Деревянные полы как делать: пол из доски своими руками, правильно, укладывать половые доски, стелить, класть, лаги

Содержание

Деревянный пол в гараже своими руками из досок

Содержание статьи


Надворные постройки обычно сооружают после возведения жилища. Поэтому вопросом, как сделать деревянный пол в гараже своими руками, задаются индивидуальные застройщики, у которых осталась половая обрезная доска. Пиломатериалы впитывают запахи и ГСМ, интенсивно изнашиваются, даже не шипованными колесами авто, нуждаются в регулярном обновлении защитно-декоративного слоя лакокрасочного покрытия. Поэтому дощатый настил в гараже – не самый лучший вариант.

Конструкция деревянного пола в гараже

Согласно нормативам проектирования стоянок/гаражей легковых авто ЦНИИПРОМЗДАНИЙ для пола принимается нагрузка равномерно-распределенная 400 кг/м2. Поэтому рекомендованы следующие значения сечения пиломатериалов и расстояний между ними:

  • пол в гараже из досок толщиной 2 см – шаг балок 0,3 м, изготавливаются из доски 5 х 15 см;
  • доска 3,5 – 4 см – шаг балки 0,5 м, можно использовать доску толщиной 5 см на ребро или брусок 10 х 10 см.

Зависимость сечения балок от нагрузок и пролетов.

Важно! Изготавливаются деревянные полы в гараже своими руками только из доски. ДСП, OSB или фанера пригодны исключительно для чернового пола.

Основными эксплуатационными нюансами, влияющими на конструкцию деревянного настила в гараже, являются:

  • наличие смотровой ямы и погреба – балки обрезаются в местах расположения этих сооружений;
  • размеры постройки – классический вариант 4 х 6 м, поэтому для каждого первого и последнего ряда хватает цельной доски;
  • гигиеничность – при уборке удобнее выметать грязь наружу через ворота, поэтому доски располагают вдоль длинной стороны, а балки под ними поперек, что позволяет снизить сечение пиломатериалов;
  • отсутствие несущих стен – гараж не всегда сооружается из кирпича и бруса, существуют металлические и щитовые постройки на столбчатом фундаменте, поэтому для пола, служащего перекрытием, выкладываются из кирпича/блоки и отливаются в опалубку отдельно стоящие тумбы для опирания лаг.

Важно! Поскольку гараж в 90% случаях не отапливается, полы не нужно утеплять и звукоизолировать. Зато потребуется высококачественная пропитка антисептиками и антипиренами, окрашивание акриловыми, масляными, акрилатными ЛКМ.

Существует несколько схем деревянного гаражного пола:

  • по балкам – если сечения пиломатериалов и расстояние между ними позволяют обеспечить несущую способность конструкции;

    Однослойная конструкция настила по балкам.

  • по лагам – если балками невозможно обеспечить ровную горизонтальную поверхность или их шаг слишком большой, дефекты исправляются лагами из доски толщиной 5 см минимум, установленной на ребро, что позволяет использовать тонкую бюджетную доску «дюймовку» толщиной 2,5 см.

    Лаги по балкам.

Важно! Балки могут жестко связываться с нижней стеновой обвязкой постройки, фундаментом, или использоваться в качестве плавающего пола с опиранием только на тумбы внутри гаража.

Технология изготовления

Укладывать деревянный пол в гараже легче и быстрее, чем в коттедже, так как отсутствует утепление и звукоизоляция. Крой пиломатериалов осуществляется ручной или дисковой ножовкой, электролобзиком. Лаги фиксируются к элементам фундамента, кирпичным тумбам или обвязке каркасных стен анкерами, саморезами или гвоздями, соответственно.

Если используется обрезная доска без замковых соединений, необходимо крепить каждый ряд. Пропитывать антипиренами/антисептиками напольное покрытие следует перед монтажом, после кроя обрабатывать место реза этими же составами дополнительно.

Отбивка горизонтального уровня

Для облегчения сухой и полувлажной уборки пол из досок в гараже рекомендуется сделать с небольшим уклоном в сторону ворот. Напольное покрытие должно лежать вровень с порогом для облегчения заезда транспорта. Отбивка горизонтали производится следующим образом:

  • установка колышков вплотную к стенам – вбиваются кувалдой в грунт;
  • натяжение шнура/струны – по уровню нижней грани балок с учетом уровня лицевой поверхности доски, уклон в сторону улицы 4 градуса.

    Отбивка уровня шнуром.

Если домашний мастер не силен в кладке, вместо колышков можно установить обноски, натянуть по ним по два шнура для каждого ряда кирпичных столбиков, чтобы обеспечить поперечный уровень каждой тумбы по умолчанию.

Натяжка струн по обноскам.

При наличии лазерного построителя плоскостей необходимость в шнурах отпадает, достаточно установить прибор по центру гаража и включить его на время кладки столбчатого фундамента для пола.

Использование построителя плоскостей.

Тумбы

Дощатый настил в гараже обходится дешевле бетонирования плиты, однако индивидуальному застройщику необходимо учесть факторы:

  • надежнее всего конструкция плавающего пола из доски, уложенной на многопролетные лаги, опирающиеся на столбы из кирпича, не имеющие жесткой связи с фундаментом стен и нижней обвязкой;
  • другой вариант – доска по однопролетным балкам или многопролетным лагам, установленным на них сверху, тоже обладает высокой несущей способностью, но имеет меньший эксплуатационный ресурс;
  • если опереть балки на фундамент по бокам или врезать их в нижнюю обвязку стен, то тумбы для дополнительного опирания несущих элементов конструкции, получаются страховочными, поскольку не связанные друг с другом фундаменты испытывают не одинаковые нагрузки, могут просаживаться на разную величину и подниматься вверх вспучивающимися грунтами.

    Кирпичные тумбы для балок.

Поэтому в данном руководстве рассмотрен вариант, как сделать пол в гараже плавающего типа на тумбах, как самая сложная конструкция из указанных:

Столбчатый фундамент (тумбы) можно изготовить из разных конструкционных материалов:

  • железобетон – изготовление приямка глубиной 0,6 м размером 0,6 х 0,6 м, засыпка 20 см щебня или песка с уплотнением трамбовкой, монтаж опалубки, армирование проволочным каркасом, укладка бетона;
  • бетон – кладка из стенового блока 2 х 2 х 4 дм с перевязкой швов (0,4 х 0,4 м)
  • кирпич – кладка из керамического полнотелого кирпича (0,25 х 0,25 м)

Выбор зависит от цен в регионе на указанные стройматериалы, наличия их остатков после возведения коттеджа у застройщика.

Можно использовать комбинированную методику, залив часть тумбы в земляную опалубку, выложив наземную часть из блоков или кирпичей.

Совет! Верхняя грань тумб в обязательном порядке гидроизолируется двумя слоями рубероида или пленкой ПВХ.При использовании комбинированной технологии гидроизоляция укладывается дважды – вначале на бетон, затем поверх кладки.

Пропитка пиломатериала

Поскольку строительство гаражного пола производится из пиломатериалов, их необходимо защитить от возгорания и гниения. Для этого достаточно пропитать балки и доску огнебиозащитой, в состав которой входит, и антисептик, и антипирен. Лучше выбрать жидкость с колером, позволяющую избежать не окрашенных участков.

Балки

Для укладки деревянного пола в гараже балки монтируются на кирпичные/бетонные тумбы вдоль короткой стены надворной постройки, и фиксируются анкерами, уголками. Применение закладных изделий в данном случае экономически не целесообразно.

Раскладка балок.

При использовании бруса дополнительно фиксировать элементы от опрокидывания не нужно. Если застройщик использует доску 5 х 15 см или 5 х 20 см на ребро, между балками дополнительно монтируются горизонтальные или диагональные связи из бруска/доски.

Раскрепление балок из доски возможно несколькими способами.

Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса застройщик должен снабдить свой подпол естественной вентиляцией:

  • при высоте цоколя (и подполья) от 40 см в цоколе изготавливаются продухи общим размером 1/400 от его площади;
  • если высота подпола незначительная, продухи будут закупориваться зимой снегом, поэтому их не делают, в лагах изготавливают пропилы, а в настиле оставляют вентиляционные люки по диагонали помещения ближе к углам.

    Решетки вентиляции в полу.

Важно! Люки декорируются решетками, продухи защищаются от проникновения грызунов решетками или сеткой.

Напольное покрытие

Дощатый настил изготавливается по стандартной технологии:

  • первая доска (обязательно целая по длине) укладывается с 1 – 1,5 см зазором от стены;
  • затем можно использовать короткие доски, стыкуя из по длине в рядах посередине лаг, разбежка швов в соседних рядах должна быть через балку минимум;
  • при укладке каждой новой доски пакет из дерева стягивается монтажкой, струбцинами или домкратами, чтобы избежать щелей между рядами обрезной доски.

    Технология укладки доски.

Узлы примыкания

Делая деревянное напольное покрытие в гараже со смотровой ямой или погребом, следует учесть расположение балок и досок возле этих конструкций:

  • яма обычно проходит вдоль помещения, поэтому по ее торцам балки сдвигаются на край или используются дополнительные бруски, если шаг расположения становится слишком большим;
  • вдоль длинных сторон ямы балки не доходят до ее края на толщину доски (обычно 2,5 см), которой будут зашиваться торцы бруса/доски.

    Узел примыкания деревянного пола к смотровой яме.

Таким образом, напольным покрытием в гараже может служить дощатый настил из оставшегося от коттеджа пиломатериала. Ввиду низких эксплуатационных характеристик облицовки в агрессивных средах и приложении серьезных нагрузок, в остальных случаях древесина не рекомендована для этой надворной постройки.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену.
От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

  • Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
  • Не разрушается под воздействием пониженных температур;
  • Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

  • Высокая воспламеняемость;
  • Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

  • Трехслойные полимерные мембраны B (R70), B (R70) Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
  • Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
  • Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Монтаж пароизоляции для деревянного пола

По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
  2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
  3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
  4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

Видео монтажа

Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

Основные технологии утепления деревянных полов

Выполнение простых технологий поможет сделать деревянный пол теплым. Нередко в домах старой постройки можно наблюдать чистовой пол из одинарной доски без дополнительной теплоизоляции. Конструкция холодная и нуждается в утеплении.

Пол должен быть приятным, не холодить ноги. Не выпускать тепло из дома в грунт. Это сделать не сложно по приведенным ниже технологиям утепления.
Важно соблюдение основных принципов утепления – проветривание утеплителя, который должен быть достаточной толщины.

Чем утеплять деревянные полы

Чтобы ответить, сколько и какого утеплителя будет достаточно для утепления полов, можно ознакомиться со Строительными Нормами и Правилами и в соответствии с ними делать расчеты. Но, можно поступить проще — взять за основу уже готовые сведения и строительный опыт.

Чтобы утеплить пол в климатической зоне Москвы понадобится пенопласт толщиной 12 см с коэффициентом теплового сопротивления 0,035 Вт/мС. Для ватных утеплителей (0,045 Вт/мС) необходимая толщина возрастает до 15 см для умеренного климата и 20 см для регионов посевернее.

Если применять опилки, листья, солому, керамзит — потребуется толщина слоя 25 — 50 см.

Теплоизолировать деревянный пол можно любым утеплителем – керамзитом, соломой с известью, войлоком, пенополиэтиленом….

Толщина и проветривание

Но утеплитель должен быть нужной толщины. Также нужно обеспечить, чтобы в нем не накапливалась вода в точке росы. А значит необходима вентиляция для «дышащих» утеплителей. В данном случае вентиляция идет под полом, а со стороны насыщенной парами воздуха внутри дома утеплитель ограждается гидроизоляцией.

Проветривать ватный утеплитель в жилом пространстве не рекомендуется из-за имеющихся вредностей (формальдегид, волокна). А пенополистиролы нужно ограждать стяжкой и по пожарным соображениям.
О возможных вредностях минеральной ваты читайте Здесь.

Как сделать теплый деревянный пол на лагах

Основных вариантов всего лишь два:

  • 1. Поверх имеющегося чистового пола строится еще один пол на небольших лагах, между которыми размещается слой утепления. Высота помещения при этом уменьшается, и нужно проверить, — приемлемо ли это.
  • 2. Утеплитель размещается между имеющимися лагами под чистовым полом.

Первый вариант используется редко, например, когда желательно заодно уменьшить высоту помещения до оптимальных 2,4- 2,5 метров.

Второй вариант предполагает меньше затрат. Но зато необходимо срывать полы. Правда, можно попутно их упрочить путем выкладки дополнительных столбов из кирпича под лаги.

Подполье в доме может быть высоким в виде подвала. Тогда работы проще выполнить снизу без демонтажа напольного покрытия.
Подробнее о теплоизоляции всего деревянного дома

Теплоизоляция между лаг — технология

Чаще встречается вариант, когда нужно разбирать деревянный пол, чтобы его утеплить.

  1. Комната освобождается от мебели, срываются плинтуса. Затем срываются половицы. Снятые части подписываются, нумеруются и складываются в порядке удобном для будущей укладки.
  2. Лаги обследуются на наличие гнили, плесени, производится их замена и обработка антигрибковым составом.
  3. На боковины лаг набиваются брусы 3х4 см. Они будут служить опорой для щитов, в которых разместится утеплитель. Еще такие щиты называют черепковым поддоном. Или же щиты прикручиваются снизу лаг, если это возможно сделать.
  4. На брусья укладываются вразбежку необрезные доски 20 мм, фанерные щиты, но с отверстиями (30% площади) для проветривания утеплителя.
  5. Применение пенопласта влечет необходимость его защиты от грызуна. Рекомендуется положить мелкоячеистую металлическую сетку, или прибить ее снизу к лагам сплошным слоем.
  6. К технологии утепления можно отнести и обеспечение проветривания. Обычно под полом продухи в цоколе (фундаменте) размещаются так, чтобы не оставалось не проветриваемых тупиков.

Особенности теплоизоляции между лаг

Вне зависимости от наличия воды, рекомендуется на грунт уложить полный слой гидроизоляции. Это обычно значительно снижает влажность под полом, увеличивает эффективность утепления и продляет срок службы всей конструкции.
В повышенной влажности, в контакте с водой с водой могут применяться лишь экструдированный пенополистирол, пенополиуретан большой плотности, пеностекло.

  1. Утеплитель должен быть уложен таким образом, что бы между ним и лагами не оставалось бы зазоров. Продувка слоя утеплителя сводит на нет все утепление.
    В случае пенопласта – щели заделываются стружкой, крошкой материала с применением герметика.
  2. Если фундамент свайный применяется утеплитель более толстым слоем (20 см вата) а также неплотная вата (менее 160 кг/м куб) защищается паропропускной мембраной от ветра.
  3. Утеплитель с лагами изолируется от атмосферы дома накрытием слоем гидроизоляции. Чаще применяется двойной слой рубероида с заворотом на стены на 20 см. Кроме того пенопласт еще должен быть накрыт несгораемой стяжкой, что весьма утяжеляет и удорожает конструкцию.
  4. Сборка полов ведется в обратном порядке. После прибития плинтусов, гидроизолятор обрезается по их уровню.

Также читайте об утепленных полах на грунте.

Устройство двойных утепленных полов

Утепление полов, путем строительства двойного пола, можно делать лишь там, где позволяет высота помещения. При этом будет поднятие пола на высоту до 20 см.

Порядок утепления деревянных полов в этом случае следующий:

  1. Срывается плинтус.
  2. Монтируется каркас из лаг или брусков на подложка требуемой высоты. Чаще просто применяются доски толщиной 40 мм. Расстояние между центрами лаг 60 см. Расположение новых лаг — перекрестное к лагам чернового пола (вдоль доски).
  3. Между лагами вставляются маты минеральной ваты враспорку.
  4. Сверху конструкция покрывается гидроизоляцией (пароизоляцией)
  5. Устанавливаются новые доски чистового пола толщиной 40 мм. Затем плинтус.

Нужно заметить, что создание новых полов это не простая технология, требующая некоторой квалификации. Поэтому, если ранее деревянный чистовой пол укладывать не доводилось, рекомендуется приглашать специалистов.

Но утепление деревянного пола по первому варианту вполне можно сделать и своими руками, без особых проблем. Важно лишь аккуратно, без поломок снять полы (если это возможно). При обратной укладке нужно пользоваться приемом сплачивания досок.

Основные принципы

Бывают и другие варианты теплоизоляции полов. Что обычно зависит от конструкции самого пола, а также от применяемого утеплителя. Например, читайте о применении шлака и керамзита.

При этом должны соблюдаться основные принципы:

  • достаточность толщины утеплителя;
  • защита утеплителя от влаги со стороны жилого пространства и от грызунов;
  • вентиляция утеплителя.

Тогда можно рассчитывать, что утепление деревянных полов любой конструкции, будет успешным.

Утепление пола по лагам: технология, схема наглядно

Теплоизоляция пола нужна для любого дома, будь он деревянный, кирпичный или железобетонный. Только в этом случае человек может ощутить уют и комфорт истинно домашней обстановки, даже если за окном свирепствуют морозы. Утепление полов не только благотворно отражается на микроклимате помещений, но и не дает распространяться шуму в доме.

Надо отметить, что принцип проведения теплоизоляционных работ зачастую практически одинаков для разных типов построек. Одной из наиболее распространенных технологий считается утепление пола по лагам. Этот незамысловатый способ применим как к полам на грунте, так и к построенным на бетонном или деревянном перекрытии.

Внимание

При таком способе теплоизоляции должна быть обеспечена хорошая вентиляция, поскольку из-за отсутствия циркуляции воздуха дерево начнет со временем гнить и сократится срок службы дома.

Особенности утепления

Каркасная структура из лаг встречается не только в деревянных домах, но и во многих зданиях, построенных в первой половине или середине 20-го века. В то время это был самый доступный способ быстрого возведения жилого дома. Характерными особенностями таких покрытий являются хорошие теплоизоляционные свойства. Но они также требуют периодического ремонта и обновления – намного чаще, чем у бетонных полов. Поэтому специалисты рекомендуют во время планирования этих работ сделать дополнительный слой утепления.

Помимо этого, установка лаг является одним из эффективных вариантов создания теплого основания и в современных жилых домах, однако из-за уменьшения общей высоты в помещении не всегда приемлема для стандартных квартир и домов.

Для анализа целесообразности утепления между лагами рассмотрим особенности этой технологии:

  • В большинстве случаев лаги устанавливаются на черновое деревянное основание, тем самым формируя на поверхности несколько отдельных ячеек. Т.е. утеплитель не будет равномерно распределен по всей поверхности, а заполнит лишь эти зоны. Разница между коэффициентами теплопередачи балок и теплоизолятором может стать причиной неравномерного распределения температуры на поверхности.
  • Материал утепления не должен негативно влиять на деревянные элементы конструкции. В большей мере это относится к его гидрофобности — впитыванию влаги. Поэтому технология утепления пола по лагам предусматривает повышенные меры гидроизоляции.
  • Обязательный воздушный зазор. Он необходим для своевременного удаления водяных паров, выделяемых древесиной. Для этого предусматривают наличие вентиляционных щелей между утеплителем и верхним основанием пола.
Учитывая эту специфику, можно приступить к выбору оптимальной схемы утепления. Для этого рассмотрим различные варианты конструкции теплоизолирующего слоя.

Технология утепления


Лучше всего рассмотреть утепление пола по лагам наглядно, с вариантами установки различных видов теплоизоляторов. Но сначала следует провести ряд подготовительных работ с деревянной конструкцией.

Совет

Если теплоизоляционный слой будет устанавливаться в старую конструкцию — следует провести тщательную ревизию деревянного пола.

Во время длительной эксплуатации деревянные элементы могли подвергаться воздействию влаги или плесени, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств. Поэтому их тщательно проверяют и по мере надобности проводят восстановительные работы или полную замену. При укладке новых полов эта процедура не требуется.

После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Независимо от его вида, сначала проводится гидроизоляция чернового пола. Зачастую он также изготавливается из деревянных досок, намного реже можно встретить грунтовое основание. В последнем случае балки крепятся на стены здания и на грунт с помощью специальных опорных конструкций.

По окончании проверки состояния можно приступать к установке теплоизоляционного слоя. Общая схема представляет собой следующую конструкцию.

Порядок выполнения работ заключается в следующем:

  • Формирование внутреннего гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо использовать специальные смеси. Лучше всего обработать основу до ее монтажа – таким способом можно обеспечить максимальную пропитку гидроизоляционным составом. Чаще всего для этого используют битумную мастику с добавлением полимерных компонентов. Необходимо обработать как наружную, так и внутреннюю поверхность настила.

Применение рулонных материалов не рекомендуется. Во время эксплуатации между досками и пленкой может образоваться конденсационная пленка, которая будет впитываться деревом. Причина этого явления заключается в разнице температур между плоскостью фундамента и внутренней поверхностью доски. Зачастую точка росы находится именно здесь, что в зимний период приводит к появлению конденсата.

  • Установка лаг. Если несущие деревянные конструкции еще не установлены – они также должны быть обработаны защитным гидроизоляционным материалом. Во время их монтажа следует учитывать оптимальное расстояние между лагами. Оно зависит от ширины пролета и размера устанавливаемых балок.

Если монтаж происходит на кирпичную или бетонную стену – нужно обустроить место связки лаг и несущих конструкций здания. Для этого лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид. По завершении установки можно приступать непосредственно к утеплению.

  • Монтаж теплоизоляции. Выбор технологии установки утеплителя напрямую зависит от его вида. Для рулонных материалов (базальтовая вата) достаточно расстелить материал на поверхности чернового пола. Во время работы важно минимизировать размер щелей между слоями. Благодаря тому, что высота лаг зачастую составляет 250 мм – можно установить несколько слоев. Схему рекомендуется разработать таким способом, чтобы стыки каждого последующего не совпадали с предыдущим. Это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода — зон, где температура будет существенно ниже, чем в основном теплоизоляционном слое.

Совет

Для листового материала (пенопласт, экструдированный пенополистирол) не рекомендуется крепить его с помощью монтажных дюбелей. Так как отдельные теплоизоляционные элементы будут располагаться между балками, важно правильно составить план их порезки. При плотной состыковке друг с другом будет обеспечен оптимальный коэффициент энергосбережения. Отсутствие механической нагрузки способствует сохранению первичной схемы расположения утеплительных листов.

Если же применяются сыпучие теплоизолирующие материалы – керамзит, нужно предварительно провести подготовку состава. Для этого перемешивают компоненты различной фракции (от 10 до 20 мм), а затем равномерно заполняют пространство между лагами.

  • Вентиляционный зазор. Перед установкой основного покрытия (доски или сплошное перекрытие) обустраивают воздушный зазор между ним и теплоизоляцией. Лучше все для этого на поверхность балок установить деревянные рейки. С их помощью можно сделать вентиляционные пустоты, необходимые для вывода влаги и выровнять чистовую поверхность.

Схемы утепления

Утепление по грунту

Утепление пола по лагам можно выполнить на грунте. Начинают теплоизоляционные работы с трамбовки грунта. На него затем насыпают слой щебенки, скрепленный битумной мастикой.

На заметку

Битум в данном случае выполняет функцию гидроизоляции.

Далее, кирпичными столбиками разбивают поверхность на участки 2*0,5 м. На столбики сначала укладывают гидроизоляцию, например, рубероид в один слой, а еще лучше – в два, затем деревянные лаги. Чтобы подобная конструкция выдержала расчетную нагрузку от пола, достаточно сечения в 100; 120 или 150 х50 мм.

Сбоку к лагам в самом низу подбивают опорные брусочки, на которые стелится накат или крепят металлическую сетку. На них укладывают ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью. Утеплитель, чаще это минвата, укладывают между лаг сразу на мембрану.

На заметку

Сегодня минеральные плиты изготавливают также и с ветрозащитным покрытием, в этом случае необходимость в металлической сетке и мембране отпадает.

На утеплитель стелится слой гидроизоляции с полной герметизацией стыков. Теперь можно настилать шпунтованную доску. Между утеплителем и доской нужно сохранить зазор не меньше 4 см.

Эта схема утепления оставляет подпольное пространство холодным. Поэтому если утепляется дом из кирпича, то учитывая большую теплопроводность кирпича, теплым надо делать и его фундамент. В противном случае обязательно возникнут «мостики холода».

По бетонному основанию

Черновой пол может быть сделан и из бетона, и тогда применяют другую технологию утепления. Прежде всего очищается основа, с нее удаляют разный мусор и проводят прочие работы, которые направлены на устранение всевозможных дефектов, затрудняющих проведение теплоизоляции. Расстелив по поверхности гидроизоляционную мембрану, сверху на нее укладывают лаги друг от друга на расстоянии полуметра. Между ними укладывают утеплитель, а поверх – пароизоляцию, уложенную внахлест. Для ее крепления используют небольшие рейки. Далее настилают чистовой пол.

Между лагами в деревянном доме

Несложные расчеты показывают, что устройство деревянных полов проще и обходятся они дешевле, чем бетонные. Для утепления деревянных полов используют лаги, установленные с шагом 60 или 100 см. Этот способ, отработанный до мелочей, очень доступный и сравнительно более быстрый.

Утеплитель, согласно технологии, укладывают на доски или сбитые щиты из дерева, уложенные между лагами. Они должны быть закреплены на надежную проволоку из стали или доски. В холодное время обычно конденсирует влага, что может сказаться на эффективности утеплителя. Поэтому для некоторых теплоизоляционных материалов требуется защита, укладка паро- и гидроизоляции. Ее выполняют с нахлестом в 10–15 см, загибая края на высоту до 10 см.

Утеплитель укладывают впритык и покрывают ПВХ мембраной или полиэтиленовой пленкой. Ее закладывают над утеплителем, поскольку теплое помещение расположено выше, а, как известно, водяные пары диффундируют (стремятся) из теплого в холодное помещение. По краям по всему периметру пленку прибивают к стене плинтусом.

Совет

Для большей надежности теплоизоляционный материал можно укрепить при помощи специального клея.

Вентиляция подпола

Вентиляция под полом обеспечивается, благодаря естественному движению воздушных масс, которое обеспечивают продухи, специальные вентиляционные отверстия.

Совет

Отверстия рекомендуется закрывать металлической сеткой, чтоб преградить путь грызунам.

Обеспечить должное проветривание только при помощи отверстий, выполненных в противоположных углах пола или в плинтусах пола, как нередко предпочитают делать некоторые непрофессионалы, невозможно. Продухи нужны в цоколе – для этого во всех его стенах делают одно или два отверстия (ø10х10 см). При наличии внутренних глухих перегородок, продухи делают и в них. Их лучше делать не против друг друга, а с небольшим смещением на каждой стороне.

Пространство под домом желательно утеплять, поскольку современные материалы для теплоизоляции сводят на нет теплопотери в доме, и подпол, как было когда-то, за счет них практически не обогревается. Тогда продухи на зиму закрывать не стоит, но если все-таки холодно, то некоторые из них можно закрыть.

Материалы для утепления


Выбор утеплителей довольно многообразен и каждый из них имеет свои нюансы. При несоблюдении правил итоговая система теплоизоляции может оказаться неэффективной. Преимущества утепления пола между лагами заключается в большом выборе теплоизоляционного материала. Так как на него не будут воздействовать внешние факторы, можно применять практически все известные утеплители.

Если для теплоизоляции используют утеплители из стекловолокна, то необходима тщательная гидро- и пароизоляция, поскольку водопоглощение подобных материалов достаточно высокое.

Минеральная вата гидрофобизированного типа с одной стороны более твердая, чем с другой. Она для ясности обычно бывает окрашена в синий цвет. Именно этой частью утеплитель кладется «лицом» вверх.

Гибкие маты укладывают по-другому – вниз специально обработанной областью, то есть «перфорированной бумагой».

В гидроизоляции нуждаются и утеплители из минеральной ваты, а вот пеноизол – нет, что позволяет реально сэкономить.

Намного проще все с сыпучими материалами, например, с керамзитом – их просто засыпают. Поверх последних укладывают пароизоляционный слой.

Остановится более подробно на некоторых вариантах теплоизоляционных материалов.

  • Пенополистирол: экструдированный или пенопласт. Материал отличается низкой стоимостью, легкой обработкой и монтажом. Обладает одними из лучших показателей энергосбережения. К недостаткам можно отнести низкую механическую прочность (за исключением экструдированного пенополистирола), горючесть.
  • Минеральная вата. Один из лучших. В зависимости от площади помещения и требуемого показателя коэффициента теплопередачи можно выбрать листовую или рулонную фасовку. Основным недостатком является относительно высокая стоимость – это особенно ощутимо при утеплении больших площадей.
  • Керамзит. Самый доступный материал, изготавливаемый путем термической обработки глины. Не горюч, характеризуется самой доступной ценой и простотой монтажа (засыпка). Однако наряду с этим он обладает высоким коэффициентом теплопроводности по сравнению с вышеописанными теплоизоляторами.

Каким же способом лучше всего выполнить работы? Для решения этого вопроса следует отталкиваться от финансовых возможностей и требуемых характеристик. На основе этих факторов можно выбрать оптимальную технологию и материал.

Каким бы простым ни казался процесс теплоизоляции, наглядно посмотреть на весь процесс можно на видео. Это, безусловно, будет полезно.

© 2021 prestigpol.ru

Стяжка на деревянный пол | opolax.ru

 

Вступление

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако  несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.

Конструкции деревянного пола

Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.

Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.

Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.

Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее:

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Материал для стяжки по деревянному полу

Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:

  • Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
  • Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?

Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.

К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.

Технология стяжки по дереву

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.

Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Приготовление раствора

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор стяжки делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Выставить уровень стяжки

Несвязанная стяжка ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.

Заливка стяжки

Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Некоторые выводы статьи

  • Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
  • Цементно-песчанная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
  • Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
  • Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
  • Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.

  • И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).

©Opolax.ru

Другие статьи по теме: Деревянный пол

 

Что делать, если деревянные полы скрипят

Скрип половиц легко сравним с зубной болью, от которой срочно хочется излечиться. От чего это происходит, и что делать, если деревянные полы скрипят?

Суть проблемы легко понять на примере полов в квартирах многоэтажек постройки нескольких десятилетий назад, когда для мощения полов применялась плита ДСП (древесностружечная), которую покрывали плитой ДВП (древесноволокнистой). Сегодня для настила чаще применяют шпунтованные доски, на противоположных ребрах которой отфрезерованы шип и паз. Похожая технология применяется при изготовлении современного ламината – напольного покрытия на основе ДВП высокой плотности. Вместо ДСП сегодня применяется фанера толщиной от 12 см, которую применяют в качестве настила для укладки нового напольного покрытия поверх старого. Листы фанеры крепятся к старому полу саморезами с шагом 15-20 см.

Сходными проблемами скрипа «страдал» и высоко ценимый классический паркет советского периода.

Деревянные полы всегда отличались массой достоинств – экологичностью материала, высокой тепло- и звукоизоляцией, долговечностью – дерево служит человеку десятилетиями, наделяя помещение особым шармом. Поэтому надолго остается желание сохранить его в интерьере жилища. Рассмотрим примеры, как это сделать.

Суть проблемы

Почему скрипит пол

Прежде чем устранить причину, ее надо знать. Для этого определяем и изучаем проблемные участки пола. Это поможет сделать легкая прогулка по всей поверхности пола, при которой можно обнаружить причину либо в одной половице, либо на участке площадью побольше. Важно определить, не проложены ли под скрипучим участком пола те или иные коммуникации. Ведь, к примеру, электрическую проводку иногда закладывают под пол, а не в стены.

При монтаже полов применяются лаги. Это ровные деревянные балки, на которые укладываются половицы с последующим их закреплением. Лаги кладутся на так называемую мякуху – мягкое покрытие, которое в свою очередь настилается на бетонную или иную основу для напольного покрытия. Мякуха со временем может устаревать, а потому прогибаться в отдельных местах, что и вызывает скрип.

Раздражающие звуки чаще всего издают отдельные половицы, которые и являются слабым звеном деревянного настила. В случае нарушений стабильности большого участка пола причиной этого может быть не отдельная доска настила, а деревянное основание под ней, то есть длинная лага, которая подверглась деформации или получила трещину. Ничего удивительного, пол – это та часть интерьера, которая подвергается самой большой нагрузке – ежедневной, постоянной и динамической.

Причиной скрипа может быть трение половиц, деформация и усыхание лаг и половиц, послабление гвоздевого соединения элементов пола, отсутствие зазора у стен.

Если при осмотре половиц не обнаруживается никаких дефектов, значит, скрип возникает от их трения друг о друга. Если обнаружены деформированные половицы, то вовсе не обязательно от них избавляться.

Скрип при деформации половиц

Ремонт половиц

Такой скрип возникает, например, под воздействием сырости, логичным будет избавиться от самой сырости и ее источника. А затем проделать следующее:

  • изготовить пасту из таких компонентов как краска и древесные опилки в пропорции 1:4 (цвет краски должен совпадать с цветом окрашенного пола). Вместо пасты применяют также монтажную пену, хотя она менее надежна и быстрее разрушается под воздействием нагрузки;
  • готовой пастой заделать все неровности и щели;
  • после застывания раствора удостовериться в отсутствии скрипа.

Прогнившую или не подлежащую ремонту по иным причинам половицу стоит заменить новой, предварительно убедившись в целостности лаги под ней. Закрепляем новую половицу подобной толщины и структуры тем же способом, что и остальные доски, и начинаем наслаждаться тишиной.

Скрип при трении половиц

Трение половиц

Если причина скрипа в трении половиц, необходимо:

  • определить границы «скрипучего» участка;
  • трещины между скрипящими половицами заполнить графитовым порошком.
Обратите внимание! Если с помощью графитового порошка цель не достигнута, вбить между половицами деревянные клинья. Клинья могут вбиваться также между балками и половицами с помощью молотка и добойника. Расстояние между клиньями должно быть 150 см. Для закрепления клиньев применяются шурупы с потайной головкой.

Скрип при проседании мякухи

Проседание мякухи

Если подложка потеряла свои свойства, поступить надлежит следующим образом:

  • в месте скрипа измерить с помощью проволоки глубину до бетона, просверлив отверстие в полу;
  • вкрутить саморез, длиной чуть больше глубины отверстия в полу, до упора в бетон с последующим подкручиванием самореза до исчезновения скрипа;
  • спилить выступающую над поверхностью пола часть самореза и отшлифовать его;
  • покрыть лаком или краской места с вкрученным саморезом.

Подобная затяжка саморезами применяется и в случае трения между лагами (балками) и досками пола (половицами). Лага скрепляется с доской несколькими саморезами. Вместо самореза можно применить шуруп №8. Отверстия для него направляются под углом друг к другу, что обеспечивает дополнительную жесткость соединения доски и балки. Наряду с саморезами для скрепления пола на бетонном основании применяются более надежные металлические анкеры.

Скрип при послаблении балок

Проседание балки

Ремонт при послаблении балок осуществляется так:

  • требуется демонтировать половицы в месте обнаружения скрипа;
  • подготовить бруски толщиной, соответствующей толщине балки, высотой – меньше высоты балки на 25 мм на случай прокладки коммуникаций, длина бруска должна соответствовать просвету между балками;
  • установить бруски в качестве распорки для усиления балок попеременно в центральной части пролета между балками;
  • закрепить бруски с торца двумя гвоздями (100 мм), к стене брусок крепится с одной стороны.
Обратите внимание! Особенно важно устранить всякие шатания в полу в случае, если вы приняли решение покрыть деревянный пол линолеумом, чтобы впоследствии вам не приходилось задумываться о том, что делать, если деревянные полы скрипят.

Если предложенные работы выполнить аккуратно, то проблема скрипа половиц будет решена, и можно с облегчением вздохнуть. Первое время, возможно, вы будете осторожно и с опаской наступать на свой пол, ожидая возможного скрипа, которого вы уже не услышите. Привычка к хорошему приходит быстро, в результате комфорт станет для вас обычным явлением.

Видео

На что обратить внимание при осуществлении работ по ремонту деревянного пола, узнайте в следующем видеоролике:

Как красить деревянный пол

Фото: fotosearch.com

Когда я впервые услышал о том, что кто-то красит деревянный пол, я был настроен скептически. Это продлится? Не могли бы вы почистить это? И зачем вам это делать с самого начала?

Несколько лет спустя мы с женой переехали в дом с лестницей с деревянными ступенями, которые были изношены, запятнаны, выдолблены и расколоты. Не особо теряя, мы решили попробовать их покрасить. К нашему приятному удивлению, покрытие выдержало шесть лет ежедневного использования.Краска также укрепила деревянную поверхность, предотвращая дальнейшее истирание.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Шлифование

Покраска деревянных лестниц и полов требует такой же подготовки, как и любая внутренняя окраска. Если поверхность была обработана ранее, например, морилкой и полиуретаном (или старой краской), слегка отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100. Для лестницы или отдельной комнаты — 120 квадратных футов или меньше — вы можете использовать орбитальную ручную шлифовальную машинку или переносную ленточную шлифовальную машину.Наколенники помогают, и респиратор просто необходим.

Для больших или многоквартирных комнат рассмотрите возможность аренды орбитальной шлифовальной машины для полов в местном магазине или пункте проката инструментов. В любом случае нет необходимости браться за старую отделку; просто слегка отшлифуйте его, чтобы краске было за что схватиться.

После шлифовки подметать и пропылесосить. Я предпочитаю удалять оставшуюся мелкую пыль слегка влажным полотенцем. При необходимости стряхните пыль с полотенца на открытом воздухе. Вы также можете использовать липкую ткань, чтобы собрать остаточную пыль, если вы беспокоитесь о том, что текстура древесины приподнимется.

Фото: thingsthatinspire.com

Грунтовка

Если есть оголенные участки (участки, где нет отделки из-за износа), почистите или прокатите их грунтовкой. Это называется точечным грунтованием. Не беспокойтесь о грунтовке ранее обработанных участков. В местах, где старое покрытие надежно, его можно использовать как грунтовку (при условии, что оно было слегка отшлифовано). Если пол никогда не был отделан (например, на чердаке), нанесите слой грунтовки на всю поверхность.

Вы можете избавить себя от необходимости наносить второй верхний слой, попросив поставщика краски подкрасить вашу грунтовку до тона, соответствующего верхнему слою.Я предпочитаю грунтовку практически для всего, это Zinssers ‘BIN (см. На Amazon), пигментированный пигментный грунт-герметик на спиртовой основе (не воняет, быстро сохнет и прилипает ко всему), но вам следует проконсультироваться с производителем краску верхнего слоя, которую вы будете использовать для рекомендаций по грунтованию.

Окраска

При выборе финишной краски обратите внимание на латексную эмаль, предназначенную для полов, веранд и террас. Мне повезло с крыльцом и эмалью Шервина-Вильямса (вид на Шервин-Уильямс).Это намного дешевле, чем другие популярные краски; он противоскользящий; и он достаточно универсален, чтобы его можно было использовать по дереву или бетону, а также его можно тонировать до глубоких цветов.

Хотя алкидная или масляная эмаль может изнашиваться лучше, я устал от необходимости очищать ее ядовитыми растворителями и избавляться от вредных для окружающей среды продуктов. В местах с очень интенсивным движением, например, в дверных проемах, постелите коврик или небольшой ковер.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Как красить деревянные полы

Покрасьте деревянный пол валиком.

Этим летом я совершил то, что любой уважающий себя любитель натуральных строительных материалов назвал бы смертным грехом. Я вошла в наш старый фермерский дом с почти 100-летними сосновыми полами, и когда мой муж спросил, что нам с ними делать, я ответила: «Покрасьте их».

Да, вы меня слышали — раскрасьте их! Он посмотрел на меня так же, как вы сейчас. Но в этом случае хороший слой краски будет как раз тем, что скрывает шрамы, ямки и пятна; и заделать трещины и заделать этот шаткий старый пол.

Пол в заплатах перед покраской.

Покраска также избавила бы от изнурительного труда и затрат на повторную отделку, не говоря уже о разочаровании, когда они неизбежно в конечном итоге все еще выглядели как потрепанные старые полы. Предложение было выигрышным со всех сторон. И, как оказалось, красиво.

Мы сделали все просто, выбрав глянцевую краску, которая придала бы гладкий, чистый вид. Мы начали с мшисто-зеленого цвета, но оказалось, что он не так сильно скрывает недостатки, как мы хотели, поэтому мы перекрасили его почти в черный цвет.

Это крутая вещь в окрашенных полах — вы можете изменить цвет, а творчеству нет конца! Вы можете:

  • Используйте малярную ленту или трафареты, чтобы сделать шахматные и геометрические узоры, полосы, узоры и мотивы.
  • Оформите участки комнаты, используя окрашенные искусственные коврики или бордюры.
  • Сделайте ярче темное пространство или закрепите яркое пространство.
  • Дайте новую яркую жизнь старым полам за небольшую часть стоимости замены или ремонта.
Хотя зеленая краска, которую мы попробовали сначала, была хороша, это не тот вид, который мы хотели.

Покрасить полы непросто, особенно если на дереве уже есть отделка. Если вы хотите, чтобы новая краска держалась, вам потребуется немало подготовительных действий и несколько этапов:

Планирование покраски пола

Это проект, требующий некоторого предварительного планирования. Естественно, вам придется убрать всю мебель с территории, и вам не захочется спать в доме, пока дым не рассеется.Вам также понадобится сухая погода, чтобы краска полностью высохла, прежде чем возвращаться обратно, так как влажность сделает ее липкой.

Мы покрасили полы и уехали из города примерно на неделю. Когда мы пришли домой, они были достаточно сухими, чтобы переехать; но прошло несколько недель, прежде чем запах полностью исчез.

Этот более темный цвет краски нам больше понравился.

Выбор краски

Для достижения наилучших результатов используйте стандартную масляную краску для крыльца и полов или масляную эмаль. Это не совсем экологически чистые продукты на рынке, но они выдерживают пешеходную нагрузку лучше, чем любая другая краска.Другие типы красок предлагают компромисс — они будут меньше испарять, но не будут такими стойкими.

Независимо от того, какую краску вы выберете, подумайте о том, чтобы надеть респиратор! И хотя вы получите наилучшие результаты, если закроете дверные проемы пластиком для защиты от пыли, мы обнаружили, что испарения были настолько сильными, что мы не могли находиться там без открытых окон и постоянно работающих потолочных вентиляторов. .

Как красить деревянные полы

Убедитесь, что ваш пол не был покрыт воском перед покраской, и удалите воск, если он есть.При покраске пола выполните следующие действия:

  • Шаг 1: Шероховатая поверхность: С помощью шлифовальной машины с квадратным диском (или вручную) зачистите поверхность пола наждачной бумагой с зернистостью 150. Их не нужно полностью шлифовать, просто удалите блеск со старой отделки.
  • Шаг 2: Очистите пол: Тщательно пропылесосьте и протрите полы влажной шваброй, чтобы удалить всю пыль. Дайте им полностью высохнуть.
  • Нанесите кистью или валиком на краску.
  • Шаг 3: Нанесите первый слой: Используя кисть или валик, нанесите первый тонкий слой краски для пола.Кисть даст более гладкую поверхность, но валик быстрее. Не пытайтесь испачкать краску — она ​​не высохнет! Начните с обрезки краев кистью, затем используйте кисть или валик, чтобы продвигаться к двери, чтобы не загнать в угол. Дайте краске высохнуть в течение 24-48 часов, пока она не станет достаточно сухой, чтобы по ней можно было ходить.
  • Шаг 4: Гладкая краска: Слегка пройдитесь по полу наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить волокна и придать гладкой поверхности, затем очистите пол, чтобы удалить всю пыль.
  • Шаг 5: Нанесите второй слой: Таким же образом нанесите второй тонкий слой. Нарисуйте свой путь к двери, а затем выберитесь из этого дыма! Для некоторых красок может потребоваться до трех слоев.
  • Шаг 6: Декоративный штрих: После того, как базовое покрытие станет хорошим и высохнет, вы можете добавить полосы, узоры или другие рисунки. Используйте малярный скотч с безопасным высвобождением, чтобы он не натягивал базовые слои.
  • Шаг 7: Герметичный пол (дополнительно): Для участков с интенсивным движением вы можете покрыть готовые полы прозрачным полиуретаном.
  • Шаг 8: Дайте краске застыть: В течение нескольких дней вы сможете осторожно ходить по полу, но пройдет несколько недель, прежде чем краска полностью затвердеет и запах исчезнет.

Дополнительная информация

Ознакомьтесь с этими вдохновляющими статьями для идей окрашенных полов:

Как эффективно очистить паркетные полы

Что в этом посте: показать

Раньше паркетные полы были установлены в нашей основной жилой зоне несколько лет назад , Мне когда-либо приходилось беспокоиться только о ламинате.Те из вас, кто знаком с ламинатом, знают, что самое лучшее в них — это то, насколько легко их чистить!

Итак, как только я (наконец-то!) Получил тот паркетный пол, о котором мечтал, я понял, что не знаю самого первого, как чистить паркет! Мне потребовалось много проб и ошибок, чтобы найти лучший способ мыть деревянные полы, потому что казалось, что все, что я пробовал, было либо неэффективным, либо слишком дорогим, либо в итоге приносило больше вреда, чем пользы!

Но я надеюсь применить эту с трудом добытую мудрость в сегодняшнем сообщении в блоге о том, как мыть паркетные полы! К концу этого поста вы будете знать все, что нужно знать, чтобы ваша древесина оставалась чистой и красивой! 🙂

Примечание о покрытиях

Этот пост посвящен тому, как мыть деревянные полы с помощью полиуретанового покрытия .Это наиболее распространенный тип отделки современных деревянных полов, поэтому если полы укладывались в течение последних 10 лет или около того, скорее всего, они имеют полиуретановую отделку. Старые деревянные полы могут иметь вощеную отделку, для которой действуют свои правила чистки и ухода. Для получения дополнительной информации о деревянных полах, покрытых воском, ознакомьтесь с этой статьей Боба Вила.

Как мыть паркетные полы

Есть два метода мытья паркетных полов: сухая и влажная.Здесь мы рассмотрим все тонкости каждого метода, включая то, как часто вам следует их выполнять и какие инструменты помогут вам выполнить работу (и)!

Сухая уборка

Сухая уборка (или уборка пыли) предназначена для удаления рыхлой пыли, грязи и мусора с поверхности ваших полов, и это основа чистки паркетных полов. Вы должны часто мыть полы шваброй, даже так часто, как ежедневно, в зависимости от степени загрязнения полов!

Идеальный инструмент для сухой уборки деревянных полов — это швабра для пыли со съемной тканью или чехлом из микрофибры.Еще один хороший вариант — использовать пылесос с твердым полом, если он есть. (Вы можете использовать технически и для мытья полов из твердых пород древесины, но они не работают так же эффективно, как другие варианты.)

Одна важная вещь, которую следует помнить о сухой уборке, заключается в том, что, хотя вы можете делать это в в любое время вы должны всегда делать это перед влажной уборкой. В противном случае вы рискуете случайно затолкнуть грязь на пол, вместо того, чтобы вытащить ее!

Влажная уборка пола

Другая половина уравнения уборки деревянного пола — это влажная уборка.Влажная уборка включает использование влажной швабры и какого-либо чистящего раствора, чтобы вытереть прилипшие к полу беспорядки, такие как разливы, грязные отпечатки обуви и т. Д.

Поскольку паркетные полы могут быть привередливыми, важно выбрать и швабру, и швабру. ваш чистящий раствор осторожно. Также важно избегать намокания полов слишком во время влажной уборки, поскольку чрезмерная влажность может нанести серьезный ущерб.

Связано: Избегайте этих 7 ошибок паровой швабры

Один из способов избежать этого — просушить полы в течение нескольких минут после их влажной уборки.Используйте мягкое чистое полотенце, чтобы высушить оставшуюся влагу, или снова протрите пол сухой шваброй.

Какую швабру мне использовать?

Вот несколько различных швабр, которые хорошо подходят для влажной уборки паркетных полов:

Turbo Microfiber Floor Mop

Это идеальная швабра для мытья полов из твердых пород дерева, потому что вы можете использовать ее как сухой, так и мокрой. Таким образом, вместо того, чтобы менять инструменты на полпути к уборке полов, вы можете просто заменить чехол для швабры из микрофибры на чистый и продолжать движение!

O-Cedar EasyWring Spin Mop из микрофибры

Если вы предпочитаете традиционную систему «швабра и ведро», подумайте о таком наборе, который оснащен встроенным отжимом для отжима лишней воды из швабры.Это поможет предотвратить проблемы, которые могут возникнуть из-за просачивания лишней воды на паркетный пол, например пузыри и коробление.

Какой чистящий раствор мне использовать?

К сожалению, выбор правильного чистящего средства для деревянных полов может показаться походом на минное поле! Такие продукты, как масляное мыло, воск для чистки и чистящие средства на основе мыла, могут оставлять липкие или мутные остатки на паркетных полах, в то время как кислотные чистящие средства, такие как уксус, могут со временем разъедать защитное покрытие вашего пола.

Вот несколько продуктов, которые считаются хорошим выбором для паркета. Ни один из них не нужно смывать, и на них не останется пленки или остатков:

Method Squirt + Mop

Как и другие продукты марки Method, это средство для чистки полов из твердых пород древесины является биоразлагаемым и растительным средством хорошо для окружающей среды, а также для ваших полов. Просто нанесите его на пол и протрите шваброй, чтобы пол был идеально чистым!

Bona Средство для чистки паркетных полов

Bona — это имя, которому доверяют, когда речь идет о продуктах, которые хорошо подходят для паркетных полов.Это простой и эффективный очиститель на водной основе, имеющий сертификат Greenguard Gold, что означает, что его безопасно использовать в домах с детьми и домашними животными.

Zep Средство для чистки полов из твердых пород дерева и ламината

Это средство для чистки полов от Zep является хорошим вариантом для очистки загрязненных и обесцвеченных полов, поскольку оно очень эффективно удаляет пятна, пятна и потертости.

Как удалить мутные остатки с паркетных полов

Если на ваших паркетных полах скопилось скопление мутных остатков, стандартные процедуры сухой и влажной уборки не принесут вам много пользы.Сначала вам нужно удалить остатки, но потом вам будет намного проще мыть полы (и поддерживает их в чистоте и !)

Для этого вам понадобится очиститель для стекол, не содержащий аммиака, скребок, устойчивый к царапинам, и несколько салфеток из микрофибры. Начните с распыления очистителя для стекол на участок размером 2 на 2 фута и дайте ему постоять около минуты.

Затем потрите эту область скребком, чтобы удалить разрыхленный налет. Немедленно удалите грязь и очиститель с пола салфеткой из микрофибры.

Продолжайте распылять, чистить и протирать паркетный пол до тех пор, пока деревянный пол не станет чистым и без остатков. (Это ни в коем случае не быстрый процесс, но я могу сказать вам по опыту, что он чрезвычайно эффективен!)

Связано: Как удалить мутные остатки с деревянных полов

Как ухаживать за деревянными полами — 3 простых совета

Сухая и влажная уборка сохранят полы в чистоте, но это не единственное, что вы можете сделать для ухода за деревянными полами.Приведенные ниже три совета — это простые вещи, которые вы можете делать каждый день, чтобы ваши паркетные полы выглядели великолепно на долгие годы!

Совет №1: снимайте обувь

Введение правила «запрещать обувь в доме» — лучший способ содержать деревянные полы в чистоте. Потому что, когда вы идете по деревянному полу в грязной обуви, частицы грязи на вашей обуви абразивно трутся о пол.

Как ни удивительно это звучит, абразивные частицы грязи могут со временем испортить ваш деревянный пол! Поместите дверные коврики как снаружи, так и внутри наружных дверей вашего дома, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь, и обеспечьте стойку или поднос, где люди могут хранить свою грязную обувь.

Совет № 2: не игнорируйте пролитые материалы

Не игнорируйте пролитые на деревянные полы влажные или липкие. Свежий беспорядок не только легче убрать, чем старый, но и у вас будет больше шансов избежать вторичных проблем, таких как повреждение от влаги и пятна.

Когда вы роняете кубик льда или видите, как с ложки соскальзывает шарик желе, немедленно очистите его.

Совет № 3: Устранение царапин

В определенной степени царапины на деревянных полах неизбежны.(Особенно, если у ваших детей есть собаки, и эти собаки не особенно хорошо умеют ходить на гладких поверхностях!) 😉

Даже если царапины мелкие, все равно неплохо починить их, как только вы их заметите. Если вы этого не сделаете, эти царапины могут собирать грязь и сажу и становиться даже более заметными, чем были изначально!

Вот простой способ «отремонтировать» царапину на паркетном полу:

  1. Найдите мелок, соответствующий цвету вашего пола.
  2. Потрите им царапину, чтобы заполнить зазор.
  3. Включите фен и используйте его для нагрева воска.
  4. Протрите область мягкой чистой тканью.

Если вы будете правильно чистить паркетные полы и ухаживать за ними, они будут продолжать отлично выглядеть и служить вам долгие годы!

Какой ваш лучший совет по очистке или уходу за паркетными полами?

Отделка деревянных полов имеет значение

Тип отделки деревянного пола влияет на внешний вид, долговечность и износ.От традиционных полов из твердой древесины дуба до экзотики, такой как бразильский орех (также называемый ипе) и боливийский палисандр, выбор отделки пола, наилучшим образом подходящей к типу древесины, имеет решающее значение для его защиты, — говорит Деб Нили, сервисный представитель Lon Musolf Distributing, представитель Вадна Heights, дистрибьютор полов из Миннесоты, который тесно сотрудничает с архитекторами и строителями.

По словам Нили, производители все чаще выпускают полы из твердых пород дерева уже готовыми.Обычно это избавляет от необходимости использовать какой-либо герметик или отделку после установки. «Производители предоставят информацию о предварительной отделке и дадут рекомендации по любой дополнительной отделке».

Большинство полов из экзотических пород дерева изготавливаются как твердые, в то время как некоторые разновидности доступны как инженерные полы. «Например, пробка — очень прочная древесина», — объясняет Нили. «Сейчас мы видим, что большинство производителей продают эти и другие экзотические изделия с предварительно нанесенным покрытием из оксида алюминия или акриловым покрытием, отвержденным УФ-излучением.Однако натуральная пробка, по-прежнему популярная альтернатива, поддается шлифовке и отделке ».

Нили добавляет, что бамбук бывает естественного, желтого или средне-коричневого тона, с узорами волокон, которые проходят либо горизонтально, либо вертикально. Необычно видеть, что он окрашен в темный цвет. «Бамбук поддается шлифованию и отделке, но не оставляет пятен из-за своей твердости, которая похожа на клен — тверже, чем дуб», — говорит она.

Для большинства необработанных полов из твердых пород дерева требуется один слой герметика и как минимум два слоя защитной отделки.Уплотнение очень важно, особенно под полиуретановой отделкой, поскольку она герметизирует древесину и помогает предотвратить образование панелей; отделение групп досок от других или от остальной части пола.

«Пятно можно заменить в качестве начального герметизирующего слоя, в зависимости от желаемого внешнего вида, но мы всегда рекомендуем сверяться с инструкциями производителя», — говорит Нили. «Мы не рекомендуем окрашивать большинство экзотических растений, даже клен, из-за их клеточной структуры и твердости.«

Помимо морилки и / или герметика, важно нанести финишную краску на водной или масляной основе для защиты древесины. Выбор зависит от породы дерева, желаемого результата, цвета и рисунка текстуры. Нили отмечает эти различия в полиуретановой отделке (а также тот факт, что установщики полов обычно имеют сильные предпочтения в том или ином виде):

советов по восстановлению деревянных полов

Паркетные полы несравненной красоты, они могут добавить тепла и стиля в любую комнату.Независимо от того, есть ли у вас традиционный дом с архитектурными деталями или современное промышленное пространство, древесина твердых пород отлично впишется. Вот почему многие домовладельцы даже используют паркетные полы на кухнях и ванных комнатах.

Если вам посчастливилось иметь оригинальные паркетные полы, подумайте о восстановлении их первоначальной красоты. Ниже приведены советы двух экспертов по напольным покрытиям из твердых пород дерева.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Хлебопечка-Shutterstock

Перекрыть или отремонтировать?

Если ваши деревянные полы начинают выглядеть тусклыми, их можно обновить с помощью повторного покрытия. «Ремонтное покрытие включает очистку существующего покрытия пола с последующим легким шлифованием», — объясняет Бретт Миллер, вице-президент по образованию и сертификации Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA). «После этого вам просто нужно нанести новый свежий слой отделки деревянного пола.”

Miller рекомендует наносить новый слой на пол каждые три-пять лет. Однако он говорит, что ваш график технического обслуживания может зависеть от износа, а также от вашего образа жизни.

«Однако при наличии глубоких царапин, вмятин и других повреждений пола рекомендуется полностью отшлифовать и отполировать», — поясняет Миллер. Он также рекомендует этот процесс, если покрытие изношено и обнажается голое дерево. Это может быть так, если вы приобретете дом с фиксирующим верхом. И есть еще одно преимущество в том, чтобы полностью отшлифовать и отполировать.«Шлифовка пола до необработанной древесины — прекрасная возможность изменить цвет пола», — говорит Миллер.

Не используйте неподходящее оборудование

«Реставрация деревянного пола начинается со шлифовки пола», — поясняет Кейт Гайлунас, дизайнер интерьера и владелица N-Hance Wood Refinishing. «Это удаляет предыдущую отделку и удаляет потертости и царапины на уровне поверхности».

Однако, если вы попытаетесь отшлифовать пол домашними электроинструментами, она говорит, что вы можете отшлифовать пол неравномерно.И это в лучшем случае. Гайлунас предупреждает, что вы также можете серьезно повредить древесину. «Делай это правильно — пользуйся барабанной шлифовальной машиной», — советует она.

Избегайте неравномерного шлифования

Но даже если вы используете барабанную шлифовальную машинку, нет гарантии, что вы не ошибетесь, если не будете осторожны. «Недостаточная шлифовка может оставить пятна старых пятен или отделки», — говорит она. «И тогда эти участки непригодны для повторной отделки».

И есть кое-что еще хуже, чем недошлифовка. «Излишнее шлифование может привести к появлению трещин или царапин, которые может исправить только профессионал», — говорит Гайлунас.

Rodenburg-Photography-Shutterstock

Остерегайтесь неправильной окантовки

Также имейте в виду, что барабанная шлифовальная машина не может подойти достаточно близко к вашим стенам и плинтусам, чтобы отшлифовать их. «Чтобы обработать эти участки, вам понадобится обрезной станок», — говорит Гайлунас. Вам также нужно набраться терпения при использовании обрезного станка. «Не спешите с этими областями, потому что это приводит к заметной разнице в цвете / текстуре по краю комнаты с более высоким риском ухудшения качества», — говорит она.

Уведомление об остаточной древесной пыли

В процессе шлифования образуется много древесной пыли.«Помните об этом, когда будете наносить морилку / финиш на пол», — говорит Гайлунас. Сначала тщательно вымойте пол. «Если вы этого не сделаете, эти частицы застрянут в пятне / лаке», — предупреждает она. «Соберите как можно больше пыли, а затем тщательно вычистите всю комнату, прежде чем наносить какие-либо пятна / финиш».

Не используйте паровые швабры. Изображение: Photographee.ee/Shutterstock

Не используйте неподходящие продукты и материалы

Многие продукты утверждают, что помогают вернуть красоту деревянным полам.«Для определенных пород дерева подходят только определенные виды красок / финишных покрытий», — говорит Гайлунас. «Другие специально разработаны для конкретных целей». Она предупреждает, что неправильный выбор морилки / покрытия может придать вашим полам непривлекательный вид. И если этого недостаточно, говорит Гайлунас, неправильный продукт может вызвать ускоренный износ или обесцвечивание.

Миллер соглашается. «Используйте только профессиональные продукты, рекомендованные вашим подрядчиком, производителем напольных покрытий или отделки», — советует он.«Не пользуйтесь паровыми швабрами и никогда не используйте вещи из магазина, которые утверждают, что восстанавливают блеск или добавляют блеск». На самом деле, если вы используете неправильный тип чистящего средства, говорит Миллер, вы не сможете нанести новый слой отделки на пол. «Или вы можете повредить отделку и, возможно, повредить дерево».

На всякий случай он рекомендует использовать профессиональные настилы деревянных полов.

фото 721-Shutterstock-2

Уход за деревянным полом

Поскольку дерево является органическим материалом, Миллер говорит, что оно будет реагировать на окружающую среду.«Во влажной среде древесина приобретает влагу и может набухать», — объясняет он. «В сухой среде древесина теряет влагу и может дать усадку». По словам Миллера, если окружающая среда изменится, изменится и сами полы, и их поведение.

Например, из-за влаги на полу может образоваться чаша. Это вызывает приподнятые края и опущенные центры. «С другой стороны, если ваши полы теряют влагу, они могут треснуть или расколоться», — говорит Миллер. «Это может произойти между половицами или на лицевой стороне досок.”

Если эти разрывы и разрывы возникают, но затем исчезают во время сезонных изменений, он говорит, что нет причин для беспокойства. «Однако, если зазоры в полах велики или не закрываются в более влажные месяцы, пора обратиться к профессионалу».

К счастью, есть способ свести к минимуму эти проблемы. «Поддерживайте температуру в доме от 60 до 80 градусов по Фаренгейту и от 30 до 50 процентов влажности круглый год», — советует Миллер. Для этого вам нужно убедиться, что ваш термостат не выдает ложных показаний и ложных цифр.

Как безопасно мыть деревянный пол?

Пол из натурального дерева придает поистине красивый стиль любому пространству. Но поддерживать этот пол в чистоте необходимо для его защиты и продления срока службы. Цвет и внешний вид древесины будут постепенно меняться естественным образом, но важно убедиться, что это происходит только в результате естественного старения, а не в результате повреждений, вызванных плохим уходом.

Общие советы по чистке деревянных полов

Есть несколько вещей, которые вы можете делать регулярно, которые значительно упростят уход за красивым паркетным полом…

  • Убедитесь, что у вас есть коврики хорошего качества на всех входах в ваш дом, желательно из кокосового волокна, чтобы собрать как можно больше грязи, прежде чем она попадет в ваш дом.
  • Немедленно вытрите любые разливы на деревянный пол. Жидкость, оставшаяся на поверхности древесины, с большей вероятностью впитается в древесину, что может вызвать появление пятен или движение на полу.
  • Подметайте, вытирайте (осторожно) или пылесосите паркетный пол регулярно. Это предотвратит накопление абразивной пыли или песка, которые могут поцарапать поверхность дерева и повредить / потускнуть отделку.
  • Используйте пылесос с мягкой щеткой .Не рекомендуется использовать пылесос с твердой головкой, которая может оставлять отметины на полу. То же самое относится и к головкам с вращающейся щеткой, поскольку под ними часто есть опорная планка, которая потенциально может поцарапать пол.
  • Без пароочистителя . Не рекомендуется использовать пароочистители для очистки деревянного пола, так как они могут разрушить отделку, а также потенциально повредить половицы.
  • Используйте войлочные прокладки на основании всей вашей мебели , чтобы ничто не поцарапало дерево.
  • Для мытья полов используйте минимальное количество воды . Используйте швабру, которая хорошо звучит, чтобы не поливать древесину излишним количеством воды.
  • Избегайте бытовых чистящих и моющих средств, так как они могут быть абразивными и повредить деревянный пол.
«Главный совет — если вы моете пол из твердых пород древесины, воспользуйтесь подходом с двумя ведрами. Один для очистки швабры, а другой для наполнения ее свежей водой. Таким образом, вы не будете тереть пол грязью и песком, которые могут поцарапать его.”

Tom Fanthorpe , специалист по деревянным полам @ JFJ

Кроме того, требуемый конкретный метод очистки зависит от того, как был закончен ваш паркетный пол.

Как очистить лакированный деревянный пол

Высококачественный лак обеспечит чрезвычайно твердую отделку, рассчитанную на долгое время. С точки зрения чистки это просто, так как вы можете эффективно очистить пол, используя влажную швабру и соответствующее мыло для лакового пола.

При этом важно проявлять особую осторожность при мытье лакированных полов, так как покрытие не поддается легкому восстановлению или ремонту. Избегайте использования моющих средств и пара, так как со временем лак может разрушиться. Примите во внимание другие советы, описанные выше.

Как очистить промасленный деревянный пол

Промасленная отделка деревянного пола обеспечивает более проникающее уплотнение, которое впитывается в структуру древесины и затвердевает. В отличие от лаковых полов, количество масел легче восполнить с помощью мыла и дополнительной обработки маслом.

Следовательно, промасленные деревянные полы могут служить дольше, чем лакированные, при условии правильного ухода — многие десятилетия в хорошем состоянии.

Промасленные полы легко мыть. Выбор чистящего средства будет зависеть от того, какое масло использовалось для обработки пола. Например, если ваш пол был обработан маслом Treatex Hardwax, вы должны очистить его с помощью продукта под названием Treatex Floor Care, тогда как если бы ваш пол был обработан маслом Woca Oil, вы бы очистили свой пол с помощью Woca Soap.Эти продукты просто смешивают с водой, и вы можете вымыть пол шваброй, стараясь не намочить пол обычным способом.

Вот короткое видео от Treatex с инструкциями по очистке чистового пола Treatex:

Очистка промасленного пола подходящим чистящим средством обеспечит максимально здоровое покрытие, поскольку качественное чистящее средство для промасленных полов многократно покрывает поверхность пола дополнительной защитой.

Отступление и пополнение

Смазанный маслом лак также можно пополнить, используя масла для ухода и полироли. В домашнем хозяйстве это не то, что нужно делать регулярно, однако это можно делать, если когда-либо потребуется. Часто это так же просто, как мытье пола и нанесение обработки, и не требует шлифовки.

Также, когда придет время, вы можете отшлифовать и полностью отшлифовать пол, вернув ему первоначальный блеск.Однако при использовании качественных чистящих средств и средств для ухода маловероятно, что это потребуется в течение многих лет.


Ищете новый красивый паркетный пол? Мы предлагаем продукты Treatex Hardwax Oil и Woca по специальной цене для всех, кто покупает наши напольные покрытия, гарантируя, что ваш пол прослужит как можно дольше, и его легко чистить. Чтобы быстро и легко получить расценки на новый паркетный пол из массива или искусственного дуба или ореха в зависимости от размеров вашей комнаты, попробуйте наш простой калькулятор напольных покрытий…

Плюсы и минусы окрашенных деревянных полов

Фото: danielle_blue

Окрашенные деревянные полы вызывают разногласия среди дизайнеров интерьеров. Некоторые рассматривают живопись как практический способ освежить сильно поврежденный пол, в то время как другие рассматривают ее как фактическое святотатство против естественной красоты дерева.

Хотя бывают случаи, когда покраска деревянного пола имеет смысл, потенциальные недостатки означают, что к этому проекту непросто приступить.

Плюсы: доступность и свобода творчества

© ucchie79 / Adobe Stock

Если вам нужно отремонтировать сильно поврежденный пол с ограниченным бюджетом или вы хотите дать волю своему творчеству, покраска может быть лучшим вариантом.

Это недорогой вариант обновления

Когда на деревянном полу появляются признаки износа, такие как царапины, вмятины и выцветание, наиболее распространенным подходом к его восстановлению является повторная полировка. Это включает в себя зачистку, шлифовку и ремонт пола, а затем нанесение отделки и герметика. Это трудоемкая работа, для выполнения которой требуются навыки и надлежащее оборудование, поэтому домашнему мастеру трудно добиться хороших результатов. Если вы хотите получить профессиональную отделку, вам придется заплатить не только за материалы, но и за рабочую силу.

Покраска деревянного пола также требует времени и усилий, но в целом это дешевле и проще, чем повторная отделка. Большинство домовладельцев могут сами справиться с работой, поэтому, если вы пойдете по этому пути, вы сэкономите деньги на рабочей силе.

Покраска еще более практична, когда ваш пол сильно поврежден. Старый пол может настолько уйти в прошлое, что восстановить его до привлекательного состояния может быть непомерно дорого или практически невозможно. Покрасьте, вы получите пол, который будет выглядеть как новенький.

Если у вас уже есть окрашенный деревянный пол и вы обсуждаете, стоит ли его перекрашивать или разобрать и окрасить, сначала убедитесь, что вы знаете, с чем имеете дело. Если пол был окрашен, когда вы покупали дом, вероятно, этому есть причина. Скорее всего, древесина низкого качества или старая и безвозвратно повреждена, а это значит, что снятие изоляции и окрашивание не дадут хороших результатов.

Полная свобода дизайна.

Paint дает вам практически безграничные возможности для оформления пола, намного превосходящие возможности морилки, плитки, виниловых полов и ковров.

Вы можете придерживаться однотонного цвета, создавать традиционные узоры, такие как клетка или шевроны, или использовать жирный шрифт с большими геометрическими узорами. С помощью трафаретов для пола вы можете воссоздать внешний вид плитки. Для индивидуальности нарисуйте рамку вокруг комнаты или коврик в центре. Такие окрашенные акценты хорошо работают как на окрашенных деревянных полах, так и на полностью окрашенных. Если вы хотите что-то более яркое, цветы, коровьи пятна и абстрактные узоры можно сделать с помощью краски.

Живопись позволяет полностью изменить внешний вид комнаты.В комнате, где мало естественного света, даже деревянный пол средних тонов может создать ощущение темноты. Пол, окрашенный в ярко-белый цвет, украсит все пространство.

Минусы: меньшая надежность и больший риск сожаления

© mariesacha / Adobe Stock

Краска изнашивается быстрее, чем пачкается, и если вы решите, что окрашенный пол в конце концов выглядит не так хорошо, вернуться к нему будет непросто.

Краска не всегда хорошо стареет

Паркетные полы сохраняют внешний вид 10 лет и дольше.Поскольку морилка впитывается в поверхность древесины, она постепенно изнашивается с относительно небольшим изменением цвета.

Краска, однако, остается на поверхности пола, поэтому изнашивается быстрее. Краски на масляной основе более долговечны, чем разновидности латексной эмали, но некоторые штаты запретили внутреннее использование красок на масляной основе из-за вредных испарений, которые они выделяют.

В зависимости от типа краски и количества пешеходов, проходящих через комнату, окрашенный деревянный пол может начать отслаиваться, трескаться или скалываться всего через несколько лет.В результате вы можете получить участки голой древесины, которые будут совершенно отличаться по цвету от краски. Восстановить это повреждение несложно, но это может стать настоящей неприятностью.

Окрашенные полы подходят не каждому дому

Окрашенные деревянные полы создают ощущение простонародного загородного коттеджа, которое может быть именно тем, что вы ищете в небольшом уютном доме. С другой стороны, в просторном георгианском колониальном стиле окрашенный пол может выглядеть неуместно и удешевить величие дома. Если вы живете в старом доме и хотите сохранить его первоначальный характер, узнайте стиль того периода, чтобы понять, подойдет ли окрашенный пол.

Работа еще предстоит

Профессионал может отремонтировать пол за три-четыре дня, включая время высыхания. Покраска может занять еще больше времени, независимо от того, нанимаете вы профессионала или нет. Сначала вам нужно отшлифовать пол и вымыть его, чтобы удалить покрытие. Глянцевая поверхность приведет к неравномерному прилипанию краски.

Подождите день или два, пока пол высохнет, затем нанесите грунтовку. Когда грунтовка высохнет, слегка отшлифуйте ее, чтобы краска лучше держалась, а затем очистите пол уайт-спиритом.Затем вы можете покрасить пол, оставляя время для высыхания 24 часа между каждым слоем, и закончить слоем уретанового герметика.

Смена сердца обойдется вам в

Если вы когда-нибудь захотите восстановить исходную древесину вашего пола, это будет намного сложнее и дороже, чем восстановление пола. Пол придется тщательно отшлифовать и, скорее всего, очистить специальным приспособлением для удаления полов и ручным скребком, чтобы полностью удалить краску до того, как возможно окрашивание.

Если вы планируете продать свой дом, многие из ваших потенциальных покупателей будут рассматривать краску на вашем полу как повреждение, ремонт которого будет стоить им денег.Это может снизить вашу продажную цену.

Крашеный деревянный пол может полностью изменить обстановку в комнате и придать вам именно тот вид, который вы хотите. Покраска также является практичным способом восстановить непоправимо поврежденный деревянный пол, когда у вас ограниченный бюджет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *