Ремонт ленточного фундамента своими руками: Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

Содержание

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента – дело не сложное, но трудоёмкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом – залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками -шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом.

Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 * 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры 0 8 мм и стянутой перемычками.

Установка опалубки

Высота откопанной части фундамента – около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму -нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

Для изготовления опалубки я использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать.

Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.


Читайте также:  Как заменить и отремонтировать фундамент у бани или дачного домика из дерева


Заливка бетона

Объём бетона – небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное – не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые суши снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю но второй – и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней -и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должка быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.

Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, ‘строители- использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Ремонт ленточного фундамента своими руками – ход работы

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

2.Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделал для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и П-образные перемычки связывал с арматурным прутком отожжённой проволокой. Проволока у меня толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка обнимают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Я поливал его 4-5 раз в день идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой — не более 7-8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я использовал глубинный вибратор.


Ссылка по теме:  Старый дом на новый фундамент своими руками


Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками – фото

© Дмитрий Токарев, г. Одинцово Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пята и подпяток для печки. ..
  • Фундамент для ДРОВНИКА своими руками КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОВНИЦЫ В…
  • Ремонт триммера своими руками (кнопка лески) Ремонт катушки триммера Стерлась кнопка…
  • Дренажная скважина своими руками – чертеж Как сделать дренажную скважину для…
  • Пандус для гаража своими руками Как я делал подъезд к…
  • Умывальник из камня своими руками Как построить помещение для умывальника…
  • Красивый домик-туалет своими руками – пошаговое фото и мастер класс ТУАЛЕТ ДОМИК СВОИМИ РУКАМИ –…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Ремонт фундамента своими руками: пошаговая инструкция

    Хорошее основание – залог длительной эксплуатации здания, поэтому любой фундамент, ремонт которого выполнен правильно, может прослужить большой срок.

    В связи с нарушением технологий при монтаже это оборачивается самыми плачевными последствиями, в результате чего строение может быть частично или полностью разрушено.

    Некоторые проблемы вполне возможно решить самостоятельно, тем самым исключить усугубления ситуации.

    Причины нарушения целостности основания

    Все причины, влияющие на разрушение оснований и фундаментов, формально делятся на 2 группы. Первая подразумевает потерю несущих способностей, связанную с ослаблением грунта, являющегося для него опорой. Во втором случае это нарушение целостности самой конструкции. Происходит это из-за некачественного монтажа или под воздействием негативных факторов, губительно влияющих на него.

    Причины разрушения оснований
    ФакторыКраткая характеристика
    Снижение качеств несущей способности грунтаСлучается это из-за подмыва или подтопления грунта. Он перенасыщается влагой и теряет свои характерные способности.
    Образование пустоты в грунтеОсновная причина касается подмывания, но процесс происходит в другом порядке. Несущие способности почвы остаются на своём уровне, а под самой конструкцией образуется пустота, в результате которой происходит обрушение цоколя.
    Наличие в почве негативных веществ, разрушающих конструкциюМергели и известняки в почве считаются основными разрушителями бетонного фундамента на молекулярном уровне.
    «Подработки»Подземная пустота, которая образуется на участке, расположенном рядом с шахтами, нефтяными скважинами, местами забора грунтовой воды.
    Воздействие поземных водВзаимодействие с водой приводит к процессу окисления металлов, таким образом даже в том случае если показатель несущих способностей останется без изменения, цоколь может разрушиться. Отдельно следует упомянуть о воде со щелочными и кислотными примесями.
    Неправильная технология монтажаПеречислять такие причины разрушения можно очень долго. Основной считается неправильное определение глубины заложения, объясняющееся экономией владельца. Ещё одна частая причина происходит при заливке ленточного фундамента своими руками. Вместо качественной бетонной смеси используется силикатный кирпич, шлакобетон и другие материалы, считающимися непригодными для применения в армированном составе основания дома.

    Основные виды деформации

    Просадка — одна из частых причин нарушения фундамента

    Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.

    Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:

    1. Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
    2. Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
    3. Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
    4. Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
    5. Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
    6. Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
    7. Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.

      Бутовый фундамент может расслоиться после перегрузок и излишка влаги в почве

    8. Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
    9. Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
    10. Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
    11. Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
    12. Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.

    Для точного определения причины, послужившей разрушению оснований и фундаментов, может потребоваться выполнить ряд исследовательских работ.

    Самостоятельное определение причин

    Точное определение причин разрушения оснований и фундаментов и последующее их устранение требует выполнения ряда действий и наблюдательных операций.

    Это необходимо для исключения факта того, что деформация была образована ввиду единичного случая, который может больше не повториться.

    Например, очень снежная зима с обильным выпадом осадков, чрезмерно увеличивших давление на цоколь здания. В данном случае, ремонт можно выполнить, восстановив декоративный вид. В других потребуется более сложная процедура.

    Наблюдение за ростом трещин

    Принцип заключается в том, что убедиться в том, увеличивается образовавшаяся трещина или её размер остаётся без изменений. Для этого потребуются специальные маяки, которые изготавливаются из гипсовой штукатурки и наносятся на трещину. Его толщина не должна превышать 2 – 3 см, а длина 10 – 12 см. Середина маячка должна располагаться строго по центру разрыва. Следует учитывать, что для лучшего соединения с поверхностью её рекомендуется зачистить. Расположив маяки в начале и конце каждой трещины и зафиксировав дату и их количество на листе бумаги, остаётся наблюдать за их состоянием.

    Увидев на основании трещины, поставьте маяки и наблюдайте за ними

    С определённым интервалом в несколько дней нужно оценивать состояние и записывать всё на бумагу. Если маяки лопнули, трещина продолжает увеличиваться. Составив примерное увеличение её размера, можно спрогнозировать возможное разрушение и принять соответствующие методы усиления фундамента.

    Шурфение

    Способ предполагает большую информативность, но он значительно сложнее. Принцип заключается в том, что роется несколько ям (шурфов) впритык к основанию. Средний размер должен достигать глубины основания подушки, а длина примерно 1 м.

    Ширина подбирается индивидуально и связана с удобством работы. Для исключения возможности обвала желательно сделать деревянную опалубку.

    При ремонте фундамента необходимо устанавливать шурфы в наиболее проблематичных участках. Находясь внутри ямы, можно оценить состояние оснований и фундаментов, качество и целостность гидроизоляции, определить глубину подошвы, уровень залегания грунтовых вод и при желании взять образцы грунта на анализ содержания кислот и щелочей (для этого нужно заранее купить набор для выполнения таких анализов).

    Только после того, как разрушающий фактор, негативно влияющий на фундамент, выявлен, можно приступать к ремонтным работам.

    Ремонт ленточного фундамента

    Учитывая все особенности того, как сделать ремонт фундамента ленточного типа, можно выполнить все работы самостоятельно. Данный вид основания имеет наибольшую популярность при возведении домов и построек, поэтому следует начинать именно с него. Основной причиной, требующей его реконструкцию, считается наличие трещин на поверхности.

    Причинами их возникновения можно назвать следующее:

    • монтаж кирпичного цоколя без использования армирующей сетки;
    • ржавый металл в качестве армирования;
    • отсутствие вентиляции;
    • изготовление фундамента без армирования и основного каркаса;
    • цоколь, сделанный на насыпном грунте;
    • использование бетона смешанного в неправильных пропорциях или из цемента низкого качества;
    • отсутствие сливов или их неправильный монтаж.

