пошаговая инструкция. Как снять дверь. Как разобрать старую дверь. Демонтаж межкомнатных дверей своими руками.Информационный строительный сайт |

Каждый хозяин, затеявший капитальный ремонт в старой квартире, сталкивается с проблемой демонтажа межкомнатных или входных дверей. Казалось бы, что тут сложного – снять полотно с петель да «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, удалять старую конструкцию надо правильно. О том, как делать демонтаж дверей мы и поговорим в этой статье.

Ломать – не строить: особенности демонтажа

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно лишь отковырять косяки от стены. Но на практике все оказывается не так просто. Зачастую при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Особенно эта ситуация распространена в старых советских домах, где для строительства межкомнатных перегородок использовали непрочные гипсолитовые плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы лишились еще и части стены, к работе необходимо подойти творчески. Прежде всего определитесь, нужна ли вам старая дверь или вы собираетесь проводить ее в последний путь – на свалку. В первом случае демонтаж надо проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если же коробка и все ее элементы вам не нужны, существует более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы расскажем чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работу нужно проводить по возможности аккуратно, чтобы не повредить стену. Иначе после снятия коробки вам придется тратить время и деньги на шпаклевание и оштукатуривание.

Но сперва немного теории. Любая подобная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда присутствует еще и нижняя горизонталь — порожек. Зачастую старые двери за свою долгую жизнь успели пережить 5, а то и 10 сеансов покраски, став толще на несколько миллиметров, а значит и тяжелее.

Краска уже давно скрыла малейшие намеки на места расположения шурупов, гвоздей и прочих креплений, но на интуитивном уровне все же можно распознать, где что находится. Так, обычно между простенком и дверной коробкой расположен деревянный брусок. Толщина его подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В этот брус вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два – в правую, и один (иногда два) – в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не выкорчевать с брусками часть стены, воспользуйтесь гвоздодером или монтировкой. Также вам понадобится молоток, топор и пила (ножовка).

Щадящий способ

В этой главе мы расскажем, как снять дверь и коробку так, чтобы их можно было использовать в дальнейшем.

Ход работы:

1. Снимите дверное полотно, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы сделать подобие рычага. Слегка приоткрывая и закрывая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавливая на рычаг-монтировку.
   
   Лучше делать это вдвоем, поскольку старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы делаете демонтаж входной двери. Если петли никак не реагируют на ваши манипуляции, возможно, они заржавели или сильно засорились. В этом случае нанесите смазку (лучше использовать антикоррозийную смазку в спрее, которая моментально удаляет ржавчину), выждите пару минут и попробуйте снова. Полное снятие полотна следует производить в распахнутом виде, иначе дверь упрется в горизонтальную перекладину вверху.
   
2. Когда дверное полотно отставлено в сторону, можно приступать к ликвидации наличников. Беспокоиться о сохранности старых наличников особо не стоит, поскольку в большинстве случаев они находятся в довольно плачевном состоянии и покрыты толстым слоем старой эмали. Приложите острие топора в отверстие между наличником и коробкой или в любом месте повыше, если все гвозди покрыты краской и ничего не видно. Одной рукой держите топор, другой – молоток.
3. Несильными, но уверенными движениями забейте топор и отсоедините наличник от коробки.
   
4. В расширившейся щели вы сможете увидеть те самые большие гвозди. Подведите топор под один из них и отодвиньте наличник до максимального предела. Повторите ту же процедуру в местах расположения других гвоздей. В результате вы должны без труда отделить весь наличник от дверной коробки.
5. Поскольку наличники имеются по обеим сторонам, повторите аналогичные действия с другой части стены. К сожалению, почти всегда наличник ломается. Во времена расцвета советской инженерии и строительства гвозди делали очень толстыми и прочными, а наличники ставили довольно тонкие, поэтому просто так снять их с проржавевшими гвоздями не получается. Но, к счастью, сделать новые и более эстетичные наличники сегодня довольно просто и недорого. К тому же если вспомнить, что на станом наличнике уже присохло полсантиметра выцветшей эмали и его нельзя пустить даже на дрова, то резоннее будет обзавестись новым обрамлением для двери.
6. Итак, наличники удалены, и перед вами осталась дверная коробка с железными петлями. Прежде чем пытаться вырывать ее из стены, вспомните, что она прибита к выравнивающим брускам длинными 150-миллиметровыми гвоздями. Внимательно осмотрите одну из вертикальных стоек – если виднеется точка нижнего крепления (гвоздь или брусок), отступите от нее вверх примерно 20 см. Если крепежа не видно, то отступите от пола 60-80 см и перепилите стойку.
   
7. Чуть выше образовавшегося пропила вставьте острие топора так, чтобы он находился между дверным проемом и деревянной стойкой, а затем уверенным нажатием отодвиньте стойку от стены. Таким образом, вы одновременно снимите стойку и вытащите из стены гвоздь.
8. То же самое проделайте с противоположной частью и верхней перекладиной. Когда снята первая стойка, демонтаж дверей своими руками проходит гораздо быстрее и легче.
   
9. Сохранять дверной блок, прослуживший 30 лет или больше, не имеет смысла – сегодня можно использовать более современные, прочные и недорогие материалы или поставить такое же дерево, только более свежее.

Мы описали один из наиболее проблематичных вариантов демонтажа дверей с использованием больших гвоздей в качестве крепежа. Если же вы видите, что элементы скреплены шурупами, то разобрать такую коробку не представляет сложности – достаточно лишь воспользоваться отверткой.

Видео о демонтаже двери поможет вам более точно провести работу:

Быстрый способ

Если вы планируете избавиться от старой двери и не собираетесь устанавливать ее в другом месте, воспользуйтесь более простым и быстрым способом демонтажа коробки.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• топор;
• молоток;
• ломик;
• ножовка по дереву.

Как быстро демонтировать дверь:

1. Снимите дверное полотно, как описано в предыдущей инструкции – легче и быстрее этот этап сделать уже нельзя.
2. Разбирать дверную коробку не имеет смысла, поэтому ее проще сломать. Это очень легко сделать, если сделать распил в центральной части одной из вертикальных стоек.
3. При помощи ножовки сделайте распил, но не перпендикулярно, а под углом примерно в 45°.
   
4. Если у дверной коробки имеется порожек, его тоже лучше распилить по центру.
5. Если порог закреплен в дверном проеме над полом, то его легко «выкорчевать» при помощи ломика.
6. Наличники получится быстро отодрать, если вбить между ними и коробочным брусом острие топора. Отведите рукоять топора, чтобы появился промежуток, достаточный для дальнейшей работы с ломиком.

Напоминаем, что если старая дверная коробка вам не понадобится, то оставшаяся стена еще пригодится для установки новой двери, поэтому выполняйте работу максимально аккуратно.

Демонтаж пластиковой двери

Пластиковые и металлопластиковые двери уже давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем привычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки необходимо знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.

Самое главное – разобраться в устройстве и функционировании петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете использовать весь ее потенциал по максимуму, самостоятельно чинить или снимать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вкладки, рамы с крепежными штифтами, дистанционной втулки, расположенной между вкладкой и рамой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы попытаетесь демонтировать пластиковую дверь по вышеописанной инструкции, у вас ничего не получится. Дело в том, что такие конструкции имеют свои особенности установки и, следовательно, демонтажа, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж балконной двери:

1. Снимите защитные колпачки, прикрывающие петли.
   
2. Возьмите молоток и аккуратно выбейте осевой механизм, чуть приоткрыв дверь.
3. Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватите его тонкими пассатижами и потяните вниз, пока он полностью не выйдет.
4. Накрените дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой (она довольно тяжелая), и приподнимите на 5 см, чтобы освободить штырь нижней опоры. Поскольку в таких конструкциях петли внизу не зафиксированы, то дверь можно легко снять, слегка приподняв и отведя в сторону.

Деонтаж входной двери

Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому и демонтаж происходит немного по-другому. Основное отличие состоит в том, что входные двери обладают усиленной конструкцией, и в них не установлены стеклопакеты.

Строение петель тоже другое – они более мощные, укрепленные и обладают противовзломной системой. Входная пластиковая дверь имеет целых три петли, в балконная — две. Это объясняется тем, что дверь довольно тяжелая, и две петли не справились бы с такой нагрузкой.

