Чем резать плиты пазогребневые: Чем резать и пилить пазогребневые плиты: ножовка или рубанок

Содержание

Чем пилить ПГП, чем резать пазогребневые плиты

Чем пилить пазогребневые плиты

Монтаж перегородки из пазогребневых плит

Для перегородок внутри квартиры гипсовые пазогребневые плиты (ПГП) — хорошая альтернатива кирпичу, пенобетонным блоками и гипсокартону.

ПГП представляют собой гипсовые блоки 50х66 см. Толщина 8 см. Называются так потому, что на двух торцах блока выбран паз, на других двух есть гребень, который вставляется в паз. В итоге перегородка из ПГП собирается как конструктор. Гладкую и прочную стену вполне можно возвести своими руками.

Преимущества ПГП

  • высокая скорость монтажа;
  • итоговая стена гладкая, не нуждается с шпаклевании;
  • материал легко режется, требуется минимум инструментов и дополнительных материалов.

Последовательность монтажа пазогребневых плит своими руками

Перегородка из ПГП ставится на ровное твердое основание. На плиту перекрытия или стяжку, если она прочная. Важно, чтобы основание было ровным. Выравнивать первый ряд плит с помощью клея (как это делается с кирпичной кладкой, уровень которой ровняют растровом) не получится.

Там, где плиты примыкают к монолитным несущим конструкциям (пол и стены) кладется звукоизолирующая подложка. Например, пробковая лента. Она будет препятствовать распространению шума из перекрытия в перегородку.

ПГП собираются на гипсовый клей. У Волмы это «Волма клей», у Кнауф — «Кнауф фуген». Помимо клея плиты первого ряда крепятся к полу на дополнительные уголки. Можно взять подвесы для гипсокартонного потолка. Один край подвеса обрезается ножницами по металлу так, чтобы он помещался в паз плиты. Этот конец прикручивается саморезами. Второй край на дюбель гвозди крепится к полу.

Пазогребневые плиты можно собирать как шипом, так и пазом вверх. Удобней, когда вверх обращен паз — его проще наполнить клеем. Тогда у плит первого ряда нужно срезать шип.

Плиты устанавливаются на гипсовый клей и при необходимости подбиваются резиновой киянкой до уровня.

В один ряд целое число плит обычно не помещается. Поэтому последнюю приходится резать. Для этого подойдет обычная ножовка по дереву с крупным зубом. Пустотелая ПГП легко пилится.

Остаток плиты можно будет пустить в начало второго ряда. Таким образом останется меньше обрезков и будет соблюдено необходимое смещение швов (разбежка).

Швы в разных рядах должны быть смещены друг относительно друга не менее, чем на 10 см.

Перегородка из ПГП крепится не только к полу, но и к стенам. По всей высоте перегородки должно быть не менее 3 точек крепления. Делается теми же прямыми подвесами для гипсокартонного потолка.

Чтобы получить идеально ровную, не требующую шпаклевания стену, нужно, чтобы клеевой шов был не более 2 мм. Для этого нужно разводит негусто. И небольшими объемами — он быстро застывает. Если замешивать в грязной посуде, застынет еще быстрее.

Последний ряд ПГП не ставится к потолку впритык — нужно оставить небольшой зазор. Нагруженная плита перекрытия может немного прогнуться. Если при этом она будет касаться перегородки, то стене обязательно пойдут трещины. Поэтому между пазогребневыми плитами и потолком оставляется зазор, заполняемый монтажной пеной.

Места примыкания перегородки к стенам (внутренние углы) защищают от растрескивания. Точно так же, как и швы ГКЛ.

Обустройства дверного проема

Если проем меньше 90 см, то никаких дополнительных ухищрений не требуется. Проем перекрывается двумя плитами. Под них — пока не застынет клей — ставится временная !!br0ken!! Напоминаю, что проем считается по ширине полотна двери + 10 см для коробки и технологические зазоры, что ее можно было выровнять.

В верхней части проема шириной больше 90 см нужно делать закладную из бруса или металлического уголка. Двери к перегородке из пазогребневых плит крепятся рамными дюбелями, забиваемыми в швы между плитами.

Итог

Когда клей застынет, перегородка из ПГП готова к окрашиванию или оклеиванию обоями. Дополнительного шпаклевания не нужно. Если потребуется что-нибудь подвесить на такую перегородку, то лучше использовать универсальные пластиковые дюбели. В сплошном основании они ведут себя как обычный дюбель. А при попадании в полость скручиваются в узел, работая как дюбель-бабочка.

Источник: http://pro.batyanya.ru/category/37/post/286

Применение пазогребневых плит

Как правильно устанавливать пгп мы рассмотрели в нашей статье раньше, теперь поговорим о способах обработки материала. Пазогребневая плита полнотелая — оптимальный по всем параметрам, доступный по стоимости материал для возведения внутренних стен и перегородок.

Гипсополимерная структура панелей толщиной 80 мм, обладает эффективной тепло-звукоизоляцией. Идеально ровная и гладкая поверхность конструкции характеризуется качественной адгезией с любыми отделочными материалами.

Отдельного упоминания заслуживает пазогребневое соединение, упрощающее самостоятельный монтаж, гарантирующее отсутствие мостиков холода и экономичный расход дорогих финишных штукатурок.

Пазогребневая плита — сфера применения
  • Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая пустотелая -популярный в частном строительстве перегородочный материал, позволяющий эксплуатировать гипсопанельные конструкции в условиях повышенной влажности. При этом теплоизолирующие свойства плит сохраняются в полном объеме.
  •  Технология предусматривает возможность возведения однослойных и объемных двухслойных стеновых и перегородочных конструкций с внутренним воздушным зазором от 4 см.
  • Эффективность тепло- и звукоизоляции двухслойных перегородок существенно повышается, если в качестве внутреннего утеплителя использовать преимущества минераловатной теплоизоляции.

  • Гипсо-панельные перегородки характеризуются отличной паропроницаемостью. Поэтому минераловолоконный утеплитель своевременно и в полном объеме избавляется от избытка влаги.

Перегородка, разграничивающая отапливаемые и не отапливаемые помещения находится в зоне температурных перепадов, способствующих образованию конденсатной влаги. Частично проблема решается применением гидрофобизированного утеплителя, частью — обустройством пленочной или диффузионной мембранной пароизоляции.

Возможности и преимущества монтажа перегородок своими силами

Цена гипсовых пазогребневых плит с полным основанием может считаться бюджетной, что определяет возможность использования материала для реализации масштабных проектов. Самостоятельное возведение перегородки, может уменьшить стоимость перегородочно-монтажных работ не менее чем на 40%.

