Умывальник устанавливается на последнем этапе капитального ремонта ванной комнаты. В магазинах сантехники выбор данных приборов огромен, разнообразие конфигураций и дизайна позволяет подобрать идеальную модель для любого интерьера. Практически все типы раковин можно установить самостоятельно. Для этого нужно уметь пользоваться сантехническим инструментом, в точности соблюдать инструкции производителя. Рассмотрим актуальные виды приборов и ключевые нюансы их монтажа.
1. Высота установки
Это важнейший параметр, который определяет удобство использования сантехнического прибора для всех членов семьи. Рекомендуемая универсальная высота — 80-85 сантиметров от пола до верхнего края борта прибора. Такая высота подходит для взрослых людей с различным ростом.
Вполне допустимо отойти от рекомендуемых параметров. Если пользователь имеет высокий рост, то удобней установить изделие на высоте 90–93 см, при низком росте немного опустить. Для семьи с детьми высота умывальника не должна превышать 80 см.
2. Классификация раковин по технологии монтажа
Современные модели имеют самые разнообразные конструкции. Они могут просто крепиться к стене, устанавливаться на столешницу или встраиваться в тумбу. Фирменные модели комплектуются полным набором крепежных элементов. Выбор способа установки зависит от конструктивных особенностей изделия.
Виды монтажа:
на пьедестале
на полупьедестале
на кронштейнах
подвесные или консольные
угловые конструкции
встраиваемые и накладные
3. Какие инструменты нужны для самостоятельного монтажа
Кроме инструкций производителя и наших рекомендаций, для проведения монтажа потребуется набор сантехнических инструментов и некоторых расходных материалов. В арсенале должны быть: карандаш и отвертка, рулетка и уровень, силиконовый герметик, ключи разводной и гаечный, шуруповерт или обычная дрель, дюбеля, саморезы с антикоррозийным покрытием, обмотка.
Популярные раковины:
Roca
Испания
Раковина Roca Bol 42
Артикул
327876000
Габариты, см (швг)
42x23x42
Тип установки
накладная
Santek
Россия
Умывальник Santek Пилот 50
Артикул
1Wh210569
Габариты, см (швг)
61,5x20x50
Тип установки
подвесная ,полувстраиваемая
Santek
Россия
Умывальник Santek Пилот 50
Артикул
1Wh210569
Габариты, см (швг)
61,5x20x50
Тип установки
подвесная ,полувстраиваемая
Все раковины
4. Установка раковины на кронштейнах
Это несложная и самая распространенная технология монтажа. Она включает в себя 5 этапов:
На стене установки проводим карандашом ровную линию параллельно полу. Высоту определяете индивидуально.
Измеряем толщину стенки прибора, ту, которая будет прилегать к стене. Полученный параметр — расстояние, которое отмеривается вниз от проведенной базовой линии, на отмеренной отметке проводим еще одну линию. Это место, где будут закреплены кронштейны.
Отмеряете точное расстояние между кронштейнами. Прикладываем их к базовой линии, отмечаем места крепления. На отметках сверлим отверстия, вставляем в них дюбеля и крепим к стене кронштейны.
Согласно инструкции производителя крепим на кронштейны чашу.
Подсоединяем смеситель и сифон.
5. Монтаж раковины на пьедестале
Преимущества такого типа — пьедестал берет на себя основную нагрузку, надежно поддерживает чашу, скрывает водопроводную проводку, сифон. Но в таких приборах фиксированная высота установки. В комплектации идут все необходимые элементы. Если длины гибких шлангов недостаточно для подсоединения к системе водопровода, то потребуется купить шланги нужной длины.
Технология монтажа
Разметка. Приставляем к стене пьедестал, аккуратно ставим на него чашу. Выставляем ровно по уровню, через монтажные отверстия отмечаем точки крепления. В отметках просверливаем отверстия, забиваем в них дюбели и вкручиваем саморезы с винтовой резьбой для гайки.
Установка смесителя и сифона. Подсоединяем к смесителю гибкие шланги. С обратной стороны смесителя расположен специальный паз, в который нужно установить резиновую прокладку-кольцо. Устанавливаем смеситель плотно в отверстие раковины. С обратной стороны нужно установить резиновый уплотнитель и шайбу. Затем кран фиксируем гайкой и шпилькой. Потом обираем и монтируем сифон. Подключение сифона к канализационному выводу выполняется посредством гофры-патрубка, но только после монтажа умывальника.
Монтажными отверстиями надеваем чашу на саморезы и фиксируем гайками с пластиковыми шайбами (исключают повреждение фаянса).
Подключаем гибкие шланги к водопроводу, сифона — к выводу канализации. Затем подставляем под чашу пьедестал. Как правило, для установки пьедестала не требуется дополнительное крепление к полу, он стоит устойчиво.
Важный момент
При монтаже чаши не стоит максимально сильно затягивать гайки, чтобы не повредить изделие.
6. Установка раковины на полупьедестале
Такие модели смотрятся изящно, позволяют сэкономить пространство. Полупьедестал является декоративным элементом и не выполняет несущие функции. Он только скрывает коммуникации. Высота здесь не фиксированная, а определяется самостоятельно.
В комплектации идут мощные кронштейны, которые крепятся на отмеренной высоте к стене посредством дюбелей и саморезов. При их креплении обязательно используется строительный уровень, чтобы обеспечить ровное расположение чаши.
На установленные кронштейны навешивается чаша и производится подключение к системам водопровода и канализации (собираем и устанавливаем смеситель и сифонную группу).
В зависимости от модели, монтаж полупьедестала производится посредством пружинного подвеса или шпилек. Оба варианта обеспечивают надежное крепление декоративной ножки.
7. Нюансы монтажа навесных и консольных раковин
Навесные модели комплектуются для специальной системой инсталляции, посредством которой и выполняется их установка. Консольные могут быть супер компактными, исполненные с тумбой или шкафчиком. Отдельный их вид — умывальники «кувшинки», предназначенные для установки над стиральной машиной. Подвесные модели отличаются универсальностью, их можно подобрать под любой интерьер. В плане монтажа они более сложные и крепятся исключительно к капитальной стене.
Технология монтажа
На стену крепятся мощные кронштейны или рамочная конструкция (в зависимости от модели).
Собирается сифон. В навесных/консольных моделях предусмотрен бутылочный сифон из отшлифованной нержавеющей стали, который имеет прямой вывод в канализацию. Его сборку нужно выполнять точно по инструкции производителя.
Установка чаши на кронштейны и фиксация гайками.
Установка смесителя и бутылочного сифона.
Также можно установить умывальник на навесной полке, которая будет выполнять функцию кронштейнов, распределит нагрузку от оборудования, скроет элементы коммуникаций, при этом будет выполнять роль функционального места для хранения косметических средств.
Технология установки раковины на подвесную полку не особо сложная:
Отмечаем высоту прибора.
Прикладываем к отметке чашу и отмечаем места крепления.
Сверлим отверстия, в них вставляем пробки для дюбелей.
Приставляем раковину и крепим.
Отмечаете крепления под подвесную полку.
Сразу отмечаем, место сливного отверстия и труб водопровода.
Смеситель устанавливаем до монтажа полки.
Просверливаете в стене отверстия и посредством дюбелей устанавливаем полку. Важно следить, чтобы отверстие слива совмещаться с соответствующим в полке.
8. Монтаж угловой конструкции
Такие модели идеальны для маленьких ванных комнат. Их установка не сложная. Если умывальник устанавливается на угловой конфигурации тумбе, то сначала устанавливаем тумбу, затем монтируем на нее раковину.
При стандартном подвесном варианте (без подставки), первоначально определяется и отмечается высота. Затем прислоняем прибор и отмечаете карандашом места крепления. Перепроверяем отмеченные размеры рулеткой. По разметке просверливаем отверстия и вставляем пластиковые пробки. Прислоняем чашу и затягиваем дюбеля. Собираем и подключаем смеситель и сифон.
9. Встраиваемый и накладной монтаж
Такие раковины являются приоритетным выбором для просторных помещений. Их часто устанавливают парно на одно ровное основание — столешница, тумба. Форма чаши может быть любой, даже самой нестандартной. Накладные устанавливаются на поверхность, а встраиваемые врезаются в поверхность. Это самый эргономичный вариант.
Чаша врезного умывальника может устанавливаться несколькими способами: быть скрытой и монтироваться под столешницей (актуально для столешниц из натурального камня), бортики чаши выступают и находятся над столешницей (идеальный вариант для прямоугольных чаш), полувстроенная — чаша врезается в столешницу, но ее фронтальная часть выступает за ее пределы.
Технология монтажа
Выполняется разметка столешницы под вырезку отверстия. Как правило, для врезных моделей производители предусматривают в комплектации специальный шаблон для переноски точной разметки.
По разметке электролобзиком выпиливается отверстие.
Торец отверстия нужно очистить наждачкой и нанести герметик в 2–3 слоя.
Собираются и устанавливаются на умывальник смеситель и сифон.
Бортик оклеивается специальной водонепроницаемой лентой, которая выступает уплотнителем.
На бортик устанавливаются крепежные элементы, идущие в комплекте.
Чашу нужно аккуратно перевернуть и на край нанести герметик.
Далее выполняется установка умывальника в отверстие, и плотно затягиваются крепежные элементы.
Выполняется подключение сифона к выводу канализации, шланги смесителя подключаются к водозабору.
Важный нюанс
Для установки раковины в столешницу из натурального камня без профессионалов не обойтись, так как тут важна максимальная аккуратность, навыки и специальное оборудование.
10. Подсоединение сифона и смесителя
Сифон — затвор для вывода воды из умывальника. Процедура его подключения не сложная, если все делать в правильном порядке:
подключение слива к раковине
заведение сифона в отверстие слива
заделка стыков герметиком
после монтажа проводится контрольный слив воды
Монтаж смесителя:
на концах шланга крепятся резиновые прокладки-кольца
к смесителю подсоединяются шланги (важно их закручивать максимально до конца)
смеситель монтируется на раковину (крепления выполняются посредством хомутов или гайками).
Как видите, не все так сложно в сантехническом деле. Если придерживаться инструкций производителя и знать технологию монтажа, то можно вполне успешно справиться с установкой раковины в ванной самостоятельно, без привлечения профессиональных мастеров.
Как закрепить раковину в ванной к стене: руководство и шаги крепления
Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.
Мы расскажем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши. Подскажем также, каким методом обеспечить надежность фиксации и комфорт во время эксплуатации сантехники. С учетом наших рекомендаций вы сможете без затруднений выполнить все работы собственными руками.
Содержание статьи:
Разновидности настенных раковин
Еще в середине прошлого века почти все модификации настенных моделей сводились к одному типу – чаше, установленной на двух чугунных кронштейнах. Металлические опоры оставались на виду и выглядели не очень эстетично.
С развитием сантехнической индустрии появилось множество новых моделей, которые имеют скрытый способ крепежа, отличаются изящным дизайном и прочностью. Есть несколько классификаций настенных умывальников, в зависимости от используемых крепежей, формы или материала чаши.
Так называемые «тюльпаны» или также относятся к настенным моделям, но имеют дополнительные опоры, которые одновременно маскируют сифон и трубы. Популярны мебельные гарнитуры с раковиной в столешнице, причем к стене может крепиться как сама чаша, так и подвесная тумба.
Модели со шкафчиками и тумбами отличаются практичностью. В выдвижных ящиках или на полочках можно хранить моющие средства, бытовую химию или предметы гигиены
Удобны для использования чаши, встроенные в столешницу. Столешница, в свою очередь, также закрепляется на стене, а не устанавливается на пол.
Таким образом, зона под раковиной остается полностью свободной, что удобно для уборки и просто для умывания. Однако более практичные жильцы устанавливают под раковину-столешницу или , или небольшую этажерку для санитарных аксессуаров.
Галерея изображений
Фото из
Фаянс и фарфор – универсальный вариант для ванной
Требующие особого ухода стеклянные модели
Дорогие умывальники из натурального камня
Искусственный камень и композитные материалы
Самым популярным являются керамические модели. Но при выборе следует помнить, что фаянсовые модели проще и дешевле, а фарфоровые выглядят более привлекательно, но отличаются высокой ценой.
Для санузлов с дефицитом свободного пространства продаются компактные без лишнего антуража. В отличие от фронтальных, они не требуют свободной стены и легко помещаются в нише или углу с шириной стенок от 0,3 м.
Поэтапная инструкция по креплению
Способ крепления зависит от модели умывальника. Например, монтаж одиночной фарфоровой раковины отличается от установки сантехприбора, встроенного в подвесную столешницу, хотя оба варианта крепятся к стене.
Сегодня наиболее распространенным является способ монтажа на кронштейны, которые представляют собой шпильки или винты, вкрученные в стену. Ниже представлена подробная инструкция по креплению керамической раковины к стене в ванной комнате.
Этап #1 – подготовительные работы
Подготовка связана с покупкой сантехнического прибора, смесителя, сливного комплекта, а также с проверкой надежности стены.
Сначала необходимо убедиться, выдержит ли стена выбранную вами раковину. В современных квартирах часто проводятся перепланировки или возводятся фальшь-стены, вследствие чего вместо несущей стены под керамической плиткой может оказаться гипсокартон.
Если основа слабая, придется частично разбирать стену и устанавливать закладные – например, металлические направляющие, инсталляцию для или деревянные бруски.
Иногда водостойкий гипсокартон используют в качестве материала для строительства дополнительных опор или маскировочных коробов. Это целесообразно, когда настенные крепления не выполняют полностью свою функцию
Чтобы не отвлекаться в процессе монтажа, нужно приготовить набор инструментов. Потребуется дрель или перфоратор для пробивки отверстий, разводной ключ или комплект рожковых ключей по размерам, уровень, строительная рулетка или длинная металлическая линейка, маркер. Также необходим сантехнический герметик, в некоторых случаях – специальный клей.
Этап #2 – разметка на стене
Правильная разметка – половина успеха. Если неточно просверлить отверстия, может потребоваться замена облицовки. Пластиковую панель купить несложно, однако керамическая коллекционная плитка обойдется намного дороже, к тому существует риск не найти ее в продаже.
Поэтому нужно точно определить (85-90 см) и измерить расстояние между отверстиями под крепления. Необходимые цифры указаны и в инструкции, которой комплектуется новое сантехническое изделие.
Уровень помогает определить горизонталь и расположить умывальник максимально ровно. От степени точности зависит и эстетика, и качество присоединения сливного механизма и шлангов водопровода
Снимаем размеры с чаши или находим нужные значения на схеме, затем переносим их на стену. Места для отверстий отмечаем маркером.
Иногда легче произвести пробную установку сантехприбора: обычно так поступают с раковинами-тюльпанами и моделями с подвесными тумбами или столешницами. Следим, чтобы коммуникационные отверстия находились в непосредственной близости.
Этап #3 – высверливание отверстий
Этот этап связан со сложностью сверления облицованных стен. Для выполнения вроде бы простой операции необходим опыт, иначе плитка просто треснет. Дело в том, что для сверления кафеля и основания (бетона, кирпича) необходимы разные сверла и разные режимы работы. Мастера пользуются и одним инструментом, но не у всех это получается.
Чтобы сверло не соскользнуло и ровно вошло в плитку, необходимо воспользоваться керном. Приставляем его к точке сверления и несколько раз аккуратно ударяем молотком.
Затем берем дрель с перьевым или копьевидным сверлом и просверливаем два отверстия в отмеченных местах. После выполненных действий проверяем рулеткой расстояние, а уровнем – горизонтальное расположение
Далее дрель можно сменить на перфоратор и продолжить работу – высверливание отверстий в стене. Диаметр победитового сверла – 12 мм. Минимальная глубина монтажа кронштейнов – 5 см, но точные данные нужно уточнить в инструкции. Готовые отверстия очищаем с помощью подручных материалов или пылесоса.
Этап #4 – фиксация крепежа на стене
Держателями раковины являются анкерные болты, перпендикулярно вставленные в стену. Чтобы они плотно вошли и не шатались, внутрь отверстий вставляют пластиковые пробки или приспособления типа дюбелей.
Часто крепеж присутствует в комплекте вместе с новым изделием, поэтому подбирать ничего не нужно. Аккуратно вкручиваем металлические стержни внутрь отверстий так, чтобы снаружи остались концы необходимой длины.
Длины шпилек должно хватить для того, чтобы на них поместился и сантехнический прибор, и гайки, которыми фиксируют раковину и подтягивают ее к стене
Иногда возникают проблемы с креплением анкеров. Основная причина – трещина или шов в основании под плиткой. Чтобы избавиться от дефекта, можно попытаться забетонировать зазор, а затем аккуратно просверлить в нем отверстие. Но есть и более легкий способ – залить полость эпоксидным клеем, а затем сразу вставить в отверстие болт, чтобы он лучше зафиксировался.
Этап #5 – установка чаши раковины
Заключительный этап происходит легко: раковина просто нанизывается на анкерные болты и прижимается максимально плотно к стене. Затем берем гайки с прокладками и закручиваем их на оставшихся свободными концах штырей.
Чтобы усилить крепление, иногда дополнительно пользуются клеем. Перед монтажом чаши намазывают герметиком или клеящим составом место примыкания сантехнического прибора к стене
Когда гайки затягиваются, раковина прижимается и приклеивается. Положительный момент – более прочное крепление, отрицательный – сложности с заменой оборудования в будущем. Если потребуется снять раковину для более удобного монтажа смесителя или сифона, сделать это будет также невозможно.
Установка модели на шпильки – это не завершающий этап. Еще необходимо подключить сливную систему с гидрозатвором и смеситель, если он устанавливается на раковине, а не на стене.
Очередность мероприятий может протекать по-разному: частенько для удобства монтажа сначала устанавливают все приборы, а затем уже монтируют раковину. На финише остается только подключить шланги.
Как правильно установить смеситель?
Наиболее удачный вариант – установка прибора перед монтажом раковины. Чашу устанавливают в удобное положение и производят в специально предназначенном отверстии на полочке чаши.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – установка смесителя на место
Шаг 2 – монтаж крепежной скобы
Шаг 3 – регулировка расположения смесителя
Шаг 4 – финишное подтягивание крепежной гайки
Процесс монтажа не зависит от конструкции смесителя: рычажные и вентильные модели устанавливают по одному образцу. Подключение к водопроводу также происходит одинаково. смесителя присоединяют к выходным отверстиям труб ГВС и ХВС, затем закручивают гайки. Места стыков при необходимости герметизируют.
Важный нюанс: перед подключением коммуникаций следует уточнить, с какой стороны холодная/горячая вода. Если смеситель установлен верно, то его подводка для холодной воды находится справа, а для горячей – слева.
Последний штрих – тестирование. Его лучше проводить после подключения сливного устройства и при снятом аэраторе – чтобы не испортить его частичками мусора, случайно попавшими во время ремонта в сеть.
Подключение сливного устройства
Сливное устройство – это пластиковый или металлический гидрозатвор с патрубками или гофрированным шлангом. Рассмотрим вариант установки популярной бутылочной модели, которая легко устанавливается, а при возникновении засора быстро и без затруднений очищается.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – сборка сливного устройства из отдельных элементов
Шаг 2 – установка слива с переливом
Шаг 3 — монтаж гидрозатвора с гофрой
Шаг 4 – подключение сливного устройства к канализации
Важный заключительный момент – проверка на герметичность. Заодно можно проверить и работу смесителя. Затыкаем сливной клапан пробкой, дожидаемся заполнения раковины и смотрим, как вода уходит через перелив.
Затем вынимаем пробку и таким же образом проверяем, не протекает ли сифон. Если протечек не наблюдается, процесс установки слива считается законченным.
Выводы и полезное видео по теме
Многое в процессе монтажа зависит от модели сантехнического прибора для ванной комнаты. Чтобы выяснить детали, предлагаем познакомиться ближе с разными решениями.
Видео #1. Как установить настенную модель-тюльпан:
Видео #2. Монтаж блока подвесных конструкций – раковины, тумбы и шкафа:
Видео #3. Пошаговая инструкция по монтажу фронтальной модели:
Работы по монтажу раковины в ванной комнате относятся к разряду легких, поэтому их можно выполнять самостоятельно. Упрощает процесс и то, что не нужен специальный инструмент, достаточно традиционного домашнего набора.
Однажды прикрепив раковину к стене, установив смеситель и гидрозатвор, вы сможете самостоятельно производить ремонт или замену оборудования в дальнейшем.
Пишите, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как покупали и устанавливали раковину в собственной ванной комнате. Не исключено, что в вашем арсенале имеются технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта.
Варианты установки раковины в ванной комнате
Вступление
Вы видели ванную комнату без установленной раковины (умывальника)? Наверняка, нет. Раковина (умывальник) являются обязательным сантехническим прибором любой ванной комнаты и без установки раковины не возможно считать ремонт ванны завершенным.
К счастью, на сегодняшнем рынке строительных материалов нет, ни дефицита, ни однообразия в выборе раковин (умывальников) для квартиры и дома. Установка различных типов раковин, умывальников несколько отличается, о чем собственно эта статья.
Варианты установки раковины
При проведении ремонта в квартире мы сталкиваемся с необходимостью установки новой сантехники, а именно — установка раковины. Существует великое множество видов раковин с различными геометрическими формами: круглые, овальные, прямоугольные, симметричные и асимметричные, угловые и спаренные. Кроме того, раковины различаются наличием или отсутствием отверстий для установки смесителя.
Варианты установки раковины (умывальника), по способу установки, разделяется на несколько групп. В этой статье рассмотрим некоторые варианты установки раковины и последовательность производимых работ. Но для начала, отвечу на вопрос, чем раковина отличается от умывальника.
Чем раковина отличается от умывальника
По общепринятым определениям покупателей и продавцов сантехники раковина и умывальник это одно и то же. Если вы придете в магазин и спросите «Покажите мне раковины», вам не будут показывать ни мойки для кухни, ни ванны. И это нормально.
Однако, на самом деле, умывальник это лишь разновидность раковины, предназначенная для умывания лица и рук. А раковина это любая сантехническая ёмкость, предназначенная для сбора и слива в канализацию использованной воды.
То есть, ванна это раковина для мытья всего тела погружением, умывальник это раковина для мытья лица и рук, мойка это раковина для мытья посуды, поддон для душа это раковина для ополаскивания тела. Одно радует, что унитаз это точно не раковина. В этой статье я использую понятие раковина, в смысле умывальник.
Варианты установки раковины на стену
варианты установки раковины: установка на стену
1. Установка раковины на стену, как правило используется в туалетах, ванных комнатах и других санитарных помещениях. Стандартная высота установки раковины — 80 сантиметров от уровня чистого пола (верх раковины), но в общем этот размер может меняться в зависимости от конкретных условий, обстоятельств и удобства использования.
2. Само крепление выполняется, как правило на два специальных болта (комплект креплений для раковины) вкрученные в стену, если стена бетонная или кирпичная, то на пластмассовые дюбеля, если стены допустим гипсокартонные, то необходимо заранее позаботится, что-бы на месте крепления раковины, под гипсокартоном находились металлоконструкции с вложенным деревянным брусом.
3.На вкрученные в стену болты одевается раковина и фиксируется специальными пластмассовыми гайками-шайбами. На тыльную сторону раковины, которая прикладывается к стене, наносим силикон, что-бы вода не протекала под раковину. Или-же после установки раковины, заполняем силиконом стык между стеной и самой раковиной.
4. Смеситель как правило, крепится так-же в саму раковину, а вот подводку воды и сифон, так-как под раковиной открытое пространство (за исключением тюльпана), необходимо сделать по возможности максимально красиво и эстетично. Самый правильный вариант это что-бы выход канализационной трубы и подводка воды выходили под раковиной на стене, таким образом что-бы сток с сифона уходил прямо в стену, а гибкие шланги холодной и горячей воды от смесителя накручивались на специальные вентили, которые выходят из стены.
5. Ну и последний вариант, когда установка раковины производится на специальной полке или тумбочке, тут все зависит от самой мебели, потому требуется индивидуальный подход.
Установка умывальника на тумбе
варианты установки раковины: раковина на тумбе
Большое распространение получила установка раковины на тумбе. Тумба с раковиной хорошо вписывается в любой интерьер.
1. Ставим тумбу на место, где будет устанавливаться умывальник, и вставляем раковину в вырез столешницы. В её сливное отверстие вставляем решетку слива с резиновой прокладкой и под раковиной затягиваем её гайкой. На трубу решетки слива надеваем запорную гайку с клинообразным запорным кольцом и, присоединив к трубе стакан сифона, прижимаем его к запорному кольцу и завинчиваем на сифон запорную гайку.
2. Теперь соединяем отводную трубу сифона с канализацией. Если труба не гибкая или не гофрированная, то на время отсоединяем её от сифона. Нужно открыть раструб канализации, вынув пробку или кляп, и вставить туда до упора резиновое уплотнительное кольцо с наружным диаметром 70 мм и внутренним — 35 мм, чтобы он был меньше диаметра отводной трубки сифона. Если труба была отсоединена от сифона, её прикручивают на место к сифону прижимной гайкой. Для проверки герметичности соединений в слив раковины наливают воду и при выявлении течи сильнее закручивают гайки.
3. Если на раковине есть отверстие под смеситель, то производят его установку, при этом крепление бывает либо на прижимной гайке, либо на подковообразной скобе. Вставленный в отверстие смеситель с прокладкой, снизу крепится гайкой или подковой, подложив под них предварительно прокладки с шайбами. Подковообразная скоба крепится гайкой к шпильке, которая вмонтирована в смеситель снизу. Раковина на подставке устанавливается таким же образом.
Варианты установки раковины, умывальника на кронштейнах
Варианты установки раковины на кронштейне
Установка раковины на кронштейнах был самый распространенный способ установки.
1. Сначала необходимо произвести разметку на стене. С помощью длинной прямой рейки и уровня на высоте 80-85 см проводят горизонтальную линию, которая определяет место установки умывальника. Вниз от горизонтальной линии откладывают длину, равную толщине боковых краев раковины, которыми он будет опираться на кронштейны. На том же расстоянии от горизонтальной линии делают отметку с другой стороны раковины, обе отметки соединяют между собой прямой линией. Это — уровень крепления кронштейна.
2. Перевернем раковину вверх дном и на её боковых опорных плоскостях установим кронштейны, перевернутые вниз опорной плоскостью, в положение, в котором они будут поддерживать раковину.
3. Откладываем на линии уровня крепления кронштейнов расстояние между его продольными осями, эти отметки являются продольными осевыми крепления кронштейнов. Совместив опорную плоскость кронштейна с линией уровня крепления, а продольные оси — с отметками для их крепления, приставляем к стене кронштейны и через имеющиеся на них отверстия отмечаем точки крепления.
4. Высверлим дрелью отверстия, забьём в них пробки и прикрутим кронштейны на место.
5. Теперь установим на них раковину и снизу отметим места её крепления. Высверлим дрелью отверстия, забьём туда пробки и, установив окончательно раковину на место, с помощью гаечного ключа прикрутим её дюбелями. На них нужно обязательно надеть прокладочные шайбы и крепко затянуть, чтобы раковина устойчиво стояла на месте.
6. После этого к раковине подводят систему слива с гидравлическим затвором и отводной трубой, производим монтаж сифона таким же образом, как при установке раковины на тумбу.
Установка умывальника на пьедестале
варианты установки раковины: раковина на пъедистале
В большинстве случаев, установка раковины на пьедестал производится с креплением раковины к стене и приставлении к ней пьедестала.
1. Раковину на пьедестал устанавливают таким образом, чтобы сливное отверстие располагалось по его центру. Затем раковину прижимаем плотно к стене и в местах крепления делаем отметку через крепежные отверстия.
2. Снимаем раковину и дрелью высверливаем отверстия и вставляем в них пробки. Совмещаем крепежные отверстия раковины с отверстиями в стене и при помощи гаечного ключа прикрепляем раковину к стене дюбелями или винтами, надев предварительно прокладочные шайбы.
3. После этого, к раковине присоединяют сливной сифон и его трубу вставляют в раструб канализации, как уже описывалось ранее.
Установка раковины или умывальника на подвесной полке
Установка раковины на подвесной полке предполагает основную нагрузку на полку. Полка принимает на себя опорную нагрузку и, одновременно, служит подставкой для размещения на ней туалетных принадлежностей, а «двухэтажная полка» закрывает систему слива и может использоваться как место для хранения необходимых в хозяйстве мелочей.
1. Сначала на стене отмечают уровень установки раковины на высоте 80-85 см от пола и отмечают места крепления.
2. Дрелью высверливают отверстия, вставляют в них пробки, и дюбелями с прокладочными шайбами прикрепляют раковину к стене. Затем размещают полку под раковиной, определив горизонтальное положение с помощью уровня. В местах крепления делают отметку, а на верхней плоскости полки в месте расположения сливного отверстия раковины отмечают место подвода сливной трубы. Дрелью просверливают в центре отмеченного круга.
3. После этого специальным режущим инструментом для сверления отверстий большого диаметра или с помощью стамески делают отверстие в полке.
4. Монтаж смесителя производят перед установкой полки, как описывалось ранее. После этого полку крепят к стене, совместив сливное отверстие в раковине с отверстием в полке. Подводят под полку сифон и соединяют его со сливным отверстием и раструбом канализации как при установке раковин другими способами.
Установка умывальника на полупьедестале
Установка раковины на полупъедестале возможна в случае, если канализационные трубы заделаны в стену, а раструб отвода слива находится в стене на высоте не менее 0,5 м от уровня пола. Раковину устанавливают обычным способом и после этого, на заранее вмонтированные в стену шпильки, крепят полупьедестал, совместив проушины со шпильками.
В любой квартире имеется, как минимум, две раковины, одна из них установлена на кухне, а другая в ванной. Поскольку пользуются ими в течение дня достаточно часто, они могут прийти в негодность. В том случае, если Вы задумались установить новую раковину, не следует делать это самостоятельно. Мы советуем обратиться за помощью к нашим специалистам, которые смогут не только провести монтаж новой сантехники, но и помогут определиться с выбором наилучшей модели, если подобное необходимо. Следует понимать, что установка раковины в ванную – это достаточно сложная процедура, поскольку:
необходимо правильно выбрать модель сантехники
подключить новое устройство к водопроводу следует максимально качественно, чтобы не возникло никаких протечек
зафиксировать раковину требуется чрезвычайно крепко, что позволит избежать расшатывания в процессе эксплуатации
Только мастер сможет быстро и без особых проблем выполнить все вышеперечисленные задачи.
Установка раковины в ванной
Каждый наш специалист, который занимается установкой сантехники в ванную комнату, обладает:
необходимыми знаниями
многолетним опытом работы
инструментами и расходными материалами
Вы можете самостоятельно выбрать необходимого мастера среди тех, чьи контакты указаны на нашем сайте. Цена установки раковины в ванной клиентом оговаривается самостоятельно с специалистом.
Выбор раковины в ванную
Перед приобретением новой раковины следует обратить внимание на множество нюансов. Самыми главными, в новой сантехнике, являются:
ее размеры, из-за небольшого пространства в ванных комнатах
компания производитель раковины и модель
конструкция нового умывальника и его тип установки
Наши мастера работают во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга. У них цена установки раковины в ванной максимально оправданная. Следует понимать, что сантехника должна быть монтирована качественно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с водопроводом.
Как установить накладную раковину
Ещё в советские времена повсеместно монтировались раковины одной конструкции, да и ванные комнаты выглядели совершенно одинаково. Лишь немногие могли позволить себе приобрести незамысловатые модели умывальников. К счастью, сегодня для того чтобы купить современную сантехнику, необязательно относиться к элите общества.
Среди наиболее популярных экземпляров — приспособления с накладными раковинами. Что представляет собой накладная раковина? Чаша размещается на верхней составляющей столешницы, которая и служит основанием для цельного изделия, причём плотного соприкосновения чаши с тумбой нет, наоборот, она слегка возвышается над столиком.
Если вы уже приобрели накладную раковину, пришло время задуматься о том, как установить накладную раковину. Можно переложить эту работу на плечи высококлассных мастеров сервисной службы и выложить за их услуги немалую сумму, но можно справиться и своими силами, без привлечения в процесс посторонних.
Что такое накладная раковина
Преимущества и недостатки
Накладная раковина обладает массой плюсов и всего одним условным минусом. К сожалению, не в каждой ванной комнате по причине нехватки квадратных метров удаётся разместить такой умывальник. Но если сильно хочется, можно найти уменьшенные экземпляры по типу компакт, в которых тумба представлена небольшой полкой, закрепляющейся к настенной конструкции. Такая модель позволит расположить под полкой хозяйственные принадлежности, но не решит вопрос укрытия водопровода и канализации.
Теперь поговорим о преимуществах:
Нет никакого значения, надёжна настенная плоскость или нет, ведь накладное приспособление не монтируется к стене. Этот вариант подойдёт для тех, кто не желает портить внешний вид отделки в ванной комнате или сомневается в прочности поверхности. Накладная раковина прекрасно сочетается с большим зеркалом и при правильном выборе смотрится как единое целое.
Если накладная раковина занимает положенное место на столешнице, внутри тумбы располагаются все неприглядные коммуникации. Дизайнеры предлагают дополнительно задекорировать лицевую сторону столешницы лёгкой, воздушной шторкой под цвет отделки или отдельно взятых зон помещения.
Накладная раковина позволяет владельцу квартиры (частного дома) оставить заказ на изготовление собственной тумбы, с учётом стилистики ванной, её размера и наполнения мебелью.
Верхнее покрытие столешницы применимо для оформления свечами, а также для размещения шампуней, полотенец и других часто используемых банных принадлежностей.
Технические особенности
Удобными являются столешницы, предлагаемые для покупки в комплекте с накладными раковинами. Такая стойка-тумба по умолчанию оснащена зеркалом, шкафчиком, а в верхней части могут располагаться полки и даже светильники. В чём минус таких агрегатов? Они достаточно громоздки и выпускаются исключительно в нескольких цветовых решениях, которые не всегда уместны для того или иного дизайна помещения. Но и в этом случае есть выход — заказать приспособление нужного размера, конфигурации и оттенка.
Существует несколько способов фиксации столешницы — уголками или путём размещения на ножках. Первый способ осуществляется параллельно с монтажом опоры, если размер столешницы больше 1–1,5 м. Другой вариант для тяжёлой тумбы может оказаться ненадёжным. Что обычно используется в качестве опоры? Подойдёт ножка в виде трубки, выполненной из металла, такие встречаются в конструкции барной стойки.
В комплект накладной раковины может входить только столешница и ножки или корпус с боковыми перекладинами и перемычками. Корпус зачастую изготавливается из древесины или металлического листа. Для надёжности он обшивается защитным слоем гипсокартона или плотной фанерой.
Под самодельным устройством с накладной раковиной можно расположить стиральную машину, для которой всегда не хватает свободного места. Если столешница делится на 2 части, одна из которой открыта, умывальник располагается чуть сбоку. Легко воспринимается изделие, неприкрытое дверцами, имеющее полки и шторки, прикрывающие их. Но всё-таки желательно скрыть коммуникации, смонтировав соответствующую планку. Здесь же могут находиться держатели для полотенец и халатов.
Интересно выглядит накладная раковина с тумбой, отделанной плиткой, которой покрыты стены ванной комнаты. Чарующую пикантность добавляет мелкая мозаика и специальный кирпич, предназначенный для облицовки. Использовать искусственный камень более чем выгодно — в этом случае дополнительная отделка не требуется. Как правило, столешницы под накладную раковину производятся из акрилового камня и агломератов, а в качестве основы выступает ДСП или МДФ.
Классификация форм накладной раковины
Выбор формы накладной раковины зависит прежде всего от стилистики помещения. К примеру, классический дизайн предполагает округлые, обтекаемые конструкции, лаконичность и гармоничность в совмещении оборудования, мебели и сантехники. Хай-тек, наоборот, требует чёткости линий и угловатой геометрии очертаний.
Накладные раковины – очень стильное решение для любого интерьера
Круглые чаши выглядят элегантно, овальные самые удобные в применении, прямоугольные и квадратные с округлыми краями подходят под любой стиль ванной комнаты. Писком моды считаются треугольные умывальники — устойчивые и комфортные изделия. Экстраординарным людям придутся по вкусу причудливые формы чаш, принимающие вид цветка, облака, кляксы или капли.
Технология установки накладной раковины
Пошаговая инструкция
Если вы когда-нибудь ранее занимались установкой врезного приспособления или мойки на кухню, с монтажом накладной раковины вы справитесь легко и быстро, ведь технология фиксации практически одинакова. Отличие лишь в нюансах врезки изделия в тумбу и подсоединения к трубопроводу и канализационным стокам.
Первичная ваша задача — посредством крепежей совместить главное отверстие со сливом, на крайний случай можно проклеить специальными средствами или применить дюбели у каркаса, который фиксируются под умывальником. Пошаговая инструкция, как сделать накладную раковину, выглядит следующим образом:
Очистите от грязи, пятен и пыли тот участок, где планируется разместить накладную раковину. Здесь же, учитывая трафарет, подготовьте поверхность.
Подведите к отверстию разводку сливного раструба.
Зафиксируйте в умывальнике нижнюю часть, а саму чашу установите поверху, после чего снизу тумбы с применением шурупов произведите стяжку конструкции. Этот способ предусматривает отдельное подключение смесителя. Отверстия для ввода воды должны быть размещены под смесителем.
На что нужно обратить внимание
Чем меньше диаметр отверстия, предназначенного для подсоединения сифона, тем лучше. Избегайте прорезания больших дыр, аккуратного отверстия вполне достаточно, чтобы разместить внутри патрубок сливной горловины. Идеальный вариант отверстия — не более 50 мм. Определите расположение колбы сифона в нижней части устройства.
Что касается установки смесителя, существует несколько методов его монтажа. Смеситель может быть размещён в самом умывальнике (такой вариант предполагает вырезание дырки диаметром до 80 мм), в дырке в тумбе (что со временем может привести к порче мебели, увеличению отверстия и рассыханию поверхности) и на настенной конструкции по типу обычного устройства смесителя в ванной комнате.
Не забудьте уделить внимание месту установки смесителю
Если вы решились на прорези в столешнице, чтобы влага не попала внутрь, рекомендуется провести тщательную обработку краёв отверстия и герметизацию стыков соединений.
Для установки накладной раковины на столешницу в магазине вам могут предложить специальный сифон, имеющий добавочную гайку, которой накладная раковина прижимается к тумбе. Если же этой гайки нет, воспользуйтесь силиконом. Выполнив эти действия, вы решите две проблемы — зафиксируете чашу и добьётесь лучшей герметичности между умывальником и тумбой.
Требования по уходу
Безусловно, многое зависит от материала, из которого произведено накладное приспособление, каковы показатели его пористости, сильно ли покрытие впитывает грязь и склонно ли к образованию разводов.
Накладные раковины, состоящие из фаянса или фарфора, просты в уходе. Для того чтобы очистить такие изделия, необходимо иметь под рукой мягкую тряпку и любое жидкое моющее средство, желательно без наличия в составе абразивного компонента.
Акриловые накладные чаши не любят жёсткие щётки с грубым ворсом. Для чистки акрила применяйте моющие составы на гелевой основе, без содержания спирта.
Уход за накладной раковиной будет зависеть от типа материала
Со стеклянными раковинами, являющимися накладными, нужно обращаться исключительно бережно, и прежде не оттого, что они могут разбиться, а потому что любые капли и брызги после высыхания оставляют на стеклянной поверхности неопрятные следы и разводы. Именно поэтому их рекомендуется насухо вытирать.
Деревянные приспособления выдерживают всё, кроме грубой обработки и абразивов. Но если уж на поверхности появились царапины, а верхний защитный слой повреждён, изделие может покрыться плесенью и даже начать гнить.
Запрещается мыть натуральные мраморные накладные раковины с помощью кислотосодержащих растворов или едкого порошка. Повреждение камня способствует увеличению его пористости, а, значит, появившуюся грязь и пятна удалить будет уже практически невозможно.
Заключение
Устанавливая накладную раковину, помните о том, что устройство должно отвечать основным требованиям: быть прочным, функциональным, удобным в использовании, износостойким, с приемлемой стоимостью.
Накладные раковины могут монтироваться как на кухнях, так и в ванных комнатах, в пиццериях и кафетериях, ресторанах. Современный внешний облик устройства позволяет ему вписываться в любой дизайн помещения и радовать глаз всех присутствующих.
Оцените статью:
(24 голоса, среднее: 2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Монтаж и установка раковины в ванную комнату в Новосибирске
Взявшись за замену сантехнических приборов в ванной комнате, рано или поздно дело дойдет и до раковины. Однако, прежде чем приступить к установке раковины, приходится долго и тщательно выбирать модель, которая будет и красивой и удобной, а главное будет отлично выполнять свои прямые функции.
Прежде, чем отправиться в магазин, давайте немного разберемся, какую модель лучше выбрать и на какие характеристики следует обратить внимание, чтобы новая раковина радовала глаз и служила верой и правдой долгие годы.
Первое о чем следует подумать — конструкция, поскольку процесс монтажа раковины напрямую зависит от её типа. Существует четыре основных типа, которые распространены наиболее всего.
Подвесная конструкция.
Прикрепляется при помощи кронштейнов к стене. Может быть любого размера, поэтому подойдет как для тех, кто ищет компактный вариант для небольшой ванной комнаты, так и планирует установить раковину внушительных размеров в просторной уборной. Единственно, что может смутить покупателя — это ничем не прикрытые коммуникации, которые будут видны под раковиной. Некоторые предпочитают все-таки скрывать их небольшой тумбочкой, других этот момент вовсе не смущает. Смеситель в таких раковинах может монтироваться как в саму раковину, так и быть установлен на стене.
Конструкция “Тюльпан”.
Также популярный и востребованный вариант. С эстетической точки зрения, здесь все скрыто от глаз при помощи, так называемого, пьедестала. Правда, перед тем как устанавливать раковину “тюльпан” обязательно сориентируйтесь относительно её высоты. Если модель будет чуть ниже требующегося, тут ещё можно её приподнять, а вот слишком высокую раковину укоротить никак нельзя.
Раковина с полупъедесталом.
Данную конструкцию можно назвать золотой серединой между “тюльпаном” и подвесной раковиной. Установка раковины такой модели требует вывода слива на определенной высоте. Высоту монтажа раковины вы сможете подобрать сами, это поможет избежать сложностей как с предыдущим вариантом.
Встраиваемая раковина.
Сантехнические коммуникации в данной модели прячутся за тумбочку, в которой установлена раковина. Эстетически выглядит весьма приятно, единственной проблемой можно назвать большие габариты. Но если планировка и площадь ванной комнаты позволяют, такой вариант станет отличным решением.
Важным этапом подготовки к покупке является измерение участка ванной комнаты где будет установлена раковина. Тут уже не так важна форма, как длина и ширина конструкции. Ориентируйтесь не только на то, чтобы поместилась раковина, но и вы сами должны иметь свободное пространство дл я маневра в помещении.
Что касается наиболее популярных материалов из которых изготавливают раковины, то это сталь, керамика (фаянс или фарфор), стекло и композитные материалы, искусственный и натуральный камень.
Фаянс можно встретить в ваннах чаще всего — это обусловлено его долговечностью и приятным внешним видом. Фарфор отличает от фаянса только чуть большим сроком службы, а потому и стоит больше.
Натуральный камень, безусловно, эффектное решение для установки раковины в ванной комнате. Вот только он более требователен в уходе и со временем в его поры может забиться грязь. Помимо этого еще и имеет высокий ценник.
Композитные материалы позволяют создавать различную форму и цвет изделию потому очень полюбились дизайнерам. Обладают повышенной прочностью и сверхгладкой поверхностью.
Раковины извысокопрочного стекла — тоже нравятся дизайнерам. В их надежности и долговечности можно не сомневаться и в теории они действительно выглядят красиво. Вот только после использования на них будут оставаться разводы и отпечатки рук.
Металлическая раковина тоже имеет право на существование — это недорогой, прочный материал. Главные недостатки: слишком много шума при взаимодействии металла с водой, если эмаль стальной раковины будет повреждена, привести изделие в первоначальный вид будет сложно.
Для того, чтобы выбранный вами сантехнический прибор работал исправно и не доставлял каких-либо хлопот, лучше всего вызвать специалиста, который произведет установку раковины быстро и качественно. СО Горводомонтаж предлагает услуги по монтажу раковины любого типа и из любого материала. Если у вас еще остались вопросы, то наши мастера всегда готовы подъехать для бесплатной консультации.
Установка раковины своими руками: мастер-класс
Содержание: Установка раковины: этап первый, как собрать умывальник Как установить раковину с тумбой своими руками Подключение раковины к водопроводу и канализации
Как известно, завершающим этапом ремонта в ванной комнате является установка сантехнических приборов и сопутствующей фурнитуры. Минимальным набором сантехники для ванной является ванна, унитаз и умывальник. Установка ванны выполняется довольно сложно, унитаз мы уже установили в предыдущей статье, а вот монтаж умывальника как-то остался незатронутым. Что мы и постараемся исправить в этом мастер-классе с фото, в котором вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим вопрос, как выполняется установка раковины, и самое главное, научимся делать эту работу своими руками.
Для удобства и полного понимания технологии установки умывальника с тумбой разобьем весь процесс на этапы – сборка умывальника, установка и его подключение к системам водопровода и канализации.
Установка раковины: этап первый, как собрать умывальник
По сути, сборка раковины с тумбой предполагает установку смесителя и сливного сифона – начнем с сифона, так как эта работа более сложная.
Установка раковины в ванной
По большому счету, если кому-то приходилось сталкиваться с установкой вертикального смесителя, то они могут отметить, что делается это не так уж и сложно. Для начала необходимо вкрутить в смеситель гибкие или жесткие подводки – это могут быть резиновые шланги в металлической оплетке, гофрированный металлорукав или специальные концевики для подключения смесителя непосредственно к водопроводным трубам. Что лучше? Лично я бы точно отказался от использования гибких резиновых шлангов – они часто рвутся.
Как установить раковину в ванной своими руками
Но вернемся к установке смесителя, и на следующем этапе вкрутим в его пятку одну или две шпильки и вставим в отверстие раковины – не забываем надеть на смеситель прокладку, которая не позволит затекать воде под него и просачиваться в тумбу. Теперь берем шайбу и прокладку в виде луны, одну или две гайки и привинчиваем с нижней стороны раковины наш смеситель.
В данном случае (см. фото) использован смеситель, крепление которого осуществляется посредством одной большой гайки. Такое крепление лучше, чем стандартное, потому что шайба не прогибается в процессе эксплуатации, и смеситель не разбалтывается.
Установка раковины своими руками фото
Теперь дело за сливным сифоном – как правило, схема его монтажа подробным образом нарисована на упаковке. От себя добавлю пару нюансов, с которыми придется столкнуться в процессе работы.
Во-первых, если не хотите перебирать его после монтажа, то необходимо тщательно осмотреть места установки резиновых уплотнителей на наличие заусенцев, которые не дают уплотнителю нормально обеспечивать герметичность. Их необходимо удалить. Кстати, эти самые заусенцы необходимо убрать и на самих прокладках.
Во-вторых, это непосредственная установка резиновых прокладок – они должны надеваться правильно. Их конус в обязательном порядке должен быть направлен в сторону противоположную от гайки.
В-третьих, это состояние прокладок. Пересохшая резина не в состоянии качественно выполнять возложенные на них функции – такие прокладки лучше заменить.
Как установить сифон в раковину фото
Теперь, когда установка сифона для раковины и смесителя благополучно закончена, можно приступать к непосредственному монтажу умывальника.
Как установить раковину с тумбой своими руками
Здесь все просто. Для начала тумбу, которая одновременно является шкафчиком и опорой для раковины, необходимо примерить к месту установки и убедиться в том, что ни один ее элемент корпуса не мешает беспрепятственному подключению сифона и смесителя. В большинстве случаев в задней стенке тумбы приходится прорезать дополнительные отверстия с помощью коронок.
Установка раковины с тумбой фото
Если все подходит отлично, и никаких прорезов или пропилов делать не нужно, то устанавливаем на тумбу раковину и выставляем ее в соответствии с уровнем горизонта. Для этого тумба оснащена регулируемыми ножками.
На следующем этапе работ, который предусматривает установка раковины с тумбой, необходимо выполнить крепление этого сантехнического прибора к стене. Здесь есть два варианта:
Во-первых, умывальник можно прикрепить к стене с помощью специальных анкерных винтов, что довольно неудобно.
Во-вторых, его можно просто приклеить к стене с помощью силикона, что гораздо быстрее и удобнее. Кроме того, не придется сверлить новенький кафель. По прочности такое крепление мало чем уступает стандартным анкерам. Если вы решите вопрос, как установить раковину таким способом, то необходимо сделать часовой технический перерыв и дождаться, пока силикон застынет.
Как приклеить раковину к стене
Подключение раковины к водопроводу и канализации
Вот так незаметно, отвечая на вопрос, как установить раковину в ванной, мы подошли к завершающему этапу – подключению смесителя к водопроводу и сифона к канализации.
Начать лучше со смесителя – в некоторых случаях шланг сифона может создавать определенные проблемы. С подключением смесителя проблем не возникнет, если, конечно, вы не решите подсоединять его непосредственно водопроводными трубами. Гибкие шланги и гофрированный металлорукав подключается посредством накидных гаек через резиновые прокладки. Самое главное в этом деле не перетянуть гайки, чтобы они не лопнули или не вырезали уплотнители.
Установка сифона для раковины своими руками фото
Что касается подсоединения сифона, то здесь все еще проще. Гофрированный шланг сифона просто вставляется в раструб канализационного выпуска. Для герметизации этого соединения используется либо стандартная прокладка, которая применяется для соединения канализационных труб между собой, либо специальный манжет. Все зависит от диаметра гофры, идущей в комплекте с сифоном.
Как установить раковину с тумбой
Именно так выполняется самостоятельная установка раковины с тумбой. И последний совет – прежде чем начинать полноценно эксплуатировать этот сантехнический прибор, необходимо тщательно все проверить на наличие течей и убедиться в их отсутствии.
Автор статьи Александр Куликов
Установка тщеславия в ванную | HGTV
Тумба двойная чаша Аптечка 2 крана силиконовый герметик Комплект сифона из ПВХ с компрессионными фитингами Тройник из ПВХ с компрессионными фитингами 2 запорных клапана с двойными выпускными отверстиями замазка для сантехников
плоский стержень молоток трубный ключ ножовка электрические плоскогубцы уровень аккумуляторный шуруповерт аккумуляторная дрель пистолет для уплотнения серповидный ключ плоскогубцы
1.Перекройте воду запорными вентилями, расположенными под раковиной (, рисунок A, ).
Снимите линии подачи, идущие от крана к запорному клапану, и ослабьте сливную линию (, рисунок B, ).
2. Разбавьте герметик между умывальником и стеной с помощью канцелярского ножа. Снимите столешницу очень осторожно, чтобы не повредить стену ( рис. C ).
Выверните винты или гвозди, которыми старый туалетный столик крепится к стене (, рисунок D ).
Избавьтесь от старого шкафа. Выкрутите винты из аптечки (, рисунок E ) и вытащите ее (, рисунок F ).
3. Перекройте подачу воды в дом главной запорной арматурой. Кроме того, закройте вентили в верхней части водонагревателя, чтобы случайно не слить воду. Подойдите к самому низкому крану в вашем доме и слейте воду.
4.Как только дом будет осушен, удалите старые запорные клапаны и выбросьте. Установите новые клапаны с двумя выпускными отверстиями (, рис. G ), вставив подающую трубу в клапан, надев гайку и компрессионную шайбу на трубу. Затяните гаечным ключом. Повторите то же самое с горячей и холодной линиями.
5. Снова включите главный клапан подачи и откройте клапаны на водонагревателе. Проверить на утечки. Если у вас небольшое подтекание, затяните стяжную гайку еще немного.
6. Присоедините сборку смесителя и слива к новой крышке умывальника перед установкой крышки. Присоедините гибкие питающие трубопроводы к крану, затянув зажимные гайки на резьбовых штырях крана (, рисунок H, ).
Затем вставьте смеситель в просверленные отверстия в крышке умывальника и затяните гайку, которая удерживает его на месте (, рис. I, ). Установите сливной узел, входящий в комплект поставки крана, поместив немного сантехнической замазки под край сливной планки и протолкнув ее вниз через верх сливного отверстия в раковине.Снизу затяните гайку до тех пор, пока замазка не начнет сочиться со всех сторон, чтобы закрыть слив от протечек. Соскребите излишки замазки с внутренней стороны миски. Снова внизу, прикрутите патрубок от сливного узла к сливной трубе и затяните. Установите подъемный рычаг и стопор, выровняв подъемный рычаг через отверстие в задней части хвостовика и вставив его в отверстие в стопоре.
7. Установите новую тумбу под умывальник, закрепив ее на стенных стойках.Убедитесь, что верх выровнен, а клапаны подачи очищают все ящики или препятствия в шкафу.
8. Нанесите полоску силикона на верхнюю часть туалетного столика и установите раковину на верхнюю часть тумбы.
9. Подсоедините линии подачи к запорным клапанам горячей и холодной воды и затяните накидные гайки гаечным ключом.
10. Подсоедините новый дренажный узел к старой дренажной трубе с помощью тройника и нового сифона.Затяните все соединения.
11. Включите запорную арматуру. Убедитесь в отсутствии утечек в подающих магистралях. Откройте кран и проверьте, нет ли утечек в сливной линии. Наполните раковину водой и дайте стечь сразу, чтобы проверить герметичность под давлением.
12. Заделайте заднюю и боковые стенки умывальника до стены. Дайте высохнуть в течение 24 часов.
13. Повесьте аптечку, вкрутив ее в стенные шпильки. Примечание: Сначала вставьте средний винт, чтобы выровнять шкаф перед установкой остальных винтов.
Сколько стоит установка раковины и смесителя в ванной? — uooz.com
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Сколько стоит установка новой раковины и смесителя в ванной? Вы знаете, что ремонт не обходится без ценника. К счастью, ремонт бывает разных вариантов и затрат. Мы исследовали диапазон цен на установку новой раковины и смесителя для ванной.
Раковины и смесители для ванных комнат могут быть настолько рентабельными или роскошными, насколько вы хотите, но типичный диапазон следующий:
Стоимость раковины для ванной варьируется от 60 до нескольких тысяч долларов.
Стоимость смесителей для ванной начинается от 60 долларов и исчисляется тысячами.
Стоимость установки новой раковины и смесителя для ванной комнаты может составлять от 100 долларов США при самостоятельной установке до примерно 1000 долларов США, в зависимости от сложности установки.
На самом низком уровне вы можете установить новую раковину с приспособлениями примерно за 250 долларов, а на самом высоком конце — за тысячи.
Давайте рассмотрим особенности и ответим на некоторые из ваших вопросов. Мы рассмотрим, насколько сложно заменить раковину в ванной и можно ли это сделать, не заменяя при этом столешницу. Мы поговорим о том, какие раковины сложнее всего установить и лучше ли один материал, чем другой. Затем мы посмотрим, какие смесители самые качественные, насколько сложно их заменить и почему они могут быть такими дорогими.Пожалуйста, продолжайте читать, чтобы узнать больше.
Стоимость установки раковины и смесителя в ванной
Когда вы исследуете затраты на установку раковины и смесителя для ванной, вы должны помнить о нескольких компонентах: раковине, смесителе, любых аксессуарах и затратах на установку. Каждый из них имеет разную цену, которая может сильно различаться. Если вы работаете с бюджетом, есть способы сделать это эффективно. А если ваш бюджет — лунный, то вы можете получить очень навороченные раковины и смесители со сложными процессами установки.
Раковины для ванных комнат
Раковины для ванной бывают разных цен. Эта мини-раковина из фарфора на пьедестале стоит менее 100 долларов. Но вместе с этим вам нужно будет купить слив для раковины, который будет стоить еще от 20 до 50 долларов в зависимости от вашего выбора.
Щелкните здесь для этого на Amazon.
Средняя раковина для ванной от такого уважаемого бренда, как Kohler, будет стоить пару сотен долларов, плюс-минус, в зависимости от стиля. Но с их продуктами у вас есть хорошая гарантия, если у вас возникнут проблемы.
Щелкните здесь, чтобы увидеть эту популярную раковину Kohler на Amazon.
Если вы любите роскошь, возможно, вам нужна практически единственная в своем роде раковина для ванной. Что-то, созданное мастерами из такого металла, как бронза или медь, — это то, что улучшит ваш стиль. Единственная в своем роде раковина, вероятно, вернет ваш бюджет на несколько тысяч долларов, но вы можете быть уверены, что ваша ванная комната будет соответствовать стандартам стиля.
Щелкните здесь, чтобы увидеть эту латунную раковину ручной работы на Amazon.
Трудно ли заменить раковину в ванной?
Заменить раковину на столешницу не так уж и сложно. Возможно, вам даже не придется отцеплять крепления, в зависимости от ваших настроек. Сначала вам нужно будет перекрыть подачу воды под раковиной, потому что после того, как вы отцепите слив, вы не захотите пролить воду. Следующим шагом будет отсоединение водостока от трубопровода из ПВХ. Когда слив отцеплен, все винты откручены и герметик срезан канцелярским ножом, вы можете вытащить раковину из имеющегося отверстия, если у вас есть столешница.
Если у вас раковина на пьедестале, то стоит заменить пьедестал. Для большинства раковин на пьедесталах вам также нужно будет открутить крепления, если вы не собираетесь заменять их целиком.
Если вы сняли раковину и купили новую раковину того же размера, вы можете просто установить ее на место. Если вы купили раковину большего размера, вам нужно проделать большее отверстие. Конечно, если у вас есть какие-либо вопросы о правильном отключении воды, подключении и повторном подключении труб, то всегда полезно проконсультироваться со специалистом-сантехником.
Можно ли заменить раковину, не заменяя столешницу?
Если вы не меняете размер или расположение мойки, вы можете просто заменить ее. Но если размер раковины меньше или больше, возможно, вам придется заменить столешницу, особенно если у вас есть счетчик для камней. Если ваша стойка для ванной сделана из ламината и вы устанавливаете раковину большего размера, возможно, вам удастся проделать для нее большее отверстие.
Какой материал лучше всего использовать для раковины в ванной?
Большинство раковин для ванных комнат изготавливаются из керамики, чугуна с покрытием или формованного кварца.Все они удобны в использовании, потому что выдерживают регулярное использование, долговечны и водонепроницаемы. Существуют и другие материалы, такие как стекло, медь и латунь, но все они потребуют дополнительных усилий, чтобы они выглядели чистыми и великолепными.
Нажмите, чтобы увидеть эту композитную раковину из кварца на Amazon.
Какой тип раковины в ванной установить сложнее всего?
Наверное, самый сложный в установке тип раковины для ванной — это раковина в стиле фермерского дома или фартука. Это связано с тем, что основание умывальника должно быть модернизировано для поддержки такого типа раковины.Вторая по сложности — мойка судна. В них часто используются интересные художественные чаши, и может быть проблемой найти способы, чтобы не показывать болты и гайки сантехники. Вам также может понадобиться смеситель особой высоты для работы этих типов раковин.
Смесители для ванной
Смесители для ванной обычно бывают с одним или тремя отверстиями, и каждый доступен в широком диапазоне отделки и стилей дизайна. Часто более изящные и современные смесители имеют более высокую цену, но это не всегда так.Давайте посмотрим на несколько разных дизайнов и посмотрим, что у нас получилось.
Такой классический смеситель на три отверстия очень доступен по цене. Этот тип стиля доступен от многих разных производителей и с разной отделкой. Этот, выполненный из матового никеля, стоит меньше ста долларов и поставляется со сливом для раковины.
Щелкните здесь для этого на Amazon.
Для среднего бюджета смесителей вы можете выбрать известные бренды, такие как Moen или Kohler. Эта современная красавица в черном цвете доступна от Moen за пару сотен долларов.
Щелкните здесь для этого на Amazon.
А если вы ищете ультра-роскошь, вот высококлассный смеситель, который отлично подойдет вам. Смесители таких известных брендов, как Kohler, поставляются с хорошими гарантиями и качественными компонентами.
Щелкните здесь для этого на Amazon.
Трудно ли заменить кран?
Снять кран не так сложно, как вы думаете. Ваш первый шаг — отключить подачу воды под раковиной, а затем открыть краны, чтобы слить лишнюю воду.Вам понадобится собрать несколько инструментов: тазовый ключ, разводные ключи, ведро и несколько тряпок, может быть, даже шпатель. Следующим шагом будет отсоединение линий питания, а затем вынуть кран. Затем, когда будете готовы, снимите слив. Там вам понадобится ваше ведро, чтобы уловить воду, которая может задерживаться в P-сифоне.
Если вы сохраняете существующую раковину, используйте уайт-спирит и тряпку и удалите весь мусор или замазку, которые могут быть вокруг отверстий для отверстий для крана и слива.Затем вы готовы изменить свои действия и установить новый сборщик. На сайте Lowes есть очень удобное руководство.
Какой смеситель для ванной самый лучший?
Качественные смесители для ванной — важная часть ремонта вашей ванной комнаты. Качественный смеситель поставляется с качественными деталями и фитингами, которые плотно закрываются, а металл не трескается. Некоторые бренды, которые означают качество ваших смесителей для ванной, — это Delta, Moen, Pfister и Kohler. На любой из этих смесителей у вас должна быть как хорошая гарантия, так и хорошо работающий смеситель.
Уникальный смеситель от Pfister. Нажмите здесь для этого на Amazon.
Вот красивый кран от Delta. Нажмите здесь для этого на Amazon.
Почему смесители для ванной такие дорогие?
Качественные смесители для ванной стоят дорого по нескольким причинам. Одна из причин — дизайн. Если вы найдете смеситель для ванной, который является уникальным и красивым, шансов немного больше на литье и механическую обработку деталей. Металл более тяжелый, устойчивый к царапинам и, возможно, даже с умными технологиями.
Вторая причина — внутренняя фурнитура. Для внутренней отделки хорошего смесителя будут использоваться качественные материалы. Это то, что обеспечивает бесперебойную работу в течение многих лет и не допускает утечек из-за дефектных материалов или дефектов дешевого производства.
Принадлежности и установка
При установке раковины и смесителя в ванной последняя часть уравнения — это стоимость любых аксессуаров и установки. Даже если вы сделаете это самостоятельно, вам может потребоваться купить трубы из ПВХ или материал для трубопроводов.Некоторые раковины или смесители не имеют сливов, поэтому их придется покупать отдельно. А если вам нужно заменить столешницу, это дополнительные расходы. Если вам нужно нанять сантехника, их почасовая оплата, вероятно, составит в среднем от 45 до 200 долларов в час, в зависимости от вашего местоположения.
Бюджет в ваших руках
Установка новой раковины и смесителя — это способ увлекательно обновить вашу ванную комнату. Но бюджет полностью зависит от вас. Если у вас вообще есть навыки, вы сможете проделать большую часть работы самостоятельно, проявив некоторую изобретательность и проведя правильные исследования.
Если вы нашли этот пост полезным здесь, на Uooz , просмотрите еще несколько постов, которые помогут по дому.
Стоит ли заделывать смеситель для раковины в ванной?
Как подключить PEX к смесителю для раковины в ванной или на кухне?
Как установить раковину в ванной
Инструкции, показывающие, как установить раковину, различаются в зависимости от типа раковины. Эта статья укажет вам на иллюстрированные пошаговые инструкции, которые вам нужны.
Установка раковины в ванную (также называемую унитазом или «умывальником») может быть относительно простой самостоятельной работой, если у вас есть несколько базовых навыков и инструментов для улучшения дома.
Некоторые типы раковин, такие как раковины на пьедестале и консольные раковины, по сути, просто прикрепляются к стене или полу, а затем присоединяются к водопроводу. Другие типы требуют некоторых навыков столярного дела или обработки дерева, потому что вам часто приходится делать отметки и вырезать столешницу.
Установка раковины в ванную…
Ниже приведены основные типы раковин для ванных комнат; просто щелкните ссылки для получения конкретных пошаговых инструкций по установке. • Как установить раковину на столешнице для ванной К счастью для тех, кто занимается своими руками, установка саморегулирующейся встраиваемой раковины для умывальника — дело относительно несложное.
• Как установить раковину под установкой Встраиваемые раковины или раковины под установкой популярны, потому что они позволяют легко очищать прилегающие поверхности и могут быть установлены практически в любом типе прилавка.Способ крепления зависит от производителя; Инструкции по установке прилагаются ко всем моделям. Мойка для установки под столешницу
• Как установить раковину над стойкой Унитаз, расположенный над стойкой, — отличный выбор, если вы хотите заявить о своем дизайне. Эти стильные унитазы возвышаются над столешницей, создавая декоративный фокус. Раковина над прилавком
• Как установить раковину на пьедестале Раковины на пьедестале состоят из двух частей: раковины и пьедестала (или основания).Раковина на пьедестале Kohler Co.
В большинстве случаев вес чаши не полностью приходится на основание; кронштейн привязывает чашу к стене для дополнительной поддержки.
• Как установить настенную мойку Настенные мойки подвешиваются на металлический кронштейн, прикрепленный к каркасу стены, или привинчиваются непосредственно к каркасу. Настенная мойка
Также см. : Как подключить слив для раковины в ванной
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенный местный монтаж и сантехнику
Звоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас: 1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт
Установка новой раковины в ванную
Заменить раковину действительно довольно просто. Возможно, самый
трудная часть, с которой приходится иметь дело, — это кран. Лучше просто
замените кран при замене
раковина, так как сделать и то и другое не меньше работы, чем просто раковину.
Металлические мойки обычно крепятся с помощью маленьких винтовых зажимов.
как показано слева.Как только вы их ослабите, они отцепятся
из раковины, чтобы ее можно было вынуть.
Еще нужно отключить сток. Если ловушка на
ваша раковина — это тот тип, который можно отсоединить, тогда это проще всего
просто снять всю ловушку. Это заставит поставить новый
тонуть легче. Однако не все ловушки срабатывают. если ловушка
небольшая заглушка внизу, которую можно снять, это не та
что отрывается.
В любом случае стержень слива на раковине освобождается от
ослабив большую пластиковую гайку на конце сливной трубы,
ближайший к сливу раковины.Это позволяет сливу раковины быть
вытащил.
Есть забавное маленькое уплотнение в форме клина, которое будет прилипать к
сливная труба и застряла пластиковая гайка сливной трубы.
на ножке раковины. Обязательно поставьте гайку и клин.
таким же образом закройте новую сливную трубу. Если пломба закончится
будучи разбитым, вы можете купить эти уплотнения новыми, где
вы покупаете сантехнические детали.
Сняв раковину, пора убрать грязь по краям.
Я заменял раковину фарфоровой раковиной. Клипов не было
которые идут на дно раковины. Единственное, что удержит его.
место гравитация и уплотнение.
Я использовала герметик из тюбика. Сложнее достать красивую бусину из тюбика
чем пистолет для уплотнения, но я использовал трубку, потому что остальные
цилиндра пистолета для конопатки начнет выходить из строя однажды
трубка открыта, а мне это было не нужно.
Обязательно нанесите достаточно герметика, чтобы обеспечить хорошее уплотнение со всех сторон.В противном случае,
вода может протечь вокруг раковины и намочить столешницу из ДСП
(ДСП плохо выдерживает намокание)
Положив бусинку герметика на раковину, я осторожно опустил ее.
над отверстием, убедившись, что оно находится по центру.
Дальше пора установить сток. Слив обычно сам зажимается
в отверстие сверху и снизу. На дне широкая коническая резинка.
уплотнение, прижимающееся к раковине, с латунной шайбой позади нее и
гайку, чтобы затянуть ее.Я замазал всю резиновую прокладку
просто на всякий случай.
В инструкции сказано заклеить сверху шпатлевкой,
хотя конопатка тоже подойдет. Важно запечатать
вокруг той части, которая входит сверху, так что если вы закроете сливную пробку,
вода остается в раковине, а не протекает вокруг этой части.
Для этой части полезно иметь помощника — кого-нибудь, кто удержит сток.
снизу, при этом закручивая фланец сверху.
Как только верхняя часть прикручена до упора, пора брать трубу.
гаечным ключом и затяните гайку снизу, чтобы все вместе стянуть и поставить
немного надавить на резиновую прокладку внизу.
Обязательно просушите все, прежде чем собирать конопатку.
Конопатить действительно грязно, если вы нанесете его на пальцы. Лучше всего
иметь под рукой рулон бумажного полотенца, чтобы вытереть пальцы, когда вы работаете с
конопатка. В противном случае вы неизбежно получите это на всем, в том числе и на своем
одежда.Конопатка не смывается! Спасительная изящество конопатки
что он остается мягким, и вы все еще можете соскрести
в отличие от шпатлевки, она не удаляется с твердых поверхностей даже после ее затвердевания.
Перед установкой сифона рекомендуется установить механизм сливной пробки.
Или, по крайней мере, я понял это, потому что когда я это сделал, я случайно уронил
часть заглушки опускалась в ловушку, и пришлось удалить ловушку, чтобы достать ее
из. Получение этого стержня, который торчит вправо, чтобы пройти через отверстие
в сливной пробке, и собирать все это на удивление неудобно.Я не мог
вставьте эту деталь перед установкой дренажного механизма, потому что она
в пути при установке фланца сверху. Но на самом деле это
Большая часть установки крана
Нижняя часть сливного отверстия всегда плотно прилегает к водосточной трубе с помощью одного из этих
продуманные конические или клиновые прокладки. Гайка сверху вдавливает клин в
дренажная труба, которая сжимает его и обеспечивает идеальное уплотнение между
сливная сантехника и излив от раковины.
И раковина вся сделана и установлена, с новыми кранами.
Смотрится намного лучше старого.
См. Также:
Вернемся на мой сайт Woodworking . Еще проектов благоустройства дома
Как установить раковину на кухне и в ванной
Поделиться
«Как установить раковину на кухне и в ванной»
Если вы хотите украсить свою кухню или ванную комнату новой блестящей раковиной и смесителем, вы будете рады узнать, что с этой работой могут справиться даже те, у кого есть небольшой опыт работы в домашних условиях.В зависимости от объема работы в целом, это обычно проект выходного дня, который часто завершается всего за пару часов.
Сначала поговорим о типах раковин, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь. Многие раковины занимают всю поверхность шкафа, а другие утоплены в материал столешницы. Многие раковины для ванных комнат являются частью всей поверхности умывальника и требуют меньшего количества шагов для установки. Однако, чтобы установить встраиваемую раковину, вам нужно проделать в столешнице отверстие для нее.Обычно это не слишком сложно, и многие производители включают шаблон, чтобы упростить задачу. У большинства раковин этого типа есть выступ, и они просто опускаются над отверстием. Прорезать отверстие проще, так как разрез скроется под губой. Остальные мойки этого типа устанавливают снизу, при этом край выреза обнажается. Этот тип мойки обычно устанавливается на твердую поверхность или каменную столешницу, где отверстия предварительно проделаны.
Независимо от типа раковины, которую вы собираетесь установить, все профессионалы согласны с тем, что из-за более легкого доступа лучше всего устанавливать смеситель и сливные компоненты на раковину до того, как она будет закреплена на месте .Кроме того, без раковины легче провести «черновую» прокладку сантехники внизу, что делает ограниченное пространство даже на больше, чем на . Для этого лучше всего перевернуть раковину вверх дном на мягкой, свободной от царапин поверхности, прежде чем устанавливать сборку смесителя и слива. Позже, как только раковина будет прикреплена к стойке, остается лишь связать соединения вместе. Ниже мы обсудим основные этапы установки большинства раковин:
Для встраиваемых раковин необходимо проделать отверстие в столешнице.Отметьте задний край столешницы и отцентрируйте раковину в шкафу. Если есть шаблон, используйте указатель центра, чтобы выровнять его. Обязательно оставьте не менее 1 ½ дюйма свободного пространства от задней панели столешницы. Обведите свой шаблон, чтобы можно было вырезать. Если у вас нет шаблона, переверните раковину и сделайте отметку в центре на задней кромке. Держите раковину вверх дном на столешнице и совместите центральную отметку на раковине с центральной линией на столешнице.Не забудьте оставить по крайней мере 1 ½ дюйма от заднего края. Обведите раковину и снимите ее со стойки. Измерьте ширину губы и вычтите 1/8 дюйма. Например, если край раковины составляет 1 дюйм, отметьте вторую линию на 7/8 дюйма внутри контура, который вы нарисовали на столешнице. Используйте сверло немного шире, чем лезвие лобзика, и просверлите отверстие в каждом углу контура. Убедитесь, что вы сверлите под углом 90 °. Затем используйте лезвие лобзика, чтобы отрезать от угла до угла.Осторожно удалите вырезанный материал. Осмотрите отверстие, чтобы увидеть, нужна ли обрезка.
При условии, что сборка смесителя и сливы прикреплены к раковине, нанесите полоску герметика вокруг отверстия в столешнице. Некоторые производители могут включать уплотнительную прокладку в раковину, делая герметик ненужным. Установите фиксаторы по краю раковины и вставьте раковину в отверстие. Постепенно затягивайте фиксирующие зажимы, переходя от зажима к зажиму и вытирая излишки герметика по мере того, как он сочится по краю раковины.
Выполните окончательные соединения сливного патрубка и сливного сифона, а также закрепите подводящие трубопроводы для кранов. Использование гибких разъемов для подачи питания может сделать этот шаг более гладким.
Типы и установка раковин для ванных комнат
Раковины для ванных комнат могут задать тон в любом ремонте ванной комнаты. Что вы выберете, вероятно, будет зависеть от того, сколько вам нужно хранить в ванной. Им можно усердно пользоваться в основной ванне или просто сидеть и сиять в энергетической, но они остаются функциональными предметами.Раковины для ванных комнат также известны как раковины для унитаза или раковины для унитаза. 6 Типы установки раковины в ванной комнате
Вот разбивка методов установки раковины, которые помогут вам найти с помощью MetroBath Designer тот, который подходит для ремонта вашей ванной комнаты:
Тип установки раковины № 1: Столешница
Также называется « drop-ins », потому что они самозакрывающиеся и предназначены для установки на столешницу для тщеславия.
Раковина для ванной комнаты Тип № 2: Под столешницей
Подобно встраиваемой раковине, эти раковины крепятся полностью «под» столешницей, где видна только внутренняя часть чаши.В сочетании с туалетным столиком под ним может быть достаточно места для хранения вещей. Легко чистить, потому что ободок находится не на прилавке. Их можно подобрать в тон или контрастировать со столешницей.
Раковина для ванной комнаты Тип № 3: Раковина для сосуда
Технически раковина, устанавливаемая наверху — в этих высококачественных умывальниках вся чаша находится над столешницей, как умывальники прошлых лет. Исключительно современный и стильный вид, когда он изготовлен из фильерного стекла, но может быть изготовлен из самых разных материалов.
Раковина для ванной комнаты Тип установки № 4: Раковина на пьедестале
Отдельностоящая раковина на пьедестале может быть классической или современной в зависимости от формы. Это декоративные раковины, прикрепленные к стене и устанавливаемые на соответствующие основания пьедестала или консольные столы, которые не занимают много места на полу. У них ограниченное пространство на столешнице, но они могут быть всем, что нужно в дамской комнате, не требующей много места для хранения. Обычно они бывают высотой от 32 до 36 дюймов для стоящих взрослых.
Раковина для ванной комнаты Тип установки № 5: Настенная раковина
Часто называемая подвесной раковиной.Крепление раковины к стене может быть лучшим выбором для удовлетворения доступных потребностей, поскольку ее можно повесить на разной высоте. Раковины, подвешенные на 30 ″, могут быть лучшей высотой для детей или людей в сидячем положении. 36 дюймов — лучший рост для стоящего взрослого.
Раковина для ванной комнаты Тип установки № 6: Раковины с твердой поверхностью
Умывальники «все в одном», изготовленные из искусственных материалов, таких как искусственный мрамор, Corian® или Silestone®, долговечны и просты в уходе. Благодаря бесшовным свойствам достигается гладкий внешний вид, а их цельная конструкция исключает утечки.
Раковины для ванной — Найдите лучшую раковину для своей ванной
Выбор идеальной раковины для ванной
Каждая ванная комната уникальна. Некоторые из них находятся в тесноте и практически не требуют хранения, например, в дамской комнате. Для главных ванн или общих ванных комнат требуется немного дополнительного места для хранения вещей и, возможно, дополнительная раковина. Не зря ее часто называют «необходимой комнатой», и существует множество вариантов для выполнения повседневных семейных задач, независимо от спроса.
Перед покупкой
Обновить или обновить? Если у вас уже есть раковина и умывальник, возможно, можно будет заменить только раковину.Если это не так или это полностью новый проект ванной комнаты, подумайте о доступных вариантах и подумайте, не понадобятся ли вам дополнительные приспособления, такие как туалетный столик или другой шкаф. Они могут определить стиль мойки, которую вы ищете.
Утилитарность и функция или утверждение и стиль? Для разных материалов мойки требуются разные типы моющих растворов, поэтому подумайте о том, как будет использоваться мойка, и убедитесь, что она легко чистится и достаточно устойчива к загрязнениям, чтобы справиться с этой работой.
Если это раковина с интенсивным движением, такая как детская ванночка, или полуванна в магазине / гараже, то вам может потребоваться более прочная и функциональная раковина. Такие соображения, как необходимая готовая высота раковины или глубина раковины, могут помочь предотвратить перелив и общий водный беспорядок на окружающем шкафу и на полу. Привлекательные раковины на каменной или керамической основе легко поддаются очистке.
Однако для гостевых или хозяйских ванн доступны уникальные раковины, которые могут быть искусными предметами интерьера сами по себе, от декоративных раковин для стеклянных сосудов до неглубоких раковин, все в различных цветах и дизайнах.Дизайнерская раковина и туалетный столик позволяют более индивидуально сочетать цвет и стиль с темами вашей ванной комнаты.
Сколько места вам нужно? Количество места, необходимого для раковины, зависит от нескольких факторов. Наиболее очевидным является размер ванной комнаты и то, какие приспособления в ней уже установлены. Убедитесь, что вы измерили комнату и площадь, где вы хотите установить туалетный столик или раковину. Это поможет вам максимально использовать всю доступную площадь.
Маленькая раковина для ванной комнаты, особенно настенная раковина или небольшая раковина на пьедестале, прекрасно дополнит ограниченное пространство. Вы можете создать дополнительное пространство для хранения с помощью шкафчиков с лекарствами или отдельно стоящих стеллажей. Зеркальные шкафы также добавляют визуального пространства небольшой комнате.
В главной спальне или детской ванной будет больше места для работы и, как правило, потребуется больше места для хранения и хранения. Для них у вас есть больше возможностей. Подставка под столешницу, раковину с самообшивкой или даже раковину в стиле сосуда, установленную над красивым шкафом, создаст достаточно места на столешнице и создаст стильный внешний вид.
Выбор стиля
Стиль, который вы выбираете, зависит от вашего внешнего вида, а также от туалетного столика или шкафа, с которым вы работаете. Помните об этих важных различиях в установке, решая, использовать ли существующий умывальник.
Вставная раковина — Простая установка для проекта ванной комнаты «сделай сам», вставная или самозакрывающаяся раковина помещается в верхнюю часть туалетного столика через предварительно вырезанное отверстие и запечатывается на место.
Настенный — Настенная мойка не зависит от какого-либо вспомогательного шкафа, освобождая больше пола и добавляя больше визуального пространства.
Пьедестал — Раковина на пьедестале, доступная в виде одной или двух частей, располагается на вершине колонны, без прилавка или места для хранения, которое можно было бы разместить.
Под столешницей — Невидимая мойка под столешницей крепится к нижней стороне столешницы умывальника, обычно к твердой поверхности, такой как камень или мрамор, или непосредственно к стене.
Емкость — чашеобразная форма находится на верхней части прилавка (установка над прилавком) и требует специального смесителя для конкретного сосуда, чтобы приспособиться к дополнительной высоте чаши.
Устройство сливного бачка унитаза напрямую влияет на интерьер помещения и на его цену, поэтому перед покупкой следует внимательно его изучить. К примеру, если вы решите приобрести унитаз с подвесным бачком, необходимо приготовиться к дополнительным расходам, потому что эта конструкция предусматривает то, что бачок будет подвешиваться на определенную высоту, а значит, необходимо будет приобрести дополнительную соединительную трубу, которую надо будет разместить непосредственно над унитазом.
Арматура сливного бачка это дополнительное устройство, при помощи которого бачок наполняется водой до определенного уровня.
По способу слива воды бачки бывают:
Боковой с поплавковым клапаном, в котором используется поплавковый клапан с гидрозатвором, цепочкой и сливным рычагом. Механизм такой модели предусматривает то, что клапан будет подниматься на поверхность под действием давления воды, которая по окончанию сливания наполняет емкость. После полного заполнения дальнейший доступ воды перекрывается.
Верхний с непоплавковым клапаном, в котором клапан сделан в виде пластикового цилиндра, который опускается и поднимается при смывании вручную.
Сантехническая арматура к сливному бачку — это дополнительное герметично закрывающее устройство, которое отвечает за наполняемость бачка определенным количеством жидкости после его опустошения, а сливная арматура для унитаза — устройство, которое приводится в действие механическим путем и отвечает за дозированный слив воды (это позволяет избежать перелива). В старых моделях бачок для унитаза предполагал наличие запорной арматуры с поплавковым клапаном. Механизм работы такой модели основывался на принципе противодавления.
Арматура для сливного бачка
Схема сливного механизма.
Кнопка, которая закреплена на крышке. Может прикрепляться также к сливному механизму, но при этом для ее снятия необходимо кнопку выкрутить против часовой стрелки.
Наполнительная впускная арматура, заливной клапан, поплавковый кран, шар-кран — разные названия устройства, которое предназначено для наполнения водой бачка и регулировки ее количества.
Заглушка — необходимое устройство в тех случаях, когда имеется боковой подвод бачка к унитазу. Заглушка устанавливается с противоположной стороны подключения заливного клапана.
Сантехническая арматура для обеспечения слива.
Как установить или заменить отдельный бачок
В первую очередь к бачку присоединяется смывная труба. Она имеет стандартный диаметр 32 мм. После этого на стене отмечают высоту смывной трубы. При этом сливной бачок поднимают на трубе так, чтобы ее нижний конец был расположен на необходимой высоте. В этом положении помечаются все точки крепления.
Сливной бачок необходимо размещать строго горизонтально. Для этого линию, которая соединяет точки крепления, следует выровнять по уровню. С помощью дрели в отмеченных ранее точках просверливаются отверстия. С помощью дюбелей закрепляется сливной бочок. Некоторые модели закрепляют специальными кронштейнами.
Как установить или заменить низкорасположенный бачок
Такая модель предполагает закрепление устройства непосредственно на самой полочке сантехнического изделия. В первую очередь закрепляется уплотнительная прокладка. Зачастую эти элементы самоклеящиеся. Крепление к полочке осуществляется при помощи специальных болтов. Эта арматура оснащена конусообразными резиновыми прокладками, которые необходимо поместить внутрь бачка.
Чтобы предотвратить протекание воды, когда гайки закручены, с помощью прокладок следует закрыть все сквозные отверстия.
Устройство сливного бачка.
После вкручивания болтов бачок устанавливают на унитаз. Для этого болты устройства совмещают с отверстиями на полочке унитаза и закручивают затяжные гайки.
После установки бачок подсоединяют к водопроводной системе. Для этого подключают шланг, который будет подавать холодную воду. Шайбу при этом следует обязательно проверить на наличие прокладки. При ее отсутствии соединение начнет прокапывать. После этого запускается вода в емкость. Если сантехника установлена правильно, то все соединения останутся сухими и унитазом можно пользоваться.
Как установить бачок в стене
Некоторые модели санузлов предполагают крепление унитазов, имеющих бачки, которые прячут в стену. Эти сантехнические устройства имеют не только визуальную привлекательность, но и довольно практичны. Такие модификации позволяют экономить свободную площадь и их невозможно разбить.
Модели, которые встраиваются в стену, делают из суперпрочного пластика. Своим видом они напоминают обычные стандартные изделия и имеют вид широкой плоской канистры. Установка производится к черновой стене или в специально подготовленную монтажную раму, совмещенную с рамой подвесного унитаза. Для подобного бачка комплект креплений идет вместе с самим изделием.
Чтобы правильно установить или заменить бачок в стене, нужно четко следовать рекомендациям, которые дает производитель в прилагаемой инструкции. Встроенные бачки имеют смывную панель, выступающую из черновой стены или закрепляющуюся на ней отдельно. Обычно на этой панели имеется две кнопки для слива различного объема воды. С помощью этого устройства можно сэкономить воду.
Устранение проблем сливного механизма
Поломки сливного механизма обычно происходят неожиданно и могут привести к настоящей катастрофе. Во избежание серьезных проблем, и чтобы не пришлось делать ремонт соседям, все поломки должны быть сразу устранены. Чаще всего возникает проблема, когда начинается непрерывное заполнение емкости бачка водой и непрерывная ее утечка. Иногда для устранения такой проблемы невозможно обойтись без полной или частичной замены арматуры для сливного бачка. Причиной возникновения неисправностей может быть износ резиновых прокладок, уплотнителя, запорного клапана или других частей.
Инструменты, необходимые для замены арматуры:
Все мелкие неполадки в работе арматуры сливного бачка необходимо устранять в кротчайшие сроки, в противном случае последствия могут быть печальными для соседей снизу.
Для затягивания крепления — ключ на 13.
Для того чтобы открутить шланг подачи воды — ключ на 22.
Разводной ключ (заменяет 2 предыдущих инструмента).
Арматура сливного бачка.
Герметизирующая лента.
Смазка.
Технология замены поплавкового крана:
Из бачка полностью спускается вода.
С помощью гаечного ключа отвинчивается фасонная часть, которая соединяет трубу водопровода с поплавковым клапаном.
Отсоединяется рычаг.
Отвинчиваются внутренняя и наружная фиксирующие гайки.
Изымается поплавковый клапан.
Инсталлируется новый клапан и прикрепляется назад поплавковый рычаг. Желательно при этом использовать те же фиксирующие гайки.
Пускается вода в бачок.
Поплавковый рычаг фиксируется в нужной позиции.
Технология замены мембраны сифона:
Схема устройства поплавка на низкопосаженных сливных бачках.
Поплавковый рычаг подвязывается к перекладине, которая заранее прикрепляется вместо крышки.
Из емкости спускается вода.
Ослабляется гайка сифона.
Отсоединяется от спускного рычага сифон.
Меняется мембрана.
Далее следует собрать всю арматуру, которая была задействована, в обратном порядке.
Проблему шумного наполнения бачка можно устранить, установив глушитель. Для этого к поплавковому клапану прикрепляется гибкая пластмассовая трубка. Если это не поможет, то может пригодиться стабилизирующий поплавковый клапан. Если бачок унитаза начал подтекать, то необходимо заменить прокладку или подтянуть гайку.
Имея в наличии необходимый инструмент и приспособления, зная устройство конструкции сливного бачка и технологию замены арматуры, все работы по устранению проблем можно провести самостоятельно и не тратить деньги на вызов специалистов.
Замена арматуры в бачке унитаза в Екатеринбурге
Услуги
Список работ:
Сливная арматура в бачке унитаза – довольно хрупкая часть, ведь ее используют каждый день и по многу раз, поэтому она может выйти из строя.
Как понять, что необходима замена арматуры в бачке унитаза?
Если вы нажимаете на кнопку слива, а механизм не работает;
Если вода никак не набирается в бачок унитаза;
Если бачок унитаза течет.
Не затягивайте с ремонтом, ведь чем дольше вы будете бездействовать, тем выше риск, что вы затопите соседей или заплатите за холодную воду намного больше, чем обычно (при условии, что у вас стоят счетчики).
Если вы заметили первые признаки неисправности арматуры сливного бачка, звоните нам! Номер телефона: +7 (343) 238-55-55.
Почему вам следует обратиться именно в нашу службу?
Помимо качества оказания услуг, среди наших преимуществ:
лояльные цены — стоимость замены арматуры в бачке унитаза всегда фиксирована,
хороший сервис – наши специалисты заранее покупают необходимые расходные материалы, приезжают тогда, когда вам удобно, убирают мусор за собой и делают влажную уборку, дают гарантию.
А может быть можно заменить арматуру самостоятельно?
Конечно, да! Но для этого необходимо иметь специальные инструменты и обладать определенными навыками, поэтому если вы – не мастер-сантехник, звоните нам. И помните, что одно неверное движение в процессе замена арматуры в сливном бачке унитаза может привести к поломке.
Кроме того, сложность замены арматуры зависит и от типа унитаза. Наши специалисты справятся с задачей любого уровня сложности.
Специалисты точно определят, необходима ли замена арматуры в бачке
В некоторых случаях можно исправить неполадки механизма, вместо их полной замены, перед началом работ мы проведем тщательную диагностику и выберем метод, который поможет решить вашу проблему.
Как мастера «Труба-Дело» меняют сливную арматуру?
Мы приезжаем на вашу заявку с набором инструментов, при помощи которых будем производить демонтаж старой сливной арматуры и ставить новую.
В арсенале наших специалистов: гаченые и разводные ключи, рулетка (линейка), новая арматура.
Далее они выполняют ряд действий, которые выполняются независимо от модели унитаза.
Демонтаж – сборка новой арматуры – ослабление креплений – установка резиновых прокладок внутри бочка унитаза – установка пластиковых прокладок с внешней части конструкции – подгонка отверстия слива.
Все эти манипуляции специалисты выполнят в краткие сроки, поэтому вам не придется ждать целый день, прежде чем вы сможете начать пользоваться сантехникой.
Большой автопарк позволяет снижать ваши затраты
Порядок работ
01 Обращение в компанию «Труба-Дело»
02 Выезд бригады в течение 30 минут
03 Поиск причины возникновения аварии
04 Устранение причины аварии
05 Уборка за собой и вынос мелкого мусора
06 Готово, Ваша аварийная проблема оперативно решена
Способы оплаты
Наличными
Оплата наличными специалисту после выполнения работ
Переводом
Оплата через СБП без комиссии
По счету
Оплата на реквизиты компании
Почему мы?
Мы сами закупим и привезем необходимые материалы. Вы их оплатите по чекам.
Нами выполнено на текущий момент более 62 000 заказов.
Наши услуги застрахованы (Страховое акционерное общество «ВСК»).
Наши специалисты
«ТРУБА-ДЕЛО» – облегчаем людям жизнь!
У нас нет «сантехников средней руки». Каждый сотрудник «Труба-Дело» – специалист высокого класса. Все они прошли аттестацию, отлично разбираются в материалах и владеют самым современным оборудованием. Они быстро приходят на помощь и решают ваши сантехнические проблемы раз и навсегда.
Вам стоит только позвонить. Остальное – наша забота.
Зачем нужна регулирующая запорная арматура для сливного бачка унитаза
Арматура для бачка унитаза довольно часто становится причиной вызова сантехника. На самом деле конструкция механизма довольно проста: установить и отрегулировать ее не составит труда даже человеку, который не обладает большим опытом в сантехническом деле.
Для замены и настройки арматуры бачка не нужно обладать специальными знаниями. Прочтите инструкцию
Устройство и составные части унитаза компакт
Прежде чем приступать к установке нужно разобраться в конструкции типичной модели унитаза-компакт. В каждом комплекте есть обязательные устройства, без которых полноценное функционирование невозможно:
Сливной бачок
Вода в бак может поступать снизу или сбоку. Средняя емкость рассчитана на 10 литров.
Сливной бачок для унитаза старого образца изготавливали из чугуна или фаянса, в то время как современные модели делают из керамики или пластика. Для советского времени были характерны конструкции, в которых находилась арматура для унитаза с боковой подводкой, а сам бак был подвешен под потолок.
Система подачи воды
Запорная арматура для унитаза предназначена для набора воды в пустой бачок. Также эта конструкция перекрывает поступление жидкости для смывания, если объем заполнился.
Различают следующие виды запорной арматуры:
поршневая. Эта система использовалась для унитазов старого типа.
мембранная. Более современная модель. Срок службы при правильной эксплуатации составляет от трех до пяти лет. На длительность надежной работы влияет качество воды, которая поступает в систему.
Система слива воды
Арматура для слива нужна, чтобы выпускать воду из бачка для смыва или при аварийной ситуации.
Арматура для слива нужна, чтобы выпускать воду из бачка
Большинство современных унитазов оснащены кнопочной системой слива, старые советские образцы производились с ручкой. Для комплектации дорогой сантехники используется арматура сливного бачка с пневмокнопкой.
Стандартный срок эксплуатации системы слива составляет от 5 до 10 лет.
Виды чаш
Внешне конструкции похожи. Классификация чаш по способу слива подразделяется на три типа:
воронкообразная;
козырьковая;
тарельчатая.
Принципиальное отличие также кроется в соединении изделия с трубами канализации. Различают три вида отводов:
прямой выход;
косой выпуск;
вертикальный или унитаз с боковым сливом.
Чаще в многоквартирных домах устанавливают унитазы с прямым или косым переходом к канализации, так как монтаж вертикальной системы вызывает ряд трудностей.
Бачок устанавливается на полку чаши. Конструкция закрепляется металлическими или пластиковыми болтами.
СОВЕТ! Если есть возможность выбрать материал крепления, отдайте предпочтение болтам из пластика, а не из металла, так как последние подвержены коррозии.
Технология установки сливного оборудования
Различные виды сливной арматуры для бачков
Арматура для сливного бачка унитаза для правильной установки требует комплект инструментов:
рожковые и разводной ключи;
отвертка;
плоскогубцы;
гибкий шланг.
СОВЕТ! Сборка унитаза пройдет легче и быстрее, если вы будете следовать инструкции, которую ответственные производители поставляют вместе с сантехническими изделиями.
Сливной бачок устанавливается за три шага:
Установить его на полку чаши унитаза.
Подключить устройство к водопроводу.
Настроить подачу и слив воды.
Для герметичного соединения составных частей используются резиновые прокладки.
Монтаж запорной арматуры
Маркировка запорной арматуры содержит информацию о типе и материале корпуса, сведения о приводе, материале уплотнителя и способе нанесения покрытия.
Для того чтобы регулирующая арматура работала надежно необходимо правильно ее подключить:
Соедините поплавковый клапан и штуцер бачка.
Штуцер с одной стороны затяните контргайкой, сверху наденьте кольцо для уплотнения.
Пропустите штуцер через отверстие в сливе и закрепите второй контргайкой.
Подтяните крепление до полной герметичности, чтобы соединение не пропускало воду.
Соедините штуцер с соединительным шлангом.
СОВЕТ! Профессионалы рекомендуют уплотнить пластмассовый штуцер с помощью резинового кольца, а металлический – ФУМ-лентой.
Для завершения установки подсоедините поплавок к клапану, который подает воду.
Монтаж сливной арматуры
Правильно смонтированная запорная арматура гарантирует отсутствие протечек
Регулирующая арматура для слива устанавливается также просто:
На резьбу сливного устройства устанавливается прокладка.
Арматура опускается в отверстие бачка и закрепляется специальной гайкой.
Правильно установленный слив нужно отрегулировать.
Настройка происходит при отсоединенной тяге.
Фиксатор механизма отщелкивают и перемещают «стакан» вдоль по направляющей.
Переставляют арматуру на нужную высоту. До крышки должно остаться как минимум четыре сантиметра.
Защелкнуть фиксатор. Переливная трубка должна находиться под водой.
Возможные неисправности и их исправление
Из-за низкого качества воды и по ряду других причин запорная и регулирующая арматура иногда выходит из строя и нуждается в замене.
Наиболее распространенная проблема – это протечка бачка. Она возникает из-за износа груши. Решить задачу поможет установка новой детали или утяжеление существующей гайками, чугуном или свинцом.
Для экономии воды арматура для бачка настраивается на уменьшение потока смыва. Регулировка уровня воды в бачке унитаза происходит следующим образом:
если рычаг изготовлен из латуни, его нужно изогнуть, ориентируясь на положение поплавка.
устройство из пластика регулируют трещоткой или крепежным винтом.
Если вы обнаружили воду под бачком, значит, прохудилась большая прокладка между ним и унитазом. Ее нужно заменить.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Слабый слив возникает из-за попадания в бачок посторонних предметов. Устранить неполадку несложно – достаньте преграду руками или пинцетом.
Подведем итоги
Унитаз типа компакт состоит из бачка, арматуры и чаши. Арматура для унитазов подразделяется на запорную и сливную.
Для установки и настройки не требуется специальных навыков и опыта, выполнить эти сантехнических работы возможно самостоятельно.
Как найти детали туалета «подойдет»
Туалеты стареют — вещи начинают шуметь, перестают работать, разваливаются. Когда, наконец, придет время починить одну из них, получить нужные запасные части будет довольно легко & двоеточие; найдите номер модели & lpar; обычно на внутренней стенке резервуара и & sol; или на нижней стороне крышки резервуара & rpar ;, найдите список деталей и voilá & excl; Это хорошая система.
… Что это такое & quest; У вас нет информации в вашем танке & quest; Найденный вами «номер модели» вместо этого представляет собой почтовый индекс острова в Сингапуре & quest; Бесцельный и плывущий по течению в море возможностей, что можно понять и искать; Вам просто нужно будет заменить весь туалет и квест; Пока не волнуйтесь — мы здесь, чтобы помочь.Когда вы невезучий обладатель таинственного туалета, ваше спасательное кольцо представляет собой рулетку & двоеточие; этот скромный инструмент может сэкономить вам деньги и избавить вас от лишних хлопот.
Если вы не знаете, что именно нужно заменить, попробуйте воспользоваться нашим руководством по устранению неполадок, чтобы сузить круг вопросов. Если у вас есть некоторое представление о & lpar; или даже если вы его не & rpar ;, информация ниже может помочь вам получить некоторые важные измерения и информацию перед тем, как отправиться на охоту. Наша команда по обслуживанию клиентов, безусловно, ценит любую информацию, которую вы можете предоставить, и вы тоже, в конце концов, & excl;
Первый шаг…
Прежде чем начать расследование, вам нужно собрать инструменты.Мы рекомендуем следующее, чтобы помочь вам быстро и эффективно получить нужную информацию & col;
Рулетка
Ручка или карандаш
Цифровой фотоаппарат или телефон с фотоаппаратом — чтобы вы могли присылать нам фотографии
Фонарик — для проверки внутри резервуара, чтобы увидеть любые числа, размеры и т. Д.
Наш удобный контрольный список для печати, который вы можете отправить нам, чтобы помочь вам найти нужные детали & excl;
Наполнительные и промывочные клапаны
Если виноват заливной или промывочный клапан, отключите подачу воды и снимите клапан с бака, чтобы получить правильные измерения.Это очень маловероятно, но хорошенько нарисуйте клапану дефис, чтобы посмотреть, нет ли где-нибудь на нем номера модели. Измерьте высоту заправочного клапана, как показано ниже, от места его крепления к резервуару до его верха. Вы также захотите измерить глубину самого резервуара, начиная с его нижней части. Это поможет определить правильный размер универсального заправочного клапана, если оригинал больше не будет доступен.
Затем осмотрите стенки резервуара и найдите «линию наполнения» — она обычно каким-то образом указывается и помогает определить высоту промывочного клапана.Если вы ничего не видите, найдите самое низкое место, где вода потенциально может вытечь из резервуара & двоеточие; в большинстве случаев именно здесь входит рычаг отключения. Измерьте расстояние от дна резервуара до этой точки & двоеточие; это максимальная глубина воды, которая может быть важна при определении высоты универсального сливного клапана. В качестве альтернативы вы можете просто измерить высоту имеющегося клапана, если он у вас еще есть. Сделайте это так же, как и для заправочного клапана, начиная с места крепления промывочного клапана в резервуаре до самого верха переливной трубки.Наконец, измерьте внешний диаметр клапана, как показано ниже, или отверстие, в которое клапан помещается в резервуаре.
Рычаги переключения
Измерение рычага срабатывания
Необходимо заменить рычаг отключения & lpar; handle & rpar; & quest; Начните с того, что посмотрите на резервуар и обратите внимание, находится ли ручка слева или справа, спереди или сбоку. Вынув его из бака, снова соберите рычаг переключения. Каков приблизительный угол руки, входящей в резервуар? & Quest; Чтобы измерить длину рычага, пройдите от внешней стороны ручки к концу рычага.Даже с сильно наклоненными руками это измерение будет прямым от конца до конца, как показано здесь. Кроме того, не забудьте отметить, если отверстие, через которое проходит ваш спусковой рычаг, имеет странную форму.
Может быть трудно найти оригинальный спусковой рычаг без какой-либо информации о модели, но, к счастью, существует широкий выбор универсальных рычагов — как по стилю, так и по размерам — на выбор.
Хлопушки
Аналогичным образом, существует ряд универсальных заслонок, одна из которых, вероятно, будет работать с вашим промывочным клапаном.Убедитесь, что у вас есть диаметр выпускного отверстия промывочного клапана. В большинстве туалетов используется 2-дюймовый сливной клапан, поэтому возьмите 2-дюймовую заслонку. Хотя многие хлопушки похожи друг на друга, существует достаточно уникальных дизайнов, и вы можете в конечном итоге найти подходящий на вид.
Полезные советы
Обыскивая резервуар, не забудьте отметить все, что там написано. Иногда указывается дата изготовления, что иногда очень помогает при выборе нужной детали. Если это невозможно найти, любая идея, когда был установлен унитаз — даже если это только «Я переехал сюда в 1982 году, и его никогда не заменяли» — может помочь поиску.В некоторых унитазах были заменены компоненты, сохранив при этом одно и то же название / номер модели, оставив два возможных варианта замены деталей — единственный способ сделать правильный выбор — это узнать, был ли ваш унитаз сделан до или после этого момента. Также обратите внимание на все уникальные или необычные особенности, которые вы видите & col; некоторые туалеты имеют фарфоровые «стенки» внутри резервуара, разделяющие компоненты, иногда называемые «фарфоровым кожухом», у некоторых есть переливные отверстия, встроенные в резервуар… такие сумасшедшие вещи.
На этом этапе у вас может возникнуть вопрос, почему вы не можете просто сделать снимок и показать его окружающим. Что ж, вы можете & excl; Но также важно иметь размеры и другую информацию — одного изображения вряд ли будет достаточно, чтобы определить правильную часть. Когда вы делаете фотографии, подойдите ближе и лично и включите как можно больше деталей. Попробуйте использовать рулетку, чтобы показать, как и что вы измеряли. Убедитесь, что есть достаточный свет & lpar; или вспышка, но постарайтесь не заслонять какие-либо важные функции & rpar ;, и что важные вещи находятся в хорошем, резком фокусе.
Собирать все это вместе может показаться утомительным занятием, но оно того стоит, когда дело доходит до этого самого важного приспособления. Вы, вероятно, в конечном итоге сэкономите деньги, не покупая и не устанавливая новый унитаз, и вы, безусловно, будете больше уверены в том, что используемые детали являются правильными. Иногда вам даже везет, и предоставленная вами информация помогает нам определить точную марку и модель унитаза. Если кажется, что ничего не подходит к чему-либо — или детали для вашей модели сняты с производства — ваши измерения и информация помогут определить наиболее подходящую «универсальную» замену.
Последний шаг …
Когда у вас будут все заметки, отправьте нам электронное письмо по адресу sales & commat; plumbingsupply.com — не забудьте включить свой контрольный список и все сделанные вами фотографии вместе с вашей контактной информацией на случай, если нам понадобится дополнительная информация или возникнут вопросы. Наша служба поддержки клиентов сделает все возможное, чтобы помочь вам найти нужные детали, чтобы ваш унитаз как можно скорее снова заработал как новый.
Купить Доступные по цене штуцеры для смыва унитаза оригинального качества Вдохновляющие коллекции
Alibaba.com предлагает вам лучшее. штуцеры смыва для унитаза вариантов с уникальным дизайном и размерами. Теперь вы можете оптимизировать гигиену вашего туалета с помощью этих эффективных. Фитинги смыва для унитаза используются для очистки унитаза. Они контролируют выпуск воды из бака в чашу, когда вы тянете за рычаг смыва. Они помогают очищать унитаз после использования. Фитинги для смыва унитаза выпускают воду под высоким давлением в унитаз, чтобы улучшить чистоту унитаза или писсуара.
Фитинги смыва для унитаза представлены в оригинальном дизайне и размерах.Они необходимы в каждом доме и экономически доступны на Alibaba.com. Они помогают экономить воду и деньги. Туалеты потребляют большую часть воды и большую часть ваших счетов за воду. Имея. Фитинги для смыва унитаза помогают использовать меньше воды при смыве унитаза и, в свою очередь, сокращают счета за воду. Эти. Фитинги для смыва унитаза помогают улучшить гигиену в домах и общественных местах. После посещения туалета эти клапаны предлагают либо автоматическую, либо ручную помощь для смыва, удаляя любые скопления бактерий в унитазах.
The. Арматура для смыва унитаза не требует особого ухода. Они исключают ремонт клапана и снижают вероятность взлома. Они снижают вероятность засорения, поскольку работают с высоким давлением и не выпускают большое количество воды в чаши. Эти. Смывная арматура для унитаза устраняет запахи в унитазах и писсуарах. Они безвредны для окружающей среды и уменьшают потери воды при смывании туалета. Они экономичны и помогают сэкономить ваши деньги. Смывная арматура для унитаза долговечна и эффективна при смывании.
Посетите Alibaba.com, чтобы увидеть широкий спектр доменных имен. штуцеры для смыва унитаза от проверенных поставщиков и производителей. Они отличаются высоким качеством и имеют уникальный дизайн, соответствующий вашим потребностям. Получите ваш. штуцеры смыва для унитаза вариантов по экономичным ценам, потрясающим предложениям и сумасшедшим скидкам.
Установка настенного унитаза своими руками — шаг за шагом с профессиональными советами!
Обычно туалеты монтируются на полу. В этих случаях канализационная труба проходит через пол, а водопроводная труба идет от стены.Несомненно, у напольного унитаза много преимуществ. Однако у него есть и минусы.
Например, они имеют тенденцию накапливать грязь на швах раствора, контактирующих с полом. Однако этого не произойдет с унитазами с настенным креплением. Они не касаются пола, потому что полностью опираются на стену.
Итак, если вы устали чистить эти грязные стыки пола, вам следует заменить старые туалеты на настенные. Сегодня мы подготовили пошаговое руководство, которое покажет вам, как профессионально установить настенный унитаз.
Как установить настенный унитаз?
1. Предыдущие действия
Перед началом установки необходимо отключить подачу воды. Затем удалите старый унитаз. Для этого сначала слейте воду из бачка и снимите штуцер унитаза. Затем с помощью молотка и зубила разбейте шов, которым унитаз крепится к полу. После этого вам нужно будет переместить сливную трубу. Наконец, заделайте отверстие в полу.
2. Соберите монтажную раму
После этого соберите раму, на которой будет установлен бачок унитаза.Для этого соедините стержни, образующие рамку, как описано в руководстве пользователя. Затем установите монтажные кронштейны и промывочную трубу бака. Наконец, установите резервуар на раму.
Используйте небольшой динамометрический ключ, чтобы зафиксировать все крепежи на месте. Затем вставьте металлические ножки рамы и пластиковый зажим, чтобы закрепить сливную трубу.
3. Разметьте стену и пол
Прежде всего, начертите на стене вертикальную линию длиной 1,08 м, начиная от земли.Линия должна совпадать с серединой сливной трубы. Нарисуйте перпендикулярные линии на первой линии на расстоянии 1 м (вторая линия) и 1,08 м (третья линия). Затем сделайте две отметки на третьей линии, на 235 мм справа и слева от вертикальной линии.
Установите раму на место так, чтобы 90-градусный изгиб сливной трубы вошел в пластиковый зажим. Отметьте каждую точку, где монтажные отверстия рамы касаются пола. Затем снимите монтажную раму.
Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что между рамой и стеной есть минимальный зазор 230 мм.
4. Установите монтажную раму.
Просверлите отверстия в стене и отметки пола с помощью сверла 10 мм. Затем вставьте пластиковые анкеры в отверстия. Установите монтажную раму на место так, чтобы ее металлические ножки опирались на пол. Прикрепите каркас к полу саморезами.
Соедините верх рамы и монтажные кронштейны с помощью стержня с резьбой. Затем прикрепите монтажные кронштейны к стене шурупами. Наконец, поверните стержень с резьбой, чтобы исправить вертикальное выравнивание рамы.При этом используйте пузырьковый уровень.
5. Установите промывочный механизм
Снимите красную пластиковую ручку с бака. Затем снимите пластиковую крышку, закрывающую соединения для воды. Установите запорный вентиль на выходе воды из стены. Выход запорного клапана должен быть направлен вправо. Обязательно наложите на резьбу достаточно тефлоновой ленты, чтобы предотвратить утечки.
Установите гибкий шланг на выходе запорного клапана. Затем убедитесь, что запорный клапан закрыт.Включите подачу воды в ванную и проверьте, нет ли утечек воды. Поместите свободный конец шланга в ведро и откройте запорный клапан, чтобы проверить давление воды. Затем закройте вентиль.
После этого подсоедините свободный конец шланга к резьбе входа воды промывочного механизма. Наконец, установите смотровой вал. Проблема в том, что если в будущем выйдет из строя смывной механизм для таких унитазов, вам придется вскрыть стену, чтобы отремонтировать ее комплектом.
6.Установите гипсокартон
Покройте переднюю, боковые и верхнюю часть монтажной рамы гипсокартоном. Обязательно разрежьте гипсокартон в том месте, где будет установлена фурнитура унитаза.
7. Установите унитаз
Сначала соедините сливную трубу с ее уплотнением. Затем вставьте сливную трубку в унитаз. Отметьте трубу в том месте, где она выступает из чаши. После этого вставьте промывочную трубу в промывочный узел. Отметьте промывочную трубу в том месте, где она выступает из промывочного устройства.
Измерьте длину от края трубы до каждой отметки. Затем сложите обе длины и добавьте 5 дополнительных миллиметров. Отрежьте промывочную трубу до этой длины. Затем с помощью наждачной бумаги разгладьте края трубы. Наконец, вставьте промывочную трубу в промывочный узел.
Прикрутите резьбовые стержни, поддерживающие унитаз, к монтажной раме. Они должны выступать из рамы на 6 см. Наконец, установите унитаз, вставив стержни с резьбой в монтажные отверстия.Используйте шайбы и гайки, чтобы зафиксировать унитаз на месте. Убедитесь, что верх чаши полностью горизонтален, используя пузырьковый уровень.
8. Установите панель смыва
С помощью универсального ножа разрежьте пластиковую крышку кнопки смыва. Затем установите монтажный кронштейн кнопки смыва на гипсокартон. Установите кнопку подачи воздуха на пластину, а затем подсоедините ее к синему шлангу промывочного устройства.
Наконец, откройте запорный клапан и установите панель смыва на ее монтажный кронштейн.
9. Заключительные шаги
Нажмите кнопку подачи воздуха, чтобы проверить работу унитаза. Если все в порядке, заполните края чаши силиконовым герметиком. Наконец, установите уплотнитель унитаза.
Заключение
Как видите, унитазы с настенным креплением являются отличной альтернативой обычным унитазам. Их очень легко чистить, и в них не накапливается слишком много мусора. Конечно, установить их не так-то просто. Однако, если вы внимательно следуете этим инструкциям по установке, вам не о чем беспокоиться.
FAQ
В. 1: Почему я должен устанавливать подвесной унитаз?
Ответ: Унитазы с настенным креплением элегантны, компактны и просты в уходе. Кроме того, они не оставляют грязных следов на полу, как обычные туалеты.
В. 2: Какова стоимость установки унитазов с настенным креплением?
Ответ: Средняя стоимость установки настенного унитаза составляет 600-700 долларов.
В. 3: Воняет ли унитаз Saniflo?
Ответ: Если унитаз хорошо вентилируется, он не должен создавать неприятных запахов.Если у вас воняет унитаз Saniflo, значит, что-то не так.
В. 4: Каков средний срок службы унитаза с мацератором?
Ответ: Эти устройства обычно имеют средний срок службы 10 лет. Однако при правильном использовании они могут прослужить всю жизнь.
Установка двойного сливного клапана на 1 штуку унитаза:
Отключить подачу воды.
Поверните запорный клапан подачи воды по часовой стрелке
Промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар. С помощью чашки или тряпки удалите оставшуюся в баке воду.
Промойте для опорожнения бака
Снимите заправочную трубку с промывочного клапана.
Снимите заправочную трубку
Снимите двойной промывочный клапан, быстро повернув его против часовой стрелки, и поднимите, как показано ниже.
Поверните и поднимите корпус клапана промывки
С помощью отвертки с плоской головкой ослабьте один болт в основании или 3 болта (в зависимости от модели).
Отвинтите винт основания, если 1 винт или 3 винта (в зависимости от модели)
Покачайте основание из стороны в сторону и вытащите его из сливного отверстия. Перед установкой нового промывочного клапана убедитесь, что на нем нет мусора.
Снять основание клапана промывки
Чтобы установить новый промывочный клапан, установите основание нового промывочного клапана в резервуар. Убедитесь, что перелив был в том же положении, что и раньше.
Установите новое основание клапана смыва на бачок унитаза
Затяните центральный болт или 3 болта (в зависимости от модели) плоской отверткой, пока основание не будет надежно закреплено.
Установите новое основание промывочного клапана на резервуар
Вставьте корпус промывочного клапана (канистру) в основание. Поверните канистру по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее, как показано.
Установить новый корпус промывочного клапана на основание
Снова присоедините заправочную трубку к заправочному клапану и переливному отверстию. Не закрывайте кнопки канистры заправочной трубкой.
Снова подсоедините заправочную трубку к новому промывочному клапану
Подключите линию подачи воды (если вы сняли ее со дна резервуара).
Включите подающий клапан и дайте баку заполниться, пока поплавок не поднимется в положение отключения.
Проверить фитинги на утечки. При необходимости затяните или повторно подключите.
Был ли этот ответ полезным?
да
Нет
Ваша оценка отправлена, расскажите, пожалуйста, как мы можем сделать этот ответ более полезным.
Как установить новый унитаз
Если вы застряли со старомодным унитазом, который протекает, шумно и потребляет гораздо больше воды, чем необходимо, похоже, пора установить новую модель с двойным смывом. Это не только сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, но и вы сможете установить его самостоятельно, сэкономив еще больше копеек.
Установка современного унитаза с двойным сливом в ванной или гардеробной дает несколько основных преимуществ. Вы не только мгновенно улучшите и обновите внешний вид комнаты, но и вам не придется мириться с шумом или частыми утечками, которые, кажется, являются стандартными для некоторых старых моделей, более того, вы даже можете сэкономить немного денег. способ.
Туалет является самым большим пользователем воды в вашем доме, на него приходится треть всей воды, через которую вы проходите. Старая модель бачка может использовать от десяти до 13 литров воды на один смыв, но современный двойной смыв может использовать всего четыре литра при коротком смывании и шесть литров при длинном смывании.
Если вы пользуетесь водомером, вы сэкономите деньги за счет первого слива нового унитаза. И независимо от того, используете ли вы счетчик или нет, просто подумайте, насколько меньше воды вы будете сливать из этих постоянно истощающихся резервуаров каждый раз, когда вы опорожняетесь.
Перед покупкой нового унитаза обязательно уточните у поставщика, есть ли в нем функция внутреннего перелива. Это устройство означает, что если в заливном клапане возникнет неисправность, из-за которой он не перестанет заполнять цистерну, лишняя вода попадает прямо в поддон и стекает по сливной трубе. В результате вы можете отказаться от дополнительной трубы, которая отводит всю воду, переливающуюся из вашего нынешнего унитаза.
Разводной ключ
Карандаш
Рулетка
Сверло
Сверла по камню
Сверла по плитке или сверла по стеклу
Уровень
Отвертка с длинным плоским лезвием
Помощник для шестого и девятого шагов
Резак для пластиковых труб
Резак для медных труб
Необходимые материалы
Двойной слив
Пластиковая труба (15 мм)
Резьбовой соединитель для унитаза
Соединители для пластиковых труб 15 мм по необходимости
Вставки для труб 15 мм
Малярная лента
Два винта 50 мм, номер 8
Резиновые шайбы
Дюбели для стен
Соединитель для подачи унитаза с запорным клапаном
Установка унитаза на удалении от основной сливной трубы: Если вы хотите установить унитаз в новом помещении Suite, вывоз мусора может стать проблемой.Стандартная сливная труба для унитаза имеет диаметр 100 мм. Когда дом построен, относительно несложно провести эту трубу большого диаметра от туалета к канализации, но со всеми внутренними стенами вверх, проведя трубу в комнату, недавно предназначенную для туалета. трудно. Чтобы обойти это, люди могут установить мацератор / измельчитель на задней части унитаза. Устройство находится за поддоном и перекачивает отходы по трубе диаметром всего 22 мм. Небольшой трубопровод легко поместить в коробку или провести между балками пола.
Установить мацератор несложно, но поскольку существуют электрические соединения, а зона, в которой вы его устанавливаете, ограничена в соответствии с Частью P Строительных норм, вам понадобится электрика для его подключения. Мацератор стоит от 200 фунтов стерлингов, электрик взимает около 50 фунтов стерлингов за проводку.
Пошаговое описание
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
1. Распакуйте и проверьте компоненты. У вас должны быть (по часовой стрелке слева): поддон с уплотнительным кольцом поддона и цистерны и соединительными болтами сверху; цистерна; крышка бачка; кнопка смыва; промывочный клапан; и заправочный клапан.Эти детали взяты из моноблочного туалета (где бачок находится прямо над унитазом), но в других системах двойного смыва используются очень похожие компоненты.
2. Вставьте заливной клапан в бачок. Убедитесь, что толстая резиновая шайба входит внутрь, а пластиковая шайба — снаружи (ВСТАВИТЬ PIC). Затяните фиксирующую гайку вручную, а затем затяните разводным гаечным ключом.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
3. Теперь вставьте промывочный клапан в бачок. Будьте осторожны, чтобы не закрывать отверстия для болтов бачка и поддона, и убедитесь, что резиновая шайба входит внутри, а пластиковая шайба — снаружи.Затяните гайку от руки и затяните разводным гаечным ключом.
4. Наденьте уплотнительное кольцо поддона на бачок на стопорную гайку и резьбу промывочного клапана под бачком.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
5. Поместите бачок наверх поддона, протолкните соединительные болты и затяните гайки. Резиновые шайбы на болтах должны находиться внутри бачка, пластиковые шайбы — снаружи. Убедитесь, что все выровнено, и, удерживая гайки разводным ключом, постепенно затягивайте болты, используя длинную отвертку с плоским лезвием, чтобы повернуть их.В моноблочном туалете болты должны тянуть бачок вниз, как показано на рисунке.
6. Теперь унитаз готов к установке на место. Поскольку болты просто сжимают бачок и поддон вместе для обеспечения водонепроницаемости, а не жесткости конструкции, сборка на самом деле довольно непрочная, пока не будет прикручена к стене и полу. К тому же он довольно тяжелый. Попросите кого-нибудь помочь вам переместить кастрюлю и цистерну. Как только он приблизится к месту, отправьте помощника заварить чай и внести последние корректировки, чтобы сковорода совпадала с существующей сливной трубой.В идеале вам понадобится чистая квадратная зона 600 мм перед кастрюлей для удобного сидения.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
7. Убедитесь, что унитаз выровнен.
8. Отметьте монтажные отверстия через заднюю часть бачка на стене и через дно унитаза на полу. Если вы наносите метки на темную поверхность, заклейте малярный скотч за бачком или под поддоном, чтобы метки были видны. Лента также предотвращает проскальзывание сверла при сверлении плитки.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
9.Перезвоните своему помощнику и попросите его помочь вам убрать унитаз. Просверлите отверстия. Если вы сверляете плитку, вы можете купить специальный набор для сверления плитки в большинстве магазинов DIY примерно за 12 фунтов стерлингов. Дешевая и эффективная альтернатива — купить сверло, предназначенное для прохождения сквозь стекло, примерно за 4 фунта стерлингов (INSET). При сверлении плитки держите сверло на минимальной скорости. Заполните отверстия пластиковыми дюбелями.
10. Установите поддон так, чтобы он совпадал с сливной трубой, и соедините их вместе.Очистка соединителя сливной трубы и смазка небольшим количеством мыльной воды облегчают процесс соединения.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
11. Прикрутите унитаз к полу и стене. Большинство туалетов поставляются с винтами и крышками, чтобы прикрепить поддон к полу, но у вас может не получиться ничего, чтобы прикрепить цистерну к стене. Пара резиновых шайб, которые можно купить в любом магазине DIY, помогает прижать винты к керамическому бачку. Шайбы также предотвращают протягивание винтов через отверстия, размер которых обычно превышает размер средней головки винта.Не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы рискуете повредить керамический бачок и поддон.
12. Возможно, вам потребуется изменить направление подачи холодной воды. Сначала прикрутите новый патрубок подачи унитаза к резьбовой части заправочного клапана, которая выступает под бачком. У этого есть встроенный запорный клапан, поэтому вы можете отключить подачу воды в экстренной ситуации, не затрагивая другую арматуру и приборы.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
13. Выключите воду запорным краном (часто под кухонной раковиной).Проложите трубу от старого места подачи к новому унитазу. Это может повлечь за собой обрезку старой трубы, чтобы получить прямой участок для подключения. Если вы используете пластиковую трубу и хотите присоединиться к металлическому соединителю, показанному на рисунке 12, вы должны использовать вставку для простой трубы на конце трубы. Это позволяет оливе в соединителе раздавить и захватить пластиковую трубу, чтобы предотвратить утечку. Для других соединений пластик-пластик (тройники, прямые и отводы) можно использовать стандартную вставку.
14.После того, как вы сделали все подключения, включите воду и проверьте, нет ли утечек. Протестируйте двойной смыв. Кнопка слева — это короткий флеш, кнопка справа — длинный флеш.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
15. Нажмите кнопку смыва через крышку бачка. Прежде чем затягивать, убедитесь, что кнопки соответствуют кнопкам короткого и длинного смыва наверху клапана смыва. Теперь установите крышку бачка и проверьте правильность смыва унитаза.
16. Соберите, установите и затяните сиденье унитаза.
Установка двустворчатой двери в Москве: цена монтажа двойных, раздвижных, распашных межкомнатных дверей
Если вам нужна установка двустворчатой двери по приемлемой цене, закажите ее на сайте Юду. Здесь зарегистрированы мастера из Москвы и Московской области, которые смогут вам помочь.
Почему стоит сделать заказ услуг исполнителей?
На Юду вы найдете работников известных ремонтно-строительных компаний и частных специалистов, занимающихся установкой дверей. У вас есть возможность узнать всю необходимую информацию об исполнителях, просмотреть их прайс-листы на платформе Юду и прочитать отзывы о них от людей, которые уже заказывали установку входной или межкомнатной двери.