В принципе, процедура демонтажа происходит по тому же сценарию, как у балконной двери, с той лишь разницей, что вам потребуется помощь – в одиночку снять входную дверь никак не получится. Когда вы приподнимете дверь с петель, ее необходимо крепко удерживать, а с этим могут справиться только двое.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек квартиры сдают в эксплуатацию с входными металлическими дверями, но, к сожалению, они кажутся надежными лишь на первый взгляд. На самом деле это обычный лист стали, ничем не укрепленный и уж тем более не обладающий изоляционными свойствами. Владельцы таких квартир предпочитают заменять конструкции на новые или утеплять имеющиеся, но для начала надо как-то снять само полотно.

Демонтаж металлической двери довольно прост:

1. Отбейте штукатурку возле дверного откоса, чтобы открыть точки крепления дверных ушек.
2. Поскольку современные металлические двери фиксируют при помощи анкер-клиньев или анкер-болтов, то попробуйте открутить их ключом или отверткой.
3. Если крепежи не поддаются, выдолбите их зубилом перфоратора.
4. Между простенком и дверной коробкой находится слой монтажной пены – разрежьте его ножом, чтобы освободить дверь.
5. Приподнимите дверное полотно и снимите его с петель в распахнутом виде.
6. Далее можно вынимать дверную коробку и устанавливать более качественную дверь.

Как видите, демонтировать старую дверь совсем несложно, будь она деревянной, пластиковой или железной. Главное – делать все размеренно и аккуратно, чтобы не испортить проем в стене, который еще пригодится для установки новой двери.

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками

Когда речь идет о капитальных ремонтных работах в квартире или доме, демонтаж дверей является одной из обязательных процедур подготовки к предстоящему ремонту. Причины для выполнения демонтажа межкомнатных дверей могут быть следующими:

Владельцу необходимо поменять шпонированные двери и установить новые, соответствующие новому интерьеру после ремонта.

• Владельцу необходимо провести восстановление стен проема, после чего старые двери будут установлены на место.
• Технология демонтажа напрямую зависит от целей выполнения данной процедуры и способа дальнейшего использования дверей после их снятия.

Если речь идет о замене, то соблюдать осторожность и следить за отсутствием повреждений на полотне, наличниках, дверной коробке и остальных составляющих нет необходимости. Что касается второго случая, то здесь необходимо сохранить всю конструкцию межкомнатной двери в целостности и сохранности. Если вы еще не выбрали двери, то вы можете купить межкомнатные двери оптом у нас в каталоге.

 

Демонтируем двери для замены на новые.

 В данном случае цель мастера — просто освободить дверной проем. С этой задачей вы можете справиться самостоятельно, сняв полотно с петель. Для этого может потребоваться поднять изделие вверх при установке на петлях разборного типа или выкрутить петли саморезами. Далее с проема удаляются наличники. Необходимо поддеть их края подручным инструментом и отсоединить от коробки. После этого остается удалить крепежные элементы, фиксирующие дверь в проеме. А в некоторых случаях можно обойтись и без этой процедуры, если дверь установлена на монтажную пену.

Демонтаж дверей завершается после того, как вы разорвали покрытие из монтажной пены с помощью ножовки для работы с деревом. Просто пробейте верхний слой с любой стороны и введите ножовку внутрь пены, после чего срежьте ее по всему проему.

Чтобы облегчить процедуру, разрежьте пену заранее и демонтируйте коробки под межкомнатные двери частями.

Демонтируем двери для последующей повторной установки.

В этом случае демонтаж дверей будет более сложным и ответственным. Для снятия наличников, используйте остро заточенную стамеску и обычные плоскогубцы. Введите край стамески в промежуток между коробкой и наличниками там, где наличник удерживает гвоздь. Аккуратно выдвиньте гвоздь наружу и вытащите с помощью плоскогубцев. Повторите процедуру со всеми гвоздями.

После того как вы извлекли коробку двери из проема, очистите конструкцию от остатков монтажной пены. Используйте обычный нож для среза излишков, после чего обработайте пену аптечным димексидом, который размягчит слой материала.

В результате такого демонтажа вы сможете вновь пользоваться дверями с комфортом после завершения ремонта. Дверная конструкция будет чистой, аккуратной и готовой к повторной установке.

Демонтаж деревянных дверей своими руками

Каждый хозяин, который затеял капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входных или межкомнатных дверей. Казалось бы, здесь нет ничего сложного – снять дверное полотно с петель и избавиться от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получать красивый и ровный дверной проем, удалять старую конструкцию стоит правильно. И ниже мы поговорим о том, как должен осуществляться демонтаж деревянных дверей своими руками и рассмотрим следующие моменты:

Ломать – не строить: особенности демонтажа дверей из дерева

Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для удаления старой двери требуется только отковырять косяки от стены. Но на самом деле все оказывается не так просто. Часто при агрессивном и неправильном демонтаже может повредиться не только деревянная конструкция, но и часть стены. Подобная ситуация приобрела особенное распространение в старых советских домах, где для сооружения межкомнатных перегородок применяются непрочные гипсолистовые плиты.

Чтобы при демонтаже межкомнатных дверей не повредить часть стены, нужно подойти к этому процессу творчески. В первую очередь выясните, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку. В первом случае демонтаж необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить комплектующие, к примеру, если вы собираетесь переставить дверь на дачу. Если коробка и все элементы двери вам больше не нужны, существует «беспощадный» и быстрый способ, о котором мы поговорим ниже.

Однако какой бы способ демонтажа деревянных дверей в частном доме вы не выбрали, работу необходимо проводить максимально осторожно, не нанося урона стене. В противном случае, после избавления от коробки вам придется потратиться на оштукатуривание и шпаклевание.

Каждая дверная конструкция включает две вертикальные стойки, одну горизонтальную перекладину и дверное полотно. В некоторых случаях присутствует и порожек (нижняя горизонталь). Часто старые двери успели пережить 5, а то и больше покрасок, став толще на несколько миллиметров и соответственно тяжелее.

Краска уже давно скрыла все намеки на места расположения гвоздей, шурупов и других креплений, но на интуитивном уровне их месторасположение еще можно распознать. К примеру, обычно между дверной коробкой и простенком находится деревянный брусок. Его толщина выбирается так, чтобы вертикальные стойки находились перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В такой брус вбивали большие гвозди, имеющие длину в 150 или 120 мм: два в правую вертикальную стойку, два в левую и один в верхнюю горизонтальную перекладину.

Если двери не менялись в течение 30-50 лет, то такие гвозди успели заржаветь, а значит, так просто избавиться от коробки не получится. Чтобы часть стены не выкорчевалась вместе с брусками, воспользуйтесь монтировкой или гвоздодером. Помимо этого вам понадобится топор, молоток и пила.

Щадящий способ демонтажа деревянной двери своими руками

Ниже мы расскажем, как снять коробку и снять двери, так чтобы их можно было применять в будущем. Пошаговые действия:

• Снимаем двери, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы создание подобие рычага. Слегка закрытая и приоткрытая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавив на рычаг-монтировку. Хорошо, если вы будете выполнять этот процесс вдвоем, так как старые советские двери достаточно тяжелые, особенно если вы выполняете демонтаж входной двери. В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно засорились ли заржавели. В таком случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозийную смазку в спреи, которая быстро удаляет ржавчину), подождите несколько минут, после чего попробуйте снова. Полное снятие полотна нужно выполнять в распахнутом виде, в противном случае дверь упрется в горизонтальную перекладину.

• Когда вы отставите дверное полотно в сторону, приступайте к ликвидации наличников. Не стоит беспокоиться о сохранности старых наличников, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии, а также покрыты толстым слоем эмали. Острие топора нужно приложить в отверстие между коробкой и наличником или в другое месте повыше, если гвозди покрыты краской и ничего не видно. В одну руку возьмите топор, в другую – молоток.

• Осторожно забейте топор, после чего отсоедините наличник от коробки.

• В расширяющие щели вы заметите большие гвозди. Заведите топор под один из них, после чего отодвиньте наличник до предела. Эту процедуру нужно повторить в местах, где находятся другие гвозди. Как следствие, вы легко отделите наличник от дверной коробки.

• Наличники есть по обеим сторонам, а значит, вы можете повторить такие же действия с другой части стены. Но в большинстве случаев наличник ломается. Во времена советского строительства и инженерии делали очень прочными и толстыми, а наличники делали достаточно тонкие, поэтому снять их с проржавевшими гвоздями просто не получится. Но сегодня сделать более красивые и новые наличники достаточно недорого и просто. К тому же если вспомнить, что на старом наличнике уже присохла выцветшая эмаль, в результате чего его нельзя пустить на дрова, то лучше будет позаботиться о новом обрамлении для дверей.

