Технология укладки плитки — полезная информация о строительстве

Каждый человек, которому приходилось в жизни сталкиваться со строительством и ремонтом знает, что стоимость работ равняется стоимости материала. И плитка не является исключением. Вот сколько стоит квадратный метр плитки, столько стоит и работа по ее укладке. И чем дороже у вас плитка, тем дороже работа. А ведь процесс облицовки можно сделать в 2 раза дешевле. Если за укладку плитки взяться самому.

Да, время неумолимо, и рано или поздно многие замечают, что ванная комната или туалет, когда-то блиставшие новизной и чистотой, утратили былой лоск. Во многих местах появилась ржавчина. Душ протекает, кафель стал тусклым, и везде появился известковый налет. Короче, напрашивается ремонт. Естественно, все начинается с установки новой сантехники, но нет смысла менять ванну, унитаз и раковину, и оставлять старый кафель. Если уж менять – то менять все полностью.

Следует сказать, что ремонт в ванной комнате  — довольно затратное мероприятие. Ведь и сантехника, и кафель стоят недешево. Да и работы по установке оборудования и укладке плитки довольно дороги. А ведь на самом деле плитку укладывать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Да, определенная сноровка не помешает. Да и опыт работы каким-либо инструментом тоже. А в дальнейшем следует следовать инструкции, и не спешить. Ведь поспешишь – людей насмешишь. Помните об этом! Итак…

Все начинается с подготовки

Помните – чем качественнее вы подготовите основу (стены) под плитку, тем легче ее будет укладывать, и тем крепче она будет держаться. Начинать следует с максимального освобождения комнаты. Выносите оттуда всю мебель, убираете стиральную машину, убираете старую сантехнику. Затем отбиваем со стен старый кафель. Помните о технике безопасности: работайте в перчатках, на глаза надевайте защитные очки. Если отколется кусочек плитки и попадет в глаз, будет очень больно, и повреждения могут быть непоправимыми. Да и порезы об острые края – вещь неприятная. После того, как удалите со стен старый кафель, следует удалить также остатки клея, на который раньше клеили плитку.

Теперь осматриваем стены на предмет неровностей. Помните – если на стене есть неровности, то ровно уложить плитку не сможет даже самый квалифицированный специалист. Если на стене нанесен слой штукатурки, то следует осмотреть ее на предмет вздутия. Если штукатурка «отходит» от стены и практически не держится, то процедура очистки повторяется: берется зубило, и при помощи молотка штукатурка счищается до камня или бетона.  Как только дошли до основы, зубило и молоток долой.

Теперь настало время измерений. Надо выяснить до конца, насколько ровная ваша стена. Для этого следует взять отвес, и проверить вертикальность. Если отклонение невелико, пару миллиметров, то ничего страшного. Если же отклонение приличное, то при помощи штукатурки следует выравнивать стену. И снова мерять. Стены должны быть идеальными. Ведь после укладки плитки все неровности проявятся. Плитка – это не обои. Ее вытянуть в сторону невозможно. Когда закончили с вертикальностью, следует при помощи угольника измерять углы. Если у вас не получится 90 градусов, то снова беремся за мастерок, и штукатурим. Это очень важно. Ведь если не будет прямого угла, а вы поставите в это угол, например, ванну, то образуется щель. И вы замучаетесь заделывать ее шпаклевкой, силиконом или чем-то еще, чтобы туда не попадала вода.

Затем при помощи водяного уровня следует проверить стену на вогнутости и выпуклости. Чем больше длина вашего уровня – тем более точными будут измерения. Все обнаруженные отклонения выравниваем. Точно так же подготавливаем пол к укладке плитки. Только проверяем его не на вертикальность, а на горизонтальность. Ведь между половой плиткой и стеной не должно после укладки остаться зазоров. Как их потом заделывать?

Технология выравнивания стен

Для того чтобы выполнить выравнивание, вам следует запастись некоторым инструментом. Вам понадобятся:

• любая емкость (ведро или тазик), в которой можно будет замешивать раствор;
• дрель и насадка – миксер, чтобы размешивать состав;
• уровень, чтобы контролировать ровность;
• если вы будете использовать песчано – цементную смесь, то вам понадобятся штукатурный мастерок и терка;
• если вы планируете использовать готовую строительную смесь, то вам понадобится набор шпателей разного размера. В принципе, хватит двух шпателей: большого, чтобы наносить смесь на стену, и маленького, чтобы состав помещать на большой шпатель.

Если используется песчано-цементная смесь, то мастерком следует набросать раствор на стену, и при помощи терки растереть его круговыми движениями. Если же используется смесь, то большим шпателем материал равномерно растягивается по всей стене. Работы продолжают с небольшими паузами до тех пор, пока стена не станет ровной. Об этом вам расскажет уровень.

Так можно равнять стену, если вам необходимо привести в порядок небольшой ее участок. Если же у вас все запущено, и придется ровнять большую часть стены, то выполняется штукатурка «по маякам». Специальные маячные рейки закрепляют на стене по уровню, и вы видите, куда и сколько вам нужно нанести раствора, чтобы стена стала ровной. Для выравнивания используется правило. Это такая длинная линейка, к которой прикреплено две ручки.

Дальше поступают так: вначале закрепляют рейки на раствор. Чтобы рейка не упала, пока раствор сохнет, в него можно добавить немного алебастра. Тогда процесс пойдет намного быстрее. Устанавливают маяки по уровню и отвесу. Вначале выставляют крайние рейки, а затем между ними натягивают шнур, и выставляют рейки по все стене. После того, как застыл раствор, который держит рейки, можно набрасывать раствор. Работы следует производить снизу вверх. И все выравниваем при помощи правила. Процесс несложный. Самое главное – ровно выставить маяки.

Выравниваем пол

Если пол требуется выровнять, то можно использовать 2 способа:

• нанести на него такую же песчано – цементную смесь;
• использовать специальный выравнивающий состав «наливной пол».

Конечно, удобнее и быстрее использовать наливной пол. Однако если в полу имеются трещины, то совершенно не лишним будет уложить вначале слой гидроизоляции, а уже потом использовать смесь. Если же трещин нет, то перед заливкой не помешает обработать пол грунтовкой. Тогда сцепление будет максимально крепким. После того, как смесь вылита на пол, берут специальный  валик с иголками, и обрабатывают поверхность пола, чтобы вышел воздух, и не было пузырьков.

Намного все сложнее, если у вас в ванной пол из дерева. Жесткость дерева, как правило, невелика. Он может прогибаться при ходьбе, и плитка в итоге треснет. Если доски старые, рыхлые, то плитку укладывать на них нельзя. Такие доски следует заменить на новые.  Толщина досок должна быть не менее 2,5 см. Новые доски обязательно пропитывают либо составом против грибков и плесени или красят, не экономя на краске. Затем доски поверху армируют строительной сеткой, и заливают раствором. Теперь следует ждать, пока по полностью высохнет. Как правило, для этого требуется почти месяц.

Выбираем плитку

Пока все сохнет, у нас есть время приобрести плитку. Прежде всего, следует снять размеры помещения, чтобы знать, сколько нам плитки требуется. С этими размерами идем в магазин. Плитка, в принципе, выпускается двух видов: плитка для пола, и плитка для стен. Половая плитка, как правило, имеет больший размер. Она намного толще стеновой плитки, и поверхность ее не гладкая, а немного шероховатая. Также плитка разделяется по сортам. Лучший сорт, естественно №1. Ну а у 2 и 3 сорта качество похуже. В первом сорте и цвет, и размер плиток будут одинаковые. Во втором сорте уже могут немного отличаться друг от друга. На а 3 сорт – чисто бюджетный вариант.

Плитки следует брать по количеству не впритык, а с небольшим запасом. Ведь ее придется резать, и некоторое количество плитки может повредиться. И если не сделать запаса, надеясь потом докупить, то есть риск именно такой плитки и не встретить больше. Также сразу следует покупать плитку с узором (если планируется), и декоративные бордюры.

Клей. Клеящих смесей сейчас в магазинах более чем достаточно. Следует знать, что для плитки в ванной нужно приобретать специальную смесь, предназначенную для влажного помещения. Если уж и на клее решили сэкономить, то можно плитку укладывать старым дедовским способом – на смесь песка и цемента.

Укладываем плитку

После того, как проведены все подготовительные работы, приступаем непосредственно к укладке плитки. Начинаем, естественно, с подготовки клеевого состава. Для этого высыпаем порцию сухой смеси с пластиковую емкость, и все размешиваем при помощи дрели с закрепленным миксером. Смесь должна быть средней густоты, иначе она будет оплывать со стен. Но и не очень густой. Иначе ее будет очень сложно наносить.

Укладку плитка на стену производят снизу вверх. То есть первым выкладывается нижний ряд. Чтобы он получился идеально ровным, на пол по уровню укладывают рейку. И уже на эту рейку при укладке опирают плитки первого ряда. Чтобы следующие ряды были ровными, в углах закрепляют деревянные рейки, в которые вбивают гвоздики, и натягивают шнур.

При помощи зубчатого шпателя накладываем клей на плитку, и прикладываем ее к стене. Надо следить, чтобы при надавливании на плитку клей между кафелем и стеной распределялся равномерно. Точно так же устанавливаем вторую плитку. Чтобы образовался ровный шов, между изделиями вставляют специальный пластмассовый крестик. Кстати, следует знать, что шов требуется не только для красоты. Если плитку положить без шва, то при нагреве она, расширяясь, треснет, если не останется зазора. При помощи уровня постоянно следим за тем, чтобы плитка укладывалась ровно.

Режем плитку

Один из самых сложных моментов при укладке плитки. Дело в том, что для того, чтобы быстро и качественно отрезать плитку при помощи стеклореза, необходимо иметь большой опыт. Особенно, если требуются полоски небольшой ширины. Поэтому для резанья лучше всего использовать болгарку, и специальный диск по кафелю. Следует стремиться так укладывать плитку, чтобы резаные части были в самых незаметных углах, и скрывались за мебелью или шторой.

Пол

Плитка на пол кладется точно по такому же принципу. Укладку начинают от дальней стены, и постепенно идут в сторону двери. Точно так же натягивают нить и пользуются уровнем. Если помещение имеет большую площадь, то на пол кладут длинное правило, а уже затем ставят на него уровень. Коей наносится по всей поверхности плитки, и затем плитку пристукивают киянкой или рукояткой мастерка, пока она не опустится до уровня шнура.

После того, как плитка уложена, и клей полностью высох, следует провести очистку поверхности плитки от попавшего на нее клея. А затем при помощи резинового шпателя швы следует заполнить специальным заполнителем. После того, как швы полностью заполняться, при помощи мокрой тряпки с поверхности плитки убирают остатки заполнителя. Вот на заполнителе экономить не следует. Если он будет некачественный, то велика вероятность, что со временем он потрескается.

Как положить плитку на пол самостоятельно?