Мастера, зарегистрированные на сайте Юду, гарантируют высокое качество своей работы. Они осуществляют правильную установку дверей в кратчайшие сроки. Также исполнители проводят ремонт неисправных двустворчатых изделий: если двери сломались, специалист приедет к вам на дом и устранит неисправность.
На Юду можно заказать срочную установку дверей. У вас получится найти мастера, который на данный момент свободен и сможет принять вызов. Установка пройдет сразу после оформления заказа. Если вам нужен монтаж в ближайшее время, не забудьте об этом сообщить в заявке.
Исполнители Юду проводят установку распашных дверей не только в квартирах. Вы можете заказать монтаж двери в офисе или на предприятии. Если требуется установка в месте, которое находится за пределами города, мастер сможет туда выехать.
Как проходят монтажные работы?
Процесс установки дверей проходит в несколько этапов. В задачи специалистов Юду входит:
проведение замеров
подготовка проема и выравнивание стены
сборка комплекта дверей (сюда входит дверная коробка, петли, наличники, ручки)
крепление дверной коробки и двух створок с помощью ригелей и шурупов
заполнение зазоров монтажной пеной
Также специалисты, зарегистрированные на Юду, проводят монтаж раздвижных межкомнатных дверей. Если вы хотите, чтобы двойная дверь выполняла декоративную функцию, найдите на Юду дизайнера. Он займется подбором дверей, которые будут выигрышно смотреться на фоне стен и общего интерьера комнаты.
Расценки на монтаж
Установка двупольной двери оценивается мастерами Юду по-разному. На стоимость этой услуги оказывают влияние:
тип изделия (раздвижное или состоящее из двух створок)
необходимость в демонтаже старой двери
длительность процесса установки
Из прайс-листов исполнителей, размещенных в их личных профилях на платформе Юду, вы сможете подробно узнать, сколько стоит установка дверных конструкций. В прайсах будут указаны цены на все типы услуг: проведение замеров, сборка дверей, самостоятельная врезка фурнитуры и т. д.
На Юду вы сможете найти мастера, предлагающего демократичные расценки на услуги. Установка дверей с его помощью обойдется недорого.
Как заказать услуги исполнителей Юду?
Если вам нужна установка двустворчатой двери, разместите на Юду заявку. Сообщите в ней следующие данные:
день, на который запланирован монтаж
тип двери (створчатая/раздвижная)
приемлемая стоимость услуг монтажника (если вы не знаете, сколько в среднем стоит установка дверей, можно ничего не писать по поводу цены)
На заявку ответят специалисты по установке распашных дверей, и вы сможете выбрать подходящего. Мастер Юду приедет к вам на дом со своими инструментами и проведет врезку в самые короткие сроки. Установка двустворчатой двери будет выполнена в течение нескольких часов.
Цены на установку межкомнатных дверей
Монтаж одностворчатой межкомнатной двери 2100 мм*600…1000 мм без порога
Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки) с добором до 150 мм (включительно)
1 800
Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки) с добором от 150 мм до 300 мм
2 100
Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки) с добором от 300 мм
2 400
Монтаж межкомнатной двери нестандартного размера или с покрытием эмаль
+ 250
Монтаж двустворчатой межкомнатной двери 2100 мм*1300 мм без порога:
Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки)
2 000
Монтаж двери с добором до 150 мм (включительно)
2 400
Монтаж двери с добором от 150 мм
2 700
Монтаж межкомнатной двери с механизмом
Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1000 мм с добором от 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)
3 000
Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1000 мм с добором до 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)
2 500
Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1300 мм с добором от 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)
3 500
Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1300 мм с добором до 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)
3 000
Монтаж двери-книжка 2100 мм*70…1000 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)
4 000
Монтаж Арки
Арка радиусная, с углами (ЛДСП)
1 500
Арка радиусная, с зашивкой углов ГКЛ (ЛДСП)
1 700
Арка радиусная, с углами (Шпон, ПВХ)
2 000
Арка радиусная, с зашивкой углов ГКЛ (Шпон, ПВХ)
2 300
Демонтаж
Демонтаж одностворчатой двери
350
Демонтаж двустворчатой двери
450
Демонтаж фрамуги или антресоли
400
Облагораживание проема
Облагораживание проема 2100 мм*700….1000 мм, добор до 150 мм (включительно)
1 200
Облагораживание проема 2100 мм*700….1000 мм, добор от 150 мм
1 800
Облагораживание проема 2100 мм*1300 мм — добор до 150 мм
1 400
Облагораживание проема 2100 мм*1300 мм — добор от 150 мм
2 000
Прочие работы:
Зашив проема ГКЛ сверху 2100 мм * 700…1000 мм
600
Зашив проема ГКЛ сверху 2100 мм * 1300 мм
800
Продольный роспуск наличника
300
Установка бруса
250
Врезка завертки с задвижкой
350
Врезка дополнительной петли
100
Установка врезного замка
500
Установка порога
200
Подпил полотна с одной стороны
350
Расширение проема до 50 мм 1 м/п толщина стены 130 мм
500
Демонтаж литой металлической коробки
500
Подрез плинтуса
50
Подготовка проема от штукатурки и т.д
100
Монтажный комплект (саморезы, монтажная пена, заглушки, скобы, сверла, распилочный диск и пр. в зависимости от типа работ)
300-500
Доставка:
Доставка по городу
600
Подъем на этаж — этаж за 1 комплект межкомнатной двери
50
Замер по области за км (считается в обе стороны)
12
Монтаж по области за км (считается в обе стороны)
12
Доставка по области за км (считается в обе стороны)
15
Срочный монтаж — в день заключения договора или на следующий день
500
Как установить межкомнатные двери Краснодеревщик
Установка межкомнатных дверей — процедура достаточная непростая, требующая соответствующих навыков и умений. Качественно установленная дверь не будет приносить неудобств — тугое открывание, скрипы, самопроизвольное распахивание и прочие неприятности. Поэтому мы рекомендуем доверить квалифицированным специалистам.
Обратите внимание на хранение дверей перед установкой:
— Не ходите по дверям, хранящимся в горизонтальном положении, если двери еще не установлены.
— Не роняйте на двери, хранящиеся в горизонтальном положении, если двери еще не установлены, предметы, которые могут повлечь механическое повреждение.
— Избегайте попадания на двери, в том числе комплектующие к ним, строительных смесей, растворов, клеев и т.п. веществ, которые невозможно удалить без порчи внешнего вида изделия.
— Избегайте попадания на двери, хранящиеся длительное время в упаковке, прямых солнечных лучей.
ДВЕРИ С ФАЛЬЦЕМ И УСТАНОВЛЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ
Фальц
Закрывает зазор между полотном и коробкой.
Обеспечивает мягкое закрывание двери.
Притвор имеет закругление, что приятно при касании и безопасно, особенно для маленьких детей.
Фурнитура установлена в заводских условиях
Простой и легкий монтаж.
Минимальный риск испортить изделие во время установки.
Наличник крепится без гвоздей
Удобно в момент установки и практично в период эксплуатации.
Легко снять, легко установить.
Инструкция по установке дверей с фальцем и установленной фурнитурой
ДВЕРИ С ПРЯМЫМ ПРИТВОРОМ И УСТАНОВЛЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ
Скрытые петли
Эстетика — петель не видно.
Дверь внешне выглядит более привлекательно и визуально кажется шире независимо от цвета и наличия декоративных элементов.
Фурнитура установлена в заводских условиях
Простой и легкий монтаж.
Минимальный риск испортить изделие во время установки.
Широкий наличник крепится без гвоздей
Удобно в момент установки и практично в период эксплуатации.
Легко снять, легко установить.
Инструкция по установке дверей с установленной фурнитурой, скрытыми петлями
ДВЕРИ С ПРЯМЫМ ПРИТВОРОМ БЕЗ ФУРНИТУРЫ
Надежность в период эксплуатации
Прочная конструкция (каркас из бруса переклеенного)
Прочное покрытие
Ударопрочная кромка
Раздвижные системы
Удобный и простой монтаж раздвижной двери с помощью специального комплекта. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
Оформление нестандартных проемов
Оформление дверного проема со стенами любой толщины
Оформление высоких проемов с помощью фрамуги
Инструкция по установке дверей с прямым притвором, без установленной фурнитуры
УСТАНОВКА СКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ
Инструкция по установке скрытой двери под последующую отделку
УСТАНОВКА КАРНИЗА, ФРОНТОНА, ФРИЗА, АРХИТРАВА
В инструкции приведены схемы и рекомендации по монтажу декоративных элементов дверей ТМ Краснодеревщик.
Инструкция по установке карниза, фриза, фронтона, архитрава
УСТАНОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
В инструкции приведены схемы и рекомендации по монтажу раздвижной системы ТМ Краснодеревщик.
Инструкция по установке раздвижных дверей
УСТАНОВКА ПЛИНТУСА
В инструкции приведен порядок действий при монтаже плинтуса к дверям ТМ Краснодеревщик.
Инструкция по установке плинтуса
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМА
Декоративное оформление дверного проема. Готовое решение для стены толщиной от 70 до 200 мм
Инструкция
Установка дверей «книжка»
В инструкции приведены схемы монтажа одностворчатой и двустворчатых дверей «книжка», указаны допустимые размеры полотен.
Инструкция по установке дверей «книжка»
Монтаж противопожарных и звукоизоляционных дверей EI30, RW 36dB
Инструкция по установке деревянных противопожарных (EI30) и звукоизоляционных (RW 36dB) дверей
Монтаж противопожарных и звукоизоляционных дверей EI60, RW 42dB
Инструкция по установке деревянных противопожарных (EI60) и звукоизоляционных (RW 42dB) дверей
Монтаж противопожарных дверей с металлической коробкой
Инструкция по установке деревянных противопожарных дверей с металлической коробкой
Установка скрытой двери с алюминиевой коробкой
Инструкция по установке скрытой двери с алюминиевой коробкой 1
ДВЕРИ С УСТАНОВКОЙ
Рекомендуем доверять монтаж дверей специалистам. Приобретайте двери с установкой.
Стоимость монтажа зависит от подготовленности дверных проемов и от объема необходимых работ.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками
Преимущества и недостатки двустворчатых моделей
Двустворчатые двери Практичным решением для маленьких помещений, или при наличии широких межкомнатных проемов, может стать двустворчатая модель двери. Подобрать подходящий вариант не составит труда. Рекомендуется заранее ознакомиться с качественными характеристиками изделий и тщательно взвесить плюсы и минусы конструкции.
Достоинства двустворчатых изделий:
удобство и практичность;
широкий выбор вариаций;
оригинальный стильный вид;
обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции;
возможность оформления нестандартных проемов.
Двустворчатые конструкции не имеют выраженных недостатков. Важно учитывать особенности планировки, размеры помещения во избежание дискомфорта при эксплуатации. Качественная установка распашной двустворчатой двери оградит от появления дефектов, обеспечив долговечное функционирование изделия. Технология монтажа не отличается сложностью, но основана на определенной последовательности, которая требует наличия знаний и умений.
Подходящие материалы для дверей
Деревянные
Натуральным и надежным материалом является дерево. Деревянная двупольная дверь будет служить много лет. Дерево позволяет свободно циркулировать воздуху между помещениями. Самыми плотными и длительными в эксплуатации считается ясень, дуб.
Хвойные породы экономнее, но не устойчивы к повышенной влаге, поэтому устанавливаются не для всех комнат. Ещё одним экономичным материалом является клен. Кленовая дверца изготавливается склеиванием веток на производстве, получая цельное полотно.
Не пропустите: Производитель межкомнатных дверей Волховец — фабрика дверей
Шпонированые
Шпонированием называют слой ценного дерева, подвергшийся прессованию, который наносят на другой материал. Такие изделия не отличаются от полностью деревянных моделей, но намного легче. Отрицательным свойством натурального шпона является выгорание на солнечных лучах.
Не редко на двустворчатые двери наносится экошпон. Он схож с натуральным, но устойчив к царапинам, солнечным лучам, влаге.
Пластиковые
Из пластика можно выполнить различные виды дверей: стандартные распашные, складные, маятниковые и раздвижные. Причем в любом виде она хорошо изолирует шумы из других комнат. По сравнению с другими моделями у пластика простой уход и высокая влагостойкость, долговечность. Но пластик невозможно замаскировать под натуральный материал, комната не будет «дышать», также на поверхности могут появиться потертости и царапины.
Стеклянные
Стеклянная двустворчатая конструкция подойдет к любому стилю. Они визуально расширяют пространство и кажутся шире, чем есть на самом деле. Особенно широкими получаются прозрачная фактура, а не матовая. Стеклянные двери выполняют различной окраски, глянцевой или матовой фактуре. Красиво смотрятся полотна с витражным рисунком, зеркальным отражением либо тонированием.
Стеклянные двери трудно разбить, потому что изготавливаются из стекла, закаленного по специальной технологии. Но всё равно следует аккуратно относится к створкам, потому что они не подлежат ремонту, можно только полностью заменить поврежденную.
Металлические
Межкомнатные металлические дверцы по весу не превышают деревянные модели. Применяется тонкий недорогой стальной лист, который может отделываться шпоном или искусственной кожей. В створку можно установить стеклянную, витражную вставку.
Несмотря на легкость, металл устойчив к механическому воздействию (царапины, сколы, потертости), долговечен. Из-за покрытия поверхности другим материалам, он не склонен к коррозии. Также коррозию можно избежать, заказав дверцы из алюминия. Металлические двери выполняются с раздвижным и распашным механизмом с объемными вставками из стекла.
Видовое разнообразие конструкций
Оформление дверного проема способно повлиять на дизайн помещения в целом, поэтому очень важно подобрать оптимально подходящее изделие. Первоначально следует ознакомиться с видами конструкций двухстворчатых дверей.
Существует несколько общих категорий, которые различают по определенным параметрам:
Общему принципу действия (распашные, раздвижные, маятниковые).
Материалам изготовления (дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло).
Типу конструкции (филенчатые глухие, или с остеклением, массивные).
Дверной короб можно приобрести, или выполнить собственноручно. В последнем варианте потребуется учитывать цветовое решение полотен, наличников и коробки, подбирая материалы строго в тон. Габариты деталей должны соответствовать размерам проема. Выбор фурнитуры должен обязательно учитывать направление открытия двери, что оградит в дальнейшем от трудностей при монтаже.
Параметры двустворчатой конструкции
Стандартный размер двойной дверцы был установлен, отталкиваясь от домов старой постройки. Высота проема была 2,3м., а ширина обеих створок 1,3м. В настоящее время выпускают дверцы по тем же стандартам ГОСТ, но и под другие габариты тоже. Чаще встречается высота 2м.
Двери могут сильно различаться по створкам. Они бывают глухими, стеклянными, с вставками.
Высота
При определении высоты нужно хорошо очистить проем, чтобы подобрать оптимальную высоту. Стандартная высота полотен 2м., если выполнять дверцу на заказ – выйдет дорого. Поэтому часто увеличивают или уменьшают величину дверного проема под стандартные габариты.
Не пропустите: Стеклянная дверь для бани и сауны: размеры и установка
Ширина
Ширина дверец может быть одинаковой или разной. Основные величины (правая см./левая см.):
60/60;
60/90;
40/70;
40/80;
40/90;
50/70;
55/80.
Толщина
Стандартная толщина изделия 7,5см. Но если обо больше или меньше, то потребуется заказ нового короба, что увеличит затраты от 25% до 40%. Но дверцы будут плотно установлены и долго эксплуатироваться.
Вес
Конструкция должна быть легкой для удобного использования. ГОСТа по весу не существует, но обычно производители стараются облегчить полотно. Если вам понравилась тяжелая модель, то нужно приобрести специальные петли и вызвать монтажника.
Дверцы нестандартных габаритов
Не редко двухстворчатые двери необходимо заказывать из-за нестандартных размеров. Для экономии стараются уменьшить или увеличить дверной проем. Если же это не возможно, то необходимо правильно рассчитать габариты, чтобы сделать подходящие створки.
Интересно! Неточность в расчетах допустима на 1-3мм. При большей погрешности не получится сделать монтаж.
В следующем пункте мы описали, как правильно производить замер дверного проема для заказа дверец.
Подготовительный этап: демонтаж старой двери
Демонтаж старой двери Установка конструкции двустворчатых межкомнатных дверей начинается с подготовки проема и демонтажа старой двери. Перед извлечением коробки следует снять полотно с петель. Для демонтажа можно использовать лом, молоток и отвертку. Далее производится очистка поверхностей проема от ненужного слоя цемента, монтажной пены.
В случае, если требуется расширить пространство, используется перфоратор, или болгарка. Края следует аккуратно выровнять при помощи штукатурки. Уменьшить проем можно применив пиломатериалы, гипсокартон. На этапе, когда габариты соответствуют необходимым размерам, производится уборка строительного мусора.
Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей возможна при условии гладкой и ровной поверхности проема. Стены также должны находиться на стадии финишной отделки. В противном случае, коробка будет подгоняться под неровности, и выделяться из плоскости.
Сборка дверной коробки и установка петель на межкомнатные двери
Дверные полотна часто укомплектованы коробом и наличниками. В таком случае сборка не отнимет много времени. Потребуется лишь скорректировать размер стоек, учитывая высоту напольного покрытия. В срезы боковых стоек вставляются шканты для стягивания деталей. Закрепление выполняется при помощи специальных угловых скоб, которые устанавливаются в углубления на тыльной стороне элементов коробки. Сбор короба производится в горизонтальном положении.
Важно также заранее подготовить пазы для петель, предварительно сделав необходимые замеры. Надрезы углубления несложно произвести, используя фрезер, или стамеску. Накладные изделия не требуют врезки и крепятся непосредственно на поверхность. Вид и качество петель играет важную роль в обеспечении удобства эксплуатации двери.
Процесс установки петель имеет свои особенности. Разметка месторасположения деталей выполняется, начиная сверху полотна. Первый отступ равен 25 см, далее 50 см. По такому же принципу производятся отметки с нижнего края. Далее следует приложить петлю в области разметки и отметить линии карандашом. Углубление вырезается против волокон дерева и аккуратно выравнивается. После соразмерения всех деталей, навесы привинчиваются шурупами к полотнам и коробу межкомнатных дверей своими руками.
Предварительные работы
Еще одним шагом установки является произведение замеров. Поначалу требуется обмыслить, какая конкретно конструкция будет установлена: раздвижная либо распашная. Ведь у каждой из их имеется ряд особенностей открывания.
Раздвижные двери отлично подходят и вписываются в комнаты с малеханькой площадью. Ведь за счет их значительно экономиться место. Для их установки будет нужно приобрести специальную конструкцию, нужную работы распашных дверей.
Примечание: можно сконструировать гиспокартоновый короб, куда потом входить двери, после открывания. Но он значительно уменьшит место комнаты, которое можно было бы использовать под мебель.
Распашной метод открывания дверных полотен очень популярен. Ведь он увеличивает уровень звукоизоляции, в отличие от раздвижной двери. Но распашные двери, занимают больше места в комнате, и им требуется больше свободного места для маневров. Таковой тип дверей в большинстве случаев устанавливается в огромных по размерам комнатах.
Установка двойной двери
Ремонт квартир в Н.Новгороде под ключ ??? https://brigadirnn.ru/?utm_source=youtube_utm_medium=…
Как установить двойные двери! межкомнатные двери. Застыл установка!
После того как выбрана конструкция будущих дверей, можно перебегать к замерам имеющегося проема. Чтоб потом обусловиться, просит ли он конфигураций (уменьшения либо роста). Тут стоит держать в голове, что ширина коробки, должна быть меньше чем проема на 110 мм.
Под таковой тип дверей, просвет уже должен быть обширнее, чем оба полотна и еще плюс 100мм.
Монтаж короба в дверной проем
Монтаж короба в дверной проем Дверную коробку в проем можно устанавливать двумя способами: с навешенными полотнами, или без них. Во избежание повреждений, или загрязнений поверхностей, рекомендуется защитить детали конструкции малярным скотчем, или пленкой.
Важно также проверить уровень пола. Допустима разница в отклонении высоты стоек 3 мм. Измерить показатели несложно, потребуется установить строительный уровень внутри проема и выполнить отметки. Определив разницу, можно использовать полученные цифры, как ориентир для последующих измерений.
Этапы выполнения работ:
производится монтаж стойки с верхней перекладиной;
выполняется выравнивание;
детали короба распираются при помощи клиньев;
повторно проверяется вертикальность стойки;
аналогично устанавливается вторая стойка;
устраняются неровности, производится подгонка по уровню;
блок закрепляется в проеме саморезами.
Крепление дверного короба можно выполнить специальным составом «жидкие гвозди». Клей наносится на поверхность рамы и укрепляется в проеме распорками. Во избежание образования царапин и повреждений под распорки рекомендуется подкладывать ткань. Данный вариант не требует выполнения отверстий в коробе для закрепления в стене.
В результате монтажных работ установленная рама должна принять правильное строго вертикальное положение. Осуществлять контроль установки можно используя лазерный уровень, или строительный отвес.
Устранение зазоров
Дверные проемы могут быть нестандартных размеров. В таком случае, устанавливая двери своими руками, потребуется произвести дополнительные работы для полного соответствия с рамой. Достичь положенной ширины зазора не более 20 см для запенивания можно, используя листы ДВП, гипсокартона, массив дерева, или монтажный брус.
Превышение ширины проема с обеих сторон более чем на 4 см, потребует применения двери с добором, ввиду невозможности перекрыть зазоры наличниками. Изготовление доборов обычно не вызывает трудностей. Используется шпон, МДФ, или ДВП, массив. Дополнительные детали крепятся к раме короба перед установкой. При помощи доборов также доступно скрыть дефекты стен и неровности.
Установка двустворчатых дверей
Приступая к процессу фиксации и навески полотен, следует изначально выполнить монтаж ригеля. Данная деталь представляет собой штырь для запирания неподвижной створки двери. Выполнить задачу следует в определенной последовательности.
Изначально потребуется нанесение разметки. Далее высверливается отверстие (на 3-4 мм меньше толщины штыря) под небольшим углом. Достичь необходимого размера паза можно при помощи столярно-плотницких инструментов. В заключение ригель вставляется в отверстие и тщательно закрепляется шурупами.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками потребует уделить особое внимание навеске и подгонке полотен. Даже небольшие погрешности могут привести к неприятным последствиям в виде перекосов и невозможности эксплуатации двери.
Монтаж конструкции двухстворчатой двери производится поэтапно. Сначала выполняется навеска первого полотна. В случае, если дверь не закрывается свободно, углубляются пазы. Слишком свободный ход можно исправить, подложив под петли листы картона. Второе полотно двери устанавливается аналогичным способом.
Полное закрепление петель шурупами производится лишь после устранения дефектов и регулировки правильного хода полотен. Избежать сдвигов короба во время подгонки полотен, поможет использование клиньев, подкладок из дерева.
Следует также уделить внимание уровню влажности в помещении. Микроклимат комнаты должен быть стабильным и сухим. Перед проведением монтажных работ все ремонтные процессы с повышенным уровнем влажности должны быть завершены. Во время, или после установки не рекомендуется грунтовать поверхности, клеить обои. Важно обратить внимание на степень влагостойкости новой двери. Дверные полотна лучше снять после установки, прикрыв раму пленкой.
Процесс запенивания
Правильная установка распашной двустворчатой двери обязательно подразумевает процесс запенивания. Перед проведением данной операции важно произвести тщательную подготовку поверхностей конструкции. Монтажная пена при попадании на декоративный внешний слой деталей подлежит удалению, что может испортить покрытие.
Короб тщательно оклеивается малярным скотчем, или пленкой. Далее производится запенивание пустот между плоскостью проема и рамой. В течение последующих 2-3 часов не рекомендуется эксплуатировать двери, пока пена полностью не высохнет. Выбирая состав, следует обратить внимание на коэффициент расширения, во избежание деформации дверной коробки. В заключение монтажных работ устанавливаются наличники.
Врезка замка
Установка двустворчатой двери своими руками на завершительном этапе подразумевает врезку замка. На данном стадии потребуется произвести точные расчеты и выполнить филигранную работу. Даже небольшие погрешности приведут к заеданию и в дальнейшем к поломке. Переустановка замка способна испортить внешний вид дверного полотна.
Дополнительная сложность вызвана проведением работ навесу, что затрудняет произвести необходимую совместимость запорных и ответных деталей замка. Последовательность работ:
детали корпуса накладываются на поверхность полотна и обводятся;
создается паз необходимой глубины;
установка корпуса замка (планка должна быть на уровне плоскости торца).
Качественный монтаж межкомнатных дверей требует наличия определенных знаний и умений. В случае выполнения работ своими руками, важно учитывать главные этапы технологии и рекомендации специалистов. Стильные двери выступят оригинальным украшением интерьера и подарят уют. Правильно выполненная установка конструкции обеспечит долговечную и комфортную эксплуатацию.
Особенности установки раздвижной конструкции
Для двойных дверей часто используют вариант «купе». Раздвижные конструкции позволяют сохранить место в помещении и выглядят красиво. Створки раздвигаются в разные стороны — выглядят интереснее, чем привычные распашные полотна.
Сборка и установка дверей-купе полностью отличается от предыдущего варианта. В первую очередь нужно купить полотна и открывающий механизм.
Этапы монтажа:
Сначала устанавливается фальш-коробка на дверной проход.
Необходимо закрепить направляющие рельсы, по которым будут передвигаться полотна.
На верхние торцы дверей закрепляются ролики, при помощи которых будет происходить передвижение.
До того как вешать полотна на направляющие рельсы, необходимо установить на них фурнитуру. Это может быть замок или ручки для удобства.
После установки фурнитуры можно фиксировать ролики в пазы, расположенные на направляющих рельсах.
Нужно закрепить ограничители хода. Они устанавливаются в двух концах, направляющих рельс, и не дают полотну выпасть из пазов. Чтобы двери не шатались при движении, требуется закрепить на полу флажковый ролик.
Устанавливать раздвижную систему нужно вдвоем. Одному человеку будет тяжело и неудобно фиксировать полотна на направляющих рельсах.
При монтаже створок и направляющих, требуется оставлять между дверьми и полом 1,5 см свободного пространства.
Регулировка
После сборки дверей-купе требуется провести регулировку. В раздвижном механизме есть фиксирующие болты и скобы с винтами для изменения положения полотна. При зажатии скоб можно поднять его выше, а при ослаблении — опустить. Таким образом можно регулировать обе стороны двери. Если возникают проблемы с закрытием створок, требуется проверить направляющие элементы. Возможно, крепежи мешают роликам свободно ездить.
У дверных мастеров можно заказать двери-купе с фальш-стеной. Таким образом, при открытии проемов они будут прятаться внутри стены, что выглядит еще интереснее и полностью экономит место.
Межкомнатные распашные двери установить не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы самостоятельно провести монтаж, нужно правильно подготовить проход, снять размеры и выполнить предложенный порядок действий. Монтаж раздвижной конструкции происходит в той же последовательности, только механизм устанавливается по другому.
Установка межкомнатных и входных дверей
Вид работы
Стоимость
Выезд мастера на установку одной двери
4000
Монтаж одностворчатой двери (стандартная петля)
2200
Монтаж двустворчатой двери (стандартная петля)
4000
Врезка замка (сантехнической защелки / магнитного замка / магнитной защелки, замка в дверь-купе)
500
Монтаж кассетной раздвижной системы Casseton «standart» без обшивки гипсокартоном (без полотна)
4000
Навеска полотна в установленную кассету
2500
Монтаж комплекта обрамления кассеты «standart» включая наличники
3000
Установка прямоугольной фрамуги под стекло
2500
Установка добора между двумя дверьми (со сборкой выключательного блока)
1000
Установка АВТОМАТИЧЕСКОГО порога
1500
Установка доводчика (1 штука)
600
Установка двери с «Рото-механизмом», «Твайс» или «Книжка»
6000
Монтаж обрамления проема (прямоугольная арка) или стандартной арки
2500
Монтаж двери «Гармошка» (без добора и наличника)
2000
Уменьшение дверного полотна по высоте (массив)
800
Установка дополнительной фурнитуры — ригель, 3-я петля
300
Установка доборов (до 150 мм) с распилом за проём, распашная дверь +200 руб
800
Врезка скрытых петель 1 шт
500
Каждая последующая стыковка добора (за проём)
800
Установка капители на одну сторону, (пилястры, карниза)
1000
Расширение проема (кирпич, гипсолит) — цена за 1 сторону
500
Уменьшение проема с помощью бруса — цена за 1 сторону (не считая расходных материалов)
400
Распиловка наличника вдоль — цена за 1 шт.
300
Установка деревянного порога (без гарантии на износ поверхности)
500
Демонтаж старой двери
300
Занос изделий в квартиру или (при отсутствии лифта за каждый этаж)
200
Монтаж ограничителя (кроме плитки + 100 руб)
200
Монтаж плинтуса массив шпонированный с креплениями ( входят в стоимость) за метр погонный
250
На двери с покрытием Эмаль и нестандартных полотен (выше 2000 мм) наценка
30%
Установка дверей цена за работу СПб
Экономьте своё время и свои нервы. Независимо от сложности задачи, наши мастера сделают всё быстро, аккуратно и недорого.
Свяжитесь с нами по телефону 8(981)725-58-37 или заполните форму.
Установка дверей в СПб
Необходимо установить двери быстро и качественно? Доверьтесь профессионалам! Мы оперативно установим любые двери, обеспечив её идеально правильное положение. Правильно установленная дверь будет легко открываться и закрываться не один год.
Наши матсера могут установить любые двери: обычные одностворчатые, двухстворчатые распашные, двухстворчатые раздвижные, стеклянные, из массива дерева, складных, купе и т.д.
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете заказать всю необходимую фурнитуру у нас!
У нас самая выгодная стоимость установки дверей в Санкт-Петербурге!
Мы не рекомендуем доверять такую работу неквалифицированным специалистам. Некачественный монтаж приводит к скрипам, деформации двери и её плохому закрыванию. Чтобы избежать подобных ошибок, советуем всегда обращаться к специалистам.
Также Вы можете оставить заявку просто позвонив по телефону: 8(981)725-58-37.
Наша компания занимается установкой раздвижных дверей, а также распашных одно- и двустворчатых, складных, купе дверей много лет. Мы знаем все нюансы монтажа любых моделей, даже нестандартных. Именно к нам обращаются жители Санкт-Петербурга, когда нужна установка межкомнатных дверей. Цена монтажа доступна абсолютно для всех клиентов.
Как формируется стоимость установки дверей?
Цена на установку дверей зависит от многих факторов, однако, у нас оно всегда доступна, а любое повышение стоимости аргументировано и связано со сложностью или сжатыми сроками монтажа. Например, если дверь имеет стандартную конструкцию, а установка не требует дополнительных материалов и работ, то стоимость остается на минимальной отметке.
Дополнительные работы, связанные с врезкой замков в двери и другими задачами, немного увеличивают общую цену, но, в любом случае, она остается гораздо ниже, чем у конкурентов. Связавшись с нами, вы можете заказать установку на удобную для вас дату и время, также мы осуществляем оперативный монтаж дверей по всему городу.
Наши опытные специалисты быстро и качественно справятся с любой задачей, а вы сможете существенно сэкономить и без лишних хлопот установить двери в своем доме, квартире или офисе.
Порядок установки межкомнатных дверей
Любая межкомнатная дверь требует правильной установки. Только в этом случае, она прослужит вам долгий срок, полноценно выполняя все свои функции. Современные двери межкомнатные состоят из трёх основных конструкционных элементов:
• Дверной коробки и полотна;
• Дверных наличников.
Для навешивания полотен используются специальные дверные петли. Дверные наличники выполняют декоративную функцию. Они облагораживают проем и придают вновь установленной двери законченный вид.
Монтаж дверей начинается со сборки коробки, то есть своей несущей основы и оснащения ее всей необходимой фурнитурой – петлями, ручками, защелкивающимся механизмом. Далее установка дверей будет осуществляться так:
• Коробка в проеме устанавливается по уровню и надежно закрепляется;
На этом процесс считается завершенным. Если все сделано правильно, она будет плавно открываться и закрываться, не издавая постороннего шума.
Секреты опытного мастера
Если двери межкомнатные вы решили установить самостоятельно, вам обязательно пригодятся наши советы. В это сложно поверить, но для успешной установки входного полотна его нужно правильно выбрать. Размер покупаемой межкомнатной двери должен четко соответствовать размеру входного проема, поскольку слишком большое полотно потребует его увеличения, а слишком маленькое – сужению, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.
Кроме того, нужно проследить за тем, чтобы наличник полностью закрывал откосы входного проема. В противном случае вновь установленная дверь не будет иметь эстетичный внешний вид, поскольку обнаружатся мелкие дефекты, которые необходимо будет устранять. Поэтому при выборе межкомнатной двери нужно учесть следующие параметры:
• Ширину и высоту полотна;
• Ширину и толщину коробки;
• Ширину наличников;
• Наличие или отсутствие порога.
При совпадении всех вышеперечисленных величин установка дверей будет беспроблемной. Но если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить эту работу профессионалам. При отсутствии определенных навыков можно ненароком испортить внешний вид двери или нарушить целостность коробки, что повлечет за собой дополнительные расходы и потерю времени.
Установка дверей в Новосибирске. Цены на монтаж дверей.
Помните, что расчет финальной цены установки межкомнатных дверей, а также входных дверей может измениться в зависимости от индивидуальных, в том числе непредвиденных, обстоятельств заказа. Процедурой установки занимаются только квалифицированные мастера, специализирующиеся на монтажных работах. В их арсенале не одна сотня аккуратно установленных дверей и набор необходимого инструментария.
Процесс монтажа дверей относится к категории технически сложных работ, поскольку требует учесть целый комплекс факторов. Пренебрежение ими приводит как к быстрому износу двери, порче ее внешнего вида, так и более серьезным последствиям, продиктованным функциями, которые должна выполнять дверь:
Наши мастера со знанием специфики своего ремесла подходят к выполнению даже самых трудоемких заказов и нестандартных индивидуальных случаев, а также осуществляют сопутствующие работы: убирают старое дверное полотно, устанавливают козырек, фрамугу из сибита, спиливают наличники, устанавливают порог, декорируют дверной проем с помощью доборов и другое.
Обращаясь к нам, вы гарантированно получаете точно в срок выполненную работу в соответствии с установленными требованиями качества.
Если вы заметили неточность или ошибку в характеристиках, пожалуйста сообщите нам: выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Использование сварочного аппарата при монтаже двери. (Указана минимальная цена)
1 000 р.
0 р.
заказать
Комплекс работ по монтажу Мдф/Мдф одностворчатой стальной двери. Акция!
3 600 р.
0 р.
заказать
Комплекс работ по монтажу одностворчатой двери с Терморазрывом. Акция!
4 000 р.
0 р.
заказать
Комплекс работ по монтажу одностворчатой противопожарной двери. Акция!
3 800 р.
0 р.
заказать
Комплекс работ по монтажу одностворчатой стальной двери. Акция!
3 500 р.
0 р.
заказать
Монтаж двери при температуре ниже 0 С
500 р.
0 р.
заказать
Монтаж двустворчатой противопожарной двери
3 100 р.
0 р.
заказать
Монтаж двустворчатой стальной двери (пр. Китай)
2 000 р.
0 р.
заказать
Монтаж двустворчатой стальной двери (пр. Россия)
2 500 р.
0 р.
заказать
Монтаж козырька над дверью
600 р.
0 р.
заказать
Монтаж одностворчатой двери с Терморазрывом
2 800 р.
0 р.
заказать
Монтаж одностворчатой противопожарной двери
2 800 р.
0 р.
заказать
Монтаж одностворчатой стальной двери (пр. Китай)
2 000 р.
0 р.
заказать
Монтаж одностворчатой стальной двери (пр. Россия)
2 200 р.
0 р.
заказать
Монтаж фрамуги из сибита (цена за 1 блок) (материал в цену не входит)
300 р.
0 р.
заказать
Расширение проема, (4кв на площадке, панель) (счетчик)
2 000 р.
0 р.
заказать
Расширение проема, 1 сторона до 5см (Бетон)
1 000 р.
0 р.
заказать
Расширение проема, 1 сторона от 5 до 10 см (Бетон)
1 500 р.
0 р.
заказать
Расширение проема, 1 сторона, до 5см (Кирпич)
700 р.
0 р.
заказать
Расширение проема, 1 сторона, от 5 до 10 см (Кирпич)
1 200 р.
0 р.
заказать
Расширение проема, обивка четвертей (Панель)
1 500 р.
0 р.
заказать
Расширение проема, обивка штукатурки
600 р.
0 р.
заказать
Спиливание наличника вдоль
500 р.
0 р.
заказать
Спиливание наличника с МДФ вдоль
800 р.
0 р.
заказать
Уменьшение проема, (бруском, материал в цену не входит)
300 р.
0 р.
заказать
Установка доводчика
700 р.
0 р.
заказать
Установка замка стальной двери (пр. Россия)
700 р.
0 р.
заказать
Установка монтажных пластин (комплект на 1 дверь)
600 р.
0 р.
заказать
Подъем дверей
Подъем двупольной стальной двери на этаж
200 р.
0 р.
заказать
Подъем бруска на этаж
20 р.
0 р.
заказать
Подъем межкомнатной двери на этаж
70 р.
0 р.
заказать
Подъем стальной двери пр. Китай на этаж
100 р.
0 р.
заказать
Подъем стальной двери пр. Россия на этаж
150 р.
0 р.
заказать
Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь. Технология установки межкомнатных распашных дверей
Двустворчатый вариант межкомнатных дверей обычно используется в двух случаях — большой дверной проем и маленькая комната … По сравнению с одним полотном, в открытом виде они занимают гораздо меньше места … Есть еще одна причина такого выбора — Двустворчатые межкомнатные двери смотрятся очень элегантно, особенно современные модели изделий. Их полотна могут быть распашными и раздвижными. Еще есть качающиеся модели, но используются они редко.Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь? Монтаж двустворчатых изделий несложный, но требует определенной последовательности и знаний.
Подготовка к открытию
Перед тем, как приступить к установке двери, под нее готовится проем. Если есть необходимость демонтировать старую дверную коробку, то это делается при помощи сборки с гвоздем, молотком и отверткой. Затем проем очищается от остатков штукатурки и пены. В зависимости от материала стены для ее расширения применяют болгарку, бензопилу или перфоратор.Уменьшить пространство до необходимого размера можно, используя брус или штукатурку.
Стены должны быть готовы к отделке и максимально выровнены — дверная коробка не должна подгоняться под их кривизну и выбиваться из плоскости.
Расчет дверного проема
Внутренние размеры двустворчатых дверей не подходят к существующему проему. Расчет его ширины проводится по простой схеме — складывается ширина одного полотна, зазор между ним и планкой и толщина коробки.Полученная сумма умножается на 2 и к ней добавляется 4-5 мм для ипотеки. Для примера возьмем наиболее распространенные двери шириной 600 мм и толщиной коробки 25 мм. (600 + 3 + 25) x2 + 4 = 1260 мм. Его высота рассчитывается аналогично. Но здесь следует учитывать зазор между дверью и полом — 10-20 мм. 2000 + 10 + 25 + 15 (зазор между коробкой и дверью) = 2050 мм. При сооружении порога суммируются высота двери, двойная толщина коробки и зазор между ней и створкой, умноженные на два.
Сборка дверной коробки
Сборка готовой коробки
Современные модели дверей поставляются в комплекте с фурнитурой и деталями рамы, готовыми к сборке. В этом случае работа не потребует больших усилий. Необходимо определиться со стороной проема полотна, измерить длину стоек с учетом неровности пола и подготовленного проема. Отпилите нижнюю часть стоек в соответствии с ее высотой. Затем установите дюбели в отверстия, расположенные в торцевых прорезях на боковых стойках ящика.Сдвиньте детали вместе, пока они полностью не встанут на место, и закрепите их угловыми скобами. Для этого на задней части коробки расположены специальные пазы.
Дверные блоки могут продаваться полностью подготовленными к установке, с монтажными пазами для петель или без них. В этом случае вам нужно будет выполнить ряд действий по их вырезанию — этот процесс будет описан ниже.
Установка коробки своими руками
При сборке дверной коробки своими руками в первую очередь нужно подогнать брус под размер полотна.Его размеры составляют двойную ширину полотна плюс 6 мм для зазоров. При расчете высоты коробки к габаритам двери прибавляется 10 мм на зазор снизу и 3 мм — сверху. Верхняя планка и прилегающие к ней концы стоек обрезаются под углом 45º.
Далее собирается дверная коробка — ее уголки скрепляются тремя саморезами, длина которых должна доходить до центра второй планки. Два из них вкручиваются под углом от боковой стойки вверх, третий находится между ними, но вкручивается сверху.
Установка петель
Расположение поворотных замков отмечено на дверях. Для этого на конце полотна отмеряется 20 см и накладывается петля. Его контур очерчивают карандашом или острым ножом, и в этом месте подбирают бороздку на необходимую глубину. Сделать это можно стамеской, но чтобы паз был аккуратным, лучше использовать фрезер — он позволит работать точнее и быстрее.
Места для саморезов размечаются шилом через шарнирную пластину, прикрепленную к пазам, и для них просверливаются направляющие отверстия.Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм меньше соответствующих размеров шурупов. Таким же образом делается выемка для перекладины на одной из дверей.
Затем на короб накладываются двери, на боковых балках размечается место для петель, и так же, как и на полотнах, делается паз для них. Есть современные поворотные крепления, не требующие такой работы. А вот петли-бабочки не пользуются большой популярностью у мастеров «дверного дела» — слишком много нареканий и они предпочитают проверенные временем механизмы.
Петли устанавливаются как на дверные полотна, так и на стойки, а перекладина устанавливается на одно из полотен.
Установка коробки в дверной проем
При установке собранной дверной коробки в проем с помощью уровня и отвеса проверяется точность ее горизонтального и вертикального положения.
Конструкция крепится к стене длинными шурупами (8-10 см). В первую очередь фиксируются боковые стойки. Между ними и стеной можно установить деревянные распорки.
Образовавшееся пространство по периметру ящика заполняется пенополиуретаном. При этом следует учитывать степень его расширения — каждый пятый. Детали дверного блока необходимо защищать от попадания пены. После высыхания излишки аккуратно удаляют ножом и зазор закрывают кожухом. Дверное полотно навешивается на место и просверливается отверстие для фиксатора ригеля под небольшим углом.
Установка раздвижных межкомнатных дверей
Установка направляющих
Межкомнатные раздвижные двустворчатые двери, фото которых можно найти в Интернете, являются хорошей альтернативой распашным моделям.Они освобождают пространство, что очень важно для маленькой квартиры.
В случае, когда планируется установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками, следует обратить особое внимание на материал их изготовления. Если для деревянной двери достаточно одной направляющей, то для тяжелого стеклянного изделия потребуется установка двух конструкций. Причем нижнюю лучше спланировать заранее, чтобы можно было углубить ее в пол. В любом случае он крепится к чистовому полу, к его бетонному основанию… Горизонтальность направляющей проверяется уровнем.
Для определения места верхней направляющей, которая крепится первой, дверь прислоняется к проему и по ее верхнему краю проводится горизонтальная линия. При этом следует учитывать, что между полом и полотном должен оставаться зазор 10-15 мм. Можно сразу разместить под дверью прокладку нужной толщины.
Деревянный брусок, на который будет крепиться направляющая, должен располагаться строго горизонтально, иначе двери либо не откроются, либо самопроизвольно отойдут в сторону.Крепится дюбелями или саморезами — в зависимости от материала стены. Кроме того, есть модели с рейкой, которая крепится на специальных кронштейнах или к потолку.
Отойдя от стены на 2-3 мм, на нижний край бруса с помощью саморезов устанавливают направляющую. Отображается строго по уровню.
Следующий этап — прикрепление роликовых механизмов к двери. На верхнем конце полотна отмеряется с двух сторон по 20-50 мм, и скобы вкручиваются саморезами.Если установлена нижняя направляющая, то в нижней части дверей делается паз глубиной 18 мм. Его ширина должна быть на 2 мм шире, чем у нижней планки, выполненной в виде флажка или ножа. Поскольку провести этот процесс в домашних условиях непросто, лучше выбрать нижнюю направляющую, состоящую из П-образного профиля или двух планок.
Привязка полотна
Ролики с поддерживающими винтами вставляются в верхнюю направляющую. На его концах установлены ограничители.Полотно устанавливается на флажке нижнего рельса и крепится скобами на саморезы. Крепежные гайки слегка затянуты. Поворачивая винты на кронштейнах, дверь регулируется по вертикали с учетом зазора над полом. Так же навешивается вторая дверь. Затем с помощью гаечного ключа гайка окончательно затягивается, и лезвия фиксируются на роликах.
Завершающим этапом монтажа раздвижных дверей является установка фурнитуры и декоративной планки, маскирующей направляющую.
Рано или поздно придется менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, что необходимо обязательно нанять специалиста. Если есть хоть какие-то навыки обращения с пилой, уровнем и отвесом, можно несколько шурупов затянуть — сделай сам. При замене перед установкой межкомнатной двери старую необходимо демонтировать. И здесь тоже есть особенности. Все тонкости — на фото и видео с подробной инструкцией.
Межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов.Причем материал дверного полотна и коробки отличается. Дверное полотно:
Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянный каркас, к которому крепится ЛДВ. Они отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
Изготовлен из МДФ. Стоят они намного дороже, но качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влаги, прочнее и долговечнее.
Дерево. Самые дорогие двери. Изготавливается из древесины разных сортов — от сосны до дуба или более экзотических пород.
Дверные коробки изготовлены из тех же материалов. Худший выбор — ящики из ДВП, они даже гнутся под собственным весом, а нависающее на них дверное полотно — сплошная мука. Так что попробуйте взять либо МДФ, либо дерево. Еще один материал: клееная древесина. Хорошо то, что обрабатывать и красить не нужно, но от качества пленки зависит срок службы.
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах разные. Например, в нашей стране распашные двери изготавливают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Остальные являются стандартными во Франции. Здесь самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
Так ли важна разница? Если вы хотите поменять только дверное полотно без коробки, то это важно — вам придется выбирать из своего сегмента или полностью менять его вместе с коробкой.Межкомнатные двери того же стандарта, что и в нашей стране, выбора намного больше, а во Франции — в несколько раз меньше.
Ширина двери зависит от того, где вы собираетесь их ставить. С точки зрения стандартов рекомендуются следующие значения:
в гостиной шириной от 60 до 120 см, высотой 2 м;
ванная — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
на кухне ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено сделать проем больше / меньше, разрешение на это не требуется, но вы должны оставаться в пределах, указанных для каждой комнаты.
Как определить ширину двери для покупки? Измерьте дверное полотно, которое у вас есть, и вы поймете, что вам нужно. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, можно узнать, какой ширины вам нужен дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Значит, внешние размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения.Например, если у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие не могут быть вставлены в это отверстие.
Самая полная комплектация межкомнатных дверей — с рамой, фурнитурой и наличниками
Выбирая дверь, обратите внимание на комплектацию. Различают три типа сборки:
Дверное полотно. Коробку покупайте отдельно.
Двери с рамой. Все идет в комплекте, но коробка в виде отдельных досок… Придется углы подпилить и соединить, петли навесить самому.
Дверной блок. Двери готовые к установке — рама собрана, петли навешиваются. Боковые стенки только обрезать по высоте, выровнять и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты существенно различаются. Но разница во времени, который вы потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
В общем, тонкостей много.Мы постараемся описать и проиллюстрировать самые распространенные моменты в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили предварительно собранный дверной блок, первым делом необходимо собрать дверную коробку. Он состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — перемычки.
Способы подключения
Есть как минимум два варианта соединения этих полос между собой:
Независимо от того, каким способом вы собираетесь соединять элементы дверной коробки, первым делом промойте стойки и перемычки с одной стороны.Затем их кладут в ящик на пол, проверяя правильность подключения. Далее нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определить размеры
В сложенном виде необходимая длина измеряется по внутренней части стойки. Стеллажи далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто бывает неровным и это нужно учитывать. Для этого возьмите уровень и проверьте, насколько ровный пол. Если он будет идеально ровным, то стойки будут такими же.Если есть отклонение, его нужно учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого достаточно, чтобы двери покоробились.
При расчете высоты учтите, что стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом вырезов). Под дверью делают зазор в 1 см, если не собираются класть коврик под дверь. Если будет коврик / ковролин / ковролин, лучше сделать его побольше. Не бойтесь оставлять пробелы.Они нужны для. Еще раз обратите внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до пропила. Отрезав, примерьте стойки в проеме.
Теперь необходимо отпилить перемычку по длине и при необходимости обрезать ее с другой стороны (если стык под углом 45 °). Длина перемычки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто его делают больше.7-8 мм распределяются следующим образом: 2 мм на петли и 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, дерево — меняют свои размеры в зависимости от влажности. Для внесения этих изменений требуются допуски. И 5-6 мм не всегда хватает, особенно во влажных помещениях … Для ванной просто оставьте немного больше, иначе при повышенной влажности их может быть сложно открыть.
Итак, мы определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
на петлях — 5-6 мм;
сверху, снизу и по бокам — 3 мм;
низ — 1-2 см.
Отрезав все части и сделав надрезы, сложите коробку на полу. Если вы заметили где-то в стыковке недоработки — устраните ее наждачной бумагой, закрепленной на планке. Чем точнее совпадение, тем меньше разрыв.
Сборка
Вне зависимости от материала коробки и способа соединения предварительно просверливаются отверстия под крепеж — чтобы материал не порвался. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра шурупа.
Ящик складной, углы выставлены на 90 °.Удерживая в этом положении стойку и перемычку, просверлите сверлом отверстия. Если есть помощник, он может подержать. Если вы работаете в одиночку, временно закрепите правильно поставленный ящик двумя поперечными брусками — ближе к верху и снизу. Это поможет вам избежать ошибок и установить правильное соединение.
При соединении под углом 45 ° делается по три отверстия с каждой стороны. Два сверху — отступив на сантиметр от края, и один сбоку — по центру. Всего на каждое соединение потребуется три самореза.Направление установки саморезов перпендикулярно линии соединения.
Если подключить на 90 ° все проще. Просверлите сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: внутренние стежки
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но возможны и 3 петли. Их кладут подкладкой в 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянные, выбирайте такое место, чтобы не было сучков.Сначала к дверному полотну крепятся петли. Порядок работы следующий:
Наносим петли на выбранные места, намечаем контуры. Проще всего это сделать тонко заточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Это делает его более точным, а зазоры остаются меньше.
Если есть, а если нет, то берут стамеску и выбирают материал по толщине петли. Дополнительный отбор проб не требуется, только на толщину металла.
В подготовленную выемку устанавливают петлю. Его плоскость должна быть на одном уровне с поверхностью полотна.
Открытая петля фиксируется саморезами.
Закрепив две петли, полотно ворот укладывают в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, с противоположной стороны по 3 мм и сверху. Задав эти зазоры, полотно фиксируется клиньями. Выставляется точно в горизонтальной и вертикальной плоскостях (при необходимости можно использовать регулировочные шайбы).
После экспонирования отмечаются места сопряжения петель. Иногда удобнее удалить уже установленный шлейф, а потом переустановить. По разметке также делается насечка. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Дверная петля своими руками подробно описана на видео.
Шаг 3: Установите дверную коробку
Собранный ящик должен быть правильно вставлен в проем.Это очень важная задача. Перед установкой межкомнатной двери сбейте все, что может отвалиться в проеме. Если стена слишком рыхлая, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если есть слишком большие отверстия, их засыпают штукатуркой, сдерживаются очень большие выступы. В подготовленный проем легче вставить межкомнатную дверь. Если вы делаете это самостоятельно впервые, облегчите себе задачу.
Выставлен ящик без дверного полотна.Ориентирован строго вертикально. Вертикальность проверяется не только по уровню, но и по отвесу. Уровень часто выдает ошибку, поэтому надежнее проверить с помощью отвеса.
Чтобы при установке коробка не коробилась, еще установите временные распорки на пол, уклоны в углах которые придают высокую степень жесткости. Чтобы открыть двери, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так он откроется полностью.Если стена неровная, ставьте ящик не вдоль стены, а вертикально. В противном случае возникнут проблемы с открытием или закрытием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как позиция выбрана, вы можете исправить ее. Делается это с помощью монтажных клиньев — треугольных деревянных или пластиковых брусков. Сначала ставят клинья с двух сторон перемычки — перекладины, затем над стойками. Таким образом, положение коробки относительно дверного проема выбирается и фиксируется.Далее еще раз проверяется вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы они не были наклонены вперед или назад.
Затем внизу устанавливаются клинья, затем примерно через 50-60 см, проверяя, чтобы стойки были ровно ровно. Дополнительно поперечная планка подклинивается посередине. Проверяют, не погнуты ли где-то элементы коробки, при необходимости поправляют. Можно приступать к монтажу.
Шаг 4: крепление коробки к дверному проему
Также есть два способа крепления: прямо к стене и монтажные планки.Если стена позволяет и заглушки крепежа в коробке вас не пугают, можно прикрепить насквозь. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей достаточно ввернуть два самореза в вырезы для петель и, наоборот, под пластину ответной части замка. В вырезах просверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы они не попадали в отверстия для крепления петель или ответной части. Следите за тем, чтобы головки шурупов были утоплены и не мешали установке петель и накладок.
Монтаж межкомнатных дверей по данной схеме показан на видео. Есть еще несколько интересных нюансов по обнажению дверной коробки.
Если такое количество креплений кажется ненадежным, просверлите отверстия и закройте отверстия соответствующими декоративными шайбами. Или есть еще специальный молдинг из МДФ со съемными планками. В подготовленный паз устанавливается застежка, после чего закрывается планкой.
Второй способ секретный, креплений не видно.Сначала прикрепляется к монтажным пластинам задней стороны коробки. В принципе, его можно использовать для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей гипсокартона будет достаточно.
Шаг 5: вспенивание
После установки всех зазоров и установки клиньев зазоры между коробом и стеной заполняются пенополиуританом. Для его лучшей полимеризации стенку смачивают водой из пульверизатора. После этого пену выдавливают, набивая не более чем на 2/3.Слишком большое количество пены может вызвать выдувание коробки внутрь. Поэтому не переусердствуйте.
Прокладки используются для предотвращения деформации дверей пеной. Но если с пеной не переборщить, ничего не должно произойти.
Проставки для крепления коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна быть ровной
После полимеризации пены (точное время указано на баллоне) прокладки снимаются, дверное полотно подвешивается и дверь проверяется.Далее идут отделочные работы: наличники и, при необходимости — доп.
Вы знаете, как установить межкомнатную дверь своими руками. Ничего сверхсложного, но основные нюансы мы постарались описать. В видео много полезной информации — это рекомендации практикующих.
Распашные двери отличаются дизайном и списком используемых материалов. Они действительно как бы распахиваются. Блок таких дверей состоит из дверной коробки, которая закрепляется в стенах дверного проема, а также одного или нескольких полотен, которые навешиваются на коробку.
Конструкция распашной двери
Межкомнатные распашные двери по очертанию контура могут быть прямоугольными или арочными. В зависимости от внутреннего наполнения распашные двери могут быть изготовлены из массива твердых материалов или могут быть обшиты панелями, экранированы и набиты различными наполнителями большей или меньшей плотности. Распашные двери по количеству полотен могут быть четырехэтажными, двухстворчатыми, полуторными или одноэтажными.
Кроме того, бывают левая и правая двери: в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь.От этого параметра также зависит, с какой стороны будут располагаться дверные петли … Правосторонность или левосторонность двери распознать легко: если вы стоите с той стороны двери, в которую они распахиваются, то на У правой двери петли (навесы) будут справа. Слева находится слева. Также есть распашные двери. Они могут открываться в обе отдельные комнаты.
Конструкция дверного полотна из массива дерева может состоять как из разных пород, так и из цельного куска.Если дверь изготовлена из разных пород дерева, то в процессе изготовления дверного полотна необходимо тщательно отбирать куски дерева в соответствии с техническими и эксплуатационными свойствами. Собранные полотна обычно облицовываются шпоном из древесины ценных пород. Шпон также обрабатывается эмалями и нитролаками.
Дверное полотно может быть заполнено рейками, деревянными брусками или обрамлено мелкопустотными или сплошными сердцевинами из фанеры, шпона, спиральной стружки, полиуретана, ДВП или изоляционного ДВП.
Чаще всего в жилом интерьере используются филенчатые двери. Они могут быть как глухими, так и оснащенными панелями остекления. Кроме того, стеклянные панели могут быть армированными, узорчатыми или прозрачными. Колеблющиеся полотна — исключение. В целях безопасности их следует оснащать только прозрачным стеклом.
Двери Mesonite изготавливаются из прессованной древесины. В такой древесине фракции должны быть мелкодисперсными. Двери из мезонита довольно прочны и долговечны. Лицевая поверхность отделана шпоном ценных пород дерева.
Совсем недавно в интерьере появились пластиковые двери … Их отличает легкость, безграничность цветов и современный дизайн … Фальц дверного полотна пластиковой двери закруглен. Следовательно, дверь лишена традиционных краев. Пластиковая дверь имеет дополнительные преимущества: возможность открываться в обе стороны и видимое отсутствие дверных петель … Такие двери либо окрашены, либо отделаны растяжкой в 2-3 слоя пластика.
Элитные двери изготавливаются только на заказ.Однако более дешевые версии можно приобрести в магазинах. В процессе покупки двери следует учесть, что размер дверного проема должен немного превышать размер двери. Поэтому при установке между стеной и коробом должен оставаться зазор 2-2,5 см. В дальнейшем этот зазор можно зацементировать или заполнить тепло- и звукоизоляционным материалом.
При установке дверной коробки используйте отвес и угольник. Во-первых, подчеркивается дверь — штанга, которая находится внутри ящика.Это предотвратит поворот двери после ее закрытия. После этого прорезаются прорези для дверных петель. Теперь можно повесить дверь и установить наличники. В последнюю очередь ведутся работы по декоративному обрамлению коробки и оштукатуриванию неровных краев стены вокруг проема.
Большей части этой работы можно избежать, купив предварительно собранные двери на заводе. Эти двери комплектуются готовым к установке упором и готовой дверной коробкой. Также в комплекте вы найдете стопорную планку и петли.Дверные коробки уже обрезаны под углом 45 градусов.
Двери устанавливаются на место после нанесения штукатурки или после высыхания штукатурной стены. Однако дверь необходимо установить до укладки напольного покрытия и установки плинтусов. Перед началом работ следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь. В зависимости от этого решения устанавливается дверная коробка. Лучше всего, если дверь будет открываться в сторону выхода из дома или квартиры. Такими выходами следует считать даже балконы и лоджии.
Перед установкой дверной коробки необходимо собрать боковые и верхние обшивки. После этого можно установить короб в дверном проеме. Для установки коробки необходимо уложить три части дверной коробки на пол. Затем устанавливается дверной упор. Верхняя и боковые планки связаны гвоздями. В этом случае гвозди должны быть круглыми в сечении.
Левый и верхний ремни устанавливаются одинаково. Полоса 5 х 2,5 см прибивается между двумя боковыми планками внизу дверной коробки, чтобы они оставались параллельными на протяжении всего времени установки двери.Теперь нужно установить собранную дверную коробку в дверной проем и аккуратно разместить ее по центру. Необходимо следить за тем, чтобы все элементы оставались строго прямоугольными. Также проверяется перпендикулярность элементов и вертикальность установки. Проверьте горизонтальность верхней привязи по уровню, квадрату или отвесу. При необходимости уплотните, чтобы выровнять дверную коробку в необходимых местах.
Чтобы правильно установить и закрепить дверную коробку, необходимо в тех местах, где она будет соприкасаться со стеной, подложить под нее кусочки фанеры.Теперь еще раз проверьте вертикальность боковых элементов. Прикрепите ящик к арматурным стержням гвоздями 6,5 см без заглушки (если стена деревянная). Если стена каменная, то вместо гвоздей следует использовать шурупы. Снимите планку с гвоздями и снова проверьте горизонтальную верхнюю обвязку. При необходимости исправьте его положение.
Высота стандартной двери 1981 мм. Ширина такой двери может быть разной. Это зависит от стандартов страны-производителя.
Заводские двери поставляются с петлями, уже прикрепленными к дверной коробке.Чтобы повесить дверь, необходимо отделить скрепленные части петель и установить их в заранее подготовленных местах. В процессе выполнения этой операции необходимо разобрать петли, снять оси, а затем вкрутить соответствующие части петель в прорезанные в двери выемки. Для того, чтобы установить дверь в дверную коробку на петли, необходимо подложить под нее накладки. После этого устанавливаются части петель и вставляются оси на место.При необходимости можно отрегулировать стопорную планку. Следовательно, будет обеспечено более плавное закрытие и открытие двери.
Для завершения установки необходимо прибить окантовку дверной коробки. Для этого установите над дверью верхний элемент наличников, затем проверьте этот элемент на горизонтальность и прибейте гвоздями длиной 4 см. Ногти должны быть овальными в поперечном сечении. Первый гвоздь следует забить через 7,5 см от угла. После этого на таком же расстоянии от другого угла забивается следующий гвоздь.Между углами ногти должны находиться на расстоянии 15 см друг от друга. Боковые элементы прибиваются к каркасу. Проверяется правильность стыковки их концов. Концы, конечно же, должны быть скошены под углом 45 градусов. Концы должны плотно прилегать к верху наличников. Боковые элементы прибивают, начиная сверху. Те же операции повторяются для другой стороны двери. После этого остается только оборудовать дверные ручки в соответствующие отверстия.
Установка двери в каркас стены из балок имеет некоторые особенности.Так, если в каркасе перегородки должен быть предусмотрен проход, то с каркаса необходимо убрать хотя бы одну вертикальную планку. Вместо этой планки необходимо смонтировать жесткую опорную конструкцию, которая называется дверной коробкой. Следовательно, дверной проем будет ограничен парой вертикальных перекладин. Эти бруски необходимо прибивать изнутри. Сверху ящик ограничен короткой поперечиной. Между стержнями арматуры прибивается перекладина. Его еще называют верхней обвязкой … короткие балки, которые укрепляются между потолочной балкой и верхней обшивкой, будут служить опорой для сухой штукатурки, которая будет прибита к двери.
Монтаж коробки рекомендуется начинать с установки двух обычных балок, находящихся на достаточном расстоянии друг от друга. После этого необходимо оборудовать все детали коробки и двери: уплотнитель толщиной 6 мм по периметру, две армирующие балки шириной 5 см и дверной узел. Арматурные стержни должны быть приложены к внешней стороне каждого внешнего стержня проема. Внешний луч надавите ногой. Прибейте к нему вторую балку гвоздями длиной 10 см (гвозди должны иметь круглое сечение).Вбивать гвозди через каждые 40 см.
Для установки верхней обвязки необходимо отрезать брусок сечением 10 х 5 см. Длина этого блока должна быть равна расстоянию между арматурными стержнями. Установите блок на место с зазором 6 мм. Этот зазор также будет служить уплотнением над дверью. К вертикальным балкам прибейте штангу гвоздями круглого сечения длиной 10 см. Забейте гвозди сверху и снизу по концам планки.
Затем установите бэкапы.Для этого отрежьте бруски длины, равной расстоянию между верхней обшивкой и планкой потолка. Прибейте стойки 10-сантиметровыми круглыми гвоздями к арматурным стержням. Для завершения изготовления дверного проема после обустройства стены по месту необходимо отрезать ту часть балки перекрытия, которая находится между внутренними сторонами вспомогательных армирующих балок. Дверная коробка при установке должна соответствовать точным размерам дверного полотна.
Как правило, дверь покупается в комплекте.Поэтому произвести точные расчеты можно заранее.
Иногда требуется укоротить дверное полотно. Ведь после покупки дверного блока или при ремонте выясняется, что дверное полотно слишком высокое. Если дверь была приобретена недавно или делалась на заказ, то работу по установке двери лучше доверить специалистам. В первую очередь это касается пластиковых дверей. Если дверь выполнена в виде сплошного массива, то работу можно успешно выполнить самостоятельно.
Дверное полотно укорачивается ножовкой с мелкими зубьями. Также можно использовать ручную пилу. Однако в последнем случае прикрепите доску к тыльной стороне дверного полотна. Это даст вам гладкий рез без заусенцев.
Нижняя часть обвязки легкого (с заполнением) дверного полотна изготавливается из массива дерева или цельного бруса с учетом возможности укорачивания. Если этого сечения брусков недостаточно, то допустимо обрезать полотно до необходимого размера.Открывшуюся полость впоследствии закрывают планкой, в которую вставляют клей. В процессе укорачивания филенчатой двери не забывайте о пропорциях секций такой двери. Ведь чрезмерно укоротив дверь снизу, можно нарушить гармонию не только полотна, но и интерьера в целом.
Изменение высоты посадки дверного полотна
Чаще всего такая необходимость возникает после укладки коврового покрытия. Если зазор между верхней частью дверного полотна и фальцем достаточен, то между выступами (навесами) разрезной петли можно разместить шайбу.Однако трущиеся поверхности необходимо тщательно смазать маслом.
Если зазор верхнего тамбура слишком мал, то верхнюю четверть дверной коробки можно сбрить. Это удобнее, чем разрезать дверное полотно. Ведь после обрезки высота полотна останется необратимой. Верхнюю четверть ящика необходимо тщательно отшлифовать, чтобы дверца могла свободно закрываться.
Строительный рынок предлагает двери от многих производителей, которые имеют разный дизайн проема.Распашные двери изначально были очень популярны, поэтому их конструкция интересует многих владельцев квартир. Как установить межкомнатную распашную дверь своими руками, чтобы она долго работала без деформации и переделки?
Внешний вид классическая распашная дверь
Чтобы выбрать межкомнатную дверь для своего дома, нужно определиться с некоторыми вопросами, такими как внешний вид, открывающаяся сторона, безопасность материала и безопасность для маленьких детей, необходимо знать размеры дверного проема.Двери различаются по многим параметрам. Это материал, из которого они сделаны (дерево, стекло, МДФ). Внешний вид дверного полотна — прямоугольники, в виде арки, со встроенным фрамугом. По створкам двери делятся на 1, 2, 4 створки. А еще есть полуторные модели, у которых листья имеют разный размер.
Размеры двери напрямую зависят от снятых замеров дверного проема. Дверной блок делают меньше проема.У каждого производителя двери разные размеры, которые различаются на несколько миллиметров, но это следует учитывать при установке в дверной проем. Иногда в качестве подложки следует использовать только картон, а иногда следует уменьшить проем, установив деревянные балки или конструкции из гипсокартона, построенные с использованием металлического каркаса. Дизайн полотна — это в основном внешний вид. Дверное полотно может быть пустым или со стеклянными вставками, панельным или фрезерованным.
Схема распашных дверей для установки
Распашные двери со стеклянными элементами делают внешний вид привлекательным и визуально широким.Особенно красиво смотрятся двустворчатые двери со стеклянной вставкой. Стеклянная вставка может быть на всю дверь или только фигурные вставки. Стеклянные вставки, используемые на дверях, бывают разных видов: рельефные, глянцевые, матовые, прозрачные, цветные, зеркальные.
Читайте также
Технология обивки дверей из кожзаменителя
Пластиковая дверная коробка
Очень часто распашные двери представляют собой пластиковые двери, которые имеют множество внешних характеристик, большую цветовую гамму, отличаются малым весом, округлостью навесной стены.
Одним из основных преимуществ является то, что распашная дверь работает в 2-х направлениях, при этом петли не видны.
Инструменты и материалы
Как установить распашную дверь? Для начала вам понадобится набор инструментов и некоторые материалы, без которых установка дверей будет затруднена.
Дверной блок.
Пила.
Деревянные клинья.
Молоток, гвозди, шурупы.
Долото. Отвертка.
Уровень, набор кв.
Пенополиуретан.
Сверло, нож.
Имея набор инструментов, а также некоторые материалы, можно переходить к следующему шагу.
Схема устройства распашных межкомнатных дверей
Подготовительные работы
Перед тем, как приступить к установке распашных дверей, первым делом необходимо подготовить место для двери: снять старую дверь с рамой и заделать все дыры и щели. После этого измеряется проем для будущей двери.Обычно проем имеет стандартные размеры, но иногда бывает и немного широкий проем со стандартной дверью. Затем нужно использовать деревянные балки, монтаж листов гипсокартона, а также использование ДВП.
Зазоры, кажущиеся больше 2 см, закрыты. При строительстве проема используются надстройки. Это панели из различных материалов: дерева или ДВП, установка которых несложна.
Установка распашных дверей
Чтобы установить дверной распашной блок своими руками, следует знать ход работ и следить за ним.
Читайте также
После установки дверного полотна нужно его закрыть. Зазоры, которые есть между основанием и дверной коробкой, задувают пеной. Чтобы дверная коробка не деформировалась, ставятся распорки. По прошествии дня сухие излишки пены нужно срезать. Установить наличники. Они крепятся к дверной коробке специальными гвоздями.
Процесс установки наличников на дверь
Последний этап — проверка проделанной работы.Когда дверь открыта, движения нет, открывание и закрывание полотна свободное, значит, распашные двери были установлены правильно.
Установка готовой двери
В комплект готовой двери входят следующие комплектующие: дверное полотно, дверная коробка, упор, петли, стопор, наличники.
Дверной блок устанавливается на готовые перекрытия, но еще без плинтуса, на готовые гипсокартонные стены, но без декоративной отделки … Первый шаг — установка дверной коробки.Дверь должна открываться в сторону выхода из комнаты.
Дверная коробка собирается на полу, а затем готовая коробка монтируется в дверной проем. После установки проверьте ровность закрепленного элемента с помощью уровня и угольника. Если конструкция установлена правильно, ее следует прибить к деревянной стене или закрепить саморезами к бетонному основанию.
Пошаговый процесс установки готовой двери
Петли уже на месте.Чтобы поставить дверь, нужно отсоединить петли и плотно поставить дверь на раму. После этого следует отрегулировать планку замка так, чтобы двери открывались и закрывались плавно.
Завершающим этапом монтажа распашной двери является крепление наличников. После этого на дверное полотно следует установить ручку, замок и другие элементы декора. На видео показан подробный процесс установки распашной двери.
Установка стеклянной распашной двери
Двери этой модификации можно встретить не только при входе в магазины, но и в квартире и доме.Монтируются такие двери без коробки. Доводчики и вращающиеся элементы расположены как внизу, так и вверху. Данную конструкцию можно устанавливать в проемы различной ширины. Для установки стеклянных дверей необходимо предварительно проверить допуск опор, это важный этап при определении нагрузки на поворотный механизм, а также его работы.
Внешний вид и конструкция стеклянных распашных дверей
В продаже есть распашные прозрачные двери с боковыми петлями.Эти двери можно разместить при входе в кухню, коридор, холл. Из них получается чудесная перегородка в душевой.
При установке прозрачных распашных дверей учитывайте пространство, необходимое для открытия двери с обеих сторон. Чтоб не было препятствий.
Установить двустворчатые межкомнатные двери — выполнимая задача для знающего мастера. Нельзя сказать, что это то же самое, что установка одностворчатой двери, но и эту задачу сложно назвать сложной.Принцип сборки коробки такой же, комплектация такая же. Запил дверную коробку на 45 градусов, собирая. Установка в дверной проем. в раме и дверных блоках, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но все же, повторимся еще раз, такую установку лучше выполнять опытным мастером … Установка двустворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.
Монтаж двухстворчатого межкомнатного — Выполнимая задача для знающего мастера.Нельзя сказать, что это то же самое, что установка одностворчатой двери, но и эту задачу сложно назвать сложной. Принцип сборки коробки такой же, комплектация такая же. Запил на 45 градусов, собирая. Установка в дверной проем. Врезка петель в рамы и дверные блоки, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но все же, повторяем еще раз, такую установку лучше выполнять опытному мастеру. Установка двустворчатой межкомнатной двери — доступный, ответственный этап ремонта.
Для гарантированного качества обязательно обращайтесь к специалистам, работающим в данном сегменте. Для качественного важно досконально знать конкретную модель двери, особенности ее поведения, которые могут проявиться, в том числе со временем, в различных условиях эксплуатации.
Все это может учесть только опытный специалист. А проводить монтажные работы и производить контрольные замеры можно только соответствующим инструментом.
Хороший ремонт, в первую очередь, означает, что все работы будут выполнены качественно, с гарантией и избавят владельцев от многих проблем.
Установка межкомнатных дверей признана одним из основных этапов ремонтных работ. Двери нужно не только правильно выбрать — а это непросто при их большом разнообразии, но и установить, чтобы не было изъянов.
Если нарушена технология установки межкомнатных дверей, то вы обречены на целую линейку проблем. И серьезные. Потому что, например, перекошенная дверь вызовет не только раздражение, но и трудности — закрыть и открыть ее будет непросто.Не порадуют скрип, небрежно врезанный замок и перекошенная ручка. Одним словом, правильная установка межкомнатных дверей — обязательное условие, которое необходимо учитывать.
А кто может правильно? Только тот, кто постоянно этим занимается, знает все тонкости работы. Установка межкомнатных дверей Екатеринбург — город, где есть специализированная компания с большим опытом работы. Работа должна начинаться с консультации по выбору двери и заканчиваться сдачей под ключ.Конечно, есть еще такой вариант, как. Но чтобы решиться на это, нужно быть достаточно компетентным в деле, уверенным в своих силах. Подготовка к установке Работы, которые будут описаны ниже, являются не более чем своего рода. Конечно, при работе могут быть какие-то отклонения, но в целом заказанные услуги по установке межкомнатных дверей включают именно такой перечень работ.
В проем ставятся любые двери. Обычно проемы делают стандартных размеров и под них делают такие же стандартные двери.Поэтому Дополнительные материалы для установки не требуются.
Но иногда проем не соответствует размерам, указанным в СНиПах (СНиП) и тогда с ним приходится работать. Для таких целей используется монтажный блок, можно взять доску из массива дерева, листы ДВП или ГВП. С их помощью проем сужают, оставляя только зазор для поролона — его слой не должен превышать 20 мм. Проем необходимо обработать с каждой стороны, не более 40 мм.Если вы не соблюдаете указанный размер, то стык, который образуется между основной стеной и элементом, которым был уменьшен проем, наличником не будет перекрываться.
Если ввести нужный размер не получается и необходимо увеличить проем более чем на 40 мм с обеих сторон, то есть выход из положения — установка межкомнатных дверей с.
Двери — это панели разной толщины, разного способа монтажа. Они изготавливаются как из дерева, так и из ДВП или МДФ, могут быть фанерными.Установить их несложно — перед установкой двери фурнитура прикручивается к дверной коробке. Могут даже подкорректировать кривизну стены — с учетом этого вырезают.
В стоимость установки межкомнатных дверей также входят такие работы, как проверка уровня пола. Делается это так: уровень наносится внутрь проема, параллельно стенам, четко в горизонтальном положении. По бокам проема ставятся точки — по ним будут руководствоваться при изготовлении и установке межкомнатных дверей.Размер от этажа до точки покажет, насколько стороны коробки будут отличаться по высоте. Но эта разница не должна быть более 3 мм. Не только дверная коробка
И подходить к этому вопросу нужно по всем правилам. Совершенно неважно, будет ли это установка раздвижных межкомнатных дверей или, либо установка двустворчатых межкомнатных дверей. Для любой двери рама очень много значит. Лучше собирать его в горизонтальном положении. После сборки его устанавливают в заранее подготовленный проем.Сторона, на которой будут располагаться дверные петли, устанавливается особенно тщательно, используя отвес. Петли врезаются как в коробку, так и в дверное полотно перед навесом последней. Сделай сам?
Вам нужно делать то, что профессионалы делают лучше? Самостоятельная установка межкомнатных дверей, конечно, возможна, но гарантировать качество никто не может. Процесс сложный, трудоемкий, в одиночку сделать не получится, обычно нужен помощник.
Если вы решили, что установка межкомнатных дверей своими силами — реальное дело для вас, то приобретите для этого полный набор необходимых инструментов и других необходимых вещей.Специалисты считают, что помимо отвертки и молотка вам понадобится пила для работы с деревом, имеющая мелкие закаленные зубья. Не обойтись без инструмента, который нужно будет резать под углом 45-90 градусов. Вам понадобятся стержни, которые используются как распорки и клинья. Необходим отвес, пенополиуретан и герметик на силиконовой основе. Остальное делается по инструкции и зависит от вашего мастерства. Все должно быть по правилам
После всего вышеперечисленного стало понятно, что дверь должен устанавливать мастер.Тогда установка замков на межкомнатных дверях, и установка ручек на межкомнатных дверях в будущем не вызовет никаких проблем или нареканий. Но, тем не менее, есть вещи, которые не мешают знать покупателю.
Перед тем, как принять решение об установке новой двери, убедитесь, что в помещении закончены все малярные и штукатурные работы, что стены сухие и влажность постоянная.
После установки дверей не следует выполнять работы, приводящие к повышению влажности, а именно заливать полы, штукатурку, шпаклевать.Также не подходят работы связанные с покраской, грунтовкой, оклейкой обоями. Новые двери не должны служить защитой, если подобные работы ведутся в соседнем помещении.
Если все же ремонтные работы необходимы, то дверное полотно лучше снять, а коробку защитить полиэтиленовой пленкой.
Осторожно с пеной. Монтажные зазоры, а это расстояние от стены до дверной коробки, должны быть не более 5 мм, их заполняют пеной сразу после установки дверей.Важно: пенопласт должен иметь низкий коэффициент расширения, чтобы коробка не прогибалась при расширении.
Дверная коробка должна иметь дополнительный крепеж в проеме, который делается анкером или саморезами. Все его элементы устанавливаются только на уровне, а не на стене. Правильное использование — залог долговечности
Все любят заботу и внимание. Установка межкомнатных дверей, цена которых зависит в первую очередь от материала, из которого они изготовлены, требует не только соблюдения технологического процесса при их установке, но и соблюдения правил эксплуатации.
Межкомнатные двери боятся повышенной влажности, поэтому следите, чтобы она не превышала 70 процентов.
Старайтесь закрывать и открывать дверцу осторожно, механических повреждений нет, а это обычно сколы, потертые места.
Защищать дверь от кислот, щелочей, растворителей.
Чтобы дверное полотно всегда выглядело красиво, используйте по уходу за ним средства, предназначенные для этого.
Загрязненную поверхность двери можно протереть специальной мебельной тканью.
И, конечно, межкомнатные двери совершенно не подходят для установки в бане, сауне, бассейне и в неотапливаемом помещении, где пол цементный или земляной. Что на чем?
Продажа и установка межкомнатных дверей включает в себя множество моментов, влияющих на общую стоимость. В первую очередь цена будет зависеть от того, какую дверь вы выберете. Двери из массива стоят дороже, а двери из ДСП или МДФ — значительно дешевле.
Установка замка на межкомнатную дверь также является одной из составляющих ценообразования.Все зависит от того, какой замок вы предпочитаете.
И, конечно же, важно знать, какая компания и по какой цене предоставляет услуги и гарантирует качество. Попробуйте в нескольких местах проверить, сколько стоит установка межкомнатных дверей, и убедитесь, что есть разница. И довольно существенный. Если вы окажетесь в нашем магазине, то убедитесь, насколько мы ценим каждого клиента, какая гибкая система скидок рассчитана на то, чтобы все уезжали счастливыми.
Также у нас вы можете получить скидку.Причем стартовая цена разнится и разнится. Но качество всегда одинаковое. А также гарантия, которую мы даем на все выполненные нами работы.
Этапы установки межкомнатной двери:
Сборка коробки.
Нужна коробка для двери с правым или левым открыванием? Расставьте составные части коробки по порядку в соответствии с требуемым направлением открывания двери. Перед монтажом опорные коробки необходимо содрать с соблюдением необходимого зазора между полом и дверным полотном с учетом напольного покрытия… В жилых помещениях рекомендуемый зазор составляет 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.
Установка петель
При установке петель необходимо обращать особое внимание на расстояния A и B. Если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то A = B. Если дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние A необходимо сделать на полтора миллиметра больше, чем В, чтобы дверное полотно не касалось тамбура. 1.Короб межкомнатной двери. 2. Дверное полотно. А. Расстояние от края петли до фальца на коробке. B. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Концы перекладины обрезаются под углом сорок пять градусов, чтобы при сборке расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна. Зазор от установленной двери до пола 10мм. На шарнирной коробке расстояние вниз от нижнего паза обозначено 200 мм + 10 мм.Перед тем, как разрезать ящик, проверьте пол уровнем. Между точками расположения стоек ящика накладывается уровень. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить установленная дверь. Обнаруженные перепады уровня пола помогут отрегулировать обрезную длину стоек. Все детали коробки установленной межкомнатной двери собираются саморезами. Дверной блок готов и можно приступать к установке.
Установка коробки.
Поместите собранную коробку в монтажный проем и выровняйте ее с монтажными клиньями точно по горизонтали и вертикали, верхние клинья должны находиться на стыке поперечной и вертикальной частей.
Клинья правильного размера должны быть на 20 мм длиннее, чем глубина профиля рамы. Выровняйте ящик по высоте так, чтобы его нижний край совпадал с уровнем готовой поверхности пола. (К моменту установки дверной коробки должно быть уже уложено напольное покрытие, например, ламинат. Порог облегчит соблюдение технологии установки межкомнатных дверей.
Чтобы закрепить дно ящика клиньями, выровняйте сторону петель, проверьте строительный уровень в двух плоскостях.Далее измерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм для зазоров, например, при ширине полотна 800 мм расстояние должно быть 805 мм. При помощи клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Плотно прижмите распорку к нижним клиньям.
Установка дверного полотна.
Дверной блок устанавливается в проеме помещения с помощью шурупов. Использование больших анкеров для самостоятельной установки межкомнатных дверей не будет жизнеспособным решением.
Достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах.В зависимости от размеров дверной коробки могут потребоваться дополнительные крепления.
Крепежи должны быть скрыты под фиксатором дверного замка и петлями. Вставляем собранную межкомнатную дверную коробку в дверной проем. Выставляем навеску подставки вертикально. Крепим стойку саморезами по дереву. Затем навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если шарнирная подставка закреплена вертикально, она будет неподвижной в любом положении. Далее вам нужно будет закрепить замочную стойку. Такой же зазор между стойками и перекладиной рисуем вдоль дверного полотна.Между стойкой замка и дверью необходимо сделать зазор 3-4 мм. Большой зазор в 4-5 мм будет смотреться не очень аккуратно. Делать зазор меньшего размера также будет рискованно. При эксплуатации межкомнатной двери — через 5-7 лет из-за перепада температуры и влажности, возможной осадки постройки и износа петли зазор вполне может уменьшиться. В этом случае установленную межкомнатную дверь будет непросто закрыть и открыть.
Если стены проема не деревянные, перед креплением стоек межкомнатных дверей обязательно подготовить закладные под саморезы.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливают четыре или пять деревянных распорок с двух сторон. Зазор между коробом и стеной заполняется пенополиуретаном. Избегать попадания пенополиуритана на детали дверного блока. При высыхании пенополиуретан оставляет следы на декоративных поверхностях … Любое чистящее средство может повредить поверхность дверного покрытия. Время отверждения различных пенополиуретанов от одного до трех часов, полное высыхание пенополиуретана — сутки.При заполнении пеной учитывайте последующее расширение каждого пятого.
Используя монтажную пену, подобранную для межкомнатной двери и соответствующий метод заполнения, можно не опасаться негативного воздействия пены на детали дверного блока.
Установка дополнительного элемента.
Измерьте расстояние от края ящика до края стены, обрежьте дополнительную планку по размеру расстояния с учетом паза с помощью ножовки или электрического лобзика.Вставьте расширительный элемент в паз и заклейте лентой в нескольких точках. Подождите, пока пена полностью высохнет.
В случае, когда максимальная ширина стандартного дополнительного элемента, производимого на заводе (230 мм), не позволяет полностью закрыть ширину проема, используется соединительная планка, позволяющая подключить несколько дополнительных элементов (схема). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема).
Установка наличников. Самостоятельная установка двустворчатых межкомнатных дверей.
Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей аналогичны с небольшими отличиями.
Перед тем, как повесить полотно на замок и ручку, необходимо выровнять и закрепить стойку ящика, на которую впоследствии навешивается полотно. Затем в верхней точке закрепляется второй столб. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка для фиксации двустворчатой двери). Вторую подставку устанавливают таким образом, чтобы оба полотна находились точно в одной плоскости, и окончательно фиксируют.
Ригель крепится одним винтом. Пространство для крепления рассчитано таким образом, чтобы его можно было закрыть отбойником ригеля.
Двустворчатые межкомнатные двери — преимущества
Приступая к модернизации интерьера, хозяин квартиры заранее планирует варианты приобретения дверей; Еще до похода в магазин современный креативный покупатель обычно уже определился со всеми требованиями к будущей покупке. Материал, цвет, оттенок, пожелания к остеклению, фурнитуре, петлям и, конечно же, к общему типу дверей известны примерно.Одни покупатели, как правило, считают главным функциональные качества двери, другие ставят на первое место уникальность и гармоничность дизайна.
В идеале дверь при всей своей красоте и уникальности должна обладать рядом механических индивидуальных характеристик, которые во многом зависят от оптимального выбора типа двери для данного помещения, механизм открывания очень важен, так как их очень много. варианты дверей, помимо стандартного распашного типа. В неплохих частных домах и коттеджах, при наличии больших гостиных и холлов оптимальным решением являются двустворчатые межкомнатные двери.Межкомнатные двери такого типа непременно станут не просто частью интерьера, а его ключевым моментом, от них полностью будет зависеть выбор стиля окружающего интерьера. Эти двери недешевы, но при достаточно высоких потолках они едва ли не единственное решение, стремящееся подчеркнуть изысканность и богатство дома. Такие двери придают помещению некий статус, это давно сложившийся стиль, который современные дизайнеры обыгрывают по-новому, не опасаясь самых разнообразных стилевых сочетаний.
В отличие от других типов межкомнатных дверей, двустворчатые двери имеют две створки, которые одинаково легко открываются как внутрь, так и наружу. Определенное удобство двустворчатых дверей в том, что при открывании-закрывании положение тела проезжающего человека не меняется, он может пройти прямо через него, не отклоняясь для открытия, как в случае с одностворчатыми дверями. Межкомнатные двустворчатые двери — отличный выбор для тех, кто хочет иметь в квартире повышенную звукоизоляцию. В плотно закрытом состоянии они не будут просачиваться сквозь посторонние звуки и в соседней комнате не будет слышно ни громкой музыки, ни домашнего кинотеатра.Такие двери оснащаются, как правило, специальными уплотнителями, расположенными по всей дверной коробке.
Среди межкомнатных двустворчатых дверей выделяют распашные и раздвижные модели. Классические распашные двери стандартного вида, у которых такой принцип открывания используется очень давно. Такие полотна выглядят очень солидно и дорого и создают особое неповторимое настроение, особенно в больших холлах и гостиных. Двустворчатые раздвижные двери появились не так давно, в них используется современный раздвижной механизм открывания, что позволяет сэкономить столь необходимую полезную площадь.Их часто используют в обычных малогабаритных стандартных квартирах, чтобы оживить интерьер и придать ремонту дорогой и солидный вид.
Большинство современных производителей дверей, например, компания Волховец, выпускают модели, которые можно использовать как двустворчатые. Для этого нужно приобрести два полотна любой одностворчатой модели и установить раздвижной механизм, оснащенный роликами из прочного материала, по которым полотна будут перемещаться с легким усилием с помощью металлических направляющих. Ручки для этих дверей мало чем отличаются от ручек для стандартных одностворчатых дверей.Помимо эстетических преимуществ раздвижных дверей, их неоспоримым преимуществом является отсутствие проблем с перемещением и расстановкой мебели.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей.
Во-первых, для того, чтобы установить в вашей квартире двустворчатые межкомнатные двери, должен быть соответствующий проем.
О каком проеме идет речь: если вы выбрали двери шириной семьдесят сантиметров, то к ширине двух дверей нужно прибавить толщину желоба и зазор между дверями и стойками желоба — примерно 6-8 миллиметров. Установка двустворчатых межкомнатных дверей не требует особых операций — штатной сборки окна, установки навесов.
А вот вспенивание собранной двери с или нет, зависит от того, как вы подготовили дверной проем — вы можете подогнать размеры дверного проема при установке перегородки под размер будущей двери с крышей.
Тогда можно будет сэкономить на монтажной пене, а стойки стрелы крепить к проемам специальными шурупами.
Монтаж межкомнатных двустворчатых дверей начинается с нанесения правильного расположения на дверь, если она, например, глухая.
На следующих фото видно, как мы выбрали расположение рисунка на дверях — в виде кувшина или в виде стакана.
Корыто с дверцами обязательно ставить ровно, чтобы они не открывались и не закрывались сами по себе.
Если вы установили двустворчатую дверь с бантиком в встроенный дверной проем, то остается закрепить ее саморезами.
А если между стойками обвязки и проемом в стене есть зазоры, то двери с обвязкой следует монтировать на монтажной пене.
Чтобы пенопласт лучше прилегал к стене, стену перед вспениванием необходимо немного увлажнить, чтобы не было пыли.
Чтобы поролон не выдавливал зазоры между стойками и двустворчатой дверью, нужно во все зазоры вставить кусочки картона из дверной упаковки.
Таким образом, картон заполнит все щели и предотвратит раздавливание дверей стойками стрелы.
После высыхания пены не менее шести часов можно переходить к установке дополнительной доски и обналичивающих автоматов.
Индекс взломостойкости входных дверей. Как определить лучших?
В наши дни, когда нет недостатка в товарах, люди хотят покупать самое лучшее. Это касается и такой важной вещи, как входные металлические двери … Внешний вид, конечно, хороший, но нужна еще и надежность, а значит, взломостойкость дверей. Прежде чем приступить к выбору товара по этому показателю, необходимо понимать, что взломостойкость двери должна соответствовать таким же характеристикам самого помещения.Ведь тяжелая металлическая дверь в развалине может прикончить последнюю, но не защитить ее. Стоит отметить, что существуют отечественные нормативные документы, которые предусматривают 13 уровней взломостойкости дверей. Сейчас невозможно рассмотреть их все. Скажем так, для обычных квартир или домов используются входные металлические двери с уровнем взломостойкости от 1-го до 4-го. Подробнее об уровнях защиты от взлома
Взломщик откроет дверь 1-го класса с помощью механических усилий примерно за 5-9 минут, а на открытие дверей 4-го уровня у него уйдет от 20 до 35 минут.Эти данные очень приблизительны, в реальной жизни, в отличие от судебных процессов, могут присутствовать непредвиденные обстоятельства. Кроме того, от настойчивых взломщиков может быть установлена дополнительная защита в виде систем активных или пассивных ригелей. К преимуществам дверей с уровнем взломостойкости 3 м можно отнести невозможность открывания простыми ручными инструментами. 4-й класс отличается пуленепробиваемостью.
Дополнительные сведения о защите от взлома
Что касается цен на продукцию, то для первых четырех классов дверей они также зависят от декора входных металлических дверей и могут колебаться в широких пределах.Секретность открывания специалисты советуют обеспечивать наличие двух замков в дверях разного типа открывания. Основываясь на последнем утверждении, мы можем сказать, что дверь с любым уровнем защиты от взлома сама по себе, даже когда она закрыта, не защищает от проникновения. Препятствия для непрошеных посетителей создают перекладины — металлические засовы, если бы они не были, металлические двери открываются свободно для всех желающих. Заказывая двери на заводе Steel M, вы гарантированно получаете надежную защиту, соответствующую международным стандартам взломостойкости входных металлических дверей.
Виды двустворчатых дверей и их преимущества
Двустворчатые двери — отличный дизайн нестандартного дверного проема, способ обеспечить безопасность всего дома и объект фасадной отделки.
На данный момент ведущие производители создают огромный ассортимент двустворчатых дверей, выполняющих множество функций и задач. В конструкцию двустворчатых дверей могут входить: две сдвижные двери или одна глухая и одна сдвижная, которые часто устанавливаются в квартирах. Такие двери очень удобны в эксплуатации, они обеспечивают удобство при погрузочно-разгрузочных работах, а также позволяют вывозить и вносить крупногабаритные предметы.
При производстве металлических двустворчатых дверей в качестве отделочных материалов могут использоваться: МДФ, массив дерева, шпон, порошковая окраска.
На данный момент представлен огромный ассортимент таких дверей самых разных форм и расцветок, позволяющих создать оригинальный и эстетичный интерьер.
Двустворчатые двери в зависимости от способа открывания подразделяются на:
Двери распашные;
Двери раздвижные.
Распашные двери
пользуются большой популярностью благодаря простоте использования, простой конструкции, долговечности и высокой звукоизоляции.Такие двери способны подчеркнуть статус владельца и стать неотъемлемым элементом интерьера.
Раздвижные двери — это более сложные механизмы, в производстве которых используются передовые технологии и инновационное оборудование. Главное преимущество таких дверей — экономия свободного пространства, благодаря современным механизмам открывания дверей их рекомендуют устанавливать в небольших помещениях.
Сфера применения двустворчатых дверей.
Если входная дверь имеет ширину проема более 110 см, обратите внимание на входные металлические двустворчатые двери, у которых при необходимости можно открыть вторую створку.Поверьте, это очень удобно и практично, особенно если у вас есть дача, широкий подъезд в квартиру и особенно в тех случаях, когда вы часто планируете возить громоздкие вещи. Двустворчатые входные двери можно установить в обычном доме, офисе, производственном или общественном помещении. В основном во всех таких случаях дверные проемы по своим размерам существенно отличаются от типовых размеров, а фурнитура двустворчатая лучше всего вписывается в заданные рамки. Кроме того, этот вид изделий очень часто используется в тамбуре или подъезде.
Двустворчатые двери очень привлекательны с точки зрения дизайна. Обладая массивными одинаковыми створками и приятной глазу симметрией, они позволяют сделать индивидуальные рисунки и максимально выделить вход в дом или офис. Также двустворчатые или даже полуторные металлические двери при необходимости можно использовать в широких проемах многоэтажных домов, например, если вы хотите отгородить часть тамбура или «кармана». для нескольких жителей. В таких случаях установка стальной раздвоенной перегородки поможет обеспечить безопасность жилища, сохранив максимально ширину прохода.
Расходные материалы для установки дверей:
Баллон пенополиуретана, из расчета 1 баллон на 2–3 дверных блока.
Клинья и распорки деревянные (в качестве распорок можно использовать брус сечением 40 * 40, 40 * 30, 40 * 25).
Саморез для сборки коробки 50 * 4.
Для установки межкомнатных дверей необходимо:
Молоток Ручная пила Отвертка Два уровня — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм) Угловой колено Сверло Универсальные винты, эл.грамм. 5×80 Карандаш Клинья (пластмасса или сухая древесина) Ярлык
Как установить дверную коробку карманного типа
Системы карманных дверей
JB Kind установить проще, чем системы большинства альтернативных брендов на рынке, они устанавливаются быстро и вдвое быстрее. Поставляется в предварительно собранном виде, конструкция кассеты не входит в сложный комплект, поэтому кармашку можно установить всего за несколько шагов!
Как установить дверную систему карманного типа — видео
Вот пошаговое видео-руководство, в котором показано, как мы установили систему двойных карманных дверей в наш Door Showroom
Дополнительные преимущества дверной системы карманов JB Kind включают в себя защитную пластину, которая закрывает полость кармана во время установки, защищая ее от пыли и грязи, неизбежных в строительной среде.Кроме того, дверь можно установить после завершения всех работ по установке и отделке, избегая возможных повреждений. Это также означает, что у вас будет возможность изменить свой выбор двери в будущем без каких-либо структурных изменений стены.
Перейдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о наших дверных системах карманного типа, аксессуарах для карманных дверей и полезном пошаговом руководстве по заказу дверной системы карманного типа.
Руководство по установке дверной системы с одним карманом
Вот руководство, которое поможет объяснить основные этапы установки одинарной дверной системы JB Kind.Обратите внимание, что подробные инструкции по установке поставляются со всеми нашими дверными системами для карманных дверей.
Предварительно собранная дверная система для карманных дверей JB Kind предназначена для установки внутри каркасной стены с гипсокартоном, достигая конечной толщины стены 125 мм.
Шаг 1: Подготовка
Позвольте себе достаточно места, чтобы распаковать систему.
Найдите время, чтобы прочитать инструкции и ознакомиться с составными частями. Снимите защитную пластину (6), снимите упаковки с креплениями и замените.
Существует ряд инструментов, которые помогут вам собрать систему, в том числе спиртовой уровень, молоток и дрель. Не забудьте надеть перчатки, так как некоторые детали могут быть острыми.
Шаг 2: Сборка карманной системы
Возьмите алюминиевую направляющую (2) и закрепите U-образные кронштейны (1). Позже эти кронштейны закрепят на деревянной шляпке шпильки. Затем направляющая жатки (2) вставляется в верхнюю часть кассеты для карманов (5). Убедитесь, что кассета находится под прямым углом к направляющей жатки и что все выступы находятся в канавках.
Металлический перекос (3) теперь должен быть прикреплен к верхней части направляющей (2).
Теперь поместите две распорные планки (4) между защитной пластиной (6), закрепленной на кассете, и металлическим упором (3). Концы каждой планки загнуты вниз на 90 градусов и вставлены в пазы. Эти распорки предназначены для сохранения прямоугольности конструкции во время установки.
При установке дверей с двойным карманом:
Вам понадобится комплект для переоборудования двухстворчатых дверей с двумя одинарными дверными системами.Металлические косяки (3) не требуются, их можно выбросить. Поставляемый двойной верхний рельс закреплен между двумя одинарными системами. Также предусмотрены двойные распорки для сохранения прямоугольности конструкции.
Шаг 3: Крепление карманной системы к полой стене и раме стойки
Убедитесь, что все квадратные, и при необходимости используйте пакеры. Винты фиксируются через шпильки в кассете кармана, чтобы зафиксировать ее на месте. Когда вы будете довольны тем, что система квадратная и вертикальная, вы можете удалить распорные планки.
Убедитесь, что штанга жатки имеет абсолютно квадратную форму, и привинтите ее с помощью U-образных скоб. При необходимости можно использовать пакеры.
Шаг 4: Установка гипсокартона
Гипсокартон (7) можно прикрепить непосредственно к горизонтальным перекладинам кассеты с помощью прилагаемых саморезов. Затем украшение можно завершить перед установкой дверей.
Шаг 5: Подготовка двери
Чтобы предотвратить попадание мусора внутрь полости кармана, во время установки он защищен крышкой.Когда вы будете готовы установить двери, эту пластину можно будет снять. Аксессуары дверной фурнитуры хранятся внутри, но вы, возможно, удалили их на шаге 1.
Дверь имеет две колесные тележки, которые проходят внутри жатки. Вставьте болты в каретки. Эти болты вставляются в две металлические пластины, которые крепятся наверху каждой двери.
Чтобы двери не стучали при открытии, установите резиновые амортизаторы на заднюю кромку дверей.
Вам нужно сделать паз размером 20 мм на 6 мм в нижнем крае дверцы, чтобы он вошел в направляющую пола.В собственной столярной мастерской JB Kind за небольшую дополнительную плату можно предварительно проточить ваши двери перед доставкой.
Мы рекомендуем установить фурнитуру для карманных дверей на этом этапе, так как это будет очень сложно сделать на месте.
Шаг 6: Установка двери
Теперь дверь готова к установке.
Сначала прикрутите напольные направляющие к кассете, затем поднимите дверцу на место. Может помочь установка двери на упаковщики. Вставьте болты в пластины и отрегулируйте их так, чтобы дверь выровнялась.
Теперь дверца должна плавно входить и выходить из кассеты.
Шаг 7. Установка набора деревянных аксессуаров
Доступны комплекты деревянных аксессуаров либо из дуба, либо из белого грунтованного дерева, и их следует установить после завершения всех работ.
Возьмите формы для крышек и вставьте щеточные уплотнения, затем отрежьте их до нужного размера. Мы рекомендуем фиксировать с помощью силикона.
Деревянный косяк снабжен резиновыми уплотнениями, которые необходимо вставить, и вместе с крышками головки также необходимо обрезать по размеру, а затем либо привинтить, либо приклеить на место.Мы предлагаем прикрутить (а не приклеивать) хотя бы один из коллекторов на место, чтобы избежать повреждений в случае, если вам когда-нибудь понадобится снять дверцу для ремонтных работ.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши раздвижные карманные двери
Как подготовить проемы для межкомнатных дверей
Как правило, к окончанию ремонта вызывается замерщик для заказа межкомнатных дверей. Перед этим помещение следует оштукатурить под чистовую отделку, а пол уложить на пол.В этом случае будет ясна конечная толщина стенки и необходимая высота дверного полотна. Но чтобы результат был отличным, стоит с первых шагов задуматься об установке межкомнатных дверей.
При установке межкомнатной двери к проему предъявляются 4 основных требования, которые кардинально повлияют на удобную работу входной группы и внешний вид помещения:
размер;
расположение проема;
расположение выключателей света;
место, где встречаются разные напольные покрытия.
Наши рекомендации помогут вам принять лучшее решение для вашего случая.
Размер проема зависит от ширины межкомнатной двери
Первый шаг — выбрать ширину внутренней двери:
В ванной типовой квартиры лучше установить межкомнатную дверь 60 см. Поскольку туалет и ванная — это обычно небольшие помещения, в которых нужно разместить множество функциональных элементов, дополнительная ширина стены будет крайне кстати.В нем разместится полноценный санузел, стиральная машина с большой загрузкой (но не более 55 см глубиной), а в туалете стандартной ширины — компактный умывальник.
Помните, что ширина дверного проема немного меньше (примерно 15 мм), чем размер двери. Это связано с конструктивной особенностью дверной коробки, по периметру которой проходит фальш-планка. Поэтому, если вы выберете стиральную машину глубиной 59 см, не удивляйтесь, что она не пройдет через дверцу 60.
В жилых комнатах обязательна дверь 80 см. В него поместится любая мебель, а достаточный зазор сделает пространство светлее.
Если стандарт 80 вам не подходит, рекомендуем выбрать дверь с большей шириной — 90 см, либо остановить свой выбор на двустворчатой межкомнатной двери.
Определившись с размером и типом двери, учитываем ширину проема. Толщина коробки с каждой стороны занимает около 2 см. Столько же нужно для прочного монтажного шва, залитого пеной.В этом случае поролон служит не только для заполнения монтажного зазора между коробкой и проемом, но и для надежной фиксации дверного блока в проеме. Итого к базовому размеру двери нужно прибавить 8 см — и вы получите желаемую ширину проема.
Стандартная высота проема составляет 205–200 см. Стандартная высота двери плюс 1 см для нижнего зазора между полом и дверью и 4 см для рамы и шва из пеноматериала.
При выборе места для установки учитывать возможность полного открытия и конструкцию зон примыкания
Главное правило — проем нельзя размещать близко к боковой стене помещения.Обязательно оставьте зазор не менее 10 см:
Место стыка дверной коробки и проема закрывается наличником. Его ширина около 7 см. Дополнительные 3 см позволят скрыть возможные неровности в углу и сделать аккуратный поворот плинтуса.
Небольшая перегородка на той стороне комнаты, в которую входит дверь, увеличивает угол открывания до 95 ° и более. Благодаря этому ручка выводится из зоны прямого входа и перестает быть травмирующим элементом для взрослых и бегающих малышей.
Важно понимать, что разрезанный наличник не будет эстетично смотреться. Если на стене жилого помещения не хватает 90 см для установки 80-й межкомнатной двери, отдайте предпочтение 70-му дверному полотну.
По периметру дверного проема стены необходимо вывести на один уровень
Если этого не сделать, даже телескопические удлинители и наличники не помогут выполнить эстетически качественный монтаж.
Второй важный момент — это вертикальность просвета. Для нормальной работы дверь выставляют строго по отвесу или лазерному уровню. В противном случае он закроется или откроется самостоятельно.
Расположение выключателей света в помещении по отношению к дверям
С этим все просто. Выключатель света должен находиться возле дверной ручки. Только при таком расположении можно будет одновременно включать (выключать) свет одной рукой, а другой — открывать (закрывать) дверь.Поэтому заранее продумайте стороны дверного проема и расположение выключателей света.
Стык различных напольных покрытий размещается под закрытым дверным полотном
Поэтому еще на этапе планирования важно точно определить направление открывания межкомнатной двери. Полотно прилегает к стене комнаты, в которую оно перемещается в открытом положении. Шарнир и планка (чаще всего алюминиевая) смещаются к нему, чтобы замаскировать соединение.Когда дверь закрыта, стык скрыт.
Путем несложных арифметических расчетов можно рассчитать, что стык разных напольных покрытий должен быть смещен в сторону, противоположную открытию, на половину толщины двери. Чаще всего это значение составляет 20 мм, потому что 40 мм — это самый распространенный стандарт толщины дверного полотна.
Мы настоятельно рекомендуем установить алюминиевую стыковочную планку после установки двери. В противном случае вы просто добавляете работу установщикам, которым нужно будет демонтировать стыковочную планку, чтобы смонтировать дверной блок.
Правильно подготовленный дверной проем и сотрудничество с компанией Dorum гарантируют, что ваши двери станут украшением интерьера и будут надежным и функциональным элементом, который прослужит долгие годы.
Планируя установить нестандартные межкомнатные двери, например, раздвижные или поворотные, перед черновыми работами проконсультируйтесь с менеджером нашего салона или пригласите на консультацию специалиста по размерам.
Какая ширина дверной коробки межкомнатной двери.Монтаж межкомнатной двери с коробкой. Монтаж дверной коробки
В домах старой, если не старой, планировки часто можно увидеть двустворчатые межкомнатные двери. Дизайны, подобные этим дизайнам, создают роскошные интерьеры с уклоном в классику. Широкий проход в комнату хорош не только с эстетической точки зрения — это еще и практично. Ведь через него легко сделать или вынуть любой негабарит. Если вы решили обзавестись таким шикарным декором во время ремонта, необходимо сначала определиться, каковы размеры стандартных двустворчатых блоков, чтобы правильно подготовить для них проем.
Межкомнатные распашные двери делятся на две большие группы:
Неравномерная — ширина одного из крыльев небольшая и, как правило, составляет 400 мм. Маленькая дверца запирается в закрытом положении на простые ригели и открывается только тогда, когда необходимо увеличить проход.
Equal — здесь оба полотна абсолютно симметричны и имеют одинаковые размеры. Независимо от того, являются ли они рабочими или одним из крыльев, также предусмотрена второстепенная роль, которую решают владельцы.
Современные комплекты распашных двустворчатых дверей собираются из полотна размером:
Для определения ширины прохода «в свету» для равноплощадных конструкций цифры следует умножить на два. В случае асимметричных полотен стандартный размер увеличивается на 400 мм, то есть получается общий с 1000 до 1300 мм. Такой вариант подходит для установки в помещениях небольшой площади, где необходимо хоть как-то расширить проем.
Мы привезли стандартные размеры полотен, но сегодня производители предлагают другие варианты.Например, фиксированная створка неравных наборов может достигать 50-60 см в ширину. И даже при оформлении блока под заказ пожелания клиента ограничиваются только вопросами удобной работы.
Не следует использовать в помещениях слишком большие распашные межкомнатные двери шириной более 1 м. Габаритные размеры заметно увеличиваются в весе, так что со временем они могут провисать на петлях. Кроме того, им потребуется расчистить большую часть пространства под вспашку, что не всегда возможно.
Если общая ширина проема превышает 2 м, рекомендуется разделить его дополнительной вертикальной перемычкой.Таким образом, двухстворчатые межкомнатные двери превращаются в пару одностворчатых дверей, каждая из которых имеет свою коробку. Зато значительно снижается нагрузка на стену и сам блок. К этому методу часто прибегают, когда внутренние перегородки в квартире выполнены из легких и не слишком прочных материалов (гипсокартон, утеплитель из газобетона).
Высота и глубина
Сегодня стандартом являются двухметровые полотна, а также более узкие полотна 550 и 600 мм высотой 1.9 мес. Это оптимальный размер для помещений, где уровень потолков 2,5-2,7 м. На рынке можно найти и поворотные конструкции «рост» 2,07–2,1 м с увеличенной шириной створок (670–970 мм). В домах старой постройки с высокими потолками полотно еще выше — 2,3 м.
ГОСТ также предписывает установку двустворчатых межкомнатных дверей размером 2х1,2 м. По ширине могут быть составлены равнопольные полотна 600-600 мм или неоднородные 800 + 400 мм. Регулируется и глубина проема — в пределах 50-70 мм, но в современных домах часто встречаются более мощные межкомнатные перегородки толщиной 75 мм.
Общие размеры дверного блока
Размеры створок — не единственные параметры, которые следует учитывать при установке, потому что сам портал все равно будет оснащен дверной коробкой. Толщина его контура обычно минимально допустимая 30 мм, плюс 10 рекомендуется оставлять на монтажном зазоре. Это значит, что проем нужно делать над полотном на 3-4 см и шире двух листовок на 6-8 см.
При покупке нового дверного блока действуем наоборот: после замера портала вынимаем заданную высоту и ширину коробки. На этом этапе может стать понятно, что форма перехода между комнатами далека от идеала. Поэтому его нужно измерить в нескольких областях, и для определения размера блока принять минимальные значения. Конструкция будет выровнена и упираться в ближайшую точку торца проема (зазоры заполняются монтажной пеной). Если не следовать этому правилу, все элементы или сам портал придется доработать ручным инструментом, иначе готовый блок просто не встанет на место.
Также стоит учесть, будет ли конструкция дополнена порогом: размер коробки не повлияет на ее наличие, а вот двухстворчатые полотна придется брать короче (2-3 см).
Иногда приходится ставить расчеты и отделывать пол, если вы планируете использовать толстую плитку, паркет, ламинат или даже устраивать под покрытием дополнительные слои и теплый пол. Здесь вам придется индивидуально корректировать результаты измерений.
Установка межкомнатных двустворчатых распашных дверей тем проще, чем точнее произведены замеры проема и выбраны основные размеры всего блока.В противном случае необходимо будет тщательно и тщательно адаптировать одно к другому, что увеличит время и трудозатраты на ремонт.
При покупке межкомнатных дверей в первую очередь следует обращать внимание на их размер.
Правильный выбор позволит снизить затраты на подготовку проема и легко установить каркас и белье самостоятельно.
Стандартные размеры межкомнатных дверей
Проще всего найти двери для комнат квартир старых домов.В советское время многоэтажки строились по типовым проектам, а размеры проемов во всех помещениях регламентировались ГОСТом. Двери, реализуемые сегодня в специализированных магазинах, также обычно стандартны и имеют идеальные размеры для квартир в блочных домах и хрущевках.
Какие размеры имеют проемы и дверные полотна в старых многоэтажках, смотрите ниже. В таблице приведены стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой.
Стандартные размеры дверных проемов межкомнатных дверей по ширине, следовательно, могут составлять 60-90 см.Высота у них всегда одинаковая — 2 метра.
Современные двери
В новых многоэтажных домах, а также в коттеджах межкомнатные проемы могут иметь самые разные размеры. Никаких норм на этот счет в наше время не соблюдается. Однако нередко двери стандартных размеров подходят для нестандартных помещений. Например, полотно, выполненное по ГОСТ 21-8, часто является идеальным вариантом для двери в ванную или ванную, а на кухне в зависимости от планировки может вести широкий проем 21-9 или 21-10.
Где взять двери для нестандартных проемов
В первую очередь, владельцы нестандартных квартир и загородных домов, решившие поменять двери, конечно же, должны замерить проемы.
Если окажется, что стандартные размеры межкомнатных дверей им не соответствуют, все равно следует посетить несколько специализированных магазинов.
Возможно, удастся подобрать подходящие конструкции.
В противном случае вам придется заказывать двери в компании, специализирующейся на их изготовлении.
В перечень услуг таких фирм обычно входят точные замеры проемов, изготовление конструкций с нуля и их установка.
Конечно, стоимость смены полотен и ящиков в этом случае намного дороже.
Как не ошибиться с выбором
Во избежание лишних затрат при замене полотна, конечно, следует знать не только, каков стандартный проем габаритов межкомнатной двери, но и о том, каковы соответствия размеров нестандартных блоков и проходов.Двери, которые будут наиболее подходящими в последнем случае, можно увидеть в таблицах ниже.
Размер проема
Размер полотна
Размер блока
Размер блока с наличниками
Соответствие блоков и проемов для двустворчатых дверей:
Какой может быть толщина двери
Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, следовательно, соответствуют проемам типовых квартир.При желании можно уже сегодня подобрать подходящие конструкции для необычных планировок. Ну хоть порядок. Толщина коробок современных дверей тоже может быть разной. Чаще всего в специализированных магазинах продаются межкомнатные двери на 35 и 40 мм. Иногда встречаются модели на 36 и 38 мм. Полотна из натурального дерева обычно имеют толщину 40 мм. Однако компании, специализирующиеся на изготовлении межкомнатных и входных дверей, в большинстве случаев предоставляют клиентам такую услугу, как изготовление очень толстых полотен из натурального материала в 50 см.
Конечно, на толщину покупки тоже следует обращать внимание. Этот параметр зависит от характеристик двери, например:
Степень шумоподавления. Чем толще полотно, тем лучше он держит звуки.
Прочность полотна.
Внешний вид. Толстые модели выглядят, конечно, солиднее, чем тонкие.
Как измерить проем
Итак, теперь вы знаете, каковы стандартные размеры межкомнатных дверей.Сделать замеры в стандартных квартирах, в общем, не так уж и сложно (впрочем, как и в нестандартных). Однако при выполнении этой операции все же следует придерживаться определенных правил:
Делая замеры по длине и ширине, нужно учитывать возможные изменения размеров. Например, толщина будущего напольного покрытия, при необходимости — отделка потолка и т. Д. Очень внимательно следует проводить замеры, в том числе и стандартного дверного проема межкомнатной двери. Размеры по разным причинам (ошибки при строительстве, перепланировка и т. Д.)) от модели может отличаться.
Перед походом в магазин желательно померить, в том числе и старые двери.
Толщина стены в проеме измеряется с учетом отделки (ГКЛ, пластиковые панели и т. Д.). Если этот параметр превышает 10 см, необходимо дополнительно приобрести или заказать специальный дополнительный элемент.
Также перед покупкой двери следует определиться с необходимостью установки двери. Этот элемент обычно используют, если пол в комнатах, разделенных дверью, находится на разных уровнях.
Таким образом, современные двери могут иметь различный дизайн и размеры.
Главное в их выборе — сделать точные замеры проемов.
Какие бывают межкомнатные двери нестандартных и типовых размеров, мы разобрались во всех тонкостях.
Блоки для квартир в старых домах можно купить без проблем. Двери для нестандартных проемов, скорее всего, придется заказывать в компании, специализирующейся на их изготовлении.
При правильном дизайне планировки квартиры или дома размер дверного проема выбирается с учетом подходящей высоты потолков и общей площади квартир.Чем выше потолки и площадь комнат, тем шире двери, соединяющие их.
В не самой большой квартире межкомнатные двустворчатые двери визуально открывают пространство и позволяют без проблем занести и унести габаритные вещи и мебель. Для квартир больших размеров двустворчатые межкомнатные двери обеспечивают нормальное движение воздуха в помещении, а главное — позволяют избавиться от офисного вида интерьера квартиры.
Преимущества и недостатки двухсекционных межкомнатных дверей
Помимо оригинального внешнего вида и дизайна, которые могут серьезно поддержать интерьер дома или квартиры, межкомнатные двустворчатые двери обладают рядом очень полезных качеств, способных повысить комфорт проживания:
Важно! Стоит отметить, что, по мнению многих экспертов, двустворчатый дизайн выглядит намного представительнее даже при самом минималистичном дизайне.
Особенности компоновки межкомнатных дверей двухстворчатой системы
Размеры двустворчатых дверей по ширине редко превышают 120–130 см. Это для дверного полотна высотой 200-220 см. Сечение дверного проема может быть нестандартным, поэтому, чем выше дверное полотно, тем проще сделать его широким в двухстворчатом варианте. Ширина прохода во многом зависит от наличия свободного места, поэтому часто межкомнатные двери приходится делать раздвижными или с несимметричным размером дверей.
Разновидности двустворчатой межкомнатной двери
Схема построения входной двери из двух частей появилась давно и была забыта за последние 70 лет истории. Но, как показывает практика, дизайн межкомнатных двустворчатых дверей не потерял актуальности, стал более удобным и практичным. Наиболее известные и используемые сегодня:
Для информации! Двустворчатые межкомнатные двери плоские изготавливаются по схеме раздвижной или навесной купе.
Так как открывание раздвижных дверей двумя руками одновременно позволяет получить огромный проход, такие конструкции часто используются для столовой и кухни, как небольшая ширма или перегородка. Открытые створки легко фиксируются в открытом или закрытом положении, что облегчает передвижение по квартире, например, во время организации застолья.
В некоторых случаях двустворчатые двери проектируют по схеме разбивки. При огромных размерах дверного проема даже раздвижной вариант не обеспечивает необходимых размеров межкомнатного проема.Поэтому часть дверного полотна выполнена в виде откидных створок.
Несимметричные схемы на сегодняшний день — это отголосок или копия старых входных дверей в коммунальных квартирах или в домах довоенной постройки. При небольшом коридоре, прихожей или лестнице асимметричное расположение межкомнатных дверей позволяло беспрепятственно проникать в помещение мебели или бытовой техники.
Тем не менее, такая конструкция оказалась вполне практичной.При небольшой ширине полотна 40 см размеры второй части дверного полотна могут достигать 85-90 см при высоте 200-220 см, чего более чем достаточно для перемещения между помещениями.
Дизайн и дизайн межкомнатных дверей
Классический вариант двухстворчатой схемы для установки в межкомнатном проходе выполнен из дерева со вставками из стекла, декоративной мозаики или витража. Самой простой конструкцией выглядит дверь в читальный зал библиотеки — просто и надежно, фото.
Домашний вариант чаще всего декорируют под каштан или красное дерево. Большой популярностью пользуются двухстворчатые схемы с верхней частью в виде арки. Такое решение позволяет получить достаточно большой межкомнатный проход, и при этом избавиться от ощущения слишком «гигантизма».
Распашные конструкции устанавливаются в основном в больших помещениях с высокими потолками. В оформлении использована имитация старинных стилей — много тонированного натурального дерева и деталей из латуни.
Двустворчатые раздвижные двери успешно применяются для помещений нестандартной геометрии — длинных и узких. Установка обычной дверной конструкции, особенно если проход будет на широкой стене, заблокирует комнату. Раздвижная двустворчатая дверь может кардинально изменить ситуацию.
Такой тип дверных проемов широко применяется для устройства прохода на балкон, веранду, закрытую террасу.
За редким исключением раздвижные внутренние системы выполняются по классической английской схеме в виде каркасной конструкции с большим количеством прямоугольных вставок из стекла.Иногда стеклянная или зеркальная часть занимает 2/3 поверхности дверного полотна, поэтому в конструкции часто присутствуют различные панели, накладные узоры из металла и пластика, витражи и нарисованные на зеркальной поверхности.
Заключение
Использование двустворчатых конструкций имеет смысл в тех случаях, когда помимо сугубо утилитарных функций необходимо подчеркнуть внутреннее пространство комнаты. Увеличенная площадь полотна, соответствующий дизайн позволяет с большей выразительностью украсить внутренний проход там, где обычная дверь 80х200 см просто теряется, и на широкой стене комнаты с огромными потолками будет смотреться недостаточно эффектно.
Двустворчатые стальные двери используются гораздо реже обычных одностворчатых. В этом нет ничего удивительного, так как стоимость их намного выше, что объясняется как повышенной материалоемкостью, так и большим объемом производимых работ. Тем не менее установка таких изделий бывает необходима часто, поэтому существующие размеры входной металлической двустворчатой двери приобретают особое значение. Это вполне логично, так как именно от этого параметра во многом зависит цена металлоконструкции.
Особенности двустворчатых входных дверей
Прежде чем привести наиболее часто встречающиеся на практике размеры металлических двустворчатых дверей, необходимо остановиться на некоторых особенностях этих изделий. Их главная особенность — наличие двух полотен, а открываться, в зависимости от конкретной модели, можно как одну, так и обе створки. Фактически, вариантом рассматриваемой конструкции являются полуторные двери, у которых ширина одного из полотен намного меньше аналогичного параметра второго.
Совершенно очевидно, что, особенно с учетом размеров входных двустворчатых дверей, они почти всегда металлические. Необходимость обеспечить достаточную прочность и безопасность делает конструкцию довольно массивной. К тому же увеличивается их стоимость. Это приводит к тому, что такие изделия чаще всего устанавливают в подъездах элитных домов, на входе в загородные коттеджи или в общественных и коммерческих зданиях с серьезным людским потоком. Это обстоятельство связано с тем, что при открытии второй двери пропускная способность рассматриваемой стальной двери существенно выше, чем у одинарной.
Важной особенностью двустворчатых металлических дверей является стильный и продуманный дизайн, присущий таким конструкциям. Часто встречаются элементы ковки или зеркальные и стеклянные декоративные детали. В результате изделие становится важной и украшающей частью фасада офисного или общественного здания, а также при установке загородного дома в коттедж.
Стандартные размеры двустворчатых входных дверей
В соответствии с действующим ГОСТ стандартные размеры двустворчатых входных дверей начинаются с ширины полотна равной 90 см, при этом высота не отличается от обычных изделий с установленным полотном. ткань.Очевидно, что эти минимальные габариты практически не отличаются от однократных входных конструкций и используются довольно редко.
Большей популярностью пользуются изделия большего размера, поэтому обычно размер двустворчатой двери составляет от 1,2 до 2 метров в ширину. Последний параметр является максимальным для таких построек. Это связано с тем, что обеспечить необходимую прочность при большей ширине проблематично. Максимальная высота двухстворчатой конструкции — 2,3 метра.
В большинстве случаев производители стальных входных групп выпускают линейку двустворчатых дверей с определенным шагом увеличения показателя ширины.Чаще всего для этого используются такие размеры:
1,2 * 2,1 м;
1,3 * 2,1 м;
1,4 * 2,1 м;
1,5 * 2,1 м.
Изготовление более широких входных конструкций, как правило, происходит по специальному заказу и индивидуальному проекту.
Нестандартные двустворчатые двери
Такие размеры часто встречаются на практике. Однако в некоторых ситуациях заказчик требует изготовления нестандартной продукции. Максимальные параметры двухстворчатых конструкций, определенные ГОСТом, составляют:
ширина — до 2 метров;
высота — до 2.3 метра.