• Когда наличники будут удалены и вам осталась только дверная коробка с железными петлями. Перед тем как вырывать ее из стены, подумайте, что она прибита 150 мм гвоздями к выравнивающим брускам. Внимательно изучите одну из вертикальных стоек – если вы заметили точку нижнего крепления (брусок или гвоздь), отступите от нее вверх приблизительно 20 см. Если вы не видите крепежа, то отступите от пола 60 см и перепилите стойку.

• Немного выше образовавшегося пропила нужно вставить топор так, чтобы он находился между деревянной стойкой и дверным проемом, после чего уверенным нажатием необходимо отвести стойку от стены. Так, вы одновременно снимите стойку и сможете вытянуть из стены гвоздь.

• Точно такое же проделайте с верхней перекладиной и противоположной частью. Когда будет снята первая стойка, демонтаж дверей станет намного легче и быстрее.

• Сохранять дверной блок, который прослужил 30 лет или более, нет никакого смысла – можно применять более прочные, современные и недорогие материалы или же использовать такое же дерево, но более свежее.

Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов демонтажа двери с большими гвоздями в виде крепежа. Если вы видите, что элементы закреплены шурупами, то разбить эту дверную коробку будет несложно – просто воспользуйтесь отверткой.

Быстрый способ

Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее в другом месте, рекомендуем воспользоваться более быстрым и простым способом демонтажа коробки.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

• ломик;
• топор;
• молоток;
• ножовка по дереву.

Быстрый демонтаж деревянных дверей своими руками

• Снимите полотно двери, как было описано в инструкции – быстрее и легче такой этап сделать не получится.

• Нет никакого смысла разбивать дверную коробку, поэтому ее намного проще сломать. Сделать это очень легко, если выполнить распил в центральной части одной из вертикальных стоек.

• С помощью ножовки выполните распил под углом в 45°.

• Если коробка имеет порожек, его рекомендуется распилить по центру.

• Если порог зафиксирован в дверном проеме над полом, то вы сможете его выкорчевать, воспользовавшись ломиком.

• Быстро отодрать наличники можно, вбив между ними и коробочным брусом топор. Отведите рукоять топора, чтобы получился промежуток, которого будет достаточно для дальнейшей работы с ломом.

Не забывайте, что если вам не понадобится старая дверная коробка, то оставшаяся стена еще может пригодиться для установки новой двери, а значит выполнить работу нужно максимально осторожно.

Особенности демонтажа пластиковой двери

Металлические и пластиковые двери давно перестали считаться новинкой, и намного реже вы сможете увидеть массивное полотно из дерева, чем обычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, известные далеко не всем владельцам таких дверей.

Важно разобраться в функционировании и устройстве петель, на которых может находиться дверь. В таком случае у вас получится использовать весь потенциал по максимуму, чинить или снимать всю конструкцию. Петля включает несколько элементов: рамы с крепежными штифтами, стальная вкладка, дистанционные втулки, находящиеся между рамой и вкладкой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы собираетесь демонтировать пластиковую дверь по инструкции указанной выше, у вас вряд ли это получится. Все потому, что такие конструкции имеют некоторые особенности в установке и демонтаже, поэтому их нужно снимать особым образом.

Демонтаж двери на балконе

• Снимите специальные защитные колпачки, закрывающие петли.

• Возьмите молоток и осторожно выбейте осевой механизм, открывавшийся дверь.

• Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватив его пассатижами и потянув вниз.

• Наклоните балконную дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой, и приподнимите, чтобы высвободить штырь нижней опоры. По той причине, что петли в этих конструкциях не зафиксированы внизу, дверь можно легко снять, немного приподняв и отводя в сторону.

Демонтаж входной двери

Стоит отметить, что устройство входной двери из пластика отличается от балконной, а значит и демонтаж должен осуществляться по-другому. Главное отличие заключается в том, что входные двери имеют усиленную конструкцию, и нет стеклопакетов.

Также они имеют другое строение петель – они более мощные, обладают противовзломной системой. Входная дверь из пластика имеет три петли, а балконная – две. Это, прежде всего, объясняется тем, что дверь достаточно тяжелая, и две петли просто не в состоянии справиться с этой нагрузкой.

Процедура демонтажа осуществляется по описанному выше сценарию, но с одной разницей – в одиночку снять такую дверь у вас точно не получится. Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, и справиться с такой задачей может только два человека.

Демонтаж двери из металла

В большинстве новостроек используются металлические входные двери. Они кажутся надежными только на первый взгляд. На самом деле это простой лист стали, не обладающий изоляционными свойствами и ничем не укрепленный. Владельцы этих квартир отдают предпочтение замены конструкций на новые, и утепляют имеющиеся. Но в любом случае, приходится снимать полотно.

Демонтаж двери из металла достаточно простой:

• Отбейте возле дверного откоса штукатурку, чтобы открыть крепление дверных ушек.

• Современные металлические двери всегда фиксируются с помощью анкер-болтов или анкер-клиньев, то попробуйте открутить их отверткой или ключом.

• Если крепежи не поддаются, необходимо выдолбить их зубилом или перфоратором.

• Между дверной коробкой и простенком находится слой монтажной пены – нужно разрезать ее ножом, чтобы освободить дверь.

• Теперь приподнимите дверное полотно и снимите его с петель.

• Затем можно вынимать дверную коробку и приступать к установке более качественной двери.

Как видите, выполнить демонтаж старой двери несложно, будь она пластиковой, деревянной или железной. Главное – делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, который может пригодиться для монтажа новой двери.

Возможно Вам будет также интерестно:

Демонтаж (удаление) старой двери (дверной коробки)

Ломать – не строить. Поэтому удаление старой дверной коробки не вызывает никаких сложностей у мужчин способных к физическому труду. Но, для того чтобы это процедура произошла легко и непринуждённо, чтобы не пострадала обстановка, сам демонтажник, члены его семьи и окружения, стоит познакомиться с рекомендациями о том,  как выломать старую дверь быстро, аккуратно и без потерь людских и материальных ресурсов.

Для демонтажа понадобятся: перчатки, монтажка, ручная пила или лобзик, или сабельная пила, черновые стамески, молоток, болгарка (в некоторых случаях).

 Если обои краешком приклеены к старым наличникам, то перед тем как снимать наличник подрежьте обои канцелярским ножом. Чтобы не отрывать куски обоев вместе с элементами дверного блока.

Внимательно осмотрите коробку на предмет наличия проводов. Если таковые имеются, аккуратно отсоедините все гвоздики или скобки, или держатели и освободите провода. Если провод проходит сквозь коробку через просверленное отверстие, то сначала расщепите наличник стамесками освободите от него провод, затем перепилите коробочный брус рядом с проводом и также расщепите брус стамесками и освободите провод.

Аккуратно отсоединяем и снимаем все наличники при помощи монтажки.

В состоянии «коробка без наличников», очень удобно поддеть дверь монтажкой снизу и снять её с петель. Так как верхний наличник не препятствует этому. Если петли неразъёмные, то выкрутить их можно в любой момент. Если саморезы неразъёмных петель выкрутить невозможно, перепиливаем петли болгаркой.

В результате осталось удалить старую коробку без двери и наличников.

Ручная пила дома есть почти у каждого, возможно лобзик, но некоторое время назад на инструментальном рынке появилась такое ноу-хау как «сабельная пила». Чрезвычайно удобная вещь, если нужно что-то быстро и грубо распилить. Рекомендую.

Распиливаем пополам оба боковых коробочных бруса: и правый, и левый.

Монтажкой отжимаем фрагменты коробки от стен и удаляем. Как правило, коробка прибита гвоздями к закладным. Если коробка вмонтирована в пол и не желает оттуда выходить, придётся её отпиливать под корень пилой.

В результате всех усилий получился готовый к установке проём.

Если коробочный брус был вмонтирован в пол, то оставшиеся дыры можно временно залить пеной, а затем срезать по уровню пола. Чтобы новая коробка не проваливалась во время установки.

 После демонтажа, можете смело приглашать мастера по установке двери, он вам скажет спасибо за сэкономленное на этой процедуре время.

