Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Содержание

тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Содержание:

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.


Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.


Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.


Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.


Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.


Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.


Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

    Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

    Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

  4. Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
  5. Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Тумбы под лаги

   Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

   

   Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

   Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

   Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.


Как сделать тумбы под лаги на грунте

Тумбы под лаги

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича . Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку , песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как используются столбики под лаги пола

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: “Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: “Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: “Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования”.

Кирпичные столбики под лаги

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Как сделать тумбы под лаги на грунте

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Какие кирпичи нужны под лагу

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

  • керамические;
  • полнотелые;
  • прочность М100;
  • одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

  1. лопата;
  2. гидравлический уровень;
  3. рулетка;
  4. веревка-шпагат;
  5. мастерок;
  6. сито с ячейкой 3х3 мм;
  7. корыто;
  8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

Укладка лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

постоянных и временных постов — Lancaster PA WIN Home Inspection Elizabethtown

Во время поездок с осмотром дома я иногда нахожу доказательства того, что в доме был проведен структурный ремонт в виде дополнительной структурной опоры в подвале. В зависимости от дизайна и планировки дома, а также от реальных структурных повреждений, существуют различные способы ремонта, однако наиболее распространенным в современных домах является стальная опорная стойка (также называемая колонной).

Есть два типа стальных опорных стоек: цельные и составные (телескопические). Использование опорных стоек неподходящего типа или неправильная установка стойки правильного типа может привести к поломке конструкции в будущем. Опорные столбы помогают распределять и переносить весовую нагрузку из одной зоны в другую; в большинстве случаев это перенос веса дома (его конструкции, людей, их имущества и т. д.) на цокольный этаж. Эти стойки обычно соединяются с деревянной или стальной двутавровой балкой; концы деревянного или стального двутавра опираются на фундаментные стены.

Как правило, для постоянного использования допускаются только цельные стойки. Этот тип столбов бывает стальным и пустотелым. Он должен быть не менее 3 дюймов в диаметре и на нем должна быть наклейка ICC или BOCA (ссылка на строительные нормы и правила). Эта наклейка показывает, что столб был оценен и сертифицирован сторонней испытательной фирмой на соответствие определенным критериям проектирования. Наклейка иногда удаляется при установке столба. Столб с постоянным номиналом обычно имеет регулируемый конец с резьбой и конец из плоской стальной пластины (фланца).Цельная стойка может быть установлена ​​в любом положении (регулируемый конец вверх или вниз). Нижний конец должен быть зацементирован или должным образом прикреплен болтами к полу подвала, а другой конец, как правило, прикручен к стальной или деревянной балке, поддерживающей дом. Совет Международного кодекса (ICC) требует, чтобы инженер, архитектор или строитель был в состоянии доказать, что несущие конструкции в доме обладают достаточной грузоподъемностью и что их достаточное количество установлено в надлежащем месте (ах).

Постоянная опорная стойка (может быть установлена ​​в любом положении)

Многокомпонентные стойки почти всегда меньше 3 дюймов в диаметре и представляют собой только временные стойки. Они носят различные названия, включая «опорные стойки» и «колонны lally». Эти типы столбов предназначены только для временного использования. например, медленный подъем дома в течение определенного периода времени; когда домкрат (медленный подъем дома) выполнен, постоянная колонна (и) должна быть установлена ​​в надлежащем месте (ах), а временные стойки удалены.Хотя во многих случаях, исходя из более чем десятилетних проверок домов, эти временные столбы иногда являются единственным типом, установленным и оставленным на месте.

Временный штатный пункт поддержки

Посты с временным рейтингом состоят из 2 и более штук; меньшая часть (-и) помещается в большую часть. Металлический дюбель вставляется в отверстия в нескольких частях, чтобы зафиксировать общую длину. Ни одна составная опора диаметром менее 3 дюймов не была сертифицирована для постоянного использования.Обнаружить, что они установлены в качестве постоянных столбов в доме, является дефектом, требующим ремонта. Он также предоставляет доказательства непрофессиональных строительных работ, которые, вероятно, не были выполнены с надлежащими инженерными решениями и / или разрешениями. Возможные повреждения могут существовать, но могут быть незаметны, особенно если в подвале установлены потолки или изоляция. Имейте в виду, что осмотр дома — это неинвазивный визуальный осмотр видимых и доступных систем и компонентов дома. Домашние инспекторы не перемещают и не трогают стены / потолочные покрытия или изоляцию.