Очевидно, что можно разработать и изготовить стальную дверь больших размеров, несмотря на требования нормативного документа. Но, принимая такое решение, покупатель должен понимать, что стоимость такого товара может составить очень внушительную сумму. Объясняется это как необходимостью разработки индивидуальных чертежей, так и повышенными затратами материальных и трудовых ресурсов.
03.09.2016
6858
Распашные двери являются обычным и традиционным дизайном интерьера.Они представляют собой полотно, которое крепится к коробке с помощью петель. В зависимости от комплектации распашная дверь открывается в одну или сразу в обе стороны. Эти продукты отличаются доступностью и надежностью. Кроме того, аксессуары легко заменяются. В стандартную комплектацию входят одно-два полотна, ящик.
Разновидности распашных конструкций
Чтобы правильно выбрать навесные, необходимо ознакомиться с их конструктивными особенностями и разновидностями.
Различают следующие исполнения поворотных систем:
Одностворчатые модели имеют простую конструкцию и удобны в использовании. У них разные варианты отделки, поэтому их используют в разных интерьерах.
Двустворчатые моллюски имеют два полотна и устанавливаются в просторных помещениях.
Продукты Pendulum открываются в двух направлениях. Подобные распашные межкомнатные двери востребованы как в офисных зданиях, так и в помещениях с современным дизайном.
Форма двери прямоугольная или арочная.Прямоугольные изделия могут комплектоваться глухими или.
Специфика размеров
При выборе модели нужно учитывать размер полотна и коробки. Есть типовые размеры.
Часто щиты украшают накладными элементами или шпонируют. Двустворчатую внутреннюю дверь иногда украшают имитацией переплета или стеклянными вставками. Эти модели считаются самыми дешевыми.
Фрезерование применяется при создании конструкций из масонита и их декорировании.Глубина резца влияет на толщину продукта. Таким образом, панели приобретают солидный вид. Таким способом можно украсить распашные двустворчатые узкие двери.
Качественные модели из дерева не склеиваются, а устанавливаются на шпильки.
Панельные изделия отличаются резной рамой и богатым переплетом.
Качели служат для расширения пространства в комнате. Остекление осуществляется в разных масштабах: от небольшого окна до полного остекления.
Стекла используются разные: прозрачные, разноцветные, матовые, с гравировкой и аппликацией.Подметальные машины легко чистить.
Распашные пластиковые двери чаще используются для офисных помещений или для помещений в современном стиле. Эти панели отличаются влагостойкостью и хорошей звукоизоляцией.
Есть модели без наличников. Дверь устанавливается в одной плоскости со стеной. Если вы покрасите дверь в тот же цвет, что и поверхность стены, она растворится в пространстве.
Используемые материалы
Материалы, из которых производятся подметальные тряпки:
Натуральное дерево и МДФ обладают прочностью и качеством.Перед использованием сырье проходит специальную обработку от плесени и грибка. В качестве облицовки таких конструкций используются: шпон, ламинат и меламиновая бумага.
Стекло — экологически чистый материал с длительным сроком службы.
Пластик — износостойкий материал. Большим спросом пользуются двухстворчатые пластиковые двери. Это отличный вариант для помещений с повышенной влажностью.
Металлические распашные двери используются в основном как входные.
Помимо дерева, для производства ящиков используются алюминий, МДФ и сталь.
Преимущества
Различают следующие достоинства качающихся конструкций:
впишутся в любой интерьер и придадут дизайну консерватизма;
разнообразия моделей и исполнения форм и дизайна;
необычных моделей, например, зеркальных распашных дверей;
любой ценовой категории;
обладают надежностью и прочностью;
большой выбор материалов и цветовых решений;
прост в уходе;
вы легко сможете подобрать аксессуары.
Этапы монтажных работ
Установка распашных межкомнатных дверей несложная. Если вызвать мастера, то он варьируется от 1500 до 5000 руб. Поэтому стоит попробовать установить дверную конструкцию самостоятельно. Главное — соблюдать все уровни и размеры, а также запастись терпением.
Принимая такое решение, стоит взвесить все «за» и «против». Качество гарантируют специалисты. Если полагаться на свои силы, то есть риски повреждения предметов плюс затраченное время.
Подготовительные работы
Первый этап установки включает подготовительную процедуру. Для начала нужно найти инструменты:
пуансон или лом для разборки;
Зубило
;
Уровень
и рулетка;
ножовка;
Отвертка
;
Пена строительная
;
бруски и саморезы;
набор отверток;
проставки деревянные;
Уголки
;
целлофан;
торцовочная пила.
Затем производятся демонтажные работы. Снимается старое полотно и разбирается ящик.
Снять конструкцию необходимо строительным ломом. Далее нужно очистить щель от грязи и снять утеплитель и крепеж. Модель двери следует выбирать с учетом габаритов проема. Необходимо уточнить размер двустворчатых дверей. Важно учесть зазоры по 12 мм со всех сторон, кроме пола.Если пол подлежит облицовке, учитывается толщина покрытия.
Монтаж дверной коробки
При покупке комплекта ящиков и дверей ткань плотно ложится под ящик. Если тарелка подбирается отдельно, коробку нужно будет изготовить самостоятельно.
Ткань раскладывается на полу и по ней делается распил с учетом зазоров. Детали ящика крепятся к стыкам саморезами.
Петли для распашных дверей важны при установке, от них зависит долговечность и функциональность дверного блока.Сначала делается разметка петель на расстоянии 200 мм от низа и верха двери.
Если конструкция тяжелая, создается еще одна петля.
Затем долото делается со специальными пазами. Также есть места для шурупов. Необходимо использовать шурупы размером 35 мм. Таким же образом делается разметка на дверной коробке. Закрепив петли, открыть конструкцию несложно.
Дверной блок устанавливается в подготовленный проем.Для выравнивания блока используются специальные клинья. Затем полотно снимается с петель и крепится ящик. Конструкция монтируется при помощи дюбелей саморезами. Коробка фиксируется в нескольких точках.
Установка полотна
После этого дверь навешивается на петли и проверяется функция открывания-закрывания. Если возникает трение, отрегулируйте петли. Затем конструкция подклинивается распорками, а зазоры заполняются монтажной пеной. После высыхания излишки удаляются, а распорки удаляются.
Установка межкомнатных двустворчатых дверей и других моделей предполагает установку ручек. Их монтируют на расстоянии 0,9 м от пола.
Монтаж наличников
Полноразмерный вид дверного проема получается после отделки наличниками. Декоративные элементы крепятся саморезами. Детали соединяются под углом 45 градусов.
Самопроизвольное открытие двери может произойти, если зазоры сделаны неправильно. Исправьте такие недостатки, отрегулировав петли.
Самостоятельная установка двери позволяет сэкономить деньги и дает возможность выполнить работу на свой вкус с учетом потребностей.
Когда домашние декораторы, домовладельцы и ласты хотят небольшого изменения, которое принесет огромные результаты, они обращают внимание на две вещи — краску и двери. Даже если это может показаться небольшим изменением, замена старых дверей на обновленные, стильные может придать вашему дому совершенно новый вид.Если вы хотите изменить свой дом, подумайте о том, чтобы добавить металлическую дверь в следующие комнаты:
11 способов использования металлической двери в вашем доме
Главная спальня
Гостевая спальня
Винный погреб
Столовая
Закрытая терраса или патио
Солнечная комната
Комната для развлечений
Кухня
Офис или кабинет
Детская
Библиотека
Любая комната в доме может быть полностью преобразована всего за несколько изменений.Подарите своему дому новый облик, уникальный стиль и улучшенное ощущение, независимо от того, в какой комнате вы установите металлическую дверь.
1. Главная спальня
Хотя металлические двери могут не работать в каждой главной спальне, если ваша комната выходит наружу к балкону, межкомнатная металлическая дверь или штормовая дверь — прекрасное обновление.
Представьте себе модернизированную дверь из металла и стекла, такую как французская дверь, которая открывается прямо на ваш балкон. Отодвиньте светофильтрующие шторы и откройте двери, чтобы пропустить свежий воздух и солнечный свет.Покрасьте внутренний металл в цвет вашей стены и используйте краску для наружных работ, чтобы предотвратить ржавчину и дополнить внешний вид вашего дома. Когда вы меняете старые деревянные двери на металлические в своей спальне, нет предела возможностям дизайна.
2. Гостевая спальня
Есть ли в вашей гостевой спальне внешний вход с засовом или отдельное крыльцо? Если это так, подумайте о том, чтобы добавить одинарные или двойные металлические двери в качестве отдельного входа в пространство.
Обработайте снаружи краской, предотвращающей ржавчину, а внутри — в тон вашему декору.С помощью наждачной бумаги, небольшого малярного скотча и кисти вы в кратчайшие сроки завершите потрясающее новое украшение своей комнаты.
Создайте атмосферу, которая оставляет у гостей ощущение, будто они вошли на курорт, когда они открывают недавно установленную французскую дверь или прислоняются к металлической дверной раме, потягивая по утрам чашку свежезаваренной французской прессы.
3. Винный погреб
Нет ничего более снисходительного, экстравагантного или роскошного, чем винный погреб в вашем доме.Но что такое винный погреб без единственной в своем роде двери винной комнаты?
Полые металлические двери — прекрасное дополнение винной комнаты. У вас есть большая дегустационная зона, примыкающая к винному погребу? Выбирайте двойные металлические двери с текстурой и цветами, чтобы они соответствовали внешнему виду вашего дома. Не забудьте также настроить дверную фурнитуру. Независимо от того, может похвастаться ваш дом деревенской атмосферой в стиле потертый шик или атмосферой старины, подходящая металлическая дверь может дополнить образ, который вы создали для своего винного погреба.
4. Столовая
Столовая часто может похвастаться чувством роскоши и стиля, которым лучше всего наслаждаться в компании семьи и друзей.
Собираетесь ли вы вместе на праздники или устраиваете вечер закусок с вином в кругу друзей, установите металлические двери, которые придадут вам вид, ощущение и настроение. Тем, у кого большая столовая, подумайте о двойных французских дверях в качестве изысканного входа для групповых встреч.
Подумайте о добавлении металлической двери, если у вас есть прихожая, соединяющая кухню со столовой.В то время как традиционной деревянной двери может не хватать внешнего вида легкой, просторной и современной столовой, металлическая дверь подойдет идеально. Полые металлические двери часто проще и легче устанавливать и использовать своими руками, что делает их особенно полезными при перемещении из кухни туда и обратно.
5. Закрытая терраса или патио
Палубы и патио — идеальные места для замены старой деревянной двери металлической дверью. Металлические двери со стеклянными элементами идеально подходят для этих часто солнечных участков вашего дома.Позвольте солнцу смотреть на улицу, сохраняя при этом свою террасу или патио закрытыми и защищенными от непогоды. Раздвижные металлические двери сарая отлично подходят для входа из дома на террасу, в то время как стандартные стальные и стеклянные двери идеально подходят для наружных дверей на террасе или патио.
6. Sun Room
Солярии известны своим светлым, просторным, современным дизайном. Эти комнаты, наполненные чистыми линиями, четкими углами и способностью пропускать как можно больше солнечного света, были созданы для металлических дверей.Современная дверь идеально подходит для входа в залитые солнцем комнаты, где вы проводите день, расслабляясь, наслаждаясь чашкой кофе, читая книгу или болтая с друзьями. Если ваш солярий ведет к открытому патио или террасе, установите внешнюю металлическую дверь для этого входа, чтобы завершить ваш идеальный вид.
7. Развлекательная комната
Хотите поднять свою развлекательную комнату на ступеньку выше? Установите раздвижную металлическую дверь, чтобы закрыть развлекательное оборудование, телевизор и аудиосистему.
Придайте своему пространству вид настоящего домашнего кинотеатра, когда вы отодвигаете металлические двери сарая, чтобы открыть очень большой экран, который вы установили только для домашних вечеринок в кино с друзьями и семьей.Скройте неприглядные предметы, такие как аккорды, вашу ценную коллекцию DVD, компакт-диски и другие атрибуты, которые, по вашему мнению, портят внешний вид комнаты, с помощью раздвижной металлической двери. Персонализируйте эту уникальную комнату в точном соответствии с внешним видом вашего дома с помощью цельнометаллической двери, двери из металла и стекла или двери из листового металла с подходящей фурнитурой, которая опирается на современный дизайн. Не бойтесь сделать эту комнату венцом вашего дома.
8. Кухня
Думаете, вам не нужна металлическая дверь на кухне? Подумай еще раз! Если у вас несколько входов на кухню, скорее всего, вы захотите закрыть один из них.Входы, примыкающие к столовой или гостиной, не обязательно должны быть открыты для кухни все время. Эти участки идеально подходят для установки металлической и стеклянной двери.
Почему металл и стекло? Этот тип дверей обеспечит звуковой барьер из одной комнаты в другую и позволит вам видеть из одной комнаты в другую. Следите за своими детьми, пока вы готовите ужин в тихом уединении после долгого рабочего дня. Посмотрите, как друзья болтают, пока вы пополняете их уроки вина и получаете десерт.
Установив металлическую и стеклянную дверь, вы создаете звуковой барьер, а также сможете поддерживать визуальный контакт с кем-либо в соседней комнате.
9. Офис или кабинет
Домашний офис или кабинет должны быть тихим убежищем, обеспечивающим оптимальные условия для домашней работы или интеллектуальных занятий. Теперь, когда больше людей, чем когда-либо, работают из дома, важность личного кабинета возросла вместе с необходимостью полностью функционирующего подключения к Интернету. Но что, если вы относитесь к тому типу людей, у которых дома тоже есть дети? Можно ли сохранять тишину и покой, не забывая при этом о детях? Конечно!
Стеклянная и металлическая дверца обеспечат вам душевное спокойствие.Установите дверь с ромбовидным рисунком, которая придаст вам стиль и обеспечит достаточно места, чтобы сквозь нее можно было видеть следующую комнату. Следите за детьми и убедитесь, что они хорошо играют или делают домашнее задание, одновременно выполняя вашу корпоративную работу, проводя собрания с акционерами или отвечая на вопросы начальника.
Ваша работа не сравнится с идеальной дверью, когда вам нужно оставаться дома, работать и наблюдать за детьми одновременно.
10. Детская
Комната, в которой ваш малыш спит, кормит, отдыхает и играет, должна располагаться как можно ближе к убежищу.Сделайте эту комнату маленькой гаванью посреди вашего дома, где обязанности требуют, а жизнь требует ответа. Раздвижные металлические двери являются идеальным дополнением к тихой, роскошной комнате, где вам нужно спрятать множество принадлежностей, от дополнительной одежды до подгузников и всего остального.
Установите металлическую дверь в шкаф и спрячьте разбитую бадью из спальных мест, футболок и детских игрушек. Спрячьте второй шкаф, который вы используете для домашнего хранения, за другой металлической дверью, чтобы создать единый целостный дизайн.
11.Библиотека
Для тех, кому посчастливилось иметь библиотеку, было бы правильно добавить раздвижную металлическую дверь сарая или роскошную внутреннюю металлическую дверь, чтобы создать экстраординарный вход. Библиотеки заслуживают посещения, которое в равной степени восхищает как домовладельцев, так и гостей, а что может быть лучше металлической двери?
Выберите элегантный стиль ромбовидной панели, чтобы обрамить комнату, отмеченную коллекциями старинных книг и заветными томами. Установите квадратную панель, чтобы дополнить библиотеку современной вспышкой. Независимо от того, какой стиль металлической двери вы выберете, вы должны соответствовать внешнему виду вашей библиотеки и вашего дома.
Часто задаваемые вопросы о металлических дверях
Что находится внутри металлической двери?
Большинство стандартных стальных дверей не являются цельнометаллическими. Они часто состоят из двух металлических пластин, между которыми находится изоляционная сердцевина из стекловолокна или пенопласта. Эти двери часто называют «полой» металлической дверью, а не сплошной дверью, которая действительно является твердой сталью.
Металлические двери полые?
Хотя некоторые металлические двери называют «пустотелыми», полые металлические двери не заполнены воздухом внутри.Они заполнены сотовым заполнением, полистиролом или другим огнестойким материалом. Термин «полые» используется для обозначения «массивных» стальных дверей, полностью сделанных из металла.
Можно ли покрасить металлическую дверь?
Да, можно! Очистите, отшлифуйте, загрунтуйте, затем покрасьте. Возможно, вам понадобится несколько слоев в зависимости от цвета и желаемой яркости.
Металлические дверные коробки являются конструктивными?
Стальные дверные коробки имеют прочную конструкцию и обладают большей прочностью, чем деревянные дверные коробки.Металлические дверные коробки являются популярным выбором как для домовладельцев, так и для владельцев бизнеса.
Имеются ли металлические двери огнестойкие?
При определении огнестойкости двери важно искать наклейку, на которой указан полученный рейтинг. Металлические двери могут выдерживать пожар от двадцати минут до трех часов. Всегда уточняйте у производителя вашей двери или ищите рейтинг двери, прежде чем покупать ее.
Мгновенно модернизируйте свой дом
Если вы ищете быстрое, но продолжительное обновление или реконструируете весь свой дом и вам нужно установить новые двери, вы не ошибетесь, выбрав металлическую дверь.
От создания тишины и покоя на кухне до элегантных входов в комнату для гостей или библиотеки — металлические двери идеально дополнят эстетику, архитектуру и декор, выбранный вами для своего дома. Выберите это простое, но эффективное обновление, чтобы добиться желаемого внешнего вида и роскоши.
Различий между дверьми патио, французскими дверями и двойными дверями
Когда большинство людей думают о дверях для террас, на ум приходят раздвижные стеклянные двери на металлических направляющих, которые стали популярными в конце 1970-х и на протяжении 1980-х годов.Для других дверь патио может означать двойные внешние двери, такие как французские двери со ставнями или римские шторы. Но есть много разных видов дверей для патио, помимо раздвижных стеклянных и французских входов. Тип дверей для патио, которые подойдут вам лучше всего, зависит от вашего домашнего стиля, внутреннего и внешнего декора, а также от общей архитектуры конструкции, в которой они будут установлены. Вот некоторые из самых популярных типов дверей для патио — возможно, вы не видели или не слышали об этих забавных, современных, деревенских и других вариантах, привлекающих внимание!
Французские двери для заднего и внешнего использования
Многие дома построены с французскими дверями в качестве задней двери, внутреннего дворика, крыльца, участка земли или другого заднего ограждения.Французские двери лучше всего описать как две одинаковые двери, зеркально отражающие друг друга. При использовании французские двери обычно имеют одну дверь с ручкой, замком и другим подвижным оборудованием для повседневного использования. И наоборот, другая дверь остается закрытой, не имеет подвижного оборудования и удерживается на месте с помощью защелки в основании двери, которая соединяется с дверной коробкой, надежно удерживая ее на месте. Защелка неподвижной двери может быть поднята, что позволяет обеим дверям открываться для перемещения техники или мебели или для того, чтобы впустить ветер в приятный весенний вечер.
Отличительной чертой большинства французских дверей для патио является использование нескольких оконных стекол, обычно не менее четырех-восьми оконных стекол, называемых литами. Некоторые французские входные двери могут иметь только одну большую облегченную дверь, в то время как другие могут иметь до 12 литров каждая. Стекло, используемое в качественных французских наружных подъездах, является ударопрочным и устойчивым к ураганам стеклом, способным противостоять всему, что природа — или вор — может бросить в него.
Французские входные двери бывают разных размеров, но в большинстве случаев они не больше одной внешней двери.Чтобы дверной проем был больше, чем средняя одинарная дверь, обе двери внутри французской дверной коробки должны быть открыты. Доступные из различных пород дерева, включая красное дерево, кедр, сосну, узловатую ольху, красный и белый дуб, французские входные двери могут улучшить внешний вид практически любого домашнего стиля, от деревенского до ультрасовременного. Французские двери также доступны из металла и стекловолокна, которые идеально подходят для защиты от грабителей и внешнего шума.
Двойные входные двери
Двойные входные двери выходят за рамки того, что вы могли бы подумать как французские двери; хотя они имеют схожую конструкцию, обычно обе двери имеют подвижное оборудование для повседневного использования.Кроме того, двойные наружные двери, используемые для входа во внутренний дворик или задний двор, чаще делаются из массива дерева, тогда как французские двери обычно имеют от одного до восьми (или более) оконных стекол. Также известно, что двойные двери больше по размеру, чем французские входные двери и двери с жалюзи для экстерьера. Часто изготовленные из дуба, красного дерева, узловатой ольхи или других пород дерева, многие домовладельцы предпочитают большие, прочно выполненные двойные двери другим типам двойных входов для доступа к патио, бассейну или террасе.Двустворчатые двери в современном стиле иногда изготавливаются из одинарного большого стекла или стекла, которое обычно подвергается пескоструйной обработке или иным образом делается менее прозрачным, чем простое прозрачное стекло. Некоторые стеклянные двойные двери сделаны из текстурированного стекла, но самые качественные модели двойных дверей будут иметь огнестойкость и ударопрочность для чрезвычайных ситуаций и неблагоприятных погодных условий, включая ураганы.
Системы для складных стеклянных дверей
Доступные в двойных, тройных, четырехместных и даже больших размерах, системы складных стеклянных дверей созданы для тех, кто действительно хочет наслаждаться видом снаружи.Системы складных стеклянных дверей, идеально подходящие для больших домов с современной архитектурой, превращают обращенную назад стену в массивное окно. Для домовладельцев с исключительным видом на природу, горы или другие эстетически приятные пейзажи большие стеклянные инсталляции — отличный выбор; они также могут сделать интерьер дома больше.
Некоторые люди избегают этих чрезвычайно больших многодверных систем, опасаясь, что они представляют угрозу безопасности, но эти опасения основаны в основном на слухах и мифах.При правильной установке системы складных стеклянных дверей не более опасны, чем любые другие типы наружных дверей. С учетом сказанного, эти большие проходы должны быть установлены лицензированным, застрахованным подрядчиком. Это обеспечивает безопасность окружающих, так как эти дверные системы требуют специального оборудования и других строительных материалов, таких как арматурный стержень и бетонные стойки, для правильной и безопасной установки.
Системы складных дверей высшего качества изготавливаются как минимум с двойным, если не с тройным остеклением, для экономии энергии, поскольку эти системы очень большие и пропускают так много света.Стекло почти всегда устойчиво к ураганам, а это значит больше, чем кажется: стекло, устойчивое к ураганам, достаточно прочное, чтобы выдержать прямой удар от стула, лестницы или даже молотка. Таким образом, это не только безопаснее, когда дело касается погоды, но и отличный способ предотвратить возможные вторжения в дом.
Двусторонние и одинарные арочные входы для экстерьеров
Если ваш дом оформлен в деревенском стиле, вы можете подумать о арочных дверях для патио. Независимо от того, заменяете ли вы старую дверь, чтобы она вписалась в арочный вход, или переделываете и предпочитаете арочную дверь квадратной вершине, есть много отличных вариантов на выбор.Двери для патио с лучшими арками обладают огнестойкостью и ударопрочностью и прекрасно смотрятся с правильной архитектурой и декором.
Доступная как в индивидуальном исполнении, так и в двухдверном стиле, арочная наружная дверь для входа в ваш дом, обращенного против движения, действительно может сделать интерьер и экстерьер привлекательным. Выберите арочную дверь из массива дерева или двойной арочный вход, почти полностью сделанный из стекла. Какой бы стиль ни подходил для вашего дома, для вас есть вариант арочных входных дверей.
Двери для патио на заказ и ручной работы
Предпочитаете ли вы раздвижные двери, французские двери, двустворчатые двери или предпочитаете систему складных стеклянных дверей, любой из этих вариантов может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями.Если у вас есть проем необычной формы или очень большой грубый вход для входа в патио, вы можете подумать о том, чтобы сделать дверь специально для вашего дома.
Кроме того, когда вы выбираете дверь, изготовленную на заказ, вы можете выбрать любые украшения и тип фурнитуры. Вы также выберете, из какой породы дерева он будет сделан, будет ли в нем какое-либо стекло и сколько света, если оно есть. Двери ETO Custom можно легко спроектировать за четыре простых шага.
Свяжитесь с ETO Doors сегодня, чтобы получить помощь в выборе двери для террасы или любой другой наружной двери, или в разработке индивидуальной двери для террасы, набрав 1-888-DOOR-ETO.Мы поможем вам выбрать стиль двери для патио, который соответствует вашему дому и вашему бюджету!
> Магазин дверей прямо сейчас!
тонкости процесса
Сегодня очень популярны двустворчатые межкомнатные двери. Они прекрасно преобразят любую комнату в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень большой, и проблем с установкой не возникнет, если вы знаете все этапы работы и обладаете минимальными специфическими навыками.В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двустворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.
Двери межкомнатные двустворчатые (достоинства и недостатки)
профи
Удобство таких дверей — одно из важных преимуществ. Маятниковая система позволяет легко открывать двери в обоих направлениях без особых усилий.
Разнообразие конструкций для этого типа дверей не ограничено.
Их внешний вид добавит изысканности, гостеприимства и уюта вашему дому.
Подбор двухстворчатых дверей для нестандартных дверных проемов намного проще, чем одностворчатых дверей.
Минусы
У данной конструкции нет существенных недостатков, разве что при небольших объемах жилищного пространства она может просто не уместиться, а установив ее в таких условиях, можно найти дискомфорт в красоте. Для решения этой проблемы многие выбирают раздвижные двери. Эта компактная версия для небольших площадей наиболее оптимальна, а их механизм открывания и закрывания двери такой же тихий и плавный.
Типы двустворчатых дверей
Перед тем, как купить двустворчатую дверь, необходимо понять, что это такое и каких видов.
Конструкция имеет два принципа действия — откидной и раздвижной.
Конструктивное исполнение: панельное остекление, панельное глухое и массивное.
Изготавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время, о ней можно забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки.Не забываем подготовить место для установки нового. Что касается дверной коробки, то здесь ее можно сделать самому или купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступать за пределы, в том случае, если коробка окажется уже, тогда можно использовать экстры. Со временем все касается и высоты коробки, которая равна высоте дверного проема. При покупке петель продумайте, с какой стороны будет происходить открывание, чтобы на этапе отделки не возникло затруднений.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально нужно снять старую дверцу с петель, и только потом приступить к снятию коробки. Используя монтировку или лом, осторожно отстегните коробку, а затем очистите отверстие от остатков цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не мешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены.Место подготовлено, и теперь мы делаем упор на дверную коробку, которую необязательно покупать, но вы можете создать самостоятельно.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка представляет собой коробку из балок двух типов — П-образную и прямоугольную. Прямоугольная рама часто используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят для дверей без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробчатой балки нам необходимо подогнать ее размеры под двустворчатую дверь.
Конечный результат будет выглядеть так:
ШВК = 2 * (ШД + 3) +4, где
ШВК — ширина ящика изнутри;
ШД — ширина самой двери.
2. Сделав все замеры и разметки, разрезаем брус короба под углом 45 градусов, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3 … Дальнейшее действие будет заключаться в том, чтобы врезать петлю в вертикальную часть рамы и двери.
Молотком с долотом или фрезером осторожно сделайте надрезы, в которые затем войдет петля. Но при покупке накладных петель можно обойтись без обрезки.
4 … По окончании работы по сборке коробки осталось только собрать все детали в кучу.
Прикрепив детали друг к другу, закручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, чем диаметр ввинчиваемого разъема, что позволит избежать растрескивания при вкручивании элемент застежки.
Настройка петли и ее качество также являются важным моментом во всей вашей работе. Надежность двери и сам процесс открывания и закрывания зависит от ее правильного выбора и установки, поскольку петля абсолютно любого вида является важным элементом, стоящим между дверью и коробкой, но не просто стоящим, а объединяющим их.
Установка петель на межкомнатные двери
Многие из нас считают, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика, это не всегда так.Все зависит от веса двери и ее габаритов, поэтому рекомендуется установить посередине еще одну дополнительную петлю.
Планировку локаций следует начинать от верха двери, отступив на 25 см, и еще 50 см от этой отметки, таким же образом отмерьте 25 см от низа полотна.
Затем карандашом подчеркиваем края петли верхнего и нижнего краев.
Переворачивая дверцы к краю, прикладываем открытую петлю, чтобы паз выступал за край полотна.
Совместив навес с ранее проведенными линиями, очерчиваем контур створки.
Отрежьте ненужную нам часть до отметки напротив волокон дерева.
Чтобы петля подошла идеально, аккуратно выровняйте и освободите отмеченное место, не забывая, что дерево может треснуть от больших нагрузок.
Отрегулировав все детали, прикручиваем навесы к двери саморезами, минимальная длина которых 3,5 см.
С установочной коробкой все происходит примерно так же:
Размечаем размещение петли в вертикальном положении.
Затем вставляем дверь в короб, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхней балкой.
Вытащив дверь, вырезаем пазы стамеской и затем, вставляя дверь обратно, врезаем петлю в стоящую дверную коробку.
Проверив несколько раз их работоспособность, убедитесь, что дверь входит в ящик без зацепок.
Установка коробки в дверной проем
Установка ящика может производиться как с распашной дверцей, так и без нее.Перед установкой, чтобы в дальнейшем избежать проблем с очисткой строительной пеной, поверхность лучше защитить бумагой, скотчем или другим подходящим материалом … Короб межкомнатной двустворчатой двери устанавливается строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставлена стойка с петлями и верхней перекладиной.
2 … С помощью манипуляций выравниваем их идеально ровно.
3 … Следующий этап — расширение элементов коробки с помощью клиньев.
4 … Потом еще раз проверяем уровень положения стойки, она считается выставленной, если занимает строго вертикальное положение.
5 … После этого аналогично устанавливается вторая стойка. При необходимости, если стены комнаты неровные, дверную коробку необходимо отрегулировать с помощью специальных прокладок.
6 … Просверливаем обе боковые стойки ящика под отверстия под дюбели, а сам блок крепим в стене длинными прочными саморезами.
Однако есть еще один способ закрепить коробку в проеме — с помощью специального клея «жидкие гвозди». Вначале следует нанести клей на древесину, затем установить каркас и распорки. Лучше подложить под распорки ткань, чтобы не поцарапать дверь. Преимущество этого метода в том, что нет необходимости делать отверстия.
Установка двустворчатой двери
Перед тем, как приступить к креплению межкомнатной двустворчатой двери на закрепленном полотне, необходимо установить перекладину — металлическую шпильку, которая при запирании выступает с торцов.
Этапы установки болта:
Вначале наносится разметка предполагаемого места перекладины.
Затем просверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штифта, а диаметр на 3-4 мм меньше его ширины. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью столярного режущего инструмента выровняйте паз до необходимой ширины и глубины. После этого вставляется перекладина и закрепляется саморезами.
Теперь приступаем к установке самой двустворчатой двери — навеса полотен и их тщательной подгонки друг к другу с помощью подпорок и стоек.
Этапы установки двустворчатой двери:
1 … Устанавливаем первую дверь и сразу проверяем, как она закрывается. Если обвязка трется о косяк, необходимо углубить бороздки. Если дверь «гуляет», то под створки петель кладем небольшие картонные коробочки.
2 … Затем таким же образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двустворчатой двери петли должны быть закреплены остальными винтами. Чтобы не повлиять на расположение конструкции при фиксации, между основанием проема и элементами коробки советуют установить деревянные прокладки.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в помещении, например, штукатурку, грунтовку, покраску стен и т. Д.
Вспенивание
Перед тем, как приступить к этому этапу установки межкомнатных двустворчатых дверей, следует тщательно подготовить поверхность, чтобы в дальнейшем избежать сложностей, связанных с удалением пенополиуретана … Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверную коробку следует заклеить малярным скотчем. После этого пространство между стеной и коробом вспенивается. Затем пенополиуретан должен полностью высохнуть в течение 2-3 часов.
Важно, чтобы пенопласт имел низкий коэффициент расширения, иначе коробка может погнуться.
Установка замка
Замочная вставка — одна из самых сложных манипуляций при установке межкомнатной двустворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как малейшее несоответствие запорной и сопрягаемой деталей может вызвать заклинивание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это испортит внешний вид двери. К тому же сложность еще заключается в том, что нужно вставить замок в навес.Поэтому к этому этапу нужно отнестись с особой ответственностью.
1 … Вначале корпус замка прикладывается к торцу двери на запланированной высоте, затем обводится шилом.
2 … После этого нужно сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3 Следующий этап — установка корпуса замка. Если отверстие для замка сделано правильно, то его планка будет на одном уровне с плоскостью торца.
Общая цена двустворчатых дверей зависит, прежде всего, от того самого материала, из которого они изготовлены. Самыми дорогими считаются конструкции из массива дерева. Такие материалы, как ДСП и МДФ, значительно уступают по стоимости. Цена на двустворчатые двери также определяется наличием и типом врезного замка.
Двустворчатые межкомнатные двери эконом-класса, безусловно, привлекают своей доступностью. Но вы обязательно должны знать, как достигается такая дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что приводит к снижению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие скорее всего искусственное. Для примера возьмем шпон — тонкий слой дерева, которым покрываются изделия, если он неестественный, то это просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двустворчатой межкомнатной двери — видео:
Правильно установленная межкомнатная дверь — всегда предмет гордости, особенно если установка выполняется вручную. Если вы еще не знаете, как быстро и правильно установить дверь, то вам ничто не мешает это сделать.
С хорошими дверями и живите хорошо
Согласитесь, любая квартира немыслима без входных и межкомнатных дверей. Межкомнатные двери удачно сочетают в себе и выполняют практические и эстетические функции, ограничивая соседние комнаты в квартире.
Являясь «первым» объектом дизайна помещений, межкомнатные двери, как одностворчатые, так и двустворчатые, придают помещению стильный и законченный вид. Как правильно выбрать и установить двустворчатую межкомнатную дверь?
Конструкция межкомнатных двустворчатых дверей
Начнем с того, что двустворчатые межкомнатные двери несколько отличаются от одностворчатых, а именно шириной проема. У двустворчатых дверей ширина открывания составляет от 1300 до 1900 мм. Двустворчатые распашные двери состоят из двух створок, соединенных общей дверной коробкой.По периметру общего блока дверной коробки двери обрамляют наличниками.
Как бы старательно не устанавливались межкомнатные двустворчатые двери, между полотнами образуется зазор в несколько миллиметров. С внешней стороны межкомнатных двустворчатых распашных дверей щель закрывается декоративными накладками. В некоторых случаях одна из створок двустворчатых дверей по мере необходимости фиксируется дверной защелкой (концевым ригелем).
Материал для изготовления двустворчатых межкомнатных дверей
Основными (базовыми) материалами для изготовления межкомнатных дверей являются: пластик меламин дерево металл шпон панели МДФ.
Однако традиционные материалы, используемые при производстве межкомнатных дверей, постепенно уступают место более практичным и недорогим материалам, таким как меламин. При выборе материала для изготовления межкомнатных дверей необходимо учитывать максимальную нагрузку и функции дверей, и, конечно же, эстетическую составляющую в общем интерьере квартиры.
Методика выбора размеров ворот
Методика выбора размера межкомнатной двери для последующего монтажа учитывает определенные технические особенности монтажа.Поэтому перед установкой двустворчатой межкомнатной двери не помешает произвести дополнительные расчеты.
Изначально измеряется высота и ширина дверного проема с учетом имеющейся кривизны. Полученные данные помогут правильно установить дверь своими руками. Таковы особенности выбора: при установке двустворчатых межкомнатных дверей необходимо оставлять технологический зазор между дверной коробкой и основанием проема. Ширина зазора должна быть около 15 мм вокруг дверной коробки, исключая пол. , чтобы исключить возможное заклинивание при перепадах влажности, также необходимо предусмотреть зазор между дверным полотном и коробкой около 5 мм. Конечно, выбирая двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо учитывать возможность отделочных работ на плоскости пола возле двери.
Монтажная техника для дверей
Находясь в зоне постоянной видимости и интенсивной эксплуатации, особое внимание уделяется качеству монтажа двустворчатых межкомнатных дверей.Благодаря многочисленным предложениям производителей межкомнатных дверей и упрощенным вариантам моделей их можно установить самостоятельно.
Однако процедура сборки и установки межкомнатной двустворчатой двери своими руками требует поэтапного выполнения технологических операций. К тому же двери межкомнатные двустворчатые, размеры которых могут отличаться от подготовленных стандартных дверных проемов в квартире, потребуют дополнительных усилий по установке.
Этапы установки межкомнатной двустворчатой двери
Установка двустворчатой двери своими руками состоит из следующих этапов: демонтаж, при необходимости, старого дверного полотна и дверной коробки ручная сборка дверной коробки от производителя установка дверной коробки в г. место установка навесов установка перекладины на створке навесные дверные полотна установка и крепление банкоматов проверка исправности дверей.
Демонтаж старого дверного полотна начинается со снятия его с петель. Затем производится демонтаж дверной коробки с последующим снятием крепежа и изоляционных материалов. Очистив дверную коробку, можно переходить к ручной сборке дверной коробки. Дверь поставляется с инструкцией по сборке. Воспользуйтесь этим в полной мере.
Сборочная технология включает в себя такие операции, как распиловка и сборка элементов, а также установка навесов. Процесс открытия и закрытия двух створок будет зависеть от качества установки навесов.Поэтому первое, что необходимо сделать, — это произвести оптимальную установку петлевых карт и засова, если это необходимо.
Монтаж дверной коробки на место начинается с ее расположения с помощью отвеса или уровня. Крепление коробок правильного расположения осуществляется с помощью анкерных болтов и дюбелей. Из-за небольшой массы межкомнатной двери предпочтение можно отдать дюбелям и саморезам. Коробка фиксируется в 6 точках: в 3 точках со стороны петель одной створки и 3 точках на второй створке.
Для этого в элементах коробки просверливаются монтажные отверстия. Между элементами короба и дверным проемом рекомендуется установить деревянные бруски. Для вспенивания образовавшихся пустот при установке короба используется пенополиуретан, имеющий низкий коэффициент расширения при застывании. При установке навесов изначально определяются и размечаются места на створках. Это крайние верхняя и нижняя точки на закрылках на расстоянии 150 мм.
После установки и регулировки навесов их крепят винтами длиной 35 мм. Аналогичным образом крепятся ответные элементы навесов на монтажной коробке. Установленные навесы должны гарантировать технологический зазор между дверным полотном и коробкой. Установив своими руками двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо провести проверку работоспособности, чтобы исключить приклеивание.
После установки дверных полотен производится установка и фиксация наличников по периметру всей дверной коробки. Более подробная информация Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь представлена в видео.
Установка двустворчатой распашной двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. В этой статье раскрывается один из возможных вариантов подобной настройки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и у каждого свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает цели (хорошо зарекомендовавшей себя двери) по-своему.Я приглашаю вас познакомиться с процессом, который мне преподносят мои учителя и оттачивают на собственных ошибках.
Вот проем, готовый к установке дверей.
Как правило, в типовых квартирах двустворчатая дверь состоит из двух створок шириной 60 см. В этом случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе монтажа, будет только верхняя балка короба. На 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяти.
Вот двери и молдинги в пакете.Один из моих любимых производителей — это.
Распаковываем двери, внимательно проверяем где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяем, какая сторона створки будет смотреться в проем.
Решив, с какой стороны будут стоять двери, решаем, в какую створку будет устанавливаться засов, а в какую ручку. И все внимательно подписываем, приклеиваем малярный скотч со стороны петель на лицевую сторону двери (со стороны проема).
Тщательно осмотрите каждую балку коробчатого сечения. Начнем с того, что они вообще могут быть из разных моделей дверей, не подходящих друг другу по ширине и геометрии. Бывает тоже. Коробчатая балка, как правило, изгибается в ту или иную сторону. Пусть будут какие-то боковины, их при установке вытащить несложно. Но пусть верхняя планка изгибается вверх, а не вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку.
Затем вешаем вторую дверь и, регулируя ее положение относительно первой двери, отмечаем положение второй планки и фиксируем.
Чтобы верхняя планка не выдавливалась пеной, ее положение можно зафиксировать саморезом. В качестве альтернативы можно надеть прокладку толщиной 3 мм на одну из дверок и оставить ее, пока пена высохнет.
Убедившись, что двери ровно относительно друг друга, зазоры выполнены и все в порядке, вспениваем швы.
Распашные двери отличаются дизайном и списком используемых материалов.Они действительно как бы распахиваются. Блок таких дверей состоит из дверной коробки, которая закрепляется в дверном проеме стены, а также одного или нескольких полотен, которые навешиваются на коробку.
Конструкция распашной двери
Межкомнатные распашные двери по очертанию контура могут быть прямоугольными или арочными. В зависимости от внутреннего наполнения распашные двери могут быть изготовлены из массива твердых материалов или могут быть обшиты панелями, экранированы и набиты различными наполнителями большей или меньшей плотности.Распашные двери по количеству полотен могут быть четырехэтажными, двухстворчатыми, полуторными или одноэтажными.
Кроме того, бывают левая и правая двери: в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь. От этого параметра также зависит, с какой стороны будут располагаться дверные петли … Правосторонность или левосторонность двери распознать легко: если вы стоите с той стороны двери, в которую они распахиваются, то справа дверные петли (навесы) будут справа. Слева находится слева.Также есть распашные двери. Они могут открываться в обе отдельные комнаты.
Конструкция дверного полотна из массива дерева может состоять как из разных пород, так и из цельного куска. Если дверь изготовлена из разных пород дерева, то в процессе изготовления дверного полотна необходимо тщательно отбирать куски дерева в соответствии с техническими и эксплуатационными свойствами. Собранные полотна обычно облицовываются шпоном из ценных пород дерева.Шпон также обрабатывается эмалями и нитролаками.
Дверное полотно может быть заполнено обрешеткой, деревянными балками, декорировано мелкопустотными или массивными сердцевинами из фанеры, шпона, спиральной стружки, полиуретана, ДВП или изоляционного ДВП.
Чаще всего в жилом интерьере используются филенчатые двери. Они могут быть как глухими, так и оснащенными панелями остекления. Кроме того, стеклянные панели могут быть армированными, узорчатыми или прозрачными. Колеблющиеся полотна — исключение.В целях безопасности их следует оснащать только прозрачным стеклом.
Двери Mesonite изготавливаются из прессованной древесины. Для такой древесины фракции должны быть мелкодисперсными. Двери из мезонита довольно прочны и долговечны. Лицевая поверхность отделана шпоном ценных пород дерева.
Совсем недавно в интерьере появились пластиковые двери. Их отличает легкость, безграничность цветов и современный дизайн … Фальц дверного полотна пластиковой двери закруглен.Следовательно, дверь лишена традиционных краев. Пластиковая дверь имеет дополнительные преимущества: возможность открываться в обе стороны и видимое отсутствие дверных петель … Такие двери либо окрашены, либо отделаны растяжкой в 2-3 слоя пластика.
Элитные двери изготавливаются только на заказ. Однако более дешевые версии можно приобрести в магазинах. При покупке двери учитывайте, что размер дверного проема должен немного превышать габариты двери. Таким образом, разрыв 2: 2.При установке между стеной и коробкой должно оставаться 5 см. В дальнейшем этот зазор можно зацементировать или заполнить тепло- и звукоизоляционным материалом.
При установке дверной коробки используйте отвес и угольник. Во-первых, подчеркивается дверь — штанга, которая находится внутри ящика. Это предотвратит поворот двери после ее закрытия. После этого прорезаются прорези для дверных петель. Теперь можно повесить дверь и установить наличники. В последнюю очередь ведутся работы по декоративному обрамлению коробов и оштукатуриванию неровных краев стены вокруг проема.
Большей части этой работы можно избежать, купив предварительно собранные двери на заводе. Эти двери комплектуются готовым к установке упором и готовой дверной коробкой. Также в комплекте вы найдете стопорную планку и петли. Дверные коробки уже обрезаны под углом 45 градусов.
Двери устанавливаются на место после нанесения штукатурки или после высыхания штукатурной стены. Однако дверь необходимо установить до укладки напольного покрытия и установки плинтусов.Перед началом работ следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь. В зависимости от этого решения устанавливается дверная коробка. Лучше всего, если дверь будет открываться в сторону выхода из дома или квартиры. Такими выходами следует считать даже балконы и лоджии.
Перед установкой дверной коробки необходимо собрать боковые и верхние обшивки. После этого можно установить коробку в дверной проем … Для установки коробки необходимо уложить три части дверной коробки на пол.Затем устанавливается дверной упор. Верхняя и боковые планки связаны гвоздями. В этом случае гвозди должны быть круглыми в сечении.
Левый и верхний ремни устанавливаются одинаково. Полоса 5 х 2,5 см прибивается между двумя боковыми планками внизу дверной коробки так, чтобы они оставались параллельными в течение всего времени установки двери. Теперь нужно установить собранную дверную коробку в дверной проем и аккуратно разместить ее по центру. Необходимо следить за тем, чтобы все элементы оставались строго прямоугольными.Также проверяется перпендикулярность элементов и вертикальность установки. Проверьте горизонтальность верхней привязи по уровню, квадрату или отвесу. При необходимости уплотните, чтобы выровнять дверную коробку в необходимых местах.
Чтобы правильно установить и закрепить дверную коробку, необходимо в тех местах, где она будет соприкасаться со стеной, подложить под нее кусочки фанеры. Теперь еще раз проверьте вертикальность боковых элементов. Присоедините коробку с 6.Гвозди 5см без заглушки к арматурным стержням (если стена деревянная). Если стена каменная, то вместо гвоздей следует использовать шурупы. Снимите планку с гвоздями и снова проверьте горизонтальную верхнюю обвязку. При необходимости исправьте его положение.
Высота стандартной двери 1981 мм. Ширина такой двери может быть разной. Это зависит от стандартов страны-производителя.
Заводские двери поставляются с петлями, уже прикрепленными к дверной коробке. Чтобы повесить дверь, необходимо отделить скрепленные части петель и установить их в заранее подготовленных местах.В процессе выполнения этой операции необходимо разобрать петли, снять оси, а затем вкрутить соответствующие части петель в прорезанные в двери выемки. Для того, чтобы установить дверь в дверную коробку на петли, необходимо подложить под нее накладки. После этого устанавливаются части петель и вставляются оси на место. При необходимости можно отрегулировать стопорную планку. Следовательно, будет обеспечено более плавное закрытие и открытие двери.
Для завершения установки необходимо прибить окантовку дверной коробки. Для этого установите над дверью верхний элемент наличников, затем проверьте этот элемент на горизонтальность и прибейте гвоздями длиной 4 см. Ногти должны быть овальными в поперечном сечении. Первый гвоздь следует забить через 7,5 см от угла. После этого на таком же расстоянии от другого угла забивается следующий гвоздь. Между углами ногти должны находиться на расстоянии 15 см друг от друга.Боковые элементы прибиваются к каркасу. Проверяется правильность стыковки их концов. Окончания, конечно же, должны быть скошены под углом 45 градусов. Концы должны плотно прилегать к верху наличников. Боковые элементы прибивают, начиная сверху. Те же операции повторяются для другой стороны двери. После этого остается только оборудовать дверные ручки в соответствующие отверстия.
Установка двери в каркас стены из балок имеет некоторые особенности.Так, если в каркасе перегородки должен быть предусмотрен проход, то с каркаса необходимо убрать хотя бы одну вертикальную планку. Вместо этой планки необходимо смонтировать жесткую опорную конструкцию, которая называется дверной коробкой. Следовательно, дверной проем будет ограничен парой вертикальных перекладин. Эти бруски необходимо прибивать изнутри. Сверху ящик ограничен короткой поперечиной. Между стержнями арматуры прибивается перекладина. Его еще называют верхней обвязкой.короткие балки, укрепленные между потолочной балкой и верхней обшивкой, будут поддерживать гипсокартон, который будет прибит к двери.
Монтаж коробки рекомендуется начинать с установки двух обычных балок, находящихся на достаточном расстоянии друг от друга. После этого необходимо оборудовать все детали коробки и двери: уплотнитель толщиной 6 мм по периметру, две армирующие балки шириной 5 см и дверной узел. Арматурные стержни следует применять снаружи каждой внешней балки проема.Нажмите ногой на внешнюю планку. Прибейте к нему вторую планку гвоздями длиной 10 см (гвозди должны иметь круглое сечение). Вбивать гвозди через каждые 40 см.
Для установки верхней обвязки необходимо отрезать брусок сечением 10 х 5 см. Длина этого блока должна быть равна расстоянию между арматурными стержнями. Установите блок на место с зазором 6 мм. Этот зазор также будет служить уплотнением над дверью. К вертикальным балкам прибейте штангу гвоздями круглого сечения длиной 10 см.Забейте гвозди сверху и снизу по концам планки.
Затем установите бэкапы. Для этого отрежьте бруски длины, равной расстоянию между верхней обшивкой и планкой потолка. Прибейте стойки 10-сантиметровыми круглыми гвоздями к арматурным стержням. Для завершения изготовления дверного проема после обустройства стены по месту необходимо отрезать ту часть балки перекрытия, которая находится между внутренними сторонами вспомогательных армирующих балок.Дверная коробка при установке должна соответствовать точным размерам дверного полотна.
Как правило, дверь покупается в комплекте. Поэтому произвести точные расчеты можно заранее.
Иногда требуется укоротить дверное полотно. Ведь после приобретения дверного блока или во время ремонта выясняется, что дверное полотно завышено. Если дверь была приобретена недавно или делалась на заказ, то работу по установке двери лучше доверить специалистам.В первую очередь это касается пластиковых дверей. Если дверь выполнена в виде сплошного массива, то работу можно успешно выполнить самостоятельно.
Дверное полотно укорачивается ножовкой с мелкими зубьями. Также можно использовать ручную пилу … Однако в последнем случае прикрепите доску к тыльной стороне дверного полотна. Это даст вам гладкий рез без заусенцев.
Нижняя часть обвязки легкого (с заполнением) дверного полотна изготавливается из массива дерева или цельного бруса с учетом возможности укорачивания.Если этого сечения брусков недостаточно, то допустимо обрезать полотно до необходимого размера. Открывшуюся полость впоследствии закрывают планкой, в которую вставляют клей. В процессе укорачивания филенчатой двери не забывайте о пропорциях секций такой двери. Ведь чрезмерно укоротив дверь снизу, можно нарушить гармонию не только полотна, но и интерьера в целом.
Изменение высоты посадки дверного полотна
Чаще всего такая необходимость возникает после укладки коврового покрытия.Если зазор между верхней частью дверного полотна и фальцем достаточен, то между выступами (навесами) разрезной петли можно разместить шайбу. Однако трущиеся поверхности необходимо тщательно смазать маслом.
Если зазор верхнего тамбура слишком мал, то верхнюю четверть дверной коробки можно сбрить. Это удобнее, чем разрезать дверное полотно. Ведь после обрезки высота полотна останется необратимой. Верхнюю четверть ящика необходимо тщательно отшлифовать, чтобы дверца могла свободно закрываться.
Установка двустворчатой межкомнатной двери — задача посильная для знающего мастера … Не сказать, что это то же самое, что установка одностворчатой двери, но и эту задачу сложно назвать трудной. Принцип сборки коробки такой же, комплектация такая же. Запил дверной косяк на 45 градусов, собирая. Установка в дверной проем. в раме и дверных блоках, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но все же, повторяем еще раз, такую установку лучше выполнять опытному мастеру.Установка двустворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.
Монтаж двухстворчатого межкомнатного — Выполнимая задача для знающего мастера. Нельзя сказать, что это то же самое, что установка одностворчатой двери, но и эту задачу сложно назвать сложной. Принцип сборки коробки такой же, комплектация такая же. Запил на 45 градусов, собирая. Установка в дверной проем. Врезка петель в рамы и дверные блоки, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры.Но все же, повторяем еще раз, такую установку лучше выполнять опытному мастеру. Установка двустворчатой межкомнатной двери — доступный, ответственный этап ремонта.
Для гарантированного качества обязательно обращайтесь к специалистам, работающим в данном сегменте. Для качественной важно досконально знать конкретную модель двери, особенности ее поведения, которые могут проявляться, в том числе со временем, в разных условиях эксплуатации.
Все это может учесть только опытный специалист. А проводить монтажные работы и производить контрольные замеры можно только соответствующим инструментом.
Хороший ремонт, в первую очередь, означает, что все работы будут выполнены качественно, с гарантией и избавят владельцев от многих проблем.
Установка межкомнатных дверей признана одним из основных этапов ремонтных работ. Двери нужно не только правильно выбрать — а это непросто при их большом разнообразии, но и установить, чтобы не было изъянов.
Если нарушена технология установки межкомнатных дверей, то вы обречены на целую линейку проблем. И серьезные. Потому что, например, перекошенная дверь вызовет не только раздражение, но и трудности — закрыть и открыть ее будет непросто. Не порадуют скрип, небрежно врезанный замок и перекошенная ручка. Одним словом, правильная установка межкомнатных дверей — обязательное условие, которое необходимо учитывать.
А кто может правильно? Только тот, кто постоянно этим занимается, знает все тонкости работы.Установка межкомнатных дверей Екатеринбург — город, где есть специализированная компания с большим опытом работы. Работа должна начинаться с консультации по выбору двери и заканчиваться сдачей под ключ. Конечно, есть еще такой вариант, как. Но чтобы решиться на это, нужно быть достаточно компетентным в деле, уверенным в своих силах. Подготовка к установке Работы, которые будут описаны ниже, являются не более чем своего рода. Конечно, при работе могут быть какие-то отклонения, но в целом заказанные услуги по установке межкомнатных дверей включают именно такой перечень работ.
В проем ставятся любые двери. Обычно проемы делаются типовых размеров и под них делаются такие же стандартные двери … поэтому дополнительных материалов для установки не требуется.
Но иногда проем не соответствует размерам, указанным в СНиПах (СНиП) и тогда с ним приходится работать. Для таких целей используется монтажный блок, можно взять доску из массива дерева, листы ДВП или ГВП.С их помощью проем сужают, оставляя только зазор для поролона — его слой не должен превышать 20 мм. Проем необходимо обработать с каждой стороны, не более 40 мм. Если вы не соблюдаете указанный размер, то стык, который образуется между основной стеной и элементом, которым был уменьшен проем, наличником не будет перекрываться.
Если ввести нужный размер не получается и приходится увеличивать проем более чем на 40 мм с обеих сторон, то есть выход из положения — установка межкомнатных дверей с.
Двери — это панели разной толщины, разного способа монтажа. Их делают как из дерева, так и из ДВП или МДФ, могут быть из шпона. Установить их несложно — перед установкой двери фурнитура прикручивается к дверной коробке. Могут даже подкорректировать кривизну стены — вырезают с учетом этого.
В стоимость установки межкомнатных дверей также входят такие работы, как проверка уровня пола. Делается это так: уровень наносится внутрь проема, параллельно стенам, четко в горизонтальном положении.По бокам проема ставятся точки — по ним будут руководствоваться при изготовлении и установке межкомнатных дверей. Размер от этажа до точки покажет, насколько стороны коробки будут отличаться по высоте. Но эта разница не должна быть более 3 мм. Не только дверная коробка
И подходить к этому вопросу нужно по всем правилам. Совершенно неважно, будет ли это установка раздвижных межкомнатных дверей или, либо установка двустворчатых межкомнатных дверей.Для любой двери рама очень много значит. Лучше собирать его в горизонтальном положении. После сборки его устанавливают в заранее подготовленный проем. Сторона, на которой будут располагаться дверные петли, устанавливается особенно тщательно, используя отвес. Петли врезаются как в коробку, так и в дверное полотно перед навесом последней. Сделай сам?
Вам нужно делать то, что профессионалы делают лучше? Самостоятельная установка межкомнатных дверей, конечно, возможна, но гарантировать качество никто не может.Процесс сложный, трудоемкий, в одиночку сделать не получится, обычно нужен помощник.
Если вы решили, что установка межкомнатных дверей своими силами — реальное дело для вас, то приобретите для этого полного набора необходимые инструменты и другие необходимые вещи. Специалисты считают, что помимо отвертки и молотка вам понадобится пила для работы с деревом, имеющая мелкие закаленные зубья. Не обойтись без инструмента, который нужно будет резать под углом 45-90 градусов.Вам понадобятся стержни, которые используются как распорки и клинья. Необходим отвес, пенополиуретан и герметик на силиконовой основе. Остальное делается по инструкции и зависит от вашего мастерства. Все должно быть по правилам
После всего вышеперечисленного стало понятно, что дверь должен устанавливать мастер. Тогда установка замков на межкомнатных дверях, и установка ручек на межкомнатных дверях в будущем не вызовет никаких проблем или нареканий.Но, тем не менее, есть вещи, которые не мешают знать покупателю.
Прежде чем принять решение об установке новой двери, убедитесь, что в помещении выполнены все малярные и штукатурные работы, что стены сухие и влажность постоянная.
После установки дверей не следует выполнять работы, приводящие к повышению влажности, а именно заливать полы, штукатурку, шпаклевать. Также не подходят работы связанные с покраской, грунтовкой, оклейкой обоями. Новые двери не должны служить защитой, если подобные работы ведутся в соседнем помещении.
Если все же ремонтные работы необходимы, то дверное полотно лучше снять и защитить коробку полиэтиленовой пленкой.
Осторожно с пеной. Монтажные зазоры, а это расстояние от стены до дверной коробки, должны быть не более 5 мм, их заполняют пеной сразу после установки дверей. Важно: пенопласт должен иметь низкий коэффициент расширения, чтобы коробка не прогибалась при расширении.
Дверная коробка должна иметь в проеме дополнительные крепления, которые выполняются анкерами или саморезами.Все его элементы устанавливаются только на уровне, а не на стене. Правильное использование — залог долговечности
Все любят заботу и внимание. Установка межкомнатных дверей, цена которых зависит в первую очередь от материала, из которого они изготовлены, требует не только соблюдения технологического процесса при их установке, но и соблюдения правил эксплуатации.
Межкомнатные двери боятся высокой влажности, поэтому держите ее ниже 70 процентов.
Старайтесь закрывать и открывать дверцу осторожно, механических повреждений нет, а это обычно сколы, потертые места.
Защищать дверь от кислот, щелочей, растворителей.
Чтобы дверное полотно всегда выглядело красиво, используйте по уходу за ним средства, предназначенные для этого.
Загрязненную поверхность двери можно протереть специальной мебельной тканью.
И, конечно, межкомнатные двери совершенно не подходят для установки в бане, сауне, бассейне и в неотапливаемом помещении, где пол цементный или земляной. Что на чем?
Продажа и установка межкомнатных дверей включает в себя множество моментов, влияющих на общую стоимость.В первую очередь цена будет зависеть от того, какую дверь вы выберете. Двери из массива стоят дороже, а двери из ДСП или МДФ — значительно дешевле.
Установка замка на межкомнатную дверь также является одной из составляющих ценообразования. Все зависит от того, какой замок вы предпочитаете.
И, конечно же, важно знать, какая компания и по какой цене предоставляет услуги и гарантирует качество. Попробуйте в нескольких местах проверить, сколько стоит установка межкомнатных дверей, и убедитесь, что есть разница.И довольно существенный. Если вы окажетесь в нашем магазине, то убедитесь, насколько мы ценим каждого клиента, какая гибкая система скидок рассчитана на то, чтобы все уезжали счастливыми.
Также у нас вы можете получить скидку. Причем стартовая цена разнится и разнится. Но качество всегда одинаковое. А также гарантия, которую мы даем на все выполненные нами работы.
Этапы установки межкомнатной двери:
Сборка коробки.
Нужна коробка для двери с правым или левым открыванием? Расставьте составные части коробки по порядку в соответствии с требуемым направлением открывания двери. Перед сборкой почтовые ящики необходимо содрать с соблюдением необходимого зазора между полом и дверным полотном с учетом напольного покрытия. В жилых помещениях рекомендуемый зазор — 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.
Установка петель
При установке петель необходимо обратить особое внимание на расстояния A и B. Если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то A = B. Если дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние A должно делаться на полтора миллиметра больше Б, чтобы дверное полотно не касалось тамбура. 1. Короб межкомнатной двери. 2. Дверное полотно. А. Расстояние от края петли до фальца на коробке. B. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Торцы перекладины срезаны под углом сорок пять градусов, чтобы при сборке расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм шире ширины дверного полотна. Зазор от установленной двери до пола 10мм. На шарнирной коробке расстояние вниз от нижнего паза обозначено 200 мм + 10 мм.Перед тем, как разрезать ящик, проверьте пол уровнем. Между точками расположения стоек ящика накладывается уровень. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить установленная дверь. Обнаруженные перепады уровня пола помогут отрегулировать обрезную длину стоек. Все детали коробки установленной межкомнатной двери собираются саморезами. Дверной блок готов и можно приступать к установке.
Установка коробки.
Вставить собранную коробку в монтажное отверстие и совместить с монтажными клиньями точно по горизонтали и вертикали, верхние клинья должны находиться на уровне стыка поперечной и вертикальной частей.
Клинья правильного размера должны быть на 20 мм длиннее, чем глубина профиля рамы. Выровняйте ящик по высоте так, чтобы его нижний край совпадал с уровнем готовой поверхности пола. (К моменту установки дверной коробки должно быть уже уложено напольное покрытие, например, ламинат. Порог облегчит соблюдение технологии установки межкомнатных дверей.
Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть ящика клиньями, выровняйте петлевую сторону, сверяйтесь со строительным уровнем в двух плоскостях.Далее измерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм для зазоров, например, при ширине полотна 800 мм расстояние должно быть 805 мм. При помощи клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Плотно прижмите распорку к нижним клиньям.
Установка дверного полотна.
Дверной блок устанавливается в проеме помещения с помощью шурупов. Использование больших анкеров для самостоятельной установки межкомнатных дверей не будет жизнеспособным решением.
Достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах.В зависимости от размеров дверной коробки могут потребоваться дополнительные крепления.
Крепежные элементы должны быть скрыты под ударником дверного замка и петлями. Вставляем собранную межкомнатную дверную коробку в дверной проем. Выставляем навеску подставки вертикально. Крепим стойку саморезами по дереву. Затем навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если шарнирная подставка закреплена вертикально, она будет неподвижной в любом положении. Далее вам нужно будет закрепить замочную стойку. Такой же зазор между стойками и перекладиной рисуем вдоль дверного полотна.Между стойкой замка и дверью необходимо сделать зазор 3-4 мм. Большой зазор в 4-5 мм будет смотреться не очень аккуратно. Делать зазор меньшего размера также будет рискованно. При эксплуатации межкомнатной двери — через 5-7 лет из-за перепада температуры и влажности, возможной осадки постройки и износа петли зазор вполне может уменьшиться. В этом случае установленную межкомнатную дверь будет непросто закрыть и открыть.
Если стены проема не деревянные, перед креплением стоек межкомнатных дверей обязательно подготовить закладные под саморезы.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливают четыре или пять деревянных распорок с двух сторон. Зазор между коробом и стеной заполняется пенополиуретаном. Необходимо избегать попадания пенополиуретана на детали дверного блока. При высыхании пенополиуретана остаются следы на декоративных поверхностях … Любое чистящее средство может повредить поверхность дверного покрытия … Время отверждения различных пенополиуританов от одного до трех часов, полное высыхание пенополиуретана — сутки .При заполнении пеной учитывайте последующее расширение каждого пятого.
Используя монтажную пену, подобранную для межкомнатной двери и соответствующий метод заполнения, можно не опасаться негативного воздействия пены на детали дверного блока.
Установка дополнительного элемента.
Измерьте расстояние от края ящика до края стены, обрежьте дополнительную планку по размеру расстояния с учетом паза с помощью ножовки или электрического лобзика.Вставьте расширительный элемент в паз и заклейте лентой в нескольких точках. Подождите, пока пена полностью высохнет.
В случае, когда максимальная ширина стандартного дополнительного элемента, производимого на заводе (230 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, используется соединительная планка, позволяющая подключить несколько дополнительных элементов (схема ). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема).
Установка наличников. Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками.
Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей идентичны с небольшими отличиями.
Перед тем, как повесить полотно на замок и ручку, необходимо выровнять и закрепить стойку ящика, на которую впоследствии навешивается полотно. Затем в верхней точке закрепляется второй столб. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка для фиксации двустворчатой двери). Вторую подставку устанавливают таким образом, чтобы оба полотна находились точно в одной плоскости, и окончательно фиксируют.
Ригель крепится одним винтом. Пространство для крепления рассчитано таким образом, чтобы его можно было закрыть отбойником ригеля.
Двустворчатые межкомнатные двери — преимущества
Приступая к модернизации интерьера, хозяин квартиры заранее планирует варианты приобретения дверей; Еще до похода в магазин современный креативный покупатель обычно уже определился со всеми требованиями к будущей покупке. Материал, цвет, оттенок, пожелания к остеклению, фурнитуре, петлям и, конечно же, к общему типу дверей известны примерно.Одни покупатели, как правило, считают главным функциональные качества двери, другие ставят на первое место уникальность и гармоничность дизайна.
В идеале дверь при всей своей красоте и уникальности должна обладать рядом механических индивидуальных характеристик, которые во многом зависят от оптимального выбора типа двери для данного помещения, очень важен механизм открывания, ведь есть Вариантов дверей очень много, кроме стандартного распашного типа. В неплохих частных домах и коттеджах, при наличии больших гостиных и холлов оптимальным решением являются двустворчатые межкомнатные двери.Межкомнатные двери такого типа непременно станут не просто частью интерьера, а его ключевым моментом, от них полностью будет зависеть выбор стиля окружающего интерьера. Эти двери недешевы, но при достаточно высоких потолках они едва ли не единственное решение, стремящееся подчеркнуть изысканность и богатство жилища. Такие двери придают помещению некий статус, это давно сложившийся стиль, который современные дизайнеры обыгрывают по-новому, не опасаясь самых разнообразных стилевых сочетаний.
В отличие от других типов межкомнатных дверей, двустворчатые двери имеют две створки, которые одинаково легко открываются как внутрь, так и наружу. Определенное удобство двустворчатых дверей в том, что при открывании-закрывании положение тела проезжающего человека не меняется, он может пройти прямо через него, не отклоняясь для открытия, как в случае с одностворчатыми дверями. Межкомнатные двустворчатые двери — отличный выбор для тех, кто хочет иметь в квартире повышенную звукоизоляцию. В плотно закрытом состоянии через них не будут просачиваться посторонние звуки, ни громкая музыка, ни домашний кинотеатр… Такие двери, как правило, снабжены специальными уплотнителями, расположенными по всей дверной коробке.
Среди межкомнатных двустворчатых дверей выделяют распашные и раздвижные модели. Классические распашные двери стандартного вида, у которых такой принцип открывания используется очень давно. Такие полотна выглядят очень солидно и дорого и создают особое неповторимое настроение, особенно в больших холлах и гостиных. Двустворчатые раздвижные двери появились не так давно, в них используется современный раздвижной механизм открывания, что позволяет сэкономить столь необходимую полезную площадь.Их часто используют в обычных малогабаритных стандартных квартирах, чтобы оживить интерьер и придать ремонту дорогой и солидный вид.
Большинство современных производителей дверей, например, компания Волховец, выпускают модели, которые можно использовать как двустворчатые. Для этого нужно приобрести два полотна любой одностворчатой модели и установить раздвижной механизм, оснащенный роликами из прочного материала, по которым полотна будут перемещаться с легким усилием с помощью металлических направляющих. Ручки для этих дверей мало чем отличаются от ручек для стандартных одностворчатых дверей.Помимо эстетических преимуществ раздвижные двери неоспоримым преимуществом является отсутствие проблем с перемещением и расстановкой мебели.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей.
Во-первых, для того, чтобы установить в вашей квартире двустворчатые межкомнатные двери, должен быть соответствующий проем.
О каком проеме идет речь: если вы выбрали двери шириной семьдесят сантиметров, то к ширине двух дверей нужно прибавить толщину желоба и зазор между дверями и стойками желоба — примерно 6 — 8 миллиметров. Установка двустворчатых межкомнатных дверей не требует особых операций — штатная сборка окна, установка навесов.
А вот вспенивание собранной двери с или нет, зависит от того, как вы подготовили дверной проем — вы можете подогнать размеры дверного проема при установке перегородки под габариты будущей двери с крышей.
Тогда можно будет сэкономить на монтажной пене, а стойки стрелы крепить к проемам специальными шурупами.
Монтаж межкомнатных двустворчатых дверей начинается с правильного расположения рисунка на двери, если она, например, глухая.
На следующих фото вы можете увидеть, как мы выбрали расположение рисунка на дверцах — в виде кувшина или в виде стакана.
Корыто с дверцами обязательно ставить ровно, чтобы они не открывались и не закрывались сами по себе.
Если вы установили двустворчатую дверь с бантиком в встроенный дверной проем, то остается закрепить ее саморезами.
А если между стойками обвязки и проемом в стене есть зазоры, то двери с обвязкой следует монтировать на монтажной пене.
Чтобы пенопласт лучше прилегал к стене, стену перед вспениванием необходимо немного увлажнить, чтобы не было пыли.
Чтобы поролон не выдавливал зазоры между стойками и двустворчатой дверью, нужно во все зазоры вставить кусочки картона из дверной упаковки.
Таким образом, картон заполнит все щели и предотвратит раздавливание дверей стойками стрелы.
После высыхания пены не менее шести часов можно переходить к установке дополнительной доски и обналичивающих автоматов.
Индекс взломостойкости входных дверей. Как определить лучших?
В наши дни, когда нет недостатка в товарах, люди хотят покупать самое лучшее. Это касается и такой важной вещи, как входные металлические двери. Внешний вид, конечно, хороший, но нужна еще и надежность, а значит, взломостойкость дверей.Прежде чем приступить к выбору товара по этому показателю, необходимо понимать, что взломостойкость двери должна соответствовать таким же характеристикам самого помещения. Ведь тяжелая металлическая дверь в развалине может прикончить последнюю, но не защитить ее. Следует отметить, что существуют внутренние нормы, которые предусматривают 13 уровней взломостойкости дверей. Сейчас невозможно рассмотреть их все. Скажем так, для обычных квартир или домов используются входные металлические двери с уровнем взломостойкости от 1-го до 4-го. Подробнее об уровнях защиты от взлома
Взломщик откроет дверь 1-го класса с помощью механических усилий примерно за 5-9 минут, а на открытие дверей 4-го уровня у него уйдет от 20 до 35 минут. Эти данные очень приблизительны, в реальной жизни, в отличие от тестов, могут присутствовать непредвиденные обстоятельства. Кроме того, от настойчивых взломщиков может быть установлена дополнительная защита в виде систем активных или пассивных ригелей. К преимуществам дверей с уровнем взломостойкости 3 м можно отнести невозможность открывания простыми ручными инструментами. 4-й класс отличается пуленепробиваемостью.
Дополнительные сведения о защите от взлома
Что касается цен на продукцию, то для первых четырех классов дверей они также зависят от декора входных металлических дверей и могут колебаться в широких пределах. Секретность открывания специалисты советуют обеспечивать наличие двух замков в дверях разного типа открывания. Основываясь на последнем утверждении, мы можем сказать, что дверь с любым уровнем защиты от взлома сама по себе, даже когда она закрыта, не защищает от проникновения.Препятствия для непрошеных посетителей создают перекладины — металлические засовы, если бы они не были, металлические двери открываются свободно для всех желающих. Заказывая двери на заводе Steel M, вы гарантированно получаете надежную защиту, соответствующую международным стандартам взломостойкости входных металлических дверей.
Виды двустворчатых дверей и их преимущества
Двустворчатые двери — отличный дизайн нестандартного дверного проема, способ обеспечить безопасность всего дома и объект фасадной отделки.
На данный момент С тех пор ведущие производители создали огромный ассортимент двустворчатых дверей, которые выполняют самые разные функции и задачи. В конструкцию двустворчатых дверей могут входить: две сдвижные двери или одна глухая и одна сдвижная, которые часто устанавливаются в квартирах. Такие двери очень удобны в эксплуатации, они обеспечивают удобство при погрузочно-разгрузочных работах, а также позволяют вывозить и вносить крупногабаритные предметы.
При производстве металлических двустворчатых дверей в качестве отделочных материалов могут использоваться: МДФ, массив натурального дерева, шпон, порошковое напыление.
На данный момент представлен огромный ассортимент таких дверей самых разных форм и расцветок, позволяющих создать оригинальный и эстетичный интерьер.
Двустворчатые двери в зависимости от способа открывания подразделяются на:
Двери распашные;
Двери раздвижные.
Распашные двери
пользуются большой популярностью благодаря простоте использования, простой конструкции, долговечности и высокой звукоизоляции. Такие двери способны подчеркнуть статус владельца и стать неотъемлемой частью интерьера.
Раздвижные двери — это более сложные механизмы, в производстве которых используется высокотехнологичное и инновационное оборудование. Главное преимущество таких дверей — экономия свободного пространства, благодаря современным механизмам открывания дверей их рекомендуют устанавливать в небольших помещениях.
Сфера применения двустворчатых дверей.
Если входная дверь имеет ширину проема более 110 см, обратите внимание на входные металлические двустворчатые двери, у которых при необходимости можно открыть вторую створку.Поверьте, это очень удобно и практично, особенно если у вас есть дача, широкий подъезд в квартиру и особенно в тех случаях, когда вы часто планируете возить громоздкие вещи. Двустворчатые входные двери можно установить в обычном доме, офисе, производственном или общественном помещении. В основном, во всех таких случаях дверные проемы по своим размерам существенно отличаются от стандартных размеров, и фурнитура двустворчатая как нельзя лучше вписывается в эти коробки. Кроме того, этот вид изделий очень часто используется в тамбуре или подъезде.
Двустворчатые двери очень привлекательны с точки зрения дизайна. Обладая массивными одинаковыми створками и приятной глазу симметрией, они позволяют сделать индивидуальные рисунки и максимально выделить вход в дом или офис. Также двустворчатые или даже полуторные металлические двери при необходимости можно использовать в широких проемах многоэтажных домов, например, если вы хотите отгородить часть тамбура или «кармана». для нескольких жителей. В таких случаях установка стальной раздвоенной перегородки поможет обеспечить безопасность жилища, сохранив максимально ширину прохода.
Расходные материалы для установки дверей:
Баллон пенополиуретана, из расчета 1 баллон на 2–3 дверных блока.
Клинья и распорки деревянные (в качестве распорок можно использовать брус сечением 40 * 40, 40 * 30, 40 * 25).
Саморез для сборки коробки 50 * 4.
Для установки межкомнатных дверей необходимо:
Молоток Ручная пила Отвертка Два уровня — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм) Угловой колено Сверло Универсальные винты, эл.грамм. 5×80 Карандаш Клинья (пластмасса или сухая древесина) Ярлык
Сервис Myguru оказывает услуги по установке дверных замков в Брянске, обслуживаем любой район города. Вся работа выполняется быстро и качественно, за одно посещение мастера, в присутствии клиента. Необходимые инструменты у мастера с собой. Гарантия на работу — два года, при этом стоимость остается такой же низкой, как у частных мастеров.
Когда обращаются в наш сервис
Установка замка в двери с ручкой или самого механизма может потребоваться в случае:
утери ключа,
критической поломки старого механизма,
при покупке новой двери, когда штатный запорный механизм не устраивает.
Определить неисправность механизма довольно просто: если он заедает, туго проворачивается, издает скрежет и треск — значит скоро потребуется замена или ремонт. Чтобы выполненить его необходимы специальные инструменты и знаний, которыми в полной мере обладают наши специалисты.
Установка замков в входную металлическую дверь
Прежде, чем приступать, мастер по установке дверного замкапроводит бесплатную диагностику, в ходе которой составляется и согласуется с клиентом стоимость и порядок проведения работы. В некоторых случаях требуется предварительный демонтаж старого механизма, или вскрытие входной или межкомнатной двери. После согласования порядка и стоимости, начинаем монтаж:
Подготавливается место, производится нанесение разметки и проверка соосности наличника и полотна двери.
При необходимости выполняется выборка материала, для образования места для установки или его подгонка под нужный размер.
Выполняется монтаж механизма, проверка его работоспособности. А также подгонка полотна двери к наличнику, чтобы механизм работал свободно и не заедал.
После этого навешиваются ручки, наличники, регулируются петли, вся работа еще раз проверяется и сдается клиенту, а также проводится инструктаж о правильной эксплуатации замка и выдается гарантийный талон.
Что предлагает наша служба
Качественные услуги от опытных мастеров. Специалисты распределяются по районам Брянска, что позволяет обеспечивает быстрое прибытие на место, в том числе, в срочном порядке.
Все инструменты и запасные части у мастеров с собой: все делается за одно посещение. Цена озвучивается до начала работ и не изменяется, при этом ее уровень такой же, как у частных мастеров, которые не дают двухлетней гарантии своим клиентам.
И хоть мы не обслуживаем автомобильные замки, в квартиры, офисы, дома, гаража и дачи, а также всюду, где есть дверные замки, мы можем приехать в течение часа или в точное время после вашего обращения.
Звоните и пишите, консультация и диагностика проводятся бесплатно. Устанавливая замок, мастер проверит все остальные механизмы двери, сделает это на совесть. Мы дорожим своей репутацией. Заинтересованы, чтобы нас советовали друзьям и знакомым. К оплате принимаются как наличные, так и банковские карты.
Мы подберем мастера по установке или замене дверного входной двери от любого производителя:
Установка и врезка замков в деревянную дверь
Установка замков в деревянную дверь необходима и при монтаже новой двери, и при замене уже имеющегося замка на новый. В обоих случаях мастера нашего сайта в Москве и Санкт-Петербурге окажут эту услугу максимально быстро, качественно и аккуратно.
Установка замков в деревянную дверь и используемый для этого инструментарий
Профессиональные услуги по установке могут быть оказаны специалистами сайта в независимости от типа замка, который может быть:
накладной. Подобные замки накладываются на внутреннюю поверхность дверного полотна;
врезной. Врезка замков в деревянную дверь осуществляется с применением крепежной вкладки;
вкладной. Данный замок монтируется в специально предназначенный для него карман двери.
Обычно установка замков в деревянную дверь предполагает использование для этих целей следующего набора инструментов:
электрическая дрель с набором сверл для работ по дереву. Она понадобится для высверливания отверстий для замка и шурупов;
шуруповерт;
стамеска;
молоток;
отвертка;
напильник.
Мастера зачастую рекомендуют устанавливать на одну дверь два замка с различными системами, чтобы максимально обезопасить себя и свое имущество.
В чем заключается установка замков в деревянную дверь?
Как правило, расстояние от замка до низа дверного полотна составляет 90 см, но вполне допустимы и отклонения в ту или иную сторону по желанию заказчика для обеспечения удобства пользования. Последовательность работ при монтаже врезного замка следующая:
нанесение разметки при помощи мела;
вырезание посадочного места под замок при помощи электродрели с дальнейшей доработкой паза стамеской и молотком;
края полученного паза разравниваются напильником;
установка замка в полученный паз и фиксация его саморезами;
установка ручек замка. В случае, если устанавливаемый замок предполагает наличие секрета для ключа, то в нижнее отверстие следует вставить секрет, а затем прикрутить его длинным винтом со стороны торца замка.
Таким образом, врезка замков в деревянную дверь сопряжена с определенными техническими сложностями и нуждается в профессиональном исполнении.
Как врезать замок в межкомнатную дверь
Врезка замка в межкомнатную дверь не является сложнейшей задачей, для выполнения которой требуется обучение на специальных курсах. Мы расскажем вам все в подробностях.
Достаточно иметь первичные навыки столярных работ по дому и багаж базовых знаний о врезке замка.
Выбираем замок
Начинается врезка с приобретения замка, который и предстоит установить в полотно имеющейся двери. Выбирая, хозяин должен определить, какая модель будет наиболее соответствовать назначению и дизайну помещения. Выделяются модели, в которых замочная часть и ручки требуют отдельной установки. Есть также замки-защёлки и замки с фиксатором, которые предназначены для санузлов (флажок показывает, занято ли помещение).
Про выбор ручки мы уже писали в материале — как выбрать и установить дверную ручку.
Строение межкомнатной двери
Все замки выполнены по размерам, позволяющим врезать их в межкомнатные двери стандартной толщины. Межкомнатные двери изготавливают по технологии, которая предусматривает наличие так называемой «обвязки» — вертикальных брусков из плотной древесины по периметру полотна. Толщина обвязки рассчитана с учётом врезки замка и составляет не менее 40 мм, этого вполне достаточно для замка любой конструкции.
Для более надёжной установки замка изготовители размещают в полотне двери горизонтальный брус шириной 80 мм. Центр этого бруса стандартно находится на расстоянии 950 мм от низа полотна, замок любой конструкции будет надёжно закреплен в деревянном ложе.
«Замочная» сторона полотна должна быть отмечена на заводе специальным штампом с изображением ключика.
Инструменты
Врезка замка потребует использования комплекта инструментов: молоток, стамеска 16 мм (можно набор стамесок), дрель или аккумуляторный шуруповёрт с патроном, сверло D4 мм, перьевое сверло D 20 мм (набор свёрл), если куплен замок-защёлка, то удобнее всего использовать коронку D 50 мм для выборки под пружины ручки .
Установка замка в межкомнатную дверь
Врезку удобнее выполнять при уже навешенном полотне — проще разметить расположение ответной планки, выполнить сверление под необходимым углом. Итак делаем установку двери, а потом по шагам:
Прежде всего размечают место расположения дверной ручки. Высота – 950 мм от низа полотна, расстояние от торца до ручки определяют прикладыванием запорной части к полотну.
Высверливается отверстие D 8 под ручку , оно должно быть сквозным, выходить на обе стороны полотна.
На торце двери размечаем размеры опорной части замка и той части, которая будет заглублена в дверь. Внутренняя часть замка имеет толщину 15-16 мм, высверливаем отверстие перьевым сверлом того же диаметра (вырубаем стамеской) и подчищаем края при помощи стамески. Размеры отверстия должны соответствовать заглубляемой части.
Примеряем замок, размечаем на торце ширину и длину опорной части, выбираем стамеской необходимую глубину, чтобы опорная часть была заподлицо с поверхностью полотна. Необходима аккуратность – опорная площадка не должна «проваливаться», стоять с перекосом в любой плоскости, иначе возможна неправильная работа замка.
Отверстия под ручку расширяются до 10 мм, квадратный стержень (иногда шестигранный) для поворота ручки должен свободно проходить сквозь полотно двери.
Когда замок вставлен, ручки надеты на поворотный стержень, начинаем закрепление замка. Необходимо засверлить отверстия под шурупы и затягивать их аккуратно, чтобы не перекосить замок. Крепление ручки определяется изготовителем замка, чаще всего это небольшой болтик, притягивающий ручку к квадратному стержню.
Установка замка-защелки в межкомнатную дверь
Замок-защёлку устанавливать не сложнее, чем другие.
Сначала требуется снять поворотные ручки, для этого достаточно нажать на защелки с внутренней стороны ручек и отсоединить их.
С торца полотна высверливается направляющее отверстие D 4 мм, затем перьевым сверлом D 25 мм выбирается отверстие под цилиндрический механизм, глубина 80 мм.
Погружаем цилиндр, размечаем на торце полотна место углубления под опорную часть замка. Стамеской углубляем площадку, добиваемся ровной посадки.
Сверлом D 4 мм высверливаем отверстие с обеих сторон полотна. Отверстия должны совпадать с местом размещения квадрата ручки на погружённом цилиндре замка.
Коронкой D 50 мм или стамеской выбираем круг для рабочей пружины поворотных ручек на глубину 8 мм, вставляем квадрат и крепим ручки, предварительно опустив защёлки.
Поворотом ручек проверяем исправность работы, если заедает, проверяем свободу пружин, возможно, выборка под пружины ручек выбрана недостаточной глубины.
Крепление декоративных накладок замка
Перед монтажом ручек в некоторых конструкциях замка требуется установить декоративные накладки отдельно под ручки и под замочную скважину. Накладки крепятся на декоративные шурупы, совпадающие по цвету с накладками. Иногда вместо шурупов используются шпильки, проходящие сквозь полотно двери и механизм замка.
При монтаже такой конструкции потребуется особая аккуратность, нужно высверливать отверстия определённого диаметра, при монтаже придерживать гайку и одновременно вкручивать шпильку. Декоративные накладки цилиндрического замка заходят на специальные упоры и фиксируются на них.
Установка ответной планки на коробке
После установки механизма замка в межкомнатную дверь на коробку необходимо установить ответную металлическую планку, которую иногда называют накладкой.
Закрывая дверь отмечаем на дверной коробку высоту расположения язычка замка.
Перьевым сверлом либо стамеской выбирается дерево так, чтобы язычок или защёлка свободно входили в отверстие и держали двери в закрытом положении.
Затем на отверстие накладывается ответная планка и размечается выборка для её утапливания в дверную коробку. Слишком заглублять планку или устанавливать её с выступом не нужно, это будет выглядеть неаккуратно.
Когда необходимо врезать замок в дверь, изготовленную из МДФ панелей, нужно проявлять особую аккуратность, не смещать место врезки замка по высоте, ведь деревянный брус расположен в строго определённом месте – на высоте 95 мм от низа полотна.
Установка замка фрезером
Использование погружного (вертикального) фрезера для врезки замка возможно не только в заводском цеху, вполне допускается применение ручного фрезера «по месту», то есть на месте установки.
Для работы полотно кладут на бок, замочной стороной вверх и надёжно закрепляют. Разметка замка начинается с определения центра его размещения. При помощи угольника отмечаются ограничительные линии на торце полотна. Малярная лента поможет точнее соблюдать границы.
Отверстие для механизма замка выбирают фрезой, обеспечивающей углубление (погружение) на 10 см. Отверстие проходят на всю ширину замка, не пересекая границ. Для выборки под планку замка потребуется другая фреза, ведь углубляться необходимо всего на 3-4 мм.
Ответная планка устанавливается так же, как было описано ранее, используется стамеска, дрель со сверлом.
При любом способе установки нужно понимать, что окончательно закреплять замок следует лишь тогда, когда вы удостоверитесь в его исправной работе! Случается, что замок приходится снимать и подгонять отверстие несколько раз. Не следует пытаться вбить замок.
Врезка установка замка в дверь самостоятельно своими руками Ответная планка door lock drilling
Watch this video on YouTube
Надеемся ваш новый замок будет работать чётко и бесперебойно!
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно
Содержание Необходимые инструменты Инструкция по врезке замка Особенности установки магнитных замков
При наличии базовых инструментов и навыков работы с ними врезать стандартный замок в межкомнатную дверь своими руками сможет даже непрофессионал. Главное – строго следовать инструкции. Рассмотрим эту процедуру на примере установки двусторонней ручки с плоским или круглым замком.
Необходимые инструменты
Чтобы вставить замок в дверное полотно, вам пригодится следующий набор инструментов:
электродрель с насадками разного диаметра;
стамеска;
простой карандаш;
шуруповерт или стандартная ручная отвертка;
долото;
молоток киянка с рабочей головкой из дерева;
измерительная рулетка;
замковый механизм.
Последний пункт – самый важный, поскольку от типа запора зависят нюансы установки. Чаще всего на межкомнатные двери монтируют два типа замковых механизмов:
Плоские – с раздельными язычками в прямоугольном корпусе с нажимной ручкой. Они дороже остальных, так как обеспечивают лучшую степень защиты от взлома. Подходят для запирания дверей помещений с ограниченным доступом (офисы, склады и т.д.).
Круглые замки с совмещенным языком, защелкой и ручками любого типа – оптимальный вариант для жилых домов и квартир. Их врезают в двери любого типа.
Также на рынке можно найти магнитные модели с контроллером и проводкой, которые требуют продвинутых навыков для установки.
Врезка замка в межкомнатную дверь
Инструкция по врезке замка
Установка любого запорного механизма проводится в несколько этапов.
Определение места
Стандартная высота, на которую ставят замки в двери из МДФ – один метр от нижнего края. Дело в том, что именно на этом уровне обычно находится деревянный брус для врезки замковых механизмов.
Если дверь изготовлена из дерева, ручку можно поставить на любом уровне согласно предпочтениям домочадцев. Сделайте измерения и отметьте будущее место установки на дверном полотне и с торца.
Вырезка отверстия
Виды действий и их последовательность зависят от формы замкового механизма.
Круглый замок
Определите точку, на которую поставите сверло. Чтобы это сделать, вам понадобится измерить расстояние от края замкового механизма со стороны язычка до проушины для штыря. Отмерьте полученный отрезок от края двери с торца на нужной высоте. Другой способ – приложить сам замок к двери в нужном месте;
Далее следует подобрать круговую пилу подходящего диаметра. Отверстие не должно выступать за края накладки ручки и при этом легко вмещать цилиндрический механизм без трения о кромки;
Установите круговую пилу на дрель и просверлите отверстие, ориентируясь на метки. Сделать это лучше за два раза, с одной и с другой стороны, работая сверлом до середины полотна – так вы снизите риск скола лицевой поверхности;
В торце двери сделайте углубление, используя круговую пилу меньшего диаметра. Диаметр подбирается так, чтобы накладка полностью закрывала отверстие, а язычок свободно проходил в него. Чтобы сделать отверстие в нужном месте, отметьте точку для установки сверла в точке пересечения горизонтальной оси на высоте установки замка и вертикали, которая делит торец строго пополам.
Плоский замок
Приложите фиксатор замка к двери и обведите его карандашом по контуру. Перенесите соответствующие метки на торец и соедините центры горизонтальных линий вертикальной осью. Отмерьте в обе стороны от этой черты половину ширины замкового механизма и начертите прямоугольник;
Возьмите дрель с долотчатым сверлом и сделайте вдоль оси несколько отверстий на глубину замкового корпуса. Выбейте гнездо для установки, используя долото;
Вставьте в полученный зазор лицевую накладку и обведите ее контур. Уберите древесину на толщину накладки, используя стамеску;
Угольником отметьте на полотне место скважины и ручки, просверлите отверстия в полученных точках.
Установка замка
Врезка замка – процесс, в ходе которого замок устанавливают в проделанное углубление в дверном полотне вертикально, затем обводят карандашом контур накладки. После этого механизм нужно вынуть и снять часть верхнего слоя с торца по этим контурам стамеской и деревянной киянкой на глубину толщины накладки. Это необходимо, чтобы он не упирался в косяк. По завершении работы по вырезке отверстий переходите к монтажу. Здесь следует ориентироваться на инструкцию завода-изготовителя, поскольку иначе легко ошибиться в правильности установки ручек. Вставьте все элементы замка в отверстия согласно рекомендациям, закрутите элементы крепежа шуруповертом или отверткой. Проверьте правильность работы замка, по очереди повернув ручки с обеих сторон и поставив стопор в оба положения.
Установка ответной планки
Речь идет о второй части замка, которая размещается в косяке – в нее будет входить язычок механизма.
Притворите дверь с установленным замком к косяку и сделайте отметку в точке, соответствующей середины язычка в месте его соприкосновения с коробкой;
Сделайте отверстие с нужными параметрами, ориентируясь на размеры декоративной накладки и глубину вхождения язычка. Технологии для сверления применяйте те же, что были описаны выше;
Наденьте ответную планку на язык и закройте дверь. Приподнимите элемент планки, чтобы расстояние от верхнего и нижнего края языка было одинаковым. Зафиксируйте деталь рукой, попросив кого-то открыть дверь;
Прикрутите ответную планку отверткой или шуруповертом к дверной коробке, придерживая ее второй рукой. Заглублять деталь не нужно, так как замковый механизм уже утоплен в торец.
Установка замка в межкомнатную дверь
Магнитный замок
Особенности установки магнитных замков
Если вы купили магнитный замок, устанавливать его нужно будет в соответствии с приведенными выше инструкциями согласно форме механизма. При этом нужно будет выводить провода контроллера при установке корпуса в отверстия двери. Если вы не уверены в собственных навыках при работе с электропроводами, лучше пригласить специалиста. Это позволит поставить замок с магнитным контроллером правильно и быстро.
Врезка замка в деревянную дверь по доступной цене в Москве
Врезные механизмы, которые используются на сегодняшний день, обеспечивают высокий уровень безопасности. Согласно статистике, такие замки реже подвергаются взлому по сравнению с обычными запорными механизмами. Чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности, необходимо врезать замок, который имеет современную защитную систему.
Врезка замков в деревянную дверь осуществляется с учетом технических параметров, особенностей материала двери, специфики посадки всей конструкции и т.д. Поэтому только профессионал, который специализируется именно на этой работе, может надежно, качественно и быстро осуществить все действия.
Вызвав специалиста, вы получите консультацию по выбору подходящей модели замка, он подберет оптимальное расположение всех элементов в дверном полотне и осуществит врезку.
Для врезки замков в деревянные двери требуется наличие специальных инструментов и приспособлений. Благодаря их применению достигается максимально качественный результат и сохраняется эстетическая привлекательность дверного полотна.
Чтобы врезать замок, мастер использует шаблон, предназначенный для врезки дверных механизмов, который предотвращает риск того, что в процессе работы возникнет повреждение двери в результате попадания соскочившего инструмента. Ведь одно неправильное движение может повредить дверное полотно. Поэтому важно действовать максимально аккуратно.
Стоимость врезки замка в межкомнатную дверь
Стоимость врезки замка в деревянную дверь варьируется от следующих факторов:
сложности работы;
материала дверного полотна;
используемых в ходе работы технологий и материалов.
В любом случае, сотрудничество с нами — это гарантия самой выгодной цены и высочайшего качества. Мы с радостью поможем вам осуществить врезку дверного замка в Москве, а также поможем в любых сложных ситуациях, которые относятся к данной сфере.
ремонт двери, замена замков, установку, врезку, вскрытие, ремонт замка двери входной. Лучшая цена на работы.
Наименование работ
Цена (руб)
*Замена замка – смена существующего замка в двери
От 800 до 3000
Основного легкой серии без разбора / сбора двери
От 1000 до 1500
Облегченной серии с доработкой посадочных мест в двери
От 1500 — 3000
Крупногабаритного, тяжелой серии, без разбора / сбора двери (с разбором / сбором двери)
От 1500 — 2000 (2000 — 3000)
Тяжелая серия с доработкой посадочных мест в двери без разбора (с разбором)
От 2000 — 3000 (3000 — 4000)
*Врезка замка — установка замка в новое место двери
От 1500 — 4000
Облегченная серия замков без разбора / сбора двери
От 1500 до 2000
Крупная, тяжелая серия замков без разбора двери
От 2500 до 3000
Комбинированного замка
От 3000 до 4000
*Вскрытие замка:
1000 — 3000
— Цилиндрового механизма замка отечественного или импортного
От 1000 — 2000
— Цилиндра с броне накладкой
От 2000 до 2500
— Сувальдного (сейфового) механизма отечественного и импортного производства
От 1500 до 3000
— Сувальдного замка с бронепластиной (марганцевистой пластиной)
От 2500 — 6000
— Крестообразного механизма замка
От 1500 — 2000
— Задвижки в двери (ночного засова)
От 1500
Наименование дополнительных работ
Цена (руб)
Врезка задвижки (ночной щеколды)
1200 — 1500
Замена глазка в двери
200
Врезка глазка в дверь
1000
Реставрация петель
От 1500 до 2500
Регулировка петель двери
1500 до 2000
Укрепление конструкции
От 1500
Устранение перекоса двери
От 1000
Установка двери металлической
От 6000
Установка двери деревянной (межкомнатной)
От 5000
Демонтаж стальной двери
От 2000
Установка противосъемных штырей (3 шт.)
От 1500 до 2000
Установка уплотнителя
от 500
Установка второго листа стали на дверь
От 3000 до 5000
Установка доводчика
От 1500 до 3000
Установка глухой ручки (скобы)
от 1200
Установка ручки
От 1000 до 1500
Утепление и обеспечение звукоизоляции двери
От 2500
Покраска Hamerait
От 3000
Обивка винил кожа (при размере двери 2000 / 800) за сторону
От 2500 до 3000
Обивка винил кожей нестандартных дверей за метр квадратный
Замена Сменного секрета (Nuсleo – нуклео) сувальдного дверного замка
1500
Врезка брони накладки
От 1200 до 1500
Сварочные работы
— Ремонт или переварка петли
От 1500 — 3000
— Заплатка стальная на дверь
От 1500
— Наличник металлический – полоса
От 1500
— Нащельник для железной двери
От 1500
— Усиление нахлеста двери
От 1500
Установка замков своими руками, инструкция по установке дверного замка.
Установка замка в дверь своими руками
Установка замка в дверь – процедура достаточно долгая и ответственная, особенно это касается входной двери. Ведь от нее зависит безопасность жилища. Установка межкомнатных замков проще в этом плане, но и здесь есть свои сложности. Однако если четко следовать каждому пункту технологического процесса и ответственно подойти к делу, установка замков своими руками не будет такой уж сложной.
Итак, с чего же начинается установка дверного замка? В первую очередь необходимо выбрать модель замка. Рынок изобилует замками от российских и зарубежных производителей. Они различаются как по стоимости, так и по функциональным характеристикам. Выбор во многом зависит от расценок и условий эксплуатации изделия. Однако в данном случае экономить не стоит. Прижимистость при выборе замка в будущем может выйти боком. Лучше один раз купить надежный и прочный запор и жить спокойно, чем периодически покупать дешевые модели, которые постоянно выходят из строя.
Врезаем замок в обычную деревянную дверь
Самостоятельно поставить замок на дверь вам поможет эта инструкция по установке замка в полотно деревянной двери. С ее помощью установка межкомнатных замков своими руками перестанет быть для вас проблемой.
Инструменты, необходимые для установки замка своими руками:
электродрель;
перовое сверло;
отвертка крестовая.
Для примера проведем установку замка в деревянную дверь толщиной 5 см. Для начала распакуем упаковку с запорным механизмом. В ней помимо самого замка, шурупов, декоративных накладок, связки ключей и запорной пластинки может находиться специальный трафарет. Если он входит в комплектацию, то отлично. Трафарет прижимаем к дверному полотну и по нему намечаем места для сверления. Если шаблона нет, то просто вымеряем места для отверстий с помощью линейки.
Теперь выбираем область на двери, где будет установлен замок. Обычно запорный механизм устанавливается на высоте одного метра над полом. Зрительно установите высоту, на которой вам удобно будет открывать дверь ключом. Встаньте напротив двери и коснитесь ее кистью опущенной руки. Пометьте место соприкосновения и прибавьте еще 15 см вверх. Здесь будем врезать замок.
Теперь измеряем толщину запорного механизма и подбираем размер перового сверла, который будет больше на 2 мм.
Следующий этап установки дверного замка – устройство выемки под запорный механизм. Сначала находим точку сверления. Для этого делим пополам ширину двери. К намеченной точке прислоняем замок и обводим его маркером. Далее электродрелью с перьевым сверлом делаем выемку так, чтобы замок прочно встал в ней.
При работе с электродрелью будьте аккуратны. Нужно держать инструмент строго горизонтально, иначе можно случайно сделать в двери сквозную дыру. Вырез готов. Теперь вставляем замок и обводим карандашом очертания его лицевой пластины (смотрите рисунок ниже). Далее берем стамеску и убираем по вычерченному профилю еще пару миллиметров древесины, чтобы лицевая часть замка была на одном уровне с боковой плоскостью дверного полотна. Это нужно сделать, чтобы дверь свободно входила в косяк, не задевая его выступающей частью замка. Как видите,установка замков своими руками — не такое уж сложное дело.
Далее высверливаем в двери глазок для замочной скважины. Также используем перьевое сверло. Перед этим нужно измерить на запорном механизме расстояние до замочной скважины и перенести его на дверь. Так и определим место, куда будет входить ключ. Здесь сверлим отверстие. Шероховатости убираем с помощью напильника.
Установка замка в двери почти завершена. Осталось главное – удостовериться, что система работает. Ключ должен без усилий вставляться в замочную скважину, а само дверное полотно должно легко входить в косяк. Если все в порядке, прикручиваем на замочную скважину декоративные накладки. Закрепляем запорный механизм в деревянном массиве с помощью входящих в комплектацию замка шурупов. Установка замка в двери окончена.
Завершающий штрих – установка в косяк запорной пластины, в отверстие которой будет входить язычок замка, надежно запирая дверь. Чтобы правильно поставить пластину, закроем дверь и обведем маркером место соприкосновения металлического язычка с дверным косяком. Накладываем металлическую пластину точно на нарисованный контур и обводим. Лишнюю древесину удаляем стамеской, чтобы при запирании двери металлический язычок замка входил в косяк на всю свою длину. Снова проверяем работу замка. Для этого закрываем дверь все обороты. Если все в порядке, закрепляем пластину на косяке с помощью шурупов. Замок установлен.
Данная схема подойдет для любой двери. С ее помощью вы даже сможете произвестиустановку межкомнатного замка своими руками или поставить новый замок на входную дверь. Наши инструкции по установке замков помогут справиться с любым запорным механизмом. Будь то установка межкомнатных замков , врезание мощных запоров во входную дверь или монтаж дополнительных запорных механизмов.
Как установить цилиндровый замок Yale на деревянную дверь или ворота
Рекомендации по установке цилиндрических замков и защелок типа Yale, которые доступны на сайте DirectDoors.com, выбирайте требуемый размер с умом.
Видео, показывающее, как установить замок типа Yale на деревянную дверь:
Видео внизу не работает? Ваш браузер может не соответствовать минимальным требованиям для просмотра видео на YouTube. Пожалуйста, обратитесь к
этот документ для получения дополнительной информации.
Выберите положение замка, используйте замок в качестве шаблона для размещения винтовых креплений. Поднесите замок к двери и отметьте место, где будут цилиндр и крепежные отверстия.
Просверлите отверстие цилиндра с помощью шнека или расширительного сверла, убедитесь, что вы используете правильный размер.
Размеры фитингов должны быть напечатаны в инструкции, прилагаемой к замку, чтобы избежать раскалывания, когда сверло проходит сквозь толщину двери на другую сторону, держите деревянный брусок с противоположной стороны двери, чтобы позволить сверло, чтобы просверлить его с другой стороны.
Пропустите цилиндрический механизм через дверь снаружи, используйте винт из комплекта поставки, чтобы прикрепить цилиндр к монтажной пластине изнутри.
Если винты слишком длинные, используйте ножовку для их обрезки, вы также можете изменить длину металлической полосы, которая выступает через дверь и входит в заднюю крышку замка, это приводит в действие защелку и предназначено резать, если он слишком длинный.
Убедитесь, что цилиндр правильно выровнен, чтобы ключ мог войти или выровняться по вертикали.
Дверь до тех пор, пока она не закроется почти полностью, а затем отметьте на косяке (дверной коробке) положение, в котором будет фиксироваться запорная планка (стопор). Как только вы это определите, вырежьте выемку для ответной пластины (держателя) и прикрутите ее.
По всем вопросам пишите на info@directdoors.com и спрашивайте «Чиппи»
Отредактировано «Chippy» для www.DirectDoors.com
Версия для печати
Лучший комплект для установки дверного замка
Столкнуться с трудностями при установке дверного замка — это совершенно естественно для новичков.
Но если вы платите много денег только за то, чтобы нанять профессионала для установки замка, это может быть глупым решением.
Для получения более дешевой и, возможно, более простой альтернативы вам следует приобрести лучший монтажный комплект дверного замка.
Не знаете об этих установочных наборах? Не бойтесь, потому что именно поэтому мы здесь. В этой статье мы расскажем вам все, что нужно знать об этих наборах.
Для этого мы выбрали шесть лучших продуктов для обзора.С их помощью мы стремимся помочь вам получить более глубокое представление об этих наборах.
Список самых популярных комплектов для установки дверных замков, которые мы рассмотрели
Комплект для установки дверных замков DEWALT для металлических или деревянных дверей
IVY Classic 27003 Комплект для установки дверных замков с направляющим шаблоном
Ryobi A99DLK4 Комплект для установки деревянных и металлических дверных замков
Milwaukee 49-22-4073 Комплект для установки дверного замка и засова
Комплект для установки дверного замка IRWIN с шаблонами для деревянных дверей
Комплект кольцевой пилы CRAFTSMAN Комплект для установки профессионального дверного замка
Top 6 Лучшие комплекты для установки дверного замка Обзоры
В этом разделе мы рассматриваем шесть тщательно подобранных продуктов.В этих обзорах мы выделим все, что есть хорошего и плохого в каждом продукте. Итак, без лишних слов, перейдем к обзорам.
1. Комплект для установки дверного замка DEWALT для металлических или деревянных дверей
Компания DEWALT известна тем, что обеспечивает высочайшее качество по доступной цене. Этот продукт полностью соответствует этому девизу.
При чрезвычайно низкой цене он сочетает в себе надежность, функциональность и удобство. Кроме того, он впечатляет своей универсальностью.
Самое лучшее в этом комплекте — то, что он работает практически на любой двери. Это означает, что вы можете использовать его как на деревянных, так и на металлических дверях. Эти комплекты должны обладать определенной степенью прочности, чтобы беспрепятственно работать с металлическими дверями.
И этот комплект приобретает необходимую прочность благодаря приспособлению, сделанному из высококачественной углеродистой стали.
Основные характеристики
Работает как с деревянными, так и с металлическими дверями
Имеет приспособление из углеродистой стали хорошего качества
Оснащено кольцевой пилой из стали M3 верхнего яруса
Используется конструкция C-образного зажима чтобы не поцарапать дверь
Посмотреть на Amazon
С другой стороны, кольцевая пила, которая идет в комплекте, изготовлена из стали высшего уровня M3.Это лучшее качество стали, доступное для этих пил, и поэтому этот комплект для установки дверного замка DEWALT является одним из самых эффективных доступных комплектов. Дизайн тоже очень впечатляющий. В этом комплекте используется конструкция C-образного зажима.
Дополнительно приспособление заполнено резиновыми прокладками на всех необходимых местах. Таким образом, вы можете легко избежать царапин на двери при его использовании. Единственный потенциальный недостаток этого комплекта состоит в том, что он практически бесполезен с дверьми толщиной менее 1,75 дюйма.
Поэтому, если вы покупаете этот комплект, убедитесь, что у вас толстая дверца.
2. Комплект для установки дверного замка IVY Classic 27003 с направляющим шаблоном для деревянных дверей
Этот комплект для установки деревянных дверных замков от Ivy разработан специально для начинающих. Если вы тот, чей опыт установки замков стремится к нулю, вам обязательно стоит обратить внимание на этот комплект.
Тот факт, что он такой доступный, добавляет этому еще больше.
Но сначала нужно предупредить, что эта дверь не обладает достаточной универсальностью.Во-первых, он не работает на металлических дверях. Во-вторых, он не поддерживает широкий диапазон толщин. Кроме того, у этой двери есть что предложить.
Основные характеристики
Поставляется с подробным руководством по установке для упрощения сборки
Имеет четыре различных настройки в зависимости от личных предпочтений
Оснащен высокоэффективными кольцевыми пилами для острых отверстий
Имеет конструкцию зажима для более плотного захвата и более плавная работа
Посмотреть на Amazon
Одним из наиболее сложных аспектов установочного комплекта является его сборка.Новичкам может быть сложно правильно установить комплект. Но в этом комплекте этой проблемы нет. Поставляется с подробным руководством по установке. После этого вы сможете легко собрать комплект.
Более того, настройка очень гибкая в соответствии с вашими требованиями и предпочтениями. Существует как минимум четыре различных способа настройки, и все они подробно описаны в руководстве.
Кольцевые пилы, входящие в комплект, изготовлены из углеродистой стали и имеют очень высокую остроту. Эти пилы позволяют очень легко сверлить отверстия под замок.
Еще один аспект, который принесет большую пользу новичкам, — это чрезвычайно плотный захват джиг-приманки. Конструкция зажима не только помогает избежать царапин на дверце, но и надежно удерживает зажим, когда вы просверливаете все необходимые отверстия.
3. Монтажный комплект для деревянных и металлических дверных замков Ryobi A99DLK4 для засовов и замков
Монтажный комплект для дверных замков Ryobi — один из самых полных монтажных комплектов. Он предлагает все, что можно ожидать от комплекта для установки дверного замка.
Хотя этот комплект может быть сравнительно немного дороже, этот комплект компенсирует это всеми своими удивительными функциями.
Во-первых, отметим универсальность этого комплекта. Работает как на деревянных, так и на металлических дверях. Так что, по крайней мере, вам не нужно принимать во внимание тип вашей двери.
Основные характеристики
Обеспечивает максимальную универсальность за счет совместимости как с деревом, так и с металлом
Имеет уникальный автоматический локатор для лучшего выравнивания
Имеет подробное руководство по сборке
Поддерживает идеальное баланс между прочностью и удобством
Оснащен исключительно хорошими кольцевыми пилами из углеродистой стали
Посмотреть на Amazon
Во-вторых, эта дверь поставляется с подробным руководством по установке, как и комплект от Ivy.В этом руководстве есть все инструкции, которые вам понадобятся для сборки комбинации кондуктора и кольцевой пилы.
В-третьих, легкая и прочная конструкция деталей (в частности, зажимного приспособления) обеспечивает идеальный баланс между прочностью и удобством. Он обеспечивает достаточную прочность и долговечность без ущерба для маневренности.
Мало того, даже кольцевые пилы, которые присутствуют в этом наборе, абсолютно высшего качества. Они изготовлены из углеродистой стали лучшего качества и, таким образом, обеспечивают очень эффективную работу.
Но уникальной особенностью этого комплекта должен быть автоматический локатор удара. Благодаря этому выравнивание приспособления значительно улучшилось по сравнению с его современными моделями.
Однако дизайн комплекта может немного не впечатлять. У кондуктора нет достаточной резиновой прокладки и зажимной конструкции. Таким образом, ваша дверь может поцарапаться при использовании этого, если вы не будете достаточно осторожны.
4. Milwaukee 49-22-4073 Комплект для установки дверного замка и засова
Этот профессиональный комплект для установки дверного замка от Milwaukee разработан для обеспечения максимальной производительности.Его чистая ориентация на функциональность действительно выделяет его среди конкурентов.
Кроме того, он также обеспечивает удобство и простоту использования набора с множеством функций, обеспечивающих удобство пользователя.
Давайте сначала поговорим об уникальной особенности этого набора. Пильные насадки, входящие в комплект, имеют небольшие отверстия для доступа.
Эти отверстия позволяют легко получить доступ к заглушкам без необходимости откручивать всю биту и снова завинчивать ее.
Основные характеристики
Имеет самоцентрирующееся отверстие защелки для максимального удобства
Поставляется с кольцевыми пилами с острыми твердосплавными зубьями для большей точности и точности
Кольцевые пилы изготовлены из армированной стали для повышения прочности
Облегчает закрепление зажимного приспособления благодаря нескользящей конструкции зажима.
Оснащен сверлами с отверстиями для доступа сбоку для облегчения доступа к заглушкам.
Посмотреть на Amazon
В комплекте имеется самоцентрирующееся отверстие для защелки.Неправильное размещение приспособления — одна из основных причин, по которой люди в конечном итоге делают ошибки при установке дверных замков. Эта функция исключает возможность такой ошибки.
Опять же, в зажимном приспособлении используется конструкция с нескользящим зажимом. Таким образом, правильно закрепить зажимное приспособление чрезвычайно просто и практически не требует хлопот.
Теперь, когда мы поговорили о его удобных для пользователя функциях, давайте перейдем к тому, что делает этот комплект таким эффективным. Кольцевые пилы, входящие в комплект, изготовлены из армированной стали для максимальной прочности.Кроме того, зубья кольцевой пилы изготовлены из твердого сплава, что обеспечивает высокую точность и точность отверстий.
Единственная проблема с этим комплектом заключается в том, что вам может быть трудно откручивать бит. Это область, которую Милуоки мог бы улучшить.
5. Комплект для установки дверного замка IRWIN для деревянных дверей с шаблоном петель
IRWIN — одна из крупнейших компаний в области производства подобных продуктов.
Они существуют уже очень давно, и это из-за их надежных и эффективных продуктов.Этот продукт оправдывает репутацию IRWIN.
Однако мы должны устранить некоторые недостатки, прежде чем двигаться дальше. Во-первых, этот продукт довольно дорогой по сравнению с другими наборами для установки дверных замков.
Во-вторых, этот комплект не работает на металлических дверях, так как он предназначен исключительно для деревянных.
Основные характеристики
Использует кольцевые пилы из углеродистой стали для точных и точных отверстий
Предоставляет шаблоны для дверных петель и болтовых пластин
Работает с дверьми практически любой толщины
Поставляется с приспособлением, которое может автоматически центрируется сам
Посмотреть на Amazon
Оставив их в стороне, давайте перейдем к тому, что делает этот комплект таким замечательным.Сначала поговорим о кольцевых пилах. Эти пилы изготовлены из углеродистой стали очень высокого качества. Это обеспечивает точные и аккуратные отверстия.
Автоматическое центрирующее приспособление позаботится о вашем удобстве. В прошлом обзоре мы обсуждали, как люди склонны совершать ошибки, неправильно центрируя приспособление. Что ж, с этим комплектом вам не о чем беспокоиться.
Одна из лучших особенностей этого комплекта — то, что он не отдыхает, просто обеспечивая отличную производительность при установке замков.Он даже содержит шаблоны для петель и болтовых пластин, что обеспечивает столь необходимую универсальность. Говоря об универсальности, приспособление можно настроить для работы практически с любой дверью любой толщины.
6. Комплект кольцевой пилы CRAFTSMAN Комплект для установки профессионального дверного замка
Последний комплект для установки дверного замка в списке поступил от относительно недооцененной компании, известной как Craftsman.
Несмотря на то, что он менее известен по сравнению с другими наборами в списке, он по-прежнему предоставляет несколько действительно хороших функций, на которые вам следует обратить внимание.
Во-первых, есть две разновидности этого набора. Один из них работает только с деревянными дверями, а другой работает только с металлическими дверями. Таким образом, хотя у вас нет единого комплекта, подходящего для обоих типов дверей, у вас есть возможность купить тот, который вам нужен.
И тот факт, что оба они стоят одинаково, а цена очень низкая, делает сделку еще лучше.
Основные характеристики
Имеются два различных варианта для деревянных дверей и металлических дверей, соответственно
Оборудованные лобзиковые и кольцевые пилы с усиленной стальной конструкцией
И кондуктор, и кольцевые пилы изготовлены из высококачественной армированной стали.Таким образом, они прочные, эффективные и долговечные. Говоря о кольцевых пилах, нельзя не сказать об их точности. Зубья из твердого сплава действительно делают отверстия чрезвычайно точными и эффективными.
Кроме того, сборка чрезвычайно проста. В нем нет ни одного сложного шага. Кроме того, он поставляется с чрезвычайно подробным пошаговым руководством, которое поможет вам в этом процессе.
Однако вы можете столкнуться с некоторыми трудностями при закреплении зажимного приспособления на двери. Его можно очень легко расшатать.Так что вы должны быть бдительны, чтобы этого не произошло.
Руководство для покупателей комплектов для установки дверных замков
Читая шесть обзоров, вы, вероятно, имеете представление о том, что делает комплект для установки дверных замков отличным. Пришло время расширить эту идею. В этом разделе мы рассмотрим факторы, которые следует учитывать перед покупкой комплекта для установки дверного замка.
Тип двери
Прежде чем искать правильный монтажный комплект для дверного замка, убедитесь, что вы знаете требования к вашей двери.
Для этого вы должны знать, из какого материала сделана ваша дверь. В зависимости от этого следует выбирать комплект. Если у вас металлическая дверь и вы покупаете комплект, который работает только с деревянными дверями, покупка будет лишней.
Опять же, вам также следует произвести точные измерения двери. В частности, следует измерить толщину двери. Не все приспособления подходят для любой толщины. Так что вы должны принять это во внимание, прежде чем выбирать комплект.
Качество зажимного приспособления
Приспособление является неотъемлемой частью монтажного комплекта дверного замка.Шаблон обеспечивает точность и точность ваших отверстий. Но чтобы получить максимальную отдачу от джиг-приманки, вы должны убедиться, что она первоклассная.
Сначала необходимо оценить материал, из которого изготовлено приспособление. Материалы для приспособлений могут быть довольно гибкими. Вы можете получить отличный сервис от кондукторов из углеродистой стали и из пластмассы.
После этого нужно посмотреть на конструкцию кондуктора. В частности, вы должны убедиться, что приспособление имеет прочную систему зажимов, чтобы плотно прикрепить его к двери.Кроме того, если у приспособления есть резиновые ножки, он может избежать царапин на дверце.
Кольцевые пилы
Кольцевые пилы абсолютно необходимы для монтажного комплекта дверного замка. Это, пожалуй, самая важная часть комплекта. Используя кольцевую пилу, вы должны просверлить необходимые отверстия. Сейчас существует два типа кольцевых пил с разным диаметром.
Более широкая кольцевая пила обычно имеет диаметр 50 мм, а более тонкая цилиндрическая кольцевая пила имеет диаметр 25 мм.Оба они очень важны для установки необходимого дверного замка.
Однако, чтобы получить максимальную отдачу от дверного замка, вы должны убедиться, что их конструкция является первоклассной. Обычно большинство кольцевых пил изготавливается из углеродистой стали. Достаточно хорошо просверливать точные отверстия. Но если вы хотите добиться максимальной производительности, вам следует выбрать кольцевую пилу из стали M3.
Долговечность
Очевидно, вы не хотите, чтобы ваш комплект сломался на вас через несколько месяцев использования.Вот почему крайне важно убедиться, что любой покупаемый вами товар будет достаточно прочным. Для этого вам нужно посмотреть на качество сборки и используемые материалы.
Обычно большинство приспособлений, изготовленных из углеродистой стали, довольно долговечны. Пластиковые могут быть довольно популярными. Опять же, дизайн не должен быть непрочным. Чтобы убедиться, что это не так, лучше всего проверить онлайн-отзывы клиентов и подобные статьи.
Комфорт
Самая цель существования комплекта для установки дверного замка — максимально упростить установку дверных замков.Так что, если комплект усложняет вашу работу, чем она есть на самом деле, комплект, по сути, лишний. Вот почему вам нужно искать функции, которые повышают удобство вашей работы.
Например, такие функции, как автоматическое центрирование, действительно могут помочь уменьшить ваши хлопоты. Если приспособление имеет автоматическое центрирование, вам не нужно беспокоиться о его правильной установке. Приспособление сделает это за вас.
Опять же, выравнивание зажимного приспособления может быть довольно сложной задачей. Если приспособление оснащено локатором автоматического удара, юстировка станет намного проще.
Вам также следует искать комплекты со сверлами с отверстиями для доступа. Таким образом, вы можете легко получить доступ к заглушкам, и вам не нужно будет откручивать всю биту.
Часто задаваемые вопросы, связанные с комплектом для установки дверного замка
Здесь у нас есть наиболее часто задаваемые вопросы относительно лучших комплектов для установки дверного замка:
1. Сколько инструментов присутствует в наборе для установки дверного замка?
В комплект входят следующие необходимые инструменты: кондуктор, две (или более) кольцевые пилы, несколько сверл, стопор для кольцевой пилы и руководство пользователя (иногда).
2. Что такое кольцевая пила?
Кольцевые пилы — это особый тип дисковых пил. Эти пилы отвечают за сверление необходимых отверстий, необходимых для дверного замка. А в них есть острые зубья, которые упрощают сверление.
3. Что такое сверло?
Сверла — это предметы, которые вы прикрепляете с помощью кольцевой пилы для просверливания необходимых отверстий. Они действуют как направляющие для острых зубцов пил. Сверло нужно поместить в центр отверстия.
4. Как использовать комплект для установки дверного замка?
Во-первых, вы должны закрепить зажим на двери. Затем вы должны расположить смещение таким образом, чтобы оно находилось прямо над местом, где вы хотите разместить замок. После этого соберите кольцевую пилу, сверло и стопор вместе и прикрепите их сверлом по вашему выбору.
Просверлите смещение до тех пор, пока стопор не остановит вас на пути. После этого наконечник сверла, скорее всего, проникнет в дверь.Повторите тот же процесс с противоположной стороны двери. На этот раз убедитесь, что наконечник сверла вставлен точно в то место, где оно проникало в прошлый раз.
Наконец, соедините сверло с 25-миллиметровой кольцевой пилой и просверлите отверстие фиксатора. После этого все, что вам нужно сделать, это установить необходимый замок.
Заключительные слова
Хотя определенно рекомендуется обращаться за профессиональной помощью, когда она вам действительно нужна, очень важно знать, когда она вам не нужна.Установка дверных замков — это то, что вы можете обойтись без какой-либо профессиональной помощи благодаря наличию комплектов для установки дверных замков.
Используя лучший монтажный комплект для дверного замка, вы можете легко проделать все необходимые отверстия, а затем установить замок в нужном месте. Это чрезвычайно простой процесс, и сделать его может практически каждый.
Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что приобретаемый комплект совместим с дверью, которую вы используете. Мы подробно рассказали об этой совместимости как в обзорах, так и в руководстве по покупке.Обязательно обратитесь к ним, если у вас возникнет какая-то путаница. Так что следуйте нашим советам и приобретите необходимый комплект как можно скорее.
Похожие сообщения, которые вы можете прочитать:
14 лучших комплектов для установки дверных замков для легкой установки дверей
С точки зрения безопасности дома недостаточно получить качественные замки. Если вы не можете установить их должным образом, от этих замков не будет никакой пользы. Вот почему так важно выбрать лучший монтажный комплект для дверных замков.
Эти наборы гарантируют, что установка будет выполнена правильно и без особых проблем. Тогда ваши замки будут в безопасности, а взломать их ворам станет кошмар. Но найти идеальный — не всегда самая легкая задача.
В конце концов, в вашем окончательном решении будут играть роль несколько важных факторов. Вот небольшой обзор того, что необходимо учитывать перед выбором подходящего варианта:
Количество включенных деталей : В каждый комплект входит разное количество деталей.Покупатель должен осмотреть каждую деталь и определить, нужна ли она. Нет смысла платить больше за дополнительные включения, если они не нужны.
Ограничители глубины: Ограничители глубины станут неотъемлемой частью любого высококлассного или профессионального комплекта для установки дверных замков. Эти детали помогают сделать бурение менее напряженным и безопасным. Покупка одного из этих наборов без них вызывает только неприятности.
Самоцентрирующиеся механизмы: Точность играет огромную роль в эффективности выполнения отверстий в двери.В высококачественных вариантах предусмотрены механизмы самоцентрирования, позволяющие производить точные центрированные отверстия для повышения качества работы.
Мы также составили список из 14 лучших комплектов с обзорами для каждого из них. Эти обсуждения и наше подробное руководство по покупке помогут сделать процесс покупки менее обременительным. Не будем терять время зря и найдем свой идеальный выбор!
Лучший комплект для установки дверного замка Отзывы 1. Комплект для установки биметаллического дверного замка Dewalt D180004
Комплект для установки биметаллического дверного замка Dewalt D180004 начинается в нашем списке с солидного набора функций.Я бы начал с впечатляющей универсальности этого варианта по сравнению с другими вариантами.
Например, универсальность этого набора позволяет устанавливать его на большинство замков, используемых в современных дверях. В результате я мог использовать его на нескольких дверях в моем доме при установке замков. Он работает даже с деревянными и металлическими дверьми, облегчая мою жизнь, поскольку мне не нужно было покупать отдельные монтажные наборы.
Кольцевая пила этого выбора была еще одним аспектом, который привлек мое внимание. Он изготовлен из прочной высококачественной стали M3, что обеспечивает его долговечность и отличные характеристики.Благодаря этому, когда я пробовал этот комплект, у пилы не было проблем с работой в нескольких режимах.
Я также был в восторге от его опорных пластин, которые имеют хорошую репутацию стойкости к деформации. Это еще один аспект, способный еще больше продлить срок службы всего комплекта. Между тем, конструкция c-образного зажима меня порадовала, поскольку позволяла зажимать его без использования каких-либо инструментов.
Мое единственное желание — чтобы этот комплект шел с насадкой для лопаты, чтобы было легче вырезать отверстие для засова.Отсутствие лопаточных сверл может сделать этот комплект для установки дверного замка Dewalt неудобным для некоторых пользователей.
Плюсы
Универсальность для замков большинства размеров
Работы на деревянных или металлических дверях
Долговечная кольцевая пила для стали M3
Опорные пластины устойчивы к деформации для долговечности
С-образный зажим обеспечивает зажим без инструмента
Минусы
Без лопаты
К счастью, я нашел обходной путь, используя кольцевую пилу диаметром 1 дюйм, чтобы проделать отверстие для засова.Он стал надежным установочным комплектом для моих нужд, даже с этим незначительным неудобством.
2. Irwin 3111001 Комплект для установки дверного замка Комплект для установки дверного замка 3111001 от
Irwin сделал мою жизнь менее напряженной при установке замков на дверях моего дома. Его общий удобный дизайн гарантировал, что такой неуклюжий человек, как я, справится с этой работой. В конце концов, вся задача состояла из четырех шагов.
Одна из основных причин такой простой установки — долговечные углеродные кольцевые пилы.Им было просто пользоваться и вырезать отверстия в деревянных дверях. Поэтому установка комплектов ручек и замков в моем доме стала простой задачей.
Мне также понравился самоцентрирующийся зажим. Он упрощает работу при переходе с работы на работу, поскольку может подстраиваться под разные размеры. Из-за этого я не зацикливался на заранее определенной ширине, которая ограничивала функциональность набора.
Irwin, включая шаблон петли, шаблон пластины для болтов и фрезу, тоже не повлиял на ситуацию. Эти дополнения только повысили уровень удобства набора.Я был готов к любой задаче по установке замков на деревянные поверхности.
Но, к сожалению, его пилы совместимы только с деревом и не работают со стальными дверями или металлическими дверями. Это ограничивало универсальность набора больше, чем мне хотелось бы. Любой, кто ищет вариант, который может работать с несколькими типами дверей, должен будет сделать другой выбор.
Плюсы
Удобный общий дизайн
Простая установка в 4 этапа
Долговечные и простые в использовании кольцевые пилы для углепластика
Самоцентрирующееся приспособление для установки на различные размеры
Фрезы, шаблоны петель и болтов для дополнительного удобства
Минусы
Совместимость только с деревом
В целом, этот монтажный комплект Irwin для дверных замков — практичный выбор для деревянных дверей.Но домовладельцам не следует ожидать, что он сработает хорошо в другой ситуации. В описании объявления может быть указано иное, но я могу подтвердить, что эти пилы не будут работать по металлу.
3. Ivy Classic 27003 Комплект для установки дверного замка
Один из наиболее доступных вариантов — комплект для установки дверного замка Ivy Classic 27003. Но это не только из-за низкой цены. Он предлагает некоторые другие функции, которые я нашел довольно интригующими и стоящими.
Например, мне нравятся кольцевые пилы из этого набора для острых отверстий из углеродистой стали.Они упростили сверление моих деревянных дверей. Честно говоря, это было более впечатляюще, чем я ожидал от одного из более доступных вариантов.
Рычаги с защелкой были еще одной чертой, которая привлекла мой интерес. Я был впечатлен их крепким захватом и их способностью предотвращать появление царапин на моих дверях. К сожалению, большая часть других моих опытов с установочными наборами дверных замков дала неутешительные результаты в обеих областях.
Мне также понравилась универсальность этого набора.Он может регулироваться между четырьмя размерами, чтобы обеспечить многократное использование на разных деревянных дверях. Я никогда не стану жаловаться, если доступный продукт не является предметом единственного назначения.
Еще одним заметным положительным моментом были быстрые покупки, предлагаемые Ivy Classic, поскольку моя посылка прибыла раньше, чем ожидалось. Но, конечно, не только я испытал это неожиданное преимущество, как отмечается в других отзывах клиентов.
Хотелось бы, чтобы в комплекте были винты. Однако я не слишком беспокоюсь, так как в остальном этот предмет безупречный.
Плюсы
В наличии по доступной цене
Простое сверление острыми кольцевыми фрезами из углеродистой стали
Рычаги с защелкой для более плотного захвата и устойчивости к царапинам
Универсальный с четырьмя регулируемыми размерами
Быстрая доставка товара
В конце концов, я обнаружил, что этот продукт более чем способен удовлетворить мои потребности. Его универсальность и цена сделали его отличным приобретением.
4.Ryobi A99DLK4 Комплект для установки деревянного / металлического дверного замка
При использовании этих продуктов точность часто кажется недостижимой. Но комплект для установки деревянного / металлического дверного замка Ryobi A99DLK4 упрощает нашу жизнь, уделяя особое внимание этому атрибуту.
Например, это полный комплект со всеми необходимыми инструментами для установки запорного механизма внутри двери. У него были пилы, задники, пилотная / оправка и другие важные детали. Приятно было не покупать на один раз дополнительные предметы.
Подставки особенно впечатляли своим механизмом двойной регулировки. Это упростило их выравнивание в нужное положение по сравнению с другими наборами. Его автоматический локатор также повышает точность и устраняет необходимость в ручном измерении, что является плюсом.
В результате мне не пришлось хвататься за свою старомодную измерительную ленту и проводить какие-либо измерения. Лопаточные коронки также стали ценным дополнением, поскольку Ryobi оптимизировал их конструкцию для различных углов бурения. Это упростило установку угловых отверстий в рамы.
Напоследок нельзя не упомянуть стильный зеленый дизайн этого набора. Этот аспект не дает коллекции выглядеть как бельмо на глазу при использовании. Это долгожданное дополнение, которому нечасто уделяется много внимания на этом рынке.
Но кто-то из моих знакомых столкнулся с проблемой доставки с этим установочным комплектом дверной защелки Ryobi. Они прибыли с отсутствующей долотой пилота / оправки, что доставляло немалые неудобства.
Плюсы
Комплектация
Подкладки с двойным механизмом регулировки для легкого выравнивания
Без ручного измерения с точным автоматическим локатором
Перфораторы оптимизированные для угловых отверстий
Стильный зеленый дизайн
Минусы
Проблемы при транспортировке (отсутствуют пилот и оправка)
К счастью, эти проблемы с доставкой были скорее единичными инцидентами, чем общей тенденцией.Если комплект все же будет доставлен в целости и сохранности, нет причин ожидать, что это вызовет проблемы.
5. Комплект кольцевой пилы DEWALT D180005
Комплект кольцевой пилы DEWALT D180005 делает достойную работу по обеспечению беспроблемного взаимодействия с пользователем. В конце концов, в одном наборе находятся 11 самых распространенных кольцевых пил.
Их размеры варьируются от ¾ дюйма до 2 ½ дюйма, что делает набор пригодным для использования в различных целях. Я был немного ошеломлен тем, сколько вариантов использования этого набора было у меня дома.
Конструкция корончатой пилы с зубьями тоже не оставляла без внимания. Это значительно снижает образование сколов при сверлении дверной коробки. К сожалению, мои предыдущие комплекты для установки дверных замков в этом отношении не принесли успеха.
Еще одним привлекательным атрибутом было быстрое выталкивание пробок. Это позволило мне быстро удалить пробку, когда возникнет такая необходимость. Поэтому я считаю, что это более безопасный пользовательский интерфейс, чем с другими вариантами.
Dewitt включил прочный формованный футляр, который также помогает хранить предметы в порядке.Это находка для кого-то вроде меня, кто теряет вещи. Кроме того, это не дает мне никакого оправдания тому, что я что-то упустил.
Но у меня возникла проблема с изгибом пилотного сверла после его использования в третий раз. Однако это не было большой проблемой, так как опция поставляется с комплектом запасных частей.
Плюсы
Включает 11 стандартных кольцевых пил
Диапазон размеров от ¾ до 2 ½ дюймов для многоцелевого использования
Уменьшает выкрашивание зубьев пилы в конструкции
Быстрое извлечение пробки обеспечивает более безопасное взаимодействие с пользователем
Прочный литой футляр для удобного хранения
Минусы
Сверло пилотное, гнутое на третье применение
Кроме проблемы изгиба пилотного сверла, у меня не было других проблем с этим комплектом.Он сделал то, что я хотел, и не заставил меня выдергивать волосы от разочарования.
6. Irwin 3111002 Комплект для установки биметаллического дверного замка
Наш следующий вариант, комплект для установки биметаллического дверного замка Irwin 3111002, имеет репутацию обеспечивающего высокую степень надежности. Он заслуживает этого отличия благодаря хорошо продуманному общему дизайну, у которого не должно быть проблем на срок более нескольких лет.
Честно говоря, каждая деталь этого набора из войлока способна противостоять износу.Я даже уронил часть или две в аварии и не заметил никаких повреждений. Так что это должен быть твердый выбор для любого, кто, как я, склонен ломать вещи.
Я также был доволен универсальностью этого набора. Его биметаллические кольцевые пилы являются хорошим примером, поскольку они работают как с металлическими, так и с деревянными поверхностями. Благодаря этому набор имеет более широкое применение, чем у многих конкурентов.
Регулируемое самоцентрирующееся приспособление для этой опции также помогает, поскольку оно подходит для дверей любой стандартной ширины.Мне было трудно найти дверь в моем доме, которая не работала бы с этим набором. Кроме того, установка замков с помощью этого комплекта заняла всего 3 шага.
Ирвин даже добавил приличную нейлоновую сумку для удобства транспортировки и хранения. Таким образом, он собрал довольно внушительный набор функций для потенциального покупателя.
Однако использование вырезов в шаблоне фиксирующей пластины из комплекта было немного утомительным. У него была привычка поскользнуться и сделать задачу более утомительной, чем ожидалось.
Плюсы
Прочная конструкция
Биметаллические коронки для металлических и деревянных дверей
Самоцентрирующееся приспособление для дверей стандартной ширины
Трехэтапный процесс настройки
Сумка из нейлона для удобного хранения и транспортировки
Минусы
Проблема проскальзывания при вырезах в шаблоне защелки
Но если вы будете достаточно осторожны, проблемы со скольжением не должны стать большой проблемой.Другие его высокоуровневые функции сделали эту небольшую проблему стоящей для меня.
7. Mibro 300681 Установка дверного и ригельного замка Комплект Комплект для установки дверных и ригельных замков
Mibro 300681 может быть надежным решением для тех, кто не имеет опыта установки ригелей или замков. Простой в использовании шаблон руководства из комплекта предлагает простую процедуру, которая не займет много времени и усилий.
Честно говоря, с помощью этого шаблона я установил свои замки за считанные минуты.Достаточно выполнить простой трехэтапный процесс, чтобы легко установить засовы и замки. Я не мог и мечтать о большем, как человек, не очень хорошо владеющий инструментами.
Было также интересно увидеть, что этот вариант поставляется с четырьмя объемами закупок. Это поможет убедиться, что этот вариант может удовлетворить больше потребностей для различных работ, а не для одной или двух. Например, мне лучше всего подойдут 3 или 4 упаковки, так как для многих приложений в моем доме требуются замки.
Мне тоже не пришлось бы платить целое состояние за эти варианты.У каждого есть доступная цена. Кроме того, Mibro предлагает и соблюдает дружественную политику возврата, если я когда-либо чувствовал, что эти наборы не соответствуют моим конкретным потребностям.
Было бы еще лучше, если бы сделали кондуктор не из пластика. Материал не отличается долговечностью и может помешать длительному использованию. Покупка большего количества может пригодиться, чтобы обеспечить запасной план.
Плюсы
Простой в использовании шаблон направляющей
Простая установка трехступенчатых ригелей или замков
Четыре закупаемых количества для многоцелевого использования
Доступен по доступной цене
Политика возврата включена
Минусы
Пластиковая конструкция кондуктора не долговечна
Но я чувствую, что более низкая цена комплекта компенсирует эту проблему.В результате это привлекательный выбор для выгодного покупателя, которому, как и мне, нужно быстрое решение.
8. Комплект кольцевой пилы Craftsman CMAh2MDL
Установить новый комплект замков относительно легко с помощью набора для кольцевой пилы CMAh2MDL от Craftsman. Он предлагает простой и понятный процесс, с которым у меня не возникло особых проблем. Причина такой простой настройки кроется в хорошо продуманных деталях и функциях.
Как и в случае с другими предыдущими вариантами, обсуждение должно начинаться с самоцентрирующегося приспособления.Это позволило легко подстроиться под любую стандартную ширину и заднюю часть. Кроме того, две биметаллические пилы (1 дюйм и 2 ⅛ дюйма) достаточно мощны, чтобы проходить как по дереву, так и по металлу.
Мне также нравится простота адаптации набора для дрели. С пилотным сверлом из этого набора весь процесс упрощается. У меня не было никаких проблем с использованием его в качестве направляющей для обеих кольцевых пил при прохождении через поверхность двери.
Было также немного шокировать, увидев этот продукт по такой доступной цене.Было бы непросто найти другой вариант с таким множеством положительных характеристик по невысокой цене. Таким образом, это может быть эффективным выбором для тех, кто делает покупки с ограниченным бюджетом.
Тем не менее, я должен сказать, что кондуктор сдвинулся больше, чем ожидалось, при бурении. Сам процесс был достаточно простым, но мне пришлось медленно сверлить, чтобы стабилизировать его и предотвратить любое движение.
Плюсы
Простой процесс установки комплектов замков
Регулируемое самоцентрирующееся приспособление для стандартной ширины и задней части
Две мощные биметаллические пилы (1 дюйм и 2 ⅛ дюйма)
Подходит для дерева и металла
Включает пилотное сверло
Банк не сломается
В целом, проблема устойчивости приспособления делала набор немного обременительным.Но если я оставался осторожным, он сразу встал на свои места и превратился в эффективный инструмент мастера.
9. Milwaukee 49-22-4073 Комплект для установки дверного замка
Одним из наиболее хорошо изготовленных доступных наборов может быть дверной замок Milwaukee и комплект для установки засова. Каждое изделие этой коллекции изготовлено из сверхпрочных и прочных материалов, обеспечивающих длительное использование.
В частности, пила, включенная в эту опцию, выделяется своей технологией закалки на льду.Он казался более прочным и мощным, чем я ожидал от разных брендов. Кроме того, он просверливал отверстия быстрее, чем обычная пила из монтажного комплекта.
Но прочность набора была не единственным аспектом, который меня заинтриговал. Он также включал механизм автоцентрирования направляющих, которого нет в большинстве установочных комплектов засова. Найти идеальное место для выравнивания с помощью этой направляющей для сверла с автоматическим центрированием не может быть намного проще.
Ограничитель глубины от осколков также оказался полезным.Он не позволял сверлам пробить мою дверную раму, когда я был немного менее осторожен, чем требовалось. Благодаря этому комплект для установки дверного замка Milwaukee не позволил мне повредить входную дверь.
Кроме того, он имеет боковые прорези, которые позволяют мне легко получить доступ к заглушкам для моих ручных инструментов. В итоге я сэкономил много времени в процессе сверления.
Честно говоря, не часто жалуюсь на сложную упаковку, но этот комплект не оставил мне выбора. В Милуоки открыть его стало настоящим испытанием, практически невозможным без инструментов.
Плюсы
Каждая деталь изготовлена из сверхпрочных материалов
Прочная, мощная пила для закалки на льду для быстрого сверления
Направляющий механизм с автоматическим центрированием для легкого выравнивания
Предотвращает повреждение поверхности за счет упора глубины против осколков
Боковые прорези для экономии времени
Минусы
Трудно вскрыть упаковку
Но я не могу жаловаться на его производительность после того, как пережил кошмар упаковки.Его мощная пила, направляющий механизм с автоматическим центрированием и ограничитель глубины от осколков сделали разочарование достойным моего времени.
10. Набор для установки деревянного дверного замка Ryobi A99DLK3
Набор для установки деревянных дверных замков Ryobi A99DLK3 не имел особых проблем с закреплением моих замков и их правильной установкой. Это надежный выбор с достойными функциями, которые может эффективно использовать любой домовладелец.
Одной из этих особенностей может быть его автоматический локатор удара, который устраняет необходимость в этих ужасных ручных рулетках.Как человек, который ненавидит делать какие-либо измерения, эта функция быстро привлекла мое внимание.
Это каждый раз делало поиск подходящего места несложным. На самом деле, как только я освоился, весь процесс установки оказался легким. Пластиковый шаблон показывает, где именно нужно просверливать отверстия, что упростило задачу.
Скорость его прибытия меня тоже удивила. Он прибыл на несколько дней раньше срока и был в отличной форме. Я был не единственным, кто испытал это на себе, поскольку об этом несколько раз упоминалось в отзывах других клиентов.
Другие примечательные особенности включают совместимость со стандартными задними планками, диапазон толщины 1 ⅜ дюйма -1 дюйма и оправку с пилотным битом для удобного использования дрели. Каждое из этих включений только увеличивает общий уровень удобства.
Но даже несмотря на то, что шаблону было легко следовать, инструкции сбивали с толку и не содержали достаточно подробностей. Рёби определенно мог бы прояснить их.
Плюсы
Без ручного измерения с автоподстройкой
Простой в использовании пластиковый шаблон
Быстрая доставка
Совместимость со стандартными задними стенками
Диапазон толщины 1 дюйма -1 ¾ дюйма
оправка и пилотное сверло для удобного использования дрели
Минусы
Запутанная, непонятная инструкция
Сначала инструкция немного сбила меня с толку.Но я быстро понял это и заставил комплект работать в моей ситуации без них.
11. Комплект для установки дверного замка Pro-Lok INJIG-KJ
Следующий вариант, комплект для установки дверного замка INJIG-KJ от Pro-Lok, является популярным среди профессиональных установщиков по нескольким причинам. Он предоставляет пользователю достаточно компонентов, чтобы с легкостью установить замок или засов на дверь.
Конечно, она начинается с «The Killer Jig», которая впечатлила меня своей прочностью.При бурении я не обнаружил утечки, что редко бывает с этими продуктами. Вместо этого он легко просверливал отверстия для замков и защелок.
Стоит также отметить легкую алюминиевую конструкцию этого приспособления. Это должно гарантировать, что компонент останется в хорошей форме в течение нескольких использований. Другими словами, я не ожидаю в ближайшее время использовать запасные части с этим.
Мне также понравились сверхпрочные цилиндрические и шнековые долота. Нет оснований полагать, что эти компоненты не прослужат долго.Локатор удара, безусловно, облегчил мою жизнь, повысив точность всего этого процесса.
Его сверхпрочный футляр для переноски стал еще одним привлекательным штрихом. У него не должно быть проблем с безопасностью инструментов, когда они не используются. Я сомневаюсь, что даже падающие предметы могут причинить большой ущерб.
Но за солидные характеристики этого комплекта и включенные в него детали стоит высокая цена. Это наш самый дорогой выбор среди этих отличных наборов.
Плюсы
Прочный и прочный кондуктор с легкой алюминиевой конструкцией
Идеально для расточки отверстий под защелки и замки
Биты прямозубые и шнековые для тяжелых условий эксплуатации
Локатор удара повышает точность установки
Сверхпрочный чехол для защиты комплекта
Учитывая более высокую цену, необходимо принять решение о том, стоят ли эти функции дополнительных затрат.Я мог видеть, как покупатели могут легко упасть на любую сторону.
12. Ivy Classic 27001 Комплект для установки биметаллического дверного замка
Использование одного из этих наборов не должно быть сложным процессом. Комплект для установки биметаллического дверного замка Ivy Classic 27001 определенно хорошо сочетается с моими дверьми. Я даже смог преодолеть свои ограничения и эффективно использовать это.
Одной из основных причин был включенный в комплект шаблон с защелкивающимися рычагами. Он предлагал более легкую регулировку при выборе правильной ширины и задних расстояний для конкретных ситуаций.Его диапазон был впечатляющим, так как он может соответствовать толщине от 1 — 1 дюйма и заднему диаметру от 2 ⅜ -2 дюйма.
Две биметаллические пилы в наборе (1 дюйм и 2 ⅛ дюйма) также обеспечивали некоторую универсальность. Они позаботились о том, чтобы я мог использовать этот установочный комплект больше, чем ожидалось. Кроме того, их передовая кромка M-3 обеспечивает быстрые результаты.
Адаптировать этот продукт для работы с дрелью тоже было достаточно легко. Он поставляется с оправкой из быстрорежущей стали / пилотным сверлом для обеспечения плавности процесса.Когда я использовал его, у него не было проблем с ведением пилы по металлическим или деревянным поверхностям.
Однако сам шаблон действительно был немного скользким. Это требовало от меня осторожности при сверлении отверстий в их местах размещения.
Плюсы
Простота использования
Шаблон регулируемого рычага с защелкой
Подходит для толщины 1 — 1 ¾ дюйма и задников 2 ⅜ -2 ¾ дюйма
Две биметаллические кольцевые пилы с режущей кромкой M-3 (1 дюйм и 2 ⅛ дюйма)
Пилотное сверло из быстрорежущей стали хорошо адаптируется к электродрелям
Подходит для деревянных и металлических поверхностей
Минусы
Проблемы со скольжением в шаблоне направляющей
Но даже со скользким шаблоном пользоваться комплектом было довольно просто.Благодаря простоте использования и универсальности, хлопоты, связанные с шаблоном, того стоили.
13. Большой рог 70125 Комплект для установки деревянного дверного замка Комплект для установки деревянного дверного замка
Big Horn 70125 — один из самых обширных вариантов во всем нашем списке. Я полагаю, что этот вариант — набор, который большинство профессионалов могут найти полезным в своей повседневной работе.
Одним из моих любимых аспектов было включение быстросъемного адаптера. Он надежно зафиксировал сверло на месте и значительно упростил процесс сверления.
Мне также понравились три твердосплавные прямозубые насадки из этого набора. Эти биты идеально подходят для различных засовов и хорошо сочетаются с той, что есть у меня дома. Что еще более важно, установка их с помощью шаблонов защелок и защелок обеспечивает быструю и легкую настройку.
Сумка для переноски, входящая в комплект, также впечатляла. Я поместил его в свое хранилище и не столкнулся с какими-либо проблемами, даже когда другие предметы приземлились на него во время шторма. Доказано, что он хорошо поглощает удары и защищает вещи от любых повреждений.
Как и в большинстве этих наборов, этот вариант имеет регулируемое приспособление. Его можно регулировать от 2 ⅜ дюймов до 2 ¾ дюймов, что должно без проблем подходить к большинству дверей. У меня, конечно же, не было проблем с его использованием ни на одном из них в моем доме.
Но мне пришлось потратить небольшое состояние, чтобы приобрести этот комплект. Это один из самых дорогих вариантов на этом рынке.
Плюсы
Быстросъемный адаптер для стабильного сверления
Три твердосплавных фрезы для различных установок засова
Шаблоны защелок и защелок обеспечивают простую и быструю настройку
Чехол для защиты
Регулируемое приспособление (от 2 ⅜ дюймов до 2 ¾ дюймов)
Минусы
Среди дорогих вариантов
В целом, его более высокая цена меня не пугает, потому что оно подкреплено высоким качеством исполнения.Но некоторые другие покупатели, скорее всего, будут думать иначе.
14. Brufer 222023 Набор для кольцевой пилы
Наш последний вариант, комплект кольцевой пилы Brufer 222023, ничем не выделяется среди конкурентов во многих отношениях. Но он попал в наш список благодаря своей доступной цене и работе с замками большинства стандартных размеров.
Входящие в комплект четыре пилы позволяют это почти универсальное использование с дверными замками. Не помешает, что у каждого из них есть агрессивные режущие зубы для большей практичности.В результате использование каждой пилы в отдельности становится намного проще и требует меньше времени.
Я не только добился успеха в использовании этих пил для дверей. Эти пилы подходят для установки замков или ручных замков на шкафах и сверления в столах. У меня не было проблем с поиском различных целей для этого набора у себя дома.
В целом, я нашел этот комплект весьма выгодной сделкой. Это не сбило меня с ног, но зато сработало, и мне не пришлось спать по ночам. Бруфер даже был достаточно любезен, чтобы предложить два количества для закупки (3 или 5 штук).Я обнаружил, что склоняюсь к 5-частям, так как у меня было несколько областей, где мне понадобился этот набор.
Что еще более важно, стоит отметить, что я не нашел ни одного недостатка, о котором стоит упомянуть в этом наборе. Он выполняет свою работу незаметно, но эффективно, что я уважаю.
Плюсы
Совсем не дорого
Совместимость с большинством стандартных замков
Четыре пилы с агрессивными режущими зубьями для простого и быстрого использования
Подходит для различных целей (шкафы, двери, столы)
Два количества закупки (3 или 5 штук)
В итоге Brufer проделал достойную работу, создав эффективное и доступное решение.Это могло оправдать ожидания как вариант быстрого исправления или беспроблемный продукт.
На что обращать внимание при покупке комплектов для установки дверных замков
Найти лучший комплект для установки дверного замка или установочный комплект не так просто, как выбрать первый доступный в Harbour Freight или Home Depot. Давайте устраним эту трудность, обсудив несколько важных факторов покупки:
Количество включенных деталей
В каждом комплекте будет разное количество инструментов для установки дверных замков.Но не попадайтесь в ловушку мысли, что большая сумма лучше, чем меньшая. Вам нужно будет изучить каждый вариант, чтобы убедиться, что он содержит все компоненты, необходимые для правильной установки.
В некоторых случаях будут наборы, требующие всего трех частей для всей установки. Цель — найти максимально простой вариант.
Слот Easy Access
Домовладельцам не нужно тратить много времени на подготовку к процессу установки.В результате рекомендуется рассмотреть вариант, обеспечивающий легкий доступ к слотам. Эти модели предлагают простой доступ к боковым прорезям и требуют только ручных инструментов.
Любой, кто считает себя неопытным, может почувствовать себя лучше с этими вариантами. В конце концов, вам не понадобятся сложные инструменты или слишком много времени на подготовку.
Ограничитель глубины
Ограничители глубины — еще одно важное соображение для любого покупателя установочного комплекта. Большинство дверных замков или комплектов для установки дверных защелок поставляются с этими ограничителями глубины, поскольку они упрощают сверление отверстий в поверхностях.Благодаря этому процесс сверления отверстий становится намного менее опасным и сложным.
Ограничитель глубины даже предотвратит попадание бита в дверь, когда она приближается слишком близко. Таким образом, легко понять, почему это важный элемент любого отличного комплекта.
Зажим
В большинстве случаев в установочном комплекте дверного замка или дверной ручки используется завинчивающийся механизм. Эти механизмы действительно имеют репутацию хорошо работающих, но они часто оставляют царапины на поверхности, что недопустимо.
Честно говоря, это не то, что я когда-либо хотел бы видеть на своей готовой двери. Не думаю, что кто-то, читающий эту статью, тоже. Более идеальным вариантом будет покупка варианта с прижимным механизмом.
Самоцентрирующийся механизм
Домовладельцам также необходимо учитывать точность при размещении отверстий в поверхностях. Но, как известно большинству людей, точная установка отверстий по центру — не самая простая задача. К счастью, некоторые варианты поставляются с самоцентрирующимся зажимом или кронштейном дверного замка, чтобы сделать этот процесс чрезвычайно простым.
Получение комплекта с этой функцией кажется наиболее логичным и удобным для всех вариантом.
Какой лучший комплект для установки дверного замка
Лучший монтажный комплект дверной ручки будет меняться в зависимости от потребностей каждого домовладельца. Но если вы будете следовать нашему руководству по покупке, найти этот неуловимый вариант не составит труда.
Как работает комплект для установки дверного замка
К каждому комплекту для установки дверного замка прилагается руководство.Если вы будете следовать его инструкциям, пользоваться устройством не составит труда. Тип замка также является фактором успешной установки дверного замка. вы должны узнать больше, например, о дверных замках для квартир, электронных дверных замках или биометрических дверных замках, чтобы лучше понять их.
Как установить дверной замок с помощью установочного комплекта
Прилагаемое руководство будет содержать указания относительно процесса установки. Каждый покупатель должен прочитать их и следовать им, чтобы установка была беспроблемной и беспроблемной.
Заключение
В нашей статье должно быть более чем достаточно информации, чтобы найти лучший комплект для установки дверного замка. Это обеспечит правильную и безопасную установку замков без проблем. Но если у вас все еще возникают проблемы с выбором лучшего комплекта, оставьте сообщение в нашем разделе комментариев. Я отвечу как можно быстрее.
5 Меры предосторожности перед установкой электромагнитных замков
Электромагнитные замки
или просто известные как EM Locks предоставляют способ защиты двери без ключа; идеально
а также рентабельность для
система контроля доступа.Замки не имеют движущихся частей, поэтому их легко установить.
и подходит для большого разнообразия
приложений. Тем не менее, мы получаем жалобы от установщиков на неправильные
установка замков ЭМ.
Этот совет предоставит
5 мер предосторожности, которые необходимо предпринять, прежде чем пытаться установить EM
Заблокируйте любую дверь, чтобы избежать дорогостоящих
ошибки и разочарования.
1. Тип двери очень важен.
Даже не думай
об установке замка EM без знания типа двери для установки.Причина в том, что двери другого типа
требуется другой кронштейн, и вы не можете просто предположить, что все двери
созданы равными. И другая дверь
типа качается иначе. Поэтому очень важно знать тип двери.
и в какую сторону распахивается дверь
чтобы вы могли правильно разместить заказ на EM Lock и иметь при себе нужные инструменты во время установки.
Всего 4
типы кронштейна:
1. без кронштейна предназначен для стандартной установки, которая не заботится о распашной двери, но должна
быть на деревянной двери.
2. L Кронштейн подходит для деревянной дверной коробки, которая распахивается наружу. 3. U Кронштейн предназначен для установки на стеклянные двери, потому что сверлить невозможно.
Стеклянная дверь. Измерьте толщину стеклянной двери, она должна быть 10-15 мм.
4. ZL Кронштейн для деревянной двери, которая распахивается внутрь.
Хорошо, теперь у вас есть
информацию о дверях, вам нужно принести нужные инструменты, чтобы вы могли
продуктивный.Перечислим инструменты ниже
и вы должны подготовить их, прежде чем идти, чтобы не приходить снова в следующий раз
потому что вы беспечны.
— Замки электромагнитные и их
кронштейны — Клейкие листы
— Винты
— Запорная пластина
3. Проведите функциональные испытания замка. Перед установкой любого замка EM Lock на
дверь, вам необходимо провести функциональную проверку замка, чтобы убедиться, что он работает нормально.Подключите
проводку замка к источнику питания, поместите запорную планку на магнитную сторону замка, чтобы убедиться, что
все работает. Вы можете обратиться к некоторым видеороликам YouTube, таким как это, чтобы узнать больше: https://www.youtube.com/watch?v=lj57B7QL-kk 4. Маркировка!
Маркировка Маркировка!
Не оценивайте глазами, потому что
твои глаза не правитель. Сделайте правильную разметку перед сверлением двери и установкой замка.
Помните, что сайт принадлежит вашему клиенту, и вы хотите выполнять свою работу максимально аккуратно и наилучшим образом.
Компания.
Стандартная установка
ударной пластины: Как вы можете видеть на рисунках 1 и 2, перед размещением
запорная планка на дверь, это
лучше всего убедиться, что дверь закрыта, чтобы определить положение, в котором
установите ответную планку. После
подтверждение, отметьте расположение ответной планки на двери и просверлите
установите ответную планку.
(Рисунок 1)
(Рисунок 2)
Стандартная установка электромагнитного замка: Теперь с установленной ответной планкой выровняйте EM-Lock так, чтобы он был прямо параллелен пластине, и отметьте место на дверной коробке.После того, как маркировка нанесена, вы можете просверлить маркировку соответствующим образом и поместить провода (см. Руководство по проводке в упаковке) в дверную раму и установить EM-Lock, как показано на рисунке 4.
(Рисунок 3)
(Рисунок 4)
5. Пожалуйста, сделайте
проводка перед установкой EMLock
В каждой упаковке
EM Lock есть руководство по подключению, к которому вы можете обратиться. Следовательно, убедитесь, что
вы уладили проводку
прежде, чем вы попытаетесь продолжить установку замка.
Теперь вы закончили
установка, но вы столкнетесь с несколькими проблемами. Ниже приведены решения. ПРОБЛЕМА 1: Нет магнитного притяжения
Между магнитом и ударной пластиной.
Во-первых, убедитесь, что
Электромагнитный замок правильно запитан постоянным напряжением. Это включает в себя подключение силовых проводов.
в соответствии с правильной полярностью (положительный на выходе EM Lock и отрицательный на 0 В на AdapTec).
Если устройство продолжает работать со сбоями,
затем его необходимо электрически проверить с помощью мультиметра.Если единицы измерения отображаются правильно, проблема существует
в рамках организации забастовки.
ПРОБЛЕМА 2: Замок не открывается.
Когда питание отключается от
Электромагнитный замок, замок откроется. Таким образом, проблема с «блокировкой не снимается» заключается в
либо из-за механического соединения через вандализм, либо из-за невозможности полного отключения питания.
Неспособность полностью высвободить мощность — это
вообще проблема с проводкой. Из-за ошибки установки частичная или полная мощность может просочиться от другого
Электромагнитный замок или другие устройства постоянного тока с аналогичной абразивной проводкой.Скорее всего, это произойдет в
точка, в которой трос выходит из электромагнитного замка и входит в дверную раму.
Хороший способ проверить — использовать метр.
и ищите утечки между источником питания, дверной коробкой и кабелепроводом. Обратите внимание, что
Электромагнитный замок должен питаться от изолированного постоянного напряжения без заземления.
ПРОБЛЕМА: Ржавчина на замке
При появлении ржавчины наиболее распространенный
Причина в том, что была проведена неправильная очистка (стальной мочалкой), в результате чего были удалены относительно мягкие
покрытие.После того, как покрытие было снято, его нельзя восстановить в полевых условиях. Следовательно, замок придется
периодически очищать и покрывать маслом или другими ингибиторами ржавчины.
Сообщаем, что ржавый
Электромагнитный замок по-прежнему будет работать, но за счет уменьшения удерживающей силы. Обратите внимание, что если продукт
установлен в очень агрессивной атмосфере, например, около океана, он со временем ржавеет даже с неабразивным
уборка.
American Tool Wood Door Lock Монтажный комплект 17105
— Cripe Distributing
Комплект для установки дверного замка American Tool Wood No 17105.Этот комплект для установки дверного замка American Tool имеет самоцентрирующееся приспособление, которое устраняет фактор страха неправильного сверления отверстий. Самоцентрирующееся приспособление обеспечивает идеальное совмещение торцевых и краевых отверстий. Кроме того, он позволяет легко увеличивать существующие отверстия меньшего размера. Откидные язычки регулируются для дверей толщиной 1-3 / 8 «и 1-3 / 4». Монтажные отверстия фиксируют приспособление и совпадают с отверстиями в пластине защелки. Пила с глубоким отверстием 2-1 / 8 дюйма полностью просверливает двери 1-3 / 4 дюйма. Кольцевая пила диаметром 1 дюйм прорезает прямое чистое отверстие там, где идет лицевая панель.
Комплект для установки дверного замка, кольцевая пила для дерева, самоцентрирующееся приспособление для точного выравнивания отверстий для торцевых и краевых отверстий, регулируется для дверей толщиной 1-3 / 8 «и 1-3 / 4», все оборудование включено для установки.
Направляющее приспособление обеспечивает точное размещение отверстий для новых отверстий и расширение существующих отверстий
Все инструменты в комплекте (без дрели)
Глубина пропила 1-7 / 8 «при распиловке отверстий 2-1 / 8» Возможность просверливания стандартных наружных дверей за одну штуку
Обеспечивает выравнивание отверстий лицевой стороной к краю, обеспечивает правильную работу замка или ригеля
Для дверей со скошенной кромкой
Aeronca
Если вы находитесь в нашем магазине eBay и заинтересованы в большем количестве наших товаров, мы предлагаем комбинированную доставку!
Пожалуйста, поймите, что товары в вашей корзине не видны!
Чтобы получить комбинированный счет за доставку, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Купить сейчас» в каждом списке для ВСЕХ товаров, которые вы хотите приобрести .
2. Прежде чем платить , отправьте нам электронное письмо с запросом комбинированной доставки.
3. Как только ваш запрос будет получен, мы объединим ваш заказ и отправим вам исправленный счет.
4. ПОСЛЕ того, как вы получили исправленный счет, вы можете оплатить свой заказ.
5. Для доставки за пределы США или международной доставки, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если у вас есть вопросы об одном из наших продуктов, напишите нам. Мы регулярно проверяем нашу электронную почту и стараемся получить ответы на вопросы как можно быстрее.
Если ваша посылка будет повреждена или пуста, не выбрасывайте посылку и сразу же позвоните нам!
BC 7/14/17 AC
Врезной замок — пошаговое руководство по установке врезного замка на дверь
Установить врезной замок довольно просто, но для правильной установки требуются точные измерения.
Врезной замок обычно указывает толщину двери, на которую он рассчитан, проблемы обычно возникают только при попытке
сделан так, чтобы замок подходил к слишком тонкой двери.
Может потребоваться перевернуть защелку на замке так, чтобы изогнутая часть защелки упиралась в дверную коробку, когда
дверь закрыта, вот как повернуть защелку на врезных замках.
Начнем с определения высоты врезного замка; если сомневаетесь, проверьте высоту других замков в собственности, в идеале все
дверные ручки должны быть на одинаковой высоте от пола.
Расположите корпус врезного замка напротив стороны двери и отметьте верх и низ напротив стороны двери.
Также отметьте положение замочной скважины и шпинделя ручки, сделав отметку через корпус врезного замка — сделайте припуск
для передней панели замка, так как она будет утоплена в край двери.
Просверлите отверстия для шпинделя и замочную скважину — сделайте отверстие шпинделя не менее большим, чем выступ шпинделя замка — для
замочную скважину, просверлите верхнее отверстие и вырежьте форму с помощью тонкой дисковой пилы.
Перенос
положение верха и низа корпуса врезного замка к краю двери.
Отметьте центральную линию толщины двери и отметьте ширину корпуса врезного замка равномерно относительно центральной линии. Использовать
острая стамеска по отмеченным линиям, чтобы установить края — это должно предотвратить подъем любой поверхностной древесины за линии
требуется.
Используйте метки на краю двери в качестве направляющих, чтобы просверлить ряд отверстий в краю двери, чтобы сделать отверстие для
корпус врезного замка.Убедитесь, что каждое отверстие не меньше глубины корпуса и передней пластины замка. Платить специальные
Обратите внимание на то, чтобы сверло было параллельно сторонам двери, в противном случае врезной замок может не поместиться прямо, и, возможно,
сверло может пробить боковую панель двери.
Однажды
все отверстия просверлены, острым зубилом удалите древесные отходы и грубо сгладьте стороны отверстия.
Когда отверстие станет достаточно большим, проверьте посадку замка — посадка должна быть с зазором, без слишком большого провисания.Убедись
корпус должен входить в дверь прямо — так, чтобы передняя пластина замка прилегала прямо к краю двери, и
стороны передней панели параллельны сторонам двери.
Однажды
замки подходят к отверстию, установите замок на место и отметьте переднюю пластину на краю двери.
Удалите фиксатор и острым зубилом отметьте линии, чтобы установить края — это должно предотвратить попадание древесины на поверхность.
подъем за пределы требуемых линий.Острым зубилом вырежьте прямоугольную выемку на краю двери, чтобы взять переднюю
пластина замка.
Установите замок и проверьте положение шпинделя дверной ручки и отверстия под ключ — при необходимости отрегулируйте.
Fit
замок в дверь и закрепите винтами.
Установите шпиндель дверной ручки и установите дверные ручки — показанная здесь включает в себя крышку отверстия для ключа, однако некоторые дверные ручки
и крышки замочной скважины — это отдельные предметы дверной фурнитуры.
Перед тем, как дверная ручка будет прикреплена ко второй стороне двери, проверьте длину шпинделя, возможно, его необходимо укоротить, чтобы
чтобы обе ручки плотно прилегали к двери.
Имейте в виду, что винты, крепящие ручки к каждой стороне двери, вероятно, совпадут, поэтому используйте винты менее половины
толщина двери.
Если устанавливаются отдельные ручки и пластины для ключей, имейте в виду, что глубина древесины уменьшается из-за положения
корпуса замка двери, поэтому используйте подходящие короткие винты.
Turn
замок в запертое положение и закройте дверь на дверную коробку.
Отметьте верх и низ дверной защелки и болта замка на дверной коробке.
Откройте дверь и перенесите эти отметки на внутреннюю поверхность дверной коробки.
На краю двери измерьте и отметьте расстояние от закрывающейся поверхности двери (т. Е. Стороны, которая идет против
дверной упор вокруг дверной коробки) и снаружи ригеля врезного замка.
Использование
Измерение кромки дверного болта до запорного болта, ранее отмеченное для отметки расстояния от дверного упора на дверной коробке.
Расположите запорную планку так, чтобы отметки на дверной коробке совпадали по вертикали с отверстиями в запорной планке —
отверстия обычно больше, чем фактический фиксирующий / стопорный болт, поэтому выровняйте разницу выше и ниже меток.
Отметьте вокруг запорной пластины, а также отверстия в запорной пластине для дверного замка и стопорного болта на дверной коробке.Маркировка положения наклеек должна быть точной, чтобы дверь плотно закрывалась.
Использование
долото, чтобы вырезать отверстия в дверной коробке, чтобы взять дверную защелку и запорный болт — проверьте их размер на двери
чтобы установить требуемую глубину дверной коробки — помните, что при закрытии двери остается зазор.
С помощью долота вырежьте углубление в дверной коробке, чтобы взять наклейку для врезного замка.
По окончании установите запорную планку и прикрутите ее к дверной коробке.
Как установить замок штормовой двери
Наступает время, когда установка замка для штормовой двери становится очень насущной проблемой. Поскольку штормовые двери — это двери, они используют обычные дверные замки. Поэтому в этой статье мы рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить при установке дверного замка с засовом, который более надежен, чем обычный пружинный замок.
Шаг 1 — Выберите место
Обычно ригельный замок помещается примерно на 6 дюймов выше дверной ручки.Отметьте место карандашом.
Шаг 2 — Шаблон
Большинство производителей включают шаблон с засовом. Этот шаблон разработан, чтобы помочь вам, обычно показывая вам, где просверлить отверстия относительно того места, где вы хотите установить замок. Приклейте шаблон к двери, чтобы вы могли проверить, не задевает ли засовы дверную ручку.
Шаг 3 — Просверлите отверстия для цилиндра замка
Используя дужку, все еще приклеенную к двери, отметьте карандашом или большим гвоздем точку, показанную на шаблоне, в которой необходимо просверлить отверстия.Для этого воспользуйтесь кольцевой пилой. Само отверстие должно соответствовать личинке замка. Чтобы предотвратить раскалывание, сначала просверлите с одной стороны, затем просверлите с другой стороны. Так лесорубы рубят деревья.
Шаг 4 — Просверлите отверстие для болта с защелкой
Используйте сверло по дереву (примерно 25 мм плоское дерево), прикрепленное к сверлу, чтобы просверлить отверстие подходящего размера для болта.
Шаг 5 — Установите лицевую панель
Вставьте болт в отверстие, сделанное на шаге 4, затем обведите лицевую панель.Используйте долото по дереву, чтобы прорезать паз (углубление) в прослеживаемой области, чтобы лицевая панель была заподлицо с дверцей после установки. После того, как пластина будет выровнена с только что сделанным пазом, установите ее с помощью винтов, которые должны были входить в комплект засова.
Шаг 6 — Установите замок и защелку
Вставьте защелку в отверстие, прежде чем вставлять внешнюю ключевую часть цилиндра замка в дверь. Делайте это, пока он не продвинется через отверстие защелки.Вставьте внутреннюю часть личинки замка в дверь так, чтобы отверстия для винтов совпали. После этого вы можете скрутить их вместе.
Шаг 7 — Еще одна врезка, еще одно отверстие
Поместите отметку в месте совмещения защелки и дверной рамы, когда дверь закрыта. Сделайте паз в дверной коробке (аналогично шагу 5). Используйте плоскую деревянную коронку, чтобы проделать отверстие под защелку достаточно глубоким, чтобы вставить болт в центр выемки.
Общие требования к местам установки приборов учета:
1. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка:
— потребителей,
— производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках,
— сетевых организаций,
имеющих общую границу балансовой принадлежности.
При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.
При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.
В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.
(Основание п. 144 ПП РФ №442 от 04.05.2012).
2. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.
(Основание п. 147 ПП РФ №442 от 04.05.2012).
3. Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление приборов учета на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов приборов учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
(Основание ПУЭ п.1.5.29).
4. Для безопасной установки и замены приборов учета в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения прибора учета установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к прибору учета. Трансформаторы тока, используемые для присоединения приборов учета на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
(Основание ПУЭ п.1.5.36).
5. Для безопасной замены прибора учета, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым прибором учета должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к нему.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных приборов учета, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры
(Основание ПУЭ п.7.1.64).
6. После прибора учета, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после прибора учета отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
(Основание ПУЭ п.7.1.65).
7. Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема показаний приборов учета.
(Основание ПУЭ п.7.1.66).
8. Расчетные приборы учета в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, должны предусматриваться для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, жилищно-эксплуатационные конторы и т.п.). (Основание ПУЭ п.7.1.60).
9. В общественных зданиях расчетные приборы учета электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные приборы учета должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания.
ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей организацией расчетные приборы учета могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах питающих линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать контрольные приборы учета для расчета с основным абонентом.
(Основание ПУЭ п.7.1.61).
10. Расчетные приборы учета для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение лестничных клеток, контор домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.
(Основание ПУЭ п.7.1.62).
11. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный прибор учета (при трехфазном вводе) на каждую квартиру
(Основание ПУЭ п.7.1.59).
12. Расчетные квартирные приборы учета рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир приборы учета, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
(Основание ПУЭ п.7.1.63).
Требования к местам установки приборов учёта производителей электрической энергии на розничном рынке:
1. Субъект розничных рынков, владеющий на праве собственности или на ином законном основании объектом по производству электрической энергии (мощности) и энергопринимающими устройствами, соединенными принадлежащими этому субъекту на праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, по которым осуществляется передача всего или части объема электрической энергии, потребляемой указанными энергопринимающими устройствами такого субъекта, в целях участия на розничных рынках в отношениях по продаже электрической энергии (мощности), произведенной на принадлежащих ему объектах по производству электрической энергии (мощности), обязан обеспечить раздельный почасовой учет производства и собственного потребления электрической энергии в соответствии с требованиями настоящего документа.
(Основание п. 63 ПП РФ №442).
2. Приборы учета объемов производства электрической энергии производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках должны устанавливаться в местах присоединения объектов по производству электрической энергии (мощности) к энергопринимающим устройствам и (или) иным объектам электроэнергетики производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также на границе балансовой принадлежности производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке и смежных субъектов (потребителей, сетевых организаций).
(Основание п. 141 ПП РФ №442).
Монтаж квартирных щитков — Как сделать ремонт квартиры самостоятельно?
Учет израсходованной электроэнергии и расчет за нее с энергоснабжающей организацией производят по счетчику. Счетчик, как правило, монтируют на квартирном щитке вместе с необходимыми коммутационными и защитными аппаратами и устройствами. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Промышленность выпускает однофазные и трехфазные счетчики на различное напряжение и силу тока. Основные типы и характеристики счетчиков приведены в табл. 1.
Таблица 1. Счетчики
Параметры
Наименование
тип
класс точности
ток, А
напряжение, В
Область применения
1
2
3
4
5
6
Счетчики индукционные активной энергии, однофазные
СО-И449
2,0
2,5;
220
В цепях однофазного тока. Допустимая температура воздуха от 0 до 40° С. Допускает 4-6-кратную перегрузку по току
5;
10;
20
То же
СО-И446
2.5
5; 10
220
То же. Допускает 3-кратную перегрузку
То же
СО-5
2,5
5; 10
220
То же. Допускает 3-кратную перегрузку
Счетчики индукционные активной энергии, трехфазные
САЗУ-И687
1
5
100
В трехпроводных сетях. Включение через трансформаторы тока и напряжения
САЗ-11681
1
5
380
САЗУ-И681
1
5
100; 380
То же
САЗ-И670М
2
5; 10
380
В трехпроводных сетях. Непосредственное включение. Для работы в закрытых помещениях при температуре от 0 до 40° С.
САЗ-И670
2
САЗ-И684
2
САЗУ-И670М
2
5
380
То же. Включение через трансформаторы тока.
САЗУ-И670
2
5
100
То же, включение через трансформаторы тока н напряжения.
То же
САЗ-И677
2
20;
380
В трехпроводных сетях. Непосредственное включение. Для работы в закрытых помещениях при температуре от 0 до 40” С.
30;
50
То же
СА4-И685
2
5; 10
380
В четырехпроводных сетях. Непосредственное включение. В помещениях с температурой от 0 до 40° С. Перегрузочная способность — 400%.
СА4-И672М
2
СА4-И678
2
20;
380
В четырехпроводных сетях. Непосредственное включение.
30;
50
СА4-И682
1
5
380
В четырехпроводных сетях. Включение через трансформаторы тока
СА4У-И682
1
5
СА4У-И672М
1
5
В цепях однофазного тока активная энергия измеряется однофазными индукционными счетчиками непосредственного включения (рис. 1 а) или включениями через трансформатор тока (рис. 1 б). При включении через трансформатор тока показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации трансформатора тока.
Рис. 1. Включение однофазного счетчика: а — однофазный счетчик непосредственного включения; б — включение однофазного счетчика через трансформатор тока; Г — генераторные зажимы; Н — зажимы для нагрузки.
В трехпроводных цепях трехфазного тока с равномерной или неравномерной нагрузкой фаз энергия измеряется двухэлементными счетчиками, например типа САЗ-И670М или САЗ-И677 непосредственного включения (рис. 2) или включаемыми через измерительные трансформаторы тока (рис. 3). В обеих фазах трансформаторы тока должны иметь одинаковый коэффициент трансформации. Расход энергии определяется как произведение показаний счетчика на коэффициент трансформации трансформаторов тока и на коэффициент трансформации трансформаторов напряжения, если они применены.
Рис. 2. Включение трехфазных счетчиков САЗ-И677 и САЗ-И684 непосредственно в трехпроводную сеть
Рис. 3. Схема включения счетчиков САЗ-И670М и САЗ-И681 через трансформаторы тока в трехпроводную сеть
В четырехпроводной сети трехфазного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз энергия может учитываться с помощью трех однофазных счетчиков, включенных, как показано на рис. 4, или с помощью трехэлементного четырехпроводного счетчика типа СА4 или СА4У (рис. 5). При учете тремя однофазными счетчиками расход энергии равен сумме показаний всех трех счетчиков, умноженный на коэффициент трансформации трансформаторов тока.
Рис. 4. Схема учета энергии в четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз с помощью трех однофазных счетчиков, включенных через трансформаторы тока
Рис. 5. Схема учета энергии в четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз с помощью трехфазного счетчика СА4 непосредственного включения
Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, желательно установить рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.
Нагрузка к счетчику подключается обязательно через устройство защиты. Защитные устройства применяют для того, чтобы при неисправности внутренней электропроводки или при аварийной перегрузке сети обеспечивалось автоматическое ее отключение от магистральной линии. С этой целью в цепях разных проводов сети устанавливают предохранители, автоматические выключатели или аппараты защитного отключения.
Отключение должно происходить путем разрыва линии фазного провода. Поэтому предохранители, а также однополюсные защитные или коммутационные аппараты, например, автоматы A3161 или АБ25 устанавливают только в фазном проводе. Установка этих аппаратов согласно ПУЭ в нулевом проводе не допускается.
Линию нулевого провода можно разрывать только одновременно с линией фазного провода. Это обеспечивается двухполюсными коммутационными или защитными аппаратами. Можно применить и трехполюсный аппарат, но при однофазном (двухпроводном) вводе один из полюсов не используется.
На практике распространена установка предохранителей в линии не только фазного, но и нулевого провода, что противоречит требованиям действующих ПУЭ.
Установка предохранителей как в фазном проводе, так и в нулевом обосновывалась неквалифицированной эксплуатацией квартирной электропроводки. Действительно, если перегоревшую в линии одного провода плавкую вставку, грубо нарушая правила, заменяли проволочной перемычкой («жучком»), то защита обеспечивалась исправным предохранителем в линии другого провода. Кроме того, не исключалось, что на участке проводки до предохранителей будет утрачено внешнее различие между фазным и нулевым проводом. В этом случае наличие двух предохранителей позволяет безопасно произвести ремонтные работы, вывернув обе пробки. Напомним, что первоначально электрической энергией в быту пользовались преимущественно в жилых помещениях с токонепроводящими полами. Центральное отопление еще не было распространено, трубопроводы и радиаторы в комнатах отсутствовали. В этих условиях прикосновение к электроприбору с поврежденной изоляцией обычно не приводило к поражению электрическим током, и зануления корпусов, как средства повышения безопасности, не требовалось. Теперь электрификация быта вышла за пределы жилых комнат, а в комнатах все чаще стали встречаться заземленные трубопроводы отопления, водопровода, газа. Значит, возникла вероятность оказаться в контакте с землей или с заземленным металлическим предметом во время пользования электроприбором. В таких условиях повреждение изоляции создает опасность поражения электрическим током.
Одним из средств обеспечения безопасности является зануление, то есть соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземленным нулевым проводом. Если же в цепи нулевого провода установлен предохранитель или автомат, то при определенных условиях он может сработать и отключить нулевой провод, а это равносильно отключению зануления, обеспечивающего безопасность работающего. Поэтому установка защитных аппаратов в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих зануления, недопустима.
Монтаж щитка. Ниже приводится пример монтажа квартирного щитка с предохранителями. Панель щитка штампуют из стали или пластмассы размером 360x170x27 мм. В верхней части панели размещают предохранители, под предохранителями устанавливают счетчик. Счетчик крепят тремя винтами. В нижней части щитка под счетчиком имеются четыре отверстия, обрамленные пластмассовыми втулками для ввода проводов к зажимному устройству счетчика. Щиток (рис. 6) монтируют после завершения работ по устройству внутренней электропроводки в доме и ввода в здание от воздушной линии.
Рис. 6. Подсоединение квартирного щитка:
провода ввода;
отключающий аппарат;
винт отходящей линии;
предохранитель;
винт центрального контакта;
провод от счетчика к предохранителям;
асбестовая прокладка;
счетчик;
корпус щитка;
деревянное основание.
Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.
Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8-1,7 м.
При установке квартирного щитка в местах, где возможно его повреждение, например под лестницами, щиток помещают в шкаф с окошком для счетчика или в нишах.
Плавкий предохранитель — один из наиболее распространенных аппаратов защиты. Для бытового потребления плавкие предохранители оформляют в виде однополюсных резьбовых предохранителей с резьбой Е27, Предохранитель состоит из двух основных частей (рис. 7 а): основания прямоугольной формы и ввертываемого цилиндрического корпуса с плавкой вставкой. Основание устанавливается на щитке в цепи фазного провода. К зажиму, связанному с центральным контактом, подключают провод, идущий от клеммы (2) счетчика; к зажиму резьбовой части — провод, идущий к нагрузке. Плавкая вставка помещена в фарфоровый цилиндр с двумя металлическими колпачками со стороны торцов. Вставку устанавливают в цилиндрический корпус, который ввертывают в основание.
Плавкие вставки для предохранителей выпускаются на номинальный ток 6,3; 10; 16; 20 и 25 А.
Автоматические выключатели. Для применения в квартирных щитках с плавкими вставками разработаны автоматические выключатели типа ПАР на 6,3 и 10 А с присоединительными размерами, такими же, как и резьбовых предохранителей (рис. 7 б). В отличие от плавких вставок автоматический выключатель после срабатывания снова готов к работе. Чтобы его включить, достаточно нажать кнопку большого диаметра, а нажав кнопку маленького диаметра, можно отключить цепь. Эти автоматы имеют комбинированный расцепитель: электромагнитный — для мгновенного отключения коротких замыканий, и тепловой — для отключения перегрузок.
Рис. 7. Аппараты электрозащиты: а — предохранитель серии ПРС:
основание предохранителя;
ввертываемый цилиндрический корпус с плавкой вставкой.
б — автоматический выключатель ПАР-6,3 (ПАР-10):
кнопка включения;
кнопка отключения.
На квартирных щитках применяют также однополюсные автоматические выключатели А3161 или АБ-25 с тепловыми расщепителями на 15, 20 или 25 А или же АЕ1111 с комбинированными расщепителями на токи от 6,3 до 25 А.
В настоящее время промышленностью выпускаются вводные квартирные щитки разных модификаций и типов (ЩК, ЩО, ШКИ и др.)
Щитки могут быть открытого и закрытого исполнения, соответственно для установки на стене или в нишах. Их комплектуют предохранителями на одну, две группы или однополюсными автоматическими выключателями на две или три группы. Габариты щитка— 260x150x129 мм. Автоматы и счетчик закрыты пластмассовым корпусом (крышкой) с окошком для счетчика и отверстием для ручек управления автоматами. Крышка установлена на боковых защелках и легко снимается. Конструкция щитка допускает ввод и вывод проводов сверху или снизу, предусмотрена возможность их пломбирования.
Желательно магистральную линию штепсельных розеток и цепь освещения запитывать от разных предохранителей или автоматических выключателей. Этим достигается сохранение освещения в домике при перегрузке в линии штепсельных розеток.
Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке — пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью срока не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках — с давностью не более 2 лет.
Государственную поверку счетчика проводят один раз в 16 лет.
Добавить комментарий
Какие особенности установки счетчика электроэнергии и устройства автоматического отключения на вводе?
Электролаборатория » Вопросы и ответы » Какие особенности установки счетчика электроэнергии и устройства автоматического отключения на вводе?
Монтаж счетчиков и устройств автоматического отключения осуществляется согласно требованиям ПУЭ. Место их установки определяется исходя из типа объекта и его планировки и должно быть согласовано с энергосбытом. Обычно, перед счетчиком электроэнергии электромонтажниками ставится вводной автомат. Счетчик электроэнергии и вводной автомат устанавливаются в пластиковый короб, который пломбируется инспектором энергосбыта или другим уполномоченным лицом. Это делается для исключения незаконного подключения к электромагистрали в обход счетчика. Наша электролаборатория проверит правильность установки Вашего электросчётчика и выдаст технический отчёт.
Ссылка на нормативную базу:
ПУЭ п. 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. ПУЭ п. 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке — пломбу энергоснабжающей организации. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках — с давностью не более 2 лет. ПУЭ п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С. ПУЭ п. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 — 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. ПУЭ п. 1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). ПУЭ п. 1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. ПУЭ п. 1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4. ПУЭ п. 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. ПУЭ п. 1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19). ПУЭ п. 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску. ПУЭ п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. ПУЭ п. 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными. ПУЭ п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях, ПУЭ п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. ПУЭ п. 7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении. ПУЭ п. 7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру. ПУЭ п. 7.1.61. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания. ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах питающих линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать контрольные счетчики для расчета с основным абонентом. ПУЭ п. 7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. ПУЭ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. ПУЭ п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. ПУЭ п. 7.1.66. Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема показаний счетчиков.
УЗО, что про него говорит ПУЭ 7? — Дневник злостного критика-рецидивиста
УЗО(более корректное название — выключатель дифференциального тока, ВДТ) является эффективным средством защиты от поражения электрическим током. Между тем не всегда бывает понятно, где и когда предписывается применять это устройство. Интересно, а что говорит об УЗО главный электротехнический документ? Приведу все пункты из ПУЭ, имеющие отношение к использованию УЗО, и прокомментирую их:
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
То есть УЗО рекомендуется ставить на розеточные цепи.
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
То есть, в случае использования в доме отдельного заземления по схеме TT (т.е. не соединённого с приходящим с подстанции проводом PEN), состоящего, как правило, из трёх забитых в землю трёхметровых уголков, установка УЗО обязательна на все цепи сети, потому что такое заземление не обеспечивает нужного для срабатывания автоматических выключателей сопротивления.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
То есть, если помимо обычных групповых УЗО для защиты линий вы решите поставить на вводе в дом «противопожарное» УЗО для защиты ввода в дом, то такое узо должно быть «селективным», то есть обеспечивать срабатывание только в случае наличия дифференциального тока в течение определённого времени, чтобы вначале дать возможность сработать групповым УЗО. Селективные УЗО имеются в продаже, но они довольно дорогие. В принципе, если вы делаете электрику для себя, то можете сэкономить на удобстве и, нарушив это требование ПУЭ, поставить на ввод обычное УЗО. Безопасность не пострадает, но при срабатывании группового УЗО вы вынуждены будете почти каждый раз бегать на улицу и включать также общее УЗО на вводе.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
Ну, это естественно, исходя из схемы работы УЗО. Если нулевой провод после УЗО соединить с заземлением, то часть тока с фазы, пройдя через электроприёмники, уйдёт, грубо говоря, не обратно в линию, а в землю, что естественно вызовет сработку УЗО.
7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
Говоря простым языком, УЗО не должно выгореть от перегрузки, то есть, оно должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом, на ступень ниже номинала УЗО по току. Это правило позволит выполнить упомянутый учёт возможной перегрузки, возникающей в цепи на время, которое нужно для срабатывания автоматических выключателей. Задержка срабатывания автоматических выключателей может достигать десятков минут, и в этот период УЗО должно работать штатно.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Это рекомендация использовать АВДТ вместо ВДТ (УЗО) преследует цель снять с пользователей ответственность за использование неправильной защиты УЗО от сверхтока. Однако, если вы понимаете, как правильно это сделать, то во многих случаях экономически целесообразно использовать именно связку АВ+ВДТ вместо рекомендуемого АВДТ. При этом надлежит выполнить упомянутые в пункте требования, правильно выбрав номиналы УЗО и автоматических выключателей.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
Ну, это требования к производителям УЗО. Не стоит приобретать подозрительно дешёвые апараты неизвестных марок.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
То есть, в домах можно применять УЗО обоих типов по вашему усмотрению. Замечу, что УЗО типа «А» существенно дороже, а в подавляющем юольшинстве случаев повреждений достаточно УЗО типа «АС».
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Требование срабатывания по номинальному дифференциальному току в 30 мА связано со свойствами человеческого организма. Переменные токи свыше 30 мА воздействуют на мышцы грудной клетки и, как следствие, могут привести к параличу дыхания и смерти. В этом же пункте допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через автоматы, что, на мой взгляд, часто бывает экономически оправдано. Кроме того, упоминание того, что не требуется установка УЗО в линиях освещения и стационарного оборудования, на мой взгляд, расчитана на дома, электрика которых обслуживается исключительно специалистами. В том случае, если вы сами меняете себе лампочки, то установка УЗО на осветительной сети вам не помешает. То же касается и стационарного оборудования.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
УЗО, установленное в квартире, не защищает вашу линию от счётчика, расположенного в этажном щитке, до группового щитка квартиры. С другой стороны, при срабатывании УЗО для домохозяйки гораздо безопаснее включить его в собственном квартирном щитке, где всё лишее убрано за панель, чем лезть в общий этажный щит, где часто царит бардак. Как вариант, можно установить в этажном щитке селективное УЗО (с задержкой отключения), а в квартироном — групповые УЗО.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Здесь всё понятно — защитное оборудование должно функционировать до последнего. Очевидно, что в домах, имеющих такое оборудование, устанавливать на вводе общее селективное узо нельзя.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Таким образом, установка УЗО с током срабатывания 30 мА для уличных розеток, а также розеток в ванной комнате, обязательна. Для ванных комнат рекомендуют даже 10 мА (СП31-110-2003 п.А.4.15).
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Это исчерпывающие данные для расчёта того, сколько линий можно посадить на одно УЗО. Скажем, расчёт для однофазного ввода 25 А и сети, протяжённостью 100 метров, будет таков: максимальный расчётный ток утечки равен 25 * 0,4 + 100 * 0,01 = 11 мА. Поскольку этот ток должен составлять треть от тока УЗО, то следует выбрать УЗО с током 11 * 3 = 33 мА. Такого номинала нет, но очень близко к нему УЗО на 30 мА. Тем более, редко когда случается полная нагрузка сети. Соответственно, на три фазы по 25 А можно поставить обычное трёхфазное УЗО на 30 мА. То есть, самого обычного УЗО, рассчитанного на ток утечки 30 мА на фазу вполне достаточно для установки на вводе обычного садового домика.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Этот пункт рекомендует устанавливать «противопожарное» общее УЗО на вводе в дом, причём пункт 7.1.73 предписывает использовать для этого селективное УЗО (т.е. с задержкой по срабатыванию). Номинал УЗО выбирается между 100 и 300 мА, исходя из расчёта на основании предыдущего пункта 7.1.83. Обычно достаточно 100 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Этот пункт говорит о том, что если в сети ставится единственное УЗО на вводе в дом, то оно должно быть номиналом не более 30 мА. В принципе, это требование вытекает из других пунктов, на которые даётся ссылка.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгораниия, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
Существуют УЗО, разрывающие только фазу, которые, исходя из этого пункта, нельзя применять в нашем случае. Кроме того, из этого пункта следует, что УЗО можно использовать в цепях с однополюсными и трёхполюсными автоматами на фазах, тогда как нулевые проводники могут подходить расходится без защиты по току, например, с нулевой шины. Это, собственно, стандартная схема распределительного щита, так что тут ничего нового. Остаётся загадкой, в каких случаях разрешено применять одномодульные УЗО.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Большой пункт, из которого применительным к УЗО будет строчка о том, что а в качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов, замоноличенных в пол (тёплые полы), помимо заземлённой металлической сетки или заземлённой металлической оболочки рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Ничего нового, просто сделан особый акцент на дополнительной защите именно тёплого пола.
Заземление: теория и практика
В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы:
Для чего нужно заземление (защитное зануление)
Требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) к заземлению (защитному занулению)
Способы реализации заземления (защитного зануления).
Итак, для чего же заземление все-таки нужно? Компьютер без него вполне работоспособен и, как правило, с успехом выполняет возложенные на него пользователем задачи. В общем и целом все так. Но… есть ряд небольших нюансов.
Помехи
В большинстве блоков питания компьютеров на входе стоит элементарный фильтр, состоящий из двух конденсаторов, задача которого сводится к тому, чтобы не пропустить высокочастотную составляющую. Фильтр может быть и более продвинутым, включающим в себя катушки индуктивности (зависит от «серьезности» производителя БП), но, в большинстве случаев, это фильтр, показанный на рисунке. В результате, в зависимости от емкости конденсаторов, мы получаем на корпусе компьютера потенциал порядка 100 В относительно фазного (L) и нулевого (N) провода. Иначе говоря, при определенных условиях при прикосновении к корпусу компьютера можно получить удар электрическим током. Впрочем, в помещениях, где разводка сети выполнена по трехфазной схеме, ситуация гораздо хуже: разность потенциалов между корпусами компьютеров, сидящих на разных фазах, пойдет уже на сотни вольт. В результате, при объединении компьютеров, к примеру, в сеть, практически гарантированно получаем повреждение аппаратного обеспечения.
Кстати, те господа, которые применяют сетевые фильтры (ZIS, APC и т. д.) при отсутствии заземления (защитного зануления), в свете вышесказанного на самом деле используют просто удлинители за $20 и выше.
Защита от электромагнитного излучения
В смысле того излучения, которое оказывает вредное влияние на организм человека. Фирмы-производители постоянно борются за снижение электромагнитного излучения. Приходится им бороться — постоянно ужесточаются стандарты и требования. В общем, частоты растут, а уровень излучения должен снижаться. Так вот, все эти мероприятия практически сводятся к нулю в результате неправильного подключения аппаратуры.
Подведем итог. Заземление нужно, чтобы:
Уменьшить электромагнитное излучение высокой частоты
Уменьшить выброс помех в электрическую сеть
Уменьшить влияние внешних помех на аппаратуру
Обеспечить нормальную работу аппаратуры в составе сети
Исключить поражение человека емкостным током
Теперь попробуем разобраться, какие требования предъявляются к электрической сети в общем, и к заземлению в частности.
Основным документом в данном вопросе, безусловно, являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Все монтажные работы и, впоследствии, приемо-сдаточные испытания базируются на требованиях ПУЭ. Здесь стоит отметить один, на мой взгляд, любопытный факт. Дело в том, что те или иные требования к электроустановкам определяются в первую очередь исходя из категории помещения с точки зрения электробезопасности. Согласно ПУЭ существует три категории помещений:
Без повышенной опасности
С повышенной опасностью
Особо опасные
Согласно этой классификации квартиры попадают в категорию помещений с повышенной опасностью. Но при этом, в ПУЭ до 1999 года они относятся к так называемым жилым помещениям где, оказывается, нет необходимости в заземлении (занулении). И только в седьмом издании ПУЭ (утверждено 06.10.1999) эта позиция была пересмотрена. Более того: были введены требования, которые уже давно применяются в, скажем так, передовых странах.
Ниже будут приведены некоторые пункты правил, касающиеся заземления, но вначале хотелось бы остановиться на некоторых понятиях.
Электрические сети делятся на сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью. В наше стране для питания жилых помещений, как правило, используются сети с глухозаземленной нейтралью (заземлена средняя точка генератора), поэтому корректнее говорить не «заземление», а «защитное зануление» (РЕ).Фазное напряжение Напряжение между фазным (L) и рабочим нулевым (N) проводниками. Для сети 380/220 В — 220 В.Линейное напряжение Напряжение между двумя фазными (L) проводниками. Для сети 380/220 В — 380 В.Рабочий ноль (N) Проводник, обеспечивающий вместе с фазным проводником питание потребителя.УЗО — устройство защитного отключенияПринцип работы устройства основан на правиле Кирхгофа (сумма токов равна нулю). Устройство отслеживает токи утечки, возникающие при прикосновении человека к токоведущему проводу, повреждении изоляции и т. п. Наиболее распространены УЗО с током отсечки 10 мА, 30 мА и 300 мА. При этом в жилых и общественных помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30 мА. Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара.
Выдержки из ПУЭ
7.1.21.
При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и PE проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ1, объединение N и PE проводников (четырехпроводная сеть с PEN) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться при вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
7.1.34.
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами².
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице:
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм²
Линии групповых сетей
1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
4
7.1.36.
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего назначения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
7.1.45.
Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должные иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазные проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм² по меди и 25 мм² по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм² по меди и 16 мм² по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение PE проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм², 16 мм² при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм² и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение PE проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм² — при наличии механической защиты и 4 мм² — при ее отсутствии.
7.1.49
В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) должны иметь защитные устройство, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.68.
Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т. п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.69.
В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0.-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).
К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
7.1.72.
Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0.4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.74.
В зоне УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
7.1.75.
Во всех случаях применении УЗО должно обеспечить надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76.
Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.77.
В жилых зданиях не допускается применять УЗО автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
7.1.78.
В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
7.1. 79.
В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение у одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80.
В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать не квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
7.1.81.
Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.82.
Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых лини, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.86.
Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
7.1.87.
На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
Основной (магистральный) проводник
Основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим.
Стальные трубы, коммуникаций зданий и между зданиями.
Металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Примечания:
Вводно-распределительное устройство
До 2001г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Теперь можно поговорить о возможности зануления оргтехники. Если ваш дом сдан после 1998–1999 года, то, скорее всего, на розетки в квартире заведен защитный ноль. Если вас мучают сомнения, то можно удостовериться в наличии нуля на заземляющем контакте розетки следующим образом. Найти фазу (при помощи, например, однополюсного индикатора). Далее один из способов:
Замерить напряжение между фазой и нулем и, затем, между фазой и заземляющим контактом. В обоих случаях показания должны быть одинаковы.
Зарядить патрон Е27 (обычный бытовой) проводниками достаточной длины. Вкрутить в него лампу накаливания мощностью не менее 100 Вт. Один провод вставить в фазное гнездо, вторым коснуться поочередно рабочего и защитного нуля (ВНИМАНИЕ! При наличии УЗО произойдет его отсечка, что подтверждает наличие защитного нуля). Лампа должна гореть одинаково ярко и ровно.
Желательно также отследить отходящие концы от распределительного щитка на вашу квартиру. Как правило, заводится группа на освещение (L+N), группа на розетки (L+N+PE), группа на электроплиту (L+N+PE). То есть на розетки у вас должны отходить 3 конца, причем N и PE, согласно ПУЭ, не должны заводиться под один болт.
Ниже будет рассмотрен вариант самостоятельного подключения защитного нуля.
ВНИМАНИЕ! Работы в распределительном устройстве могут вестись только лицами из электротехнического персонала обслуживающего предприятия с группой допуска по электробезопасности не ниже III.
Категорически не рекомендую при отсутствии опыта заниматься прокладкой защитного зануления в организации, где на розетки заводятся все три фазы: при использовании одного рабочего нуля и случайном повреждении или ослаблении его во время монтажных работ, вы получаете две фазы на входе аппаратуры. Могу только сказать, что при таком раскладе перегорают (плавятся) даже варисторы сетевых фильтров.
Для домашней сети вам понадобится медный провод соответствующей длины и сечением не менее 1,5 мм² (чем больше, тем лучше — я, например, использовал провод сечением 4 мм²) и, конечно, розетка с заземляющим контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на заземляющий контакт розетки. Не допускается заводить под один болт N и РЕ проводники. При наличии в щите УЗО РЕ проводник не должен учитываться (болтить именно на корпус щита) и не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).
К вопросу о заземлении на батарею (водопровод) — не советую. Теоретически должна быть где-то в подвале система выравнивания потенциалов (собственно трубы, проложенные в земле, это естественный заземлитель), фактически же на батарее может вдруг появиться потенциал, отличный от нуля. К примеру, сосед ваш сверху использует ее в качестве рабочего нуля по причине отгорания проводника в штробе.
И еще один момент, касающийся монтажа. Сеть в квартирах пока выполняется алюминиевым проводом. При необходимости нарастить концы (например для переноса розетки) и использовании медного провода, никогда не скручивайте медь с алюминием — возникает гальваническая пара, металл в месте контакта активно разрушается, переходное сопротивление растет, возникает подгорание, что, в конце концов, может привести к пожару. Медный и алюминиевый проводники соединяются между собой либо через переходную колодку, либо через переходные шайбы. Допускается использовать в качестве переходника стальные шайбы.
Можно ли рвать ноль автоматом?
Можно ли рвать ноль автоматом? Этот вопрос начинают задавать себе многие, когда начинают выбирать вводной автоматический выключатель. Нулевой проводник нужно заводить на автоматический выключатель или сразу на нулевую шину? Ответ на этот вопрос мы будем искать в ПУЭ. Вам листать эту толстую книгу совсем не нужно, так как ответ вы можете узнать в данной статье. Также здесь приведены ссылки на соответствующие пункты нормативных документов.
Для возможности отключения нулевого проводника вместе с фазным применяют 2-х полюсные (в однофазной сети) и 4-х полюсные (в трехфазной сети) автоматические выключатели.
Для того чтобы определиться можно ли в вашей ситуации рвать ноль автоматом, нужно посмотреть какая система заземления применена в доме.
Сначала познакомимся с пунктом 1.7.145. ПУЭ:
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
PEN-проводник совмещает в себе нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники на всем протяжении от источника питания. Это система заземления TN-C.
Как определить ее дома? Загляните в распределительный щиток и если ввод 2-х жильный, то у вас TN-C. Тут нет третьего отдельного заземляющего провода. Она использовалась раньше, и встречается в домах советской постройки.
В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.
Однофазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:
Трехфазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:
Хотя при такой системе заземления вы все таки можете ноль пропустить через автомат, если у вас объект недвижимости (частный дом, дача и т.д.) питается однофазным ответвлением от линии электропередач, при условии, что сделано разделение проводника PEN до автомата. Тут уже получается 3-х проводная сеть.
Если в вашем доме система заземления TN-S. Это когда проводники N и PE разделены на самостоятельные проводники на всем протяжении от источника питания.
Как ее определить дома? Загляните в щиток и если ввод 3-х жильный (в однофазной сети) или 5-и жильный (в трехфазной сети), то у вас TN-S.
В данной ситуации пункт 1.7.145. ПУЭ запрещает рвать автоматом только заземляющий проводник PE. Поэтому нулевой проводник можно заводить на автоматический выключатель.
Однофазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:
Трехфазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:
Если защита осуществляется не автоматическими выключателями, а с помощью предохранителей, то смотрим в ПУЭ пункт 3.1.17.
При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
Учтите только то, что заводить «L» и «N» на разные автоматические выключатели запрещено. Их нужно подключать только к одному аппарату, который обеспечивает одновременное отключение обоих проводников. Это прописано в пункте 3.1.18. ПУЭ.
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Как видите «допускается» не означает «нужно». Поэтому решайте сами нужно ли рвать ноль автоматом в системе заземления TN-S.
Еще хочу отметить рекомендации ПУЭ изложенные в пункте 7.1.21.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN-проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за не симметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Например, от одной воздушной линии с совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным проводником PEN питается улица из нескольких частных домов. Несколько домов подключены к одной фазе, несколько домов к другой фазе и т.д. При обрыве общего для всех проводника PEN возможно превышение напряжении, так как нагрузка на фазах не равномерная. Вот в такой ситуации в ПУЭ рекомендуется защищаться от скачков напряжения с помощью реле напряжения, при этом одновременно должны отключаться L и N.
Улыбнемся:
Пошли как-то мастер и практикант устранять повреждение на высоковольтном кабеле. Пришли и смотрят: кабель перепахан, жилы скручены… Мастер: — Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, чтобы они разогнулись. — Все понял? — Бей! Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске. Мастер, естественно, с копыт и сошел. — Дяденька, простите, я не нарочно, я не хотел, я промахнулся, я больше не буду… Мастер (с осоловевшими по 5 копеек глазами): — Какая падла ток включила?!
Автомат перед счетчиком | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня разберем один из спорных вопросов, который постоянно возникает при общении граждан-потребителей с энергоснабжающей организацией.
Итак, суть вопроса заключается в следующем — допускается ли установка автоматического выключателя перед счетчиком?
Отвечаю, ссылаясь на следующие пункты из ПУЭ (скачать ПУЭ можно здесь):
Из этого пункта следует, что перед счетчиком прямого включения в обязательном порядке должен быть установлен коммутационный аппарат, с помощью которого можно будет отключить все фазы питающего напряжения для обеспечения безопасного проведения работ по замене счетчика.
Согласитесь, это очень удобно. Порой приходишь менять счетчик, а питающий кабель сразу заведен на клеммы счетчика. Вот и приходится бегать и искать место расположения этого автомата, чтобы снять напряжения с кабеля — ведь электробезопасность превыше всего.
Кстати, проверьте свои знания по электробезопасности с помощью онлайн-теста 2014 года.
Теперь поясню по поводу коммутационных аппаратов. Согласно ГОСТ 17703-72:
К ним относятся:
автоматические выключатели
предохранители
пакетные выключатели или переключатели
рубильники и разъединители
прочее
Вот еще выдержка из ПУЭ:
В этом пункте идет пояснение по месту установки коммутационного аппарата. Он должен быть установлен не дальше 10 (м) от самого счетчика.
Тоже самое говорится в своде правил СП 31-110-2003:
В жилых домах, где щитки расположены в подъездах (как в этой статье), чаще всего перед счетчиком каждой квартиры установлен вводной пакетный выключатель (ПВ). В моем примере установлены ПВ на 63 (А).
Питание на квартиру (фаза и ноль) берется непосредственно с колодок магистральных проводов, затем идет через пакетный выключатель (ПВ) на счетчик.
После счетчика идет распределение по групповым автоматам.
Для замены счетчика электроэнергии достаточно отключить соответствующий пакетный выключатель, проверить отсутствие напряжения на клеммах счетчика и приступать к работе.
При проведении капитальных ремонтов электропроводки в жилых домах «хрущевского» типа, где магистрали электропроводки идут не по подъезду, а в специальных шахтах, с магистрального стояка мы прокладывали фазный провод марки ПВ-1 сечением 4 кв.мм сначала на вводной автомат 32 (А), затем на счетчик, а потом на групповые автоматы. Нули собирали на нулевой шине N, которая была установлена в боксе на месте 4-ого автомата.
Чтобы не было споров с инспекторами из энергосбыта, то договорились вводной и групповые автоматы устанавливать в одном пластиковом боксе с возможностью для его дальнейшего пломбирования. Использовали боксы наружной установки от «Tyco» на 4 модуля. Считаю, что это не совсем правильно, но по-другому нам не стали подписывать акты.
Как вариант, вместо бокса можно установить автоматы со специальными шторками и ушками, например, от EKF серии ВА 47-63.
После подключения проводов шторка опускается на клеммы автомата, а через ушки продергивается проволока от пломбы.
Есть еще вариант, это применение специального щита учета и распределения, например, вот такой ЩУРн(в).
Как видите, в нем имеется отдельный отсек для установки вводного автоматического выключателя, на внешнюю защитную панель которого устанавливается пломба. К групповым автоматам доступ остается.
Последнее время инспекторы стали клеить пломбы-наклейки прямо на клеммы вводных автоматов, пакетников, трансформаторов тока. У каждой пломбы имеется собственный номер и ее вносят в акт приема прибора учета в эксплуатацию.
Коммутационные аппараты, установленные в свободном доступе для инспекторов (на лестничных площадках или вводных щитах, расположенных вне дома) особого смысла пломбировать нет.
Читайте подробную статью о распространенных способах пломбировки вводных автоматических выключателей.
А вот когда Вам по ошибке или случайности забыли опломбировать вводной автомат перед счетчиком, который установлен в Вашем щите, и постоянного круглосуточного доступа у инспекторов туда нет, то скорее всего ждите штрафа за неучтенное потребление электроэнергии. Лучше заранее побеспокоиться об этом и попросить вместе со счетчиком поставит пломбу и на вводной автомат.
P.S. Надеюсь, теперь у Вас не возникнет подобных спорных вопросов по поводу установки автомата перед счетчиком. А вдруг возникнут, то приводите указанные в статье ссылки на нормативные документы и Вам не должны будут отказать. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Юридические права арендаторов на доступ к блокам предохранителей
Большинство штатов предоставляют юридических прав арендаторам на доступ к блоку предохранителей для их арендуемого помещения. Однако правила, касающиеся этого доступа, различны в каждом штате, поэтому арендаторам необходимо обращаться в местное жилищное агентство, чтобы определить применимые к ним законы. Ниже приводится объяснение наиболее распространенных прав, предоставляемых арендаторам в отношении доступа к их блоку предохранителей.
Почему важен доступ
Доступ к блоку предохранителей в квартире влияет на способность арендатора комфортно жить в своем доме.Если перегорел предохранитель и его нужно перевернуть, а арендатор не может этого сделать, он может застрять в квартире без электричества или даже тепла. Из-за этого многие штаты требуют, чтобы арендодатели предоставляли арендаторам доступ к блоку предохранителей.
Количество квартир
В большинстве штатов домовладельцы должны предоставлять доступ к блоку предохранителей арендаторам только в том случае, если в здании имеется четыре или более сдаваемых в аренду квартир. Если в здании их меньше четырех, домовладелец обычно не обязан предоставлять индивидуальный доступ к блоку предохранителей.Если по закону домовладелец не обязан предоставлять доступ к блоку предохранителей, от него обычно не требуется содержать в помещении кого-либо, у кого есть доступ к блоку. Если, однако, возникает проблема и необходимо отремонтировать предохранитель, закон обычно требует, чтобы домовладелец был доступен по телефону или предоставил другой ресурс, например, обслуживающую бригаду, для помощи в доступе к коробке.
Возможность отказать домовладельцу в доступе
Количество квартир влияет на то, может ли домовладелец на законных основаниях отказать арендатору в доступе к блоку предохранителей.В здании с более чем четырьмя блоками отказ арендатора в доступе к блоку предохранителей может быть незаконным. Однако в других ситуациях, поскольку арендодатель не несет юридической ответственности за предоставление съемщику доступа к блоку предохранителей, отказ в доступе не будет незаконным.
Исправление неправильного отказа
Если арендатору незаконно отказали в доступе к блоку предохранителей, он может предпринять несколько шагов, чтобы исправить ситуацию. Первый шаг — уведомить арендодателя о том, что он незаконно отказывает в доступе к ящику.Если после такого уведомления домовладелец по-прежнему отказывается предоставить доступ, арендатор может вызвать слесаря и получить доступ к ящику. Этот шаг может потребовать от арендатора оплаты слесаря, но обычно эти сборы могут быть вычтены из арендной платы в качестве средства выплаты арендатору.
Еще один шаг, который может предпринять арендатор, — это запросить у государства проведение электрического осмотра собственности. Во время проверки инспектор заметил, что в доступе к блоку предохранителей отказано, наложил штраф и потребовал от домовладельца исправить ситуацию.
Самый серьезный шаг, на который может пойти арендатор, — это удержать арендную плату у арендодателя. Это крайняя мера, к которой большинство судов не относятся благосклонно, поскольку она может быть экстремальной в свете ситуации. Обычно это приемлемый шаг только в том случае, если домовладелец не выполнил изменения, определенные как необходимые после электрического осмотра.
Предохранители в вашем доме, проблема или нет?
Является ли дом, оборудованный предохранителями, менее безопасным, чем дом, оборудованный автоматическими выключателями?
Ответ сложен, но определенно да .
Дом, оборудованный панелью предохранителей, почти всегда менее безопасен, чем дом, оборудованный современными автоматическими выключателями . Есть несколько старых автоматических выключателей, которые также очень опасны, возможно, более опасны, чем предохранители, но это отдельное обсуждение.
Я должен ответить, что системы предохранителей менее безопасны, хотя, как это ни парадоксально, сам предохранитель является одним из лучших способов защитить электрическую цепь от перегрузок и коротких замыканий. Это те же две функции, что и современные автоматические выключатели, и предохранители на самом деле делают их лучше.
К сожалению, предохранители идут с багажником (второстепенные и сопутствующие проблемы). Именно этот багаж создает проблемы с безопасностью и делает использование предохранителей непрактичным в домашних условиях, настолько непрактичным, что мы рекомендуем замену почти в каждом случае.
Какие проблемы связаны с предохранителями?
Есть много.
Над предохранителем . Предохранитель подходящего размера защищает не хуже, чем автоматический выключатель, но после того, как они выполнили свою работу и перегорели, их необходимо утилизировать и заменить новым предохранителем.Здесь становится очевидным один из их самых больших недостатков. Большинство предохранителей может быть неправильно заменено предохранителем со слишком высокой или слишком низкой уставкой. Это может вызвать неудобства из-за слишком легкого срабатывания предохранителя меньшего размера или может вызвать перегрузку систем электропроводки, если установлен предохранитель увеличенного размера. Эта перегрузка может привести к пожару. Со временем мы обнаруживаем, что неправильное применение предохранителя почти всегда заканчивается превышением размера используемого предохранителя. Известно, что в крайних случаях отчаявшиеся люди устанавливали монеты или другие предметы под перегоревший предохранитель, полностью устраняя любую защиту цепи.Чрезмерное плавление — это опасность; Обход предохранителя — безумная опасность, и этого никогда не следует делать.
На фотографии ниже показан провод, рассчитанный на ток не более 15 А, подключенный к предохранителю на 30 А. Вы можете заметить, что изоляция на проводе начинает разрушаться из-за тепла, вызванного прохождением через него чрезмерного тока.
Сложность . Несмотря на то, что правильно установленные предохранители хорошо работают в защите цепей, средний домовладелец не имеет знаний, обучения, испытательного оборудования или других инструментов, чтобы должным образом взаимодействовать с системами предохранителей с течением времени.Если в доме прерывается подача электроэнергии к розеткам, лампам или приборам, требуются специальные знания и подготовка, чтобы даже определить IF , что предохранитель вообще перегорел, или — предохранитель . В некоторых случаях есть видимые признаки перегоревшего предохранителя, если вы знаете, что ищете. Часто нужно провести тест, чтобы найти перегоревший предохранитель. Удаление и повторная установка предохранителей во время поиска проблемы только усугубляет проблемы неправильного применения, описанные в пункте 1 выше. Кроме того, пустое гнездо предохранителя открывает доступ к частям системы, находящимся под напряжением, для людей, работающих с системой предохранителей.Даже если вы установите предохранитель того же размера, который вы сняли, нет гарантии, что он изначально был правильного размера. Ситуация усугубляется тем, что с этими проблемами часто обращаются в темноте.
Ограниченное количество точек подключения цепи . Самый распространенный блок предохранителей, который мы видим в жилых помещениях, оснащен набором предохранителей для «главного выключателя», вторым комплектом для диапазона и четырьмя винтовыми предохранителями в ответвленной цепи для остальной части дома. Это все, что было необходимо в начале 1900-х годов, когда были установлены эти системы.Некоторые из самых современных версий панели предохранителей имели восемь или десять предохранителей ответвленной цепи. За 30 с лишним лет работы электриком я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел панель с предохранителями, используемую в доме, которая не обеспечивала бы больше цепей и большую нагрузку, чем она была рассчитана для работы. Современная жизнь требует питания многих устройств, большинство из которых не существовало, когда обычно устанавливались панели с предохранителями. Даже самый маленький, самый скромный дом едва ли может обойтись сегодня с панелью автоматического выключателя на 20 мест, если она подключена так, чтобы удовлетворять потребности жильцов.Шесть цепей, имеющихся в устаревшей панели предохранителей, не соответствуют требованиям.
Панель предохранителей? Замени это. Вы никогда не пожалеете, что сделали это, но каждый год многие люди сожалеют, что не сделали этого!
Возраст . Предохранители не устанавливают в домах уже много десятилетий. Электрические нормы и правила меняются каждые три года, чтобы постоянно повышать безопасность установленных электрических систем. В результате ни одна панель плавких предохранителей, используемая в настоящее время в любом доме в Соединенных Штатах, не будет соответствовать минимальным стандартам кодекса , действующим сегодня.Это делает их по своей сути менее безопасными, чем любая система, установленная недавно, и, на мой взгляд, помещает их в категорию устаревших и нуждающихся в замене. Кроме того, старые электрические системы, как правило, подвергались большим нагрузкам, влажности окружающей среды и модификациям со стороны непрофессионалов, и снова и снова. Неправильная модификация — одна из наиболее часто встречающихся проблем. Наиболее распространенным из них является отвод нескольких проводов от одной точки подключения. Список возможных неправильных модификаций очень велик.Короче говоря, любая старая система обычно менее безопасна, чем новая система, а большинство предохранительных систем очень старые.
Блок предохранителей с четырьмя предохранителями отводной цепи, выключатель диапазона справа, главный выключатель слева. Предохранители 2 и 3 имеют «двойную ленту» (два провода от одного предохранителя). Предохранители 3 и 4 имеют слишком большой размер.
Страхование. Из-за всех проблем, которые обычно связаны с установкой панели предохранителей, страховые компании иногда взимают надбавку за дома с объединенными услугами.Иногда они отказываются застраховать дом.
Итог: , если вы живете в доме, оборудованном предохранителями, планируете купить или думаете о продаже дома, оборудованного предохранителями, вам следует заменить предохранители. Если панель предохранителей не является основной электрической службой, а всего лишь вспомогательная панель в доме, рекомендация такая же; замени это. Вы никогда не пожалеете о том, что сделали, но каждый год многие люди сожалеют, что не сделали этого.
Позвоните за помощью в определении потенциальных опасностей, получите бесплатную консультацию или сделайте бесплатную оценку.
Нужно ли мне обновить блок предохранителей до монтажной панели?
Вы живете в более старом доме? Многие старые дома были спроектированы с блоком предохранителей вместо панелей прерывания цепи. Часто в старых домах мы говорим о модернизации, чтобы привести их в соответствие с кодом или сделать их более энергоэффективными. Это относится и к блоку предохранителей в вашем доме? Вам нужно его обновить? Это зависит. Блоки предохранителей, хотя обычно и старше, не обязательно вредны для вашего дома. Фактически, они действительно содержат некоторые преимущества, которых нет в современных схемных панелях.
Возможно, мы не осознаем большой разницы между предохранителем и автоматическим выключателем, потому что они выполняют одну и ту же работу. Оба они предотвращают возгорания, отслеживая, есть ли в доме электрическая перегрузка, и останавливают подачу электричества, если она слишком велика. Однако они выполняют свою работу по-другому. Плавкие предохранители, сделанные из проволоки, делают это путем простого плавления. Автоматические выключатели, которые являются магнитными или имеют биметаллическую полосу, переключают выключатель. Поэтому предохранители можно использовать только один раз.
Предохранители в блоке предохранителей более чувствительны к электрическим перегрузкам, чем автоматические выключатели.Это означает, что они могут лучше защитить ваш дом от пожара. Предохранители также очень дешево купить в строительном магазине.
Если предохранители выполняют ту же работу, что и автоматический выключатель, и могут иметь некоторые преимущества, почему мне следует подумать о модернизации блока предохранителей?
Предохранители намного менее удобны. Если предохранитель перегорел, значит, его необходимо заменить. Итак, вам нужно иметь запас под рукой или быть готовым в любой момент бежать в магазин. В то время как при электрической перегрузке автоматического выключателя вам просто нужно перевернуть переключатель.
Предохранители оставляют больше места для ошибки DIY. При замене плавкого предохранителя необходимо убедиться, что в блок предохранителей установлен предохранитель усилителя правильного размера. Установка в коробку предохранителя большего размера, чем то, для которого она предназначена, может привести к возгоранию электрического тока. Поскольку автоматические выключатели не нуждаются в замене, они не представляют такой опасности.
Блок предохранителей не оборудован для GFCI. GFCI или прерыватели цепи защиты от замыкания на землю предотвращают поражение электрическим током, и они могут работать только с панелями автоматических выключателей.
Независимо от того, есть ли у вас в доме блок предохранителей или автоматический выключатель, самое важное — убедиться, что электрическая проводка обновлена и оборудована, чтобы выдерживать электрическую нагрузку в вашем доме. Кендалл Холмс из The Old House Web отмечает: «Ну, по сотням разных причин мы потребляем гораздо больше электроэнергии, чем наши родители или бабушки и дедушки». Он продолжает объяснять, что раньше в домах была электрическая проводка только на 60 ампер, но теперь нам нужно гораздо больше.Современные дома часто имеют мощность 150-200 ампер. Недостаточная проводка может стать причиной пожара. Если у вас более старый дом, независимо от того, есть ли в нем электрическая панель или блок предохранителей, рекомендуется проверить электрическую проводку, чтобы убедиться, что она безопасна.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать об услугах компании Flame по бытовому электричеству!
Электроэнергетика для жилых помещений | Блок предохранителей и панель автоматического выключателя
Несмотря на то, что он изготовлен по устаревшей технологии, правильно используемый блок предохранителей может быть таким же безопасным, как и панель автоматического выключателя.В электрической системе многих старых домов все еще могут использоваться предохранители, но во всех новых домах установлены автоматические выключатели. Если в вашем доме все еще есть блок предохранителей или вы подумываете о приобретении более старого имущества, в котором он есть, следует учесть несколько важных моментов.
Сравнение
Когда 21 ампер электричества проходит через предохранитель на 20 ампер, тонкий провод плавится и размыкает цепь, прекращая питание до того, как произойдет повреждение. Точно так же автоматические выключатели защищают цепи от повреждения перегрузкой по току, коротким замыканием или перегрузкой, отключая электричество после того, как его реле обнаруживают неисправность.И предохранители, и автоматические выключатели помогают защитить дома от электрических пожаров. Большая разница в том, что перегоревший предохранитель необходимо заменить, а автоматические выключатели можно сбросить.
Современное использование электроэнергии
Помимо возможности повторного использования, автоматические выключатели имеют ряд преимуществ перед блоками предохранителей. Предохранители вошли в употребление, когда электричество использовалось гораздо меньше. В то время в большинстве домов не было кондиционеров, и блока предохранителей на 60 ампер было достаточно. Совсем другое дело — современный дом. Помимо бытовой техники, теперь у нас есть такие устройства, как телевизоры с плоским экраном, настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты.Всем нужно питание, а автоматические выключатели на 200 ампер — это норма тока.
Опасность перегрузки
Типичные блоки предохранителей больше не справляются с этой задачей, что приводит к небезопасной практике замены старых перегоревших предохранителей новыми предохранителями, рассчитанными на более высокую силу тока. К сожалению, старая проводка не выдерживает повышенного тока, что приведет к повреждению их изоляции и может вызвать пожар. Двойное ответвление — это опасная практика подключения нескольких проводов к одному наконечнику предохранителя, предназначенному для одного провода, вызывая повреждение, требующее полной замены перегруженного блока предохранителей.
Страховые компании
Поскольку они считают коробки с предохранителями более опасными, страховые компании будут взимать премию или отказываться от страховки дома. Установка панели автоматического выключателя будет стоить от 1000 до 2500 долларов. Это не проект «Сделай сам», поэтому проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
Электрический душевный покой
Компания Cook Electric, предоставляющая профессиональных электриков с 1988 года в Мэриленде, — это компания, на которую вы можете положиться в отношении всех ваших потребностей в электрических услугах, в том числе:
Электрооборудование жилых и коммерческих помещений
Электропроводка для пристани и жилого пирса
Ремонт и обслуживание электрооборудования
Специальные электрические услуги
Чтобы получить квалифицированное, справедливое, честное, надежное и добросовестное обслуживание, позвоните в Cook Electric сегодня по телефону 410-266-9040.Будем очень рады Вам помочь.
Может ли домовладелец заменить электрическую панель | Блог
Как домовладелец, вы можете проверять коробку электрического щита только время от времени.
С другой стороны, если у вас более старый дом, ваша панель может потребовать более чем случайного посещения. Это может быть признаком того, что вашу панель нужно заменить.
Сколько это будет стоить? Можете ли вы заменить панель самостоятельно? У нас есть ответы на эти и другие вопросы, читайте дальше!
Знакомство домовладельца с электрической панелью
Электрическая панель, также известная как панель выключателя, коробка предохранителей или коробка выключателя, представляет собой металлический ящик, в котором находятся автоматические выключатели или предохранители, распределяющие электроэнергию по всему дому.
Электрическая панель — это то, что соединяет провода от городской или окружной электросети с вашим домом.
Электрическая сервисная панель может находиться вне поля зрения, например, в подвале, гараже или туалете. Он также может быть расположен за пределами вашего дома, сзади или сбоку от него.
Важно знать, когда необходимо заменить электрическую панель. Вы поймете, что пора найти замену, когда столкнетесь с:
Частые срабатывания выключателя, перегоревшие предохранители или перегрев из-за проблем с проводкой
Недостаточное питание и повторяющийся сбой цепи
Погодные повреждения и старение из-за устаревшей электрической панели
Тепло или легкий шок при прикосновении к приборам или розеткам
Может Домовладелец самостоятельно выполняет электромонтажные работы?
Технически вы можете, но вы можете дважды подумать, прежде чем добавлять электрические системы в свой список проектов DIY.Вы можете не осознавать, насколько это опасно, и при этом можете нарушать местные нормы.
Ваш местный электрик ознакомлен с информацией, содержащейся в Национальном электротехническом кодексе 2020 года.
Национальный электротехнический кодекс (NEC) опубликован Национальной ассоциацией противопожарной защиты и принят в США в качестве стандарта для безопасной установки электропроводки и оборудования.
Кроме того, страхование вашего домовладельца не может покрывать какие-либо травмы или ущерб, нанесенный вам на работе.
Конечно, есть исключения. Некоторые электрические проблемы можно решить заменой розеток или обновлением проводки в одной конкретной цепи. Если панель все еще в хорошем состоянии, возможно, вам даже не придется ее заменять.
С другой стороны, если вы живете в более старом доме, выключателям может потребоваться дополнительное пространство для обеспечения необходимой мощности или их можно полностью переключить на новую коробку.
Если ваши автоматические выключатели слишком старые для работы, остальная часть системы, вероятно, также устарела, и вам понадобится профессионал для диагностики любых основных проблем.
Проблемы электробезопасности
Есть веские причины, по которым штаты и местные органы власти применяют кодексы. Одна вещь более опасная, чем устаревшая или сломанная электрическая панель, — это пытаться заменить ее самостоятельно, даже если у вас есть опыт.
Если вы не знаете, что делаете, служебные проушины могут стать причиной смертельных травм и пожара, особенно если вы переходите на более высокую силу тока.
Нужно ли мне разрешение на замену моей электрической панели?
Да.Есть определенные электрические ремонтные работы, которые вы можете сделать в своем доме без разрешения.
Другая, более крупная, потенциально опасная работа всегда должна выполняться лицензированным специалистом после получения необходимых разрешений.
Кроме того, если вы планируете продать свой дом, закон Аризоны также требует, чтобы домовладельцы предоставляли список всех реконструкций и ремонтов, которые были выполнены в доме с соответствующими разрешениями или без них.
Разрешения обеспечивают документацию о выполненных работах и записи о том, кто их выполнил.Это позволяет покупателям жилья быть уверенными в безопасности приобретаемого дома.
Мы советуем вам ознакомиться с местными законами, чтобы узнать, какие требования предъявляются к разрешениям для этих более сложных проектов в области электротехники.
В случае сомнений позвоните нам, и мы будем рады бесплатно дать вам оценку и объяснить все юридические требования для конкретных электрических задач.
Сколько стоит замена электрического щита?
Цены на замену электрических панелей зависят от размера панели (силы тока), а также возраста и состояния других частей электрической системы
Для точной оценки стоимости лучше всего позвонить опытному лицензированному электрику, который задаст вам конкретные вопросы, чтобы лучше понять ваши потребности.
Некоторые электрики предлагают бесплатные сметы, поэтому у вас не возникнет никаких неожиданных расходов. Это может упростить вашу работу, сэкономив ваше время и деньги.
Доверьтесь электрикам
Мы заботимся о вас. Вот почему мы предоставляем основные электрические услуги как коммерческим, так и частным клиентам в округе Явапай.
Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения, и вы будете спокойны, зная, что ваши электрические системы ремонтируются или модернизируются, чтобы предотвратить будущий ремонт или несчастные случаи.
Купили дом с блоком предохранителей? Что нужно знать
Различные типы электрических систем в старинных домах были вполне безопасны при установке. Однако со временем возможно, что ваша проводка вышла из строя или была неправильно отремонтирована предыдущими владельцами.
Блок предохранителей — это устаревший тип электрических панелей, используемых в домах, построенных в 1960-х годах или ранее. Если вы купили дом с электрическими предохранителями, вам немедленно потребуется тщательный осмотр электрооборудования.
Обратите внимание, что ваша страховая компания может потребовать, чтобы вы заменили блок предохранителей и выполнили необходимый ремонт электрооборудования до того, как вы застрахованы, что может задержать процесс ипотеки.
Безопасны ли блоки предохранителей в использовании?
В предохранителях нет ничего опасного. Они работают так же, как панели автоматических выключателей. Большая разница в том, что при перегрузке цепи необходимо заменить перегоревший предохранитель, в то время как выключатель отключается, и вы можете просто вручную сбросить его.
Замена предохранителей стоит доллар или два; более продвинутые предохранители с выдержкой времени допускают короткие скачки напряжения перед взрывом, но стоят на несколько долларов дороже.
Примите во внимание тот факт, что в доме с блоком предохранителей есть электрические компоненты, которым более полувека. Изоляция провода разрушилась. Розетки, вероятно, не заземлены, даже если вы видите розетки с тремя контактами.
Блок предохранителей может быть безопасным, и домашний инспектор, возможно, не запугал бы его, но маловероятно, что ваш новый дом сможет пройти реальную электрическую проверку в соответствии с Национальным электротехническим кодексом.Поскольку ваша электрическая панель была установлена, новые требования кода включают
Розетки GFCI во всех влажных или открытых зонах
Выключатели AFCI во всех жилых помещениях
Трехконтактные розетки с заземлением для крупных бытовых приборов
С тех пор размеры электрических панелей и количество цепей также увеличились. Ваш блок предохранителей может быть рассчитан не более чем на 60 ампер. В новых домах есть электричество от 100 до 200 ампер. Это необходимо, чтобы избежать мерцания лампочек и перегоревших предохранителей при достаточной мощности для современной бытовой техники.
Если вы откладываете модернизацию блока предохранителей
Поговорите с электриком в жилом доме о том, безопасно ли откладывать замену панели автоматического выключателя. По крайней мере, он может порекомендовать несколько небольших ремонтов или обновлений безопасности. И вы можете быть удивлены низкой стоимостью замены предохранителей на прерыватели.
До замены блока предохранителей автоматическим выключателем:
Обратитесь к страховым компаниям вашего домовладельца, чтобы узнать, можете ли вы получить покрытие. AFCI
Не следует чрезмерно полагаться на удлинители и удлинители, поскольку электрическая система старого дома подвержена перегрузкам.
Самое главное, вам не нужен предохранитель, рассчитанный на более высокую силу тока в цепи с меньшей силой тока.Если в цепи на 15 ампер используется предохранитель на 20 ампер, предохранитель не перегорит, когда должен, поэтому проводка может перегреться и вызвать возгорание.
Обновление панели автоматического выключателя
Переключение с предохранителей на автоматические выключатели позволяет легко включать и выключать выключатели. Но есть и другие причины для модернизации электрического щита:
Добавьте больше цепей для основных приборов или дополнительного освещения и розеток
Осмотрите на предмет риска пожара в доме и сделайте все обновления сразу
Выполнен правильный ремонт любительской электрики от предыдущих домовладельцев
Блок предохранителей вашего дома сделал свое дело, но, вероятно, пора уходить на пенсию.
Получите бесплатную смету на замену электрической панели лицензированным электриком — свяжитесь с нами, чтобы записаться на прием в районе округа Сонома.
Блок предохранителей и автоматический выключатель
Проблема блока предохранителей и автоматического выключателя очень распространена среди многих домов в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес — это место с богатой историей, наполненное новейшими технологиями. В районе Саут-Бэй многие домовладельцы борются с адаптацией старых домов к новейшему электронному образу жизни. Ответ на вопрос о бесперебойной работе электрической системы вашего дома может заключаться в ваших электрических и служебных распределительных щитах.
В некоторых из этих старых домов все еще есть коробки с предохранителями, которые служат той же цели, что и автоматические выключатели, то есть предотвращают перегрузки и защищают электрические цепи. Хотя они оба делают одно и то же, прерывая поток электричества, их работа очень разная.
Предохранители и автоматические выключатели являются частью электрического щита. В жилом доме электрическая панель представляет собой металлический ящик для обслуживания, который принимает основную мощность от вашей коммунальной компании и распределяет электрический ток по различным цепям в вашем доме.На главной электрической панели находится счетчик, который принадлежит вашей коммунальной компании.
Оттуда электричество течет к панели, которую домовладелец несет ответственность за обслуживание. Распределение мощности по различным цепям происходит на панели, где отдельные цепи защищены от перегрузки по току с помощью предохранителей или автоматических выключателей.
Что такое блок предохранителей и как он работает?
Предохранитель
A — это устройство защиты от перегрузки по току, которое является частью сервисного распределительного щита.По сути, это кусок металла, плавящийся при перегреве.
Предохранители
бывают разных типов, но наиболее распространенный тип — это тонкая проволочная нить, заключенная в стекло или керамику, заключенную в металлический корпус. Предохранитель вставлен в центральный блок предохранителей, в котором проходит вся проводка электричества в доме. В нормальных условиях предохранитель позволяет электричеству беспрепятственно проходить через нить между цепями.
В случае электрической перегрузки чрезмерный нагрев приведет к расплавлению нити, отключению электрического тока и прекращению подачи электричества до того, как избыточный ток может повредить проводку в вашем доме или создать опасность пожара.
После сгорания предохранителя его нельзя использовать повторно. Его необходимо выбросить и заменить новым предохранителем того же типа и номинальной силой тока. Предохранители бывают разной силы тока и выдерживают разную мощность электрического тока. По практическим соображениям предохранители всегда должны иметь номинал немного выше, чем нормальный рабочий ток цепи, которую они защищают.
По соображениям безопасности НИКОГДА не заменяйте предохранитель предохранителем с более высоким номиналом, чем тот, который предусмотрен производителем для схемы. Это позволит пропускать чрезмерный ток, вызывая перегрев проводов, что может привести к возгоранию электрического тока.
Что такое автоматический выключатель?
Автоматический выключатель — это также защитное устройство, которое имеет внутренний механизм переключения, который может сработать в случае скачка напряжения. В базовом автоматическом выключателе для жилых помещений используется либо электромагнит, либо биметаллическая пластина, соединенная с простым выключателем.
В положении ON переключатель позволяет электрическому току проходить от нижнего вывода к верхнему выводу. С помощью электромагнита небезопасные уровни электрического тока создают магнитную силу, достаточно сильную, чтобы перевести металлический рычаг в переключателе в положение ВЫКЛ., Прерывая ток.Биметаллические полосы состоят из двух полосок из двух разных типов металла; чрезмерный ток заставляет более тонкую из двух полос изгибаться, чтобы переключить переключатель в положение ВЫКЛ и разорвать соединение.
В отличие от предохранителей, автоматические выключатели можно использовать повторно. Чтобы возобновить подачу электричества в дом, автоматические выключатели просто нужно вручную вернуть в положение ВКЛ. Это простое действие переключателя позволяет легко вручную отключать электричество в отдельных цепях, когда это необходимо для работы с проводкой в определенных частях дома.
Коробка предохранителей
и автоматический выключатель: различия и применение
Предохранители
, как правило, дешевле, и их можно найти в любом хозяйственном магазине, но автоматические выключатели имеют и другие применения, защищая не только от перегрева, но и от поражения электрическим током.
Ознакомьтесь с основными отличиями и приложениями в таблице ниже, основанные на практических факторах, таких как время работы и функциональность.
Характеристики
Предохранитель
Автоматический выключатель
Функция
Обнаружение и прерывание
Только прерывание
Принцип работы
На основе свойства нагрева проводящего материала
На основе электромеханического принципа — переключающий механизм
Режим работы
Полностью автоматический
Требуется замена вручную после эксплуатации
Требуется комплексное оборудование (реле) для автоматической работы
Быстро сбрасывается после работы
Время отклика
~ 0.002 секунды
0,1-0,2 секунды
Отключающая способность
Малый
Большой
Представительство
Защита
Защищает от перегрузки
Защищает от перегрузки и короткого замыкания
Приложение
Слаботочная электроника
Оборудование большой силы тока
Блок предохранителей и автоматический выключатель: что обеспечивает надлежащее обслуживание моего дома?
Много десятилетий назад в каждой комнате каждого дома было не так много классных электрических устройств и модных приборов, поэтому спрос на электричество был гораздо меньше.Блоки предохранителей обеспечивают ток 60 А, что было стандартным и достаточным до 1960-х годов. Сегодня в большинстве современных домов требуется ток до 200 ампер. Коробки с предохранителями не только устарели и сложны в обслуживании, но и не обеспечивают достаточное количество электроэнергии для современного дома в Лос-Анджелесе. Как правило, им не хватает специальных цепей, необходимых для крупной бытовой техники, такой как кондиционеры, посудомоечные машины и сушилки для одежды. Домовладельцы с блоками предохранителей часто перегружают цепи и перегорают предохранители
.
Хотя может показаться, что ваш блок предохранителей обеспечивает надлежащее обслуживание, это может быть результатом вмешательства предыдущих домовладельцев.Например, легко установить 30-амперный предохранитель в 15-амперную цепь, что позволяет домовладельцу потреблять больше энергии в одной цепи, чем предполагалось первоначальным производителем.
Пропуск чрезмерного тока без контроля может рано или поздно привести к различным опасностям пожара. В таких неудачных случаях многие новые домовладельцы не имеют возможности узнать, делалось ли это с их блоком предохранителей в прошлом, и могут опасно продолжать использовать предохранители, которые пропускают чрезмерный ток через одну цепь.
Вот несколько предупреждающих знаков о том, что блок предохранителей не может удовлетворить потребности вашего дома:
Предохранители требуют частой замены
Вы не можете одновременно запускать определенные устройства
Блок предохранителей издает шипящие или хлопающие звуки
Стена вокруг электрических розеток или выключателей кажется теплой.
Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных знаков, важно, чтобы лицензированный электрик проверил электрическую систему вашего дома и спланировал установку панели автоматического выключателя.Кроме того, важно знать, что некоторые страховые полисы домовладельцев могут не покрывать дома с блоками предохранителей из-за потенциальной опасности неправильного обслуживания.
Если ваш дом уже оборудован панелью автоматического выключателя, также возможно, что ваша панель автоматического выключателя может не соответствовать электрическим потребностям вашего дома. Вы можете иметь или все чаще хотеть больше электронных приборов, игрушек и гаджетов.
Изначально полотно продаётся без фурнитуры. Приобрести и выполнить установку дверной ручки придётся отдельно. Работа простая. Монтаж можно осуществить самостоятельно, нужен только определенный инструмент.
Виды дверных ручек
Различаются изделия материалом изготовления, дизайном, рабочим механизмом. Фурнитуру подбирают под стиль комнаты, учитывая удобство пользования. По типу крепления бывают:
Накладные. Фурнитура просто прикручивается саморезами к поверхности полотна.
Врезные. Часто идут в комплекте с замком или защёлкой. Монтаж фурнитуры предусматривает вырезание паза и сверления сквозного отверстия в теле дверного полотна.
Все врезные модели разделяются на два типа:
Кнобы. Фурнитура оснащена поворотным механизмом, двигающим защёлку. Обычно сама рукоятка сделана шарообразной или дисковой формы.
Нажимные модели. Функционирует механизм по аналогичному принципу, только для приведения его в действие рукоятку надо нажать. Фурнитура в комплекте с замком востребована для межкомнатных и входных дверей.
Нажимные модели в свою очередь делятся на два типа:
Механизм с ручкой и защелкой в сборе. Такие модели недорогие, но не долговечные. Быстро расшатываются и выходят из строя.
Ручка, защелка, завертка и сам механизм (с язычком или магнитный) подбираются отдельно в зависимости от предпочтений. Такие изделия качественней и надежней первого варианта.
Распространённым материалом для производства фурнитуры служат сплавы металлов или алюминий. Накладные модели могут быть сделаны из дерева. Для дорогих полотен выпускают рукоятки из камня, стекла. Самый дешёвый вариант – это пластик. Металлические элементы подвергаются хромированию или покрываются никелем.
Различаются изделия по типу замка. Простейшим запорным элементом выступает защёлка. Замок может закрываться ключом с одной или обеих сторон. В первом варианте с внутренней стороны комнаты ключ заменяет защёлка.
Необходимые инструменты
Чтобы выполнить установку ручки на межкомнатную дверь своими руками понадобится простейший столярный инструмент:
электродрель;
насадка коронка диаметром 50 мм;
перьевое сверло диаметром 20–25 мм;
карандаш;
отвёртка;
молоток;
стамеска.
Облегчить монтаж поможет шаблон для установки дверных ручек, продающийся вместе с изделием. Если такового не оказалось в упаковке, его можно распечатать с интернета. Шаблон представляет собой схему корпуса механизма в масштабе 1:1. Её прикладывают к полотну для разметки паза и отверстия. Если предполагается устанавливать большое количество ручек, из дерева вырезают кондуктор для сверления.
Как установить дверную ручку?
Определяют высоту установки ручек на межкомнатные двери по своему предпочтению, но обычно придерживаются расстояния от пола 0,9–1 м. Показатель может зависеть от роста людей, проживающих в доме. Для соблюдения эстетики рукоятки всех полотен ставят на одной высоте.
Начинают установку дверных ручек на межкомнатные двери с нанесения разметки, но сначала полотно легонько простукивают. По звуку определяют плотность. Современные двери часто идут внутри пустые. Деревянный каркас сделан только по периметру и установлены перемычки. Если фурнитура попадёт на пустоту, то закрепить её невозможно.
Выполняется установка ручки на снятой с петель двери. Если полотно нельзя безболезненно демонтировать, то его расклинивают в открытом состоянии. Каждая модель имеет свои особенности конструкции. Поэтому перед врезкой важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, сделать замеры. Они помогут точно подобрать по диаметру сверлильные насадки.
Монтаж ручки защёлки
Начинают установку ручки защёлки на межкомнатные двери с выбора полнотелого места и нанесения разметки. Обычно схему производитель прилагает. При её отсутствии делают ручную разметку одновременно с врезкой:
Сначала от края полотна на расстоянии 60 мм ставят отметку. На торце проводят осевую линию, отмечают центр для будущего отверстия.
Чтобы лицевая пластина корпуса защёлки получилась заподлицо с древесиной, в торце дверного полотна стамеской выбирают гнездо глубиной 3 мм.
Для дальнейшей установки ручки кноб берут электродрель с коронкой и сверлят в полотне сквозное отверстие. Важно соблюдать аккуратность, чтобы избежать повреждения декоративного покрытия полотна.
С торца створки на отмеченном центре сверлят перьевым сверлом отверстие. Его глубина и диаметр равен размеру корпуса защёлки. Глубже сверлить нельзя, так как существует риск повреждения филёнки. Защёлку вставляют внутрь, фиксируют двумя саморезами.
Чтобы установить кноб, сначала её разбирают. Сбоку имеется технологическое отверстие, внутри которого расположен фиксатор – язычок. При нажатии его ключиком рукоятка легко снимется.
Следующим элементом снимают декоративную накладку. Внешнюю половинку ручки вставляют в отверстие двери, а с другой стороны ставят внутреннюю и оба элемента стягивают болтами. Теперь осталось поставить на место декоративную накладку и саму рукоятку.
Продолжение установки дверной ручки с защёлкой предусматривает крепление ответной планки. Створку полностью закрывают и пытаются обозначить на лудке место прилегания язычка запорного механизма. По разметке стамеской выбирают углубление, вставляют декоративный карман, сверху саморезами фиксируют стальную накладную пластину.
По окончании работ проверяют работоспособность механизма.
Монтаж ручки с замком
Установка дверной ручки с замком усложнена выдалбливанием большого паза в торце створки для корпуса запорного механизма. Работа состоит из следующих действий:
Замок прикладывают к торцевой поверхности полотна. Карандашом обводят заднюю часть корпуса. По разметке электродрелью сверлят отверстия, располагая их максимально плотно. Оставшиеся перемычки выбирают стамеской. Делать отверстие лучше перьевым сверлом, причём его диаметр должен быть на пару миллиметров больше толщины корпуса запорного механизма.
Внутрь паза вставляют замок. На торце створки карандашом обводят контур лицевой пластины, выбирают стамеской под неё углубление.
Приложив к боковой поверхности полотна замок, отмечают отверстие для рукояток. Ниже обозначают и проделывают отверстие под замочную скважину.
Замок устанавливают внутрь паза, фиксируют саморезами. Вставляют металлический квадрат, надевают декоративные накладки. На квадрат надевают рукоятки. Каждую накладку фиксируют к створке саморезами или насквозь болтами, что зависит от модели.
При закрытом дверном полотне выполняется разметка лудки под ответную планку. После выборки стамеской углубления саморезами фиксируют пластину.
После установки замка проверяют его работоспособность.
Монтаж ручек для раздвижных дверей
Для врезки ручки в межкомнатную дверь откатного типа понадобится только дрель, стамеска и отвёртка. Упростить задачу можно фрезёром. Обычно рукоятки раздвижной двери выполнены продолговатой формы. Состоят они из пластмассового вкладыша, на который защёлкивается декоративная накладка.
Происходит установка на двери купе ручки так:
Пластиковый вкладыш прикладывают к боковой поверхности створки. Обводят карандашом контур.
С помощью сверла и стамески или фрезером выбирают паз. Его глубина соответствует толщине вкладыша. Обычно достаточно 12–15 мм.
Внутрь паза вставляют вкладыш, фиксируют саморезами. Декоративную накладку, исполняющую роль ручки, просто защёлкивают сверху.
Аналогичное действие выполняют на обратной стороне полотна. Если форма рукоятки круглая, углубление выбирают перьевым сверлом. Фурнитура может идти в комплекте с замком. Для его врезки в торце раздвижной двери выбирают паз, а на лудке крепят ответную планку.
Монтаж ручки с магнитным замком
Чтобы вставить ручку в межкомнатную дверь с магнитной защёлкой, выполняют аналогичные действия, предпринимаемые при врезке обычного замка. Для плавного защёлкивания нужно правильно установить ответную планку.
При закрытой двери на лудке пытаются точно обозначить верхний и нижний край замка. К разметке прикладывают ответную планку, отмечают паз под магнит. Перьевым сверлом проделывают отверстие. Внутрь паза ставят магнит. Сверху саморезами прикручивают ответную планку, не заглубляя её заподлицо. Если пластину утопить внутрь выборки, со временем ослабший магнит перестанет удерживать полотно.
Монтаж стационарных ручек
Существует две разновидности стационарных рукояток, но все они легко крепятся к двери. Накладные модели просто фиксируют саморезами к поверхности полотна. Для сквозного варианта дверь сверлят. Через отверстие вставляют резьбовую шпильку и с обеих сторон накручивают рукоятки.
Монтаж фурнитуры на дверное полотно под силу осуществить каждому хозяину. Важно изначально правильно выполнить разметку и разобраться с механизмом изделия.
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Поставить самостоятельно межкомнатную дверь и притом сделать так, чтобы она выглядела как на фото – задача не из самых сложных, справиться с ней вполне под силу каждому, кто умеет пользоваться отверткой, стамеской, молотком и дрелью. Врезать замок и поставить ручку – еще проще. Зато потом можно на законных основаниях гордиться результатами своей работы.
Как установить замок в дверь?
Выбираем подходящие материалы
Металлические и пластиковые, блестящие и матовые, легкие и тяжелые – выбор дверной фурнитуры огромен. Современный рынок предлагает товары, способные удовлетворить самый придирчивый вкус в соответствии с любыми финансовыми возможностями. Что именно будет украшать ваши двери и служить одновременно надежным запором – решать только вам. Хотите, хоть дверные ручки со стразами покупайте. Итак, подходящие материалы имеются, необходимые инструменты — в наличии, самое время приступить к установке всех составляющих межкомнатных дверей.