Присоединяйся к нам

Как снять межкомнатные двери (демонтаж дверей)

Как снять межкомнатные двери (демонтаж дверей)

Существует два метода снятия межкомнатных дверей: с сохранением или с полным разрушением дверной коробки.

Если вам нужно сохранить материал, двери, коробку, обналичку, то работы производятся очень аккуратно, чтобы потом можно было просто заменить только саму дверь.

Перед тем, как удалять дверную коробку, необходимо снять дверное полотно.

Если у вас дверь висит на съемных петлях-бабочках, то нужно демонтировать всю обналичку, приподнять полотно до тех пор, пока не разъединится петельное соединение, снять дверь с петель, открутить саморезы, которые крепят петли. Снимать дверное полотно нужно в распахнутом на 90 градусов виде, чтобы дверь не упиралась в горизонтальную перекладину вверху.

Чтобы аккуратно снять обналичку, можно использовать, например, стамеску, или любой удобный плоский и тонкий предмет (некоторые работают топором, а кто-то и монтировкой). Вводим острие стамески в промежуток между коробкой и наличниками там, где наличник удерживает гвоздь, оттягиваем, двигаясь сверху вниз, и затем руками снимаем обналичку вместе с гвоздиками.

Под наличниками вы увидите запененную дверную коробку (если дверь стоит 30 лет и более, коробка прикреплена к самой стене). Берем нож, прорезаем пену, удаляем саморезы шуруповертом, снимаем коробку. После того как вы извлекли коробку двери из проема, очистите конструкцию от остатков монтажной пены.

Но помните, что сохранять дверной косяк, прослуживший 30 лет или больше, не имеет смысла. Он и выглядит неопрятно, и дерево уже рассохлось.

Если вы хотите избавиться от старой советской двери, которая пойдет на свалку, стоит применить другой порядок работы. К тому же, вам понадобятся следующие инструменты:

• Перчатки для защиты рук от заноз

• Гвоздодер (монтировка)

• Молоток

• Ножовка (пила, электролобзик)

Берем гвоздодер, подсовываем под обналичник, молотком вбиваем в промежуток между стеной и косяком, оттягиваем его по периметру двери и отдираем. Проделываем работу так же сверху и по обеим сторонам.

Если петли стоят разъемные, открываем полотно на 90 градусов, с помощью монтировки подцепляем полотно снизу, ближе к углу, надавливаем на монтировку и снимаем само полотно с петель, придерживая его руками. Если петли врезные, то придется откручивать все саморезы.

Теперь нам открылась сама коробка. Снизу ее может держать ламинат, а сверху перемычка дверного косяка. И чтобы легче было производить демонтаж коробки, нам нужно распилить ее пополам посередине под углом 45 градусов, используя пилу, ножовку или электролобзик.

После распиливания можно выламывать коробку руками и монтировкой.

Учтите, что проделать демонтажные работы старых дверей чисто и без пыли не удастся, поэтому будьте готовы к тому, что из проема будут сыпаться и штукатурка, и кирпичи и другие строительные материалы.

А чтобы демонтаж двери не вызывал лишних вопросов, рекомендуем обратиться к специалистам. Только профессиональные монтажники смогут качественно и без лишнего мусора провести работы с гарантией и лучшей ценой. 

Заказать демонтаж и установку дверей вы можете в гипермаркете Дом, оставив заявку на нашем сайте, или любым удобным для вас способом:

— по телефону:   +7 (343) 286-80-30 (с понедельника по пятницу)

— по e-mail: [email protected] (в любое удобное для Вас время)

После отправки заявки с Вами свяжется наш мастер и уточнит дату и время выезда на замер*.

*В случае, если заявка отправлена в выходной или праздничный день, мастер связывается с Клиентом в первый рабочий день.

Демонтаж дверей | Цены на демонтаж старых дверей

Особенности демонтажа

В первую очередь обращаем внимание заказчиков, что непрофессиональные действия могут привести к повреждению всего дверного проема и даже стены. Поэтому не рискуйте. Заказывая работы у нас, вы получаете сервис под ключ: мы демонтируем конструкции и законно вывезем строительный мусор. Вот только основные особенности поэтапного демонтажа:

• Мастера прибывают на объект. Как правило, это середина дня, поэтому шум не так помешает соседям, как в утреннее или вечернее время.
• Расчищаем место вокруг двери. Оцениваем ситуацию и подбираем лучший способ демонтажа. Есть небольшие особенности в конструкции. Демонтаж металлической и деревянной двери отличается. Но у нас есть весь необходимый электрический инструмент, а также ломы, молотки, ножовки.
• В зависимости от выбранного варианта демонтажа мы приступаем. Если стоит задача сохранить конструкцию – мы аккуратно разберем ее без повреждений.

Демонтаж металлической конструкции

• Демонтируем наличники, снимаем дверь с петель и разбираем дверную коробку. Быстрее всего распилить дверную коробку и выломать ее части ломом. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить дверной проем.
• Коробку крепят при помощи дюбелей. При возможности мы их аккуратно выкручиваем. Если соединения старые – нужно использовать лом.

Обратите внимание! Также мы предлагаем в СПб демонтаж стен, перегородок и окон с вывозом мусора. Работают профессионалы.

Почему к нам?

Когда вы ищете объявления услуг в СПб, то часто видите низкие цены на демонтаж различных дверей. Казалось бы, что ломать дверь – это дело нехитрое. Но низкие цены могут привести к таким последствиям:

• Отсутствие аккуратности и индивидуального подхода. Никто особо не будет прислушиваться к пожеланию заказчика. Такие недорогие конторы быстро проведут работу по принципу «сила есть – ума не надо». Дверь демонтируют небезопасным методом, повредят коробку и дверной проем.
• Поскольку компании, предлагающие недорогие услуги, хотят получить больше клиентов, то возможен вариант, что цену поднимут во время телефонных переговоров. Или же на месте окажется, что работы сложнее сложного и поэтому нужна доплата… Этот прием срабатывает, но так поступают только недобросовестные организации и мастера.
• «Специалисты» запросто могут поцарапать жилище (стены, потолок, пол) во время демонтажа и выноса двери.

Демонтаж деревянных конструкций

Мы гарантируем, что всех этих ужасов не будет. Если вас интересует взаимовыгодное сотрудничество – обращайтесь к нам. Наши преимущества:

1. Индивидуальный подход. Мастера учитывают характеристики двери, коробки и дверного проема. Они оценивают прочность материалов и возможность демонтажа без повреждения конструкции.
2. Работу выполняют профессионалы. Наши мастера уже более 12 лет успешно доказывают профессионализм в СПб. Быстро и аккуратно мы демонтируем двери с применением современных инструментов.
3. После завершения работ мы вывозим весь мусор с объекта. Эту операцию проводим законно и аккуратно: потолок, пол, мебель – всё ваше жилище останется в сохранности.

Предлагаем небольшой ролик с примерами демонтажа дверей.

Мы предлагаем выполнить в СПб демонтаж старых дверных конструкций любой сложности. Качество гарантировано! Чтобы заказать услугу демонтажа двери – оставляйте заявку или звоните в офис.

Демонтаж входной двери

Демонтаж входной двери это ответственный и сложный процесс, значение которого не стоит недооценивать. Ведь при его надлежащем проведении с установкой новой двери не возникнет никаких трудностей.

Прежде чем приступать к монтажу новой металлической двери, как правило, требуется подготовить место для ее установки, то есть очистить дверной проем от всех элементов старой двери. Сделать это нужно максимально аккуратно и правильно, так как некачественно проведенный демонтаж может повлечь за собой массу проблем при установке новой дверной конструкции.

С чего начинается демонтаж входной двери

Демонтаж старой входной двери

Демонтаж старой входной двери предполагает, в первую очередь, защиту окружающего пространства от пыли и строительного мусора, которые в избытке появятся при первых же этапах работы. Закройте двери в расположенные рядом комнаты, уберите близко стоящие предметы интерьера или накройте их пленкой, тканью или газетами. После этого можно приступать к демонтажу двери.

Сначала специалисты убирают наличники со старой двери и снимают дверное полотно, затем отбивают остатки старой штукатурки и раствора по всему периметру изнутри и снаружи. В случае, если старую дверную коробку не удается извлечь целиком, необходимо с помощью ножовки сделать на ней несколько сквозных пропилов и уже затем вытащить образовавшиеся части дверной коробки.

Возможно, при демонтаже старой двери дверной проем понесет небольшие повреждения, такие, как сколы или частичное разрушение углов. В этом случае его необходимо будет покрыть гипсовой штукатуркой. По окончании работы следует вынести старое дверное полотно и куски дверной коробки из квартиры и выбросить их в контейнер для строительного мусора.

Ни в коем случае не стоит браться за демонтаж старой двери самостоятельно, не имея специальных знаний и навыков. Рекомендуем Вам обратиться в надежную компанию, где этим займутся опытные мастера. Специалисты нашей компании не только качественно и оперативно проведут все необходимые работы, но и вынесут образовавшийся строительный мусор при наличии предварительной договоренности.

Как вырвать старые дверные коробки | Руководства по дому

Если ваша дверь изношена до точки, требующей замены, скорее всего, дверная рама также нуждается в замене. Замена рамы на новую может повысить энергоэффективность вашего дома, когда дело доходит до наружных дверей. Или украсьте свое пространство, обновив межкомнатные двери. Хорошая новость заключается в том, что старые дверные коробки выдирать намного проще, чем устанавливать новые.

Вставьте большой гвоздь в нижний конец штифта, которым дверь крепится к петле.Постучите молотком концом гвоздя вверх, удаляя булавку. Повторите то же самое с оставшимися петлями, а затем снимите дверцу.

Отвинтите петли от рамы и отложите их в сторону.

Удалите все гвозди, крепящие обшивку к дверной коробке, с помощью монтировки или конца молотка. Сделайте это с обеих сторон дверной коробки, отложив детали в сторону, если вы планируете использовать их повторно. В некоторых случаях обшивка может быть настолько старой, что прилипает к раме. На этом этапе между рамой и остальной стеной должно оставаться небольшое пространство.

Выверните винты, удерживающие дверную коробку на месте, с помощью дрели. Если в раме есть видимые шляпки гвоздей, подденьте их с помощью небольшой монтировки или конца молотка. В некоторых случаях вам не удастся добраться до шляпок гвоздей, если они не видны или слишком глубоко врезаны в раму, чтобы их можно было вытащить.

Прорежьте гвозди между домом и дверной коробкой сабельной пилой, если не можете удалить их монтировкой. Запустите пилу в пространстве между стеной и рамой; если места нет, проведите пилой прямо по краю дверной коробки.Обрежьте раму полностью и наденьте защитные очки.

Постучите молотком по краю рамы, пока она не начнет ослабевать и выскакивать. Попросите второго человека помочь вам снять дверную коробку. Выполнение этого целиком вместо того, чтобы выламывать части рамы, ограничит повреждение окружающей области. Если утилизация представляет собой проблему, вы можете разрезать раму на более мелкие части после того, как она будет снята.

При необходимости отремонтируйте прилегающую территорию перед установкой новой коробки и двери.Возможно, вам придется залатать гипсокартон шовным герметиком или заменить часть сайдинга снаружи вашего дома вокруг дверной коробки.

Ссылки

Писатель Биография

Аманда Белл проработала шесть лет дизайнером интерьеров и координатором проектов, прежде чем стать профессиональным писателем в 2010 году. Она опубликовала тысячи статей для различных веб-сайтов и клиентов, специализируясь на ремонте дома, проектах DIY, садоводство и путешествия. Белл изучал английскую композицию и литературу в Бостонском и Мэрилендском университетах.

Наука и демонтаж старинной двери. — Steemit

Нам потребовалось несколько минут, чтобы разобрать старую винтажную дверь. Он прочно закрепился в одной из комнат дома моих предков на моем родном месте. Дверь, которая сделана из чистого дерева и по-прежнему выглядит очень прочной и тяжелой, была отключена с меньшими усилиями.

Я называю его «Винтаж», поскольку говорят, что он был установлен примерно в 1970-х годах в одной из внешних комнат. Принять во внимание простоту и научность создания такой двери можно по-настоящему.Для любого из нас это выглядит просто еще одной двухслойной дверью, которая легко закрывается только для того, чтобы никому не открываться. Но главное, насколько просто дверь крепится к стене.

Присмотревшись к основной части двери, вы обнаружите чистое дерево 1970 г., очень твердое и прочное. У него есть две железные стойки, закрепленные сверху и снизу каждой стороны. У этих железных палочек на каждой стороне есть крючки, которые позволяют фиксировать дверь на боковых планках. У закрепленного утюга есть такой внешний крючок.

У этого крючка есть специальное место, так как он позволяет дверцам фиксироваться на боковых планках. Хорошо, позвольте мне рассказать о науке за этими дверями. Такие двери собирались и легко фиксировались на стенах. У него две боковые планки и одна верхняя планка. У нас есть железные кольца на боковых планках, и эти боковые планки были закреплены на стенах. Затем третья планка с железным крючком сверху. Верхние деревянные планки прочно удерживают обе боковые планки.

Затем в эти боковые панели вставили дверь.Часто используются железные крючки, так как эти крючки просто надеваются на железные кольца боковых планок. Запирая с обоих концов. Дверь имеет железную цепь, закрепленную с одной стороны, которая фактически является своего рода замком.

Затем эти железные цепи были вставлены в верхние деревянные прутья, чтобы запереть дверь снаружи.

Выглядит сложно, но у него самая простая дверь, которую делали раньше. Вряд ли проблема с ремонтом. Регулировка настолько проста, что разборка заняла всего несколько минут.Первым отцепили двери от крюка нажатием вверх. Деревянные прутья снесли, взломав стены. Сделайте это за 5 минут.

Оставайся спокойным ….

---

Голосуйте за свидетеля Я проголосовал,
@firepower, @enginewitty, @blocktrades, @gtg, @helpie, @abit, @ c-squared, @jackmiller, @ ura-soul, @blockbrothers, @utopian. io @bobinson, @jatinhota, @curie, @ adsactly-witness, @therealwolf @patrice @reggaemuffin @ c0ff33a @thekitchenfairy @drakos @roelandp @ good-karma @yabapmatt @partiko @steemcommunity @qurator.

---

Как отремонтировать панельные двери

Шестипанельные двери распространены в домах федерального, георгианского и колониального возрождения, таких как это здание колониального возрождения 1938 года на Кейп-Коде. (Фото: Брайан Ванден Бринк)

Каркасно-панельные (или рельсовые) двери стали популярными в начале 1700-х годов благодаря, по крайней мере частично, умному решению конструкции, позволяющему справиться с изменениями размеров древесины, вызванными колебаниями температура и влажность. Поскольку древесина расширяется больше по волокнам, чем вместе с ней, конструкция рамы сводит к минимуму влияние расширения и сжатия на габаритные размеры двери.Волокна проходит по длине в каждом элементе рамы, что означает, что рама мало способствует общему расширению двери, в то время как панели свободно плавают в канавках, позволяя им расширяться и сжиматься по мере необходимости, не искажая дверь или не изменяя ее размеры.

Успех конструкции также зависел от использованных тонких, прочных столярных изделий — чаще всего врезных и шиповых соединений с клиньями для затягивания шипов в пазах. Также часто использовались деревянные колышки, которые продвигались через слегка смещенные отверстия, чтобы плотно стянуть соединение и закрепить его в так называемом соединении с растяжкой.

Несмотря на обманчиво простую внешность, рамно-панельные двери довольно сложны. Каждая из наших дверей состоит из 56 отдельных частей, считая различные колышки и клинья, фиксирующие соединения, и все они должны работать согласованно друг с другом. Эти детали, изготовленные вручную, редко взаимозаменяемы, даже в пределах одной двери. Всегда нумеруйте детали при разборке двери, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Разборка и ремонт

При ремонте часто требуется разборка и повторная сборка двери.

Ослабленные соединения, трещины, гнили и повреждения грызунами часто требуют частичной или полной разборки, чтобы получить доступ к поврежденным участкам и устранить проблемы. Обычно это включает удаление штифтов и шипованных клиньев, а затем осторожное разделение стоек и остальных компонентов.

Колышки обычно можно выбить с помощью пробойника. Если штифт конический, ударьте по нему с маленького конца, чтобы не повредить окружающую древесину, и всегда используйте пробойник меньшего диаметра, чем штифт. Если колышек очень упорный, возможно, он приклеен. Тепло и влага могут смягчить животный клей, в то время как современный клей может потребовать сверления.

