Пол на деревянных лагах: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола — kontakt-keramika.ru

Содержание

Устройство теплого водяного пола на деревянных лагах

Историки утверждают, что первый теплый пол появился еще в Древнем Риме, правда, тогда он не был столь совершенен, как может быть сейчас. Взяв идею за основу, современные конструкторы довели ее до совершенства. Монтаж системы «теплый пол» – это уже отработанная и многократно проверенная система. Для ее внедрения нужно только правильно следовать инструкциям. Правда, есть некоторые особенности монтажа, подключения и эксплуатации системы при нестандартных условиях. К последним можно отнести и устройство теплого водяного пола по деревянным лагам.

Деревянный дом и теплый пол

Наличие системы «теплый пол» обеспечит любое, в том числе, деревянное помещение равномерным прогревом, вероятным отсутствием батарей и, естественно, возможностью передвигаться по полу при любой погоде за окном хоть босиком, хоть ползком (что, скорее актуально для маленьких детей).

деревянная система водяного теплого пола

Теплый пол, где носитель тепла – вода, которая при нагревании двигается по уложенным под верхнее покрытие трубам, называется водяным теплым полом.

Теоретически, трубы нужно класть на любую ровную поверхность, предварительно покрыв ее отражателем тепла, чтобы последнее уходило исключительно вверх.

Если возникает необходимость проведения конструкции этой системы на деревянные лаги, то нужно знать следующее:

Заливать традиционной стяжкой, высота которой порядка 5 сантиметров, конструкцию, базирующуюся на деревянных лагах, нельзя. Дерево не выдержит вес бетона.
Для укрепления основания системы «теплый пол», а именно лаг, нужно поверх них уложить листы тонкого металла (толщины в 2 миллиметра будет достаточно). При этом металл еще и послужит отражателем тепла.

Если есть такая возможность, для того чтобы сделать теплый пол не только теплым, но еще и экономным, нужно будет каждый виток трубы, по которой должна циркулировать горячая вода, уложить непосредственно в лаги. При этом придется еще использовать теплоотражатели и изоляционные материалы.

При составлении схемы, стоит учитывать площадь пола, высоту потолков, а также, чем будет нагреваться система.

Тепловые расчеты

Чем выше будет стяжка, тем меньше нужно делать расстояние между витками труб отопления в полу. Еще стоит учесть такой фактор, как теплопотери. Их величина зависит от

расположения дома относительно света,
количества окон и их размера,
утепления несущих стен и крыши.

Естественно, что расчет теплого пола должен учитывать интенсивность эксплуатации деревянного дома (дачный вариант или полноценная жизнь) и, конечно, климатические условия, в которых этот дом находится.

Если постройка старая, то прежде чем заняться отоплением, лучше провести тестирование дома на крепость, а заодно и щели/сквозняки, после чего провести максимальное утепление. Если же дом воздвигается «с нуля», то вопросы по энергосбережению нужно решать сразу при строительстве.

От того, старый дом или новый и нужно выбирать варианты водяного отопления пола.

Выбрать нужный вариант

Как монтировать теплый пол поверх лаг, можно определить только после их тестирования. Если лаги

установлены на бетонное основание,
сами по себе достаточно крепки
и между ними есть расстояние, в которое поместится труба для водяного обогрева пола,

то тогда можно следовать варианту, который обозначим цифрой 1.

Если же лаги

расположены близко друг другу,
среди них есть те, что при надавливании на них прогибаются,

то система «теплый пол» будет монтироваться по 2 варианту.

И тот, и другой при должном соблюдении параметров, будут хорошо прогревать помещение. И тот, и другой не обойдется без предварительной подготовки.

Вариант 1

Эта схема теплого пола достаточно трудоемкая. Возможно, кого-то сейчас сильно расстрою, но если все делать с мозгами и на века, то лаги нужно снять. Да! Полностью и аккуратно. Они отлично выполнят функцию основы для витков труб и неплохо послужат, как часть теплоотражающей системы.

Итак,

1. Лаги сняли. Поверхность под ними выровняли. Можно невысокой бетонной стяжкой. А можно (правда, метод не научный, скорее кустарный), засыпать обычным шлаком, который хорошо утрамбовать и выровнять.

2. Уложить листы фанеры или ДВП. Их нужно соединить между собой скобами.

3. Настелить на «фальшивый» пол паро- и гидроизоляцию. Обычно это фольгированная пленка. Но некоторые бывалые строители рекомендуют просто постелить пленку, которую используют для стен парников.

4. Если действовать по правилам, следующий слой – это утеплитель (изоплекс, минеральная вата в плитах и так далее). Я только за соблюдение технологии. Но, если высота потолков не позволяет так значительно повышать пол лучше обойтись без утеплителя. Ведь толщина теплого водяного пола – минимум 10 сантиметров. Смотрите,

выравнивающая стяжка – минимум 2 см,

фанера – 2 см,
утеплитель – 2,5 см,
трубы – минимум 1,5 см,
напольное покрытие – еще пара сантиметров,

итого – 10 см.

5. Если утеплитель все-таки положен, то сверху вновь нужно класть теплоотражающую пленку.

6. Теперь вновь настало время лаг. Их нужно прибить на обновленную поверхность. Между ними оставить расстояние около 2 сантиметров.

7. В пазы и будет укладываться труба теплого пола. Для теплоизоляции трубу лучше завернуть в фольгу. Шаговое расстояние между витками будет зависеть от ширины лаг. Если она до 10 сантиметров, то диаметр трубы может не превышать 16 мм.

8. Трубы нужно закрепить. Или сделать это скобами к лагам. Или уложить поверх конструкции металлический лист.

Теперь систему нужно будет подключить к источнику подачи тепла, опробовать и, если все в порядке, то можно укладывать напольное покрытие.

Вариант 2

укладка труб

Этот вариант, сразу скажу, менее правильный. Когда лаги не снимают, их необходимо укрепить. Металлический лист на всю площадь пола просто необходим. Затем,

Следующий слой — утеплитель. Его листы соединяем между собой, делая монолитное основание.
Стоит уложить подложку, которая не будет давать уходить теплу вниз (смотри пункт 3 варианта 1).
Теперь в утеплителе нужно прорезать желобки по всей длине. В них и будет уложена труба, по которой должна будет осуществляться циркуляция нагретой воды.
Сверху – теплоотражающая пленка.
Дальше нужно уложить лист ОСБ или ДСП.
Теперь можно класть напольное покрытие.

Такое устройство теплого водяного пола можно делать только в том помещении, где не будет тяжелой мебели и постоянного движения людей. Иначе конструкция провалится.

Подключение к системе

Отопительная система деревянного дома, конечно, должна учитывать наличие теплого пола. Здесь возможны такие решения:

посредством теплого пола отапливаются все помещения дома,
теплый пол отапливает только часть комнат.

И в том, и в другом случае нужен хороший котел, который способен будет прогревать достаточно сложную систему. Не обойтись и без насоса, так как протяженность труб будет в разы больше, чем при стандартном варианте отопления. Стоит также продумать варианты запитки водой всей системы. Тут также возможны два решения:

И пол, и батареи отопления составляют одно закольцованное целое.
Трубы и батареи – это одна система. Обогрев пола – другая.

Теплый пол – единственная система отопления в доме.

Обычно монтаж отопительной системы проводится параллельно. Часть рабочих занята установкой котла. Другие (если это будет в деревянном доме) монтируют систему отопления при помощи труб и батарей. В других, свободных, комнатах укладывается труба для теплого пола.

Если теплый пол будет во всем доме, то можно предложить такую систему монтажа: змейкой или улиткой трубы укладываются в каждой отдельной комнате, из помещений оба конца трубы выводятся в коридор, откуда все трубы ведутся в котельную.

Идеальная установка теплого пола та, которая имеет отдельное подключение для каждой комнаты. Тогда можно будет регулировать температуру, и контролировать давление во всех витках системы. Эти все тонкости нужно продумать еще до монтажа. Когда же теплый пол уложен, но сверху еще нет напольного покрытия, нужно систему запитать водой, убедиться в том, что утечек нет и включать котел.

Подключение теплого пола должно проходить по стандартной схеме, где обязателен контроль за давлением воды в системе, а также максимальной температурой (она для широт с умеренной зимой должна быть не выше 30 градусов на выходе). Если на каждом этапе был тщательный контроль, который гарантирует выполнение по отлаженной схеме, то результат будет только радовать. И теплом, и экономией энергорессурсов.

Что касается напольного покрытия, то идеальный проводник тепла – это керамическая плитка. Однако вполне реально положить поверх системы «теплый пол» линолеум, ламинат и даже паркет. Единственное, что стоит брать те материалы, класс которых довольно высок и производитель которых гарантирует использование экологически чистых материалов при их создании. Учитывая, что при нагревании у некоторых вредных соединений повышается летучесть, а также то, что при повышенных температурах материал расширяется, на напольном покрытии поверх системы «теплый пол» экономить не нужно.

Видео по монтажу теплого пола в деревянном доме:

Паркетные полы Art in Wood

Производство фабрики ART IN WOOD оснащено собственным оборудованием ведущих итальянских и немецких производителей. Площадь производства составляет 1650 кв.м., площадь собственного склада с готовой продукцией — 1000 кв.м. В месяц производство изготавливает 4000-5000 кв.м. паркетной продукции.

Основное преимущество фабрики ART IN WOOD — заключается в том, что сам владелец фабрики отбирает экологические материалы для использования, контролируя закупку материалов.

Он изучает последние технологии обработки древесины европейских производителей и внедряет современные технологии на своем производстве, а также их усовершенствует. Постоянно проходят консультации с иностранными партнёрами. В том числе, постоянно проводит контроль на всех этапах изготовления и сам лично готовит технологов производства, тем самым производство может выполнить любую потребность клиента, а также консультирует многие российские фабрики.

В процессе изготовления используются сертифицированное высококачественное сырье и компоненты, поставляемые из Европы. Древесина проходит многократную сушку и длительное время «отлёживается», тем самым минимизируется внутреннее напряжение. Клея для склейки продукции используются немецкие, лаки итальянские. Клея, лакокрасочные материалы и масла, применяемые в производстве, не содержат формальдегида и пентахлорфенола. Контроль качества продукции, а также и соответствие ее нормам безопасности и гигиены, отслеживается на протяжении всего производственного цикла.

Продукцию фабрики ART IN WOOD оценили Клиенты из Франции, Италии, Испании, США, Саудовской Аравии, Люксебурга, Австрии, Арабских Эмиратов, а также страны СНГ и др.

Театр Моссовета;
Объекты Руководителей компании Газпром и Лукойл;
Кабинеты руководителей Аэропорта и Домодево;
Различные Банкам;
Сколково Парк;
Частные дома высокопоставленных лиц в Барвихе, Архангельском, Сочи, Чечне, Казани, Новокузнецке, Владимире, и др.

Продукция фабрики ART IN WOOD достойно зарекомендовала себя на Российском рынке, странах СНГ и зарубежном рынке Италии, Франции, Австрии, Испании, Саудовской Аравии, Арабские Эмираты.

Адрес фабрики ART IN WOOD:
Производство: Московская область, Люберецкий район, город Лыткарино

Черновой пол по деревянным балкам: как смонтировать самому 🔨

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Как выполнить работу самостоятельно? Подробнее читайте далее.

Черновой пол по деревянным балкам

Содержание статьи

Назначение черновых полов по деревянным балкам

Черновые полы используются в следующих целях.

Как один из элементов утепленных полов. Такие черновые полы крепятся с нижней части балок перекрытия или половых лаг. Служат основанием для укладки утеплительных материалов. В качестве утеплителей может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, плиты пенопласта или пенополистирола, керамзит и т. д. Черновые полы могут изготавливаться из различных пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении.
Схема утепления деревянного пола
Как основание для настилки чистовых полов. Выполняют две функции: выравнивание пола и несущее основания. Применяются как один из элементов настилки полов из тонкого ламината или различных мягких финишных покрытий. Требования к материалам изготовления более жесткие, для обустройства в основном используются плиты ОСП, листы клееной фанеры или строганные обрезные доски.

Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
Столбчатые фундаменты	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
Плиты перекрытия	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
Ленточные фундаменты	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте

Общие советы

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента	Назначение и описание
Балки или лаги	Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
Черепные бруски	Размер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
Гидро- или пароизоляция	Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Балки перекрытия пола

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Необрезные ошкуренные доски третьего сорта

Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Пример крепления лаг

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Листы ОСП

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Укладка листов ОСП

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

Монтажная пена

~~монтажная пена~~

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку.По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок.

В магазине можно найти разный утеплитель для пола в деревянном доме. Какой лучше всего приобрести и использовать? Подробнее в специальной статье.

Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае)

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Для фиксации используется степлер

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Прибиваются рейки

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

Примерная схема вентиляции дома

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Покрытие по лагам

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

~~осп плита~~

Видео – Черновой пол из ОСП

Устройство лаг, правильный расчет и монтаж деревянного пола

Конструкции деревянных полов разнообразны, но классика остается всегда на первых позициях. Это относится к системе деревянных полов на лагах. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложное и недоступное для новичка. Мы объясним, из чего состоит такое покрытие, и как правильно выбрать и уложить лаги своими руками.

Лаги — назначение и применение

Деревянный пол настилают на поперечные опоры, их называют лагами. Но говоря о материале, не стоит заблуждаться и думать, что они бывают только деревянными. На практике встречаются металлические, железобетонные и даже полимерные. Самая популярные из дерева. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, из одного или сращенного бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовлении и монтаже своими руками. Устройство пола по лагам несет за собой ряд функциональных плюсов:

Повышенная шумоизоляция;
Образование подпольного пространства, где легко размещаются коммуникации;
Равномерное распространение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
Деревянный пол получается проветриваемым, что значительно повысит его срок эксплуатации;
Создают ровную поверхность под будущий пол;
При ремонте пол на деревянных основах легко демонтировать или заменить деформированные части своими руками;
Конструкция, несмотря на простоту, прочная и хорошо выдерживает высокие нагрузки.
Легко выполнить утепление полов.

Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

Можно приобрести готовые изделия, но дешевле их сделать своими руками. Изготавливать их нужно из ели, сосны или пихты. Подходит так же и лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт древесины не обязательно должен быть высший, можно использовать 2 и 3-й. Если дерево естественной влажности, то его следует просушить до 15-18%. Лучше изготавливать своими руками прямоугольные лаги, углы при этом совсем не обязательно должны быть выбеленными, достаточно обработки кругляка с 4-х сторон. Для правильного размещения устройство должно иметь 4 ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготовить прочные и надежные элементы.

Размер определяют в зависимости от параметров помещения, а конкретно от размера расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать и толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм при пролете различной длины:

Размер пролета комнаты, м	Сечение, см
2	11х6
3	15х8
4	18х10
5	20х15
6	22х18

Если размеры комнаты, стоят между указанными значениями, лучше брать за основу ближайшее наибольшее. Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

Доски для деревянного пола подойдут обрезные, но лучше использовать специальные шпунтованные. Их устройство имеет соединение шип и паз, а значит в дальнейшем не придется тратиться на чистовое покрытие. Древесину для досок используют любую. Но сосна, пихта, ель более мягкие и просты в обработке. В этом же и их основной минус — на полу могут оставаться вмятинки от ножек мебели и т.д. Этого не произойдет с дубом и лиственницей, но стоит материал значительно дороже и работать с ним своими руками сложнее.

Сорт половой доски подбирают в зависимости от того чем будет покрываться материал в дальнейшем. Под матовую покраску подойдет В и ВС сорта, под лак В и АВ. Для гаража и хоз. построек можно воспользоваться сортом С. Если доски не прошли камерную сушку, их нужно положить в закрытом отапливаемом помещении на 10-20 суток. Если влажность полов более 15%, то при высыхании появятся трещины. Пересушенный материал тоже может развалится со временем под давлением мебели.

Перед укладкой все доски и лаги нужно обработать антисептиками глубокого действия.
Как правильно рассчитать расстояние между лагами
Ориентироваться при монтаже своими руками нужно на толщину половой доски, чем она толще, тем шире укладка. Так для доски в 50 мм можно сделать шаг 1,5м, для дюймовки максимум 60 см. Существует ГОСТ по которому расстояние между балками следующее:
Толщина половой доски, мм Ширина шага лаг, мм
20 300
24 400
30 500
35 600
40 700
45 800
50 1000
Если размер основы не соответствует значениям в таблице, высчитывается усредненное. А в количестве можно и ошибиться в большую сторону. С краев можно пропустить их на более частое расстояние, так пол будет только крепче.
Как уложить деревянный пол
Правильная схема установки полового покрытия на лагах включает в себя:
Установка лаг
Монтаж чернового деревянного пола.
Укладка утеплителя и гидроизоляции.
Укладка чистового деревянного пола.
Устанавливают пол по лагам тремя классическими схемами: по обвязочному брусу, по земле и на бетонное перекрытие. О каждом из видов стоит поговорить подробнее.
Монтаж лаг на обвязочный брус
Установка основы на обвязочный брус своими руками проще всего. Крепить нужно по боковым сторонам. К обвязке сбоку крепятся контрольные рейки. Первоначально нужно закрепить первые две крайние балки. Крепить их при помощи специальных металлических скоб, шурупами 6 мм и длине чуть меньше лага. Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, то нужно брать его в 2,5 раза больше ширины лага.
Перед креплением проверьте по уровню оба лага, они должны быть строго горизонтальны и по уровню совпадать с обвязочным брусом.
Монтаж на бетонное перекрытие
Если бетонная поверхность неровная, то можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Так балки выровняются, но со временем прокладки могут деформироваться или вовсе вылететь, и пол просядет. Лучше перед укладкой на бетон сделать дополнительную бетонную стяжку и прямо на нее уложить лаги. Это устройство деревянного пола более надежно, так как нагрузка будет ровно распределяться по всей длине деревянного основания.
В любом случае бетон это пористый материал, легко впитывающий влагу, поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность нужно гидроизолировать ПВХ пленкой или другим гидроизолятором рулонного типа, например Изорок или Технониколь. Гидроизоляция будет не только защищать пол от влаги, но и дополнительно шумоизолировать, кроме того укладка своими руками проще.
Монтаж по грунту на столбики
Установка лаг по грунту выполняют на специальные столбики. Устройство их следующее:
Грунт под домом ровняют и тщательно утрамбовывают. Утрамбовать проще всего палкой на конце которой прикручена широкая доска.
Делается отметка под будущие столбики. Проще сделать это прямо на брусе, где обвязка. Первая опора должна быть от стены на расстояние не больше 3-20 см.
Закладывается фундамент под столбики. Можно выполнить его под каждый отдельно, либо единый под целый ряд. Размер фундамента под один столбик не должен быть менее 40х40 см. В глубину не менее 15 см, над грунтом расстояние не менее 5 см. Далее бетонные столбики гидоизолируют битумом, и сверху укладывают кирпичи в 2 ряда. Высота кладки зависит от уровня бруса обвязки. Укладка происходит при помощи цемента 100м из красного кирпича. Не допустимо использовать силикатный, так как он боится влаги.
Сверху на готовые столбушки укладывают еще слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезают квадраты под размер 250х250 мм. Сверху на них укладывают такой же квадратик звукоизоляции.
Укладывают две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали необходимо измерить устройство лазерным уровнем. Если есть изгибы, их убирают при помощи рубанка или подкладывают деревянные подкладки. Должна получится ровная горизонталь с минимальным допустимым искажением между досками в 1 мм/м.
Затем на устройство укладывают все остальные лаги между первыми. Закрепить лаги к столбушкам нужно железными скобами и саморезами. Длина самореза должна быть такой, чтобы саморез зашёл внутрь минимум на 3-4 см. К столбушке скобка прикрепляется при помощи дюбелей.
Монтаж половых досок
Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на лаги прикручиваются саморезами горизонтальные балки с дух сторон. На них укладывают черновой деревянный пол из не строганной доски. После этого монтируют еще слой гидроизоляции. Лучше взять рулонный материал, его проще монтировать между лагами. Дальше происходит укладка утеплителя и пароизолятора, который будет играть защитную функцию. Далее следует укладка чистовых досок.
Начинать укладку деревянного пола по лагам нужно от дальнего угла, отступив на 10-15 мм от стены. Если это шпунтовая доска с шипом и пазом, то укладку производят шпунтом к стене. Это при усадке и расширении компенсирует изменения. Для того, чтобы не разбить доску при прикручивании к лагам, в ней заранее высверливают отверстия под саморезы.
Если доски деревянного пола имеют длину, недостаточную для комнаты, то стыковку между собой лучше производить в середине, чередуя. Если это шпунтовая доска, то саморез следует вкручивать в пазы, так их не будет видно. Последнюю закрепляют насквозь, как можно ближе к стене. Впоследствии эти места закрывают плинтусами.
Каждый ряд нужно укладывать в противоположном направлении по древесному рисунку от прежнего. Так при усадке они меньше разойдутся. К друг другу доски прижимают максимально плотно и крепят к лагам саморезами.
После укладки доски покрывают защитными составами и дают высохнуть.
Надежность и прочность конструкции зависит от правильного расчета и укладки лаг. Если отнестись к этой части с серьезностью, то все остальное пойдет “как по маслу”.
Деревянные полы по лагам с утеплителем своими руками
Привет друзья.
Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как правильно сделать в доме утепленные деревянные полы по лагам, своими руками.
Сегодняшние строительные рынки кишат изобилием современных покрытий для пола. Но не смотря на это шпунтованная доска как была, так и остается самым распространенным напольным покрытием. Давайте рассмотрим несколько приемов технологии укладки деревянного пола с утеплением.
Деревянный пол в доме
Глядя на деревянный пол часто вспоминаются юные годы, когда мы бегали по нему босиком, не боясь получить занозу, а запах свежевыструганых досок ассоциировался с солнечным летом.
Деревянные полы в доме вечны.. (в том смысле что мода на них будет всегда)
В домах с деревянными полами рождается некий позитивный микроклимат и особенная акустика. Они эстетичны, экологичны. А когда покажется, что деревянный пол стал слишком серым, то он в отличие от других напольных покрытий может выполнить роль несущей конструкции для других покрытий таких как например, линолеум, ковролин, ламинат и прочих. А еще деревянный пол можно отциклевать, дав ему второе рождение.
Технология укладки деревянного пола
Ниже я привожу подробный процесс укладки деревянного пола с утеплением, на одном примере из практики. Во время его устройства не используются какие-то сложные технологии. Эта работа под силу любому домовладельцу. Но как это часто бывает, здесь все же есть свои маленькие хитрости, обязательные, и необязательные элементы, и прочие конструктивные решения. Все это мы и рассмотрим здесь, обращаясь к старым, добрым СНиП-ам.
Продухи
Еще на начальном этапе строительства, при закладке фундамента и цоколя дома, нужно предусмотреть продухи (отдушины). Это отверстия в цоколе, для того чтобы подполье вентилировалось. Это обязательный элемент, без которого лаги быстро будут гнить, а особенно если уровень грунтовых вод высокий. Причем эти отверстия должны быть достаточного диаметра, их нужно закрывать сеткой от грызунов, в общем выполнять определенные правила, иначе толку от них будет мало.
Продухи в фундаменте
На заметку: в подпольях без вытяжной вентиляции, площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 от площади пола. При этом продухи должны быть равномерно распределены по периметру цоколя фундамента. Минимальная площадь одной отдушины – 0.05 кв.м. (выдержка из СНиП 1.47 2.08.01-89).
Есть и иная точка зрения на продухи, некоторые специалисты утверждают что можно отказаться от них, при условии что УГВ не высокий – хорошо изолированное от атмосферного воздуха и влаги, и при этом хорошо утепленное подполье, в течении всего года остается сухим. Конечно, на качественную и тщательную изоляцию (гидроизоляцию), утепление, дренаж, обустройство отмостки, несколько возрастут расходы. В то время как для обустройства продухов достаточно вставить ПВХ трубу при заливке фундамента.
Видео о грамотном обустройстве подполья чтобы не образовывалось конденсата:
Лаги, коммуникации
Расстояния между точками опоры лаг не должно создавать их прогиба во время эксплуатации. Так например, для бруса 150 х 150 мм рекомендованное расстояние от пролета до пролета не должно превышать 4 м, и при расстоянии между лагами в 0.6 м.По остальным сечениям, смотрите таблицу из СНиП, ниже (за среднюю суммарную нагрузку принимают 400 кг/м2).
Расстояние между лагами и их сечение в зависимости от длины пролета
На заметку: чтобы снизить “эффект батута”, а также сэкономить на сечении лаг, пролет можно уменьшить за счет обустройства столбиков на которые будут опираться лаги – их можно выложить из кирпича, или забетонировать по типу столбчатого фундамента. Здесь нужно выполнить важное условие – со временем столбик не должен проседать под нагрузкой (под ним нужно изъять грунт и засыпать щебнем/песком, хорошо утрамбовать), а также он должен быть в одном уровне с другими опорными точками лаг – рекомендуется воспользоваться лазерным нивелиром, хотя конечно можно обойтись и без него, выставляя по шнурке и пузырьковому или гидроуровню, но это уже не так удобно. На опорные столбы нужно уложить гидроизоляцию, обычно это рубероид.
Лаги пола опираются на столбы выложенные из кирпича
Вдоль нижней окаемки лаг прикрепляются бруски (чаще 30 х 30 мм). Они будут играть роль основания для досок чернового пола.
Пока не закрыто подполье, определяется место под вывод коммуникаций систем водоснабжения и отопления. Прокладываются канализационные и водопроводные трубы. Здесь стоит отметить преимущество полов по лагам, в отличие от полов по грунту – ремонтопригодность – в случае протечек труб, деревянный пол разобрать легче чем долбить бетон.
Небольшое пространство подпола позволяет уложить на засыпку (в качестве засыпки может использоваться керамзит слоем 15 см) гидроизоляцию из пергамента. Это ограничит количество влаги, передаваемой засыпкой. Полосы пергамента укладываются с перехлестом на одну четвертую их ширины.
Таймлапс по обустройству деревянного пола по лагам:
Засыпка из керамзита
Можно встретить споры относительно целесообразности использования керамзита, и многие не видят смысл в нем – зачем тратить лишние деньги. И все же он играет свою роль в утеплении пола. Керамзит лучше чем минвата аккумулирует в себе тепло, способен в некоторой степени поглощать влагу (благодаря чему в подполье будет сухо), и защищать от радона. Пол это очень важный элемент дома, от него во многом зависит то, насколько наш дом будет теплым. Можно конечно отказаться от керамзита, но точно ли нужно?
Пример засыпки керамзита в подполу между лагами
Доски чернового пола
К прибитым брускам снизу пришиваются доски черного пола. Так как элементы пола (лаги и черновой пол), обращенные вниз постоянно находятся в условиях повышенной влажности – обрабатываем их антисептическими пропитками.
Не стоит укладывать доски чернового пола слишком плотно друг к другу. Также и в распорку между лагами их туго не стоит класть. Иначе резкие перемены влажности и температурное расширение, могут спровоцировать в подполье механические напряжения по всей конструкции.
Основание под деревянный пол готово. Теперь можно приступать к укладке утеплителя между лагами. Но для начала необходимо устроить пароизоляцию напольного покрытия.
Пароизоляция деревянного пола
Разворачиваем и настилаем пароизоляцию с перехлестом (20-30 см будет достаточно). Лаги обворачиваем, натягивая материал и фиксируем его скобами строительного степлера.
При монтаже пароизолции отдельное внимание уделяем местам стыков пола со стеной. Если в местах с непростой формой образуются незакрытые места перекрываем их дополнительным слоем.
Утеплитель из минеральной ваты стелим в два слоя
Утеплитель, которым является минвата, укладывается в два слоя таким образом, чтобы стыки первого слоя перекрывались следующим слоем минваты. Небольшим кускам-обрезкам также найдется место применение. Выложенный слой из обрезков минваты перекрываем слоем из целых листов утеплителя.
В качестве утеплителя не рекомендуется пенопласт (но некоторые используют, т.к. обходится он дешевле минеральной ваты), ввиду его неэкологичности, кроме того он не дает “дышать” деревянным конструкциям, вследствие чего образуется конденсат, а затем гниение дерева.
Укладка первого слоя утеплителя. В качестве оного в данном примере – минеральная вата
Пока пол не до конца готов, ходить по лагам нежелательно. Во-первых, утеплитель можно промять, а во-вторых доски чернового пола не рассчитаны на большую нагрузку. Есть вероятность провалиться – и значительная часть работы пойдет насмарку.
Полезный нюанс – обворачивая лагу пароизоляцией, мы учитываем еще одну исключительность деревянного пола – прикрепленные к лагам половые доски не будут скрипеть.
Скрип появляется тогда, когда доска высыхает и деформируется. А при деформации, она уже не так плотно примыкает к лаге, от чего создается люфт – он то и приводит к скрипу. Прослойка из пароизоляционного материала снижает трение между досками, тем самым устраняется скрип.
Чтобы не делать в полу лишних отверстий, все подводы коммуникаций выводим в одном месте. Здесь же монтируем специальный короб, в котором и будут выполнены все надлежащие разводки. Все пустоты и щели заполняем строительной монтажной пеной.
Подготовка доски к укладке
Какого качества не была бы половая доска – она обязательно имеет небольшие дефекты. Чтобы доски не растрескивались и не создавали щелей в местах сопряжения, стоит обратить внимание на особо проблемные места.
Во-первых, рубанком (лучше ручным) следует удалить заусенцы в местах сопряжений.
Во-вторых, расхождение толщин пазов (они же шпунты) досок вызывает затруднение их соединения и растрескивание. Чтобы избежать этих проблем, необходимо тем же рубанком немного уменьшить толщину шпунта. Тогда доска в доску зайдет как по маслу.
Перед прикручиванием досок рекомендуется предварительно просверлить отверстия под саморезы, сверлом чуть меньшим диаметром. Тогда и саморез войдет легче, не перегружая шуруповерт и мала вероятность что доска треснет. Не редко из-за преувеличенного усилия шляпка самореза обламывается, оставляя в доске железный обломок. К тому же, вкручиваясь в высверленное отверстие, шляпка самореза не дерет древесину, исключая возникновения заусенца.
Укладка и стягивание половых досок
Край половой доски должен лежать на лаге, при этом доски укладываются “вразбежку” (край доски одного ряда, не должен совпадать с краем доски другого ряда), если длина доски короче длины комнаты (максимальная длина доски – 6 метров).
Самый часто применяемый среди мастеров способ качественной укладки деревянного пола – с применением рычага. Рычаг монтируется исключительно из мягкого материала. Если же попробовать стянуть доски с помощью гвоздодера, ломика или монтажки, то велика вероятность деформации края доски. Опорный брусок крепиться на свободном участке лаги несколькими саморезами.
Длина рычага в один метр дает возможность перемещать его находясь в одном положении. Иначе, потеряв равновесие, упершись в теплоизоляцию можно испортить ее. В месте упора рычага с доской для увеличения площади упора устанавливается прокладка.
Если укладка деревянного пола выполняется в одиночку и удерживать рычаг некому – можно установить под него упор как клин (смотрите фото 7 на картинке ниже). Упор не просто фиксирует рычаг, но и образует дополнительное давление на стягиваемую доску. Руки свободны – можно не торопясь прикручивать доску к лаге. Бывает, что неровная доска требует к себе применения сразу несколько стяжек рычагов.
Когда укладка полов подходит к завершающей стадии, то есть к стене, применение рычага становится невозможным. Из этой ситуации есть следующий выход: у стены устанавливаем брусок (или бруски), толщина которого достаточна, чтобы упорная дощечка вошла туда с явным натягом (фото 8 на картинке выше). Край упорной дощечки прикладывается к стягиваемой доске и движением ноги притапливается вниз до конца. Руки вновь свободны – крепим доску к лаге.
Итак, доски пола подошли к самой стене. Берем кусок доски – 50-60 см и делаем ее клином. Вгоняем клин в просвет между стеной и полом и путем постукивания притягиваем доску. Образовавшую щель заполняем монтажной пеной. После ее полного затвердения – излишки срезаются.
Видео укладки деревянного пола
Вдовесок давайте также посмотрим видео домашнего мастера. Он расскажет и покажет как менял сгнившие деревянные полы, на новые с утеплением.
Вот такая технология укладки деревянных полов пользуется большим успехом даже у опытных мастеров. Если вам пригодилась статья – поделитесь с друзьями, возможно и им будет полезной. А я с вами попрощаюсь, пожелаю успешной укладки деревянного пола, и мой низкий поклон всем поделившимся.
Теплый пол на деревянный пол: виды и технология укладки
Особенности деревянного пола:
Меньше нагрузка на несущие конструкции – в некоторых случаях существуют ограничения по максимальной нагрузке на несущие конструкции и весу пола, и нет возможности организовать цементно-песчаную стяжку (её вес примерно 1400кг/10м2). В этом случае деревянный пол – решение проблемы.

Дерево требует более качественной тепло- и гидроизоляции

Деревянный пол обладает высокой степенью пожароопасности

Деревянный пол более подвержен процессам порчи и гниения

Поэтому к деревянному полу при организации его обогрева предъявляются повышенные требования как к самому нагревательному элементу, так и к технологии монтажа. Одной из наиболее востребованных систем обогрева деревянного пола является электрический обогрев.
На деревянном основании проще всего использовать пленочный или кабельный (нагревательные маты или секции универсального теплого пола, не требующие укладки в стяжку).
Пленочный теплый пол Teplotex-0.5
Удельная мощность: 220 Вт/м2

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: основной / комфортный

Maкс. температура (рабочая): 45 °C

Шаг отреза: 25 см

Цена производителя
Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (0,5 м²)
Общая мощность системы: 75 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный

Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя
Теплый пол Oasis (0,5 м²-0,9 м², 100 Вт)
Общая мощность системы: 100 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев теплиц / обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный / основной

Экран: алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок

Цена производителя
Преимущества электрического теплого пола
Низкая стоимость и простота монтажа по сравнению с обустройством водяных теплых полов или системы водяного отопления. Стоимость конвекторов (в особенности энергосберегающих) довольно высока, если оценить срок окупаемости такой системы, то выгода относительна.

Эффективное использование тепловой энергии, так как теплый пол прогревает помещение снизу-вверх. Это особенно важно для большой площади, так как конвекторы распределяют тепло неравномерно.

Находится под полом — не занимает место (что важно в небольших помещениях), не портит интерьер помещения.

Систему легко ремонтировать или менять, так как устройство электрического теплого пола не подразумевает внесения изменений в конструкцию деревянного основания.

Не сжигает кислород.

Инфракрасный пленочный теплый пол на деревянном основании
В деревянных домах в качестве напольного покрытия чаще всего используется линолеум или ламинат – лучшим вариантом в данном случае будет инфракрасный пленочный теплый пол.
Характеристики нагревательной пленки:
Укладка Под линолеум, ламинат, паркет
Тип обогрева Основной, комфортный
Удельная мощность 220 Вт/м
Напряжение 220 Вольт
Макс. рабочая t 45 °C
Макс. t воздействия 60 °C
Шаг отреза 25 см
Толщина 0.34 мм
Ширина 0.5/0.8/1.0 м
Свойства нагревательной пленки позволяют организовать безопасный экономичный обогрев деревянного пола. При монтаже инфракрасной пленки используется «сухой» метод монтажа, что как нельзя лучше сочетается с деревянным полом, т.к. на деревянном основании выполнение работ по заливке стяжки или слоя плиточного клея нецелесообразно.
Время монтажа варьируется в зависимости от сложности объекта и профессионализма монтажной бригады от 2х часов до 1 дня.
Особенности монтажа пленочного теплого пола на деревянное основание
Основные правила укладки пленочного теплого пола приведены в его инструкции по монтажу (раскладка, материалы, соединения, комплектующие). В данной статье перечислены особенности монтажа инфракрасной пленки на деревянном основании.
Пленочный теплый пол на деревянный пол укладывается двумя способами:
Укладка пленочного пола между лагами
В данном случае пленочный пол укладывается на фольгированную теплоизоляцию, размещенную на утепляющем материале. В некоторых случаях пленочный пол укладывается непосредственно на утеплитель без использования подложки из фольги.
Для свободного прохождения воздуха и исключения механической нагрузки на пленку расстояние между термопленкой и черновым полом должно быть не менее 30мм. Все соединения выполняются с соблюдением норм и правил по электробезопасности.
Данный способ монтажа повышает электро- и пожаробезопасность системы обогрева, так как нагревательный элемент не соприкасается с верхними слоями «пирога» покрытия пола.
Укладка пленочного пола на плоское основание
Правила монтажа совпадают с общими требованиями к укладке инфракрасной пленки. На основу пола (фанеру, OSB, ГВЛ) укладывается фольгированная теплоизоляция, далее укладывается термопленка и укрывается полиэтиленом. В заключение монтируется декоративное покрытие пола (ламинат или паркетная доска).
Важно! При укладке пленочного теплого пола на деревянную поверхность необходимо исключить любые перепады высоты, то есть поверхность должна быть ровной и чистой (без строительного мусора) как сверху ТП, так и под ним.
Внимание! Для укладки пленочного пола под линолеум между ним и полиэтиленовой пленкой прокладывается лист фанеры толщиной 2-3мм для защиты термопленки от механических повреждений.

Плюсы
Необходимо учитывать, что этот способ укладки (непосредственно на плоскую основу пола) делает систему более эффективной по теплоотдаче, так как при этом пленочный пол непосредственно соприкасается с поверхностью напольного покрытия и не требуется обогревать воздушную прослойку между пленкой и черновым полом как в первом способе укладки. Кроме того, при ремонте и демонтаже не придется вскрывать основание пола.
Минусы
Из минусов данного способа укладки следует отметить необходимость делать углубления в слое фольгированной теплоизоляции (а в некоторых случаях и в черновом поле) для клеммных соединений питающего провода с термопленкой.
Для обеспечения электробезопасности системы обогрева необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации для пленочного теплого пола.
Пленочный теплый пол Teplotex-0.5
Удельная мощность: 220 Вт/м2

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: основной / комфортный

Maкс. температура (рабочая): 45 °C

Шаг отреза: 25 см

Цена производителя
Пленочный теплый пол Teplotex-0.8
Удельная мощность: 220 Вт/м2

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: основной / комфортный

Maкс. температура (рабочая): 45 °C

Шаг отреза: 25 см

Цена производителя
Пленочный теплый пол Teplotex-1.0
Удельная мощность: 220 Вт/м2

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: основной / комфортный

Maкс. температура (рабочая): 45 °C

Шаг отреза: 25 см

Цена производителя
Электрический кабельный теплый пол на деревянном основании
В качестве системы электрообогрева деревянного пола можно использовать нагревательные маты и универсальный кабельный теплый пол.
Как уже отмечалось ранее – бетонная стяжка на деревянном основании обустраивается нечасто ввиду ее нецелесообразности. В случае, если стяжка всё же планируется – монтаж кабельного пола производится по общей инструкции с соблюдением правил, указанных для соответствующей модели теплого пола.
Укладка нагревательных матов
Укладка нагревательных секций
При отсутствии стяжки нагревательный кабель укладывается между деревянными лагами. Для укладки между лагами можно использовать нагревательные маты с кабелем линейной мощностью 10-14 Вт/м.
Установленная на деревянном основании система обогрева не должна превышать удельную мощность 60 Вт/м2.
Для равномерного прогрева пола кабелем рекомендуется использовать в качестве аккумулятора тепла оцинкованный лист либо специальный алюминиевый лист с углублениями для нагревательного кабеля. Он укладывается поверх слоя утеплителя, непосредственно под нагревательный кабель или мат.
Для пропускания кабеля непосредственно через лаги в них прорезаются пазы шириной 60мм и прокладываются фольгированной теплоизоляцией либо теплоизоляцией на основе минеральной ваты. При расчете площади укладки теплого пола исключается площадь, занятая мебелью, бытовой техникой и других стационарных предметов. Подбор комплекта теплого пола производится в соответствии с характеристиками конкретной марки системы.
Расстояние от нагревательного кабеля до финишного покрытия пола должно быть не менее 30мм. Таким образом образуется воздушная прослойка, которая регулирует теплообмен между поверхностью пола и нагревательным элементом и не позволяет ему перегреваться. Расстояние от греющего кабеля до деревянных деталей пола (лаг) также должно быть не менее 30мм.
Общая толщина финишного покрытия пола должна быть не более 24мм, так как при увеличении толщины «пирога» теплопроводность уменьшается и обогрев становится неэффективным.
В электрических теплых полах используется резистивный греющий кабель, не обладающий способностью саморегуляции мощности и, соответственно, температуры. Поэтому в системе обязательно применяется терморегулятор. Выбор терморегулятора зависит от общей мощности системы:
Стандартные терморегуляторы имеют мощность 3,5кВт, что соответствует площади 15-16м2.
Подобрать терморегулятор
Внимание! В деревянных домах используется открытая проводка – это соответствие нормативам пожарной безопасности, производится накладной монтаж электрических приборов на металлической подложке.
Укладка нагревательных матов на деревянное основание
Для организации теплого пола на основе нагревательных матов на утеплитель укладывается оцинкованный лист. Нагревательные маты укладываются непосредственно на оцинкованный лист. Основа мата имеет клеевой слой, таким образом дополнительных креплений для системы не предусматривается. При необходимости дополнительного крепления рекомендуется просверлить в оцинкованном листе отверстия, продеть через них хомут сяжку и с его помощью прикрепить нагревательный кабель.
При укладке теплого пола учитывается ширина нагревательного мата, как правило, она равна 0.5м. При расстоянии между лагами значительно больше этого значения (например, 0.7-0.9м), укладка нагревательного мата будет довольно затруднительной задачей, так как в этом случае придется разрезать по месту подложку мата и часто делать развороты нагревательного кабеля.
Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (0,5 м²)
Общая мощность системы: 75 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный

Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя
Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (1 м²)
Общая мощность системы: 150 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный

Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя
Нагревательный мат NanoThermal (0,5 м²)
Общая мощность системы: 75 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный

Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя
Нагревательный мат NanoThermal (1 м²)
Общая мощность системы: 150 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный

Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя
Укладка нагревательных секций на деревянное основание
Крепление нагревательного кабеля
Нагревательные секции так же как и маты укладываются на лист оцинковки поверх теплоизоляции, но в данном случае для крепления нагревательного кабеля используется металлическая строительная сетка или монтажная лента для теплого пола, которая крепится саморезами к оцинкованному листу.
При использовании сетки кабель крепится к ней пластиковыми хомутами с шагом 250-300мм по всей длине кабеля.
При использовании монтажной ленты кабель крепится при помощи «язычков» на самой ленте.
Для улучшения теплоотдачи кабеля рекомендуется его по всей длине проклеить алюминиевой лентой к поверхности оцинкованного листа.
При укладке нельзя допускать пересечения кабеля и в обязательном порядке соблюдается равномерный шаг укладки, предусмотренный инструкцией для данной модели теплого пола.
Теплый пол Gulfstream КГС2 (0,5 м²-0,8 м²)
Общая мощность системы: 100 Вт

Линейная мощность: 20 Вт/м.п.

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный / основной

Экран: оплетка из луженых медных проволок

Цена производителя
Теплый пол Gulfstream КГС2 (0,75 м²-1,2 м²)
Общая мощность системы: 150 Вт

Линейная мощность: 20 Вт/м.п.

Назначение: обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный / основной

Экран: оплетка из луженых медных проволок

Цена производителя
Теплый пол Oasis (0,5 м²-0,9 м², 100 Вт)
Общая мощность системы: 100 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев теплиц / обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный / основной

Экран: алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок

Цена производителя
Теплый пол Oasis (1,0 м²-1,8 м², 200 Вт)
Общая мощность системы: 200 Вт

Линейная мощность: 14 Вт/м.п.

Назначение: обогрев теплиц / обогрев пола

Страна производства: Южная Корея

Тип обогрева: комфортный / основной

Экран: алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок

Цена производителя
Меры предосторожности при использовании теплого пола в деревянном доме
Качественная электропроводка

Электрический теплый пол чувствителен к локальному перегреву поверхности (эффект запирания). Необходимо избегать оставлять на полу объемные вещи ( например, матрас, одеяло и т.д.), крупный предмет без ножек (ящики, мебель и т.д.). Терморегуляция в этом месте может быть нарушена и данный участок системы может быть поврежден.

В целях экономии электроэнергии режим работы теплого пола лучше настраивать по времени пребывания в доме. Программируемые терморегуляторы позволяют установить дни недели и время суток работы системы электрообогрева.

Проверил: Евгений Щипунов
Главный инженер ООО «СКО Альфа-проджект»
Другие статьи на тему
Обратиться к производителю
Рассчитаем площадь укладки

Подберем теплый пол и терморегулятор

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Бетонная стяжка по деревянному полу и лагам своими руками, видео
О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас. Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.
Особенности деревянного основания
По причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено
Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции. В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.
Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.
Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.
Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка. Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».
Нюансы устройства стяжки
Пример укладки гидроизоляционной пленки на древесину
Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:
от стен помещения при помощи демпферной ленты;
от деревянного основания с помощью изоляционного материала.
В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:
Рекомендуем к прочтению:
гладкая поверхность не вызывает сцепление изоляционного слоя с бетоном;
несцепленный с плёнкой бетон не будет тянуть её за собой и рвать при усадке или деформации;
целостность изоляционного слоя не даст деревянной основе возможности вытягивать влагу из застывающего бетона;
целая плёнка не даст в дальнейшем застывшей стяжке вбирать влагу из древесины, что может привести к трещинам на бетонном полу.
Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.
Технология
Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.
Подготовительный этап
Перед заливкой стяжки, производится полная ревизия деревянного основания
На этом этапе нам нужно сделать следующее:
Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.
Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.
Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.
Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.
Укладка изоляции
Укладка демпферной ленты по периметру помещения
На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:
Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.
Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.
Установка маяков
Укладка армирующей сетки и направляющих маяков
Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.
В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).
Рекомендуем к прочтению:
Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.
Армирование стяжки
Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см. Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.
Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.
Заливка бетонной смеси
Укладка и выравнивание цементного раствора
Независимо от того, как будет выполняться заливка смеси, своими руками или при помощи наёмных рабочих, выравнивание делается одним из двух способов:
Если укладка будет вестись на большой площади, то её стоит разбить на отдельные участки (карты) при помощи опалубки и заливать смесь по картам. При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
Если помещение небольшое, то заливку можно делать за один раз, начав с самого дальнего от входа угла помещения. В этом случае не разрешено делать перерывы в работе, поэтому лучше вести заливку своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новую порцию.
Укладку раствора ведём так:
Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и разравниваем правилом. Для этого инструмент укладываем на направляющие и тянем на себя из стороны в сторону, разравнивая смесь.
Через день после укладки смеси маяки можно вынимать из раствора, а выемки от них обрабатываем грунтовкой и заполняем свежим раствором. Верх выравниваем полутёрком.
Поверхность стяжки первые семь дней необходимо сбрызгивать водой и первые четыре дня укрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Не менее важна постоянная влажность и температура в помещении.
О том, как делать стяжку по деревянному полу, смотрите в предложенном видео:
Бревенчатый пол (ручная работа) | Hometalk
Можете ли вы поверить, что когда наше ранчо было построено в 1977 году, они укладывали паркет, а затем ковер прямо сверху? Мой муженек по контракту Стив говорит, что тогда это было обычным делом. Мы узнали о древесине твердых пород много лет назад, когда я выбрал новый ковер и заплатил за него. Когда приехали установщики и начали подтягивать старые ковровые покрытия — вуаля! Вот оно что. Слей это. Перенесемся вперед, и пришло время для нового варианта напольного покрытия.Итак, мы решили все это исправить, и я расскажу, как удалить ковер на паркетном полу за четыре шага. Принять решение погрузиться в этот проект было НАСТОЛЬКО легко. В одну минуту мы пили кофе ленивым воскресным утром, а в следующую минуту мы дергали ковер, набивку, прибивали ленты и скобы. В ту ночь мы были такими раздражительными и раздражительными, думая, что мы просто чокнутые. Цветение было вызвано волнением нашего решения. К этому моменту, через две недели после начала, у нас закончены очень длинные коридоры и логово.Отрезвляющая часть этого проекта в нашем доме заключается в том, что полы очень оранжевые и имеют только грубый шлифовальный герметик наверху. Это означает, что недавно обнаруженные полы требуют шлифовки и герметика. Плюс, на мой взгляд, вариант цвета, который смягчит цвет красного дуба. УГХ! Стив часами шлифовал полы с помощью высокопрочной шлифовальной машины, и они выглядели потрясающе. Однако весь дом занял бы его навсегда! Теперь мы с ним решили, что мы продолжим убирать ковер в каждой комнате, пока у нас будет время, а затем решим, как закончить полы позже.Просто перемещать мебель, чтобы добраться до каждого дюйма в наших комнатах, сложно, и нашим коленям нужно отдыхать после каждой комнаты. Мы знаем, что нам понравится конечный результат, и вам тоже понравится, если вы обнаружили под ковром твердые породы дерева. P.S. ты еще не заглянул? Просто используйте плоскогубцы, чтобы приподнять угол ковра в шкафу и посмотреть, что у вас есть. Скрестив пальцы, это твердые породы дерева.
Как выбрать паркет для бревенчатого дома
Джонатан Сэпир М.D из www.WoodandBeyond.com
Типы конструкции полов
Полы из натуральной древесины — это варианты напольных покрытий из натуральной древесины твердых пород. Это означает, что то, что «кажется» близкой альтернативой, например, ламинат и дерево с виниловым эффектом, на самом деле является искусственным материалом, который не сделан из дерева и поэтому не попадает в эту категорию. Полы из натурального дерева состоят из твердых и искусственных полов, также известных как деревянные полы с механической обработкой.
Полы из массива дерева (1) — Каждая половая доска изготовлена на 100% из натуральной твердой древесины ряда пород, наиболее распространенными из которых являются дуб и орех. Помимо древесины твердых пород, паркетная доска не содержит другого основного материала.
Engineered Wood Flooring (2) — Каждая половая доска изготавливается с использованием машинно-клееной многослойной конструкции. Сердцевина изготавливается из многослойных древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) и фанеры, поверх которых укладывается слой твердой древесины толщиной от 3 до 6 мм.В результате получается деревянный пол, который внешне выглядит идентично полам из цельной древесины и часто называется деревянным полом, подвергнутым механической обработке.
Выбор одного типа перед другим
Выбор между одним вариантом или его альтернативой часто носит практический характер, но бюджет проекта бревенчатого дома также может сыграть роль в вашем решении.
Когда выбирать твердый тип — Использование 100% твердой древесины означает, что эти половые доски чрезвычайно прочны.Кроме того, можно время от времени шлифовать и перекрашивать половицы, тем самым каждый раз обнажая «новую» твердую древесину. В определенных интерьерах, например, в местах с высокой пешеходной лестницей или в коммерческих бревенчатых домах, имеет практический смысл использовать более прочный вариант из двух — сплошной. Срок службы полов из массивной древесины может превышать 100 лет.
Когда выбирать специализированный тип — Твердая древесина расширяется при высоких температурах и, наоборот, сжимается при понижении температуры.Эти условия могут возникать в таких местах, как ванная, кухня и даже в бревенчатых домах, которые расположены рядом с источником воды, например, озером. Полы из массивной древесины, если они установлены в этих местах, будут подниматься при повышении температуры. Когда температура упадет, вы увидите зазоры между половицами.
С другой стороны, паркетные полы благодаря своей сердцевине из МДФ и фанеры (помните, на которую кладется настоящая древесина твердых пород) невосприимчивы к этой реакции.Это впервые дает возможность уложить пол из натурального дерева во всех помещениях бревенчатого дома, даже поверх полов с подогревом. Наконец, что касается бюджета, снова использование МДФ и фанеры вместо цельной древесины твердых пород делает эти половые доски более доступными.
Деревянные полы и экологически чистые источники
Происхождение древесины беспокоит многих. Большая часть импортируемой древесины лиственных пород поступает из управляемых лесов, в которых вырубка разрешена только по строгим квотам, а деревья восстанавливаются (отсюда и используется термин «управляемые»).Выбранный вами поставщик сможет предоставить документы, подтверждающие устойчивый источник древесины лиственных пород, поэтому ваше решение установить деревянный пол не подвергнет опасности другие места обитания.
Визуальная сторона деревянных полов
До сих пор мы говорили о практических ограничениях деревянных полов, но не забыли и о декоративной части. В конечном итоге внешний вид паркетной доски зависит от породы и сорта древесины.
Породы лиственных пород — Большинство пород и, безусловно, самые популярные, такие как дуб и орех, имеют золотисто-коричневый цвет. Есть несколько естественно доступных вариантов темной или светлой древесины лиственных пород, хотя они, как правило, чрезвычайно дороги, так как они часто происходят из тропиков. Некоторые производители окрашивают половицы, используя искусственные методы, такие как побелка древесины для получения белого деревянного пола или запекание древесины в духовке (так называемая термообработка) для получения черного деревянного пола.Вы больше не ограничены только оттенками натурального коричневого.
Сорт древесины — Натуральное дерево содержит изменения цвета, отметины волокон, заболонь и сучки. Сколько или сколько их содержится в паркетной доске, измеряется с помощью шкалы оценок. Высокие сорта, такие как «prime» и «select», имеют однородный вид с ограниченным количеством заболони и сучков. С другой стороны, основные сорта, такие как «натуральный» и «рустикальный», содержат большое количество заболони, сучков и могут даже иметь частую смену цвета. Выбор сорта — это личный выбор, основанный на вашем вкусе и соответствии одного сорта другому с точки зрения вашего интерьера.
Мы надеемся, что это руководство помогло.
Джонатан Сепир, доктор медицинских наук, www.WoodandBeyond.com
Набор деревянных полов для бревенчатых коттеджей
Деревянные пакеты для пола в шпунт Пиломатериал из ели. Доступен либо из древесины толщиной 18 мм, либо для более тяжелых условий эксплуатации — 27 мм. Они подходят для любого бревенчатого дома независимо от производителя.
Если вы заказываете одну из наших бревенчатых домиков, пожалуйста, просмотрите раскрывающийся список пола на странице продукта.
Все пакеты для пола представляют собой доски с гребнем и пазом 18 мм, 26 мм и 28 мм.
Консультации по установке:
Полы в срубах следует укладывать плавающим полом с зазором 5-10 мм по всему периметру. Использование обрезки блока до одного измерения помогает сохранить это равномерно. Совет — два-три отрезанных черепицы вместе — удобная распорка.
Доски пола должны быть максимально плотно прилегают друг к другу. Используйте блок, чтобы сбить их вместе. Нет необходимости в зазоре расширения / сжатия, так как это происходит по периметру плавающего пола.
При наличии тяговая штанга для напольного покрытия помогает уплотнить стыки.
Забейте по два гвоздя в каждую доску в месте пересечения балок. В сторону стыка. Лучше всего использовать два гвоздя, и настоятельно рекомендуется избегать движения пола или скручивания досок в зависимости от сезона.
Вы можете скрыть ногти так же, как дома. Гвозди, входящие в комплект поставки, не подходят для скрытого прибивания.
Если пол влажный, например, в гидромассажной ванне, обработайте его с обеих сторон.Двойной гвоздь важен.
Либо в основании, либо сверху должна быть влагонепроницаемая мембрана.
Плинтус используется для закрытия компенсационного зазора. Его можно прибить к стенному бревну, чтобы пол мог двигаться под ним. Его можно прикрепить булавками для аккуратности (не входит в комплект). Они могут быть установлены плоскими или вертикальными, в зависимости от эстетики.
При необходимости уложите пол горизонтально или вертикально. Уход от двери выглядит эстетично.
Балки перекрытий равномерно распределены по всему зданию на расстоянии не более 350-400 мм друг от друга.
Если у вас неровное основание в разрезе по частям, черепица отлично подходит для использования в качестве пакера для выравнивания балок.
Совет — слегка отметьте стены там, где находятся балки. Уложите доски и прибейте каждые три-четыре доски. Держите все вместе. Затем проведите мелом нить от отметки до отметки. Это дает вам прекрасную прямую линию и идеальное окончательное прибивание.
Совет — не прибивайте последние четыре — шесть досок, пока вы не отрежете последнюю доску по размеру.Лучше всего заканчивать у двери. После того, как последние доски будут использованы, используйте инструмент для протягивания клина или пола, чтобы затянуть последние и прибить гвоздями.
Совет — возможно, вам придется обрезать дверь — или — вы можете обрезать нижнюю часть дверной панели.
Совет — плинтус выглядит красиво при наклоне под углом, у большинства пил угол ручки 45 градусов.
Совет — как только вы начнете работу с полом, лучше работать с двумя людьми. Тот, кто находится внутри, снимет сапоги, чтобы не запачкать пол.
Обращайтесь как можно быстрее после установки, чтобы сохранить внешний вид без опознавательных знаков. Используйте лак или пропитку для пола высшего качества, как если бы вы делали это дома. Беззаботное средство защиты — хорошее средство для ухода за полами. Мы также используем это при декорировании.
Обработка нижней стороны досок — хорошая идея, если вы не уверены в своем основании. Наша пропиточная жидкость очень хороша для этого.
Пол получает свою прочность от основания и, в свою очередь, от балок. Чтобы выдержать тяжелые веса, удвойте балки — сдвиньте их ближе друг к другу, чтобы обеспечить большую поддержку.
Для мастерской, станков и т. Д. 26 мм идеально. Для 95% других применений 18 мм вполне подойдет, но рассмотрите возможность использования дополнительной древесины для дополнительных балок в местах с большим весом. Наша древесина здесь идеальна: Брус 44 x 70 мм
Между балками пола можно использовать изоляцию толщиной 30-50 мм.
При необходимости можно использовать обрезки для обрезки здания.
Иногда потребуется приподнять дверную коробку, чтобы преодолеть высоту пола, для этого можно использовать (обработанные) обрезки половиц.
Балки предназначены ТОЛЬКО для плоского и ровного основания из бетона / мощения.Если вы используете основу из деревянного каркаса, подумайте о добавлении в конструкцию балок. Кроме того, если вы используете систему опор, вам понадобится такая древесина, как: Брус 44 x 70 мм, чтобы перекрыть ваши опоры или сделать их по размерам поставляемых балок.
НАПОЛЬНЫЙ НАБОР 18мм
40.5007 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (250 см) — упаковка 2019 г.
** Продается в одном из двух размеров **
10 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 250 см
3 балки пола обработанные 4.5 x 4,5 x 200 см
2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см
или
40.5008 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (200 см)
13 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 200 см
3 обработанных балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см
Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 2,15 и округлите до требуемой суммы.
Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.
Пример — бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 2,15 = 8,6 — Следовательно, требуется 9 пакетов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот пол 18 мм подходит для повседневного использования в бревенчатой хижине. Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, с помощью шлифовальной машины этого можно добиться. Если вам требуется более качественный, гладкий, хорошо строганный и тщательно обработанный деревянный пол, пожалуйста, выберите пакеты для пола HQ 28 мм.
, чтобы не отставать от поставок, нам иногда необходимо предлагать доски пола разного размера, как описано выше. Однако вы не получите их сочетание.
НАПОЛЬНАЯ УПАКОВКА 26 мм
40,5005 Комплект пола 26 мм покрывает 1,62 м ² (250 см)
5 необработанных половиц 2,7 x 14,5 x 250 см
3 обработанных балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
2 плинтуса необработанные 1.2 x 4,5 x 200 см
Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 1,62 и округлите до требуемой суммы.
Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.
Пример — Бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 1,62 = 9,8 — Следовательно, требуется 10 упаковок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пол толщиной 26 мм подходит для повседневного интенсивного использования в бревенчатой хижине. Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, с помощью шлифовальной машины этого можно добиться.
Опции:
Обработка давлением зеленого, серебристо-серого или коричневого цвета — увеличивает время выполнения заказа на 4-6 недель
Набор гвоздей — 100 гвоздей 5 мм. 10 шт. Винтов 5 мм x 70 мм
Веранды и навесы
НЕ используйте еловые полы снаружи для веранд или навесов без обработки.
Если они необходимы для наружного использования, их необходимо пропитать и нанести окончательную атмосферостойкую обработку.
Для наружного использования: В идеале используйте наши террасные доски для облицовки лиственницей, сосной, твердой древесиной, композитной плиткой или террасной плиткой.
Обратите внимание:
Чтобы мы могли снизить цену на полы, мы разрешили стыки пальцев внутри полов.
Также может потребоваться некоторая отделка, например, шлифовка.
Ожидайте, что некоторые сучки будут внутри деревянных полов.
Если вам нужен пол более высокого качества, сделайте резку из высококачественной древесины, пожалуйста, по запросу.
Имейте в виду, что если вы используете пол толщиной 26 мм, он обычно будет располагаться немного выше порога двери и может быть отстрочен назад, чтобы создать уклон.
Приблизительное время доставки: 7-14 рабочих дней
Срок поставки для этого товара указан выше. Обратите внимание, наши рабочие дни — понедельник — пятница.
Доставка осуществляется внешними перевозчиками, доставка бесплатно в Зону 1.
Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать.Пожалуйста, напишите нам, чтобы узнать стоимость доставки в Зону 2 и 3
Подробнее о доставке см .: TUIN DELIVERIES
Как сделать эффектный торшер
(февраль 2017 г., обновление с комментариями)
Как сделать эффектный бревенчатый светильник? Вокруг вас могут быть бревна, а может быть, деревянная деталь слишком велика, чтобы ее можно было поставить в камин … Сделайте этот удивительный деревянный торшер для внутреннего или наружного освещения!
Этот отличный учебник поможет вам на всех этапах, однако некоторая информация и детали могут отсутствовать, в этом случае оставьте комментарий или используйте свое воображение, чтобы решить проблему;) Руководство проще, чем кажется, вам просто нужно немного знания в области деревообработки.
Вы можете купить аналогичный бревенчатый светильник с современным дизайном, но также более дорогой здесь: Sculptural California Cedar Wood Lamp или использовать лучшую страницу браузера, чтобы найти другие учебные пособия на веб-сайтах DIY.
Все, что вам нужно для изготовления лампы для бревен на заказ:
Это список оборудования, необходимого для изготовления бревна, изображенного на картинке, для деревянного бревна около 40 см. Если ваш кусок дерева больше или меньше, отрегулируйте размер трубки.
1. Найдите материалы, необходимые для этого ремесла.
2. Разрежьте деревянное бревно на кусочки (минимум 2 см) с помощью пилы по дереву.
Советы:
Используйте люльку, чтобы удерживать бревно, чтобы оно не катилось и не швыряло (Рут), или используйте бензопилу (Матия).
3. Найдите центр каждого среза бревна и просверлите отверстие сверлом, используйте тот же диаметр, что и трубка из оргстекла.
4. Отшлифуйте поверхность каждого деревянного среза наждачной бумагой.
5. Нанесите столярный клей на внутреннюю часть каждого отверстия и дайте ему высохнуть в течение дня.
6. Поместите несколько деревянных палок, чтобы получить желаемое пространство между деревянными ломтиками.
7. Покройте каждый кусок дерева лаком и дайте ему высохнуть, повторите операцию 2–3 раза.
8. Отрежьте трубку из оргстекла (40 см) и установите внутрь светодиодную ленту, можно закрепить скотчем.
9. Установите деревянные полоски по одному на трубку из оргстекла и закрепите столярным клеем.
Советы:
Чтобы получить более конструктивную лампу, отрежьте кусок трубки из оргстекла (с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру основной трубки) на длину промежутка между деревянными блоками, затем вырежьте прорезь, чтобы вы могли разместить ее. вокруг основной трубки из оргстекла. (VCW, Ken)
10. Вырежьте паз в нижнем деревянном блоке достаточно глубоко, чтобы пропустить шнур питания, а затем заполните его клеем, чтобы он удерживался на месте
Готово! Мы закончили изготовление этого эффектного светильника из бревен .Если вам нужно больше вдохновения, посмотрите эту категорию: деревянные светильники.
А если вы не ремесленник и просто хотите купить похожую, обратите внимание на эту симпатичную деревянную лампу из бревен:
Купить сейчас
Последнее обновление 2021-06-03 / Изображения из Amazon API
История деревянных полов
Восстановленное дерево придает вид старинных досок.
Дмитрий Фишер / Fotolia.com
Дмитрий Фишер / Fotolia.com
Представляя исторические интерьеры, многие люди представляют себе комнаты с просторными сверкающими деревянными полами, украшенными восточными коврами.Такое восприятие прошлого верно лишь отчасти — по правде говоря, полированные паркетные полы (и восточные ковры размером с комнату) не были обычным явлением до конца 19 века. Раньше дерево действительно было преобладающим материалом для напольных покрытий, но его внешний вид был гораздо скромнее, чем можно было ожидать.
История деревянных полов началась в колониальной Америке, когда первые этажи были широкими и толстыми досками, вырезанными из обильных старовозрастных лесов континента. Из-за возраста деревьев и большого диаметра желаемая сердцевина была чрезвычайно мелкозернистой, что делало пиломатериалы более твердыми и долговечными, чем относительно незрелая древесина той же породы, которая заготавливается сегодня.
Преобразование древесины в пиломатериалы годного к употреблению было трудным процессом; До появления циркулярной пилы осталось несколько десятилетий, и преобладающим методом создания габаритных досок было распиливание бревен на доски. Для этого требовалось двое мужчин: один стоял в яме под огромным бревном, вырубленным ручными инструментами, а другой сидел на нем. Работая вместе, они толкали и тянули противоположные концы пилы с длинным лезвием, внимательно следя за меловыми линиями, указывающими направление разреза.Эти грубо распиленные доски имели гладкие прямоугольные края; уложены бок о бок; и прибили лицом к балкам пола. Пиломатериалы часто оставались голыми, и в конечном итоге они были отполированы годами использования.
Древние деревянные полы, такие как этот на плантации Вудлон в 1805 году, обычно не обрабатывались.
Jasper Silver
Jasper Silver
Несмотря на то, что широкие половицы стыковались при установке, из-за колебаний температуры и влажности между ними открывались зазоры, позволяя влажному и холодному воздуху проходить в жилую зону из подвала.Небольшие предметы также были склонны падать через эти щели, исчезая в глубине внизу. В конечном итоге это было исправлено путем притирки досок кораблем — простой метод, при котором длинный край доски был выровнен с L-образным профилем, который сцеплялся с соседней доской. Теперь, когда дерево сжималось и разрывалось, щель закрывалась краем соседней доски.
Как чистить деревянные полы вручную
Декоративные украшения
По мере того, как в XVIII веке декоративная роспись интерьеров стала популярной, эта техника стала применяться и к деревянным полам.Они могли быть монохромными или причудливо украшенными, с неизменным фаворитом геометрических фигур, таких как узоры шахматной доски. Однако использование морилки и лака — как это часто делается сегодня домовладельцами, ищущими теплую патину медового цвета — было относительно необычным; Среднестатистические домовладельцы 18-го или начала 19-го века не заметят блестящего пола в своих домах с балками.
Декоративная роспись полов в 18 веке стала модой.
Sandy Agrafiotis
Sandy Agrafiotis
В течение первых двух третей XIX века деревянные полы, которые не были окрашены, предназначались для покрытия; они были сделаны из конструкционных, а не из финишных пиломатериалов, поэтому сучки и другие дефекты были в большом количестве.Недавнее изобретение механического ткацкого станка означало, что ковер стал более доступным для растущего среднего класса: стильные плоские ковры, называемые Venetians и Ingrains, и ворсовые ковры, известные как Wilton, Brussels и Axminster. Все они были сотканы из полос шириной 27 или 36 дюймов, сшиты вручную и прикреплены по периметру комнаты. (Да, ковер от стены до стены не был явлением середины века; на самом деле он датируется концом 18 века.)
До середины 19 века было немного готовых деревянных полов, но в самых богатых домах можно было спортивный паркет из твердых пород древесины в некоторых общественных помещениях.Паркет — это метод расположения деревянных деталей в виде геометрических узоров (наиболее распространенными являются елочка и ромб) и прикрепления этих деталей к черному полу с помощью крошечных гвоздей. Этот процесс был чрезвычайно трудоемким, так как каждую деталь приходилось вырезать и подогнать вручную. Чтобы сгладить поверхность дерева до однородного уровня, весь пол соскребали и строгали вручную, затем покрывали лаком и / или воском.
Готовые плиты для деревянных полов
Еще одним преимуществом промышленной революции было изобретение деревообрабатывающего оборудования с паровым приводом, которое позволило массовое производство готовых плит.Теперь размерные пиломатериалы можно было фрезеровать с фиксированной длиной и шириной, что ускорило укладку полов и придало им гораздо более законченный вид.
Паркетные бордюры были популярны для достижения высококачественного внешнего вида; аналогичные методы лечения доступны от современных производителей.
Jasper Silver
Jasper Silver
Наряду с этой технологией появился процесс формования половиц с пазом. Формовка «язычок и паз» — это точный метод соединения досок вместе по их длине путем вставки выступающего «язычка» на одной доске в паз на соседней доске.При пазогребневой установке гвозди вбиваются в шпунт, прижимая доски друг к другу; это также скрывает отверстия от гвоздей, создавая неповрежденную поверхность. Блокирующие доски также были намного более устойчивы к движению вверх, что сводило к минимуму неровные края, торчащие на пути проходящих ног. Половые доски структурного класса с пазом и пазом, как правило, из сосны или низкосортного дуба, обычно имели одинаковую ширину от 6 до 8 дюймов, что намного уже, чем более широкие пиленые доски 17-го и 18-го веков.
Блестящий и новый
Только в конце 19 века среднестатистические американцы стали иметь дома, которые мы сейчас называем полированными паркетными полами. Впервые появившись в общественных помещениях и кухнях, готовые паркетные полы быстро распространились по спальням и другим частным зонам.
Наряду с технологиями, которые позволили его массовое производство, мода и забота о здоровье создали растущий спрос на паркетные полы. Возрождение средневековья, которому способствовали Чарльз Локк Истлейк и Уильям Моррис, и одновременное увлечение ориентализмом и декоративным искусством из Азии и Ближнего Востока были резким отходом от шикарных влияний неоклассицизма, ренессанса и рококо, которые доминировали в популярных вкус прошлого века.
Восстановленные доски разных тонов напоминают практику конца 19 века чередования видов на одном этаже.
Предоставлено специалистами по каштанам
Предоставлено специалистами по каштанам
Истлейк в своей широко читаемой книге « Советы по домашнему вкусу » был влиятельным сторонником ковров, укладываемых на паркетные полы. Считалось, что это более полезно для здоровья, так как коврики, в отличие от пришитых ковров, можно было вынуть и избить. Eastlake также продвигал использование бордюров из паркета из твердых пород дерева по периметру комнаты, в центре — менее дорогую древесину из мягких пород, покрытую ковром.Это создавало впечатление высококачественного пола с гораздо более низкой ценой, поскольку домовладельцы выкладывались только на причудливую кайму. Производители ковров также воспользовались этой тенденцией, создав границы для своих товаров и подражая восточным узорам ковров в своих линиях, что позволило им получить внешний вид дорогих импортных ковров ручной работы за небольшую часть стоимости.
Ответы на вопросы по деревянному полу
Паркетные полы этого периода, как правило, были из белого дуба, каштана, клена или черного ореха, измельченные в доски шириной от 2 до 3 дюймов.Клен был популярен на кухнях из-за его прочности и устойчивости, поскольку у него не было открытых пор, которые могли бы впитывать разливы. Примерно в 1870-х и 1880-х годах не было ничего необычного в том, что полы в общественных помещениях были выложены чередующимися полосами ореха и клена. На рубеже веков ель стала предпочтительной древесиной сначала на кухнях, но затем расползлась и в других комнатах.
Использование полов из широких досок может помочь новому дополнению гармонировать со старым домом.
Предоставлено Hull Forest Products
Предоставлено Hull Forest Products
Установка все еще была намного более трудоемкой, чем сегодня; до появления шлифовальных машин деревянные полы приходилось чистить вручную.Они были покрыты слоем оранжевого шеллака, а затем покрыты воском. Интересно, что это считалось ремонтной отделкой; в случае повреждения или износа шеллак счищали, а затем наносили повторно — совершенно другой подход, чем на рубеже веков и позже, когда лакированные (а позже полиуретановые) поверхности приходилось шлифовать до голой древесины. Деревянные полы обычно не окрашивались; винтажные, которые вы видите, имеют потемневший лак.
Паркетные полы оставались популярными до середины 20-го века, после чего промышленные материалы стали синонимом модернизма, а древесина перестала пользоваться популярностью.Но викторианское возрождение и возрождение ремесленников в конце 20-го века ознаменовали возобновление интереса к паркетным полам, а также к использованию регенерированной древесины для имитации ранних полов. Несмотря на прихоти моды, деревянные полы сохранили свою непреходящую привлекательность, особенно для тех, кто живет в старинных домах.
Найдите решения типичных проблем с напольным покрытием в нашем сборнике советов по деревянному полу.
Бревенчатое строительство | Изделия из дерева
Стандартные детали конструкции
Бревна используются в основном для возведения стен.Конструкция пола и крыши может быть выполнена так же, как и в других формах деревянного строительства.
Стандартные конструктивные детали массивных бревен просты. Архитектору важно указать требуемые характеристики стены, форму бревен и швов, а также любую возможную обработку поверхности. Форма канавки и способ ее заделки, а также толщина бревен указываются в соответствии с требуемыми характеристиками.
В наружных стенах можно использовать бревна в чистом виде или с дополнительным утеплением.Чем толще бревно, тем лучше технические свойства, связанные с энергией, огнем и звуком. На свойства может влиять форма паза между бревнами и способ его уплотнения. Дополнительную информацию о свойствах, которые могут быть достигнуты с бревнами различной формы и толщины, можно получить у производителей бревен и в Информационном листе по строительству RT 82-11168.
В перегородках важно, чтобы высота бревна и его вертикальная конструкция были такими же, как и у внешних стен, чтобы раковина или осадка были такими же.Звукоизоляцию бревенчатой перегородки можно улучшить, изменив форму и герметизируя паз, а также используя более толстые бревна. Также можно использовать бревна для стен между квартирами.
Соединения
Помимо свойств, связанных с прочностью, особое внимание следует уделять обеспечению водонепроницаемости стыков. Предотвращение сквозняков жизненно важно для достижения высокой энергоэффективности. Соединения должны оставаться водонепроницаемыми, несмотря на изменение формы из-за проседания или оседания.Также с точки зрения долговечности важно, чтобы влага не попадала в конструкцию.
Соединения с фундаментом
Примыкания к фундаменту рекомендуется выполнять с помощью подошвы. Если используется подошва, легче определить точное положение в стенах поверх фундамента. Затем поверх фундамента следует нанести слой битумного войлока, чтобы предотвратить повышение влажности за счет капиллярного воздействия.Подошва должна быть правильно закреплена и прижата к основанию. Стык между битумным войлоком и подошвой можно заделать клеящим герметиком при фиксации подошвы, выдавив ленту герметика на нижнюю сторону. При необходимости к подошве можно прикрепить профиль из листового металла, чтобы привести в порядок стык, закрыв верхний край штукатурки цоколя и битумный войлок. Водосток также может потребоваться над фундаментом в бревенчатом доме, поскольку фасад не обязательно должен быть выше цоколя, как это было бы на фасаде, облицованном доской.Самый нижний ряд бревен крепится к подошве путем завинчивания бревен. Уплотнение из EPDM крепится под нижним слоем бревен, так что оно остается между двумя ровными поверхностями. В этом случае несложно установить нижние балки подвесного первого этажа и закрепить их поверх ровной подошвы.
Переход между этажами
Рекомендуется, чтобы на стыках промежуточных полов концы балок перекрытия поддерживались в выемках в бревенчатой стене.Балки устанавливаются вместе с установкой бревенчатого каркаса и могут быть закреплены привинчиванием к верхней части бревенчатой стены. Таким образом, стыки стен будут аккуратными, если балки должны оставаться видимыми с нижней стороны.
Примыкание крыши
На стыке между крышей и внешней стеной важно убедиться, что стык допускает перемещение балок крыши в результате просадки или оседания. Стык ферм с внешней стеной вполне нормален для других деревянных конструкций.
Дверно-оконный переходник
Из-за необходимости контролировать раковину или осадку, бревенчатые конструкции, как правило, имеют толстые покрывающие панели или наличники вокруг дверей и окон. Однако современные методы обработки древесины позволяют формировать бревна таким образом, чтобы двери и окна можно было закрепить без внешних облицовочных плит. Рекомендуется использовать горизонтальный брус над проемом, к которому рама крепится и герметизируется.
Четыре распила бревна — распиловка пиломатериалов без полотна, четверть и рифление пиломатериалов
Есть много способов разделить бревно на половые доски, и, покупая пол, вы встретите их все.Главное — знать, на что вы смотрите, что ищете и чего хотите. Мы постараемся пролить свет на наиболее распространенные используемые методы и немного расскажем о каждом из них.
При покупке пола «навсегда» необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на стоимость, качество или внешний вид. Хотя легко увидеть разницу между широким дощатым полом и узким, полосатым полом, некоторые другие факторы не таковы. Вы когда-нибудь видели пол, шкаф или кухонный стол, в котором было что-то особенное? Скорее всего, это из-за особого «распила» древесины.Есть много способов разделить бревно на половые доски, и, покупая пол, вы встретите их все. Главное — знать, на что вы смотрите, что ищете и чего хотите. Мы постараемся пролить свет на наиболее распространенные используемые методы и немного расскажем о каждом из них.
Быстрая и простая версия: мы говорим о рисунках волокон и их значении с точки зрения внешнего вида, качества и стоимости. Как мы уже упоминали выше, вы можете купить паркет одной и той же породы во многих различных комбинациях.Методы фрезерования, используемые при изготовлении пола, придадут ему особый характер или внешний вид. Чтобы наглядно представить себе, о чем мы говорим, обратитесь к диаграмме ниже.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПОД ПИЛКОЙ — НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ, СМЕШАННАЯ СМЕСЬ ВСЕХ ОТРЕЗОВ.
Фрезерование пиломатериалов под напряжением — самый эффективный способ распилить бревна на доски для пола, и это более новый метод фрезерования, чем другие. Каждая доска обрезается прямо от бревна в одном направлении без изменения ориентации бревна.Этот метод производит доски с полным диапазоном углов наклона колец бревна, также известного как «зерно» бревна. Названия этих углов могут быть довольно техническими, но мы избавим вас от деталей — углы варьируются от 0 до 90 градусов или около того. Живые пиленые доски включают в себя полный спектр характеристик бревна, от востребованной сердцевины с наиболее плотным рисунком колец до заболони.
Пиленая гладь Преимущества: эффективный материал для пола с красивым сочетанием всех включенных методов фрезерования.
Магазин полов из пиломатериалов Нравится внешний вид живого пиломатериала? Ознакомьтесь с линейкой продуктов Olde Wood «Traditional», в которой представлены полы из широких досок в деревенском стиле, фрезерованные с использованием техники прямого пиления.
Посмотреть изделия из пиломатериалов в реальном времени

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПИЛЬНОЙ ПИЛОЙ — БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СМЕСЬ ОТРЕЗОК, ОБЫЧНО ДЛЯ СОРТИРОВКИ И СОРТИРОВКИ.
Фрезерование плоских пиломатериалов, также известное как «плоское» фрезерование пиломатериалов, на сегодняшний день является наиболее распространенным способом распиливания бревен на доски для пола.Хотя это все еще более эффективный метод фрезерования, образуется больше отходов материала, чем при фрезеровании живого пиломатериала. Доски разрезаются так, чтобы углы колец составляли не более 35 градусов. Полученный рисунок текстуры на лицевой стороне доски пола напоминает темные соборные формы и узоры.
Преимущества пиленого полотна: хотя он и не так эффективен, как пиломатериал под напряжением, полотно пилы по-прежнему является эффективным материалом и имеет красивый узор волокон.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЧЕТВЕРТНОЙ ПИЛОЙ — БОЛЕЕ ДОРОГО, ЧЕМ ОБЫЧНАЯ ПИЛА, ПРОИЗВОДИТ БОЛЬШЕ ОТХОДОВ.
Это широко известный фрезерный пропил в высококачественной мебели и столах, продаваемых как «Дуб четвертичный пиленый» и т.п. Эта огранка дает удивительно прямую полосатую текстуру с характерным рисунком «лучи и пятнышки», смешанным на всем протяжении красного и белого дуба. Во время фрезерования бревно сначала делится на четыре части по длине, в результате чего образуются клинья с прямыми углами, заканчивающимися к центру бревна, пересекая лицевую поверхность доски под углами от 60 до 90 градусов. Благодаря этому процессу четвертьпиленные доски обычно уже, чем обычные пиленые, потому что бревно сначала делится на четвертинки, что является более расточительным методом.
Преимущества пиломатериалов на четверть: Эффектные рисунки волокон с красивыми пятнами в древесных породах дуба — соответствующие дизайну «миссионерского стиля», характерному для американской истории. Формально стабильный и, как правило, более устойчивый к проникновению влаги.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ НА ПИЛЬНОЙ ПИЛЕ — САМЫЕ ДОРОГИЕ, ДЕЛАЕТ НАИБОЛЬШЕ ОТХОДОВ, НАИМЕНЕЕ.
Рифтовая распиловка — самый дорогой и редкий из методов фрезерования, хотя иногда ее принимают за распиленные доски, так как они обычно фрезеруются как дополнение к четверть-распиловому полу.Доски фрезеруются перпендикулярно годичным кольцам дерева. Это дает заметно прямую структуру волокон без пятен. При фрезеровании рифленых пиломатериалов годичные кольца бревна находятся в диапазоне от 30 до 60 градусов по отношению к поверхности доски, при этом 45 градусов являются оптимальными. Из-за чрезмерного количества отходов от остальной древесины пол Rift Sawn чрезвычайно редок и дорог. Однако такие затраты приносят красоту и большую стабильность. Пиленные доски Rift чрезвычайно устойчивы и имеют уникальный линейный вид.
Rift Sawn Преимущества: Позволяет производить самые прочные доски с наиболее стабильным визуальным эффектом длинных и прямых волокон. Как правило, крой выбирают производители прекрасной мебели, которые ищут последовательные узоры во всем своем дизайне.
Это наиболее распространенные способы фрезерования бревна в доски для пола. Тем не менее, ни в коем случае не превосходит все остальные. Многие факторы определяют ценность деревянного пола, и вы обнаружите, что многие производители разделяют, включают или исключают эти разрезы по-разному от этажа к полу — некоторые даже разделяют их полностью, добавляя дополнительную плату за каждый стиль.Вы также можете заметить такие термины, как «раскол и разделение на четыре части», где два стиля сочетаются для достижения определенного вида. Вам нужно решить, какой образ лучше всего соответствует вашему стилю.
No related posts.

Укладка	Под линолеум, ламинат, паркет
Тип обогрева	Основной, комфортный
Удельная мощность	220 Вт/м
Напряжение	220 Вольт
Макс. рабочая t	45 °C
Макс. t воздействия	60 °C
Шаг отреза	25 см
Толщина	0.34 мм
Ширина	0.5/0.8/1.0 м

Пол на деревянных лагах: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

Устройство теплого водяного пола на деревянных лагах

Деревянный дом и теплый пол

Тепловые расчеты

Выбрать нужный вариант

Вариант 1

Вариант 2

Подключение к системе

Паркетные полы Art in Wood

Черновой пол по деревянным балкам: как смонтировать самому 🔨

Назначение черновых полов по деревянным балкам

Особенности конструкции черновых полов

Общие советы

Черновой пол в срубе по балкам

Черновой пол на чердачном перекрытии

Черновой пол под ламинат

Видео – Черновой пол из ОСП

Устройство лаг, правильный расчет и монтаж деревянного пола

Лаги — назначение и применение

Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

Как правильно рассчитать расстояние между лагами

Как уложить деревянный пол

Монтаж лаг на обвязочный брус

Монтаж на бетонное перекрытие

Монтаж по грунту на столбики

Монтаж половых досок

Деревянные полы по лагам с утеплителем своими руками

Деревянный пол в доме

Технология укладки деревянного пола

Продухи

Лаги, коммуникации

Засыпка из керамзита

Доски чернового пола

Пароизоляция деревянного пола

Утеплитель из минеральной ваты стелим в два слоя

Подготовка доски к укладке

Укладка и стягивание половых досок

Видео укладки деревянного пола

Теплый пол на деревянный пол: виды и технология укладки

Преимущества электрического теплого пола

Инфракрасный пленочный теплый пол на деревянном основании

Особенности монтажа пленочного теплого пола на деревянное основание

Укладка пленочного пола между лагами

Укладка пленочного пола на плоское основание

Электрический кабельный теплый пол на деревянном основании

Укладка нагревательных матов на деревянное основание

Укладка нагревательных секций на деревянное основание

Крепление нагревательного кабеля

Меры предосторожности при использовании теплого пола в деревянном доме

Другие статьи на тему

Бетонная стяжка по деревянному полу и лагам своими руками, видео

Особенности деревянного основания

Нюансы устройства стяжки

Технология

Подготовительный этап

Укладка изоляции

Установка маяков

Армирование стяжки

Заливка бетонной смеси

Бревенчатый пол (ручная работа) | Hometalk

Как выбрать паркет для бревенчатого дома

Набор деревянных полов для бревенчатых коттеджей

Как сделать эффектный торшер

История деревянных полов

Декоративные украшения

Готовые плиты для деревянных полов

Блестящий и новый

Бревенчатое строительство | Изделия из дерева

Четыре распила бревна — распиловка пиломатериалов без полотна, четверть и рифление пиломатериалов

Добавить комментарий Отменить ответ