Самое главное – дверные петли
Если вы не являетесь профессиональным столяром, то перед вами не стоит задача установить дверную коробку – она и так уже готова. Для начала необходимо определить количество и расположение петель. Если межкомнатная дверь легкая – достаточно будет одной пары. Расстояние между верхним срезом и верхней петлей не должно быть через-чур большим или маленьким – 20 см в самый раз. Место для нижней петли определяется также.
Если дверь изготовлена из массивной древесины, то точно посередине отмечается место для третьей петли. Потом с помощью стамески или фрезера делается углубление, равное по площади пластине петли. Готовые пазы обрабатываются мелкозернистой наждачкой, намечаются места шурупов и прикручиваются верхние половинки петель. Затем надеваются нижние половинки, дверь прикладывается к косяку и на нем аналогичным образом размечаются и обрабатываются места крепления. Можно сказать, межкомнатная дверь готова к установке!
На очереди — замок
Однако прежде чем ее поставить на законное место, необходимо предварительно прикрепить фурнитуру – ручки, замки, защелки. Раз у вас все получилось с разметкой и установкой петель, то с остальными задачами точно справитесь самостоятельно.
Сначала определяется место, где будут находиться ручка и замок. Стандартное расстояние от пола до ручки колеблется от 80 см до 1 м. На торце двери очерчивается контур и выдалбливается углубление, аналогичное пазам дверных петель, в котором размечается точное место самого корпуса замка или защелки, как по ширине, так и по высоте.
Затем с помощью подходящего сверла, на котором предварительно отмечено необходимое расстояние, делаются несколько отверстий необходимой глубины, которые потом выдалбливаются с помощью молотка и стамески. Края отверстия зачищаются, и гнездо для замка готово.
Наступает очередь замочной скважины или стержня ручки с защелкой. Для этого необходимо продолжить линии высоты механизма замка с торца на лицевую сторону и провести строго вертикальную черту. От бокового среза отметить половину ширины замка и опять провести прямую – на месте их пересечения и будет располагаться отверстие для ключа или стержня защелки.
Затем с помощью подходящего по размеру сверла делается сквозное отверстие и замок можно устанавливать.
Если изложение практического руководства по установке фурнитуры межкомнатных дверей кажется слишком утомительным – посмотрите видео. В ролике очень доходчиво и понятно показано то, что вы только что прочитали. Как говорится, лучше один раз увидеть. Немного терпения и аккуратности – и ваши двери станут самыми красивыми.
Смотрите также:
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Вид любой межкомнатной двери во время ее эксплуатации портиться. Дверная конструкция может обесцветиться, провиснуть, на них могут образоваться многочисленные дефекты. Современные технологии дают человеку шанс изменить в лучшую сторону вид двери, прослужившей достаточный период времени и утратившей прежнюю красоту. Как произвести ремонт межкомнатных дверей: петли, замка, ручки, доводчика и другой фурнитуры, требующей периодического обновления, будет рассказано в этой статье.
Ремонт петлей
Дверные конструкции
Наиболее некрасивым и крайне некомфортным недостатком, появляющимся у межкомнатной двери во время ее эксплуатации, считаются щели приличного размера между стеной и дверной коробкой, которые образуются по ряду причин. Их довольно тяжело замаскировать, к тому же дверное полотно тогда сильно провисает и с трудом закрывается.
Выполнить ремонтные работы своими руками в подобной ситуации вполне возможно. Но у вас должна быть дрель:
Высверлите три отверстия на равном расстоянии в каждой стенке дверной коробки. Параметрам отверстий следует соответствовать параметрам дюбель-гвоздя длиной 15 см;
Дверную коробку нужно прикрепить к стене при помощи дюбель-гвоздей, а остальные щели запенить монтажной пеной;
Если это потребуется, возможно так же поменять наличники.
Устраняем другие дефекты межкомнатных изделий своими руками:
Возможна ситуация, при которой между дверной коробкой и закрытым дверным полотном образуется расстояние большого размера;
Его возможно замаскировать, если осуществить монтаж рейки непосредственно на дверную коробку;
Далее останется подогнать рейку при помощи рубанка;
После зашпатлевать, зачистить мелкодисперсной наждачной бумагой и покрасить.
Бывает, что в местах крепления петли разбалтываются. Их нельзя отремонтировать, поэтому в такой ситуации остается только переставить петли на другое место, закрепив их в новых углублениях.
Если межкомнатные двери рассохлись, их возможно укрепить при помощи металлических уголков в углах. Однако данный метод, не смотря на свою внешнюю простоту и высокую практичность, может существенно испортить внешний вид вашей дверной конструкции:
Поэтому дабы устранить этот недостаток, зачастую потребуется демонтаж изделия с петель;
Далее разбираются места соединений составных частей;
Их нужно как следует очистить, проклеить и зафиксировать;
Далее межкомнатную дверь восстанавливают и монтируют на старое место.
Петли
Все виды старых дверных конструкций из дерева требуют особенного ухода в процессе своей эксплуатации. Они могут просесть и плохо закрываться, могут покрыться трещинами. Их петли часто расшатываются, а дверные коробки искривляются.
Рассмотрим каждый описанный случай в отдельности, чтобы понять, какие меры будет необходимо предпринять для устранения неполадок, руководствуясь видео.
Проседание дверного полотна происходит, так как изнашиваются оси на петлях. В данной ситуации существует два способа решения проблемы:
Замена петель на новые: выкрутите с петельных планок саморезы, удалите старые петли, вставьте новые и зафиксируйте их при помощи саморезов, смазанных эпоксидной смолой;
Одевание шайбы на оси петель до того уровня, пока ситуация не станет прежней (при этом петли стоит смазать машинным маслом).
Если петли расшатались, их потребуется зафиксировать по-новому:
Удалите старые саморезы;
а на их место вкрутите новые, предварительно смазанные клеем.
Доводчик
Если правильно эксплуатировать доводчик, он прослужит долго без необходимости в ремонтных роботах. Однако если вы часто тянете или придерживаете изделие, регулируя скорость ее закрытия, доводчик быстро придется в негодность.
Так же не стоит что-либо подкладывать под изделие, дабы зафиксировать ее в открытом положении. То же самое касается катания и повисания на дверном полотне. Зачастую так балуются дети, и это приводит к проблемам с доводчиком. Для осуществления ремонтных работ в данном случае, потребуется определенный инструмент (хорошо иметь шестигранные и гаечные ключи, плоскогубцы, а так же несколько отвёрток). Осмотрите дверь перед тем началом ремонта доводчика. Если она перекошена или имеет повреждения, как видно на фото, то доводчик не сможет нормально функционировать.
Серьезную поломку доводчика устранить нельзя, однако иногда ремонтные роботы своими руками могут восстановить нормальное функционирование этого элемента дверной системы. Опишем некоторые случаи, когда ремонт доводчика возможен:
Если произошло вытекание масла;
Если пришел в негодность рычажной узел.
Ручка
Часто возникает необходимость заменить ручки у старой двери. Не нужно путать замену фурнитуры с другими процедурами. Имеется в виду случаи, когда отверстие под механизм, сделано, и его параметры придется учитывать:
Новой ручке лучше быть немного больше старой. В ином варианте старое отверстие будет не замаскированным, что, безусловно, испортит внешний вид вашей двери;
Но если по каким-либо причинам вы все же купили ручку, меньшую чем предыдущая, потребуется заполнить полученные после ее установки отверстия шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовать это место, дабы оно не бросалось в глаза;
Если же вы все-таки сделали удачный выбор, а приобретенная ручка оптимальна, потребуется выполнить расширение имеющегося отверстия. Это необходимо для удобства монтажа новой ручки. Воспользуйтесь соответствующими инструментами;
В случае, когда приобретенная ручка значительно короче предыдущей, прежним шпинделем воспользоваться нельзя. Тогда его заменяют но тот, что приобретен вместе с новой ручкой. Но если старый шпиндель подойдет к новому изделию, лучше использовать его;
Чтобы возобновить утраченное окрашенной планкой металлическое сияние, необходимо демонтировать ее и при помощи специального средства удалить с детали старую краску;
Если в ваших планах покраска дверного полотна, сначала нужно демонтировать ручки и покрасить участок под ними. После чего можете смело приступать к окрашиванию остальных участков двери.
Замок
Если поломался внутренний механизм замка в межкомнатной двери понадобиться осуществить его замену и ремонт, руководствуясь видео:
На замену сломанному механизму нужно выбрать легкую модель небольшого размера. Громоздкие изделия не рекомендуется использовать, так как они могут повредить металл;
Сначала проводится разметка. Учтите глубину отверстия для замка в дверном полотне. Делайте необходимые отметки при помощи карандаша;
Углубление делается при помощи дрели, после чего оно выравнивается стамеской по дереву;
Далее сверлиться замочная скважина и отверстия под болты;
И наконец, устанавливается и фиксируется болтами новый замок, поверх которого устанавливаются накладки.
Подведем итоги
Таким образом, поломка фурнитуры или запорного механизма не всегда говорит о том, что нужно приобретать новую. Существуют случаи, когда возможно осуществить своими руками ремонтные работы отдельных элементов замка или самой двери. И тогда изделие прослужит вам еще долгое время.
Смотрите также:
Установка межкомнатных дверей
А
Астрахань
Алупка
Алушта
Армянск
Абакан
Абинск
Азов
Арзгир
Арзамас
Армавир
Арсеньев
Архангельск
Артем
Артемовский
Алапаевск
Алатырь
Аксай
Альметьевск
Александров
Александровск
Александровск-Сахалинский
Александровское
Алейск
Алексин
Алексеевка
Алдан
Ангарск
Анапа
Апатиты
Анадырь
Анива
Анна
Амурск
Анжеро-Судженск
Асбест
Аткарск
Адлер
Аша
Ачинск
Апрелевка
Б
Балаково
Барнаул
Белгород
Брянск
Балашиха
Бахчисарай
Бабаево
Багаевский
Баргузин
Балабаново
Балахна
Балашов
Байконур
Батайск
Братск
Бронницы
Благовещенск
Благодарный
Биробиджан
Бирск
Бийск
Бобров
Богородск
Богучар
Богданович
Бор
Борисоглебск
Боровичи
Боровск
Бологое
Большой Камень
Бодайбо
Бузулук
Буйнакск
Бутурлиновка
Буденновск
Березовка
Березовский (Свердловская область)
Березовский (Кемеровская область)
Березники
Бердск
Белая Калитва
Белово
Белогорск
Белорецк
Белореченск
Беслан
В
Волгоград
Валуйки
Ванино
Взморье
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Вилючинск
Вихоревка
Видное
Воркута
Воробьевка
Воронеж
Волгодонск
Вологда
Волоколамск
Волоконовка
Волосово
Волхов
Вольно-Надеждинское
Вольск
Волжск
Волжский
Воскресенск
Воскресенское
Воткинск
Внуково
Всеволожск
Вурнары
Выборг
Вырица
Выкса
Выселки
Вышний Волочек
Верхний Уфалей
Верхняя Пышма
Верхняя Салда
Великий Новгород
Великий Устюг
Великие Луки
Вельск
Веселый
Вешенская
Вязьма
Вятские Поляны
Вязовая
Г
Гагарин
Гаврилов-ям
Гай
Галенки
Гатчина
Грозный
Гремячинск
Грязовец
Глазов
Горно-Алтайск
Горнозаводск
Городище
Городец
Голицыно
Губаха
Губкин
Гуково
Гулькевичи
Гусиноозерск
Гусь Хрустальный
Гудермес
Геленджик
Георгиевск
Д
Димитровград
Домодедово
Джанкой
Далматово
Дальнегорск
Дальнереченск
Дзержинск
Дзержинский
Дивногорск
Дивное
Добрянка
Долгопрудный
Дмитров
Донецк
Дубна
Дубовка
Дудинка
Дербент
Демидово
Десногорск
Дедовск
Е
Евпатория
Егорлык
Егорлыкская
Егорьевск
Ерофей-Павлович
Елабуга
Елань
Екатеринбург
Елизово
Ейск
Елец
Еманжелинск
Ессентуки
Ефремов
Ж
Жигулевск
Жирновск
Жуковка
Жуковский
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
Железноводск
Железнодорожный
З
Забайкальск
Заволжье
Зарайск
Заринск
Заречный
Заполярный
Звенигород
Златоуст
Зима
Зимовники
Зерноград
Зеленоград
Зеленогорск
Зеленокумск
И
Иваново
Иркутск
Истра
Ивантеевка
Изобильный
Иланский
Иловля
Ипатово
Инта
Инжавино
Искитим
Ижевск
Ишимбай
Й
Йошкар-Ола
К
Казань
Керчь
Красноярск
Краснодар
Комсомольск-на-Амуре
Каменка
Кемерово
Крекшино
Красноперекопск
Кагальницкая
Кавалерово
Кабанск
Казанская
Казлук
Карагай
Карабаш
Калач
Калач-на-дону
Калининград
Калуга
Калтан
Калязин
Канаш
Канск
Кантемировка
Камышин
Каневская
Каменоломни
Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Камень-Рыболов
Кандалакша
Касимов
Кашары
Кашира
Качканар
Красноармейск
Красновишерск
Красногорск
Краснознаменск
Краснокамск
Краснокаменск
Красноуральск
Краснотурьинск
Красноуфимск
Красный Сулин
Красный Яр
Крымск
Кизляр
Кизел
Кириллов
Кириши
Киров
Кировград
Кирово-Чепецк
Кировск (Ленинградская область)
Кировск (Мурманская область)
Кировский
Киржач
Клин
Климовск
Кимры
Кинель
Кинешма
Кисловодск
Киселевск
Когалым
Ковров
Коркино
Королев
Корсаков
Коряжма
Кола
Коломна
Кольчугино
Конаково
Константиновск
Копейск
Кондопога
Кострома
Котово
Котовск
Котельники
Котельниково
Кодинск
Кстово
Куанда
Кузнецк
Курагино
Курган
Курганинск
Курсавка
Курск
Курчатов
Куйбышев
Кулебаки
Купавна
Кунгур
Кумертау
Кудымкар
Кушва
Кызыл
Кыштым
Каспийск
Л
Липецк
Лабытнанги
Лангепас
Линево
Лиски
Лобня
Лосино-Петровский
Луга
Луховицы
Лучегорск
Лысково
Лысьва
Лыткарино
Левокумское
Лебедянь
Лермонтов
Лениногорск
Ленинск
Ленинск-Кузнецкий
Ленск
Лесозаводск
Лесной
Лесосибирск
Летняя Ставка
Люберцы
М
Махачкала
Москва
Магадан
Магнитогорск
Мариинск
Маркс
Малаховка
Майкоп
Малоярославец
Матвеев Курган
Миасс
Мирный (Архангельская область)
Мирный (Республика Саха)
Миллерово
Микунь
Минусинск
Минеральные Воды
Михайловка (Волгоградская область)
Михайловка
Михнево
Мичуринск
Могоча
Морозовск
Мончегорск
Можга
Можайск
Муравленко
Мурманск
Муром
Мытищи
Мышкин
Мегион
Менделеево
Менделеевск
Медвежьегорск
Медногорск
Междуреченск
Н
Нефтекамск
Новокузнецк
Новосибирск
Нижневартовск
Научный
Нижнегорский
Навашино
Навля
Набережные Челны
Назарово
Назрань
Наро-Фоминск
Нарьян-Мар
Нальчик
Нахабино
Находка
Надым
Николаевск
Николаевск-на-Амуре
Нижний Архыз
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Нижние Серги
Нижнекамск
Нижнеудинск
Нижняя Салда
Нижняя Тура
Новая Усмань
Ногинск
Новоалександровск
Нововоронеж
Новоаннинский
Новороссийск
Новокубанск
Новокуйбышевск
Новопавловск
Новониколаевский
Новомичуринск
Новомосковск
Новоуральск
Новотроицк
Новодвинск
Новошахтинск
Новошахтинский
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новый Рогачик
Новый Оскол
Новый Ургал
Новый Уренгой
Норильск
Ноябрьск
Нытва
Невинномысск
Невьянск
Нерехта
Нерюнгри
Нехаевский
Нефтегорск
Нефтекумск
Нефтеюганск
О
Орск
Оренбург
Обнинск
Обь
Озерск
Орлов
Орловский
Орел
Орехово-Зуево
Орда
Октябрьский (Республика Башкортостан)
Октябрьский (Волгоградская область)
Ольга
Ольховатка
Оленегорск
Омск
Оса
Отрадное
Одинцово
Очер
П
Псков
Пенза
Пермь
Прокопьевск
Павлово
Павловский Посад
Палласовка
Панино
Приморско-Ахтарск
Протвино
Прохоровка
Пикалево
Питкяранта
Поронайск
Покровка
Покровское
Полевской
Похвистнево
Подольск
Пулково
Путилково
Пущино
Пушкино
Пыть-ях
Первомайск
Первоуральск
Переславль-Залесский
Песьянка
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Печора
Пятигорск
Покров
Р
Рязань
Раменское
Радужный (Владимирская область)
Радужный (Ханты-Мансийский АО)
Романовская
Рославль
Россошь
Ростов
Ростов-на-Дону
Родионово-Несветайская
Рубцовск
Руза
Рузаевка
Румянцево
Рудня
Рыбинск
Ревда
Ремонтное
Репьевка
Реутов
Ржакса
Ряжск
С
Саратов
Солнечногорск
Санкт-Петербург
Саранск
Севастополь
Симферополь
Сызрань
Сосновый Бор
Саки
Судак
Саракташ
Сарапул
Саров
Салават
Салым
Сальск
Салехард
Самара
Свободный
Сатка
Сафоново
Светлоград
Светлогорск
Светлый
Светлый Яр
Саяногорск
Средняя Ахтуба
Сибай
Славянка
Славянск-на-Кубани
Сковородино
Собинка
Спасск-Дальний
Советск
Советская Гавань
Советский
Сортавала
Соликамск
Солнечная Долина
Смоленск
Сосновоборск
Снежинск
Сочи
Ставрополь
Старая Русса
Старая Купавна
Старая Полтавка
Старая Чара
Старый Оскол
Суворов
Сургут
Стрежевой
Сходня
Сухой Лог
Ступино
Стерлитамак
Степное
Сыктывкар
Сысерть
Северобайкальск
Северодвинск
Северск
Сегежа
Сергач
Сергиев Посад
Серов
Серпухов
Сертолово
Серебряные Пруды
Селятино
Семикаракорск
Семенов
Сестрорецк
Самойловка
Т
Тамбов
Тула
Таганрог
Тарасовский
Тарко-сале
Тайга
Таксимо
Тайшет
Татищево
Тверь
Таштагол
Троицк (Московская область)
Троицк (Челябинская область)
Трудовое
Трехгорный
Тимашевск
Тихвин
Тихорецк
Тобольск
Тольятти
Топки
Томилино
Томск
Тосно
Туапсе
Туймазы
Тутаев
Тымовское
Тында
Терней
Тейково
Темрюк
Тюмень
У
Ульяновск
Укромное
Углич
Увельский
Урай
Урень
Урюпинск
Улан-Удэ
Унеча
Усинск
Уссурийск
Усть-Катав
Усть-Илимск
Усть-Кинельский
Усть-Кут
Уфа
Ухта
Удомля
Учалы
Ф
Феодосия
Фролово
Фрязино
Фрязево
Фокино
Х
Химки
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Хасавюрт
Хилок
Хороль
Холмск
Ц
Цимлянск
Целина
Ч
Челябинск
Череповец
Чайковский
Чалтырь
Чапаевск
Чамзинка
Чита
Чусовой
Чудово
Чебаркуль
Чебоксары
Чегдомын
Черкесск
Черниговка
Черногорск
Черноголовка
Чернушка
Чернышевск
Черняховск
Чертково
Чехов
Ш
Шарыпово
Шарья
Шатура
Шахунья
Шахты
Шадринск
Шилка
Шимановск
Шумиха
Шумерля
Шебекино
Шерегеш
Шелехов
Щ
Щёлкино
Щербинка
Щелково
Э
Энгельс
Элиста
Электрогорск
Электросталь
Электроугли
Ю
Юрга
Юбилейный
Югорск
Южно-Сахалинск
Южноуральск
Юрюзань
Я
Ялта
Яранск
Ярославль
Ярцево
Яковлевка
Якутск
Янаул
Ясный
Ядрин
Яхрома
Саратов
Солнечногорск
Санкт-Петербург
Саранск
Севастополь
Симферополь
Сызрань
Сосновый Бор
Саки
Судак
Саракташ
Сарапул
Саров
Салават
Салым
Сальск
Салехард
Самара
Свободный
Сатка
Сафоново
Светлоград
Светлогорск
Светлый
Светлый Яр
Саяногорск
Средняя Ахтуба
Сибай
Славянка
Славянск-на-Кубани
Сковородино
Собинка
Спасск-Дальний
Советск
Советская Гавань
Советский
Сортавала
Соликамск
Солнечная Долина
Смоленск
Сосновоборск
Снежинск
Сочи
Ставрополь
Старая Русса
Старая Купавна
Старая Полтавка
Старая Чара
Старый Оскол
Суворов
Сургут
Стрежевой
Сходня
Сухой Лог
Ступино
Стерлитамак
Степное
Сыктывкар
Сысерть
Северобайкальск
Северодвинск
Северск
Сегежа
Сергач
Сергиев Посад
Серов
Серпухов
Сертолово
Серебряные Пруды
Селятино
Семикаракорск
Семенов
Сестрорецк
Самойловка
Балаково
Барнаул
Белгород
Брянск
Балашиха
Бахчисарай
Бабаево
Багаевский
Баргузин
Балабаново
Балахна
Балашов
Байконур
Батайск
Братск
Бронницы
Благовещенск
Благодарный
Биробиджан
Бирск
Бийск
Бобров
Богородск
Богучар
Богданович
Бор
Борисоглебск
Боровичи
Боровск
Бологое
Большой Камень
Бодайбо
Бузулук
Буйнакск
Бутурлиновка
Буденновск
Березовка
Березовский (Свердловская область)
Березовский (Кемеровская область)
Березники
Бердск
Белая Калитва
Белово
Белогорск
Белорецк
Белореченск
Беслан
Астрахань
Алупка
Алушта
Армянск
Абакан
Абинск
Азов
Арзгир
Арзамас
Армавир
Арсеньев
Архангельск
Артем
Артемовский
Алапаевск
Алатырь
Аксай
Альметьевск
Александров
Александровск
Александровск-Сахалинский
Александровское
Алейск
Алексин
Алексеевка
Алдан
Ангарск
Анапа
Апатиты
Анадырь
Анива
Анна
Амурск
Анжеро-Судженск
Асбест
Аткарск
Адлер
Аша
Ачинск
Апрелевка
Волгоград
Валуйки
Ванино
Взморье
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Вилючинск
Вихоревка
Видное
Воркута
Воробьевка
Воронеж
Волгодонск
Вологда
Волоколамск
Волоконовка
Волосово
Волхов
Вольно-Надеждинское
Вольск
Волжск
Волжский
Воскресенск
Воскресенское
Воткинск
Внуково
Всеволожск
Вурнары
Выборг
Вырица
Выкса
Выселки
Вышний Волочек
Верхний Уфалей
Верхняя Пышма
Верхняя Салда
Великий Новгород
Великий Устюг
Великие Луки
Вельск
Веселый
Вешенская
Вязьма
Вятские Поляны
Вязовая
Димитровград
Домодедово
Джанкой
Далматово
Дальнегорск
Дальнереченск
Дзержинск
Дзержинский
Дивногорск
Дивное
Добрянка
Долгопрудный
Дмитров
Донецк
Дубна
Дубовка
Дудинка
Дербент
Демидово
Десногорск
Дедовск
Иваново
Иркутск
Истра
Ивантеевка
Изобильный
Иланский
Иловля
Ипатово
Инта
Инжавино
Искитим
Ижевск
Ишимбай
Казань
Керчь
Красноярск
Краснодар
Комсомольск-на-Амуре
Каменка
Кемерово
Крекшино
Красноперекопск
Кагальницкая
Кавалерово
Кабанск
Казанская
Казлук
Карагай
Карабаш
Калач
Калач-на-дону
Калининград
Калуга
Калтан
Калязин
Канаш
Канск
Кантемировка
Камышин
Каневская
Каменоломни
Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Камень-Рыболов
Кандалакша
Касимов
Кашары
Кашира
Качканар
Красноармейск
Красновишерск
Красногорск
Краснознаменск
Краснокамск
Краснокаменск
Красноуральск
Краснотурьинск
Красноуфимск
Красный Сулин
Красный Яр
Крымск
Кизляр
Кизел
Кириллов
Кириши
Киров
Кировград
Кирово-Чепецк
Кировск (Ленинградская область)
Кировск (Мурманская область)
Кировский
Киржач
Клин
Климовск
Кимры
Кинель
Кинешма
Кисловодск
Киселевск
Когалым
Ковров
Коркино
Королев
Корсаков
Коряжма
Кола
Коломна
Кольчугино
Конаково
Константиновск
Копейск
Кондопога
Кострома
Котово
Котовск
Котельники
Котельниково
Кодинск
Кстово
Куанда
Кузнецк
Курагино
Курган
Курганинск
Курсавка
Курск
Курчатов
Куйбышев
Кулебаки
Купавна
Кунгур
Кумертау
Кудымкар
Кушва
Кызыл
Кыштым
Каспийск
Липецк
Лабытнанги
Лангепас
Линево
Лиски
Лобня
Лосино-Петровский
Луга
Луховицы
Лучегорск
Лысково
Лысьва
Лыткарино
Левокумское
Лебедянь
Лермонтов
Лениногорск
Ленинск
Ленинск-Кузнецкий
Ленск
Лесозаводск
Лесной
Лесосибирск
Летняя Ставка
Люберцы
Махачкала
Москва
Магадан
Магнитогорск
Мариинск
Маркс
Малаховка
Майкоп
Малоярославец
Матвеев Курган
Миасс
Мирный (Архангельская область)
Мирный (Республика Саха)
Миллерово
Микунь
Минусинск
Минеральные Воды
Михайловка (Волгоградская область)
Михайловка
Михнево
Мичуринск
Могоча
Морозовск
Мончегорск
Можга
Можайск
Муравленко
Мурманск
Муром
Мытищи
Мышкин
Мегион
Менделеево
Менделеевск
Медвежьегорск
Медногорск
Междуреченск
Химки
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Хасавюрт
Хилок
Хороль
Холмск
Нефтекамск
Новокузнецк
Новосибирск
Нижневартовск
Научный
Нижнегорский
Навашино
Навля
Набережные Челны
Назарово
Назрань
Наро-Фоминск
Нарьян-Мар
Нальчик
Нахабино
Находка
Надым
Николаевск
Николаевск-на-Амуре
Нижний Архыз
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Нижние Серги
Нижнекамск
Нижнеудинск
Нижняя Салда
Нижняя Тура
Новая Усмань
Ногинск
Новоалександровск
Нововоронеж
Новоаннинский
Новороссийск
Новокубанск
Новокуйбышевск
Новопавловск
Новониколаевский
Новомичуринск
Новомосковск
Новоуральск
Новотроицк
Новодвинск
Новошахтинск
Новошахтинский
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новый Рогачик
Новый Оскол
Новый Ургал
Новый Уренгой
Норильск
Ноябрьск
Нытва
Невинномысск
Невьянск
Нерехта
Нерюнгри
Нехаевский
Нефтегорск
Нефтекумск
Нефтеюганск
Орск
Оренбург
Обнинск
Обь
Озерск
Орлов
Орловский
Орел
Орехово-Зуево
Орда
Октябрьский (Республика Башкортостан)
Октябрьский (Волгоградская область)
Ольга
Ольховатка
Оленегорск
Омск
Оса
Отрадное
Одинцово
Очер
Псков
Пенза
Пермь
Прокопьевск
Павлово
Павловский Посад
Палласовка
Панино
Приморско-Ахтарск
Протвино
Прохоровка
Пикалево
Питкяранта
Поронайск
Покровка
Покровское
Полевской
Похвистнево
Подольск
Пулково
Путилково
Пущино
Пушкино
Пыть-ях
Первомайск
Первоуральск
Переславль-Залесский
Песьянка
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Печора
Пятигорск
Покров
Рязань
Раменское
Радужный (Владимирская область)
Радужный (Ханты-Мансийский АО)
Романовская
Рославль
Россошь
Ростов
Ростов-на-Дону
Родионово-Несветайская
Рубцовск
Руза
Рузаевка
Румянцево
Рудня
Рыбинск
Ревда
Ремонтное
Репьевка
Реутов
Ржакса
Ряжск
Тамбов
Тула
Таганрог
Тарасовский
Тарко-сале
Тайга
Таксимо
Тайшет
Татищево
Тверь
Таштагол
Троицк (Московская область)
Троицк (Челябинская область)
Трудовое
Трехгорный
Тимашевск
Тихвин
Тихорецк
Тобольск
Тольятти
Топки
Томилино
Томск
Тосно
Туапсе
Туймазы
Тутаев
Тымовское
Тында
Терней
Тейково
Темрюк
Тюмень
Челябинск
Череповец
Чайковский
Чалтырь
Чапаевск
Чамзинка
Чита
Чусовой
Чудово
Чебаркуль
Чебоксары
Чегдомын
Черкесск
Черниговка
Черногорск
Черноголовка
Чернушка
Чернышевск
Черняховск
Чертково
Чехов
Энгельс
Элиста
Электрогорск
Электросталь
Электроугли
Ульяновск
Укромное
Углич
Увельский
Урай
Урень
Урюпинск
Улан-Удэ
Унеча
Усинск
Уссурийск
Усть-Катав
Усть-Илимск
Усть-Кинельский
Усть-Кут
Уфа
Ухта
Удомля
Учалы
Юрга
Юбилейный
Югорск
Южно-Сахалинск
Южноуральск
Юрюзань
Евпатория
Егорлык
Егорлыкская
Егорьевск
Ерофей-Павлович
Елабуга
Елань
Екатеринбург
Елизово
Ейск
Елец
Еманжелинск
Ессентуки
Ефремов
Феодосия
Фролово
Фрязино
Фрязево
Фокино
Щёлкино
Щербинка
Щелково
Ялта
Яранск
Ярославль
Ярцево
Яковлевка
Якутск
Янаул
Ясный
Ядрин
Яхрома
Гагарин
Гаврилов-ям
Гай
Галенки
Гатчина
Грозный
Гремячинск
Грязовец
Глазов
Горно-Алтайск
Горнозаводск
Городище
Городец
Голицыно
Губаха
Губкин
Гуково
Гулькевичи
Гусиноозерск
Гусь Хрустальный
Гудермес
Геленджик
Георгиевск
Забайкальск
Заволжье
Зарайск
Заринск
Заречный
Заполярный
Звенигород
Златоуст
Зима
Зимовники
Зерноград
Зеленоград
Зеленогорск
Зеленокумск
Йошкар-Ола
Жигулевск
Жирновск
Жуковка
Жуковский
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
Железноводск
Железнодорожный
Цимлянск
Целина
Шарыпово
Шарья
Шатура
Шахунья
Шахты
Шадринск
Шилка
Шимановск
Шумиха
Шумерля
Шебекино
Шерегеш
Шелехов
Таллин
Рига
выбрать из 300 мастеров по ремонту, изучив 36 отзывов на Профи
Александр оставил отзыв
Пять с плюсом
Очень вежливый и пунктуальный мастер. Установил двери отлично, не смотря на сложности из-за неровных стен, проблематична казалась установка доборов, но мастер справился на отлично! Спасибо за работу!
25 декабря 2019 · Приокский
Ключи/замки, Установка межкомнатных дверей, Установка фурнитуры на дверь, Установка дверного добора, Установка дверной коробки, Установка дверных наличников, Врезка петель в двери, Установка дверной ручки, Врезка замка
Юлия оставилa отзыв
Замечательный специалист, быстро и аккуратно поставил новую дверь, проверил также все остальные двери в доме — подтянул петли, наладил хорошее открывание.
7 июля 2021 · Автозаводский, Московский
Демонтаж дверей, Установка дверных наличников, Врезка петель в двери, Установка дверного замка, Установка дверной ручки, Установка распашных дверей
Алина оставилa отзыв
Пять с плюсом
Вчера устанавливали 2 межкомнатные двери. Результатом довольна. Буду продолжать пользоваться услугами мастера и рекомендовать знакомым.
15 июля 2021 · Автозаводский
Установка дверного добора, Установка дверных наличников, Установка дверного замка, Установка дверной ручки, Установка распашных дверей
Татьяна оставилa отзыв
Пять с плюсом
Понравилось всё. Понктуален, работа была выполнена аккуратно, быстро, чисто. Мы очень довольны, рекомендуем.
31 марта 2020 · Сормовский
Ключи/замки, Установка фурнитуры на дверь, Установка дверного добора, Установка дверной коробки, Врезка петель в двери, Установка дверной ручки, Врезка замка, Установка распашных дверей
Оля оставилa отзыв
Пять с плюсом
Дверь сделали качественно,планируется дальнейшая совместная работа,рекомендую.
27 апреля 2021 · Автозаводский
Установка фурнитуры на дверь, Установка дверного добора, Установка дверных наличников, Врезка петель в двери, Установка дверной ручки, Установка распашных дверей
Анастасия оставилa отзыв
Все отлично, Евгений установил наличники и доборы на дверь в ванную, поменял ручку, как договаривались. Кроме того, поменял переключатель смесителя в ванной, установил держатель для душа и помог с другими небольшими работами по дому. Все сделано хорошо, рекомендую)
20 июля 2021 · Автозаводский, Ленинский
Установка дверной ручки
Ольга оставилa отзыв
Пять с плюсом
Мастер сделал всё быстро и качественно, при этом не дорого.
27 ноября 2018 · Нижний Новгород
Установка дверной ручки
Любовь оставилa отзыв
Специалист приехал быстро, сделал всё качественно. Спасибо
1 июня 2021 · Дзержинск
Установка дверной ручки
Сергей оставил отзыв
Пять с плюсом
Хороший мастер. Сделал все быстро и качественно.
20 декабря 2020 · Ленинский
Установка дверных наличников, Установка дверной ручки
Врезка замков и петель в межкомнатные двери своими руками
Правильная врезка и установка замков, петель в межкомнатные двери своими руками.
Если вы решили установить межкомнатные двери своими руками, стоит отметить, что проще всего, когда врезка дверных замков и петель — выполнена не своими руками, а на базе завода изготовителя. Как правило, у производителя такая фурнитура тщательно подобрана, надежна и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Подробнее о выборе дверных замков читайте здесь. Покупая двери с установленной фурнитурой, однако, можно столкнутся с некоторыми сложностями выбора. Самое распространенное — не подходит цвет или конструкция. Например, хочется замок цвета золота а производитель говорит хром. Или нужны итальянские магнитные замки AGB, с бесшумным закрыванием как у Morelli, с пластиковым язычком, а предлагают сталь. Касательно петель можно обойтись малой кровью — купить петли дверные накладные без врезки. Петля универсальная без врезки смотрится не так эстетично но все же.
Оглавление
Выход из положения есть всегда — просто купить то, что нужно, врезать замки/петли своими руками и установить. Экономить на фурнитуре не стоит, так как вышедший из строя механизм может существенно затруднить дальнейшую эксплуатацию межкомнатных дверей. Точно такой же замок или дверные петли могут больше не выпускать, а аналог, как правило, «не сядет» в уже сформированный паз. Мы рекомендуем врезать и установить бесшумные или магнитные замки AGB, Morelli (Италия). На протяжении вот уже более чем 10 лет, установочные размеры этих изделий одинаковы и вы с легкостью сможете заменить их по необходимости, хотя они просто не ломаются.
Итак замки, универсальные или скрытые петли подобраны, куплены и привезены, нужна врезка своими руками. Например, мы, для незнакомой фурнитуры, сначала чертим схему предстоящей врезки в реальном размере программы AvtoCAD, для автоматизированной установки, но можно выполнить разметку и согласно инструкции изготовителя, тем более, если врезка замка и петель будет выполнена своими руками. Разметка — ответственный этап, необходимо уделять ей повышенное внимание. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — работает! В противном случае изделие испорчено, поставщик вам его не обменяет, а это немалые денежные потери. Разметка напрямую зависит от типа замка, его особенностей. Плясать важно от отверстия под ручку. Если не учесть это, то дверные ручки могут получиться на разных расстояниях от низа дверного полотна, а если двери установлены в непосредственной близости друг от друга выйдет — упс или ой! В расчетах и разметке пользуйтесь угольником, рулеткой, карандашом, шилом или строительным ножом.
Врезка дверных замков петель своими руками — способы
1. При помощи сверла и стамесок — дедовский метод
Самый распространенный, что называется «бытовой» вариант.
Разметка и врезка межкомнатного замка
Берем рулетку и отмеряем от низа полотна, по торцу где будет врезаться замок 95 см (это наш стандарт, можно и 100 см), прикладываем угольник, проводим поперечную линию и переносим разметку на плоскости полотна, для разметки под дверную ручку. Разметка выполняется остро отточенным карандашом или шилом.
Рис. 1
Берем замок и замеряем угольником расстояние от лицевой планки до средины квадратного отверстия ручки и наносим полученное на плоскости полотна с двух сторон. Прикладываем замок к торцу полотна, так чтобы проведенная заранее линия под ручку получилась в центре отверстия квадрата и отмечаем верхний и нижний край замка. Этот размер и будем высверливать. Далее угольником размечаем центр полотна и проводим осевую линию врезки.
Рис. 2
Видео 1
После выполнения разметки под замок и по прочерченной осевой линии, на торцевой части полотна делаются рассверливания пером (как правило, 14-16 мм, в зависимости от толщины замка), как можно чаще друг от друга. Для того чтобы не высверлить лишнего, на перьевом сверле делается засечка под глубину замка при помощи изо или малярной ленты.
Рис. 3
Фишка в том, что бы не зацепить пером соседнее отверстие, так как вращающееся с большой скоростью сверло, может резко заклинить, застрять и попортить дверь. Затем паз формируется с помощью нескольких плоских стамесок, выбирая сначала излишки древесина вдоль полотна, а уж затем подчищая боковые плоскости, да бы не расколоть полотно. Затем высверливаются отверстия под ручку, и по необходимости под цилиндр (ключевину) или завертку. Важно сверлить отверстия с двух сторон полотна, а не насквозь! В сформированный паз вставляется замок, выравнивается относительно высверленного отверстия под ручку, его накладная, декоративная планка обводится остра отточенным карандашом и делается завершающая выборка стамеской.
Видео 2
Все, врезка замка выполнена своими руками!
Врезка ответной части замка
Ответная часть или «ответка» врезается после установки дверного блока. Разметка очень простая. Закрываем дверь и сквозь притворный зазор размечаем нижний и верхний край защелки. Проводим поперечные линии на коробе. Далее угольником замеряем расстояние до края язычка на двери и переносим его на коробку. Это и будет ограничитель предстоящей за сверловки и установки ответки.
Пером высверливаем два отверстия, а центральную часть выбираем стамеской. Прикладываем ответную планку замка, насверливаем отверстия под винты и крепим ее. Пробуем — все работает. Ответку следует углублять только если ее толщина превышает 1 мм. Делается это стамеской предварительно выполнив обводку прикрученной ответной части.
Разметка и врезка дверных петель
Фишка в том, что разметку и врезку петель следует начинать с дверного полотна. И так дверь у нас 2000 мм, а петля 200 мм, отмеряем от верха полотна по торцу 20 и 160 см, проводим поперечные линии, прикладываем петлю параллельно торцу полотна ниже линии и остра отточенным карандашом делаем отметки края.
Правильнее размечать именно ту петлю, которая будет в последствии установлена именно в этот паз, так как заводская штамповка может отличаться. Берем и своими руками, да при помощи стамески, да как показано на видео, врезаем нижнюю и верхнюю петли в дверь.
Видео 3
Еще одна фишка — глубина врезки. Бывает так, что зазор между параллельно сложенными частями петли менее 2-х мм, а требования к петлевому зазору дверного блока, как раз 2 мм. В таком случае, петлю необходимо углубить чуть меньше. Бывает зазор больше 2-х мм, тогда петля все равно врезается заподлицо с плоскостью торца! С петлевым зазором собранного блока, таким образом, придется смириться, но учесть этот момент при расчете, разметке и запиловке верхнего элемента коробки, так как на него стандартно отпускается 6 мм, 4 мм с притворной части и 2 мм с петлевой соответственно.
Следующий этап, врезка петель в коробочный элемент блока. Итак петли врезаны и установлены в полотно, прикладываем короб и отмечаем края петель. Прикладываем петлю к меткам параллельно дверной коробке и обводим карандашом.
Есть один правильный нюанс. Следует заранее учесть тот факт, что толщина дверного полотна и ширина четверти коробки от уплотнителя до края, может быть разной, а ведь нам так необходим хороший притвор, то есть плотное (но не слишком!) прилигание уплотнителя к полотну в закрытом состоянии установленной двери! Для этого, перед врезкой петель, замеряем эти величины.
Допустим полотно 40 мм а четверть 42 мм, что же делать? Все очень просто, необходимо врезать петлю в коробку глубже на 2 мм к уплотнителю, чем в полотно. Но это изначально неверно, так как в данном случае, посаженная глубоко петля оголит часть врезки, а при открывании/закрывании двери — начнет подтирать о короб или наличник издавая неприятный скрип. Потому правильнее не утопить петли в коробке, а выдвинуть их на полотне и на те же самые 2 мм.
Недостатки
велик риск повреждения покрытия дверного полотна в результате проскока перьевого сверла или стамески, особенно, если инструмент до начала работ не заострен до уровня бритвы! Точите режущий инструмент, пользуйтесь новыми сверлами,
велик риск попросту, расколоть неумелыми действиями полотно или, скажем, над колоть, что потом существенным образом повлияет на прочность и долговечность дверных блоков и конструкций,
эстетика врезки может не понравится вам, особенно если опыта «резьбы по дереву» нет,
это будет долго, но «долго» — совсем не то что должно испугать начинающего мастера, жаждущего врезать замки и петли своими руками,
перечень можно продолжать, но врезка замка в межкомнатную дверь своими руками уже выполнена, а это — главное!
Преимущества
в умелых, прилежных и старательных руках, прямо всех недостатков может и не быть, не пугайтесь,
дешевизна применяемого инструмента, особенно если практиковать «бытовым». Не покупайте откровенно дешовые стамески и перьевые сверла!
2. Врезка петель и замков в двери ручным фрезером.
Технология завит от типа применяемого оборудования. Есть технология шаблонной фрезеровки, когда все манипуляции производят по заранее подготовленному шаблону или при помощи «линейки», с использованием фрез разного диаметра и длинны. Есть, конечно, и проф оборудование, где все продуманно и приспособлено для произведения работ. В любом случае — основной принцип это вращающаяся со скоростью приближенной к 25 тыс. об./мин. фреза с помощью которой и происходит правильная врезка петель, замков в межкомнатную дверь своими руками. Например мы, в своей работе применяем более трех типов фрезеров производителей Makita и Virutex, различные шаблоны и испанский шаблон-держатель, винтовые и спиральные фрезы разного диаметра от «CMT» Германия.
Разметка для врезки фрезером, не отличается от бытовой, а сама фрезеровка имеет ряд фишек, о которых речь пойдет ниже.
Что касательно дверного замка, то врезка его своими руками при помощи фрезера осуществляется по стандартной линейке, идущей в комплекте оборудования, разного диаметра фрезами. В общем — ничего сложного, главное что бы ход цанги с фрезой обеспечивал ей необходимую глубину погружения, на высоту замка соответственно. На видео врезка замка своими руками при помощи фрезера выполнена со смещением к левому краю. Это еще одна тонкость установки бесшумных замков AGB и не только. Ответная часть замка с язычком имеет закругление и должна быть установленна им по краю короба, так вот чтобы ответка стала красиво, нужно это учесть при врезке, сместив по необходимости замок по полотну.
Врезка фрезером петель своими руками, имеет ряд особенностей. На полотне двери, все аналогично замку, по линейке выбираем плоскость, глубину и параллельный край, далее формируем торцевой край стамеской на 30-40 мм.
Фишка — для того что бы торцевой край получился красивый и точный, стамеску в момент удара молотком необходимо держать перпендикулярно плоскости, скалывать и подчищать древесину в несколько этапов, по чуть чуть, это важно.
Сложнее врезать петли своими руками в дверную коробку, так как в отличии от полотна, имеющего одну плоскость прижимания, коробка состоит из двух плоскостей. Фрезеровать по сути придется нижнюю плоскость а прижимать площадку оборудования к верхней. Задача не из лёгких, а потому, наши фрезера имеют специальные доработки площадки. Есть конечно всякие приспособления, каретки, шаблоны и даже специальный петлевой фрезер производства Вирутекс. Каретками не пользовались, шаблоны под каждую петлю, устанешь делать, а вот петлевой Вирутекс — вещь, но стоит дорого, да и не нужен нам. Как же вам врезать петли в коробку простым фрезером, да своими руками — не знаю, зашел в тупик, появятся идеи, дополню статью.
Недостатки
дороговизна оборудования,
всевозможные нюансы, связанные с неумелым использованием.
Преимущества
Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?
Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.
Установка дверных ручек своими руками на межкомнатную дверь
Установка дверных ручек своими руками – дело довольно хлопотное, особенно если человек сталкивается с этой задачей впервые. Для того чтобы не возникло трудностей в процессе монтажа необходимо рассмотреть конструкцию и основные виды дверных ручек. В зависимости от этого работа может выполняться с некоторыми отличиями.
Технология установки различных видов дверных ручек имеет свои отличия
Конструкция ручки
Перед тем как установить дверную ручку необходимо вникнуть в особенности конструкции современных моделей этого типа фурнитуры. Конечно же, огромное значение имеет конкретный вид системы, но все же можно выделить несколько общих определяющих моментов.
Конструкция стандартной ручки представляет собой наличие таких деталей:
рукоятка;
кольцо;
стержень;
розетка;
ограничитель хода;
стопоры.
Также следует взять во внимание такие детали, как язычок и замковый механизм, металлическая накладка на коробку, стяжной винт. Последняя деталь применяется в случае монтажа ручки на пустотелые межкомнатные двери. Она выполняет роль саморезов, фиксируя систему методом стягивания противоположных сторон. Также нельзя упускать еще один важный фрагмент конструкции – защелку. Если присутствует этот тип замковой системы, нужно дополнительно врезать поворотный винт.
Дверная ручка нажимного типа с язычком для надежной фиксации двери
Не стоит браться за дело, если вы не уверены, что сможете собрать все в правильной последовательности своими руками. В противном случае вы можете потерять важные детали или полностью испортить изделие.
Виды ручек
Процесс установки ручек на межкомнатные двери своими руками может отличаться в зависимости от вида используемого механизма. Обычно на межкомнатные двери устанавливают такие виды ручек:
На розетке – отличаются простотой монтажа своими руками, так как не требуется высверливать большое отверстие, достаточно обеспечить свободный ход стержню. Внешне декорируется накладкой-розеткой.
Нобы – это поворотная система, которая имеет вид круглой ручки с защелкой или замочной скважиной. Это довольно удобный вариант, особенно если ставить такую систему на дверь в ванной, но при использовании некачественных материалов она быстро выходит из строя.
Нажимные – для открывания двери нужно перевести ручку в нижнее положение путем нажима на нее. Таким образом убирается фалевая защелка, которая возвращается на место сразу же после отпускания рукоятки.
Наиболее популярные виды дверных ручек
Необходимые инструменты
Перед тем как попробовать установить ручку на межкомнатную дверь необходимо подготовить инструменты. Необязательно понадобятся все, особенно если вы приобрели самую простую фурнитуру. Для того чтобы своими руками ставить ручки и защелки на двери вам понадобятся:
дрель;
шуруповерт;
набор сверл, в том числе «перо» и коронки разного диаметра;
стамеска;
молоток;
саморезы;
угольник;
карандаш;
канцелярский нож;
шило;
рулетка;
кондуктор.
Последний инструмент является шаблоном для установки ручек. Он облегчит процесс разметки и сверления всех необходимых отверстий.
Работу по установке дверной ручки значительно облегчит шуруповерт
Монтаж ручки на межкомнатную дверь
Перед тем как вставить стандартную дверную ручку в межкомнатную дверь необходимо выполнить разметку. Для этого используется угольник и карандаш. Отмерьте необходимую высоту от пола. Обычно это значение варьируется в пределах 80-100 см. Если у вас есть заготовленный кондуктор – все гораздо проще. Просто привинтите его к двери с торца. Отверстия в последующем совпадут с накладкой язычка. Итак, давайте рассмотрим, как вставить ручку в межкомнатную дверь своими руками:
Просверлите с помощью дрели и коронки сквозное отверстие в полотне.
Используя сверло-перо или меньшую коронку, просверлите дверь с торца.
Затем нужно поставить внутрь язычок с замковой системой и проверить его работу.
Обведите контуры накладки и снимите тонкий слой материала, чтобы железка была установлена заподлицо. Привинтите деталь саморезами.
Просуньте стержень внутрь уже установленной детали. Сверху наденьте ручку с кольцом и розеткой. Если кольцо трется об дверь, нужно утопить его, сточив небольшой слой покрытия стамеской по окружности отверстия.
Прикрутите ручку тремя саморезами или закрепите стягивающими штифтами.
Сверху закрепите декоративную накладку. Соединение в большинстве моделей регулируется шестигранным ключом.
Для того чтобы установить металлическую накладку на раме нужно отметит положение язычка. Это удобно делать на этапе установки этой самой детали в полотно. Высверлите или выскоблите углубление необходимого размера в коробке. Затем обведите железную накладку, утопите ее заподлицо и зафиксируйте саморезами.
Врезка замка
Одно дело установить простую фурнитуру, но как поставить ручку с замком на межкомнатную дверь? Для этого лучше снять полотно с петель, чтобы аккуратно врезать замок.
Пример качественно врезанной дверной ручки несложной конструкции в новое полотно
Теперь рассмотрим, как правильно установить на дверь ручку с замком своими руками:
Отметьте положение замка на торце двери, обведите контуры системы.
Пером высверлите несколько отверстий на отмеченной площади, а остальное аккуратно выдолбите стамеской, периодически проверяя прохождение замка.
Снимите пару миллиметров покрытия, чтобы утопить железную накладку.
Для того чтобы вставить ручку нужно просверлить отверстие с обеих сторон полотна, подходящее по диаметру для свободного прохождения оси. Чтобы отметить его положение сделайте карандашом отметку на замке, установите его временно на место и перенесите метку на дверь, а затем отмеряйте необходимую глубину.
Закрепите замок саморезами.
Внутрь вставьте ось и углубите кольцо.
Установите ручку, зафиксируйте ее на месте.
На раме сделайте углубление для вхождения штифта и язычка. Утопите насадку заподлицо и зафиксируйте саморезами.
Если образуется люфт, необходимо подпилить ось ручки болгаркой. Некоторые производители наносят на него специальные отметки, чтобы это было проще сделать.
Установка защелки
Еще один вопрос – как ставить защелки на дверные ручки? В большинстве случаев сделать это ничуть не сложнее, чем вставить саму рукоятку. Давайте рассмотрим, как быстро установить ручку-защелку на межкомнатную дверь своими руками:
Высверлите дополнительное отверстие в двери. Оно должно совпадать с положением механизма защелки.
Проденьте ось в замок и установите сверху колпачок. Ставить заглушку или замок под ключ нужно с обратной стороны помещения. Внутри крепят поворотную защелку.
Зафиксируйте положение деталей саморезами и замаскируйте крепление декоративными колпачками, если таковы предусмотрены конструкцией.
На раме дополнительно прорезают отверстие для язычка защелки, если такой имеется. Если работа замка основана на принципе фиксации фалевого язычка, дополнительное углубление не требуется.
Как видите, установка дверных межкомнатных ручек своими руками – дело хлопотное, но вполне доступное даже для новичка. Учтите, что смещение деталей может привести к быстрой поломке фурнитуры.
Рекомендуем посмотреть видео
Как установить дверную фурнитуру (Учебное пособие)
Фото: KStansley
Как человек, который недавно перешел от жизни в гараже к жизни в недостроенном доме, новинка в том, что у него есть несколько дверей, которые можно открывать и закрывать на прихоть невозможно переоценить. За последние несколько недель я привык к удобству просовывать палец в пустое отверстие, чтобы открыть и закрыть дверь. С другой стороны, здесь нет ручки, которую можно повернуть, или рычага, который нужно нажать, и вы всегда можете увидеть, когда ванная комната занята, заглянув в открытое отверстие.(Послушайте, когда вы проводите год, живя на 400 квадратных футов с другим человеком и кошкой, конфиденциальность становится спорным вопросом.)
Перед тем, как начать
Вот как выглядит базовая цилиндрическая фурнитура для внутренней двери.
Фото: KStansley
Он состоит из защелки в сборе, ручки, прикрепленной к цилиндру, второй ручки и лицевой панели.
Установить внутреннюю дверную ручку — довольно простая задача, не требующая особых инструментов. Вот все, что вам понадобится:
Инструменты и материалы Как установить дверную фурнитуру ШАГ 1: Установка защелки в сборе
Единственный трюк здесь — убедиться, что скошенная сторона защелки обращена к косяку <так что он отодвигает защелку, когда вы закрываете дверь.Если вы сделаете это задом наперед, вам придется каждый раз поворачивать ручку, чтобы дверь закрывалась.
Фото: Kit Stansley
В большинстве дверей нет места для лицевой панели. В противном случае вам может потребоваться обвести размер пластины на двери (убедившись, что она находится по центру и ровно), а затем удалить часть дерева с помощью стамески, чтобы лицевая пластина прилегала заподлицо. Как только защелка будет на месте, дождитесь, пока остальная часть ручки будет установлена, и прикрутите лицевую панель на место.
ШАГ 2: Установка ручек
Установив защелку на место, сдвиньте дверную ручку с прикрепленным цилиндром на место. Для правильного функционирования он должен совпадать с отверстиями в защелке в сборе. На месте установите противоположную ручку, чтобы зафиксировать соединение. Теперь ручки можно закрепить двумя винтами; обычно расположен на «запирающей» стороне двери. С такими ручками рычажного типа вам может потребоваться «поменять местами ручки», чтобы они были обращены в правильном направлении.Большинство моделей могут быть выпущены с помощью небольшой кнопки на основании ручки.
ШАГ 3: Крепление лицевой панели
Завершим наше захватывающее приключение по установке дверной фурнитуры, всего несколько винтов в лицевую часть, и вуаля! Надежно закрытые двери и больше никаких подглядываний.
Фото: Kit Stansley
Что такое стандартная подготовка двери
Стандартная подготовка двери для дверной ручки или рычажной ручки
Большинство межкомнатных дверей имеют одно сквозное отверстие.Отверстие — это отверстие большого диаметра, в которое устанавливается ручка двери. Отверстие стандартного размера составляет 2 1/8 дюйма в диаметре. Через край двери имеется поперечное отверстие диаметром 1 дюйм, которое проходит от края двери через отверстие. В этом поперечном отверстии установлена защелка.
В дополнение к двум поперечным отверстиям дверь может быть подготовлена для одного из 3 различных типов защелок.
Стандартная подготовка двери для дверных защелок (3 возможных типа)
Защелки врезные
Защелки для вбивания — самые простые в установке.Дверь, подготовленная для установки защелки, имеет только 1-дюймовое поперечное отверстие на краю двери, как на изображении слева. Установите защелку, все, что вам нужно сделать, это вставить ее в поперечное отверстие и вставить на место осторожно с помощью киянки или молотка.Задвижные защелки имеют ребристый воротник по верху, так что, когда защелка вбивается в дверь, выступы надежно удерживают ее.
Защелки лицевой панели со скругленными углами
Защелки лицевой панели со скругленными углами очень распространены. Лицевые панели придают защелке качественный вид и надежно удерживают защелку в двери.Эти лицевые панели имеют высоту 2 1/4 дюйма и ширину 1 дюйм с радиусом около 1/8 дюйма по углам. Многие магазины дверей используют приспособление для фрезерования, чтобы подготовить дверь для вас, так что все, что вам нужно сделать, это установить Если ваши двери не подготовлены таким образом, но вам нужна лицевая панель, мы рекомендуем покупать замки с квадратными угловыми лицевыми панелями ниже, так как квадратные углы намного легче вырезать, чем закругленные.
Квадратные угловые защелки для лицевых панелей
Квадратные угловые лицевые панели имеют тот же размер, что и закругленные углы, у них просто квадратные углы.Если вам нужны лицевые панели, но ваша дверь подготовлена для установки защелок, вы можете легко подготовить дверь для них, используя долото в 1 дюйм. Просто отметьте область шириной 1 дюйм и высотой 2 1/4 дюйма по центру поперечного отверстия и вырежьте долото. около 1/8 дюйма глубины материала. Эти квадратные угловые лицевые панели придадут вашей двери изысканный и чистый вид. Если ваши двери подготовлены для лицевых панелей с закругленными углами, но вы предпочитаете квадратную форму — просто вырежьте самый угол, это очень просто.
Подготовка стандартной двери для комбинированной ручки / рычага и засова
Стандартная подготовка двери для двери с дверной ручкой и засовом, имеет два набора отверстий и поперечных отверстий, расположенных друг над другом на расстоянии 5 1/2 дюймов от центра к центру (как на схеме, показанной слева). должен иметь точную подготовку для засова, как, например, ручка ниже с отверстием диаметром 2 1/8 дюйма и поперечным отверстием 1 дюйм.Ригельные засовы обычно не имеют защелки, поэтому эти двери обычно готовят для защелки на лицевой панели с закругленным или квадратным углом. Некоторые двери подготовлены для ручки с защелкой, в то время как отверстие для засова подготовлено для лицевой панели. Хотя это работает и его легче установить, он будет выглядеть лучше, если вы подготовите дверь для подходящих защелок. На самом деле мы рекомендуем на наружных дверях использовать защелку с прикрепленной лицевой панелью, поскольку они, кажется, лучше выдерживают обычно используемые внешние двери.
Подготовлена ли ваша дверь для дверной фурнитуры, которая не подходит для стандартной подготовки двери, как мы описали здесь? Позвоните нам по телефону 877-852-9449, и мы поможем вам найти то, что вам нужно.
Ручки для подготовки дверей 5 1/2 «
Дверная фурнитура с подготовкой от центра к центру 3 5/8 «
Как установить ручки и задвижки на новые двери | Руководства по дому
Большинство предварительно подвешенных дверей, независимо от того, оснащены ли они сплошным или раздельным дверным косяком, имеют крепление отверстия для дверной фурнитуры уже просверлены.Если плоская дверь не подвешена заранее, вам, вероятно, придется просверлить отверстия в двери и вырезать паз для ответной планки в дверном косяке. Выберите дверь без предварительно просверленных отверстий, если вам нужно установить дверную ручку, которая отличается от традиционных 36 дюймов над нижней частью двери.
Установите дверную ручку
Измерьте желаемую высоту дверной ручки от нижнего края двери на краю, противоположном петлям, с помощью рулетки. Обычно ручка центрируется на 36 дюймах.Сделайте отметку карандашом в этом месте на двери.
Протяните метку по горизонтали по краю двери, используя комбинированный квадрат в качестве ориентира. Продолжайте карандашную линию на 3 дюйма в одну сторону двери.
Сложите шаблон, который прилагался к вашей дверной ручке, по пунктирной линии и совместите шаблон с отметкой карандаша на двери. Проделайте отверстие через соответствующие отверстия в шаблоне, обозначая центр торцевого отверстия — отверстие для ручки — и краевое отверстие — отверстие для защелки — на двери с помощью шила.Отложите шаблон и шило в сторону.
Установите кольцевую пилу диаметром 2 1/8 дюйма в дрель и просверлите отверстие через отметку на лицевой стороне двери, чтобы создать торцевое отверстие. Затем снимите кольцевую пилу и замените ее лопаточным сверлом 7/8 дюйма и просверлите краевое отверстие через отметку на краю двери. Просверлите это отверстие до тех пор, пока бит не пробьет боковую часть большего торцевого отверстия.
Вставьте защелку в отверстие диаметром 7/8 дюйма на краю двери. Выровняйте край узла защелки так, чтобы пластина защелки находилась под прямым углом к поверхности двери, и отметьте внешний периметр пластины карандашом.Снимите защелку и аккуратно нанесите ножом на четыре линии карандаша. Вырежьте этот контур до паза 1/8 дюйма с помощью острого долота со скошенной кромкой.
Снова вставьте защелку в сборе, чтобы убедиться, что она встала правильно и заподлицо с краем двери, затем отметьте места двух отверстий для крепежных винтов пластины защелки. Снимите защелку в сборе и просверлите пилотное отверстие 3/32 дюйма через каждую отметку.
Вставьте защелку в паз и прикрепите ее к двери двумя прилагаемыми крепежными винтами с помощью отвертки.Вставьте шпиндель внешней дверной ручки через отверстие в защелке и наденьте внутреннюю дверную ручку на шпиндель на противоположной стороне двери. Соедините две половинки дверной ручки двумя длинными винтами, входящими в комплект дверной ручки. Проверьте работу дверной ручки и то, что ее можно легко поворачивать, запирать и отпирать.
Установите запорную пластину
Закройте дверцу. Сделайте карандашную отметку, которая совпадает с карандашной отметкой от двери на 1/8 дюйма откоса дверного косяка.Откройте дверь и протяните эту отметку поперек косяка до внутреннего упора. Найдите и сделайте карандашную отметку в середине этой линии с помощью рулетки.
Отметьте точку на 3/8 дюйма прямо над средней точкой линии и другую точку на 3/8 дюйма прямо под средней точкой. Просверлите отверстие диаметром 7/8 дюйма глубиной чуть более 1/2 дюйма в каждой из этих двух точек с помощью дрели. Выровняйте два отверстия в одно прямоугольное с помощью зубила со скошенной кромкой.
Поместите ответную планку из комплекта дверной ручки поверх паза так, чтобы изогнутая кромка проходила над открытием дверного косяка.Середина ответной планки должна быть совмещена с контрольной меткой карандаша. Нарисуйте карандашом контур отметки по периметру ответной планки.
Сделайте отметку по контуру карандашной отметки универсальным ножом, прежде чем вырезать ровный паз, достаточно глубокий, чтобы ответная планка могла прилегать к дверному косяку. Отметьте места расположения двух монтажных отверстий, используя ответную планку в качестве шаблона. Просверлите направляющие отверстия 3/32 дюйма через эти два отверстия, затем установите пластину с помощью двух крепежных винтов из комплекта дверной ручки.
Закройте дверь и убедитесь, что защелка дверной ручки входит в зацепление с запорной пластиной, в то время как дверь прилегает к дверному упору. При необходимости отрегулируйте положение ответной планки, чтобы обеспечить правильную работу дверной ручки и защелки.
Справочная информация
Предупреждения
При работе с электроинструментом надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков.
Writer Bio
Крис Бейлор с 2006 года пишет на разные темы, в первую очередь на деревообработку.Вы можете увидеть его работы в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшее приобретение электроинструментов в 2009 году» и «Лучшее приобретение оборудования для мытья под давлением в 2013 году».
10 шагов, чтобы починить дверь, которая не защелкивается
Вас расстраивает дверь, которая не закрывается? Ты не одинок. Это довольно распространенная проблема, возникающая из-за несоосности между защелкой и запорной пластиной.
Положительным моментом является то, что вы можете заставить дверь работать должным образом, попробовав пару относительно простых решений.Если вы подумывали выбросить запорную фурнитуру, не делайте этого пока.
Ниже приведены простые пошаговые инструкции по ремонту двери, которая не запирается. Попробуйте их, и вам, вероятно, не понадобится новый замок.
Инструменты
Вот инструменты, которые вам понадобятся, чтобы починить дверь:
Отвертка с крестообразным шлицем
Молот
Долото
Универсальный нож
Шпатель
Ручная дрель
Материалы
Зубочистки
Суперклей
Шпаклевка для дерева
Пошаговое руководство по ремонту двери, которая не фиксируется
Выполните следующие действия, чтобы отремонтировать дверь, которая не запирается.
Шаг 1. Определите проблему
Все, от защелки, которая находится слишком низко в ответной планке, провисающей или приподнятой планки или потерянных петель, может помешать закрытию двери.
Проверьте наличие несоосности, закрыв дверцу и внимательно наблюдая, как защелка фиксируется в запорной планке. Если он зафиксируется слишком низко, вам нужно будет отрегулировать положение пластины.
Шаг 2. Оцените петли
Незакрепленные петли могут вызвать провисание двери, что повлияет на запорный механизм двери.
Отверткой затяните ослабленные винты на петлях. Будьте осторожны, не затягивайте винты слишком сильно, так как это может повлиять на отвес двери и измерения уровня.
Если после регулировки винтов дверь по-прежнему не фиксируется на месте, снимите один из винтов петли и замените его более длинным винтом на 3 дюйма. Это должно втянуть дверной косяк со стороны петель, позволяя защелке плотно прилегать к отверстию ответной планки.
Если проблема заключается в том, что защелка находится слишком низко в отверстии, замените один винт на верхнем шарнире, чтобы поднять защелку.Чтобы опустить защелку, закрутите один винт на нижнем шарнире.
Шаг 3. Надавите на запорную планку
Распространенная проблема дверных замков — защелка, расположенная слишком низко на запорной планке. Если это так с вашим замком, попробуйте опустить пластину, чтобы проверить, подходит ли защелка.
Направьте долото на нижнюю кромку ответной планки и осторожно ударьте молотком по направлению вниз. Это должно подтолкнуть запорную планку примерно на 1/8 дюйма вниз, чтобы разместить защелку.
Шаг 4. Увеличьте отверстие в ответной планке
Если при затягивании петель и опускании ответной планки дверь не остается закрытой, вам придется снять пластину с косяка и отрегулировать ее размер в соответствии с фиксатором.
Отверткой отверните винты, крепящие запорную планку к косяку. Затем пропустите металлический напильник через отверстие ответной планки и быстро перемещайте напильник назад и вперед по нижнему краю ответной планки.
Удалите с пластины столько металла, сколько вам нужно, в зависимости от того, насколько низка защелка. Если, например, защелка не попадает в отверстие на 1/8 дюйма, вам нужно пропилить отверстие на столько. Цель состоит в том, чтобы создать достаточный зазор, чтобы ответная планка могла разместить защелку.
Установите на место запорную планку и посмотрите, насколько хорошо дверца запирается.
Шаг 5. Установите запорную планку на место
Подумайте о том, чтобы полностью изменить положение ответной планки, если дверь по-прежнему не фиксируется.Этот шаг немного сложен, но вполне выполним и должен помочь решить проблему.
Сначала вам нужно снять запорную планку с косяка. Отверткой выверните два винта, которыми пластины крепятся к косяку.
Шаг 6. Отметьте новую позицию
В идеале вы хотите переставить пластину таким образом, чтобы отверстие фиксатора не перекрывало старые отверстия для винтов. Для этого попробуйте расположить пластину примерно на 1/8 или 1/16 дюйма от отверстия для старого винта.
Удерживая запорную планку напротив косяка, карандашом отметьте новое положение, в котором вы хотите установить оборудование.
Используйте отверстия для винтов на пластине в качестве шаблона, чтобы отметить положение новых отверстий для винтов на косяке. Это поможет позже при сверлении и последующей установке оборудования.
В дополнение к отметке положения нового отверстия для винта обязательно проведите линию вдоль нижнего края ответной планки. Это поможет правильно выбрать новое положение, в котором будет установлена пластина.
Шаг 7. Заполните старые отверстия под винты
Этот следующий шаг представляет собой простую меру предосторожности, чтобы предотвратить случайное попадание винтов или сверл в старые отверстия для винтов.
Используя шпатель, нанесите небольшое количество шпатлевки на каждое из двух отверстий для старых винтов. Дайте высохнуть, прежде чем переходить к следующим шагам.
Если у вас под рукой нет шпатлевки, вы можете заполнить дырочки приклеенными зубочистками. Начните с нанесения небольшого количества суперклея на кончики двух зубочисток, соединенных вместе.
Затем вставьте зубочистки как можно глубже в старые отверстия для винтов. Повторите этот процесс, чтобы заполнить нижнее отверстие для винта.
Дайте зубочисткам около 10 минут, чтобы они прилипли к отверстиям для винтов. Затем с помощью канцелярского ножа обрежьте свисающую сторону зубочисток, чтобы оставшийся приклеенный материал зубочисток оказался на одном уровне со старыми отверстиями для винтов.
Совет для профессионалов: С помощью молотка постучите по любым маленьким кусочкам зубочистки, которые могут торчать.Это устранит препятствия, которые могут помешать правильной установке ответной планки.
Шаг 8. Подготовьте новые отверстия под винты для сверления
Используя молоток и гвоздь с мелкими отверстиями, проделайте маленькие отверстия в каждом из новых отверстий под винт, которые вы отметили ранее. Это поможет направить сверло.
Увеличьте глубину точечных отверстий, в которых вы хотите просверлить отверстия для новых винтов. Прикрепите к ручному сверлу тонкое сверло, затем аккуратно просверлите отверстия, проделанные ранее гвоздем, чтобы просверлить новые отверстия глубже.
Установите сверло следующего размера и продолжайте сверлить отверстия для новых винтов. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно увеличивать отверстия для винтов настолько, чтобы они могли поместиться, при этом защищая косяк от потенциального повреждения.
Шаг 9. Вырежьте новый нижний край ответной планки
.
Помните линию, которую вы нарисовали под ответной планкой, чтобы отметить новое положение? Пришло время долотить его, чтобы освободить место для нового размещения пластины.
С помощью универсального ножа аккуратно разрежьте по отмеченной линии.Цель состоит в том, чтобы отломить этот небольшой кусок дерева, чтобы освободить место для ответной планки. Проведите универсальным ножом по этой линии несколько раз, чтобы создать углубление, достаточно глубокое, чтобы соответствовать кончику стамески.
Направьте долото в ущелье и постучите по нему молотком, чтобы ослабить кусок дерева. Делайте это очень осторожно, чтобы не повредить дверной косяк.
Вытащив кусок дерева, используйте только стамеску, чтобы создать чистый клин там, где подойдет нижняя часть ответной планки.
Проверьте, насколько хорошо запорная планка входит в новое положение.
Шаг 10. Установите запорную планку
С помощью отвертки вставьте и затяните винт в каждое из новых отверстий для винтов, чтобы прикрепить ответную планку к косяку.
Закройте дверцу, чтобы убедиться, что защелка встала на место.
Вот и все! Починить дверь, которая не запирается, действительно так просто.
Совет для профессионалов: Используйте универсальный нож, чтобы обрезать любой кусок дерева по краям отверстия защелки в косяке.Отверстие защелки косяка должно совпадать с отверстием ответной планки, чтобы дверца защелкнулась должным образом.
Расширенные советы
Вот дополнительные советы, как максимально эффективно использовать дверные замки:
Периодически смазывать замки
Когда вы в последний раз смазывали замки? Смазку замка часто упускают из виду, но это очень важная процедура технического обслуживания. Не реже одного раза в год распыляйте немного смазки в замочную скважину и, если возможно, на засов и защелку в сборе.Лучше использовать сухие смазочные материалы вместо масел на основе нефти.
Проверить состояние доводчиков дверей
Плохо обслуживаемый доводчик может препятствовать правильному запиранию двери. Когда дверь закрывается слишком медленно, она может не защелкнуться, а если она захлопнется, это может привести к повреждению запирающего механизма. Обязательно отрегулируйте заднюю часть доводчика, скорость поворота и скорость защелкивания.
Дверь, которая не запирается, определенно заслуживает внимания, но, как вы можете видеть из предоставленных нами инструкций, вам не нужны навыки слесаря, чтобы решить эту простую проблему.При этом не забудьте хорошо позаботиться о дверных замках — то, что начинается с небольшой проблемы с защелкиванием, может обернуться снежным комом и обернуться дорогостоящим ремонтом.
Вы пытались починить дверь, которая не закрывается? У вас есть вопросы или комментарии по поводу этой распространенной проблемы? Пожалуйста, оставьте их ниже — мы будем рады услышать от вас!
Сколько нужно потратить на дверную фурнитуру?
Дверная фурнитура — это небольшая деталь в дизайне, но, как и в случае со всеми вариантами декора, мудрый может легко улучшить общую эстетику.От фурнитуры до отделки и формы эта дверная ручка, которую вы кладете в руки каждый день, действительно может заявить о себе.
«Дверные ручки — украшение вашего дома, и им следует придавать такой же вес, как и другим важным дизайнерским решениям», — говорит Мэри Майдан, основатель и руководитель Maydan Architects в Пало-Альто, Калифорния.
«Мы ищем больше способов добавить драгоценности этому предмету, которым иногда пренебрегают, с выбором отделки и стиля дверной фурнитуры», — говорит Сара Лэтэм, директор Latham Interiors в Кетчуме, штат Айдахо.
Владелец этой пражской квартиры живет между Японией и Чехией, и эти два дизайнерских влияния отражены в деталях. Клара Шумова, разработавшая мебель и фурнитуру, и Микаэла Томишкова из Dechem, разработавшая стеклянные изделия и освещение, вместе с A1 Architects создали латунные светильники, люстры, дверные ручки и ручки со стеклянным заполнением, созданные опытными чешскими стеклодувами.
К счастью, разобраться в этой детали не означает потратить целое состояние (хотя вы, конечно, можете).Что касается дверных ручек, то здесь есть отличный дизайн в любой ценовой категории: от менее 50 долларов до более 500 долларов.
Эволюция дверной фурнитуры
Скромная дверная ручка — это идеальное сочетание формы и функции. Дверная ручка, изобретенная в начале 1800-х годов, фактически появилась после дверного замка, который был единственным способом защитить дверь и управлять ею.
В то время как ранние итерации были в основном функциональными — ручка позволяла легче открывать двери и закрывать их дешевле, чем дорогие замки, — стиль и дизайн быстро вышли на первый план.
Тогда, как и сейчас, дверная фурнитура бывает разных форм, отделок и материалов. Ручка, рычаг или ручка могут быть изготовлены из стекла, дерева, керамики, пластика или множества различных металлов. Это может быть чисто декоративный, удобный функциональный или важный элемент безопасности и конфиденциальности.
Для этой прихожей дизайнер Сара Лэтхэм смешала черную отделку из нержавеющей стали снаружи с белой бронзовой темной отделкой внутри.
Большой спор о стиле и внешнем виде ведется о том, все ли ваше оборудование должно соответствовать.Эксперты, с которыми мы беседовали, считают, что должен соответствовать дверной фурнитуре по всему дому. «Это создает более цельную и целеустремленную эстетику», — говорит Лэтэм.
Но все согласны, что это личный выбор. И, если одна отделка не подходит для всего вашего дома, вы можете выбрать разделенную отделку , которая позволяет, например, использовать полированную бронзу с одной стороны и черненую латунь с другой.
На ощупь и качество
Покупка ручек может быть сложной задачей, поскольку существует очень много вариантов.Сосредоточьтесь на стиле, качестве и комфорте, говорит Лэтхэм, и обязательно попробуйте перед покупкой: «Прежде чем вкладывать средства в комплекты дверной фурнитуры от 15 до 20, закажите хотя бы один или протестируйте его в выставочном зале, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно. используя его у себя дома «. Также примите во внимание масштаб набора фурнитуры с размером и стилем двери, на которую он подойдет.
При рассмотрении качества обращайте внимание на твердый металл, а не на гальванический; он дольше сохранит свой внешний вид и не отслаивается. У качественных товаров не будет видимых застежек, а внутренние механизмы (защелки, замки) будут более прочными и изготовлены из более качественных материалов.
Латунь уже много лет является популярным металлом для дверных ручек: ее универсальность и устойчивость к ржавчине делают ее пригодной для любого использования.
Ручки, рычаги и ручки
Для стиля, в то время как ручки возвращаются, рычаги по-прежнему являются наиболее популярным выбором, а ручки все чаще используются как опциональный вариант.
«Дверными рычагами легко пользоваться всем, независимо от возраста и способностей», — говорит Майдан. «Даже с занятыми руками вы, вероятно, без особых хлопот открыли дверь с рычагом локтем или коленом.Одним из недостатков рычажной ручки является то, что одежда может легко зацепиться за нее ».
В современном дизайне рычаг всегда удобен.« Дверные ручки обычно выглядят более традиционными. С точки зрения функциональности ручки работают с поворотным движением, что требует дополнительной силы, — говорит Майдан, что делает их менее подходящими для людей с ограниченным движением, но это хороший вариант, если вы хотите, чтобы маленькие дети не открывали дверь.
Эта стальная дверная ручка, изготовленная по индивидуальному заказу, была фрезерована машинистами в Льюистоне, штат Мэн.
Стилистически решающим фактором является возраст дома. «Ручка — лучший выбор для дома, который старше, а рычаги хорошо работают в современной обстановке», — говорит Саманта Вогес, дизайнер интерьеров Dick Clark & Associates в Остине, штат Техас. Но есть рычаги в переходных стилях, которые подходят для старых домов, — говорит она.
Когда дело доходит до входной двери, нестандартные тяги на нестандартных дверях — это верх современного стиля. «Вход — это первая дверь, с которой гости будут взаимодействовать, поэтому важно спланировать что-то долговечное и индивидуальное», — говорит Фогес.«Тенденцией последних нескольких лет стали более длинные, почти во всю длину стальные дверные ручки».
Анатомия дверной ручки
В то время как функция двери определяет требуемый тип ручки, стиль может быть единообразным от двери к двери, поскольку эта функция в значительной степени заложена во внутренних механизмах.
Комплекты дверной фурнитуры поставляются с двумя ручками, соединенными осью или шпинделем , который также соединяется с фиксирующим механизмом. Накладка или розетка прикрепляется к двери за ручкой, скрывая механизм и придавая декоративный вид.
Розетка, как правило, представляет собой небольшую круглую или квадратную деталь, тогда как накладка представляет собой большую прямоугольную или овальную форму, часто включающую защелку или отдельный запорный механизм.
Удлиненная накладка, длинная ручка и защелка, открываемая большим пальцем, придают этому внешнему набору ручек яркий современный стиль.
Рукоятка для входа с ключом Ручка используется на наружных дверях и запирается с обеих сторон с помощью ключа снаружи и поворотной ручки или кнопки с внутренней стороны.Как правило, существует вариант с трубчатым замком (распространен в США) или врезным замком (популярным в Европе), причем последний вариант является более дорогим, поскольку он более безопасен, но требует специального разреза. дверь.
Ручка конфиденциальности используется для спален, ванных комнат и домашних офисов и запирается с одной стороны путем нажатия или поворота кнопки конфиденциальности. Обычная или проходная ручка — это вариант без блокировки для коридоров, туалетов, кладовых, прачечных и т. Д.
Латунная дверная ручка в сочетании с врезным замком — типичный винтажный образ.
Наконец, заглушки , или неповоротные, используются для шкафов, внутренних французских дверей и проходов, где не требуется запирание или защелкивание. Половина манекена представляет собой одинарную ручку или рычаг, который не нужен внутри, и используется для небольших дверок и шкафов.
Выбор стиля и отделки
Дверная фурнитура — это последний штрих, который многое говорит о стиле вашего дома.Ручки из латуни в минималистском стиле создают современный, но в то же время ретро-вид, стекло или фарфор создают атмосферу винтажности, а большие задние панели создают смелое современное впечатление.
В целом наши эксперты склонны к консерватизму в отношении стиля. «Стремитесь к вневременному дизайну», — говорит Карли Уотерс из Carly Waters Style, фирмы, занимающейся дизайном интерьеров в Лос-Анджелесе. «Четкие линии, угловатый дизайн и современная эстетика определяют форму современной дверной фурнитуры вместе с удлиненными задними панелями, которые создают высоту и подчеркивают.«
Придерживайтесь темной отделки и простых форм, — говорит Бекки Ши из Нью-Йорка из Becky Shea Design. — Дверная фурнитура не должна быть резкой, поскольку это элементы, которые будут оставаться впереди и по центру в течение долгого времени. Сделайте это простым и вневременным ».
Чтобы подчеркнуть стиль, выберите сверхдлинные ручки.« Несколько лет назад дизайнеры и архитекторы начали использовать более длинные тяги, — говорит Майдан. — Сейчас тенденция продолжается с экспоненциально более длинным оборудованием, которое потрясающе смотрится на фоне длинных кухонных шкафов и высоких дверей.»
Высота больших дверей может быть смещена или подчеркнута длинной фурнитурой.
Если вы выберете более вневременной стиль, отделка — это то место, где вы можете немного повеселиться. Хотя хром и сатинированный никель были безопасными ставками для Последние десятилетия тенденции твердо движутся к черному цвету, с появлением движения в пользу отполированного, но теплого внешнего вида, сочетающегося с возрождением нелакированной латуни.
«Черный цвет в моде, и это можно увидеть в аппаратной части в каждой части дома », — говорит Майдан.»Кухни, ванные комнаты и дверная фурнитура в целом чернеют, и это прекрасно!»
Более новый вариант дверной фурнитуры — умные замки. Ими можно управлять с помощью ключа или без него, а также со смартфона. Изначально громоздкие и неприглядные, последние разработки Emtek (на фото), Baldwin и других сочетают ум и стиль.
«Мне больше всего нравится отделка внутренней и внешней дверной фурнитуры — матовый черный и почерневшая латунь», — соглашается Ши. «Они элегантны, гладкие, утонченные и сочетаются с любой эстетикой, от традиционной до современной.«
По-прежнему в темных тонах, графитовый никель (или бронза) является фаворитом для Майдана.« Эта отделка уже популярна в Европе, но недавно появилась в Америке », — говорит она.« Это дает чудесный темный оттенок.
Новая отделка White Bronze High Polish от Rocky Mountain Hardware — часть тренда на люксовый внешний вид дверной фурнитуры.
Latham любит привлекательную отделку , и является поклонником полированного вида.Белая бронза High Polish от Rocky Mountain Hardware — фаворит. «Это отличная новая отделка», — говорит она. «Эти новые полированные образы добавляют блеск тем областям, о которых мы, возможно, забыли».
Сэкономьте (100 долларов или меньше)
Недорогие комплекты дверной фурнитуры хорошего качества в простом современном стиле, имитирующем более дорогие бренды, производятся компаниями Kwikset , Delany , Miseno , Schlage и Колдхэм . В этом ценовом диапазоне оборудование может быть не таким прочным или долговечным, как оборудование более дорогих брендов, но оно может отлично выглядеть за небольшую часть стоимости.
Меньше затрат на дверную фурнитуру не означает жертвовать стилем.
«Обычно, если вы потратите больше, вы получите лучшее качество и более красивый дизайн», — говорит Майдан. «Иногда можно найти отличный дизайн по более низкой цене, но обычно невозможно сократить расходы и получить одновременно стиль и качество более дорогих ручек».
Расходы (150–300 долларов)
Когда вы поднимаетесь на новый уровень, вы, как правило, получаете лучшую обработку и материал, что равносильно лучшему качеству.«Более дорогие изделия имеют гораздо больший вес, чем менее дорогие устройства», — говорит Ши. «Вы можете почувствовать это в своих руках».
Рычаг из свободного камня от Emtek с круглой розеткой подчеркивает элегантный современный вид этой спальни, спроектированной Бекки Ши.
Все наши эксперты сходятся во мнении, что Emtek и Baldwin — отличные соперники в этом диапазоне. «Они стали лучшим выбором для дверной фурнитуры, — говорит Уотерс. «Качество и стиль, которые не разорят банк.«
» Baldwin — отличный бренд оборудования в ценовой категории 150 долларов за дверь, который нам нравится как за дизайн, так и за функциональность, — говорит Майдан. . «
Splurge (400-800 долларов)
Эта дамская комната с перьевым покрытием на стенах, нестандартным парящим туалетным столиком и старинными зеркальными стенами оснащена фурнитурой Rocky Mountain повсюду, в том числе дверной ручкой серии Silicon Bronze Brushed Designer с темно-белой бронзовой отделкой. , с черной кожаной вставкой и рычагом Jane.Сара Лэтэм спроектировала эту комнату как часть элитной реконструкции в Сан-Вэлли, штат Айдахо, которая не скупилась на роскошные детали.
Оборудование Rocky Mountain , произведенное в Айдахо, пользуется поддержкой многих наших специалистов. «Rocky Mountain обладает бесконечным характером и привлекает внимание вручную в деревенском, традиционном и современном стилях», — говорит Фогес.
Rejuvenation — лучший выбор для Waters и Latham, когда они хотят потратиться на дверную фурнитуру, а для Shea — продукт от Samuel Heath , Grandeur и E.R Butler & Co заставляет ее сердце биться чаще. «Эти бренды — одни из наших фаворитов за их невероятное качество и мастерство», — говорит она. «Они внушительные по весу, что дает ощущение« О-М-Г », когда вы их берете, и это продлится всю жизнь».
Компания Nanz из Нью-Йорка предлагает широкий и разнообразный выбор стилей фурнитуры и отделки.
Voges нравится Nanz , еще один американский бренд, базирующийся в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, за его прочную конструкцию и широкий выбор стилей и отделок, включая бронзу и никель, полированное золото и различные породы дерева.«Помимо качества и уровня отделки, более частые траты открывают возможности для различных материалов (драгоценные металлы, если это вам нравится) и таких деталей, как накатка, кованые текстуры и индивидуальная настройка», — говорит она.
Для этой реконструкции в Сан-Франциско Мэри Майдан выбрала фурнитуру Olivari для ручки конфиденциальности на двери между офисом / жилым помещением и спальней. Стул Ligne Roset и стеллажи от B&B Italia освещаются верхней лампой Eden Lighting и настольной лампой Koncept Lighting
Maydan обращается в Европу за серьезной тратой денег, выбирая такие бренды, как Olivari , Valli & Valli и Colombo по цене от 500 долларов за дверь.«Нам всегда нравится быть на шаг впереди всех, поэтому мы часто покупаем дверные ручки у этих европейских производителей», — говорит она. «Вы можете получить исключительно красивые ручки, которые станут« следующим большим достижением »». Для трех недавних проектов им удалось получить ручки, для которых не нужны розетки. «Это завершает минималистичный вид и выглядит довольно потрясающе», — говорит Майдан.
Для этой новой сборки в Пало-Альто, Калифорния, Maydan выбрала оборудование Colombo.
Как повесить дверь: подробное руководство
]]>
Вот мое подробное руководство о том, как повесить дверь, с множеством советов и хитростей.Я также подскажу, как повесить дверь в новой раме (и старой). Что делать, если ваша рама короче, чем рекомендовано для резки, и как установить плоские петли, а также стыковые петли.
Заявление об ограничении ответственности: Эта установка внутренней двери включает в себя бесплатную рекламу, так как мне подарил несколько наборов дверных ручек от Handle King . Как всегда, все мысли мои.
Есть много работ, которые, как я полагал, мне нужен профессионал, и как повесить дверь — одна из них.И это потому, что член семьи однажды сказал мне, что он «никогда не сможет понять их правильно».
Итак, еще в 2018 году мне было любопытно и я принял вызов: повесить дверь самостоятельно. И с некоторым страхом, внушенным мне, мне было не так сложно, как мне сообщили.
Однако, если вы новичок, как я, вам понадобится пара качеств персонажа, а это время и терпение. Но я также собираюсь показать вам намного проще, как повесить дверь с петлями заподлицо, а также петлями встык.
Сколько стоит повесить дверь?
Теперь, если у вас нет набора инструментов, повесить только один может стоить вам дороже, чем у профессионала. Очевидно, это зависит от вашего местоположения. Но я могу подтвердить, что однажды с меня взяли 40 фунтов за то, чтобы повесить прочную деревянную внутреннюю дверь. (Это, конечно, , не включая дверь).
Если бы я жил один, то для тяжелой дверной фурнитуры я бы все равно нанял кого-нибудь, если бы цена была примерно такой.
Однако за более дешевые полые внутренние двери вы можете рассчитывать заплатить за дверь от 10 до 30 фунтов стерлингов каждая. Затем добавьте свои затраты на инструмент сверху, что будет не так уж плохо, если вам придется все их поменять местами.
(Я самостоятельно поднимаю полую дверь) Что мне покупать: полую дверь или дверь из цельного дерева?
На протяжении всего этого рассказа о том, как повесить дверную направляющую, я работал с более дешевыми полыми дверьми. Но я думаю, что они отлично подходят для новичка в проекте замены межкомнатной двери, так как они такие легкие — около 13 кг.
Они также намного дешевле, чем массивные двери, и в них меньше дерева, которое может деформироваться при изменении климата. И их легче разрезать. Однако у них есть и минусы, о которых я говорю:
Дверь пустотелая PROS
Они легкие (около 13 кг) с картонным сотовым центром, поэтому для работы с ними не требуется много прочности.
В разных климатах меньше древесины, которую можно деформировать. бюджетные двери из массива дерева
Грунтовать их не нужно, но они все равно нуждаются в покраске
Полая дверь МИНУСЫ
Они недостаточно прочны для двери собаки в дверь
Цвет натурального дерева не подходит, так как им нужна окраска
Они не очень хороши, если у вас есть дети, которые дерутся и могут выбить дыру в двери
Если вы хотите повесить крючок над дверным крюком, вам понадобятся специальные полые дверные крепления.
Какое оборудование мне нужно, чтобы повесить дверь Петли заподлицо против стыковых петель
Выше представлены петли двух типов.Во-первых, это более традиционные стыковые петли, которые вы найдете в столярной фурнитуре. Соседний шарнир заподлицо лучше для новичка или кого-то с ограниченным временем.
Отличия:
Петля стыковая требует долбления для дверных петель или может быть выполнена с помощью фрезера. Петля установлена внутри для большей прочности, что делает ее идеальной для тяжелых внутренних дверей.
Петля заподлицо — это то, что написано. Он находится заподлицо, поскольку механизм открывания вставляется в зазор на большей стороне.Это означает, что это половина толщины стыкового шарнира и не требует долбления. Он также отлично подходит для более дешевых и легких дверей и новичков, у которых практически нет навыков (или времени!).
Как смелый новичок в 2018 году, я хотел раздвинуть границы и сначала установил стыковые петли. Однако помните, что какое бы решение вы ни выбрали, вам все равно придется немного долбить дверную защелку, чтобы она вошла внутрь.
Профессиональный совет:
При выборе петли заподлицо мой папа предпочитает 4-дюймовые петли, а не обычные 3-дюймовые.Они больше и сильнее.
Дверь какого размера мне нужна?
Помню, я был очень потрясен из-за того, какой размер двери мне нужен. Так было до тех пор, пока я не обнаружил, что они обычно вполне стандартные для дверных коробок в магазинах.
Во-первых, вам нужно измерить ширину двери внутри дверной коробки. Рекомендуется измерить его по направлению к верху, середине и низу и отметить свой самый большой размер. Это НЕ включает рамку, только зазор внутри нее.
А теперь измерьте расстояние от верха дверного проема до пола и начните делать покупки.Однако помните, что ваш строительный магазин ОЧЕНЬ вряд ли предложит бесплатную услугу резки двери. Это может показаться очевидным, но однажды я услышал, как кто-то спросил, когда был в моем местном магазине DIY. Он никогда не подходит для всех и потребует некоторых усилий.
Важные советы:
Обратите внимание, что у некоторых дверей есть максимальное количество, которое вы можете отрезать. Это также касается многих солидно выглядящих. Это тоже поставило меня в тупик, пока я не изучил хак, о котором расскажу в своем руководстве.
Не беспокойтесь, если вам нужно знать, как повесить дверь на кривую раму. У меня тоже есть совет ниже, поскольку я однажды столкнулся с той же проблемой!
Шаг за шагом, как повесить дверь Акклиматизируйте вашу дверь
Любая древесина имеет тенденцию изменять размер или форму в разную погоду. Итак, как только вы купили свои двери, вам нужно дать им возможность акклиматизироваться в комнате, в которой они будут находиться.
При исследовании я обнаружил, что это рекомендовано где-то в районе 3-5 дней.Я снимал упаковку, затем прислонял их к стене или лежал на козлах.
Это важно, так как вы можете обнаружить, что вам нужно обрезать больше позже, и кто захочет выполнить одну и ту же работу дважды?
Определите, какая сторона предназначена для установки петель и стороны замка
Очень важной частью этой работы является установка петель и замков только с правой стороны. И это потому, что внутри дверей из инженерного шпона они не симметричны.
Сторона замка более прочная, поэтому, если вы перепутаете, ручка никогда не будет такой прочной.Так что, к сожалению, вам лучше начать сначала с новой двери.
Профессиональный совет:
Нарисуйте X с обеих сторон двери там, где находится замок, чтобы не перепутать! Обычно в верхней части двери напечатано, что это сторона замка.
Как обрезать дверь по ширине
Во-первых, если вы заменяете старую дверь, и она у вас все еще есть, и она хорошо подошла, то вы можете нарисовать ее здесь. Однако вешаем дверь в новую раму.
Итак, сначала поместите дверь внутрь. Сдвиньте его в одну прямую сторону и посмотрите, какой у вас зазор на противоположной стороне. Помните, вам нужно сбрить толщину зазора и петель.
Я бы начал рисовать дверь там, где она плотнее, оставляя области побольше. Или, более простой способ сделать это (см. Выше), заклеить край двери малярной лентой и перенести ширину дверного проема на саму дверь.
Малярная лента полезна, поскольку, когда вы рисуете непрерывную карандашную линию с помощью спиртового уровня, она становится более заметной.
Как строгать дверь
Чтобы подрезать дверь, гораздо быстрее сбрить электрический рубанок. Однако в чужих руках они очень опасны.
Советы по безопасности:
Носите защитные очки и наушники (и респиратор, если бреете дерево, например МДФ
ВСЕГДА держите один на ручке, другой на ручке
НИКОГДА не держите руки сбоку при повороте — это так легко забыть, когда вы только что закончили строгать дверь
Держите ее подальше от кабеля
ВСЕГДА ждите, пока она остановится, когда кладете ее на пол.
К сожалению, я думаю, что все мы знаем кого-то, кто знает кого-то, у кого был неудачный опыт.
Что делать, если у меня нет электрического самолета?
Если у вас нет электрического рубанка, вы можете использовать ручной рубанок, но новичкам его сложно настроить. Однако это не невозможно.
Или вы можете использовать пальмовую шлифовальную машинку. Это НЕ идеально, так как это может занять много времени, в зависимости от того, сколько вам нужно обрезать.Лично я бы не стал использовать ленточную шлифовальную машинку, так как у вас будет меньше контроля и вы сможете снимать больше, чем хотите.
После строгания проверьте дверь, чтобы увидеть, подходит ли она и есть ли неровности зазоров. И повторить строгание.
Затем мой папа рекомендует сделать последний прямой пробег на электрическом рубанке, чтобы он был красивым и ровным.
Как обрезать дверь под ковролин
В моем последнем видео , как повесить дверь, , мы установили новые дверные коробки без ковров.Вероятно, мы столкнемся с проблемой необходимости сбриться. Но помните, вы можете отрезать, и это утомительный процесс, чтобы добавить его обратно — (хотя это можно сделать).
Вы можете либо подобрать старую дверь, если ее длина подходящая, либо снимать понемногу. Однако я думаю, что расстояние от пола до пола составляет ¼ дюйма.
Обрезка двери по высоте
Я считаю, что самый безопасный способ уменьшить высоту двери — это использовать ручную пилу с мелким зубом, предварительно заклеив малярную ленту и проведя прямую линию карандашом.
У вас будет больше контроля, это безопаснее для новичков, и вы можете использовать песок, чтобы сгладить его и предотвратить его попадание на ковер. И неважно, если он не чистый, он не будет на уровне глаз.
Другие инструменты, которые можно использовать:
Некоторые используют циркулярную пилу, но она даст вам более чистый срез внизу, чем вверху.
Вы можете строгать, но будьте осторожны с углами, так как зерно будет двигаться в противоположном направлении и может вырвать куски (вот почему я рекомендую вместо этого шлифовать последние мм или два).
Как обрезать дверь, не снимая ее
Как ни досадно снимать дверь, можно, но медленнее, побрить дверь, пока она еще висит. И это для того, чтобы зажать наждачную бумагу под ней, чтобы песок был направлен вверх, в нижнюю часть двери. Затем бегите вместе с ним, но вам может понадобиться пара рук, когда вы приблизитесь к петлям.
Сколько можно отрезать дверь?
На многих дверях из искусственного шпона вы найдете максимальную длину, которую можно отрезать.А это обычно означает, что он полый внутри и заполнен картонным сотовым центром.
Но если вам нужно отрезать больше, чем указано, мой папа дал мне совет, который отлично сработал. Обратите внимание: это не сработает, если разрез заканчивается посередине формованной панели.
Во-первых, как только вы аккуратно вырежете дверь ручной пилой, отложите излишки. Затем вам нужно будет отодвинуть внутренний картон с помощью стамески и замкнуть внутреннюю часть наждачной бумагой.
Теперь аккуратно обрежьте часть фанеры двери, срезав излишки, которые вы срезали. И проверьте, сможете ли вы вставить его обратно в нижнюю часть двери. Как только вы узнаете, что он подходит, добавьте винт в нижнюю часть для легкого маневрирования, если вы обнаружите, что затолкали его слишком далеко.
Затем нанесите клей ПВА с обеих сторон, вставьте его в прорезь и закройте зажимом, но зажатым между древесными отходами, картоном и газетой, чтобы предотвратить беспорядок. И оставим на ночь.
Затем выверните винт и отшлифуйте или побрите по мере необходимости.Однако ниже у меня есть несколько важных советов.
Советы по размещению двери и как повесить дверь в изогнутой раме
Один совет, который мне нравится, — это ловить монетки пенни или два пенса вдоль верхней части двери, пока она находится в раме, одновременно отодвигая дверь в сторону и подпирая дверь клиньями. Если ваша дверная коробка не квадратная вверху, то я бы посоветовал посмотреть, как я ее сделал из этого раздела моего видео .
То есть, другими словами, пока ваша дверь прямая, поскольку она толкается к прямому краю и вверх с помощью клиньев и монеты 2p, у вас будет больший зазор на противоположной стороне.Вам нужно будет снять это измерение и отметить его сбоку 2p.
Затем, чтобы начертить его, проведите прямую линию от отмеченной карандашом стороны до верхнего угла на противоположной стороне и обрежьте ее. ИЛИ, более простой способ, настроить компас и провести вдоль верхней части вашей двери, пока она движется вдоль дверной коробки, но установить его на самый большой зазор в том месте, где начинается дверь. Потом отрежь.
Конечно, вы потеряете немного на дне, поэтому лучше поработать над этим, прежде чем отрезать что-либо для ковров.
Установка дверных петель
Если вы устанавливаете дверные петли так, чтобы они вписывались в старую раму, вам понравятся стыковые петли и вырубленные секции, как указано выше. Вы можете подумать, что проще заменить подобное на подобное.
Обратите внимание: если вы все же хотите установить петли заподлицо, вам необходимо заполнить эти области деревянным шпатлевкой. И, по опыту, сложно заставить его гармонировать. Но они будут хорошо спрятаны, если вы поместите их петли заподлицо, чтобы их прикрыть.Если ваш дверной косяк новый, вам не о чем беспокоиться.
После того, как вы подперете дверь 2 пенсовыми монетами и клиньями, отметьте верх и низ отверстий для петель на двери. Здесь вам нужно добавить петли. Учтите, что если у вас легкие двери, то часто подойдут 2 петли.
Установка петель на дверь в новую раму
Если вы вешаете двери в новую раму, вам нужно знать, где разместить свои первые петли.Некоторые говорят, что 9 дюймов снизу и 6 дюймов сверху.
Мой папа подходит к петлям с линейкой 9 дюймов снизу и 7 дюймов сверху. Также это будет намного быстрее с петлями заподлицо. (Посмотрите, как установить стыковые петли дальше вниз).
Вам нужно будет перенести эти измерения на край двери. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО НА СТОРОНЕ ЗАМКА! Если я вас сбил с толку, прокрутите до « Определите, какая сторона предназначена для установки петель и стороны замка », пока не стало слишком поздно.
Как повесить дверь на петлях заподлицо
Как только вы определитесь, в какую сторону вы хотите открывать дверь, это подскажет вам, в какую сторону смотреть на петлю. Затем наденьте петлю заподлицо и надавите на конец двери.
Помните, что на петле заподлицо выступающие выступы, поэтому она останавливается, когда вы нажимаете петли на дверь.
Тогда лучше всего предварительно просверлить отверстия под винты в средней части петли заподлицо на краю двери.Это предотвращает раскалывание древесины, но, признаться, я не всегда беспокоюсь. И прикрутите всю среднюю деталь. Повторите то же самое для второй петли. И третий, если вы хотите использовать дополнительный.
Чтобы прикрутить петли заподлицо к двери, вы можете втиснуть монету 2p или упаковщик между верхней частью двери и рамой, когда она находится в открытом положении. Я подпираю его зубилом над молотком, на который я наступаю, чтобы поднять, в то время как мой папа также крепко держит дверь.
Или вы можете использовать клинья, как я, когда был один (ниже). Затем прижмите петлю заподлицо к раме до упора из-за выступов и вставьте по одному винту сверху и снизу.
Проверьте, подходит ли он, а затем закрутите остальные винты. PRO СОВЕТ: , если вы ввинтите их все слишком рано, вам, возможно, придется опустить дверь только на один или два мм, а это означает, что у вас будет меньше покупок.
Как повесить дверь на стыковых петлях
Признаюсь, очень гордился собой за то, что повесил дверь на петли встык.Они приносят больше удовольствия, чем петли заподлицо, поскольку требуют больше терпения и немного навыков.
Обратите внимание, у меня тоже не было никакого навыка. Я просто очень внимательно смотрел людей на YouTube и копировал. Вы можете следить за мной в этом разделе видео по , как долбить стыковые петли .
Или, чтобы получить простое руководство о том, как установить дверь на стыковые петли, я собрал этот коллаж ниже.
Мои шаги по установке стыковых петель
После того, как вы нарисуете на двери карандашом место, где располагаются стыковые петли в дверной коробке, держите стыковую петлю на двери и выдвижной ящик вокруг нее.
Забейте острым ножом или обычным ножом. Обратите внимание: в качестве ориентира я использовал прямую кромку.
Пройдите по карандашным линиям с помощью большого долота и деревянного молотка. Обратите внимание, что вам нужно постучать по одной части петли той же толщины.
Затем с интервалом в 5 мм сделать рельефные пропилы, молотком и зубилом под углом.
Плоской стороной долота удалите рельефные надрезы. Поскольку я специально сделал дерево слабым, молоток для этого мне не понадобился.
Предварительно просверлите петли и привинтите их.
Повторите то же самое для противоположной петли.
Совместите петлю со старой дверной коробкой.
Подоприте клинья, если вы используете их самостоятельно, и прикрутите к раме.
Что делать, если ваша дверь не закрывается должным образом
Если вы повесили дверь и она не закрывается должным образом, возможно, вы недостаточно вырубили дверь.
Также я предлагаю проверить, чтобы ваши винты были потайными, чтобы они были заподлицо с стыковой петлей.
Как установить дверную ручку или ручку и защелку
На рынке представлено очень много типов дверных ручек и внутренних дверных ручек. Выше вы можете увидеть те, которые мне подарил Handle King . У них есть огромный ассортимент, например внутренние дверные ручки, хромированные дверные ручки, латунные дверные ручки и многое другое! Ну и не забываем дверные ручки с замками.
Мы подобрали ручки со светодиодной подсветкой и датчиком, который загорается, когда вы к ним подходите.У этих дверных ручек с подсветкой есть винтовые колпачки на концах ручек, куда вы вставляете батарейку AA, поэтому они легко доступны.
Мне сразу понравился этот концепт, потому что, если вы хоть немного похожи на меня, я часто хожу в туалет посреди ночи. Я также думаю, что они отлично подойдут для пожилых людей и детей. Но, если вы заменяете дверную ручку, вы можете посмотреть на тип ручки, где она закрывает старые отверстия для винтов.
Однако, если вы здесь, чтобы научиться менять дверную ручку, я бы порекомендовал поискать такую, которая может скрыть старые отверстия для винтов.Или вы можете заполнить и закрасить их.
Для замены дверной ручки
Если вам нужна простая замена дверной ручки на новую дверь, просто закройте дверь.
Затем отметьте центр защелки дверной защелки. И именно здесь вам нужно, чтобы центр новой защелки находился в центре.
Однако ниже вы можете найти пошаговые инструкции по установке дверной ручки или ручки в дверь для новой рамы.
Установка дверных ручек на полые двери
Выше, вот мое пошаговое изображение того, как мы устанавливали дверные ручки и защелки на новые межкомнатные двери, , но для новых дверных коробок и косяков .Здесь нам нужно вырезать часть защелки. Возможно, вы захотите купить набор приспособлений для дверных ручек, однако некоторые из них довольно дороги.
Вам нужно отметить, где вы хотите, чтобы ваши ручки. Мы расположили нашу на одной из формованных панелей.
Удерживая защелку дверной ручки на одной линии со стороны двери, проведите вокруг нее.
Проведите центральную линию карандаша и найдите точную центральную точку этой же линии.
С помощью комбинированного сверла и плоского сверла по дереву 25 мм просверлите отверстие.
Продолжайте сверление, но до длины дверной защелки.
Вставьте защелку дверцы.
Обведите ее очень острым карандашом или ножом Стэнли и выньте.
Удерживая защелку на одном уровне с краем дверцы (передняя часть защелки не должна выступать) и карандашом внутри отверстия защелки.
Снова прорежьте сверлом по дереву и заходите только до тех пор, пока острый край не выступает на противоположной стороне.
Подойдите к противоположной стороне двери и продолжайте сверление с этой стороны.
Ударьте под дверью клин, чтобы обеспечить ее надежность при долблении.
Начните забивать долото по линии карандаша на переднем крае двери * обратите внимание на долото большего размера, чем это лучше.
Зубило внутри линий карандаша и удаляйте только толщину пластины защелки.
Вставьте защелку и нажмите молотком.
Если не на одном уровне с краем двери, снимите защелку и вырежьте все высокие участки.
Вставьте защелку и привинтите дверь.Вы можете предварительно просверлить. А затем вы можете нажать рычаг для дверных ручек.
Как установить дверную ручку
Вставив рычаг в отверстие, мы вставили круглые дверные ручки. Затем, ниже, мы убедились, что ручки выровнены, и затянули шестигранным ключом, который идет в комплекте.
И чтобы закрепить ручки, я использовал комбинированное сверло, чтобы ввинтить круглую опорную пластину ручки.
После того, как я повторил это для обеих сторон, мы накрыли круглую дверную ручку заглушками для винтов.
Затянуты ли винты дверной ручки в полых дверях?
Обратите внимание, ввинчивание в пустотелые двери не будет слабым, если вы правильно подогнаны к стороне замка. Так что эти секции на самом деле не полые.
Если у вас будет много практики, я уверен, что вы почувствуете уверенность в том, как установить дверную ручку в будущем.
Как просверлить отверстие для ударной пластины
Для финальной работы нам нужно было прикрепить запорную планку к дверному косяку.Это металлическая секция, прикрученная к дверной коробке, которая удерживает дверь в закрытом положении.
Когда мы устанавливаем ручки на новые дверные коробки, мой папа показал нам пару уловок, чтобы ускорить работу.
Сначала протер фиксатор карандашом.
Открывал и закрывал дверь несколько раз, оставляя след от карандаша.
Нарисовал центральную точку.
Затем я начал просверливать отверстие сверлом по дереву.
И, наконец, прикрутил ответную планку.
И заключительным этапом было отколотить губу назад, чтобы она также вошла в дерево.
Мой любимый метод покраски межкомнатных дверей
Существует различных способов покраски межкомнатных дверей . Однако мой любимый метод — покраска дверей валиком. И только миниатюрный валик из поролона , чтобы рисовать без следов кисти. Краска, которую я использовал, представляет собой два слоя Dulux’s Trade Satinwood в чистом бриллиантовом белом цвете , однако она имеет тенденцию желтеть под воздействием ультрафиолета.
Да, это маслянистая липкая краска, кисти трудно чистить, ее нужно оставить на ночь. Но сохнет до совершенства, без какой-либо нежелательной текстуры. Эти полые межкомнатные двери не нужно загрунтовывать, так как они уже загрунтованы.
Некоторые говорят, что предпочитают использовать атласное дерево Джонсона на водной основе. И да, очистить намного проще, но я лично считаю, что это дает нежелательную текстуру.
Мои советы
Избегайте рисования на улице, так как это будут привлекать насекомых, что испортит ваше лакокрасочное покрытие
Убедитесь, что вы положили тряпки
Храните баллончик с краской в ведре, чтобы предотвратить беспорядок
Выровняйте валик из пеноматериала с сумкой для переноски, которую вы можете выверните наизнанку и выбросьте, когда закончите.
Другие проекты, которые могут вам понравиться
Выход: 1 дверь
Как повесить дверь
Вот мое подробное руководство о том, как повесить дверь, с множеством советов и хитростей. Я также расскажу, как повесить дверь в новой раме (и старой). Что делать, если ваша рама короче, чем рекомендовано для резки, и как установить плоские петли, а также стыковые петли.
Обратите внимание, это руководство является кратким.Убедитесь, что вы прочитали всю статью выше, касающуюся различных петель и способов их решения.
Время подготовки 1 час
Время активности 2 часа
Общее время 3 часа
Сложность Требуются некоторые навыки
Сметная стоимость 40 фунтов стерлингов
Материалы
Петли стыковые или петли заподлицо
Дверная ручка * подарена Handle King
Дверная защелка * подарена Handle King
Малярная лента
Инструменты
Рулетка
Комбинированная дрель
Электрорубанок
1 м Уровень духа
Сверло по дереву 25мм из набора
Карандаш
Наждачная бумага после обрезки двери вниз
Деревянные клинья для подпорки (или см. Ниже технику молотка и долота, ИЛИ некоторые полагаются на эти клинья для помпы)
Пенни или два пенса
Пила ручная
Набор зубил
Лошади или верстак
Инструкции
Предполагая, что у вас уже есть наличник и дверные косяки, измерьте ширину дверного проема, чтобы определить дверь какого размера вам нужно купить.
Храните дверь в комнате, которую вы хотите, до недели, если вы можете, чтобы она акклиматизировалась.
Определите размер двери со стороны замка или со стороны петель. * Обратите внимание: обычно он печатается на верхней части двери и обозначается знаком X со стороны замка.
Если у вас осталась старая дверь, вы можете поместить ее поверх новой и поставить ящик вокруг нее.
Наклейте малярный скотч на сторону двери, которую вы планируете обрезать. Если новая дверь значительно больше, вам нужно ровно срезать ее с обеих сторон.
Затем закрепите дверь на козлах и начните рубанок.
По высоте двери малярный скотч и ручной отпил.
Удерживайте дверь вплотную к раме, удерживая монеты сверху и сбоку, включая клинья внизу, чтобы увидеть, где нужно обрезать. Смотрите видео и сообщения для полной помощи.
Для прикручивания петель заподлицо или для маркировки и вырезания стыковых петель (снова — см. Столбец выше) и привинчивания к дверной коробке.
Также следуйте остальной части сообщения о том, как установить ручки и защелки.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram
Все, что вам нужно знать перед заменой дверной фурнитуры
Когда мы купили этот дом, все это было море меди и золотого дуба. Раньше я говорил о борьбе за обновление внешнего вида начала 80-х годов во многих сообщениях, и сегодня это еще один шаг на моем пути к избавлению от блестящего золотого оборудования, которое было так популярно 30 лет назад.
Не только золото вышло из моды, но и сами ручки были в не очень хорошем состоянии.
В качестве временного решения я покрасил свою аптечку и фурнитуру передней двери, обработанную щеткой никель, и она действительно держалась замечательно:
Я также обновил некоторые ручки с натертой маслом бронзы, чтобы посмотреть, нравится ли мне этот вид лучше , что я и сделал. ORB определенно не держался так же хорошо, как матовый никель, но ни один из них не был идеальным решением.
Я знал, что в конце концов мне придется заняться чем-то более постоянным.. потому что я просто не мог стоять, глядя на коридор, полный блестящих золотых ручек!
Итак, когда я наконец накопил деньги, я укусил пулю и решил заменить ВСЕ оборудование в моем доме черными ручками рычага. (Я выбрал черный, потому что он был по-настоящему нейтральным. В некоторых из моих ванных есть хром, в других — матовый никель, а на кухне — натертая маслом бронза. У меня нет подходящей отделки, так что я могу пойти попроще.
Дизайн Я выбрал Kwickset Commonwealth от Handlesets.com Я выбрал их по нескольким причинам: 1. Они были относительно недорогими (28 долларов за проходную дверь и 31 доллар за замок)
2. Они были черного цвета. (У многих брендов была только действительно темная бронза, натертая маслом)
3. Стандартные ручки имеют двусторонние ручки, что означает, что вам не нужно знать, в каком направлении открывается дверь, чтобы заказать правильный тип. (Подробнее об этом ниже)
4. Они предложили различные варианты отделки для наружных дверей. (Мне НЕ нужно было использовать черный цвет на моем внешнем оборудовании, потому что моя входная дверь недавно была покрашена в черный цвет.Я выбрал Quickset Hawthhorne для своей входной двери из атласного никеля) Вы, возможно, помните, я показывал вам эту ручку, когда недавно открывал входную дверь. Вы не знали, что я также заменил внутреннюю фурнитуру этой двери на новые черные ручки:
Процесс замены дверной фурнитуры немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. В основном заказываете правильные предметы и следите за тем, чтобы у вас были подходящие наборы для каждой двери. s Я подумал, что дам вам краткое изложение того, что вам нужно знать, если вы хотите заняться этим.
Вы можете купить дверные ручки нескольких типов:
Проход: Это стандартная дверная ручка без замка. Используется для открывания дверей (спальни и офисы) и туалетов.
Конфиденциальность: Это запирающаяся ручка (обычно с поворотной ручкой или кнопкой), которую можно «выдвинуть» снаружи с помощью специального инструмента (чтобы вы не могли заблокироваться). Они используются в любой комнате, где вы не хочу, чтобы кто-то входил, например, в ванную или спальню, но это небезопасно.
Ручки-заглушки: Эти ручки являются декоративными, они не поворачиваются и не содержат цилиндр, который проходит через дверь к защелке. Они также используются на дверях, где вам не требуется внутренняя ручка (например, в неглубоких шкафах, которые удерживаются закрытыми с помощью магнита). Они также используются на одной стороне двойных / французских дверей по эстетическим причинам.
Стандартная ручка для входа с ключом: Обычно используется для внешней двери и требует наличия ключа на одной или обеих сторонах двери, чтобы запереть и отпереть ее.Он также может сопровождаться ригелем для дополнительной безопасности. Стандартные ручки с ключом обычно используются на второстепенных входных дверях (например, в гаражах или задних дверях), поскольку они не очень декоративны.
Ригели: Это отдельные замки, которые запираются с одной или с обеих сторон. Они являются наиболее надежным способом запирания двери (обычно наружной) и могут использоваться отдельно или вместе с дверной ручкой с ключом.
Входные наборы: Часто это декоративные наружные дверные ручки (по сравнению с обычной ручкой) с отдельным ригелем.Они могут блокироваться, а могут и не фиксироваться на самой ручке. Обычно их заказывают как набор наружных ручек с отдельной внутренней дверной ручкой, которая соответствует остальной части вашего внутреннего оборудования.
Наборы бесключевого доступа : это электронные замки, для которых не нужен ключ, но их можно открыть, набрав код ключа на сенсорной панели на двери или ручке.
При заказе стандартных дверных ручек без блокировки направление открывания двери не имеет значения. Вы можете установить дверную ручку справа, слева, спереди или сзади двери.Однако, заказывая ручки, наборы ручек или любую ручку, которая фиксируется, вам необходимо знать, с какой стороны двери вы собираетесь установить оборудование, чтобы ручка смотрела в правильном направлении (поверьте мне, я изначально установил все свое оборудование вверх вниз, так как я не обращал внимания на направление дверей:
Заметили, что ручки перевернуты? Я тоже .. сначала. Вот еще один пример перевернутой дверной ручки: И вот он установлен правильно: Направление поворота двери и с какой стороны находится ручка называется « руки, » или « руки». ”
При заказе необходимо указать, будет ли ручка« левой »или« правой ». Потому что вы не можете сказать, что я просто смотрю на закрытую дверь (поскольку ручка с правой стороны двери в одном направлении находится слева от другого).
Хитрость заключается в том, чтобы открыть дверь (при условии, что дверь поворачивается внутрь … как и большинство межкомнатных дверей) и встаньте внутри дверной коробки спиной к петлям и лицом к ответной планке. ЕСЛИ ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ НАХОДИТСЯ СЛЕВА (помните, что она будет позади вас), ЭТО ДВЕРЬ СЛЕВА.ЕСЛИ ЭТО НА ВАШЕ ПРАВО, ЭТО ПРАВИЛЬНО. Если только дверь не распахивается наружу. (Внешние двери и туалеты обычно распахиваются наружу), и в этом случае происходит обратное.
Достаточно запутанно? Ага. Я согласен. Я использовал эту таблицу, чтобы понять это, когда гулял по дому, составляя список покупок, и все равно установил их в обратном порядке в первый раз!
В случае моих двустворчатых дверей у вас есть прекрасный пример того, почему обслуживание дверей так важно. Для этого дверного набора на самом деле требовалось 3 отдельные ручки. Правосторонняя ручка прохода (для правой стороны .. которая является стороной, которая фиксируется), а затем одна левая и одна правая фиктивные ручки (для передней и задней части левой двери).
Здесь, у дверей наверху коридор после того, как их заменили. Вы можете видеть, что не все двери открываются одинаково. Одна из причин, по которой я не заказал секретные замки для этих комнат (наряду с тем фактом, что я не хочу, чтобы мои дети запирали меня), заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о передаче, если вы используете двусторонние ручки для прохода.
Я уже упоминал об этом раньше, но вот как мои расходы (не включая петли, так как я еще не заменял петли) разобрались. У нас есть 3 спальни, 3 бани с двумя комплектами двойных дверей. У нас только две входные двери с ручками (передняя и гаражная, задняя дверь — слайдер). Ручки требуются только для наших шкафов в прихожей, так как наши шкафы — это раздвижные двери. Итак, для нашего дома мне понадобилось 17 комплектов дверных ручек. Если у вас дом намного большего размера или двери туалета, для которых требуются ручки, ваши расходы могут быть значительно выше.
9 проходных дверей: 28 $ / каждая = 253 $
3 двери для уединения (только в ванных комнатах): 31 доллар США / каждая = 96 долларов США
4 фиктивных рычага (для 2 двустворчатых дверей): 14 долларов США за каждый = 56 долларов США
1 Ригель (для гаражных ворот): 33 $
1 Внутренняя ручка с ключом (для входной двери): 31 доллар США
1 Внешняя ручка с ключом (для входной двери): 116 долл. США
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (без налога): $ 583
Какова толщина вашей двери: Это проблема только в гораздо более старых домах и на входных дверях.Большинство стандартных дверей имеют толщину 1 3 / 8-1 3/4 дюйма.
Backset: Как далеко (по горизонтали) ваша ручка будет установлена на двери. 2 3 / 8- 2 3/4 дюйма стандартно
Размер отверстия: Это размер отверстия, просверленного в двери как для самой ручки / цилиндра, так и для защелки или болта. Опять же, они очень стандартные. Очень редко бывает отверстие меньшего или большего размера.
Ключ : заказывая замки с ключом, вам необходимо решить, нужен ли вам другой ключ для каждого замка или все они должны иметь одинаковый ключ.Большинство компаний могут предоставить наборы замков, для которых требуется только один ключ.
Так что это почти все, что вам нужно знать, прежде чем приступать к обновлению дверной фурнитуры. Кроме того, большинство производителей оборудования с радостью ответят на любые ваши вопросы о том, что именно вам нужно.
В целом, я очень рад, что нашел время и деньги, чтобы заменить все ручки. Это того стоило. Дом определенно кажется менее устаревшим!
Поделиться:
Недавно я удалил комментарии Disqus и преобразовал их в систему комментариев Facebook. Спасибо за Ваше понимание. .
Установка точечных светильников в потолок своими руками
Обеспечить равномерное освещение комнаты и всех предметов и мебели, которая в ней находится, можно только с помощью распределенного источника света. С этим вряд ли справится даже самое изощренное бра, устанавливаемое в центре потолка. Ведь свет будет исходить из одного места, и в результате будут появляться тени. Для решения этой проблемы используются так называемые споты – точечные светильники маленького размера и мощности, которые равномерно распределяют по поверхности потолка. Они предназначены для монтирования исключительно системы подвесных потолков. Достаточно легко выполняется монтаж точечных светильников в потолок своими руками. Важно еще на этапе проектирования подвесного потолка озаботиться о конфигурации системы освещения.
Немного о точечном освещении
По своей конструкции точечные светильники, которые укрепляются вровень подвесному потолку, имеют лишь 30 градусов сектор освещения. Зато благодаря своей компактности, их можно монтировать достаточно плотно по всему потолку. Для обеспечения надлежащей освещенности расстояние между рядами не должно превышать 1 метра, расстояние от светильника крайнего ряда до стены не – более 60 см. Цифры приведены для помещений с потолком высотой 2,5 метра. Учитывается требование, чтобы пересечение конусов освещенности от каждого спота было расположено на высоте, превышающей основную массу предметов в комнате.
Монтировать точечное освещение можно на подвесные потолки любого типа. Установка точечных светильников в гипсокартон является наиболее простым и надежным вариантом, однако процесс монтажа никак не отличается и в случае с обшивкой потолка пластиковыми, алюминиевыми полосами или МДФ, за несколькими оговорками.
Только установка светильников в натяжной потолок должна производиться мастерами и установщиками. Это связано с технологическими особенностями материала и тем, что необходимо с использованием специального оборудования произвести закрепление плотных вставок из термостойкого пластика в местах установки светильников. Эти вставки также препятствуют растяжению материала. Во всех остальных случаях монтаж можно произвести самостоятельно.
Что необходимо для установки
Из материала понадобятся следующие элементы:
точечные светильники;
лампы;
провод питающий;
клемники или гильзы для соединения проводов;
изоляционная термоусадка, изолента;
выключатель.
устройство стандартного потолочного спота
Желательно подбирать светильники одного типа для каждого типа освещения. Соответственно к типу конструкции закупаются сами лампы необходимого количества. Важно строго проверять наличие светоотражающего слоя по конусу в основании цоколя для ламп накаливания и технические характеристики в соответствии с требованиями к светильнику. Для подвесных потолков используются лампы 40 Вт, более мощные будут значительно нагревать материал подвесного потолка и могут привести к порче конструкции или даже пожару. Галогеновые и светодиодные варианты осветительных элементов подбираются по мощности и спектру выдаваемого света.