    Незначительная трещина в конструкции требует своевременной реакции владельца и выполнения реставрации. Связано это с попаданием внутрь конструкции влаги и постепенного разрушения основания под её воздействием. Особенно опасно это в зимнее время. О том, как отремонтировать основание дома, стоящего на склоне, смотрите в этом видео:

    Отдельно нужно напомнить, что при возникновении трещин нельзя делать подкоп под основание. Почва в этом месте может просесть, а цоколь растрескается ещё дальше.

    Возможные варианты ремонта

    Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка. Второй предполагает применение цементного раствора. Предварительно нужно зачистить все образовавшиеся недостатки, затем выполняется инъецирование подготовленной смеси, которая изготавливается путём смешивания цемента с песком в пропорции 1 к 2. Отделанная поверхность затирается правилом с незначительным смачиванием водой. После полного затвердевания можно окрасить её.

    Если основание постоянно подтапливает, в первую очередь займитесь монтажом дренажа вокруг здания

    Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.

    Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком. Верхняя часть закрывается теплоизоляцией, а затем делается отмостка.

    В том случае когда разрушение фундамента значительное, может понадобится капитальная реставрация. В этом случае роется канавка, аналогичная ранее описанному методу, старая поверхность очищается от отслоившейся штукатурки и гидроизоляции и обрабатывается грунтовкой. О том, как заменить фундамент, находящийся во влажном грунте, смотрите в этом видео:

    На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.

    Ремонт столбчатого фундамента

    Частая ситуация, когда возникает необходимость ремонта фундамента – это покосившиеся столбы основания.

    Случается это из-за нарушения процессов правильного монтажа или сильного пучения грунта.

    Часто для реконструкции требуется установка новых опор.

    Для подробного ознакомления с выполнением работ представлена пошаговая инструкция действий:

    1. Для ремонта свайного фундамента нужно в первую очередь разгрузить старые элементы основания. Делается это посредством установки временных опор, на которые переносится вес здания. Для этого можно использовать деревянный брус толщиной не менее 20 см или кирпич. После подготовки материалов угол дома поднимается с помощью домкрата и устанавливается на временные опоры. При её установке нужно заранее подумать о том, чтобы она не мешала монтажу нового столба.
    2. Под строением выкапывается яма, размеры которой зависят от конструктивных особенностей здания, рельефа и типа грунта.
    3. Новый армированный каркас собирается из прутьев диаметром не менее 20 мм. При этом максимальная величина ячеек не должна превышать квадратов 20*20 см. Высота конструкции определяется в зависимости от размеров старого основания.

      Перекос свай может произойти из-за пучения грунта

    4. Подготовленный каркас из арматуры опускается в яму и заливается бетонным раствором. Первый этап должен на 5 – 10 см покрывать подушку основания. Продолжать работу желательно спустя 2- 3 дня, после того как залитый состав наберёт прочность.
    5. Для того чтобы не терять зря времени и как можно скорее выполнить ремонт фундамента своими руками, можно сделать опалубку, которую нужно будет полностью залить бетоном. Убирать деревянные элементы не рекомендуется до полного затвердевания состава. Согласно ГОСТу, при соблюдении нормальных условий (положительной температуры воздуха) срок, нужный для этого, не менее 28 суток.
    6. Все остальные покосившиеся опоры ремонтируются аналогичным образом.

    Поднимая свой дом с помощью домкрата, необходимо учитывать возможность перекоса или растрескивания несущих стен при сильном поднятии сторон. Поэтому выполнять эти действия нужно с использованием нескольких механизмов или небольшими интервалами не более 10 см.

    Ремонт оседающего основания

    Методы реконструкции фундаментов, покосившихся от времени, случаются довольно часто. В основном это случается со зданиями, расположенными на кирпичном или бутовом основании. Эти материалы часто растрескиваются и образуют глубокие щели на поверхности, которые со временем существенно разрушают цоколь. О том, как отремонтировать оседающее основание, смотрите в этом видео:

    Оптимальным вариантом ремонта таких конструкций считается замена разрушающегося участка на монолитную бетонную плиту.

    • для этого нужно поднять дом с помощью домкрата и зафиксировать его в этом положении;
    • разрушающийся участок демонтируется, а под ним выкапывается траншея, глубиной до низа старой конструкции;
    • высверливаются отверстия, как описывалась ранее, в них забиваются отрезки арматуры;
    • после чего выполняются действия, аналогичные связанным с капитальной реконструкцией ленточного фундамента.

    Весь процесс выполнения работ по ремонту фундамента актуален для самым распространённых причин возникновения проблем с основанием дома. Но следует учитывать, что каждая сложившаяся ситуация требует отдельного рассмотрения и принятия мер, связанных с реконструкцией. Тем более, что известно много случаев, когда 2 стоящих рядом дома с одинаковыми разрушениями деформируются по вполне разным причинам.

    Поэтому для того чтобы ваш отремонтированный дом не подвергался повторному разрушению, нужно тщательно выполнить все анализы и необходимые лабораторные исследования почвы, связанные с упрочнением и реконструкцией цоколя здания.

    Ремонт ленточного фундамента своими руками

    Строительство /22-сен,2016,08;40 / 6802
    Об опыте исправления ошибок, допущенных шабашниками при изготовлении ленточного фундамента, рассказывает Дмитрий Токарев из подмосковного города Одинцово.

    На своём дачном участке я решил построить навес для двух автомобилей. Бригада строителей-кочевников поклялась дёшево и качественно залить для него ленточный фундамент. Творение их рук простояло ровно год, после чего фундамент начал рассыпаться на глазах. Через три года ситуация стала катастрофичной — вероятность обрушения навеса требовала принятия срочных мер. Я решил начать реставрацию «дешёвого и качественного» фундамента.

    Ремонт фундамента-этапы

    Монтаж арматуры для фундамента

    Восстановление фундамента — дело не сложное, но трудоёмкое. Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом — залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг. При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками — шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

    Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом. Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 x 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры диаметр 8 мм и стянутой перемычками.

    Высота откопанной части фундамента — около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму — нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

    Установка опалубки вокруг фундамента

    Для изготовления опалубки я использовал листы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное — шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

    Запивка бетона в фундамент

    Объём бетона — небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.


    Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное — не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

    На вторые сутки снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю ко второй — и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней — и всё готово.

    Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

    У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

    Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

    Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины. Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты в опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

    Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам!

    Дмитрий Токарев, г. Одинцово Московской обл.

    Ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками

    Капитальный ремонт фундамента

    В процессе эксплуатации постройка может давать усадку, это можно определить по появившимся на основании, цоколе и стенам трещинам. Ремонт фундамента кирпичного частного дома можно выполнить своими руками, изучив технологию выполнения строительных работ. Откладывать восстановительные работы на долгий срок не желательно. В первую очередь нужно разобраться с причинами, вызывающими усадку. Только после выявления из-за чего возникла деформация определяют объем работ и приступают к устранению дефекта.

    Причины разрушения фундамента

    Существует много причин, из-за которых дом может давать неравномерную усадку:

    • Несоблюдение технологии строительства. Если фундамент заложен без учета уровня промерзания грунта, при морозном пучении почва может его выталкивать наружу.
    • Грунтовые воды, расположенные близко к поверхности, подмывают грунт под постройкой, и дом как бы проваливается в пустоты.
    • Земельные работы или большие вибрации вблизи фундамента дома.
    • Участки, имеющие грунт с включениями известняка и мергеля, не славятся плотностью грунта.

    В районах, где производится добыча полезных ископаемых, под землей имеются пустоты, приводящие к неравномерной усадке домостроения.

    Трещины в кирпичной кладке

    Виды деформации

    Прогибы, трещины, разломы в виде перевернутой буквы Y говорят об ошибке при закладке фундамента. Проектировщики неправильно рассчитали параметры, в зависимости от состава грунта и воздействия на основание грунтовых и дождевых вод.

    При неправильном расчете глубины заложения фундамента, в зависимости от уровня морозного пучения почвы, может возникать выгиб основания. При морозном пучении объем почвы увеличивается, и она выталкивает конструкцию наружу. Возникают трещины, напоминающие букву V. Чтобы этого не произошло, нужно заглублять постройку ниже точки промерзания грунта.

    Наклон и скручивание возникают при использовании некачественных строительных материалов.

    В процессе эксплуатации практически каждое здание дает усадку, она может быть равномерной или неравномерной. При неровной усадке возникает перекос домостроения, и образуются трещины.

    Как определить причину деформации

    При обнаружении трещин на доме нужно выявить вызывающую их причину, и определить скорость течения процесса по нарушению целостности постройки.

    Лабораторные исследования стоят дорого, поэтому владельцы частных домов редко пользуются их услугами. Есть несколько простых способов диагностики:

    • С помощью маячков определяют, насколько быстро происходит деформация конструкции. Подготавливают цементно-гипсовый раствор, наносят его сверху и снизу на трещину, в поперечном направлении. Горизонтальная ширина метки должна быть 100-120 мм, высота — от 30 до 50 мм. Затем ведут наблюдение за маяками, определяют с какой скоростью на них появятся трещины, и какая часть дома деформируется более сильно.
    • Клеят на трещину бумажную ленту и наблюдают за ней в течение двух недель. Если разрывов не произошло, достаточно выполнить косметический ремонт, заполнив разлом боем кирпича, перемешанным с цементным раствором.
    • Роют минимум две ямы в местах наибольших разрушений. Они должны быть глубже точки заложения фундамента. Определяют состояние основания, его глубину, наличие гидроизоляции, близость расположения подземных источников.

    С помощью этих методов достаточно легко определить причину, вызывающую разрушение дома и скоростью процесса усадки.

    Дренажная система

    Ремонт своими руками

    Если ситуация не запущена, отремонтировать фундамент можно с минимальными затратами.

    Выявив причину возникновения деформации можно правильно определить, какие работы потребуется выполнить.

    Близкое расположение грунтовых вод

    Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, нужно устроить дренажную систему.

    Инструкция по устройству дренажной системы:

    1. По всему периметру постройки выкапывают траншею глубже расположения подошвы основания.
    2. Котлован должен располагаться под уклоном в выбранную сторону. На каждые 200 см наклон составляет 10-50 мм.
    3. Выполняют гидроизоляцию фундамента.
    4. Насыпают на дно битый кирпич или песок, слоем 50-100 мм. Следят, чтобы уровень уклона остался прежним.
    5. Расстилают геотекстиль.
    6. Насыпают слой гравия 100 мм.
    7. Укладывают перфорированные трубы, которые будут служить для отвода воды.
    8. По углам постройки предусматривают смотровые колодцы, благодаря этому легко будет промыть систему, если она забьется илом.
    9. Насыпают слой гравия, толщиной не менее 100 мм. Накрывают его геотекстилем.
    10. Оставшееся пространство заполняют щебнем, землей, галькой.
    11. В 4-6 м от постройки устанавливают емкости для сбора воды. Роют яму на глубину 2,5-3 м. Устанавливают в нее бочку или широкую трубу. К ней подводят систему отвода воды.
    12. Пространство между стенками емкости заполняют землей.

    Отремонтировать фундамент кирпичного дома можно своими руками. Чтобы точно оценить степень разрушения и выявить его причины, лучше обратиться к специалистам.

    Неправильная глубина заложения фундамента

    Если разрушение происходит из-за неправильных расчетов при определении глубины заложения фундамента, нужно постараться сделать конструкцию более заглубленной.

    Для этого по периметру цоколя копают траншею. Ее дно хорошо уплотняют и засыпают песком крупной фракции или щебнем. Затем проводят мероприятия по тепло- и гидроизоляции. После этого заливают бетонную отмостку вокруг дома.

    Укрепление с помощью постелистого камня

    Если маяки, установленные на трещинах, разорвались в течение 2 недель, нужно попробовать укрепить грунт под домом. Делают это после выявления причин усадки.

    Нужно вырыть яму с углом наклона около 35 градусов, вставить в нее металлическую или асбестоцементную трубу диаметром 250-300 мм. Через эту яму подают жидкий цементный раствор до тех пор, пока грунт полностью им пропитается. Если бетон через несколько часов полностью впитался, повторяют процедуру снова до тех пор, пока почва перестанет его впитывать.

    По истечении нескольких дней на трещины устанавливают маяки и смотрят, продолжается ли деформация дома. Если бумага разорвалась, продолжают укреплять грунт цементным раствором.

    Если положение маяков не меняется или происходят незначительные отклонения, приступают к следующему этапу:

    1. По периметру основания роют траншею, шириной 200-350 мм.
    2. Устанавливают опалубку из досок.
    3. Забивают стальные штыри и прикрепляют к ним металлическую сетку, которая будет служить армированием.
    4. В опалубку заливают бетон со щебнем или гравием.

    Такая конструкция будет надежной опорой для разрушающегося участка домостроения. Подходит метод для усиления ленточных, столбчатых, свайных фундаментов.

    Ремонт ленточного фундамента

    Капитальный ремонт

    При сильном разрушении понадобится замена всего фундамента или отдельных его участков. Для выполнения таких работ лучше пригласить специалистов с опытом работы.

    Первым делом понадобится разгрузить основание:

    • перпендикулярно лежням фундамента укладывают подпорки из прочной древесины;
    • возводят временные кирпичные опоры.

    Замена и капитальный ремонт кирпичного фундамента выполняется частями, заменяемый участок не должен превышать 2 м. Перед выполнением работ на стенах устанавливают маяки, по которым можно определить деформацию, вызванную ремонтными работами. Стены фиксируют подкосами.

    Пошаговая инструкция:

    1. Выполняют подкоп основания. Стенки траншеи укрепляют досками, которые закрепляют с помощью подпорок из бруса.
    2. Очищают освободившуюся конструкцию от земли и пыли.
    3. Стены по периметру фундамента отделывают древесиной, по типу опалубки.
    4. Монтируют армированный каркас.
    5. Подготавливают цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Послойно заливают его в опалубку. Следят, чтобы не было пустот. Уплотняют раствор штыкованием или с помощью вибратора.

    Получается подливка фундамента под старое основание. Высота новой конструкции должна быть такой же, как старое основание.

    Иногда требуется более серьезный ремонт. Он включает в себя монтаж стяжки из армированного пояса. В основание засверливают металлические штыри так, чтобы их край выступал над поверхностью на 20 см. К ним приваривают или прикручивают проволокой прутья арматуры.

    Как выполнить ремонт кирпичного фундамента своими руками можно посмотреть на видео:

    Перед тем как выполнять ремонт фундамента частного дома своими руками, нужно проконсультироваться со специалистами и подобрать наиболее подходящую под каждый конкретный случай технологию выполнения работ.

    Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

    Каждый, даже самый высококачественный фундамент, со временем нуждается в реставрации. О необходимости выполнения данного способа восстановления дома, свидетельствует его неравномерная усадка, разрушение или растрескивание. О том как восстановить фундамент деревянного дома рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Причины для выполнения ремонта фундамента деревянного дома
    2. Ремонт фундамента под деревянным домом: виды фундаментов для деревянного дома
    3. Ремонт фундамента деревянного дома своими руками
    4. Ремонт фундамента деревянного дома цена: технология реставрации свайного фундамента

    Причины для выполнения ремонта фундамента деревянного дома

    Необходимость ремонта фундамента в деревянном доме, чаще всего просматривается визуально. Уже с первого взгляда на дом, виден его перекос, деформация или прогибание на определенном участке. В таком случае, фундамент здания не справляется с возложенной на него нагрузкой и нуждается в дополнительном укреплении.

    Кроме того, в процессе эксплуатации на фундамент воздействуют многие факторы, такие как повышенная влажность, перепады температурного режима, атмосферные осадки, пучение почвы. Под их воздействием изменяются свойства и структура самого фундамента, и существует риск снижения длительности эксплуатации самого здания.

    Также, еще одной причиной для восстановления фундамента деревянного дома, является технологически неправильно изготовленный фундамент, не придерживание определенных правил при обустройстве фундамента. Использование некачественного цементного раствора, несоблюдение влажностного или температурного режима заливки, неправильные расчеты — данные факты являются основными причинами разрушения фундамента уже после первой зимы его эксплуатации.

    Кроме того, фундамент деревянного дома нуждается в реставрации из-за своей старости, в том случае, когда определенный срок его эксплуатации приходит к концу.

    В любом случае, перед началом работ следует визуально осмотреть дом на наличие каких-либо дефектов. Если основная часть дома постепенно прогибается в землю, то достаточно выполнить частичную реставрацию. Те участки фундамента, которые были подвержены гниению или разрушению, следует заменить на новые или укрепить дополнительными арматурными элементами. Учтите, что одному человеку справиться с такой работой нереально. Так как возможно потребуется наличие специальной техники для поднятия корпуса здания. Бетонные блоки или кирпич помогут нарастить дополнительный участок фундамента.

    Если же на доме видны значительные следы его разрушения или растрескивание стен, то потребуется выполнить работы, направленные на полное восстановление основания дома. Предпочтительно доверить этот процесс специалистам, хотя возможно и самостоятельное его выполнение. Главное правило успешного восстановления фундамента — определение причины его разрушения и применение правильной технологии реставрации.

    А для того, чтобы определить способ восстановления фундамента, предлагаем ознакомиться с разновидностями фундаментов, изготавливаемых под строительство деревянных домов.

    Ремонт фундамента под деревянным домом: виды фундаментов для деревянного дома

    1. Фундамент ленточный.

    Данный вариант фундамента — самый популярный, особенно если дело касается мелкозаглубленного фундамента. Ленточный фундамент отличается прежде всего высокими прочностными характеристиками и отличной жесткостью. Для его обустройства под зданием под его несущими стенами и перегородками выкапывается сплошная траншея, ее ширина по всей длине является одинаковой, а вот глубина, определяется многими факторами, среди которых отметим:

    • тип почвы, на которой возводится дом;
    • количество подземных вод и уровень их заложения;
    • вес здания, количество этажей;
    • тип отделки кровли, стен, пола и т.д.

    В соотношении с глубиной промерзания почвы, ленточный фундамент бывает глубокого и мелкого заложения. Первый вариант основывается на том, что глубина фундамента, обязательно превышает уровень на котором замерзает почва. Строительство заглубленного фундамента обойдется гораздо дороже, нежели фундамента мелкого заложения.

    Под строительство деревянного дома, чаще всего используется второй вариант — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он имеет вид сплошной, однако т-образной конструкции, которая выдерживает умеренные нагрузки, на протяжении длительного срока эксплуатации. Таким образом, фундамент располагается на небольшой глубине, а значит, сила пучения почвы, на него воздействует в небольшой степени. Глубина обустройства мелкозаглубленного фундамента составляет 30-80 см. При этом, значительно снижаются расходы на количество арматуры и бетонного раствора для заливки траншеи.

    Данный фундамент актуален для влагонасыщенной и пучинистой почвы. Для уменьшения глубины промерзания почвы, часть грунта возле фундамента, дополнительно утепляется. Ленточный фундамент мелкозаглубленного типа — идеальный вариант для деревянного дома, так как способен обеспечить качественную его эксплуатацию на протяжении более чем ста лет.

    2. Фундамент на сваях.

    Вторым по популярности вариантом является фундамент свайно-ростверкового типа. Данный вариант актуален в том случае, если стены дома отличаются значительной легкостью, а верхний слой почвы не выдерживает значительной нагрузки. Например, если грунтовые воды заложены довольно на высоком уровне, на почве имеются наплывы, или резкие перепады температуры зимой.

    В таком случае, рекомендуется установка свай на глубину более 200 см. Таким образом, удается снизить риск повреждения фундамента в зимнее время года. Установка свай осуществляется на угловых частях здания и в местах пересечения его несущих стен. Под участками тяжелых или несущих простенок также рекомендуется установить дополнительные сваи. Оптимальное значение интервала между сваями — 150-200 см. Различают несколько вариантов выполнения такого фундамента — использование свай монолитного типа, сваи из асбеста или бетона с дополнительным армированием. Самый подходящий вариант для деревянного дома — свайный фундамент, имеющий несъемную опалубку. Кроме того, в составе такого фундамента присутствуют балки, называемые ростверками. Они создают жесткую конструкцию, которая располагается на 100-150 мм выше земли. По сравнению с ленточным фундаментом, свайный вариант требует значительно меньше временных и материальных вложений, для его возведения.

    Еще одна разновидность свайного фундамента — винтовые сваи. Они устанавливаются в том случае, если участок имеет определенный уклон. Для того, чтобы не тратить время на его выравнивание, используется специальная техника, с помощью которой устанавливаются винтовые сваи.

    3. Монолитный вариант — самый надежный, но самый дорогостоящий.

    Данный тип фундамента отличается жесткой конструкцией в виде железобетонной плиты, которая находится под всем домом по его периметру. Такой фундамент сооружается лишь в случае невозможности обустройства двух предыдущих вариантов. Если почва на участке имеет плохую несущую способность не только в верхних, но и в нижних слоях, то необходимо заливать монолитный фундамент.

    С помощью такого фундамента удается значительно выровнять поверхность как по горизонтали, так и по вертикали. Учтите, что в обязательном порядке, фундаментная плита должна быть армирована. В противном случае, длительность эксплуатации такого фундамента снизится в два раза.

    Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

    Для начала, предлагаем ознакомиться с руководством по выполнению ремонта ленточного фундамента деревянного дома. Для того, чтобы предпринять какие-то меры, следует сначала оголить фундамент. По периметру всего здания выкопайте траншею, шириной до полуметра, а глубиной такой, чтобы открыть нижнюю часть фундамента.

    При неравномерном проседании дома, достаточно укрепить лишь те места, в которых дом просел. Если же вышеперечисленные меры не помогли, то придется восстанавливать фундамент полностью.

    Частичное восстановление ленточного фундамента состоит в удалении ранее осыпавшихся его частей. Далее, в фундамента просверливается отверстие, и в него устанавливается арматура или соединения анкерного назначения. Если вы отдали предпочтение второму варианту, то после установки анкеров, соедините их с арматурой, используя сварку. Далее траншея наполняется с помощью жидкого бетонного состава. Предпочтительнее выполнять работы участками по 150-200 см. Между ними установите небольшие перемычки. Не следует спешить залить всю траншею, так как бетон будет впитываться в поврежденные участки фундамента постепенно. Каждый из заливаемых участков соединяется с предыдущим с помощью арматурных прутьев. Таким образом, заливка грунта бетонным раствором на некоторое время позволяет предотвратить проседание почвы.