Полезные советы для укладки напольной плитки

Этапы. Технология укладки напольной плитки.

Кратко опишем из чего состоит технология укладки плитки на пол.

Замер перепада высоты пола.

У одной стены пол может быть выше, у другой ниже. В одной комнате может быть выше пол, в другой ниже. В таких случаях профессионалы рекомендуют выравнивать пол всех комнат под один уровень.

Выравнивание пола с помощью стяжек или наливным полом.

Для кого укладка керамической плитки на пол совершенно новый процесс, мы советуем самое идеальное решение — купить самовыравнивающиеся смеси. Вы только представьте, заливаете и она сама выравнивает пол и при том имеет хорошие прочностные характеристики, скрывает неровности от 1 до 30 мм. После затвердевания выравнивающего слоя всегда следует пройтись грунтовкой глубокого проникновения. Намного лучше, если в состав грунтовки входят антигрибковые добавки. Чем ровнее пол, тем точнее будет раскладка плитки и тем меньше уйдет времени на весь ремонт. Ровность горизонтальной поверхности следует проверять уровнем. Если площадь большая — нужен большой уровень, обычно 2м.

Выбрать расположение плиток

Конечно надо вначале выбрать саму плитку. Наиболее приемлемая в диапазоне от 1000 до 1500 (цена/качество). Существуют хорошие заводы такие как Estima, Kerama Marazzi, в которых можно подобрать набор керамической и напольной плитки, например Мерджеллина. Выкладываем плитку для оценки ее в конечном варианте. Для этого плитки выкладывают вдоль стен от угла по разным сторонам комнаты. На обратной стороне плитки обычно есть стрелки и ряды плитки нужно укладывать строго в одном направлении. В результате получаются две дорожки — идущие от одного угла. Заодно таким действием мы проверяем есть ли прямой угол, какой зазор и с какой стороны лучше выкладывать подрезки. Важное действие: отметить расположение одной из крайних плиток очертив ее карандашом, и наметить направляющие линии.

Внимание, на этом этапе нужно максимально развить эстетическое восприятие и расположить подрезки таким образом, чтобы они как можно меньше попадались на глаза. Нужно стараться замостить пол целыми плитками без подрезков. Такой вид будет строго геометричен и гармоничен, что вызовет только положительные впечатления.

Поскольку мы уже узнали расположение плитки, еще один полезный совет для ускорения процесса — сразу нарезать все подрезки, чтобы потом при укладке плитки не отвлекаться и заниматься только одним делом.

Для того, чтобы убрать небольшую часть плитки (например сантиметр) и придать этому участку нужную форму можно использовать торцевые кусачки. Инструмент легко справляется с откусыванием маленьких частей керамической плитки.

Укладка напольной керамической плитки

Разведение раствора нужно производить строго по рекомендациям написанным на таре смеси. Он должен получиться не густым и не жидким. Рекомендуем качественную клеевую смесь Litokol для укладки плитки.

Мы уже прочертили направляющие линии рядов плиток, а также угловой плитки.

По уже прогрунтованному и выравненному основанию наносим клеевой состав на пол небольшими кучками(примерно с размер среднего шпателя) в центр предполагаемой плитки.

Зубчатым шпателем ровной стороной вначале разносим состав по всей удобной для нас площади ~2м, затем зубчатой стороной проходимся еще раз, убирая всё лишнее обратно в емкость с клеевым составом.

Укладка напольной плитки производится с калибровкой зазоров, т.е. укладываем и двигаем, если нужно. Вставляем крестики между зазорами плиток. После укладки нескольких постукиваем резиновой киянкой создавая вибрацию, тем самым усаживая клеевой состав.

Вот некоторые правила укладки напольной плитки, с помощью которых любой человек заинтересованный в ремонте сможет не только правильно подойти к делу, но и благополучно его закончить.

Встретимся в других полезных статьях на нашем сайте. До встречи!

Укладка плитки на теплый пол (электрический, водяной) своими руками

Полы с подогревом – один из видов современного отопительного оборудования, использующийся,в зависимости от региона проживания, в качестве основного или дополнительного средства обогрева жилых домов или квартир.

Так называемые тёплые полы подразделяется на электрические и водяные – по устройству входящего в их конструкцию нагревательного контура, монтируемого под финишной отделкой основания. В электрических системах контур выполнен из самонагревающегося кабеля или инфракрасных плёночных элементов, а в водяных – это полая трубка с циркулирующим по ней теплоносителем (вода, антифриз). Монтаж контуров этих видов тёплых полов выполняется по технологиям, привязанным к широкому ряду факторов – характеристикам основания и помещения, и потому различающимся друг от друга, но по окончании установки нагревательные элементы любого из таких устройств нуждаются в защитном покрытии и финишной отделке.

Задача данной системы отопления заключается в том, чтобы нагреть устроенное поверх контура напольное покрытие и затем поддерживать температуру его поверхности на определённой отметке, чтобы тепло от пола передавалось воздуху помещения, а контакт с конструкцией, ранее всегда холодной на ощупь, стал комфортным для жильцов. Для обеспечения этих функций напольная облицовка должна быть выполнена из материалов с достаточной степенью теплопроводности, поэтому оптимальным вариантом финишной отделки тёплых полов является настилка керамики.

Как правильно выполняется укладка плитки на теплый пол, рассмотрим подробнее- с учётом наиболее распространённых ситуаций и факторов.

Обоснованность использования керамики для облицовки тёплых полов

Большинство видов кафеля изготовлены из материалов, менее плотных, чем бетон. Разница в плотности обуславливает разные коэффициенты теплового расширения отделываемого основания и плитки, что чревато отслоением облицовки по наступлении и окончании отопительного сезона – в моменты скачков температур, вызванных включением или выключением обогревательного оборудования. Соответственно, концентрированный нагрев напольной конструкции системой тёплых полов вызывает ещё более значительное температурное расширение этих материалов. Учитывая эти факторы, вопрос, можно ли укладывать керамическую плитку на теплый пол, вполне закономерен.

Ответ однозначен – да, можно. И вот почему:

1. Для отделки тёплых полов целесообразно использовать плитку высокой плотности (низкой пористости), теплоизолирующие свойства которой в связи с этим низки – природный камень, керамогранит, метлах, монокоттура. По плотности эти материалы близки к бетону плит перекрытия, поэтому разница в величинах температурных расширений у них незначительна.
2. Эффективность обогрева помещения системой тёплых полов достигается за счёт большой площади теплоотдачи, поэтому температура используемых в них нагревательных элементов невысока. Соответственно, величины температурных расширений, контактирующих друг с другом материалов при этом незначительны и, что важно, отсутствует опасность получения ожога.
3. Эластичность современных плиточных клеев, затирок позволяет им сохранять монолитность при значительных деформациях склеенных поверхностей и этим предотвращать отслоение кафельной облицовки от основания.

Таким образом, укладка плитки на теплый электрический пол или основание с водяным подогревом – вполне разумное и обоснованное решение.

Монтаж керамики на тёплый пол

Технология укладки плитки на теплый пол выбирается в зависимости от того, каким способом был выполнен монтаж обогревательных элементов – «мокрым» или «сухим».

При «мокром» способе поверх нагревательного контура, водяного или электрического, выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора. Вопрос, как укладывать плитку на теплый пол, в данном случае решается так же, как и облицовка напольной поверхности без подогрева.

«Сухих» методов устройства тёплых полов существует несколько. Вот наиболее распространённые из них:

• На несущее основание укладываются специальные маты с пазами для нагревательного контура. После монтажа в пазы трубок или кабелей поверх матов стелется ГВП (гипсоволоконная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита) или многослойная фанера с гидрофобной пропиткой, на которые кладётся керамика.
• Поверх нагревательного контура устраивается слой сыпучего заполнителя мелкой фракции с хорошей теплопроводностью (шлак), который также покрывается ГВП или ЦСП.
• В деревянных половицах с помощью фрезы вырезают пазы для размещения в них нагревательного контура, после монтажа которого также необходимо уложить на пол плиты прессованной структуры.

В перечисленных «сухих» способах монтажа тёплых полов материал обустройства нагревательных контуров отличается, но во всех трёх случаяхоблицовываемым основанием является не бетон, а органический материал, отделка которого кафелем выполняется по специальным технологиям.

Неважно, «мокрый» способ применялся для укладки обогревательных элементов или «сухой» – укладка плитки на теплый водяной пол выполняется так же, как и на основание с электроподогревом.

Облицовка кафелем тёплых полов под цементной стяжкой

Основным моментом при подготовке к этой работе является выбор материала – керамики и клеящих составов.

Природный камень, керамогранит, монокоттура – это облицовочные материалы высокой плотности и твёрдости, отвечающие всем требованиям к напольному покрытию полов с подогревом. Но керамическая плитка также не должна иметь дефектов геометрии. Любое отклонение листов от заявленной производителем конфигурации и размеров повлечёт визуальные дефекты отделки – выступающие или утопленные углы керамики, разницу в ширине швов.

Выбирая между шовным или бесшовным способами укладки керамики, лучше остановиться на первом варианте – материал затирки стыков частично примет на себя температурные расширения каждого элемента облицовки, и суммарное увеличение размеров декоративной оболочки при таком методе отделки будет меньше, чем при бесшовном монтаже.

Укладочный и затирочный составы для керамики на полы с подогревом должны обладать достаточной эластичностью, хорошей теплопроводностью и высокой адгезией к склеиваемым материалам.

Хорошо зарекомендовали себя в этом виде работ следующие материалы:

• «Церезит» (СМ-14 EXTRA, СМ-16, СМ-17) – для плитки из керамогранита, монокоттуры, метлаха.
• «Церезит СМ-115» – для облицовки из натурального камня (мрамор, известняк).
• Bergauf Keramic Express – для крупноформатной керамики (до 1 м2).
• Knauf Flex – для отделки керамической и гранитной плиткой помещений с повышенной влажностью.

Клеящие составы производителей Knauf, «Старатели», Unis, Litokol пользуются не меньшим спросом. Выбор требуемого материала не представляет труда – характеристики, область применения и расход каждого из видов перечисленных клеящих смесей подробно описаны на упаковке.

Перед укладкой керамики ровность несущей стяжки проверяют с помощью пузырькового уровня и ровной рейки длиной 2 м – на данной длине перепады в высоте не должны превышать 5 мм. При выявлении неровностей с превышением этой величины стяжку выравнивают с помощью широкого шпателя, для этой цели можно использовать плиточный клей.

Определившись со способом укладки плитки (прямой, по диагонали), лучше сделать предварительную разметку расположения керамики на полу. Выполняется это для того, чтобы подрезанные элементы при их наличии располагались симметрично относительно выбранных осей симметрии помещения – диагоналей или линий, соединяющих середины противоположных стен. В отдельных случаях, при художественной облицовке пола, монтаж керамики начинают с середины пола или его наиболее открытой обзору зоны.

Если стены помещения также облицовываются плиткой, то кафель вертикальных поверхностей должен опираться на керамику пола – такой стык формирует «замок», обеспечивающий непроницаемость сопряжения для воды.

Подытоживая вышесказанное, отметим – все правила, использующиеся при укладке керамики на обычные основания, должны выполняться и при отделке полов с подогревом. Но, кроме этих правил, есть и специфические, обязательные к учёту нюансы укладки плитки на теплый пол:

• Система тёплых полов в течение 28 дней после укладки несущей стяжки не должна включаться в режим, при котором уложенный бетон прогреется до температуры выше 28⁰С.
• После окончательного отверждения бетона необходимо прогреть полы включением подогрева в штатном режиме на 2-3 дня.
• Укладку керамической плитки на тёплый пол нужно также выполнять при температуре поверхности стяжки 25-28⁰С.
• Нагрева пола до температуры выше 28⁰С не допускают 12-14 дней после окончания монтажа на него керамики. За это время должно произойти полное отверждение и высыхание плиточного клея, после которого выполняют затирку швов. Включение теплого пола после укладки плитки в режим обогрева помещения выполняют при высохшем затирочном составе.

Монтаж керамики на устроенные «сухим» способом тёплые полы

Укладка керамической плитки в данном случае требует более сложной и трудоёмкойподготовки основания.

Стыки ГВП, ЦСП или многослойной фанеры, под которыми смонтирован нагревательный контур, герметизируют силиконом. По периметру комнаты вдоль листового настила к стене крепят демпферную ленту шириной 5 см – она примет на себя температурные расширения будущей цементной стяжки.

Через сутки, после отверждения силикона к листовому настилу монтируют армирующую сетку. Армирование позволит слою бетона лучше работать на изгиб и растяжение.

Сетку лучше использовать стальную, с ячейкой размером от 20х20 до 50х50 мм и толщиной проволоки 1,5-2,0 мм. Сетку крепят к плитам саморезами в шахматном порядке с шагом 150-200 мм.Затем поверх сетки необходимо выполнить стяжку – положить цементно-песчаный раствор слоем 3-4 см. После укладки бетона помещение закрывается во избежание сквозняков, и, начиная с 4-го дня, стяжку ежедневно смачивают водой без затопления. За 4 недели стяжка должна полностью отвердеть и высохнуть, приобретя по всей поверхности светло-серый цвет.Перед укладкой керамической плитки стяжку грунтуют водным раствором латекса пропорции 1:4 или одним из готовых грунтовочных составов. Класть кафель следует на плиточный клей, слой которого после коррекции плитки должен составлять не более 1 см.

Основание из ГВП или ЦСП уступает в прочностных характеристиках бетону, поэтому на них не следует укладывать облицовку из тяжёлых природных материалов.

И, соответственно, наоборот — укладка мозаики на теплый пол, смонтированный под листовым настилом, является разумным решением, так как удельный вес такой отделки невелик, малые размеры мозаичных элементов обуславливают их прочность, а большая площадь швов компенсирует значительную долю температурных расширений облицовки.

Заключение

Выполнить укладку плитки на теплый пол своими руками – операция, сложность которой ненамного выше отделки обычного напольного основания. Главная её особенность – правильный выбор материалов, бояться которого при наличии подробных инструкций на современных упаковках не следует.

—>

Технология укладки керамогранита на пол от производителя Litokol

Керамогранит – популярный облицовочный материал, который широко применяется для отделки полов как внутри, так и снаружи помещений. Керамогранитная плитка подвергается обжигу в условиях высоких температур и давления, в результате чего этот отделочный материал имеет полностью монолитную структуру. Он обладает высокой механической прочностью и влагостойкостью, не боится воздействия химически агрессивных сред.

На рынке представлен широкий выбор керамогранита различного формата, расцветок и фактуры – матовый, полированный, глазурованный. Матовую керамогранитную плитку укладывают в местах с высокой проходимостью, это наиболее износостойкий материал. Полированный и глазурованный керамогранит характеризуется превосходными декоративными свойствами, он реалистично воспроизводит самые различные природные материалы – мрамор, травертин, древесину, текстиль и прочие.

Материалы для укладки керамогранита

Благодаря отсутствию микропор керамогранит практически не поглощает влагу, поэтому технология его укладки имеет определенные особенности. Вместо обычной цементной смеси, которая не сможет удержать тяжелые плиты крупного формата, для укладки керамогранита рекомендуется использовать специальный клей с полимерными добавками.

В ассортименте компании LITOKOL представлен полный комплекс продуктов для облицовки полов керамогранитной плиткой:

• грунтовка PRIMER C-М;
• клей для керамогранита LITOFLOOR K66.

Вся продукция компании сертифицирована и соответствует требованиям строительных и санитарно-гигиенических стандартов. Она изготавливается из высококачественных нетоксичных материалов и не наносит вред организму человека и окружающей среде.

Для монтажа керамогранитных плит также потребуются следующие инструменты:

• прямой и зубчатый шпателя;
• резиновый молоток;
• • строительный миксер;
• уровень;
• рулетка;
• плиткорез.

Технология укладки керамогранита

Процесс укладки керамогранитных плит начинается с подготовки основания. Важно, чтобы стяжка пола была выдержанной, в противном случае керамогранитная плитка может отслоиться в процессе эксплуатации.

Поверхность пола необходимо тщательно очистить от любых загрязнений, ведь остатки краски, жира и прочих веществ могут снизить уровень сцепляемости керамогранита с основанием. Трещины и выбоины зашпаклевывают эластичным ремонтным раствором.

Перед укладкой керамогранита поверхность пола грунтуют специальным грунтовочным составом PRIMER C-М. Эта эмульсия на водной основе связывает пыль, упрочняет основание и снижает его впитывающую способность.

Грунтовка PRIMER C-М экологически безопасна и может использоваться внутри жилых помещений. Ее можно наносить практически на все виды минеральных оснований – цементные и бетонные стяжки, старые покрытия из камня, кафельной плитки и керамогранита и прочие.

Для укладки керамогранитных плит форматом до 60х60 см используют клеевой состав LITOFLOOR K66. Он обладает улучшенными техническими свойствами – пластичен и легок в работе, твердеет без усадки и обладает высокой степенью адгезией. Он не боится перепадов температур и воздействия влаги, его можно использовать для наружных и внутренних работ.

Немаловажное преимущество клеевой смеси LITOFLOOR K66 – возможность укладки керамогранита на цементно-песчаное основание с перепадами высот до 2.5 см без предварительного выравнивания. Это экономит время и средства на устройство самовыравнивающейся стяжки. Если же имеются более значительные перепады, то потребуется предварительно выровнять пол самовыравнивающейся смесью.

Клеевой состав равномерно наносят на прогрунтованное основание в два слоя – один раз ровной стороной шпателя, а второй раз зубчатой. Размеры зубцов гребня шпателя подбирают в соответствии с форматом плитки. Клеевой состав наносят отдельно под каждую укладываемую плитку, чтобы не допустить слишком раннего схватывания.

Для монтажа керамогранита крупного формата профессиональные мастера рекомендуют наносить клей тонким слоем и на тыльную сторону плит, чтобы клеевой состав плотно контактировал с основанием. Такая технология укладки керамогранитных плит обеспечивает качественное сцепление с основанием и отсутствие пустот под облицовкой.

После нанесения клея плитку керамогранита плотно прижимают к основанию и пристукивают резиновым молотком. Излишки клея аккуратно убирают. Помните, что керамогранитную плитку после укладки можно ровнять в течение 10-15 минут. Далее клей начнет схватываться и двигать облицовку нельзя.

При облицовке пола керамогранитом действуют те же правила, что и для обычного кафеля – необходимо симметрично располагать плиты материала по отношению к сторонам помещения. Укладку керамогранита начинают от противоположной к входу стены. Раскладка керамогранита может быть как стандартной, так и лесенкой, под углом, в виде различных композиций. Покупая керамогранит, необходимо предусмотреть запас 10-15% в зависимости от типа укладки.

В отапливаемых помещениях керамогранит укладывают стык в стык, для этого применяют ректифицированную плитку, которая имеет четкие геометрические размеры. Полученное напольное покрытие не имеет швов, такие полы смотрятся намного эстетичнее, а в стыках не накапливается грязь и не образовывается плесень.

Полностью бесшовная укладка является более трудоемкой и требует высокого профессионализма мастеров. Основание должно быть качественно подготовленным и высокопрочным. Но все же рекомендуется оставлять хотя бы минимальные швы 1-1.5 мм, а при укладке керамогранита на теплые полы наличие швов является обязательным.

Если же предполагается укладка керамогранита со швами, то для затирки можно выбрать цементный затирочный состав LITOCHROM 1-6. Он не дает усадки, не поглощает влагу и не трескается. Благодаря широкому спектру цветовых решений можно подобрать затирочный состав, наиболее подходящий к цвету керамогранита.

Укладка плитки по диагонали: подробная инструкция

Оглавление:
Укладка плитки по диагонали: подготовка основания и разметка
Как класть плитку по диагонали: последовательность выполнения работ

Существуют два способа укладки кафельной плитки – вдоль одной из стен помещения и по диагонали. Наиболее трудной считается укладка плитки по диагонали. Но, несмотря на это, такой метод получил широкое распространение благодаря своему уникальному свойству зрительно расширять пространство. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим эту технологию укладки кафеля от начала и до конца – от разметки помещения и до затирки швов.

Как класть плитку по диагонали фото

Укладка плитки по диагонали: подготовка основания и разметка

Одной из ошибок начинающих мастеров-кафельщиков, которые впервые сталкиваются с диагональным способом укладки кафеля, является неправильный подход к выбору ориентира. В большинстве случаев, чтобы определить направление укладки, они отбивают диагональ, которая не всегда может являться необходимой направляющей. В принципе, это не страшно, просто, когда вы зайдете в помещение, перед вашими глазами будут лежать неровно сориентированные ромбы. Хотя в некоторых случаях это практически незаметно. Происходит это потому, что диагональ помещения имеет угол 45˚ по отношению к стене только тогда, когда речь идет о равносторонней комнате – во всех остальных случаях он больше или меньше.

Укладка плитки по диагонали своими руками фото

Чтобы плитка по диагонали была уложена правильно, нужно построить на полу или стене не диагональ, а равнобедренный треугольник. Для этого от удобного угла (для начала укладки) вдоль двух прилегающих к нему стен необходимо отложить равные отрезки и соединить их концы, получив таким способом ориентир для укладки первой плитки. В принципе, отрезки можно выбирать произвольной длины, но наиболее правильным будет использовать для построения диагональ кафельной плитки – таким образом укладка будет начинаться с цельного кафеля, а не с кусочков, которые сходу могут заложить разбежку или схождение швов.

Теперь несколько слов о подготовке основания. Здесь все просто – хотите, чтобы кафель лег качественно и аккуратно, облицовываемую поверхность придется выровнять. В таком случае вы будете иметь дело с гребенкой (зубчатый шпатель, задающий ровный слой клея), с помощью которого даже при всем желании криво уложить плитку не получится.

Укладка напольной плитки по диагонали фото

Как класть плитку по диагонали: последовательность выполнения работ

Для большей наглядности весь процесс укладки напольной плитки по диагонали изложим в виде небольшой инструкции. Оговоримся сразу, чтобы не возникало лишних вопросов, эта инструкции остается верной и для облицовки стен, за исключением одного момента – на стене нужно создать опору для кафеля (чтобы он не сползал вниз). Итак, начнем.

1. Разметка. Как и говорилось выше, с помощью равных отрезков определяем направление укладки. Если речь идет об облицовке неровной поверхности, то на этом этапе не лишне задать плоскость укладки кафеля. В конечных точках отрезков нужно будет забить по одному дюбелю и туго натянуть между ними нить. Сделать это необходимо с соблюдением двух условий – во-первых, нить должна указывать высоту расположения уложенной плитки и, во-вторых, находиться она должна в уровне горизонта. Такой ориентир позволит правильно решить вопрос, как уложить первую плитку по диагонали.
2. Грунтовка поверхности – это обязательный этап работ. Игнорируя его, вы рискуете перекладывать кафель практически сразу же после высыхания клея. Грунтующий глубоко проникающий состав скрепляет верхний слой основания и увеличивает способность поверхности сцепляться с клеем. После нанесения грунтовки основание должно хорошенько просохнуть – как минимум час.

   Как уложить плитку по диагонали своими руками фото

3. Грунтовка клеем. Укладка кафеля по диагонали делается надолго, поэтому дополнительные меры, увеличивающие качество работ, лишними не будут. Разводим клей для кафеля немного реже, чем нужно и ошпаклевываем им поверхность пола и стены тонким слоем. Суть этой операции заключается в том, чтобы заполнить все поры, трещинки, ямки и другие невидимые глазу шероховатости поверхности клеем – таким способом увеличивается площадь поверхности, к которой пристанет клей. Ждать, пока этот слой клея высохнет, не нужно.
4. Вот теперь можно заняться непосредственным решением вопроса, как положить плитку по диагонали. Вооружаемся зубчатым шпателем (10мм глубина зуба) и наносим с его помощь клей сначала на основание поверхности, а потом и на саму плитку. Кстати, точно так же, как с основанием, нужно будет поступить и с плиткой – прежде чем нанести на нее клей зубчатым шпателем, с тыльной стороны плитки сначала нужно заполнить клеем рифленую поверхность. Этот шаг тоже призван улучшить качество укладки. По большей части мастера игнорируют половину этих нюансов, в лучшем случае клей наносится только на основание поверхности. В результате срок службы такой облицовки не превышает 5-ти лет. Если же делать все так, как положено, то и через 20 лет кафель невозможно будет оторвать от поверхности.

   Как положить плитку по диагонали своими руками

5. Укладываем плитку на пол, ориентируем ее четко по направлению очерченной линии и натянутой нити и равномерно пристукиваем ее резиновым молотком, пока из-под плитки не начнет вылезать клей. Когда появились излишки, это означает, что пустот под кафелем нет. Это хорошо, и можно переходить к укладке следующей плитки. Когда и она будет уложена, берем уровень и проверяем плоскость чистового пола. Обратить внимание нужно на два момента: во-первых, пузырек уровня должен показывать горизонт в любом направлении и, во-вторых, между уровнем и плиткой не должно быть никакого зазора. Если все так и есть, значит можно двигаться дальше.
6. Вся остальная плитка укладывается по такому же принципу. Главное про что нужно помнить, так это про контроль плоскости уровнем. На прирезку на этом этапе работ можно не отвлекаться – по краям помещения кафель укладывается после того, как вся основная масса плитки хорошенько присохнет. Примерно через пару дней нужно будет вооружиться плиткорезом, возможно болгаркой с алмазным кругом и довести начатое дело до конца.

   Укладка кафеля по диагонали фото

7. Завершающим этапом работ, который предполагает укладка плитки по диагонали, является затирка швов. Здесь все предельно просто – сухая смесь разводится в воде до консистенции густой сметаны, после чего с помощью резинового шпателя запрессовывается в швы. Слишком быстро эту работу не выполняйте, иначе затирка засохнет, и поправить некоторые огрехи будет невозможно. Затерев 1,5-2 квадратных метра плитки, излишки затирки удаляются из швов пальцем, а с поверхности пола сухой тряпкой.

В заключение несколько слов о том, как правильно выполнить расчет плитки по диагонали. Сложного здесь ничего нет – замеряем габариты облицовываемой поверхности и вычисляем ее площадь. К полученному результату добавляем 10% и получаем нужное количество кафеля.

Нюансы укладки кафельной плитки по диагонали на пол

Вот, в принципе, и все, что необходимо знать о том, как выполняется укладка кафеля по диагонали. Как видите, различий со стандартной технологией не так уж и много – по сути, отличает их только направление укладки и количество используемого кафеля.

Автор статьи Александр Куликов

Как положить плитку своими руками, технология проведения работ

Напольная плитка — это очень практичное решение для пола, а в таких местах как ванна просто незаменимое. Плитку мало выбрать, ее еще необходимо уложить. Работы плиточника стоят недешево, поэтому-то и возникает вопрос, как положить плитку своими руками и тем самым сэкономить немало средств.

На самом деле укладка плитки на пол не такая сложная работа, как может показаться. Для того чтобы качественно выполнить укладку плитки своими руками, необходимо иметь инструмент и знать некоторые особенности укладки.

Для укладки плитки на пол потребуется следующий инструмент: набор шпателей, специальный шпатель с зубьями, плиткорез, миксер, уровень.

• Миксер необходим для размешивания клея.
• Шпатель с зубьями для нанесения клея на пол.
• Уровень для контроля укладки плитки.
• Плиткорез для резки плитки.
• Пластиковые крестики для формирования ровных швов.

Укладывать плитку достаточно просто для этого наносят плиточный клей на основание пола в месте укладки и разравнивают зубчатым шпателем. Далее плитку кладут на клей, корректируют ее местоположение и слегка прижимают. При этом контролируют ее положение по уровню, для этого используют маленький уровень.

Рис.1. Укладка керамической плитки на пол. На пол наносят плиточный клей и разравнивают зубчатым шпателем. Ширина зуба шпателя для напольной плитки 6-10 мм. Плитку укладывают на выровненный клей, корректируют ее место положение и слегка прижимают. Затем между плитками вставляют пластиковый крестик. Обычно применяют крестик толщиной 2 мм. Крестик устанавливается вертикально, так его будет проще извлечь после высыхания плиточного клея.

При укладке первого ряда контролируется также взаимное расположение плитки по выбранной линии. Для создания ровных швов используют пластмассовые крестики. Крестики бывают разных размеров. Как правило, чем больше размер плитки, тем больше крестик, соответственно больше толщина шва. Следует помнить, что если по каким-либо причинам плиточный клей попал на край плитки, то его необходимо удалить, так как в дальнейшем он будет мешать затирке швов.

Рис.2. Пластиковые крестики устанавливаются по всем 4-м углам плитки на расстоянии 2-5 см от угла плитки. Так будет обеспечен ровный шов. Не следует использовать один крестик на стыке 4-х плиток, так как в дальнейшем его будет очень трудно извлечь.

Таким образом, укладывается первый ряд и оставляется до полного затвердевания клея. Как только первый ряд готов можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Укладка ведется аналогично, стой лишь разницей, что плитка должна контролироваться по первому ряду. Другими словами, первый ряд являемся базовым.

Укладка плитки на пол не перпендикулярно стене, а по диагонали выполняется аналогичным образом, так же в два этапа. Единственное отличие в том, что первый ряд располагается не параллельно стене, а по выбранной линии. Это может быть диагональ комнаты, а может быть произвольная прямая. Тут все зависит от задумки дизайнера. В этом случае укладка ведется сначала по одну сторону от линии, а потом по другую.

Рис.3. С точки зрения порядка укладки напольной плитки диагональная укладка ничем не отличается от прямой укладки. Для повышения точности диагональной укладки можно использовать специальный лазерный уровень с тремя лучами.

Особенности укладки напольной плитки

Обычно плитка укладывается в два этапа. Сначала укладывается первый ряд, а после того как клей засохнет последующие ряды. Дело в том, что первый ряд плитки является основным, по которому выравнивают остальные ряды.

Укладка первого ряда плитки на самом деле очень ответственное занятие, особенно, если плитка укладывается по прямой, т.е. параллельно стенам. Дело в том, что сами стены, а также их расположение относительно друг друга не всегда идеальны, но ориентацию плитки необходимо выбирать исходя из положения стены. При этом не должно получиться так, чтобы первая плитка встала вплотную к стене, а последняя из ряда с большим зазором, будет некрасиво. Необходимо добиться такого положения, что бы как минимум это зазор мог закрыть плинтус.

Рис.4. Укладка первого ряда плитки. При прямой укладке важно правильно разметить пол. Важно чтобы зазор между стеной и плиткой был не более 10 мм. В противном случае этот зазор нельзя будет спрятать под плинтус. Если стены настолько неровные, что выдержать этот зазор не получается, то следует уложить плитку по диагонали. В этом случае становится возможным компенсировать зазор за счет плитки, и внешний вид напольного покрытия не портится.

Кроме того, можно учесть тот факт, что если плитка будет лежать не параллельно стене, например, под ванной или под кухонным гарнитуром, то это не будет портить весь общий вид.

Рис.5. Решением проблемы неровных стен может быть особый порядок укладки плитки, как на фото. Здесь плитка уложена сначала по центру помещения, а затем по бокам. Таким образом неровность стены компенсируется шириной боковых плиток.

Исходя из всех этих соображений, определяют положение первого ряда плитки, и укладывают его. Для того чтобы не сбиться с намеченной линии можно поступить тремя способами: прочертить линию на полу, натянуть шнурок или воспользоваться лазерным уровнем. Лучший вариант — это лазерный уровень, так как полоса на полу в процессе укладки плитки будет не видна из-за клея, а шнурок имеет нежесткую конструкцию. Однако при отсутствии лазерного уровня натянутый шнурок — это лучшее решение.

Рис.6. Для точной укладки плитки вдоль прямой это использование лазерного уровня. Если его нет, то можно вдоль линии укладки первого ряда натянуть шнур. Для укладки остальной плитки разметка не требуется, т.к. она будет выравниваться по предыдущим рядам ранее уложенных плиток.

Подготовка плиточного клея

Для качественной укладки напольной плитки важно качественно приготовить раствор для укладки (плиточный клей). Раствор целесообразно использовать в виде готовой сухой смеси, т.е. покупной. Приготавливать смесь самостоятельно не целесообразно по многим причинам, главной из которых является то, что сэкономить не получится, а проблем прибавится. И еще, раствора делать нужно немного, т.к. он быстро твердеет.

Рис.7. Для качественной укладке плитки важно иметь правильную консистенцию плиточного клея. Критерием оценки правильно подобранной консистенции является качественное разравнивание клея по поверхности пола зубчатым шпателем. Важно чтобы бороздки сохраняли форму и не растекались.

В приготовлении клея для укладки плитки из готовой смеси главное хорошо соблюсти инструкцию производителя раствора. Почему это важно? Если раствор будет слишком жидким, то он будет давать усадку, а соответственно плитка будет проседать. Если слишком густым, то выравнивать плитку будет очень сложно. Т.е. нужна золотая середина для качественной укладки плитки. По своему опыту могу сказать, что золотая середина — это рекомендации изготовителя плиточного клея.

Подготовка основания пола к укладке плитки

Теперь, несколько слов об основании и подготовки основания для укладки плитки. Для того чтобы качественно положить плитку необходимо чтобы пол был ровный. Положить плитку на ровное основание пола не представляет большой трудности даже для новичка. Если же основание пола имеет перепад высот, то качественно уложить плитку иногда не под силу даже мастеру.

Почему именно так? Все идет от плиточного клея. Когда вы разравниваете клей по ровному полу, то слой клея получается ровный, а поверхность клея полностью соответствует положению пола. Соответственно плитка так же ляжет параллельно полу.

Если поверхность пола неровная, то клей приходится разравнивать на глаз. Соответственно плитку выравнивать, пусть и по уровню, но тоже на глаз, а глазомер у всех работает по-разному. Поэтому плитка не всегда ложиться ровно. И что бы в таком случае положить ее качественно надо обладать большим опытом. В связи, с чем желательно, если полы неровные предварительно их выровнять.

Так же про основание пола можно сказать, что с него следует удалить все бугры, а также пыль и грязь. Желательно, даже предварительно прогрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию плиточного клея, и хорошее сцепление плитки и основания пола.

Чем резать напольную плитку?

Для резки плитки используют плиткорезы. Плиткорезы бывают двух видов ручные и электрические. Так же они отличаются и по своим функциональным возможностям. С помощью ручного плиткореза можно резать плитку только по прямой, с помощью электрического можно сделать, например, прямоугольный разрез. Кроме того, с помощью ручного плиткореза сложно разрезать керамогранит. Электрический, справится с ним без проблем. Естественно электрические стоят значительно дороже. Здесь возникает вопрос, какой плиткорез выбрать?

Рис.8. Для резки плитки применяют ручной (слева) и электрический (справа) плиткорез. Ручным плиткорезом хорошо резать плитку по прямой. Его стоимость невелика, и он хорошо подходит для резки керамической напольной и настенной плитки. Разрезать керамогранит ручным плиткорезом иногда бывает сложно. Электрический плиткорез стоит дороже, но он может работать с любыми видами плитки и может резать плитку с высокой точностью.

Если не предвидится огибать плиткой углы, или делать какие-то специальные вырезы, и вы собираетесь укладывать не керамогранит, то вполне достаточно иметь ручной плиткорез. Если же предстоят такие работы при укладке плитки на пол, но в небольшом количестве можно также обойтись без электрического плиткореза. Как? Очень просто. Можно в качестве плиткореза использовать болгарку со специальным кругом для плитки. Конечно, у такого подхода есть два недостатка. Во-первых, много пыли по сравнению с электрическим плиткорезом. Во-вторых, менее ровный рез, но если приловчиться, то можно сделать не хуже, чем электрическим плиткорезом.

Рис.9. Для резки напольной плитки может использоваться болгарка с алмазным кругом. Недостатком данного способа является большое количество пыли. Однако при нечастой укладке плитки использование болгарки вместо электрического плиткореза может сэкономить немало денег.

Какой плиткорез выбрать решать, безусловно, вам. Можно сказать, только, что при разовых работах иметь такой специализированный инструмент не целесообразно, а вот иметь болгарку с алмазным кругом полезно. Она всегда пригодиться, например, на даче для резки кирпича камня и пр.

ФОТО работ по укладке плитки

В заключение несколько фото процесса укладки плитки.

На фото плитка укладывалась в коридоре. Фактически в три этапа. Сначала было уложен первый ряд, затем остальная плитка, после чего крайняя к стене.

Рис.10. Укладка плитки начинается со стороны стены, которая будет хорошо видна при входе в квартиру. Стена ровная поэтому плитка укладывается к стене без зазора.
Рис.11. После того как первый ряд уложен и плиточный клей надежно удерживает плитку первого ряда можно уложить всю оставшуюся плитку.
Рис.12. Укладка последних рядов. Плитка выравнивалась по правой стене. Так как с левой стороны будет шкаф, то там можно положить не целую плитку.
Рис.13. Окончание укладки плитки

Укладка плитки на кухне.

Рис.14. Фото укладки плитки.
Рис.15. Укладка плитки на кухне.
Рис.16. Проверка плитки по уровню
Рис.17. Укладка плитки у порога
Рис.18. Укладка плитки в дверном проеме

Как класть плитку на пол в ванной: последовательность действий

Когда встает задача укладки плитки на пол в ванной, то не стоит задумываться над тем, а будет ли этот процесс сложнее, чем точно такой же в других помещениях. Технология облицовки кафелем пола одинаковая во всех комнатах. В ванной она может быть даже и проще, потому что это небольшое помещение, поэтому возможность совершить ошибки уменьшается соразмерно отделываемой площади. Но есть в технологии укладки именно в ванной и свои нюансы. Поэтому вопрос, как класть плитку на пол в ванной, и сегодня достаточно актуален.

Один из основных нюансов кладочного процесса – это наличие или отсутствие самого главного сантехнического прибора – ванны. Если она должна быть установлена, то монтаж обычно производят до того, как будут отделывать керамической плиткой стены ванной. Но она должна быть установлена уже на плиточный пол, то есть, уже облицованный. Всегда в такой ситуации есть вероятность, что в процессе отделки стен может на уложенную плитку упасть инструмент и расколоть ее. Есть вероятность, что облицованный плиткой пол будет покарябан обувью и упавшими мелкими частицами используемых материалов.

Поэтому укладка напольной плитки в ванной, где будет устанавливаться сама ванна, начинается с облицовки пола на месте установки сантехнического прибора. Затем по месту монтируется само изделия, после чего проводится отделка кафелем стен, и уже в последнюю очередь облицовывается пол в ванной комнате. Кстати, необходимо отметить, что последний ряд на стене, ближний к напольному основанию, плиткой не отделывается. То есть, сначала укладывается плитка на пол, а в самом конце не стену с подрезом под необходимый размер. Потому что целиком обычно она не помещается в свободное пространство между стеновой и напольной отделкой.

Если вместо ванны будет устанавливаться душевая кабинка, то технология облицовки кафелем производится по стандартному процессу. Сначала отделываются стены, затем надо класть плитку в ванной на пол.

Последовательность проводимых операций

Ванная комната – помещение с высокой влажностью, да и всегда присутствует вероятность, что на пол будет проливаться вода. Поэтому основное требование к напольному основанию этой комнаты – хорошая гидроизоляция. Если производится ремонт, то в первую очередь надо полностью избавиться от старой отделки, снять старую стяжку и удалить гидроизоляционный слой.

И все эти процессы провести заново, используя новые материалы. В качестве гидроизоляции можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев. Для стяжки используется стандартный раствор на основе цемента и песка. Можно для этого использовать готовые сухие смеси, которые просто разбавляются водой в определенной пропорции. Главное – укладывать плитку надо начинать после того, как стяжка хорошо просохнет. И, конечно, основное требование к стяжечному слою – его ровность в горизонтальной плоскости. Стопроцентный горизонтальный уровень получить не получится, но с помощью самой керамической плитки пол станет ровным. Хотя стремиться к максимальному показателю надо обязательно.

Укладка плитки на пол

Перед тем как положить плитку на пол в ванной, необходимо понять, что рассматривать данную технологии с привязкой к данному помещению не стоит. Отличительные особенности проводимых работ были рассмотрены выше, и они в основном касаются, как уже было сказано, наличием или отсутствием ванны. Все остальное – это стандартная технология.

Итак, сам процесс кладки кафеля на пол начинается с уборки основания. Надо просто щеткой или веником убрать мусор и пыль. Далее производится грунтовка. Здесь необходимо использовать грунтовку глубокого проникновения.

• Во-первых, покрытый ею пол становится обладателем плоскости с высоким показателем адгезии (силой сцепляемости).
• Во-вторых, проникает в тело стяжки пола жидкость полимеризуется, превращая верхний слой пола в твердый материал.

Не все домашние мастера, которые пытаются облицевать плиткой пол в ванной своими руками, знают, как правильно производить грунтовку. Для этого необходима макловица или широкая кисть. Этим инструментом надо втирать грунтовку в напольное основание. Именно втирать, а не смачивать. Как только на поверхности появится белая пена, значит, стяжка впитала в себя необходимое количество жидкости. На этом можно операцию остановить.

Внимание! Перед тем как укладывать напольную плитку на пол в ванной комнате, необходимо дождаться, чтобы грунтовка высохла. На это может уйти до 4 часов, в зависимости от температуры внутри помещения.

После чего наносится еще один слой грунтовки. А вот его ждать, чтобы он просох окончательно, нет необходимости. Главное, чтобы по полу можно было ходить, не оставляя следов.

Все готово, можно выкладывать плитку на пол. С чего надо начинать.

• Оптимально считается, если клеевой составы будет наноситься и на основание, и на саму плитку. Поэтому сначала раствор наносится плоским шпателем на пол, а затем выравнивается зубчатым шпателем. Высота зубцов будет формировать толщину кладочного клея. Направление бороздок должно быть направлено в одну сторону.
• Теперь обратите внимание на тыльную сторону кафельной плитки. Многие производители на ней устанавливают значок в виде стрелки. Она показывает направление укладки кафеля. Для небольших помещений типа ванная комната это не столь важно, но для облицовки пола большой площади направление по стрелке придется придерживаться строго. Кстати, направление выбирается по своему усмотрению.
• Кладочный раствор наносится на плитку, только направление бороздок от зубчатого шпателя должны быть направлены в перпендикулярную сторону по сравнению с бороздками на полу. Именно таким способом равномерно и полно заполняется пространство между напольным основанием и керамической плиткой.

Внимание! Основная масса мастеров игнорирует такой этап, как грунтовка плитки и пола клеящим составом. Это когда тонкий жидкий слой раствора наносится на поверхности. Таким образом, клей проникает по все поры клеящихся поверхностей, увеличивая показатель адгезии двух материалов.

Сам процесс укладки очень простой, но в тоже время и достаточно сложный. Что касается простоты, то первый ряд укладывается у стены параллельно. После заполнения его укладывается второй ряд и так далее. Монтаж производится от дальней стены к входной двери.

Сложность заключается в том, что каждую плитку надо укладывать строго в горизонтальной плоскости. Поэтому ее при установке надо проверять уровнем. При этом каждый элемент облицовки должен по уровню совпадать с соседними, поэтому рекомендуется проверку уровня проводить не у каждого элемента по отдельности, а сразу нескольких одновременно. После установки одного ряда производится контроль горизонта всех уложенных плиток, для чего используется правило.

С первым рядом, как показывает практика, проблем возникнуть не должно. Что не скажешь о последующих. В основном это касается точности ширины швов. Чтобы не возникало проблем в процессе укладки кафеля, необходимо использовать специальные крестики, изготовленные из пластмассы. У них скошенные под конус стрелки. Это делается специально, чтобы варьировать их высотою, чтобы установить необходимую ширину шва. Подбор высоты – процесс сложный, и не всегда можно соблюсти данный параметр. Поэтому лучше, если крестик вставлять на полную глубину.

Вторая по сложности позиция – это установка плитки к плитке. Ее не только надо выставить по горизонтали, но и подбить угол к уже уложенным элементам. И вот тут придется попотеть, если отделка своими руками производится в первый раз. Правда, опыт приходит быстро, но лучше в данном процессе не торопиться. Таким образом, собирается от стены до входной двери плитка на пол в ванной. После чего можно переходить к затирке швов.

Необходимо отметить, что затирку надо наносить на полностью высохший клеевой состав, который намертво приклеит плитку к полу. Сколько сохнет плитка на полу? Все зависит от температуры внутри ванной комнаты. Обычно на это уходит от суток до трех.

Затирочный материал сегодня продается в уже готовом виде или в виде сухой смеси, которую надо развести водой до пастообразного состояния. Ее резиновым шпателем наносят на участки швов и им же втирают в канавки. Далее дается время, чтобы затирка подсохла. После чего ее необходимо удалить чистой сухой тряпкой.

В принципе, вот так можно ответить на вопрос, как правильно класть плитку на пол в ванной. Данный процесс не самый простой, но и не самый сложный.

Заключение по теме

В заключение можно дать несколько советов, которые помогут правильно положить плитку на пол в ванной.

• В процессе монтажа не выпускайте уровень из рук. Постоянный контроль – вот залог высокого качества.
• После установки кафеля (каждого элемента) необходимо удалять излишки клеевого состава.
• В ванной облицовку пола надо проводить за один проход. То есть, не стоит прерывать данный процесс и оставлять часть работы на следующий день. Если по каким-то причинам сделать это не удалось, тогда закончите укладку ряда, чтобы не оставалось свободного пространство между ним и стенками ванной комнаты. При этом из-под выложенных плиток крайнего ряда надо удалить выступивший клеевой раствор, то есть, непокрытый пол должен оставаться чистым.

Насколько чистым должен быть пол для укладки плитки?

Во многих случаях рабочая площадка не поддерживается в хорошем состоянии или не поддерживается в чистоте, что может быть имиджем и, возможно, проблемой безопасности, но, что более важно, при укладке плитки основание должно быть чистым. Во время нашего обсуждения мы сосредоточимся на требованиях к бетонным полам.

Эти требования четко сформулированы в следующих выдержках из стандартов Американского национального института стандартов (ANSI):

А108.01 — 2.6.2.2 Поверхности должны быть чистыми, без воска, отвердителя и других покрытий.

A108.5 — 2.2 Тщательно очистить поверхность. Смочите, если очень сухо, но не пропитывайте.

Аналогичным образом, Требования Руководства Совета Северной Америки по плитке (TCNA) к бетонным плитам гласят: «Плиты должны быть хорошо отвержденными, иметь стабильные размеры и не иметь трещин, восковых или маслянистых пленок и отверждающих составов».

В этих стандартах и ​​методах четко указано, что поверхность должна быть чистой, но на многих строительных площадках имеется множество элементов, которые будут препятствовать хорошей адгезии для обычно используемого цементного раствора сухого схватывания.Строительная грязь в большинстве случаев может быть эффективно удалена с помощью пылесоса с HEPA-фильтром и влажной уборки поверхности. Эта последовательность действий — сначала очистить, а потом промыть — имеет решающее значение для успеха.

Однако, если бетон загрязнен отверждающим составом, местно нанесенным герметиком, составами на масляной основе, маслом, керосином или ранее нанесенными клеями, они должны быть соответствующим образом удалены. Вот тут-то и сложно. Многие из этих загрязняющих продуктов могут быть успешно удалены с помощью растворителя или другого чистящего средства, но при ослаблении загрязнения они превращаются в эмульсию в жидкость для легкого удаления.Проблема возникает сразу же из-за того, что жидкость абсорбируется пористой поверхностью бетона, которую часто бывает нелегко или невозможно удалить.

Утвержденное OSHA оборудование для плоского шлифования может решить проблему, но во многих случаях его недостаточно для достижения эмульгированного продукта, и иногда шлифование может фактически загнать проблему еще глубже в бетон. Скорее всего, лучший способ устранить проблему — это обработать бетонную основу дробеструйной или дробеструйной обработкой, в результате чего будет удалено около 1/8 дюйма верхней поверхности, что приведет к образованию склеиваемой основы.После завершения процесса коррекции просто налейте на поверхность небольшое количество воды. Если он впитается в бетон, можно идти, но если вода поднимается вверх и просто остается там, загрязнение все еще присутствует, и требуется дополнительная работа.

Последнего обсуждаемого загрязнителя нет в приведенном выше списке, и большинство людей не считает это проблемой. Это гипсокартонная пыль и шарики стыкового соединения. Эти предметы могут показаться достаточно безобидными, но если их предварительно не пропылесосить, образовавшаяся суспензия может сделать поверхность неприемлемой для раствора.Всегда соскребайте громоздкий материал, тщательно удаляйте пыль с помощью пылесоса с HEPA-фильтром, а затем влажной шваброй.

Итог: не полагайтесь на жидкие растворители (помните о потенциальных испарениях и воспламеняемости) или очистители на основе цитрусовых для удаления существующих остатков. Они могут устранить первую проблему, но создают другую.

Сначала положите плитку на пол или покрасьте стены? — Форум жилищного строительства своими руками — ASEAN NOW

Сначала покрасьте. Если вас беспокоят следы от пальцев культиватора, раствор и т. Д., Которые могут попасть на стены, оберните стены термоусадочной пленкой до уровня талии.Если все же нужно подкрасить краску, используйте краску из той же оригинальной банки. Существует метод подкрашивания стен с помощью кисти, которая делает их невидимыми, при условии, что стены не состарены. Этому методу меня научил мой шурин из Уэльса, профессиональный художник на протяжении всей своей трудовой жизни.

Этот метод:

1. Используйте кисть размером 1 дюйм или 2 дюйма. Предпочтительнее использовать более старую кисть — ту, которую хорошо использовали и которую хорошо носили.

2. Нанесите очень небольшое количество краски на кончики щетины.

3. Покрасьте старую деревяшку, газету, любой материал. Цель состоит в том, чтобы удалить как можно больше краски с кисти, оставив кисть почти пустой от краски и почти «сухой». Сделайте это несколько раз, чтобы краска распределилась по щетине, но оставалась полусухой.

4. Покрасьте поврежденный участок стены быстрым взбалтыванием вверх / вниз / влево / вправо / по диагонали, сделав как можно более легкое прикосновение. Краска практически не будет нанесена, не останется следов или явных следов ремонта, но повреждения будут скрыты.При необходимости сделайте это несколько раз, чтобы замаскировать повреждение.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я упустил момент. Не пытайтесь придать ремонту правильную форму или соответствовать устраняемым вами повреждениям. «Растереть» его случайным образом в окружающую неповрежденную область, чтобы он выглядел как наполовину покрытая краской. Уходи за пивом. вернись через 10 минут и уже не найдешь ремонт.

Если сделать правильно, ремонт будет незаметен. Сделать это можно даже на стенах, которые были отремонтированы штукатуркой. Хитрость заключается в том, чтобы нанести краску сухой кистью на 99% — цвет нанесен, повреждения покрыты, но следы ремонта не видны.Используя этот метод, вы можете делать большие или маленькие участки — работает как мечта даже в глубоких / темных тонах.

В противном случае Если вы окунете кисть в краску (или, что еще хуже, воспользуетесь валиком) и нанесете ее так, как если бы вы обычно красили стену, это будет очевидно для слепого с 20 шагов.

За свою жизнь отремонтировал 4 дома сверху вниз, и только профессионалы приходили проверять подлежащие сертификации работы (и выдавать сертификаты), такие как сантехника и электричество. Упс — я стелил ковер в одном доме, но решил, что ковродел дешевле, чем изготовленные мной коктейли, поэтому всегда использовал их после этого.

Отредактировано 17 июля 2013 г. автор: Gsxrnz

Плитка с глухим звуком может указывать на проблемы с укладкой

Донато Помпо, консультант по керамической плитке и камню

Обычный симптом, с которым я сталкиваюсь в исследованиях, — это керамическая или каменная плитка («плитка»), которая звучит как пустотелая. Простой способ проверить звук, о котором идет речь, — это постучать по плитке твердым предметом, например, стальным шарикоподшипником. Цепи или специальные устройства для зондирования могут использоваться для больших площадей.Если плитка хорошо приклеена (т.е. прикреплена к бетонному основанию), она будет издавать высокий звук. Если вы слышите более низкий звук или звук , полый , это может указывать на то, что плитки отслоились или никогда не были связаны где-то внутри узла плитки.

Большие площади плитки можно озвучить цепочкой.

Однако низкий тон не вызывает немедленной паники. Также может возникать низкий звук, а код , а не означает наличие проблемы — тип звука, который вы слышите, также зависит от конфигурации сборки плитки.Например, когда плитка укладывается на менее плотную основу — как в случае с деревом, слоем раствора без склеивания, звукоизолирующим матом или другой мембраной, или на стене со стальным каркасом — постукивание часто дает пустоту. -звучный тон, даже несмотря на то, что плитка может быть хорошо прикреплена. В зависимости от конфигурации сборки плитки, глухой звук может быть более низким или более высоким, и наоборот для твердого звука.

Итак, как определить, является ли неуловимый «глухой» звук плохим типом ?

Если вся укладка плитки кажется полой, это может быть результатом используемого типа подложки, а не признаком проблемы.По моему опыту исследователя, я редко видел, чтобы вся установка расслаивалась, если не было других симптомов, таких как неплотная или потрескавшаяся плитка или раствор.

То, что сигнализирует о нарушении сцепления, — это разница в звуке от одной области установки к другой или от одной части плитки к другой . Позвольте мне объяснить: если я исследую плиточный пол в ресторане площадью 1500 квадратных футов и проверяю всю площадь, подсчитывая, что только 75% плитки звучат «твердо», а 25% — пустотелые, это может вызвать красный флаг.

Пустотелые области могут сигнализировать о нескольких вещах: тонкий клей мог отслоиться от тыльной стороны плитки, или тонкий клей мог отслоиться от основы. Если основа представляет собой слой цементного раствора, возможно, что слой раствора отслоился от бетонной плиты.

Обратите внимание, сгруппированы ли плитки с глухим звучанием или распределены случайным образом — и есть ли узор? Звучит ли полая плитка целиком или только ее часть звучит пусто? В этом случае можно также задаться вопросом о твердо звучащих плитках: есть ли у них такая же проблема, но они еще не отслоились и могут появиться позже?

Плитку можно озвучивать с помощью специально изготовленных устройств.

Точечное приклеивание

Глухие звуки, издаваемые при постукивании по плитке, также могут быть результатом неправильного метода установки, называемого точечным приклеиванием. Точечное приклеивание — это когда установщик наносит «пятна» клея на каждый угол плитки и одно в центре, а затем вдавливает его на место. Это оставляет пустоты под плиткой и, в конечном итоге, на протяжении всей укладки, что может привести к большим проблемам. При использовании этого метода вы услышите полый звук там, где нет клея (пустоты), и вы услышите твердые звуки там, где плитка приклеена.

Вы можете постучать по плитке с помощью шарикоподшипника, чтобы проверить, не имеет ли плитка пустотелый звук.

Метод точечного склеивания представляет собой проблему по нескольким причинам. Он не соответствует отраслевым стандартам покрытия ни для жилых полов (требуется 80% контакт), ни для коммерческих полов, для наружных работ и внутренних влажных помещений (требуется 95% -ный контакт) — и все это без пустот более 2 квадратных дюймов и полностью тонкий контакт. на всех краях и углах плитки.

Точечное приклеивание — часто неправильно используемое — может способствовать образованию пустот в плитке.

Точечное склеивание также снижает прочность сцепления плитки и ее крепления к основанию, делая ее более восприимчивой к нагрузкам и вызывая расслоение при определенных условиях. Пустоты, возникающие при точечном склеивании, становятся карманами для воды и влаги, которые собираются, что может привести к высолам и другим проблемам, связанным с влажностью. Отсутствие опоры под пустотами также делает плитку более уязвимой к повреждениям от динамических нагрузок, таких как падающие тяжелые предметы, тяжелое оборудование, катящиеся транспортные средства, груженые тележки, тележки и т. Д.

Точечное приклеивание подходит только при использовании либо для механического крепления каменных плит, либо при укладке плитки с использованием эпоксидного клея для вентилируемой системы стен.

Судебно-медицинская экспертиза

Единственный способ проверить, отслоилась ли плитка, и определить, что вызвало ее отслоение, — это удалить плитки с различными условиями из разных областей укладки для сравнения — некоторые имеют глухое звучание, а некоторые — твердое звучание.Извлекая куски плитки и подложку (и), вы можете определить, чем отличается сборка полых и сплошных звуковых плиток, а также определить, можно ли просто отремонтировать отдельные дефектные плитки или необходимо заменить всю установку.

Удаление звуковой плитки не только показывает различия в том, как она была установлена, но также может показать сходство с плиткой с глухим звуком. Иногда прочная звучащая плитка также была неправильно установлена ​​или повреждена, но не подвергалась таким же нагрузкам, как плитка в других областях; эти плитки могут выглядеть нормально, но со временем они могут отслоиться и потребовать ремонта.С другой стороны, вы можете обнаружить, что слой цементного раствора отслоился от плиты по той или иной причине, что привело к полому звуку, но это состояние не вызовет каких-либо проблем с точки зрения долговечности плиточного пола. .

Пустоты под плиткой могут ослабить плитку и вызвать ее поломку.

Причины отслоения плитки

Некоторые распространенные причины, по которым отслаивается плитка:

1. Бетонное основание не подготовлено должным образом.Смеси для отверждения бетона могут действовать как разрушители сцепления, или поверхность бетона слишком плотная и недостаточно хорошо впитывает влагу, чтобы обеспечить достаточное сцепление при тонком отверждении.
2. Задняя сторона керамической или каменной плитки не очищена должным образом перед нанесением. Грязь и производственные остатки являются загрязняющими веществами и разрушают адгезию.
3. Клеи для тонких строительных смесей будут «налипать» на стадии отверждения и теряют липкость, тем самым уменьшая сцепление с плиткой. Причиной этого является неправильное гашение или перемешивание; то же самое происходит при нанесении тонкого отверждения на слишком пористую основу.
4. Другими факторами, способствующими нарушению сцепления, являются чрезмерный прогиб пола или стены (вертикальное движение) и отсутствие деформационных швов (компенсационные швы). Это может привести к шатанию плитки для снятия давления со сборки плитки.

Заключение

Лучший способ убедиться, что у вас не возникнут проблемы с укладкой плитки и камня, — это убедиться, что установщики соблюдают отраслевые стандарты. Программа Certified Tile Installer через CTEF и программа Advanced Certifications for Tile Setters (ACT) подтверждают базовые, а в случае ACT — продвинутые навыки, которыми обладает установщик плитки.Посетите www.ceramictilefoundation.org для получения дополнительной информации.

Университет керамической плитки и камня (UofCTS) предлагает удобный и практичный онлайн-курс обучения для установщиков плитки (монтажников и помощников), чтобы изучить текущие отраслевые стандарты тонкости и подготовки основания. Посетите www.CTaSC.com для получения дополнительной информации.

Очень важно иметь четко написанные архитектурные спецификации, обеспечивающие конкретные требования к обеспечению качества, чтобы гарантировать, что правильные продукты и методы используются для предполагаемых приложений.Установщики должны иметь свой собственный план внутреннего контроля качества, чтобы избежать потенциальных проблем и выявить недостатки на ранней стадии, чтобы они не стали дорогостоящими проблемами. Процесс контроля качества сам по себе становится платформой для обучения монтажников, чтобы убедиться, что они понимают отраслевые стандарты и соблюдают их. Убедитесь, что вы в курсе и соблюдаете отраслевые стандарты, а также читаете и выполняете указания производителей, чтобы избежать дорогостоящих проблем в будущем.

Donato Pompo CTC CDT CMR MBA работает в отрасли производства керамической плитки и камня более 35 лет в качестве профсоюзного установщика, импортера и дистрибьютора, а также менеджера по продажам международного производителя монтажной продукции.Донато ведет свою собственную судебно-медицинскую и консалтинговую деятельность более 12 лет и входит в ряд отраслевых комитетов. Для получения дополнительной информации о Донато и его компании «Консультанты по керамической плитке и камню» посетите сайт www.CTaSC.com или напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

Редактор публикаций TileLetter и TileLetter ARTISAN.

Лесли Годдин пишет и ведет дневник с момента своего первого дневника в 11 лет, а рисует и делает зарисовки с тех пор, как научилась держать карандаш.Ее склонность к наблюдению привела к тому, что она стала оплачиваемым профессиональным журналистом, публицистом и редактором TileLetter. Она также написала для путеводителей, стен, окон и полов, еженедельных напольных покрытий и Low Carb Energy.

Tiling How To — Diamonius.com

Tiling How To

Прикрепите плитку к стене целиком. · Обрежьте плитку по углам и препятствиям и нанесите угловую плитку.

Как узнать, с чего начать укладку плитки?

План расположения плитки Начните укладывать плитку в центре комнаты и постепенно выходите.Первый шаг в укладке плитки — это обозначить направляющую или линию разметки в комнате, чтобы убедиться, что узор плитки ровно отцентрован. Измерьте четыре стены в комнате рулеткой, чтобы найти середину.

Где вы начинаете облицовку пола или стены?

Несмотря на то, что вы можете сначала выложить плиткой любой из них, популярное мнение, основанное на опыте, заключается в том, что проще сначала выложить плиткой стены, а затем пол, если вы облицовываете и то, и другое в комнате. Это гарантирует, что вы сохраните чистоту плитки для пола, поскольку вы не будете так много работать с ней после ее установки.

Вы начинаете укладывать плитку сверху или снизу?

Вот как вы это делаете: установите первые четыре плитки в пирамиду: три снизу и один сверху. Каждый последующий ряд представляет собой процесс драпировки пирамиды вперед и назад. Начните первую драпировку либо с правой, либо с левой стороны и поднимите ее вверх и вниз с другой стороны.

Как начать укладку плитки?

Всегда рекомендуется начинать укладку плитки в центре стены, так как легче обеспечить симметричный узор.Это также означает, что любые половинки плитки, которые могут вам понадобиться, могут идти в конце каждого ряда и будут иметь соответствующий размер.

С чего начать при укладке плитки?

Всегда рекомендуется начинать укладку плитки в центре стены, так как легче обеспечить симметричный узор. Это также означает, что любые половинки плитки, которые могут вам понадобиться, могут идти в конце каждого ряда и будут иметь соответствующий размер.

Стоит ли облицовывать плитку самостоятельно?

Плитка

— отличный выбор, если вы хотите обновить свой дом — будь то замена старого, тусклого на вид пол или осветление рабочей зоны на кухне.Плитка не только экологически чистая, долговечная и водостойкая, она также доступна в широком диапазоне цветов, форм и размеров.

Можно ли укладывать плитку своими руками?

Процесс укладки плитки Хотя некоторые люди предпочитают, чтобы укладкой плитки занимались профессионалы, это вполне самостоятельный процесс. Это поможет, если вы делали это раньше, однако даже без предварительного опыта, если вы будете терпеливы, осторожны и будете следовать приведенным ниже инструкциям, вы все равно сможете добиться отличных результатов.

Сложно ли укладывать плитку?

Укладывать плитку легко, а вот правильно уложить плитку — сложно.С этой точки зрения, может иметь больше смысла нанять профессионального плиточника, чем делать это самому. Если вы пытаетесь сэкономить, один из способов подойти к этому — нанять профессионала для работы в наиболее заметных областях.

Легко ли выложить плитку?

Укладывать плитку легко, а вот правильно уложить плитку — сложно. С этой точки зрения, может иметь больше смысла нанять профессионального плиточника, чем делать это самому. Если вы пытаетесь сэкономить, один из способов подойти к этому — нанять профессионала для работы в наиболее заметных областях.

Как впервые укладывать плитку?

Впервые попробовал свои силы установить около месяца назад. Хотя укладка плитки требует практики и времени, я обнаружил, что задача…

Какую плитку проще всего укладывать?

SnapStone — одна из последних новинок в области домашнего строительства, разработанная для более простой и удобной установки. Так же, как ламинат с защелкивающимся замком быстро стал жизнеспособной альтернативой твердой древесине, SnapStone становится общепринятой альтернативой традиционным полам из керамической плитки.

Как выложить плитку для начинающих?

Руководство по укладке плитки для начинающих… Когда это открытие произошло, ковры убирали, поэтому наши планы плитки были отложены на время ремонта…

Как происходит укладка плитки?

Первым шагом в процессе укладки плитки является выбор плитки, которая соответствует вашим желаниям и потребностям. И ваша плитка — лишь один из многих компонентов.

Какая правильная последовательность облицовки стен?

Боковые стены должны стыковаться с задней стенкой, а пол и потолок должны стыковаться со всеми стенами.Это также очень полезно, если душевой поддон когда-нибудь…

Какие этапы укладки плитки?

Порядок укладки плитки: · Начните с центра: при укладке плиточного пола готовая поверхность должна казаться симметричной. · Настроить поверхность на…

Если у вас остались вопросы, подобные приведенным ниже, свяжитесь с нами для получения ответов:

как подготовить стену к облицовке плиткой

как выложить фартук

как облицевать стену

как облицевать стену на кухне

как облицевать пол

как облицевать уголок стены

как облицевать стенку душа

как облицевать стену ванной комнаты

Sequence HDP — имитация камня | Напольная и настенная плитка

Sequence ^{Модель HDP} вдохновлена ​​элегантным камнем Варана, найденным в регионе Эмилия-Романья в Италии.Благодаря своей светло-серой окраске, небольшим компактным гранулам и контрастным волнообразным прожилкам, камень Варана является предпочтительным материалом для алтарей и крестильных купелей по всей этой области. Уникальная интерпретация этого камня от компании Florida Tile, Sequence ^HDP , предлагает разнообразные варианты цвета и размера в цветной глазурованной керамогранитной плитке, которая представляет собой идеальную палитру для дизайнеров.

Прожилки тон в тон в Sequence ^HDP позволяют создавать прекрасные вариации оттенков в каждом из четырех цветовых вариантов: Breeze, светлый оттенок голубя с волнами нейтрально-бежевого; Drift — теплый серо-коричневый с более темными серыми и коричневыми оттенками; Текущий, средне-серый со стальными сине-серыми очертаниями; и Vortex, темно-серый с черными графическими эффектами.Доступен в четырех размерах: 3,17×12, 12×24, 24×24 и 24×48, которые имеют мягкую, плоскую поверхность и выпрямленные края, обеспечивающие плотную, почти бесшовную установку.

Дополняют плитку поля две мозаики; Первый — это узор в елочку из полос 1×3, который представляет собой шикарный дизайн, обычно встречающийся в натуральном камне. Другой — увеличенный 4-дюймовый шестиугольник. Обе конструкции имеют сетку и имеют размер 12×12. Завершает коллекцию выпуклое носовое отверстие 3х24. Мозаика и булочка доступны во всех четырех цветах коллекции.

Изготовленный с использованием запатентованной технологии печати HDP — High Definition Porcelain®, Sequence ^HDP подходит для всех применений как в жилых, так и в коммерческих условиях. Он производится в США в нашем Центре перспективного производства, сертифицированном Green Squared®, в Лоуренсбурге, штат Кентукки, и включает вторично переработанные материалы. Он соответствует требованиям DCOF AcuTest для установки во влажных помещениях и имеет сертификаты GREENGUARD® и Porcelain Tile. В поверхность плитки встроена противомикробная технология Microban®, которая непрерывно работает для подавления роста бактерий, улучшения видимой чистоты и уменьшения запахов.

Как отремонтировать кухню

Как отремонтировать кухню

Уиллоуби, город в Австралии, известный центр досуга с множеством природных заповедников и находчивый пригород. Это место хорошо развивается, и многие домовладельцы с нетерпением ждут ремонта своих домов, особенно кухонь. Согласно статистике, кухня — самая популярная комната для ремонта, за ней следуют другие комнаты. Другое исследование показывает, что 16 процентов австралийцев, включая жителей Уиллоуби, потратили 20000 долларов на ремонт кухни в 2018 году.Мотивация ремонта их домов — либо продать свой дом, либо жить в нем роскошно. Итак, если вы проживаете в городе и хотите переделать кухню, вы можете поискать специалистов с такими услугами, как ремонт кухни в Уиллоуби. По сути, кухня считается сердцем дома. Если ваша цель — функциональность, вы можете установить умные шкафы, просторные рабочие поверхности, практичную планировку и хранение. Итак, вы можете прочитать дальше и узнать, как отремонтировать кухню.

1.Установление бюджета : Установление бюджета — главный фактор, который следует учитывать при ремонте кухни. В бюджете должны быть предусмотрены качественные материалы и стоимость монтажа.

Убедитесь, что ваш бюджет включает в себя расходы на пол, освещение, водопровод, электричество, отделку, систему хранения и аксессуары. Если вам требуется профессиональная помощь, не сомневайтесь и немедленно проконсультируйтесь с ними. Ваша стоимость может резко возрасти.

Следовательно, вы должны установить для этого бюджет.Если вы готовы пустить пыль в глаза, вы можете превратить комнату в модульную и роскошную кухню.

2. Оптимизация кухонного пространства : вы можете оптимизировать кухонное пространство, чтобы несколько членов семьи могли пользоваться кухней одновременно. Текущая тенденция заключается в создании рабочих станций или участков, за которыми следует естественная последовательность. Каждая зона оборудована под конкретную задачу.

Например, у вас может быть зона для приготовления пищи, зона для уборки и хранения, а также зона для приготовления пищи.Как следует из названия, зона для приготовления пищи может быть вашей рабочей поверхностью для приготовления пищи и использования различной посуды. Также здесь можно установить ящики, компактный холодильник и мясной блок. В вашем помещении для уборки и хранения вещей может быть основная раковина, место для хранения посуды и чистящих средств, а также посудомоечная машина.

Не забудьте оставить достаточно места для мусорных баков и мусорных баков. Вы должны убедиться, что посуда, специи, приправы и оборудование для приготовления пищи всегда под рукой.Дополнительно можно включить зону с зарядной станцией, компьютером, телефоном и ноутбуком, а также уголок с барной стойкой.

3. Правильное освещение : Хорошее освещение имеет решающее значение, поскольку многие кухни многофункциональны. Вы можете планировать схему освещения по слоям, например, декоративное освещение, специфическое освещение и общее освещение. С декоративным освещением это увеличит яркость и атмосферу в комнате. Специальное освещение позволяет хорошо освещать рабочую зону.Вы можете включить встраиваемые светильники под навесные шкафы.

Если вас не устраивает установка освещения, вы можете проконсультироваться со специалистами, которые предоставляют такие услуги, как ремонт кухни в Уиллоуби. Общее освещение может адаптироваться к естественному источнику света в комнате. У вас могут быть трековые и подвесные светильники с диммерными переключателями, которые регулируют яркость света.

4. Напольные покрытия : Пол вашей кухни подвергается испытанию, когда пища проливается или вы случайно поцарапываете.Следовательно, вам нужен пол, который легко чистить. Вы должны избегать гладких поверхностей, так как они могут стать скользкими, если пролить несколько капель воды. Вы можете искать керамическую плитку, потому что она износостойкая и универсальная.

Кроме того, они бывают разных цветов и дизайна. Также можно установить светлый сланец, гранит и камень, отталкивающие пятна. Сорта дерева, такие как бамбук, являются популярным выбором, поскольку они придают кухне богатый характер. К тому же они создают уютную атмосферу.В настоящее время люди трепещут перед модульными кухнями. Вы можете проконсультироваться со своими экспертами и понять, что лучше и подходит для вас.

Компоненты здания — основные вопросы гражданского строительства и ответы

Этот набор вопросов и ответов с множественным выбором (MCQ) для базового гражданского строительства посвящен «Компонентам здания».

1. На сколько компонентов в основном можно разделить здание?
a) 2
b) 3
c) 6
d) 8
Посмотреть ответ

Ответ: b
Пояснение: 3 компонента: основание, цоколь и надстройка.Все, что ниже уровня земли, является основанием, а над ним — надстройкой.

2. D.P.C (Damp Proof Course) в основном укладывается на:
a) Основание
b) Пол
c) Фундамент
d) Цоколь
Посмотреть ответ

Ответ: d
Пояснение: Цоколь — это линия между основанием и надстройкой. Если D.P.C. укладывается на уровень цоколя, можно избежать попадания влаги на надстройку.

3. Этаж в здании
а) Отдельные уровни
б) Уложен под цоколем
в) Содержит R.C.C.
г) Имеет толщину 10 см.
Посмотреть ответ

Ответ: a
Пояснение: Пол укладывается выше уровня цоколя. Его применяют, чтобы наступать, хранить мебель, предметы домашнего обихода, другие предметы. Он также разграничивает уровни здания. P.C.C. наносится на пол и обычно имеет толщину 4 см.

4. Что из нижеприведенного построено над дверями, окнами?
a) Балка
b) Прогон
c) Перемычка
d) Арка
Посмотреть ответ

Ответ: c
Пояснение: Окна и двери — это проемы в стене.Для поддержки вышележащих кирпичей поверх проема возводится конструкция. Это перемычка.

5. Как называется окно уровня ниже?
a) Уровень панели
b) Уровень перемычки
c) Уровень подоконника
d) Уровень цоколя
Просмотр Ответ

Ответ: c
Объяснение: Стена под окном должна выдерживать вес окна или проема и сохранять устойчивость. Этот уровень называется уровнем подоконника.

6. Сколько типов стен в основном?
a) 3
b) 2
c) 5
d) 6
Посмотреть ответ

Ответ: b
Пояснение: В зависимости от способности стен выдерживать нагрузку они бывают двух типов.Несущие стены и ненесущие стены — это две категории.

7. ___________ стена используется для сопротивления боковым силам, таким как сильный ветер.
a) Коленная стенка
b) Стена полости
c) Заполняющая стена
d) Срезанная стена
Посмотреть ответ

Ответ: d
Пояснение: Срезанная стена представляет собой длинную непрерывную конструкцию, как и окружающая лифт. Обладает прекрасной прочностью и выдерживает сильные ветры, землетрясения.

8. Отделка здания не считается составной частью здания.
a) Верно
b) Неверно
Посмотреть ответ

Ответ: b
Пояснение: Отделка здания также является частью здания. Отделочные работы включают штукатурку, побелку, покраску, настил полов, кровлю и так далее. Все это дополняет завершенность здания.

9. Сколько существует типов парапетов?
a) 4
b) 2
c) 5
d) 6
Посмотреть ответ

Ответ: a
Пояснение: 4 типа: простые, перфорированные, обшитые панелями и фасонные. Обычный парапет представляет собой сплошную кладку, перфорированный с отверстиями разной формы, панель состоит из панелей, соединенных между собой и соединенных друг с другом, они пробиты.

10. Мансардное окно — это разновидность окна.
a) Верно
b) Неверно
Посмотреть ответ

Ответ: a
Пояснение: Мансардное окно предусмотрено на вершинах наклонных крыш, чтобы пропускать свет в комнаты. Он устанавливается параллельно наклонной поверхности. При необходимости их можно открыть. Они выполняют все функции окна.

11. Внешний выступ на ступени лестницы:
a) Переход
b) Обнажение
c) Выпуклость
d) Носик
Просмотр Ответ

Ответ: d
Пояснение: На ступени лестницы имеется небольшой выступ.