Провод подбирается в зависимости от материала, из которого выполнен подвесной потолок. Так для гипсокартона, который является огнеупорным материалом, подойдет обычный двухжильный или трехжильный провод ВВГ-2(3)х1,5. Для таких материалов, как МДФ или пластик, необходимо подобрать пожаробезопасный вариант провода РКГМ. Провод должен быть мягким, то есть каждая жила представлена множеством мелких жилок, объединенных под одной изоляцией.
Для соединения проводов и подключения к ним светильников можно использовать специальные клемники, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Однако болтовое соединение является обслуживаемым. Потребуется как минимум два раза в год проверять затяжку прижимных болтов. В ином случае в месте контакта клемники и провода могут начать нагреваться и обугливаться. Более надежным и долговечным вариантом является фиксация с помощью медных или меднолуженных гильз.
Предохранить места соединения необходимо с помощью изоленты или же используя специальную термоусадочную трубку для изоляции питающих проводов.
Порядок монтажа
Весь процесс монтажа светильников в потолок можно разделить на следующие этапы:
планирование освещения;
разводка проводки до места установки светильников;
формирование отверстий под них;
подключение;
закрепление и проверка.
Зачем столь простая задача разбита на несколько этапов? Это связано с тем, что каждый пункт лучше всего выполнять на определенном этапе формирования самого потолка.
Планирование
Очень важно заблаговременно еще до обшивки потолка определиться с тем, как разместить светильники на потолке. Особенно это касается случаев, когда навесной потолок формируется с несколькими уровнями. Каждый уровень следует выделить в отдельный контур освещения, и соответственно распределять источники света, отталкиваясь от независимого использования этих контуров. Не забывайте, что расстояние между светильниками должно соблюдаться в пределах метра друг от друга, удаление от стен – на 60 см. Важно распределить светильники так, чтобы место их установки не приходилось на установленные элементы каркаса. То есть отверстия для них должны отстоять на расстоянии 25-30 мм от края отверстия под светильник до ближайшего элемента каркаса. В противном случае профиль каркаса может помешать закрепить светильник с помощью его защелки.
При распределении точечных светильников необходимо также учесть наличие и расположение на потолке и стенах люстр, бра и прочих декоративных элементов. При одновременном использовании можно отвести точечные светильники в стороны. Или же разделить контуры освещения точечными светильниками зон возле прочих источников света и остальной частью комнаты на отдельные выключатели.
Распределение проводов
Лучше всего на стадии формирования каркаса подвесного потолка распределить провода и закрепить их на каркасе заблаговременно так, чтобы при просверливании отверстий под светильники можно было достать петли провода и выполнить подключение. В крайнем случае, выполняется подвод провода к первому из них, а для всех последующих провода продеваются уже от отверстия к отверстию. Недостатком последнего варианта становиться невозможность закрепить провода на каркасе, и они просто будут лежать на поверхности материала подвесного потолка.
При нормально заблаговременном распределении провода достаточно двух- или трехжильный кабель проложить оптимальным маршрутом по всем местам установки светильников, оставляя в каждой точке петлю размером 10-15 см загнутого провода. Закрепление на каркасе следует произвести с помощью пластиковых стяжек, только не плотно и с небольшим провисанием провода, без натяжки. Это предотвратит порчу провода при термальном изменении его длины.
После этого можно приступить к обшивке подвесного потолка.
Формирование отверстий под светильники
Окончательно определиться с позицией светильников можно только после того, как потолок полностью обшит. При проектировании уже был учтен момент размещения спотов на расстоянии от элементов каркаса. Теперь же следует также учесть и пролегание швов между элементами подвесного потолка, это особенно важно при установке светильников в подвесной потолок обшитый пластиком или алюминием. Если размещение светильника приходится на стык элементов потолка, то его следует перенести на середину одной из полос.
Отверстия просверливаются с помощью специальной коронки по дереву, которой высверливаются и углубления под коробки для розеток. В этом случае получаются идеально ровные отверстия, такой вариант позволяет эффективно закрепить светильник в гипсокартоне. Диаметр отверстий должно быть подобран в соответствии с размерами используемых приборов. Он должен быть меньшим на 3-4 мм внешнего диаметра лицевой части светильника, но больше, чем габариты внутренней его части. Чаще всего выбирается размер 60 или 75 мм.
Важно: Помните, что раз просверлив отверстие, его невозможно перенести, так что лишний раз удостоверьтесь в верности его расположения.
После того как все отверстия высверлены, достаются наружу петли ранее проложенного провода. Или же прокладываются от отверстия к отверстию по два провода, начиная от крайнего, к которому подведен питающий провод.
Важно:Все работы по подключению проводятся только при обесточивании подходящего провода.
Петли на проложенном проводе разрезаются по изгибу и оголяются. Для подключения каждого светильника используются два небольших проводка длиной 10-12 см. Оголив по 10-15 мм провод с каждой стороны, короткие провода (поводки) одним концом зажимаются в соответствующей клемме на светильнике, а второй край проводка скручивается с питающим кабелем. Соблюдается подключение с помощью маркировки на светильнике: L– фаза, N – нуль, PE– заземление.
Закрепление
У большинства встраиваемых спотов предусмотрено крепление в виде двух скоб по бокам. Их необходимо отогнуть вверх до упора и в таком положении вставить в отверстие в потолке. Обратите внимание, чтобы провода питающие светильник не попали под зацепы. После вставки светильника зацепы самостоятельно прижимают его к потолку и надежно удерживают его там. После того как все элементы установлены можно подключать основной питающий провод к выключателю и распределительной коробке или к понижающему блоку питания, если используются низковольтные светодиодные светильники. На этом работы заканчиваются. Можно проверять работу освещения.
Установка и монтаж светильников в натяжные потолки начинается с разметки мест их будущего крепежа. Разметку эту делают еще до натяжки полотна.
Применить можно два способа:
рулетку и карандаш
лазерный нивелир
При использовании нивелира, сначала все метки можно сделать внизу, а затем лазером перенести эти точки непосредственно на потолок.
При разметке на полу удобно работать не рулеткой, а заранее изготовленным шаблоном. Например, отрезком плинтуса или пластикового кабель канала, отрезанного определенной длины, соответствующей расстоянию между светоточками.
Чтобы не портить покрытие пола, воспользуйтесь бумажным скотчем.
После натяжки полотна, благодаря отметкам на поверхности пола, будет очень легко перенести все эти места крепежа на уже готовый потолок.
Главное соблюдайте минимальное расстояние от края отверстия в полотне ПВХ пленки и багетом.
Оно должно быть не менее 2,5-3см.
Материалы и приспособления
Инструмент и материал, который вам понадобится для монтажа закладных и подключения точечных светильников:
пассатижи, а лучше узкие ”утконосы”
рулетка
кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2
нож электрика
канцелярский нож
индикаторная отвертка
перфолента 12*0,7мм или жесткая регулируемая стойка
зажимы Wago
термокольцо
отвертка
перфоратор
дюбель-гвозди
Изготовление закладной для светильника
Для начала подготавливаете закладную. Для установки светильников в натяжной потолок существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают:
универсальные
под конкретный диаметр
Если у вас универсальная, то вырезаете в ней отверстие, согласно диаметра светильника.
После этого, обязательно еще внизу примеряете к ней корпус, чтобы затем после натяжки потолка не возникало неожиданных проблем.
Далее выверяете наибольшее расстояние от базового (основного) потолка до нижнего уровня профиля. Это необходимо, чтобы отрезать перфоленту нужного размера.
Затем выгибаете эту самую ленту, придавая ей П-образную форму (размер зависит от диаметра вашего светильника):
После чего, ее нужно закрепить при помощи так называемых ”клопов” на закладной. “Клопы” – это мини саморезы 3,5*11мм
Если в конструкции светильника не предусмотрен такой крепеж саморезами, то просто пропускайте ленту в специальных прорезях под закладную и загибайте на требуемой высоте.
Вместо ленты можно использовать регулируемую стойку.
Она конечно более жесткая по конструкции, но не настолько универсальная.
Некоторые от ленты отрезают небольшой кусочек длиной в 3 отверстия и загнув его, создают дополнительное крепление для питающего провода.
Делать так нельзя. Можете легко повредить оболочку кабеля. Уж лучше воспользоваться для этой цели пластиковым хомутиком.
После сборки, остается закрепить всю конструкцию закладной к базовому потолку.
Пробуриваете перфоратором отверстие в заранее размеченных местах и с помощью дюбель гвоздей прикручиваете закладную к потолку.
Подключение кабеля
Кабель питания марки ВВГнг-LS 3*1,5мм2 должен быть проложен заранее по трассе расположения светильников.
Нельзя использовать в качестве домашней проводки освещения всякого рода провода и шнуры, типа ШВВП. Разрешенная марка именно ВВГнГ-Ls, либо NYM.
При этом минимально допустимое сечение групповых линий кабеля выбирай не менее 1,5мм2. Никаких 2*0,75мм2! Даже если у вас и нагрузка совсем маленькая.
В месте, где будет располагаться светоточка, оставляете запас кабеля в виде петли (ее потом нужно будет разрезать).
Эта петля должна свисать на уровне не менее 10-15см от уже натянутого полотна или нижней кромки закладной.
Клеммники Wago и прокалывающие зажимы
Разрезаете петлю в нижней части пополам, снимаете изоляцию с проводов на 11-12мм и соединяете их обратно через клеммник Wago серии 2273.
При этом на оставшуюся свободную клемму будут подключаться питающие провода с самого светильника. Такая схема подключения называется параллельной или подключение шлейфом.
Кстати, можно для этой цели вовсе и не резать кабель, оставив его цельным. Достаточно вместо Ваго применить специальные прокалывающие зажимы.
При их использовании, снимаете только верхнюю защитную оболочку с кабеля ВВГнг-Ls, основные жилы остаются не тронутыми. Заводите эти жилы в верхнюю часть прокалывающего зажима и защелкиваете его.
Встроенные ножи должны автоматически проткнуть изоляцию, создав надежный контакт. К нижней половинке подключаются таким же способом провода на светильник.
Смонтировав клеммники подключаете всю группу светильников к питающему проводу. Желательно после этого проверить индикаторной отверткой наличие напряжения на конечных контактах, чтобы потом не пришлось разбирать потолок и искать, где же пропала фаза.
Если все нормально, на этом основная часть монтажа закладных завершена. Теперь пора приступать непосредственно к самому монтажу и подключению точечного светильника.
После натяжки полотна, по ранее установленным меткам на поверхности пола, размечаете маркером и лазерным лучем нивелира точки, где необходимо будет разрезать полотно.
Если нет нивелира, то отмеряете расстояние от стен обыкновенной рулеткой.
Монтаж термокольца
Затем нужно наклеить термокольцо требуемого размера.
Оно изготавливается из термостойкого АБС пластика (стандартная толщина — 2мм). Такой материал способен кратковременно выдерживать температуру даже до 100 градусов.
Выполняет кольцо две функции:
защищает полотно от теплового воздействия светильников
Иногда для мощных и ярких светоточек приходится наклеивать сразу по два кольца, дабы корпус светильника не задевал потолок и не происходило подобных неприятностей.
В первую очередь это относится к светильникам с галогенными лампочками.
Светодиодные лампы этому подвержены в меньшей степени. Их температура нагрева обычно не превышает 60 градусов. Для натяжного потолка это не является опасной температурой.
выполняет роль механической защиты
То есть, позволяет вырезать отверстие в потолке так, чтобы оно при этом не разошлось.
Поэтому важно равномерно нанести клей (Космофен, Контакт и др.) по всему контуру кольца. Не должно остаться ни одного не проклеенного участка.
В тот момент, когда вы прижимаете кольцо, не нужно водить по нему пальцем, иначе оно может соскользнуть по клею. Достаточно просто его прижать и все.
Далее, осторожно, канцелярским ножом протыкаете полотно и вырезаете отверстие. При этом лучше не оставлять ничего лишнего, так как в противном случае пленка полотна будет касаться или закрывать радиатор лампочки, ухудшая ее охлаждение.
Если у вас огромный светильник, то не забывайте, что нельзя вырезать сколь угодно большой диаметр отверстия.
Он всегда ограничивается отношением толщины полотна к силе его натяжения. Например, для небольшой площади в 4м2 (2*2) и толщине пленки потолка 2,5мм – максимально возможное отверстие будет – 8см.
Кроме круглых колец еще встречаются и квадратные. Их используют для светильников с квадратным основанием.
Но большинство светильников квадратной или другой формы, без проблем подходят под круглые посадочные узлы.
Квадратные термо кольца бывают не всех размеров, и к тому же имеют немного другой принцип монтажа.
Размер отверстия в закладной должен быть на пару миллиметров больше наружного размера этого ”термо-квадрата”для того, чтобы он как бы проваливался в закладную и не деформировал от натяжения потолок.
Монтаж светильника в потолок
Далее нужно выровнять закладную. Захватываете ее пальцами и вытягиваете на перфоленте вниз так, чтобы она подошла вплотную к натяжному потолку, но при этом не давила на него.
Изначально закладные выставляются на уровне профиля. После натяжения полотна, наклейки колец и вырезания отверстий они выводятся на уровень с полотном (вытягиваются или вдавливаются).
Если вы сделаете закладную даже на 1-2мм выше уровня багета, то это не правильно. Полотно в зависимости от площади всегда провисает на 1-3см и соответственно, если закладная будет выше профиля, или на его уровне, светильник получится как бы вдавленным.
Может даже образоваться эффект набухания потолка из-за протечки воды у соседей сверху.
Это очень не красиво смотрится. Особенно на глянцевых потолках.
Для каждого вида лампочек рекомендуется разная высота опускания полотна от базового:
для GX-53 – 35-50мм
для E-27 – 100мм
для MR-16 — 60-70мм
для светильников с цоколем G9 — 40мм
Рекомендуемая мощность лампочек – не более 40Вт. Иначе можно легко повредить ПВХ пленку. В первую очередь это относится к галогенным моделям. Вот какие бывают последствия.
Далее выпускаете наружу провода питания и через клеммники Wago подключаете фазу и ноль к проводам вашего светильника.
Если проводка выполнена гибкими проводами с многопроволочными жилами, то для обеспечения надежного контакта их необходимо либо залудить, либо обжать наконечниками НШВИ.
Однако можно обойтись и без этого, достаточно воспользоваться клеммниками Ваго специальной серии №221, 222 (с флажками) , которые предназначены как для гибких, так и для многожильных проводов.
При трехжильном питающем кабеле, 3-ю жилу заземления нужно подключать на корпус светильника. Если он у вас пластиковый, а не металлический, то просто оставляете ее не задействованной.
Подключение светильников с драйвером
Если вы будете монтировать светодиодные светильники, то помните, что зачастую с ними в комплекте идут свои источники питания – led драйверы. И напряжение 220В подается через них, а не напрямую в светодиодную лампочку.
Они могут быть как встроены, так и вынесены за пределы корпуса и подключаются к нему через разъем.
Правда бывает соединение и на пайке.
Имейте в виду, что если у вас внезапно перестал работать точечный светильник, то чаще всего у него выходят из строя не сами светодиоды, а именно драйвер.
Поэтому при покупке старайтесь выбирать те светильники, где драйверы подключены именно через втычные разъемы, а не вмонтированы в корпус.
Если он сгорит, то не придется курочить сам светильник.
Вытащил из разъема старый, воткнул новый и наслаждайся комфортным освещением далее. Минимум затрат, как денежных так и временных.
Светодиодные точечные светильники выигрывают по многим параметрам перед остальными. Помимо температуры нагрева и малого расхода электроэнергии, это еще и напряжение питания.
Есть много моделей, которые будут исправно работать и давать нормальное освещение даже при минимальном напряжении 85 вольт. И не перегорят при его максимуме в 277В!
Также заранее обращайте внимание, поддерживают ли они возможность диммирования. Это функция есть не у всех моделей.
Для подключения драйвера необходимо подать напряжение на провода питания обозначенные как L (фаза) и N (ноль). Выходное напряжение с него идет уже пониженным 12В-24В.
Выходные провода отмечены как ”+” и ”-”.
Даже если вы перепутаете фазу и ноль на питании 220В, ничего страшного не случится, он от этого не сгорит.
Ну а разъем выходного напряжения на драйвере обычно делают так, что подключить его по другому (перепутав ”+” и ”-” ) не получится.
Только будьте внимательны, иногда на корпусе китайцы могут ошибочно сделать надпись Input (вход 220В) там, где должен быть Output (выход).
При съемном драйвере питания на светодиодных лампах очень удобно сначала подсоединить сам driver, а уже только потом, через его разъем воткнуть светильник.
Особо нужно отметить, что все соединения за натяжным потолком должны быть доступны для осмотра, ремонта и эксплуатации.
Именно поэтому запас кабеля делайте такой длины, чтобы провода можно было спокойно вытащить наружу через кольцо и произвести при необходимости переподключение или замену клемм.
Чтобы драйвер не болтался в воздухе на своих гибких проводах, его можно закрепить с помощью пластиковых кабельных хомутов непосредственно к питающему кабелю проводки ВВГнг.
Жилы у него достаточно жесткие и вам не придется придумывать специальное место за потолком, где же уложить driver питания.
После завершения всех процедур по подключению, спрячьте драйвер вместе с кабелем за кольцо.
Аккуратно подожмите подпружиненные лапки по бокам, заведите их именно за закладную (не за ПВХ пленку) и таким образом окончательно закрепите светильник.
То же самое проделываете со всеми остальными светоточками. Подаете напряжение и проверяете свечение ламп.
Расположение и монтаж точечных светильников
Точечные светильники – основной инструмент для создания оригинальных и красивых интерьерных композиций современного дизайна. Однако при недостатке знаний бывает практически невозможно правильно подобрать модель, правильно определить необходимое количество и мощность, а уж тем более – монтировать такие светильники.
В отношении люстры все намного проще: выбрал, повесил в центре комнаты и снабдил лампочками нужной мощности. А чтобы точечные светильники давали равномерный световой поток, нужно рассчитать определенные показатели. И сделать это необходимо правильно, иначе световая композиция будет загублена.
Определение необходимого количества точечных светильников
Итак, при расчете необходимого количества точечных светильников нужно знать:
тип применяемых в светильниках ламп;
мощность применяемых ламп;
назначение освещаемого помещения;
площадь помещения, где планируется монтаж точечных светильников.
Формула расчета необходимого количества светильников выглядит так:
N=(S*W)/P
При этом:
N – необходимое количество точечных светильников
S – площадь помещения (м2)
W – удельная мощность светового потока (Вт/м2)
P – мощность одного светильника (Вт).
Все данные нам известны, кроме удельной мощности светового потока. Данная величина зависит от категории помещения и вида применяемых ламп.
Значения удельной мощности светового потока в зависимости от типа помещения и вида ламп
Вид помещения
Лампы накаливания
Галогеновые лампы
Люминесцентные лампы
Светодиодные лампы
Кухня
26 Вт/м2
30 Вт/м2
9 Вт/м2
4 Вт/м2
Ванная
20 Вт/м2
25 Вт/м2
7 Вт/м2
2 Вт/м2
Гостиная
12 Вт/м2
27 Вт/м2
8 Вт/м2
3 Вт/м2
Коридор
12 Вт/м2
12 Вт/м2
3 Вт/м2
1 Вт/м2
Спальня
15 Вт/м2
16 Вт/м2
5 Вт/м2
2 Вт/м2
Детская
60 Вт/м2
75 Вт/м2
20 Вт/м2
8 Вт/м2
Данные характеристики – не идеальный шаблон, ведь в каждой ситуации могут быть свои нюансы. Также далеко не всегда точечные светильники выполняют функцию основного освещения. А в случае с местным и зональным освещением в учет идет только освещаемая площадь, и расчеты становятся индивидуальными.
Выбор типа и мощности светильников всегда остается за хозяином, но стоит помнить, что при большой мощности сократится количество светильников, а это скажется на равномерности освещения.
После расчетов получаем величину и округляем ее в большую сторону. Количество светильников определено!
Расположение точечных светильников
Затем нужно выбрать место и расположение светильников. В этом деле все зависит целиком и полностью от фантазии дизайнера – шахматный порядок, ряды или же хаотичное размещение. Нужно только следить за тем, чтобы распределение было равномерным.
Ниже приведены возможные схемы расположения точечных светильников.
Так выглядят различные варианты расположения точечных светильников в интерьере:
Монтаж точечных светильников
В плане монтажа особых сложностей возникнуть не должно, если вы знакомы с принципами скрытой проводки. С точечными светильниками даже несколько проще, так как не приходится делать лишние штробы – основная проводка скрывается подвесным или натяжным потолком. Штробить придется только участки между ответвительной коробкой и выключателем.
В потолочных полостях проводка протягивается в гофрированных трубках – это поможет защитить ее от повреждений. Крепление гофры можно производить как с помощью специальных клипс, так и алюминиевыми полосками. Можно обойтись и вовсе без креплений – в таком случае гофра проводится между направляющими стойками пустотелых конструкций.
Стоит также упомянуть, что подключение к выключателю стоит производить группами – чтобы нескольким светильникам соответствовала одна клавиша. Это полезно в случаях, когда количество светильников достаточно велико, или же когда освещение производится с целью визуально зонировать комнату.
В целом порядок выполнения работ при монтаже точечных светильников выглядит следующим образом:
Планирование расположения осветительных приборов;
Разводка проводки;
Высверливание отверстий;
Подключение светильников;
Закрепление и окончательная проверка работоспособности.
Подготовка и планирование
Важные моменты при планировании будущей схемы расположения точечных светильников:
Для равномерного освещения рекомендуется устанавливать светильники на расстоянии не более 60 см от стены и 1 м друг от друга.
Лучше, если вы заранее сделаете разметку для расположения светильников. Сделать ее можно с помощью изоленты и рулетки.
Учитывайте места размещения других источников света: люстр, бра и других.
Подготовка проводов
Распределяем по потолку провода так, чтобы после формирования отверстий было возможно вытянуть петли провода. При этом оставлять петлю нужно размером примерно 10-15 см. Закрепить провода на каркасе можно, используя обычные стяжки. При этом важно не перетянуть провода.
Создание отверстий под светильники
Для проделывания отверстий понадобятся:
Дрель или шуруповерт
Коронка по дереву с нужным диаметром (чаще всего это 68 мм)
Надеваете коронку на дрель, а затем высверливаете в уже отмеченных местах отверстия.
Если коронки не оказалось, сделать это будет немного сложнее. Вместо нее понадобятся тонкое сверло по дереву или металлу и канцелярский нож.
Порядок действий:
На потолке рисуете круг нужного диаметра. При этом круг должен быть чуть меньшего диаметра, чем наружная часть светильника, иначе он провалится в потолок.
По линии окружности высверливаете маленькие отверстия.
Соединяете их, удаляя ножом оставшиеся перемычки. Края полученного отверстия обработайте напильником.
Подключение проводов
Для подключения необходимо вытащить из отверстия петли проложенного провода. Нужно разрезать их по изгибу и оголить.
Чтобы подключить каждый из приборов, используйте 2 провода 10-12 см в длину. Один из проводов подсоединяется к клемме светильника, второй соединяют с питающим проводом. Для определения назначения проводов посмотрите маркировку: L означает фазу, N – ноль, PE – заземление.
Важно!
Не забудьте обесточить помещение перед проведением работ!
Финальный этап
После проведения всех работ необходимо закрепить светильники. Для этого нужно отогнуть вверх имеющиеся у него скобы и в таком положении вставить его в отверстие. После этого можно подсоединять главный питающий провод к выключателю и коробке распределения и проверять работоспособность.
Выбрать модели точечных светильников
Как просто установить точечный светильник в гипсокартонный потолкок
Споты, они же точечные светильники – идеальный прибор для установки в подвесные потолочные конструкции, особенно если последние обшиваются гипсокартонными листами. Сама по себе подвесная конструкция уже сокращает высоту потолка в помещении, поэтому монтаж светильников в гипсокартон, которые устанавливаются на уровне подвесной поверхности, дополнительно высоту не уменьшают, а светодиодные модели позволяют произвести установку в маленьких пространствах.
Виды потолочных светильников
Светильники для гипсокартона – это несколько разновидностей, которые друг от друга отличаются типами ламп, потребляемым напряжением и способом установки. Что касается последнего критерия, то здесь две позиции: встраиваемые и накладные.
встраиваемые – это осветительные приборы, техническая часть которых располагается между гипсокартоном и базовой потолочной поверхностью, а декоративная ниже потолка из ГКЛ;
накладные устанавливаются по поверхности гипсокартонного потолка, и способ их крепления практически ничем не отличается от установки люстры.
Дополнительно конструктивно светильники для потолков из гипсокартона отличаются еще и по другим качествам:
одинарные и блочные;
поворотные и неподвижные.
Касаемо ламп необходимо отметить, что в этих источниках света присутствуют все разновидности осветительных элементов:
лампы накаливания;
галогенные;
светодиодные;
люминесцентные энергосберегающие.
Разные типы потолочных светильников в ГКЛ
По потребляемому напряжению светильники делятся в основном на две группы: 220, 24 и 12 В. Установка светильников в гипсокартон (галогенных) на 24 и 12 В требует присутствия понижающего трансформатора, который монтируется в межпотолочном пространстве. Сегодня все больше популярности получают светодиодные светильники.
Разновидности светодиодных светильников
Требования к установке светильников
Расположение встраиваемых в гипсокартон потолочных светильников на самом потолке никакими правилами и требованиями не ограниченно. То есть, конфигурация может быть самой разной. Но чаще всего приборы располагают так, чтобы освещение в комнате было полным или частичным. Поэтому дизайнеры пользуются тремя схемами:
Рядами, перпендикулярными стене, на которой располагается окно. При этом расстояние от стены до первого прибора не должно быть меньше 60 см. А шаг установки рядов – 1 м.
В шахматном порядке. Здесь те же требования.
Монтаж точечных светильников в гипсокартон производится по периферии. То есть, точечные источники света в данном случае выступают в качестве дополнительного освещения пространства. Основным прибором здесь выступает люстра.
Все три схемы достаточно просты, универсальны, но, как показывает практика, сегодня нередко их не используют. Так как ограничений в схеме расположения точечных светильников нет, то вариаций в этом случае огромное количество. Особенно это относится к потолкам из гипсокартона, сооруженных в два яруса.
Варианты расположения светильников на потолке
Процесс установки точечных светильников
В первую очередь планируется, по какой схеме будет производиться установка. Опытные мастера схему рисуют на бумаге, определяют в масштабе расстояния между приборами и их точное расположение на потолке. Затем отменить крестиками места на потолке где будет расспологаться светильник, это нужно для того чтоб потолок.
Далее производится разводка проводов (кабелей). Этот этап надо проводить после сборки на потолке каркаса из металлических профилей. Хотя некоторые мастера сначала делают проводку, а затем собирают каркас. Но в этом случае придется предварительно определить места монтажа прямых подвесов, нанося на потолочную поверхность метки с учетом расстояния между крепежными элементами. Потому что может случиться так, что провод окажется под местом крепления подвеса. А этого делать никак нельзя.
Провод в гофре на потолке
Есть и вторая сложность проводки для потолочных светильников, встраиваемых в гипсокартон, до монтажа каркаса. Провода (кабеля) придется крепить к базовому потолку. А это дополнительные расходы на крепеж и затраченное время. В то время как прокладка проводов по собранному каркасу – это простое крепление к подвесам при помощи изолированной жилы самого провода в виде скрутки.
В любом случае кабели надо прокладывать, пропустив их через гофрированный монтажный шланг. Это дополнительная защита, увеличивающая срок эксплуатации проводов.
До того как начинать электропроводку, надо на потолке обозначить места расположения светильников.
Схема подключение может быть последовательной или параллельной. В последнем случае параллельных участков может быть несколько в зависимости от того, как будут включаться светильники группами. Это на усмотрение заказчика.
Схема с двойным выключателем
Схема с одинарным выключателем
Что касается кабеля (выбора его сечения). Нет надобности рассчитывать этот параметр с учетом потребляемой мощности. Оптимальный вариант – сечение 1,5 мм² ПВС . Лучше приобретать медный мягкий провод. Узнайте лучшие способы соединения многожильный проводов.
Подключение и монтаж светильников
После проведения разводки устанавливают гипсокартонные листы на сооруженный каркас. Затем еще раз, теперь уже на гипсокартонном потолке, обозначаются места расположения осветительных приборов. В них необходимо сделать отверстия под источник света.
Обратите внимание, что еще на стадии формирования схемы распределения светильников по потолочной поверхности необходимо строго учитывать, чтобы осветительный прибор не попал на элемент металлического каркаса. Потому что в таком случае нет возможности провести монтаж, металлический профиль просто будет мешать установке.
Проблемы при монтаже потолочных светильников
Здесь есть один тонкий момент – диаметр точечных светильников для гипсокартона должен совпадать с диаметром отверстия на потолке. Первый параметр производитель обязательно указывает на коробке (упаковке), но лучше его проверить.
Поэтому данный размер наносится на гипсокартонный потолок по местам установки приборов. Для этого лучше использовать циркуль. Теперь надо вырезать отверстия по нанесенной разметке. Есть несколько способов, как это можно сделать:
Самый простой – просверлить отверстия дрелью, на которую устанавливается коронка диаметром, равным диаметру начерченной на потолке окружности.
По окружности высверливаются сквозные отверстия мелким сверлом с шагом 1-1,5 см. После чего кусок гипсокартона просто вдавливается внутрь. Правда, кромки отверстия придется доработать острым ножом или лобзиком.
Можно использовать балеринку. Для этого резак выставляется под радиус отверстия.
Остается только вытащить провода из вырезанных отверстий и подключить к ним светильники.
Монтаж потолочного светильника
Способов подключения, а точнее, приспособлений, с помощью которых производится соединение, немало. Самый простой, но и надежный, это клеммники с прижимными винтами или современные клемы WAGO.
Такая клема позволяет соединить разные типы проводов
Провода от осветительного прибора надо вставить в него с одной стороны, зажимая их винтами, питающую проводку с другой стороны.
Остается только провести установку светильников в гипсокартонный потолок. В конструкции приборов есть специальные зажимные планки (усики), которые подпружинены с одной стороны. То есть, в свободном состоянии они развернуты наружу, соответственно выступают за техническую часть прибора. То есть, разлет усиков больше, чем вырезанный диаметр отверстия на гипсокартонном потолке. Поэтому монтажные планки необходимо прижать, чтобы просунуть их в отверстие.
Иногда это сделать руками непросто, потому что мешает сам гипсокартон. Поэтому опытные мастера поступают так – связывают между собой усики проволокой, а после установки точечного светильника в гипсокартон разрезают ее кусачками или пассатижами. Усики расправляются под действием пружин, опираются на внешнюю сторону потолка, не давая светильнику упасть.
При помощи проволоки удерживаем усики пружин
Некоторые конструкции встраиваемых светильников для потолка из гипсокартона являются разборными. То есть, декоративная часть отсоединяется от технической. Поэтому последовательность проведения монтажных работ здесь немного другая:
Производится разборка прибора.
Техническую часть устанавливают в гипсокартонный потолок, то есть в отверстие, точно так же, как в вышеописанном случае.
Производится подключение прибора к питающему кабелю, который вытаскивается через патрон. После чего провод утапливают обратно.
Декоративную часть присоединяют к технической.
Полезные советы
Несколько рекомендаций, которые помогут избежать ошибок в процессе выбора и установки светильников точечных в гипсокартон.
Лампы накаливания уже давно не используются в приборах данного типа. Среди остальных видов надо учитывать соотношение оптимальной цены и минимальной мощности потребления электроэнергии. В этом плане энергосберегающие лампы лучше всего. Светодиоды потребляют меньше тока, но такие светильники очень дороги. С галогенными много проблем – требуется трансформатор, часто перегорают.
Соединение отвода кабеля от основного шлейфа к встроенным светильникам в гипсокартоне производится пайкой. От скрутки лучше отказаться. Можно использовать клеммники типа «орех».
Проводя электрику, общее питания дома или квартиры надо отключить.
После подключение, но перед установкой встраиваемых потолочных светильников в гипсокартон необходимо проверить их на рабочее состояние. Просто подается на приборы ток. Если какой-то из них не загорелся, надо найти причину и справить ее.
Во влажных помещениях монтируются влагозащищенные модели.
Подбор светильников по мощности выбирается с учетом того, чтобы вся система и потолок не перегревались в идеале это LED светильники
Заключение
При кажущейся сложности монтажа встраиваемых в гипсокартон потолочных светильников, этот процесс осилит даже новичок. Главное – точно следовать последовательности проводимых операций и грамотно подойти к выбору осветительных приборов и их установке. В дополнение посмотрите видео подборку.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Как установить точечные светильники
Точечные светильники – это универсальное решение для подвесных потолков и других интерьерных конструкций – арок, перегородок, лестниц. Устройства позволяют создать как акцентную подсветку, так и основное освещение. Поскольку точечники часто встраиваются непосредственно в основания, процесс монтажа отличается от установки обычных люстр и бра.
Что такое точечные светильники
Точечными принято называть компактные устройства, имеющие узкий угол рассеивания светового потока. Благодаря скромным размерам изделия могут быть размещены в очень ограниченном пространстве. Именно на основе точечных моделей обычно создается мебельная подсветка.
Несмотря на «малогабаритность» светильники отличаются разнообразием: выпускаются простые и поворотные изделия, дизайн и способ установки также отличаются. Так, существуют варианты для накладного монтажа и встраиваемые модели. Кроме того, точечные приборы могут питаться от сети с напряжением 220 вольт, а также быть низковольтными.
Установка точечных светильников
Накладные и встраиваемые точечные светильники устанавливаются по-разному. Первые монтируются на любые основания, включая бетонные перекрытия; вторые размещаются в конструкциях из материалов, в которых можно вырезать монтажное отверстие.
Установка накладных точечных светильников
Прежде чем переходить непосредственно к установке, выбирают схему расположения точечных светильников. Предварительная разметка может быть выполнена на глаз при помощи подручных средств, например, изоляционной ленты. Для точной разметки потребуются измерительные инструменты – рулетка или лазерный нивелир. Чтобы освещение было равномерным, световые потоки приборов должны пересекаться. Так, при высоте потолков 2,5 метра, светильники с углом рассевания 30 градусов нужно размещать на расстоянии до 1 метра друг от друга.
Следующий этап – подготовка проводки. Здесь тоже есть тонкости: изделия на напряжение 220 вольт могут питаться напрямую от бытовой электросети, а для подключения низковольтных моделей потребуется трансформатор. Выводя питающий кабель из основания, учитывайте, что отверстие для него не должно быть очень большим, чтобы была возможность полностью скрыть его светильником.
После того как питание обеспечено, переходят к установке монтажной планки, к которой крепится осветительный прибор. Затем изделие подключается к сети и фиксируется в месте размещения. Соединять провода по старинке, скруткой, не рекомендуется из-за ненадежности этого способа. Предпочтительнее использовать специальные клеммные колодки, обеспечивающие надежный контакт.
Если устройство оборудовано встроенным светодиодным модулем, то можно сразу же переходить к проверке работоспособности; у моделей со сменными источниками света – предварительно устанавливается подходящая лампа.
Установка встраиваемых точечных светильников
Как и в случае с накладными изделиями, работы начинаются с разметки мест размещения и прокладки питающих проводов. Под натяжные потолки проводка и основания для светильников создаются перед монтажом полотна.
Для крепления приборов используются специальные закладные формы определенного диаметра или универсальные. Последние нужно вырезать под светильники при помощи канцелярского ножа. Затем из перфоленты создается П-образный элемент, с одной стороны присоединяющийся к закладной мини-саморезами, с другой – к базовому потолку. Чтобы крепеж получился нужного размера, измеряют расстояние от основного потолка до нижнего края потолочного профиля. Кроме перфоленты в качестве крепления может использоваться регулируемая стойка. Для фиксации изготовленного элемента используются дюбель-гвозди. Отверстия под них пробиваются перфоратором.
Проводка прокладывается в соответствии с выбранной схемой размещения осветительных приборов. Для питания устройств не допускается использование кабелей сечением менее 1,5 кв. мм, а также любые провода и шнуры. При монтаже оставляют запас проводника в месте установки светильника. Еще раз напомним, что для соединения лучше использовать специальные клеммники и прокалывающие зажимы.
Для защиты основания от перегрева применяются термокольца из ABS-пластика. Помимо этого, элемент помогает укрепить края будущего отверстия под светильник. Кольцо тщательно промазывается специальным клеем и прижимается к натяжному потолку. Отверстие аккуратно прорезается канцелярским ножом. При этом важно не оставить «лоскутков», выходящих за пределы термокольца: иначе материал будет мешать охлаждению лампы.
Далее следует регулировка высоты закладных. Элементы вытягивают так, чтобы они оказались вплотную к полотну, но не давили на него. После этого выводятся провода питания, к которым подключаются светильники. Наконец, осветительные приборы занимают свои законные места. Важно помнить, что пружинные крепления должны быть заведены не за полотно, а за закладную.
Особенности монтажа в гипсокартонные потолки
В конструкции из гипсокартона точечные светильники устанавливаются после наложения слоя шпатлевки. Составляется подробный план размещения осветительных приборов, согласно которому осуществляется прокладка проводки под потолком и прорезка отверстий в смонтированной конструкции. Для этого применяется дрель с коронкой подходящего диаметра. Если потолок снабжен декоративным покрытием, например, из пластиковых панелей, не допускается размещение устройств на стыках и швах обшивки.
Двойной точечный светильник | Установка и подключение – RozetkaOnline.COM
В настоящий момент на рынке, в продаже, вы можете встретить большое множество разнообразных встраиваемых точечных светильников, различных типов, цветов, форм и материалов изготовления. Практически под любое решение в дизайне квартиры или дома, сегодня, легко подобрать встраиваемые светильники, которые будут максимально гармонично вписываться в интерьер.
Отдельное место, в их ряду, занимают двойные (сдвоенные) точечные светильники, а также светильники с еще большим количеством устанавливаемых ламп – тройные, четверные и т.д. Такие осветительные приборы выглядят особенно оригинально и необычно, но порой, отпугивают потребителей особенной сложностью при установке и подключении.
В одной из наших прошлых статей «Установка встраиваемых светильников», мы подробно описывали как установить стандартный – одиночный точечный светильник, а сейчас, рассмотрим установку и подключение сдвоенного. На примере этой инструкции вы, в дальнейшем, легко сможете установить двойные, троеные, четверные и т.д. встраиваемые светильники своими руками.
МОНТАЖ ДВОЙНОГО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА
В качестве примера установки используем сдвоенный точечный светильник от SLV Elektronik для ламп с цоколем GU10.
Установку будем выполнять в подвесной потолок из гипсокартона (ГКЛ), внутри которого, предварительно, была проведена электропроводка, для подключения светильников с управлением от одноклавишного выключателя.
В первую очередь, при установке сдвоенного светильника, необходимо правильно выполнить разметку, для монтажа отверстий. Этот этап невероятно важен, ведь цена ошибки, при изготовлении отверстия в подвесном потолке, обычно достаточно высока. Так как установка и подключение светильников выполняется уже после всех ремонтно-отделочных работ и ошибившись, придется начинать все заново.
Итак, чаще всего, двойные, тройные и т.д точечные встроенные светильники имеют два основных типа корпуса и соответственно метода установки.
В первом случае, как раз представленном у нас, двойной светильник представляет собой, по сути, два совмещенных одиночных светильника, с аналогичным способом крепления. Это можно увидеть на изображении ниже.
Как видите, для установки такого двойного светильника, достаточно лишь сделать два отверстия стандартного диаметра, обычно это 68мм (но бывают и исключения.) Главное соблюдать межосевое расстояние, между местами установки ламп светильника.
В нашем случае, сдвоенные светильники SLV имеют межосевое расстояние 80мм. Поэтому, при разметке, сперва удобнее найти центр установки светильника.
А затем, в каждую из сторон по оси установки, необходимо отложить от центра расположения светильника по 40мм – это и будут отметки для изготовления отверстий.
После чего достаточно взять коронку, подходящую для монтажа отверстий в гипсокартоне, диаметром 68мм и, с помощью шуруповерта или дрели, сделать два отверстия в потолке.
Если отверстие в гипсокартоне случайно попало на металлический профиль каркаса, обязательно прочитайте инструкцию, как его можно вырезать ЗДЕСЬ.
Ко второму типу двойных точечных светильников, относятся такие, у которых корпус сплошной и поэтому, способ установки, описанный выше, для них не подходит.
Для них необходимо вырезать полноценное «окно» в потолке, под размер корпуса. В подвесных потолках из гипсокартона, вырезать отверстия удобно обычной ручной ножовкой или, например, электролобзиком. Кстати, двойные точечные свтетильники, взятые для примера в нашей статье, так же могут устанавливаться и таким способом.
После того, как отверстия готовы, вставляем туда корпус двойного светильника. Для этого необходимо отогнуть пружинные крепежные «ушки» и в таком положении поместить светильник в подготовленное для него место, как показано на изображении ниже. После чего надавить, тем самым окончательно установив осветительный прибор в потолке.
Дальше переходим к подключению двойных светильников к питанию. Перед выполнением этого этапа, убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки, лучше всего отключить соответствующие защитные автоматы в учетно-распределительном щите.
Устанавливаем на конце питающего кабеля клеммную колодку, в одну из клемм помещая фазный провод – белый, а в другую нулевой – синий.
После чего подсоединяем провода от патронов осветительного прибора (в сдвоенном светильнике, таких проводов два комплекта) к этим клеммам. Коричневые провода в клемму к фазному проводу, а голубые в клемму к нулевому.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.
Теперь устанавливаем лампы в держателях, которые можно доставать из основного корпуса двойного светильника. Там ламы фиксируются между крепежными пластинами, как показано на изображении ниже.
Далее подключаем лампы в разъемы (патроны) светильника и устанавливаем вместе с держателями на свои места.
На этом установка завершена. Можно включить подачу напряжения и проверять правильность установки сдвоенного светильника.
Как вы могли заметить, основное различие, между установкой двойных и одинарных встраиваемых светильников, заключается в способе изготовления монтажных отверстий для них в потолке. Поэтому освоив эту технологию, вы, в дальнейшем, сможете с легкостью устанавливать как такие сдвоенные светильники, так и модели рассчитанные на установку еще большего числа ламп.
Если же у вас остались какие-то вопросы, про то как устанавливать двойные светильники, обязательно оставляйте их в комментариях к статье, мы постараемся помочь!
Схема установки точечных светильников в потолок
Применением точечных светильников добиваются равномерного распределения освещенности по потолочной поверхности. Тем самым, освещаются все предметы интерьера, находящиеся в том или ином помещении. Если использовать люстру либо бра, они вряд ли так качественно могут решить такую задачу. Местом установки люстры является центр потолка. Световой поток исходит практически из центральной точки, поэтому неизбежно будут иметь место тени.
Виды точечных светильников
Приборы для точечной подсветки можно условно классифицировать на такие виды:
модели накладного типа;
конструкции, которые встраиваются в потолок.
Применение точечных светильников позволяет добиться равномерного освещения комнаты любой площади
Фиксация накладных светильников осуществляется с помощью устройств, которые носят название «клипса». С их помощью можно проводить установку точечных приборов на кирпичные, гипсокартонные либо бетонные поверхности. В отличие от осветителей, которые встраиваются в потолок, их декоративная часть размещена снаружи. Вид таких светильников массивный, поэтому они не годятся для установки в помещении небольшого размера.
Но есть у массивных накладных приборов и положительное качество. Их дизайн отличается большим разнообразием. Дизайнерская мысль настолько широко шагнула в этом направлении, что при выборе, как говорится, просто глаза разбегаются. Можно без проблем выбрать что-то подходящее в соответствии со своими вкусам и предпочтениями.
В соответствии с типом конструкции светильники могут быть:
с люминисцентными лампами;
со светодиодами;
с расположенными внутри галогенными приборами.
Массивные накладные светильники больше подходят для освещения комнат значительной площади
Модели светильников отличаются по своим эксплуатационным свойствам.
Читайте также статью ⇒ Точечные светильники: как правильно выбрать?
Люминисцентные источники света
Положительным качеством, которым обладают люминесцентные приборы, является высокий показатель энергосбережения. В сравнении с лампой накаливания экономия может достигнуть 80%.
Совет №1: Не следует забывать о том, что конструкция подобных ламп предполагает наличие ртутных паров. Конечно, концентрация их не столь высокая, но осторожность при работе с ними не помешает никогда.
Галогенные лампы
Устройства галогенного типа безопасны в экологическом плане и отличаются длительной эксплуатацией. Свет характеризуется яркостью и по спектру имеет максимальное приближение к естественному источнику. К тому же, с ними можно получить цвета в большом разнообразии.
Но к энергосбережению такие приборы никакого отношения не имеют. Если кто-то решил сэкономить электроэнергию, то с их применением он этого не добьется. Если имеют место частые перепады напряжения, то такие конструкции быстро выходят из строя.
Светодиоды
В плане энергосбережения занимают лидирующее положение. Светильник с таким источником света имеет стеклянный или пластмассовый рассеиватель. Они могут быть белого цвета (холодные и теплые), а также для цветного варианта освещения (желтого, синего и красного цвета).
Светодиодные светильники способны выдержать перепад напряжения величиной до 60 В. Что касается цены, то стоят они дороже всех.
Вариант украшения домашнего интерьера потолочными точечными светильниками в большой гостиной
Установка светильников
Выбор материала для монтажа
При выборе лампы для установки необходимо следовать нескольким важным советам:
Лампы должны сопровождаться светоотражающим слоем, местом расположения которого является нижняя часть цоколя.
Мощность используемых ламп должна составлять не более 40 Вт. Иначе потолок будет элементарно греться, что не исключает возможности возгорания.
Следует грамотно подобрать кабель. Потолок может быть выполнен из гипсокартона. Этот материал проявляет хорошую устойчивость к огню. Поэтому можно взять двухжильный или трехжильный провод.
Если материал покрытия — пластик либо МДФ, то огнезащитных свойств у потолка нет. В подобной ситуации необходим провод РКГМ, имеющий высокие противопожарные характеристики.
Соединительные элементы представлены клеммниками. Они имеются в свободной продаже в магазинах хозтоваров. При эксплуатации необходима проверка соединений дважды в год. Дело в том, что контакты могут сильно греться. Подобную ситуацию способны предотвратить медные линзы. Их репутация связана с долговечностью и надежностью крепежа. Места соединения подвергают изоляции, с использованием специальной ленты либо термоусадочной трубки.
Крепление точечных светильников к потолочной конструкции достаточно сложное, но надежное
Расположение точечных светильников
Монтажные работы предполагают наличие определенных этапов, но начинать надо всегда с процесса планирования. Следует четко определить, где будут располагаться светильники. Данное обстоятельство имеет особую актуальность, если имеют место многоуровневые конструкции. Под уровнем понимаются отдельные осветительные контуры. Расположение светильников осуществляется так, что они должны находиться друг от друга в одном метре. Отступ от стеновых конструкций должен составлять 60 см.
Существует несколько способов установки и пропуска питающего кабеля сквозь потолочную конструкцию
В идеале их размещение не должно затрагивать каркасных элементов. Иначе конструктивные детали будут мешать закреплять световые точки.
Совет №2: Во внимание принимается расположение декоративных элементов и других приборов, связанных с освещением. Если в планах одновременное использование всех точечных светильников, то они располагаются по разным сторонам.
Разводка проводов
Следующий этап установки точечных светильников связан с распределением проводов. Разместить их можно двумя способами:
Во время установки каркаса потолочной конструкции. При выполнении таких работ необходимо устройство отверстий, выведение проводных петель и подключение светильника.
Но бывает так, что когда устанавливается конструкция, подобная процедура упускается из вида. Тогда подводка кабеля осуществляется к первому отверстию, а уже от него он подводится ко всем остальным.
Маршрут проводки кабеля определяется в соответствии с установкой приборов освещения. В каждой точке оставляется загнутая петля длиной до 15 см. Крепить к каркасной конструкции необходимо пластиковыми стяжками. Но не следует выполнять слишком плотное закрепление. Необходимо обеспечить небольшой провис провода. Это связано с тем, что кабель изменяет свою длину при нагревании или остывании.
Подготовка отверстий
Выполнение отверстий проводят корончатым сверлом. Им же проводится, например, формирование углубления для установки розеточной коробки. Отверстие получается ровное, что позволяет качественно установить осветительный прибор.
Устройство отверстий для установки и пропуска проводов рекомендуется выполнять при помощи корончатого сверла
Подключение
Следующим этапом производства работ по установке точечных светильников является их непосредственное подключение:
Из отверстия выводится петля провода.
Петля оголяется и разрезается в месте изгиба.
Для подключения одного осветительного прибора необходимо использование двух проводов длиной примерно по 10 см каждый.
Конец, который имеют короткие проводки, подсоединяется к клемме. Другой конец скручивается с кабелем, осуществляющим питание.
При выполнении подключения, не лишним будет сделать маркировку проводов:
— РЕ – заземление;
— N – ноль;
— L – фаза.
При подключении светодиодных точечных светильников необходимо маркировать каждый провод во избежание допущения ошибки
Выполнение закрепления
У приборов с потолочным креплением имеется две скобы, на которые выполняется крепление устройства. Скобы отгибаются и помещаются в отверстия.
Попадание проводов под зацепы для прижимки осветительных приборов к потолку должно быть исключено. Когда все светильники смонтированы, осуществляется подключение основного питающего кабеля. Если используются низковольтные светодиодные приборы, то следует применять устройство понижения питания.
Установка точечных светильников позволяет существенно снизить затраты на оплату счетов за электроэнергию
Ошибки при установке
Часто встречающейся ошибкой является применение для подключения кабеля с недостаточным количеством жил. Необходимо использовать как минимум 2-жильный провод.
Еще одной ошибкой является крепление каждого светильника не на индивидуальную заводскую платформу, а на изготовленную кустарным способом «деревяшку».
Нередко неопытные мастера устраивают соединение светильников проводами «внатяг», не оставляя возможности проводу растягиваться при изменении температуры в комнате.
Также нередко встречается ошибка, связанная с использованием простых соединений не быстросъемными клеммниками, а простой изолентой. При этом невозможно добиться качественного и надежного соединения проводов между собой.
Читайте также статью ⇒ Трековые подвесные светодиодные светильники
Часто задаваемые вопросы
Вопрос№1: Какую функцию выполняет кольцо, входящее в конструкцию светодиодного точечного светильника?
Основное предназначение такого кольца — закрытие отверстия, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа к блоку питания системы светильников и питающим проводам.
Вопрос№2: С чем связано требование, подразумевающее возможность быстрого снятия светильника?
Светильники должны легко и быстро сниматься и устанавливаться для обеспечения их периодической чистки или замены.
Оцените качество статьи:
Установка крепления кулачка прожектора
— Ring Help
Шаги, перечисленные ниже, помогут вам подготовить и установить камеру Spotlight.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед началом установки отключите питание от места установки на вашем автоматическом выключателе или блоке предохранителей. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с электропроводкой.
В вашем регионе может потребоваться установка квалифицированным электриком. Перед выполнением электромонтажных работ ознакомьтесь с местными законами и строительными нормами; по закону могут потребоваться разрешения плюс профессиональная установка.
Выберите место для установки камеры Spotlight
Выберите место для установки Spotlight Cam. При выборе места важно помнить, что Spotlight Cam предназначен для размещения на оптимальной высоте в девять футов с детектором движения параллельно земле. Это обеспечит датчику движения идеальное положение для обнаружения объектов размером с человека на расстоянии до 30 футов.
Также обратите внимание, что вам нужно решить, собираетесь ли вы устанавливать Spotlight Cam на стене или на потолке.
При установке кулачка Spotlight на вертикальную стену обычно требуется круглый выступ, на котором вы устанавливаете кулачок Spotlight, направленным вниз.
При установке на горизонтальную поверхность поверните круглый выступ в том направлении, которое должна видеть камера.
Вставьте и закрепите жгут проводов
Удерживайте пластину, закрывающую водонепроницаемую коробку и камеру Spotlight Cam, в той ориентации, в которой вы планируете их установить.
Пропустите провода, затем вставьте кулачок прожектора в крышку коробки.
Используя гайку, прикрепленную к основанию кронштейна камеры, закрепите жгут проводов от крышки коробки.
После затяжки гайки поверните кулачок прожектора влево, чтобы отсоединить его от крепления, и пока снимите его.
Отключение питания на выключателе
Если вы не знаете, где находится ваш выключатель или как отключить питание вашей распределительной коробки, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.
Удалите существующий свет или камеру (необязательно)
Отключив питание выключателя, снимите имеющийся прожектор или камеру с электрической коробки и отсоедините провода.
Если к вашей электрической коробке прикреплен кронштейн, снимите и его.
Осмотрите коробку, чтобы убедиться, что вода не может попасть внутрь.
Повесьте крышку коробки
Используйте прилагаемый крючок для подвешивания, чтобы удерживать крышку корпуса для защиты от атмосферных воздействий на месте во время ее подключения.
Подключение силовых проводов
Подсоедините черный и белый провода жгута проводов к черному (горячему) и белому (нейтральному) проводам, выходящим из вашей электрической коробки.
Используйте прилагаемые гайки для проводов, чтобы закрепить и защитить соединения.
Красный провод не является обязательным и должен подключаться только в том случае, если вы хотите управлять другими источниками света с помощью камеры Spotlight Cam. Если красный провод не используется, его необходимо надежно закрыть гайкой.
Винт крышки коробки
Используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить крышку коробки к распределительной коробке.Перед установкой обязательно добавьте металлическую шайбу, а затем резиновую шайбу на каждый винт.
Примечание: Некоторые круглые электрические коробки допускают установку только двух винтов. Закройте неиспользуемые отверстия в крышке прилагаемыми винтами и гайками. Добавьте металлическую шайбу с резиновой шайбой с каждой стороны перед тем, как затягивать гайку.
Установите камеру Spotlight Cam
Вставьте камеру Spotlight Cam в крышку коробки. Когда он полностью встанет на место, поверните вправо, чтобы заблокировать его.
Добавить стопорный винт
Затяните фиксирующий винт сбоку, чтобы зафиксировать Spotlight Cam на крышке коробки.
Включить выключатель
После установки Spotlight Cam самое время снова включить питание на выключателе. Если на вашем Spotlight Cam загорится свет, вы готовы к работе! Если нет, отключите питание прерывателя и проверьте соединения.
Настройте камеру Spotlight в приложении Ring.
После физической установки Spotlight Cam следующим шагом будет ее настройка в приложении Ring.
Щелкните здесь, чтобы узнать, как выполнить настройку Spotlight Cam Wired из приложения.
Hampton Bay 3-Light Outdoor Solar Black LED Spot Light Kit: Руководство по установке
1
HOMEDEPOT.COM
За дополнительной помощью обращайтесь по телефону 1-877-527-0313.
A B C D E
F
G
H
I
J
СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ
ПЛАНИРОВАНИЕ УСПЕШНОЙ СБОРКИ
Прочтите все инструкции перед сборкой и установкой.
Осмотрите каждую деталь на предмет дефектов, которые могли возникнуть во время транспортировки.
Сохраните квитанцию и эти инструкции для подтверждения покупки.
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА
Установите солнечный свет в месте с полным прямым солнечным светом. Не устанавливайте
в затененных местах, так как в этих местах аккумуляторы не будут полностью заряжены и сократят
часов работы вашего светильника в ночное время. Убедитесь, что место установки
находится вдали от других источников ночного света, таких как уличные фонари или фонари на крыльце.Эти
источников света могут препятствовать автоматическому включению солнечного света.
Деталь Описание Количество
A Головка прожектора 3
B Фиксаторы 3
C Винты 6
D Стойка прожектора 3
E Солнечная панель 1
F Крышка батарейного отсека 1
G Водонепроницаемая крышка 1
H
450 мАч LiFePO4, 14430 3,2 В
аккумулятор (предустановлен)
3
I Стойка для солнечной панели 1
J Стойка для солнечной панели 1
КАК СОЛНЕЧНИК РАБОТАЕТ
Солнечный свет имеет солнечную панель, которая преобразует солнечный свет в электричество.В течение дня преобразованная электроэнергия сохраняется в аккумуляторных батареях.
Ночью солнечный свет питается от батарей, используя электричество, накопленное в течение дня. Время работы зависит от географического положения, ежедневных погодных условий
и сезона. Для оптимальной работы в вечернее время дайте батареям заряжаться от 6 до 7 часов под прямыми солнечными лучами.
Сборка и установка
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте молоток. Если земля
твердая, используйте воду для смягчения или шпатель для разрыхления почвы
.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте молоток. Если земля
твердая, используйте воду для смягчения или шпатель для разрыхления почвы
.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что провод в нижней части головки прожектора
вошел в выемку (AA) в нижней части стойки прожектора
, чтобы избежать защемления провода
.
Присоединение и установка солнечной панели
и стойки
Установка прожектора
в землю (вариант 1)
□ Вставьте стойку (I) в нижнюю часть солнечной панели
(E).
□ Вставьте стойку солнечной панели (J) до упора в стойку солнечной панели
(I).
□ Вдавите сборку в землю.
□ Надежно прикрепите головку прожектора (A) к стойке
(D).
□ Вставьте блок прожектора до упора в заземление
.
1 2
E
I
J
A
AA
D
Светодиодные прожекторы на солнечных батареях с дистанционным управлением
Панель солнечных батарей
Руководство по эксплуатации и уходу
Номер модели 555-208
79718
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что провод внизу
головки прожектора входит в выемку (AA)
в нижней части стойки прожектора к
, чтобы не защемить провод.
Установка на деревянную стойку
(вариант 2)
□ Прикрепите xer (B) к стойке с помощью прилагаемых винтов
(C).
□ Присоедините головку прожектора (A) к креплению
(B).
2
A
C
AA
B
Установить Spotlight Enterprise | Документация Spotlight Enterprise
Программа установки Spotlight Enterprise устанавливает диагностический сервер Spotlight (для сбора данных Spotlight), клиент Spotlight (для просмотра данных Spotlight) и базу данных воспроизведения (для хранения недавней истории).Эти три элемента составляют минимальное развертывание Spotlight Enterprise, которое можно расширить после установки.
Размер и форма развертывания
При небольшом развертывании сервер диагностики Spotlight, клиент Spotlight и база данных воспроизведения могут быть установлены на одном хосте, но это не обязательно.
Клиенты Spotlight
Запустите установщик Spotlight Enterprise на каждом компьютере, на котором вы хотите установить клиент Spotlight.Многие клиенты Spotlight могут подключаться к одному диагностическому серверу Spotlight. Программа установки Spotlight Enterprise может установить диагностический сервер Spotlight удаленно.
Сервер диагностики Spotlight
Рассмотрите возможность установки сервера диагностики Spotlight на компьютер, который всегда включен. Для некоторых функций сервера диагностики Spotlight требуется доступ в Интернет. Например, если диагностический сервер Spotlight имеет доступ к Интернету, соединения можно отслеживать с помощью веб-браузера или мобильного устройства.
Там, где необходимо отслеживать большое количество подключений или эти подключения географически широко распространены, может быть целесообразно развернуть несколько серверов диагностики Spotlight, где многие клиенты Spotlight отслеживают множество подключений через множество серверов диагностики Spotlight.
Совет: Не устанавливайте несколько серверов диагностики Spotlight на одном хосте. Например, клиентам Spotlight Enterprise не следует устанавливать сервер диагностики Cloud Cloud Diagnostic и сервер диагностики Spotlight Enterprise на одном и том же хосте.
База данных воспроизведения
База данных воспроизведения может быть установлена на том же хосте, что и диагностический сервер Spotlight, в зависимости от количества отслеживаемых экземпляров SQL Server.
Сеть Windows
Клиенты
Spotlight, диагностический сервер Spotlight, база данных воспроизведения и отслеживаемые соединения обмениваются данными по сети Windows. Соответствующие разрешения обеспечивают обмен данными. Дополнительные сведения об этих соображениях см. В разделе Развертывание серверной части.
Фактор количества экземпляров SQL Server, которые вы собираетесь отслеживать.
1-25 экземпляров SQL Server
Диагностический сервер Spotlight, база данных воспроизведения (а затем репозиторий статистики Spotlight) могут быть установлены на одном и том же хосте, если этот хост соответствует минимальным требованиям к оборудованию, перечисленным в примечаниях к выпуску.
Более 25 экземпляров SQL Server
Рекомендуется, чтобы база данных воспроизведения (а затем и репозиторий статистики Spotlight) размещалась на другом сервере, а не на сервере диагностики Spotlight. Хост для базы данных воспроизведения и репозитория статистики Spotlight должен быть настроен с соответствующей пропускной способностью ввода-вывода для удовлетворения спроса. Если в вашей среде используется сеть хранения данных (SAN), возможно, удастся установить репозиторий статистики Spotlight и базу данных воспроизведения на одном и том же хосте.
Множество экземпляров SQL Server
Рассмотрите возможность развертывания нескольких диагностических серверов Spotlight. Один диагностический сервер Spotlight предназначен для мониторинга максимум 100 серверов SQL, служб Analysis Services или экземпляров репликации и 100 серверов Windows. Превышение этого рекомендуемого предела в 32-битных средах может привести к снижению производительности или нестабильности продукта из-за ограничения памяти в 1 ГБ. В 64-битных средах теоретически можно отслеживать больше соединений, поскольку ограничение в 1 Гб больше не применяется, однако его тестирование было ограничено.Дополнительные сведения о развертываниях с несколькими серверами диагностики Spotlight см. На странице Федерации.
Разрешения, необходимые при установке
Пользователь Windows, устанавливающий Spotlight
При установке сервера диагностики Spotlight требуются права администратора Windows для регистрации сервера диагностики Spotlight в качестве службы Windows и для создания групп пользователей Windows, которые используются для аутентификации клиентов Spotlight. При установке сервера диагностики Spotlight на удаленном компьютере учетная запись Windows на клиенте Spotlight должна иметь права администратора Windows на хосте сервера диагностики Spotlight.Локальный компьютер должен иметь возможность аутентифицировать этого пользователя.
Повышенные привилегии
Во многих случаях установщик Spotlight запускается с повышенными привилегиями для выполнения необходимых действий. Эти привилегии могут быть разрешены или запрещены системными администраторами с помощью стандартных параметров политики установщика Microsoft (MSI). Если у пользователя сервера диагностики Spotlight нет прав на запуск служб, то это право предоставляется Spotlight во время процесса установки, если это возможно.
Несколько пользователей системы
Если несколько пользователей системы устанавливают Spotlight для использования, дополнительные пользователи должны быть локальными администраторами.
Запустите установщик Spotlight Enterprise
Во время установки вам будет предложено предоставить подробную информацию для диагностического сервера Spotlight (для сбора данных Spotlight), клиента Spotlight (для просмотра данных Spotlight) и базы данных воспроизведения (для хранения недавней истории).
Добро пожаловать и выберите тип установки
Выберите Compact , чтобы установить клиент Spotlight и диагностический сервер Spotlight на текущий компьютер.
В противном случае выберите Типичный .
Сценарии, которые могут быть задействованы при типичной установке, включают:
Установите диагностический сервер Spotlight на компьютер, подключенный к сети к текущему компьютеру.
Установите клиент Spotlight на текущий компьютер, чтобы подключиться к уже существующему серверу диагностики Spotlight.
Клиент Spotlight
Клиент Spotlight будет установлен следующим образом, если вы не укажете иное.
Не устанавливайте клиент Spotlight в том же месте, что и существующий (но другой объект) Spotlight.Если вы устанавливаете другой Spotlight после установки Spotlight Enterprise, не устанавливайте новый Spotlight в каталог Spotlight Enterprise.
Сервер диагностики Spotlight
Место установки
Папка установки по умолчанию для диагностического сервера:
C: \ Program Files \ Quest Software \ Диагностический сервер
При обычной установке диагностический сервер можно установить удаленно.
Совет: Рассмотрите возможность установки сервера диагностики Spotlight на компьютер, который всегда включен.Для некоторых функций сервера диагностики Spotlight требуется доступ в Интернет.
Учетная запись диагностического сервера
Сервер диагностики Spotlight будет работать под этой учетной записью Windows. Введите учетную запись пользователя домена или выберите учетную запись локальной системы. Эти учетные данные могут позже использоваться для проверки подлинности подключений Spotlight для мониторинга экземпляров SQL Server и Windows Server.
Пользователи диагностического сервера
Spotlight использует группы пользователей диагностики Spotlight для аутентификации клиента Spotlight на сервере диагностики Spotlight, чтобы подтвердить право пользователя на настройку Spotlight и выполнение действий в отслеживаемых системах.Пользователь Windows, устанавливающий Spotlight (в клиенте Spotlight), автоматически добавляется во все группы пользователей диагностики Spotlight.
При необходимости добавьте дополнительных пользователей в группы пользователей диагностики Spotlight. Членами этих групп могут быть пользователи Windows или доменные группы Windows. Псевдонимы не поддерживаются.
База данных воспроизведения
Программа установки Spotlight устанавливает базу данных воспроизведения после установки сервера диагностики Spotlight. Каждый диагностический сервер Spotlight подключается к собственной базе данных воспроизведения.Программа установки Spotlight попросит вас предоставить следующую информацию при установке базы данных воспроизведения.
Экземпляр
Выберите экземпляр SQL Server для установки базы данных воспроизведения. База данных воспроизведения может быть установлена на том же сервере Windows, что и диагностический сервер Spotlight, или на другом сервере, в зависимости от размера развертывания.
Аутентификация
Выберите аутентификацию Windows или SQL Server.
База данных
При желании переименуйте базу данных.Имя по умолчанию — SpotlightPlaybackDatabase . Если база данных еще не создана, щелкните Create , чтобы создать базу данных.
Инструкции по установке комплекта прожектора
| Высококачественные светодиоды для пинбола
Прожекторы для пинбола значительно улучшат вашу игру, сделав центральную зону игрового поля ярче. Большинство игр не предназначены для игры при слабом освещении. GI освещает игровое поле, но даже лампа накаливания GI плохо справляется с освещением центрального игрового поля.Прожекторы для игры в пинбол решают эту проблему. Наши комплекты прожекторов для пинбола не имеют пайки для людей, которые не могут подключить свои собственные прожекторы к системе GI.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все наши комплекты прожекторов для пинбола теперь являются универсальными наборами прожекторов. Вы получите комплект прожектора для пинбола 6-32 с дополнительным набором из 8-32 столбов и гайкой. Если ваша игра требует 8-32 прожекторов для пинбола, просто удалите 6-32 стойки и прикрепите 8-2. Это обеспечивает максимальную гибкость, если вы решите переместить пятно из рекомендованного нами положения в инструкциях к набору.
Мы также используем более качественные черные купола. Все это в одном элементе купола и розетки более надежны и лучше скрываются в вашей игре.
Установка (щелкните изображения, чтобы увеличить):
Ваш комплект должен выглядеть примерно так.
Мы установим этот прожектор на нашу рогатку. Места расположения прожекторов в наших наборах часто указываются, например, «6-32 двойная, левая стропа, нижний болт» или «8-32 двойная, правая стропа, верхний болт». Как правило, 6-32 подходит для гайки 5/16, 8-32 подходит для гайки 11-32.В большинстве игр Williams используются гайки 8-32 11/32 дюйма. Многие используют гайки 5/16 дюйма на нижнем болте стропа. В большинстве кормовых стропов используются гайки 5/16 дюйма. Наши комплекты должны учитывать это, и мы должны отправлять вам сообщения, подходящие для вашей машины.
В этом случае мы установим двойную шестерню 6-32 на левую стропу, нижний болт.
Снимите пластик. Во многих случаях вы можете просто ослабить его и отодвинуть в сторону. В случае с этой игрой пластиковый ремень соединен с нижним каналом, поэтому мы должны удалить его все.
Пропустите вилку прожектора через переключатель створки рогатки на задней стороне переключателя. В некоторых случаях вам может потребоваться открутить винты в нижней части игрового поля и опустить листовой переключатель, если отверстие слишком плотное. На сегодняшний день я не встречал ничего, что мы не смогли бы пройти, не сняв переключатель, так что, надеюсь, в этом нет необходимости.
Пройдя, поднимите игровое поле и найдите разъем, торчащий через листовой переключатель.
Мы хотим схватить это, возможно, с помощью ножниц с игольчатым носом, и вытащить его насквозь.
Теперь вернемся к верхней части игрового поля. Нам нужно прикрепить пластик обратно на строп
и прикрепить шестигранник к болту. Вероятно, вы захотите ослабить гайку на верхней части прожекторов, чтобы можно было поворачивать шестигранные стойки, не поворачивая гнезда прожекторов и не скручивая провода. После этого снова затяните гайку и направьте свет, как показано.
Осторожно потяните провисшую проволоку под игровым полем, чтобы сверху не было провисания, и привяжите ремешок к шестигранной стойке.
Установка лампочек. Это может показаться очевидным, но для наших новых 8-ми светодиодных ламп большего размера их действительно сложно вставить. Попав внутрь, они останутся внутри и не выпадут во время игры. Вы должны убедиться, что штыри правильно согнуты, иначе лампочка не загорится. Кроме того, вам нужно аккуратно вставить их, иначе штыри гнезда просто согнутся, и вам придется отогнуть его обратно. У лампочек должны быть зубцы, загнутые у основания пластика по направлению к краю лампочки.Я рекомендую ногтем подтолкнуть металл к краю. Если ваша лампочка не горит, значит, она не контактирует с розеткой, и вам нужно снова согнуть штыри. Неважно, в какую сторону вставлена лампочка, она не поляризована.
Теперь поднимите игровое поле, чтобы мы могли подключить питание. Найдите провод, через который вы протянули, и найдите его ответную часть с зажимами из крокодиловой кожи.
Провода не поляризованы. На самом деле не имеет значения, что идет между красным и черным.Но они имеют цветовую маркировку для простоты установки.
Наконец, найдите ближайший сокет GI и подключите к нему. (для сшитых GI, таких как data east, перейдите к шагу 11 ниже).
Убедитесь, что зажимы типа «крокодил» не касаются друг друга или основания розетки. Если вы умеете паять, вы можете вместо этого припаять эту деталь.
На наших новых разъемах белого цвета белый разъем может оторваться от проводов прожектора. Если это так, просто вставьте их обратно. Когда вы подключаете провода, держите их, а не пластик, чтобы протолкнуть провода непосредственно в разъем.Если ваш разъем не закреплен, вот так:
Вставьте его вот так и держите провод вот так:
Установка в центре внимания — Auroralight Inc.
Сад Шекспира в Северо-Западном университете оживает ночью с помощью светодиодного освещения от Auroralight
Благодаря световому дизайну, вдохновленному сценой из «Сон в летнюю ночь», сад Шекспира в кампусе Северо-Западного университета (Нью-Йоркский университет) теперь оснащен прекрасным светодиодным освещением дорожек от Auroralight, особенно Maglio LMG1-90s.Впервые в его вековой истории посетители могут любоваться садом после наступления темноты.
В прошлом году The Garden Club of Evanston получил специальный подарок в размере 100000 долларов от Северо-Западного университета в честь 100-летия клуба и столетия создания сада в 1915 году. смерть в 1616 году. Теперь, 100 лет спустя, щедрый подарок университета позволил клубу внести значительные улучшения в сад как многосторонний проект, включая его первое в мире освещение — давнюю цель.
«С того момента, как мы услышали видение известного дизайнера освещения из Чикаго Питера Хью о плане освещения сада, мы знали, что хотим этого для Сада Шекспира», — говорит Клаудиа Лейн, президент The Garden Club. «Чтобы создать волшебную сцену ночью, освещение должно было создавать свечение, с лужами света, играющими на фоне таинственных теней в космосе. Но днем освещение должно было быть ненавязчивым и гармоничным с тонкой цветовой палитрой нашего классического английского сада.Мы также являемся общественным пространством на территории кампуса, поэтому освещение должно было быть прочным и не требовать «присмотра за детьми». Мы очень довольны выбором красивых светильников Auroralight из цельной латуни и меди », — говорит она.
Питер Хью использовал свой театральный опыт для светового дизайна. «Я хотел использовать освещение, которое представляло бы выходящих ночью фей, как показано в « Сон в летнюю ночь »», — говорит он. «Чтобы воплотить это видение в жизнь, мне пришлось заставить университет переосмыслить, что такое приспособления ценности.Реальная ценность проявляется в долговечности, лучшей производительности и меньшем объеме обслуживания с течением времени по сравнению с минимальными первоначальными затратами », — поясняет он.
С помощью Энди Сигела, старшего специалиста по спецификациям Archibald & Meek, чикагского представителя по освещению, Хью привез образцы Maglio LMG1–90 от Auroralight для использования в светодиодных дорожных светильниках и создал макеты, которые также были использованы в ландшафте. архитектор, Hitchcock Design Group. «Мы позволили сотрудникам Northwestern держать светильники в руках, чтобы они могли оценить качество изготовления и красоту использования твердой меди и латуни», — объясняет Хью. «Им понравился внешний вид Maglio, и когда я рассказал ab о его выдающихся характеристиках, использовании энергосберегающей светодиодной технологии и пожизненной гарантии, они были полностью согласны с нашим выбором Auroralight!»
Maglio LMG1-90 питается от одного высокоэффективного светодиода мощностью 2,5 Вт с цветовыми температурами 2700, 3000 или 4500K (типичный индекс цветопередачи 80). Его световой поток обильный, но позволяет дизайнеру управлять направлением для безбликовой презентации с помощью поворотного экрана и возможностей затемнения.Этот современный светильник изготовлен из прочной меди и латуни, предлагается в четырех различных вариантах отделки, собирается с фурнитурой из нержавеющей стали и герметично закрывается силиконовыми уплотнительными кольцами. Это популярный выбор для освещения дорожек из-за его гладкого силуэта, который органично вписывается в окружающий ландшафт. Maglio LMG1-90 стандартно поставляется с высотой 12, 18 и 22 дюйма с широким выбором вариантов крепления.
Хью также заказал четыре светодиодных светильника Auroralight LMWL для микро-колодцев, чтобы выделить фокусные точки фонтана и солнечного циферблата.Этот миниатюрный светильник мощностью всего 3 Вт предоставляет дизайнеру множество вдохновляющих возможностей для достижения желаемого эффекта. Доступны три варианта распределения луча — 10 ° узкий, 25 ° средний или 40 ° широкий, а также три стандартные цветовые температуры: 2700, 3000 или 4500K (80 CRI тип.). LMWL также тускнеет до менее 10% тип. и совместим со стандартными системами затемнения TRIAC. Изготовленный из твердой латуни, он поставляется с шестью вариантами лицевых панелей, включая латунь, нержавеющую сталь, круглую, квадратную и другие.Он также рассчитан на внутреннее и внешнее использование, что позволяет освещать широкий спектр архитектурных элементов для создания преемственности дизайна на протяжении всего проекта.
В целом, сад размером 70 на 100 футов имеет 40 дорожек, четыре колодца и еще один светодиодный светильник, установленный на дереве с помощью ремня для дерева, чтобы создать эффект лунного света, освещающий статую Уильяма Шекспира и фонтан.
«Использование Auroralight было для меня легким выбором, — говорит Хью. «Мы спокойны, зная, что если что-то пойдет не так, мы работаем с компанией, которая позаботится об этом, а это очень много значит для нас.”
Seigel также ценит то, как светильники говорят сами за себя во время презентаций для клиентов. «Их светораспределение, цветовая температура, регулируемость, универсальность и экологичность — все это основные факторы, почему я стараюсь при каждой возможности уточнять их».
Клаудиа Лейн добавляет: «Мы считаем, что сам Шекспир и оригинальный ландшафтный архитектор Йенс Йенсен, а также« дамы клуба », основавшие сад 100 лет назад, тоже будут счастливы. Сад, внесенный в Национальный реестр исторических мест, теперь готов к своему второму веку, и «мечта» об освещении осуществлена! »
Установка кольцевого прожектора
| Лайф-хакстер
Сегодня я получил свою Ring Spotlight Cam — проводную версию.Это похоже на камеру Ring Floodlight, но вместо прожекторов у нее есть пара светодиодных прожекторов сбоку. Это подключается к электрической розетке. Ring также будет выпускать версию с аккумулятором, которая в настоящее время находится на предварительном заказе, и на их веб-сайте говорится, что поставки начнутся осенью этого года.
Мне нравится моя прожекторная камера Ring, потому что, когда я ее увидел, я понял, что она будет идеальной камерой для моего заднего двора. Если кто-то следит за моим каналом, прямо сейчас у меня на заднем дворике подключена уличная камера Blink XT, и она работает, как задумано … без каких-либо проблем, но в ней отсутствуют некоторые функции, которые есть у Ring Spotlight … в ней сначала есть свет. все, у него также есть двухсторонняя связь..Так что я могу поговорить с любым, кто крадется на заднем дворе, у него также есть сигнализация / сирена, которая активируется вручную… Эти две функции сами по себе могут быть разницей между тем, кто ворвался в ваш дом или нет.
Хорошо, давайте посмотрим на возможности этой камеры:
Это видео 1080p HD с 2-сторонней связью Он имеет расширенное настраиваемое обнаружение движения Он имеет точечные светильники, активируемые движением Это подключи и работай … его нужно подключить к розетке, поэтому вам не нужно беспокоиться о замене или подзарядка аккумуляторов И это Wifi подключено. Он также имеет инфракрасное ночное видение. Он устойчив к атмосферным воздействиям и имеет регулируемый монтажный кронштейн
.
Итак, откроем…
Имеет предохранительный винт, которым камера фиксируется на монтажном кронштейне. У нас есть сама камера, которая уже подключена к шнуру питания, и чтобы снять эту пластиковую упаковку, вам нужно будет открутить кабель питания от камеры.
Эта камера в основном представляет собой модифицированную версию их прожекторной камеры… тот же корпус с объективом и динамиком спереди и датчиком движения внизу.У него сбоку отверстие для микрофона… , а сверху — кнопка сброса… Качество сборки отличное… Сделано из жесткого пластика с небольшим весом. Это в значительной степени защищено от атмосферных воздействий … как и их прожекторные камеры.
Давайте посмотрим, что еще находится в коробке … Итак, у нас есть шнур питания … который можно покрасить, чтобы он соответствовал вашему дому … он имеет длину 20 футов, поэтому у вас есть некоторая гибкость при установке камеры … Я могу сказать вам прямо сейчас что если вы хотите, чтобы шнур питания проходил через стену … вам нужно просверлить как минимум 3-дюймовое отверстие, чтобы вставить вилку … или вам придется разрезать шнур и перемотать его заново.В моем приложении у меня уже есть уличная розетка, которая находится довольно близко к тому месту, где я собираюсь ее установить, так что это не будет проблемой.
Теперь у нас есть установочный комплект… где у нас есть обычные инструменты, которые предоставляет Ring… комбинированная отвертка для винта Phillips и Torx и сверло для каменной кладки.
У нас есть монтажная пластина со встроенным уровнем. У нас есть крепежные винты и пластиковые анкеры для установки кирпича, бетона, штукатурки или гипсокартона , и у нас есть еще один замок с предохранительным винтом… Наверное, еще один.
И у нас есть кабельные зажимы … для фиксации шнура питания.
А вот, на стороне коробки, документы…
Итак, декаль… обычная бумажная работа…
и довольно подробное руководство по установке…
В принципе, установить камеру довольно просто. Нам просто нужно сначала установить монтажный кронштейн, затем мы собираемся протолкнуть и сдвинуть шнур питания … и надавить и повернуть камеру вот так … У него есть шаровой шарнир, чтобы вы могли расположить камеру, но он ограниченный диапазон и просто взглянув на нее … эту камеру можно установить только в стене, а не в потолке …
Теперь давайте настроим камеру..если вы новичок в Ring … вам необходимо загрузить приложение и зарегистрироваться … Итак, я открываю приложение … щелкаю устройство настройки … выбираю проводную камеру прожектора … Я назову камеру задний двор … затем подтвердите свое местоположение.
Затем вернитесь в приложение…
Щелкните сеть Wi-Fi, к которой должна подключаться камера… Введите свой пароль…
«Рим был построен не за один день»
нажмите «Продолжить».. Я пропущу этот шаг … нажмите «Закрыть», и ваша камера готова …
Давайте проверим Live View … хорошо, он работает .. Теперь давайте проверим свет … это прожекторы … он работает … Теперь будильник … он активируется вручную, чтобы предотвратить ложные срабатывания … это довольно громко … поэтому сигнализация включает свет и мигает красный свет внизу… Теперь пора установить камеру снаружи…
Во-первых, нам нужно установить монтажную пластину Ring.. Тогда мы собираемся сдвинуть камеру.
Начну закреплять шнур питания скобами… от балки… к стене и к розетке.
Тогда я просто сделаю петлю и привяжу лишний кабель так, чтобы он не мешал …
, и я просто воспользуюсь висячим замком, чтобы заблокировать крышку розетки, чтобы ее, по крайней мере, было нелегко отсоединить.
Теперь нам нужно закрепить камеру на монтажной пластине, закрутив предохранительный винт, чтобы зафиксировать ее. Затем нам нужно затягивать винт на шаровом шарнире всякий раз, когда мы устанавливаем камеру в оптимальное положение.
Итак, вот как это выглядит после завершения установки… кабель можно покрасить в цвет дома, и в ближайшем будущем я покрашу свой… Сначала я проверю, что все работает правильно.
Итак, теперь мы можем настроить параметры в приложении … давайте попробуем просмотр в реальном времени, чтобы дважды проверить положение камеры … Мне нравится, насколько широкий угол объектива … Я могу видеть дверь, окна, навес далеко назад и забор…
Теперь у нас есть история событий, в которой показаны записанные вами кадры..как тот, который был записан ранее … теперь вы можете отсортировать кадры только по движению или записать в режиме реального времени …
Вы можете включать и выключать прожекторы и предупреждения о движении…
У нас есть исправность устройства, где вы можете проверить и увидеть мощность сигнала вашего Wi-Fi…
У нас есть связанные звуки … которые мне нужно связать с моим кольцевым сигналом … чтобы при обнаружении движения он включал звуковой сигнал … Теперь у нас есть настройки движения … вверху находится чувствительность к движению ..Если вы хотите обнаруживать только людей … переместите ползунок влево, а если вы хотите все движение … то вправо. Я оставлю свой посередине…
Затем у нас есть зоны движения … по умолчанию у камеры нет настроек зон движения, поэтому она не будет ощущать какое-либо движение, пока это не будет настроено … так что нажмите на добавление зоны движения … и переместите синие точки, чтобы настроить любую область на экране, вы хотите, чтобы движение было обнаружено … Так что мне нужно, чтобы моя была вокруг забора … до двери и всего, что между ними..щелкните «Сохранить», когда закончите.
Кроме того, вы можете запланировать оповещения о движении … вы можете выбрать, в какие дни и в какое время вы не хотите получать уведомления … Обратите внимание, что камера по-прежнему будет записывать любые движения, которые были обнаружены … вы просто не будете получать уведомления . То же самое, когда вы выключаете оповещения о движении.
Затем у нас есть настройки освещения… где вы можете настроить зоны движения для включения света… это отличается от зон движения для камеры.
Вы можете сдвинуть ползунок влево для более узкого обнаружения движения и вправо для более широкого обнаружения движения. Я буду держать свой как можно шире.
Затем у нас есть таймер для освещения … вы можете выбрать от 1 минуты до 15 минут, чтобы свет оставался включенным при обнаружении движения … Я сохраню свой через 1 минуту. По завершении нажмите «Готово» и сохраните, чтобы сохранить настройки.
У нас также есть возможность отрегулировать яркость света… что в моем случае на самом деле не нужно. В любом случае мне нужна самая яркая настройка… но хорошо, что ее можно отрегулировать.
У нас есть общие пользователи … которых я еще не настроил.
Итак, настройки…
Теперь я покажу вам возможности камеры в работе … Давайте составим сценарий. Человек крадется по твоему заднему двору … что в моем случае … мой задний двор окружен забором. Так что кто-то может остаться незамеченным. При обнаружении движения камера прожектора Ring начнет запись, и я получу уведомление … Я смогу видеть в реальном времени, что происходит … Я вижу, что на моем заднем дворе есть нежелательный нарушитель … Итак, я может включить двустороннюю связь, чтобы поговорить с ним.
Если он все еще не собирается уходить, я могу включить сигнализацию, чтобы его отпугнуть. Если у меня есть только пассивная камера наблюдения, у которой нет двусторонней связи или сигнализации, то нарушитель может просто продолжить свой путь, пытаясь получить доступ к дому, и единственное, что я могу сделать, это вызвать полицейских и помолиться что они прибудут вовремя, чтобы поймать человека. Но с камерой прожектора Ring вы можете активно пытаться предотвратить дальнейшие действия злоумышленника, разговаривая или подавая сигнал тревоги.Итак, эта камера идеально подходит для моего двора.
Прожектор и установка прожектора | Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут
Для большинства из нас дом — это самая большая и самая важная инвестиция. Вот почему ночное освещение вашего дома является важной частью любой надежной системы домашней безопасности. Но с таким количеством стилей защитного освещения и лампочек на выбор, как вы выбираете систему, которая подходит для вашей собственности и вашего бюджета, особенно с учетом ваших счетов за электроэнергию?
Ответ прост.Если вы планируете установить прожектор в Вестчестере, штат Нью-Йорк, вам нужна помощь и совет профессионалов в области охранного освещения, таких как наша команда лицензированных профессионалов в Lippolis Electric. Помните: поскольку вы, скорее всего, стремитесь защитить себя, свою семью, имущество и имущество, вы не хотите оставлять эту работу кому-то, кто не понимает, что такое полное удовлетворение потребностей клиентов.
Услуги по установке прожекторов — Вестчестер, Нью-Йорк
Будь то установка прожектора в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, или установка прожектора в Вестчестере, штат Нью-Йорк, причина установки освещения заключается в том, что вы хотите иметь возможность ясно видеть свою собственность в ночное время.В конце концов, хорошо освещенный дом — огромное средство отпугивания преступников и бродяг. Кроме того, для вашей семьи и гостей это также означает возможность безопасно входить и выходить из вашего дома после захода солнца. Установка прожекторов за пределами вашего дома в округе Вестчестер также является отличным способом расширить зону отдыха на открытом воздухе, позволяя получить много света на террасе или крыльце. Конечно, с профессиональной установкой прожекторов от Lippolis Electric вы получаете больше, чем просто свет — вы получаете возможность управлять этим светом в соответствии с вашим графиком и стилем жизни.
Преимущества профессиональной установки прожекторов и прожекторов
Каждая недвижимость индивидуальна. Но темные углы, большие тени и темное пространство — все это навлекает неприятности, которых вы просто не хотите. К счастью, мы хорошо обучены бытовым электросетям, а также новейшим доступным продуктам для охранного освещения. Объедините эти знания с нашим отличным сервисом, и вы получите наиболее экономичную систему, соответствующую потребностям вашей собственности. Вот некоторые особенности, которые следует учитывать:
Низковольтная система: Хотя у вас есть 120 вольт, протекающих через внутреннюю электрическую систему вашего дома, вам нужна только низковольтная система для внешнего охранного освещения.Благодаря использованию светодиодных ламп, низковольтная система безопаснее в использовании и проще в вашем кошельке. А при правильной установке всех необходимых понижающих трансформаторов низковольтная система прослужит долгие годы.
Светодиодные прожекторы: Светодиодные прожекторы имеют множество преимуществ. Они служат намного дольше и потребляют меньше энергии, чем другие виды освещения. Кроме того, они не нагреваются и невосприимчивы к резким перепадам температуры, поэтому использовать их безопасно. Кроме того, в них отсутствуют выбросы ртути, свинца или углерода, что делает их экологически чистыми.В довершение ко всему, светодиодные прожекторы излучают белый свет, похожий на солнечный, поэтому их освещение очень эффективно для человеческого глаза.
Таймеры и датчики движения: Вы поздно приходите с работы, но не хотите, чтобы посторонние знали ваше расписание? Вы хотите знать, когда в вашу собственность входит человек или крупное животное? В обоих случаях может оказаться полезным таймер в сочетании с переключателем детектора движения. Он может автоматически включать ваши прожекторы, а после того, как вы ложитесь спать, вы можете сэкономить много денег, оставив свою систему безопасности на переключателе детектора движения, который будет включать ваш свет только при обнаружении движения поблизости.
Кольцевые прожекторные камеры: Кольцевые прожекторные камеры должны быть одним из самых умных устройств на рынке сегодня. Это датчик движения, камера видеонаблюдения и система прожекторов в одном устройстве. Благодаря углу обзора 270 °, сигналу тревоги 110 децибел и множеству настраиваемых функций, включая масштабирование камеры, двусторонний звук и зоны движения, это устройство обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности. Кроме того, с помощью удобного приложения вы можете управлять всей системой со своего смартфона.Компания Lippolis Electric с гордостью специализируется на установке прожекторов Ring и камер и рада помочь любому домовладельцу в районе округа Вестчестер с их установкой, чтобы сделать их дома более безопасными.
Lippolis Electric для установки профессиональных прожекторов и прожекторов
Компания Lippolis Electric уже более тридцати лет предоставляет индивидуальные решения для охранного освещения жилой и коммерческой недвижимости по всему округу Вестчестер. Наша семейная компания гордится своей репутацией в области выдающейся удовлетворенности клиентов.Это означает, что наша работа не будет завершена, пока вы не будете полностью удовлетворены результатами. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить бесплатное предложение и ответы на все ваши вопросы по установке прожекторов и прожекторов.
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.
Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери — навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.
Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери — навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Особенности установки распашных (двупольных, двустворчатых) дверей
Установка распашной двустворчатой двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. В данной статье раскрыт один из возможных вариантов подобной установки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и каждый имеет свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает поставленной цели (хорошо установленной двери) своими путями. Приглашаю вас познакомиться с процессом, подаренным мне моими учителями и отшлифованным на собственных ошибках.
Вот проём готовый к установке дверей.
Как правило, в типовых квартирах двупольная дверь состоит из двух створок шириной по 60 см. В данном случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе установки, просто верхний коробочный брус будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяток.
Вот двери и погонаж в упаковке. Один из моих любимых производителей – Профильдорс.
Распаковываем двери, внимательно проверяем, где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяемся какой стороной куда створки будут смотреть в проёме.
Определившись, какой стороной куда будут стоять двери, решаем в какой створке будет установлен ригель, а в какой ручка. И всё тщательно подписываем, малярный скотч клеим со стороны петель с лицевой стороны двери (со стороны открывания).
Тщательно осмотрите каждый коробочный брус. Начнём с того, что они вообще могут оказаться от разных моделей дверей, не подходящие друг к другу по ширине и геометрии. Бывает и так. Коробочный брус, как правило, выгнут в ту или другую сторону. Боковые брусья пусть будут какие угодно, их не сложно вытянуть во время установки. Но вот верхний брус пусть лучше выгибается вверх, чем вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку.
Далее следует сборка коробочного блока и врезка петель. Эти темы подробно раскрыты в статьях по ссылке, поэтому здесь я пишу только нюансы присущие установке распашной двери.
Из обрезков сделайте два фрагмента коробочного бруса запиленного под 45 градусов. Они будут играть роль верхней планки при замере расположения петли на коробочном брусе.
Соединяем фрагменты с боковыми стойками.
Ригель лучше врезать до врезки петель, чтобы после на него не отвлекаться, а так же чтобы не поцарапать уже врезанные петли об пол.
Врезаем петли в дверь и прикладываем боковую стойку, чтобы отметить положение петли на ней. Не забудьте взять в расчёт зазор между верхним брусом и дверями. Для этого можно воспользоваться сверлышком диаметром 3 мм. Ту же процедуру проделываем со второй дверью.
Врезаем петли в боковые стойки, отсоединяем временные фрагменты и скручиваем готовую к употреблению коробку. Да, ещё, когда будете запиливать верхний брус, внимательно померяйте ширину каждой двери сверху. Сложите их ширину (двери по ширине могут различаться на несколько мм) и прибавьте 9 мм на зазор (4 мм на зазор между дверями, по 2мм на петельные зазоры). Можно запиливать. Например, если двери по 60 см миллиметр в миллиметр, то верхняя планка должна быть 1209 мм.
Далее устанавливаем одну из сторон по уровню и навешиваем дверь. Абсолютно точно так же как в случае с однопольной дверью. Эта тема подробно раскрыта здесь.
Затем навешиваем вторую дверь и, регулируя её положение относительно первой двери, отмечаем положение второго бруса и закрепляем его.
Чтобы верхний брус не выдавило пеной, его положение можно зафиксировать саморезом. Либо вставить прокладку над одной из дверей толщиной 3 мм и оставить её на время высыхания пены.
Убедившись, что двери стоят ровно относительно друг друга, зазоры соблюдены и всё в порядке, запениваем швы.
Перед тем как врезать ручки (подробная статья по этой теме по ссылке), установите ответную планку ригеля.
Если есть нащельник, то его прибивают гвоздями. Так как если приклеить, его можно сшибить, задев плечом. Удобно сначала приклеить быстросхватывающим термоклеем, а затем спокойно добавить гвоздей.
Далее устанавливаем наличники (эта тема подробно раскрыта в статье по ссылке). После чего установка двери завершена. Можно любоваться!
С уважением, установщик дверей, Сергей.
Присоединяйся к нам
Как установить двухстворчатую входную дверь
Главная особенность двухстворчатых входных дверей из стали – серьезные габариты и, как следствие, немалая масса изделия. Очевидно, что это доставляет весьма серьезные неудобства при изготовлении и транспортировке конструкции. Не менее понятно, что и установка двухстворчатой входной двери вполне может вызвать затруднения и сопутствующие проблемы. Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Это не только гарантирует качество выполнения установки, но и может существенно увеличить долговечность изделия.
Особенности двухстворчатых конструкций из стали
Проблемы, которые может вызвать установка двухстворчатой металлической двери, напрямую связаны с основной особенностью этой конструкции, а именно наличием двух полотен. В некоторых случаях могут открываться оба, а иногда одно изготавливается неподвижным. Именно поэтому, ширина подобного изделия, как правило, существенно больше, чем у одинарных дверей. Очевидно, что отсюда следует и намного более серьезная масса, которая и доставляет основные неудобства как при доставке, так и последующем выполнении монтажа.
Не следует забывать о еще одной особенности, часто встречающейся у двухстворчатых конструкций – декоративных элементах из стекла и зеркал, а также кованых деталях. Их присутствие делает работы по монтажу еще более непростыми, так как всегда существует возможность повредить стильный дизайн изделия.
Основные моменты монтажа двухстворчатой конструкции
Фактически, монтаж двухстворчатых входных дверей практически не отличается от установки обычной конструкции с одним полотном. Однако, ряд существенных моментов все-таки стоит учитывать:
главная проблема – серьезный вес двери. Поэтому для его снижения рекомендуется снять все детали и части конструкции, которые позволяют сделать это. Естественно, в первую очередь, демонтируются оба полотна, если они являются подвижными. В противном случае снимается одно, наиболее крупное и тяжелое;
важное условие нормальной работы конструкции – высокая точность установки, так как даже небольшое отклонение, учитывая существенные размеры изделия, может привести к перекосу и заклиниванию стальной двери. Это, в свою очередь, наверняка станет причиной дорогостоящего ремонта;
для большей надежности крепление к стене осуществляется при помощи не трех, как обычно, а четырех анкерных болтов. Кроме того, обычно выполняется усиление рамы как сверху, так и снизу, производимое в процессе монтажа. Делать его раньше, то есть в процессе изготовления изделия нецелесообразно, так как это приведет к резкому увеличению массы, и без того немалой;
достаточно часто в целях увеличения надежности и прочностных параметров монтируемой конструкции производится установка двойной коробки, которая выполняется с обязательным использованием сварочного аппарата.
В остальном для того, чтобы установить двухстворчатую входную дверь, требуется выполнить такие же операции, как и при монтаже обычной стальной конструкции. Единственным дополнением выступает рекомендация по обязательной установке надежного доводчика, способного существенно увеличить срок службы массивной металлической двухстворчатой двери.
Самостоятельная установка двухстворчатой двери
Выполнить установку двухстворчатой металлической входной конструкции без приглашения монтажников-профессионалов теоретически возможно. Однако, на практике в подавляющем большинстве случаев используется труд специалистов. Это вполне логично, так как требуется достаточно серьезная сноровка, опыт и навыки, чтобы обеспечить необходимый уровень точности монтажа массивного изделия.
Кроме того, зачастую требуются достаточно специфические умения, например, владение сварочным аппаратом, которыми обладает далеко не каждый обычный собственник жилья. Не стоит забывать и о серьезной цене двухстворчатой двери из металла, на фоне которой затраты на услуги специализированной компании по монтажу не являются чем-то слишком значимым. Гораздо правильнее и целесообразнее не пытаться сэкономить небольшую сумму, рискуя таким дорогим изделием.
Услуги
1.1 Мы дорожим своей репутацией и идем навстречу нашим клиентам в решении спорных вопросов, поэтому допускаем возврат товара надлежащего качества даже спустя 14 календарных дней, не считая дня его покупки, а это больше, чем предлагает закон «О защите прав потребителей». Обмен или возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если Товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, комплектация, а также товарный чек или иной документ, подтверждающий факт и условия покупки этого Товара. Наличие следов эксплуатации может стать основанием для отказа в удовлетворении Ваших требований. При отказе Покупателя от Товара Продавец возвращает ему сумму, уплаченную Покупателем в соответствии с договором (товарным чеком), за исключением расходов Продавца за транспортировку возвращенного Товара. Возврат денежных средств осуществляется после получения товара Продавцом.
1.2 Исключением является Товар надлежащего качества, заказанный по индивидуальным параметрам Покупателя. Такой Товар возврату и обмену не подлежит.
1.3 Возврат денежных средств, уплаченных за Товар, осуществляется путем их перечисления на расчетный счет Покупателя или наличными в офисе по адресу: г. Омск, ул. 36-я Северная, 5к8. Способ возврата денежных средств осуществляется именно тем способом, которым Покупатель изначально проводил оплату Товара. Возврату подлежит сумма, уплаченная по Заказу без учета дополнительных расходов (например, комиссия за перевод, взимаемая банком).
1.4 Товар, подлежащий возврату, принимается только на нашем складе по адресу: ул. 36-я Северная, 5к8, тел. 8-908-119-99-61. Режим работы: понедельник-суббота, с 10:00 до 17:30.
2.1 Гарантия сроком 12 месяцев предоставляется на всю нашу профильную продукцию за исключением фурнитуры, гарантийный срок которой составляет 6 месяцев. Срок действия гарантии наступает с момента передачи Товара Покупателю. Качество межкомнатных и входных дверей соответствует техническим условиям (ТУ) производителей.
2.2 Гарантийные обязательства не распространяются на Товар, который после получения Покупателем приобрел механические повреждения, был конструктивно доработан, некачественно смонтирован (без участия Продавца), эксплуатировался или хранился с нарушением технических требований, а также на товар, приобретенный с уценкой.
Обращаем Ваше внимание на то, что несовпадение расположения волокон натуральных материалов, незначительные отличия текстуры и оттенка, а также естественные текстурные включения древесины не являются недостатком Товара, а, наоборот, подчеркивают натуральное происхождение материала и его неповторимость (шпон, массив).
Установка входных и межкомнатных дверей в Краснодаре – монтаж дверей по выгодной цене
Установка входных и межкомнатных дверей в Краснодаре
Неаккуратный, неумелый монтаж способен негативно отразиться на эксплуатационных качествах даже первоклассного изделия. Всего одна допущенная ошибка может стать причиной серьезных неприятностей и в дальнейшем привести к полной замене конструкции. Дальновидные хозяева прекрасно знают, что профессиональный монтаж входных и межкомнатных дверей – цена безопасности и комфорта всех домочадцев. От этого напрямую зависит, насколько эффективно изделие будет выполнять свои функции и как долго прослужит Вам.
Экономия или качество?
Узнав цены услуг в компаниях, предлагающих поставить межкомнатные и входные двери, некоторые обращаются к частным мастерам или решают выполнить работы своими руками. Безусловно, руководствуются такие люди в первую очередь желанием сэкономить. Вполне понятно, что стоимость установки межкомнатных дверей у специалистов широкого профиля или неопытных мастеров ниже. Как зачастую и качество услуг. А это, как уже говорилось выше, влияет на эксплуатационные свойства всей конструкции, ее срок службы и даже внешний вид.
Кроме того, стоит учитывать, что в процессе монтажных работ профессиональные мастера используют разнообразный инструмент. Не каждый домашний умелец располагает таким набором. Стоит ли приобретать весь требующийся инструмент, если можно обратиться в специализированные компании, занимающиеся установкой дверей по разумной цене?
На то, чтобы изучить технологию монтажных работ и произвести все необходимые манипуляции, неопытный мастер потратит массу времени, но не факт, что добьется желаемого результата.
Доступная стоимость установки дверей, профессиональный подход, безупречный сервис
Хотите, чтобы изделие долгие годы безупречно выполняло свои функции? Обратитесь к профессионалам – специалистам интернет-магазина «Дверной вопрос». У нас Вы можете заказать по доступной цене как замену входной двери, так и установку межкомнатных дверей.
Вы можете быть уверены, что монтажными работами занимаются высококвалифицированные мастера, специализирующиеся исключительно на этой деятельности.
Предлагая вставить входные и межкомнатные двери по доступной цене, специалисты нашего интернет-магазина готовы выполнить задачи любого уровня сложности. Мы постоянно совершенствуем свои профессиональные навыки, изучаем технологии работы с новыми материалами.
В распоряжении мастеров «Дверного вопроса» – весь необходимый инструмент. Это позволяет нам выполнять установку в предельно сжатые сроки, гарантируя заказчикам неизменно качественный результат.
Чтобы подсчитать, в какую цену обойдется демонтаж межкомнатных дверей, установка порога, врезка замка с ручкой или другие работы, изучите наш прайс-лист.
Установка межкомнатных дверей в Москве. Недорого!
Хорошие двери служат долго и соответствуют стилю интерьера. Двери могут быть продолжением стены или элементом интерьера – все зависит только от Вашей фантазии. Мы с легкостью выполним все задачи, которые Вы поставите перед нами!
Монтаж каждого типа межкомнатных дверей имеет свои особенности, и именно поэтому установку межкомнатных дверей нужно доверять профессионалам. Только в этом случае Вы сможете рассчитывать на качественный результат.
Мы работаем по всей Москве и области, мастер выезжает на объект в день вызова или удобное для Вас время.
Бесплатная консультация и расчет стоимости прямо сейчас!
Установка межкомнатных дверей
Наши специалисты установят межкомнатные двери любых типов и способов открывания за 1 день с гарантией 12 месяцев.
С помощью ручного фрезера можно легко сделать пазы под петли и замок в межкомнатных дверях. Такой инструмент всегда используют наши установщики. При врезке петель и замков часто подключают и специальный пылесос. Без пылесоса можно работать, но не всегда удобно: опилки, которых при работе очень много, будут разлетаться во все стороны. У наших мастеров большой опыт работы и профессиональный набор специализированного оборудования.
Врезка в полотно межкомнатной двери петель и замков при помощи ручного фрезера.
Установка распашных двухстворчатых межкомнатных дверей
Установка распашных двустворчатых дверей имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. Двупольная дверь может состоять из двух створок одинаковой ширины или разной.
Установка межкомнатных дверей требует опыта и мастерства, поэтому доверьте монтаж нашим профессионалам!
Установка двухстворчатой межкомнатной двери (г.Москва, ул. Трифоновская, квартира)
Установка двухстворчатой межкомнатной двери (г.Москва, ул. Трифоновская, квартира)
Установка двухстворчатой межкомнатной двери (г.Москва, ул. Ордынка, квартира)
Установка двухстворчатой межкомнатной двери (г. Химки, магазин)
Установка двухстворчатой межкомнатной двери (г. Одинцово, квартира)
Установка двухстворчатой межкомнатной двери (г. Москва, р-н Преображенская площадь, квартира)
Установка однопольных распашных межкомнатных дверей
Однопольная дверь представляет собой конструкцию, оснащенную одной створкой. На сегодняшний день это самый распространенный тип дверей.
Проемы в стенах и межкомнатные двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.
В РФ размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют сейчас. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:
для кухни ширина двери – не менее 70 см, высота – 2 м;
для ванной: ширина – от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
для комнат: от 60 до 120 см, высота – 2 м.
Установка межкомнатных дверей имеет свои особенности, звоните – поможем!
Установка межкомнатных дверей (г. Москва, Бауманская, квартира)
Крепление дверного блока в проеме (г. Москва, Бауманская, квартира)
Установка межкомнатной двери (г. Москва, Бауманская, квартира)
Установка 36 межкомнатных дверей (г. Красногорск, офис)
Установка межкомнатной двери, врезка замков (г.Москва, Каширское ш, квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Москва, ул. Трифоновская, квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Москва, Преображенская площадь, квартира)
Установка межкоматной двери (г. Москва, Новокосино, квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Москва, проспект мира, квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Москва, проспект мира, квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Москва, проспект мира, квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Красногорск, квартира)
Установка межкомнатной двери (Рублевское ш., квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Москва, ул. Ордынка, квартира)
Установка межкомнатных дверей (г. Москва, Тишинская пл., квартира)
Установка межкомнатных дверей (г. Пушкино, частный дом)
Установка межкомнатных дверей (г. Видное, квартира)
Установка межкомнатных дверей (г. Москва, Волгоградский пр-т, квартира)
Монтаж дверного межкомнатного блока (г. Москва, Волгоградский пр-т, квартира)
Установка межкомнатной двери (г.Москва, ул. Ордынка, квартира)
Установка межкомнатных дверей в стиле лофт(г.Королев, п.Загорянский, коттедж)
Установка межкомнатных дверей в стиле лофт(г.Королев, п.Загорянский, коттедж)
Установка межкомнатных дверей в стиле лофт(г.Королев, п.Загорянский, коттедж)
Установка межкомнатных дверей в стиле лофт(г.Королев, п.Загорянский, коттедж)
Установка межкомнатных дверей в стиле лофт(г.Королев, п.Загорянский, коттедж)
Установка межкомнатных дверей в стиле лофт(г.Королев, п.Загорянский, коттедж)
Установка складной межкомнатной двери (дверь-книжка)
Однопольная складная дверь представляет собой конструкцию, состоящую из створок-панелей, как правило, одинакового размера и механизма, который позволяет установить дверь, когда места для открывания обычной распашной двери недостаточно. Так как при складывании перекрывается часть дверного проема. Складная дверь – это компактный вариант, особенно актуальный для помещений с ограниченным пространством или узким коридором.
Ширина -800, 900, 1000мм.
Существуют определенные особенности крепления складных дверей: направляющая, которая устанавливается либо сверху, либо снизу, позволяет без особых усилий приводить в движение всю конструкцию, складывая створки двери у стены. Крайняя створка крепиться непосредственно на проём двери, другие же снабжаются роликом.
Установка межкомнатных дверей имеет свои особенности, звоните – поможем!
Установка межкомнатной складной двери (г.Москва, 7-я парковая, квартира)
Установка межкомнатной складной двери (г.Москва, 7-я парковая, квартира)
Установка межкомнатной складной двери (г.Москва, 7-я парковая, квартира)
Установка межкомнатной складной двери (г.Москва, 7-я парковая, квартира)
Установка двери с рото-механизмом в с/у
Установка раздвижной межкомнатной двери-пенал
Межкомнатная дверь-пенал относится к раздвижным дверям, которые крепятся на верхнюю направляющую и могут сдвигаться и раздвигаться благодаря роликовому механизму.
Для экономии пространства в квартире или доме устанавливают межкомнатные раздвижные двери. Полотно словно исчезает в толщине стены. В системе “Пенал” используется механизм кареток, который обеспечивает плавность и легкость хода дверного полотна.
Готовый комплект как правило включает:
Сборный каркас из алюминиевого профиля на толщину стены
Рельс с роликами;
Комплект фурнитуры для установки двери.
Установка межкомнатных дверей имеет свои особенности, звоните – поможем!
Установка межкомнатной раздвижной двери-пенал (г.Москва, ул. Ордынка, квартира)
Установка межкомнатной раздвижной двери-пенал (г.Москва, ул. Ордынка, квартира)
Установка межкомнатной раздвижной двери-пенал (г.Москва, ул. Ордынка, квартира)
Расценки на установку межкомнатных дверей
Наименование услуги
ЦЕНА
Установка межкомнатной двери в сборе
1 290 Р
Установка межкомнатной двери (сборка коробки и врезка петель)
1 990 Р
Установка двухстворчатых дверей с фурнитурой
2 400 Р
Установка двери купе с фурнитурой
2 100 Р
Установка складной двери с фурнитурой
1 990 Р
Установка готовой межкомнатной арки
2 000 Р
Оформление проема «Портал» до 15см
1 490 Р
Монтаж доборов
450 Р
Врезка замка
400 Р
Закажите обратный звонок и сегодня Ваши двери будут качественно установлены!
Как установить входную дверь с двойной дверью | Руководства по дому
Двойные дверные блоки устанавливаются почти так же, как одинарные. Они прибывают на строительную площадку в подвешенном состоянии, когда две двери подвешены и собраны вместе в раму. В раме есть соответствующая фурнитура, и дверь готова к установке в черновой проем. Тяжелая работа уже проделана. Отсюда остается простой вопрос установки регулировочных шайб, выравнивания и крепления устройства в целом. Не пугайтесь размера.Вы можете обработать практически любой двухстворчатый дверной блок и установить его менее чем за час после того, как будет подготовлена открытая дверь.
Установите двустворчатый дверной блок внутри грубого проема. Промойте его с обеих сторон.
Постучите молотком по двум клиньям, также называемым прокладками, между дверным косяком и отверстием для шпильки вверху, чтобы дверь не двигалась. Постучите еще по двум клиньям, равномерно расположенным по обеим вертикальным сторонам двери, чтобы придать ей дополнительную устойчивость. Концы клиньев будут выступать из дверного косяка и стены.Хорошо.
Откройте двери. Пройдите и постучите по идентичным клиньям с другой стороны двери. Поместите 48-дюймовый уровень с обеих сторон дверного косяка. Постучите по клиньям там, где это необходимо, чтобы приклеить вертикальные стороны косяка. Если клинья недостаточно широкие, сложите их вдвое.
Постучите дополнительными клиньями между дверным косяком и грубым проемом, пока дверь не станет плотно и надежно внутри проема. Продолжайте проверять наличие отвеса по мере продвижения и добавляйте или удаляйте клинья, пока дверь не станет плотно и все не будет отвесно.
Отцентрируйте один 3-дюймовый винт примерно на 3/4 дюйма ниже каждой петли с обеих сторон дверного косяка с помощью дрели / отвертки. Ничего страшного, если винты проходят сквозь клинья. Не закручивайте винты полностью.
Проверьте работу дверей, открыв и закрыв их. Если они трутся, прилипают или не подходят, проверьте отвес и добавьте или удалите клинья там, где это необходимо. Продолжайте проверять посадку, пока двери не откроются и не закроются должным образом.
Вверните дополнительные 3-дюймовые винты через косяки по центру между ранее установленными винтами.Затяните все винты, проверяя работоспособность двери, когда закручиваете винты. Удалите или добавляйте клинья по мере необходимости, пока все винты не будут затянуты и дверь не будет работать плавно.
Отрежьте выступающие клинья заподлицо с обеих сторон ручной пилой. Установите дверную коробку по вашему выбору или обшивку по внешнему периметру, чтобы закрыть зазор и клинья между дверным косяком и грубым открыванием.
Наконечники
На некоторых дверных блоках с предварительным подвешиванием нет упоров при доставке или покупке.В этом случае установите дверной упор после установки устройства. Во всех магазинах товаров для дома есть кедровые клинья, специально используемые для установки дверей. Купите их вместе с дверным блоком.
Предупреждения
Пользуйтесь средствами защиты глаз. Используйте помощника, который поможет вам поднять и удерживать дверь при установке.
Writer Bio
Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».
Установка французской двери с дверями Simpson
Привет и добро пожаловать в блог !! Сегодня я делюсь своим последним домашним проектом DIY — установкой моих новых французских дверей Simpson. Сказать, что я доволен тем, как выглядят двери, — ничего не сказать! Я в восторге от того, как выглядят эти французские двери Симпсона !! Количество характера, которое они добавили в мой дом для формочки для печенья, просто поразительно.Изготовленные на заказ двери Simpson не только добавляют характер вашему дому, но и добавляют ценность. Мои тепловые французские двери Simpson сделаны из пихты Дугласа и имеют технологию WaterBarrier. Это обновление, которое вы можете добавить к своей двери Симпсона. Подробнее об этом я расскажу далее в этом посте.
Как обычно, прежде чем мы сможем перейти к красивым картинкам, мы сначала должны пройти предыдущие, а не такие красивые картинки! Вот двери, которые изначально были в моем офисе.Эти французские двери ни в коем случае нельзя назвать красивыми. Проблема с этой дверью заключалась в том, что у одной сломался запорный механизм, и ремонт стоил почти столько же, сколько новая дверь, а у двух она протекла! Еще одна вещь, которая мне не нравилась в дверях, заключалась в том, что они были такими же, как все другие двери в моем доме и все дома в моем соседе. Это самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь, живя в небольшом доме. Буквально дом моего соседа — это мой план точно такой же! Всего три дома вниз — это мой точный внешний вид! Так что попытка сделать свой дом немного отличным от других — это для меня большой приоритет.Двери Симпсона удивительны, потому что все они сделаны из качественного дерева, а это значит, что вы можете окрашивать или красить их в любой цвет! Привет настраиваемые двери!
Вот краткий обзор того, как мы установили мои новые тепловые французские двери Simpson. Мой дядя / подрядчик установил мои новые двери. Проконсультируйтесь или обратитесь к профессионалу для снятия и установки дверей.
Первый шаг, который вам нужно сделать при принятии решения об установке новых входных дверей, — это правильно измерить и заказать новые двери.При замене дверей очень важен правильный размер. Самый простой способ установить новые двери — использовать существующую дверную коробку. Затем нужно просто удалить старые двери и добавить петли на новую дверь на том же месте и повесить новые двери. У нас не было возможности повторно использовать существующую дверную коробку, потому что, как я уже упоминал ранее, дверь протекала. Так что эту проблему нужно было исправить. Как только ваши двери прибудут, начнется процесс удаления старых дверей. Для начала нужно удалить лепнину вокруг имеющейся двери.Таким образом, вы можете получить доступ и удалить шурупы и гвозди из существующей рамы. Вы можете использовать роторный молоток с долотом, как мы, или вы можете использовать молоток и долото.
После того, как вы удалите штукатурку и уберете оклад, вы начнете удалять все гвозди и шурупы из существующей рамы. Позвольте мне сказать, что пришлось открутить много винтов!
У вас также, скорее всего, будет слой смолы под порогом. Будьте осторожны, чтобы не наступить на это! Смола попадает повсюду, и ее очень сложно удалить.Говорю на собственном опыте!
Вам также придется снять обшивку с внутренней и внешней стороны двери. Я был рад, что моя внутренняя отделка ушла. Он был маленьким, и мне не понравился его дизайн. Я был взволнован возможностью выбрать свою собственную отделку.
Теперь нужно собрать все вместе. Вам нужно будет построить новую раму и установить ее в проем. Можно использовать алюминиевый порог или деревянный, как мы. Мой дядя, который укладывает паркетные полы для жизни, выбрал дубовый порог, который подходил бы к моим существующим паркетным полам.
После того, как вы установили раму и выровняли ее с помощью регулировочных шайб, отметьте, где будут располагаться петли. На этом шаге много повторений, потому что после того, как вы прорежете отверстия, пути назад уже не будет.
Теперь, когда все петли отмечены, вам нужно фрезеровать отверстия. Это очень приятный процесс. Мне всегда нравится наблюдать за роутером в действии! Еще одна замечательная особенность дверей Simpson заключается в том, что вы можете настраивать не только цвета краски и пятен, но и ставить петли где угодно, а также использовать любую дверную ручку.
Вот мой дядя скалывает петли. Нам также пришлось немного отшлифовать нижнюю часть дверей, чтобы они идеально подошли. К счастью, поскольку мои двери Simpson сделаны из дугласской пихты, их было легко сбрить. Мне очень нравится использовать деревянные двери, потому что вы можете легко их отрегулировать.
Хорошо, были установлены новые петли, и наверху пошли новые французские двери Simpson Thermal. Мой дядя также установил металлическую дверь, среднюю металлическую деталь, которая скрепляет двери.Я знал, что хочу покрасить двери в черный цвет, поэтому использовал черные петли и стиль.
Также потребуется установить новую перепрошивку. Это то, что помогает сохранять дверь и дверную коробку в чистоте и сухости.
Продолжается новая внешняя отделка. Это проходит через мигание. Я был рад добавить новую отделку. Моя предыдущая дверь не имела внешней обшивки. Я чувствую, что отделка придает двери немного больше деталей и делает ее более законченной.
И внутренняя отделка! Я был так взволнован тем, что дверь была отделана побольше.
Конечно, вы не можете забыть про чистку дверей. Это поможет сохранить ваши новые двери Simpson Doors водо- и воздухонепроницаемыми. И не забудьте добавить погодную полосу.
Ой, мы приближаемся к красивым картинкам !! Лепнина была отремонтирована, и мои французские двери Simpson начали выглядеть потрясающе!
Eek !! Пора рисовать !! Приятно было то, что мои тепловые французские двери Simpson были предварительно загрунтованы, а окна уже были заклеены.Так что это сэкономило много времени. Решил профессионально покрасить дверь и закончить фактуру лепнины. Таким образом мои двери можно будет распылить, что, на мой взгляд, лучше всего смотрится на дверях. Я выбрал TriCorn Black от Sherwin Williams в их Pro Line.
Вот она !! Я так счастлив, что выбрал черный цвет на своих французских дверях Simpson Thermal! Просто красивый контраст между дверьми и белой отделкой.
Как упоминалось в начале, я решил добавить технологию WaterBarrier к моей двери Simpson Door.Вот еще немного информации об этом отличном варианте обновления.
Что такое технология WaterBarrier
® ?
Цельный слой наложения средней плотности (MDO) снаружи для самых сложных воздействий — обычно используется на бетонных опалубках и уличных знаках
Минимизирует возможность разделения стоек и рельсов
Исключает проверку лицевой стороны двери
Превосходная износостойкость и устойчивость к влагопоглощению
Можно использовать водные или алкидные краски для отделки
Выбирайте любые породы, подходящие к архитектуре интерьера
Доступен практически для любой двери Simpson.Чтобы узнать, поддерживает ли ваша дверь технологию WaterBarrier, посетите страницу «Найди дверь».
Пятилетняя ограниченная гарантия, выступ не требуется
Simpson Door Company производит двери с 1912 года в Форрестс, штат Вашингтон. Он принадлежал семье на протяжении нескольких поколений. Я могу подтвердить качество их дверей. Двери Simpson сделаны на долгий срок, и они стоят за каждой дверью.
Компания Simpson Door предлагает большой выбор дверей на выбор.От стандартного дизайна к уникальному. Двери Simpson доступны в национальных розничных магазинах.
Мои предыдущие двери были виниловыми. Сначала я немного сомневался, стоит ли переходить на деревянные двери. Я боялся, что дерево не выдержит так же хорошо, как винил. Как только двери открылись, страх улетучился. Двери Симпсона так хорошо сделаны. Конструкция из массива дерева великолепна, а двери обладают отличными изоляционными свойствами. В моем офисе было очень жарко или очень холодно.С тех пор, как я установил тепловые французские двери Simpson, в моем офисе поддерживается хорошая постоянная температура. Стекло на французских дверях Simpson также имеет изоляционное остекление 3/4 дюйма. Компания Simpson Door на протяжении многих лет совершенствовала деревянные двери. Неудивительно, что они занимаются бизнесом более 100 лет!
Я так рада, что у меня есть набор входных дверей, которые мне очень нравятся! Наконец-то я могу украсить свою веранду перед своим офисом к праздникам. Все, кто видел мои новые двери, не могут поверить, насколько они улучшили привлекательность моего дома.
Вход в мой офис теперь стал намного более гостеприимным, когда у меня есть французские двери Simpson.
Вид изнутри моего офиса тоже неплохой! Сейчас я просто сижу за своим столом и смотрю на свои прекрасные двери Simpson Doors. Мне нравится контраст черных дверей с моими полностью белыми стенами. Двери просто хлопают!
Этот вид еще никогда не выглядел так хорошо!
Спасибо, что заглянули в блог и посмотрели на мои новые французские двери Simpson! Надеюсь, вы нашли этот пост полезным и вдохновили вас! Большое спасибо компании Simpson Door за спонсирование этого поста и предоставление мне возможности поработать с ними! Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить пост.
Как установить французские двери | Установка двери
Французские двери, которые обычно используются в качестве дверей для патио, могут придать вашему дому красивый открытый вид. Эти двери представляют собой парные двустворчатые двери, которые имеют остекление по большей части и обычно имеют квадратное или прямоугольное остекление. Если вы хотите научиться устанавливать французские двери, мы подготовили подробное объяснение того, как устанавливать французские двери. Если вас это беспокоит, наши специалисты по обустройству дома могут помочь:
Что потребуется для установки французских дверей:
Подвесные двери
уровень
Молот
Гвозди для отделки
Шайбы для дерева
Гвозди
Самый простой способ установить французские двери — это заказать их предварительно подвешенными.Предварительно подвешенные французские двери включают косяки, петли, порог и многое другое, чтобы вы могли легко прикрепить новую дверь. Если у вас нет заранее подвешенных французских дверей, перед началом ознакомьтесь с нашей статьей о том, как сделать дверную раму своими руками.
Убедитесь, что порог выровнен, а сторона с петлями грубого проема расположена отвесно.
Поместите дверную коробку в открытую часть стены снизу вперед. (Если рама слишком тяжелая, вы всегда можете снять дверцы с рамы и переустановить их, как только рама будет на месте.)
Отцентрируйте дверь и убедитесь, что она ровная. Затем используйте деревянные прокладки, чтобы удерживать его на месте.
Прикрепите деревянные прокладки к дверному косяку на той же высоте, что и дверные петли, с помощью отделочных гвоздей.
Установите подкладку посередине и низу двери и прибейте еще два чистовых гвоздя (один посередине и один примерно в 6 дюймах от низа).
Используйте прокладки, чтобы убедиться, что сторона двери с замком также расположена вертикально и ровно, затем повторите шаги 4 и 5.
Убедившись, что вся ваша дверь ровная и ровная, а зазор вокруг двери такой же, прибейте прокладки на место и срежьте излишки.
Откройте и закройте дверь, чтобы движения были плавными.
Наконец, установите дверные ручки.