    Ремонт фундамента деревянного дома фото:

    Если же здание проседает равномерно, то предпочтительнее соорудить по периметру всего фундамента сплошной пояс, глубиной около 25 см, который укрепляется арматурой и заливается высококачественным бетонным раствором.

    В таком случае, на дне котлована обустраивается дренажная система в виде песчаной и щебенчатой подушки. Далее старая кладка подвергается общему армированию с помощью сплошной стальной сетки. После того как завершится окончательная заливка траншеи размер фундамента увеличивается и он приобретает дополнительную прочность. На цокольной части следует обязательно установить отливы.

    Ремонт фундамента старого деревянного дома с неравномерным перекосом в одной из частей выполнить сложнее. Для этого, потребуется привлечь специальную технику, которая поднимет дом в нужном месте. Чаще всего для поднятия дома используют домкраты гидравлического типа, под которые подкладываются брусья или стальные профили, выполняющие опорную функцию.

    Рекомендуется вынести из дома разного рода утварь и тяжелые предметы, перед осуществлением его подъема. В некоторых случаях в доме даже снимаются окна и двери. Для того, чтобы не повредить кровлю здания, отделку стен или пол, процесс выполняется очень медленно, при этом, поднимаются сразу четыре угла дома, приблизительно на 4-5 см. Далее под дом подставляется страховка и процесс продолжается.

    Опалубка устанавливается в соотношении с гидравлическим уровнем. Старая фундаментная кладка подвергается обязательному армированию. При этом, арматура соединяется фундамент с новым покрытием. После завершения заливки фундамента в некоторых случаях укладывается кирпичный цоколь, хотя возможен вариант возвращения дома непосредственно на железобетон. Учтите, что установка гидроизоляции между цокольной частью и самим домом является обязательной.

    Ремонт фундамента деревянного дома цена: технология реставрации свайного фундамента

    Выполнение работ по ремонту фундамента свайного типа выполняется в таких же случаях, как и реставрация ленточного фундамента. Стоимость ремонта фундамента деревянного дома зависит от индивидуальных его особенностей, степени разрушения и многих других факторов.

    Если в качестве фундамента для деревянного дома используются сваи, то в случае их растрескивания, следует позаботиться об укреплении столбов. Для этого, они обрабатываются бетонным армированным поясом.

    В том случае, когда отремонтировать их таким способом невозможно, придется произвести подъем строения и выкладывание новых столбов.

    Если сваи имеют характерные признаки перекоса, то постарайтесь выполнить работы, направленные на их полное выпрямление. При этом, подкопайте сваю в противоположном перекосу положении, постарайтесь выпрямить сваю и залить яму бетонным раствором, который поможет зафиксировать фундамент.

    Если внутренняя часть сваи подверглась деформации или разрушению, то рекомендуется произвести полную ее замену. Отличной альтернативой сваям станут трубы из асбестоцемента, диаметром около 20 см.

    Для заведения сваи под дом, следует выкопать небольшой желобок с уклоном в нужную сторону, через нее запустите трубу, установите в нужном направлении и залейте с помощью бетонного раствора. Учтите, что раствор должен пропитать не только внутреннюю часть сваи, но и подушку из песка и гравия, под ней.

    Также, следует усилить подушку из песка и гравия с помощью внешней заливки бетонного раствора. Таким образом, нижняя часть скважины будет напоминать т-образную форму. После этого, фундамент приобретет дополнительную прочность и устойчивость.

    Учтите, что для того, чтобы фундамент прослужил вам как можно дольше, следует обязательно провести ряд работ, направленных на его гидроизоляцию и утепление. Ведь, влага, которая попадает через микротрещины во внутрь фундамента, приводит к постепенному его разрушению. Самый распространенный способ обеспечения гидроизоляции — обмазочный. Он выполняется с использованием битумной мастики, жидкого стекла или специальных проникающих составов. После того как гидроизоляция нанесена на поверхность, проводятся теплоизоляционные работы. Оптимальный вариант — теплоизоляционные плиты на основе пенополистирола или пенополиуретана. Толщина материала зависит от климатических условий данного региона и от необходимого теплоизоляционного эффекта.

    Ремонт фундамента деревянного дома видео:

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Как всем нам известно, фундамент является основой всего дома. От того, насколько прочно будет возведен фундамент для дома, зависит долговечность и сохранность всего сооружения. В наше время наличивается достаточно много вариантов возведения данной конструкции. У всех них присущи как достоинства, так и недостатки. Пожалуй, все мы согласимся с тем, что выбранный нами фундамент для дома в первую очередь должен преобладать достоинствами.

    Именно поэтому в этой статье мы сосредоточимся на ленточном фундаменте для дома, так как он является одним из самых распространенных и подойдет практически для всех типов частной постройки зданий. Вы узнаете, как сделать ленточный фундамент своими руками.

    Что это и с чем его едят

    Практически все знают то, что ленточный фундамент для любой постройки – это конструкция в виде ленты, постройка которой выполняется по периметру сооружаемой конструкции. Ленточный фундамент своими руками зачастую изготавливают для возведения индивидуальной постройки домов, бань, гаражей, коттеджей и т. д. Ленточный тип фундаментов популярный благодаря тому, что его можно изготовить своими силами, он надежный и долговечный. А если же вы захотите соорудить подвальное помещение, то с ленточным фундаментом у вас не возникнет никаких трудностей.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

    1. Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
    2. При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
    3. Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
    4. Подойдет для разных типов грунтов.
    5. Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
    6. При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

    К недостаткам относятся:

    1. Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
    2. 15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

    Что потребуется для ленточного фундамента

    Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

    • готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
    • арматура Ø8 или 10 мм;
    • речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
    • гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
    • проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
    • деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

    Инструменты:

    • уровень, отвес, угольник;
    • штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
    • бетономешалка;
    • трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
    • молоток;
    • мастерок;
    • лопаты, ведра, веревка и колышки;
    • крючок для вязки арматуры.

    Геологические условия

    В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят  нужные исследования территории.

    Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

    Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Если вы хотите, чтобы основание было качественным, нужно не просто залить раствор в опалубку, а выполнить много других работ. Например, перед тем как построить ленточное основание, необходимо отвести влагу, снизить силы пучения, которые образуются через сильные морозы. Поможет изготовление подушки, дренажа, гидро и теплоизоляции. Правильно сделать ленточный фундамент можно благодаря специальной инструкции, которую мы сейчас рассмотрим.

    Работа с землей

    В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

    • выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
    • касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

    Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

    Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

    Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

    Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

    Дренаж

    Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

    • с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
    • делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
    • в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
    • дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
    • на подушку устанавливают дренажные трубы;
    • по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
    • в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

    Песчаная подложка

    Для того чтобы правильно сделать подушку вам необходимо уплотнить траншею с помощью песка и щебня. Наносить нужно слоями 15–20 см щебня и столько же песка. Только благодаря применению дренажа и утепления ленты, вы сможете достичь долговечности помещения. Построенный фундамент будет намного устойчивее. Для лучшей усадки можно смачивать нерудный материал водой.

    Опалубка

    Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

    1. Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
    2. Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
    3. Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
    4. Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.

    Армирование

    Собирать каркас можно как на земле, так и в самой траншее. Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. При расчете арматуры для данного фундамента нужно учитывать не только ширину и периметр фундамента, но и количество поперечных ребер жесткости, дабы равномерно распределить нагрузку. Т-образные углы запрещено стыковать, для того чтобы сделать все по технологии, вам необходимо согнуть арматуру под прямым углом с одной стороны и выполнить ту же роботу с противоположной стороны. Обычно в каркасе закладывают по 3–4 продольных стержней, сверху и снизу. А нахлест рекомендуется выполнять через 40–60 см и с двойной перевязкой.