Легкая конструкция не требует упрочения пола и его несущего каркаса, пазогребневое соединение и клеевой монтаж плит помогут избежать грубых монтажных ошибок. Пазогребневые плиты обрабатываются ручным инструментом. Как монтировать перегородки из пгп можете прочитать по ссылке.

Особенности обработки пазогребневых гипсовых панелей
  •  По плотности прессованный гипс соответствует древесине, поэтому пилится, сверлится и фрезеруется без особых проблем. Специалисты советуют использовать для резки панелей ручную пилу с мелкими зубьями, в таком варианте разрез получается с ровной и гладкой поверхностью.
  •  При механизированной резке плит образуется большое количество не токсической гипсовой пыли, оттого не лишним будет применение респиратора, а в помещении — вытяжной вентиляции.
  •  Технология предусматривает монтаж стен и перегородок на идеально ровный пол, если это требование будет выполнено, никаких проблем в процессе последующего монтажа не возникнет.

Какие либо ограничения по верхнему или нижнему расположению гребня отсутствуют. На практике, гребень панелей нижнего ряда спиливается, поскольку при верхнем расположении паза, клеевой монтаж существенно упрощается.

Плиты монтируются со смещением вертикальных швов не менее чем на треть, в таком варианте перегородка получает дополнительную стойкость к горизонтальным нагрузкам.

Допущенные при установке панелей ошибки необходимо исправлять на протяжении 8-10 минут, до начала твердения клея. Если дефект своевременно не устранен, клеевое соединение приобретает монолитную прочность, поэтому делается практически неразборным.

Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!

+7 (499) 553-08-19


Техника кладки пазогребневых плит

Перегородки из силикатных пазогребневых плит — отличный способ перепланировки квартир и домов. Силикат отличается не только высокой прочностью, но и тепло- и шумоизоляционными свойствами. В отличие от гипсовых пазогребневых плит, силикатные лучше противостоят влаге. Это определяет их использование в помещениях с повышенной влажностью. Установка пазогребневых плит отличается высокой скоростью, но для этого необходимо выполнить ряд подготовительных работ. 

Этапы монтажа ПГП из силиката 

Перегородочные силикатные пазогребневые плиты отличаются высокой точностью размеров и формы. Они производятся в виде полнотелых или пустотелых параллелепипедов размером 495х70-88х248 мм, вес которых достигает 20 кг. При укладке необходимо позаботиться о прочном и надежном основании. Если перекрытие бетонное, то укреплять его не нужно. При монтаже на деревянное основание, необходимо рассчитать местоположение перегородки так, чтобы она приходилась на несущую балку. 

Для установки первого ряда плит необходимо идеально выровнять основание по горизонтали цементной стяжкой (при установке по бетону) и начинать работы только после высыхания раствора. По периметру перегородки на стены укладывается специальная демпферная лента или пробка, которые увеличивают звукоизоляционные свойства конструкции. Лента наклеивается на монтажный раствор и строго выверяется по вертикали. В дальнейшем она будет служить маркером для установки элементов. 

Дополнительное крепление пазогребневой плиты производится к полу, потолку и стене при помощи специальной перфорированной стальной ленты, дюбелей и арматурных штырей. По обеим сторонам плиты фиксируются на уровне первого, третьего и пятого рядов. Необходимо учесть, что максимальная высота перегородки не должна превышать 3,6 м, а ширина — 6 м. 

Собственно кладка пазогребневой плиты выполняется на готовое основание при помощи специального клея для силикатных изделий. В крайнем случае, можно воспользоваться плиточным клеем, но каждый производитель ПГП выпускает и смеси для монтажа, поэтому при покупке берите комплект — это позволит достичь максимальной прочности готовой стены. 

При монтаже толщина шва не должна превышать 2 мм, каждая плита выравнивается по вертикали и горизонтали при помощи водяного уровня. Подгонка по размеру (для перевязки) осуществляется при помощи болгарки с алмазным диском. Плита отлично режется, но делать это нужно на улице, или в хорошо проветриваемом помещении. Также резать плиты можно сабельной пилой и ножовкой. Правильно построенная перегородка из ПГП по прочности не отличается от кирпичной. 

Монтаж пазогребневых плит своими руками

Внутри квартиры для возведения перегородок пазогребневые плиты (ПГП) — отличная альтернатива гипсокартону, кирпичу и пенобетонным блокам. В числе преимуществ гипсовых пазогребневых плит высокая скорость монтажа, минимальное количество дополнительных инструментов, а самое главное — стена получается гладкая и не требует шпаклевания. А разберемся мы в этой статье в поэтапном монтаже пазогребневых плит своими руками.

Итак, перегородка из пазогребневых блоков ставится исключительно на твердое и ровное основание. На прочную стяжку или на плиту перекрытия. Выровнять первый ряд блоков с помощью клея не получится, как его ровняют в случае с кирпичной кладкой.

Где пазогребневые плиты будут примыкать к полу и стенам нужно уложить звукоизолирующую ленту. Эта лента будет блокировать распространение шума в перегородку из перекрытия.

Собираются пазогребневые плиты на гипсовый клей. Для Кнауф это «Кнауф Фуген», для Волмы — «Волма клей», для Гифас «Клей гипсовый Гифас». Дополнительно плиты первого ряда необходимо закрепить к полу уголками. Подойдут подвесы для гипсокартона. Обрезаем ножницами по металлу один край подвеса так, чтобы он поместился в паз плиты. Прикручиваем его саморезами, а второй край крепим к полу на дюбель гвозди.

Пазогребневые блоки собирать можно и пазом, и шипом вверх. Но, удобней производить монтаж пазом вверх, так будет проще наполнять его клеем. А у плит первого ряда срезаем шип.

Устанавливаем плиты на гипсовый клей и подбиваем резиновой киянкой до уровня, при необходимости.

Целое число блоков в ряд обычно не помещается, приходится резать последнюю. Режем обычной ножовкой с крупным зубом по дереву. Пустотелые пазогребневые плиты легко пилить, а с полнотелой придется пилить немного дольше.

Оставшийся отрезок плиты можно поставить в начало второго ряда. Так останется меньше обрезков, и мы соблюдем смещение швов.

Швы необходимо смещать не менее чем на 10 см относительно друг друга.

Не забудьте, что перегородку из пазогребневых плит крепить нужно и к стенам. По высоте перегородки необходимо сделать хотя бы 3 точки крепления. Выполняем работу также, как с полом — прямыми подвесами для гипсокартона.

Для получения идеально ровной поверхности стены нужно делать клеевой шов не более 2 мм. Чтобы все получилось аккуратно не разводите густой раствор. Клей разводите маленькими порциями, чтобы быстро не засыхал.

Последний ряд блоков впритык к полотку не ставится, оставляем зазор. Если она будет касаться нашей перегородки, то со временем пойдут трещины. Оставшийся зазор заполните монтажной пеной.

В местах примыкания стен и перегородки необходимо защитить от растрескивания так же, как и ГКЛ.

Обустройство дверного проема

Если вы создаете проем до 90 см, то дополнительно делать ничего не придется. Перекрываем проем двумя блоками, а пока не высохнет клей ставим перекладину. Напомним, что дверной проем рассчитывается как ширина полотна двери плюс 10 см для зазоров и коробки.

А вот для проема более 90 см шириной необходима закладная из металлического уголка или бруса. Крепить двери к перегородке необходимо рамными дюбелями, которые забиваются в швы между плитами. Вот и закончен монтаж пазогребневых плит.

Плита гипсовая пазогребневая: преимущества и недостатки

Если нужно в квартире поставить межкомнатные или межквартирные перегородки, возникает вопрос, из какого материала дешево, качественно и за короткое время получится это сделать. Производители строительных материалов предлагают большой выбор: кирпич, гипсокартон, пиломатериалы, блоки газобетонные и газосиликатные и многое другое. Но для заказчиков важна низкая стоимость материала, невысокие затраты на дополнительные ресурсы и быстрота монтажа. На все эти требования отвечает плита гипсовая пазогребневая. 


Плита гипсовая пазогребневая (ПГП) – это листы с формой параллелепипеда, изготавливаемые из гипса и имеющие пазы (углубления) и гребни (выступающие части) по периметру листа. Существует ГОСТ 6428-83, по которому изготавливают плиты.

Виды ПГП: полнотелая и пустотелая, оба вида могут быть гидрофобными (влагостойкими) и обычными.

Толщина: 80 мм и 100 мм.

Размеры: 500×667.

Преимущества плит

1. Огнеустойчивость – плиты из гипса не горят и не поддерживают горение, класс НГ (негорючие материалы).

2. Прочность – плиты обладают стойкостью к ударам, перегородки выдерживают 200 килограммов навесного оборудования (телевизор, полки, зеркала и т. п.).

3. Отличная геометрия плит — за счет особенности “паз-гребень” возможны качественная выкладка перегородки и низкий расход монтажных растворов.

4. Экологичность – гипс является природным чистым материалом, не содержит токсичных веществ, не имеет запаха, не гниет. Подойдет для жилых зданий, а также для административных, медицинских и детских учреждений. Влагостойкие плиты в составе содержат вещество, которое предотвращает образование плесени и убивает грибок.

5. Легкость в монтаже – необязательно нужно иметь специальную квалификацию, чтобы выложить перегородку, так как конструктор легко складываются в стену. Плюс в пустотелых плитах можно проложить электропроводку без штробления.

6. Звукоизоляция – у пазогребневых плит индекс звукоизоляции — от 44 децибел. Если сравнивать с оштукатуренной с двух сторон стеной из кирпича или стеной из пенобетона D500 толщиной 200 мм, то перегородка из пазогребня с толщиной 100 мм будет аналогична по показателям звукоизоляции.

7. Теплопроводность – гипс имеет низкий коэффициент этого параметра, благодаря ему, гипс сохраняет тепло. Гипс в 3 раза лучше удерживает тепло по сравнению с силикатным кирпичом. 

8. Штукатурка и шпаклевка не требуются. 

ПГП имеет минусы. Не стоит крепить тяжелые конструкции на пустотелую плиту, так как она не выдержит нагрузку из-за пустот. Обязательно нужно качественно закрепить перегородку к потолку, чтобы та не качалась. Если резать плиты болгаркой, появляется мелкая пыль, которая долго не оседает. Соответственно, лучше работать в респираторе, чтобы не надышатся вредной пылью. Гипс боится воды, например, если прорвет трубу, плиты станут быстро вымываться. Много отходов, которые остается только выкинуть. Несмотря на то, что плиты складываются по принципу конструктора, надо прикладывать уровень.

Как у любого стройматериала, у ПГП есть свои плюсы и минусы. Но, бесспорно, плита пазогребневая выигрывает в сравнении с кирпичом и газобетонными блоками по цене и по затратам на дополнительные материалы. В 14-20 раз стоимость ниже на дополнительные ресурсы (штукатурка, шпаклевка, кладочная смесь). В 4 раза меньше затрат на оплату труда строителям, так как в этом случае не надо штукатурить, шпаклевать и проводить кладочные работы.

Столярные изделия для языка и пазов | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Есть много способов разрезать этот популярный стык «край к краю».

Билла Хилтона
из апрельского номера 2005 г.

При настройке настольной пилы на разрезание стыка просто проверьте положение направляющей планки для паза. Наведите взгляд на конец ложи и совместите проведенную на нем осевую линию с центром резака.Двухпроходная процедура центрирует канавку и устраняет необходимость в пробных надрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотная прессовая посадка. Это первая попытка — честно!

Пазогребневое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Кромка одной доски имеет бороздку. Соответствующий язычок формируется на краю ответной платы. Шпунт входит в паз, и доски стыкуются.

Вероятно, вы больше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве, например, для настила полов и панелей.В мебельном производстве шпунт и паз отлично подходят для склеивания кромок. При точном разрезе стык гарантирует, что грани прилегающих досок легко сходятся заподлицо и что они не могут выскользнуть из выравнивания, когда вы устанавливаете и затягиваете зажимы. Когда зажимы оторвутся, достаточно немного поскрести и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

Обрезка стыка
Обдумайте конструкцию стыка, прежде чем настраивать его на резку. Хорошие пропорции необходимы для создания прочного сустава, но также важна его цель.Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть толщины приклада и центрируется на краю. Работает с прикладом 3⁄4 дюйма, который заменяется на шпунт толщиной 1⁄4 дюйма на 1⁄4 дюйма и соответствующей канавкой.

Более длинный язык (например, 1⁄2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого паза могут потрескаться. Но гребень и паз для склейки панели — просто для совмещения и выравнивания граней — требует только небольшого язычка. Все, что требуется, — это 1⁄8 дюйма.