Установка железной двери | Прецизионные железные двери
Для упрощения данное руководство предназначено только для тех, кто приобрел и готов установить двустворчатые двери. Установка двустворчатой двери ожидаемо аналогична установке одинарной двери. Инструкции следующие:
Прежде всего, дверной косяк должен быть установлен в первую очередь.Перед тем, как затягивать болты, проверьте, выровнен ли порог с землей. В противном случае выровняйте порог с помощью деревянных прокладок, чтобы выровнять порог. В большинстве случаев, как часть самого дверного косяка приварены 4 проушины, хотя известно, что в некоторых из них вместо этого имеется 6 проушин. Эти проушины почти всегда крепятся к раме болтами 3/8 дюйма X 2 1⁄2 дюйма или 2 дюйма (предпочтительны болты с полной резьбой). При установке косяка обязательно сначала затяните два верхних выступа с каждой стороны, чтобы облегчить регулировку косяка позже, если это необходимо.
Следующий шаг требует аккуратного снятия окон. Это делается путем ослабления защелок и их открывания. Если все сделано правильно, они легко оторвутся от шарнирных штифтов без чрезмерного усилия.
После этого в следующий раз необходимо убедиться, что латунные шайбы на петлях установлены правильно. Перед тем, как сами двери будут повешены, сама латунная шайба должна быть на своем месте на каждом из стержней петли. После того, как они будут на месте, каждую дверь необходимо поднять и установить на соответствующие шарнирные штифты.После подвешивания скользящие засовы двери, над которой не ведется работа, можно использовать для удержания двери закрытой. На этом этапе вы уже проверили ровность установки косяка и дверей, но могут потребоваться незначительные корректировки для обеспечения правильной установки. Следующие шаги обеспечат это.
Пока двери находятся в закрытом положении и когда вы смотрите на двери изнутри:
Сначала посмотрите, совпадают ли обе двери друг с другом и правильно ли они встречаются в центральной точке.Вы можете сделать это, убедившись, что верхняя и нижняя части обеих дверей равны и совпадают друг с другом. Если вы поймете, что они не ровные, нижнюю часть дверного косяка нужно будет немного отрегулировать либо влево, либо вправо, чтобы двери могли выровняться так, как должны.
Затем посмотрите на высоту дверей сверху вниз и убедитесь, что они закрываются равномерно. Если кажется, что верхняя часть нижней части дверей касается астрагала при закрытии дверей, это означает, что косяк необходимо немного отрегулировать, поскольку он может быть перекручен или деформирован.Эту проблему можно решить, сдвинув соответствующий выступ внутрь или наружу до тех пор, пока двери не выровняются равномерно в верхней и нижней части.
Когда все стороны и углы дверей выровняются должным образом, нижние проушины можно затянуть на место. Еще раз проверьте фактическую установку дверей, чтобы убедиться, что детали не сместились во время затяжки проушин. Последний шаг требует поднять окна, поставить их на место и закрепить их защелки закрытыми.
Как добавить французские двери и закрыть в стене
Всем привет! Надеюсь, вам понравилась вся эта серия ремонта дома! Сегодня я вернусь, чтобы рассказать, как мы закрыли лестничную стену и добавили французские двери.В части 1 я показал, как мы встраивали стену (а также перенастроили нашу лестницу), поэтому сегодня мы добавим французские двери, гипсокартон, текстуру, краску и отделку! Ознакомьтесь с первой частью здесь.
После того, как наша стена была обрамлена, и наша лестница была закончена (посмотрите наши стойки до и после лестницы здесь), пришло время заняться французскими дверями.
Мы купили наши французские двери в местном хозяйственном магазине. Мы купили именно эти двери, потому что они подходят к нашей двери из 10-оконного стекла в мой офис.Мы приобрели предварительно подвесные французские двери, чтобы упростить их установку. Вот двери, которые мы купили.
Прежде чем мы смогли установить их, нам нужно было немного обрезать нижнюю часть рамы. Вы можете установить эти двери до или после того, как у вас зайдет пол. Рама достаточно длинна, чтобы вместить место для пола, если вы установите двери перед полом.
В нашем случае наши полы уже были закончены, и эти двери располагаются поверх нового пола, поэтому нам пришлось сначала обрезать нижнюю часть примерно на 1/2 дюйма.Если бы мы этого не сделали, сами двери оказались бы слишком высоко над землей и образовали бы большой зазор между нижней частью дверей и полом. Мы просто использовали циркулярную пилу, чтобы обрезать лишнее. У нас есть эта пила, и она нам очень нравится.
После того, как рама была обрезана, пришло время переместить ее на место. Когда мы купили предварительно подвесные французские двери, там были винты, скрепляющие двери сверху и снизу. Убедитесь, что вы вынули их, прежде чем прикреплять двери к новой раме, иначе вы не сможете открыть свои двери!
После того, как двери были на месте, мы использовали уровни и прокладки, чтобы убедиться, что они, в общем, ровные.Если вы не выровняете двери, они сами откроются или закроются. Это будет раздражать и заставит вас подумать, что в вашем доме обитают привидения, поэтому не забудьте выровнять их!
Мы прикрепили двери в нескольких точках с помощью больших шурупов.
Выглядит хорошо!
Как только двери были повешены, мне пора было закончить гипсокартон. Его нужно было приклеить, обернуть и текстурировать.
Я использовал несколько банок Wall Texture. В следующий раз куплю бункер и пистолет для гипсокартона.Место было маленьким, и я хотел избежать затрат на покупку бункера и пистолета, но в итоге я использовал 4 банки с текстурой стены за 20 долларов, так что мне следовало просто купить бункер для начала.
Банка текстуры выглядит как полное покрытие, когда вы распыляете, но после высыхания она имеет тенденцию высыхать слишком плоско, поэтому мне пришлось пройтись по области много раз, чтобы она соответствовала моей существующей текстуре. В конце концов, работа была сделана.
Когда текстура высохла, я начал обрезать кромку краской для стен, а также покрасил французские двери в черный цвет и добавил ручки.Моя черная краска от Шервина Уильямса называется Graphite. Новый серый цвет стен — Sherwin Williams Accessible Beige. Вот и дверные ручки. Я купил 4 фиктивных ручки.
Взгляните на нашу новую комнату для настольных игр, которая собирается вместе. Я еще не писал об этой комнате; Я только намекнул на это. Чтобы много раз заглянуть в эту комнату, вы можете посмотреть канал настольной игры Бена на YouTube, SnowBoardGamer.
Вот вид на двери из комнаты для настольных игр. Осталось доделать гипсокартон и отделку.В последнее время мы движемся медленно.
А вот и наше фойе, как оно сейчас.
Вот моя любимая часть, старая добрая до и после:
Старт в ОЧЕНЬ начале реконструкции ВСЕГО ДОМА:
Впервые в этой серии? Начать сначала здесь
Часть 1: Обрамление стены и лестницы
До и после ремонта лестницы
Ремонт деревянных полов серии
Часть 1: Кухня ИКЕА серии
Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon
Спасибо за чтение! Удачной вам недели!
Стоимость установки французских дверей
Обновлено: апрель 2021 г.
Подробнее10-lite, двойное остекление, низкоэмиссионное стекло с изоляционным слоем аргона. Коэффициент 0,35 U. Набор металлических ручек. Ограниченная 10-летняя гарантия. 1 дверь 1 166,73 $ 1,782,15 $ Работа по установке французских дверей, базовая Основные работы по установке французских дверей при благоприятных условиях на стройплощадке. Измерьте, обрежьте и выровняйте дверь, чтобы она соответствовала имеющемуся дверному косяку. Отметить и врезать места петель. Установите петли. Изготовить отверстия, пазы для набора дверных ручек и ответной планки косяка.Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 1 дверь 1 166,73 $ 1,782,15 $ Рабочие принадлежности для установки французских дверей Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки французских дверей, включая: крепеж, прокладки, гидроизоляцию, капельницу, изоляцию из пенопласта по периметру и внешняя герметизация. 1 дверь 1166,73 долл. США 1782 долл. США.15 Пособие на оборудование для установки французских дверей Затраты на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель для чистовой обработки, торцовочная пила 10 дюймов, электрический лобзик, 3-дюймовая ленточная шлифовальная машина, 3 1/4 «Электрический рубанок. Посуточная аренда. Расходные материалы за дополнительную плату. 1 дверь 1 166,73 долл. США 1 782,15 долл. США Опция: дверной проем рамы Измерьте, отрежьте и закрепите заголовок, шпильки триммера (2), шипы ( 2) и подрезать шпильки.Обрезать нижнюю пластину до открытия. 1 дверь 1 166,73 долл. США 1 782,15 долл. США Минимальный неиспользованный труд Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач. Итого — стоимость установки французских дверей Средняя стоимость двери 903
Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):
Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки французских дверей начинается с 1574–2422 долларов за дверь. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.
Чтобы оценить затраты для вашего проекта:
1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.
2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «элементов», необходимых для проекта.
3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».
Удельные затраты: как выгодно цена
В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу . Метод Стоимость единицы основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.
Сколько стоит Lowes за установку двери?
После того, как вы решите купить дверь в Lowes и определите цену двери, которая вам подходит, вам также необходимо рассчитать стоимость установки и трудозатрат. Для начала запросите цитату и примерную смету на официальном сайте.
Однако окончательная стоимость установки будет зависеть от различных факторов, поскольку могут возникнуть непредвиденные ситуации. Вот почему нужно точно знать, сколько стоит Lowes для установки двери и всех возможных дополнительных сложностей.
Комиссия за измерение
Вы, наверное, думаете, что определить точные размеры проема несложно и что рулетка — это все, что вам нужно для этой задачи. Однако участник Lowes объясняет, что эта компания не может гарантировать, что дверь будет правильно соответствовать, если вы хотите сделать заказ на основе размеров, которые вы измерили самостоятельно.
Вместо этого эксперты Lowes рекомендуют принять их помощь. Приедут к вам домой и профессионально замерят проем и каркас.К сожалению, за эту услугу нужно заплатить от 30 до 50 долларов.
Основным фактором при определении цены установки является тип двери, которую вы хотите заказать. Двумя основными видами являются перекрытия и навесные двери. Так что будьте готовы к тому, что процесс монтажа и необходимое для него время будут разными.
Например, навесной агрегат идет со всеми необходимыми элементами, поэтому его цена всегда выше. Вы получите предустановленную плиту, петли и раму, так что установка этой модели займет всего около получаса.
Причины, по которым Lowes взимает более высокую плату за этот тип дверей, — это их больший вес и размер. Кроме того, им нужно будет послать более одного человека, чтобы правильно его смонтировать.
С другой стороны, плоская дверь — это просто дверь. Это означает, что подрядчик устанавливает его на существующий каркас. Если старая рама неадекватна, за новую нужно заплатить. Однако, если вы выберете модель, которая отличается по размеру и конфигурации от старой, монтаж продлится дольше, и вам придется заплатить за дополнительные столярные работы.
Стоимость установки Lowes
Тип двери
Межкомнатная дверь
Подвесная дверь
Твердый сердечник
$ 80
$ 100
$ 160
$ 180
Пустотелый стержень
$ 30
$ 40
$ 70
$ 80
Затраты на рабочую силу
$ 120
$ 180
$ 199
300 долларов США
В среднем стоимость установки плоской двери для моделей с полым сердечником составляет от 30 до 40 долларов.Часть плиты с твердым сердечником стоит дороже, и Lowes взимает плату за ее монтаж от 80 до 100 долларов. Если вы решите купить готовую упаковку, стоимость установки составит от 70 до 180 долларов.
Средние расходы на установку дверей по стране
Диапазон средней стоимости
Труда
от 150 до 300 долларов
Дверь
от 30 до 400 долларов
Принадлежности
от 100 до 300 долларов
Косяк
от 150 до 300 долларов
Каркасная конструкция
от 200 до 650 долларов
Итого
750–2000 долл. США
Однако учтите, что в первичную цену входит только монтаж двери, а это значит, что подрядчик приезжает к вам домой, снимает старую дверь и устанавливает новую.Вы всегда оплачиваете стоимость рабочей силы отдельно. Кроме того, любая регулировка двери и вокруг нее будет стоить вам дополнительных затрат.
Материал и стиль двери
Материал двери также повлияет на стоимость установки. Будьте готовы к тому, что Lowes по-разному взимает плату за двери из дерева, стали и стекловолокна. Каждый из них представлен во многих вариациях и в разных ценовых категориях. Например, установка прочной наружной двери будет стоить больше, чем установка пустотелого внутреннего блока.
Стоимость деревянной двери — Дерево, вероятно, является наиболее распространенным материалом как для внутренних, так и для внешних входов.Однако существует огромная разница между массивной древесиной, массивной сердцевиной и полой сердцевиной. В то время как вы можете рассчитывать заплатить примерно 50 долларов за внутреннюю пустотелую дверь, установка внешней двери из массива дерева будет стоить вам до 500 долларов за штуку.
Цены на стальные двери — Стандартный вариант из стали стоит от 150 до 300 долларов. Вы можете ожидать, что Lowes будет брать от 500 до 1230 долларов за установку или замену стальной двери. Будьте готовы к тому, что цены вырастут, если вы выберете модель со стеклом.
Разница в цене в зависимости от стиля двери
Некоторые типы дверей просты в установке, например, одностворчатые двери перекрытия. Если вы выберете эту модель, вы заплатите за нее от 500 до 2000 долларов, включая материальные и трудовые затраты. Другие требуют больше работы и усилий. Поэтому нужно спланировать более значительное влияние на домашний бюджет.
Тип
Материал
Трудовые отношения
Всего
Французский
400–4800 долл. США
от 200 до 1000 долларов
600–5800 долл. США
Двойной
от 250 до 4000 долларов
от 500 до 1000 долларов
от 750 до 5000 долларов
Однократная
от 300 до 1500 долларов
от 200 до 500 долларов
от 500 до 2000 долларов
Вход с габаритными огнями
от 1200 до 5000 долларов
800–1500 долл. США
От 2000 до 6500 долларов
Патио
от 300 до 4000 долларов
от 200 до 500 долларов
500–4500 долл. США
Двустворчатая дверь
от 50 до 1050 долларов
от 100 до 300 долларов
От 150 до 1350 долларов
Пожаробезопасная модель
от 100 до 500 долларов
от 300 до 800 долларов
от 400 до 1300 долларов
Подвал
от 100 до 1000 долларов
от 1000 до 5000 долларов
1100–6000 долл. США
Французская дверь — Как правило, французский дизайн состоит из двух одинаковых стеклянных панелей, которые открываются наружу.Лоус устанавливает декоративные модели за 400 долларов, но некоторые могут достигать нескольких тысяч долларов, в зависимости от качества стекла.
Двойная дверь — Обычно двойная дверь и ее установка обойдутся вам в сумму от 750 до 5000 долларов. Стиль и материал влияют на окончательный счет больше, чем стоимость рабочей силы. В Лоусе можно найти роскошную дверь из кованого железа, которая стоит более 7000 долларов. Однако вам следует рассчитывать на более высокие затраты на рабочую силу, если подрядчик работает с несущими стенами, поскольку это увеличивает время проекта.
Однократный вход — Для установки классической плоской двери или навесной двери без дополнительных элементов цены Lowes варьируются от 200 до 500 долларов. Важно то, будет ли дверь цельной или пустотелой.
Входная дверь с боковыми фонарями — Эта модель имеет вертикальные стеклянные части по обеим сторонам входной двери. Таким образом вы обеспечите более естественное освещение в своем доме. Будьте готовы выделить не менее 800 долларов на установку габаритного света.
Дверь внутреннего дворика — В отличие от французского типа дверь внутреннего дворика скользит, когда вы ее открываете.Вы можете выбрать цельную модель или модель с несколькими панелями меньшего размера. Lowes предлагает дверь в патио от 300 до 4000 долларов, а затраты на рабочую силу — от 200 до 500 долларов за один вход.
Двустворчатая дверь — Эта модель состоит из нескольких стеклянных панелей, которые можно сложить гармошкой. Обычно он имеет две и семь панелей, скользящих по рельсовому пути. Следовательно, настройка для правильной работы потенциально требует больших усилий. Lowes предлагает широкий диапазон цен на двустворчатые двери, который будет зависеть от количества панелей.
Противопожарная дверь — Дверь этого типа имеет класс огнестойкости и предотвращает распространение дыма. Подрядчики больше используют его в коммерческих зданиях. Однако строительный кодекс некоторых штатов считает противопожарный вход обязательным. Лоус берет за установку в среднем от 300 до 800 долларов.
Дверь в подвал — Установка входа в подвал — одна из самых дорогих услуг, которую может предоставить профессиональный подрядчик. Работы включают копание и установку деревянного каркаса, а также лестницы, если они вам нужны.Таким образом, затраты на рабочую силу и установку превышают стоимость материалов и могут достигать 5000 долларов США.
Дополнительные расходы
Как только вы решите заменить дверь, вам могут быстро потребоваться некоторые работы, которые вы не планировали. Это могут быть простые изменения, например покраска нового входа в подходящий вам оттенок, или сложные работы с привлечением большего количества специалистов. Некоторые из наиболее распространенных дополнительных затрат:
Кожух заменяет — Независимо от того, решите ли вы заменить кожух по эстетическим соображениям, старый или гнилой, затраты на рабочую силу будут начинаться от 100 долларов.
Структурные изменения — Если подрядчику необходимо прорезать несущие стены, установка нового коллектора является обязательной. Вам нужно нанять инженера-строителя за 100–150 долларов в час. Кроме того, вам могут понадобиться работы по гипсокартону, электромонтажные и даже сантехнические работы. В таком случае вам нужно платить от 50 до 100 долларов за изменение маршрута в час.
Новая дверная рама — Если старая, поврежденная рама не подходит к купленной двери, ее необходимо заменить. Установка рамы стоит от 7 до 16 долларов за 1 кв. Фут.09 квадратных метров).
Водонепроницаемый слой и уплотнение — Необходимо защитить дом снаружи от влаги, плесени и погодных условий в целом. Защитное покрытие двери требует доплаты от 80 до 200 долларов.
Гарантия на выполнение работ — Lowes включает годовую гарантию на установку двери в окончательный счет. Однако по истечении срока гарантии компания рекомендует один раз в год проводить профессиональную проверку, чтобы убедиться, что все работает должным образом.
Утилизация дверей — Если вы не можете утилизировать старую дверь должным образом, вам нужен кто-то, кто это сделает. Lowes берет за эту услугу от 30 до 40 долларов.
Сводка
Размер платы Lowes за установку двери зависит от выбранной вами модели, ее размеров и сложности. Это означает, что вы можете заплатить за эту работу от 100 до нескольких тысяч долларов. Вы можете получить приблизительную оценку затрат, отправив ценовое предложение с подробной информацией о вашем проекте.
Однако часто случается, что в ходе процесса затраты становятся выше.Самая частая причина — структурные изменения стен.
Реечный потолок Artens: преимущества, установка системы
В любом интерьере потолок играет важную роль. Он помогает добавить изящества и утонченности. Ответственным моментом становится правильный выбор материала. Одним из интересных вариантов можно назвать рейки. Такой потолок смотрится интересно, а среди других преимуществ выделим практичность, долговечность и надежность.
Внимание! Правильно выбирайте производителя, чтобы потолок выглядел эстетично и соответствовал желаемым характеристикам и радовал на протяжении заявленного срока эксплуатации.
Оптимальный вариант – реечный потолок от торговой марки Artens. Она относится к компании Leroy Merlin. Сама компания производит значительное количество строительных материалов, поэтому при желании можно полностью обустроить интерьер, создавая совершенно новый и эксклюзивный дизайн. Главным преимуществом Artens становится высокое качество. За время работы он успел доказать свою востребованность.
Реечный потолок от торговой марки Artens
Немного о самом бренде Artens
Artens – французская торговая марка, которая гарантирует потребителем долговечность службы строительных материалов, надежность и качество. В европейских странах этот бренд широко известен во многом благодаря соответствию показателям экологичности. Поэтому пользователи могут быть уверены в том, что их потолок безопасен для здоровья. Еще одним существенным преимуществом становится доступная стоимость, что делает реечные потолки еще популярнее.
Торговая марка Arten создана с единственной целью – радовать покупателей. Политика фирмы состоит в том, чтобы помочь людям тратить меньше, а получать более выгодные товары. При этом качество реечных потолков остается на высоком уровне.
Конструкция потолка из панелей
Производство представлено собственными уникальными технологиями, которые сохраняются на протяжении многих лет. В качестве сырья используют проверенные экологически чистые материалы. Они тщательно проверяют экспертами из Франции и только потом допускаются в производственный процесс.
Artens – демократичные цены, наличие сертификатов качества, высокий уровень продукции. Результат вашего нового интерьера обязательно придется вам по вкусу и будет соответствовать представлениям о нем.
Почему именно реечные потолки?
Необычный потолок из панелей в черном оттенке
Рейка как материал для отделки потолка – это уникальная конструкция, которая откроет перед вами широкие возможности дизайна. С ее помощью помещение быстро станет уютным. У реек немало преимуществ. Выделим среди них следующие:
Внушительный срок службы. Рейки покрыты износоустойчивым составом.
Экологичность. Применяемые материалы устойчивы к образованию плесени или размножению вредных микроорганизмов, не выделяют ядовитых веществ.
Универсальность и практичность. Рейки подходят для любых помещений, независимо от показателей влажности или температуры.
Простота и доступность монтажа. При желании монтаж можно выполнить и самостоятельно, что сэкономит средства.
Возможность скрыть электропроводку или инженерные сети в подпотолочном пространстве.
Воплощение в жизнь любого дизайна, включая разнообразие вариантов подсветки или или многоуровневых конструкций.
Единственный недостаток такого потолочного покрытия – уменьшение высоты помещения.
Основные особенности монтажа потолка из реек
Как рассчитать реечный потолок?
Прежде чем приобрести панели Artens, правильно замерьте помещение. Определитесь со схемой освещения и количеством осветительных приборов. Выполните расчет подвесной конструкции, учитывая количество уровней. Если вы решили выполнить монтаж точечных светильников, помните, что нужно опустить потолок на высоту осветительного прибора плюс еще 20 мм.
Следующий важный шаг – выбор корректных по длине панелей. Они выпускаются 3 или 4 метров длиной. Если монтаж планируется в комнате с шириной в 1,5 метра, приобретайте 3-х метровые панели. Они упростят установку и сэкономят средства, благодаря минимальному количеству отходов.
Светильники на подвесном реечном потолке в помещении
Внимание! Если вы планируете самостоятельный монтаж панелей на конструкцию из нескольких уровней, покупайте на 10% больше материала. Это позволит не беспокоиться о том, что панелей не хватит.
Что подготовить для монтажа?
Если вы решились на самостоятельную установку потолка с одним или нескольким уровнями, помимо панелей, вам понадобятся инструменты. Подготовьте их заранее, чтобы они оставались под рукой. Понадобится следующее:
Перфоратор.
Маркер или обыкновенный карандаш.
Плоскогубцы.
Нож.
Дюбели или саморезы для крепления.
Строительный уровень.
Ножницы по металлу.
Молоток.
Этапы монтажа
Внешний облик подвесного потолка из реек
Чтобы процесс установки не показался для сложным, изучите этапы установки реечной конструкции. Во время самого монтажа придерживайтесь инструкции, чтобы добиться нужных результатов. Алгоритм следующий:
Разметка чернового потолка от нижней точки, которую находят с помощью уровня.
Крепление стрингеров к основанию в зависимости от высоты.
Монтаж самих панелей и профилей. Рейку разрезают и аккуратно крепят.
Подрез панели, если требуется.
Аналогичные операции с другой стороны рейки.
Алгоритм повторяется для нового элемента.
При желании обратите внимание на видео, которое проиллюстрирует процесс установки, помогая добиться лучших результатов.
Эффектный дизайн помещения с реечным потолком и задействованием поверхности стен
Теперь вы знаете, что бренд Artens – один из лучших вариантов выбора. Он достоин внимания, если вы планируете создание современного потолка из панелей или реек. Профили отличаются высоким качеством и соответствуют международным стандартам. При желании можно интересно задействовать поверхность стен, подбирая соответствующие профили, чтобы дизайн интерьера получился уникальным. Учитывайте все детали, и тогда ваша комната полностью преобразится.
виды и способы монтажа, правила ухода.
Благодаря современным технологиям можно создать уникальные конструкции, которые имеют не только красивый внешний вид, но и хорошие технические показатели. Такими являются реечные потолки. Данная конструкция все больше набирает популярности, особенно среди молодежи.
Реечный вид потолка прекрасно смотрится как в кухне, так и в гостиной. Благодаря ему интерьер помещения становится завершенным и приобретает особый стиль и оригинальность. Многие задаются вопросом: «Как установить реечный потолок своими руками?» На самом деле задание очень легкое, которое требует всего лишь внимательности.
Разновидность конструкции
На рынке можно встретить реечные потолки нескольких видов. Между собой они различаются по конструкции, форме, стыковке, креплению.
Важно! Независимо от вида конструкции, любая потолочная рейка производится из алюминия или специального пластика, который не поддается возгоранию.
Основная классификация устройства:
Внешний вид панели. Конструкция бывает закрытого, открытого и сплошного типа. Потолочные рейки открытого вида будут иметь небольшие зазоры. Они могут составлять от одного до двух сантиметров, поэтому зачастую их используют для отделки высоких помещений. Закрытый вид устройства имеет специальную кромку, которая устанавливается внахлест. По внешности такая конструкция напоминает пластиковую классическую вагонку. Сплошной или, как его еще называют, бесщелевой вид монтируется без зазора, поэтому на потолке система смотрится одним целым.
Форма материала. В продаже есть рейки прямоугольные, закругленные и V-образные. Каждая имеет свои особенности и преимущества. Прямоугольные используются для поверхности открытого типа, а закругленные для потолка закрытого. Все другие варианты применяются для декоративных элементов или дизайнерских вариантов.
По заполнению профиля. Рейка для навесного потолка может быть со вставкой и без нее. В первом варианте между элементами нужно устанавливать дополнительный профиль. Устройство без вставки имеет промежуток между элементами более чем два сантиметра.
Поверхность любого типа реек бывает разных цветов и может имитировать другие материалы. Также детали бывают гладкими и рельефными, что позволяет им влиться в любой интерьер комнаты. Размеры реечного потолка в продаже имеются разные. Благодаря этому крепление деталей значительно облегчается.
Плюсы и минусы
Как и все материалы, реечные потолки имеют свои преимущества и недостатки. Эта уникальная конструкция способна сделать помещение не только ухоженным, но и презентабельным. Поэтому при выборе материала для монтажа конструкции в коммерческих помещениях, именно комплект реечного потолка всегда доминирует.
Положительные стороны заключаются в следующем:
Универсальность. Данный вид потолка можно применять в любом помещении. Он прекрасно переносит резкое изменение температуры и повышенную влажность воздуха. Такое покрытие подходит как в жилое, так и нежилое помещение.
Долговечность. Реечный потолок и его комплектующие производятся из материала высокого качества, который имеет специальное покрытие. Благодаря этому, конструкция обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и нагрузкам. Такие элементы не теряют свойства даже при воздействии на них химическими веществами.
Быстрая установка. Монтаж реечных потолков очень простой. Он не требует каких-либо специальных навыков. Для крепления элементов достаточно иметь при себе стандартный набор инструментов, а все необходимые комплектующие для реечного потолка можно приобрести в любом строительном магазине.
Экологически чистый материал. Все элементы изготавливаются из сырья, которое благоприятно влияет как на окружающую среду, так и на здоровье человека. Производители реечных потолков используют материалы без химических добавок. Поэтому он безвреден даже в ванной комнате, где всегда повышенная влага. Реечные потолки на своей поверхности не позволяют развиваться опасным бактериям и плесени.
С помощью такой установки легко скрыть электропроводку и другие ненужные детали.
Просто создать многоуровневые конструкции и можно применять разные виды освещения.
Имеют высокую влаго — и пожаростойкость. Поэтому установка реечного потолка предусмотрена в помещениях, где нужно придерживаться правил повышенной пожарной безопасности.
Что касается недостатков, то у конструкции их практически нет. Единственное, что может привести к неудобству, – это необходимость замены центральной панели. Поменять один элемент нельзя, потребуется полностью разбирать конструкцию.
Подготовка к установке
Перед тем как установить реечный потолок, стоит провести правильные замеры помещения. Необходимо хорошо подумать и то, какое освещение будет вмонтировано.
Рассчитать количество материала достаточно просто. В данном случае важно выбрать правильные по длине рейки. В продаже имеются панели 3 и 4 метров. При длине помещения в 1,5 метра лучше всего покупать 3-х метровые детали. При самостоятельном расчете расходный материал стоит увеличить на 10%. Это позволит сэкономить время и деньги на доставку деталей.
Перед тем как сделать реечный потолок своими руками, нужно учитывать количество светильников. От этого зависит, на сколько сантиметров необходимо будет опустить конструкцию. Стоит внимательно к этому отнестись, чтобы не пришлось переделывать одну и ту же работу. При монтаже ламп накаливания расстояние между потолком и светильником должно быть не менее 130 мм, а для установки галогенных и светодиодных – 70 мм.
Совет! Если желаете достигнуть максимально ровной поверхности, стоит покупать панели меньшей ширины. Для создания рельефной конструкции размер материала должен быть максимально широким.
Для того чтобы установить комплект реечного потолка, стоит иметь свой набор инструментов, такой как:
небольшой молоток;
строительный нож;
перфоратор;
плоскогубцы;
маркер или карандаш;
уровень;
саморезы и дюбеля;
ножницы для резки металла.
Данного набора инструментов буде вполне достаточно, чтобы сделать быструю и качественную отделку. Перед тем как собрать реечный потолок, нужно прочесть немного полезной информации. Прежде чем собираться монтировать, стоит четко понимать, что это за конструкция.
Комплект реечного потолка состоит из:
несущей шины;
углового профиля;
регулированного подвеса.
Шина представляет собой планку, имеющую фиксаторные пазы, в которые в дальнейшем устанавливаются рейки. Сам подвес включает в себя скобы и стержень. Реечный подвесной потолок обычно устанавливается на расстоянии 5 — 12 см от поверхности, но если не предусмотрена коммуникация, тогда этот промежуток можно уменьшить на свое усмотрение.
Процесс монтажа подвесной конструкции
Установка реечного навесного потолка своими руками задание несложное, главное, правильно подойти к работе. Стоит знать, что смонтировать конструкцию лучше после полного завершения внутренних работ. Делать это нужно для того, чтобы не испачкать внешнюю сторону реек.
Монтаж реечного потолка своими руками состоит из таких этапов:
Перед тем как крепить элементы, нужно сделать разметку на потолке. Проводится она с помощью строительного уровня и маркера. Этот процесс необходим для того, чтобы все углы конструкции находились на одинаковом уровне.
Перед тем как монтировать реечный подвесной потолок, нужно подготовить профиль. Отрезать материал необходимо такой же длины, как и сама разметка. В большинстве случаев профиля продаются уже с готовыми отверстиями, если их нет, тогда нужно сделать самостоятельно.
Крепление профиля. Установка его должна проводиться с помощью дюбелей. Внутренние углы материала рекомендуется крепить встык, а наружные с углом 450.
Разметка под установку несущих шин. Первую стоит прикрепить на расстоянии сорока миллиметров от стены, а остальные должны иметь промежуток в метр.
Крепление шин. Проводится такая процедура с помощью саморезов или специальных скоб. Важно, чтобы шины не лежали на угловом профиле. Их назначение – удержание панелей, поэтому крепление их должно быть качественным и правильным.
Шестой этап самый интересный — крепление самого реечного потолка. Сначала панели потребуется порезать, но делать это стоит постепенно, так как очень редко бывают идеально ровные стены. Их длина должна быть на 5 мм меньше, чем сама ширина комнаты. Если необходимо разрезать пластину в длину, стоит сначала наметить карандашом, а затем вручную сгибать и разгибать до тех пор, пока сама она не разломается.
Сборка реечного потолка должна проходить по такому плану: первая рейка устанавливается на угловой профиль. Для того чтобы она легче ложилась, потребуется ее немного наклонить, а затем выровнять и зафиксировать фиксатором, который находится на несущей шине.
Второй ряд ложится параллельно первому, а вот третий нужно прикрепить с противоположной стороны. Между всеми парами реек требуется устанавливать промежуточный профиль.
Завершение установки комплекта реечного подвесного потолка должно проходить по всем правилам. Поэтому для качественной фиксации между элементами и стеной, потребуется прикрепить несколько небольших деревянных брусочков. Собранный потолок нужно отделать декоративным плинтусом, который скроет также и колышки.
Совет! Если комплект реечного потолка требует сверления отверстий, тогда первое из них должно быть на расстоянии 50 мм от стены. Остальные можно формировать на расстоянии шестидесяти миллиметров друг от друга.
После того как комплект реечного потолка собран, необходимо приступать к установке светильников. Для этого понадобится взять штангенциркуль и сделать разметки в нужных местах. Для того чтобы облегчить задание, можно сделать один шаблон и прикладывать его в нужное место.
Вырезать круги надо с помощью ножниц по металлу. Чтобы не деформировать комплект реечного навесного потолка, сначала лучше просверлить по центру отверстие, а затем круг порезать на небольшие участки. Все элементы потребуется отломать вручную.
Реечный потолок и его установка должна проводиться строго по этапам, тогда конструкция будет выглядеть красиво и прослужит долгие годы.
Уход за подвесной конструкцией
Реечный потолок любого размера требует за собой минимум ухода. Чтобы удалить жирные пятна и копоть в кухне, поверхность достаточно протереть салфеткой и мыльным раствором. Это относится как к металлическим рейкам, так и пластмассовым.
Алюминиевый реечный потолок любого производителя прекрасно будет смотреться в помещениях разных назначений. Поверхность не боится влаги и не тускнеет. Чтобы не прибегать к частому протиранию потолка, стоит приобретать материал с защитной пленки. Она способна отталкивать пыль и при этом является экологически чистым материалом.
Создание реечных потолков своими руками – дело несложно. Чтобы конечный результат был превосходным, достаточно придерживаться рекомендаций, указанных выше.
отзывы и цены — МастерДел
Фильтр подбора:
Услуга
Услуга монтаж реечного потолка
Выбор услуги
Город
Поиск города
Метро
Метро
Поиск метро
4,95
87 отзывов
Услуги: потолки, плиточники, возведение стен и перегородок
Опыт работы – с 2003 года (частным образом).
Скидка 5%
Для района ст.м. Ладожская, Большевиков, Дыбенко.
потолки 500 ₽/кв. м
монтаж подвесных потолков 400 ₽/кв. м
монтаж реечного потолка 500 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков 300 — 700 ₽/кв. м
монтаж потолочных плинтусов 200 ₽/пог. м
ремонт ванной и туалета договорная
плиточники 1 000 ₽/кв. м
гипсокартон 500 ₽/кв. м
монтаж стеновых панелей 500 ₽/кв. м
сантехнические короба договорная
возведение стен и перегородок договорная
монтаж осветительных приборов договорная
установка потолочного светильника 300 ₽/точка
минимальный заказ 2 000 ₽
Еще 10 услуг
Огромное спасибо Сергею за работу! Результат превзошёл все наши ожидания! Мастер не просто профессионален, но инициативен, аккуратен, пунктуален, к ра…
Все отзывы
4,89
104 отзыва
Услуги: мелкий ремонт, мебель, комплексный ремонт
Образование: СПТУ №90 (СПб), столяр-краснодеревщик (1991 г.).
Столяр-краснодеревщик 4 разряда.
Опыт работы – с 1990 года.
полы договорная
укладка ламината 320 ₽/кв. м
устройство наливных полов 300 ₽/кв. м
установка напольного плинтуса договорная
монтаж пластикового плинтуса 150 ₽/пог. м
потолки договорная
монтаж подвесных потолков 250 ₽/кв. м
монтаж реечного потолка договорная
монтаж потолков из гипсокартона 500 ₽/кв. м
мебель договорная
мелкий ремонт договорная
установка карнизов договорная
Монтаж стен из гипсокартона 300 ₽/кв. м
окна договорная
Ремонт и регулировка окон 500 ₽
Еще 11 услуг
4,94
207 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника
Опыт работы – с 2007 года.
Объекты работ: квартиры, дачи, коттеджи, офисы и другие.
электрика 1 000 ₽
монтаж электропроводки договорная
штробление под проводку 250 ₽/пог. м
штробление в бетоне 250 ₽/пог. м
штробление без пыли 250 ₽/пог. м
штробление под розетки 250 ₽
штробление в кирпиче 250 ₽/пог. м
замена электропроводки договорная
прокладка кабеля 40 ₽/пог. м
диагностика электрической сети 1 000 ₽
монтаж кабель-канала 100 ₽/пог. м
монтаж распределительной коробки 600 ₽
разводка электропроводки 150 ₽/пог. м
прокладка гофры 150 ₽/пог. м
аварийный выезд электрика 1 000 ₽
Еще 11 услуг
4,87
141 отзыв
Услуги: мелкий ремонт, бытовая техника, мебель
Опыт работы – с 1997 года.
Укладка плитки 800 ₽/кв. м
укладка мозаики договорная
двери договорная
установка межкомнатных дверей договорная
установка входных дверей договорная
гипсокартон 550 — 600 ₽/кв. м
возведение стен и перегородок договорная
монтаж перегородок договорная
устройство перегородок из ГКЛ 550 ₽/кв. м
мебель договорная
сборка мебели договорная
кухонные гарнитуры договорная
перетяжка мебели договорная
мелкий ремонт договорная
лоджии договорная
Еще 11 услуг
5,0
25 отзывов
Услуги: комплексный ремонт, сантехника, бытовая техника
Образование: Витебский государственный политехнический колледж, специальность – проектирование радиоэлектронной аппаратуры, приборов и электрооборудования (2009 г.).
Техник-технолог, проектирование и производство РЭАиП.
Частный опыт работы – с 2010 года.
комплексный ремонт 3 500 ₽/кв. м по полу
ремонт квартир 10 000 ₽/кв. м
капитальный ремонт квартир договорная
поклейка обоев без подбора рисунка 200 ₽/кв. м
поклейка обоев с подбором рисунка 250 ₽/кв. м
малярные и штукатурные работы 600 ₽/кв. м
малярные работы 180 — 200 ₽/кв. м
покраска стен в 2 слоя 180 ₽/кв. м
покраска потолка 200 ₽/кв. м
покраска откосов 120 ₽/пог. м
шпаклевка по паутинке/флизелину 200 ₽/кв. м
шпаклёвка стен 240 ₽/кв. м
шпатлёвка потолка 300 — 410 ₽/кв. м
шпатлёвочные работы под обои 240 ₽/кв. м
шпатлёвка под покраску 360 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
4,54
142 отзыва
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель
Плиточник 3 разряда.
Опыт работы – с 1990 года.
Объекты работ: квартиры, дачи, бани, офисы и другие.
плиточники 1 000 ₽/кв. м
укладка плитки (пол) 1 000 ₽/кв. м
кладка фартука 1 500 ₽/кв. м
укладка керамогранита 1 000 ₽/кв. м
мелкий ремонт 400 ₽/ч
муж на час 400 ₽/ч
сантехника договорная
ремонт ванной и туалета договорная
установка унитаза 1 500 ₽
смесители 1 000 ₽
Установка смесителя 1 000 ₽
установка ванны 2 000 ₽
установка мойки 1 000 ₽
Еще 11 услуг
4,81
36 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, двери
Опыт работы – с 2010 года.
Объекты работ: квартиры.
полы договорная
укладка ламината 250 ₽/кв. м
демонтаж полов договорная
демонтаж плинтуса договорная
стяжка пола 300 ₽/кв. м
устройство наливных полов договорная
укладка линолеума 150 ₽/кв. м
укладка ковролина договорная
паркет договорная
потолки договорная
монтаж потолков из гипсокартона договорная
монтаж подвесных потолков договорная
монтаж реечного потолка договорная
двери договорная
демонтаж дверей договорная
Еще 11 услуг
Мне понравилось, очень ответственный молодой человек, все качественно и профессионально. Работал аккуратно, за собой все убрал.
Все отзывы
4,47
36 отзывов
Услуги: сантехника, мебель, комплексный ремонт
Образование: ПТУ №8, специальность – мастер столярного производства 4 разряда, краснодеревщик 4 разряда (2008 г.).
Опыт работы – с 2004 года.
плиточники 1 100 ₽/кв. м
укладка плитки (стены) 1 100 ₽/кв. м
поклейка обоев 150 ₽/кв. м
малярные и штукатурные работы договорная
штукатурка 300 ₽/кв. м
шпатлёвка 200 ₽/кв. м
сантехника договорная
ремонт ванной и туалета договорная
установка унитаза 1 000 ₽
отделочные работы договорная
обшивка стен договорная
облицовка стен гипсокартоном 400 ₽/кв. м
обшивка стен вагонкой договорная
монтаж стеновых панелей договорная
Еще 11 услуг
4,92
100 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника
Опыт работы – с 2001 года.
лоджии договорная
отделка балконов и лоджий 1 000 ₽/кв. м
утепление балконов и лоджий 250 ₽/кв. м
установка откосов и подоконников договорная
установка подоконников 1 000 ₽/пог. м
внутренняя обшивка оконных откосов ГКЛ 700 ₽/пог. м
установка оконных откосов 700 ₽/пог. м
установка окон 3 000 ₽/кв. м
ремонт окон 500 ₽
демонтаж окон 1 000 ₽
установка жалюзи 600 ₽
электрика договорная
монтаж осветительных приборов 500 ₽
установка розеток и выключателей 250 ₽
Еще 11 услуг
Ребята делали отделку лоджии. Все понравилось, всем рекомендую !
Все отзывы
4,76
21 отзыв
Услуги: мелкий ремонт, мебель, полы
Опыт работы – с 2003 года.
плиточники договорная
поклейка обоев договорная
потолки договорная
монтаж натяжных потолков 500 ₽/кв. м
монтаж потолков из гипсокартона договорная
монтаж подвесных потолков договорная
Монтаж реечных потолков договорная
ремонт ванной и туалета договорная
ремонт ванной 40 000 ₽
ванная под ключ 40 000 ₽
полы договорная
электрика договорная
гипсокартон договорная
мелкий ремонт договорная
мебель договорная
Еще 11 услуг
Очень понравился срок выполнения и качество. За 1,5 недели сделали полностью ванную комнату с демонтажом старой плитки. Всё чисто и аккуратно.
Все отзывы
4,96
28 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, комплексный ремонт, полы
Объекты работы (квартиры, офисы, дачи, бани и т.п.): квартиры, офисы.
Опыт работы – с 2004 года.
полы 400 ₽/кв. м
стяжка пола 300 ₽/кв. м
устройство наливных полов 200 ₽/кв. м
укладка ламината 250 ₽/кв. м
укладка паркетной доски 350 ₽/кв. м
укладка ковролина 200 ₽/кв. м
демонтаж полов договорная
укладка плитки (пол) договорная
возведение стен и перегородок договорная
демонтаж стен и перегородок 150 — 250 ₽/кв. м
монтаж перегородок договорная
устройство перегородок из пеноблоков договорная
устройство перегородок из ГКЛ договорная
устройство перегородок из гипсоблоков договорная
возведение стен договорная
Еще 11 услуг
Выполнил все четко и быстро. Приехал, выполнил работы по стяжке бетонного пола, на следующий день убрал маяки. доделал пол. Все ровно. Выполнил все …
Все отзывы
4,81
54 отзыва
Услуги: мелкий ремонт, комплексный ремонт, полы
Опыт работы – с 1998 года.
малярные и штукатурные работы договорная
шпатлёвка 220 ₽/кв. м
шпаклёвка стен 220 ₽/кв. м
шпатлёвка потолка 250 ₽/кв. м
шпатлёвочные работы под обои 180 ₽/кв. м
шпатлёвка под покраску 250 ₽/кв. м
шпаклёвка откосов 270 ₽/пог. м
малярные работы 500 ₽/кв. м
покраска потолка 280 ₽/кв. м
покраска потолочных плинтусов 120 ₽/пог. м
покраска стен 250 ₽/кв. м
окраска обоев под покраску 250 ₽/кв. м
декоративное окрашивание стен 350 ₽/кв. м
окраска радиаторов отопления 900 ₽
штукатурка 600 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
Высочайший профессионализм, даже перфекционизм Николая, дают потрясающий результат. Нет таких задач, для которых он не нашел бы наилучшее решение. И в…
Все отзывы
4,99
99 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель
Опыт работы – с 1995 года.
полы 350 — 1 800 ₽/кв. м
укладка ламината 250 — 550 ₽/кв. м
демонтаж полов 100 — 500 ₽/кв. м
демонтаж плинтуса 20 ₽/пог. м
демонтаж деревянного пола 300 ₽/кв. м по полу
демонтаж половой доски 250 ₽/кв. м по полу
установка напольного плинтуса договорная
выравнивание пола 250 — 350 ₽/кв. м
паркет 850 ₽/кв. м по полу
демонтаж паркета 300 ₽/кв. м по полу
лакировка паркета 150 ₽/кв. м по полу
ремонт пола 200 — 600 ₽/кв. м
стяжка пола 250 — 500 ₽/кв. м
подготовка основания пола 250 ₽/кв. м
замена пола 550 — 1 800 ₽/кв. м по полу
Еще 11 услуг
Плюсы: Оперативность, знает нюансы работы. Вежливый, пунктуальныйОписание: Спасибо за быстрое выполнение поставленной задачи!
Все отзывы
4,0
1 отзыв
Услуги: окна, двери, полы
Образование: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, специальность – гидротехническое строительство (2007 г.).
Опыт работы – с 2013 года.
гипсокартон 450 — 550 ₽/кв. м
поклейка обоев 180 — 400 ₽/кв. м
Демонтаж обоев с потолка 60 ₽/кв. м
Оклейка потолка армирующим стеклополотном 180 ₽/кв. м
поклейка обоев под покраску договорная
поклейка обоев с подбором рисунка договорная
наклеивание текстильных обоев договорная
оклеивание обоями из шелкографии договорная
потолки 800 ₽/кв. м
Монтаж потолка из ГКЛ в 1 слой (одноуровневый) 550 ₽/кв. м
Монтаж подвесных потолков модульных типа Армстронг 300 ₽/кв. м
Монтаж реечных потолков 700 ₽/кв. м
установка лючка 300 ₽
двери 2 500 — 3 000 ₽/ед.
Демонтаж двери межкомнатной 300 ₽
Еще 11 услуг
4,92
109 отзывов
Услуги: отделочные работы, мелкий ремонт, комплексный ремонт
Опыт работы – с 2010 года.
отделочные работы договорная
обшивка стен договорная
облицовка стен гипсокартоном 400 ₽/кв. м
монтаж стеновых панелей 400 ₽/кв. м
малярные и штукатурные работы договорная
штукатурка 200 ₽/кв. м
штукатурка стен 200 ₽/кв. м
визуальное выравнивание стен гипсовыми составами 200 ₽/кв. м
штукатурка стен по маякам договорная
декоративная штукатурка договорная
штукатурка потолка договорная
визуальное выравнивание потолка гипсовыми составами 200 ₽/кв. м
малярные работы 200 ₽/кв. м
покраска потолка 200 ₽/кв. м
покраска стен 200 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
Чудесный специалист, грамотный, качественно отшпаклевал стены, исправил неровности что я наляпал, за адекватные деньги
Все отзывы
4,76
102 отзыва
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника
Опыт работы – с 2008 года.
сантехника 3 000 ₽
водоснабжение договорная
монтаж систем водоснабжения договорная
подвод к водопроводной сети договорная
разводка ГВС договорная
разводка ХВС договорная
установка гребёнки договорная
установка водозапорной арматуры договорная
замена шарового крана договорная
установка редуктора давления воды договорная
установка манометров воды договорная
монтаж летнего водопровода договорная
монтаж водоснабжения частного дома договорная
монтаж водомерного узла договорная
ремонт систем водоснабжения договорная
Еще 11 услуг
4,97
37 отзывов
Услуги: сантехника, полы, потолки
Опыт:
• Опыт работы — 11 лет.
плиточники 900 ₽/кв. м
обработка межплиточных швов 100 ₽/кв. м
сантехника 1 000 ₽/точка
ремонт туалета договорная
туалет под ключ договорная
установка унитаза 2 000 ₽
смесители 500 ₽
установка смесителей 500 ₽
реставрация ванн 3 000 ₽
реставрация ванны жидким акрилом 3 000 ₽
раковины 1 500 ₽
установка раковины 1 500 ₽
ремонт ванной договорная
Еще 11 услуг
С Романом быстро договорились о дате, уже на следующий день пришёл и нанес акриловое покрытие. Все сделано аккуратно и быстро. Ванна выглядит как нова…
Все отзывы
4,79
53 отзыва
Услуги: сантехника, комплексный ремонт, полы
Опыт работы – с 2006 года.
Скидка 10%
Пенсионерам, многодетным семьям и жителям Кировского района.
электрика договорная
установка розеток и выключателей договорная
установка электроточки 450 ₽
поклейка обоев 180 — 250 ₽/кв. м
плиточники 800 ₽/кв. м
сантехника 1 500 ₽/точка
ремонт ванной и туалета договорная
ремонт ванной договорная
ванная под ключ договорная
ремонт туалета договорная
туалет под ключ договорная
установка унитаза 1 500 ₽
установка ванны 2 500 ₽
Еще 11 услуг
Работы выполнены качественно и в срок. Расценка в процессе работ не менялась. Рекомендую для поклейки обоев
Все отзывы
4,90
61 отзыв
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, полы
Профильное образование: Новосибирское училище, специальность – каменщик.
Хабаровский строительный техникум, специальность – мастер-прораб, мастер участка (1994 г.).
Хабаровский государственный политехнический университет, специальность – инженер промышленного и гражданского строительства (2007 г.).
Опыт работы – с 1997 года.
Объекты работ: квартиры.
плиточники 1 000 ₽/кв. м
укладка плитки (стены) договорная
укладка плитки (пол) договорная
обработка межплиточных швов 250 ₽/кв. м
мелкий ремонт 2 000 ₽/ч
муж на час 2 000 ₽/ч
мелкие электромонтажные работы договорная
навеска предметов интерьера договорная
навес полок договорная
мелкий сантехнический ремонт договорная
Сантехнические работы 3 000 ₽/точка
монтаж гибкой подводки договорная
ванны договорная
установка ванны договорная
малярные и штукатурные работы договорная
Еще 11 услуг
Отличная работа!!! Требовалось выложить фартук на кухне (плитка керамогранит 10х10 италия, кухня уже была установлена). Мастер действительно высокого …
Образование: Колледж строительной индустрии и городского хозяйства, специальность – строительство и эксплуатация зданий и сооружений (2008 г.).
Техник.
Опыт частной деятельности – с 2009 года.
комплексный ремонт договорная
ремонт квартир договорная
плиточники договорная
укладка плитки (пол) 800 — 1 500 ₽/кв. м
укладка мозаики 1 200 ₽/кв. м
укладка кафеля 800 — 1 500 ₽/кв. м
укладка керамогранита договорная
полы договорная
укладка ламината 220 — 350 ₽/кв. м
стяжка пола 350 — 600 ₽/кв. м
армирование стяжки 80 — 150 ₽/кв. м
засыпка керамзита под стяжку 100 — 150 ₽/кв. м
установка напольного плинтуса 90 — 200 ₽/пог. м
монтаж деревянного плинтуса 150 — 200 ₽/пог. м
монтаж пластикового плинтуса 90 — 150 ₽/пог. м
Еще 11 услуг
Александр отлично положил плитку в нашем непростом (узкий и еще уже: Г-образный) коридоре. Работал очень аккуратно, вдумчиво и профессионально, объясн…
Все отзывы
Реечный подвесной потолок: разновидности, монтаж, советы по установке, использованию и уходу
Что такое реечный подвесной потолок?
Потолок, выполненный с помощью реек, называют реечным подвесным потолком. В качестве материала для реек используют тонкие листы алюминия. Они не потеряют своего качества даже в помещениях, влажность которых выше нормы, например, в кухнях, ванных комнатах и т. п. Алюминий не боится коррозии, за ним легко ухаживать, в условиях активной эксплуатации он способен прослужить более 20 лет.
Алюминиевые панели производят холодным методом металлообработки. Сверху детали покрывают пластизолевым или полиуретановым защитным составом, который продлевают срок службы как минимум до 50 лет.
Рейки потолочной конструкции могут быть разной величины. Наиболее распространённые — шириной от 9 до 25 см, длиной от 3 до 4 м. Наиболее популярны у мастеров рейки шириной 10 см.
Реечный подвесной потолок состоит из следующих деталей: реек, профилей, уголков, подвесов и несущих шин.
Основной элемент — угловой профиль, с него начинают монтаж потолка. Цвет профиля и реек должны гармонично сочетаться между собой. Габариты углового профиля — 3 x 0,024 x 1,9 м (длина x высота x ширина). Профили выполняют из высокоуглеродистой стали, которая не подвергается коррозии и обладает высокой прочностью.
Траверс выполняют из оцинкованного стального листа, толщиной 0,6 мм. Выглядит он как планка с выступами, в отверстия которой вставляют рейки. Из такой конструкции рейки легко вынимают, вставляют обратно или заменяют. В низком помещении роль траверса выполняет настенный уголок.
Пружинный регулируемый подвес крепят на поверхности потолка, он служит направляющей деталью для траверсов.
Виды реечных потолков
Современный рынок строительных материалов предлагает 3 типа подвесных реечных потолков:
Открытый — состоит из реек для размещения подвесов. Расстояние между рейками —1,6 см. Их применяют в больших помещениях с высокими потолками, чтобы конструкцию потолочного покрытия было невозможно рассмотреть. В жилые помещения этот потолок декорируют. Между рейками вставляют профили, красиво сочетающиеся с дизайном помещения.
Закрытый — между рейками нет никаких зазоров, он выглядят как единое полотно.
Со вставками — похож на открытый, промежуток между рейками закрывают специальные вставки. Их удобно использовать на кухне, так как хорошо поддаются уходу.
Формы панелей зависят от страны, в которой был сделан потолок. В Германии их делают четырёхугольной формы, в Италии — с закруглёнными углами. Рейки могут выглядеть:
как плоские бруски;
иметь V-форму;
в виде куба, ромба или треугольника.
От формы панелей зависят возможности выполнения потолка. Это могут конструкции с гладкой или перфорированной поверхностью, одноуровневой или двухуровневой конструкцией.
Перфорированные реечные потолки удобно использовать в тех помещениях, где затруднена циркуляция воздуха. Кроме «дышащей» конструкции, такой потолок имеет хорошие звукоизоляционные качества.
Реечные потолки могут быть выполнены из различных цветов, быть одноцветными или с рисунками. Блестящая поверхность способствует созданию в помещении зеркального эффекта.
Декоративного результата также легко достичь использованием точечных светильников, лент из светодиодных светильников. Лампы, помещённые вне потолка, хорошо отражаются таким потолком, зрительно увеличивая окружающее пространство.
История использования реечных потолков в России
Впервые реечные потолочные конструкции появились на территории России в 90-x годах XX века. Они пришли вместе с понятием «евроремонт». Сами потолки были завезены из Германии и получили широкое распространение. Вскоре российские производители научились делать подобные конструкции, и цены стали приемлемы для российских граждан.
В зависимости от фирмы потолки различаются своими особенностями. Например, стыковкой плит с каркасом, формой конструкции (плоской или нет) и т. д. Сейчас широко известны потолки российских производителей: Бард, Алюес, Люмсвет, по качеству они не уступают зарубежным аналогам. Кроме того, конструкции этих производителей имеют доступные цены.
Достоинства и недостатки реечных потолков
Достоинства потолков неоспоримы:
их достаточно легко собирать, на это уходит рекордно мало времени;
из подвесных потолков всегда можно выбрать конструкцию, идеально подходящую любого помещения, в том числе для влажного, например, ванны или кухни;
срок службы навесного реечного потолка составляет приблизительно 25 лет, со специальным покрытием — более 50 лет;
благодаря большому выбору такого типа конструкций, можно воплотить в жизнь любой дизайнерский проект;
подвесные реечные потолки изготавливают из чистых материалов, не представляющих опасности для здоровья человека;
они просты в уходе, не электризуются, среда на деталях не способствует распространению грибков, плесени;
конструкции позволяют циркулировать воздуху, поэтому они не задерживают конденсат и не накапливают влагу;
для изготовления подвесных потолочных конструкций используют огнестойкие материалы, препятствующие распространению огня; при нагревании они не выделяют опасных для организма человека веществ.;
для монтажа подвесного потолка не нужна предварительная подготовка потолочной поверхности; установка предполагает скрытие систем коммуникации, электрических проводов;
обладают хорошей звукоизоляцией и устойчивы к влаге, но не защити от потопа.
Из недостатков называют только один — установление подвесного потолка предполагает использование дополнительного пространства, что зрительно уменьшает пространства. Этот недостаток легко преодолеть с помощью различных дизайнерских решений.
Монтаж реечного потолка
Прежде чем приступить к установке необходимо выполнить несложные работы для подготовки поверхности. Её нужно очистить от остатков облицовочных материалов, хотя на качество будущей конструкции эта процедура не влияет.
В целях гигиены во избежание распространения плесени и грибка на поверхности основного потолка, его обрабатывают антисептической смесью, например, грунтовкой, или любым моющим средством, содержащим хлор. Предпочтительнее в этих целях применять специальные средства, которые не только уничтожат резвившиеся микроорганизмы, но и воспрепятствуют появлению новых. Это актуально для ванны, санузла, кухни, бани и т. п.
Для установки, кроме конструктивных деталей самого потолка, понадобятся скрепляющие элементы, например, шурупы дюбели из пластика. Деревянные приспособления не годятся, так со временем они могут усохнуть и выпасть.
Кроме креплений:
строительный уровень;
грубая нитка, леска или шпагат;
сверло или перфоратор;
болгарка, ножницы или ножовка по металлу;
шуруповёрт или дрель со специальной насадкой.
Монтаж каркаса
Для того, чтобы ровно установить каркас, с помощью строительного уровня размечают линию монтажа примерно на расстоянии 20 см от основного потолка. В размеченных местах крепят профили, размер которых достигает 3 и более метров. Их разрезают по мере необходимости, например, на куски по 0,5 или 0,6 метра, которые крепят по разметке. Все работы по монтажу каркаса постоянно вымеряют уровнем, чтобы избежать перекосов.
Перпендикулярно относительно профилей натягивают нитку, шпагат или леску. Вдоль натяжения устанавливают подвесы с шагом крепления от 1 до 1,2 м. От последнего подвеса до стены должно оставаться не менее 0,3 м.
На том же уровне устанавливают траверсы для крепления на них металлических планок, которые должны свободно помещаться в профиль.
Теперь перпендикулярно подвесам натягивают нитку или леску. На этом этапе каркас считает готовым для дальнейшего использования.
Идеально ровная поверхность потолка не требует предварительного размещения подвесов, а траверсы крепят на потолок.
Монтаж деревянных брусков в качестве профилей.
Это альтернативный способ, заменяющий металлические профили. Деревянные детали можно использовать в сухих помещениях. Все элементы должны быть одного размера. Это не зависит от всех остальных требований и места крепления. Они крепятся по всему периметра.
Расстояние между деталями — от 40 до 60 см. Все остальные работы проводят аналогично креплению металлических профилей. Отличать деревянную конструкцию может П-образная форма подвеса, используемый для деталей каркаса к основному потолку. Крепятся элементы при помощи дюбелей на расстоянии около 12 см от потолочного перекрытия. Для усиления звукоизолирующих свойств будущей потолочной конструкции используют ленту-уплотнитель, размером 3,2 мм.
Пластиковые профили
Ещё один метод, который считается самым простым. Устанавливается он по П-образному периметру с креплением деталей с шагом 30-40 см. фабричный пластиковый профиль предусматривает проходящий посередине вдоль деталей паз. Такие профили удобны тем, что в них по желанию можно помещать различные декоративные элементы. При этом для крепления планок в промежуточные места не обязательны. Следовательно, устанавливать профили изнутри конструкции нет надобности.
Монтаж панелей
Это самый важный этап монтажа реечной потолочной конструкции. Панели нарезают так, чтобы они были примерно на 5 мм меньше расстояния между стенами. В связи с тем, что помещения не бывают с идеально ровными стенами, длину реек постоянно вымеряют.
Первая рейка должна быть установлена в угловой профиль под небольшим уклоном. Аккуратно разгибают профиль и с помощью встроенных зажимов фиксируют. Вторую рейку устанавливают впритык с первой. Третья — крепится, как первая, но с противоположной стороны. После каждой второй рейки устанавливают профиль.
Панели или рейки составляют основу перекрытия. Между собой в готовом виде они соединяются профилями.
Разрезку панели вдоль производят следующим образом: ножом проводят линию, которую сгибают-разгибают, пока не сломается.
Панели укладывают перпендикулярно профилям
Для прочной фиксации последней рейки используют колышки, размещённые между стенкой. В дальнейшем они будут спрятаны декоративным плинтусом, предварительно выбранный по принципу: чем больше дефектов, тем шире плинтус.
Такая конструкция предусматривает равномерное распределение нагрузки на потолок и стены.
Следующий этап — размещение светильников. Специалисты советуют использовать в этих целях заготовленный шаблон, он избавит мастера от постоянных замеров. Чтобы прорези были выполнены аккуратно, предварительно высверливают отверстия, после чего вырезают проём, без него, есть риск деформировать поверхность потолка. Электрически провода остаются между навесной конструкцией и основным потолком. Незащищённые провода изолируют. Светильники устанавливают в разрезанные отверстия, отогнув пружины на основном корпусе, после чего постепенно отпускают и светильник фиксируют. Для закрепления светильников AL/R используют решётки рассекатели.
Полезные хитрости
Если в конструкции применяют панели (рейки) с перфорированной поверхностью, выводить вентиляцию ниже навесной конструкции не требуется. Это правило не действует для помещений кухни, в которых используют газовые плиты.
Реечные конструкции по эстетическим соображениям отличные подходят для кухонь, ванных комнат и т. п., но нежелательны для гостиных, спален, детских комнат. Исключением являются помещения, выполненные в стиле хай-тек. Потолок с металлической поверхностью в этом случае — отличное решение.
В помещения со стабильной температурой и влажностью вместо алюминиевого профиля используют деревянный каркас.
В качестве шурупов и саморезов для крепления большого количества подвесов целесообразно использовать анкера.
Рейки могут быть выполнены из различных материалов, что открывает возможности для любого оформления домов и квартир Панели можно комбинировать между собой.
В прохладных помещениях возможно утепление подвесного потолка, её проводят перед установкой панелей.
Реечные навесные потолки — удобный, красивый и надёжный способ оформления. Все работы по его установке можно выполнить своими силами без привлечения дополнительной помощи.
В навесную конструкцию прячут лишние провода, вентиляцию, элементы системы коммуникации. Всё это позволяет сделать дом более комфортабельным для проживания. Он придаст помещению уютный и презентабельный вид, отвечающий самому изысканному вкусу.
Установленный в ванной комнате реечный потолок необходимо мыть с помощью специальных средств, предназначенных для удаления известкового налёта. Если этого не делать, то блестящие поверхности быстро станут белыми. При уходе не применяют абразивные моющие средства. В результате их использования на поверхности появятся царапины. Особенно это опасно для зеркальных плоскостей.
Установка каркаса для реечного потолка
Правильная установка реечного каркаса – залог качественной отделки потолка. Материалы для него следует выбирать с особой тщательностью. Они должны быть не только надежными, прочными, но еще и удобными в установке, чтобы их можно было смонтировать своими руками.
Конструкция каркаса реечного потолка хороша тем, что позволяет быстро собирать и разбирать поверхность. Как правило, планки крепятся к профилям без использования жесткого соединения. Это очень удобно при ремонте потолка: можно спокойно заменить поврежденную часть или устранить неполадки в проводке и коммуникациях, проложенных внутри потолка.
В связи с тем, что существует несколько видов реечных потолков, для каждого из них монтируется свой каркас из соответствующих профилей. Хотя можно смонтировать подвесную конструкцию и таким образом, чтобы на нее можно было бы закрепить практически любой отделочный материал. Поэтому перед тем, как приступить к работам, следует, во-первых, выбрать тип реечного потолка (ссылка), а во-вторых, решить какие профили использовать для устройства каркаса. Ответы на данные вопросы Вы найдете далее.
Виды реечного каркаса и способов их установки
1. Реечный каркас из металлических профилей
Это отличный и, пожалуй, единственный вариант для крепления металлических панелей-реек к потолку. Для данного вида каркаса допускается также установка и пластиковых панелей, имеющих соответствующую форму конструкции.
Основная проблема монтажа металлических реек заключается в надежности их крепления к поверхности. Если такой материал приклеить к потолку, то через некоторое время они могут попросту отвалиться. Если в качестве крепежа использовать гвозди или саморезы, то они повредят поверхность и испортят внешний вид отделки. Поэтому для установки металлических реек были разработаны специальные профили — несущие шины (стрингеры или гребенки), имеющие по всей длине специальные «зубчики». В них как раз и вставляются рейки, образуя прочную и надежную конструкцию.
Преимущество данного способа заключается, во-первых, в использовании минимального количества крепежных элементов, а во-вторых, такой потолок можно как быстро собрать, так и разобрать. Это очень удобно, например, для ремонта поверхности и замены поврежденной части или устранения неисправностей в осветительных приборах и коммуникациях, скрытых внутри реечного потолка.
Существует еще один вариант устройства реечного каркаса – использование профилей ПП. Но такой способ больше подходит для обшивки потолка листовыми материалами (ГКЛ, ДВП, фанера и т.п.), чем для установки реечных планок. Поэтому в рамках данной статьи мы этот вариант рассматривать не будем, тем более что все этапы и последовательность работ уже описаны в другой статье (см. «Создание каркаса из профилей ПП»).
2. Реечный каркас из деревянных брусков
Хорошей альтернативой металлическим профилям являются деревянные бруски. Данный вариант установки каркаса более экономичный. Стоимость брусков из дерева гораздо меньше металлических элементов. Но такой способ подходит для обустройства потолка только в сухих помещениях, где нет резких перепадов температуры и влажности. Это связано со свойствами древесины: она меняется свои размеры при изменении микроклимата в помещении, что может привести к деформации конструкции.
На каркас из брусков очень хорошо устанавливать как деревянные рейки (вагонку), так и потолочные МДФ панели. Прикрепить же к ним металлические планки навряд ли удастся.
Все этапы установки такого реечного каркаса очень похожи на работы по устройству обычной деревянной обрешетки потолка. Тем не менее, в данном процессе существует ряд особенностей, которые мы рассмотрим далее в этой статье.
3. Реечный каркас из пластиковых профилей
Самым быстрым и экономичным вариантом устройства реечного каркаса является монтаж пластикового профиля на потолок. Суть способа заключается в следующем: разметить поверхность потолка комнаты, прикрепить на стены специальный пластиковый П-образный профиль, а затем в него вставить все рейки.
Такой каркас применяется, как правило, для установки на потолок пластиковых панелей. Также допустима отделка поверхности деревянной вагонкой (но такая конструкция встречается гораздо реже).
Несомненным плюсом данного способа создания каркаса заключается в том, что рейки не скрепляются жестко с элементами каркаса, поэтому такой потолок очень легко разбирается. Это впоследствии существенно облегчит процесс ремонта поверхности, и устранения неполадок в коммуникациях и проводке, скрытых в межпотолочном пространстве.
Сейчас Вы узнали о наиболее распространенных способах устройства каркаса для реечного потолка, и теперь остается только решить, какой из них наиболее подходит для Вашего помещения.
Для помощи в выборе можно посоветовать следующее: рекомендуется соблюдать единство и совместимость используемых материалов, то есть для пластиковых панелей применять пластиковые профили, для металлических – стальные стрингеры, а для материалов из древесины – деревянные бруски. Такой подход позволит Вам создать потолок, обладающий как отличными эксплуатационными характеристиками, так и привлекательным внешним видом.
Но какой бы вариант создания каркаса Вы ни выбрали, все работы начинаются с подготовки и разметки поверхности потолка.
Технология монтажа каркаса реечного потолка
1. Подготовительные работы
Как правило, устройство реечного каркаса не требует каких-либо предварительных работ по подготовке материалов к монтажу. Потолочные профили из пластика и металла уже сразу готовы к установке. Их не нужно дополнительно обрабатывать защитными пропитками или ждать пока они акклиматизируются в помещении. Это позволяет несколько сократить срок проведения работ по отделке потолка.
Однако, если в качестве элементов каркаса для реечного потолка будут использованы бруски из дерева, то:
Во-первых, их необходимо оставить в комнате на 2-3 дня. Это требуется для адаптации материала к температурно-влажностному режиму помещения.
Во-вторых, бруски желательно обработать огнезащитными составами (антипиренами), чтобы повысить устойчивость к огню всей конструкции.
В-третьих, дерево рекомендуется уберечь от воздействия вредных микроорганизмов и насекомых при помощи специальных биозащитных пропиток. Это особенно актуально при устройстве реечного каркаса из брусков в загородном доме или на даче.
Таким образом, применение деревянных реек требует достаточно длительных подготовительных работ. Но чтобы не терять зря времени на акклиматизацию брусков, следует сразу приступить к следующему этапу – разметке поверхности потолка. Тем более что данные работы являются обязательными вне зависимости от выбранного материала для устройства реечного каркаса.
2. Разметка поверхности
Для начала следует найти самую низкую точку на поверхности потолка. Это можно сделать как визуально, так и с помощью специальных инструментов – водяного или лазерного уровня. Естественно, что второй способ более предпочтителен, так полученный результат будет максимально точным.
Далее уровень (проекцию) найденной самой низкой точки потолка надо точно перенести на одну из стен комнаты. От данной отметки необходимо сделать отступ вниз для создания межпотолочного пространства, в которое можно поместить как осветительные приборы с соответствующим оборудованием для них, так и уложить теплоизоляционные плиты (ссылка). Это не только поможет сохранить тепло в комнате, но и улучшит звукоизоляционные свойства потолка. Кроме того, внутри реечного потолка можно провести электрический кабель или трубы коммуникаций.
Как правило, для реечного потолка отступ от базовой поверхности составляет 10-15 см. Хотя его можно не делать вообще (точнее он будет минимальным, а именно, равняться толщине используемых брусков и профилей каркаса). Отступив от самой низкой точки необходимое расстояние, получаем новую отметку. Затем от нее нужно провести строго горизонтальную линию по всем стенам, образовав замкнутый контур периметра потолка. Для этих целей целесообразно использовать длинную линейку или правило с пузырьковым уровнем.
Получившаяся разметка будет служить как для установки профилей каркаса потолка по периметру, так и для последующего выравнивания плоскости вставляемых реек (туго натянув несколько рядов веревки или проволоки от отметок по периметру, можно создать ориентиры).
Далее следуют работы, обязательные при установке металлических реек, и необязательные для пластиковых или деревянных планок. П-образные профили из ПВХ содержат специальный паз по центру, который предназначен для крепления реек потолка. А для укладки деревянной вагонки, как правило, достаточно двух элементов каркаса (брусков) по периметру. Но если надо сделать крепления реек к потолку не только по краям, но и посередине, то потребуются промежуточные профили. Это бывает необходимым в трех случаях:
как уже было сказано выше, при укладке реек из металла;
для широкого помещения, когда для одного участка (ряда) потолка требуется установка нескольких реек. Места их стыковки должны как раз приходиться на середину промежуточного профиля;
если необходимо усилить конструкцию реечного потолка, так как место для дополнительного крепежа планок или панелей увеличивает прочность поверхности.
Следовательно, следующим этапом, является разметка под установку промежуточных профилей. Для этого необходимо нанести на потолок ряды параллельных линий. Причем следует учесть, что они должны быть расположены в перпендикулярном направлении относительно реек, которые будут впоследствии крепиться к профилям. Расстояние между отметками-линиями необходимо выбрать одинаковым, и оно должно находиться в промежутке 700-1200 мм. При этом отступ от стены до ближайшего профиля не может превышать 300 мм.
Особым случаем является установка нескольких реек в один ряд (их «сращивание») при устройстве потолка в широких помещениях. В этом варианте величина шага между отметками-линиями для промежуточных профилей будет зависеть от длины используемых планок. На середину таких элементов каркаса должен приходиться стык между рейками одного ряда.
В заключение необходимо отметить места для крепления всех промежуточных профилей или брусков к базовому перекрытию потолка. Данные точки-метки ставятся на тех линиях, которые описаны чуть выше, и делаются с шагом 300-400 мм. Причем расстояние между стеной и ближайшей отметкой для крепежа не должно превышать 400 мм.
В итоге мы получим размеченную поверхность потолка, полностью готовую к установке реечного каркаса. Для автоматизации всей этой работы, а также для определения всех необходимых материалов целесообразно использовать нашу программу для расчетов отделки потолков – «Строительный калькулятор».
3. Монтаж профилей каркаса реечного потолка
В связи с тем, что существует, как минимум, три различных вида профилей для создания реечного каркаса, то для каждого из них имеется свой способ установки. Но какой бы вариант Вы ни выбрали, работы по монтажу начинаются с крепления элементов по периметру, а именно вдоль линии-контура, отмеченной на стенах комнаты (см. п. 2).
Они устанавливаются при помощи дюбель-гвоздей – если основу стен составляют бетон или кирпич, или саморезов и обычных гвоздей – для деревянных поверхностей. При этом перед монтажом можно на такие профили наклеить специальную ленту-уплотнитель (толщ. 3,2 мм), что улучшит шумоизоляцию помещения, и защитит конструкцию потолка от деформаций.
3.1. Установка металлических траверсов
Для этого варианта в качестве элементов для периметра каркаса используются специальные угловые (L-образные) декоративные профили ПУ 22/22. Шаг крепежа составляет 400-600 мм.
Последующие работы связаны с установкой и выравниванием металлических траверсов (гребенок). Если высота межпотолочного пространства небольшая, и толщины профилей достаточно, чтобы ее закрыть, то в этом случае элементы каркаса прикручиваются непосредственно к поверхности перекрытия, а выравнивание их в одну плоскость осуществляется с помощью различных подкладок.
Если же потолок опускается на большую величину, чем толщина профилей, то траверсы крепятся к потолку с помощью подвесов, имеющих специальную тягу-спицу для выравнивания траверсов в одну плоскость.
Как для первого способа, так и для второго, в качестве крепежа материала к поверхности перекрытия потолка используются либо дюбель-гвозди, либо анкера с распорным клином. Шаг установки составляет 300-400 мм.
Смонтированные траверсы осталось только выровнять в одну плоскость. Для удобства лучше всего натянуть по всей поверхности потолка несколько линий-рядов ниток или проволоки на уровне профилей, установленных по периметру. После этого выставить элементы каркаса в один уровень не составит большого труда.
3.2. Монтаж деревянных брусков для реечного потолка
При этом способе устройства каркаса все элементы будут одинаковыми, вне зависимости от того, где они будут крепиться – по периметру потолка или по всей остальной поверхности. Единственно, чем они могут отличаться между собой, так это размером. Для этих целей подойдут деревянные бруски с размером сечения от 20*40 до 80*40 мм.
Шаг крепежа элементов каркаса по периметру к стенам – 400-600 мм. Во всем же остальном работы по установке брусков аналогичны операциям, описанным п. 3.1. Единственно, что может быть отличным, это возможность использования прямых П-образных подвесов (так называемые «пэшки») для крепления промежуточных элементов каркаса к потолку. Они прикручиваются непосредственно к основанию с помощью двух дюбель-гвоздей, а не устанавливаются через тягу-спицу. Их хорошо использовать при небольшом отступе (до 120 мм) нового, формируемого потолка от базового перекрытия. Для лучшей звукоизоляции поверхности в местах крепления П-образных подвесов рекомендуется наклеить ленту-уплотнитель толщиной 3,2 мм (например, Дихтунгсбанд фирмы «Кнауф»).
3.3. Установка пластиковых профилей
Данный вариант создания каркаса реечного потолка является самым простым и быстрым, так как, как правило, все работы сводятся к установке П-образного пластикового профили по периметру с шагом крепления в 300-400 мм.
Такой профиль имеет по всей длине в центральной части специальный паз. В него можно вставлять декоративные панели и рейки потолка, при этом в большинстве случаев дополнительных промежуточных мест крепления планок к каркасу не требуется. Поэтому нет необходимости монтировать «внутренние» профили по всей поверхности основы потолка. Если же они все-таки понадобятся, то работы по их установке можно посмотреть в п. 3.1.
4. Заключительные работы
Все основные и самые трудные работы позади. Остается на сформированный каркас потолка установить рейки. И здесь открывается огромный простор для проявления Ваших дизайнерских способностей. Вы можете использовать как металлически планки, так и пластиковые; как имитирующие различные породы древесины, так и настоящие деревянные рейки. В общем, на любой вкус, цвет и кошелек. При этом все можно совмещать и комбинировать. А чтобы помочь Вам определиться с покупкой планок, мы подготовили статью «Выбор панелей для реечного потолка» (ссылка).
Если Вам понадобиться сделать реечный потолок более функциональным, то перед установкой панелей на каркас следует провести работы по утеплению поверхности, проложить новую проводку для осветительных приборов. Также конструкция реечного потолка позволяет скрыть трубы и вентиляционное оборудование.
Все это сделает помещение более уютным и комфортным, а также придаст неповторимость и красоту Вашему потолку.
Установка светильников в реечный потолок: технология монтажа
Реечным потолком называют закрепленный на базовом потолочном перекрытии металлопрофильный каркас, обшитый снизу узкими панелями – рейками из пластика, алюминия или стали. Используют и деревянные рейки, то есть обычную вагонку. По сути это один из видов подвесных потолков.
Реечные потолки бывают открытого типа, когда рейки между собой размещены с интервалом и закрытого – рейки закреплены вплотную одна к другой. Важно еще до обустройства реечного каркаса определиться с освещением такой конструкции, какие для этого подойдут светильники и как их установить.
Конструкция реечного подвесного потолка.
Светильники для реечного потолка
Для подвесных реечных потолков могут подойти самые разные типы и виды осветительных приборов, в зависимости от конструкции каркаса, типа панелей и особенностей того или иного светильника.
Светодиодные
Светодиоды экономичны в энергопитании и долговечны в пользовании. Это особенно выгодно для семейного бюджета в случае, когда требуется размещение большого количества светодиодных спотов.
На них не влияют перепады напряжения, они не нагревают окружающую среду, им не страшна повышенная влажность и они эстетично выглядят. Все эти факторы увеличивают возможности использования светодиодных элементов для реечных конструкций в разных помещениях.
Разводка электропроводки перед установкой потолка.
Люминесцентные
Дают равномерный и в то же время яркий и спокойный свет. Этим они хорошо подходят для оформления больших помещений, где подолгу присутствуют люди – производственных цехов, больших офисов, торговых центров.
Они энергосберегающие и устойчивы к высокой влажности – оптимальный вариант для установки в кухнях и ванных комнатах.
Читайте также
Описание и виды потолочных светильников
Точечные
В реечных потолках точечные приборы, помимо освещения, служат еще и оригинальным декоративным оформлением. Важно, что в них можно задавать и в любое время изменять направление световых потоков.
Бывают разных форм и габаритов, могут служить как для основного, так и для дополнительного освещения, давать разные оттенки излучений. Всеми этими качествами они заслужили большую популярность в использовании на реечных потолках.
Реечный потолок с точечными светильниками в ванной.
Встраиваемые светильники
Наиболее подходят для монтажа на реечных потолочных покрытиях встроенные точечные модели и растровые конструкции. В зависимости от вида и габаритов модели ее установка может проходить одновременно с монтажом потолка или же после.
В каждом случае перед началом работ нужно определиться с местами в подвесном потолке, где будут отверстия для ламп или корпусов светильника. Нужно провести разметку под точные места установки отдельных световых модулей, а также общую схему расстановки по всей потолочной площади.
Композиция встроенных светильников на реечном потолке.
Общие правила для установки
Установка светильников в реечный потолок обеспечит удобство и комфорт, если придерживаться правил:
Если точечные модели будут основным освещением в комнате, количество определяют из расчета 1 светильник на 2 кв.м. площади.
Важно изучить технические характеристики светового источника, чтобы обеспечить равномерное освещение.
Составляя схему размещения отдельных модулей нужно учесть вместе с красотой световой композиции и ее функциональное значение. Важно определиться с интенсивностью освещения отдельных зон помещения. Она требуется разная: мощнее для обеденной зоны, более слабая для зоны отдыха и т.п.
Еще до монтажа реечного каркаса составить схему разводки и подсоединения электрических проводов до каждого светового модуля. Исправить что-либо после монтажа без разрушения отдельных элементов конструкции вряд ли удастся.
Процесс монтажа реечного потолка из алюминия со световыми линиями.
Осторожно следует подходить к монтажу галогенных осветительных элементов, – в рабочем состоянии они сильно разогреваются. Эта особенность может привести к неблагоприятным последствиям для подвесного материала, например, к деформации пластиковых панелей.
Схема крепления светильника в реечном потолке.
Инструменты и материалы для монтажа
Монтаж любых электроприборов лучше доверить профессионалам, Такая работа требует специальных знаний и навыков. Но если нет выхода, то при уверенности и подготовке монтаж можно провести самостоятельно. Первым делом обязательно нужно изучить инструкцию к светильникам, там должна быть схема их сборки и установки.
До начала монтажа светильников в реечный потолок нужно подготовить инструменты и материалы:
рулетка на длину не менее 4 м, линейка;
штангенциркуль, карандаш;
электролобзик и электродрель с набором сверл разных диаметров;
строительный уровень;
молоток, отвертка, нож, ножницы;
ножовочное полотно для резки металла;
крепежные дюбеля, болты, саморезы;
монтажный металлопрофиль;
изолента;
лестница-стремянка.
Демонтаж планок потолка.
Технология крепления
Установку светильников на подвесной реечный потолок осуществляют в следующем порядке.
На базовом потолке укладывается электрическая проводка согласно схеме, с подводами до каждого светового модуля. Лучше, если она будет помещена в специальные гофрированные трубки – это облегчит ее крепление, повысит надежность и безопасность эксплуатации.
На помеченных ранее участках рейки дрелью со сверлом-насадкой проделывают отверстия под корпус светильника.
На базовый потолок с помощью саморезов и подвесов крепится каркас из направляющих и стоечных металлопрофилей. Каркас обшивают снизу декоративными панелями (рейками). При крепеже профилей и укладке панелей учитывают места расположения ламп.
Проверяют совпадение мест крепления светильников с точками отверстий на панелях. Поверх каналов устанавливают термозащитные кольца, они изолируют панель от влияния температуры при нагревании осветительного прибора.
Важно сделать аккуратные отверстия с точным диаметром под лампы. Для этого лучше использовать электрический лобзик или, как вариант – острый нож. Чтобы гнезда были незаметны, их следует сделать с диаметром несколько меньшим, чем размеры светового модуля.
Для помещений с переменной влажностью (кухня, ванная комната) использовать светильники со специальными плафонами с гидроизоляционным уплотнителем.
Каждый светильник отдельно подключают к общей проводке через специальную клеммную колодку. Не допускается делать последовательное соединение от лампы до лампы. Если площадь потолка большая, нужно размещать отдельную распределительную коробку возле определенной группы светильников.
Общую композицию из потолочных светильников может хорошо дополнить установка боковых декоративных осветительных модулей на стенах под потолком.
Монтаж реечного ➕ потолка в Иркутске
Реечный потолок – оптимальное решение для ванной, кухни или офисов. Для установки конструкции целесообразно пригласить профессионала. Это обеспечит надежность потолочной системы. На сервисе MyGuru можно за несколько минут найти специалиста в Иркутске, который оперативно, качественно осуществит установку.
Что необходимо знать о реечных потолках
Подвесные конструкции уже давно зарекомендовали себя с положительной стороны. Панели изготавливаются из алюминия, поливинилхлорида или легкой стали. Они могут быть глянцевыми или матовыми. Стальные конструкции из металла прочнее систем из ПВХ, но тяжелее. Пластиковые изделия легкие и цена на монтаж такого реечного потолка ниже. Длина рейки составляет до десяти метров.
В состав подвесной конструкции входят несущие профили или планка с прорезями для фиксации, плинтуса и подвесы. Потолки классифицируются:
на открытые и закрытые;
на гладкие и перфорированные.
Открытый вид обладает зазорами. В них устанавливаются разноцветные вставки, которые придают дизайну оригинальность, привлекательность. Закрытые конструкции целостные. Панели гладкого вида – стандартный вариант. Перфорированные изделия не только смотрятся солидно, но и отличаются отличной звукоизоляцией.
Благодаря своим свойствам покрытие монтируются в помещениях с высокой влажностью: ванные, бассейны и другие помещения. Системы обладают многими преимуществами:
привлекательный вид;
долговечность;
прочность и надежность;
устойчивость к образованию плесени;
большой выбор цветов и фактур;
простотой монтажа.
Конструкции изготавливаются из негорючих, безопасных материалов. При повышении температуры потолочная система не образует вредных соединений.
Этапы монтажа
Установку подвесной системы в Иркутске рекомендуется доверить профессионалу. Технология включает несколько этапов:
Подготовка поверхности.
Разметка.
Укрепление стартовых профилей.
Сбор направляющих профилей.
После создания несущей конструкции осуществляется сборка реек и установка светильников.
Мастера проводят работы строго по инструкции.
Сколько стоит услуга?
Установка проводится в помещениях любого назначения. Стоимость работ по монтажу реечного потолка зависит:
от площади помещения,
особенностей конфигурации комнаты,
цены покрытия за кв. м.
Преимущества работы с мастерами сервиса MyGuru
На сайте MyGuru за пять–семь минут найдется мастер по установке в Иркутске. Заказчику будет предложено несколько кандидатур. Все специалисты прошли отбор, выполнили минимум сто заказов.
Приемлемая цена на монтаж реечного потолка обусловлена отсутствием посредников. Для подробной консультации можно связаться с диспетчерами популярного сервиса MyGuru, который ориентирован на потенциальных клиентов.
векторные панели WOODWORKS | Потолочные решения Armstrong — коммерческие
Полностью доступные деревянные панели доступны в нескольких вариантах для акустических и эстетических нужд.
NRC (коэффициент шумоподавления) — это стандартное измерение акустического поглощения материала в диапазоне от 0.От 00 (без поглощения) до 1,00 (полное поглощение).
CAC (класс затухания потолка) — это стандартное измерение способности потолочной системы блокировать звук между двумя закрытыми пространствами. Для обеспечения конфиденциальности речи рекомендуется значение CAC 35 или больше.
NIC (класс шумоизоляции) — это стандартное измерение полного затухания звука между двумя закрытыми пространствами. Учитываются потолок, стены и другая внутренняя отделка.
AC (класс артикуляции) — это стандартное измерение способности потолочной системы ослаблять звук в большом открытом пространстве.Для уменьшения отвлечения речи рекомендуется значение AC 170 или более.
Sabin — это единица измерения общего звукопоглощения акустического объекта (например, лопастей, перегородок, облаков и навесов).
Теперь стандартные продукты, доступные в течение 4 недель или меньше, предлагают множество вариантов и короткие сроки выполнения, чтобы удовлетворить большинство бюджетов. Стандартные размеры и цвета означают, что не требуется заводских чертежей или предоставления одобренных образцов. Пакет с разнообразным портфелем решений Armstrong.
Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с программой FAST для специальных потолков.
Акустические показатели достигнуты с помощью филенки. См. Подробности на странице данных.
бамбуковых планок на потолке!
По иронии судьбы, потолок — одна из самых недооцененных частей общей эстетики комнаты.Сразу бросается в глаза разница между комнатой, в которой потолок не продуман и стилизован, и комнатой, в которой нет продуманного декора. Один из материалов, который вы можете использовать для украшения потолка, — это бамбуковые рейки. Хотя бамбуковые рейки обычно считаются материалом для стен или заборов, на самом деле они являются прекрасным и уникальным дополнением к потолку. Бамбуковые рейки на потолке придадут комнате неповторимый «шалаш».
Как установить бамбуковые рейки на потолок
Первым шагом при установке бамбуковых планок на потолок является измерение площади поверхности.Как гласит старая пословица, «дважды отмерь, один раз отрежь». При измерении площади поверхности потолка также помните, в каком направлении вы хотите укладывать планки, поскольку это важный фактор на следующем этапе, который заключается в подсчете количества планок, которое потребуется для покрытия этой площади.
Как только вы определите, сколько планок вам нужно, отметьте записанные вами размеры на планках для резки. Соблюдая правила безопасности, аккуратно обрежьте бамбуковую планку по размеру вашей поверхности. Не забывайте учитывать любые светильники, которые могут быть на потолке.Вы можете вырезать отверстия для потолочных вентиляторов или светильников, которые могут быть установлены на вашей поверхности.
После обрезки ламелей и настройки необходимых участков с учетом потолочных креплений самое время приклеить рейки к потолку. Это можно сделать разными способами: можно использовать гвозди, скобы или клей. Эпоксидные и финишные гвозди — популярный и добротный вариант. Чтобы использовать этот метод, нанесите небольшую полоску эпоксидной смолы на заднюю часть планки и приложите ее к потолку.Оказавшись на месте, забейте чистовой гвоздь в центре планки и по одному гвоздю на каждый из задних концов планки или каждые два фута. Продолжайте процесс для каждой планки. Имейте в виду, что процесс будет проще, если вы предварительно разрежете планки так, чтобы они точно соответствовали пространству потолка!
Чистовая
Чтобы завершить установку и согласовать внешний вид комнаты, вы можете добавить специальную окраску, соответствующую цветам, которые уже существуют в комнате, если вы не планируете красить. Бамбук от природы имеет нейтральный цвет, поэтому вы обнаружите, что легко окрасить бамбук в цвет, который будет дополнять то, что у вас уже есть.Кроме того, вы можете добавить бамбуковую лепнину, чтобы создать изящный переход от потолка к стене. Теперь вы можете расслабиться и наслаждаться невероятным видом потолка, который полностью изменил внешний вид вашей комнаты!
Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по установке бамбуковых реек на потолок, не волнуйтесь! Вы можете связаться с нашей службой поддержки клиентов, и они будут рады помочь вам в правильной установке бамбуковых планок, чтобы полностью преобразить внешний вид!
Установка деревянных потолков и стоимость по сравнению с гипсокартоном
Деревянные потолки — в чем тонкость?
Аааа, прелесть деревянного потолка, серьезно, что может не понравиться? Цель этой страницы не столько в том, чтобы отговорить вас от установки гипсокартона (гипсокартона), сколько в том, чтобы немного подбодрить вас, если вы нерешительно подумываете о деревянном потолке.
Это натуральный продукт, с которым легко справится один человек, его легче поднять и, конечно, легче удерживать над головой при прикреплении.
Как резчик, вы следите за изгибами древесины, проблемными сучками и выбираете наиболее подходящие участки для сохранения или удаления. Как установщик, вы выбираете цвета и узоры текстуры, которые хорошо смотрятся вместе, поэтому есть даже определенная доля художественного выражения, если вы относитесь к тому типу людей, которые вовлечены в их работу. А когда вашему мозгу нужно что-то делать и принимать какие-то второстепенные решения, вы можете почувствовать себя более заинтересованным; Это делает установку деревянного потолка еще более приятной.
Это, конечно, личное мнение, и, тем не менее, мне нравится иногда делать немного гипсокартона, но не в такой степени. Как строитель, я не настал тот день, когда я сказал: «Отлично, сегодня мы вешаем гипсокартон на потолок», тогда как я всегда был счастлив, когда заказчик выбирал деревянный потолок с шпунтом и пазом.
Эстетичность гипсокартона по сравнению с деревянными потолками:
Ясно, что моя предвзятость установлена; Мне нравятся деревянные потолки . Я считаю, что те моменты, когда вы безучастно смотрите на потолок, бесконечно интереснее с деревом с язычком и пазом, чем смотреть на монотонную белую поверхность из яичной скорлупы — холодно, я старомодный, но мне нравится традиционный вид.
Окрашенные потолки обычно имеют светлый цвет, поэтому комната может казаться больше, чем если бы потолок был окрашен в более темный цвет. Из-за обычно более темного оттенка деревянный потолок может сделать комнату немного меньше средней, поэтому привлекательность может снизиться в небольших комнатах. Но это влияние едва ли заметно в комнате открытой планировки с высокими потолками и большим количеством естественного света.
Укладка дерева на потолок по сравнению с гипсокартоном:
Монтаж гипсокартона идет быстрее, чем дерева, по крайней мере, на первый взгляд, но это только первый этап.Вам по-прежнему нужно промазать стыки (три слоя плюс подкрашивание), затем отшлифовать, протереть, загрунтовать и покрасить. И вам больше повезет найти говорящего единорога, чем рабочего, который говорит, что им нравится месить и шлифовать голову.
Гипсокартон, однако, является наиболее часто используемым материалом для потолков в жилых домах. С экономией на масштабе и работой как сборочная линия — бригада гипсокартона прорубает дом, может быть, за день или два, затем отдельная бригада выполняет обмазку и шлифование, а третья бригада входит рисовать; это, несомненно, дешевле дерева.
В индивидуальных домах, построенных независимым подрядчиком, гипсокартон и грязь чаще всего передаются отдельной бригаде, поскольку это очень уникальный талант. Любой может плохо справиться с грязью, но вам действительно нужно погрузиться в ремесло, чтобы быть быстрым и хорошим в этом деле. Раньше я занимался грязью — обычно в областях, не имеющих эстетической важности — и этого было ровно столько, чтобы отстой. Так что я снимаю шляпу перед мастерами по грязи, которые могут сделать стену гладкой за три слоя, в то время как мои четыре слоя всегда оставляли стену похожей на неудачную попытку лепки.
Когда вы учитываете время в пути отдельных бригад, прибывающих в индивидуальный дом, а не обходя его по домам, любая денежная экономия от выбора гипсокартона вместо дерева, вероятно, станет менее заметной, особенно при строительстве сертифицированного зеленого дома с экологичный гипсокартон.
Краска и отделочные покрытия для гипсокартона и деревянных потолков:
Гипсокартон нужно грунтовать и красить, а с деревом ничего делать не нужно.Некоторые люди предпочитают морилку или герметизировать дерево перед установкой на потолок, но я не такой парень. Это означает больше материалов, больше труда и больше дыма, и на самом деле без видимой причины.
На потолке практически не будет УФ-излучения, поэтому изменение цвета будет минимальным и будет происходить очень медленно. И так как никто не будет к нему прикасаться, стирать его не нужно. Все это означает, что вам не нужно наносить масла, морилки или какой-либо герметик на деревянный потолок. Некоторые люди это делают, но это, возможно, выбор для более глянцевого или более насыщенного цвета.Даже в этом случае это только замедлит изменение цвета; это не остановит.
Как правило, необработанный сосновый потолок с годами приобретает немного более темный оттенок желтого, но не так сильно, как вы бы заметили с полом, даже если пол был обработан лаком или натуральным маслом для дерева. .
Деревянные полы, покрытые лаком, изменят цвет даже в течение пары месяцев между открытыми участками и участками, покрытыми мебелью или ковриком. Без прямого солнечного света деревянный потолок будет стареть медленно и равномерно.
Для дерева: Единственная проблема с качеством воздуха в доме с необработанной древесиной — это пыль, выходящая из пилы во время резки. Но это одна из наименьших из ваших респираторных проблем на типичном рабочем месте, и резку часто можно проводить на открытом воздухе, чтобы сохранить рабочее место в чистоте.
С гипсокартоном: Каждый кусок гипсокартона, который вы разрезаете, будет генерировать мелкую пыль, но это бледнеет по сравнению с тем, что вы будете производить при шлифовании смеси для гипсокартона. Это отстой для человека, который это делает, и для любого, кто застрял в одном и том же месте, пока это происходит. Выполнение тренировок мистера Мияги «Нанесите воск, снимите воск» над головой в течение дня, и это сделает из любого ребенка Каратэ; кроме этого, в этом нет ничего забавного.
Сравнение стоимости дерева и гипсокартона:
Вот общее сравнение (без налогов и сборов за доставку материалов) между установкой дерева или гипсокартона, исходя из 1000 квадратных футов потолка. Конечно, это будет зависеть от местных затрат на материалы и рабочую силу, а также от высоты и сложности потолка — поэтому, если вы думаете, что мои математические расчеты неверны, помните, что это приблизительная оценка.
Судя по предложениям моих местных поставщиков, деревянный потолок с V-образным соединением из сосны обойдется вам примерно в 1700 долларов США в материалах (с учетом 5% отходов на резку) и потребует бригады из 3 рабочих (один резчик, два установщика) примерно 1,5 к 2. дней на выполнение. Если вы подсчитаете это с цифрой 40 долларов в час, вы получите приблизительную стоимость установки в размере 3600 долларов.
Отделка потолка гипсокартоном обойдется примерно в 500 долларов, включая гипсокартон, ленту и глиняный состав. Двум рабочим потребовалось от полдня до дня, чтобы установить гипсокартон, одному рабочему — 3 дня, чтобы нанести 3 слоя грязи, и 1 день — шлифованию. В общей сложности это около 2400 долларов на материалы и труд, но вы еще не нанесли краску.
Чтобы нанести один слой грунтовки и два финишных слоя, вам понадобится 8 баллончиков, а с клейкой лентой на это легко уйдет полтора дня. При той же ставке в 40 долларов в час и при условии, что 40 долларов за банку для средней краски с низким содержанием летучих органических соединений, для потолка с сухими стенами вы получите приблизительную установленную стоимость в размере 3200 долларов. Это всего лишь разница примерно в 400 долларов. Учитывая, что это приблизительная оценка, ваши затраты на установку любого материала могут измениться в цене на эту же сумму, в результате чего их цена будет примерно одинаковой.
Деревянные потолки против гипсокартона, что наиболее экологично ?:
Это зависит от происхождения вашего конкретного выбора материала. Если вы выберете легкий переработанный синтетический гипсокартон, гипсокартон с низким содержанием пыли и краски с нулевым содержанием летучих органических соединений, вы защитите здоровье рабочих и пассажиров, а также сократите свой углеродный след и количество производимого загрязнения по сравнению с выбором самых доступных материалов. мог найти.
Аналогичный выбор можно сделать и с деревом — вы можете использовать вторичные сараи, пиломатериалы, сертифицированные FSC, или древесину, восстановленную со дна рек, как показано выше. Это также уменьшит негативное воздействие на здоровье и окружающую среду от отделки деревом, если вы не будете использовать отделку.
Одно можно сказать наверняка — когда работа будет завершена, очистить под деревянным потолком будет быстрее и проще, чем после гипсокартона, шлифовки грязью и покраски.
Натуральные потолки:
Если вас интересует внешний вид дерева, но вы хотели бы немного изменить внешний вид, ниже приведены несколько примеров потолка с темным пятном, более светлым пятном и белым пятном, которые делают вид дерева ярче, но по-прежнему позволяет просвечивать зерно и характер.Изображения любезно предоставлены компанией Wooden Shoe Timber Frame Company
.
Чтобы узнать больше о
вариантах древесины для строительства зеленого дома, см. Здесь , в Руководстве по экологическому строительству EcoHome
Центр CE — Деревянные потолки и стены: искусство, наука и система
Размеры панелей: В целом, чем больше панель, тем дороже будет потолок. В то же время очень большие панели используются для большого эффекта в таких помещениях, как панели размером 4 на 4 фута в помещениях штаб-квартиры La-Z-Boy, показанной на Рисунке 3.Панели могут быть самых разных размеров, от стандартных 24 на 24 дюйма до 48 на 96 дюймов (обычно это максимальный размер). Из-за стабильности размеров древесины, особенно фанерованной древесины, панели могут быть значительно больше, при этом меньше заботятся о подушках или провисаниях. Но большой размер также может повлиять на установку; например, если вес панелей требует страховочных тросов и дополнительного персонала, что увеличивает стоимость. Там, где доступ не требуется, иногда проще прикрепить подвеску непосредственно к задней части больших панелей.(См. Установка.)
Проект: Штаб-квартира в мире мебели La-Z-Boy Место нахождения: Монро, Мичиган Архитектор: The Collaborative Inc.
Формы и формы: На протяжении этого курса вы увидите примеры размеров, форм, линий и кривых, доступных для деревянных потолков.Крупный производитель, специализирующийся на потолках, будет иметь широкий ассортимент стандартных компонентов различной отделки, размеров, обработки кромок, профилей откосов и других опций, которые можно смешивать, подбирать и комбинировать. Даже самые простые и легкие в установке стандартные плоские панели могут отличаться размерами и формой панелей, конструкцией подвесной системы, а также смещением или наклоном панелей. Изогнутые элементы могут регулироваться по высоте и под разными углами, а монтажное оборудование может быть скрыто для лучшего вида, когда панели видны сверху и снизу.
Но возможности только начинаются. Некоторые из элементов, доступных для деревянных потолков, включают:
Линейные компоненты , плоские, желобчатые или конические, включая панели, доски, рейки и решетки.
Изогнутые края на панелях для эффекта закругления.
Навесы , образованные выпуклыми и вогнутыми кривыми — холмами и долинами, а также s-образными изгибами, как отдельные элементы, или устанавливаемые для создания волн или облаков.
Трехмерные эффекты , такие как грани, сундуки и открытые ячейки.
Установки могут полностью скрыть подвес сплошной монолитной поверхностью или частично в облаках. Дизайн Центра ботанических исследований, показанный на рисунке 4, включает панели разных размеров, установленных в серии больших облаков с открытием через каждые 10 футов, и использует полностью интегрированную предварительно изготовленную систему доступа, которая более подробно обсуждается ниже. Деревянный потолок, состоящий из серии облаков, также является заметным элементом дизайна в Зале Совета мэрии Чандлера (рис. 5).Соответствующие изогнутые стены слегка наклонены наружу, чтобы добавить ощущение интимности пространству, предназначенному для сбора сообщества.
Плоскости потолка , устанавливаемые под разными углами или уходящие в стены.
Проект: Ботанический научно-исследовательский институт Техаса. Расположение: Форт-Уэрт, Техас Архитектор: h4 hardy Collaboration Architecture и Corgan Associates
Рисунок 4: Это пример многих аспектов совершенства в дизайне деревянных потолков, включая красоту, акустику, предварительно спроектированную интегрированную систему для доступа к пленуму и устойчивость LEED-NC Platinum.
Проект: Залы Совета мэрии Чандлера Место нахождения: Чендлер, Аризона Архитектор: SmithGroup
Рисунок 5: Эффектный деревянный потолок с зубьями состоит из досок размером 1 на 8 футов, перфорированных для звукопоглощения и установленных в ряду облаков. Соответствующая отделка использована в изготовленных на заказ изогнутых деревянных стенах размером 4 на 8 футов.
Во всех этих амбициозных проектах эстетические возможности материалов и форм сочетаются с характеристиками.В штаб-квартире La-Z-Boy World были выбраны деревянные панели в форме линейной решетки, чтобы придать трехэтажному атриуму ощущение тепла и уюта, а также по очень конкретной причине, связанной с продуктами и историей компании. Решетка деревянного потолка площадью 6000 квадратных футов напоминает очень похожие линейные планки оригинального деревянного патио-стула La-Z-Boy 1928 года. Для каждой панели ширина планок варьируется, примерно 2 дюйма в ширину и примерно 3 3 / 4 дюймов в ширину.Эта вариация придает потолку уникальный вид, а также позволяет встраивать светильники шириной 4 дюйма в промежутки между планками.
В другом жесте, напоминающем движение оригинального кресла La-Z-Boy, потолок изгибается вниз в задней части атриума рядом с вершиной впечатляющей лестницы. Изогнутая часть потолка была выполнена с помощью панелей с гибкой подкладкой, установленных на решетчатой системе с гранями.
Акустические характеристики
тщательно откалиброваны по образцам перфорации, которые также важны для визуального эффекта в здании телемедицины и медицинского образования UCSD (рис. 6).В аудитории и центре компьютерного обучения установлено около 28 000 квадратных футов индивидуальных деревянных потолков и стен, окрашенных в цвет вишни. Наклонный ступенчатый потолок имеет пять уровней высоты спереди назад.
Проект: Здание телемедицины и медицинского образования Калифорнийского университета в Сан-Диего Расположение: Ла Хойя, Калифорния Архитектор: Skidmore Owings & Merrill
Рисунок 6: Около 28 000 квадратных футов изготовленных на заказ деревянных потолков и стен с соответствующей отделкой под вишню придают теплую атмосферу аудитории и компьютерному учебному центру.Панели имеют специальную перфорацию для акустических характеристик и визуального эффекта.
Большинство панелей имеют размер 2 фута на 5 футов, хотя 15 различных размеров являются частью общей конструкции. Все панели имеют специальную перфорацию для тщательной калибровки акустических характеристик. В местах, где требуется отражение звука, перфорация проходит только наполовину через панель. Там, где требуется большее звукопоглощение, перфорация проходит насквозь и закрывается черным акустическим флисом или филенкой.
Стеновые панели соответствуют потолочным панелям по размеру, отделке и рисунку перфорации, а стыки панелей расположены в шахматном порядке для создания интересного модульного рисунка. Однако ряды перфорации идеально выровнены, панель к панели.
В следующих разделах более подробно обсуждаются важные аспекты сочетания красоты, характеристик и рентабельности деревянных потолков и стен, уделяя особое внимание:
Акустика
Огнестойкость
Сейсмостойкость
Доступ к пленуму
Экологически чистые помещения, включая взносы LEED
Тип и процесс установки, а также интеграция с другими элементами в пространстве, особенно со стенами, и внутри самого потолка, такими как освещение, HVAC и противопожарная защита.
MAP Consulting — деревянные реечные системы
Наш новый ассортимент панелей позволяет вам соответствовать нормативным требованиям, а также прогнозировать затраты с четким обзором от этапа спецификации.
Воспользуйтесь возможностью внести в свои проекты революционную подпись с помощью наших экологически чистых и экономичных продуктов.
Примеры обзора стандартного ассортимента
Реакция на огонь
производительность
Панели производятся с планками, сертифицированными по Евроклассу B-s1; d0 в автоклаве
пропитка в соответствии с EN 13501-1, а также может быть доступна без каких-либо специальных характеристик (D-s1; d0).
Флис изготовлен из стеклоткани и соответствует классу A1 согласно EN.
13501-1.
Окружающая среда и воздух в помещениях
качество
Завод работает в соответствии с технологией СО2 НЕЙТРАЛЬНО. Отопление и
электроэнергия производится из возобновляемых источников энергии (энергия ветра и повторное использование производственных отходов). Он сертифицирован «Klasse B» Датским экологическим советом, что является экологическим и
членская организация, которая работает над устойчивым преобразованием общества.
Системы имеют маркировку E1 в отношении выделения летучих органических соединений (ЛОС).
согласно EN 717-1 (выпуск <3,5 мг / (м²ч).
Материалы и отделка
Панели Braarup Design производятся исключительно из высококачественной древесины.
из лесов, сертифицированных PEFC или FSC, в зависимости от местонахождения ресурса и породы.
Доступны панели из массива дерева, фанеры, LVL или Kerto.
в зависимости от ограничений проекта.Отделка шпоном натурального дерева доступна в различных породах, таких как ясень, береза, дуб или клен. Финиш можно покрыть слоем лака (глянец 10,
возможны другие тарифы) или защитное масло.
Доступные виды фанерованной древесины:
Доступные породы массивной древесины:
Краски Braarup Colours на массиве сосны
:
BRAARUP ЦВЕТА
отделка — пигментные пятна.Сертифицированные гипоаллергенные, они изготовлены на основе 100% натуральных материалов, без растворителей и синтетических веществ для здоровой окружающей среды в помещении. Эти отделки были
помечены в соответствии с протоколом AgBB, что означает, что было протестировано 182 потенциально вредных вещества.
Тип
товар
Прозрачный или
пигментированная обработка древесины, водоразбавляемая, экологически чистая.
Средний глянец, нет
растворители, без биоцидов.
Последовательный выбор
экологического сырья.
Технический
свойства использованных красителей
Бесцветное пятно
только для внутренних и непогодных поверхностей.
Предел летучих органических соединений
согласно Европейской директиве 2004/42 / EC II A (eWb): 130 г / л (2010). Содержание VOC в продукте: <10 г / л.
Протестировано согласно
согласно DIN EN 71, часть 3, Безопасность игрушек.
Протестировано согласно
согласно DIN 53160, устойчивость к слюне и поту.
Цветное пятно
испытано в соответствии с DIN EN 927 для древесины с уменьшенными габаритами.
Состав пятен
Вода, льняное семя
масло, глицериновый эфир канифоли с органическими кислотами, минеральные наполнители, поверхностно-активные вещества на основе рапсового масла, минеральные пигменты, кремнезем, осушители (без кобальта), подсолнечное масло, касторовое масло, диоксид углерода
титан.
Braarup Design Wood
Инструкции по обслуживанию панели
Пыль: использование мягкой ткани или пылесоса с
Рекомендуется использовать мягкий наконечник и низкий эффект всасывания, чтобы деревянные панели оставались чистыми от пыли и грязи.
Незначительное загрязнение: Для удаления пятен с деревянных панелей используйте
влажной тканью и мягким моющим средством, но не используйте слишком много воды. Не оставляйте лишнюю жидкость на поверхности, тщательно вытрите ее мягкой чистой тканью. Не используйте прочные, абразивные или комбинированные поверхности.
чистящие средства и не используйте стальную мочалку или другие губки для мытья посуды, которые могут поцарапать поверхность.
В случае повреждения панели необходимо заменить. В
Окрашенные панели можно отретушировать идентичной краской, но они могут иметь различия в цвете или чрезмерный блеск на панели.
Гарантия на изделие: мы рекомендуем вам проверить свою древесину.
панели не реже одного раза в год для обслуживания. Если это поверхность лезвий, их можно слегка отшлифовать или смазать маслом, в зависимости от типа отделки.
Расширенная гарантия на продукцию от 6 до 20 лет может быть
предлагается как часть контракта на техническое обслуживание Braarup Design.
Полная планировка
сервис
В зависимости от размера проекта мы предлагаем полную
услуги макета: на основе подробных чертежей архитектора или отраженного плана потолка мы предоставим макет панелей каждого индивидуального размера в форматах DWG или IFC, что позволит подрядчикам
получить согласование макета в кратчайшие сроки.
Дерево — это хорошо, но МДФ может быть лучше
Это содержимое стало возможным благодаря нашим спонсорам. Щелкните здесь, чтобы добавить свой контент.
Рон Хазелтон, эксперт по DIY и телеведущий
Кто не любит естественную красоту массива дерева? В его завитках и узлах, в структуре волокон и цветовых вариациях есть что-то, что делает его универсальным.
У меня десятилетний опыт ремонта дома, и в прошлом я был свидетелем хороших результатов при установке потолков из настоящего дерева.Но, получив возможность поработать с потолком из МДФ, я, к своему собственному удивлению, обнаружил, что становлюсь поклонником древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Красота готового продукта в сочетании с простотой установки сделали меня новатором. Это также очень порадовало нашего первого покупателя МДФ.
Уютный вариант, простая установка Недавно я работал с домовладельцем, который предпринял амбициозный проект реконструкции дома, включая кухню.Она хотела добавить потолок из деревянных досок, чтобы создать «пляжную» атмосферу. Проведя небольшое исследование, мы порекомендовали доступный по цене продукт Armstrong Ceilings из МДФ: окрашенные белые доски WoodHaven.
Установка прошла на одном дыхании. Готовые доски легко поднялись вверх, защелкнувшись на смонтированной рельсовой системе. Скошенные кромки гребня и канавки планок помогают свести к минимуму появление зазоров, а их установка в шахматном порядке сводит к минимуму отходы. В отличие от досок МДФ, некоторые доски из настоящего дерева не имеют простой в использовании функции «шпунт и паз», и если они есть, дефекты в древесине могут оставить зазоры, которые необходимо заполнить герметиком.
Но лучшая часть проекта заключалась в том, чтобы увидеть реакцию домовладельца, когда он был закончен — она не могла поверить, насколько это изменилось. Если честно, мы тоже не могли.
Эти белые доски преобразили всю кухню. Он был чистым, уютным, привлекательным и, что самое главное, пляжным. Что идеально подходило для их дома на берегу моря. Но с тех пор я обнаружил, что дощатый потолок может дополнить широкий спектр домашних стилей и декора.
Разнообразный выбор, множество вариантов Может быть, поэтому потолочные доски обладают такой стойкостью.Выкрашенные в белый цвет доски могут сделать комнату теплой и аутентичной или свежей и современной — это удивительно универсальный продукт. Фактически, эти доски размером 5 x 7 дюймов хорошо работают и на стенах.
Они доступны с различными текстурами и отделками, помимо окрашенного в белый цвет, включая текстуры, похожие на лен, коряги в деревенском стиле, состаренное дерево, бортик или отделку под натуральное дерево, например клен, сосну, вишню и бамбук.
МДФ — это универсальный материал, который используется в коммерческих целях с 80-х годов.МДФ, который считается разработанным продуктом, представляет собой высококачественный композит, сделанный из смеси переработанных древесных волокон и смолы, который сжимается и нагревается для образования прочных, плотных панелей.
МДФ: прочный, плотный, стабильный Эти композитные панели прочные и имеют очень стабильную структуру, что позволяет резать, сверлить и обрабатывать их различными способами. Эта универсальность сделала МДФ идеальным выбором для многих жилых и коммерческих помещений — от краснодеревщика, дверей, стен и потолков до ламинатных полов, панелей, мебели и декоративных элементов, таких как обшивка стен.
МДФ также выгодно отличается от натурального дерева по нескольким параметрам, включая его воздействие на окружающую среду. Композитные деревянные панели состоят в основном из остатков древесины, которые в противном случае были бы выброшены — в основном из переработанной древесины.
При определенных условиях МДФ может работать лучше, чем цельная древесина. Твердая древесина имеет тенденцию к короблению или растрескиванию при изменении влажности или температуры из-за ее внутренней структуры. Ячейки древесины выровнены в одном направлении, что усиливает эффект расширения или сжатия из-за изменений температуры или влажности.
Но сжатие и термообработка обеспечивают равномерное распределение волокон в МДФ. Хотя МДФ все еще может коробиться при определенных обстоятельствах, как правило, он более устойчив и с меньшей вероятностью расширяется и сжимается при нагревании и влажности, чем твердая древесина.
Предварительно обработанные планки с сохранением ступеней Одна вещь, которую мы с моей командой оценили в продукте WoodHaven, — это то, что они спасли нас во время установки, что также является большим плюсом для домашних мастеров. Поскольку доски полностью обработаны и не требуют шлифования, окрашивания или герметизации, это действительно готовое решение.
Сравните это с несколькими этапами грунтования, шлифовки и лакировки потолка из необработанного дерева или со многими этапами грунтования и окраски, необходимыми для потолка из гипсокартона. Как только доски МДФ подняты, проект готов.
Доски МДФ не прикрепляются непосредственно к существующему потолку, а вместо этого «плавают» сверху, закрывая любые существующие материалы и оставляя пространство между двумя потолками для размещения влаги и движения. Доски МДФ также могут быть прикреплены непосредственно к балкам потолка с помощью планок для обшивки и монтажных зажимов, входящих в картонную коробку Woodhaven.
В качестве альтернативы, опция системы Easy Up® Track-and-Clip хорошо подходит для укладки досок на гипсокартон, гипс или потолки из попкорна. В этом случае вы можете прикрепить предоставленные направляющие прямо над старым потолком, а затем использовать зажимы, чтобы прикрепить доски к решетке. По сравнению с деревянными потолками, которые требуют прибивания досок к балкам потолка и последующего заполнения отверстий для гвоздей, этот процесс протекает плавно.
Для домашних мастеров доски МДФ могут стать настоящим подарком. Это вариант, который требует небольшого количества инструментов, быстро реализуется — обычно это делают выходные — и не требует доработки.Использование МДФ для покрытия окрашенных или поврежденных потолков из гипсокартона, штукатурки или попкорна также является практической альтернативой ремонту или замене.
Доски МДФ: маскировка повреждений Замена гипсокартона и очистка потолков от попкорна могут быть очень трудоемкими задачами. Простое прикрытие этих глаз досками из МДФ — более эффективное и красивое альтернативное действие. То же самое можно сказать о устаревших или окрашенных панелях подвесного потолка; Доски WoodHaven можно укладывать на имеющуюся решетку после удаления старой плитки.
С тех пор, как я установил свой первый потолок из МДФ, я слышал похожие истории от восторженных домовладельцев, в том числе об одной женщине, которая была тронута (счастливыми) слезами, когда увидела свой красивый, значительно улучшенный новый потолок.
Большинство ремонтников, которых я знаю, просто счастливы, когда они выполнили работу, удовлетворяющую клиента. Они не ждут слез радости. Но можете поспорить, что довольный домовладелец будет рассказывать свою историю (и имя подрядчика) каждый раз, когда ее об этом просят. А счастливый клиент стоит дюжины рефералов — а может, и больше, в соцсетях!
Рон Хейзелтон является ведущим специалистом в области улучшения дома своими руками. Рон ведет свою собственную серию мероприятий по благоустройству дома, HouseCalls Рона Хейзелтона, которая проходит уже двадцатый сезон.Он также предоставляет видеоролики по улучшению дома своими руками на сайте www.ronhazelton.com
Зачем нужно дерево для потолков?
Есть много преимуществ в выборе деревянных потолков и дерева в качестве строительного материала в целом. Такие свойства, как атмосферостойкость, теплопроводность и электропроводность (или ее отсутствие), а также акустические преимущества древесины делают ее очень востребованным материалом во многих строительных проектах.
Деревянные потолки обладают 4 ключевыми преимуществами:
Изоляция
Низкие эксплуатационные расходы
Эстетика
Звукоизоляция и акустика
1.Деревянные потолочные панели для изоляции
Древесина известна как отличный изолятор; И не зря, поэтому деревянные потолки так востребованы. Благодаря естественным воздушным карманам в волокнах древесины и в ее ячеистой структуре тепло (или холод) накапливается внутри древесины. Говорят, что он в 400 раз лучше, чем сталь, и в 1770 раз лучше, чем алюминий, если сравнивать изоляционные свойства, что делает дерево идеальным материалом для вашего потолка.
Древесина широко используется при строительстве австралийских домов (а именно в стиле Квинслендера), поскольку она позволяет домам оставаться прохладными летом, но сохраняет тепло зимой, что снижает счета за электроэнергию, а также естественным образом поддерживает желаемую температуру.Многие австралийцы считают, что деревянные потолки и панели идеально подходят для различных условий, в которых живут австралийские дома.
2. Деревянные потолки, не требующие особого ухода
После установки деревянного потолка он практически не требует обслуживания. В зависимости от породы и сорта древесины, которую вы решите использовать для потолков, вам, возможно, придется повторно обрабатывать древесину примерно раз в 5 лет. Сохранение древесины в чистоте поможет продлить срок службы отделки, хотя естественный износ и изменение цвета являются в некоторой степени желательными свойствами для некоторых.
Западный красный кедр, вид, который любит вся семья Austratus, — это чрезвычайно прочная древесина, идеально подходящая для всех типов строительства, не в последнюю очередь для деревянных потолков. Благодаря натуральным консервантам, защищающим его от влаги, термитов и гниения, вы можете быть уверены, что ваши деревянные потолки выдержат испытание временем.
3. Натуральная эстетика деревянных потолков
Древесина — вообще красивый материал. Независимо от того, используется ли он в строительстве, для деревянных стен, для облицовки или панелей, или, конечно, в качестве деревянных потолков, естественная текстура, цвета и атмосфера всегда будут заметны при входе в комнату.
Цвета дерева могут помочь осветить комнату в расслабляющей и мягкой атмосфере и сделать комнату намного ярче. При правильном использовании деревянный потолок (или декоративная стена) может сделать комнату намного больше.
4. Акустика и звукоизоляция деревянных потолков
Деревянные потолочные системы Austratus обеспечивают отличную звукоизоляцию и акустические характеристики. Планчатая конструкция, идеально подходящая для общественных мест, таких как офис открытой планировки или общественное пространство, позволяет шуму распространяться вокруг и сквозь, а не отскакивать от стены к стене.Доказано, что система деревянных потолков Austratus обеспечивает коэффициент шумоподавления (NRC) до 0,9.
Деревянная потолочная система Austratus
Наша запатентованная система зажимов делает деревянные потолки еще более практичными, чем когда-либо прежде. Забудьте о долгих и утомительных процессах, которые использовались в прошлом; с нашей новой системой клип-инсталляции ваши деревянные потолки можно установить всего за пару дней. Система перил позволяет просто закрепить непрерывные отрезки бруса на месте, чтобы сформировать подвесной потолок, и означает, что любые ошибки очень легко исправить.
Мы производим все необходимые детали и отправляем их все вместе как одну систему, а это означает, что вам не нужно беспокоиться о закупках деталей от нескольких разных компаний для одного продукта; Austratus отправит все, готовое к установке, в рекордно короткие сроки. Если вы хотите увидеть, как работает процесс установки деревянного потолка, ознакомьтесь с нашим руководством по установке. Austratus также предоставит специально разработанные отделочные планки и упоры для дополнительного удобства при заказе деревянных потолочных систем.
Пластиковые современные плинтуса являются наиболее популярной и востребованной разновидностью отделочной продукции. Производство пластиковых изделий осуществляется с применением качественного поливинилхлорида, также известного как ПВХ. Данный материал обеспечивает плинтус высоким эксплуатационным ресурсом и гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации в жилых помещениях. При этом готовый плинтус обладает отличными эстетическими характеристиками.
Возможность установки плинтуса из пластика актуальна для всех, кто хочет получить полный комплекс преимуществ недорогого и качественного пластикового изделия:
Пластикового плинтуса монтаж занимает минимум времени. Учитывая готовностью напольных бордюров к монтажу, выполнение сопутствующих работ осуществляется в кратчайшие сроки без ущерба для качества.
Пластиковые ПВХ плинтуса защищены от негативного воздействия внешних факторов. Монтаж плинтуса может производиться даже в помещении с высоким уровнем влажности – на кухне, в ванной комнате и так далее. Пластиковый бордюр не боится температурных перепадов, ультрафиолетовых излучений и агрессивных химических веществ.
Пластиковый плинтус имеет низкую стоимость. При этом услуги установки плинтуса также доступны для абсолютного большинства заказчиков. Низкие затраты обуславливаются простотой конструкции и широким ассортиментом недорогих дополнительных деталей в виде уголков, переходников и так далее. Сам поливинилхлорид также относится к категории материалов с низкой себестоимостью, что не ухудшает качество готового изделия.
Материал и конструкция напольного плинтуса из пластика гарантируют плотное прилегание к напольному покрытию и стене. Наличие гибких краев позволяет осуществлять монтажные процедуры даже в условиях неровности стен. В любом случае изделие будет выглядеть аккуратно и прочно фиксироваться на стене и полу.
Современные модели бордюров из поливинилхлорида предназначены для скрытой разводки кабелей. Внутри изделия находится встроенный кабель-канал. Мастера компании «Сервис Паркет» помогут спрятать провода внутри бордюра.
Плинтус можно демонтировать и устанавливать заново. Конструкция предусматривает быстрое и легкое снятие бордюра, после чего изделие готово к повторному креплению между стеной и полом.
Производители предлагают вниманию потенциальных покупателей широкий выбор моделей, различающихся по цвету и рисунку. Вы можете выбрать оптимальный вариант для любого интерьера, включая имитацию натурального дерева. Изделия не нуждаются в специальном уходе, покраске, шлифовке или нанесении защитных слоев лака.
Плинтус из пластика используется в сочетании с такими покрытиями, как ламинат, линолеум, плитка или ковролин. Как правило, подбор оптимального варианта изделия осуществляется с учетом цвета и фактуры межкомнатных дверей. Чем гармоничнее сочетаются друг с другом эти элементы, тем эффектнее выглядит конечный результат.
Позвоните +7 (495) 150-03-96 и закажите циклевку недорого прямо сейчас, или
Установка плинтуса из пластика: этапы и стоимость монтажа
Специалисты компании предлагают услугу монтажа пластиковых плинтусов в формате под ключ. Наши сотрудники берут на себя решение полного комплекса задач, связанных с пластиковыми плинтусами и выполняют монтаж. Вам не нужно тратить время и деньги на то, чтобы обращаться к разным специалистам для выполнения разных отделочных процедур. Профессиональный монтаж пластикового плинтуса мастерами компании «Сервис Паркет» может производиться как в рамках комплексной укладки пола, так и отдельно, в качестве разовой самостоятельной услуги.
При монтаже мастера компании «Сервис Паркет» выполняют следующие действия в соответствии с проверенной технологией правильной фиксации бордюров:
Перед креплением плинтусов и их нарезкой специалист производит тщательный замер периметра помещения и рассчитывает необходимое количество бордюров, чтобы избежать лишних затрат материала.
Для достижения прочной и эстетичной фиксации плинтусов технолог выполняет оценку текущего состояния покрытия полов и стен.
На этапе разметки помещения мастер определяет необходимое количество крепежей и дополнительных функционально-декоративных деталей для стыковки плинтусов.
В этих же целях выполняется подсчет количества внутренних и внешних углов.
Данные мероприятия позволяют заранее оценить количество и тип необходимой фурнитуры для пола, а также сэкономить бюджет заказчика. После выполнения необходимых расчетов специалисты приступают непосредственно к креплению плинтусов:
выполняют разметку на стенах для высверливания отверстий под плинтус;
устанавливают плинтуса с применением тех или иных приспособлений, в соответствии с технологией крепления;
при необходимости, в условиях наличия щелей на стене или в углах помещения, выполняют заделку с помощью шпаклевки или выравнивают болгаркой;
фиксируют плинтусы декоративными планками, маскирующими кабель-канал и элементы соединения стен с напольными плинтусами;
надевают торцевые наглушки или соединяют плинтусы с помощью уголков.
Стоимость монтажа всех пластиковых плинтусов определяется в индивидуальном порядке с учетом всех факторов. То, сколько будет стоить новый плинтус в вашей квартире, зависит от:
площади помещения, нуждающегося в отделке;
типа изделия – плинтус с кабель-каналом под маскировку коммуникаций или цельный бордюр из пластика;
количества углов в помещении и наличия дополнительных участков, усложняющих крепление;
необходимости выравнивания стен и углов под плинтус и так далее.
Мы позаботимся о том, чтобы новый плинтус в вашем помещении выглядел эстетично и оставался таким на протяжении длительного времени. Свяжитесь с нами и получите подробную консультацию по вопросам, касающимся стоимости, сроков и условий выполнения работ!
Отзывы
Отзывы клиентов Видеоотзывы Благодарности
09.01.2021 |
Анна
Долго на простогах интернета искала хорошую компанию хотелось чтоб было все сделано качественно быстро и с доступной ценой , но знакомые мне порекомендовали Сервис Паркет.Хочу поблагодарить Сервис Паркет за от личную работу! При приеме заказа мне ответили на все вопросы, помогли определиться с набор…
Читать весь отзыв
29.07.2020 |
Иван
Выполнили работы в оговореный срок. Результатом доволен.
27.05.2020 |
Светлана
Обратились за услугой циклевки паркета в конце апреля 2020, делали 8-9 мая 2020, мастер Магомед. Тип циклевки, лак, все нюансы обговорили с менеджером в Вотсап, очень удобно. Комната небольшая, около 10 квадратов, сделали за два дня, т.к. было много шпатлевки (не очень хорошее состояние па…
Читать весь отзыв
06.03.2020 |
Ольга
Это первая фирма в котрой отвратительное отношение к клиентам. Единственный адекватный менеджер — это Анна. Старший менеджер Никитина Марина полностью соответствует самой фирме — собирает сплетни, врет и обливает грязью, хамит и бросает трубки. Хуже отношения я ещё не …
Читать весь отзыв
27.10.2019 |
Елена
Хотим выразить благодарность мастеру Юрию за профессионально выполненную работу. Очень довольны результатом, побольше бы таких работников. Просим премировать сотрудника фирмы.
Читать весь отзыв
17.09.2019 |
Владимир
Случилась неприятность, прорвало трубу, залило пол в комнате. Через неделю паркет в центре комнаты вспучило. Обратился в Сервис Паркет. Менеджер Анна четко организовала процесс по ремонту, с контрольными дозвонами. Мастер Евгений с помощником исправил последствия потопа (разборка, подрезка, укла…
Читать весь отзыв
16.09.2019 |
Юрий
Мне понравилось работать с Сервис Паркет: во-первых, взялись за небольшой объем- мне нужно было снять лак с 15м2 штучного паркета и отшлифовать поверхность для нанесения масла. Масло наносил сам; во вторых, оперативность — сделал заказ в четверг, а в субботу уже взялись за работу; …
Читать весь отзыв
15.08.2019 |
Светлана
Заказала услугу шлифовки и покрытия лаком, договорились на определенный день, накануне вечером должны были перезвонить и уточнить по времени прибытия мастера, время 19.30 звонка нет, звоню сама- менеджер Марина (по ее словам работает в компании 8 лет) сбросила, потом телефон отключила, в 9-о…
Читать весь отзыв
13.02.2019 |
Дарья Потапова
Наверное, других таких нет. По крайней мере трудно найти такое удачное сочетание цен и качества оказываемых услуг по восстановлению паркета, как тут, в «СЕРВИС ПАРКЕТ». Понравился их профессионализм, и оснащение тоже порадовало. Инструмент используют современный, и мощный. В сочетании с профессионал…
Спасибо компании Сервис Паркет. Мастер Роман был весьма вежлив и аккуратен. Результат выполненных работ впечатляет. Рекомендую
16.12.2017 |
Тимофей Викторович
Впервые сталкиваюсь с тем, что мастера делают свою работу за сутки. Во время заказа услуги мне конечно обещали, что будет быстро, но я не могу поверить, что прям настолько. Причем ремонт сделали аккуратно и без лишних запахов. Когда зашел в комнату с обновленным полом даже не было заметно, что здесь…
Читать весь отзыв
Наши мастера
Мастер
Станислав
Стаж 7 лет
Мастер
Дмитрий
Стаж 4 года
Мастер
Андрей
Стаж 4 года
Мастер
Максим
Стаж 6 лет
Мастер
Артем
Стаж 14 лет
Мастер
Денис
Стаж 9 лет
Мастер
Георгий
Стаж 9 лет
Мастер
Антон
Стаж 11 лет
Мастер
Александр
Стаж 9 лет
Бесплатная консультация
Заполните заявку и наш менеджер перезвонит вам в течение 10 минут**
Не хотите ждать? звоните прямо сейчас: +7 (495) 150-03-96
* — помеченные поля обязательны к заполнению
** — мы работаем с 8.30 до 20.30 ежедневно
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности
Услуги компании
Правильная установка плинтусов, как крепить пластиковый плинтус к полу, монтаж и установка напольного плинтуса своими руками
Плинтус является завершающим элементом в отделке пола. Он придает настилу благородный вид, скрывает щели между стенами и нижним перекрытием, а также помогает маскировать мелкие недостатки ремонта. Наиболее востребованными разновидностями напольных планок являются деревянный и пластиковый плинтусы. Именно об их установке мы и поговорим.
Существует несколько методов монтажа напольного плинтуса, а именно:
на гвозди или шурупы;
на специальные крепления;
на клей или жидкие гвозди.
Технологию работы подбирают в зависимости от качества поверхностей и материалов, из которых изготовлены рейки.
Установка плинтусов своими руками, как правильно крепить плинтус к полу
Установка уголков без кабель-канала
Установка плинтусов своими руками, если они без кабель-каналов, может осуществляться всеми тремя методами. Лучше всего смотрится профиль, закрепленный на специальной планке с шипами. Она крепится к стене при помощи дюбелей, и уже на нее защелкивается декоративный профиль.
Метод, как крепить плинтуса на подложку, хорош тем, что обрамление быстро монтируется и также быстро демонтируется, внутри даже при отсутствии специального короба можно спрятать провод, а снаружи не остается следов механического вмешательства. Плох этот способ работы только тем, что после однократного демонтажа с повторной установкой могут возникнуть проблемы.
Клей или жидкие гвозди при работе с пластиковыми планками используются редко ввиду того, что повторное использование материала не представляется возможным.
Наиболее надежным является крепление плинтуса к полу при помощи саморезов. Шурупы вкручиваются в планку, а затем в стену или пол. Расстояние между саморезами должно быть порядка 30-50 см (в углах – не больше 10 см от стыка смежных стен).
Укладка планок с кабель-каналом
Здесь все заметно проще, а потому нет необходимости лишний раз думать, как крепить пластиковый плинтус. В данном случае единственно верным вариантом будет использование шурупов.
Для того чтобы выполнить укладку плинтуса своими руками, необходимо снять центральную вставку, подрезать пластиковый профиль под нужный размер и приложить его к месту крепления. Шурупы вставляются в канал и вкручиваются в стену. После этого провод укладывается в короб и укрывается центральной полосой.
В исключительных случаях пластиковые рейки можно «посадить» на жидкие гвозди. В частности, это приходится делать, когда стены в квартире рыхлые.
Крепление пластиковых и деревянных плинтусов, укладка и монтаж
Монтаж деревянных планок на гвозди
Деревянные декоративные уголки можно крепить на обычные и жидкие гвозди. Класть плинтус на пол при помощи металлической фурнитуры необходимо очень аккуратно, т.к. деревянные детали могут треснуть во время прибивания. Чтобы этого не произошло, перед тем как прибить деревянный плинтус, в местах крепления рекомендуется сделать небольшие сквозные отверстия при помощи дрели с тонким сверлом. Чтобы не повредить внешнее покрытие, желательно забивать гвозди через деревянную или металлическую прокладку.
Между креплениями должно быть расстояние порядка 20-30 см. Крепления должны быть достаточно длинными, чтобы пройти сквозь рейку и закрепиться в полу. Угол наклона гвоздика по стандарту составляет 70-80 градусов.
Вместо классической фурнитуры для крепления плинтуса к полу можно использовать специальные саморезы. Они удобны тем, что есть возможность «утопить» шляпки вовнутрь рейки, а образовавшееся углубление залить шпатлевкой по дереву.
Особенности приклеивания на жидкие гвозди
Теория о том, как правильно установить плинтус на жидкие гвозди, в освоении не сложнее технологии обычного монтажа на шурупы. Чтобы уложить заранее подрезанные деревянные планки, необходимо при помощи пистолета нанести клеящее вещество на прилегающие поверхности небольшими точками на расстоянии 3-5 см друг от друга, приложить плинтусы к рабочей зоне и подержать одну минуту.
В отличие от пластиковых планок, которые в углах закрываются муфтами, установка деревянного плинтуса предполагает стыковку деталей. Угловые элементы подрезаются под углом в 45 градусов. Для внешнего угла срез должен быть нисходящим, а для внутреннего – восходящим. Для резки реек удобно использовать стусло.
И еще один важный момент: перед тем, как ставить плинтус из дерева, обязательно нужно выровнять стены.
Монтаж плинтуса из ПВХ можно проводить только после расчета точного метража с помощью самой планки с надетым на нее уголком, а не рулеткой. Это сэкономит массу времени, нервов и материала. Просверливание крепежных отверстий на расстоянии 1 м допустимо только для абсолютно ровных стен большого метража. Как крепить пластиковый плинтус, если стены имеют небольшую длину, много обводов или погрешность по уровню – достаточно сократить расстояние между дюбелями. При этом расстояния необязательно должны быть одинаковыми. Дюбеля или саморезы ставятся в местах отхода планок от стены, т.е. необходимо дополнительно закрепить плинтус.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Клеим плинтус на жидкие гвозди” open=”false”]
Сам напольный плинтус из пластика довольно легко гнется, и будет прилегать к стене при посадке на специальный клей или на жидкие гвозди. Дополнительный крепеж на клеевые составы действительно применяется в крайних случаях ввиду невозможности демонтажа без повреждений. На легкие полиуретановые плинтуса клей наносится точечно, ориентировочно на расстоянии 0,5 мм от края, чтобы не испачкать лицевую поверхность. Важно! Класть нужно очень аккуратно! Не отпускать конструкцию сразу после прижатия к стене и обеспечить давление в течение 5-10 минут (в зависимости от характеристик состава). Поклейку проводят, начиная от углов. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Варианты установки плинтусов своими руками” open=”false”]
Установка плинтуса своими руками производится по трем технологиям:
Сквозное прикручивание на саморезы или дюбель-гвозди.
Пристегивание на специализированные планки или монтажные клипсы.
Приклеивание к панелям на специализированный клей.
При этом часто используется комбинированный способ приклеивания с механической фиксацией, который обеспечивает надежное прилегание и крепеж. Такой способ установки распространен из-за возникающих недочетов в разных креплениях, так клипсы и защелки со временем теряют упругость, что приводит к отстегиванию, поэтому на вопрос, можно ли приклеить отходящий плинтус, есть однозначный ответ, без проблем! Более того, при монтаже часто сразу промазывают клеем места защелкивания.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Крепим плинтус с кабель каналом” open=”false”]
Лучшим в эстетическом плане считается плинтус с кабель-каналом, который дает возможность скрыто прокладывать электрические коммуникации и скрыть монтажные элементы, при этом прилегание конструкции даже к неровным стенам обеспечивается за счет пружинных клипс на высоком уровне. Впрочем, все это – вопрос необходимости, и часто для простоты выбирают наоборот конструкцию без кабель канала. Монтаж плинтуса по данной технологии достаточно прост (см. фото):
Насквозь фиксируется к стене на «быстрый монтаж» металлический профиль-канал.
При необходимости прокладываются электрические коммуникации в канал.
Прижимными движениями до щелчка пристегиваются к металлическому профилю предварительно вырезанные по размеру с учетом размера вставных пластиковых элементов (уголки, соединители) пластмассовый плинтус.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как уложить плинтус?” open=”false”]
Монтаж плинтусов осуществляется только с декоративной целью, т.е. ими недопустимо фиксировать половое или стеновое покрытие, т.к. материал половых плинтусов довольно пластичный и не выдерживает каких-либо внешних нагрузок. Основной задачей установки является скрытие углового шва стен и пола, в котором неизменно образуются некачественное обрезание и фиксирующие элементы монтажа отделочных материалов. Установка осуществляется после выполнения всех отделочных работ и наведения порядка. Но, в отдельных случаях монтаж может проводиться при отделочных работах стен, это связанно с неровностями поверхностей, которые визуально не выделяются без установки ровных полос. По прикрепленным плинтусам без кабель-канала производится выравнивание стен. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Устанавливаем (крепим) деревянный плинтус” open=”false”]
Деревянный плинтус не обладает достаточной пластичностью для плотного прилегания к неровным поверхностям стен, поэтому его монтаж в большинстве случаев производится в период отделки стен шпаклевочными материалами.
Укладка деревянного плинтуса осуществляется на гвозди или саморезы достаточной длины, чтобы надежно их зафиксировать, поэтому монтажные метизы должны быть двойной толщины. Во избежание растрескивания деревянных плинтусных накладок места монтажа просверливаются тонким сверлом, а утопление головки монтажного элемента осуществляется через подкладку соответствующей формы.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Выбираем плинтус правильно” open=”false”]
Самый интересный вопрос при декоративной отделке помещения – это, как установить плинтус, ведь с одной точки зрения это декорирующий элемент, только скрывающий соединительный шов стен и пола, а с другой точки зрения – это некая декорирующая «линейка», подчеркивающая ровность стен.
Именно поэтому вопрос о приобретении вида плинтуса должен стоять еще на начале отелочных работ. Деревянный вариант однозначно потребует шпаклевки образующихся щелей у стены, но его фиксация до укладки полового покрытия недопустима. Как правильно положить плинтус в таком случае? В таких случаях проще выбрать установку полимерного плинтуса, который за счет гибкости способен скрывать достаточно значительные неровности стен.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Чем приклеить плинтус к полу” open=”false”]
Довольно часто случается, что спустя несколько месяцев после выполнения ремонта, плинтуса отходят и плохо прилегают к стене и полу, и возникает вопрос, как приклеить плинтус. Приклеивание осложняется несколькими факторами:
Материал плинтуса и отделочных материалов стен и пола.
Выбор используемого клея для монтажа.
Эти два фактора неразрывно между собой связанны, т.к. активный клей может растворить отделочные материалы стен, пола и сам плинтус из пвх, сильно деформировав их с внешним неприятным результатом. А вот использование акриловых клеев безопасно, но их время высыхания значительно больше, а надежность фиксации несколько снижена, поэтому укладка плинтуса на клей часто становится утомительным.
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]
Монтаж и установка плинтуса
Монтаж плинтусов является завершающей операцией по укладке любого вида напольных покрытий. Наличие стильных плинтусов придает всему помещению законченный дизайнерский внешний вид, а с функциональной точки зрения имеет целый ряд очень важных свойств. Плинтус сглаживает и делает совершенно незаметными все неровности и другие дефекты нижней части стены и края напольного покрытия. Он защищает стены от механических воздействий и влаги, тем самым продляя срок службы обоев и других стеновых покрытий. Современные конструкции плинтусов предусматривают наличие канала для прохождения электрических проводов, что, несомненно, «облегчает жизнь» электромонтажникам. И, наконец, присутствие красивых и стильных плинтусов прекрасным образом дополняет весь дизайн интерьера помещения. Специалисты нашей компании ReVaDo осуществляют монтаж плинтуса в общем контексте всей укладки напольных покрытий. Впрочем, эту несложную операцию можно провести и самостоятельно, не прибегая к помощи опытных профессионалов.
Если Вы хотите сделать заказ на монтаж плинтусов, а также на укладку любого напольного покрытия, позвоните по телефону +7 (495) 249-88-88. Менеджеры компании ReVaDo согласуют все детали и определят время начала и окончания работ. Предварительно согласуйте все условия договора и обсудите все детали мероприятия. Также свои пожелания и отзывы отправляйте по электронной почте info@revado.ru .
Как правило, бригада опытных отделочников осуществляет монтаж плинтуса в общем объеме с укладкой напольного покрытия. Стоимость работ по монтажу плинтуса можно узнать, изучив прейскурант по укладке соответствующих полов. Подробная информация по ценам изложена в разделах «Укладка виниловых полов», «Укладка ламината», «Укладка паркетной доски», «Укладка массивной доски», «Укладка кожаных покрытий», «Укладка модульного паркета», «Укладка штучного паркета», «Укладка инженерной доски», «Монтаж пробковых покрытий».
Самостоятельная укладка плинтуса
На самом деле монтаж плинтуса своими руками не вызывает никаких трудностей и может осуществляться любым мало-мальски подготовленным человеком. Как всегда, в этом процессе важны аккуратность, неторопливость, точность в измерениях, расчетах и разметках. Для установки плинтусов потребуются следующие инструменты, приспособления и детали: ножовка по металлу (или любая другая с мелкими зубьями), стусло, дрель или шуруповерт, дюбеля с шурупами, рулетка.
Монтаж плинтуса на пол
Прежде всего надо сказать, что напольные плинтуса бывают деревянные и пластиковые. Последний вариант все увереннее вытесняет деревянный плинтус. Это естественно – пластиковые изделия более долговечны и технологичны, а по своим дизайнерским качествам нисколько не уступают деревянным аналогам, и, чаще всего, превосходят их. Немаловажным фактором является и то, что по своему рисунку и цвету пластмассовый плинтус можно подобрать таким образом, чтобы он гармонично вписывался в любую цветовую гамму стен и полов. При закупке пластикового плинтуса для своего помещения надо иметь в виду, что все производители выпускают его длиной 2,5 метра. Это надо учесть при расчете количества материала, то есть необходимый для ремонта погонаж делят на 2,5 и округляют в сторону увеличения до целого количества плинтусов. В любом случае необходимо иметь лишних один-два метра для непредвиденных обстоятельств. Также надо приобрести соединительные элементы – уголки, заглушки и стыковочные детали. Предварительно необходимо внимательно просчитать количество внешних и внутренних углов в помещении, а также правых и левых заглушек.
Стусло
Резка плинтуса осуществляется с помощью стусла. Именно это приспособление позволит отпилить материал ровно и точно под нужным углом. Естественно, перед этой операцией надо очень внимательно измерить длину требуемого отрезка и сделать отметку на плинтусе. Большинство пластиковых плинтусов имеет два конструктивных элемента – внутреннюю монтажную панель с верхней и нижней эластичной кромкой, которая непосредственно крепится к стене, и внешний декоративный профиль, который закрывает все кабель-каналы и придает плинтусу окончательный законченный вид. В процессе монтажа декор-профиль предварительно отделяется и вставляется после установки планок. Таким образом, все крепежные элементы и электропроводка оказывается скрытой от глаз. Монтаж начинают от угла, прилегающего к самой длинной стене. Отмечают маркером места для отверстий на плинтусе – первое должно быть на расстоянии 5-10 см от края, остальные — 30-50 см между собой. Это расстояние зависит от качества выравнивания стен – если стены идеально ровные, то между шурупами оставляют максимальную длину, если есть неровности и дефекты, то это расстояние сокращают. Разметку для отверстий в стене производят по месту – для этого плинтус с насаженным на него пластиковым уголком прикладывают к стене. И здесь возможны несколько вариантов. Например, можно по отмеченным местам на плинтусе сделать шилом сквозные проколы таким образом, чтобы на стене образовались заметные риски для будущих отверстий. Затем в этих местах в стене просверлить отверстия, вставить дюбеля и произвести монтаж плинтуса с помощью шурупов. Можно эти отверстия просверлить прямо сквозь плинтус в стену, затем также вставить дюбеля и закрепить планки шурупами. Можно использовать дюбеля с шляпками, которые вставляются прямо в плинтус и в стену, а затем закрутить шуруп. Для сверления желательно применять дрель с кондуктором, который позволит обеспечить одинаковую и оптимальную глубину отверстий. Постоянно работаем с пылесосом – удаляем пыль из отверстий и около. Если стены, к которым крепится плинтус, сделаны из гипсокартона, то вместо обычных дюбелей применяются специальные, называемые «бабочками». Их использование не вызовет никаких затруднений. Внутренний и наружный уголки устанавливаются без применения каких-либо крепежных элементов. Внутренний пластиковый уголок укладывается как бы автоматически, в процессе крепления смежных перпендикулярных плинтусов. При установке наружного уголка оба соседних перпендикулярных плинтуса отрезают таким образом, чтобы их края не доходили до угла стены 2 мм. Это позволит надежно и аккуратно состыковать их с пластиковым угловым элементом.
Видео: монтаж пластикового плинтуса
Монтаж деревянного плинтуса
Как было сказано выше, деревянный плинтус постепенно вытесняется его пластмассовым аналогом. Хотя плинтуса из натуральной древесины все еще довольно широко применяются в отделке помещений. У них есть неоспоримые преимущества – это природная естественность, экологичность, наличие уникального рисунка текстуры древесины. Монтаж деревянного плинтуса имеет несколько особенностей. Прежде всего это касается угловых и стыковочных соединений. Если в случае пластиковых конструкций эти места сглаживаются специальными сборочными элементами – уголками, заглушками и соединительными деталями – и, таким образом, легко маскируются все недочеты резки и сборки, то при монтаже деревянных плинтусов это не пройдет. Здесь даже не предусмотрено никаких дополнительных крепежных элементов, кроме шурупов и дюбелей. Так что на первый план при установке деревянных плинтусов выходит очень внимательная разметка и аккуратная резка. Конечно же, в этом случае не обойтись без стусла. Иногда и стусло может не помочь на все 100 процентов. Это когда стены в помещении не совсем ровные или совсем неровные, и углы не соответствуют стандартным 90 градусам. Тогда необходимо каждый стык подгонять, подшлифовывая торцы плинтуса. А после этого еще и прошпаклевать под цвет оставшиеся щели. Сам процесс крепежа деревянного плинтуса к стене происходит следующим образом. По всей длине плинтуса ввинчиваются саморезы так, чтобы их концы немного торчали с другой стороны планки. Затем плинтус приставляется к месту монтажа, чтобы метки от острых концов шурупов оставили следы-отметины в стене. В этих местах сверлятся отверстия, забиваются дюбеля, затем устанавливается плинтус. Здесь надо выбирать саморезы с маленькой шляпкой и располагать на строго одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы сохранить нормальный внешний вид – ведь их очень трудно скрыть от взгляда. Впрочем, при желании их тоже можно замаскировать — например, тонированной под декор плинтуса шпаклевкой. При монтаже деревянного плинтуса можно использовать и тонкие финишные гвозди. Они будут почти не видны, но для этого необходимо применять деревянные дюбеля. Качество соединения здесь, конечно, не гарантируется. Да и в некоторых местах (например, в случае гипсокартона или рыхлого бетона) их использование вообще проблематично. Справедливости ради надо отметить, что в настоящее время стали выпускать плинтуса из массива дерева со специальными крепежными клипсами. Их наличие существенно упрощает монтаж и сохраняет внешний вид конструкции.
Видео: Монтаж деревянного плинтуса
Монтаж потолочного плинтуса
Существует несколько видов потолочного плинтуса, причем эти виды классифицируются как по материалу изготовления, так и по форме. Материалом может быть пенопласт, пенополистирол, дерево, гипс, ПВХ или другой пластик. Выбор одного из этих вариантов будет зависеть от предпочтения заказчика, структуры стен и потолка, а также размеров отделываемого помещения, и, естественно, от кошелька хозяина. Например¸ при наличии в комнате натяжных потолков желательно применить более легкие, пенопластовые, пластиковые или пенополистирольные плинтуса. Ширина самого плинтуса диктуется размерами помещения – в небольшом помещении более разумно применять узкие миниатюрные плинтуса, в то время как в больших комнатах и залах более интересно будут смотреться широкие панели. По своей форме и размеру потолочные плинтуса условно разделяются на несколько видов. Это бордюры – очень простые панели шириной не более 5 см, которые применяются для весьма непредвзятого оформления верхней части помещений. Карнизы – более крупные изделия с элементами декора и даже с возможностью крепежа гардин или других предметов интерьера. Галтели изготавливают из различных материалов, они разнообразны по форме при небольшой ширине планок. И, наконец, — багеты – в принципе, стандартный плинтус с огромным разнообразием узоров и орнаментов. Конечно же, деление это чисто условное, а заказчик из всего этого разнообразия ассортимента потолочных плинтусов может всегда выбрать конкретное изделие по душе. Накануне работ производится расчет требуемого погонажа материала. Основной размер выпускаемых промышленностью потолочных плинтусов – 2 метра. Исходя из этого рассчитывают общее количество панелей, которое необходимо закупить в магазине отделочных материалов. Естественно, с учетом некоторого запаса на непредвиденные обстоятельства. Как правило, потолочный плинтус укладывается на клей, герметик или шпаклевку. Исключение составляет деревянный плинтус, который крепится с помощью дюбелей, саморезов или гвоздей. Впрочем, и его при определенных условиях и по желанию мастера можно установить на клей или герметик. Сам монтаж потолочного плинтуса не вызывает никаких затруднений, и его можно осуществить самостоятельно. Главное, во всех операциях проявить внимательность и аккуратность. Резка панелей производится с помощью стусла, причем детали из пенопласта и пенополистирола режутся очень острым канцелярским ножом. Затем на заднюю поверхность наносится клей, и плинтус прижимается к стене (иногда – к стене и к потолку). Конечно же, предварительно надо прикинуть и предварительно расставить смежные плинтуса на данном месте. Все стыки панелей также промазываются клеем и плотно прижимаются друг к другу. После сборки остатки клея или герметика удаляются ветошью. При необходимости заметные места соединения планок можно замазать герметиком.
Видео: монтаж потолочного плинтуса
укладка, как поставить на пол. Как прибить плинтуса, как положить правильно пластиковые плинтуса и деревянные, фото и видео
Содержание:
На завершающем этапе ремонта устанавливается напольный плинтус. Он выполняет эстетические и защитные функции. Благодаря плинтусу в зазор между напольным и настенным покрытием не попадает влага, из-за которой может появиться грибок и плесень.
Производятся плинтуса для линолеума из разнообразных материалов, и в зависимости от этого выбирается способ, как поставить плинтус на пол. Рассмотрим монтаж наиболее распространенных видов плинтусов, которые применяются, когда напольным покрытием является линолеум.
Нюансы установки различных плинтусов на линолеум
Перед тем, как подбирать плинтуса на пол, необходимо разобраться в их различиях. Обычные напольные плинтусы являются элементом декора, поэтому их подбирают таким образом, чтобы они сочетались с линолеумом. Для их изготовления используются различные материалы. Считается, что для линолеума лучший вариант это плинтуса из ПВХ. Однако линолеумные листы имеют огромное количество расцветок и прекрасно смотрятся с деревянными и со шпонированными плинтусами.
Рассмотрим, как установить плинтуса на линолеум в зависимости от их вида (подробнее: «Виды плинтусов напольных по размерам, форме и материалам изготовления»).
Пластиковые плинтусы имеют наибольшее многообразие. Цена на них доступная, благодаря чему такие плинтуса пользуются большой популярностью. Они будут сочетаться с любым интерьером, так как можно выбрать любую фактуру, цвет и форму. Данные плинтуса гибкие, что позволяет им идеально подходить под любую стену, повторяя ее контур (прочитайте также: «Как выбрать и установить гибкий плинтус для пола – особенности»).
По словам специалистов лучше всего для линолеума применять ПВХ плинтусы, так как их технические показатели в наибольшей степени подходят для напольных покрытий такого типа.
Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как правильно установить пластиковые плинтуса на пол.
Существует три способа как можно это сделать:
При помощи саморезов. Большая часть пластиковых плинтусов состоит из направляющего и декоративного элементов. Направляющий элемент устанавливается к стене, а декоративный закрепляется на нем защелками.
Замковое крепление. Оно выполняет две функции: применяется как крепеж и позволяет проложить кабель в пространство между стеной и плинтусом.
Посредством клея или жидких гвоздей. Для монтажа панелей можно использовать клеевые составы только в том случае, если лист линолеума хорошо закреплен на основании.
Демонтировать планки при последующем ремонте будет очень сложно, если фиксировать их при помощи клея. Этот вариант лучше использовать лишь тогда, когда другой способ крепления невозможен. Читайте также: «Какие порожки для линолеума выбрать по форме и размеру».
В классическом варианте плинтуса изготавливаются из дерева. Сегодня они по-прежнему остаются популярными. В подборе цвета плинтуса к линолеуму следует придерживаться классических вариантов, таких как сочетание красного и коричневого оттенков.
Напольный плинтус из дерева будет прекрасным дополнением в классическом интерьере, в котором напольным покрытием является линолеум. А как прибить плинтуса на линолеум в этом случае? Крепление данного вида плинтуса производится такими же способами, как и ПВХ плинтусов. Плюс к этому укладка плинтуса на линолеум может выполняться посредством финишных гвоздей.
Шпонированный по сравнению с деревянным плинтусом имеет более низкую стоимость, однако по внешнему виду ничем не хуже. Представляет собой склеенные между собой несколько слоев шпона наподобие фанеры. Производится большое количество плинтусов, которые имеют разнообразную фактуру и оттенок, что позволяет без особых затруднений подобрать их под линолеум.
А в данном случае как укладывать плинтус на линолеум? Фиксация производится при помощи специальных установочных клипс, поставляемых в комплекте со шпонированным плинтусом.
Установка плинтуса
Не зависимо от того, какой тип плинтуса выбран, наиболее надежным способом установки является крепление при помощи саморезов. Выполняется все достаточно быстро, так как положить плинтус на линолеум довольно просто.
Следует придерживаться следующей последовательности действий:
Так как класть плинтуса на линолеум следует начинать с угла помещения, то первое, что следует сделать — это обрезать их для соединения на углу. Делается это при помощи стусла. Если нет желания заниматься обрезкой и соединением плинтуса на углах, то можно приобрести пластиковые планки с готовыми уголками, это облегчит выполнение монтажа, и ускорит процесс.
В плинтусе просверливаются отверстия под саморезы с шагом примерно 30 см. Если устанавливается пластиковый плинтус, то его нужно разобрать на две части. Внутренний элемент надо будет закрепить на стене.
Планка прикладывается к стене, и делаются отметки по имеющимся отверстиям.
Затем плинтус убирается, и по разметке делаются отверстия.
В высверленные отверстия вставляются пластиковые дюбеля.
К стене прижимается плинтус и закрепляется саморезами. Панель должна плотно прилегать к полу. В противном случае в щель будут попадать пыль и влага, а следствием этого может стать появление грибков и порче покрытия.
Устанавливается соединитель, который необходим для установки новой планки.
Следующая планка вставляется в соединитель. Затем повторяются все описанные выше действия до тех пор, пока все плинтуса не будут установлены. Читайте также: «Плинтус напольный — как крепить правильно и какой лучше выбрать».
Такие же работы проводятся при монтаже плинтуса на крепежи, но с одной лишь разницей — делать отверстия в планке не требуется, так как она закрепляется на клипсах, которые закрепляются на стене при помощи саморезов.
Как режется плинтус
Самый простой ответ на этот вопрос это использовать пилу. Но как делать плинтуса на пол так, чтобы стыки на углах смотрелись красиво. Для этого необходимо обрезать их под верным углом. Отдельные домашние мастера режут материал «на глаз» и если повезет, то в итоге у них получается ровный стык. Однако если не хочется рисковать и подгонять планки под нужный угол вручную, то следует использовать стусло.
Стусло – это специальное приспособление, предназначенное для резки материала под углом. Наиболее часто стусло используется для обрезки досок под углом 45°, но при помощи его можно сделать точный рез почти под любым углом.
Используется станок следующим образом: деталь плотно прижимается к корпусу, выставляется необходимый угол и производится обрезка.
Также существует бытовое стусло, которое представляет собой пластиковый лоток небольших размеров с углублениями, предназначенный для обрезки панелей из пенопласта. Работать с ним следует так: планка кладется в рабочую зону, а пила вставляется в одно из углублений, осуществляется обрезка под необходимым углом.
Заключение
В статье рассмотрели, как правильно положить плинтус на линолеум. Данный процесс совсем несложный, поэтому выполнить установку плинтуса можно самостоятельно.
Установка плинтусов – цены на монтаж пластикового плинтуса в Паркет Групп
Установка напольных плинтусов – завершающий штрих в ремонтно-отделочных работах. Такие небольшие декоративные элементы придают интерьерам завершенный и гармоничный облик. При помощи установки напольного поливинилхлоридного плинтуса можно не только скрыть зазоры между полом и стеной, но и подчеркнуть красоту пола. Важно только правильно подобрать плинтус по цвету и фактуре.
Наша бригада частных мастеров предлагает услуги по установке напольных пластиковых и деревянных плинтусов. Наши опытные специалисты выполнят установку напольных пластиковых покрытий и плинтусов качественно и в минимальный срок.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ
Пластиковый плинтус изготавливаются из поливинилхлорида – долговечного и безопасного материала с отличными эстетическими свойствами. К преимуществам пластиковых плинтусов можно отнести следующие особенности и характеристики:
простота монтажа. Установка плинтуса напольного пластикового упрощается за счет того, что бордюры поставляются готовыми к монтажу;
устойчивость к влаге, ультрафиолетовому излучению и химическим реагентам;
доступная стоимость установки плинтусов. Сокращение трудовых затрат на монтаж обусловлено конструкцией, наличием в продаже необходимых элементов крепежа, заглушек и переходников;
низкая цена плинтуса пластикового напольного. Поливинилхлорид, из которого изготавливают плинтусы, недорогой материал с высокими технико-эксплуатационными свойствами;
обеспечение плотного прилегания. Благодаря тому, что плинтус имеет гибкие края, установка бордюров пластиковых возможна даже при неровных стенах. В случае если стены не идеально ровные, проводится установка полиуретанового пластикового бордюра с мягкими прорезиненными краями. Они обеспечат отличное прилегание его к стене и полу;
возможность скрывать кабели при установке. Наличие в пластиковом напольном плинтусе кабель-канала позволяет прятать внутри электропроводку;
возможность повторной установки. При необходимости пластиковый плинтус можно снимать и проводить их повторную установку;
широкий выбор цветов напольных пластмассовых плинтусов. Благодаря богатой цветовой гамме можно легко подобрать цвет декоративных элементов под любой интерьер;
плинтусы пластиковые напольные не нужно красить, шлифовать или покрывать лаком.
ВЫБОР ПЛАСТИКОВЫХ ПЛИНТУСОВ
В случае выбора в качестве покрытия ламината, линолеума, керамической плитки или ковролина установка пластикового плинтуса будет лучшим решением. Широчайший выбор оттенков и вариантов текстуры напольных пластиковых поливинилхлоридных плинтусов позволит подобрать оптимальный вариант для своего интерьера.
Установка современного пластикового декора обычно осуществляется с тем учетом, чтобы цвет и фактура совпадали и с оттенком, и с фактурой дверей и наличников. Гармонично выглядит единый цветовой ансамбль в интерьере, поэтому при покупке материалов для устройства полов сразу подбирайте декоративные элементы.
Помощь в выборе напольного покрытия и пластикового бордюра окажут наши специалисты. Если вы задумываетесь о том, сколько стоит установка плинтуса, спешим вас уверить, что обращаясь к нашей бригаде частных мастеров вы сможете воспользоваться этой услугой по оптимальной цене.
Цена плинтусов зависит от:
наличия ламинирования и кабельного канала в напольном плинтусе;
длины и ширины изделий;
бренда.
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ
Порядок выполнения работ по монтажу напольного плинтуса выглядит следующим образом:
перед монтажом пластикового напольного бордюра проводится замер помещения для определения нужного количества плинтусов ПВХ пластиковых;
наш специалист оценивает состояние стен и пола;
определяется нужное число крепежных элементов, накладок, заглушек и соединений для установки пластмассового плинтуса;
проводится подсчет внутренних и наружных углов в помещении;
проводится разметка под сверление отверстий для плинтуса пластикового;
подготавливается нужный инструмент;
выполняется установка плинтусов;
монтаж может осуществляться с применением «жидких гвоздей», дюбелей или специальных потайных клипс;
плинтусы прикладываются к внутренним углам. В случае наличия щелей те заделываются шпатлевкой или путем опиливая граней болгаркой;
фиксируются декоративные планки, которые закрывают кабельный канал и места крепления плинтуса пластикового напольного;
выполняется закрытие заглушками торцов, монтаж внешних и внутренних углов.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА УСТАНОВКИ ПЛИНТУСОВ?
Сколько стоит монтаж плинтуса пластикового? Этот вопрос волнует всех, кто решил заняться обустройством пола в помещении. Если требуется установка плинтуса, цена которой будет соответствовать вашим запросам, проконсультируйтесь у наших специалистов.
Стоимость установки плинтусов зависит от множества факторов. Приведем важнейшие из них:
монтаж пластикового ПВХ плинтуса зависит от площади помещения;
различается по стоимости монтаж планок с профиль-каналом для коммуникаций и цельных изделий;
на цену установки бордюров пластиковых влияет конфигурация помещения – сколько в помещении углов, изгибов, труб и др.;
стоимость установки плинтуса будет больше, если монтаж проводится на лестнице;
на цену монтажа плинтуса напольного пластикового влияет также необходимость прокладки кабелей на пол под плинтус;
стоимость установки ПВХ плинтусов увеличится, если необходимо проведение выравнивания стен;
установка плинтусов обойдется дешевле, если нужен монтаж на большой площади.
Если вам нужна установка ПВХ плинтуса, цена которой вполне доступна, обращайтесь к нашей бригаде частных мастеров!
Установка плинтуса на пол своими руками видео
Установка плинтуса осуществляется после окончания отделочных работ. Помещение приобретет эстетичный вид. Этап является завершающим и несет функции:
Декоративную. Помещение приобретает вид законченного ремонта. Можно подчеркнуть цветовую гамму или оригинальный рисунок, например, на стене или линолеуме;
Сглаживающую. Дает возможность скрадывать угловатости между стеной и линолеумом;
Предохранительную. Ограждает плоскость стены от проникания сырости в период приборки.
Закрепляющую. Придавливает к стене линолеум или ковролин.
В свою очередь плинтуса подразделяют на:
Деревянные. Сейчас они уже не так популярны. В основном их можно встретить в зданиях возведенных много лет назад;
Пластиковые. Они в свою очередь подразделяются на простые и с кабель – каналами, в которые можно спрятать провода и кабели;
Плинтусная планка, приподнимающая поверхность пола около стены. Применяется для линолеума и ковролина.
Установка плинтусов своими руками
Установка плинтусов своими руками является несложной работой, если имеются небольшие навыки в строительстве. С помощью рулетки производится обмер расстояний вдоль стен помещения. Из полученного результата вычитается длина проема двери. Полученная величина делится на метраж плинтуса. Как итог некая величина, округленная в большую сторону – это количество заготовок. К полученному результату прибавляются до 15% компенсации на возможные погрешности, которые появляются в ходе монтажа. Если возникнут сомнения в правильности расчетов такую работу можно доверить эксперту или продавцу – консультанту.
Далее переходим к выбору цветовой гаммы. Строительные магазины предлагают широкий выбор цветовых решений. Покупатель всегда может подобрать тон (характерно для пластиковых бордюров) под любое половое покрытие (ламинат, линолеум и т.д.). В преддверие монтирования нужно посчитать необходимое количество фурнитуры (углы, соединение стыков, заглушины). Фурнитура помогает придать эстетичный внешний вид линолеуму:
Заглушины служат для закрывания концов и бывают левые и правые;
Соединение стыков скрепляет между собой два бордюра, закрывая стык;
Углы бывают наружные и внутренние.
Ниже на примере каждого вида бордюров будут рассмотрены несколько вариантов монтажа.
Монтирование пластикового плинтуса с кабель-каналом
Пластиковые плинтуса получили свою популярность, из-за устойчивости к любым воздействиям. Они придают стенам визуально ровный вид, имеют большое разнообразие оттенков, недороги и элементарно монтируются. Бывают простые и с кабель-каналами.
Как крепить пластиковый плинтус: сначала нужно прикрутить основу
Они соответствуют любому типу покрытия (дерево, ламинат, линолеум). Размер одной заготовки 2,5 м. Они имеют гнущиеся грани, скрывающие угловатости пола и стен. Установка пластиковых плинтусов начинается с нарезания заготовок в размеры с маленьким резервом в несколько миллиметров, иначе могут появиться щелочки и целиком не закроется стена.
Как установить напольный плинтус: соблюдаем правильное расстояние между планками бордюров в углах
Начинать монтаж лучше от двери или внутреннего угла, постепенно двигаясь по периметру помещения. Для распиловки применяют пилу по металлу и стусло. Стусло нужно чтобы получить качественные углы. Плинтуса имеют кабель каналы, скрывающие его монтаж, что не нарушает эстетичного вида.
Установка плинтусов – завершение
В кабель — каналах можно монтировать кабеля и электропроводку. Если стены деревянные или из гипсокартона, то монтирование проходит с помощью саморезов напрямую. На бетонной стене сначала производят разметку отверстий на плинтусе на расстоянии 0,25-0,5 м, прикладывают его к поверхности стены и сверлят, размечая ее. Следующим этапом сверлят стену и забивают дюбель. Затем крепится плинтус при помощи шурупа в дюбель.
При монтаже фиксируются уголки и на концах устанавливают декоративные заглушки.
Заключение
В статье рассмотрели, как правильно положить плинтус на линолеум. Данный процесс совсем несложный, поэтому выполнить установку плинтуса можно самостоятельно.
Установка плинтусов – цены на монтаж пластикового плинтуса в Паркет Групп
Установка напольных плинтусов – завершающий штрих в ремонтно-отделочных работах. Такие небольшие декоративные элементы придают интерьерам завершенный и гармоничный облик. При помощи установки напольного поливинилхлоридного плинтуса можно не только скрыть зазоры между полом и стеной, но и подчеркнуть красоту пола. Важно только правильно подобрать плинтус по цвету и фактуре.
Наша бригада частных мастеров предлагает услуги по установке напольных пластиковых и деревянных плинтусов. Наши опытные специалисты выполнят установку напольных пластиковых покрытий и плинтусов качественно и в минимальный срок.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ
Пластиковый плинтус изготавливаются из поливинилхлорида – долговечного и безопасного материала с отличными эстетическими свойствами. К преимуществам пластиковых плинтусов можно отнести следующие особенности и характеристики:
простота монтажа. Установка плинтуса напольного пластикового упрощается за счет того, что бордюры поставляются готовыми к монтажу;
устойчивость к влаге, ультрафиолетовому излучению и химическим реагентам;
доступная стоимость установки плинтусов. Сокращение трудовых затрат на монтаж обусловлено конструкцией, наличием в продаже необходимых элементов крепежа, заглушек и переходников;
низкая цена плинтуса пластикового напольного. Поливинилхлорид, из которого изготавливают плинтусы, недорогой материал с высокими технико-эксплуатационными свойствами;
обеспечение плотного прилегания. Благодаря тому, что плинтус имеет гибкие края, установка бордюров пластиковых возможна даже при неровных стенах. В случае если стены не идеально ровные, проводится установка полиуретанового пластикового бордюра с мягкими прорезиненными краями. Они обеспечат отличное прилегание его к стене и полу;
возможность скрывать кабели при установке. Наличие в пластиковом напольном плинтусе кабель-канала позволяет прятать внутри электропроводку;
возможность повторной установки. При необходимости пластиковый плинтус можно снимать и проводить их повторную установку;
широкий выбор цветов напольных пластмассовых плинтусов. Благодаря богатой цветовой гамме можно легко подобрать цвет декоративных элементов под любой интерьер;
плинтусы пластиковые напольные не нужно красить, шлифовать или покрывать лаком.
ВЫБОР ПЛАСТИКОВЫХ ПЛИНТУСОВ
В случае выбора в качестве покрытия ламината, линолеума, керамической плитки или ковролина установка пластикового плинтуса будет лучшим решением. Широчайший выбор оттенков и вариантов текстуры напольных пластиковых поливинилхлоридных плинтусов позволит подобрать оптимальный вариант для своего интерьера.
Установка современного пластикового декора обычно осуществляется с тем учетом, чтобы цвет и фактура совпадали и с оттенком, и с фактурой дверей и наличников. Гармонично выглядит единый цветовой ансамбль в интерьере, поэтому при покупке материалов для устройства полов сразу подбирайте декоративные элементы.
Помощь в выборе напольного покрытия и пластикового бордюра окажут наши специалисты. Если вы задумываетесь о том, сколько стоит установка плинтуса, спешим вас уверить, что обращаясь к нашей бригаде частных мастеров вы сможете воспользоваться этой услугой по оптимальной цене.
Цена плинтусов зависит от:
наличия ламинирования и кабельного канала в напольном плинтусе;
длины и ширины изделий;
бренда.
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ
Порядок выполнения работ по монтажу напольного плинтуса выглядит следующим образом:
перед монтажом пластикового напольного бордюра проводится замер помещения для определения нужного количества плинтусов ПВХ пластиковых;
наш специалист оценивает состояние стен и пола;
определяется нужное число крепежных элементов, накладок, заглушек и соединений для установки пластмассового плинтуса;
проводится подсчет внутренних и наружных углов в помещении;
проводится разметка под сверление отверстий для плинтуса пластикового;
подготавливается нужный инструмент;
выполняется установка плинтусов;
монтаж может осуществляться с применением «жидких гвоздей», дюбелей или специальных потайных клипс;
плинтусы прикладываются к внутренним углам. В случае наличия щелей те заделываются шпатлевкой или путем опиливая граней болгаркой;
фиксируются декоративные планки, которые закрывают кабельный канал и места крепления плинтуса пластикового напольного;
выполняется закрытие заглушками торцов, монтаж внешних и внутренних углов.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА УСТАНОВКИ ПЛИНТУСОВ?
Сколько стоит монтаж плинтуса пластикового? Этот вопрос волнует всех, кто решил заняться обустройством пола в помещении. Если требуется установка плинтуса, цена которой будет соответствовать вашим запросам, проконсультируйтесь у наших специалистов.
Стоимость установки плинтусов зависит от множества факторов. Приведем важнейшие из них:
монтаж пластикового ПВХ плинтуса зависит от площади помещения;
различается по стоимости монтаж планок с профиль-каналом для коммуникаций и цельных изделий;
на цену установки бордюров пластиковых влияет конфигурация помещения – сколько в помещении углов, изгибов, труб и др.;
стоимость установки плинтуса будет больше, если монтаж проводится на лестнице;
на цену монтажа плинтуса напольного пластикового влияет также необходимость прокладки кабелей на пол под плинтус;
стоимость установки ПВХ плинтусов увеличится, если необходимо проведение выравнивания стен;
установка плинтусов обойдется дешевле, если нужен монтаж на большой площади.
Если вам нужна установка ПВХ плинтуса, цена которой вполне доступна, обращайтесь к нашей бригаде частных мастеров!
Установка плинтуса на пол своими руками видео
Установка плинтуса осуществляется после окончания отделочных работ. Помещение приобретет эстетичный вид. Этап является завершающим и несет функции:
Декоративную. Помещение приобретает вид законченного ремонта. Можно подчеркнуть цветовую гамму или оригинальный рисунок, например, на стене или линолеуме;
Сглаживающую. Дает возможность скрадывать угловатости между стеной и линолеумом;
Предохранительную. Ограждает плоскость стены от проникания сырости в период приборки.
Закрепляющую. Придавливает к стене линолеум или ковролин.
В свою очередь плинтуса подразделяют на:
Деревянные. Сейчас они уже не так популярны. В основном их можно встретить в зданиях возведенных много лет назад;
Пластиковые. Они в свою очередь подразделяются на простые и с кабель – каналами, в которые можно спрятать провода и кабели;
Плинтусная планка, приподнимающая поверхность пола около стены. Применяется для линолеума и ковролина.
Установка плинтусов своими руками
Установка плинтусов своими руками является несложной работой, если имеются небольшие навыки в строительстве. С помощью рулетки производится обмер расстояний вдоль стен помещения. Из полученного результата вычитается длина проема двери. Полученная величина делится на метраж плинтуса. Как итог некая величина, округленная в большую сторону – это количество заготовок. К полученному результату прибавляются до 15% компенсации на возможные погрешности, которые появляются в ходе монтажа. Если возникнут сомнения в правильности расчетов такую работу можно доверить эксперту или продавцу – консультанту.
Далее переходим к выбору цветовой гаммы. Строительные магазины предлагают широкий выбор цветовых решений. Покупатель всегда может подобрать тон (характерно для пластиковых бордюров) под любое половое покрытие (ламинат, линолеум и т.д.). В преддверие монтирования нужно посчитать необходимое количество фурнитуры (углы, соединение стыков, заглушины). Фурнитура помогает придать эстетичный внешний вид линолеуму:
Заглушины служат для закрывания концов и бывают левые и правые;
Соединение стыков скрепляет между собой два бордюра, закрывая стык;
Углы бывают наружные и внутренние.
Ниже на примере каждого вида бордюров будут рассмотрены несколько вариантов монтажа.
Монтирование пластикового плинтуса с кабель-каналом
Пластиковые плинтуса получили свою популярность, из-за устойчивости к любым воздействиям. Они придают стенам визуально ровный вид, имеют большое разнообразие оттенков, недороги и элементарно монтируются. Бывают простые и с кабель-каналами.
Как крепить пластиковый плинтус: сначала нужно прикрутить основу
Они соответствуют любому типу покрытия (дерево, ламинат, линолеум). Размер одной заготовки 2,5 м. Они имеют гнущиеся грани, скрывающие угловатости пола и стен. Установка пластиковых плинтусов начинается с нарезания заготовок в размеры с маленьким резервом в несколько миллиметров, иначе могут появиться щелочки и целиком не закроется стена.
Как установить напольный плинтус: соблюдаем правильное расстояние между планками бордюров в углах
Начинать монтаж лучше от двери или внутреннего угла, постепенно двигаясь по периметру помещения. Для распиловки применяют пилу по металлу и стусло. Стусло нужно чтобы получить качественные углы. Плинтуса имеют кабель каналы, скрывающие его монтаж, что не нарушает эстетичного вида.
Установка плинтусов – завершение
В кабель — каналах можно монтировать кабеля и электропроводку. Если стены деревянные или из гипсокартона, то монтирование проходит с помощью саморезов напрямую. На бетонной стене сначала производят разметку отверстий на плинтусе на расстоянии 0,25-0,5 м, прикладывают его к поверхности стены и сверлят, размечая ее. Следующим этапом сверлят стену и забивают дюбель. Затем крепится плинтус при помощи шурупа в дюбель.
При монтаже фиксируются уголки и на концах устанавливают декоративные заглушки.
Монтирование пластикового плинтуса без кабель-канала
Монтирование происходит на металлические крепления и саморезы.
1 способ: стену размечают в интервале 30-60 см под металлические крепления и сверлят отверстия на глубину до 5 см. под дюбели. Шурупами монтируются крепления. Плинтус цепляется на крепеж и защелкивается.
2 способ: крепление происходит через поверхность плинтуса. Этот способ ухудшает внешний вид в целом. На определенном расстоянии в плинтусе просверливают отверстия. Прижимая плинтус к стене, производится разметка под будущие отверстия под крепления. Намеченные отверстия, сверлятся на глубину до 0,5 см, и забиваются дюбели и плинтус прикручивается на саморезы.
Монтаж плинтусов на жидкие гвозди
Наиболее скорый метод. Заготовки замеряют, нарезают и клеят фурнитуру. Поверхность стены грунтуется. Наносится клей и прижимают профиль к поверхности стены.
Закрепление осуществляется соблюдая рекомендации производителя. Итог отличный внешний вид пола.
Монтаж деревянных плинтусов
Установление плинтусов из дерева осуществляется несколькими методами. Монтаж не представляет сложности, но обладает своей особенностью. При подгонке не используются углы и соединения, и процесс становится более трудоемким. Особенности квартир таковы, что в них редко встретишь идеально ровные углы. Поэтому приходится дополнительно подгонять заготовки под особенности помещения. При стыковке плинтусов появляются щели, которые рекомендуется замазывать шпатлевкой.
Способ монтирования без применения креплений
Метод является скорым и не сложным. Установка проходит на жидкие гвозди. Жидкие гвозди отлично прижимают плинтус. Недостатком метода является затруднение при демонтировании, например, при замене линолеума. Появляется риск повреждения поверхности стены.
Монтаж:
Рабочие плоскости очищаются от пыли;
Клей наносят точками с интервалом 3-6 см;
Предварительно плинтус придавливается на несколько секунд в точке монтажа и отлипается;
Выдерживается минутная пауза и прижимается обратно, удерживая на некоторое время согласно инструкции производителя.
Крепление со специальными креплениями
Монтаж на саморезы:
Место вхождения саморезов отмечается;
Сверлом по дереву немного рассверливается отверстие под шляпку самореза;
Закручиваются саморезы, утапливая их;
Используя мастику или шпатлевку по дереву, замазываются отверстия.
Способ крепления при помощи гвоздей и монтажного клея. Способ отлично подходит, если заготовка изготовлена из надежных пород древесины, а крепление происходит к деревянной поверхности или гипсокартону.
У плинтусов из массива или МДФ есть специальный запил, чтобы прикрепится к клипсе. Клипсы делают из пластика или металла. Монтаж проходит по следующей схеме:
Устанавливаются замочки на саморезы с дюбелями или просто на саморезы в зависимости от поверхности стены;
Монтируется бордюр на замочки.
Обратите внимание: Можно заложить кабель под плинтус, но только телевизионный.
Монтирование гибкого плинтуса
Используется монтировочная пластинка, с обеих граней которой, располагаются выступы. Двусторонняя разновидность используется, в частности для ламината и керамогранита, но можно использовать и для линолеума. Если другая грань лишняя, то выступы выламываются плоскогубцами, и работа происходит по следующей схеме:
Прикладывается планка пазом к поверхности стены, а зубьями наружу;
Прикручивается планка на саморезы. Если форма стены изогнута, то пользуются строительным феном, чтобы планка приняла форму стены и затем сажают ее на клей;
Укладывается пол. Интервал до выемок монтажной планки составляет в пределах до 6-7 мм;
Малый гребень устанавливается в паз планки, а верхний фиксируется на стене с помощью клея.
Установка за счет монтажной планки. Стелить напольное покрытие нужно с зазором до пазов планки не более 7 мм
Любому кто задумал ремонт придется столкнуться с выбором напольного плинтуса, и решить каким способом его крепить.
чем прикрутить на пол, видео, как крепить пластиковые, установка и как приделать правильно
Монтаж плинтусов в течение ремонта проводят в самую последнюю очередь
От установки плинтусов влияние на внешний вид помещения только увеличивается. Ведь даже самые незначительные элементы могут, или облагородить, или полностью усложнить и испортить дизайн помещения (по-армянски может это и красиво). Плинтус, безусловно, поможет деталям интерьера выделиться и смотреться эффектно. Как резать, крепить плинтус на различные поверхности, и какой выбрать – далее в статье.
Содержание материала:
С помощью чего и как лучше крепить напольные пластиковые плинтуса
Монтаж плинтусов в помещении проводится в заключении всех строительных работ. Весь ремонт выполнен, все поклеено, установлено и остается только облагородить пол и стены снизу. Именно плинтусами можно закрыть многие недостатки ремонта, несимпатичные щели, ошибки при оклеивании стен обоями. Достаточно иметь руки, чтобы без большого усилия, самостоятельно выполнить установку и монтаж плинтусов, действовать согласно инструкциям и ознакомиться с особенностями этого процесса. Для начала нужно определиться с видом помещения. Какой материал предпочтителен: плинтуса из пластика, ламинированные планки или плинтуса из дерева. Какую часть интерьера дополняют плинтуса, есть ли недостатки ремонта, которые возможно скрыть при помощи крепления плинтуса. Определившись с материалом и видом работы, стоит разобраться, к какой плоскости стоит прикрутить плинтуса, и как это сделать. Естественно, крепление происходит относительно поверхности, которая без усилий позволяет разместить крепеж.
Если в помещении пол и стены выполненные из бетона, плинтуса прикручивают к стенам, а в доме со стенами из кирпича с полом, сделанным из дерева, устанавливают плинтуса на пол.
В прошлом, когда плинтуса были деревянными, их установка выполнялась простым методом – прикручивать шурупами. Сейчас же в выборе материала плинтусов большое разнообразие: дерево, МДФ, плинтуса из пластика и поливинилхлоридных материалов и т.д. Поговорим о способах крепления пластиковых напольных плинтусов.
Прикрепить пластиковые плинтуса можно несколькими способами
На данное время есть 3 варианта, которые помогут прикрепить пластиковые плинтуса к полу:
Крепление клеем. Данный вид крепления не подходит любым помещениям. Нужно иметь ровные стены, чтобы плинтус не отпадал.
Защелки, фиксирующие плинтуса. Защелки позволяют использование в любом условии, но повторное использование невозможно. Если для демонтажа требуется установить плинтуса снова, то придется приобретать новые изделия.
Прямое крепление. Изделия можно приделать к стене при помощи шурупов, все крепежи маскируют специальными заглушками. Этот способ остается самым надежным и привлекательным по цене.
Для того чтобы монтировать плинтуса, необходимы специальные строительные инструменты. Чтобы закрепить плинтус на бетонной стене при помощи шурупа, не используя специальное устройство, необходимо использовать дрель со сверлами. Вымерить плинтуса можно при помощи карандаша, а разрезать или пилить ножовкой по металлу или ножом. Отрезать плинтуса необходимо под углом в 45ᵒ. Рулеткой проще отмерить нужную длину, а используя шило, можно создать отверстия для саморезов и других крепежных инструментов не задев провода. Перед установкой необходимо измерить периметр помещения. Это необходимо для подсчета нужного количества рабочего материала, который потребуется в процессе монтажа и крепления.
Правильный монтаж пластикового плинтуса
Самый простой способ фиксации плинтусов – крепление на клей (жидкие гвозди). Жидкими гвоздями плинтуса устанавливают на выровненные стены, обшитые гипсокартонном с использованием шпаклевки. Монтаж начинается с одного угла, капельки клея наносятся на поверхность, к которой клеят, расстояние между ними примерно 4 см. Затем приклеивается плинтус. Стоит следить за плотным прилеганием края к плоскости крепления, пока клей не схватится.
Какие недостатки у крепления жидкими гвоздями:
После демонтажа, плинтус негоден для дальнейшего использования;
Ровная поверхность, для предотвращения образования щелей;
Возможность испачкать клеем все кругом.
Пластиковый плинтус можно прикрепить с помощью жидких гвоздей
При креплении плинтусов на саморезах или винтах самонарезающих, работа может выглядит достаточно грубо, но будет надежной. Просверливаются отверстия с небольшим диаметром, в каждом делается небольшое углубление, а потом, при плотном прижатии плинтуса к стене, делается пометка на стене карандашом.
По пометкам сверлятся отверстия, в которые размещают дюбеля.
После всего этого, плинтуса аккуратно прижимаются к стене и закрепляются при помощи саморезов, прикладывая неполную силу, чтобы не помять пластик. Маскировать саморезы лучше при помощи накладок. Этот вариант подходит для ПВХ плинтусов фирмы Boles, Aspro, Ronapol или Кенопол.
При помощи чего и как закрепить плинтус к бетонной стене
Можно поставить плинтус, который имеет специальное крепление с обратной стороны. Это значительно уменьшит работу по монтажу и окантовки. Не пригодятся уголки, которыми доводят до ума внешний вид всей работы. А ставить плинтус таким способом одно удовольствие. Именно этот вариант крепления совсем незаметен. Используются клипсы из различных материалов: пластиковые, металлические.
Процесс установки плинтуса
Монтаж при помощи крепежей:
Устанавливают защелку на пол, пододвигают к стене;
Карандашом отмечают место, где делается отверстия;
Под размер дюбеля сверлом проделывают отверстие;
Клипса одевается на шуруп и прикрепляется к дюбелю.
Их устанавливают на плиты под расстоянием, которое может изменяться. Но покупаются такие крепежи отдельно. Перед тем как закреплять плинтус на крепеже, стоит обеспечить ровную поверхность стен, чтобы избежать искривления плинтуса или образование щелей.
Как и чем крепить плинтус к стене из гипсокартона
Крепление плинтуса к стене из гипсокартона имеет свои особенности из-за определенных свойств этого материала. Его малая прочность и возможность легкой поломки при больших нагрузках не позволяет использовать грубую силу при креплении плинтусов. Оба вида плинтусов (пластмассовые и деревянные) подходят для гипсокартонных стен. Главное правильно отпилить или нарезать нужную длину по размеру стены.
Прикрепить плинтус к гипсокартонной стене можно различными методами
Варианты крепления плинтуса к гипсокартонной стене:
Жидкие гвозди. Крепление аналогично креплению к бетонной стене. Но вероятность испачкать стены увеличивается в разы, ведь очистить гипсокартон будет сложнее.
Крепежные элементы. Алгоритм крепления повторяет вариант для крепления к другим видам поверхностей, но в дополнение, крепление дополняют дюбелями Бабочка и Молли, которые советуют многие профессионалы, для крепления на гипсокартон.
Молли. Конструкция данного дюбеля схожа с зонтом, распорная часть стержня раскрывается при монтаже. В стене из гипсокартона проделывается отверстие, в которое вставляется дюбель. Усики, расположенные на тыльной поверхности шляпки полностью размещают в гипсокартон. Дюбель по длине не должен превышать толщину гипсокартона.
Бабочка. Дюбель из нейлона с саморезом, который без труда проходит в отверстие. После просверливания отверстия и уборки от пыли, в него вставляется дюбель. А после вкручивается саморез. После того как саморез вкрутят, он упирается в заднюю стенку материала. Бортики дюбеля легко фиксируют его на поверхности и не позволяют ему поворачиваться. Толщина конструкции не должна превышать 0,5 см.
Существует достаточно необычный метод крепления плинтуса к стене из гипсокартона или газобетонной стене. При помощи тонких гвоздей со сбитыми шляпками. Острые гвозди вбиваются в плинтус для фиксации его у стены при помощи жидкого клея. Тогда не приходится использовать подручные инструменты. Достаточно своеобразный и не обычный метод.
Как прикрутить плинтуса на пол (видео)
Различные методы крепления, разнообразие материалов и возможность выполнения работы своими руками позволяют отказаться от помощи специалистов, что позволит значительно сэкономить. Все методы крепления достаточно удобны и практичны. Если продумать все от начала замеров и до крепления, включая материалы и монтаж, то работа будет выполнена отлично и быстро, без необходимости тратиться на новый материал.
Как вырезать пластиковый плинтус в домашних условиях • CIMFLOK.COM
Выбор подходящего инструмента
Завершая ремонтно-отделочные работы в помещении, каждый специалист задает вопрос «как отрезать пластиковый плинтус доску ». Ответ зависит от того, насколько важно качество получаемой кромки.
Будет наивысшего качества при использовании ножовки по металлу. Его лезвие достаточно тонкое и прочное, поэтому срез будет тонким и ровным. Края не будут рассыпаться, а плинтус будет удобно резать.
Если качество кромки не очень важно, но важна скорость работы, то многие строители и отделочники используют угловую шлифовальную машину.
идеальная внутренняя часть косого соединения. плинтус установка
Толщина его диска такова, что линия реза будет достаточно широкой, но края не всегда смогут порадовать хозяина своим качеством. Однако с помощью этого инструмента можно за короткое время выполнить довольно большой объем работы.
Угловая шлифовальная машина
оставит ровный край
Если под рукой нет другого инструмента, можно даже разрезать цоколь ножницами по металлу.Такую манипуляцию нельзя назвать удобной, но при необходимости мастер легко справится с задачей.
В любом случае режущий инструмент должен соответствовать определенным требованиям, в том числе:
безопасность;
КПД
;
точность.
Используйте тот или иной прибор после того, как убедитесь в его производительности и возможности качественной работы.
Как и чем вырезать плинтус
Выбирая, как вырезать пластиковый плинтус, предпочитают привычный и достаточно простой в использовании инструмент.Это привычная всем мастерам ножовка.
Однако этого недостаточно, так как требуется не только точно сделать прямой пропил, но и точно и правильно обрезать углы.
Для качественного выполнения данной операции вам понадобится такой прибор, как столярная митра. Именно с его помощью можно вырезать угол 45 или 90ͦ. Конечно, можно использовать угловую шлифовальную машину, но в этом случае линия реза будет довольно широкой, что не всегда удобно.
Альтернатива стандартным видам
После распила плинтуса ПВХ не должно быть сколов по краям. Правильно подобранный инструмент, которым придется разрезать плинтус , доска не вызовет трещин или значительных неровностей по краям кромки.
Электролобзик пользуется не меньшей популярностью у строителей, но использовать его можно только при работе с панелями. Плинтусы, у которых достаточно тонкие стенки, таким приспособлением не подрезать качественно.
Резкий ход и довольно большие зубья приведут к растрескиванию изделия, что сделает его установку невозможной.
Самым безопасным и эффективным после ножовки по металлу признан обыкновенный монтажный (обойный) нож.
Обрезать тонкостенные плинтусы, прикрепленные к полу, с помощью такого инструмента достаточно быстро и легко.
Напольный плинтус из ПВХ
, оборудованный каналом для кабеля, проще всего разрезать с помощью обычного ручного лобзика. Это позволит вам сделать четкий срез, сохранить края кромки в целости и предотвратить растрескивание доски.
Ленту, закрывающую кабельный канал, необходимо после подготовки самого плинтуса разрезать. Когда он нарезан точно по размеру, необходимо установить накладку и только после этого отрезать ее.
Монтаж плинтуса начинается с дальнего внутреннего угла. Если длина стены большая, то придется использовать соединительную заглушку, а затем отрезать планку плинтуса, не доходя 1,5 см до края стены или 0,5 см до следующего угла. Независимо от количества углов и стыков резка проводится строго по прямой линии, что значительно облегчает работу.Подробное руководство по резке и соединению плинтусов см. В
.
Работа с потолочными плинтусами
Новички часто спрашивают, как вырезать потолочный плинтус так, чтобы получился внутренний или внешний угол. Потолочные плинтусы невозможно точно разрезать без использования угловой коробки. Эта насадка позволяет резать под любым желаемым углом.
Правильную обрезку можно произвести при строгом соблюдении геометрических форм. Использование угловой коробки позволяет получить идеально ровный и точный срез.
Схема работы с торцовочным ящиком
В полном комплекте есть пазы, предназначенные для резки заготовок под углом:
45 ͦ;
60 ͦ;
67,5 ͦ;
90 ͦ.
Для выполнения операции, во время которой необходимо установить плинтус в углу, вам потребуется разрезать панель ровно на 45 ͦ. В этом случае две части, соединенные вместе, дадут полные 90 ͦ при создании как внешнего, так и внутреннего углов. Для получения дополнительной информации о том, как правильно обрезать плинтусы под нужным углом, см. Этот
.
Любой плинтус (потолок или пол) обрезается после определения правильного уклона.
Расположение пропила на внутренней или внешней поверхности детали зависит от конфигурации самого угла.
В тех случаях, когда стены в комнате неровные и строгих углов практически нет, не стоит использовать митру. Плинтусы лучше вырезать вручную, используя обычный малярный (канцелярский) нож.
Плинтус напольный: разрезаем прямо
Если в комнате сделан евроремонт, то углы обязательно должны соответствовать 90 градусам.Тогда нет ничего проще, чем использовать митру. Уложив плинтус внутрь приспособления, выберите угол паза 45 ° и подготовьте углы на двух плинтусах.
Уголок для стыковки уголка
Однако идеально ровные углы встречаются не так часто, и обычно бывают отклонения в ту или иную сторону. В этом случае необходимо нанести разметку на пол карандашом.
Как отрезать плинтус по маркировке:
Проведите две параллельные горизонтальные линии кошения.
Разделительная линия наносится примерно посередине, которая проходит поперек разметки.
Вверху, прикрепив транспортир к поперечной линии кошения, определите угол в 45 градусов и нанесите отметки с обеих сторон.
Проделываем то же самое внизу.
Прикрепив линейку к отметкам, нанесите крестообразные отметки.
В результате должна получиться буква «Ж». При желании получить углы пропила в 45, 90 или 135 o. Вы всегда можете воспользоваться этой маленькой уловкой, прикрепив плинтус к соответствующей леске.
Готовый результат
Как отрезать пластиковый плинтус: как отрезать и как правильно сделать, способы отрезания
Плинтус очень давно стал неотъемлемой частью интерьера и активно используется в дизайне помещения. Производители изготавливают этот предмет мебели из самых разных материалов, что в конечном итоге может повлиять на выбор инструмента и метода резки, когда необходимо получить идеально точные угловые соединения. В статье будет затронут вопрос, как и как правильно и чем разрезать плинтус, чтобы можно было максимально точно стыковать две части без использования декоративных накладок.
Плинтус пластиковый
Обрезка угла пластикового плинтуса
Только со стороны может показаться, что срезание углов — дело несложное и не требует особых знаний и опыта. Однако это только взгляд со стороны. Когда вы берете его сами, особенно если впервые, у вас начинают дрожать руки и малейшее неверно выполненное действие приведет к отказу от детали.
Процесс резки плинтуса
Неправильно выполненный разрез приведет к появлению щелей, а значит, такое соединение не подходит для стыковки по углам: декоративная составляющая нарушена, а практичная пострадает не меньше.
Рабочие инструменты
Чтобы сделать пропил максимально качественно, рабочие пользуются ножовкой по металлу. Однако далеко не во всех случаях подойдет такое средство. Например, для резки тонких плинтусов лучше использовать угловую шлифовальную машину или ножницы по металлу. Хотя эти инструменты тоже требуют опыта специалиста.
Раскрой плинтусов для отделки углов
Основные виды плинтусов напольных
в последнее время невозможно было найти на рынке другие виды плинтусов, кроме деревянных.Эти продукты по-прежнему популярны, хотя постепенно переходят границы более практичных и долговечных.
Разновидностей по типу материала:
Деревянный. Это классический вариант. Причина, по которой такой плинтус и сегодня пользуется спросом, — это сырье, используемое при изготовлении. Ведь при строительстве эко-жилья люди выбирают изделия из натуральных материалов. Изделия из дерева изготавливаются из различных пород древесины, поэтому отличаются декоративными качествами и сроком службы.
Плинтусы деревянные
Шпонированный. Для изготовления основной детали могут использоваться различные материалы, но в качестве финишного покрытия используется только шпон из качественных пород дерева. При визуальном осмотре, не зная отличительных особенностей, шпонированный плинтус практически не отличается от деревянного.
Плинтус шпонированный
Плинтус ПВХ. Этот вид продукции с каждым годом становится все популярнее благодаря своей практичности и невысокой цене.Пластиковые плинтусы изготавливаются с разными характеристиками, что позволяет подбирать изделия исключительно под нужды домовладельца. Например, для полукруглых стен производители предлагают гибкие варианты, к тому же по декоративным свойствам они практически не уступают деревянным плинтусам.
Плинтус ПВХ
Если нет митры, подойдет линейка с карандашом.
Отсутствие угловой коробки и нежелание делать трафарет приводит к следующему методу, основными инструментами которого являются линейка и карандаш.
Как правильно обрезать плинтус доску для внутреннего угла:
Удалить размеры ширины продукта.
Перенести полученное значение в конец плинтуса.
Проведите карандашом линию от угла до отмеченной точки.
Разрезать по отмеченному.
Второй плинтус накладывается на первый (формируется), также обшивается. Важно, чтобы срез был зеркальным.
Чертеж по трафарету
подробная инструкция
Вот пример инструкции по обрезке цоколя под углом с помощью угловой коробки и шпильки:
Сняв размеры и убедившись в их правильности, закладываем плинтус внутрь устройства и прижимаем его к одной из стен.
Принимая во внимание форму уголка, выбираем правильный паз для нарезки плинтуса шпилькой.
Пилить нужно без рывков, аккуратными и плавными движениями.
Инструкции по формированию внешних углов:
Внешний угол
Формирование внутреннего угла:
Угол внутренний
Формирование финального цоколя:
Завершающая часть плинтуса
Правильная обрезка углов плинтуса
Если рассматривать варианты плинтусов по степени жесткости, то есть две разновидности.они мягкие и твердые. Это жесткие, которые более популярны и поэтому нуждаются в ознакомлении с методами обрезки углов плинтуса. Далее мы рассмотрим несколько способов показать, как вырезать пластиковый плинтус под углом.
Используем трафарет
Этот способ подходит, если помещение, где планируется установка плинтусов, имеет нестандартные габариты.
Как вырезать пластиковый плинтус:
Отрежьте полосу из любого гибкого материала по ширине плинтуса.
Прикрепив подготовленный материал к уголку, формируем его форму.
Полученный трафарет прикладывается к плинтусу и из полученной заготовки вырезается уголок.
По трафарету
Способы резки пластика
плинтуса доски
Резать плинтусы вроде бы просто, но ответственно. Если углы обрезаны неправильно, они не будут правильно подогнаны и вся работа пойдет зря, так как изделие перестанет иметь красивый внешний вид.между двумя участками плинтуса и декоративными вставками (уголками, соединительными элементами и т. д.) появятся зазоры.
Чаще всего для распиливания плинтуса используют обычную ножовку по металлу, имеющую мелкие зубья. Однако для тонких плинтусов это не подойдет, так как изделие просто порвется под воздействием этого средства.
Углошлифовальная машина для резки пластиковых плинтусов
Иногда плинтус режут ножницами по металлу. Но у метода есть и свои недостатки, ведь под давлением лезвий изделие может смяться.Менее распространена, но все же используется угловая шлифовальная машина. Однако линия реза после нее может быть неточной, так как инструмент часто «рвет» мягкий пластик. Особенно часто этот способ оказывается неудачным у новичков в мире ремонта, которые еще не умеют полностью контролировать работу. Так что угловую шлифовальную машину можно отнести к довольно специфическим методам.
Ножницы по металлу
На заметку! Вы можете использовать острый нож или универсальный нож, чтобы разрезать тонкие плинтусы. Но такая работа требует определенной сноровки, поэтому рекомендуется сначала потренироваться на обрезках старого пластикового плинтуса.
Самое главное в процедуре раскроя плинтусов — это соблюдение необходимой геометрии. Процедура никогда не выполняется «на глаз», здесь важна точность измерений и аккуратность. Поэтому есть и другие методы резки плинтусов.
Отсутствие фурнитуры предполагает использование других способов соединения плинтусов. Это вариант с шаблонами обрезки и без них.
Полезные советы
Опытные мастера рекомендуют начинать монтаж плинтуса с внутреннего угла.На стыке двух стен, образующих внутренний угол, срез на плинтусах будет 45 градусов (в помещении с правильной и точной геометрией). Рекомендуется резать под углом. это единственный способ добиться идеально ровного среза.
Резка напольных и потолочных плинтусов с помощью под углом
Совет! При необходимости можно слегка подогнать плинтусы друг к другу с помощью болгарки или рашпиля, слегка «сняв» их края.
В любом случае обрезные кромки пластиковых плинтусов следует отшлифовать.Так удастся избавиться от острых краев и будет легче работать. А плинтусы с кабельными каналами разрезаются только после того, как изделие было разобрано. декоративная планка, предназначенная для скрытия проводов и мест крепления плинтуса , вырезается отдельно.
Плинтус нужного размера вырезан
Рекомендуется непосредственно перед установкой плинтуса обрезать сегменты до необходимой длины и расположить углы так, чтобы не отвлекаться на эту процедуру во время сборки плинтуса.Не стоит пренебрегать использованием дополнительных элементов. заглушки, уголки и другие изделия для плинтуса. С их помощью можно будет придать готовой работе законченный и гармоничный вид.
Совет! Если углы, по которым укладывается и стыкуется плинтус , неровные, то при необходимости можно подрезать даже декоративные заглушки и другие элементы.
С помощью этого приспособления очень легко резать плинтусы под любым углом.
Основные виды плинтусов напольных
Плинтус деревянный — это классика.Это натуральный продукт, так как он изготовлен из массива дерева. Этот вид отличается высокой прочностью и долговечностью. плинтусы, установленные еще во времена СССР, до сих пор служат в некоторых квартирах и домах. Сейчас их делают в основном из древесины сосны, но есть также изделия из ореха, дуба, ясеня и других пород. Однако из-за этого увеличивается стоимость продукции. Такие плинтусы могут себе позволить далеко не все.
Цоколь деревянный
Благодаря этому на рынке появились шпонированные плинтусы.их на порядок ниже. Однако внешне они практически не отличаются от изделий из дорогой древесины. Дело в том, что их верхняя часть, играющая декоративную роль, просто сделана из тонкого слоя дорогой древесины. Без определенных знаний и опыта отличить шпонированный плинтус от обычного деревянного плинтуса практически невозможно.
На заметку! Для резки плинтусов. дерево и шпон. используйте обычную пилу по дереву.
Деревянный плинтус удобно распиливать ножовкой по металлу
Особой популярностью сейчас пользуются плинтусы пластиковые, то есть из ПВХ.Он частично вытеснил с рынка традиционные деревянные изделия, так как имеет ряд преимуществ:
выглядит красиво и аккуратно. умеет имитировать изделия из натурального дерева;
проста в установке, гибка и очень легко режется;
может служить кабельным каналом для прокладки проводов;
не боится воздействия воды, а также не гниет, на нем не заводится плесень;
стоит недорого по сравнению с деревянными или фанерованными изделиями.
№
Пластиковый плинтус изготовлен из поливинилхлорида, который пропускается через специальные формы под высоким давлением.После застывания массы получается аккуратное пластиковое изделие.
На заметку! Некоторые производители украшают края пластиковых плинтусов резиной. Эта мера помогает продукту не скользить по стенам и полу во время укладки и плотно прилегать к поверхностям.
Плинтус пластиковый доска
Плинтусы пластиковые бывают нескольких видов. например, используется для ковролина (они имеют особую форму в виде буквы G, закрепляют материал) или для линолеума.Также существуют универсальные изделия, которые можно укладывать на любые напольные покрытия. Их можно классифицировать и в зависимости от твердости.
Таблица. Виды пластиковых плинтусов в зависимости от твердости.
Гибкий пластиковый плинтус
Как отрезать плинтус пластиковый
: как отрезать и как правильно сделать, способы отрезания
Плинтус — незаменимый элемент украшения комнаты, придающий ей законченный и аккуратный вид.Он может быть изготовлен из различных материалов, но особой популярностью сейчас пользуется пластиковый плинтус. Его легко установить, но даже в этом процессе есть некоторые тонкости, о которых важно знать. Как правильно вырезать пластиковый плинтус, чтобы можно было аккуратно состыковать его по углам?
Как вырезать пластиковый плинтус
Как вырезать пластиковый плинтус
Если угол в помещении, где планируется отделка стыков стен и пола с плинтусом, составляет 90 градусов, что бывает крайне редко, то вырезы плинтусов должны иметь угол 45 градусов каждый.Такой надрез сделать проще всего, особенно с применением митры. Достаточно вставить плинтус в угловую коробку, затем выделить паз под 45 градусов и сделать пропил.
Однако такие углы в 90 градусов в помещениях встречаются крайне редко, обычно они различаются на несколько значений в ту или иную сторону. А в некоторых комнатах углы могут быть даже больше. Затем раскрой производится иначе: на полу карандашом наносится разметка, где с одной и другой стороны угла проводится граница расположения плинтуса.у вас получится небольшой ромб. Диагональ этого ромба будет самой линией среза изделия. Далее на разметку наносится плинтус, на котором выполняется разметка в соответствии с диагональю ромба. Если от этой отметки провести прямую линию до угла плинтуса, то получится очень необходимая линия среза.
Обрезка угла на плинтусе
Совет! При обрезке плинтуса рекомендуется отпиливать чуть меньше необходимого.В случае ошибки это исправит ситуацию, слегка обработав вручную края изделия и подогнав плинтус под нужный размер.
Наружные углы плинтусов сформированы немного иначе, а точнее в помещении с идеальной геометрией можно также разрезать изделия под углом 45 градусов (но в другом направлении) и после стыковки закрыть края с вилкой. Нестандартные углы вырезаются так: к одной из стен прикладывается один из плинтусов, его границы отмечаются карандашом.Та же процедура выполняется с другим продуктом. на полу снова красуется ромб, диагональ которого станет ориентиром при нарезке продуктов.
Украшение внешнего угла пластикового плинтуса
Как правильно обрезать углы плинтуса
Так как именно плинтусы из жесткого пластика все чаще используются при ремонте, именно о них и пойдет речь. Их установка неизбежно связана с необходимостью вырезать и формировать красивые стыки в углах.От того, как будет стыкован плинтус в целом, будет зависеть качество всех работ и внешний вид помещения, где будет производиться ремонт.
Трафаретная резка
Метод рекомендуется для резки изделий, предназначенных для установки в помещениях нестандартной формы с углами, отличными от стандартной отметки 90 градусов. Трафареты под нужный угол можно сделать из бумаги или тонкого картона. Сначала из грубого материала вырезаются полосы, которые имеют ровно такую же ширину, что и плинтус.Затем их прикладывают к уголку и закрепляют, после чего обрезают по форме уголка. Затем по полученным трафаретам под нужным углом вырезается сам плинтус.
Вырезка пластиковых плинтусов по трафарету
Сравнение способов крепления
Крепление пластиковых плинтусов можно осуществить несколькими способами:
на специальных креплениях;
на клее;
просто прикручиваем саморезами.
С помощью саморезов
Метод надежный и дешевый. Перед установкой плинтуса не нужно подготавливать контактные поверхности. Недостатки этого метода: плинтус выглядит немного грубоватым, а при установке тратится больше времени.
Крепление клеем
Основным преимуществом является визуально привлекательный внешний вид плинтуса. Монтаж в этом случае очень прост: смазать клеем материал необходимой длины и прижать к стене.Естественно перед установкой уголков, муфт и заглушек. Недостатки: на самом деле демонтировать без потери внешнего вида невозможно, а деформация в большинстве случаев критическая. Высокие требования к качеству поверхности.
Кстати: в качестве наглядного примера можно взять популярный клеевой состав. «Жидкие гвозди».
Особенности конструкции
В еще не забытом советском строительном прошлом плинтус обычно был деревянным, и вся его установка представляла собой банальную гвоздь.Сегодня для изготовления цокольных профилей используются ДВП, ПСФ и, конечно же, обсуждаемый нами пластик. Но это не значит, что только профессионалы знают ответ на вопрос, как правильно установить пластиковый плинтус доску . С этим легко справятся люди без специальных строительных навыков.
Сегодня на рынке представлены пластиковые плинтусы трех типов:
для ковролина и линолеума;
универсальный;
гибкий.
Первый имеет Г-образную форму и нижней частью прижимает финишное покрытие к основанию. Паз в верхней части служит для фиксации края ковра, проходящего через стену. Крепление производится дюбелями. Визуально обрамление по периметру не отличается от основного материала, что делает этот вариант элегантным и современным.
Плинтусы универсальные имеют полую конструкцию и в свою очередь подразделяются на изделия с внутренним и внешним кабельным каналом.Преимущество и тех, и других. в наличии специальные пазы, в которые можно проложить различные силовые и сигнальные кабели. Модели с внутренними полостями крепятся к стене с помощью специальных кронштейнов, которые профессиональные установщики называют планками.
Плинтусы второго типа имеют снаружи канал, который после установки токопроводов закрывается специальной заглушкой в виде длинной полосы. Благодаря ему крепление моделей с внешним кабельным каналом может производиться как с помощью хомутов, так и с помощью обычных дюбелей.в дальнейшем точки крепления будут скрыты той же гибкой заглушкой.
Преимущество универсальных пластиковых плинтусов заключается в том, что их можно снимать и использовать повторно. Вы наверняка знаете об этом из рекламных роликов производителей стройматериалов. Но умалчивают о том, что даже самый тщательный демонтаж приводит к повреждению пластикового выступа на тыльной стороне отделочной панели. Это связано с тем, что зажимы имеют загнутые внутрь стальные шипы, которые надежно удерживают изделие во время работы.При воздействии силы в зоне крепления появляются трещины и отслоение пластика , из-за чего надежно закрепить элемент на старое место не удастся. Выход из этой ситуации только один. сдвинуть зажим на пару сантиметров в сторону, чтобы он вошел в неповрежденную часть цоколя. После этого соединение снова будет надежным и долговечным.
Гибкий плинтус предназначен для обрамления различных криволинейных поверхностей. каминные зоны, изгибы стен и т. д.Его установка осуществляется на специальный клей. Недостаток такой рамы в том, что ее можно использовать только один раз. Как правило, в разобранном виде изделие повреждается и не подлежит повторному использованию.
Крепления специальные. скобы
Достоинства этого метода в том, что не видно явных следов креплений, плинтус легко демонтируется и устанавливается заново. Хотя последнее обстоятельство, заявленное производителем, на практике может не дать идеальной реализации.Очень часто плинтус, снятый с арматуры, не может быть идеально повторно установлен. Особенно если речь идет о металлических креплениях. К недостаткам можно отнести то, что при установке крепежа требуется идеальное состояние поверхностей стен и пола.
Монтаж пластиковых плинтусов: сравнительный обзор 3-х вариантов крепления
Как известно, при ремонте и обустройстве любого помещения незначительных деталей не существует. Более того, иногда кажущиеся второстепенными элементы интерьера на самом деле играют ключевую роль в создании идеальной картины.Вот что вы думаете: что важнее пола или плинтуса, который кладут в последнюю очередь? Если подумать здраво, то отдать предпочтение невозможно. все должно быть гармонично. В рамках этой статьи мы рассмотрим, как установить пластиковые плинтусы. Почему именно они? Да, потому что на данный момент они явные лидеры продаж.
Какие инструменты и расходные материалы потребуются?
Естественно, в доме необходимо иметь хорошо оборудованный набор инструментов.он пригодится во многих ситуациях. Но если брать конкретно монтаж этого элемента перекрытия, то хотя бы заранее надо представлять, что потребуется при его установке:
Перфоратор или перфоратор (сверление бетонных стен).
Отвертка или обычное сверло (сверление деревянных материалов или гипсокартона).
Обрезной станок (угловая шлифовальная машина) или ножовка (значительно сократит время обрезки деталей).
Набор насадок для отвертки или отвертки.
Рулетка.
Еще перед покупкой нужно рассчитать не только количество плинтусов, но и позаботиться о том, как правильно его закрепить. В зависимости от варианта монтажа вам может понадобиться:
зажимы для крепления;
Саморезы
;
клей или жидкие гвозди;
дюбеля.
Примечание! Как правило, производители поставляют плинтусы стандартной длины. Продается 2,5 м. Если в помещении стены с большими размерами, то плинтус доску придется «удлинить», а для этого потребуются соединители.Необходимо постараться произвести расчеты таким образом, чтобы стыки были скрыты за диваном, шкафом, закрыты дверью и т. Д.
Соединительный профиль.
Заглушка (левая).
Заглушка (правая).
Внешний угол.
Внутренний угол.
Инструкция по установке
Как уже вкратце отмечалось выше, способ монтажа зависит от конструкции плинтуса. Рассмотрим самый простой и быстрый способ крепления с помощью обычных дюбелей:
Монтаж начинают с угла, при необходимости отрезая планку необходимой длины.
Сняв предварительно заглушку, плинтус прикладывается к стене, выравнивается и проделываются сквозные отверстия, уходящие вглубь стены на расстояние до 25 мм. Расстояние между креплениями должно составлять от 10 см для коротких панелей до 50 см при использовании целой панели стандартной длины 2,5 м.
В отверстия забиваются дюбеля, после чего пластиковый каркас фиксируется саморезами.
Монтаж плинтуса на зажимы начинается с того, что планка прикладывается к стене и определяется, на какой высоте будут располагаться крепления.Как и в предыдущем случае, работа ведется от угла, размещая первый зажим на расстоянии около 100 мм. Для его крепления просверливается отверстие, в которое вставляется пластиковый дюбель. После этого накладывается клипса и закрепляется саморезом. Расстояние между соседними точками крепления выбирается в зависимости от длины панели пластик . в этом случае вы можете следовать тем же рекомендациям, которые мы давали для установки. Для крепления плинтуса к зажимам достаточно небольшого усилия, чтобы преодолеть жесткость стального кронштейна, в который входит выступ на тыльной стороне отделочной панели.
В принципе, мы учли все нюансы установки плинтуса из пластика в рамках данной статьи. Но, как вы понимаете, лучше один раз увидеть, поэтому предлагаем вашему вниманию вступительный видеоролик:
Угловой ящик
Сусло для резки плинтусов из ПВХ
Правильная обрезка — это соблюдение строгих геометрических форм. Это условие является обязательным, так как для красивого соединительного шва между панелями требуется ровный, тщательно выверенный срез.Если проделать эту процедуру «на глаз», то соединить два элемента будет сложно, так как одна сторона не будет точно совпадать с другой.
Этот фактор особенно важен при формировании внешних или внутренних углов. Чтобы выполнить идеально ровный разрез панели, необходимо использовать угловой короб. Этот инструмент позволяет точно настроить угол в 45 градусов. ровно половина идеального угла.
Представляет собой панель в форме буквы «П», на которой выполнены прорези. их расположение соответствует необходимому углу среза.При работе с коробкой для митры вам также может понадобиться простой карандаш.
Как вырезать пластиковый плинтус: способы технологии
Плинтус — незаменимая часть интерьера комнаты, без которой не обходится ни одна гостиная. Большинство покрытий не могут прилегать вплотную к стене, а потому шов между стеной и прилегающей поверхностью неизбежно будет иметь довольно неприглядный вид. Монтаж деревянных, пластиковых, металлических плинтусов — достаточно простой процесс, который вполне реально провести своими руками, не прибегая к услугам специалистов.
Плинтус пластик : фото
Еще в недавнем прошлом основным материалом для изготовления плинтусов служило натуральное дерево, однако из-за существенных недостатков, среди которых наиболее заметными были высокая цена и чрезмерная жесткость, наиболее рациональным было использование пластикового пола. панели. Плинтусы из ПВХ намного дешевле своих деревянных аналогов и обладают высокой гибкостью, что позволяет проводить процесс монтажа более эффективно.
Как и в любом другом случае, установка плинтуса из пластика имеет ряд особенностей, среди которых особое место занимает процесс раскроя панелей, необходимый для образования углов или линейных стыков. Панели ПВХ имеют гибкую полую структуру. традиционный метод распиловки для них не подходит, так как обычная пила по дереву оставит неровную кромку и образует стружку.
Правильно обрезанные углы плинтусов потолка — это внешний вид будущей конструкции.Неровные разрезы, сколы и плохо подогнанные швы негативно скажутся на визуальном впечатлении от панелей в целом и интерьера помещения в частности. В этой статье вы узнаете, как правильно резать пластиковые панели.
Режущий инструмент
Первый и вполне закономерный вопрос, который возникает у человека, который собирается самостоятельно проводить процесс монтажа, — как резать пластиковые плинтусы? Выбор инструмента будет зависеть от того, насколько гладкая режущая кромка.Панели ПВХ имеют полую структуру, в связи с этим нежелательно использовать полотна с большими зубьями или широкой волной, так как это может привести к неровностям и сколам.
Лучшим вариантом считается использование ножовки по металлу. его зубы довольно маленькие, а развод приемлемой ширины. Однако его использование ограничивается панелями, структура которых достаточно жесткая. он не подходит для тонкостенных плинтусов, так как зубцы могут разорвать поверхность плинтуса и сделать пропил недостаточно ровным.
Обрезать углы плинтуса можно ручным лобзиком
Менее радикальный пильный инструмент — это ручной лобзик. Это самый щадящий способ обрезать углы плинтуса с идеально прямым срезом, который подходит для всех типов пластиковых изделий. Однако у лобзика есть один существенный недостаток: из-за небольших размеров полотна процесс резки будет довольно медленным, и использование угловой коробки будет не совсем целесообразным.
Примечание! При использовании ручного лобзика следует использовать лезвие, на котором есть зубцы.использование дисковых пил с абразивом нежелательно, так как это значительно усложнит процесс распиловки.
Если плинтус тонкостенный, то возможна обрезка канцелярским ножом. В данном случае имеется в виду модификация его конструкции с усиленным клинком. У этого варианта есть определенные недостатки: чтобы сделать четкий и ровный разрез, нужно обладать определенными навыками. Осуществить процесс резки без должного опыта будет сложно.
Необходимые инструменты
Раскрой
плинтуса досок с подрамником
Угол соединения двух плоскостей в комнате соответствует 90 градусам, соответственно каждая панель должна иметь угол среза 45 градусов, чтобы образовалась требуемая величина при соединении.Для выполнения процесса распиловки вам понадобится режущий инструмент, угловая коробка и простой карандаш.
Раскрой потолочных плинтусов ножовкой
Поднос посередине углового бокса предназначен для размещения в нем плинтуса. Панель прикладывается к устройству с шероховатой поверхностью, так как если поставить ее наоборот, то при разрезании можно повредить лицевую часть изделия;
Диагональные прорези на угловой коробке расположены так, чтобы часть, прорезанная по ним, имела определенный угол.они играют роль направляющих для режущего инструмента. При выборе необходимого угла следите за тем, чтобы край панели на небольшое расстояние выходил за край направляющей прорези, чтобы получить идеальный срез по всей ширине плинтуса;
Если ширина плинтуса оказывается уже, чем ширина лотка под углом, необходимо равномерно прижать панель к одной из сторон паза и разрезать по этой форме. Таким образом, угол среза будет иметь точное значение.Недопустимо размещение панно в лотке под разными углами. это приведет к тому, что фигурки, полученные в результате распиловки, не будут идентичны друг другу;
Раскрой плинтуса доски под углом
Лезвие режущего инструмента вставляется в направляющие пазы, и панель разрезается равномерно. Поливинилхлорид имеет эластичную структуру. в процессе резки нельзя давить на инструмент, иначе рез может получиться неровным.Также не стоит резать слишком быстро, так как это вызовет нагрев кромок и деформацию кромки;
После того, как одна сторона уголка отпилена, приступаем к формированию второй его части. Процесс распиловки ведется так же, как и в предыдущем случае, с той лишь разницей, что второй угол зеркально противоположен исходной заготовке. Для получения зеркального угла необходимо положить панель в угловой короб с другой стороны и отрезать ее по соответствующей направляющей;
Чтобы сделать прямые пропилы на угловой коробке, также есть перпендикулярные пропилы, через которые панель разрезается строго вертикально.При выполнении разреза единственное, за чем следует постоянно следить, — это равномерное расположение панели в лотке, чтобы разрез был максимально ровным;
Горизонтальный разрез пластиковой панели
Этот способ подходит только в том случае, если при кладке и обшивке стен углы были тщательно откалиброваны и соответствуют значению 90 градусов, но иногда бывает, что они могут иметь другие параметры, так как строительные нормы не всегда соблюдаются при строительство дома.Идеальный угол, образованный с помощью митры, будет неуместным. в этом случае используется метод вырезания по трафарету.
Трафаретная резка
Если углы стен не соответствуют требуемым параметрам, применяется трафаретный метод резки. Для этого вам понадобятся полоски плотной бумаги или тонкого картона, которые послужат материалом для изготовления трафарета. Исходя из полученных деталей, на плинтусе размечается разрез. Учитывая, что каждый угол может иметь разную степень, для каждого нужно делать индивидуальный трафарет.
Вырезка плинтусов по трафарету
В первую очередь из картона или плотной бумаги вырезаются две полосы, примерно соответствующие ширине плинтуса, которые прикладываются к пересечению стен. Полоски фиксируются в необходимом положении, после чего ненужная часть обрезается канцелярским ножом одним движением. Разрез ведется перпендикулярно пересечению стен, чтобы на конце у вас остались две равные части одного уголка.
Применение соединительных деталей придется не каждому по вкусу, так как их наличие в интерьере не всегда уместно.формирование соединительных швов более трудоемкий, но в то же время более эстетичный подход. Правильный раскрой — залог хорошего внешнего вида угла в целом и плинтуса в частности (прочтите также о свойствах гибкого плинтуса). Видео в этой статье предоставляет вам больше наглядной информации по этой теме, см.!
видео, 5 советов по установке |
Закрепить пластиковый плинтус можно как с помощью специальных крепежей, так и шурупов. Плинтус — важный элемент отделки помещения, выполняющий как декоративные, так и практические функции.Плинтусы защищают мягкое напольное покрытие от изгиба, а паркет и ламинат — от влаги. Кроме того, плинтус позволяет скрыть щель на расширение между стеной и паркетом или ламинатом. Помещение с плинтусами выглядит аккуратнее, имеет законченный вид. Как сделать плинтус своими руками — читайте ниже.
Как прибить пластиковый цоколь: 3 способа
Монтаж плинтусов осуществляется на последнем этапе косметического ремонта: после отделки стен и полов, установка дверных коробок.Крепить пластиковый плинтус к стене необходимо после того, как вы определитесь с тем, нужен ли вам обычный плинтус или элемент с пустотами для проводов (от этого зависит способ установки). Плинтус выбирайте так, чтобы после отделки комнаты оставалось как можно меньше вырезов.
Чтобы прибить пластиковый плинтус, необходимо приобрести дюбеля
.
На сегодняшний день существует несколько способов, которыми можно прибить пластиковый плинтус к стене:
Клей.Клееные плинтусы выглядят привлекательно, а их установка проста и удобна. Но реализовать этот прием можно только на ровных стенах. К тому же наклеить планку можно только один раз. При этом нужно работать аккуратно, чтобы не замазать клеем стены и пол, нанести дозировку клея (что не всегда получается).
С помощью специальных пластин или зажимов. Установка плинтуса с помощью плит гарантирует прочное и надежное крепление, не портит внешний вид плинтуса.Но часто необходимо покупать фиксаторы и защелки отдельно от плинтуса.
С помощью шурупов и дюбелей. Этот способ хоть и достаточно трудоемкий, но отличается долговечностью. При необходимости (например, повторный ремонт) плинтус легко демонтируется и устанавливается заново.
№
Для того, чтобы прибить плинтус к гипсокартонным перегородкам, стенам, отделанным штукатуркой или известняком, следует использовать только финишные гвозди желтого цвета с микровыступом.В таких стенах не задерживается привычный крепеж. То же самое касается стен с отделкой из мягкого натурального камня.
Крепление на зажимы или планки: как прибить плинтус
Крепление на клипсы и ремни — это скрытый способ крепления, при котором застежки не будут видны снаружи. Крепеж может быть как из пластика, так и из металла. Если стены имеют небольшие неровности, лучше выбрать пластиковые рейки, которые легко повторяют изгиб стены.
Чтобы закрепить плинтус по периметру всего помещения на зажимы или пластины, необходимо приобрести специальные торцевые и стыковочные уголки.
Зажимы позволяют надежно закрепить плинтус любого размера и формы
При этом соединительные элементы подбираются так, чтобы края планки входили в них на 3,5 мм. Технология крепления клипс и планок мало чем отличается. И в том, и в другом случае элементы крепятся саморезами, на которые потом надевается плинтус. Отличие в установке в том, что планки крепятся к стене, а зажимы — к полу.К тому же установка плинтуса на клипсы не подходит для моделей с каналом для связи.
Крепежные элементы рекомендуется закреплять с шагом 30-40 см, отклонение от углов не более 5-10 см, причем установку следует начинать с дальнего угла.
Этот способ не подходит для стен с большими перепадами рельефа. Демонтировать плинтус, установленный на клипсы или планку, достаточно просто, но опытные строители уверяют, что повторная установка стоек на те же крепежи будет не такой долговечной, как в первый раз.
Какой плинтус выбрать и как прибить плинтус на линолеум
Для линолеума и других мягких напольных покрытий идеальным выбором станет пластиковый плинтус. Сегодня вы можете выбрать элемент, идеально подходящий для отделки пола по цвету, фактуре и размеру.
Если стены в комнате ровные, то плинтус можно посадить на специальный клей. В другом случае для достижения плотного прилегания плинтус придется прибивать к стене.
В пластиковый плинтус можно спрятать провода
Для правильной установки плинтуса нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Устанавливать плинтус на линолеум можно только после отстаивания покрытия.То есть не ранее, чем через двое суток после укладки линолеума.
Для крепления плинтуса лучше использовать дюбеля 6х40.
Крепить дюбеля следует с расстоянием 40-50 см. Если в стене чаще встречаются неровности, следует уменьшить расстояние, чтобы плинтус плотно прилегал к стене по всей ее длине.
Начинайте монтаж с дальнего угла длинной стены, отступив от угла на 50-100 мм.
Перед установкой нужно поставить на плинтус уголок или соединительный элемент (в зависимости от длины стен и расположения плинтуса).
Отверстия под шурупы в бетонной стене можно проделать перфоратором. При этом инструмент следует класть на пол боком: так, чтобы застежка попала в середину пластины. Пластик легко проткнуть шилом. Перед этим вам нужно будет вставить анкер в стену. Если пластик тонкий, то проткнуть его удастся даже отверткой.
Внутренняя отделка: как прибить деревянный плинтус к полу
Плинтус из дерева — идеальное решение для паркетных полов, настилов террасной доски, ламината.Установка деревянного плинтуса зависит от материала отделки стены. Итак, для мягкой отделки используйте жидкие гвозди.
Прибейте деревянный плинтус к стене с помощью гвоздей или шурупов на дюбели.
При этом строители рекомендуют заранее проделывать в цоколе технические отверстия. Кроме того, работая с деревянным плинтусом, нужно точно измерить и разрезать материал (у деревянного плинтуса нет углов, поэтому элементы стыкуются посредством резки).
Самый простой способ крепления плинтуса жидкими гвоздями
Строители рекомендуют стыковку деревянных плинтусов выполнять под углом 45 градусов, а не под прямыми линиями. В стыках деревянные элементы не должны иметь дефектов и иметь одинаковую толщину.
Если вы переживаете, что застежки будут очень заметны, их шляпки могут утонуть в плинтусе, а верх следует покрыть декоративной шпаклевкой по дереву в тон плинтуса.Заметно такой крепеж будет только при детальном осмотре.
Красивое крепление деревянного плинтуса к полу обеспечат паркетные шпильки.
Такая шпилька незаменима при неровных стенах, имеет шляпку всего несколько миллиметров в диаметре, поэтому незаметна с высоты человеческого роста. Кроме того, шпильки для паркета изготавливаются разного цвета, что позволяет подобрать крепежный элемент именно под напольное покрытие.
Как правильно прибить пластиковые плинтусы (видео)
Плинтус — важный элемент, позволяющий создать законченный, удобный и привлекательный интерьер.Способы установки плинтуса зависят от того, из какого материала он сделан (дерево, пластик), отделки пола и стен, наличия коммуникаций, которые нужно скрыть. Самый простой способ крепления плинтуса — это клей. Более надежное сцепление плинтуса с поверхностями обеспечивается гвоздями и шурупами. Выбирайте наиболее приемлемый вариант и устанавливайте плинтус своими руками!
Пластиковый плинтус | Плинтусы из ПВХ
Для более светлого и яркого внешнего вида.Окна Евроклетка ПВХ.
Добро пожаловать в ваш дом свет, стиль и функциональность
Зимние сады, чтобы улучшить ваше пространство и улучшить ваш образ жизни.
Красивые штрихи для защиты вашего дома от непогоды
Наши команды экспертов готовы воплотить ваш проект в жизнь.
Когда белые не совсем правы.Цветные окна.
Окна UPVC с рейтингом A +.Легкий, теплый и надежный.
Найдите ближайшего к вам установщика Евроклетки
Помощь в принятии трудных решений о покупке
Найдите местный филиал Евроклетки
Читайте последние новости от Евроклетки
Читайте тематические исследования от таких же людей, как вы.
Есть вопросы? Найдите ответы здесь
Завтрашние окна из ПВХ сегодня.Modus.
Скользящий удар UPVC Charisma Slash.Классический стиль у вас под рукой
Реверсивные окна из ПВХ для полного удобства
Повысьте универсальность вентиляции с помощью откидных и поворотных окон
Разнообразные стили оконных створок для вашего дома
Сделанные на заказ консерватории.Вершина индивидуальности.
Мансардные окна Skypod.Инновации заливают ваш дом светом.
Привлекательная защита, не требующая особого ухода.Доски фасции.
Купить онлайн
Долговечная защита деревянных карнизов.Доски для укупорки
Купить онлайн
Стильная и прочная защита от атмосферных воздействий.Софитные доски.
Купить онлайн
Высота эффективного отвода дождевой воды.Водосточные желоба.
Купить онлайн
Герметики и фиксаторы для безупречной работы.Купить онлайн
Дайте вашей крыше преимущество.Отделка кровли.
Купить онлайн
Выделите свою собственность и защитите кирпичную кладку.Облицовка.
Купить онлайн
Все наши продукты имеют рейтинг A + по эффективности
Евроклетка возвращается в будущее с BRE и British Gas
Мансардные окна Skypod.Инновации заливают ваш дом светом.
Черепичные крыши Equinox.Разница в ночи и дне.
Внутренние решения для улучшения и защиты вашего жилого пространства
Никакой подготовки.Никакой картины. Без проблем! Плинтус Roomline
Привлекательная внутренняя облицовка для защиты вашего дома
Купите облицовочную доску надёжно и легко прямо сейчас
Купите облицовочные доски в нашем магазине DIY
Купите доски для перекрытия в нашем магазине DIY.
Купите водосточные желоба в нашем магазине DIY
Покупайте герметики и фиксаторы в нашем Магазине DIY.
Покупайте изделия для отделки кровли в нашем Магазине DIY
Купите облицовочные доски в нашем Магазине DIY
Купить теплые полы с подогревом, плинтусы и архитрав, внутреннюю облицовку и оконные доски
Купить ручные инструменты в нашем магазине DIY
Что для вас значит бренд Евроклетка
Традиционный стиль, современное исполнение.Modus S
Линия крыши объяснена.Узнай, что к чему и куда идет.
Список всех доступных загрузок Евроклетки
Жизнь на открытом воздухе — Долговечные, не требующие особого ухода садовые товары
Твердый композитный настил — долговечен и практически не требует обслуживания
Полый композитный настил — легкий, простой в установке и обслуживании
Композитные перила — идеально дополнят пространство террасы
Легко устанавливаются, не требуют обслуживания и долговечные плинтусы из ПВХ.
Экономия ваших денег и предоставление вам большего выбора
Руководство по выбору стилей окон UPVC
Часто задаваемые вопросы об окне UPVC.Ответы на самые частые вопросы.
Жизнь на открытом воздухе — Долговечные, не требующие особого ухода садовые товары
Совершенно новая раздвижная система патио
Плинтус ПВХ 100/25 1м, черный
Максимальная длина в рулоне: : 25м
Высота : 100 мм
Ширина: 25 мм
Толщина: 1,5 мм
высококачественный гибкий плинтус
применяется для всех типов стен и поверхностей
простая установка, задних канавок усиливают эффект клея
защищает цоколь и соединение стены с полом
легко чистится, гладкая, бархатистая поверхность
эстетический вид
из специальной смеси ПВХ
очень гибкий продукт — с памятью формы
не содержит вредных для человека и животных соединений
техническое обслуживание не требуется
более 20 лет опыта в производстве профилей для полов и лестниц
твердая упаковка — безопасная транспортировка
Монтаж следует проводить при комнатной температуре.В случае низких температур полоску следует оставить на несколько часов при температуре ок. Ул. 20 C
место установки должно быть сухим
очистить и обезжирить поверхности
отрежьте планку до точной длины ножницами или ножом
нанесите клей в соответствии с инструкциями производителя или используйте клейкую ленту QUEST®, наклеив 2 клейкие полоски на более широкую поверхность
плотно прижать к обеим поверхностям
СБОРКА — Клейкая лента QUEST
®
Идеально подходит для крепления профилей на лестницах, универсальный, армированный двусторонней клейкой лентой.Применяется для быстрого склеивания плит, строительных и отделочных профилей облицовки, кровельных мембран и других материалов для бетона, дерева, металла, керамики и особо сложных поверхностей, таких как пенопласт, войлок, EPDM, ПВХ, резина или битум. Так называемый «неразрушаемый» клей сохраняет свои качества долгие годы, чрезвычайно устойчив к влаге и старению.
[просмотреть продукт]
СБОРКА — Ножницы для резки прямых и угловых.
Специализированные ножницы из высококачественной стали для точной прямой и угловой резки пластика, дерева, резины и других материалов. Они особенно используются для отделки оконных профилей, строительных и садовых шлангов. Специальная плоская основа с гравировкой имеет основной диапазон углов резки 45, 60, 75, 90, 105 и 120 градусов. Для удобства и безопасности ручка покрыта приятным на ощупь материалом.
[просмотреть продукт]
Как установить плинтус и фасцию палубы
Плинтус палубы может быть привлекательной особенностью, которую можно добавить к любому низкоуровневому настилу.Вы можете использовать доски, чтобы построить стену вокруг нижней части вашей колоды. Другой вариант — использовать решетку из дерева или винилового материала. Убедитесь, что вы оставляете зазоры для вентиляции, чтобы плесень не росла под палубой. Следует установить дверь для доступа под палубу. Эту площадь можно использовать для хранения вещей. Не следует прикреплять юбку к земле, потому что морозное пучение в конечном итоге повредит юбку. Построение юбки палубы потребует много дополнительного материала в зависимости от высоты палубы.Обычно решетка продается в листах размером 4 х 8 футов. Это также требует значительных дополнительных трудозатрат.
Большинство подрядчиков используют какой-либо тип облицовки для отделки края настила и скрытия нижних опорных балок. Многие бренды настилов предлагают панели, которые подходят к террасным доскам. Однако, если вы ищете приятный контраст в дизайне вашей террасы, вы можете выбрать панель из ячеистого ПВХ. Ячеистый ПВХ, не требующий особого ухода, доступен в виде картона и листов с гладкой или текстурированной отделкой.Изделия из ячеистого ПВХ бывают белого цвета, но при желании могут быть окрашены.
Вот хороший пример того, как вы можете установить плинтус, панель и дверцу доступа под вашу палубу.
Гвоздезабивная доска следует по земле.
Установите гвоздодер между опорными стойками, чтобы прикрепить нижнюю сторону плинтуса, или установите вертикальный каркас 2×4 заподлицо с внешней стороны каркаса.
Используйте кусок подручного материала, чтобы разложить доски юбки.В этом случае мы использовали кусок базовой отделки толщиной 1/2 дюйма. Затем прикрепите каждую доску юбки к верхней и нижней части каркаса юбки. Держите низ юбки на высоте не менее 1 дюйма над землей.
Начинайте каждую секцию с уровня. Используйте уровень через каждые 4-5 досок, чтобы убедиться, что доски все еще стоят вертикально.
Установите вертикальный каркас 2×4 для создания проема в дверце доступа.
Прикрепите вертикальный каркас 2х4 к раме настила винтами. Этот метод также можно использовать для поддержки всего обрамления юбки, если у вас нет доступных опорных стоек, к которым можно было бы прикрепиться.
Функциональная дверь для хранения вещей!
Постройте дверцу доступа, используя Z-скобу. Убедитесь, что угловая скоба начинается у нижнего шарнира и заканчивается у защелки. Сделайте скос под углом 45 градусов на конце обшивки под петлями, чтобы дверь могла раскачиваться, как показано на первом слайде.
Инструкции по установке винилового плинтуса
Закрыть это окно
Магазин запчастей для мобильных домов (MHPS) и производитель (MANF) этого продукта предоставили эти инструкции в качестве рекомендаций по установке.MHPS и / или MANF; однако ни устанавливает, ни контролирует установку. Покупатель и / или установщик несет ответственность за обеспечение того, чтобы продукт был установлен в соответствии с этими инструкциями и любыми применимыми строительными нормами. MHPS и / или MANF не несут ответственности ни за неправильную установку, ни за травмы персонала в результате неправильного использования или установки.
Необходимые инструменты
Для установки плинтуса требуются инструменты, которые, вероятно, у вас уже есть.Вам понадобится молоток, отвес или уровень, измерительная лента, ножницы для жести, меловая леска и пробойник.
Полезные советы
1. Для оптимальной работы мы не рекомендуем установку виниловых плинтусов высотой более 48 дюймов. 2. Для сохранения красоты просто промойте водой с мылом. 3. Не красите плинтус.В этом нет необходимости, и гарантия аннулируется. 4. Чтобы трава и другие растения не попадали на плинтус, поместите металлическую кровлю толщиной от шести до восьми дюймов на землю по периметру и отцентрируйте нижнюю направляющую по центру. 5. Не допускайте соприкосновения триммеров с плинтусом — это может привести к его повреждению.
Шаг A — Присоедините заднюю направляющую
1.Определите место для монтажа. Поместите нижний край задней направляющей чуть ниже нижнего края дома. Это место должно обеспечивать прочную опору для крепления и давление ветра на панели и рельсы. 2. Держите заднюю направляющую прямо и ровно. Проведите мелом линию вокруг дома, чтобы направлять верхний край задней направляющей. 3. Правильный метод привинчивания или прибивания задней направляющей: начните с задней стороны дома. Поместите винты или гвозди в центр паза. Винт / гвоздь, чтобы оставить зазор 1/16 дюйма от поверхности задней направляющей.Примечание. Избегайте туго завинчивания или прибивания задней направляющей. Зазор 1/16 дюйма допускает нормальное расширение и сжатие при изменении температуры. Вставьте винт или гвоздь в каждый другой паз. 4. Обеспечьте зазор 1/2 дюйма между каждой секцией задней направляющей для нормального теплового расширения. Примечание. Для установки вокруг углов см. Шаг E.
Шаг B — Установите нижнюю направляющую
1.Подготовка почвы: подготовьте землю так, чтобы она была гладкой, без рыхлых комков, комьев или выступающих препятствий. Чтобы предотвратить неравномерное оседание вновь выкопанного грунта, установите нижнюю направляющую на обработанный брус размером 2 x 2 дюйма. 2. Отметьте место на земле прямо под внешним нижним краем дома. Используйте уровень или отвес, чтобы определить это место на каждом углу. 3. Проведите меловую линию или натяните нейлоновую веревку между углами, чтобы направить нижнюю направляющую. 4. Расположите нижнюю направляющую так, чтобы задняя ножка была направлена внутрь периметра меловой линии. 5. Забейте штыри через каждые 19 дюймов. В нижней направляющей предусмотрено два набора отверстий. Они расположены внутри канала и на задней ножке. Шипы заземления могут быть забиты в любую лунку с интервалом 19 дюймов. 6. Установка на бетон: Используйте гвоздь для кладки 3/4 дюйма. Вы также можете просверлить отверстие для шурупа 3/16 дюйма и пластмассовой втулки (можно приобрести в хозяйственных магазинах). Примечание. Для установки вокруг углов см. Шаг E.
Шаг C — Установка панели
1.Начиная на 24 дюйма от нижнего угла дома, измерьте расстояние от земли до 1 1/2 дюйма над нижним краем задней направляющей. (Если температура ниже 40 градусов по Фаренгейту, с мерзлым грунтом, измерьте на 3 дюйма выше края заднего рельса.) 2. Измерения на наклонном грунте следует проводить через каждые 16 дюймов (ширина панели). 3. Обрежьте нижнюю часть каждой панели под углом к земле. Каждая вырезанная часть панели должна выровняться под углом 90 градусов к нижнему краю дома. Для резки используйте авиационные ножницы или бензопилу (с пильным полотном с мелкими зубьями, повернутым назад). 4. Используя инструмент Snap Lock Punch Tool, пробейте фиксирующие выступы через каждые 4 дюйма вдоль верхнего и нижнего края вырезанных секций панели. Выступы должны быть расположены наружу, чтобы зацепиться за загнутый край направляющих. 5. Соедините панели и вставьте в нижнюю направляющую. Начните с того, что первая панель вставлена в нижнюю направляющую. Фиксирующие выступы должны защелкнуться за загнутый край нижней направляющей. Вставьте следующую секцию панели в фиксирующие крючки вдоль вертикального края панелей. Надежно вставьте каждую панель в нижний рельс.Повторите сцепление панелей, образуя сечение около 12 футов. Возобновите вырезание панели и метод блокировки. Примечание. Для установки вокруг углов см. Шаг E.
Шаг D — блокировка верхней передней направляющей с верхней задней направляющей
1. Начните защелкивать один конец передней верхней направляющей с задней верхней направляющей, создавая блокировку.Сдвиньте переднюю верхнюю направляющую вверх по всей ее длине, пока передняя верхняя направляющая полностью не зафиксируется с задней направляющей. 2. Перекрыть каждую секцию верхней направляющей внахлест на 1 дюйм. Примечание. Для установки вокруг углов см. Шаг E.
Шаг E — Установка в угол
1. Верхняя задняя направляющая: сделайте вертикальный разрез длиной 1 дюйм сверху.Верхний крюк блокировки должен быть полностью прорезан. Сделайте надрез под 45 градусов на изогнутой нижней части ноги. 2. Нижняя направляющая: надрежьте заднюю часть ножницами, как показано на рисунке. Согните за угол и приложите к земле. 3. Панели: Отрежьте панель до нужной высоты. Определить точку изгиба угла; перегнуться через край стола, образуя равномерный угол. 4. Верхняя передняя направляющая: Сделайте выемки на верхнем и нижнем крючках передней направляющей, как показано на рисунке. Согните за угол и войдите в замок с верхней задней направляющей.См. Шаг D. Примечание. В комплект могут входить верхние передние направляющие с надрезом.
Закрыть это окно
Установка плинтусов для скрытия кабелей
Установка плинтусов для скрытия кабелей за несколько ходов
Плинтусы для скрытия кабелей представляют собой особый вид плинтусов , которые содержат пространство, специально предназначенное для размещения кабели компьютеров, телевизоров или другую проводку.
Это определенно очень простое, менее инвазивное и быстрое решение, но, в основном, как установить плинтус для скрытия кабелей ?
Установка легко производится в режиме DIY . Однако, прежде чем описывать процедуру установки, вы должны знать, что для этого нужно, начиная с мерки, карандаша, столярного угольника, торцовочной пилы, электрической отвертки с определенным набором инструментов и дрели. Не пропустите плинтус, кабели и розетки.
После того, как все инструменты подготовлены к установке, следует составить чертеж электрической системы, точно указав места для розеток. Затем следует нарисовать контур на стене , начиная от ближайшего к точке входа кабелей в комнату.
Теперь вы должны разрезать плинтусы и закрепить их шурупами и дюбелями. После того, как вы закончили весь периметр, вы должны разместить кабели, соединив их с модулями питания и коммутации.После этого следует закрыть кабельные лотки специальным покрытием .
Установка плинтуса Profilpas для скрытия кабелей
После описания основных этапов установки плинтуса для скрытия кабелей , мы собираемся представить модели Profilpas .
Две модели Profilpas для такого использования: Metal Line 97/8 и Metal Line 97/4 .Первый, Metal Line 97/8 , представляет собой плинтус из алюминия , который идеально определяет стык между стеной и полом.
Плинтус Metal line 97-8
Он специально разработан для вставки кабелей благодаря использованию лотка из ПВХ , который крепится к стене с помощью шурупов и дюбелей и служит опорой для плинтуса. Это рекомендуется для ремонта, его легко и быстро установить за счет использования только опор из натурального алюминия, прикрепленных к стене с помощью шурупов и дюбелей.
→ Узнай невидимые плинтусы!
Вторая модель — Metal Line 97/4 из алюминия. Он позволяет прокладывать кабели (телефон, компьютер, телевизор и т. Д.).
Плинтус Metal line 97/4
Неинвазивен и прекрасно сочетается с любой средой. Благодаря простой системе блокировки , состоящей из пружинных зажимов из нержавеющей стали, прикрепленных к стене с помощью шурупов и дюбелей, он сочетает в себе простоту установки с простотой обслуживания кабелей.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о плинтусах для скрытия кабелей!
