Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

Укладка плитки в душе с уклоном под слив

Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

Геометрические особенности материала

Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал

не изгибается.

Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

Порядок разметки

Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей.

Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности.

К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

Вам будет интересно:

два варианта грамотной укладки системы

Ремонт – это всегда хлопотно. Каждый, кто сталкивается с необходимостью начать такие работы, стремится выполнить их как можно качественнее. Отремонтированное по всем правилам помещение будет не только функциональным и красивым, но и срок эксплуатации его будет очень продолжительным. Ремонт санузла – особо ответственное мероприятие. Повышенная влажность и постоянная угроза протечек заставляют владельцев серьезно задумываться о защите от воды. Многие решаются обустроить наклонный пол в ванной. Таким образом можно выполнить дополнительный аварийный слив или же установить душевую кабину без поддона.

Полы такого типа, с установленными на определенном расстоянии трапами-сливами, можно встретить в промышленных помещениях, общественных банях и прачечных. Система предотвращает серьезные последствия случайных протечек сантехнического оборудования, отводя скапливающуюся на полу воду в канализацию. В квартирах наклонные полы с трапами используются намного реже, но, тем не менее, встречаются. Владельцы ванных комнат, расположенных в многоэтажных домах, используют их как аварийные сливы.

Аварийный слив, расположенный прямо в полу ванной, убережет от серьезных последствий протечек сантехнического оборудования

Обустроить пол с уклоном достаточно сложно. Сначала нужно выбрать тип наклона. Можно организовать слив двух типов: конвертом и с двух плоскостей. В любом случае начинаем работы с подготовки основания. Если проводится ремонт старой ванной, предполагается наличие старой стяжки. В этом случае нужно избавиться от отслужившего свое напольного покрытия. Чаще всего стяжка под ним находится в плачевном состоянии, но даже если она выглядит как новая, следует избавиться и от нее. При необходимости используем перфоратор, особенно тщательно обрабатывая места стыков стен с полом.

Демонтаж старого покрытия пола

Проводим осмотр основания. Все трещины, щели и отверстия необходимо аккуратно заделать. Для этих целей используем недорогой плиточный клей. Операция необходима, чтобы не было перерасхода дорогостоящей грунтовки, гидроизоляции, а также для предотвращения быстрого износа изоляционного слоя и стяжки. Если же обнаружены значительные неровности, которые превышают допустимыми нормативами пределы, придется проводить выравнивание основания готовыми смесовыми материалами. Неплохо также обработать готовую к дальнейшей работе поверхность грунтовкой, которая увеличит адгезию гидроизоляции и чернового пола.

Маячки из гипсокартона под стяжку

Дополнительная водонепроницаемая изоляция считается обязательным этапом в проведении ремонтных работ. Для обустройства этого слоя можно использовать разные типы материалов. Чаще всего выбирают один из трех вариантов:

• Оклеечная изоляция. Представляет собой рулонные материалы, наклеивающиеся на основание. Покрытие наносят с небольшим нахлестом и заводят на стены на высоту порядка 15 см так, чтобы получилась своеобразная водонепроницаемая чаша. Самоклеющиеся материалы хорошо фиксируются и не требуют особых навыков нанесения.

• Битумное эмульсионное покрытие. Очень легко наносится валиком или кистью. Однако срок его службы очень мал – всего пять лет. Затем изолирующий эффект резко снижается.

• Обмазочные материалы. Отличаются отличной водонепроницаемостью, представляют собой сухие смеси или готовые составы. Материал, имеющий консистенцию сметаны, наносится валиком или кистью, захватывая и стены на высоту около 10 см. Перед его нанесением стыки полов и стен желательно дополнительно изолировать специальной водонепроницаемой лентой. В зависимости от вида покрытия может варьироваться количество слоев и сроки их высыхания.

Обмазочная гидроизоляция пользуется особой популярностью благодаря легкому нанесению и отличным эксплуатационным характеристикам

Следующий этап – укладка стяжки. Для ее выполнения используем цементо-песчаную смесь. Начинаем с нанесения разметки. Лазерным нивелиром определяем уровень высотных отметок будущей горизонтальной плоскости и устанавливаем специальные маячки. Между ними натягиваем шнур, необходимый для выравнивания профилей по вертикали. Раствор, приготовленный точно по инструкции производителя, выкладывается на пол. Последовательно заполняем все пространство до верхней точки маячков. Выравниваем смесь шпателем или правилом. Чтобы избавиться от нежелательных пузырьков воздуха в бетоне, проходим всю поверхность специальным валиком с иголками.

После высыхания стяжка готова. Необходимый уклон пола в ванной обеспечивается специальным подстилающим слоем, к обустройству которого теперь можно приступать. Для его монтажа также используются маячки, установленные с учетом необходимого перепада высот, которые впоследствии заливаются раствором. Наклонные участки принято называть пандусом, а лоток, в который будут собираться стоки – трапом. Расчет угла наклона провести достаточно просто: если уровень понижается каждый метр на 1 см, то значение уклона принимается за 1°. Больший наклон определяется пропорционально.

Установка трапа

Размечаем стоки и трап. При укладке «конвертом» сток должен находиться в самом центре помещения. К нему подводится канализационная труба. От стен к трапу спускаются пандусы. Они отделены друг от друга диагональными разрубами и выполнены в виде равнобедренных треугольников. Нужно тщательно проверить надежность установки трапа, точность угла наклона и качество гидроизоляции. Если все хорошо, начинаем монтаж облицовки. Первым укладываем горизонтальный фриз шириной в 2-3 ряда, располагаем его по периметру стен. Монтируем плитки-маячки около трапа по горизонтали.

Линии перелома делят «конверт» на четыре равнобедренных треугольника, сходящихся к сливу

Далее ведем монтаж от сходящихся у трапа треугольников. Первым монтируем ряд-провеску от горизонтального фриза до слива. Чтобы выполнить его ровно, в качестве ориентира протягиваем шнур от плитки-маячка до фриза.

Выкладываем пол рядами облицовки с горизонтально ориентированными межплиточными швами, которые должны быть параллельны фризам. Мастера советуют использовать сначала целые плитки. После того, как будут облицованы равнобедренные треугольники, образующие поля пандуса, переходим к линиям разруба. Для работы с ними используются разрезанные плитки. Форма пластин определяется индивидуально для каждой исходя из места расположения разруба.

Чтобы конструкция получилась аккуратной, первым выкладываем пандус, расположенный напротив входа. После него облицовываем левый и правый фрагмент «конверта». Последним монтируем участок у входа. Более простой вариант обустройства наклонного пола – выполнение слива между двух плоскостей. В этом случае линия перелома будет проходить строго по центру трапа и шов облицовки также придется на нее.

Бывает, что наклонный пол требуется обустроить на небольшом участке ванной комнаты. Чаще всего это душ со сливом в полу. Такие конструкции становятся все более популярными, поскольку отличаются привлекательным внешним видом и очень удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых членов семьи.

Душ со сливом в полу отличается не только привлекательным внешним видом, но и удобством

Обустройство душа со сливом в полу проходит в несколько этапов:

• Собираем каркас, который станет формой для бетонной основы. Из досок 5х10 по нужным размерам собираем коробку.

• Укладываем гидроизоляцию. Лучше всего воспользоваться специальной резиновой мембраной, расположив ее так, чтобы она полностью закрывала днище подготовленной формы и заходила на стены на нужную высоту.

• Закрепляем мембрану. Начиная с угла, выпрямляем покрытие, слегка потягивая его, плотно прижимаем к доскам и закрепляем гвоздями с большими шляпками. Крепежи устанавливаем на высоте минимум 20 см от дна сооружения.

• Готовим сливное отверстие. Острым ножом вырезаем круг нужного диаметра. Он не должен превышать размеры слива, иначе вода сможет просачиваться в бетон. Устанавливаем и затягиваем болтами сливную пластину.

• Монтируем слив. Завинчиваем устройство на высоту порядка 3 см. Заклеиваем его защитной лентой, чтобы подготовить к бетонированию.
• Готовим раствор и с помощью шпателя укладываем его на подготовленную поверхность. Толщина слоя у стенок должна составлять порядка 6 см, около слива – около 3 см. Работы выполняются очень аккуратно, плоской стороной шпателя. Основание просушивается, после чего оно готово для дальнейшей облицовки плиткой.

Укладка раствора производится очень аккуратно. Бетон разглаживается плоской стороной шпателя

В ванной комнате наклонный пол может быть установлен с разными целями. Вне зависимости от последующего назначения конструкции работы выполняются по схожей схеме. Может показаться, что они очень просты, однако это не так. Только опытному человеку под силу грамотно выставить маячки и залить качественную стяжку, которая является залогом хорошего наклонного пола. Лучше, если эту ответственную работу выполнят профессионалы, которые гарантируют безупречное качество своих услуг.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как сделать слив в полу ванной комнаты.

> %

 

Зачем  нужен слив в полу ванной комнаты. Обычно это делают в общественных душевых и прачечных. Там он логически понятен.

Слив в полу ванной комнаты

 

 

В современных санузлах слив конвертом – редкость, но если квартира расположена в многоэтажном доме, то эта деталь может быть подстраховкой на случай прорыва или перелива воды от незакрытого  крана. Но воплотить такой замысел будет непросто. Сложности начинаются на этапе укладки канализационных труб, а затем с  поднятием уровня пола и укладки плитки в конверт.

 

Сам слив проще всего организовать с двух плоскостей, а не конвертом. Линия перелома плоскостей, в этом случае, проходит по центру  трапа. Шов  облицовочной плитки будет находиться на этой линии.

Для того, что сделать слив и положить плитку  на полу конвертом, необходимо начинать эту работу еще на стадии установки маяков и  устройства стяжки.  Делать слив при укладке плитки, на слое клея, неправильно и толком ничего не выйдет.

Удобнее всего стяжку делать в два этапа. Сначала – общую стяжку без уклона,  а затем, более точную, по цементным маякам со сливом,  смесями или клеем.

 

маяки для стяжки конвертом

 

Можно сделать и сразу несущую стяжку с уклоном конвертом. Для маяков используя  профиль для гипсокартонных систем UD. Очень важно чтобы линия перелома плоскостей располагались  точно по плиточным швам. Если не следовать этому правилу, то облицовка  не будет лежать в одной плоскости. Будут большие перепады и торчащие торцы плиток. Добиться такой точности при устройстве стяжки трудно. Плитка часто имеет свои допуски и отклонения и при укладке начинает ложиться по своим “законам”.

Поэтому проще всего организовать слив с двух плоскостей, подняв клеем концевые точки перегиба плоскостей и опустив на 5-7 мм трап для стока воды.

Укладку плитки,  при устройстве конверта на полу, начинают от трапа,  после его установки. Плитка, как бы, расходится от центра сан блока.

 

 

Интересное решение слива воды в душевых поддонах у китайского мастера ( видео ниже). Традиционный конверт сбора воды  со всей плоскости пола отсутствует. Есть только небольшое углубление в районе сливного трапа. Минимальный уклон, скорее присутствует, но достигается за счет незначительного увеличения слоя клея.

 

 

 

В новостройках иногда появляется возможность установить трап  без поднятия уровня пола. Такое возможно, когда выход в центральном стояке канализации расположен относительно низко. Об этом немного яснее в видеоролике.

 

 

Как класть плитку в душе с уклоном под слив

Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

Укладка плитки в душе с уклоном под слив

Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

Геометрические особенности материала

Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.

Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

Порядок разметки

Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

Вам будет интересно:

Как уклонить пол в душе с помощью раствора

Некоторые проекты реконструкции душа, такие как превращение ванны в стоячий душ, превращаются в кошмар, когда установщику плитки не удается создать правильно наклонный пол для душа. Пол для душа без достаточного количества смол обычно лужи и задерживает воду. На этих влажных участках образуются мыльная пена и водные отложения, из-за которых плитка и затирка выглядят грязными. С другой стороны, плитка на полу со слишком большим уклоном выглядит неровной.

Осмотрите мембрану пола душа

Всегда проверяйте, удерживает ли мембрана пола душа вода, прежде чем начинать этот проект. Плитка, раствор и герметик готового пола для душа направляют большую часть воды к сливному отверстию. Однако со временем вокруг сливного отверстия и стенок душа часто образуются небольшие трещины. Мембрана для пола для душа, которую иногда называют поддоном, улавливает любую воду, скользящую по плитке, прежде чем она просочится в соседнюю комнату. Простая проверка воды проверяет целостность кастрюли.

1) Отвинтите и снимите верхнюю часть трапа душа с его основания. Отложите верх.

2) Вставьте расширяемую пробку в сливное отверстие.Заглушка должна выступать ниже резьбовой части основания.

3) Наполните поддон для душа на пару дюймов воды. Подождите несколько часов, прежде чем продолжить. Это дает достаточно времени для небольших протечек, чтобы смочить черновой пол под поддоном.

4) Осмотрите внешний периметр душа на предмет просачивания. Если проверка на герметичность выявила какие-либо признаки утечки, замените или отремонтируйте мембрану. Некоторые местные строительные нормы и правила требуют наличия для этого лицензированных сантехников.

5) Снимите пробку и слейте мембрану.Работу над проектом пола для душа следует начинать только после того, как мембрана пройдет испытание на герметичность.

Подготовка слива душа

1) Соберите штуцер слива. Колпачок сливного отверстия для душа ввинчивается в основание.

2) Отрегулируйте высоту слива так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1,5 дюйма от основания. Поверните слив по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Обычно это оставляет достаточно места для раствора, чтобы образовать прочный черновой пол вокруг сливного отверстия без ущерба для уклона от самой дальней стены.

3) Защитите поверхность всех сливных решеток малярной лентой. Лента не должна выходить за обработанную поверхность. Лента защищает готовую поверхность от царапин и не допускает попадания раствора в сливное отверстие.

4) Закройте дренажные отверстия основания мелкими камешками или остатками мусора после снятия исходного пола; для этого хорошо подойдут небольшие кусочки сломанной плитки. Сливные отверстия позволяют скопившейся на поддоне влаге поступать в дренажную систему.

Подготовка воротника и бордюра

Некоторым установщикам плитки нравится спускать настенные доски до низа мембраны душа.К сожалению, складки в материале душевой мембраны обычно прижимаются к нижней части стеновых панелей, создавая стены, выходящие за пределы отвеса, что приводит к неравномерным разрезам плитки по углам. Чтобы избежать этого, установщик плитки должен остановить стеновые панели примерно на 4–6 дюймов выше дна мембраны и заполнить образовавшееся пространство воротником из раствора. Хомут образует прочную отвесную поверхность, к которой прикрепляется нижний ряд настенной плитки.

1) Измерьте расстояние от поддона до низа стеновых панелей.Добавьте один дюйм к этому размеру и перенесите полученный результат на токарный станок. Обрежьте токарный станок ножницами в нужном месте. Измерьте длину стены и на этой длине отрежьте кусок токарного станка. Токарный станок дает раствору за что схватиться. Без токарного станка раствор имеет тенденцию провисать и отваливаться от мембраны.

2) Заправьте верхнюю часть токарного станка на один дюйм между нижней частью стеновой доски и мембраной. Повторите этот процесс для каждой оставшейся стены.

3) Измерьте вертикальную сторону бордюра.Добавьте к этому размеру примерно два дюйма. Перенесите полученную сумму на токарный станок и отрежьте в нужном месте.

4) Сложите ленту токарного станка в форме «7», сохраняя длину длинной стороны сгиба той же длины, что и вертикальная сторона бордюра. Форма «7» служит двум целям: длинная сторона удерживает материал поддона плотно прижатым к бордюру, а короткая сторона обеспечивает место для установки без утечек.

5) Установите свернутый токарный станок на бордюр. Плотно прижмите угол изгиба к бордюру и прикрепите горизонтальную сторону токарного станка к бордюру кровельными гвоздями.

6) Измерьте длину бордюра и перенесите результат на доску 1×4. Отрежьте доску примерно на 1/8 дюйма короче измеренного значения.

7) Поместите доску на бордюр так, чтобы ее внутренний край перекрывал токарный станок примерно на 1/2 дюйма. Закрепите доску парой гвоздей или шурупов.

Сделайте раствор

Раствор, используемый для укладки полов в душевых, состоит из смеси портландцемента, песка и воды. Некоторые подрядчики, работающие над крупными проектами, покупают сухие ингредиенты отдельно и смешивают их на работе.Часто имеет смысл покупать готовый раствор для небольших работ. Я предпочитаю использовать для этого приложения смесь Sakrete Sand Mix. Тип и процентное содержание песка в этом продукте особенно хорошо подходят для набивки бордюра и воротника. Однако подойдет любой миномет типа S.

1) Вылейте сухие ингредиенты в тачку или другую плоскую поверхность. Количество ингредиентов зависит от размера душа и глубины засыпки раствора. Для душа размером 3 на 4 фута используется примерно один 80-фунтовый мешок портландцемента и 10 галлонов крупного песка или два 80-фунтовых мешка с предварительно перемешанным раствором.Будьте готовы выбросить небольшое количество оставшегося материала. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты лопатой.

2) Сложите смесь в кучу и создайте в верхней части чашу, создав форму вулкана.

3) Медленно влейте в кратер примерно 1/2 галлона воды.

4) Добавьте воду в раствор с помощью лопатки. Начните с колющих движений в центре стопки. Колющие движения создают путь, по которому влага достигает дна кучи. Как только влага активирует центр, зачерпните немного сухой строительной смеси с внешнего края кучи и поместите ее в кратер.Влейте сухую смесь в кратер. Если смеси требуется дополнительная вода, добавьте в кратер 1 стакан. Продолжайте перемешивать сухую смесь с кратером, пока вся куча не изменит цвет со светло-серого на темно-серый. По завершении растворная смесь должна сохранять форму при сжатии.

Нанесите грязь на воротник и бордюр

1) Распределите около 10 лопаток, заполненных строительной смесью, по периметру поддона.

2) Выдавите растворную смесь в токарный станок с помощью терки или другого подобного инструмента.Продолжайте заполнять пустоту под стеновой доской, пока раствор не начнет выступать в душевую. Начните с одного угла и работайте вокруг душа.

3) Срежьте излишки раствора с воротника и бордюра с помощью прямой кромки, используя стеновые доски в качестве направляющей, чтобы воротник оставался ровным. Закройте излишки раствора на камни, защищающие сливные отверстия сливной арматуры.

4) Удалите остатки раствора со стеновых досок влажной губкой. Несоблюдение правил очистки стеновых панелей часто приводит к тому, что настенная плитка выходит за пределы отвеса.

Подготовка душевого поддона для раствора

1) Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшего фута. Рассчитайте наклон, умножив полученное значение на 1/4 дюйма. Например, если сливное отверстие находится на расстоянии 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, тогда пол в душевой должен иметь уклон 3/4 дюйма от этой стены к сливу.

2) Поместите пузырьковый уровень на сливное отверстие и протяните его до самой дальней стены. Отрегулируйте сторону стены пузырькового уровня в соответствии с рассчитанным уклоном.Сделайте отметку на воротнике на соответствующей высоте. Визуально убедитесь, что склон не поднимается над бордюром. Если это так, опустите сливное отверстие на соответствующую величину.

3) Проведите линию по периметру пола душа на отметке, представляющей уклон пола, используя пузырьковый уровень в качестве ориентира.

Сухая упаковка раствора для пола для душа

1) Распределите около галлона строительного раствора рядом с каждым углом душа и в центре каждой стены.

2) Сформируйте полку для раствора шириной 2 дюйма по периметру душа, используя линию с надрезом на воротнике и бордюре, которая представляет уклон в качестве ориентира по высоте.Это должно сформировать идеально ровную полку по периметру душа.

3) Нанесите половину оставшейся строительной смеси на заднюю половину поддона.

4) Сдавите раствор теркой или плоским шпателем, работая от полки к сливному отверстию. Утрамбовывание раствора удаляет воздушные карманы и укрепляет слой раствора. Добавьте дополнительный раствор, если на грядке появятся провалы.

5) Добавьте оставшийся раствор к ближней стороне кастрюли и сжимайте, пока он не совпадет с дальней стороной.В завершение пол в душевой кабине должен иметь наклон от полки до верха сливного отверстия и содержать выступы. Не ожидайте идеальной отделки в конце этого шага.

Раствор для отделки полов для душа

На этом этапе проявляется мастерство настоящего мастера. Хорошо сформированный растворный слой делает укладку качественной плитки простой задачей. Однако неаккуратная постель часто приводит к провалам и впадинам, вызывающим образование луж.

1) Положите кусок картона на слой раствора и встаньте на колени в пределах досягаемости от дальней стены.

2) Удерживайте один конец линейки за один угол полки кровати, а другой конец рядом со сливом душа. Переместите линейку по всей длине стены, удаляя все выступы в ступке раствора. Регулярно очищайте инструменты. Раствор часто прилипает к сухим или грязным инструментам.

3) Удерживая линейку на полке, выбрите слой раствора до окончательного наклона. Не снимайте раствор с полки у стены душа. С каждым проходом удаляйте небольшое количество. Выбрасывайте мусор по мере продолжения проекта.Окончательный уклон слоя раствора должен заканчиваться примерно на 3/16 дюйма ниже верха сливного отверстия в полу душа. Точная высота зависит от толщины плитки.

4) Выровняйте неровности на полу или стенах плоским шпателем. Держите шпатель влажным, чтобы не тянуть раствор.

,

Как укладывать плитку на существующий пол в душевой

По мере старения плиточного пола для душа его недостатки быстро превращаются в бельмо на глазу.

• Каждая оседающая трещина в растворе создает путь для проникновения воды в бетонный черновой пол. Низкое место позволяет лужам лужи. Обе эти проблемы способствуют росту плесени и плесени в растворе и на черновом полу, которые затемняют раствор в проблемной зоне.
• Многие полы для душа имеют обрезную плитку с острыми или неровными краями. Плохие порезы могут превратить красивый кафельный пол в непрофессиональный кошмар при уходе за ним.

Укладка нового слоя плитки поверх существующего пола душа может решить эти проблемы, не удаляя старую плитку и раствор. Ниже вы найдете инструкции по подготовке старой плитки для пола, установке на нее новой плитки и завершению работы.

Подготовка существующего пола для душа

Большинство хороших укладчиков плитки скажут вам, что качественный проект плитки всегда начинается с подготовки основания. В плиточном полу для душа используется смесь раствора и песка в качестве чернового пола.Укладчик плитки насыпает раствор в поддон для душа. Затем он срезает наклон пола линейкой. После высыхания раствор дает плитке твердую поверхность, на которую можно опираться. Неправильно созданная поверхность вызывает появление высоких и низких пятен на чистом полу. Иногда подготовка основания занимает столько же времени, сколько и укладка плитки.

Как подготовить пол

1. Снимите крышку сливного отверстия для душа и отложите ее в сторону.
2. Набейте тряпку сверху сливного отверстия.Тряпка предотвращает попадание мусора в сливную трубу.
3. Удерживая один конец пузырькового уровня на сливном отверстии, проведите другим концом уровня по существующей поверхности плитки, чтобы проверить уклон пола. При измерении от дренажного отверстия до самой дальней стены уровень должен иметь уклон примерно 1/4 дюйма на фут. Проведите уровнем по полу и отметьте все высокие и низкие области восковым карандашом или перманентным маркером.
4. Наденьте все защитное снаряжение, включая защитные очки и кожаные рабочие перчатки.
5. Удалите любую выступающую плитку с помощью молотка и зубила. Не беспокойтесь о повреждении соседней напольной плитки. Одна приподнятая плитка может вместить достаточно воды, чтобы образовалась лужа.
6. Удалите весь старый герметизирующий материал по периметру пола душа, включая герметик, покрывающий нижние шесть дюймов каждого из углов стены.
7. Тщательно очистите всю душевую кабину любым бытовым чистящим средством, удаляющим мыльную пену и отложения жесткой воды.

Крепление откоса

1. Смешайте тонкий набор белого цвета в ведре, следуя инструкциям производителя тонкого набора.Растворитель белого цвета не протечет сквозь раствор новой плитки для душа.
2. Смочите пол водой.
3. Заполните все углубления или недостающую плитку в существующем плиточном полу тонким слоем, используя плоский шпатель, чтобы растушевать тонкий слой в окружающей плитке.
4. Если существующий пол в душевой не имеет надлежащего уклона, заделайте низкую поверхность тонким слоем.
5. Проведите линейкой по поверхности пола и удалите высокие участки тонкого отверждения.
6. Дайте раствору высохнуть, прежде чем продолжить.
7. Еще раз проверьте пол на наличие уклона и провалов с помощью уровня. При необходимости продолжайте добавлять раствор на проблемные участки. Если добавленный раствор создал выступ, протрите его шлифовальным камнем или шлакоблоком.
8. Уберите весь мусор.

,

Как проложить водосток на заднем дворе | Home Guides

Крис Дезиель Обновлено 19 октября 2019 г.

Французский водосток — наиболее распространенное решение многих проблем с канализацией на заднем дворе, но иногда все, что вам нужно, — это дренажная канава. Это особенно верно, если вам нужно только отвести поверхностный сток, который может возникнуть во время сильного дождя. Покройте дренажную канаву галькой, и вы получите дренаж из гальки, который выглядит намного лучше, чем открытая дренажная канава.

Галечный сток не подходит для серьезных проблем с дренажем, но это хороший способ отвести сток с дорожек и предотвратить скапливание воды возле растений, деревьев или кустарников, которые в этом не нуждаются. Он не такой сложный, как французский водосток, но все же состоит из нескольких слоев и работает так же.

Вам может понадобиться французский водосток

Избыточная вода поступает сверху, когда идет дождь, но она также может поступать снизу в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовые воды выходят на поверхность и в бассейны, вам понадобится французский дренаж, потому что важной частью дренажной системы этого типа является перфорированная труба, которая поглощает воду снизу и направляет ее к месту стока.

Французский слив может иметь глубину от 6 до 12 дюймов или, если необходимо, глубже. Обычно его ширина составляет около 6 дюймов. Он состоит из слоя дренажной породы и песка, поверх которого вы кладете 3- или 4-дюймовую перфорированную трубу. Затем вы покрываете трубу ландшафтной тканью и засыпаете ее песком и верхним слоем почвы. Если вы покроете весь сток галькой, то получите сток из гальки, который также является полноценным французским водостоком.

Установка французского водостока без трубы

Когда вы убираете трубу из французского водостока, вы, по сути, получаете водосток из траншеи.Если у вас плохо дренируемая почва, и если у вас есть старые водосточные желоба, это может быть хорошим способом использовать их. В противном случае вы можете купить листы резиновой облицовки пруда или неразлагаемого пластика и разрезать их на полоски.

Но база не всегда нужна. Если ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто выкопать траншею и покрыть дно дренажным камнем размером 3–4 дюйма на 3–4 дюйма, в зависимости от глубины траншеи. Даже если вы заложите на дно траншеи водонепроницаемое основание, дренажный камень тоже важен.Хорошей идеей будет засыпать камень слоем песка, который укрепит основание траншеи, не нарушая дренаж.

Следующий слой траншеи — полоса проницаемой ландшафтной ткани, которая полностью закрывает дренажную породу. Он фильтрует отложения, которые проходят через верхний слой гальки, а не забивают дренажную породу. Размер гальки, образующей верхний слой канавы, зависит от вас, но имейте в виду, что камни диаметром менее 1/2 дюйма могут смыться, когда поток воды станет тяжелым.

Несколько советов по рытью дренажной канавы

• Ваша дренажная канава должна иметь уклон от области под водой к подходящей точке стока, и уклон должен быть не менее 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 процентов. Это означает, что 40-футовая траншея должна быть на 10 дюймов глубже в конце стока.

• Аренда траншеекопателя для рытья каменистой почвы. Это может немного увеличить ваши расходы, но сэкономит вам дни тяжелого копания.

• Сделайте траншею как можно глубже.Более глубокие траншеи более устойчивы и представляют меньшую опасность обрушения во время сильного дождя. Это особенно важно при установке французского водостока без трубы.

.

Укладка мозаики в душе с трапом

Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине

Укладка мозаики на пол в душевой — это очень практичное и красивое решение. Если вы решили применить этот вид отделки в ванной — то эта статья для вас! В этой статье я покажу вам, как правильно делается укладка мозаики на пол в душевой и покажу вам, как должен быть подготовлен пол в душевой кабине к моменту облицовки, подробно освещая важные моменты, которые нельзя упустить на этом этапе.

Самое важное в укладке мозаичной плитка, как не странно, не сама укладка, а правильная подготовка поверхности под укладку. Должны быть проведены следующие подготовительные работы: установка трапа и бордюра душевой, залита стяжка и нанесена гидроизоляция. В итоге поверхность под облицовку должна быть правильно подготовленной и тщательно выровненной.

Рассмотрим все важные моменты подготовительных работ поэтапно:

1.Первый важный момент – трап в душевой должен быть установлен так, чтобы обеспечить слив воды в стояк.

Трап должен быть установлен в нужное положение таким образом, чтобы его горловина была выше точки притока воды в стояке на 1 см на каждый погонный метр пути сливной трубы от трапа к стояку.

2. Второй момент – установка бордюра душевой кабины.

Бордюр (бортик душевой кабины) должен быть выше горловины трапа на 4-5 см. Бортик можно сделать из кирпича или залить из бетона с арматурой, выставив предварительно опалубку.

3.Третий момент – заливка стяжки с уклоном к трапу.

Стяжка заливается следующим образом: трап должен находиться в самой низкой точке, к нему с четырех сторон должны подходить наклонные плоскости. Наклон их должен составлять не менее 1 см на погонный метр поверхности. Чем круче этот наклон, тем быстрее будет уходить вода. Но нельзя делать его слишком крутым, так как в душевой кабинке будет неудобно стоять. На рисунке показаны примеры того, как залить стяжку с образованием правильного уклона к трапу. Стрелками показано, в каком направлении должна стекать вода.

4.Следующий важный этап – гидроизоляция.

Делается гидроизоляция двухкомпонентным составом минимум в два слоя. Обратите внимание, что ее следует нанести не только на пол душевой кабины, но и на бортики с обеих сторон (с внутренней и внешней стороны), а также на примыкающие к душевой кабине стены.

Когда гидроизоляция высохнет (не менее суток после нанесения последнего слоя), надо подготовить поверхность к укладке мозаики.

Окончательное выравнивание пола

Следует нанести тонкий слой плиточного клея, который окончательно выровняет пол и сделает его гладким. Это важно, так как мозаичные листы укладываются на тонкий слой клея и поверхность должна быть идеально ровной.

Теперь можно приступать к укладке мозаики на пол в душевой кабине.

Мозаика бывает двух видов: первый – элементы наклеены на синтетическую сетку изнаночной стороной, и второй – элементы наклеены на бумажную основу лицевой стороной. Важно определить какой у вас тип, чтобы наклеить его правильно, лицевой стороной вверх.

На фотографиях показана укладка стеклянной мозаики первого типа, на синтетической основе, прикрепленной к изнанке элементов.

Необходимые инструменты:

Кисть или валик для нанесения грунта;

Шпатель обычный малярный и шпатель зубчатый, с глубиной зуба не более 2.5 мм который можно самостоятельно из обычного малярного шпателя с помощью болгарки.

Такая глубина зубьев у шпателя позволяет уложить уложить плитку без излишнего засорения швов между элементами клеем. Это позволяет, впоследствии, более качественно зафуговать поверхность, не тратя время на очистку швов.

Грунтовка поверхности пола

Укладка начинается с грунтовки поверхности. Кистью наносится специальный грунт для плиточных и малярных работ. Время высыхания грунта зависит от температуры и влажности в помещении. Обычно это час-два.

Затем выполняем разметку поверхности под листы мозаики.

Для этого используем карандаш и линейку или рулетку. Раскладка листов начинается от трапа. Раскладываем листы в нужном положении и карандашом отмечаем место укладки каждого листа, помечая месторасположение каждого из них. Если листы нужно обрезать, то разрезаем их малярным ножом по сетке между элементами. Надо постараться разложить листы так, чтобы подрезных элементов не по сетке (разрезанных мозаичных кусочков) не было, либо было как можно меньше.

Наносим клей.

Малярным шпателем наносится специальный белый клей для стеклянной мозаики слоем около 3 мм, затем зубчатым шпателем создается нужная для укладки рельефность, чтобы через слой плиточек не выдавливался излишний клей. Намазывать нужно участок поверхности пола только для укладки одного листа мозаики, так как клей быстро высыхает. Затем аккуратно выкладываем лист нужный лист на намазанную клеем поверхность и аккуратно придавливаем его ладонями или раскатываем резиновым валиком.

Таким образом укладываем всю поверхность пола поэтапно согласно разметке. Т.е последовательность действий следующая: нанесли клей на один размеченный участок пола, разровняли его зубчатым шпателем, выложили нужный лист мозаики, прижали. Затем повторили эту операцию со следующим размеченным участком и так далее.

Финальный этап – это фуговка швов.

Как правило, она выполняется после того, как будет уложена плитка на стены и на остальной участок пола в ванной. Чтобы не испачкать выложенный мозаикой пол в душевой во время облицовки остальной поверхности пола в ванной и стен, его надо прикрыть картоном, пленкой, пеноплексом, если он есть, или фанерой.

Фуговка может осуществляться несколькими видами фуг: двухкомпонентными на эпоксидной основе или цементными различной степени зернистости. Часто возникает вопрос, какую фугу выбрать. Фуга на эпоксидной основе более прочная и долговечная, но сложна в нанесении. Цементная фуга также достаточно прочна, ее плюс в том, что ее можно заколеровать в различные цвета, а со временем такую фугу можно обновить или заменить, в отличие от эпоксидки. Минус ее в том, что она со временем начинает впитывать ржавчину из воды и швы темнеют или рыжеют. Поэтому цементную фугу белого цвета я очень не рекомендую использовать, лучше выбрать серую либо цветную.

Цементная фуга наносится резиновым шпателем на всю поверхность мозаики, все швы тщательно заполняются, после того как фуга немного подсохнет (10-20 мин), поверхность промывается поролоновой губкой несколько раз, меняя воду, до полной чистоты мозаичных элементов. Затем насухо протирается чистой хлопчатобумажной тканью. Фуга в швах сохнет примерно сутки.

Эпоксидная фуга гораздо более сложна в нанесении. Не каждый плиточник умеет с ней правильно работать и возьмется за фуговку эпоксидкой. Первое, на что надо обратить внимание — фугу надо замешивать строго согласно инструкции. Следует четко соблюдать пропорции смешиваемых компонентов эпоксидной фуги. Способ нанесения ее такой же, как и цементной, но делать это надо очень быстро и смывать эпоксидку надо гораздо тщательнее, меняя воду много раз, специальными целлюлозными губками. И будьте внимательны, эпоксидная фуга не должна успеть застыть после нанесения, так как она быстро высыхает и твердеет, и смыть ее излишки с поверхности мозаики будет практически невозможно.

Укладка мозаичной плитки

Плитка мозаика — один из самых эффектных материалов в отделке. Размеры не должны вас пугать, кропотливая работа по нанесению на стену мелких деталей, давно в прошлом. Сейчас укладка мозаичной плитки происходит гораздо быстрее, за счет развития технологии.

Преимущества мозаичной плитки

Мозаика на кухне и в ванной не ограничивается стенами и полом. Она отлично подходит для отделки шкафчиков, зеркал и других поверхностей. Труднодоступные места, гораздо проще оформлять небольшими мозаичными чипами. Стоит отметить следующие плюсы материала:

• хорошая влагостойкость;
• низкая чувствительность к перепадам температур;
• маскировка небольших изъянов основания;
• ударопрочность;
• цветовые решения позволяют создать авторский дизайн;
• возможность монтажа на поверхности сложной геометрической формы.

Облицовка мозаикой может дополнять обычный кафель, благо сейчас не приходится выкладывать каждую плиточку. Предприятия производят пластины из чипов, нанесенных на основу, которая крепится к поверхности. Собрана мозаичная плитка на сетке — укладка стала значительно быстрее. Зазоры между соседними частями панно, идеально выверены.

Подготовка основания

Правильная укладка керамической мозаичной плитки во многом зависит от подготовки основы. Поверхность для работы, зачищается от следов старого покрытия. При больших неровностях основания, лучше наложить слой цемент-песчаного раствора, а после высыхания — зашпатлевать. Если перепады по высоте в пределах 2 мм, то можно подшлифовать болгаркой со специальной насадкой. Клеевая смесь выровняет небольшие огрехи.

На обеспыленную плоскость, наносится грунтовый раствор, который обязательно взбалтывается перед применением. Спустя 20-30 минут, можно продолжать монтажные работы.

Мозаичная плитка хорошо ложится на бетонные поверхности, но идеальный вариант — настенный гипсокартон. Хуже всего контакт с металлическими, пластиковыми частями.

Выбор клея

Красивая укладка мозаичной плитки в ванной или кухне, не получится, если ошибиться в выборе клеящего состава. На нем не нужно экономить, от его надежности зависит прочность сцепления покрытия. В магазинах представлен большой выбор разных марок, давайте разбираться, какой состав лучше взять, чтобы не переплатить.

Клей для мозаичной плитки выбирается по типу основания, области применения, размеру и материалу чипов. Есть готовые составы и те, что требуют предварительного смешивания. Всего, можно выделить 3 вида клея:

Дисперсионный состав прост в работе, он поставляется в готовом виде. Не требует разбавления водой, размешивания. Остатки клея можно хранить, плотно запечатав банку. Отлично подойдет новичкам в укладке, для небольших площадей работ.

Цементные клеи бывают серого и белого цветов. Подразделяются на жесткий и эластичный подвиды. Последний, выбирается для укладки в помещениях с повышенной влажностью, на бетонную стяжку, для поверхностей со сложной формой. Подойдет эластичный клей и для газо- и пенобетона. Жесткий состав хорош в работе с кирпичными и оштукатуренными стенами, там где технология укладки мозаичной плитки не подразумевает перепадов температур. С цементным раствором клея, не избежать этапа замешивания. Здесь важно следовать инструкции, не превышая количество воды в смеси, излишняя влага вредит.

Двухкомпонентный клей — самый дорогой, использовать такой имеет смысл при работе с мозаикой из натурального камня. Состоит из основы с закрепителем, при смешивании которых, готов к работе спустя пару минут. Основа может быть эпоксидной, полиуретановой. Реактивный клей выбирают для поверхностей с плохой адгезией: стекло, пластик, металл. Засыхает быстро, поэтому требует опыта и оперативности в деле.

Стоит отметить, производители также позаботились о выпуске клея разного цвета. Конечно, такой состав дороже, но позволяет подобрать для отделки близкий к расцветке мозаики тон.

Для прозрачных кусочков — белый раствор, не берите клей для кафельной плитки, он чаще серого цвета, что смотрится некрасиво и неряшливо.

Пошаговая технология укладки мозаичной плитки на сетке своими руками

Не вызывает больших сложностей укладка мозаичной плитки на пол или стены. Работы проводятся в температурном диапазоне от +5°С до +30°С. Давайте разберем действия после подготовки основания поэтапно:

Разметка. Разложите листы с мозаикой на сетке, перед нанесением на стену схематичного плана работ. Кусок из 9 пластин, по 3 в длину и высоту, с зазорами равными расстоянию между соседними чипами, измерьте и перенесите линиями на поверхность, на которую будет производиться укладка. Разметьте квадратами всю площадь, стараясь вычертить так, чтобы части мозаики, требующие подрезки, располагались в углах и труднодоступных местах.

Смешайте небольшую порцию клея или воспользуйтесь готовым вариантом. Количество раствора не должно быть большим. Засыхая, клей образует корочку и теряет свои свойства. Работать с ним не получится, доразбавить водой тоже.

Плоским шпателем наносим клеевую массу на размеченный квадрат основания, слой не должен быть толстым. Гребенчатым шпателем делаем бороздки в растворе, затем начинаем накладывать сетку с мозаикой на клей. Скорректировав положение нивелиром, аккуратно вдавите пластину с плитками в раствор, резиновым шпателем.

Контролируйте, чтобы выкладка проводилась в соответствии с разметкой, не отклоняясь. С силой надавливания на пластины не переусердствуйте, клеевой раствор не должен проступать сквозь швы.

Затирка выполняется после того, как клей просохнет. Торопиться не стоит, излишки влаги из раствора могут плохо повлиять на затирочную смесь (изменить цвет, снизить прочность). Резиновой теркой затирка накладывается на мозаичное покрытие, втирается в шовное пространство. Действовать нужно старательно, не допуская пустот.

Очистка проводится после временного интервала, указанного на упаковке с затирочным средством. После того, как укладка мозаичной плитки своими руками выполнена, мягкой тряпкой удалите остатки растворов с лицевой стороны.

Особенности облицовки пола в душе

Облицовка в местах больших механических нагрузок, прямого соприкосновения с водой, имеются свои нюансы. Правильная укладка на пол мозаичной плитки в душе по технологии практически не отличается от других поверхностей.

При подготовке основания необходимо предусмотреть слой гидроизоляции под бетонной стяжкой и армирование поддона металлической сеткой. Клеевая масса нужна цементная, лучше белого цвета. Для финишных работ, берется эпоксидная затирочная смесь, а к ней очиститель. Такая затирка сложнее в использовании, но обеспечивает максимальную влагонепроницаемость.

Срок окончательного высыхания — 10 дней, только по прошествии его, поддоном можно пользоваться.

Видео

Как правильно положить плитку мозаику своими руками

Довольно популярным вариантом отделки ванной комнаты является укладка керамической мозаики. Именно потому важным вопросом становится, как положить мозаичную плитку. В особенности важным фактором становится укладка под уклоном, что особенно необходимо при обустройстве покрытия в душевой, а также для того, чтобы избежать скопления воды в труднодоступных местах.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать непосредственно укладку плитки следует провести ряд подготовительных работ.

Конечно же, необходим демонтаж старого покрытия, уборка мусора, и самым главным становится выравнивание пола, а именно – стяжка под наклоном. Именно она и будет обуславливать наклон плитки. Давайте немного подробней об этом:

1. В случае заливки всей ванной уклон выполняется или к одной стене, соответственно делается в одну сторону. Или же выполняется к центру ванной, соответственно обуславливает наклон в четырех направлениях от каждой стены.
2. Аналогично выполняется и стяжка для душевой, но здесь направление наклона обуславливается расположением трапа для слива воды.
3. Различие высоты уровня пола должно быть выполнено не менее чем на 1 сантиметр при расстоянии в 1 метр. Соответственно, чем больше угол наклона, тем быстрей будет стекать вода. Но в то же время не следует делать его слишком большим, поскольку на полу неудобно будет стоять, а кроме того появляется риск скольжения и падений.
4. И последним. Не менее важным этапом подготовительных работ становится гидроизоляция пола в ванной. Выполняется она в большинстве своем с использованием двухкомпонентных составов, кроме того в несколько слоев.

Важно! Гидроизоляция выполняется не только по поверхности пола, но также заходит и на стены по высоте не менее чем на 10-15 сантиметров.

На этом основные подготовительные работы закончены. После высыхания гидроизоляционного материала дополнительно проводится финишная подготовка, которая представляет собой окончательное выравнивание и грунтовку. Выравнивание в данном случае выполняется с помощью плиточного клея, соответственно после его высыхания поверхность грунтуется.

Укладка плитки мозаики

Теперь, соответственно можно переходить непосредственно к работам по укладке. Для начала необходимо определится, какой тип плитки используется. В частности, мозаика бывает нескольких видов:

1. В первом случае элементы плитки наклеиваются изнаночной стороной на синтетическую сетку.
2. Во втором держатся лицевой стороной на бумажной основе.

Чтобы правильно наклеить материал важным фактором становится правильно определить его вид.

Гидроизоляция перед укладкой плитки в душевой

Необходимый инструмент

Теперь рассмотрим, что нужно, чтобы положить плитку. Для укладки мозаики нам понадобятся следующие приспособления:

1. Кисти или же валик для грунтовки поверхности.
2. Набор шпателей, среди которых обычные, зубчатые и силиконовые. Размер зубьев шпателя должен быть не менее 2,5 миллиметров, что поможет укладывать плитку без лишних загрязнений.
3. Емкость для клея.
4. Рулетка и карандаш.
5. Валик резиновый.
6. Строительный уровень.

После того как инструменты подготовлены, можно переходить к следующему этапу укладки.

Разметка поверхности

Для выполнения разметки понадобится рулетка и карандаш. Непосредственно раскладка мозаичной плитки выполняется от дальней стены к двери. Проводим предварительную раскладку, и карандашом отмечаем места, где должен быть уложен каждый лист.

В некоторых случаях, рассматривая, как правильно положить плитку своими руками, появляется необходимость обрезки листов. Разрезаются они малярным ножом, поскольку сам лист состоит из множества мелких частей, достаточно разрезать слой материала, на котором они закреплены, чтобы разделить его на необходимые части.

Раскладку необходимо проводить таким образом, чтобы элементы, требующие обрезки непосредственно самой плитки отсутствовали. В крайнем случае, необходимо максимально сократить их количество.

Процесс укладки плитки

Теперь пришло время рассмотреть, как положить плитку на клей. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции.

1. Для того чтобы положить плитку под уклоном все условия выполнены, потому процесс самой укладки очень схож с отделкой стандартной керамической плиткой. Клей разводим в емкости согласно инструкции на упаковке, после чего начинаем его нанесение.
2. Отметим, что используется в данном случае специальный белый клей (в особенности, если укладывается стеклянная мозаика, более подробней о таком виде клея можно узнать в отдельной статье).
3. С помощью стандартного малярного шпателя обустраиваем слой клея в 3 миллиметра, после чего распределяем и разравниваем его зубчатым шпателем. Это помогает создать необходимую рельефность слоя, что помогает лучше положить мозаичную плитку.
4. Наносится клеевая смесь строго на небольшой участок немного больше, чем сам лист плитки (если вы проводите укладку уже не первый раз, и уверены что сможете выполнить работы быстро, то можно предусматривать нанесение на площадь трех-четырех листов).
5. Теперь укладываем лист мозаики на распределенный клей и придавливаем его руками, что бы клей лучше распределился.
6. Далее сразу раскатываем мозаику с помощью резинового валика (не оказывайте сильное давление на плитку при раскатке, поскольку можете сильно усадить ее на клей, что потребует в дальнейшем укладывать лист по новой). Также можно для такой цели воспользоваться приспособлением как показано на фото.
7. Таким же образом, постепенно укладываются и остальные листы: наносим клей, прикладываем лист плитки, раскатываем валиком.

Теперь вы узнали, как положить плитку мозаику своими руками, но это еще не конец. Хоть сама укладка и завершена, остается еще несколько процессов.

Затирка и герметизация

Теперь мы переходим к последней стадии, рассматривая как положить плитку мозаику в ванной. А именно эта стадия подразумевает затирку швов, а также герметизацию.

Затирка плитки

Непосредственно сами работы этого этапа выполняются после того, как плитка полностью высохнет. Сама затирка может проводиться несколькими видами смесей, в частности это эпоксидные составы и цементные. Рассматривая вопрос выбора смеси, следует учитывать некоторые факторы:

1. Цементный состав довольно прочем, его можно выполнить абсолютно в любом цвете, а кроме того со временем заменить или же обновить, что в случае с эпоксидными составами недоступно.
2. Среди недостатков цементной смеси можно отметить то, что она впитывает грязь и ржавчину, что способствует ее потемнению и загрязнению со временем, именно поэтом нежелательно использовать белую смесь.

Нанесение цементного состава выполняется с помощью силиконового шпателя по всей поверхности мозаики. Необходимо тщательно заполнить все швы, а после того, как затирка подсохнет (на что обычно требуется 10-20 минут), выполняется промывка с помощью влажной губки. Промывается плитка до полной очистки от остатков состава. В завершении протирается хлопковой тряпкой.

Рассматривая эпоксидный состав, его нанесение несколько сложней, и далеко не каждый специалист умеет правильно с ней обращаться. Здесь также есть ряд особенностей:

1. Необходимо идеально соблюдать все пропорции смешивания компонентов затирки.
2. Способ нанесение схож с цементной, но делать все необходимо намного быстрей и практически сразу смывать остатки состава с плитки, поскольку скорость ее застывания намного больше.
3. Ни в коем случае нельзя дать составу застыть, поскольку удалить с поверхности остатки высохшей затирки практически невозможно.

И еще одним важным фактором становится герметизация швов, которая в обязательном порядке проводится на стыках плитки со стенами и в углах. Также, по возможности, можно провести герметизацию плиточных швов всего покрытия.

Пропитка CT 10 для швов

Пропитка CT 10 используется для обработки заполненных затирками швов плиточных облицовок, с целью придания им водоотталкивающих и противогрибковых свойств, внутри и снаружи зданий. Применяется на облицовках, подверженных периодическому или постоянному увлажнению – в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах.

В случае с цементной затиркой это обеспечит ее долговечность и обезопасит от загрязнений, которые отмечались выше.

Заключение

Теперь вы узнали, как положить плитку на пол под уклоном, и что для этого необходимо. Теперь осталось только вооружится временем и инструментами, чтобы провести самостоятельный ремонт. Но, кроме того, эти знания помогут вам при работе с наемным специалистом. В частности, благодаря таким познаниям вы сможете указать на ошибки работника. И в завершение предлагаем просмотреть несколько видеороликов, на которых наглядно показывается каждый этап укладки и также предоставлены дополнительные рекомендации.

Простая инструкция, как самостоятельно выложить душевой поддон из мозаики

В статье я подробно опишу устройство поддона из мозаики и его преимущества. Приведу подробную инструкцию, как выложить такой поддон. Остановлюсь на организации подготовительных работ, укладке и выравнивании поверхности. Приведу несколько эффективных фотографий пола в маленькой душевой.

Устройство поддона из мозаики и его преимущества

Уложенная на поверхность пола в душе мозаика решает ряд важнейших задач — не только декорирует помещение, но и препятствует проникновению воды вниз и ее дальнейшему негативному влиянию.

Мозаика устойчива к деформации даже при сильных динамических нагрузках. Материал отличается противоскользящим эффектом, что предельно важно для обустройства пола в душевой кабине.

Свой выбор можно остановить даже на недорогом варианте. Но сам по себе материал назвать бюджетным нельзя.

Выложить душевой поддон мозаикой сможет даже человек, далекий от строительной сферы

Как выложить поддон

Для изготовления поддона для душевой кабины рекомендуется использовать следующие материалы:

• цемент;
• кирпич;
• клей;
• гидроизоляционный материал;
• затирочная смесь.

Одни из компонентов направлены на повышение прочности конструкции, другие предотвращают просачивание воды, а третьи — помогают повысить герметичность. В качестве основы можно приобрести металлический или акриловый вариант. Он может отличаться формой и цветом. Но его высота должна составлять около 25-30 см. Поверхность в любом случае должна быть по максимуму гладкой и ровной.

Из инструментов стоит подготовить:

Подготовительные работы

От качества выполнения подготовительных работ будет очень многое зависеть. Если что-то пойдет не так, придется все переделывать с самого начала. Все потому, что именно на этом этапе подготавливается основание пола и обеспечивается гидроизоляция поверхности.

Располагать поддон рекомендуется на основе уже готовых шаблонов. Кирпичную кладку обустраивают по внутренней и внешней стороне. Двухслойный гидроизоляционный материл укладывают исключительно после высыхания и оштукатуривания поверхности стен. После монтажа основания можно переходить к этапу отделки.

Поддон всегда армируют и фиксируют к стене Бордюр поддона может быть как прямой, так и закругленный

Затирка швов происходит специализированными составами. Над слоем гидроизоляции укладывают кирпичный контур. Можно использовать силикатный кирпич.

Укладка

Основание укрепляют стальной сеткой. Затем подбирается место слива и соответствующее сливное устройство. Для выравнивания черновой стяжки используют кельму или шпатель.

Выкладка начинается от слива

Начинать работы по облицовке мозаикой стоит от дальнего угла. Для корректировки отдельного блока рекомендуется воспользоваться резиновым молотком, чтобы не повредить материал. Основание для укладки мозаики должно быть максимально ровным. Проверить это можно с помощью обычной рейки. Ее тыльную сторону натирают мелом. Те места, где поверхность окраситься, нужно подровнять.

Для достижения наилучшего результата важно соблюдать все пропорции по изготовлению клея. Их подробно описывают в инструкции по применению стройматериала. Клей зачерпывается зубчатым шпателем и наносится на поверхность.

Мозаика аккуратно укладывается и прижимается сверху.

Выравнивание

Поскольку площадь облицовки мала не представляется возможности выровнять каждый кубик. Поэтому нужно взять любой предмет с большой и ровной площадью и контролировать ровность поверхности между отдельными фрагментами. Для зачистки шпаклевки нужна ручная терка.

Для удаления полимерного клея подойдет водка.

Поддон с одним бордюром Готовая душевая кабина с мозаичным полом

как положить плитку на деревянный пол с уклоном, выбор клея и укладка

Русская баня отличается особой атмосферой, ведь большое значение имеет влажность воздуха и изменения температурных режимов. Выбор облицовочных материалов является достаточно трудным. Великолепным решением для создания напольного покрытия в бане выступает нескользящая кафельная плитка.

Керамика характеризуется влагоустойчивостью, отлично выдерживает высокие температуры, а также отличается лёгкостью в очистке. Она является безопасной для здоровья человека, поскольку не выделяет вредных веществ при нагревании.

Особенности пола

Баня для русского человека всегда является достаточно экстремальным способом отдыха.

Пол в парилке подвергается влиянию различных факторов агрессивного воздействия:

• вода постоянно попадает на напольное покрытие;
• на полу собирается не только пар, но и его конденсат, поэтому поверхность постоянно является влажной;
• температура воздуха внизу помещения составляет примерно от 40 до 45 градусов;
• сильные механические воздействия.

Если выбирать плитку для моечного отделения, стоит учитывать, что в этом помещение отсутствуют высокие температуры пара, но на напольное покрытие сильно льётся вода высокой температуры. Поэтому необходимо тщательно подходит к выбору стройматериала для создания прочного и антискользящего покрытия.

Многие отдают предпочтение кафельной плитке, ведь этот стройматериал характеризуется водостойкостью, износоустойчивостью и отлично выдерживает высокие температуры воздуха.

Бетонного

Бетонный пол часто встречается в парилке или моечном отделение, поскольку он характеризуется лучшими качествами, чем деревянное покрытие. В состав раствора бетона входят добавки, которые положительно сказываются на водостойкости покрытия. Оно надёжно защищено от гниения и отлично противостоит повышенной влажности.

Укладку керамической плитки в бане можно осуществлять на бетонный пол. Однако перед тем, как приступить к созданию бетонной основы, следует обратить внимание на создание дренажной системы, которая отвечает за отвод воды с пола за пределы сооружения бани.

Строительство дренажной системы следует осуществлять в следующем порядке:

• нужно произвести утрамбовку грунта;
• создать подушку из щебня или песка, можно задействовать битый кирпич. Образованная подушка должна иметь толщину от 12 до 18 см;
• залить бетонный слой, при этом его толщина должна быть от 5 до 7 см;
• сделать слой для теплоизоляции из войлока, керамзита или минеральной ваты;
• создать гидроизоляцию при помощи толстой плёнки из полиэтилена, или использовать рубероид;
• для осуществления армирования использовать проволоку из стали или сетку из качественного металла;
• залить следующий слой бетона, толщина которого должна составлять от 10 до 15 см, при этом сформировать уклон в сторону слива;
• покрыть бетонный пол грунтовкой, созданной на клеевой основе, что улучшит адгезию с керамикой.

При создании пола из бетона необходимо предварительно продумать, где будет расположено сливное отверстие. Это влияет на расположения дренажной системы в целом.

Деревянного

Деревянный пол является классическим вариантом в русской бане, поскольку традиционно всё здание изготовляется из натурального дерева. Пол из дерева отлично может использоваться под дальнейшую укладку керамической плитки, если произвести правильную подготовку.

Необходимо принять во внимание, что натуральное дерево является органическим материалом, поэтому он не характеризуется повышенной устойчивостью к различным факторам. Как известно, древесина может набухать в помещениях с повышенной влажностью или ссыхаться, если в воздухе недостаточно влаги.

Новый деревянный пол обычно на протяжении двух лет имеет свойство к проседанию, и по истечении этого срока может и дальше двигаться. Смещения являются незаметными на глаз, но это свойство негативным образом сказывается на прочности напольной поверхности. Если на пол из дерева произвести укладку кафельной плитки, то она в скором времени начнёт трескаться и отклеиваться от основного покрытия.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации, сохранить свои силы, время и деньги, необходимо создать демпферный слой перед использованием кафеля. Именно он позволит амортизировать движение натуральной древесины. Демпфер следует укладывать таким образом, чтобы эластичная сторона соприкасалась с древесиной, ведь именно она будет принимать на себя толчки, а наружная твёрдая часть может применяться для укладки плитки.

Демпферная прослойка должна пропускать воздух, чтобы дерево могло дышать. Если это правило нарушить, тогда на деревянном полу появится плесень и грибок, что приведёт к его гниению.

Требования к плитке

Чтобы правильно подобрать плитку из керамики на создание антискользящего и крепкого напольного покрытия в бане, необходимо обратить внимание на требования к плитке:

• Для создания антискользящего эффекта керамика должна обладать рифлёной поверхностью. Такой вариант предотвратит возможность падения и получения травм. Нескользящая плитка идеально подходит для всех помещений бани, поскольку попадание воды на гладкий кафель делает его очень скользким.
• Тыльная сторона должна характеризоваться низкой пористостью. Такой вариант является лучшим для создания напольного покрытия в бане, поскольку облицовка не будет впитывать влагу, а кафель прослужит много лет.
• Немаловажным критерием при выборе кафеля является долговечность и прочность. Лучше отдать предпочтение плитке двойного обжига, которая обладает глазурованной поверхностью. Именно такой вариант характеризуется повышенной прочностью.
• Выбор формата облицовочной плитки зависит от конфигурации уклона пола. Чем она сложнее, тем меньшего размера стоит применять плитку. Это правило позволит упростить процесс укладки керамики. Хорошим выбором станет керамическая мозаика, но она стоит дороже, чем обычная плитка. Выбор остаётся за каждым владельцем бани.

Выбор облицовки

Многие современные производители кафеля предлагают коллекции для создания прочного нескользящего напольного покрытия для бани или сауны. Чтобы не растеряться в предложенном разнообразии, а выбрать правильный вариант кафельной плитки на пол, следует обратить внимание на несколько моментов.

• Уровень поглощения влаги. Лучше приобретать плитку с минимальным показателем влагопоглощения, поскольку она часто будет соприкасаться с водой. Пористость плитки является важным показателем, поскольку она влияет на впитываемость кафеля. Этот критерий зависит от состава глины и метода изготовления. Плитка с маркировкой AI и BI подойдёт для напольного покрытия в бане. Буква «А» указывает, что плитка изготавливалась благодаря методу экструзии (формовочный аппарат выдавливает тестообразную массу). Буква «В» означает метод прессования (для формирования плитки применяется пресс).

Также стоит обратить внимание на выбор клея, поскольку он должен быть влагостойким и надёжным.

• Износостойкость. Этот показатель зависит от маркировки. Для бани нужно приобретать плитку с повышенным уровнем износостойкости.
• Качество. Чтобы определить качество плитки, следует внимательно присмотреться к её внешнему виду. Она должна иметь правильную форму и ровные углы. Следует взять две плитки и сложить их друг к другу лицевой стороной, чтобы они плотно прилегали друг к другу, при этом углы должны совпадать. Это свидетельствует об отменном качестве изделий.
• Дизайн. При выборе плитки важную роль играет дизайн, поскольку фактура, цвет и принт помогут украсить помещение, создать уютный интерьер.
• Назначение. Плитка для напольного покрытия должна быть устойчивой к механическим воздействиям, и выдерживать повышенную проходимость.

Керамика

Современные производители керамики предлагают широкий ассортимент продукции. Чтобы сделать качественный и прочный пол в помывочной или в других помещениях бани, следует обратить внимание на следующие критерии:

• Поверхность керамики должна быть такой, чтобы исключить возможность скольжения, если идти по ней босыми мокрыми ногами. Стоит выбирать плитку шершавую или рифлёную.
• Коэффициент поглощения влаги должен быть более 10 процентов. Максимально эффективным является керамический гранит с коэффициентом от 3,2 до 3,8 процента.
• Прочность плитки должна быть на высоком уровне. Отличным выбором является кераморанит, поскольку он изготавливается при помощи технологии двойного обжига.

Для создания пола в бане лучше покупать плитку небольшого размера. Отличным форматом станет 10х10 см. Это позволит создать необходимый уклон для слива воды.

Термоплитка

Термостойкая плитка является распространённым материалом для создания напольных покрытий в бане, поскольку главная особенность заключается в том, что она способна выдерживать высокие температуры и обеспечивает пожаробезопасность.

Жаропрочная отделочная плитка для использования в бане на пол должна быть высокопрочной, экологически чистой. Она должна обеспечивать хорошую теплоотдачу и обладать хорошим показателем термостойкости.

При выборе нужно обратить внимание на устойчивость к механическим повреждениям. Она должна иметь низкопористую основу, поскольку такой вариант препятствует её расширению при высоких температурах. Термоплитка отличается увеличенной толщиной, если сравнивать её с аналогами.

Декинг-модули

Большим спросом сегодня пользуются декинг-модели для создания прочного и стильного напольного покрытия в бане. Плиточные модули позволяют создать влагостойкое и твёрдое покрытия для пола. По внешнему виду они напоминают паркетную доску.

Для бани стоит подбирать декинг-модули из прочных пород деревьев. Они должны отличаться рифлёной поверхностью, чтобы исключить возможность падения.

Советы по укладке

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил, чтобы правильно произвести укладку керамики:

• Укладку нескользящей плитки можно выполнять разными способами: диагонально, вразбежку или шов в шов. Она подходит для бетонного или деревянного пола.
• Необходимо предварительно наклеивать плинтусные плитки, при этом использовать стеновое закрепление.
• При укладке керамики следует придерживаться уклона, особенно в моечном отделении. При расчёте уклона стоит использовать пропорцию 1:100. Он должен осуществляться в сторону слива, таким образом вода не будет застаиваться на полу.
• Чтобы ровно положить плитку, нужно использовать рейку или шнуровку. Она поможет осуществлять визуальный контроль.
• При укладке мастику или клеевой цементный раствор следует наносить на каждую плитку.
• Поверхность пола нужно также обработать клеевым раствором, а потом разровнять при помощи зубчатого шпателя. Для создания необходимого горизонта применяется строительный уровень и резиновая киянка.

• После укладки следует убрать избытки клея с помощью шпателя.
• Для контроля размера соединительных стыков необходимо воспользоваться специальными крестиками.
• Укладка плитки на пол требует использования шва. Его толщина может варьироваться от 2 до 4 миллиметров. В зависимости от желаемой ширины шва нужно подбирать размер крестиков.
• Подрезку плитки можно осуществлять с помощью плиткореза. Плитки, которые поддаются подрезке, следует применять в малозаметных местах.

О том, как правильно произвести укладку плитки на пол в бане, смотрите в следующем видео.

Укладка плитки на неровный пол — советы по выполнению работ

С самого начала следует сказать, что укладывать плитку на неровный пол не следует. Работа по укладке керамической плитки на неровный пол дело не благодарное. Так как трудоемкость огромная, и обязательно какие-либо дефекты вылезут.

Особенности укладки плитки на неровное основание

Однако существуют ситуации, когда, несмотря на проблематичность укладки плитки на неровную стяжку, другого выхода нет. Например, когда сама по себе стяжка ровная, но слегка имеет уклон. Конечно выровнять стяжку можно, например, с помощью наливного пола, но это приведет к поднятию общего уровня, что не допустимо. Либо повлечет дополнительные ремонтные работы, например, такие, как поднятия уровня пола во всей квартире.

Рис.1. Один из самых простых вариантов выравнивания пола под укладку плитки – это наливной пол. Для наливного пола используется специальная сухая смесь, которая разводится водой. Разведенный раствор выливают на пол и разравнивают. После высыхания (примерно 2-3 суток) пол готов к укладке плитки.

Поэтому раз уж приходится укладывать плитку на неровный пол, то следует быть заранее готовым к следующим особенностям.

• Во-первых, это время укладки. Времени потребуется как минимум в два раза больше, чем при укладке на ровный пол.
• Во-вторых, в зависимости от неровности стяжки, может потребоваться значительно больше плиточного клея, чем указано в рекомендациях производителя клея.
• В-третьих, нужно быть готовым к тому, что клей придется мешать в большом количестве, а, следовательно, запастись миксером и надежной дрелью или перфоратором.

Порядок укладки плитки на неровный пол

Теперь давайте рассмотрим основные особенности и технические приемы укладки плитки на неровный пол.

Обычно плитку начинают укладывать от стены, в случае неровного пола такой способ не целесообразен. Целесообразнее плитку укладывать с самого высокого места на полу. Почему, опишу далее. Поэтому первое с чего следует начать это с промера пола и выявления наиболее высокого места.

Рис.2. Перед тем как начать укладку плитки на не ровный пол, следует определить самое высокое место, там будет самый тонкий слой плиточного клея. С этого места необходимо начинать укладку.

После того, как место определено выполняют разметку под плитку. Здесь следует учесть такую особенность, расстояние от стены, где пол будет виден лучше всего должно быть подобрано так, чтобы можно было установить целую плитку. При этом необходимо учитывать величину межплиточного зазора. Ошибиться в этих подсчетах можно не более, чем на 10 мм в большую сторону, т.к. это расстояние способен перекрыть напольный плинтус.

Рис.3. Чтобы снизить риск ошибок при укладке следует жестко сориентировать относительно стены. Если точно рассчитать положение плитки – проблема, то целесообразно класть плитку по диагонали.

Теперь почему следует начинать с самого высокого места? Дело в том, что в случае неровных полов, выравнивание плитки друг относительно друга выполняется по средствам толщины плиточного клея. Если начать укладку с какого-то среднего положения высоты пола, то подобрать нужную толщину клея очень проблематично. Может получится ситуация, когда толщина, клея в самой верхней точки пола будет отрицательной, т.е. получится что в этом месте плитка будет выступать над поверхностью остальных плиток.

Рис.4. На неровный пол равномерно нанести клей заданной толщины очень сложно. поэтому поступают следующим образом: накладывают плиточный клей и разравнивают, после чего зубчатым шпателем снимают излишки. На выровненный слой клея укладывают плитку.

Так же может получится ситуация, что для укладки плитки в самой верхней точке клея будет больше, чем необходимо. Тогда для поддержания нужного уровня пола это избыточная толщина клея будет находится по поверхности всего пола, что значительно увеличит расход плиточного клея.

Подбор консистенции клея

Следующий важный момент, на который необходимо обратить внимание — это консистенция плиточного клея. Если для традиционной укладки плитки достаточно придерживаться рекомендаций производителя клея, а для облегчения укладки плитки можно делать клей немного пожиже, то в случае укладки плитки на неровные полы подход иной.

Рис.5. Консистенция клея очень важна. Жидкий клей даст усадку, густой клей тяжело разравнивать. По консистенции плиточный клей должен напоминать густую сметану, при этом воткнутый в него шпатель должен удерживаться.

Клей следует делать немного гуще, чем указано производителем. Дело в том, что если сделать клей жидким, то возникает две проблемы. Во-первых, при укладке клей если и не растекается, то плитка начинает по нему плавать, а, следовательно, уходит нужный уровень. Во-вторых, клей при наличии избытка воды дает достаточно приличную усадку, что крайне плохо, как для качества укладки, так для последующей эксплуатации.

Практические советы и рекомендации

В отличии от укладки плитки на неровную стену, напольная плитка должна быть равномерно покрыта клеем, поэтому при укладке следует основную толщину клея наносить на пол. Клей накладывается на пол и разравнивается. Так как точное количество клея нанести очень проблематично, то для компенсации избытка клея можно сделать бороздки вдоль уже уложенной плитки. При корректировке плитки излишки клея уйдут туда.

Рис.6. Для укладки плитки следует использовать зубчатый шпатель. При этом чем менее ровное основание, тем размер зуба должен быть больше. За счет бороздок компенсируются избытки плиточного клея, а чем больше слой, тем больше вероятность нанести, клея больше требуемого.

Так же следует следить за тем, чтобы плиточный клей не попадал на торцы плитки, а если попал, то его своевременно необходимо удалять. Если сразу не очистить плитку от клея, то в дальнейшем сделать это будет очень тяжело. И вкрапления плиточного клея останутся в затирке швов. Конечно для темной плитки это не проблема, но большая проблема если вы укладываете светлую плитку.

Рис.7. При укладке плитки важно, чтобы плиточный клей не попадал на ее края и шов между плитками. В случае попадания клей следует сразу удалить. После застывания клей очень сложно удалить, и при затирке швов он может выступать, что испортит внешний вид плитки.

При укладке плитки на неровный пол следует положение каждой плитки проверять по уровню. Для этих целей лучше не пожалеть денег, и приобрести один маленький уровень, меньше, чем длина плитки, желательно цифровой, т.к. он более точный и уровень, который мог бы перекрывать несколько плиток сразу, этот уровень может быть обычный.

Рис.8. Контроль ровности укладки плитки ведут с помощью уровня длиной 20-30 см. Контролировать горизонтальность необходимо каждой плитки, причем в двух направлениях. Для обеспечения равномерного зазора между плиток необходимо применять пластиковые крестики.

Маленьким уровнем нужно контролировать горизонтальность положения плитки в двух направлениях, а большим уровнем контролировать чтобы уложенная плитка не выступала над остальными рядами, или была занижена.

Рис.9. Для контроля ровности укладки потребуется уровень длиной 1-1,5 м. Таким уровнем контролируется положение плитки относительно других рядов. Если плитка уложена ровно, то зазора между плиткой и уровнем не будет.

Естественно после укладки каждой плитки необходимо контролировать зазор используя специальные пластмассовые крестики.

Рис.10. Межплиточный шов выравнивается специальными пластмассовыми крестиками. Крестики выпускаются различной ширины. Ширина крестиков зависит от размеров плитки. Чем больше плитка, тем крупнее применяются крестики. Для напольной плитки обычно используют крестики толщиной 2-3 мм.

Вместо заключения

Мы рассмотрели все особенности и тонкости укладки плитки на неровный пол. Зная их, вы сможете качественно уложить плитку. Однако важно отметить, что укладка плитки на неровный пол сопряжена с большим расходом клея, а учитывая стоимость последнего, и большими финансовыми затратами.

В тоже время, ровнители для пола в 2 – 3 раза дешевле клея (смеси для выравнивания пола). Поэтому целесообразно сначала выровнять пол смесями для выравнивания на цементной или гипсовой основе. Это увеличит время укладки напольного покрытия не больше чем на 3 – 5 дней, но позволит значительно сэкономить, в том числе и на инструменте, и упростить укладку плитки.

Как укладывать плитку для душа: укладывайте плитку для душа как профессионал!

Итак, вы ищете советы, как выложить плитку для душа. Я рада, что вы здесь приземлились! Я дам вам несколько советов из многолетнего опыта с двух отправных точек.

Как выложить плитку для душа: советы профессионалов

• При ремонте ванной комнаты подбор существующей плитки может избавить вас от необходимости демонстрации всего этого и некоторых затрат на материалы.
• Душ может быть темным — получите светодиодный уровень, такой как UltraView от Empire Level.
• Использовать сборный поддон для душа намного проще, чем сделать собственный грязевой поддон.
• Если грязевое полотно упирается в цементную плиту, обязательно сделайте ее водонепроницаемой.
• Вы также можете повесить цементную доску прямо над линией глиняного слоя и создать небольшой зазор, проведя шпателем между слоем глины и доской.
• Используйте шпатель 3/8 ″ или 1/2 ″ для смазывания маслом.
• Сливочного масла хватит только на пару рядов, чтобы смесь не высохла до того, как вы доберетесь до нее.
• Установите только первый ряд плитки по всему периметру и убедитесь, что он идеально выровнен перед обработкой.
• Используйте бухгалтерскую доску, если у вас нет глиняного слоя или сборного поддона, чтобы дать вам ровный старт для этого первого ряда плитки.
• Тонкие линии затирки не требуют распорок, но они полезны, когда вам нужны более толстые.

Как выложить душевую кабину

Это не всегда чистый старт

Клиент поручил нам превратить ванну в душ, поэтому на фотографиях, которые вы видите, мы начинаем не с чистого листа. Это не редкость для ремонтников и домашних ласт. Если вы можете сопоставить существующую плитку, как я сделал в этом проекте, вам не нужно демонстрировать всю область.Но вам нужно будет привязать к существующей плитке, совпадая по уровню и отвесу, и, вероятно, придется вырезать тонкий ряд внизу. Однако сначала вам нужно заменить как можно больше цементной плиты.

На уровне

Независимо от вашей отправной точки, получите уровень с подсвеченными пузырьками. Поверьте мне, я много лет работал без плитки. Обычные флаконы трудно увидеть, даже если на вашем рабочем месте есть электричество. Мне часто приходилось таскать рабочие фары, но это все еще не оптимально.Тем не менее, индикатор Empire Level UltraView LED e95.48, который я использовал, значительно упростил мою работу.

Go Pre-Fab, если вы ищете более простую установку

Если вы начинаете с нуля, подумайте об использовании сборного поддона для душа. У него уже есть наклон для правильного дренажа, а по бокам цементная плита защищена от повреждений (попадания воды).

В противном случае вам потребуется установить грязевик, и это потребует некоторой практики. Сделать предварительный уклон пола так, чтобы пароизоляция направляла воду к гравию вокруг трехкомпонентного водостока, сложно (и выходит за рамки данной статьи).

Что бы вы ни выбрали, совершенно необходимо знать, как установить цементную плиту, которая работает рука об руку с основанием / основанием.

Цементная плита до пола…

Вы увидите, как многие ребята запускают цементную доску прямо на полу. Если вы нанесете гидроизоляционный слой на всю цементную плиту (сине-зеленый материал), то построить глиняный слой напротив него с пароизоляцией между ними не составит труда.

Без гидроизоляции цементная плита будет отводить воду вверх, если она соприкасается с грязевым слоем.Поскольку грязевое ложе действительно никогда не высыхает, если вы не принимаете душ в течение длительного периода времени, это рецепт повреждения водой за плиткой с течением времени.

… Или немного выше

Вместо этого я предпочитаю вешать цементную доску так, чтобы она не доходила до пола чуть выше правильного наклона.

Для начала положите кусок напольной плитки рядом со сливом из трех частей, а затем прикрутите слив до уровня плитки. Так вам будет легче найти ровную линию на стене.

Положите один конец уровня на слив, а другой поставьте напротив стены на наибольшее расстояние и отметьте точку, в которой уровень будет идеально ровным. Оттуда измерьте 1/4 дюйма на каждый фут от водостока. Это вершина вашего склона, где начинается грязевое ложе.

Практическое применение

В сегодняшнем примере расстояние от водостока до стены составляет два фута, поэтому я отмечаю на стене 1/2 дюйма. Независимо от того, идет ли ваша цементная плита до пола или вы оставляете ее застенчивой, как я, это будет верхняя часть вашей глиняной постели.

Создайте периметр глиняного слоя на расстоянии примерно трех дюймов от стены. Я провожу шпателем под краем цементной плиты поверх глиняного слоя, чтобы создать зазор, предотвращающий просачивание воды.

Несмотря на то, что мы сделаем наклон грязевого ложа в сторону дренажа, эти края периметра находятся на одном уровне со стенками.

Время плитки

Есть несколько вариантов начала плитки: (а) начать с полной плитки внизу, (б) посчитать и отметить на стене, где будет идти каждый ряд, (в) выложить Разложите плитку на полу с помощью распорок, измерьте и перенесите это измерение на стену или (d) привяжите к существующей плитке.

Если вы привязываетесь к существующей плитке, вы ограничены уже имеющимися линиями. Для этой работы мне нужно работать от существующей плитки вниз, оставляя внизу тонкий ряд. С эстетической точки зрения это не мой первый выбор, но именно так, как этого хотел наш клиент.

Для чистого листа я обычно кладу сплошную плитку на стену по периметру моей идеально ровной глиняной постели. Тот же принцип применяется, если у вас есть сборное основание — просто убедитесь, что оно идеально ровно на черновом полу!

Когда вы начинаете с нуля, и у вас нет глиняного слоя или готового поддона, вы можете построить свою основную строку на бухгалтерской доске (мы обсудим это через мгновение).

Где ваша плитка залита маслом

Нанесите тонкий слой на стену шпателем — но подождите! Пока не приклеивайте к нему плитку. Вы должны использовать мастерок, чтобы равномерно смазать стену маслом, чтобы плитки равномерно укладывались на стену и друг с другом. Я рекомендую шпатель 3/8 дюйма или 1/2 дюйма.

В другом методе используется шпатель для смазывания обратной стороны плитки перед ее наклеиванием на стену. Ничего страшного, если вы предпочитаете это делать, но я считаю, что я более эффективен, когда наношу тонкий слой прямо на стену.

Однако не думайте, что вы сэкономите время, применив тонкий слой ко всей стене! Он начнет застывать вверху задолго до того, как до него дойдут плитки. Нанесите достаточно всего на пару рядов.

Ledger Entry

Многие ребята будут делать всю заднюю стенку, а затем начинать с боков, но я думаю, что очень важно сначала получить весь уровень нижнего ряда. Парня, который меня учил, не волновало, что выравнивание первого ряда вокруг душа займет у меня весь день.Так важно иметь идеально ровную базу, и я никогда не отклонялся от нее.

Если у вас еще не установлена ​​земляная подстилка или сборное основание, вы все равно можете выровнять первый ряд плитки с помощью главной доски. Используйте уровень, чтобы наметить линию вокруг всей площади, которую вы собираете плиткой, от поверхности глиняной подушки или основания на дюйм или около того меньше полной высоты плитки. Прикрутите очень прямую доску к стене так, чтобы верхний край находился прямо на линии.

Эта бухгалтерская плата поддерживает первую строку уровня плитки.Найдите центр задней стенки душевой кабины и с помощью уровня проведите отвес до стены. Отметьте центр первой плитки и выровняйте его по отвесу, и вы готовы к укладке плитки!

Используйте линию доской и отвес, чтобы направить остальные плитки. Обычно перед продолжением оставляют только две или три строки. Затем вы удалите гроссбух, сформируйте грязевик, положите нижний ряд настенной плитки и выложите плиткой пол.

Затерянный в космосе (RS)?

Распорки — маленькие разделители, которые удерживают плитки на одинаковом расстоянии друг от друга и создают линии затирки — на самом деле не являются обязательными в зависимости от того, какой внешний вид требуется вам или вашему клиенту.Не используйте их для тонких линий затирки, которые часто используются с плиткой метро, ​​или используйте их для более традиционного вида плитки, используя более толстый раствор.

Если вы зашли так далеко, затирка швов станет легкой задачей. Вам понадобится жесткая резиновая терка, хорошая губка и ведро с водой.

Смешайте раствор в соответствии со спецификациями производителя и используйте терку для нанесения раствора между плитками на пару квадратных футов за раз.

Полностью отожмите губку и сделайте один удар по плитке, прежде чем перевернуть губку и повторить операцию.Вымойте губку и продолжайте плавать, пока не закончите.

Как и в любой другой работе, у разных профессионалов часто есть эффективные варианты укладки плитки для душа. Но если вы будете держать его ровным, вертикальным и водонепроницаемым, вы на правильном пути.

Какие из ваших любимых советов о том, как выложить плитку для душа? Расскажите об этом в комментариях ниже!

Вдохновленный ремонт и плитка | Салливан и Терре-От, Индиана и окрестности

При установке плиточного душа важно убедиться, что пол имеет правильный уклон в сторону водостока, и на нем нет пятен, которые могут способствовать скоплению или стоячей воде.Часто я использую предварительно сформированный пол для душа, который является частью гидроизоляционной системы Kerdi. Его легко разрезать и установить, и он уже наклонен под прямым углом. Однако иногда мне нужно наклонять пол без такого удобного приспособления и делать это «по старинке». Вот основы того, как я это делаю.

(Даже если я строю пол из строительного раствора, я использую систему гидроизоляции Kerdi, а слив Kerdi удерживает воду там, где она должна быть. Слив должен быть уже установлен, прежде чем я начну укладывать пол.)

НАКЛОН

Требуемый уклон пола для душа — 1/4 дюйма на фут. Для начала я измеряю расстояние от слива до самой дальней точки в душе и умножаю на 1/4 дюйма. Например, если до самого дальнего угла четыре фута, то пол в углу должен быть на дюйм выше, чем у слива, чтобы обеспечить правильный слив с пола в душевой. Итак, я делаю отметку в углу на этом уровне и рисую линию уровня вокруг душа на этой высоте. (Для этого очень помогает лазерный уровень).

Примечание. Если душевая кабина не квадратная, а слив идеально отцентрован, в некоторых местах наклон будет круче, чем в других. Это хорошо. Ключевым моментом является то, чтобы оно составляло не менее 1/4 дюйма на фут, поэтому мы используем самое дальнее расстояние в качестве отправной точки.

Линия периметра сообщает нам высоту пола по краям, и она будет выровнена по всему периметру, что упрощает резку плитки. Теперь все, что нам нужно сделать, это заполнить от края до слива подходящей подложкой под плитку.

MUD

Когда дело доходит до плитки, я не обязательно «грязный человек». В прошлом вся плитка укладывалась на какую-то глиняную подушку, которая представляла собой цементную плиту поверх обрешетки. Теперь у нас есть другие продукты, которые избавят нас от этого трудоемкого процесса. Тем не менее, для индивидуального наклонного пола для душа вам понадобится грязь.

Шлам обычно представляет собой портландцемент, смешанный с песком. Песок — это ключ. Я знаю парней, которые покупают компоненты и смешивают их сами, но я выбираю легкий путь и покупаю упакованный продукт под названием «Sand Topping Mix».Ему просто нужна вода, и он готов к работе. Однако для этого не нужно много воды, так как вы все равно хотите, чтобы он был довольно песчаным и «пушистым», а не неряшливым или жидким.

Пол начинается с уплотнения грязи по краям, как тонкий выступ, соответствующий вашей линии уровня. В зависимости от размера душа я обычно делаю один конец за раз, когда выхожу через душевую дверь. После того, как раствор утрамбован вокруг стен, я заполняю середину и использую пару цементных шпателей или даже разрез 2 × 4 до нужной длины, чтобы постепенно уклоняться от уступа к водостоку.Убедитесь, что вы набили грязь под краями слива, чтобы он имел достаточную опору.

С этим процессом не нужно спешить, поэтому найдите время, чтобы получить несколько уровней и проверить свою работу. У меня есть короткий уровень торпеды, который я использовал для проверки небольших участков, чтобы убедиться, что каждое маленькое пятно имеет правильный наклон. Я также использую свои более длинные уровни, чтобы убедиться, что периметр ровный, а пол имеет уклон к сливу без неровностей, которые могут собирать воду. Только не забудьте вытереть уровень, если на нем будет грязь.

Результатом этого процесса должен стать прочный пол для душа, готовый к укладке плитки. Обычно я возвращаюсь на следующий день, чтобы завершить гидроизоляцию и начать укладку плитки.

Как укладывать плитку на неровный пол — пошаговое руководство

При ремонте полов у вас не обязательно будет идеальный чистый холст. С точки зрения укладки плитки, неровная поверхность может создавать всевозможные проблемы, искажая красоту и упорядоченность проекта напольного покрытия.

Но всегда есть надежда исправить эти ошибки, поэтому тайлинг остается жизнеспособным выбором. Здесь мы хотели бы представить пошаговое руководство по укладке плитки на неровный пол. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вы когда-либо хотели знать о том, как закрепить плитку на дефектном слое грунта.

Фотография предоставлена: Spyce. Укладка плитки на неровный пол.

Шаг 1. Проверьте, где лежат пики и впадины.

Даже когда мы думаем, что поверхность кажется «неправильной», это трудно сказать без измерительного инструмента. К счастью, есть несколько способов подтвердить, что части черного пола местами поднимаются или опускаются.Наиболее эффективна прямая кромка — металлический брус, который можно уложить по площади поверхности. Если он качается взад и вперед, вы обнаружили подъем; Точно так же он покажет, где находятся углубления на черновом полу, когда у стержня есть зазор внизу.

Другие техники, такие как рисование мелом от конца до конца, труднее выполнять с такой же точностью. Прямая кромка — это предварительный ресурс, но он может подтвердить, что — это неровная поверхность, прежде чем вы начнете.

Шаг 2 — Очистите черновой пол

На слое, который вы собираетесь обрабатывать, не должно быть остатков материала. Краска, гвозди и пыль подорвут ваши усилия, когда задача будет выполнена.

Подметите и почистите пол пылесосом, чтобы убедиться, что он чист и готов к грунтовке.

Фотография предоставлена: Spyce. Уберите весь мусор, например, гвозди и камни.

Для удаления краски могут потребоваться специальные химические вещества: их можно приобрести в магазинах D.I.Y, в зависимости от типа краски или грязи, которые вы удаляете (масло, латекс и т. Д.).).

Если вам интересно, можно ли плитку поверх битума или нет, то можете. Однако со временем он становится старым, сухим и твердым. Используйте клейкую ленту, чтобы попытаться оторвать ее, как восковую полоску. Если ничего не оторвалось, можно выложить плитку.

Шаг 3. Используйте грунтовочный состав.

Прежде чем приступить к укладке плитки на неровный пол, действительно важно использовать хорошую грунтовку, то есть раствор, который связывает, регулирует и стимулирует воздушный поток в основании, которое вы собираетесь наносить.

Фотография предоставлена ​​Вебером.Грунтовка Weber PR360.

Праймер, похожий на стиролакрилатный грунт PR360, идеально подходит для штукатурки, дерева, винила, камня или любых других оснований пола. Грунтовку необходимо разбавить. Посмотрите на таблицу разбавления, чтобы узнать, сколько воды нужно добавить, так как оно варьируется в зависимости от поверхности, на которой вы собираетесь укладывать плитку.

Положите то, что вам нужно, в прямоугольный лоток и с помощью роликовой щетки впитайте грунтовочное покрытие. Затем раскатайте его по слою земли, сглаживая края кистью меньшего размера. Дайте PR360 высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.

Этап 4 — Смешайте самовыравнивающийся состав

Следующий этап процесса включает исправление неровностей с помощью ресурса, который часто называют «стяжкой» или, чаще, самовыравнивающейся смесью.

Подсказка кроется в названии: после заливки он естественным образом будет искать углубления на черновом полу, заполняя их до максимальной высоты пола. Гравитация обеспечивает его равномерное распределение. В вашем распоряжении различные консистенции, например Weber Floor Flex для коррекции объема до 50 мм на подвижной поверхности, например, на дереве.Это решение подходит как для деревянных, так и для бетонных полов, а также для полов с подогревом.

Основное правило заключается в том, что для большего несоответствия на черновом полу требуется более толстая стяжка. Однако, как вы можете догадаться, это может привести к тому, что выложенная плиткой комната будет в целом выше, чем прилегающая площадь пола. Пороги, такие как дверная подножка или напольный барьер, могут быть необходимы.

Когда вы будете готовы замешать самовыравнивающийся раствор, прочтите инструкции на обратной стороне пакета и нанесите его на черный пол, начиная с самого нижнего уровня.

Совет : при необходимости используйте дополнительный литр воды. Дополнительное разбавление способствует течению.

По мере распределения используйте шпатель, чтобы равномерно приклеивать смесь по всему пространству, чтобы предотвратить образование тонких насыпей. Затем оставьте все высохнуть на пару часов.

Фото: Майкл. Самовыравнивающаяся смесь.

Этап 5 — Проведите еще одну проверку уровня

Перед тем, как приступить к укладке плитки, важно убедиться, что самовыравнивающаяся смесь выполнила свои обязанности.Поскольку расхождения — если они есть — будут значительно уменьшены, используйте спиртовой уровень, чтобы определить, является ли пол на 100% плоским. Считается ли раздел несбалансированным? Исправьте его вторым, очень тонким слоем смеси для смешивания, затем дайте снова высохнуть.

Если все еще влажно, можно повторно выровнять. Однако, если самовыравнивающаяся смесь высохла, не забудьте пропылесосить и загрунтовать ее перед повторным выравниванием.

Фотография предоставлена ​​DJTiling1. Проверки уровня.

Этап 6 — Планирование размещения плиток

Теперь, когда поверхность загрунтована для укладки, вы можете приступить к установке самих плиток.

Сначала нарисуйте мелом две идеально прямые линии от стены до стены. Это разделит черновой пол на квадранты. Само собой разумеется, что для начертания мелом линий нужно использовать длинную линейку, чтобы линии были связными.

Во-вторых, выложите плитки по четыре за раз, прикрепляя распорные инструменты (крестообразные штифты, которые разделяют части плитки) между каждым из них. Постепенно вы создадите мозаику того, как будет выглядеть пол. Однако плитки по краям, вероятно, будут слишком большими для параметров.

Отметьте часть плитки, которую нужно обрезать, и используйте соответствующий режущий механизм, чтобы они соответствовали планировке комнаты. Плиткорез Rubi TR-40-S, например, способен прорезать плиточный материал, обеспечивая при этом определенную степень амортизации. Кроме того, кусачки подходят для других разрезов, у которых нет прямой кромки.

Фотография предоставлена: MPLConstruction. У нас есть широкий выбор инструментов для укладки плитки Rubi.

Этап 7 — Нанесите клей

Выберите партию клея — опять же, есть несколько вариантов, подходящих для керамики, фарфора, бетона, полов с подогревом и т. Д.Налейте воду в ведро примерно на ¼ высоты, затем добавьте порошок, стараясь получить вдвое больше, чем объем воды. Соскребите клеевой слой на площади не более четырех квадратных футов с помощью шпателя с квадратными зубьями 6 мм; это оптимальная зона, которая не высохнет перед укладкой плитки.

Продолжайте делать это, пока не разложите плитки от центральных точек к концам стен. Еще раз обведите каждую плиту дистанционной рамкой: пластик не будет ложиться на клей, и вы можете удалить их после того, как последняя плитка будет заклеена.

Фотография предоставлена: ATRRes. При укладке плитки используйте распорки для плитки.

Этап 8 — Тщательно затирка швов

Оставьте места высыхать на целый день. После этого остается только залить швы между плитками, чтобы они имели однородный вид.

Купите полностью оборудованный набор для затирки, например, Contractors Wash Set, в котором есть все необходимое для последнего этапа укладки плитки. Он поставляется с жидкостью для затирки раствора для нанесения и чистящей губкой / ведром, чтобы вытереть излишки с поверхностей, которые вы обрабатываете.Если вы не профессионал, возможно, вам будет проще воспользоваться гидрогубкой.

Выберите один из многих растворов Вебера; у них есть свои собственные цвета для отделки, которые вы ищете, например серый, жасмин или белый. Сначала он будет жестким, поэтому переверните его несколько раз, чтобы облегчить заливку.

Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в плитку, пока он не просочится в трещины вокруг кромки. Используйте край терки, чтобы соскрести излишки раствора, стараясь при этом поддерживать уровень раствора как можно выше.

Наконец, протрите плитку губкой, чтобы на ней не оставалось прямых следов затирки, стараясь не намочить фактические линии затирки по мере их образования и затвердевания.

Удалите пыль с помощью абразивной губки, чтобы не удалить раствор с линий раствора. Чем глубже линия затирки, тем больше вероятность того, что со временем она будет притягивать пыль и грязь, делая ее темнее. Постарайтесь, чтобы раствор был как можно более ровным.

Фото: Кайра. Нанесение затирки.

Итак, вот и все — как облицевать неровный пол.Надеюсь, мы дали прямой ответ на неровную проблему! Atlas Ceramics предлагает широкий выбор инструментов для укладки плитки, которые значительно упростят реализацию ваших проектов. Посмотрите, что у нас есть в наличии, или позвоните нашим специалистам за советом по поводу пола, которым вы действительно можете гордиться…

Лучше использовать тонкослойный или самовыравнивающийся бетон поверх душевого поддона или грязевого слоя для улучшения уклон и сделать его более гладким для окончательного слоя плитки?

Выпуск: Я хочу улучшить гладкость моей бетонной глиняной постели, прежде чем уложить тонкую плитку и плитку.Грязь высохла, но есть провалы и ямы, из-за которых мне сложно сделать укладку плитки гладкой, сохраняя уклон. Я все время обнаруживаю, что на кафельном полу остаются несовершенные места, где лужи воды, и которые мне приходится подталкивать ногой к водостоку (например, одна сторона водостока ровная, а другая опускается ниже водостока и не плоть). ). Я дважды разорвал плитку и затонировал. На этот раз я подумываю добавить еще один полудюймовый слой, чтобы (1) сгладить бетонную поверхность и для моей тонкой укладки и укладки плитки, и (2) улучшить уклон (если смогу)

Вопрос: (1) Следует ли для этого нанести слой самовыравнивателя толщиной 1/2 дюйма на высохшее бетонное основание? Или же (2) Следует ли мне нанести слой тонкого отверждения толщиной 1/2 дюйма, чтобы сгладить поверхность, дать ему застыть, а затем уложить тонкое отверждение, надрез и плитку? Или же (3) Это просто вопрос умелости укладывать плитку на бетонную кровать; или же (4) единственный способ исправить это — вырвать бетонную основу и начать все заново?

Предпосылки и шаги установки на данный момент: Вношу последние штрихи в небольшую душевую с бордюром.

У меня были профессиональные каркасные, гипсокартонные (цементные), водонепроницаемые и т. Д. Я поискал цены на укладку плитки и решил, что мне лучше попробовать себя, даже если мне придется оторвать плитку и заново -класть. У меня стены в порядке. Слово, конечно, вызвало у меня мелкие вопросы. Но я уже на финише и полон решимости прикончить его.

Первая попытка: Во-первых, я получил опыт, когда использовал предварительно смешанный раствор для плитки для пола для душа. В первый раз, когда я заплатил за душевой пол, я использовал мозаичную плитку.Склон вроде нормальный, потому что вода стекала нормально. Однако было несколько участков, где из-за неровной плитки оставалась вода. Тем не менее, примерно через два месяца мы заметили, что пол стал мягким в некоторых местах, где собиралась и скапливалась вода. Так как мне не нравилось, как белая пенни-плитка смотрелась на моих синих стенах, я был счастлив разорвать ее. Раствор и плитка были получены очень легко (это должно было быть моей первой подсказкой), а цементная основа осталась невредимой.

Возможные проблемы: Я попытался диагностировать проблему и пришел к выводу, что проблема была либо (1), либо потому, что были места, где высохший тонкий слой протыкал раствор, вызывая более тонкий слой раствора, чем необходимо, и позволяя воде просачиваться, (2) неровные участки плиточного пола стали причиной разрыва раствора и просачивания воды; или (3) возможно, я даже закрыл отверстия для слез, которые не давали воде попасть в канализацию.

Вторая попытка: Я определил, что отверстия для жидкости не были заблокированы, потому что вода стекала, когда я позволял воде стекать по краям после того, как снял плитку. Поэтому я сделал более качественные пропилы плитки (и использовал более красивую мозаичную плитку), и она получилась великолепной и менее неровной (но все еще оставались неровные участки вокруг водостока). Со временем плитка Сдвинули, потому что пол снова стал мягким. Затирка выскочила, и под плитку попала вода. Итак, я прочитал обратную сторону этикетки с тонким слоем готовой смеси, и, конечно же, там сказано, что нельзя использовать на полах и в местах с сильным погружением в воду.

Предстоящая третья попытка: На этот раз я настроен выровнять пол и избегать луж. Я купил другой тонкослойный раствор (kerabond T от mapei, смешанный с keraply) и другой раствор (ultra color плюс FA от mapei), который я использую для мозаичной восьмиугольной плитки.

Помогли бы любые рекомендации по устранению этих проблем! Кроме того, если кто-то заметил какие-либо другие потенциальные проблемы, которые могут быть причиной размытия плиток, сообщите мне. Если есть более глубокие проблемы, которых я не замечаю, возможно, пришло время обратиться за профессиональной помощью.

Всем спасибо!

Любопытный случай душа без бордюра

Что такое душ без бордюра?

Бордюр вашего душа — это небольшая стена, через которую вы переступаете, чтобы войти в душ. Это может быть край ванны или небольшая облицованная плиткой стена, построенная так, чтобы удерживать воду в квадрате только для душа. У многих сборных вставок только для душа будет небольшой выступ, через который вам нужно будет перешагнуть. Назначение этих выступов или небольших стен — сдерживать распространение воды.Как в трубе, они созданы, чтобы удерживать воду.

Душ без бордюра — это душ, у которого нет препятствий между переходом из ванной в душ. Нет бордюров, выступов, стен или каких-либо препятствий для естественного пола. В зависимости от выбора плитки или материала возможен переход от одного материала к плитке, подходящей для душа. Кроме того, все еще может быть дверь или стеклянная стена, которая будет выступать, чтобы вы могли ходить.

Может ли душ без бордюра намокнуть в ванной?

Правильно построенный душ без бордюра поможет вам промокнуть, но не полотенцам или помощникам по ванной.Представьте тренажерный зал с открытой душевой. Бордюров нет. Вы можете просто войти в большую комнату. Это в основном то же самое, за исключением менее обнаженных людей. В точке перехода от «ванной» к «душевой» наклон плиточного пола начинает равномерно наклоняться в сторону центрального водостока.

Скорее всего, ваша текущая ванна или душ также немного наклоняется. Однако здесь уклон более выражен, чтобы вода не попадала под стеклянную дверь (если она есть) в остальную часть ванной.Так что из-за уклона нет необходимости в бордюре. Если вы предпочитаете замкнутое пространство, вы все равно можете застеклить душ или поставить стеклянную перегородку рядом с зоной душа, чтобы защитить раковину, электронику или полотенца от любых брызг.

Уходит ли тепло из душа без бордюра?

Если у душа нет стен, то тепло от пара будет распространяться на следующую по величине область, ванную комнату в целом. Отсутствие бордюра не снижает и не снижает температуру в душе.Это больше связано с геометрией корпуса, т. Е. Если вы решите закрыть или только частично. Если потеря тепла является серьезной проблемой, нагревательный элемент под плиткой — популярный и распространенный метод согрева подошвы (или души, в зависимости от того, что вас беспокоит).

Каковы преимущества душа без бордюра?

Ваша ванная комната станет больше

В зависимости от того, как вы интегрируете душ без бордюра в свое пространство, ваша ванная комната будет казаться более открытой и даст вам ощущение, что у вас больше места для работы.В частности, когда вы выбираете вариант без двери, душевое пространство становится пригодным не только для принятия душа. Потому что это естественное продолжение тщеславия. Это может быть в первую очередь полезно, когда ванную комнату используют более одного человека. Больше никаких локтей в живот или в лицо.

Есть улучшенная доступность

Думайте о соответствии ADA. Вы планируете использовать ванную комнату для человека в инвалидном кресле? Или ваш дом продается в районе, популярном среди пенсионеров? Соответствие требованиям ADA — это не только аргумент в пользу продажи, но и повышения полезности вашего дома.Кто знает, что будет в будущем. Без Curbless сейчас — на одну вещь меньше, которую нужно изменить в будущем. См. Инструкции Министерства юстиции США для получения дополнительной информации по этой теме.

Душевые кабины без бордюра легче чистить

Ванны бывает трудно чистить. Даже бордюры из-за их размера либо игнорируются, либо обрабатываются инструментами разного размера. Однако для душа без бордюра не требуется больше инструментов или оборудования, чем вы бы уже использовали для очистки остальной части ванной комнаты и душа.Так, например, если вы протираете шваброй или плоской влажной тряпкой, вы можете перейти из ванной в душ, даже не поднимая швабру. Это может звучать как рекламный ролик, но преимущества реальны. Вы бы предпочли мыть и подметать одну большую комнату или две маленькие комнаты с различным оборудованием?

Есть ли какие-либо соображения относительно плитки для душа без бордюра?

Размер плитки и размещение слива имеют важное значение

Да, размер плитки и расположение слива имеют значение для организации душа без бордюра.Разница между централизованным стоком и линейным стоком. Для централизованного слива требуется плитка меньшего размера, чтобы учесть круговой наклон пола в душевой. Большие плитки не могут вместить такие изгибы, поэтому потребуются плитки меньшего размера.

Линейный слив — это выступ на одном конце следа душа, проходящий по всей длине стороны. Это позволяет всей воде стекать в него по единому уклону. Подумайте о водосточных желобах на крыше. Это тот же принцип, что и линейный сток.Линейные желоба выглядят более современно и чище.

Водонепроницаемый с Schluter Ditra — Подложка для укладки плитки

Еще одно соображение, которое вам нужно знать, — это из чего сделан ваш черновой пол. Это относится не только к душевым без бордюра, но и к любой реконструкции, которая включает утяжеленные предметы на вашем полу. По мере того, как ваш дом стареет и сдвигается со временем, ваш пол будет реагировать. Сужение и расширение, основанное на естественной оседке, отрицательно приведет к растяжениям, деформациям и трещинам по всему полу.

Это особенно проблема в ванной. Фарфор и движение несовместимы. Неизбежно растрескивание. Щели и щели также приводят к проникновению воды. Проникновение воды приводит к сухой гнили, что приводит к большему количеству денег в пресловутую и вполне реальную канализацию. Вам понадобится мембрана под плиткой, которая движется вместе с полом и является полностью водонепроницаемой, чтобы защитить поединки и любой другой древесный материал, склонный к сухой гнили. Schluter DITRA Matting — это защитная подкладка, обеспечивающая безопасность и сохранность ваших полов.Немногие компании сертифицированы. Tile With A Smile — полностью сертифицированный установщик систем Schluter. Вы можете спокойно отдыхать, зная, что ваша вода останется в канализации.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как построить плиточный душевой поддон

Изготовление и установка душевого поддона из цементного раствора

При строительстве плиточного душевого поддона важно начинать с пола, имеющего уклон к сливу. Склон построен с слоем раствора поверх пароизоляции, чтобы исключить возможность повреждения водой деревянной конструкции вашего дома.Из этой статьи вы узнаете, как построить поддон для плитки из раствора. В растворе есть все, что есть в бетоне, кроме камней, раствор делается из песка и цемента.

Есть и другие продукты и системы, разработанные в последние годы. К ним относятся полы из пенопласта с уклоном, покрытые водонепроницаемой мембраной, а затем облицованные плиткой.

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Frame The Tile душевой поддон
2. Установите строительную бумагу и расширенную проволочную сетку
3. Присоедините нижнюю часть зажимного узла слива
4. Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку
5. Установите вкладыш для душевого поддона из ПВХ и нанесите герметик между вкладышем из ПВХ и зажимным узлом слива.
6. Установите цементную подкладку на стены
7. Установка расширенной проволочной сетки на душевой бордюр
8. Установить строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша
9. Установить раствор на душевой бордюр

инструменты и материалы

• Молот
• Универсальный нож
• Стяжка прямая 2х4
• Мастерок по бетону, Mag
• Емкость для замешивания раствора
• Шуруповерт для установки цементной плиты
• Степлер
• Кусачки для резки просечно-вытяжной металлической планки
• Силиконовый герметик для ПВХ-вкладыша к зажимному патрубку слива
• Раствор
• Модификатор латекса, необязательный, но помогает при более тонких областях нанесения

step 1 Frame The Tile душевой поддон

Душевой поддон должен быть правильно обрамлен, чтобы выдерживать облицовку поддона и укладку цемента.Используйте доску размером 2×8 или больше, размещенную на краю между каждой стойкой на душевой стороне стены. Он не должен быть красивым, просто убедитесь, что он прилегает к стене. В качестве меры предосторожности вы должны засунуть в канализацию свободную тряпку, чтобы любые инструменты или цемент, которые вы уронили в канализацию, можно было легко извлечь, пока вы строите плиточный душевой поддон.

шаг 2 Установка строительной бумаги и проволочной сетки

С помощью степлера укладываем строительную бумагу на пол до верхней части блокировки поддона.Это необходимо для того, чтобы раствор и влага, которую он может удерживать, не соприкасались с деревом.

Установите просечно-вытяжную сетку на весь пол в душевой с помощью скоб. Вырежьте достаточно большую область вокруг слива, чтобы через него можно было пропустить сливной узел.

, шаг 3 Присоедините нижнюю часть зажимного узла слива

Дренажный узел состоит из двух основных частей: нижнего и верхнего. Отделите верхний и нижний концы сливного узла друг от друга и прикрепите нижний конец к сливной трубе.Верх нижнего конца сливного узла должен быть не более чем на 3/8 — 1/2 дюйма над деревянным полом.

Зажимной сливной узел душевого поддона находится над полом примерно на 1/4 дюйма. Первый слой раствора заполняется заподлицо с верхом сливного узла.

шаг 4 Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку

Раствор для замешивания: Готовый раствор в мешках — лучший вариант для создания единого душевого поддона. Он поставляется с добавками, которые делают его очень прочным.При смешивании с водой давление составляет 7000 фунтов на квадратный дюйм. Смешивать с ним добавку не нужно. Добавки или модификаторы только усложнят работу.

Вы будете укладывать два слоя раствора с прокладкой из ПВХ между ними, как два слоя торта с глазурью между ними. Первый слой раствора заделывают в проволочную сетку и спускаются от водостока вверх к стенам по периметру.

Начните со сливного отверстия, выровняв его с верхом нижнего конца сливного узла, который должен быть не более чем на 1/4 дюйма над деревянным полом, и наклонив его вверх и в сторону от слива примерно на 1/4 дюйма ногой к стенам.

Найдите стену или угол, наиболее удаленный от водостока, и найдите высоту раствора в этом углу с уклоном 1/4 дюйма на фут. Проведите эту линию уровня по всему периметру душа и нанесите раствор на эту линию полностью вокруг душа. Ваш уклон может быть больше в некоторых частях душа, но у вас будет линия уровня, по которой вы будете начинать всю плитку позже.

Убедитесь, что растворный пол имеет уклон от стены к водостоку и не имеет неровностей или провалов.Проведите прямую линию по периметру облицовочного поддона, чтобы знать, на какую глубину затереть и утрамбовать раствор. Поскольку вы устанавливаете уклон 1/4 дюйма на фут, подойдет доска следующей толщины. Всегда округляйте в большую сторону.

• На расстоянии 2 футов будет 1/2 «доска
• На расстоянии 3 футов будет доска толщиной 3/4 дюйма.
• На расстоянии 4 футов будет доска толщиной 1 дюйм
• На расстоянии 5 футов будет 1 1/4 «доска

Смешайте раствор, поместите его на проволочную сетку и сформируйте уклон, используя шпатель и кусок дерева, отрезанный примерно такой длины, чтобы дотянуться от отметки по периметру до верхней части дренажного узла.

Дайте раствору затвердеть в течение дня. Через 24 часа раствор все еще будет зеленым, и вы сможете его сколоть и поцарапать, это нормально. Вы можете работать с ним в этом состоянии, только будьте осторожны с ним, т.е. Не ударяйте по нему молотком, не роняйте на него тяжелые предметы и не режьте канцелярским ножом.

, шаг 5 Установите вкладыш для душевого поддона из ПВХ

Пусть облицовка поддона из ПВХ поднимается по стенам над блоками 2×8 по периметру. Убедитесь, что он переходит через бордюр у входа в душ и спускается на пол перед бордюром.Нащупайте болты на сливе и используйте универсальный нож, чтобы вырезать крестик на каждом болте. Затем прижмите ПВХ-пленку к болтам.

Найдите слив между болтами, нажав на центр слива. Это покажет, где находятся края слива.

Вырежьте ПВХ-пленку вокруг слива, примерно 2 дюйма в круге.

Если на фланце есть дренажные отверстия, вам нужно будет вырезать вокруг них, чтобы вода могла проходить мимо лайнера в слив.Каждая модель трапа для душевого поддона из плитки отличается, поэтому изучите свою и убедитесь, что вода будет стекать с верхней части ПВХ-вкладыша в слив для душа.

Прикрепите прокладку из ПВХ к сливу с помощью 100% силиконового герметика. Наносите герметик только под облицовку из ПВХ и поверх узла зажима слива. НЕ НАЗЫВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ВЕРХНУЮ ЛАЙНЕР ИЗ ПВХ. После нанесения герметика вы установите верхнюю часть зажимного узла слива, прикрутив его к нижней части. В результате будет образована водонепроницаемая прокладка из ПВХ-сковороды.

Излишки облицовки на внутренних углах будут сбиты в кучу из-за двух смежных стенок. Сделайте аккуратный сгиб к одной стене или к другой и временно прикрепите верхнюю часть к ближайшей стойке, чтобы у вас не осталось дыры в полу.

Вы можете переместить складку наружу и использовать «винт-захват», чтобы удерживать ее на месте. Просто убедитесь, что винт находится как минимум на 4 дюйма выше верхней части поддона поддона.

Бордюр для душа немного сложнее из-за различных типов складок вокруг бордюра.Эта техника разрезает ПВХ-подкладку в верхней части бордюра, а не рядом с полом душа. Обрежьте лайнер по линиям, показанным ниже. дважды проверьте свои разрезы перед тем, как разрезать, чтобы убедиться, что он правильно сложится после разреза. Маркировка подкладки перманентным маркером в том месте, где вы будете вырезать, помогает визуализировать порезы.

После обрезки лайнера он ложится и складывается, как показано ниже.

Заправьте складку за откидной борт для более чистой установки и для того, чтобы заплатка имела ровную поверхность, к которой прилипает.

Для внешних углов, на бордюре у входа в душевую кабину, вы можете либо установить заранее сформированный угол, либо сделать заплатку из обрезков облицовки поддона из ПВХ, как показано здесь. Вы можете приобрести внешний угол и жидкий цемент, чтобы приварить его к облицовке из ПВХ, где вы приобрели облицовку из ПВХ.

Создавая заплатку лайнера из обрезков лайнера, обрежьте одну линию примерно от центра до внешнего края так, чтобы два клапана свисали.

Нанесите клей на оба куска подкладки из ПВХ.Пусть одна створка находится на бордюре, а другая спускается вниз у бордюра к полу душа.

Дайте высохнуть. Всегда лучше иметь пластырь побольше.

Готовая и герметичная облицовка поддона для душа! Готово для цементной подкладки и проволочной сетки.

шаг 6 Укладка цементной подкладки на стены

Установите цементную подкладочную плиту толщиной 1/2 дюйма на стены, 1/2 дюйма сделает ее такой же толщины, как и любой смежный гипсокартон.Начните с того, что оставьте зазор 1/2 дюйма между поддоном для цементного раствора и краем цементной плиты. Я использую обрезок цементной плиты в качестве временной распорки, чтобы удерживать цементную плиту от пола. панель и продвигайтесь к краям. Вверните винты так, чтобы головки были на одном уровне с поверхностью панели, и убедитесь, что панели имеют хороший контакт со стеновыми стойками. Для получения дополнительной информации об установке цементной плиты на стены прочтите статья: Как установить цементную подкладку на стены душевой

, шаг 7 Установите расширенную проволочную сетку на душевой бордюр

Перед тем, как нанести последний слой раствора на поддон для душа, вам необходимо установить просечно-вытяжную сетку на душевом бордюре поверх ПВХ-покрытия поддона.Проволочная сетка будет покрывать весь бордюр с внутренней стороны поддона для душа наверху раствора, поверх бордюра и вниз до пола в ванной. Сделайте его плотно прилегающим и кладите скобы только со стороны ванной, СНАРУЖИ от бордюра (чтобы не проделать дыры в подкладке на мокрой стороне). Внутренняя часть будет удерживаться вторым слоем раствора. Вы можете перекрыть стыки в просечно-вытяжном металле примерно на 6 дюймов, если вам нужно использовать более одной детали.

, шаг 8 Установите строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша

Перед нанесением раствора поверх ПВХ-вкладыша необходимо защитить дренажные отверстия на сливе.Рядом с болтами, которые крепят верхнюю и нижнюю части сливного узла, есть три отверстия. Используйте распорки для плитки, мелкий гравий или другой материал, который вы можете удалить позже, чтобы строительный раствор не попал в отверстия для просачивания.

Установите слив так, чтобы его верхняя часть находилась на расстоянии 1-1 / 4 дюйма от верха ПВХ-вкладыша. (Убедитесь, что у верхней части слива достаточно поворотов, чтобы он отклонился достаточно высоко, чтобы вместить плитку и тонкий набор, еще 1/2 дюйма, когда плитка укладывается поверх раствора).

Вычислите уклон и карандашом сделайте отметку уровня по периметру стен, чтобы обозначить глубину раствора.Нанесите раствор от этой линии к сливу душа. Обеспечьте уклон 1/4 дюйма на фут, как вы делали для раствора под облицовкой из ПВХ.

Смешайте раствор с водой (не используйте латексный модификатор, потому что он затрудняет получение хорошего ровного пола, потому что он становится слишком липким), и после приготовления довольно сухой, почти как торт. Вы должны уметь делать шар из грязи в руке, и когда вы открываете руку, мяч остается в такт, и у вас не будет влаги или частей грязи, прилипших к вашей руке.

Вылейте грязь в поддон для душа.

Создайте линию стяжки по краям, выровняв слой грязи для настила по линии, проведенной ранее. Когда вы выравниваете стены, у вас будет меньше уклона в углах, потому что они дальше от водостока, но вам нужна ровная линия раствора вдоль стен, чтобы плитка располагалась на уровне пола душа.

Нанесите раствор вокруг слива поверх распорок для плитки.

• Выровняйте раствор вдоль стен, а затем выровняйте раствор между стенами по периметру и водостоком куском 2х4, чтобы у вас был ровный уклон от стен к водостоку.
• Укладывайте раствор твердым слоем без провалов и неровностей, ваша плитка ложится прямо на поверхность.
• Убедитесь, что слой раствора прижимает металлическую планку к бордюру. Он должен плотно прилегать к бордюру.
• Используйте стяжную доску, чтобы создать ровный уклон между линией на стене и верхом желоба.

Металлическая планка удерживается скобами снаружи душа и раствором внутри душа. Заливка ступки поддона для душа готова.

шаг 9 Установка строительного раствора на бордюр

После того, как пол будет закончен, необходимо нанести раствор на металлическую обрешетку и на бордюрный бордюр из ПВХ. Создайте бордюр, вдавив раствор в расширенный металл на бордюре, сделав его толщиной до 1 дюйма сверху и 1/2 дюйма по бокам.Сделайте его ровным и ровным, помните, что вы собираетесь укладывать плитку поверх этого и этого.

Используйте два шпателя вместе, чтобы образовать красивые плотные квадратные края.

Верх бордюра поддона обычно составляет около 1 дюйма и слегка наклонен в душ, чтобы вода стекала обратно в душ. Стороны бордюра должны быть примерно 1/2 дюйма, чтобы они могли совпадать с гипсокартоном на поверхности. снаружи и цементная плита внутри. Затем плитка может перекрывать стык между бордюром для душа и гипсокартоном или цементной панелью, стыкованной с бордюром, это позволяет плитке перекрывать стык, создавая законченный вид.

Пол в душевой и бордюрный пол в комплекте и под плитку.

Отвинтите слив для душа на 1/2 дюйма или до высоты верхней части плитки. Когда закончите, он должен быть примерно на 1/16 дюйма ниже верхней части плитки, чтобы вы не уперлись в нее ногой.

Дайте настояться день и приступайте к укладке плитки.

Статьи по Теме

Установка плитки для душа — Tile Doctor

Керамогранит, керамика и каменная плитка можно использовать в облицованных плиткой душевых, чтобы создать красивые, прочные и долговечные конструкции.Водостойкая затирка для плитки Starlike® идеально подходит при укладке новой плитки для душа. В этом разделе мы обсудим различные методы установки, используемые сегодня.

На рисунке A мы видим установку душа с цементной подушкой. Стены построены и облицованы плиткой так же, как на рисунках A или B в разделе «Стены». Ключевое отличие заключается в конструкции душевого поддона. Поддон для душа должен быть полностью водонепроницаемым.

Отраслевые стандарты для изготовления душевых поддонов и стеновых деталей можно найти (для США) в Руководстве Американского совета по плитке (2009 г.), Руководстве Национального института стандартов США (2005 г.) и Единых правилах сантехники.

Существует два типа установки облицованных плиткой душевых поддонов. Первый — это поддон с плотиной или бордюром. Второй — без плотины. Обычный облицованный плиткой душевой поддон имеет перемычку, состоящую из трех или четырех шпилек 2 x 4 дюйма, уложенных плоско и надежно прикрепленных к основанию пола. Эти два на четыре крепятся к деревянному основанию пола с помощью гвоздей или шурупов, способных проникать в пиломатериалы и черновой пол для обеспечения надежного крепления. Каждые два на четыре помещаются и закрепляются по одному в желаемом месте.По возможности, стойки «два на четыре» также должны быть «прибиты гвоздями» к смежным стеновым стойкам.

Наконечник Tile Doctor: все горизонтальные поверхности в душе или ванне должны иметь уклон в сторону слива, чтобы вода могла стекать с их поверхности. Это включает верхнюю часть плотины, полки для шампуня и сиденья.

Если черновой пол бетонный, первые два на четыре крепятся с помощью порошкового пистолета для гвоздей с крепежными элементами, способными пробивать пиломатериалы и бетон на достаточную глубину, чтобы обеспечить стабильное и надежное крепление.

Душевые плотины на бетонных плитах сегодня также сооружаются с использованием кирпичной кладки, такой как шлакоблок, или другой подходящей кладки. Также есть компании, которые производят плотины из пенопласта высокой плотности. Рекомендации по уклону всех горизонтальных поверхностей к дренажу все же следует выполнять с помощью этих альтернативных методов.

Облицованные плиткой душевые поддоны без плотины или бордюра, как в случае душа для людей с ограниченными возможностями или других специфических архитектурных деталей, должны иметь достаточный зазор ниже уровня пола для размещения всех необходимых элементов на иллюстрации, включая толщину плитки и требуемый уклон для слива.

При размещении двух по четыре, помните, что после завершения установки с обеих сторон дамбы будет от 3/4 ″ до 1-1 / 4 ″ мембраны, арматуры, раствора и плитки. Эти общие размеры должны быть учтены до крепления первой доски.

Для облицованного плиткой поддона необходимо установить сборный слив для душа, состоящий из двух частей. Эти сантехнические приспособления доступны из пластика «АБС» и чугуна. В верхней части двухсекционного слива есть шесть отверстий.Три отверстия предназначены для болтов, скрепляющих душевой трап. Остальные три отверстия — это отверстия для слез. Дыры для слез и их важность обсуждаются позже.

Наконечник Tile Doctor: Установленный двухкомпонентный слив должен иметь два винта из нержавеющей стали, ориентированные либо параллельно, для плитки «солдатского поля», либо под углом 45 ° к дамбе для плитки, установленной по диагонали. Это делает готовый вид намного лучше.

Сборка из двух частей необходима для гидроизоляции лайнера душевого поддона.Две части дренажного узла «заживают» водонепроницаемую мембрану между верхней и нижней частью узла. Это создает непрерывную водонепроницаемую систему между водосточной трубой и мембраной.

Сантехник или установщик разбирает сливную трубку из двух частей и прикрепляет нижнюю часть к водосточной трубе. Узел нижнего слива устанавливается на уровне или чуть выше уровня пола. В этом месте устанавливается водонепроницаемая мембрана, которая перекрывает нижнюю часть водостока с вырезом для водосточной трубы.После установки мембраны устанавливается верхняя часть узла слива для душа и зажимается монтажными болтами над водонепроницаемой мембраной. Это создает водонепроницаемое уплотнение для всей установки.

На протяжении многих лет было доступно множество типов вкладышей для душевых поддонов. Вкладыши для душевых поддонов изготавливаются из меди, свинца и других металлов. Более новым и более распространенным методом была «горячая швабра», при которой несколько слоев 15-фунтового рубероида разрезались, укладывались и протирались расплавленной смолой.Это по-прежнему хороший метод. Однако для изготовления и завершения установки этого типа необходим квалифицированный специалист.

Сегодня доступны гибкие водонепроницаемые вкладыши для поддонов, специально предназначенные для использования в душевых. Есть производители с самоклеющейся подкладкой для посуды. При нанесении и использовании гибких вкладышей для душевых поддонов необходимо строго соблюдать инструкции производителя. Успех или неудача установки зависит от способности футеровки оставаться водонепроницаемой.

Является ли душевой поддон горячей шваброй или гибкой мембраной, зависит от заказчика, архитектора или местных строительных норм. Как это установлено, очень важно. Между стойками стены следует установить блокировку, чтобы обеспечить надлежащую поддержку установки мембраны. Блокировка должна быть заподлицо с поверхностью стойки. Для этого хорошо подойдут обрезанные по размеру доски с балками размером 2 на 12. Доски прибиваются гвоздями или ввинчиваются между шпильками.

Мембрана должна быть установлена ​​на высоте не менее 3–4 дюймов над высотой плотины или 6 дюймов над душевым поддоном без плотины или без бордюра.Мембрана должна иметь необходимый клей или уплотнение только между нижним фланцем и мембраной. Не закрывайте дренажные отверстия, которые являются частью верхнего фланца. Укрепление углов муравейника следует применять в соответствии с указаниями производителя душевого поддона.

Мембрана должна перекрывать плотину и не должна быть проколота где-либо ниже 1 дюйма выше высоты плотины или 6 дюймов выше не-плотины / бордюра. Для крепления мембраны к передней части дамбы и к опорным блокам / стойкам стены следует использовать крепежные детали выше минимального размера в 3 дюйма.Причина этого проста. При испытании поддон для душа должен удерживать воду без утечки в течение 24 часов при заполнении до верха плотины. Этот тест следует завершить до начала любой другой работы.

Часто возникает вопрос относительно крепления арматурной проволоки, когда прокалывание гидроизоляции не допускается. Как проволочная арматура крепится внутри душевых поддонов или облицованных плиткой ванн? Ответ в том, что он не прикреплен. Хитрость заключается в том, чтобы согнуть арматуру обратно к стенам, чтобы при прикреплении арматуры она естественным образом цеплялась за стену внизу.

Другим важным элементом является то, что пол под мембраной должен иметь уклон 1/4 дюйма к основанию в сторону слива. Самая распространенная неисправность в душевых, облицованных плиткой, помимо протечки, — это скопление воды между слоем раствора и мембраной. Эта скопившаяся вода вызывает множество проблем, включая образование плесени и грибка, усиливающую коррозию, выцветание и, в конечном итоге, выход из строя плиточного узла.

Используйте этот метод для предварительного уклона черного пола. Измерьте расстояние от водосточной трубы до самой дальней стены.На каждую ногу добавляется 1/4 дюйма, чтобы получить необходимый уклон. Например, для расстояния в три фута размер будет 3/4 дюйма. Делает отметку, используя спиртовой уровень, на опорную плиту внутри корпуса на требуемом расстоянии выше высот сливы. Сформируйте «рабочие линии» по всему корпусу. Используйте эти линии для предварительной затирки слоя портландцементного раствора с помощью деревянной или металлической прямой кромки.

Существует еще одна причина скопления воды между слоем раствора и мембраной — это неспособность оставить открытыми дренажные отверстия в двухкомпонентном сливе для душа.Дренажные отверстия — это 3 небольших отверстия, видимых в верхней части двухсекционного дренажного узла. Это достигается путем укладки раздробленной плитки или мелких камней поверх дренажных отверстий, чтобы слой раствора не перекрывал их.

Суммируя этапы установки по порядку:

• Первым шагом является установка и фиксация плотины или бордюра в надлежащем положении.
• Затем устанавливается нижняя часть двухкомпонентного слива.
• Черный пол залит с уклоном в 1/4 дюйма на фут в сторону водостока.
• Мембрана правильно установлена, закреплена и при необходимости усилена.
• Затем правильно устанавливается верхняя часть водоотводящего желоба.

На этом этапе настенный раствор укладывается с использованием метода, описанного на Рисунке B в разделе «Стены». Посмотрите в этом разделе, чтобы решить, будет ли установка облицована плиткой с использованием «поверхностной» или «традиционной» отделки, поскольку толщину слоя раствора придется регулировать, чтобы подходить для каждого типа по-разному.

Также необходимо решить, как стены будут соприкасаться с плиткой плотины и отделкой. Если установщик решил использовать обычную отделку, стеновой раствор должен будет выступать на 1/2 дюйма в толщину за пределы примыкающих стен. Существует множество форм отделки, которые можно использовать в этом типе установки. Самым распространенным является четверть раунда.

Если четверть раунда должна доходить до плотины и проходить прямо через поверхность, стеновая мембрана и арматура должны устанавливаться прямо на одной линии с плотиной по два на четыре и душевой мембраной.

Если должна быть установлена ​​«поверхностная» облицовка, стеновая мембрана и арматура должны выходить за пределы плотины и мембраны поддона, обеспечивая место для раствора, связующего слоя и плитки, чтобы должным образом встретиться на плотине.

Эти варианты являются лишь примерами. Установщику или проектировщику придется заранее тщательно решить эти вопросы.

Помните, что перед укладкой раствора для пола используются измельченная плитка или мелкие камни, чтобы отверстия для просачивания оставались открытыми. Обычно стены душевых облицовывают плиткой перед нанесением раствора на пол.В этом случае следует проявлять особую осторожность, чтобы защитить душевой поддон от проколов или повреждений.

Почему стены должны быть покрыты плиткой перед укладкой раствора на пол? На этот вопрос можно ответить в планировке душа. Во всех макетах цель состоит в том, чтобы по возможности использовать полную плитку. После того, как стены и плотина душа будут покрыты раствором, покрытым в разделе «Стены», производится измерение от слива до самой дальней стены душа. На каждый фут расстояния добавляется 1/4 дюйма.Отметка с использованием этого измерения выполняется с помощью уровня на растворе стены выше уровня слива. Эта отметка обозначает необходимый уклон водостока.

«Рабочие линии» прокладываются по всему периметру душевых стен и плотины. Стены и дамба облицованы сплошной плиткой над рабочими линиями, оставив для укладки только раствор для пола и плитку. Таким образом, именно нижний ряд настенной плитки определяет уровень раствора для пола и плитки.

При желании раствор для пола можно укладывать сразу после раствора для стен.Рабочие линии устанавливаются аналогичным образом, как указано выше. Однако при такой установке может быть немного сложнее удерживать раствор для пола ровным.

Как видно на иллюстрации, армирование необходимо в растворе для пола, и оно должно быть размером 2 ″ X 2 ″ 16/16-проволочной сетки, расположенной в центре основания. Армирование не должно касаться раствора для стен душевой и не должно касаться водостока. Также следует использовать добавку в раствор, чтобы сделать раствор для пола более водостойким.

Приемлемые пропорции раствора для полов в душевых находятся в ANSI 108.1 A-4.1.2.3 и составляют 1 часть портландцемента на 4 части влажного песка. Вы заметите более богатую смесь для раствора для душевых поддонов, чем для обычного раствора для пола. Меньше песка (4 части) означает больше цемента (1 часть) по объему.

Добавку для раствора следует использовать в соответствии с инструкциями производителя. Добавка должна быть специально предназначена для использования в растворе для душевых поддонов. Добавка и более богатая смесь раствора предназначены для получения очень устойчивого и водостойкого раствора, на который можно укладывать напольную плитку для душа.

Раствор для поддонов для душа следует смешивать так же, как раствор для пола, упомянутый в разделе «Полы», и его следует упаковывать и тщательно утрамбовывать на месте, образуя плотную структуру раствора.

Плитку можно укладывать с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды на незатвердевшем слое раствора или сухих затвердевших / модифицированных латексом портландцементных растворов на затвердевшем слое. Подробнее о мозаике с использованием этого метода мы поговорим позже в этом разделе.

На рисунке B мы видим душ, облицованный камнем или керамической плиткой, с подкладными стенами.Как обсуждалось в «Стены» разделе, некоторые производители не требуют мембраны между Поддерживающий доской и стеной шпильки. Местные, государственные или федеральные строительные нормы и правила могут требовать мембрану. Причина, по которой некоторые производители не требуют мембраны, заключается в том, что сама мембрана является водостойкой. Лучше проверить коды и инструкции производителя для продукта, предназначенного для использования.

Если за подкладкой требуется водостойкая мембрана, используйте 15-фунтовый рубероид или 4 мил.Полиэтилен-пленка. Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита упирается в существующий гипсокартон, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Опять же, при использовании метода защитной доски каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/4 дюйма на 10 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с шагом 16 дюймов по центру, используя коррозионно-стойкие винты или гвозди с кольцевым хвостовиком, расположенные на расстоянии 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта.

Тем не менее, покровитель плата установлена ​​в нужном месте в месте минометной кровати обсуждается на рисунке A. отмечен в иллюстрации является необходимостью обрешетки полосы позади покровитель борта.Эти планки обшивки предназначены для отделения доски от шпилек, чтобы оставалось достаточно места для мембраны поддона.

Если установщик поместит подкладочные плиты прямо на шпильки поверх мембраны, это приведет к значительному изменению плоскости. Если бы мембрана душевого поддона имела толщину 1/4 дюйма при правильном закреплении, опорную доску нужно было бы отделить мехом от шпильки на 1/4 дюйма. Если требуется водостойкая мембрана, ее следует установить поверх планок обшивки и позволить перекрывать душевую мембрану не менее 4 дюймов.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 ″ -1/4 ″, который заполняется клеевым раствором. Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакль, похожий на ступеньку.

Некоторые подкладочные плиты можно установить так, чтобы они почти касались основания пола и фиксировались раствором для поддона для душа. Другие вспомогательные доски не будут хорошо размещены таким образом.Проверьте, что рекомендует Производитель.

Дамба душа обработана, как показано на рисунке A, и покрыта стеновым раствором. Есть производители опорных плит, у которых есть предварительно изготовленные опорные плиты, которые сформированы так, чтобы соответствовать двум или четырем дамбам и мембранам. Настоятельно рекомендуется строго следовать инструкциям производителя относительно их использования.

Для некоторых задних панелей, предназначенных для использования в душевых, требуется, чтобы конец блока был водонепроницаемым, если они используются рядом с плиточным поддоном.В этом случае герметик наносится на нижний открытый конец и душевой поддон минометный воспитываются плотно прилегает к плате покровителя. Возможно, лучше всего использовать опорную плиту, которую можно установить прямо над мембраной и зафиксировать раствором для пола.

Не кладите опорную доску на мембрану! Используйте съемные прокладки или какое-либо приспособление, чтобы удерживать защитную панель от мембраны примерно на 1/4 дюйма при закреплении. Будьте особенно осторожны, чтобы не проколоть мембрану в этом процессе.

Поддон для душа, облицованный плиткой, сконструирован так же, как на рисунке A.

Плитка и отделка могут быть установлены с использованием сухого схватывания или латексного модифицированного портландцементного раствора или определенных органических клеев (только тип 1) в соответствии с указаниями производителя.