Пронумеруйте старые клинья перед их снятием на случай, если они будут использоваться повторно, поскольку каждый из них почти всегда уникален. Если вы не можете вытащить клин с помощью маленьких плоскогубцев или тонкого лезвия, попробуйте следующую технику: просверлите небольшое отверстие в клине, нанесите немного клея на небольшой крепежный винт (с помощью шурупа для дерева можно расширить отверстие) клин, чтобы его было труднее удалить), и вставьте его в отверстие.После того, как клей схватится, подденьте клин с помощью молотка или гвоздодера.

После удаления всех колышков и клиньев поместите брусок из мягкой древесины (такой формы, чтобы не повредить обработанный край рейки) с внутренней стороны рейки и осторожно постучите по нему, чтобы оттолкнуть рейку от шипов. Если планка кажется неподъемной, проверьте, нет ли чего-нибудь, что вы могли пропустить, например, клея или шплинтов, которые могли быть использованы при попытке затянуть дверь.

Вставка шурупа в клин дает дополнительный рычаг для извлечения устойчивых, не приклеенных шипованных клиньев с помощью съемника для гвоздей.Этот метод также можно использовать для удаления глухих дюбелей или колышков, которые невозможно выбить.

После удаления стоек панели, направляющие и стойки должны отделиться без особых усилий, если они не были приклеены на место. Если детали склеены краской, вы можете использовать лезвие, чтобы удалить часть краски из стыка, стараясь не повредить края дерева. Всегда нумеруйте панели перед их снятием.

После того, как вы выполнили необходимый ремонт в зависимости от вашей проблемы (см. Ниже общие проблемы), повторная сборка панельной двери в основном включает в себя обратные этапы разборки, но есть еще несколько вещей, которые следует учитывать.Перед тем, как забивать колышки или клинья, сделайте предварительную сборку всех основных деталей, удерживая их вместе зажимами или большими резиновыми лентами (из тех, что используют движители) или осторожно вставляя конические штифты с вытяжным отверстием в отверстия для колышков. (Эти длинные, слегка заостренные стальные штифты используются для выравнивания и временного соединения частей двери, чтобы можно было проверить их пригонку.)

Ищите места, где посадка слишком тугая или слишком свободная, и есть ли какие-либо соединения вне квадрата , и устраните все проблемы до окончательной сборки.Помните, что с любой дверью ручной работы велика вероятность, что если одни стыки будут квадратными, то другие — нет. Я всегда стремлюсь к наилучшему компромиссу в отношении общей прямоугольности, помня при этом, что нижняя и / или верхняя часть двери могла быть обрезана под углом, который позже потребуется исправить.

Используйте пробойник немного меньшего диаметра, чтобы выбить штифты.

Затем подготовьте все новые колышки и клинья, которые могут вам понадобиться. Я люблю делать новые колышки из дюбелей. Некоторые реставраторы начинают с дюбеля или квадратного стержня большого диаметра, затем сокращают его до диаметра чуть больше, чем отверстие для штифта, оставляя на штифте несколько отчетливых граней для лучшего захвата. Вы также можете использовать дюбель, чтобы сделать колышки.

Обрежьте колышки примерно на дюйм длиннее, чем толщина двери, и плавно срежьте их как минимум на 1/4 дюйма с одного конца, чтобы их было легче забивать, и чтобы снизить вероятность раскола. (Вы можете еще больше уменьшить раскалывание путем размещения куска древесного лома с просверленным в нем отверстием непосредственно под пазом; отверстие в древесном ломе помогает уменьшить вырывание при вбивании дюбеля.)

Новые клинья с шипами должны соответствовать углам оригиналы, но обрежьте их примерно на дюйм длиннее и обрежьте примерно полдюйма от острого конца, чтобы они не опускались до дна при вбивании.Не забивайте шипы слишком сильно, так как это может привести к повреждению. Они должны быть достаточно тугими, чтобы крепко удерживать соединение, не раздавливая шип. После того, как все колышки и клинья будут установлены, обрежьте их заподлицо с поверхностью с помощью обрезной пилы заподлицо.

Общие проблемы

Теноновые клинья часто можно врезать дальше или заменить клиньями большего размера для затяжки соединений.

Проблема: зазоры и незакрепленные соединения
Со временем усадка компонентов двери обычно приводит к появлению небольших зазоров в стыках.Некоторая усадка является частью естественного процесса старения двери, поскольку она «оседает», и узкий видимый зазор стыка на лицевой стороне двери не всегда означает, что стык значительно ослаблен. Если дверь не провисает и не шатается, стыки могут быть достаточно тугими или слегка расшатанными, и в этом случае простая задача, такая как затягивание шипованных клиньев, часто может обеспечить надежность стыков на долгие годы.

Решение: Затяжка соединений клиньями
Для дверей, которые все еще достаточно плотно затянуты или только начинают расшатываться, попробуйте следующее: При необходимости выровняйте дверь и прижмите перекладины к направляющим с помощью стержневых зажимов под небольшим давлением. затем осторожно постучите по шипам, чтобы затянуть шипы в их пазах, стараясь не раздавить волокна в шипах. (Примечание: иногда соединение может не закрыться полностью, в зависимости от его конструкции и коэффициентов усадки древесины.)

Часто возможно затянуть глухое соединение с клиньями лисицы, вставив винт через внешний край стойки в шип. . Когда винт затягивается, он должен вдавить шип обратно в паз и закрыть или уменьшить видимый зазор стыка. (Этот подход, хотя и не идеальный, может быть адекватным.) Размеры направляющего отверстия, отверстия под хвостовик и сверла с зенковкой должны быть правильными — производители винтов публикуют таблицы, которые могут помочь определить правильные размеры сверла в зависимости от размера и типа винта и порода древесины (твердая или мягкая).

Повреждение нижнего угла и стыка этой двери (вверху) отремонтировано подделкой новой древесины (внизу). Эта дверь будет окрашена, поэтому цвет заменяемого дерева не имеет решающего значения.

Проблема: повреждение дерева
Гниль часто вызывается скоплением воды на дне панелей в канавках направляющих и стоек. Другими подверженными гниению участками являются открытые концы дверных компонентов, поскольку концевые срезы впитывают воду быстрее, чем поверхности, параллельные волокнам. Перед повторной сборкой рекомендуется грунтовать торцевые поверхности, особенно для наружных дверей.

Решение: Ремонт или замена
Замена дерева — мой первый выбор, когда повреждение касается стыка или угрожает структурной целостности двери. (В зависимости от местоположения и степени повреждения древесины вам может потребоваться или не придется разбирать дверь для проведения ремонта.) Я могу заменить весь компонент, например, рейку или перекладину, или соединить новую секцию компонент, используя прочный стык (например, косынку или половину нахлеста), который при желании также можно закрепить.

Для повреждения, которое с меньшей вероятностью повлияет на конструктивную прочность двери, я могу просто заменить поврежденный участок пластырем голландца. Если дверь будет окрашена, есть другие варианты: если гниение ограничено небольшой, не структурной областью, вы можете обработать ее уплотнителем для древесины, например, двухкомпонентной проникающей эпоксидной смолой, затем используйте немного эпоксидной смолы или наполнитель из полиэстера для придания поверхности гладкости. Если дверь будет иметь полупрозрачную отделку, а не краску, заполнители (даже окрашиваемый наполнитель, соответствующий цвету окружающей древесины) почти всегда будут видны в той или иной степени.

Чтобы закрепить незакрепленное соединение с растяжкой, просверлите отверстия для штифтов немного большего размера с помощью приспособления для установки дюбелей (вверху), затем заполните и повторно просверлите отверстия с небольшим смещением (внизу).

Проблема: неплотное соединение с растяжкой
Усадка, плохое обслуживание или неправильное обращение могут исказить отверстия и штифты, которые плотно стягивают детали шипно-пазового соединения с растяжкой, что приводит к очень слабому соединению. Ремонт расшатанных суставов требует осторожности, но это несложно.

Решение: заполнение и повторное просверливание отверстий под колышки.
Снимите стойку и просверлите существующие отверстия под колышки до немного большего размера — ровно столько, чтобы их очистить — с помощью сверлильного пресса или зажимного приспособления, чтобы отверстия оставались перпендикулярными. Затем заполните существующие отверстия под колышки в шипе, вклеив деревянные дюбели и обрезав их, или используя эпоксидную шпатлевку.

Затем временно установите стойку на направляющие без штифтов, закрепив ее на месте с плотными и квадратными соединениями, и отметьте положение отверстий для врезных штифтов стойки на шипе острым карандашом. (В качестве альтернативы, вы можете использовать буровую коронку того же размера, что и отверстие под штифт, чтобы отметить центры.)

Наконец, снимите стойку и просверлите отверстия под шип с небольшим смещением примерно 3/64 дюйма до 1 / На 16 дюймов ближе к плечу шипа от отмеченных отверстий в стойке.Если вы работаете со швами из твердой древесины, вам следует немного уменьшить это смещение (более твердые породы дерева обычно не так сжимаемы, как мягкие).

Эксклюзив онлайн: Получите пошаговые инструкции по ремонту выбитой панели.

Удаление старой дверной ручки — LookInTheAttic

Снятие старых дверных ручек и установка новых ручек

Типы и стили

Существует несколько типов дверных ручек, но большинство из них можно снять всего за несколько простых шагов. Замена поврежденной или изношенной дверной ручки — не задача, требующая особых навыков или большого количества времени. Всегда лучше выбрать заменяемое оборудование, прежде чем снимать старые ручки. Хотя дверные ручки продаются в стандартных размерах, существует несколько различных разновидностей. Эти инструкции составлены так, чтобы охватить снятие почти всех типов дверных ручек.

Необходимые инструменты

Обычно вам понадобится только отвертка. Лучше всего иметь под рукой оба типа: обычную плоскую головку и головку Phillips.Имея под рукой инструменты, давайте приступим к снятию набора дверных ручек по очереди.

Простые шаги

1. Круглая отделка или пластины называются Rosettes . Лучше сначала ослабить розетки. Некоторые розетки защелкиваются, другие можно вкручивать в деревянную дверь. Соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы не повредить древесину. Для тех, кто «защелкивается» — поищите розетку и найдите небольшое углубление — можно использовать отвертку, чтобы оторвать ее от двери.

2.Освободившись, вы можете снять дверные ручки. Ручки соединены вместе «стержнем шпинделя». Дверные ручки старого стиля имеют простой установочный винт в основании ручки. Ослабьте установочный винт и открутите их от стержня шпинделя. Менее дорогие модели имеют небольшую выемку в основании ручки. Чтобы удалить эти ручки, просто нажмите на металлическую выемку в основании, и ручка легко снимется со стержня шпинделя.

3. После того, как ручки будут сняты, вы сможете полностью развести ручки и вынуть их из двери.Как только дверные ручки вынуты наружу, вы заметите два винта, удерживающих дверной механизм на месте. Снимите оба винта и болт.

Вы готовы заменить дверь на новую фурнитуру. Вот несколько ссылок на различные стили дверных наборов семейной реликвии, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкции по установке дверных ручек.

Удаление старой двери для замены

Дизайн ваших межкомнатных дверей — это то, что многие люди упускают из виду, когда делают косметический ремонт. Правильная дверь действительно может иметь значение между элегантным и профессиональным дизайном комнаты или чем-то, что выглядит как недорогая работа своими руками.

На бумаге удалить дверь — несложная работа, но есть много вещей, которые могут пойти не так, если вы не знаете, что делаете. Если вы хотите убедиться, что вы случайно не повредите дверную коробку, не поранитесь или не повредите существующую дверь во время ее снятия, прочтите несколько полезных советов и приемов.

Необходимые инструменты

Чтобы снять дверь, вам понадобится:

• Молот
• Гвоздь
• Отвертка (плоская)
• Монтировка
• Какой-то плотный картон (положить на пол под дверью)

Требуемое время

Удаление старой двери — простая работа, которая займет всего несколько минут.

Пошаговая инструкция

1. Начните с закрывания двери так, чтобы защелка была закрыта
2. Постучите гвоздем по нижнему концу каждого стержня петли, чтобы стержень выступал из петли достаточно далеко, чтобы вы могли за него ухватиться. Пальцами осторожно снимите каждый шарнирный штифт. Если вы не можете ухватиться за штифт, используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы вытащить штифт еще немного и повторите попытку.
3. После того, как все штифты будут удалены, дверь просто останется на месте. Вставьте кусок картона под дверцу, а затем поднимите дверцу, поместив одну руку под петлю, а другую — на ручку дверцы. Если дверь полая, она должна быть достаточно легкой, чтобы ее можно было снять таким образом. Если он очень тяжелый, вам может потребоваться монтировка, чтобы снять некоторый вес с петли.

Что можно и что нельзя делать

Двери могут казаться обманчиво легкими, когда они на петлях.Если вы не уверены, что сможете передвинуть дверь, сняв ее с петель, попросите кого-нибудь помочь вам. Если вы потеряете контроль над дверью, вынимая ее из рамы, это может серьезно повредить вашу мебель или поранить вас, если она упадет на вас.

Вынув штифты, вставьте их обратно в соответствующие петли дверного косяка, чтобы не потерять.

Если вам нужно хранить дверь, старайтесь, чтобы она была как можно более плоской. Не оставляйте дверь надолго стоящей у стены, так как она может покоробиться или повредиться.Убедитесь, что вы храните его в сухом месте, так как влажная дверь может расшириться. Если вы хотите установить дверь в другую раму, это может быть невероятно неудобно. Если вы не можете выложить дверь ровно, храните ее в горизонтальном положении, чтобы свести к минимуму возможные повреждения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/marlenemanto/

Очистка и ремонт старинного врезного дверного замка: 28 шагов (с изображениями)

Введение: Очистка и ремонт старинного врезного дверного замка

Если у вас старый дом с ручками, которые скользят, защелками, которые застревают внутри двери, или другие мелкие проблемы, тогда вы должны следовать этим инструкциям, чтобы снять замок, разобрать его, очистить и выполнить мелкий ремонт.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Знакомство с врезным замком и дверными ручками.

Этот набор врезных замков установлен в колониальном здании 1930 года в районе Бостона.

Обратите внимание на установочный винт на основании ручки справа. Этот винт должен надежно удерживать ручку на шпинделе при повороте ручки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Что такое шпиндель?

Шпиндель имеет резьбу, чтобы удерживать ручки, но имеет плоские поверхности для приведения в действие механизма блокировки и для обеспечения того, чтобы установочные винты в ручке надежно удерживали ручку на шпинделе.

Если установочные винты потеряются, они позволят ручке поворачиваться без срабатывания механизма блокировки. Если ваша ручка «соскальзывает», попробуйте затянуть этот винт.

Продолжительное использование с потерянным установочным винтом может повредить шпиндель. Если затягивание установочного винта не помогает, вы сможете купить новый шпиндель в вашем местном хозяйственном магазине (не в сети с 16-летним служащим, найдите тот, у владельца которого примерно столько же лет, сколько у вашего дома).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Ослабьте установочный винт.

Чтобы снять ручку, найдите установочный винт на основании и ослабьте его ровно настолько, чтобы ручка свободно вращалась на шпинделе.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Снимите ручку со шпинделя.

Отвинтите эту ручку от шпинделя. Не уроните его!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Снимите шпиндель с двери.

Чтобы снять шпиндель, потяните за другую ручку с прикрепленным шпинделем.

Если вам необходимо заменить шпиндель, ослабьте установочный винт на этой ручке и открутите шпиндель от ручки, чтобы снять его.

Чтобы установить новый шпиндель, выполните шаги в обратном порядке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Освободите лицевую часть замка от любой краски.

Перед тем, как снять механизм замка с двери, вы можете сделать зазор вокруг передней части замка бритвой, чтобы удалить краску, которая может прилипнуть к металлу.

Если на лицевой стороне замка есть краска, то при снятии механизма краска может прилипнуть к лицевой стороне замка и отслоиться от дерева двери.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Удалите стопорные винты.

Чтобы освободить механизм замка от двери, выверните два винта на лицевой стороне замка.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Вытащите корпус замка из двери.

Чтобы извлечь запорный механизм из плотного пазового отверстия, просуньте небольшую отвертку в отверстие, где находился шпиндель, и осторожно нажмите вперед, чтобы освободить запорную поверхность от дерева.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Снимите корпус замка с двери.

Механизм замка должен свободно выходить из двери.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Откройте корпус замка.

Помните, что некоторые компоненты внутри корпуса могут быть прикреплены к пружинам. Если вы не будете осторожны при открытии футляра, у вас не будет возможности увидеть, как внутренние механизмы должны соответствовать друг другу, или, что еще хуже, части могут улететь в дальние углы вашего рабочего пространства.

Осторожно выверните винт, удерживая корпус вместе.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Освобождение защелки

Если вам нужно повернуть защелку в обратном направлении, чтобы она закрывалась в другую сторону, аккуратно снимите защелку, удерживая другие части на месте, и снова вставьте ее, конец обращен в другую сторону.

Если это все, что вам нужно сделать, выполните действия в обратном порядке, чтобы установить замок заново.

Но посмотрите на всю эту паутину! Продолжаем чистить замок.

Сейчас самое время сфотографировать механизм замка, чтобы потом собрать его обратно.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Разберите механизм защелки

Механизм защелки / ручки не должен иметь особо мощных пружин, только будьте осторожны, чтобы не потерять ни одну из частей.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Разберите механизм глухого затвора.

Механизм ригеля будет иметь мощную пружину. Нажмите на заслонку по направлению к верхней части механизма блокировки, поднимите ее над кулачком на засове и осторожно ослабьте натяжение пружины, пока вы не сможете безопасно снять заслонку с штифта.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Следите за деталями!

Я предупреждал вас о потере деталей, верно?

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Закрепите корпус замка.

Корпус основного замка должен быть литым и достаточно прочным. Лицевая поверхность замка, скорее всего, выполнена из латуни, поэтому на ней легко вмятины и даже гнуть. Используйте тиски, чтобы удерживать корпус футляра, чтобы вы могли очистить лицевую часть, но не перетягивайте тиски или зажим непосредственно на латунную поверхность, иначе вы повредите замок.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Отполируйте латунную поверхность замка.

Используйте стальную мочалку 0000 для полировки лицевой стороны замка. Не думайте, что вы умны, и используйте наждачную бумагу, чтобы ускорить работу. Потерпи. Помните, что вы здесь, потому что какой-то ленивый болван не удосужился снять замок перед покраской. Посмотри на всю эту дрянь! Не повторяйте их ошибку. Терпение!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Решите, что делать с вмятинами и вмятинами.

Вы можете обнаружить следы мастера, который построил ваш замок.Все мои имеют уникальные номера, выбитые на лица.

Глубокие вмятины или выбоины на латуни не поддаются полировке. Вы можете попробовать очистить их, но я просто оставлю их темными. Они добавляют характер.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Отполируйте внешние поверхности защелок и мертвых болтов.

Защелка и, возможно, засов также будут из полированной латуни. Их можно очистить стальной мочалкой так же, как и лицевую часть замка. Я не кладу их в тиски для полировки, я просто держу их в руке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Очистите корпус и детали с помощью WD-40.

Если вы все сделали правильно, корпус вашего замка будет полон стальной ваты. Протрите его и все остальные детали бумажным полотенцем и WD-40.

Не использовать масло!

Уберите всю пыль, паутину и стальную вату из корпуса и с деталей.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Повторно установите засов и подготовьте ворота.

Первая сложная часть повторной сборки — вернуть ворота на место с помощью жесткой листовой пружины.Установив засов на место, измените свои шаги: штифт на штифте, пластинчатая пружина до упора, осторожно прижмите калитку в нужное положение …

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Прикрепите ворота к засову.

… и опустить на кулачок засова. Напряжение должно удерживать его на месте.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Замените пружину фиксатора.

Если пружина защелки сломана или ослабла, вам потребуется замена.

Вы можете отнести замок к местному слесарю (найдите тот, который был там с тех пор, как был построен ваш дом).

Если у вас хорошая пружина (может быть, в другом замке), вы можете измерить длину пружины в разряженном состоянии. Затем повесьте на него грузы, чтобы определить количество силы, необходимое для его растяжения (сила предварительного натяжения пружины), а затем количество дополнительной силы, необходимой для растяжения его на определенное расстояние (жесткость пружины), после чего вы можете найти его в Интернете. На сайте McMaster-Carr есть отличная поисковая машина для пружин.

Замки у меня снял этой весной: http: // www.mcmaster.com/#9654k116

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Подготовьте механизм защелки.

Механизм защелки может оказаться непростым, поскольку обычно верхняя часть корпуса удерживает его на месте. Я собирал детали вместе, насколько это было возможно, с ненатянутой пружиной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Натяните пружину фиксатора.

Я использую отвертку, чтобы натянуть пружину защелки и удерживать все на месте.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Используйте отвертку, чтобы удерживать все на месте.

Обратите внимание, что верхняя часть корпуса уже находится на отвертке, поэтому я могу поставить ее на место.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Закройте крышку корпуса.

После закрытия корпуса механизм защелки должен оставаться на месте, пока вы затягиваете винт корпуса.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Проверьте механизм на стенде перед повторной установкой.

Не затягивайте винт корпуса слишком сильно, иначе он заклинит механизм. Проверьте, используя отвертку для приведения в действие механизма.Если защелка не открывается, когда вы отпускаете отвертку, значит, вы либо слишком сильно затянули винт, либо что-то еще не к месту.

Если у вас есть ключ от замка, проверьте также засов.

Теперь у вас есть шанс все исправить. Если вы не проверите его, пока не вернете его обратно в дверь, вам будет жаль, когда вам придется все это разорвать и принести обратно на скамейку.

Убедитесь, что ваша защелка тоже в правильном положении, если она повернута назад, исправьте ее сейчас.

Когда вы будете удовлетворены, повторите шаги в обратном порядке, чтобы повторно установить блокировку двери. Если чемодан с трудом вставляется в дверь, осторожно постучите по нему резиновым молотком. Не используйте металлический молоток, иначе вы повредите поверхность лицевой стороны замка. Если у вас нет молотка, используйте пластиковую ручку отвертки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Обратите внимание, что существует много видов замков.

Обратите внимание, что не все врезные замки внутри одинаковы.У меня есть два типа замковых механизмов, которые выглядят почти одинаково снаружи, но имеют немного более короткую грань и немного более мелкую заднюю часть.

С механизмом защелки на этом замке легче работать, потому что он не разлетается, когда вы открываете корпус. Есть листовая пружина для возврата ручки и отдельная винтовая пружина для возврата защелки. Также кулачок шпинделя толкает непосредственно на комбинированный рычаг / переход.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Демонтаж старого центра природы — Коллинз-Марш и центр природы

Прежде чем мы начнем эту историю…

Мы хотели бы поблагодарить Тима и Тома Лефеберов, которые вызвались демонтировать старое здание центра природы.Мы очень благодарны им за то, что они сделали. Мы не забудем время, которое они потратили, их труд, их оборудование и их юмор!

СПАСИБО!

Тим Лефебер и его брат-близнец Том

The Old Nature Center Необходимо снять купола и гаражные ворота.
Знак будет перемещен и помещен на новый Центр Природы, а то, что находится внутри, удалено.

Внутри здания вычищено Шкафы будут удалены и использованы повторно.

Снятие купола

Гнездо обнаружено — птицы ушли — кто-нибудь боится высоты?

Готовность к демонтажу Ни куполов, ни гаражных ворот, ни вывески

И вот оно начинается…

Используя мини-погрузчик, Тим начинает с удаления черепицы и загрузки ее в мусорный контейнер.

Тим начинает снимать крышу, используя мини-погрузчик.

Удаление черепицы и стропила

Удаление дополнительной черепицы, а затем стропил — Стропила представляли собой полубревна тамарака

Дробление мусора

Пора раздавить мусор в мусорном контейнере, чтобы освободить место и достроить последние две трети здания.

Пора убрать последнюю треть здания

Еще одна-две мерных ложки, и ее нет….

Но подождите, есть еще…. Тим Лефебер и Дэн Хансен стоят у мини-погрузчика

В дополнение к сносу здания, нам очень повезло, что Дэн Хансен вызвался вынести старую гаражную дверь (в плохом состоянии) из гаража и поставить на ее место гаражную дверь, которая была снята с природного центра. Он также установил несколько кусков сайдинга в гараже в дополнение к тому, чтобы помочь Тиму закончить проект. Прокрутите вниз, чтобы увидеть Дэна за работой…

Снятие гаражных ворот После того, как Дэн убрал старую гаражную дверь из гаража. Дверь гаража от Центра природы была поставлена ​​на стропила гаража, и Дэн их снял.

«НОВАЯ» гаражная дверь Поднимаются «новые» гаражные ворота. Старая дверь гаража загружена в мусорный бак.

Крепление сайдинга Дэн сейчас чинит отслоившийся сайдинг.

Спасибо, Дэн, за вашу работу по созданию великолепного природного центра.
Ваш талант был нужен и ценился! Спасибо за волонтерство!

Дэну, Тиму и Тому — СПАСИБО за все, что вы сделали !

.