Как и чем утеплить завалинку в деревянном доме

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому.

Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

• При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
• Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
• Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
• Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
• Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
• Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
• Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
• Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
• Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
• Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
• Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ.

Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Как утеплить завалинку в деревянном доме

На чтение 3 мин. Просмотров 243 Опубликовано

03.11.2020

Предисловие. С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Традиционная завалинка у деревянного дома

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома. На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Как сделать завалинку в деревянном доме, чем утеплить и как засыпать

Завалинка – традиционный русский элемент обустройства частных домов. По функциональности она выполняет задачу предохранения фундамента от промерзания в зимнее время. Это воплощается с помощью специальной обсыпки, которая обустраивается по периметру дома и снижает теплопотери здания.

В наше время завалинку можно встретить при строительстве домов не очень часто, а зря. С приходом на рынок новых материалов обсыпка может стать гораздо эффективнее. К тому же, такой вариант отделки прекрасно сочетается с избами в русском стиле и может добавить колоритности фасаду загородного дома.

Кстати, ещё одно функциональное назначение завалинки – скамья. В статье ниже рассмотрено, как сделать завалинку в деревянном доме согласно традициям.

Особенности завалинки

Деревянные дома по-прежнему не теряют своей актуальности: благодаря доступной цене и отличным эксплуатационным свойствам древесина остаётся одним из наиболее востребованных строительных и отделочных материалов.

Завалинка – прекрасный декоративный и функциональный элемент именно для домов такого типа. Тёплое жилище обеспечивает уют и комфорт, а хороший температурный режим помогает поддерживать эксплуатационные свойства конструкции здания. Утеплить завалинку в деревянном доме реально с помощью новейших утеплителей. В общих чертах, завалинка исполняет роль барьера, не пропускающего холодный воздух и способствующего предотвращению промерзания конструкции дома снизу во время зимних морозов. К тому же это неплохой аутентичный элемент экстерьера жилища, подчёркивающий его особенный колорит.

Раньше, когда завалинки были довольно популярным средством уберечь жильё от морозов, во время ремонта деревянного дома их сооружали, как правило, при помощи специальной загородки и земляной насыпи. Иногда в пространство между стеной и ограждением закладывалось сено, которое впоследствии использовали как корм домашнему скоту. Сегодня цоколь из дерева можно сделать при помощи опилок, бруса и прочих доступных утеплительных материалов. Утеплитель, засыпанный в созданный зазор, убережёт фундамент от промерзания.

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Если принято решение сделать завалинку возле дома, необходимо позаботиться о наличии необходимых материалов, таких как:

• Деревянные доски;
• Опилки;
• Инструменты для монтажа;
• Гвозди;
• Рейки.

Начальный этап состоит из работ по обкапыванию периметра дома. К тому же, следует удалить сорняки и различный мусор. По русской традиции сторона жилища, где находится входная дверь, не обкапывается, поэтому если строится изба в традиционном русском стиле, можно принять этот факт во внимание.

Далее можно вырыть широкую неглубокую канаву (глубиной около 50 мм). Если объект планируется не только в качестве утепляющего атрибута, но и в качестве места для посиделок, желательно сделать его широким.

Устройство завалинки

Устройство утепляющего фундамента состоит из таких шагов:

1. К стенке дома прикрепляется рейка на расстоянии около 500 мм от земли. После этого остальные рейки укладываются вдоль вырытой канавы, а также возле самого жилища, образуя прямоугольник;
2. Далее нужно закрепить рейки, расположенные вертикально, на горизонтальных, после чего они прибиваются к поверхности стен;
3. Вертикальная рейка, находящаяся противоположно плоскости стены, прибивается к горизонтали так, чтобы образовался определённый угол, нужный для того, чтобы вода могла с него беспрепятственно стечь и не задержаться;
4. Следующий этап – обивка каркаса при помощи досок, вследствие чего получится особый короб. Его необходимо обработать антисептиками.

На завершающем этапе в короб засыпают опилки и монтируют верхнюю часть конструкции.
Существуют разновидности конструкций, состоящих не только из опилок и реек – иногда они состоят из шифера, цементно-стружечных плит, утеплителя из ваты и т.д. Как утеплить завалинку при помощи новейших технологий подскажет видео, которое можно отыскать в сети.

Итоги

На сегодняшний день завалинка, скорее необычный предмет декора, нежели необходимость. Однако обустройство элемента такого типа придаст постройке не только русский колорит, но и поможет сохранить тепло во время низких температур.

Видео: завалинка своими руками

Утепление фундамента деревянного дома снаружи: пенопласт, керамзит

Чтобы деревянный дом был теплым и комфортным, нужно его утеплять. Утепляют не только окна и двери, но и фундамент. Теплоизоляция основания дома бывает наружной и внутренней.

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает промерзание фундамента.

В результате за счет теплоизоляции фундамента на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. Как утеплить фундамент изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи – грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Схема утепления фундамента керамзитом.

Более качественный материал – керамзит. Но он не дает возможности устройства цокольного этажа. Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для утепления фундамента деревянного дома – это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) – материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Пенополиуретан выпускается в баллончиках-распылителях. Стоит он дороже пенопласта, но ложится на поверхность без швов, работа занимает значительно меньше времени. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Распыляется с помощью специального пистолета.

Можно воспользоваться пеностеклом, которое тоже хорошо выполняет функции теплоизолятора. Это вспененная масса из силикатного стекла, нагретого при температуре 1000 °С. После остывания материал приобретает отличные теплоизоляционные и механические свойства.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Как утеплить фундамент снаружи своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

1. По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
2. Очистить стенку фундамента от земли.
3. Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
4. На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
5. На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
6. Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Схема утепления фундамента трамбованной ПГС.

Утепление фундамента деревянного дома с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

• материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
• можно наносить слой любой толщины;
• работа выполняется очень быстро;
• пенополиуретан не горит;
• это экологически чистый материал;
• прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
• обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант – устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов. Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Для изготовления забирки между опорными столбами роется траншея глубиной около 30-40 см. На дно ее укладывается песчано-гравийная подушка. К столбам крепят бруски из дерева, на которых монтируют деревянные щиты. Нижнюю часть получившейся забирки засыпают слоем керамзита. К ней крепится утеплитель. Пространство между утеплителем и стенками траншеи засыпается керамзитом.

Вернуться к оглавлению

Дедовский метод утепления

Раньше утепление фундамента деревянного дома делали с помощью завалинки. Для ее сооружения вдоль стен дома ставили стенку из досок. Высота ее была несколько выше уровня пола в доме. Пространство между досками и стеной засыпали опилками, шлаком, керамзитом. Сверху все сооружение закрывали деревянными щитами. Получалась завалинка. Этот дедовский способ утепления использовался зимой и летом, был он очень популярным. Подпольное пространство оставалось совершенно свободным. Это позволяло устраивать глубокие подвалы для хранения овощей и консервации домашнего приготовления. Применяется такой способ и в наши дни. Делается это так:

1. Устраивается опалубка в 40-50 см от стенки фундамента. Ее можно собрать из любого подручного материала. Годятся доски, остатки шифера, фанеры, оргалита, листового металла, сайдинга.
2. На дно опалубки укладывается слой глины, смачивается и трамбуется.
3. Опалубка засыпается керамзитом. Сверху все плотно закрывается. Завалинка готова.

Качественно выполненное утепление фундамента снаружи своими руками – важное условие энергосбережения. Через стенки фундамента теряется 10-20% тепловой энергии, вырабатываемой отопительными установками. Пенопласт, пенополиуретан – лучшие материалы для утепления. Применяются также минеральная вата и керамзит. Выбор материалов зависит только от желания и финансовых возможностей хозяев дома. Все остальное выполняется своими руками. При желании можно утеплить фундамент изнутри.

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Зачем нужно утепление фундамента деревянного дома – долго объяснять не нужно. Никто не любит, когда по низу тащит холодом. Тут никакое утепление пластиковых окон не поможет. Надо к этому ещё прибавить расходы на отопление в тщетной попытке отогреть ледяные полы и сделать сносной температуру в комнате зимой. Лучше уж один раз выбрать способ утепления, материал и поработать.

Работы по утеплению дома

Теплоизоляционные материалы

Гидроизоляция и утепление цоколя фундамента – очень важные элементы строительства нового дома. Решая, как утеплить фундамент в частном доме, нужно правильно выбрать теплоизоляцию. Теплоизолирующие материалы представляют собой ячеистые или волокнистые структуры малой плотности. Их можно увидеть на фото, сделанными с увеличением. Главные их характеристики – плотность и гигроскопичность, от которых зависит качество теплоизоляции.

Характеристики теплоизоляторов

Чем меньше плотность материала, тем лучше теплоизоляционные свойства. Плотность теплоизоляторов варьируется от 50 до 98%.

Фото волокнистого изоляционного материала (минеральной ваты) 

Теплопроводность характеризуется коэффициентом теплопроводности λ – это количество тепла, проходящее за 1 час через материал размером 1х1х1 м3 при разнице температур в 10 градусов.

Вода примерно в 25 раз лучше проводит тепло, чем воздух. Поэтому, если теплоизоляция впитает в себя воду (воздух в структуре материала заменит вода), теплопроводность резко повысится, и материал потеряет свои потребительские свойства. По этой причине гигроскопичные материалы необходимо дополнительно изолировать от влаги.

Важны также паропроницаемость, биостойкость, огнестойкость, морозостойкость.

ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОВ:

Материал	Водопоглощение в %	Плотность кг/м3	Теплопроводность Вт/м	Предельные температуры	Горючесть
Минеральная вата		50-85	0,046	700	Н/г
Стекловата		10-50	0,04		Н/г
Пеностекло		Макс. 180	0,037-0,044	До 400	Н/г
Вспененный полистирол	0,5-1,5	15-40	0,030-0,040	До 100	Горюч
Экструдированный полистирол	0,1-0,5	25-45	0,038-0,041	До 75	Горюч
Пенополиуретан толщ 50	1-5	30-200	0,030-0,040	-200 – +100	Горюч
Вспененный каучук	0,15	30-150	0,033-0,038	От -25	Горюч
Вспененный полиэтилен	0,5-1,2	20-400	0,029-0,50	40	Горюч

1. Минеральная вата производится из доломитов, мергелей, базальтов. Это наиболее популярный теплоизолятор. Требует гидроизоляции.
2. Стекловата изготавливается как минеральная вата из тех же материалов, что и стекло. Нужна гидроизоляция.
3. Пеностекло спекается из стеклянного порошка в присутствии пенообразователя (известняк). Прочный, лёгкий в обработке материал с неограниченным сроком службы. Паронепроницаем и влагостоек, но цена высокая.
4. Пенопласты:

• утепление фундамента пенополистиролом – достаточно недорогой вариант;
• экструдированный пенополистирол прочнее пенопласта, имеет самое низкое водопоглощение, долговечен, нетоксичен.
• пенополиуретан – получается в процессе распыления жидких компонентов на воздухе и сразу прилипает к поверхности. Благодаря этому можно теплоизолировать неровную поверхность без стыков. Удобно проводить утепление лоджии и подвала изнутри.

Фото пенопластов

Способы утепления фундамента

Как утеплить фундамент дома, во многом зависит от конструкции. Его можно утеплять снаружи или изнутри. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. На внутреннее утепление подвала затраты значительно ниже, но этот способ не спасёт от промерзания, следовательно, он менее эффективен.

Наружное утепление фундамента

Достоинства наружного утепления по сравнению с внутренним:

• Более эффективное сохранение тепла в доме;
• продление срока службы инженерных коммуникаций;
• защита основания дома от перепадов температуры;
• удлинение срока службы.

При строительстве дома своими руками котлован необходимо вырыть с таким расчётом, чтобы от фундамента до края котлована было расстояние 0,5-1 м. Если дом уже построен, необходимо выкопать траншею соответствующей ширины вплотную к стене, очистить от земли и старой гидроизоляции. Затем нужно нанести новый гидроизоляционный слой, например, битумную мастику.

Важно! Теплоизоляция фундамента должна обязательно проводиться в комплексе с гидроизоляцией. От влаги нужно защищать сам фундамент, а в некоторых случаях защищать необходимо ещё и теплоизоляционный материал.

В вырытой траншее можно уложить дренажные трубы и другие инженерные коммуникации.

Промежутки между фундаментными плитами закладывают раствором или заполняют пеной.

Важно! Если фундамент малозаглублённый, гидроизоляционный слой должен быть не меньше высоты фундамента. При заглублённом фундаменте теплоизоляция должна быть не меньше глубины промерзания.

Засыпка нижних венцов теплоизоляционным материалом

Укрепление устаревшего фундамента

Как правильно утеплить фундамент частного дома, если стройка уже окончена? При отсутствии заглублённого фундамента и подвала не остаётся ничего другого, как утеплить пол и воспользоваться древним способом: сделать завалинку.

В старину русские избы утепляли с помощью засыпки основания дома землёй. Избы ставились, как правило, на столбчатые фундаменты, а то и просто нижние венцы укладывались прямо на землю. Затем на расстоянии до полуметра от стены строили что-то вроде опалубки и между стеной и опалубкой засыпали землю.

При утеплении фундамента снаружи своими руками можно использовать керамзит. Его теплоизоляционные свойства значительно выше, чем у земли. Но он хрупкий, на такой завалинке не посидишь. Так как правильно утеплить фундамент частного дома означает ещё и уберечь его от сырости, сверху не помешает слой гидроизоляции.