Проблема с временными опорными стойками заключается в том, что они часто рассчитаны на гораздо меньшую весовую нагрузку, чем постоянные. Вес, который испытывает дом, может позволить стойке с временным номиналом со временем согнуться, прогнуться или сломаться. Верхняя пластина (фланец) также не должна выгибаться или выгибаться; скорее, он должен оставаться прямым. Кроме того, не думайте, что только потому, что столб визуально не поврежден на этом этапе, его можно безопасно оставить на месте без ремонта. Дома привыкают к распределению веса вещей жильцов.Книжный шкаф здесь, водяная кровать там. Дом, вероятно, заселился со временем в зависимости от того, где были расположены и распределены предметы текущего (и предыдущего) владельца. Новый покупатель, переезжающий и часто размещающий свои вещи в разных местах, иногда может вызвать будущее «переселение» дома. Это может проявляться, например, в новых трещинах в штукатурке или гипсокартоне или окнах / дверях, которые раньше работали нормально, но теперь прилипают при попытке их открыть. В крайних случаях также можно увидеть поврежденные конструктивные элементы (например, балки, стропила или опорные стойки).Кроме того, структурные стойки не должны иметь повреждений ржавчины (например, из-за предыдущего затопленного подвала), поскольку это может ослабить стальную стойку и уменьшить вес, который она может безопасно выдержать. Незначительное повреждение краски на стойке является косметическим, но мудрый домашний инспектор постарается убедиться, что ржавчина только в краске, а не в самом металле. Инспектор может осмотреть столб с видимой ржавчиной, чтобы определить, цел ли сам металл или нет. Поврежденный структурный столб следует заменить.

Опорные стойки следует устанавливать вертикально и отвесно. Если столб не является вертикальным, это, вероятно, указывает на непрофессиональную установку и / или дополнительное структурное перемещение после установки столба. В большинстве случаев домашние инспекторы не являются лицензированными инженерами-строителями, поэтому при обнаружении проблем с опорными стойками дома инспектор должен порекомендовать проконсультироваться с лицензированным инженером-строителем для расчета и определения необходимого ремонта. Если есть наглядные доказательства того, что в доме уже был произведен структурный ремонт (например, новые балки перекрытия или дополнительные или замененные опорные стойки), даже если кажется, что ремонт был проведен должным образом, продавца следует спросить о ремонте, почему он требовалось, кто проектировал / выполнил ремонт, и получить гарантийные документы, подтверждающие, что подрядчик имеет надлежащую квалификацию.Домашние инспекторы, в большинстве случаев, не имеют надлежащей подготовки или лицензии для декларирования или сертификации адекватности структурного ремонта, однако, поскольку это обычно требует инженерных расчетов и расчетов нагрузки, которые выходят за рамки и стандарты домашнего осмотра.

Возможно, вас заинтересует еще одна статья о конструкции под названием «Неправильная обработка надрезов и растачивание балок»

Полный список услуг можно найти на вкладке «Услуги» в верхней части нашего веб-сайта: https: // elizabethtown.wini.com

Мой полный список статей по техническому обслуживанию и ремонту дома можно найти здесь.

© 2016 Мэтью Стегер


Мэтью Стегер, владелец / инспектор WIN Home Inspection, является сертифицированным инфракрасным термографом уровня 1, сертифицированным инспектором ASHI (ACI) и инженером-электриком. С ним можно связаться по телефону: 717-361-9467 или [email protected]

WIN Home Inspection с 2002 года предоставляет широкий спектр услуг по инспекции дома в Ланкастере, штат Пенсильвания.Автором этой статьи является Мэтью Стегер, ACI — владелец WIN Home Inspection в Ланкастере, штат Пенсильвания. Никакая статья или ее часть не могут быть воспроизведены или скопированы без предварительного письменного согласия Мэтью Стегера.

Общие сведения о перекрытиях перекрытий

Здравый смысл подсказывает, что большие балки перекрытия могут нести большую нагрузку, а расстояние между балками, расположенное ближе друг к другу, также увеличивает несущую способность пола. Но больше не всегда лучше, когда строители строят дом или добавляют дополнительную комнату.Например, дополнительные два дюйма вертикального расстояния, когда пол обрамлен балками 2 x 10, а не 2 x 12, могут быть весьма важны. Таким образом, перед строителями стоит задача выбрать балки, соответствующие нагрузке, которую они несут, и при этом максимально увеличить пространство.