Соединение должно быть плотно прилегающим: если вам нужно сбить части вместе, а затем изо всех сил пытаться их разделить, соединение слишком тугое. Язычок, который на волосок слишком толстый для канавки, может на самом деле сесть, но он вызовет нагрузку на боковые стенки канавки и может со временем вызвать их расщепление. С другой стороны, вы не хотите, чтобы шпунт дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для совмещения и выравнивания поверхностей во время сборки.

Для резки пазовидных соединений можно использовать настольную пилу, формирователь или фрезер, ручной или настольный.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и фрезере.

Нет четкого правила, какую половину сустава вы разрезаете в первую очередь. Я предпочитаю сначала сделать канавку, потому что считаю, что под нее легче вставить шпунт, чем наоборот.

На настольной пиле
Чтобы сделать паз и паз на настольной пиле, используйте резак дадо, а не обычное лезвие (если только ваш приклад не имеет толщины 3⁄8 дюйма или меньше). Я использую две наружные фрезы для получения ширины реза 1⁄4 дюйма при работе с прикладом 3⁄4 дюйма.Более толстая ложа требует более широкой канавки.

Жертвенная облицовка параллельного упора сохраняет режущий инструмент dado и упор, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения упора. Это больше, чем просто облицовка, мина огибает забор; один фиксирующий зажим обездвиживает его.

Установите следующую высоту фрезы — от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, которое должно быть собрано без клея. Если вы делаете клеевой шов, неглубокая канавка в 1⁄8 дюйма — это все, что вам нужно.

Установите параллельный упор на место, стараясь расположить его по центру канавки на заготовке.Сделайте пробный надрез и измерьте выступы канавок штангенциркулем. Отрегулируйте настройку упора, чтобы отцентрировать пропил как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, сделайте канавку на каждой заготовке.

Используйте деталь с канавками, чтобы установить ограничитель для прорезей под шпунт. Совместите крайний внешний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе может потребоваться пробный разрез и некоторая тонкая настройка, чтобы правильно подогнать соединение.

Для перехода на язычкообразную установку высота фрезы не меняется.Используйте канавку для образца, чтобы установить упор, совместив внешний край фрезы с кромкой канавки для образца, как показано ниже. Возможно, вам понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

Шпунт, вырезанный на каждом краю доски, образует язычок. Разумно вырезать образец и проверить его соответствие, прежде чем вырезать всю свою работу.

Вырежьте образец шпунта и вставьте его в канавку. Проведите работу вдоль ограждения, разрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы оно хорошо прилегало.

С маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резаков. Вы можете работать на столе маршрутизатора или вы можете перемещать портативный маршрутизатор через доски с растениями.
Если вы собираетесь использовать первый подход, вы можете разрезать пазогребневые соединения с помощью прямой насадки, пазового фрезы или специального узла или набора пазогребневых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать пазорез.

Когда вы используете прямую коронку, изменение положения упора для режущих языков может стать проблемой с оптической точки зрения. Наведитесь поперек долота на рифленый образец, чтобы выполнить начальную настройку. Отрежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе испытательного фитинга.

Использование прямой биты: с другой стороны, вы используете обычную биту, которая имеет множество применений. С другой стороны, в зависимости от твердости вашей ложи вам может потребоваться сделать более одного прохода за один проход, чтобы достичь полной глубины.Это может вызвать проблемы с последовательностью работы, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой заготовке.

Использование прямой насадки для разрезания пазогребневого соединения на портативном фрезере требует балансировки инструмента на узких краях, что является сложной задачей. Резка стыка на фрезерном столе с помощью прямой фрезы имитирует использование фрезы dado на настольной пиле.

Элементы управления резанием следующие: выступ сверла над столешницей определяет длину гребня / глубину канавки.Положение ограждения контролирует поперечное размещение разреза. Вы режете оба элемента, работая по краю, лицом к забору.

Два прохода формируют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне ограждения работы. Кроме того, стол настроен таким образом, чтобы не допустить остановки резки. Хотя это и не нулевой зазор, проем в столешнице сведен к минимуму, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность установки и режим резки также имитируют подход настольной пилы:
• Установите сверло и отрегулируйте его удлинение.
• Установите упор для канавок. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить осевую линию образца заготовки с центром сверла. Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают размер или устраняют отверстие для долота, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Обработайте канавки, легко центрируя их, сделав два прохода.
• Переставьте ограждение для язычков.
• Обработайте язычки, выполнив два прохода по каждой заготовке.

Использование пазореза. Альтернативой, которая одинаково хорошо работает как с настольными, так и с портативными маршрутизаторами, является пазорез.С другой стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонких материалов, поскольку доступны различные щели шириной менее 1⁄4 дюйма. Однако не существует отдельных фрез шириной более 1⁄4 дюйма. Для получения канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более фрезами на оправке.

Пазогребневое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими установками, я слежу за высотой паза по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет незначительное значение.

При резке долбежным станком длина гребня / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение надрезов на краю заготовки регулируется регулировкой удлинения долота. Все разрезы выполняются плоской работой на столешнице или фрезером на лицевой стороне доски.

Начните с прорезания канавки. Положите приклад ровно на столешницу рядом с ножом и поднимите или опустите нож, пока его кончик не окажется по центру края ложи.Отрегулируйте упор на желаемую глубину пропила. Протяните ложу по столешнице так, чтобы ее край был плотно прижат к решетке, чтобы сделать разрез.

С помощью пазореза работа ложится на поверхность стола на всем протяжении резки. Точно отцентрируйте пропил обычным способом: выполняйте проходы по обеим сторонам. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

Как и в случае с прямым сверлом, вы можете использовать двухходовой подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет, скорее всего, немного шире 1⁄4 дюйма, но по центру. Затем вставьте язычок в эту канавку.
Когда вы переключаете настройку на отрезание язычков, оставьте настройку упора в покое. Положите образец с канавкой рядом с сверлом и опустите его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, которая находится ближе всего к поверхности стола. (Вы же не хотите застревать в ловушке.) Отрежьте тестовый язычок и отрегулируйте настройку так, чтобы он соответствовал канавкам.

Всегда делайте язычковые пропилы, когда фреза опущена на стол, а не зажимайте работу между ним и столом.Как и в случае с другими наборами инструментов, для начальной настройки вы используете образец с канавками. (У этого фрезерного стола есть верхний регулятор.)

Специальные пазогребневые фрезы: большинство производителей долот продают отдельные долота или наборы долот, разработанные специально для обработки пазогребневых соединений. Большинство дает вам две отдельные насадки, одна для прорезания канавок, а другая для шпунта. Преимущества:
• Вам не нужно «подогнать» шпунт к канавке. Сразу после установки фрезы произведут оптимально подогнанный стык.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 дюйма, и если вы помечаете ориентир — и следите за метками во время работы — смещение канавки и шпунта не должно быть проблемой.
• Установите два стола, по одному для каждой долота, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но, если вы не делаете много столярных работ с пазом и пазом, эти специальные фрезы, на мой взгляд, не являются выгодным вложением. ШИМ

Примечание редактора. Для получения дополнительных инструкций по столярным изделиям прочтите «Электроинструмент Билла Хилтона.”


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Наконечники Pro для напольного покрытия языка и пазов

Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов под шпунт.

Укладка полов с шпунтовкой и шпунтовкой — спроектированных, предварительно обработанных или из чистого дерева — является одним из самых популярных проектов DIY, и не зря.Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы правильно их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый дюйм вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, монтажа и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете.Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от одной мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от водопроводчиков, сантехников и электриков, которые проливают и катят повсюду. что впоследствии усложняет шлифовальную работу. Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности.Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни зазором.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку. Просто подготовка к проекту выходного дня — это сам по себе проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G вполне доступна для опытных мастеров своими руками.

Препарат

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего. Однако полочки, картины, безделушки и т. Д., тоже должна исчезнуть из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола. Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подкладка — Укладка деревянных полов непосредственно на черновой пол без перегородок между ними является поводом для появления скрипов. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (гудрон). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы прикрепить материал к основанию пола.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его обработанной стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кисть или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка отделки — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что ваш плинтус и ножки дверного косяка имеют толщину вашего пола, обычно 3/4 дюйма.Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг для обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной гранью базовой отделки.

Инструменты

Прибивание гвоздей — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести гвоздь большего размера к стене ближе, чем на 6 дюймов, и повернуть молоток, чтобы забить застежку, вам придется прибить первую и последнюю пару рядов деревянных досок лицом к лицу, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей в лицевую поверхность стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Резка — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила — подходящий инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, например, эту дровяную печь, полосой заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольного покрытия может стать настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравятся плавные переходы. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите: «Дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Планировка

Макет там, где он есть.Всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доски пола следует укладывать перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проложен пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить квадрат для начального участка. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для корректировки. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только вы его получите, сделайте привязку линий.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем прибейте к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете использовать гвоздь вручную, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Препарат

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже)

Устранение влаги сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. В гостиной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет образование чашечек.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать разливы.

Установка

Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.

Тип застежки: Вы можете прибить пол гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Прибивание верхних гвоздей: Прибивание верхних гвоздей — вариант с широкими досками твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жестко остриженными железными гвоздями — в дополнение к использованию степлера для полов — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он вам обеспечит, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя для необработанной древесины можно использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для лаков на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или сатиновую отделку, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем покрыть тремя слоями финишной отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем автоматическом выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелая работа, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профи знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем суть.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и поверхность пола, которую вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит практически все.Компромисс — это скос между каждой половицей. Для меня это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из цельного дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.


Рекомендуемые статьи

Соединительные плиты со столярными изделиями типа «язык и паз»

Соединения языка и паза

Ель / Крис Бэйлор

При соединении двух подобранных досок в одну соединение шпунт-паз намного прочнее простого стыкового соединения. Шпунтово-пазовое соединение можно легко создать с помощью фрезерного станка с соответствующим набором фрез или на настольной пиле, используя сложенный набор лезвий дадо.

Для начала отрежьте все доски, которые вы хотите использовать для сборки шпунта и паза, на длину, по крайней мере, на один дюйм больше, чем желаемая конечная длина, с помощью циркулярной пилы или составной торцовочной пилы.

Подготовьте один край каждой доски

Ель / Крис Бэйлор

После того, как все доски обрезаны до нужной длины, следующим шагом будет стыковка одного края каждой из досок. Это легко сделать с помощью фуганка.

Если у вас нет фуганка, есть другой вариант. Попробуйте использовать фуганок для настольной пилы. Это простое приспособление позволяет создать гладкую плоскую кромку, перпендикулярную плоским сторонам доски, используя только настольную пилу.

Соединение одного края досок жизненно важно для получения чистого, бесшовного шипа и паза.

Разорвите противоположные края

Ель / Крис Бэйлор

После соединения одного края каждой доски (с помощью фуганка или фуговального приспособления для настольной пилы) следующим шагом будет разрезание противоположных краев так, чтобы они были идеально параллельны соединяемому краю.

Установите упор для настольной пилы так, чтобы полотно минимально отрывалось от ширины досок. Затем совместите соединенный край с забором и соответствующим образом разорвите каждую доску.

Оба края досок теперь должны быть плоскими, параллельными и квадратными по отношению к граням (конечно, при условии, что грани досок параллельны и плоские) досок.

Макет платы

Ель / Крис Бэйлор

Прежде чем приступать к выполнению швов и пазов, рекомендуется разложить доски, чтобы попытаться найти комбинацию, которая будет выглядеть лучше всего. Разместите доски в таком порядке, чтобы они совпадали по цвету, рисунку волокон и местам сучков, которые будут выглядеть лучше всего. Кроме того, чтобы избежать проблем с образованием чашечек или деформацией линии, чередуйте узоры торцевых волокон (как показано на изображении выше) так, чтобы волокна одной доски были обращены вверх, а на следующей — вниз и т. Д.

На этом этапе вы также можете пронумеровать доски слева направо, чтобы знать, какой путь на каждой доске находится вверху, и порядок, который вы выбрали. Просто напишите цифры 1, 2, 3 и т. Д. На конце каждой доски. Вы также можете пометить их A, B, C и так далее.

Подсказка

Если вы используете цифры для обозначения концов, обязательно напишите формальный номер 1 (а не просто вертикальную линию), иначе вы можете не вспомнить, какая сторона вверху.

Нарежьте канавки

Ель / Крис Бэйлор

Когда доски выровнены и выровнены, самое время приступить к созданию канавок.Всегда сначала создайте канавки, так как намного проще снять немного лишнего с язычка для обеспечения хорошей посадки в сухом состоянии, чем вынуть больше из канавок.

При создании канавок вам нужно удалить центральную треть материала с края доски. В оставшейся части этой статьи мы предполагаем, что вы работаете с индивидуальным материалом (например, 1×6 или 1×4). Это означает, что вы вырежете 1/4 дюйма из середины каждой доски для канавок.

Установите настольную пилу со сложенным набором лезвий для дадо на ширину 1/4 дюйма.В большинстве наборов лезвий для дадо, скорее всего, это будут только два внешних лезвия (без отбойников или прокладок). Отрегулируйте глубину реза до 1/2 дюйма и установите упор так, чтобы он находился на расстоянии 1/4 дюйма от правого внешнего края лезвия.

Вам нужно будет прорезать один край каждого внутреннего стыка вашего макета канавкой. Неважно, прорезаете ли вы канавку с левой или правой стороны — просто будьте последовательны.

Поместите доску лицевой стороной к упору и так, чтобы на столе ровно получился паз.Крепко прижимая доску к ограждению и столу, проденьте край доски через лезвие. Это даст бороздку глубиной 1/2 дюйма и шириной 1/4 дюйма по краю. Однако, чтобы убедиться, что канавка точно отцентрирована, переверните доску и проденьте тот же край через лезвие (во второй раз, направляя противоположный край доски). Это гарантирует, что ваш паз будет идеально отцентрован на краю доски.

Обрежь языки

Ель / Крис Бэйлор

Затем измените сложенный набор лезвий дадо на настольной пиле на ширину 1/2 дюйма и отрегулируйте глубину пропила примерно на 3/16 дюйма.Прикрепите чистую плоскую жертвенную доску к забору (убедитесь, что ваши зажимы находятся как минимум в дюйме от поверхности стола), а затем сдвиньте забор так, чтобы жертвенная доска едва касалась (или всего на волосок от поверхности стола). ) лезвие дадо.

Найдите язычковую сторону каждой доски из вашего макета и положите одну сторону доски на стол напротив жертвенного ограждения. Включите пилу и полностью протолкните доску через лезвие. Это завершает половину языка.Затем переверните доску (так, чтобы противоположная сторона была напротив стола), прижмите ее к жертвенному забору и отрежьте противоположную сторону язычка.

Если все пойдет по плану, у вас должен быть слишком толстый язычок, чтобы он мог поместиться в соответствующую канавку. Это сделано намеренно. Определите, сколько еще вам нужно для взлета (консервативно), и поднимите лезвие немного выше, прежде чем продеть обе стороны язычка через лезвие и снова проверить посадку.

Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока ваши язычки не войдут в канавки плотно (но не слишком плотно).Люфта быть не должно, но посадка не должна быть настолько плотной, чтобы вам приходилось прижимать доски вместе после нанесения клея (на следующем этапе).

Чтобы ваша доска оставалась ровно на столе и надежно прилегала к забору, вы можете подумать о том, чтобы прижать доску из перьев к забору и к столу, чтобы удерживать доску на месте поперек лезвия.

Сухая посадка стыков

Ель / Крис Бэйлор

После того, как все язычки были обрезаны, чтобы они соответствовали канавкам, просушите всю вашу компоновку всех ваших досок с готовыми шипами и пазами, чтобы проверить и посмотреть, как все стыки будут выглядеть, когда доски будут зажаты вместе.Это последняя визуальная проверка перед сборкой, поэтому сейчас самое время исправить любые ошибки или устранить слишком тугие стыки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь вы можете снять сложенный набор лезвий для дадо со своей настольной пилы и установить чистое острое универсальное пильное полотно для использования на следующем этапе.

Зажим в сборе

Ель / Крис Бэйлор

Убедившись, что все соединения гребня и паза подходят вам, пора приступить к сборке.

Нанесите тонкий слой клея на все края первой канавки, прежде чем задвинуть язычок на место.Немедленно сотрите клей, который выдавливается из стыка, чтобы в дальнейшем не допустить проблем с отделкой. Повторите процедуру со второй канавкой и так далее, пока все язычки не войдут в соответствующие канавки.

Затем поместите всю сборку в несколько зажимов, чтобы плотно закрыть стыки. Не затягивайте зажимы настолько сильно, чтобы не выдавить весь клей из стыков или не вызвать смещение стыков. Вы хотите использовать давление, достаточное только для того, чтобы суставы были полностью закрыты, но не более того.

Дайте сборке полностью высохнуть, обычно не менее 24 часов.

Обрезка с одного конца

Ель / Крис Бэйлор

После того, как сборка паз и гребень просохнет в зажимах в течение 24 часов, пора обрезать концы.

Снимите сборку с зажимов. С помощью квадрата совместите прямоугольный прямоугольник со сторонами сборки (перпендикулярно стыку шпунт и паз). Зажмите линейку на месте, чтобы можно было обрезать ровную часть нижнего края сборки с помощью дисковой пилы, чтобы нижняя часть была перпендикулярна стыкам.

Обрежьте оставшиеся кромки стыков

Ель / Крис Бэйлор

Когда нижний край узла соединения шпунт и паз срезан под прямым углом к ​​бокам, теперь вы можете обрезать оставшиеся три стороны настольной пилой до окончательного размера, требуемого вашими планами деревообработки.

Начните с регулировки упора настольной пилы на высоту, необходимую для сборки. Поместите сборку на стол и квадратный конец (который вы обрезали на предыдущем шаге) напротив упора и отрежьте противоположный конец сборки.

Затем, если вам нужно сделать какие-либо пропилы по бокам, чтобы получить сборку нужной ширины, соответствующим образом отрегулируйте ограждение и сделайте разрезы параллельно стыкам. Лучше сделать надрезы с каждой стороны (сняв равное количество материала с каждой стороны), а не снимать все количество с одной стороны. Это в том случае, если после нанесения отделки видны какие-либо из ваших стыков, сборка будет выглядеть сбалансированной.

Отрезав сборку по размеру, переходите к шлифованию.Начните с относительно крупной зернистости в произвольной орбитальной шлифовальной машинке и работайте с более мелкой зернистостью, пока вся сборка не станет плоской, гладкой и выглядит как одна сплошная доска, прежде чем наносить покрытие по вашему выбору.

Установить деревянный шпонированный пол с шпунтованной канавкой | HGTV

В напольном покрытии с шипами и пазами пазы и пазы сцепляются вместе, образуя прочный готовый пол. Вот как установить один:

готовый пол из шпона с пазами
подкладка
резиновый молоток
метчик
монтировка
карандаш
циркулярная пила
лобзик

1.Определите, в каком направлении вы хотите укладывать пол. Полы обычно устанавливают так, чтобы они соответствовали длине комнаты в эстетических целях, но это зависит от личного вкуса.

2. Удалите все плинтусы, так как пол необходимо укладывать вплотную к стене.

3. Положите подложку поверх существующего пола или черного пола, так как это поможет уменьшить влажность и скрип.Прикрепите подложку скобами, чтобы она не сдвигалась.

4. Начните с угла комнаты и поместите первую доску язычком к стене. Обязательно оставьте зазор размером около ½ дюйма, чтобы у пола было место для расширения и сжатия.

5. Поместите вторую доску рядом с первой так, чтобы более короткие концы соприкасались, и потяните вторую часть как можно ближе.

6.Для плотной посадки возьмите небольшой кусок напольного покрытия и вставьте его в канавки последней части. Поместите брусок на конец куска лома и несколько раз постучите по нему молотком, пока он не встанет на место. Не пытайтесь стучать по дереву напрямую, так как это может повредить край. Если деталь повреждена, сохраните ее, чтобы использовать позже как концевую деталь.

7. Продолжайте укладывать пол таким же образом. Лучше всего, чтобы швы не совпадали, поэтому чередуйте ряды в шахматном порядке.Когда дойдете до конца у стены, отметьте карандашом, сколько осталось места на полу, и отрежьте кусок до нужного размера.

8. Чтобы зафиксировать торцевую часть на месте, попробуйте использовать меньший кусок напольного покрытия. Если в щели недостаточно места для инструмента, поместите монтировку и потяните ее на место с помощью молотка. Если углы неровные, попробуйте вырезать пол лобзиком.

9.Когда весь пол будет разложен, переустановите плинтусы.

Как положить половицы на бетон | Home Guides

Существует три основных метода установки половиц на бетонную плиту. Один метод — система шпал на плите — потерял популярность 30 лет назад, потому что он слишком увеличивал высоту пола. Другой предполагает приклеивание или прибивание листов фанеры к плите. Этот метод не пользуется популярностью из-за влажности и других проблем, которые развиваются со временем. Предпочтительный метод установки — система «плавающий пол».Эта система хорошо работает как с паркетом, так и с ламинатом. Он предотвращает просачивание влаги из бетона в фанерный черновой пол и устраняет любые проблемы, вызванные фиксацией фанеры.

Пропылесосьте бетонную плиту, чтобы удалить мусор или стоячую воду. Дайте полу полностью высохнуть. Ускорьте процесс сушки, используя осушитель воздуха, установленный в центре плиты.

Расстелите пол слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, перекрывая стены на 2 дюйма.Перекрывайте швы между листами на 1 1/2 дюйма, затем заклейте их скотчем.

Покройте пластиковую пленку слоем рубероида №15. Опять же, перекрывайте стены на 2 дюйма.

Уложите листы фанеры, чтобы покрыть плиту, отрезая кусочки циркулярной пилой по мере необходимости. Оставьте зазор 1/8 дюйма между листами и зазор 3/4 дюйма по периметру для компенсационных швов.

Уложите второй слой фанеры перпендикулярно первому с такими же припусками на компенсационные швы.Прикрутите доски вместе, стараясь не проткнуть под ними рубероид и полиэтиленовую пленку.

Уложите первый ряд половиц по прямой линии вдоль одной стены так, чтобы язычки были обращены к стене. Собирая детали вместе, прижмите кусок дерева к противоположному концу и слегка постучите молотком. Это обеспечивает надежную фиксацию шипа и паза вместе.

Нанесите тонкий ровный валик клея по дну канавки на первом ряду половиц.Вставьте шпунт половицы в паз половицы первого ряда. Расставляйте доски в шахматном порядке в соответствии с вашими дизайнерскими предпочтениями. Поместите кусок деревянной обрезки вдоль противоположной стороны половицы и слегка постучите молотком, чтобы обе доски плотно прижались друг к другу. Продолжайте этот процесс, чтобы завершить второй ряд.

Обрежьте половицы по мере необходимости, чтобы они поместились в каждый конец ряда при установке ступенчатого рисунка. Сначала положите доску поверх ряда, а затем сдвиньте ее к стене.Отметьте половую доску там, где она перекрывает установленные доски, а затем разрежьте по этой линии ручной пилой с мелкими зубьями. Установите обрезанную половицу так же, как вы делали полноразмерные половицы.

Обрежьте половицы так, чтобы они подходили к трубам, используя сверло и сверло для отверстий на 1/2 дюйма больше трубы. Прижмите половицу к трубе и отметьте положение трубы. Затем измерьте расстояние от трубы до стены и окружность трубы. Используйте эти размеры, чтобы сделать отметку «плюс» на паркетной доске.Начните сверление в центре отметки «плюс». Затем разрежьте половицу до отверстия, чтобы удалить кусок, идущий за трубой. Установите доску и приклейте кусок за трубой.

Продолжайте укладывать ряды таким образом, пока не дойдете до противоположного конца плиты. Для последнего ряда досок используйте металлический стержень, чтобы прочно закрепить шпунт и пазы вместе. Между досками и стеной не поместятся деревянный брусок и молоток.

Обрежьте излишки пластиковой пленки и фетра канцелярским ножом, чтобы они не выступали за пол.Установите плинтусы, чтобы скрыть компенсатор, пластиковую пленку и концы войлока.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кристи Робинсон, проживающая в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

Часто задаваемые вопросы, деревянные полы

Технические характеристики

Какую ширину можно сделать в сердцевине сосны и сердцевины кипариса?

Доступны напольные покрытия шириной до 10 дюймов с поверхностью 9 дюймов после наложения шпунта и паза.Бревна сосны могут быть возрастом от двух до пятисот лет, но часто не более 24 дюймов в диаметре. Сердечной сосне может потребоваться до 30 лет, чтобы набрать хотя бы один дюйм обхвата. Пиломатериалы сосны сердца доступны до 12 дюймов с редкими плитами до 18 дюймов. Heart Cypress намного больше, и Гудвин обнаружил бревна возрастом до 1700 лет. Плиты из кипариса сердца доступны до 42 дюймов.

Достаточно ли тверда сердцевина сосны для деревянных полов? А сердечный кипарис?

Сердцевина сосны почти такая же твердая, как красный дуб (1225 vs.1290 по шкале твердости пола) и на 29 процентов более устойчив, чем дуб, согласно NWFA. Полу Джорджа Вашингтона на горе Вернон более 250 лет, и по нему до сих пор ходят каждый день. Сердечный кипарис — более мягкая древесина, сравнимая по твердости с пихтой Дугласа, однако многие клиенты восхищаются ею как напольным покрытием.

Вам нужно закончить спичку сердцевиной сосны?

Средняя длина половой доски из сосны в форме сердца составляет 7-8 футов, и мы разрезаем их на 2-4 дюйма длиннее, чем указано. Половые доски из дуба обычно в среднем составляют 2-4 фута в длину и требуют стыковки концов для дополнительной поддержки при перекрытии балок перекрытия.Помните, что оборудование для согласования концов может потребовать от производителя обрезать все ваши самые длинные доски, чтобы они поместились в машину.

Мне нужно подобрать пол из сосны старого сердца для ремонта или дополнения. Что мне нужно тебе сказать?

Необходимо ответить на множество вопросов, включая длину, соответствие цвета, сучки, структуру волокон, годичные кольца, а также ширину и толщину грани. Чтобы обеспечить наилучшее соответствие полов из сосны старого сердца, мы просим вас отправить нам небольшой кусок, чтобы мы могли проверить фрезеровку.Также необходимо измерить, все ли полы одинаковой ширины. Количество и размер сучков, а также рисунок текстуры исходного пола являются наиболее важными факторами для обеспечения того, чтобы древесина, которую мы вам продаем, подходила для вас.

Как мне называть совпадение, если оно не совпадает с полом?

«Язычок и паз» могут соответствовать «напольному покрытию», где стандарт 8/32 сверху, 9/32 на шпунте и 7/32 дерева под шпунтом для продукта толщиной дюйма. «Центральное совпадение» — это более старая техника фрезерования, при которой гребень и паз находятся в центре доски.Если у вас есть старый пол, который вы пытаетесь подобрать, вы можете обнаружить, что у вас нет ни центрального совпадения, ни совпадения пола, и может потребоваться индивидуальная фрезеровка. Ничего из этого не следует путать с «согласованием концов», которое требует наличия гребня и паза на концах досок и обычно выполняется только для полов, таких как дуб, которые короткие, в среднем 2–4 дюйма.

Какой максимальной длины будет пол 5/8 ″?

Нет смысла делать 5/8 ″ этаж. Тонкие доски имеют тенденцию «скользить» и не могут быть надежно приклеены.Однако мы сделали пол из досок 3/8 дюйма и длиной 3 фута.

Сколько лет вашим вишневым поленьям? Какое среднее количество узлов на 100SF? Как бы вы сравнили северную вишню, южную вишню с вашей дикой черной вишней?

Дикая черная вишня, которую мы предлагаем, происходит из деревьев в возрасте 50-75 лет. Многие из них имеют диаметр 2-3 фута. У этих деревьев было мало нижних ветвей, что означает, что у них меньше сучков, чем у некоторых вишневых деревьев. Как правило, здесь больше фигуры, а древесина сохраняет больше красных и розовых тонов, в отличие от северной вишни, которая с возрастом становится более темной коричневой.Максимум у вишни будет 15-20 крепких и плотных узелков на 100 SF.

Что еще может быть шириной с сосновое сердце и какова разница в стоимости?

Барри Струп из компании The Woods Company продает старинный дуб произвольной ширины 7-10 дюймов по цене 9,40 долл. США и каштан произвольной ширины 7-10 дюймов по цене 11,20 долл. США. Все дефекты и характерные знаки оставлены по этим ценам — сортировка не проводится.

Вы разрешаете сучки на всех «непрозрачных» продуктах размером 1–1 / 4 дюйма или меньше, а узел «исключает оболочку». Что такое кожух?

Оболочка — это дерево, которое непосредственно окружает сучок.Поскольку мы допускаем только крепкие плотные узлы размером 1 ¼ ”или меньше, оболочка очень мало добавляет к общему диаметру узла.

Мне действительно не нужна красная патина. Что еще у вас есть?

Antique Heart Cypress имеет теплые коричневые тона, или вы можете предотвратить покраснение Heart Pine с помощью ультрафиолетового ингибитора в послевкусии.

В моей ванной комнате фанерный пол покрыт линолеумом. Как получить деревянный пол и какая древесина подойдет?

Поскольку уровень влажности в ванной комнате может сильно варьироваться, я бы рекомендовал использовать вертикальный рисунок текстуры, потому что он расширяется и сжимается по толщине, а не по ширине доски.Вы также можете рассмотреть возможность нанесения герметика на заднюю часть пола, который добавит устойчивости. Кипарисовик с вертикальным сердечником будет хорошим выбором из-за высокой устойчивости к гниению из-за влаги.

Сделайте свой собственный язык и паз Панели для пола из твердой древесины

Большинство плотников ограничены тем, какие методы мы можем использовать из-за нехватки ресурсов, то есть подходящих инструментов. В идеальном мире без этих ограничений лучший метод разрезания швов в шпунт и паз для панелей пола — через формирователь.Формовщик не только сможет справиться с большим количеством досок, но и настроить его просто. И гребень, и паз проходят всего один раз, что обеспечивает красивую и прочную посадку, как на заводе. Это требует всех догадок.

Замена и соответствие старых панелей пола

После многих лет использования деревянного пола можно получить все виды повреждений. Будь то легкий накрахмал, выбоины, повреждение водой, поднятие досок и т. Д. Дети особенно изнашиваются паркетными полами.

У меня был один клиент, который жил в старом колониальном доме в центре штата Нью-Джерси; исторический и очень ухоженный красивый дом. Кухонные шкафы были сделаны из старой вишни с великолепной патиной, которая показывала, что она прожила очень долгую, но хрупкую жизнь. Что не было так красиво и почему я был там, так это дубовые доски пола, которые были в беспорядке, найденные прямо под раковиной; очевидно, поврежден в результате многолетнего падения воды из раковины.

Заказчику потребовалось заменить эти доски без потери целостности старого пола.Мы сразу решили, что о заводских платах не может быть и речи. Что нам нужно было сделать, так это найти старый дуб, вырезать из него доски, создать шип и паз, чтобы он соответствовал существующим доскам, установить его и затем состарить, чтобы он соответствовал.

Я взял пару хороших досок, окружавших плохие, в свой магазин. Я строгал свои новые доски по толщине, и с моими фрезами и фрезами мне удалось добиться очень точного совпадения со старыми шипами и пазами. Всего несколько минут ручной работы, и они были так же хороши, как и оригинальные доски.

При их установке мне пришлось оставить только одну сторону одной доски без шпунта, чтобы доска могла упасть внутрь. С прочным клеем на дне она будет надежно сидеть еще столетие или два.

Теперь самое интересное. Мне нужно было подобрать не только патину, но также цвет и отделку. Поигравшись с цветными пигментами, я смог получить что-то очень близкое.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.