Наружное утепление фундамента керамзитом

Если всё-таки решили обнажить фундамент, инструкция следующая:

1. Для утепления керамзитом нужна траншея шириной 1 м.
2. Траншея выкладывается гидроизоляционным материалом, например, геотекстилем.
3. В неё насыпается керамзит, который сверху так же закрывается геотекстилем.
4. Сверху нужно насыпать слой песка.
5. Сделать отмостку.

Наружное утепление кермзитом

Утепление фундамента синтетическими материалами

Ширина траншеи в данном случае может быть около 0,5 м.

1. Покрыть фундамент битумной мастикой.
2. Обложить его плитами теплоизоляции, приклеивая специальным клеем.
3. Если материал гигроскопичен, защитить его от сырости гидроизоляцией.
4. Чтобы защитить теплоизоляцию от талых вод, её рекомендуется поднимать над уровнем грунта на 30-40 см.
5. Засыпают траншею гравием или песком.
6. Сверху укладывают оставшийся теплоизолятор.
7. Присыпают землёй, заливают бетоном или асфальтом.

Утепление фундамента изнутри

Внутреннее утепление дешевле и проще, но при этом отсутствует защита от промерзания, что ведёт к деформации и растрескиванию основы дома. Внутреннюю теплоизоляцию можно проводить керамзитом, пенопластом, пенополиуретаном, пенополистиролом. Поверх слоя изоляции нужно нанести слой штукатурки или обить листами гипсокартона, ДВП/ДСП.

Утепление засыпкой

Если дом на столбчатом фундаменте ещё только строится, рекомендуется сразу сделать засыпку теплоизоляционного материала (земля, глина или керамзит) под домом до уровня пола. Такую же засыпку можно сделать при малом заглублении фундамента. Землю нужно сыпать равномерным слоем под всем домом. Керамзит, чьи теплоизоляционные свойства значительно выше, можно разместить только вдоль стен слоем шириной до полуметра.

Несложные расчёты покажут, что под дом площадью 100 кв.м на подсыпку высотой 0,5 м понадобится 50 кубометров земли, это примерно 4-5 КамАЗов грунта, который нужно будет перекидать с места на место и разровнять. Поэтому керамзит всё-таки предпочтительней.

Утепление подвала керамзитом

• провести гидроизоляцию фундамента изнутри. Если пол подвала забетонирован, гидроизолировать и его;
• на расстоянии о,5 м от стен сделать опалубку;
• засыпать между опалубкой и стеной керамзит.

Вывод

Не все работы можно сделать самостоятельно. Например, напыление пенополиуретана лучше доверить профессионалам, поскольку для этого нужна специальная установка. Но знать, как и что делается, нужно обязательно хотя бы для того, чтобы контролировать работу нанятых работников.

Как правильно утеплить фундамент частного дома: способы, материалы

Прохладная осенняя погода и холодные зимы могут значительно понизить температуру внутри дома. Современные технологии могут с этим справиться.

Схемы утепления фундамента.

Существует масса способов, как правильно утеплить фундамент в частном доме, от самых дорогостоящих проектов до простейших, когда не требуется приобретать высокотехнологичные материалы.

Стремясь сделать дом теплым, многие хозяева утепляют перекрытия и стены своих домов, совершенно забывая о необходимости утеплить фундамент. Впоследствии это приводит к проблеме холодных полов и к дополнительным расходам для отопления дома. Единовременно утеплив фундамент и вложив в это определенную сумму, можно сэкономить внушительные суммы на оплате отопления здания.

Потребность в утеплении фундамента

Почему необходимо утепление? Почему важно правильно утеплить фундамент? Пол каждого дома находится немного выше уровня земли. Эта особенность проектирования и строительства связана с тем, что пол необходимо уберечь от сырости и через него в помещение проникает большое количество холодного воздуха. Из курса физики известно, что у земли скапливается холодный воздух, а теплый поднимается вверх. Если кровля – это дорога, по которой теплый воздух покидает помещение, то фундамент – именно то место, откуда появляется холодный воздух. Поэтому в домах, где высота потолков более 3,5 м, определенная часть отопления расходуется впустую.

Схема горизонтального утепления фундамента.

У человека, в первую очередь, мерзнут ноги. Порой даже в достаточно прогретом доме можно ощущать дискомфорт от того, что ноги чувствуют холод. Из этого следует, что пол частного дома нужно утеплять в самую первую очередь. Однако следует помнить, что тепло удерживается в помещении посредством всех составляющих: фундаментом, стенами, перекрытиями и кровлей. Если хотя бы одна из этих составляющих выпускает тепло из строения, дом не сможет удержать нагретый воздух внутри. Полноценное утепление фундамента значительно уменьшит воздействие холода и грунтовых вод на деревянное или каменное здание.

Еще во времена деревянного строительства прекрасно понимали необходимость утепления фундаментов, их утепляли с помощью завалинок. Завалинки создавались из подручных средств и разнообразных материалов, даже из тех, которые, на первый взгляд, и не были для этого пригодны.

На некотором расстоянии от внешних стен дома устанавливали щиты из досок и засыпали это пространство различными теплоизолирующими материалами. Одним из лучших решений было использование соломы. Ее накрывали сверху, защищая от дождя и снега. Весной солому доставали и скармливали крупному рогатому скоту. Иногда обустраивали не временную, а постоянную завалинку. Пространство между стенами и щитами засыпали торфом, керамзитом и землей. Сверху с небольшим уклоном укладывали доски, и получалась скамейка-лавочка. Когда доски приходили в негодность, их меняли, а прежние использовали в качестве дров. И в те времена это было правильно. Такое утепление было очень выгодным и удобным. Как утеплить фундамент сегодня?

На сегодняшний день теплоизоляционных материалов на рынке достаточно. Нет необходимости применять торф и солому. А технологичное решение с завалинкой используется до сих пор. Изготавливают завалинки из материалов, не подверженных гниению, а наполняют пенопластом, минеральной ватой и опилками.

Вернуться к оглавлению

Материалы для утепления фундамента

Схема утепления фундамента пеноплексом.

Для теплоизоляции наружных подземных элементов у зданий используют следующие материалы:

• экструдированный пенополистирол;
• обычный пенополистирол или пенопласт;
• вспененный полиуретан.

У утеплителя для фундамента должны быть следующие качества:

• невысокий уровень теплопроводности, чтобы эффективно сохранять тепло;
• минимальный уровень поглощения влаги, так как влага, содержащаяся в почве, значительно ухудшает его теплоизолирующие свойства. Зимой вода замерзает, объем ее возрастает, и разрушается структура утеплителя – замерзшая вода его разрывает;
• чтобы выдержать давление грунта, утеплитель должен обладать достаточной прочностью на сжатие.

После того как фундамент утеплен при помощи пенопласта, необходимо проложить дренажную систему для отведения излишней влаги от утеплителя. Особенно это необходимо в случаях, когда фундамент расположен в насыщенной влагой почве. Трубы этой дренажной системы нужно проложить немного ниже уровня пола здания. Основанием для них послужит слой щебня или гравия. Сверху трубы тоже насыпают гравий. Если излишняя влага просочится через гравий, поступит в эту дренажную системы и уйдет в колодезный сток или канализацию.

Вернуться к оглавлению

Способы утепления фундамента

Схема теплоизоляции фундамента деревянного дома.

Утепление фундамента разделяют на два вида: до заливки фундамента и после – утепление фундамента отстроенного здания. Первый вариант чаще используют в строительстве, так как он предпочтительнее. Для климатического пояса с более суровыми зимами бетонный фундамент принято утеплять с двух сторон. Бетон легко нагревается и также легко охлаждается, у него практически полностью отсутствует теплоизоляция.

При монтаже применяют утеплитель. Его укладывают в опалубку и специальную несъемную опалубку. Щиты несъемной опалубки стоят на порядок дороже обычной. Сумма, затраченная на ее приобретение, получается меньше, чем стоимость демонтажа обычной опалубки и последующее утепление. Необходимость утеплить дом, который уже построен, – головная боль большого количества хозяев. Бывают случаи, когда уже построенный дом сразу же нуждается в доработке. Это происходит по вине прораба или из-за излишней скупости заказчика. Если летом на эти недоработки не обратить внимание, то уже зимой можно почувствовать, как холодно будет жить в таком доме и насколько возрастут затраты на отопление. Отсутствие утеплителя на фундаменте может означать, что глубина залегания фундамента недостаточна. На устойчивости здания это никак не скажется, а очень повлияет на уровень промерзания грунта под домом. Необходимо дополнительное утепление.

В этом случае фундамент необходимо обкопать изнутри и снаружи и после этого заложить утеплитель. Возможность промерзания пола в подвале сохранится. Для устранения и этого источника холода нужно просыпать пол подвала керамзитом и дополнительно утеплить перекрытие между первым этажом и подвалом. Влажная, сырая земля гораздо быстрее, чем сухая, проводит через себя холод. Поэтому чем выше уровень подземных вод, тем больше вероятность, что холод проникнет внутрь вашего дома. Самые популярные способы утепления фундаментов по-прежнему неизменны: вспененный полистирол, керамзит и земля.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить фундамент землей

Этот вариант самый экономичный, даже несмотря на большие объемы песка, которые нужно будет выгрузить и разровнять. Смысл утепления землей заключается в том, чтобы досыпать землю до уровня предполагаемого пола. Весь подвал полностью окажется под землей, снаружи его абсолютно не будет видно. При таком варианте утепления воздуховоды необходимо заранее при помощи труб вывести вверх. Естественно, что все работы по утеплению фундамента нужно осуществить до начала сооружения стен.

Утепление фундамента способно решить массу проблем. Утеплитель будет препятствовать промерзанию не только фундамента, но и земли вокруг него. Опасный промерзающий грунт, при морозе увеличивающий свой объем, лишится своей выталкивающей силы. Фундамент не будет разрушаться и останется целым, а подвал вашего дома и пол на первом этаже сохранят тепло.

как утеплить снаружи своими руками, чем лучше, материалы для бетонного основания

Основные функции утеплителя для фундамента – снижение теплопотерь строения и защита основания от разрушений, промерзания. Однако добиться этого можно только путем наружной теплоизоляции при условии использования подходящих материалов.

Особенности

Деревянные дома – это довольно легкие конструкции по сравнению с кирпичными или бетонными аналогами, поэтому он может иметь облегченный фундамент. В зависимости от особенностей грунта на участке выбирается тот или иной тип фундамента. Как правило, это мелкозаглубленное ленточное, свайное или свайно-ленточное основание. Однако, вне зависимости от типа используемой системы, обязательным для всех типов оснований является необходимость их утепления.

Специалисты рекомендуют производить теплоизоляцию подвала изнутри, причем важно сделать это по горизонтальным поверхностям и вертикальным отмосткам. Утепление фундамента снаружи позволяет решить ряд задач.

Снижение теплопотерь дома

Неутепленный фундамент становится причиной до 20-25% теплопотерь объекта даже при наличии теплоизоляции стен и пола. Это связано с образованием «мостиков холода» в фундаменте, через которые уходит тепло.

Уменьшение вспучивания грунта в зимнее время

Утепление основания снаружи позволяет не допустить значительного промерзания грунта вблизи утеплителя. Это, в свою очередь, продлевает срок службы строения, снижает вероятность сезонной деформации почв, а значит, нарушения горизонтали и геометрии фундамента.

Снижение количества циклов заморозки/разморозки

Каждый материал для фундамента обладает морозостойкостью, древесина не исключение. Под морозостойкостью понимается количество циклов заморозки/разморозки, которое способен выдержать фундамент без потери своих технических свойств. Следует понимать, что за одну зиму подобных заморозок и разморозок может состояться свыше 10, что, конечно, влияет на долговечность эксплуатации фундамента, а значит, всего здания. Использование утеплителя позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки фундамента.

Защита фундамента

Защищенный от промерзания и проникновения влаги фундамент характеризуется прочностью и надежностью. Размокая же, древесина подвергается короблению, начинает гнить, терять прочность, а также характерные для нее тепло- и звукоизоляцию.

Обеспечение благоприятного микроклимата в помещении

При утеплении фундамента снаружи удается максимально сдвинуть точку росы ближе к поверхности утеплительного пирога, что позволяет предотвратить намокание стен и утеплителя, избежать повышения влажности внутри помещения. Напротив, при грамотной тепло- и пароизоляции в деревянном доме будет сохраняться оптимальный показатель влажности.

Сохранение работоспособности коммуникаций

Нередко в подвале дома прокладывают сеть коммуникаций. Использование утеплителя обеспечивает их защиту от промерзания и выхода из строя.

Материалы

Материалы для утепления фундамента деревянного дома должны соответствовать следующим критериям:

• низкая теплопроводность;
• паропроницаемость;
• влагопрочность;
• высокая износоустойчивость;
• простота монтажа.

Наиболее важными являются характеристики теплопроводности, паропроницаемости и влагопрочности. Чем меньше материал проводит тепла, тем более теплым останется дом. Дерево характеризуется способностью впитывать излишки влаги и при необходимости отдавать их. Вот почему так важно использование «дышащих» утеплителей, которые смогут выводить лишние пары влаги, предотвращая их превращение в капли воды непосредственно на поверхности стен или утеплителя. Паропроницаемость утеплителя должна быть близка к паропроницаемости материала фундамента, если это невозможно, обязательно использование пароизоляции.