Расчет грузоподъемности и выбор правильных размеров и расстояния между балками перекрытия — задача более сложная, чем вы можете себе представить, поскольку здесь играет роль множество переменных:

  • Порода древесины
  • Сорт пиломатериалов
  • Ширина и толщина досок
  • Расстояние между балками
  • Нагрузка на пол
  • Длина перекрытия балок

Породы древесины

Различные породы древесины имеют разные прочностные характеристики, причем некоторые из них имеют гораздо более высокую прочность на изгиб, чем другие.В целом, у медленнорастущих видов больше колец роста на дюйм и, следовательно, они значительно сильнее, чем у быстрорастущих деревьев. Это также верно для деревьев одного и того же вида — когда условия вызывают медленный рост, древесина дерева будет прочнее.

Распространенные виды, используемые в строительстве, включают:

  • Сосна южная желтая и пихта Дугласа обладают высокой прочностью на изгиб.
  • Тсуга, ель и красное дерево обладают средней прочностью на изгиб.
  • Кедр красный, сосна восточная и сосна пондероза имеют низкую прочность на изгиб.

Пиломатериал сорт

Чем меньше дефектов содержится в куске пиломатериала, тем он будет прочнее. Пиломатериалы более высоких сортов (чистые, отборные или 1) имеют меньше дефектов и, следовательно, будут прочнее. Распространенный выбор для строительства каркаса — пиломатериалы двух сортов. Несмотря на то, что они не такие прочные, как у более высоких сортов, дефектов в пиломатериалах двух сортов обычно недостаточно, чтобы серьезно ослабить доски. Избегайте использования пиломатериалов трех или четырех сортов для каркасных конструкций. Если вы собираете доски вручную, проверьте их на наличие сучков и других недостатков.

Размер пиломатериала

На прочность данной доски балки наиболее сильно влияет ширина доски от верха до низа. Ширина гораздо важнее, чем толщина доски. Например, балка, сделанная из сдвоенных балок 2 x 6, может охватывать расстояние примерно на 25 процентов больше, чем балка 2 x 6, но балка 2 x 12 может охватывать примерно на 80 процентов больше, чем балка 2 x 6, даже если она имеет такое же расстояние. из дерева в виде удвоения 2 х 6.

Нагрузка

Пролет балки также зависит от веса пола.Нагрузки на перекрытие описываются двумя измерениями: статическая нагрузка и временная нагрузка.

Собственная нагрузка для жилищного строительства обычно составляет около 10 фунтов на квадратный фут. Статическая нагрузка рассчитывается путем сложения веса строительных материалов и деления на квадратные метры.

Термин «временная нагрузка» относится к общей нагрузке, которую несет пол, включая мебель, людей и другие хранимые предметы. Для жилых полов живая нагрузка обычно составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный фут (psf), хотя это зависит от местоположения в доме.Временные нагрузки первого этажа предъявляют более высокие требования, чем временные нагрузки второго этажа (40 фунтов на квадратный фут против 30 фунтов на квадратный фут). В комнате, используемой исключительно для сна, может потребоваться всего 30 фунтов на квадратный фут, тогда как для пола гаража над подвалом потребуется 50 фунтов на квадратный фут или выше. С другой стороны, на недоступном чердаке временная нагрузка может составлять всего 20 фунтов на квадратный фут.

Таблицы пролетов балок

Пролет балки относится к измерению, покрытому балкой между несущими конструкциями, такими как балки или фундаментные стены.Строители обычно используют предварительно рассчитанные таблицы, чтобы указать им подходящие пролеты балок для каждой породы пиломатериалов, размера и расстояния. Но всегда следует консультироваться с местными строительными нормами, поскольку необычные ситуации могут потребовать рекомендаций по разным пролетам. Истинные расчеты пролета перекрытий могут быть выполнены только инженером-строителем или подрядчиком.

В этой таблице с образцами приведены минимальные размеры балок перекрытия для балок с расстоянием между балками 16 дюймов и 24 дюйма по центру (oc) для пиломатериалов 2-го сорта с 10 фунтов на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтов временной нагрузки, что типично для обычных жилых помещений. строительство:

Желтая сосна,
Пихта Дугласа
Redwood
Hemlock, ель
Кедр красный,
Сосна восточная
Размер балки 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c.
2 × 6 9 ′ 9 ″ 8 ′ 3 ″ 8 ′ 8 ″ 7 ′ 6 ″ 7 ′ 6 ″ 6 ′ 3 ″
2 × 8 12 ′ 8 ″ 10 ′ 8 ″ 11 ′ 0 ″ 10 ′ 2 ″ 10 ′ 5 ″ 8 ′ 6 ″
2 × 10 16 ′ 0 ″ 13 ′ 0 ″ 14 ′ 6 ″ 12 ′ 4 ″ 12 ′ 9 ″ 10 ′ 5 ″
2 × 12 18 ′ 6 ″ 15 ′ 0 ″ 17 ′ 6 ″ 14 ′ 4 ″ 14 ′ 9 ″ 13 ′ 0 ″

Строители могут регулировать свой выбор размера пиломатериалов и расстояния между ними в зависимости от обстоятельств.Например, если возникает проблема с высотой помещения, они могут выбрать балки меньшего размера и расположить их ближе друг к другу с более коротким пролетом. Или, если требуется большой пролет, например, при обрамлении потолка над комнатой с открытой планировкой, можно выбрать балки большего размера, сделанные из более прочных пород древесины.

Соединение стойки с балкой

Вот как это выглядит под вашим домом. Нижняя часть столбов находится на бетонных опорах, а верхняя часть столбов поддерживает балки, также известные как балки.Балки пола опираются на балки, а пол, по которому вы идете, находится поверх балок. Строительные нормы и правила не делают различий между столбами высотой 2 фута или 10 футов высотой и требуют только , один гвоздь используется для прикрепления нижней части столба к бетонному блоку, и НИЧЕГО (например, заглушки опор) не требуется для прикрепите верх стойки к балке. Существует чрезвычайно распространенное и дорогостоящее заблуждение, что эти почтовые связи должны быть усилены. Остальная часть статьи доказывает, почему эта процедура является пустой тратой денег.

Как показано ниже, иногда стойки поддерживают балки, к которым прибит пол, а балки отсутствуют.

ЭТИ СТОЛБЫ В ПОЛЕЗНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УДЕРЖИВАЮТ ЦЕНТР ПОЛА, ПОКА ФУНДАМЕНТ ПЕРИМЕТРА УПРАВЛЯЕТ НАРУЖНЫМИ КРАЯМИ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЭТИМИ ПОСТЯМИ.

Ниже приведены фотографии некоторых соединителей для металлических столбов. Наше первое предупреждение: что-то здесь может быть не так, это то, что это не рекомендуется никакими нормами и правилами сейсмической модернизации.

СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕ ВЕРХНУЮ СТОЙКУ К БАЛКУ, ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ПОЛ, И НИЖНУЮ СТОЙКУ К БЕТОННОМУ БЛОКУ

РАЗЪЕМ РАЗНООБРАЗНОГО ТИПА, ИЗВЕСТНЫЙ, КАК Т-образная РЕМЕНЬ, КРЕПЛЯЮЩИЙ ВЕРХНУЮ ШТУКУ К БАЛКУ

СТРЕЛКА ВНИЗ УКАЗЫВАЕТ БОЛТ, КОТОРЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ СТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ К БЕТОННОМУ БЛОКУ.

ТИПИЧНЫЙ ДОМ, ГДЕ ПОДРЯДЧИК ИЛИ ИНЖЕНЕР СЧИТАЛИ, ЧТО РАЗЪЕМНИКИ БЫЛИ ВАЖНЫМИ

Что говорится в строительном кодексе?

ДЛЯ ДАННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОДА ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ИЛИ ДВА ГВОЗДА ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕЙ СТОЙКИ («КОЛОННЫ») К БЕТОННОМ БЛОКЕ.В СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОМАХ ДРЕВЕСИНА ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.

Сведения об инженере

Вот три примера чертежей, которые передаются подрядчикам, чтобы показать, что хочет сделать инженер. На рисунке слева в красной коробке находится стальной Т-образный соединитель для крепления ремешка, который мы вам показали ранее. В синем поле отображается сообщение о блокировке соединения. Стрелки указывают на крепеж и болты, соединяющие столб с бетонным замком. Изображение справа от другого инженера показывает то же самое.

На нижнем чертеже требуется новый железобетонный фундамент. Он зарыт в землю и имеет ширину 18 дюймов и глубину 18 дюймов. Он также имеет два типа стальных соединителей вверху стойки и один стальной соединитель внизу. Эта штуковина настолько сложна, что ее создание, вероятно, обойдется в 1200 долларов или больше.

Bye-Bye, Bounce — Этот старый дом

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик «Этого старого дома» Том Сильва, чашки дрожали в своих блюдцах, а кастрюли и сковороды звенели на плите.«Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал вместе с Томом и укрепил балки пола меньшего размера.

Дом Тома был построен в 1765 году, но упругие полы — не просто проблема старых домов. Даже конструктивно прочный новый пол, соответствующий нормам правил, может прогибаться или прогибаться больше, чем кажется комфортным. Есть множество способов придать полу жесткость; Метод (или методы), который выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, объединение новых пиломатериалов — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки балок не загромождены электрическим кабелем, водопроводными линиями и воздуховодами.

Решения

Tom для крепления надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам есть доступ из подвала или из подвала. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется удалить часть или весь готовый потолок внизу. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он построил, был прочным. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить отскок

Сестринское дело

Увеличение толщины балок вдвое за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость.К показанным здесь балкам из пиломатериалов Том прикрепляет 2 балки такой же длины и ширины; если отскок достаточно сильный, он может использовать балку из инженерной или клееной фанеры (LVL). Еще более сильная балка — это стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Сведения о родственных двутавровых балках см. На странице 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит полоску клея по верхнему краю перед установкой новой балки.

Плюсы: лучший выбор для сохранения высоты над головой.

Минусы: в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод, пока вы выполняете работу.

Упрочнение нижней стороны

Когда балка прогибается, ее нижний край слегка растягивается. Добавление 2х4 к нижней части помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, длина балки 2×4 должна быть достаточной, чтобы проходить по всей длине балки. Том склеивает их вместе с помощью строительного клея и забивает гвоздь 12d через 2×4 через каждые 8–12 дюймов.Используйте временную стойку 2х4 в середине пролета, чтобы поддерживать балку до тех пор, пока клей не затвердеет (обычно в течение 24-48 часов).

Плюсы: Не мешает водопроводу или проводке в нишах для балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние края балок не должны содержать проводов, труб и каналов.

Добавление блокировки средней полосы

Блокирующие, короткие части из 2 шт. Такой же глубины, что и балки, предотвращают поперечный прогиб и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузки на пол.Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета, если пролет превышает 9 футов. Он раскладывает блок по меловой линии, чтобы он мог вбить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: наименьшее влияние на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб.Том делает балку из двух 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на 12 дюймов в центре. Стальные колонны с бетонным заполнением или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят временные колонны 2×4, показанные здесь. Разместите постоянные столбы на расстоянии 8 футов, если балка сделана из 2x8s; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: столбы навязчивы, и луч съедает немного места. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, за который лучше всего взяться подрядчику.)

Фото Ричарда Ховарда

Здание без отказов

Лучший способ ограничить раздражающий прогиб пола — это убедиться, что балки правильного размера, прежде чем будет построен дом или пристройка. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругих полов.«Если вы соблюдаете минимум кода, то, скорее всего, у вас будет какой-то отскок», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна отклоняться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Tom часто выходит далеко за рамки кода для достижения этой цели, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блокировки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не раскачивается, когда дети подпрыгивают в спальне.«

Фото Ричарда Ховарда

Двутавровые балки с усилением

В наши дни многие новые полы обрамлены двутавровыми балками, типом инженерной древесины, которая составляет часть веса обычных пиломатериалов и способна преодолевать большие расстояния. Тем не менее, если попросить проехать слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок работают те же методы, которые устраняют отскок полов из массивной древесины.Но когда Том сёстры или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для сестринской работы разрежьте фанеру толщиной ¾ дюйма на длинные полосы такой же ширины, как и полотно балки. Приклейте их к обеим сторонам полотна и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что концевые стыки с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это трудоемко и дорого.

Более быстрое и дешевое решение — прикрепить полные листы-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой».«Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярно балкам — гвоздями с кольцевым стержнем 8d или винтами диаметром 1¾ дюйма. Вставьте клин 2x4s между новой фанерой и подвал или полуподвальный этаж ниже, чтобы облегчить нагрузку на балки, пока клей не застынет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.

Обрамление пола с помощью инструментов для балок и столбов

1:04:33

10229 — Каркас пола

6:15

326 — Указание направления и места разреза балок

12:22

328 — Обрамление пола с помощью балок и стоек

9:00

339 — Обрамление с балками перекрытия и потолка

5:10

5203 — Использование несущих стен, балок и линий

10:27

503 — Редактирование каркаса платформы пола вручную

7:40

327 — Смешивание значений глубины и направлений балок на одном этаже

7:58

317 — Строительство платформы пола, которая выступает внутри фундаментных стен

8:39

319 — Замена балок перекрытия и стенового каркаса

9:21

407 — Построение столбцов с использованием полилиний и трехмерных тел

5:29

408 — Создание составных столбцов и преобразование их в символы

18:10

330 — Рисование столбцов с использованием столбов, перил, полилиний и объектов библиотеки

10:40

329 — Чертеж открытых, наклонных и декоративных балок

12:43

5314 — Работа с почтовыми инструментами, метками обрамления и инструментами редактирования

12:22

328 — Обрамление пола с помощью балок и стоек

7:13

405 — Чертеж декоративных обозначений балок или ферм

5:10

5203 — Использование несущих стен, балок и линий

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МОГУТ ИСПРАВИТЬ ПРОЦЕСС НАПОЛЬНОГО ПОЛА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ СТОЙКАМИ

Во многих домах с подвалом или подвалом полы проседают из-за осадки фундамента, гниения старых деревянных опорных стоек или деформации и гниения балок перекрытий.Это особенно верно в отношении домов, которые претерпели обширные изменения, которые включали удаление или добавление несущих стен на первом этаже, а также там, где после постройки дома был добавлен второй этаж.

Если вы не уверены, что пол провисает, поместите мраморный или небольшой металлический шар на пол в том месте, где вы подозреваете наклон, затем осторожно нажмите на него и дайте ему покатиться в разных направлениях. Если он каждый раз катится в одном и том же направлении, скорее всего, в этой точке есть наклон пола. Вы можете проверить более точно, используя длинный уровень на различных частях пола или закрепив уровень на длинной прямой длине 2 на 4 (не менее 6 футов в длину).

Другой способ проверки — натянуть веревку по полу от одной стороны комнаты к другой. Попросите кого-нибудь помочь вам, чтобы каждый конец веревки можно было удерживать у основания плинтуса с каждой стороны комнаты. Затем повесьте линейный уровень на эту веревку (около центра), чтобы убедиться, что пол ровный; посмотрите, находится ли веревка примерно на одинаковой высоте от пола по всей длине.

Иногда провисание указывает на проблему, требующую услуг опытного подрядчика, но во многих случаях специалист может решить проблему, используя регулируемые стальные стойки.Обычно называемые телескопическими опорными стойками (доступны на лесных складах и в домашних центрах), они могут использоваться для подъема провисших балок и полов или для замены сгнивших деревянных опор. Каждая стойка состоит из двух толстых стальных труб, которые скользят друг в друге, поэтому их можно выдвигать на разную высоту. Через отверстия в верхней трубе проходит тяжелый стальной поперечный штифт, чтобы удерживать секции на месте после того, как они были подняты на желаемую высоту; внизу находится стальная опорная плита.Вверху каждой стойки находится еще одна стальная пластина с усиленным домкратом винтового типа под ней, который можно использовать для создания огромного давления вверх для подъема провисающих балок, когда стойка находится на месте.

Столб должен стоять на твердой поверхности, чтобы оказывать необходимое давление вверх. Первое, что следует определить — это состояние бетонного пола, на котором будет стоять столб. Если он треснул или местами крошится, или если есть какие-либо сомнения относительно толщины или состояния бетона (он должен быть не менее 4 дюймов толщиной), рекомендуется установить новый фундамент или опору под полом в это место.

Сначала вы должны проделать в существующем полу яму площадью около 2 квадратных футов. Выкопайте землю под полом, пока у вас не получится яма глубиной около 12 дюймов, затем залейте ее заливным бетоном. Вы можете купить сухой товарный бетон на большинстве лесных складов и домовладений, но убедитесь, что вы покупаете бетон, содержащий гравий (также называемый гравийной смесью). Не используйте обычный цемент для ямок, содержащий только песок. Если вы хотите самостоятельно замешать бетон, используйте одну часть портландцемента, две части крупного песка и четыре части гравия.

Готовите ли вы самостоятельно или покупаете готовую смесь, обязательно тщательно перемешайте сухие ингредиенты. Затем медленно добавляйте воду, продолжая перемешивать. Добавьте достаточно воды, чтобы получилась смесь, которая будет легко наливаться, но при этом должна быть достаточно жесткой, чтобы не провисать при накоплении. Дайте ему застыть в течение как минимум четырех-пяти дней, прежде чем установить на него столбик.

Чтобы установить опорную стойку, поместите опорную пластину на пол, затем соберите две трубчатые секции в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к устройству.Винтовой домкрат на верхнем конце должен быть полностью опущен. Поднимите стойку как можно выше, не используя домкрат, затем вставьте поперечный штифт, чтобы удерживать ее на этой высоте.

Используйте ручку из комплекта поставки, чтобы повернуть домкрат вверх до тех пор, пока он не начнет давить на балку, под которой он будет установлен, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что стойка стоит вертикально (она должна быть отвесной из стороны в сторону, поскольку а также спереди назад). В противном случае отрегулируйте, если необходимо, прежде чем прикладывать дополнительное давление вверх.

Важно, чтобы столб поднимался очень медленно, иначе можно серьезно повредить дом. Слишком быстрый подъем домкратом может привести к растрескиванию штукатурки и элементов каркаса, а также к разрыву водопровода, канализации и газопровода. Чтобы предотвратить такие несчастные случаи, поверните винтовой домкрат только на пол-оборота после того, как он плотно соприкоснется с балкой, затем подождите не менее трех дней, прежде чем повернуть его еще раз. Через три дня поверните его на четверть оборота, затем подождите целую неделю, прежде чем повернуть еще на пол-оборота.Продолжайте делать примерно пол-оборота каждую неделю — не больше — пока вы не поднимете провисающий пол на требуемую величину. Затем выньте ручку и оставьте столб как есть.

Ремонт поврежденной балки перекрытия

Отремонтировать обвисший, треснувший или сломанный каркас пола.

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола.Я полагаю, что где-то в мире есть перекрытия пола, которые нужно отремонтировать, с широко открытыми, четкими отсеками для балок, без труб, проводов или препятствий. К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и находилась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил временную заплату. Вырез был сделан там, где балка перекрытия углублялась в деревянную балку, поддерживаемую выступом дымохода.

Неправильная насечка может ослабить балку перекрытия.

Corbeling — это «старая школа», состоящая из перекрывающих друг друга кирпичей, причем каждый ряд выходит дальше от вертикали стены, чем ряд ниже. Привязка была сделана для украшения или для поддержки несущих балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было отрезать эту часть балки, чтобы завершить установку.Сегодня этот тип выемки не допускается кодексом.

Пазы

могут снизить прочность балок перекрытий, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их местоположения, как того требует Международный жилищный кодекс [IRC]. Вот хорошее практическое правило:

  1. Пазы не должны быть глубже 1/6 глубины балки.
  2. Пазы на конце балки не должны быть глубже 1/4 глубины.
  3. Ограничьте длину вырезов до 1/3 глубины балки.

Агрессивная выемка не только разрушила эту балку, но и повлияла на структурную целостность системы перекрытий наверху. Что еще хуже, холодильник над нашей балкой заставлял пол провисать.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может усугубиться, что приведет к наклону или неровности пола над ней.

Необходимые инструменты и материалы

Уровень

Сабельная пила

5-фунтовый молот

Рулетка

Несущие винты и подвесы для балок, если применимо

Электропила

Доска обрезная или клееный брус, если требуется прочность

Шайбы деревянные

Гидравлический домкрат или металлические домкраты

Разное.ручной инструмент

Ударная отвертка и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, мешающие ремонту. Удалите все оставшиеся застежки и фурнитуру.

Сестра Балка

Исправить проблемную балку несложно, и обычно ее можно выполнить, закрепив новую балку рядом с поврежденной балкой пола, увеличив толщину элемента каркаса вдвое. Это называется «сестринство».

Планировалось установить новую балку рядом со старой.


Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов. Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1 / 4 дюйма в глубину — истинное значение 2 × 6.

«Объединение» балок означает скрепление балок вместе через поверхность, чтобы вдвое увеличить толщину каркаса.

Мой подход заключался в установке новой балки рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на среднюю балку и устанавливая подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Пространство между балкой и половыми досками наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для обрамления и оторвать половину дюйма от ширины элемента каркаса 2 × 8. (Примечание: номинальная плата 2 × 8 имеет размер 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.)

Резка новой балки

При установке новой балки на фундаментной стене вам может потребоваться сделать надрез на нижнем крае, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация индивидуальна. Перед ремонтом следуйте инструкциям IRC и местного строительного кодекса по надрезам на материале каркаса.