    Заливка

    Для заливки ленточного фундамента используйте только те установки, которые могут наполнять опалубку раствором с любого угла. Во время перевозки, бетон может затвердеть или покрыться сухой коркой, поэтому его нужно будет смочить водой и хорошо перемешать. После того как бетон будет залит и заполнит все пустоты, его трамбуют специальным вибратором. Благодаря использованию такой трамбовки, в бетоне не будет образовано воздушных карманов. Последним этапом работ будет выравнивание фундамента правилом и мастерком.

    Ленточный фундамент своими руками видео:

    Итог

    Из этой статьи вы узнали, как выглядит устройство ленточного фундамента и технология его строительства. Такое руководство поможет вам правильно выполнить эту кропотливую работу, что в конечном результате приведет к тому, что у вас будет свой сделанный своими руками дом, который будет служить долгие годы.

    Ремонт фундамента своими руками: учимся ремонтировать фундамент

    Гарантия долголетия и крепости частного дома или бани – это надежный фундамент. Казалось бы, достаточно делать все по инструкции, использовать только качественные материалы – и все будет в порядке. Что же еще надо? Но абсолютно любой фундамент бани может деформироваться – и не всегда даже получается точно определить причину. Но чем раньше все это предупредить, исправить ошибки и отремонтировать фундамент – тем лучше.  Тем более что сделать ремонт фундамента своими руками также реально, как и построить его.

    Почему вообще возникают проблемы с фундаментом?

    Где-то виной всему отсутствие нормального дренажа, где-то – бетон в ленту заливали откровенно некачественный, а где-то неправильно была сварена арматура.

    Так, даже самый мощный фундамент начинает разрушаться от слишком активного строительства в местности – особенно по соседству. В этом случае его нужно укреплять.

    И еще чаще проблемы начинаются у тех зданий, где изначально не был изначально продуман дренаж фундамента. Поясним: сезонные пучения почвы понемногу, в течение нескольких лет таки выдавливают баню вверх или же наоборот, из-за недостаточного исследования почвы один бок постройки и вовсе куда-то проваливается. А это чревато перекосами и полным разрушением здания впоследствии.

    Подробнее о том, как правильно выбрать фундамент в зависимости от типа почвы, расскажет статья http://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

    Одним словом, причин может быть множество – но главное вовремя предпринять меры.

    Если фундамент «выдавливает» из земли

    Что делать, если один из углов строения поднялся? Как происходит ремонт фундамента под домом, куда нет доступа?

    Первое, что нужно предпринять, это отвести воду от стен и утеплить сам фундамент. Для этого снижается уровень грунтовых вод – благодаря все той же грамотно спроектированной дренажной системе. Обеспечить нужно и ливневую канализацию, если о такой до сих пор никто не позаботился.

    Подробнее об утеплении фундамента расскажет статья http://stroy-banya.com/fundament/uteplenie-fundamenta.html

    К слову, если по каким-то причинам или по отсутствию бюджета полноценную отмостку сделать не получается, то соорудить на сезон можно и временную: уклон от стен отсыпается грунтом, сверху кладется пленка и присыпается землей. Получается временная отмостка, которая эффективна.

    Как спасти продолжающий оседать фундамент?

    Часто бывает так, что участок для бани выбирается тщательно, строительство ведется по всем нормам, но буквально через несколько лет без видимых причин грунт проседает – и фундамент дает трещину. Обычно в этом виноваты подводные воды.

    А вот если осадка продолжается, необходимо укрепить фундамент. Чтобы проверить это, в его трещинах устанавливаются цементные маяки – если со временем они тоже потрескались, значит, грунт все еще проседает и срочно необходимо ремонт фундамента – иначе разрушится сама баня.

    Если фундамент просел только слегка, в проблемных местах почвы нужно пробурить несколько скважин с шагом в один метр. Глубина – 2,5 метра, диаметр – 250 мм. Если есть возможность, немного грунта нужно выбрать и из-под фундамента. Все это заливается бетоном. Как правило, проблема решается.

    Но что делать, если фундамент продолжает оседать? Если пол в бане уже заметно накренился и стены стали разрушаться? Тогда ремонт может быть в двух вариантах. Первый: поделить фундамент на несколько участков по длине, и проложить новую подошву. Второй: по всему периметру старый фундамент пробуривается до устойчивого грунта, и пустоты заполняются цементным раствором. Делается это так:

    • Шаг 1. Подпорка бани. Перед тем, как приступить к самому ремонту, баню необходимо подпереть на временные опоры, зафиксированные досками с прибитыми к земле кольями, чтобы те не сползли.
    • Шаг 2. Поврежденный участок нужно полностью откопать и внимательно рассмотреть.
    • Шаг 3. По всей длине фундамента на глубину не менее метра выкапывается траншея, которая следующим шагом заливается бетоном или закладывается кирпичом. Вот так, под каждым таким поврежденным участком выстраивается свой дополнительный фундамент.

    Вот сам процесс: напротив места повреждения до самого основания выкапывается яма, а затем уже под самой подошвой основания подкапывается земля. Если грунт – твердый, то образовавшуюся пустоту можно просто залить бетоном. А вот если почва влажная и рыхлая, то ниже основания необходимо прокопать яму и поставить в нее трубу 45 см диаметром, заполнив ее жидким бетоном. Когда заливка будет проникать в этот рыхлый грунт, она заполнит пустоту под трубой, и как только бетон перестанет уходить в почву, можно прекращать процедуру. Через полметра все нужно повторить – и трещин в фундаменте больше не будет.

    Эта же идея лежит в новой финской технологии ремонта фундамента – буквально за день рабочие сверлят отверстия прямо в земле и заполняют пространства особой смесью, баня в этот момент поднимается прямо на глазах.

    В самых же сложных случаях, и когда приходится полностью менять покосившиеся столбы – только ремонт фундамента винтовыми сваями и сможет спасти.

    Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?

    Первым делом нужно убрать штукатурку. И сразу будет как на ладони вся ситуация с фундаментом – насколько серьезны его повреждения. Если да, то придется дополнительно прорыть траншею и закрепить с помощью анкеров металлическую сетку. Далее выстраивается опалубка и заливается бетонным раствором. Как только затвердеет бетон – опалубка снимается, а саму траншею нужно засыпать и хорошо утрамбовать.

    Если же повреждения оказались незначительными, можно просто заменить отдельные участки и восстановить отмостки. Важно только, чтобы и новая, и старая кладки были в связке.

    А для того, чтобы более укрепить основание кирпичной бани, нужно использовать железобетонную обойму, прикрепив ее с помощью сквозного анкерования к подпорке. Важно при этом одинаково распределить нагрузку между новой и старой частями основания. И для удобства все основание можно разделить на зоны по два метра, каждую из которых менять поэтапно.

    Если вы хотите узнать, какая баня лучше: кирпичная или из бревна, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/karkas/kakaya-banya-luchshe-kirpichnaya-ili-iz-brevna.html

    Старая баня? Еще сто лет прослужит!

    Досталась в наследство хорошая, но уже немного ветхая русская баня? Не стоит беспокоиться – наши предки строили всегда «на века», и такие парные с успехом переживают даже соседние коттеджи. Одно только нужно сделать – хорошо осмотреть и отремонтировать фундамент, ведь что-то, а нулевой уровень страдает от времени и дождей первым.

    Итак, вот что нужно будет сделать:

    • Шаг 1. Подготовка. В бане убирается все предметы, мебель и даже печь – ведь парную придется поднимать.
    • Шаг 2. Подъем. Чтобы поднять небольшую деревянную баню, понадобятся 2-3 домкрата и брусья для дальнейшей фиксации стен в нужном положении.

    Самое главное – не поднимать баню резко или рывками, ведь это приведет к тому, что стены сместятся и восстановить их будет потом сложно. Вот как это нужно делать: поднимается один угол или стена, причем на небольшое расстояние, затем переходим к им противоположной и поднимаем на точно такое же расстояние. Вот так, шаг за шагом и поднимется все здание.

    • Шаг 3. Очистка место для заливки. Как только баня будет поднята, разбираем и расчищаем место, чтобы залить новое основание.
    • Шаг 4. Строительство опалубки и армирование.
    • Шаг 5. Заливка нового фундамента. А чтобы сэкономить недешевый бетон, в раствор можно добавить камни.
    • Шаг 6. Накрываем фундамент кусками рубероида или толстой пленкой – чтобы защитить его от влаги.
    • Шаг 7. Как только фундамент застынет, баню можно будет опускать. Точно также осторожно, как и поднимали – по чуть-чуть каждый угол или стену.

    Вот и вся работа! Важно только соблюдать меры безопасности: не влезать под поднятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять поднятые стены только на домкратах и без дополнительного крепления брусьями и не заходить без самой крайней надобности в саму баню, когда она «в воздухе».

    Это – самые распространенные случаи повреждений фундаментов и методы их ремонта. Каждый случай – индивидуален, и два на первый взгляд одинаковых дома могут быть абсолютно на разных основаниях. Терпение, внимательность, правильно выбранная технология – и любая проблема исправима!

    Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

    МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛИМИНАРИИ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

    РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

    Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания.Обратная засыпка траншей О6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.

    В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо вырыть траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.

    Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри. Для этого при наличии деревянного цокольного пола перекрытия придется убрать.

    В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины.Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

    Теплотехнические расчеты необходимо производить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину, не превышающую допустимую для устойчивости фундаментов.

    Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье окопов его можно ликвидировать.

    Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов.Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождевые поддоны делать обязательно.

    ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА СВАРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ, НО НЕОБХОДИМО ПОШАГОВАТЬ НА 1,5-2,0 М.

    Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.

    Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов или нулевой цикл не завершился: отсутствовали планировки, отмостки и душевые поддоны.

    В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, делающего пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.

    ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТЫ:
    а — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — база; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку;
    8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.

    РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО


    Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент


    РЕМОНТ ПЛИТЫ

    Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.

    Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда во время строительства дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание пучинистого основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию. Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

    Если плинтусы состоят из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов.Подправить такие фундаменты утеплителем.

    Если дом отапливается зимой, то утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис. 1).

    Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло во время строительства и следующего зимнего сезона, подача тепла не может быть обеспечена, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).

    ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
    НАЗВАНИЕ

    НАГРЕВАТЕЛЬ

    ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
    Керамзит 36,0
    Минвата 13,0
    Пенополистирол 11,0
    Пенопласт 6,0

    Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.

    ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:

    • тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
    • Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, значительно меньшей естественной глубины промерзания;
    • в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допускалось промерзание фундамента под плитой.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.

    При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкопка траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.

    Если дом зимой регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).

    ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеточным полом:
    а — с нестабильными к пучению панельными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучинистого основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.

    Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо укладывать под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства утеплитель временно кладут на стены и на печь.


    Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление


    РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ — ВИДЕО

    © Автор: Л. Гинзбург, канд. Техн. Наук.Планы и чертежи Е. Озернина

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную тару для …
  • Как и с помощью подручных средств, можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса…
  • Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — как …
  • Навес у бани из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …
  • Редизайн блока питания компьютера агрегат своими руками Вторая жизнь блока питания компьютера …
  • Барный стул своими руками — фото и чертежи Как сделать барный стул своим …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Ремонт фундаментных стен своими руками: почему это не хорошо

    20 сентября 2013 г. • Мэтью Сток.

    Еще раз хочу заявить, что я не против ремонта своими руками. Для домовладельца, у которого есть необходимое время, навыки, инструменты и оборудование, сделай сам — жизнеспособный вариант, особенно для мелкого ремонта своих подвалов.

    К сожалению, из-за увеличения количества телепередач о ремонте дома стало казаться, что все просто, что каждый может делать что угодно, независимо от опыта или способностей, и что домовладелец глупо платить профессионалу. При всем уважении к Тому Сильве и всем веселым хозяевам сети DIY, существует множество домашних ремонтов и улучшений, которыми просто не следует заниматься домовладельцу, потому что в конечном итоге он получит нестандартную работу, которая потратит впустую деньги и в конечном итоге переделываются профессионалами, когда они пытаются продать дом в будущем.

    Последняя тревожная тенденция в сфере DIY — это маркетинг «наборов для ремонта фундамента своими руками». Эти маркетологи утверждают, что за несколько сотен долларов любой домовладелец может отремонтировать изогнутую или наклонную фундаментную стену из углеродного волокна и получить те же результаты, что и профессиональный ремонт, который может стоить несколько тысяч.

    Действительно? Это ремонт фундамента , о котором мы здесь говорим, а не покраска кухни или замена светильника. Я знаю некоторых довольно квалифицированных и опытных мастеров-мастеров, и ни один из них не станет сам ремонтировать фундамент, даже те, кто работает в нашей отрасли.Есть несколько очень веских причин, по которым они этого не сделают.

    Почему ремонт основы своими руками — плохая идея

    Взгляд на веб-сайт типичного продавца ремонтных комплектов из углеродного волокна для дома сразу поднимает один красный флаг, когда они побуждают домовладельца связаться с ним для «бесплатной оценки фундамента». Предположительно, люди, стоящие за этим сайтом, не собираются отправлять инженера-строителя к вам домой, так как же они будут оценивать ваш фундамент? Астральная проекция? Отправленные фото? Skype?

    На другом типичном веб-сайте есть восторженные описания того, насколько легко этот процесс и сколько вы сэкономите, но, как ни странно, нет описания того, что вы действительно получаете за свои деньги.Есть фотография без подписи, которая, кажется, показывает комплект с кучей бутылок и банок и, похоже, полосками из углеродного волокна, свернутыми в трубку, но без списка того, что входит в комплект, и без упоминания размера полос. Также нет цены, только заявление «всего за…».

    Напротив, вот как профессионалы ремонтируют изогнутую или наклонную фундаментную стену. Эксперт по фундаменту посещает ваш дом и проводит точные измерения и использует лазерный уровень, чтобы точно определить, как и насколько ваша стена переместилась и как это повлияло на структуру выше.Затем он, часто консультируясь с инженером, составляет оценку, в которой указывается, сколько полос из углеродного волокна необходимо и где именно они должны быть размещены, а также точную стоимость. Он также скажет вам, если ваша стена слишком сильно сдвинулась, чтобы использовать углеродное волокно, и порекомендует другой подходящий ремонт, чего не хватает в подходе к набору.

    Когда наступает день установки, полностью обученная бригада установщиков выкладывает место на стене и шлифует стену в каждой точке установки, чтобы создать ровную ровную поверхность для обеспечения наилучшего сцепления.Затем они наносят на стену мощную эпоксидную смолу и встраивают в нее каждую полосу, перекатывая ее снова и снова, чтобы убедиться, что она полностью приклеена.

    После установки полос стальной уголок прикручивается болтами к верхней части стены между балками пола на месте каждой полосы, гарантируя, что не будет дальнейшего движения стены. Ни в одном из наборов об этом нет упоминания.

    Есть еще кое-что, но я избавлю вас от дальнейшей боли. Худшая часть ошибочного ремонта фундамента своими руками заключается в том, что плохая работа своими руками вызовет ложное доверие к домовладельцу и приведет к ухудшению проблемы до такой степени, что необходимый ремонт будет намного более обширным и дорогостоящим, чем если бы он был выполнен специалистом. про в первую очередь.

    Эксперты по фундаментам в US Hydraing правильно проводят ремонт фундамента и используют инженерные данные, а также новейшие разработки в области углеродного волокна и других технологий, чтобы гарантировать, что их работа будет постоянной и экономичной. Почему бы не попросить нас о бесплатной консультации перед заказом этого набора?

    Готовы начать?

    Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

    просто введите свой почтовый индекс:

    Теги: ремонт стен фундамента, ремонт фундамента углепластика

    Архив центра обучения

    Как заделать трещины в фундаменте

    Если в вашем фундаменте есть трещины шириной более 1/4 дюйма, или если у вас есть ступенчатые трещины в блоках или кирпичах, вы можете нанять подрядчика, чтобы заделать их, закачав эпоксидную смолу (1500-3000 долларов США) или сделав это самостоятельно с помощью эпоксидной замазки, но в любом случае вы только предотвратите попадание воды.

    Необходимо устранить основную проблему.

    Чаще всего виновата вода. Он может накапливаться в почве вокруг фундамента, что расширяет почву и оказывает давление на стены и фундаментные основания, вызывая появление трещин.

    Убедитесь, что все желоба и водостоки находятся в хорошем рабочем состоянии, и что почва вокруг вашего фундамента правильно выровнена — он должен иметь уклон не менее 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

    Большинство фундаментов должны иметь дренажную систему по периметру, например французский дренаж, который отводит подземные воды от фундамента.

    Этот слив может заблокироваться, что приведет к накоплению воды в почве и окажет давление на стены фундамента. Если вы подозреваете, что слив заблокирован, вам нужно будет нанять профессионала, чтобы прочистить его.

    Если фундамент неровный

    Самые популярные советы по уходу за домом

      17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

      Советы по уходу за домом

      Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

      Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

      Советы по уходу за домом

      Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

      5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

      Советы по уходу за домом

      Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

      Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

      Советы по уходу за домом

      Яркие признаки того, что вы плохо проводите техобслуживание, например, парковку на траве.

      12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

      Советы по уходу за домом

      Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

    Фундамент с опрокидыванием, прогибом или серьезной трещиной требует значительного усиления для предотвращения дальнейшего разрушения.

    Отремонтируйте стены изнутри с помощью деревянных или стальных скоб, сетки из углеродного волокна или стеновых анкеров, расположенных на расстоянии 6 футов или около того по всей стене.

    Приблизительно за 500–700 долларов каждая, деревянные и стальные распорки устанавливаются у стены и прикрепляются к полу и потолочным балкам, блокируя дальнейшее движение. Однако они проникают в подвал примерно на 6 дюймов, что затрудняет отделку стен.

    Более новый вариант, который стоит вдвое дешевле и практически незаметен, включает нанесение эпоксидной смолы вертикальными полосами с последующим надавливанием на сетку из углеродного волокна, чтобы зафиксировать стену на месте.

    Стеновые анкеры похожи на большие болты.Они состоят из металлических пластин в вашем дворе (устанавливаемых путем земляных работ) и металлических пластин на внутренней стороне ваших фундаментных стен. Плиты соединены стальными стержнями, заложенными горизонтально. Соединители постепенно затягиваются для стабилизации и выравнивания стены.

    Стеновые анкеры размещаются через каждые 6-8 футов и стоят от 400 до 600 долларов каждый. Если фундаментная стена сильно прогибается (более чем на 3 дюйма) или если вы хотите сделать ее снова прямой, вы, вероятно, не сможете решить проблему изнутри.

    Возможно, вам потребуется выкопать часть или весь фундамент и восстановить его — работа от 30 000 до 40 000 долларов.

    Если часть вашего фундамента смывается

    Популярные чтения

      7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок

      Двор и патио

      Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.

      Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

      Финансирование

      Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.

      Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать

      Стоит ли продавать свой дом?

      Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

    Если из-за поломки водопровода, забитого желоба или проблемы с дренажем в вашем дворе вдоль фундамента по периметру хлынул каскад, чтобы подорвать территорию, подрядчик мог бы укрепить этот участок бетоном или подкладывать пластину подоконника чтобы снова выровнять поверхность. Или вам может потребоваться оторвать часть фундамента, заново залить и связать новую часть со старым с помощью арматуры и эпоксидной смолы.

    Простые ремонтные работы с использованием бетона и пиломатериалов могут стоить от 500 до нескольких тысяч долларов. Просто убедитесь, что первопричина устранена, иначе ремонт не продлится долго.

    Если вы не нашли очевидной причины проблемы

    Может сидеть на почве, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Эта так называемая «обширная почва» встречается во всех штатах и ​​повредила около четверти всех домов в США.С., по данным Американского общества инженеров-строителей.

    Если вы подозреваете, что проблема в этом, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать, есть ли в вашем районе обширные почвы.

    Работать с таким типом почвы сложнее всего, если у вас плиточный фундамент, потому что доступ под плиту ограничен. Во-первых, постарайтесь уменьшить колебания влажности под вашим домом. Убедитесь, что почва наклонена в сторону от дома, и отводите всю воду из водостока. Замените водный ландшафт в пределах 5 футов от стен растениями, которым нужно мало воды, или, что еще лучше, проложите бетонную дорожку вокруг дома, чтобы дождевая вода не впитывалась туда.

    Если вы живете во влажном климате и замечаете проблемы с решением проблем, такие как липкие двери во время засухи, попробуйте противоположный подход. Поддерживайте равномерно влажную почву, проводя капельное орошение по периметру во время засухи. Если вы видите трещины в почве, она слишком сухая. Но не сливайте воду в трещину; поливайте на расстоянии одного или двух футов от фундамента и используйте автоматический таймер, чтобы добавлять немного воды несколько раз в день, а не сразу много.

    Подрядчик может поднять затонувшую площадку в центре комнаты с помощью «грязевого подъема» или перекачивания цементного раствора под плиту под давлением.

    Грязевые подъемники, однако, не поднимают несущие стены. Для этого вам необходимо поддержать плиту опорой, доходящей до более стабильного слоя, что стоит от 5000 до десятков тысяч долларов.

    Варианты опор включают стальные стойки, приводимые в движение гидравлически, и винтовые опоры с лопастями, которые ввинчиваются в почву. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.

    Другой вариант состоит из сборных бетонных элементов высотой около 1 фута, которые прижимаются друг к другу под весом дома, образуя под ними колонны.

    Подрядчики, как правило, специализируются на единственном решении и часто быстро указывают на проблемы других систем. Вот почему так полезно иметь руководство инженера-строителя. По правде говоря, лучший вариант зависит от обстоятельств.

    Работа с инженером-строителем

    Надежный совет от инженера-строителя. Первоначальный визит (около 500 долларов) должен выявить серьезность вашей проблемы и подсказать, что делать дальше. Если вам нужен полный технический отчет, рассчитывайте заплатить несколько тысяч долларов. Вам также может понадобиться инженер по почвам и образцы керна, что удвоит стоимость.

    В конце концов, вы должны получить письменный отчет, в котором даются конкретные рекомендации и излагаются плюсы и минусы каждого варианта. Если вам нужно сложное исправление, вы можете нанять почасового инженера (100-200 долларов США) для проверки, пока работа ведется.

    Связанный:

    4 метода укрепления фундамента существующего дома