Среди наиболее популярных материалов для утепления деревянного основания выделяют несколько видов.

Пенополистирол

Это хорошо известный многим пенопласт. Однако сегодня специалисты рекомендуют использовать его лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Последний характеризуется низкой теплопроводностью, лучше пенопласта противостоит воздействию влаги, обладает большим запасом прочности.

Такие недостатки утеплителя, как экологическая небезопасность (в процессе использования выделяется некоторое количество стирола) и горючесть (в зависимости от типа изделия материал относится к классу Г1-Г4) при монтаже его на фундамент становятся несущественными.

Привлекает пользователей и удобство фиксации – пенополистирол выпускается в форме прямоугольных плит, имеет ровную поверхность. Для крепления применяют специальный клеевой состав (важно, чтобы он не содержал растворителей), в качестве дополнительного крепления – дюбели зонтичного типа.

Разновидностью пенополистирольных утеплителей является и пеноплекс, изготавливаемый на основе экструдированного пенополистирола. По своим эксплуатационным характеристикам он немного превышает последний, внешне же ничем не отличаясь.

Важным моментом при использовании утеплителей на пенополистирольной основе является их неустойчивость к воздействию УФ-лучей, поэтому утеплитель следует закрывать защитно-декоративными элементами для цоколя и не хранить в распакованном виде.

Керамзит

Природный утеплитель, представляющий собой мелкие, наполненные воздухом «камешки». Отличается низкой теплопроводностью, экологичностью, пожаробезопасностью, хорошими показателями паропроницаемости, но впитывающими влагу. Намокший утеплитель, как известно, теряет свои технические характеристики. Избежать этого позволяет качественная гидроизоляция.

Как правило, керамзит используют в срубах, а также домах с полом по грунту. В таком случае организуется подобие завалинки – на высоте 50-60 см от земли делается отмостка, стены которой гидроизолируются и засыпаются керамзитом.

Для утепления лучше использовать материал разной фракции – более крупные фрагменты будут обеспечивать теплоизоляционный эффект, мелкие – заполнять пространство между ними.

Пенополиуретан

Современный утеплитель, обладающий аналогичными с пенополистирольными материалами показателями теплоэффективности. Кроме того, он отличается влагопрочностью, безопасен, с точки зрения экологичности, негорючий.

Утепление пенополиуретаном подразумевает его распыление по поверхности слоем толщиной 3-10 см. Как и пенополистирол, материал неустойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, поэтому необходимо защищать его после схватывания. Кроме того, контактная отделка в данном случае не может быть монтирована, поэтому еще до распыления состава следует позаботиться об обрешетке, на которую будут фиксироваться цокольные материалы по принципу вентилируемого фасада.

Пенофол

Рулонный материал на основе вспененного полиэтилена, обладающего неплохими теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, одна из сторон изделия оснащена фольгированным слоем, особенностью которого является способность отражать тепло. Иными словами, утеплитель действует по принципу термоса – в холодное время года он удерживает тепло внутри дома, в летний зной – обеспечивает прохладу внутри помещения, не допуская его перегрева.

Кроме того, наличие фольгированного покрытия улучшает показатели влагостойкости и прочности материалы. Форма выпуска обеспечивает простоту монтажа.

Особенности утепления

В идеале утеплением фундамента следует заниматься на этапе его создания. Впрочем, и в построенном доме можно качественно утеплить основание, правда, процесс окажется более трудоемким.

В первую очередь нужно освободить фундамент, расчистив его до основания. Вокруг фундамента должна получиться траншея с шириной, удобной для работы в ней. Если конструкция на этапе возведения, то можно использовать спецтехнику для ускорения процесса, если в уже построенном доме – копать придется своими руками.

Далее фундамент по всей поверхности следует очистить от загрязнений, при необходимости – устранить неровности и трещины, вмятины. Для получения гладкой поверхности следует использовать шлифмашину по бетону или дереву. Избавиться от щелей и выбоин на бетонных основаниях позволяет специальный раствор с высокой скоростью сцепления. Если вместо него применять обычный цементно-песчаный раствор, то придется ждать около 2 недель, пока он схватится. Оставлять фундамент незащищенным на столь длительный срок нежелательно.

Важно, чтобы поверхности были чистыми и сухими (максимальный показатель влажности – 4-8%). Только так можно добиться адгезии утеплителя.

Прежде чем приступать к утеплению, необходимо произвести гидроизоляцию. На первом этапе наносится праймер. Важно добиться единства покрытия – чтобы не осталось незащищенных праймером участков фундамента. Работать удобнее синтетическим валиком с коротким ворсом, в труднодоступных участках – кистью.

После высыхания праймера приклеивают рулонную гидроизоляцию. Фиксация ведется методом наплавления, также существуют более дорогостоящие самоклеящиеся варианты изделий. Приклеивать гидроизоляцию следует снизу вверх.

Если двигаться сверху вниз, то расплавленный битумный слой будет стекать, поэтому работники рискуют получить ожоги.

Далее крепится утеплитель. Если это плиты пенополистирола, то они приклеиваются (возможна также фиксация на битумный праймер на водорастворимой основе). Плиты укладываются встык, нужно стараться избегать образования зазоров между элементами.

Слой утеплителя, находящийся ниже уровня грунта, достаточно только приклеить. После засыпания этой части основания грунтом утеплитель окажется надежно прижатым. Использовать крепежные элементы здесь крайне нежелательно, поскольку это означает нарушение гидроизоляционного слоя – подземные воды смогут контактировать с фундаментом.

Утеплитель в надземной части можно и даже нужно дополнительно фиксировать дюбелями зонтичного типа. Под них сначала просверливается отверстие подходящего диаметра, а лишь затем вкручивается или вбивается крепеж.

При использовании пеноплекса поверх него обычно выстилается слой рубероида в подземной части. Для цокольного элемента обычно используются гидрозащитные мембраны, на которые затем крепится декоративный материал (на обрешетку).

О монтаже пенополистирола уже говорилось выше. Важным моментом является предварительная подготовка обрешетки, распыление обычно осуществляется профессионалами.

Совершенно иной монтаж характерен для керамзита. Для этого необходимо вырыть траншею и оснастить ее опалубкой. Далее в пространство между последней и фундаментом заливается бетонная смесь с керамзитом. После застывания этого слоя его можно дополнительно теплоизолировать керамзитом, после чего выполнить гидроизоляцию.

Если речь идет об утеплении керамзитом свайного фундамента, то действуют иначе. Между опорами вырывают траншеи глубиной 30-40 см, к самим опорам крепят бруски с пазами. В них вставляются доски, после чего получают своеобразный «карман», пространство. Его засыпают керамзитом.

Завершается процесс утепления фундамента его засыпкой, трамбованием земли вокруг, декорированием цоколя или пространства между сваями и перекрытием первого этажа.

О том, как утеплить фундамент деревяного дома, смотрите в следующем видео.

Как отремонтировать небольшие трещины в блоке мясника или разделочной доске

Мы выбираем эти продукты независимо — если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Маленькие трещины в деревянном бруске или разделочной доске — это не только косметическое раздражение; они также могут содержать бактерии, что делает ваш мясной блок небезопасным для приготовления пищи. В то время как крупные трещины и деформации требуют профессионального ремонта, более мелкие трещины на линии роста волос можно отремонтировать в домашних условиях с помощью всего лишь нескольких мелочей из хозяйственного магазина.

Вот как вернуть блок мясника в пригодную для использования форму!

Внимательное обслуживание является ключевым моментом, когда у вас есть деревянный блок для разделки мяса, разделочная доска или столешница. Неправильное хранение, резкие перепады влажности или замачивание на ночь даже в самых маленьких лужах могут привести к деформации, трещинам или иным повреждениям доски.

Когда проводить профессиональный ремонт

Я хочу повторить здесь — Если на вашей разделочной доске есть большая трещина (толщиной более миллиметра или двух) или она деформирована, лучше всего взять это мастеру по дереву в ремонт . У них есть подходящие инструменты (читай: верстак, зажимы, рубанок, промышленная шлифовальная машина и т. Д.), Чтобы починить очень сильно поврежденную доску. В противном случае для более мелких трещин можно подобрать расходные материалы и исправить самостоятельно в домашних условиях.

Что нужно для исправления мелких трещин

Для ремонта вам понадобится клей для древесины или наполнитель, пригодный для пищевых продуктов. Titebond III Ultimate Wood Glue отвечает всем требованиям — он одобрен FDA для использования на поверхностях для приготовления пищи и легко очищается, поскольку он водорастворим во влажном состоянии.Хотя клей не имеет ядовитого запаха, надевайте защитные очки и респираторную маску, пока шлифуете его. Твердые частицы любой формы могут раздражать легкие, а при шлифовке крошечные кусочки дерева и клей попадают в воздух во время работы.

Где купить расходные материалы для ремонта мясного блока

Чтобы нанести клей глубоко в потрескавшуюся древесину, вы можете использовать пластиковый шприц, чтобы нанести его, эффективно проталкивая клей в трещину. Используйте немного больше — любой клей, образовавшийся на поверхности доски, можно отшлифовать, когда он высохнет.Titebond III полностью высохнет через 24 часа — внимательно прочтите этикетку, чтобы следовать инструкциям по сушке для любой марки, которую вы использовали.

Используйте наждачную бумагу с очень мелкой зернистостью — ее нужно шлифовать мягкими, маленькими кругами — до тех пор, пока заполненный шов не окажется на уровне доски. Наконец, нанесите достаточное количество крема для досок или минерального масла, и ваша доска будет готова к работе.

Как отремонтировать треснувший блок мясника

Пластиковый пакет для продуктов или брезент (для выравнивания рабочей поверхности)
Маленький пластиковый шприц для разнорабочих
Пищевой клей для дерева
Защитные очки
Респираторная маска
220 (очень мелкая) наждачная бумага с зернистостью
Ткань для полировки
Крем для досок или минеральное масло

Хотите больше умных руководств по работе по дому?
Подробнее Как писать сообщения
Мы тоже ищем отличные примеры вашего собственного домашнего интеллекта!
Разместите здесь свои собственные уроки или идеи!

Коко Моранте

Автор

Коко — разработчик рецептов для The Kitchn. Чтобы узнать больше рецептов, посетите ее блог Lefty Spoon. Повар-самоучка и классическое сопрано, она пишет и поет в районе залива Сан-Франциско, где живет со своим мужем и их гончим.

Как сделать дом из деревянных блоков из обрезков

Я повсюду видел эти очаровательные домики из деревянных блоков своими руками! На них обычно есть номер или симпатичная поговорка, и я просто влюбился!

Я решил, что пора мне сесть на пилу и придумать симпатичный и простой дизайн.

Я начал с бруска из лома и обрезал края под углом 45 градусов, чтобы получилась скатная крыша. Он был около 9 дюймов в высоту без дополнительных элементов отделки, о которых мы поговорим позже.

ПОРЕЗАТЬ

• (1) блок 2x6x8 дюймов (или обрезок древесины с шагом)
• (1) декоративный элемент 1x2x5 дюймов
• (1) декоративный элемент 1x2x5 5/8 ″

РАСПЕЧАТАТЬ ДИЗАЙН

Чтобы упростить этот проект и поскольку я не умею писать от руки (вздох), я напечатал слова «Home Sweet Home» на обычной бумаге для принтера с помощью этой печатной формы.

ОБРЕЗАТЬ БУМАГУ РАЗМЕРА

Начните с того, что переверните лист бумаги стороной для слова вниз и обведите свой блок.Это поможет вам получить квадратную форму перед тем, как вырезать. Просто не забудьте положить блок лицевой стороной вниз при трассировке, это особенно важно для таких асимметричных рисунков, как этот.

МОД ПОДДЖ БУМАГИ К БЛОКУ

Покройте переднюю поверхность своего деревянного блочного дома красивым слоем модподжа и надавите на шаблон слова на модподж, сглаживая от центра к краям.

Нанесите еще один слой модподжа на поверхность бумаги и дайте высохнуть в течение 30 минут или пока бумага не станет твердой и сухой на ощупь.Если он липкий и на нем видны воздушные карманы, его еще рано шлифовать.

Использование теплового пистолета также может ускорить процесс сушки.

БЕДСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАНАПЕРЫ

Дождавшись полного высыхания модподжа, что заняло около 2 часов, я схватил наждачную бумагу и начал соскабливать бумагу с краев и поверхности, чтобы вызвать раздражение. Этот шаг — моя любимая часть этого проекта дома из деревянных блоков DIY, потому что это когда по-настоящему стартуйте, чтобы обрести характер! Самое удивительное, что как только вы начинаете огорчаться, вы даже не можете сказать, что это бумага! Он выглядит ОЧЕНЬ похожим на обрывочную краску, которая, если вы вообще меня знаете, является моим любимым видом на все времена!

ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ДЕРЕВО? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ НАБОР ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

КРЫША ПЯТНА И КРЕПЛЕНИЕ

Этот следующий шаг не является обязательным.У меня были куски мусора из предыдущего проекта, из которых получилась идеальная крыша. Я думаю, что палочки для краски или деревянные пластины могут быть хорошей альтернативой, если у вас нет под рукой доступных деталей.

Эти обрезки были отрезаны на 5,5 5/8 ″ в длину и приклеены горячим способом к верхней части вашего блочного дома.

УКРАШЕНИЕ МИНИ-ВЕНОК

Я решил украсить свой MINI MAGNOLIA WREATH (щелкните здесь для обучения). Я думаю, что он добавил этому изделию идеальный небольшой штрих деревенского очарования фермерского дома.

Я просто обожаю, каким получился этот домик из деревянных блоков своими руками! Его очень просто сделать, его можно легко заменить в зависимости от случая, а самое главное, это не требует краски или винила! И этот маленький венок! Я просто не могу.

-ШПИЛЬКА ПОЗЖЕ —

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ ПРОСТЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА ?

Связанные

10 идей конфиденциальности заднего двора, чтобы заблокировать просмотр ваших соседей

Было время, когда можно было расслабиться в великолепном одиночестве прямо у себя на заднем дворе.Потом семья по соседству вырубила деревья на своем участке. А с другой стороны, новый главный люкс соседей включает террасу на втором этаже с прекрасным видом на ваш двор. Внезапно вы чувствуете, что живете в аквариуме.

Поскольку большие дома занимают все меньшие участки, а спрос на открытые жилые помещения растет, конфиденциальность становится все более важной. И дело не только в том, чтобы любопытные глаза вторгались в ваше пространство — вы можете защитить свой собственный взгляд от загорающих соседей и заблокировать их болтовню.

Как обеспечить конфиденциальность на заднем дворе без забора?

Заборы — обычно первое решение, которое приходит на ум. Но есть множество способов создать уединение на заднем дворе без забора — от озеленения по периметру до каменных стен или садовых конструкций.

10 способов заблокировать доступ соседей к вашему двору

Чтобы вдохновить вас, вот наши любимые идеи конфиденциальности на заднем дворе.

1. Деревянные доски в шахматном порядке

Фото Эндрю Дрейка

Деревянные доски, расположенные в шахматном порядке, окрашены в мягкие оттенки черного, желтого, зеленого и красного цветов.Они создают единственный в своем роде забор для уединения, смягченный кустами спереди и перистым навесом над головой.

2. Хеджирование конфиденциальности

Фото Нэнси Эндрюс

Эта идея ландшафтного дизайна может обеспечить круглогодичное наблюдение и обычно не ограничивается муниципальными постановлениями, ограничивающими их высоту. Там, где пространство ограничено, например, в боковом дворе, быстрорастущие столбчатые вечнозеленые растения, такие как итальянский кипарис и туи или стриженная изгородь из бирючины, могут стать простым решением для разделения соседних дворов или перекрытия линий обзора из кухонного окна.

Чтобы посадить новую живую изгородь из бирючины, сделайте траншею шириной два фута и глубиной два фута, расположите отдельные кусты на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга и поднесите почву к ветвящимся стволам. Первый год поливайте глубоко и часто, используя капельное орошение. Для роста этих листопадных кустарников требуется умеренный климат и домовладелец, готовый использовать острые ножницы так часто, как это необходимо.

3. Многослойные уединенные насаждения

Фото Нэнси Эндрюс

На больших дворах посадка смеси лиственных или вечнозеленых деревьев, кустарников и многолетних растений создает более естественный вид, особенно если вы высаживаете растения слоями, группируя их в нечетные числа.«Расшатайте вечнозеленые растения на заднем плане, а на переднем плане уменьшите высоту за счет лиственного материала, чтобы обеспечить текстуру, глубину и цвет», — говорит Эллиот Брандейдж, ландшафтный архитектор из Андовера, штат Массачусетс.

Посадка лиственных тенистых деревьев, которые обычно вырастают от 25 до 60 футов в высоту, в зависимости от вида, — хороший способ скрыть вид соседа из окна или террасы второго этажа. Навес, расположенный над палубой или патио, обеспечивает уединение и тень летом.Зимой голые ветви деревьев позволяют солнцу светить в дом.

4. Контейнерные сады для защиты палубы

Фото Филипа Харви

Комнатные растения, такие как туи или бамбук, можно расположить так, чтобы создать зеленый экран вокруг места для отдыха на приподнятой палубе. В идеале горшки следует поднимать на колесиках или делать из легких материалов, чтобы вы могли легко перемещать их для вечеринок или ремонта палубы.

5. Заборы и стены

Фото любезно предоставлено Walpole Woodworkers

Для недавно установленных бассейнов, патио и детских площадок может потребоваться визуальный буфер в спешке. 6-футовый забор из массивной доски — самый быстрый способ создать уединение на вашем заднем дворе круглый год — просто не забудьте проверить местные строительные нормы относительно высоты забора (и любых других ограничений). Это также может быть лучшим решением для бокового двора, где места мало, поскольку заборы занимают меньше места, чем насаждения.

Доски заборы бывают разных стилей, чтобы дополнить архитектуру вашего дома, и вы можете окрашивать их, чтобы они соответствовали дому. «Но, хотя ограждение может решить проблему, это не всегда наиболее эстетичное решение», — говорит Эрик Зауэр, ландшафтный архитектор из Дейтона, штат Огайо. Чтобы разбить массу дощатого забора, Зауэр предлагает добавить открытую решетку или балясину и посадить перед ним цветущие или вечнозеленые кусты, чтобы смягчить его прочность.

6. Каменная стена с ограждением

Фото любезно предоставлено Walpole Woodworkers

Другой вариант — установить более короткую решетку или штакетник высотой 3 или 4 фута поверх каменной стены высотой 2 или 3 фута.Стена, издалека, достаточно высока, чтобы нарушать обзор, а ажурный забор экранирует без ощущения клаустрофобии.

7. Каменная кладка стен с декоративными элементами из металла

Фото Эми Галло

Точно так же каменная стена из камня или штукатурки, которая поднимается на 5 или 6 футов в высоту, кажется менее угнетающей, когда в ней прорезаны окна; Часто такие проемы могут украшать орнаментальные изделия из железа.

Майкл Глассман, ландшафтный дизайнер из Сакраменто, Калифорния, ищет на распродаже гаражей ограждение, которое он встроил во дворы своих клиентов.Он мог бы использовать чугунную секцию за 50 долларов в качестве решетки для виноградных лоз, прикрепив ее скобами, чтобы прикрепить ее к стене дома. «В отличие от новых металлических изделий, которые могут выглядеть обычным образом, у вторсырья старый вид, который придает ландшафту большую стабильность», — говорит Глассман.

8. Панели и беседки

Решетчатые конструкции

Определенные области, такие как небольшие внутренние дворики, открытые кухни и террасы, обычно легче экранировать, чем целый двор.Соорудив вокруг них ограждение, вы сможете воссоздать интимное ощущение еды или развлечений в помещении, при этом наслаждаясь прекрасной погодой.

Ограждения могут иметь форму деревянной беседки с решетчатым верхом, покрытой вьющимися виноградными лозами на внутреннем дворике, или пары неподвижных решетчатых панелей вдоль двух сторон приподнятого настила. Сборные железные беседки могут быть установлены прямо на земле и окружены виноградными лозами в горшках и подвесными корзинами, чтобы заполнить некоторые промежутки.

9. Решетки, деревянные панели и декоративные металлические изделия

Фото Майкла Глассмана & Associates

Экраны, изготовленные из решетки, ставен, таких как деревянные панели с жалюзи, или секций декоративного железа с анкерными стойками, могут быть установлены в землю, чтобы оградить уютный уголок или сделать U-образную конструкцию, сохраняющую желаемый вид.Для максимальной гибкости рассмотрите возможность размещения концов стойки в легких сеялках с колесами; чтобы закрепить их, добавьте к опорам бетонные заглушки или положите столбы в гравий. Таким образом, их можно перемещать, чтобы создать больше открытого пространства, когда вы развлекаетесь.

Полупрозрачные конструкции не могут обеспечивать полную конфиденциальность, но они добавляют много визуального интереса к ландшафту и пропускают естественный свет и бриз. «Они создают успокаивающее чувство сдержанности и психологический буфер», — говорит Стефани Хаббард, ландшафтный архитектор из Бостон и TOH телевизор штатный.

10. Использование фонтанов для маскировки шума

Фото Эми Галло

Даже если вы буквально не смотрите в глаза соседям, вы все равно можете быть достаточно близко, чтобы слышать их разговор. Или вас может беспокоить навязчивый шум транспорта или жужжание компрессоров переменного тока. В таких случаях добавление фонтана к вашему плану конфиденциальности может замаскировать нежелательные звуки приятным белым шумом. Они варьируются от готовых съемных блоков, которые можно разместить на столе или вешать на стену, до нестандартных конструкций, которые становятся основным фокусом.

Имейте в виду, что текущая вода становится громче, чем дальше она падает и чем больше ярусов преодолевает. Майкл Глассман, ландшафтный дизайнер из Сакраменто, Калифорния, предупреждает, что фонтан может быть слишком громким, что так же разрушительно, как и шум, который вы пытаетесь скрыть. «Звук бегущей воды может быть привлекательным, когда приходят гости, но вам не нужно кричать из-за шума за ужином», — говорит Глассман, создавший показанные здесь стены и водные объекты. Все фонтаны имеют рециркуляционный насос, поэтому, если вы приобретете регулируемый, вы обязательно найдете успокаивающий уровень звука.

Здание с бетонным блоком и конструкция с деревянным каркасом

Крис Берч

С тех пор, как я начал строить дома в округе Уолтон в 2005 году, я наблюдал многочисленные изменения в методах строительства и материалах, используемых в жилых домах. Одна из них — это тенденция к строительству домов из бетонных блоков, которые обычно называют бетонными каменными блоками (CMU).

Строительство из бетонных блоков традиционно более распространено в центральной и южной Флориде, в то время как конструкция наружных стен с деревянным каркасом преобладает вдоль панно, но теперь у тех, кто строит новые дома, есть больше вариантов, если только кодексы дизайна района не поощряют или не диктуют тип экстерьера. стеновая конструкция, которую необходимо использовать.Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонных блоков по сравнению с деревянным каркасом.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ НАД ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ:

Прочность — сопротивление ураганам

Бытует мнение, что дом из бетонных блоков прочнее, чем дом из каркаса 2х6. Хотя я согласен с этим мнением, любой тип конструкции, в зависимости от местоположения, спроектирован инженером в соответствии с действующими строительными нормами и выдерживает скорость ветра 140 миль в час, независимо от того, построен ли он из CMU или деревянного каркаса (с различными обвязочные и застегивающие механизмы).

Огнестойкость

CMU действительно более огнестойкий, чем деревянные стойки и фанерная обшивка, хотя деревянные каркасы по-прежнему используются и прикрепляются к внутренней части стен CMU, чтобы скрыть механические трубопроводы и проводку. Если пожар произойдет там, где используются стены CMU, деревянные стойки (шпалы), скорее всего, будут повреждены, а CMU может быть или не подлежит утилизации.

Стены с штукатуркой — Лучшее основание

Учитывая наше расположение в непосредственной близости от Мексиканского залива и в зоне сильных ветров, стены CMU с меньшей вероятностью будут двигаться во время сильного ветра, чем стены с деревянным каркасом.Кроме того, деревянный каркас имеет больший потенциал двигаться, поскольку древесина со временем высыхает. Штукатурка на подложке из CMU работает намного лучше в долгосрочной перспективе по сравнению с деревянным каркасом, при условии правильного использования компенсационных швов, поскольку бетон и штукатурка также имеют некоторое движение из-за тепловых изменений.

Термитное сопротивление

Обрамление стен

CMU имеет преимущество перед конструкцией с деревянным каркасом. Тем не менее, шпалы или деревянные части каркаса, прикрепленные к внутренней части стен из бетонных блоков, все еще подвержены воздействию термитов, но потенциальное повреждение всей конструкции уменьшается, поскольку деревянные полосы не являются структурной частью дома и могут быть легко заменены.В то время как популяция термитов жива и здорова во Флориде, регулярные осмотры и лечение термитов (привязка) сокращают количество термитов в качестве определяющего фактора при выборе системы наружных стен.

Устойчивость к наводнениям и погодным условиям — проникновение влаги

Бетонный блок более устойчив к проникновению воды и влаги. Например, если бы гараж затопил, было бы намного проще просушить или отремонтировать поврежденные стены CMU. Поступающая вода со временем приведет к гниению наружного покрытия, оконных и дверных коллекторов, а также деревянных конструкций.
Для многоэтажных проектов в округе Уолтон мы наблюдали более широкое использование CMU на первом уровне с деревянным каркасом 2 × 6 на верхних уровнях. Это выгодно с точки зрения затрат, в то время как комбинация по-прежнему отражает преимущества наличия лучшего основания для штукатурки и упрощения ремонта после потенциального наводнения из-за сильных дождей, как мы наблюдали за последние несколько лет.

НЕДОСТАТКИ БЕТОННОБЛОКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Стоимость

Бетонный блок значительно дороже конструкции рамно-рамного типа.Затраты на рабочую силу и материалы для бетонного блока выше. Во-первых, кадровый резерв для блочной кладки намного меньше, чем
рабочей силы, доступной для строительства рамного каркаса. Во-вторых, стоимость КМУ, арматуры, раствора, бетонной заливки и т. Д. Дороже фанерной обшивки. В обоих случаях по-прежнему требуются материалы для обрамления деревянных стоек. В-третьих, на строительство блочной стены требуется больше труда и оборудования (например, строительных лесов) по сравнению со стеной с деревянным каркасом. Наконец, даже после того, как каменщики завершили строительство стены, необходимы деревянные каркасы и плотники, чтобы построить вторую стену внутри CMU для размещения механических трубопроводов и проводки.

Время сборки

Время строительства также увеличивается, когда подрядчики используют конструкцию CMU. Стену CMU можно поднимать только на заданную высоту каждый день, поэтому для установки арматуры и заполнения ячеек CMU требуется больше времени. Кроме того, необходимы дополнительные проверки. Только после того, как стены CMU будут подняты, можно начинать каркас из дерева. В типичном проекте дома, в котором для наружных стен
используется каркас из каркаса CMU, время строительства можно легко продлить на три-пять месяцев.

Меньше изоляции (R-значение)

R-значение — это мера способности тепла переноситься от горячего к холодному через такие материалы, как изоляция. Чем выше значение R, тем больше материал препятствует передаче тепла. Типичный каркас из деревянных брусков 2 × 6 с изоляцией из стекловолокна или изоляцией из распыляемой пены достигает значения R примерно 19. 8-дюймовый блок CMU с изоляцией с закрытыми порами имеет значение R примерно 7. Значение R
в древесине- каркасная конструкция (2 × 6 стен) превосходит таковую у КМУ с утеплителем с закрытыми порами.

Более сложная реконструкция

Прорезать окно большего размера во время будущей реконструкции легче при работе с деревянным каркасом, чем при строительстве из бетонных блоков.

Требуемое пространство

Многие дома не пострадают, если откажутся от небольших дополнительных квадратных футов для строительства 8-дюймовых стен CMU. Тем не менее, если размер партии невелик и / или требования к снижению являются ограничительными, как в случае участков с нулевой линией партии, толщина внешней стенки может быть проблемой.Стены из бетонных блоков могут быть на четыре дюйма толще (или больше), чем обычные наружные стены 2 × 6 с рамой из каркаса. При рассмотрении четырех внешних стен конструкции можно потерять восемь дюймов на погонный фут как в направлениях север-юг, так и в направлениях восток-запад.

Если вы строите новый дом, вы должны решить, какой материал использовать для внешних стен. Обдумайте и обсудите вышеперечисленные пункты со своим профессиональным дизайнером, чтобы принять лучшее решение для вашего конкретного проекта.

Окраска бетонного блока — Практическое руководство по покраске дома

Правильно окрашенная стена из бетонных блоков будет практически не требовать ухода в течение многих лет, но та же стена, не окрашенная должным образом, может стать кошмаром для обслуживания.Есть лишь несколько важных различий между хорошей и плохой покраской.

Главное, о чем вам нужно подумать, это новые и неокрашенные, состояние существующей отделки и тип бетонного блока. Все это потребует аналогичных подходов при подготовке блока под защитное финишное покрытие.

Вы встретите два типа блоков, гладкие и разделенные. Разница в текстуре резко изменит необходимое количество грунтовки и финишной краски. Можно рассчитывать на то, что для блока с разделенной поверхностью потребуется вдвое больше грунтовки и краски по сравнению с гладким блоком.Внешние поверхности блоков могут быть любыми, но внутренние поверхности блоков всегда гладкие.

Подготовка бетонного блока к покраске

Окраска стен из бетонных блоков всегда начинается с удаления пыли и грязи, высолов и всей отслаивающейся или отслаивающейся краски. Как внутренние, так и внешние поверхности блоков требуют одинакового внимания к деталям.

Отложения высолов

Обычная вода удаляет отслаивающуюся краску и грязь, но для нейтрализации высолов необходимы химические вещества.Выцветание — это белый порошок, который может образовываться на бетонном блоке и вызван проникновением воды внутрь блока.

Может быть вызвано отсутствием окраски кузова, протекающей крышей или металлической крышкой. Используйте кислотный очиститель для кирпичной кладки, чтобы удалить этот неприглядный беспорядок. На внутренних поверхностях используйте чистящую щетку, чтобы полностью удалить стойкие отложения. При мойке под давлением снаружи введите очиститель для кирпичной кладки в моечную машину и используйте щетку для чистки стойких участков.

После удаления высолов выясните, откуда произошла утечка (и) воды, и произведите необходимый ремонт.

Подготовка интерьера

Новые неокрашенные бетонные стены перед грунтованием необходимо удалить со всей грязи и рыхлого раствора. Окрашенные стены нужно будет удалить всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску. Снимите отслаивающуюся краску жестким шпателем или скребком для краски. Затем потрите этот участок металлической щеткой.

Кроме того, любые жирные или маслянистые отложения необходимо очистить с помощью TSP, тринатрийфосфата и загрунтовать грунтовкой, блокирующей пятна.

Внешняя подготовка

Первым шагом при подготовке стен из бетонных блоков является мойка под давлением.Используйте мойку высокого давления промышленного типа и давление не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм. Подходящим рисунком распыления является наконечник под углом 15 °, удерживаемый на расстоянии 12 дюймов от поверхности. Оставшуюся отслаивающуюся краску нужно будет удалить вручную.

Во время подготовки обращайте внимание на рыхлый раствор и большие трещины. Все ремонтные работы необходимо проводить после мойки под давлением.

Мойка под давлением

Хорошая стирка позже сэкономит много времени. Не торопитесь, проще промыть под давлением, чем соскрести отслоившуюся краску вручную.

• Новые и неокрашенные — Все, что вам нужно, — это удаление пыли, грязи и отдельных кусков раствора. Достаточно умеренного давления, 1500–2000 фунтов на квадратный дюйм. Работайте горизонтально, вперед и назад. Начните мыть сверху и двигайтесь вниз по стене из бетонных блоков.
• Ранее окрашенная — Большая часть подготовительных работ включает удаление всей отслаивающейся или отслаивающейся краски и полную оценку состояния блока. Мойка высокого давления может удалить большую часть, если не всю отслаивающуюся краску.Чтобы удалить большую часть отслаивающейся краски с помощью мойки под давлением, используйте распылительный наконечник под углом 2500 фунтов на квадратный дюйм и 15 ° градусов, обычно белый. Держите наконечник на расстоянии 12 дюймов от поверхности и работайте горизонтально, вперед и назад. Если краска отслаивается во время мытья, продолжайте движение по краю отслаивающейся краски. Постарайтесь закачать воду снизу, чтобы поднять как можно больше. Наконечник распылителя может находиться в пределах 6-8 дюймов от поверхности, чтобы сконцентрировать давление воды. Следуйте этой процедуре с вертикальной стиркой.

Чтобы обеспечить максимальную адгезию и наилучшие характеристики, все уплотнения должны выполняться после нанесения грунтовки . У вас есть много вариантов использования.

Лучшие виды герметиков — эластомерные и полиуретановые. Используйте не провисающий полиуретан для деформационных швов и эластомеров вокруг окон и дверей.

Материалы, необходимые для уплотнения компенсационных швов, — это подкладочный стержень из вспененного материала и не провисающий полиуретановый герметик. Опорный стержень должен быть немного толще, чем компенсатор, например, для 3/4-дюймового стыка требуется 1-дюймовый опорный стержень из вспененного материала.

Вставьте опорный стержень на 1 / 2–3 / 4 дюйма ниже поверхности. Полиуретановые герметики очень липкие и разбавляются уайт-спиритом. Используйте пластиковую ложку и уайт-спирит, чтобы обработать и разгладить герметик.

Конопатка окон и дверей в здании из бетонных блоков такая же, как и на любой внутренней или внешней поверхности.

Выбор грунтовки и краски

Грунтовка

Неокрашенный бетонный блок необходимо загрунтовать перед нанесением финишной краски.Основная функция грунтовки — заполнить поры и нейтрализовать высокий P.H. Лучшая грунтовка для этой цели — Acrylic Block Fill.

Типичное покрытие для заполнения блока составляет 200 квадратных футов на галлон для гладкого блока и 100 квадратных футов для блока с разделенной поверхностью.

Грунтовку Acrylic Block Fill можно наносить на бетонный блок, окрашенный акриловой или латексной краской, если он правильно очищен и подготовлен. Многие производители также производят формулы на масляной основе для использования с поверхностями на масляной основе.Это может устранить предыдущие дефекты окраски, которые никогда не были должным образом загрунтованы и имеют открытые поры.

Краска

Любая высококачественная краска может быть нанесена поверх грунтовки Block Fill, но некоторые типы со временем работают лучше. Абсолютно лучший вариант для наружного применения — это эластомерная краска. Эта отделка может пережить обычную краску на 2-1. Следующий лучший выбор — это 100% -ная акриловая полуглянцевая или сатиновая краска. Внутренние поверхности могут получить любой блеск, соответствующий вашему интерьеру.

Акриловые краски имеют более длительный срок службы, чем стандартные масляные краски при использовании на внешней стороне.В интерьере ваш выбор краски зависит от использования стены, комнаты или площади. Поверхности с более высоким блеском, полуглянцевыми или атласными будет легче чистить и поддерживать в хорошем состоянии.

Нанесение грунтовки и краски

В большинстве случаев грунтовку и краску следует наносить на бетонный блок безвоздушным распылителем и прикатывать обратно. Это операция для двух человек.

Block Fill грунтовка толстая и требует мощного безвоздушного распылителя. Распылитель со скоростью 3/4 галлона в минуту и ​​распылительный наконечник 517 — это минимум.Возможна аренда больших профессиональных помещений. Для дополнительной мощности и удобства используйте снаружи распылитель с газовым порошком.

Покрытие ролика должно быть высокого качества с толстым ворсом. Дешевые синтетические покрытия для роликов легко сжимаются, и с ними будет сложно работать. Лучше всего подойдут чехлы из 100% овечьей шерсти. Используйте 3/4–1 дюйм для гладкого блока и 1–1 / 2 дюйма для блока с разъемной поверхностью.

Нанесите толстый ровный слой и сразу же с помощью валика протолкните грунтовку и финишную краску в поры бетонного блока.Цель состоит в том, чтобы поверхность была полностью заполнена и защищена от влаги. Эта процедура одинаково хорошо работает на внутренних поверхностях блоков. Обратное прикатывание — отличный способ добиться лучшего внешнего вида даже без грунтовки.

Распыление не всегда необходимо , можно использовать стандартную кисть и валик. Погружение и прокатка будут более медленными и трудоемкими, но при покраске интерьеров жилых блочных зданий и домов прокатка может быть лучшим методом нанесения.

Жизнь в условиях землетрясений на северо-западе Тихого океана

Глава 11

Готов ли ваш дом к землетрясению?

“. . . Какими бы жестокими и ужасными ни были эти великие сотрясения земли, все присутствующие твердо убеждены в том, что ни один человек не погиб бы или не пострадал, если бы все их дома были деревянными ».

Редакция, Inyo Independent, 1872
после долины Оуэнс, Калифорния, землетрясение

1.Введение: Насколько безопасно — достаточно безопасно?

Вероятность: две из трех, что вы будете дома, когда произойдет следующее сильное землетрясение, и одна из трех, что вы будете в постели. Таким образом, способность вашего дома противостоять землетрясению влияет не только на ваш кошелек, но и на вашу жизнь и жизнь тех, кто живет с вами. Если вы владелец или даже арендатор, вы можете предпринять шаги, чтобы обезопасить свой дом от землетрясения.

Но сначала нужно принять некоторые решения.Конечно, вы хотите быть в безопасности, но сколько вы готовы потратить на защиту своего дома и семьи от землетрясения? Ваша цель, чтобы вы и те, кто вас окружал, ушли из дома без серьезных травм, или чтобы ваш дом также пережил землетрясение? Было бы легче принять решение, если бы ученые могли сказать вам, когда произойдет следующее землетрясение. Но они не могут. Вы можете потратить много денег на защиту от землетрясения, которое может не случиться при вашей жизни.

В этой главе рассматриваются шаги, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом, свои ценности и себя от землетрясения, в порядке важности.В этой главе не рассматривается ущерб, нанесенный вашему дому от разжижения, оползней, разрыва поверхности, оседания или цунами. Предполагается, что земля, на которой построен ваш дом, будет сотрясаться, но не деформируется навсегда в результате землетрясения.

Очень важно предохранить ваш дом от обрушения или возгорания, поэтому эти профилактические меры будут представлены в первую очередь. Затем следует обсуждение других, менее важных профилактических мер. Затем вы можете принять решение о том, какой степени защиты вам будет достаточно.

2. Некоторые основы: инерция, нагрузки и пластичность

Представьте на мгновение, что ваш дом привязан к платформе движущегося поезда. Вдруг поезд сталкивается с другим поездом, и платформа резко останавливается. Что происходит с твоим домом? Если это дом с деревянным каркасом, как большинство домов на Северо-Западе, он, вероятно, не рухнет, хотя ваш кирпичный дымоход может опрокинуться. Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, не армирован стальной арматурой, то весь дом может рухнуть.

Эта аналогия вводит важное понятие. Толчок к вашему дому во время крушения поезда аналогичен толчкам, которые дом получит во время сильного землетрясения, за исключением того, что толчки землетрясения будут более сложными и будут длиться дольше. Движение может быть резким взад-вперед в течение десятков секунд, в сочетании с подъемами, спусками и поперечными движениями. Реакция дома и его содержимого (включая вас) на эти толчки соответствует принципу инерции .

Принцип инерции гласит, что неподвижный объект будет оставаться неподвижным, или объект, движущийся с определенной скоростью в определенном направлении, будет продолжать движение с этой скоростью и в этом направлении, если только на него не будет действовать какая-либо внешняя сила. По инерции ваше тело тянется вправо, когда вы резко поворачиваете машину влево. Инерция — причина, по которой ремни безопасности необходимы. Если ваша машина врезается в дерево, а вы не пристегнуты ремнем безопасности, инерция вашего тела заставляет вас двигаться вперед с той же скоростью, что и машина до того, как она врезается в дерево, отталкивая вас от лобового стекла.

Положите несколько кубиков на полотенце на столе. Затем внезапно вытащите полотенце из-под блоков на себя. Блоки будут падать от вас, как если бы их толкала противодействующая сила. Эта сила называется силой инерции. Инерция блоков имеет тенденцию заставлять их оставаться на месте, а это означает, что они должны упасть от вас, когда вы тянете полотенце к себе.

Я видел графическую иллюстрацию инерции в Медицинском центре Олив Вью округа Лос-Анджелес, который был разрушен землетрясением в Сильмаре в феврале 1971 года.Верхние этажи больницы, казалось, выдержали землетрясение без повреждений. (Фактически, стаканы с водой на прикроватные тумбочки на верхнем этаже даже не были пролиты.) Но стены на первом этаже, которые имели гораздо больше открытого пространства и, следовательно, были намного слабее, чем верхние этажи, были наклонены внутрь. Одно направление. Земля под больницей внезапно переместилась в горизонтальном направлении, но инерция здания больницы заставила его двигаться в противоположном направлении (рис. 12-10).Силы инерции поглощались более слабым цокольным этажом. (Для иллюстрации сил инерции, действующих на гараж, см. Рисунок 11-5.)

Инженеры называют силы, действующие на здание, нагрузками . Вес самого здания называется статической нагрузкой . Другие силы, такие как вес содержимого здания, включая людей, снег на крыше, рев ветра в ущелье реки Колумбия или землетрясения, называются живыми нагрузками .Здание должно быть спроектировано так, чтобы выдерживать собственный вес, и это стандартная практика. Он также должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вес его содержимого, и это тоже стандартная практика, хотя иногда средства массовой информации сообщают об обрушении крыши спортзала из-за снега и льда.

За исключением сильных ветров и землетрясений, все указанные выше нагрузки являются вертикальными и обычно учитываются при проектировании. Но ветровая нагрузка — это горизонтальная нагрузка. При проектировании зданий в местах, подверженных ураганным ветрам, действительно учитываются горизонтальные ветровые нагрузки.Землетрясения бывают как вертикальными, так и горизонтальными. Массивные конструкции привлекают больше сейсмических сил; деревянные постройки легче и лучше реагируют на землетрясения. Эти силы очень сложны и, в отличие от ветровых нагрузок (за исключением смерчей), действуют внезапно, с большим ускорением.

Я уже обсуждал ускорение как процент от притяжения Земли из-за ее силы тяжести, или g. Во время запуска космического челнока космонавты при запуске в космос испытывают ускорение в несколько g.Спуск на американских горках временно противодействует гравитации Земли, создавая нулевой g, и это объясняет острые ощущения (а иногда и чувство тошноты), которые мы испытываем. Ускорение во время землетрясения — это ответ Земли на катание на американских горках. Если встряхивания достаточно, чтобы подбросить предметы в воздух, говорят, что ускорение превышает 1 g. Высокие ускорения, особенно высокие горизонтальные ускорения, могут нанести большой ущерб.

Собственный вес здания и его содержимого можно достаточно точно рассчитать и учесть при инженерном проектировании.Эти нагрузки называются статическими нагрузками ; они не меняются со временем. Ветровые нагрузки и землетрясения меняются внезапно и непредсказуемо; они называются динамическими нагрузками . Инженер должен спроектировать конструкцию, способную выдерживать динамические нагрузки, которые могут сильно изменяться в течение очень короткого периода времени, что является гораздо более сложной задачей, чем проектирование только для статических нагрузок. Поскольку осведомленность о потенциальных землетрясениях возникла всего несколько десятилетий назад, многие старые здания не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать динамические нагрузки, вызванные землетрясениями.

В главе 2 породы земной коры были описаны как хрупкие и пластичные. Хрупкая кора разрушается под действием накопленной деформации движения тектонических плит и вызывает землетрясения. Нижележащая теплая и податливая пластичная кора деформируется без землетрясений.

Инженеры-строители используют эти термины для обозначения зданий. Здание из пластичного материала способно гнуться и раскачиваться во время землетрясения, не разрушаясь. В некоторых случаях здание «отскакивает», как дерево, раскачивающееся на ветру, и оно не деформируется навсегда.Деформация упругая , как описано ранее для воздушных шаров и досок. В других случаях здание деформируется безвозвратно, но все равно не разрушается, поэтому люди внутри могут спастись, хотя во время землетрясения в Нортридже выяснилось, что сварные швы, соединяющие стальные рамы, не были пластичными, и эти сварные швы не выдержали. Каркасные дома тоже пластичны. К счастью, большинство из нас живут в деревянных домах.

Напротив, хрупкая структура не может деформироваться во время землетрясения без разрушения.К хрупким зданиям относятся здания, построенные из кирпича или бетонных блоков, соединенных раствором, но не армированных стальной арматурой. В случае землетрясения ваш каркасный дом может выжить, но дымоход, сделанный из кирпича, не армированного арматурой, может обрушиться. Ваш дом пластичный, а дымоход — нет.

Методы усиления, описанные ниже, предназначены для уже построенного дома; это называется модернизацией . Эти методы также применимы к новому строительству, и в этом случае они намного дешевле.Это сразу заметно при укреплении фундамента. В этом разница между комфортной работой на фундаменте до того, как дом будет построен сверху, и работой в ограниченном пространстве.

3. Защита вашего фонда

Если у вас бетонный фундамент, ударьте по нему молотком, чтобы проверить его качество. Если молоток издает глухой, а не резкий стук, или есть сквозные трещины шириной более одной восьмой дюйма, или бетон рассыпается, обратитесь за профессиональной помощью.

Допустим, бетон в порядке. Следующая задача — проверить, прикреплен ли ваш дом к фундаменту болтами и достаточно ли укреплен. В противном случае горизонтальные инерционные силы могут выскользнуть из фундамента из-под дома, что случилось с деревянными домами в северной Калифорнии во время землетрясений в октябре 1989 г. и апреле 1992 г.

Некоторые дома построены на бетонной плите или перекрытии. У других есть бетонный фундамент по краю дома. В них доска под названием ил обычно находится между домом и его фундаментом.Старые дома не требовалось привинчивать к фундаменту через отстойник. В 1973 году Единый строительный кодекс начал требовать, чтобы стены крепились к фундаменту (рис. 11-1).

Рисунок 11-1. Прикрепите поврежденную стену (стену пони) к фундаменту через ил, используя болт для порога. (A) Просверлите отверстие с помощью углового сверла. (B) Выдуйте порошок из отверстия, используя гибкую трубку. (C) Забейте болт порога. Затяните гайку, чтобы развернуть болт. От USGS

Стандартный метод модернизации заключается в просверливании отверстия в грязевом отстойнике и в фундаменте с помощью перфоратора или угловой дрели, которые можно взять напрокат, хотя вам следует приобрести собственное сверло.Затем с помощью кувалды вбейте болт порога (или анкерный болт ) в отверстие, которое вы только что просверлили, предварительно очистив отверстие и убедившись, что оно достаточно глубоко для установки болта порога. Болт порога имеет шайбу сверху и расширяющуюся металлическую втулку у основания, которая скользит вверх, распространяется и расклинивается в бетоне. Размеры болтов варьируются от половины на семь дюймов до трех четвертей на десять дюймов; стандартный размер — пять восьмых на восемь с половиной дюймов. Более крупные обеспечивают лучшую защиту от боковых нагрузок и предпочтительны, если в доме более одного этажа.Если гайка в верхней части болта не затягивается или болт вылезает из отверстия, когда вы его затягиваете, бетон может разлагаться. В таком случае вы можете закрепить болт эпоксидным цементом, если это разрешено местными строительными нормами.

В новостройке болт порога устанавливается при заливке фундамента, операция довольно простая.

Расстояние между болтами, как в новой конструкции, так и при модернизации, составляет не менее одного на каждые шесть футов и одного в пределах двенадцати дюймов от конца любого грязевого отвала.Размещение болтов посередине между стойками (вертикальными элементами, поддерживающими стены) облегчает работу с ними.

Следующим шагом является усиление поврежденной стены (стена пони) , которая сделана из коротких шпилек и находится между грязевым грунтом и балками пола самого дома (рис. 11-2). Стена-калека ограничивает пространство для лазания под домом, где вы работаете. Проблема здесь в том, что, если эти вертикальные гвоздики не закреплены, они могут наклониться, как набор домино, из-за горизонтальных сил инерции, так что ваш дом рухнет на своем пространстве для подползания и плюхнется на фундамент.

Рисунок 11-2. Прикрепите поврежденную стену к фундаменту с помощью болтов для порога и к грязевому отливу с помощью прижима. Стена каркаса дополнительно укрепляется панелью из фанеры. Из НИИ сейсмологии

С 1973 года Единый строительный кодекс требует крепления поврежденных стен; в 1991 году требования к креплению были повышены. Если ваш дом был построен до этих критических сроков, вам, возможно, придется самостоятельно укрепить крепкую стену.Рекомендуемый метод повышения жесткости — использование фанеры толщиной в полдюйма; пять восьмых дюйма, если вы используете гвоздь (рис. 11-2). Перед установкой обработайте фанеру консервантом, чтобы предотвратить гниение. В идеале вы должны обшить фанерой всю поврежденную стену, но, как минимум, установите восемь погонных футов фанеры с каждого внутреннего угла подвесного пространства для одноэтажных домов; шестнадцать футов для двухэтажных домов. Закрепите фанерные панели восьмипенсовыми гвоздями на расстоянии четырех дюймов друг от друга по краям каждой панели и шести дюймов на каждой внутренней стойке.(Схема крепления гвоздей важна; один из самых запоминающихся звуков разрушения дома во время землетрясения — это скрежет, когда гвозди вырываются из стен.) Просверлите вентиляционные отверстия диаметром один дюйм, чтобы предотвратить скопление влаги.

Лист фанеры должен быть как минимум вдвое длиннее своей высоты. В противном случае защитное покрытие следует укрепить анкерами и прижимами (рис. 11-2). Эти анкеры болтами врезаются в фундамент и в угловые стойки поврежденных стен, усиливая связи.Другое решение, особенно если поврежденная стена очень короткая или если балки пола в доме опираются непосредственно на фундамент, — это четвертьдюймовая конструкционная сталь, прикрепленная дюбелями к фундаменту и балкам пола.

На материалы мастер потратит не менее 600 долларов. Однако работа в ползунках грязная и ограниченная, и вы можете нанять профессионала. Это будет стоить вам в несколько раз дороже, чем выполнение работы самостоятельно; подрядчик может взимать до двадцати пяти долларов за установленный болт.Но укрепить поврежденную стену и прикрепить болтами к фундаменту — самые важные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы спасти свой дом. . Повреждения стенок из строя показаны на рисунках 11-3 и 11-4.

Рисунок 11-3. Этот викторианский дом с деревянным каркасом в Ферндейле, штат Калифорния, был построен на столбчатом фундаменте, но не был прикреплен к нему болтами, поэтому он соскользнул во время землетрясения на мысе Мендосино в 1992 году. Уровень пола в доме был на одной высоте с крыльцами.Дом двигался вправо и вниз по ступенькам. Деревянный плинтус, который раньше был частью внешней стены, теперь ровно лежит на земле. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

Рисунок 11-4. Этот дом к югу от Петролии, штат Калифорния, сдвинулся с фундамента во время землетрясения в Петролии в 1992 году, потому что он не был прикреплен к фундаменту, а его поврежденная стена не была укреплена. Дом сместился вправо, что видно по обрушившемуся деревянному плинтусу.Разделение дома и крыльца — пример нарушения связи. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

По мере того, как страховые компании на Тихоокеанском Северо-Западе начинают основывать страховые взносы по страхованию от землетрясений на деталях строительства вашего дома, как это сейчас делается в Калифорнии, усиление почти наверняка снизит вашу премию.

4. Мягкоэтажные дома

Распространенной аварией во время недавних землетрясений в Калифорнии был гараж на две или три машины с жилым помещением над головой.Во многих кондоминиумах большая часть первого этажа отведена под парковку, а квартиры находятся на верхних этажах. Большое открытое пространство у ворот гаража означает меньшее сопротивление горизонтальным силам, чем у стандартных стен, поэтому эти открытые пространства первыми выходят из строя при землетрясении (рис. 11-5). Жилой дом с деревянным каркасом легче и лучше, чем массивная бетонная конструкция вроде больницы. Подобные проблемы возникают в меньшем масштабе с большими панорамными окнами, раздвижными стеклянными дверями для террас или двойными дверями.

Рисунок 11-5. Мягкая история отказа гаража на три машины во время землетрясения 1971 года, Сильмар, Калифорния. Большой дверной проем привел к недостаточному сопротивлению сдвигу при горизонтальном движении грунта.

Фото Дж. Дьюи, USGS

Убедитесь, что стена вокруг гаражных ворот и стена в задней части гаража, на противоположной стороне от двери, обшиты полудюймовой фанерой, как и старые стены.Из-за ограничений на крепление самой гаражной двери, крепление задней стены, противоположной двери, увеличит общее сопротивление конструкции землетрясению, смещающемуся в сторону двери.

Обшивка из фанеры должна полностью окружать любое большое панорамное окно или комплект двустворчатых дверей. Обшивка должна быть как минимум такой же ширины, как проем, и проходить снизу вверх. Внутренняя стена отделана гипсокартоном или штукатуркой, поэтому лучше всего добавлять обшивку во время первоначального строительства или капитального ремонта.

5. Коммунальные сети

Пожар — одна из величайших опасностей землетрясения. В результате землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году и землетрясения в Кобе в 1995 году пожар вызвал большую часть человеческих жизней и потерь имущества, а после землетрясения 1989 года в Лома-Приета в районе Марина в Сан-Франциско были уничтожены большие пожары. Проблема в природном газе.

Если газовые соединения жесткие, они могут срезаться во время землетрясения, выделяя газ, которому требуется только искра, чтобы разжечь огонь.Газовые соединения должны быть гибкими . После землетрясения необходимо отключить подачу газа в дом (Рисунок 11-6). Узнайте, где находится линия подачи газа, и убедитесь, что запорный клапан не застрял, повернув его на одну восьмую оборота (четверть оборота — закрытое положение). Ваша газовая компания продаст вам недорогой гаечный ключ, который нужно постоянно держать рядом с вентилем . Сообщите всем членам семьи, где находится гаечный ключ и как им пользоваться. В случае сильного землетрясения отключение газа является первоочередной задачей.У вас не будет времени рыться в сильно поврежденном доме в поисках гаечного ключа.

Рисунок 11-6. Запорная арматура магистрального газопровода в дом. Слева: клапан в положении «включено». Справа: поверните его на одну восьмую оборота, чтобы убедиться, что клапан не замерз. Также показан специальный гаечный ключ, доступный от газовой компании.

За 400–600 долларов вы можете установить автоматический запорный клапан на газовой линии.Этот клапан, расположенный между газовым счетчиком и домом, приводится в действие сотрясением землетрясения, которое сбивает шар или цилиндр с места внутри клапана в седло, тем самым перекрывая подачу газа. Рассмотрим автоматический запорный клапан, если вы находитесь вдали от дома много, и, вероятно, будет вокруг, чтобы выключить ваш газ после землетрясения нет. Недостаток автоматического запорного клапана является то, что вы не могли бы легко сказать, если у вас есть утечка газа в вашем доме после того, как клапан выключил газ.Если вы уверены, что у вас нет утечки газа, вы должны знать, как сбросить клапан самостоятельно, потому что после сильного землетрясения могут пройти недели, прежде чем газовая компания или водопроводчик смогут добраться до вашего дома и перезагрузить клапан для вас. Помните, что при сбросе клапана вы должны немедленно снова зажечь все контрольные лампочки в ваших приборах.

Все газовые линии и водопроводные трубы должны иметь опоры не менее чем через каждые четыре фута. Вибрации землетрясения могут быть сильно преувеличены в неподдерживаемой трубе в подвале или в подвале.Если трубы не поддерживаются, привяжите их к балкам пола или к стенам.

Если происходит разжижение, подземные коммуникации могут быть разорваны, даже если ваш дом закреплен ниже слоя разжижения и не разрушится. Подземные газовые линии вышли из строя из-за сжижения газа в районе Марина в Сан-Франциско, что вызвало множество пожаров.

Генератор может обеспечивать аварийное питание, но он должен быть установлен лицензированным подрядчиком. Генератор следует устанавливать в хорошо вентилируемом месте за пределами дома или гаража, а топливо хранить в соответствии с правилами пожарной безопасности.

6. Обвязка водонагревателя и других тяжелых приборов и мебели

Ваш водонагреватель — самый неустойчивый прибор в доме. Он тяжелый, наполнен горячей водой и высокий, и он может опрокинуться из-за горизонтальных сил землетрясения.

Закрепите водонагреватель сверху и снизу толстыми металлическими лентами (не сантехнической лентой, которая слишком хрупкая, чтобы быть эффективной). Прикрепите ремни к стойкам в стене с обоих концов (Рисунок 11-7).Сделайте полный цикл вокруг водонагревателя (полтора раза), прежде чем закрепить его на шпильках. Эта мера предосторожности очень проста и недорога, и она ни в коем случае не снизит эффективность водонагревателя. Коммерческие наборы можно получить, например, в Spacemaker Company, 714-542-4675, или обратитесь в программу SDART в Сиэтле.

Рисунок 11-7. Закрепите водонагреватель сверху и снизу металлическими ремнями (A), которые полностью охватывают водонагреватель и прикреплены к шпилькам (B).Если вода нагревается газом, линия подачи газа (C) должна быть гибкой. В этом примере водонагреватель упирается в шпильку. Если водонагреватель стоит у стены из гипсокартона или штукатурки, закрепите его рейкой два на четыре, чтобы он не ударялся о стену.

Если водонагреватель установлен прямо у стены, прикрепите его к стене с помощью двух на четыре, чтобы он не ударялся о стену во время землетрясения. Если он упирается в бетонную стену, установите распорные болты на четверть дюйма прямо в бетон с обеих сторон водонагревателя и пропустите стальной трос через винты с проушиной, снова сделав полную петлю вокруг нагревателя.

Если у вас есть кулер с большой тяжелой бутылкой наверху, закрепите и его. Вода понадобится, если во время землетрясения отключат водоснабжение.

Встраиваемые посудомоечные машины, плиты и духовые шкафы не могут быть закреплены на месте; они могут опираться только на декоративную планку. Один домовладелец был процитирован в журнале Sunset Magazine после землетрясения в Лома-Приета в октябре 1989 года: «Я предположил, что встроенные приборы устанавливаются на место. НЕ ТАК! Выдвинулись наша встроенная духовка и встроенная микроволновая печь.”Убедитесь, что ваши приборы надежно закреплены (Рисунок 11-8). Газовая плита может опрокинуться, оборвав газопровод и вызвав пожар. Прикрепите холодильник к стене. Защитные дверные замки холодильника с защитой от младенцев эффективно предотвращают выливание продуктов из холодильника на пол.

Рисунок 11-8. Повреждение кухни в жилом доме в Петролии, Калифорния, в результате землетрясения на мысе Мендосино 1992 года. Техника отодвинулась на несколько дюймов от стены.Все предметы были стряхнуты с полок, посуда сильно разбилась. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

Рисунок 11-9. Этот книжный шкаф в Олимпии упал во время землетрясения в Нисквелли в 2001 году, что свидетельствует о необходимости прикреплять к стене тяжелую мебель, особенно те предметы мебели, которые могут упасть на спящих детей. Фото Дениса Херифорда, Департамент природных ресурсов Вашингтона

Поищите в доме высокую и тяжелую мебель, например, посудный шкаф, высокий комод, книжный шкаф или платяной шкаф.Прикрепите их к стойкам в стене, чтобы они не упали (Рисунок 11-9). Есть две проблемы. Один из них — потеря старинного фарфора в вашем шкафу для посуды. Другой — это возможность падения тяжелого предмета мебели на вас или на маленького ребенка. Только по любой из этих причин крепление этих больших предметов мебели к стене — хорошая идея. Таким же образом следует защищать домашние компьютеры и телевизоры.

7. Безопасное стекло

Основная проблема при землетрясении — это разбитые стеклянные окна, которые могут прогнуться и по существу взорваться, осыпая находящихся в пределах досягаемости острыми осколками стекла.Дорогой вариант — замена стекла в больших панорамных окнах или раздвижных дверях на закаленное или многослойное. Гораздо более дешевой альтернативой является установленная защитная пленка, которая стоит от трех до четырех долларов за квадратный фут. Это связывает стекло с акриловым листом толщиной четыре мил; клей укрепляет стекло и удерживает его, если оно разбивается, как безопасное стекло в лобовом стекле автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, но предотвратить попадание пузырьков воздуха под пленку сложно, поэтому подумайте о том, чтобы установить ее профессионально.

8. Шкафы

Помните Хосе Нуньеса из Молаллы, штат Орегон, который наблюдал, как его кухонные шкафы взорвались во время землетрясения в Скоттс-Миллс в 1993 году, выбросив их содержимое на пол кухни? Магнитные защелки часто выходят из строя. Однако недорогие защелки с защитой от детей будут держать дверцы шкафа закрытыми во время землетрясения (рис. 11-10). Рекомендуются тяжелые подпружиненные защелки, особенно для шкафов с ценной посудой.

Если в вашем доме живут маленькие дети, возможно, у вас уже есть детские защелки, но они, вероятно, находятся только в шкафах у пола, в пределах досягаемости ребенка.Для защиты от землетрясений наиболее важными местами для детских ловушек являются шкафы наивысшего уровня , особенно те, которые содержат тяжелую, хрупкую или хрупкую посуду. Не забудьте про аптечку в ванной, где лекарства, отпускаемые по рецепту, могут упасть на пол и смешаться, образуя токсичное сочетание.

Рисунок 11-10. Защелки безопасности от землетрясений. Простой крючок с петлей (A) недорогой и надежный, но вы можете не забывать закрывать его каждый раз, когда используете шкаф, потому что для этого потребуется дополнительный шаг.Некоторые защелки (B, C) крепятся на поверхности двери; другие (D) устанавливаются внутри двери, плотно удерживают дверь закрытой и открываются легким толчком внутрь. Защелка с защитой от детей (E) предотвращает открытие двери более чем на дюйм или два. Они закрываются автоматически, но открыть их сложнее.

Рисунок 11-11. Закрепление предметов на открытых полках: (Слева) Прикрепите предметы со столешницей к стене эластичным шнуром. (В центре) Закрепите мелкие предметы вертикальной полосой, а более крупные — лентой и эластичным шнуром.(Справа) Крупные предметы, например телевизор, можно прикрепить к стене с помощью цепочки.

Положите слои пенопласта или бумаги между плитами из семейных реликвий, которые используются редко, но подвергаются большому риску во время землетрясения. Выровняйте полки нескользящей обивкой для полок, которую можно приобрести в магазинах для морских и прогулочных транспортных средств, потому что они также полезны для хранения предметов на полке во время сильного волнения на море или когда ваш прогулочный автомобиль едет по ухабистой дороге.Аналогичным образом можно использовать перила или пластиковую полосу вокруг открытых полок, чтобы предметы не упали (рис. 11-11). Замазки с фиксацией — это маленькие шарики, которые расплющиваются и прилипают к дну большой вазы, чтобы она не опрокинулась; эти замазки отслоятся и не оставят следов. Свинцовые утяжелители в старых носках можно поместить на дно ваз или настольных ламп, чтобы они оставались на месте.

Вы не сможете принять все эти меры предосторожности. Но, учитывая, что треть своей жизни вы проводите в постели, лягте на кровать и осмотритесь в поисках предметов, которые могут упасть на вас во время землетрясения.Тяжелый комод? Книжный шкаф (рисунок 11-9)? Большое настенное зеркало? Потолочный вентилятор? Большое изголовье? Защитите те предметы, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь. Затем проделайте то же самое с кроватями, на которых спят другие члены вашей семьи, особенно маленькие дети. (Может быть, кровать проще переставить, чем закрепить мебель!)

Арендодатель может быть ограничен креплением мебели к стене. Обсуждение с домовладельцем может помочь, особенно если вы готовы залатать дыры в стене при переезде.

9. Кирпичи, каменная кладка и другие бомбы замедленного действия

Если вы живете в старом, неармированном кирпичном доме, вы находитесь в реальной опасности, и ни один из упомянутых выше методов переоборудования не принесет особой пользы, кроме крупных дорогостоящих работ по укреплению. К счастью, старые кирпичные дома на Тихоокеанском Северо-Западе постепенно исключаются из строительного инвентаря; большинство из нас живет в деревянных домах.

Но одна часть вашего дома, скорее всего, еще не будет усилена — ваш каменный дымоход (рис. 11-12).Дымоходы разрушаются сотнями во время сильных землетрясений в Калифорнии. Многие дымоходы были повреждены во время землетрясения в Нисквелли, а один из них серьезно повредил Кертиса Джонни в своей квартире. Чаще всего дымоходы трескаются у линии крыши. Высокий дымоход, вероятно, будет приведен в движение волнами землетрясения, что приведет к его обрушению. Чем выше дымоход, тем больше вероятность того, что он провалится через крышу в ваш дом. Некоторые недавние строительные нормы и правила требуют внутреннего и внешнего крепления дымоходов, чтобы повысить вероятность их выживания при землетрясении.

Рисунок 11-12. Кирпичный дымоход этого дома в Петролии, Калифорния, обрушился во время землетрясения на мысе Мендосино в 1992 году. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

Рисунок 11-13. Закрепите печь, построенную на кирпичном очаге, с помощью болта диаметром три восьмых дюйма (A) через отверстие в полдюйма к новому кирпичу (B). Залейте кирпичную затирку существующего очага с помощью одного дюйма нового раствора (С).В качестве альтернативы постройте кирпичную площадку площадью восемь дюймов с карманами для раствора (D) на каждой ножке. На каждой ножке должно быть не менее одного дюйма раствора; полностью заполнить карман затиркой. Установите винты для листового металла (E) на выходе из дымохода и между секциями дымохода. Обеспечьте радиационный экран с трубным зажимом (F), прикрепленным к стене с помощью натяжных стяжек, прикрепленных к стойке стены с помощью винтов с шестигранной головкой на три восьмых дюйма на три дюйма. Из Образовательного центра землетрясения Гумбольдта, Государственный университет Гумбольдта

Даже если дымоход не упал во время землетрясения, он мог быть поврежден, частично или полностью перекрыв дымоход.Если это произойдет, газы, выделяемые вашей печью, в том числе окись углерода, могут попасть в ваш дом, возможно, достаточно, чтобы убить вас. Как узнать, что у вас есть проблема? Ваша семья может заболеть в доме. Еще одна подсказка — конденсация водяного пара на ваших окнах, которая является продуктом сжигания природного газа, который не отводится должным образом. Обратитесь к профессионалу для проверки дымохода, даже если после землетрясения он выглядит нормально.

Хорошее эмпирическое правило — насколько опасен ваш дымоход.Если кто-то может быть убит или серьезно ранен при падении дымохода, снимите его. Сборные металлические дымоходы можно прикрепить к имеющейся кирпичной топке, чтобы кирпичи не выступали над линией крыши.

Внутри дома камин. Каминная полка может быть каменной кладкой — очень привлекательной, но очень тяжелой, если она не выдержит, особенно если раствор был ослаблен утечкой в ​​дымоходе. Камень и облицовка из кирпича снаружи дома также могут представлять опасность. Если вы хотите, чтобы внешний вид был натуральным, используйте максимально легкий материал.

Отдельностоящие дровяные печи популярны на Тихоокеанском Северо-Западе. Исследование, проведенное Государственным университетом Гумбольдта, показало, что более половины дровяных печей в районе недалеко от эпицентра землетрясения на мысе Мендосино в апреле 1992 г. сдвинулись с места во время землетрясения, и несколько из них упали. Нормы пожарной безопасности в некоторых штатах оставляют печи без опор со всех четырех сторон, что может привести к их скольжению или переворачиванию во время землетрясения. Если печь опрокинется и отсоединится от дымохода, искры или пепел могут вызвать пожар.

Рекомендуются следующие шаги (Рисунок 11-13). (1) Закрепите печь на кирпичном очаге, прикрепив ножки печи к очагу болтами. Печи, одобренные для мобильных домов, имеют предварительно просверленные отверстия в ножках для крепления к каркасу пола. (2) Закрепите печь, опирающуюся на бетонную плиту, прямо на бетон. (3) Прикрепите дымоход к дымоходу и свяжите вместе каждый из сегментов дымохода.

Во время землетрясения в Кобе тысячи людей погибли в своих кроватях в деревянных каркасных домах, потому что их крыши были черепичными, что сделало их тяжелыми и более подверженными обрушению.Кровли из глиняной черепицы самые тяжелые; составные или деревянные кровли более светлые. Если вы перестраиваете крышу в доме, добавьте панели из фанеры поверх стропил. Это часто требуется при новом строительстве и может потребоваться при переделке. Укрепляет дом.

10. Емкости для пропана

Наземные баллоны с пропаном могут скользить, подпрыгивать или опрокидываться во время землетрясения, вызывая опасность пожара из-за утечки газа. Вы можете уменьшить пожарную опасность, выполнив следующие действия (Рисунок 11-14): (1) Установите резервуар на бетонную площадку и прикрутите четыре ножки резервуара к подушке.(2) Установите гибкие шланговые соединения между баком, подающей линией и входом в ваш дом. (3) Очистите область вокруг резервуара от предметов, которые могут упасть и разорвать резервуар или его линию подачи газа. (4) Привяжите ключ рядом с отсечным клапаном, и убедитесь, что все члены семьи знают, где и как использовать его. Для больших резервуаров, таких как те, которые используются в коммерческих целях или на ферме, установите сейсмический запорный клапан.

Рисунок 11-14.Баллон с пропаном. Установите резервуар на бетонную площадку толщиной шесть дюймов (A) с помощью четырех болтов диаметром в полдюйма (B) с минимумом трех дюймов, заделанных в бетон. Обеспечьте гибкое шланговое соединение (C) между баком и жесткой линией подачи. От Государственного университета Гумбольдта

11. Подключения

Одно из самых поучительных воспоминаний о землетрясении в Силмаре 1971 года — это двухуровневый дом, в котором землетрясение подчеркнуло разрыв между гаражом со спальней над ним и остальной частью дома (рис. 11-15).Обычное зрелище — оторванное крыльцо (рис. 11-4), упавшая палуба или балкон. Эти связи являются потенциально слабым звеном в цепи, в которой находится ваш дом. Убедитесь, что все хорошо связано со всем остальным, чтобы ваш дом во время встряхивания вел себя как единое целое.

12. Дома на колесах и промышленные дома

Поскольку эти дома необходимо транспортировать к месту назначения, они с большей вероятностью, чем обычный дом, будут вести себя как связная структурная единица во время землетрясения.Готовые дома строятся на одной или нескольких стальных двутавровых балках, которые обеспечивают конструктивную поддержку в направлении двутавровой балки. Однако передвижные дома и промышленные дома обычно не прикрепляются болтами к фундаменту, а вместо этого опираются на бетонные блоки, которые могут разрушиться даже при небольших горизонтальных ускорениях (рисунки 11-16, 11-17). Это может привести к тому, что дом рухнет на фундамент, как показано ранее на примере обрушения стены. В передвижном доме, вероятно, будет меньше структурных повреждений, чем в обычном доме, но более вероятно, что будет нанесен значительный ущерб его содержимому.Чтобы дом не соскользнул с блоков во время землетрясения, замените блоки поврежденной стеной и закрепите ее, как описано выше для обычных домов. Это сделало бы дом застрахованным от землетрясений.

Рисунок 11-15. Двухуровневый дом в районе Крествью-Тракт, долина Сан-Фернандо, демонстрирующий нарушение связи между одноэтажным этажом (справа) и гаражом на две машины со спальнями наверху. Обратите внимание на разницу в высоте между парадными ступенями и отдельным этажом, что указывает на несостоятельность стены в одном этаже.Фото Роберта Йейтса

Рисунок 11-16. Этот искусственный дом соскользнул с опор во время землетрясения. Этого типа отказа можно избежать, прикрутив дом к фундаменту, как это требуется для других домов в большинстве штатов. Из коллекции Карла Штайнбрюгге, Калифорнийский университет в Беркли

Рисунок 11-17. Мобильный дом соскользнул с опор во время землетрясения.Фото любезно предоставлено Калифорнийским управлением экстренных служб

Мобильный дом двойной ширины должен быть хорошо соединен в месте соединения двух половин (линия брака , ), чтобы две половинки не вышли из строя при соединении и двигались независимо при сильном сотрясении. Коньковые балки должны быть прикреплены с помощью полудюймовых болтов с квадратным подголовком, расположенных максимум на сорок восемь дюймов под углом девяноста градусов, и трех восьмых дюймовых винтов с шайбой, с шайбами, расположенных через каждые двадцать четыре дюйма под максимальным углом сорок пять градусов.Для соединения пола необходимо использовать винты с растяжкой три восьмых дюйма с шайбами, установленными по диагонали под углом сорок пять градусов или меньше, с шагом не более тридцати двух дюймов. Даже в этом случае вполне вероятно, что промышленный дом двойной ширины выйдет из строя на линии брака, если он соскользнет с фундамента из бетонных блоков во время землетрясения.

13. Хорошо, так какое же переоснащение вы на самом деле собираетесь делать?

Вероятно, вы не предпримете все эти шаги, чтобы обезопасить свой дом от землетрясений.Выполнение всего этого будет дорогостоящим и может не увеличить стоимость вашего дома, если только он не выдержит землетрясение. Так что вы можете решить жить с некоторым риском.

Сделайте по крайней мере следующее: (1) прикрутите дом к фундаменту, (2) укрепите поврежденную стену, (3) установите гибкие соединения на все ваши газовые приборы и убедитесь, что главный запорный вентиль можно быстро закрыть в чрезвычайной ситуации (4) закрепите водонагреватель и (5) убедитесь, что большие предметы мебели или потолочные светильники не упадут ни на кого в постели.Это защитит вас от катастрофического обрушения вашего дома, а также от пожара или серьезных травм.

Комплекты для модернизации дома

можно приобрести в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям города Сиэтла и в Управлении экстренных служб Калифорнии. В Сиэтле Роджер Фэрис из ассоциации района Финни (206-789-4993) предлагает недорогие занятия по переоборудованию вашего дома от землетрясений. В продаже имеются комплекты для крепления водонагревателя, крепления шкафов и крепления тяжелой мебели.

Предложения для дальнейшего чтения

Калифорнийское управление экстренных служб. Унция предотвращения: укрепление деревянного каркасного дома для обеспечения сейсмостойкости. Видео и буклет с инструкциями. Информационный центр о землетрясениях Гумбольдта. Как пережить землетрясения и цунами на северном побережье. Арката, Калифорния, Центр информации о землетрясениях Гумбольдта, Государственный университет Гумбольдта, 23 стр. Lafferty and Associates, Inc.1989. Готовность к землетрясениям — для офиса, дома, семьи и сообщества. P.O. Box 1026, La Canada, CA 91012. Влияние проекта. 2002. Серия по модернизации домашних землетрясений, 3 тома, можно получить в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям и в городе Сиэтл. Комиссия по сейсмической безопасности (Калифорния). 1992. Справочник домовладельца по сейсмостойкости. 28п. Журнал «Сансет». 1990. Quake — серия из 2-х частей в выпусках октября и ноября 1990 года, доступна в виде переизданий (Sunset Quake ’90 Reprints) в издательской компании Sunset Publishing, 80 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.

Влага в подвалах: причины и решения

Обзор решений проблем с влажностью подвала

Лучший способ решить любую строительную проблему — это сначала сделать простые и недорогие вещи. Затем продолжайте в логическом порядке, выполняя следующую наименее затратную технику с наиболее вероятным положительным результатом. В случае проблем с влажностью лучший подход почти всегда — удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты.

1. Во-первых, самыми простыми и наименее затратными методами являются удаление чрезмерных внутренних источников влаги в подвале (увлажнители, приготовление пищи) и вентиляция других источников (сушилка для одежды, ванная комната).

2. Во-вторых, если проблема заключается в конденсации летом, не проветривайте подвал напрямую теплым влажным воздухом. Рекомендуется вентиляция через систему кондиционирования или теплообменник осушающего типа.

Осушение не является постоянным решением

Осушение воздуха можно использовать как средство уменьшения симптомов влажности и запаха в подвале, но это не постоянное или полное решение.Фактически, если в подвале с проблемами влажности используется осушитель, он может нанести больший ущерб. Осушая воздух подвала, влага быстрее втягивается в подвал, вызывая выцветание и растрескивание бетона, а также дальнейшее повреждение внутренней отделки.

Внутренняя мембрана или покрытие — временное решение

Это привлекательно для решения проблемы влажности подвала с помощью мембраны или покрытия внутри. Это дешевле, чем дренажная система, и в некоторых случаях, кажется, работает какое-то время.Однако вода все еще присутствует, и в конечном итоге эти системы выходят из строя или просто перемещают воду по другому пути в подвал.

Рекомендуемый подход

Оценка желобов, водосточных труб и выравнивание поверхности: Рекомендуемый подход после удаления внутренних источников влаги состоит в оценке желобов, водосточных труб и выравнивания поверхности вокруг дома. Сначала их следует исправить, и это может решить проблему.

Внутренняя или внешняя дренажная система: Затем, если проблема с влажностью сохраняется, переходите к внутренней или внешней дренажной системе.Все эти методы описаны ниже. Если ваша цель — закончить подвал, в котором есть проблемы с водой, рекомендуется сначала решить проблему с водой.

Система разгерметизации вспомогательной плиты: Рекомендуется активная система сброса давления вспомогательной плиты, включая слой промытой породы под плитой. Это втягивает влажный воздух из-под плиты и может помочь уменьшить количество паров влаги, попадающих в дом через отверстия в плите. Он также помогает контролировать радон и другие почвенные газы.Приямки и другие открытые соединения с почвой за пределами фундамента и под плитой должны быть заблокированы и загерметизированы.

Более подробную информацию об управлении почвенными газами можно найти в буклете «Building Radon Out», доступном в электронном формате (PDF) Агентства по охране окружающей среды.

Пошаговый процесс

1. Контроль внутренних источников влаги.
2. В летнее время не вентилировать наружным воздухом.
3. Правильная планировка, система желоба и водосточной трубы.
4. Обеспечить внутреннюю или внешнюю дренажную систему.

Банкноты

• Осушитель может помочь уменьшить симптомы влажности и запаха, но не решит проблему.
• Мембрана или покрытие внутри без обеспечения дренажа обычно не решат проблему в долгосрочной перспективе.

  No related posts.