Длины новой балки была вырезана так, чтобы конец соответствовать 3 «над опорной балкой.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма сверху балки. Отрезав до нужной длины, я разорвал новую балку по размеру.

ПОМЕЩЕНИЕ НА РЕМОНТ

На моем пути было несколько препятствий; в районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и кронштейны для труб, оставленные на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временно удалить или переместить электрические кабели и трубы. Это потребовало отключения электричества и дымовой сигнализации и некоторых проводов термостата. Мне также пришлось вытащить скобы для проводов и открутить опоры трубопроводов и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после присоединения балки.

После завершения я проверил черновой пол выше на предмет проникающих гвоздей, которые могут препятствовать установке новой балки. Я ничего не нашел, но я бы использовал кусачки и отрезал их заподлицо с черным полом.

Я также удалил все гвозди и старые вешалки для труб, оставшиеся от старых механических устройств.

Вы можете поднять существующую балку с помощью домкрата для бутылок и домкрата.

Домкрат балки

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат с домкратом. Новая балка вписывалась в пространство сбоку, но не могла наклониться в вертикальное положение. Причина заключалась в том, что углы новой балки, когда под углом 45 градусов, зацепились за верх балки и низ половиц.Как только балка окажется вертикальной, она будет подходящей — отсюда и небольшой подъем пола.

Стойка домкрата — это просто два гвоздя 2×4, прибитых вместе.

Я скрепил две стойки 2 × 4 вместе, чтобы получилась простая опора для домкрата. Затем я установил домкрат 2 × 4 по вертикали и поместил его прямо под треснувшую балку, чтобы приподнять небольшое провисание старой балки, а также создать крошечное пространство для меня, чтобы установить новую балку по сравнению со старой. луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к появлению трещин в стене наверху, и во многих случаях лучше поднимать домкрат медленно.Хорошее практическое правило — поднимать домкрат только на 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я с помощью 5-фунтового молотка осторожно переместил новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только там, где она сидела на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее практическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка задевает балку и пол над ней, и домкрат невозможен, альтернативный подход состоит в том, чтобы вырезать небольшие скосы на двух противоположных краях, которые касаются балки и доски пола.Это помогает балке перейти в правильное положение для отдыха.

Изготовление поста Джека

Я сделал быструю и простую опору домкрата с двумя прикрученными винтами 2 × 4. Я не поднимал большой вес или не поднимал и не держался в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать «сильную спину» или «Т-образную стойку». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, возникающей во время подъема домкратом.

Слегка приподняв балку, оставался достаточный зазор, чтобы установить балку с балкой поверх балки.

Чтобы сделать столб Т-образной формы, прибейте пары столбиков 2х4 вместе перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их гвоздями или конструкционными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением.

Выровняйте балку перед креплением.

Установка сестринской балки

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой), я использовал зажим, чтобы удержать их вместе на конце дымохода.

Плотно зажмите балки перед тем, как скрепить их винтами.


Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и прикрутите его.

Я залатал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня был несущий элемент для крепления подвески балки. Я также добавил регулировочную доску по ширине, чтобы подвеска не деформировалась при закреплении.

При заполнении выемки балочная подвеска будет иметь твердую опору для установки.

Закрутите все отверстия в подвеске винтами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил двойную подвеску балки, чтобы поддержать как старую, так и новую сестринскую балку.

3 ″ винта для анкерного крепления использовались для скрепления балок с балками.

Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старые работы» для более широких пиломатериалов.

Подвеска для балок была разработана для «старых работ» и подходит для более широкого домашнего материала, который часто встречается в старых домах. Я закрепил подвеску балки на балке, поддерживаемой кронштейном, с помощью 2-1 / 2 дюйма. конструкционные винты и в балки с 2-1 / 2-дюйм. конструкционные винты.

Используйте ударную отвертку, чтобы ввинтить их в шахматном порядке по всей длине.

Добавлена ​​дополнительная блокировка между балками для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил серию 3-дюймовых. структурные шурупы. После закрепления я сбросил давление домкрата и снял домкрат.

Инженер-строитель

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, потрескавшейся или скрученной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел пол. Получите рекомендацию по укреплению и укрепляющим мерам.Этот тип инспекции обычно стоит от 500 до 700 долларов и поможет с любыми другими проектами реконструкции или получения разрешений на строительство.

Покажи вот и законченный ремонт.


Рекомендуемые статьи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *