Дверной проем в перегородке из гипсокартона своими руками

 

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

От автора

В данный вид перегородки можно будет вставить любые межкомнатные двери: царговые, деревянные, ПВХ, покрытые шпоном, плёнкой, эмалью, эмалированной краской. Для ГК перегородки нет требований по типу двери и способу установки. В укреплённый проем первогодки можно установить межкомнатную дверь на монтажную пену или на саморезы. Есть ограничения по весу межкомнатной двери. Она должна быть не тяжелее 25 кг. С таким весом вы можете приобрести межкомнатные двери следующих конструкций:

• Царговые двери, вес 10-12 кг;
• Двери комбинирование МДФ+ дерево, вес 15-20 кг;
• Двери с сотовым наполнителем до 10 кг;
• Двери из массива сосны, вес 20-25 кг.
• Более тяжёлые двери требуют специального усиления перегороди из гипсокартона.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.      

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.         

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

• Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
• Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гипсокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

• Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф;
• Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.               

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы: 

1. Разметка проёма;
2. Монтаж каркаса с проёмом;
3. Укрепление проёма;
4. Обшивка каркаса листами ГК.
5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

• Каркас перегородки монтируется из стоечных (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
• При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
• По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
• Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз. 

          

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой). 

                    

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

• Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
• Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом. 

    

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины.

Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пол и потолку. Коробка крепиться на деревянный брус.

 

Заключение

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

©Gipsokart.ru

Статьи по теме

 

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Материал перегородки	Применяемый инструмент
Сруб, брус, деревянные каркасные конструкции	Электропила, бензопила
Кирпич, бетон	Бензорез, болгарка, перфоратор
Газосиликат, пеноблоки	Болгарка, сабельная пила, шупуповерт, пила по газоблокам
Гиспокартон	Канцелярский нож, болгарка, сабельная пила

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

• Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
• После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
• Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
• Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто бывает, что расположенная в угловой части помещения дверь мешает вам оптимально использовать площадь, например, в маленькой кухне. Один из выходов в данной ситуации- это переместить дверной проем и установить в нем новую коробку с дверью.

Старая дверь на кухню причиняет вам страшные неудобства- именно тот угол помещения, где она находится, хотелось бы использовать совершенно по-другому. Для решения проблемы остается только один выход- сделать новый дверной проем в середине стены и замуровать старый, например, с помощью гипсовых панелей размером 60557см.

Новый проем будет заметно шире- ведь в него еще нужно установить предварительно покрашенную дверную коробку (размером 73204см). Разумеется, сначала необходимо приобрести дверной блок, чтобы готовить проем определенных размеров. Сейчас в продаже имеются самые разнообразные двери- созвукоизоляцией или без нее, гладкие или рельефные, покрытые белой краской или прозрачным лаком. Можно приобрести дверь и вообще без дверной коробки.

В нашем случае старая деревянная дверная коробка останется на прежнем месте, поскольку ее вертикальные стойки замурованы в бетон и их удаление может заметно ослабить стену. Кроме того, внешняя стойка будет использована в качестве боковой опоры для новой дверной коробки. Кмоменту начала работ дверные наличники были уже сняты.

В том случае, если дверь имеет металлическую коробку, ее необходимо удалить в обязательном порядке, спилив стойки на уровне пола и удалив напильником оставшиеся заусенцы.

Если стена выполнена из прочного материала (вибробетона, кирпича и т. п.), используйте отрезной алмазный диск. При работе не рекомендуется вставать на стремянку или лестницу- они могут начать вибрировать в резонанс с инструментом. Сэтой целью лучше сделать строительные подмостки. При выпиливании дверного проема в перегородке толщиной 7см, изготовленной из гипса или других не очень прочных материалов, используйте ручную ножовку.

Перед работой

Для того чтобы определить прочность материала, из которого изготовлена перегородка, просверлите три-четыре отверстия в центре той ее части, где вы решили сделать новый дверной проем. При этом используйте специальное сверло по бетону и переключите дрель в вибрационный режим или используйте перфорационную насадку на обычную дрель. Затем проверьте возможность распиловки перегородки через проделанные отверстия и подберите подходящий инструмент- отрезной круг или ножовку.

Плотно закройте двери соседних комнат, поскольку при выпиливании проема (особенно с помощью отрезного круга) образуется очень много пыли. Рекомендуем при работе с отрезным кругом использовать респиратор и защитные очки, а также периодически производить уборку рабочего места пылесосом.

	Прежний дверной проем укрепите распорными брусками для снижения вибраций верхней части коробки при распиловке. Вслучае необходимости установите несколько брусков.
	Наметьте место нового проема с запасом по периметру не более 15мм. Это облегчит установку дверной коробки и позволит ее надежно закрепить.
	В верхней части вертикальной стороны размеченного прямоугольника просверлите несколько отверстий для того, чтобы в образовавшуюся полость можно было вставить лезвие ножовки. Распиловку осуществляйте сверху вниз до самого пола. Чтобы облегчить процесс извлечения удаляемой перегородки, разрезайте ее горизонтально на куски, равные примерно 30см. Слегка постукивая тяжелым молотком, выталкивайте их со стороны кухни. Разумеется, что в том месте, куда они упадут, не должно быть никаких предметов.
	После того как новый проем полностью выпилен, стамеской удалите отдельные отслоившиеся кусочки гипса или другого материала.
	Нижнюю часть проема обработайте и прочистите зубилом. Затем с каждой стороны просверлите отверстия глубиной 8-9 см, в которые вы затем установите стойки новой дверной коробки.
	Снаружи на внешнюю часть новой коробки в шахматном порядке на расстоянии 12-15см друг от друга вверните шурупы. Это позволит надежно закрепить дверную коробку.
	Установите дверную коробку так, чтобы нижние выступы вошли в заранее просверленные отверстия. Проследите, чтобы коробка стояла ровно по горизонтали и вертикали и закрепите стойки в этом положении. Небольшие перекосы можно устранить, подложив кусочки гипса. Проверьте, имеется ли зазор между дверью и полом. Убедившись в правильной установке, зафиксируйте коробку по периметру кусочками гипса.
	После того, как дверной проем перенесен, заделайте швы с обеих сторон перегородки цементным раствором или монтажной пеной сначала в верхней части, а затем в направлении сверху вниз. Разровняйте и оставьте сохнуть.
	Приступайте к заделке старого дверного проема гипсовыми блоками только после того, как раствор или пена полностью затвердеют. На месте старого проема установите гипсовые блоки и заделайте швы. После высыхания нанесите грунтовку, изготовленную на гипсовой основе.

Окончательная отделка

Отделайте отремонтированное помещение согласно вашему вкусу. Например, оставьте дверь гладкой, а на проем наложите декоративные наличники, чтобы сделать его более рельефным. Если этот вариант вам не подходит, нанесите на дверь какой-нибудь декоративный орнамент или используйте для отделки лакокрасочные материалы.

Резка дверных проёмов в стене: кирпич, бетон, методы, усиление

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

1. Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
2. На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
3. Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

• В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
• Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

1. Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
2. Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
3. Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Межкомнатные перегородки для классических интерьеров

Раздвижная межкомнатная перегородка — современный способ добавить в интерьер изящества, легкости и особой специфики. Внешне она выглядит практически так же, как обычное дверное полотно, но существенно отличается по размерам: может занимать пространство от пола до потолка и быть значительно шире дверного проема. При этом, как и для двери, для нее можно выбрать любой дизайн и цвет, которые гармонично дополнят окружающую обстановку или станут ее нешаблонным акцентом. Чтобы перегородкой было удобно пользоваться, существует несколько разновидностей раздвижных систем, а обеспечить долговечность помогает прочная внутренняя конструкция.

Особенности и преимущества межкомнатных перегородок

Практически неограниченные возможности по размерам и параметрам межкомнатных перегородок позволяют использовать их для любых помещений. Такой дизайнерский прием помогает сэкономить полезное пространство, расширить его визуально, разделить комнату на отдельные зоны или сделать широкий проем между комнатами.

Классические межкомнатные перегородки актуальны в небольших квартирах, где одна комната одновременно играет роль нескольких помещений, а также домах с открытой планировкой, где нужно правильно зонировать пространство. Они также могут устанавливаться в дверной проем вместо двери, как нестандартный прием декорирования — перегородка будет двигаться вдоль стены, что одновременно функционально и красиво. Купить межкомнатные перегородки в классическом стиле можно для гостиной, зала, совмещенных кухни и столовой, отделения гардеробной от спальни, перепланировки пространства с использованием лоджии.

По виду конструкции межкомнатные перегородки могут состоять из одного или нескольких полотен. При желании систему можно сделать комбинированной, тогда в ней будут присутствовать, как раздвижные полотна, так и стационарные. Раздвижные перегородки также бывают двух типов: однорельсовые и двухрельсовые. Первые характеризуются легкостью монтажа и лучше всего подходят для комнат с напольным покрытием в виде плитки или паркета. Однако однорельсовые перегородки не достаточно устойчивы для больших дверных полотен, поэтому для конструкций на всю стену используются двухрельсовые системы. Они более надежны и гарантируют максимальную звуко- и теплоизоляцию, защиту от проникновения запахов. Направляющие и каретки, которые приводят в движение перегородку, могут иметь настенное или потолочное крепление.

Разнообразие классических стилей

Классический стиль в интерьере — это изысканная мебель, лаконичные оттенки и совершенные формы, которые вместе создают невероятно гармоничный, уютный и одухотворенный интерьер. Это вдохновляющее направление в интерьере, показывающее утонченность и хороший вкус владельца дома. Раньше его использовали для оформления королевских дворцов и особняков знати, а сейчас выбирают уверенные в себе люди, которые, прежде всего, ценят проверенные временем каноны. Классический стиль объединяет несколько течений, которые зародились в период с XVII по XIX века. Основой и вдохновением для них стали культура, приемы оформления и античные традиции Греции и Древнего Рима.

К классическим стилям относится классицизм, барокко, ампир, рококо, а также национальные стили европейских стран, поэтому можно встретить такие понятия, как французская классика, английская и даже русская классика. Каждый из этих стилей имеет свои особенности, но и общие черты:

1. Для интерьера в классическом стиле характерны выразительные, но сдержанные тона: белый берется за основу, а дополняют его и создают плавные переходы песочный, персиковый, бежевый, серый, изумрудный, оливковый, молочный и другие оттенки.

2. Помещения должны иметь логичное разграничение, строгую симметрию во всем. Лучше всего, если комнаты будут просторными и с высокими потолками.

3. Классический интерьер всегда отличается презентабельностью и роскошностью, достичь которые помогает особая отделка в виде колонн, лепнины, дорогих картин, резной мебели, сложных узоров, арок и пилястр.

4. Применяются преимущественно натуральные материалы: дерево, мрамор, природный камень и т.д.

5. Эффект роскоши также достигается за счет использования фарфора, бронзы, позолоты и хрусталя.

Особенности межкомнатных перегородок в классическом стиле

Межкомнатные перегородки в классическом стиле используются преимущественно в светлых тонах. Однако цвет дверного полотна должен сочетаться с общим оформлением и мебелью. Изящество и легкость интерьеру поможет придать большая площадь с прозрачным или матовым остеклением. Перегородка может быть одна или состоять из нескольких дверных полотен: обычно до четырех. Пространство, разграниченное таким образом, будет всегда светлым, открытым и воздушным. Отодвигать раздвижные перегородки можно вдоль стены или вглубь нее при использовании особого механизма.

Классические межкомнатные перегородки могут иметь различные конструктивные элементы:

1. Решетчатое исполнение, при котором наружная рама соединяется с горизонтальными и вертикальными импостами.

2. Нижняя часть двери обычно имеет цельное полотно без вставок и декора, что улучшает надежность и практичность перегородки.

3. Стеклянные вставки могут украшать верхние части дверного полотна, либо всю раму целиком.

4. Вид состаренного дерева добавляет роскоши и загадочности благодаря применению серебристой, светлой или темной патины.

5. В качестве украшения используются резные узоры на дверном полотне или изящные рисунки на стекле.

6. Возможно применение порталов, имитирующих колонны и карнизы величественных архитектурных построек античной эпохи.

Межкомнатные перегородки в классическом стиле органично дополнят пространство больших гостиных, внесут уют и роскошь в спальню, помогут отделить столовую или создать нестандартный проход на террасу. Они также могут быть использованы для разграничения пространства с выделением рабочей зоны или создания гардеробной комнаты. В любое помещение классические межкомнатные перегородки привносят элегантность, упорядоченность и особый шарм.

Перенос дверного проема

Квартиры в многоэтажных домах, построенных в советскую эпоху по типовым проектам, нередко отличаются неудобными планировками, что подчас затрудняет расстановку мебели и делает помещение неудобным для проживания.

Одним из способов изменить подобное положение является перенос дверного проема в межкомнатной перегородке. Насколько эта процедура окажется простой или сложной, зависит от особенностей жилого здания и типа конструкций.

 

Стоит учитывать, что заделка существующего и резка нового дверного проема является перепланировкой, которая требует согласования в установленном законом порядке.

Часто при перепланировке происходит перенос дверного проема в ванной комнате. Это необходимая мера при расширении ванной комнаты и туалета на коридор либо при разъединении совмещенного санузла.

Узнайте больше о разширении санузла в квартире.

Можно выделить два вида перепланировок с переносом дверного проема в квартире:

• Перенос дверного проема в несущей стене.
• Перенос дверного проема в ненесущей стене.

Перенос дверного проема в ненесущей перегородке

Сегодня в строительстве и ремонте мастера применяют современные инструменты и технологии, позволяющие в кратчайшие сроки выпилить проем любой формы и сложности в стенах из самых разных материалов. Однако, чтобы, получив желаемую планировку в квартире или офисе, не нажить себе серьезных проблем с законом, лучше все изменения в конфигурации помещения предварительно согласовывать в государственных органах.

Раньше для переноса дверного проема в перегородке, которая является ненесущей, было достаточно только эскиза. Теперь же требуется обязательная разработка проектной документации.

Если перепланировка с переносом дверного проема планируется в здании со смешанными перекрытиями (старый фонд), понадобится еще и техническое заключение (ТЗ) о состоянии конструкций в помещении и возможности проведения ремонтных работ, поскольку в старых зданиях ненесущие перегородки по прошествии времени становятся разгружающими.

На законных основаниях заниматься оформлением проекта перепланировки, предусматривающей перенос дверного проема, может исключительно саморегулируемая организация, а заказывать ТЗ нужно будет у разработчиков дома или в ГУП МосжилНИИпроект.

В качестве строительного материала для межкомнатных перегородок, как правило, используют кирпичи, пеноблоки и гипсокартон, которым обшивают деревянный/металлический каркас.

Процедура закладки существующего проема относится к перепланировке, поскольку эти изменения также вносятся в планы Бюро технической инвентаризации.

Согласование переноса дверного проема в несущей стене

Согласно ППМ № 508 выпиливание проема в несущей стене можно производить только при получении соответствующего разрешения от государственных органов. В Москве вопросами согласования перепланировок занимается жилищная инспекция. Больше никто не имеет права выдавать разрешение на проведение подобных ремонтных работ.

От типа дома, его конструктивных особенностей и состояния зависит возможность согласования переноса дверного проема.

Панельные дома

Практически все стены внутри квартиры панельного дома являются капитальными. Они выступают опорами для плит перекрытий и обеспечивают устойчивость всего здания. При этом межкомнатным стенам на нижних этажах приходится держать гораздо больший суммарный вес.

Поэтому вероятнее получить одобрение разрешительных органов на перенос дверного проема в квартирах, расположенных на верхних этажах дома. Однако это не является правилом, поскольку многое в этой ситуации зависит от состояния затрагиваемой стены и сопряженных с ней конструкций, от аналогичных изменений, которые проводились в планировке соседних квартир (выше и ниже) и т.д.

Совокупность всех этих факторов делает перенос дверного проема в панельном доме сложным, а порой и невозможным мероприятием.

Например, в панельных домах, разработанных ОАО МНИИТЭП, и эксплуатируемых с 2007 года, запрещается проводить перепланировку с вмешательством в несущие конструкции строения. Эти «панельки» спроектированы по новой технологии, предусматривающей защиту здания от прогрессирующих обрушений. А при устройстве в несущих стенах дверных проемов (не предусмотренных базовым проектом) она нарушается. Поэтому МНИИТЭП, как разработчик проекта дома, запрещает проводить такую перепланировку. А без его одобрения получить разрешение на перенос дверного проема в несущей стене не получится.

Данные ограничения не распространяются на дома, у которых разработчик не ОАО МНИИТЭП. А также на жилые здания, спроектированные ОАО МНИИТЭП, но построенные ранее 2007 года. В этом случае такую перепланировку выполнить можно, но с соблюдением действующих нормативных требований:

• Новый проем в капитальной стене можно выпиливать на расстоянии не менее одного метра от уже существующего проема. Такой же должна быть ширина простенка.
• Ширина стандартного проема – 0,9 м. Изредка в некоторых сериях домов она может достигать 1,2 м.

Для переноса проема в несущей перегородке нужны проект и ТЗ о возможности перепланировки, оформленные автором проекта дома или ГУП МосжилНИИпроект (если здание не типовое).

Проектная документация с разделом по усилению нового проема металлоконструкцией также может разрабатываться проектным институтом или организацией со статусом СРО. Готовый проект перепланировки вместе с другими документами через «единое окно» ближайшего МФЦ передается на рассмотрение в жилищную инспекцию города Москвы.

Менее сложным представляется перенос дверного проема в панельных «хрущевках», в которых минимум несущих стен. Это значительно упрощает процедуру согласования такой перепланировки.

В блочных домах перенос дверного проема осуществляется по тем же правилам, что и в панельных.

Кирпичные дома

Иные требования предъявляются при переносе дверного проема в кирпичной стене.

Расстояние между проемами (существующим и устраиваемым) должно быть не менее 0,5 м. Что касается допустимой ширины входа, то она может быть разной в каждом отдельном случае. Обычно размер варьируется в диапазоне от 0,9 м до 1,2 м.

Однако окончательное решение о размерах устраиваемого проема принимается после инженерных изысканий и оформления техзаключения авторами дома или МосжилНИИпроектом (при строительстве дома по индивидуальному проекту). Все сведения, содержащиеся в ТЗ, ложатся в основу проекта перепланировки.

Если проем переносится в доме, относящегося к памятникам культуры, потребуется дополнительное согласование проекта перепланировки в Департаменте культурного наследия города Москвы.

Решаясь на перепланировку в доме-памятнике, мы настоятельно рекомендуем вам доверить разработку проекта и работу по его согласованию профессиональной фирме с разрешительными документами и опытом подобной деятельности.

Обратите внимание: обычного проекта перепланировки от проектной компании с допуском СРО в этом случае будет недостаточно. Здесь требуется разработка проектной документации в составе проекта приспособления. Оформить ее имеет право только организация, получившая соответствующую лицензию от Министерства культуры РФ. Абсолютное большинство проектных компаний Москвы не имеют разрешительных документов на ведение подобной деятельности и не могут заниматься разработкой такой документации.

У нашей компании есть необходимая лицензия от Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и опыт взаимодействия с Москомнаследием. Для вас мы проведем бесплатную консультацию по согласованию перепланировки в доме-памятнике и разработаем документацию в составе проекта приспособления, обращайтесь.

Монолитные дома

Обычно в монолитных домах межкомнатные стены являются не несущими. Подобная конструктивная особенность при изменениях конфигурации помещений значительно упрощает процесс согласования проекта перепланировки.

Однако, как правило, авторы монолитных зданий после продажи недвижимости, если речь идет не о крупной и известной фирме, прекращают свое существование. А поскольку многие монолитные жилые комплексы возводятся по индивидуальным проектам порой в единственном числе, оформить техническое заключение можно будет в ГУП МосжилНИИпроект либо в проектном бюро с допуском СРО, например, в нашей компании.

Цена переноса дверного проема зависит от типа стены, ее толщины, от способов усиления нового проема и закладки старого. Мы оказываем услуги по резке и усилению проемов в несущих стенах. Узнать о стоимости работ можно позвонив по номеру, размещенному на нашем сайте.  

Ответственность за своевольный перенос дверного проема

Законодательство РФ напоминает, что любая перепланировка требует согласования в соответствующих разрешительных органах.

Что ждет собственника за своевольную перепланировку:

• Потеря права распоряжаться своей недвижимостью (продавать, обменивать, дарить).
• Утрата возможности получить в банке кредит под залог недвижимости.
• Административный штраф.

О том, какой штраф придется заплатить за незаконную перепланировку в квартире, можно узнать здесь.

Поэтому идеальным вариантом будет получение разрешение на перепланировку еще до начала проведения ремонтных работ. Но если уж вышло иначе, то нужно обязательно узаконить перенос дверного проема. Профессиональную консультацию по этому вопросу всегда можно получить в нашей компании, звоните!

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры ~250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Постройте стену с дверью за 3 простых шага

Делаете пристройку? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью. От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерение и планирование

Во-первых, проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться в их соответствии.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены.Часто высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты.Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку. Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутрь королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

2.) Постройте каркас

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены. Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место.Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен. Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание: необходимо построить раму для размещения двери с установленной нижней пластиной для обеспечения устойчивости. После завершения строительства пластину можно вырезать.)

Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены. Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений. Вырежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

При строительстве стены на бетонном полу, например в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном. В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

3.) Установите и прикрепите стену

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены.Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть прилегание.

Используйте гвоздезабиватель для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу. Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ каменные гвозди через пилотные отверстия и в пол.

Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки являются самыми прочными.Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

После установки рамы отрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь. Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Как добавить внутреннюю стену с дверным проемом | Home Guides

Если строительство пристройки невозможно, вы можете создать дополнительную комнату, построив внутреннюю стену с дверным проемом, чтобы разделить большую комнату на две меньшие комнаты.Это проект, который может выполнить домовладелец с умеренными навыками, который делает это своими руками, при гораздо меньших затратах, чем наем подрядчика для строительства пристройки.

Обрамление стены

Найдите стойки в пересекающихся стенах, где будет прикреплена новая стена, с помощью прибора для поиска стоек. Прикрепление концевых стоек новой стены к стойкам в существующей стене обеспечивает дополнительную прочность новой стены.

Проведите мелом линию между пересекающимися стенами, чтобы отметить место новой стены.Проверьте квадратность стены, измеряя диагональ между концом меловой линии и противоположными углами комнаты. Если измерения совпадают, меловая линия будет квадратной. Если это не так, сделайте новую квадратную линию мелом и сотрите исходную линию мелом.

Измерьте ширину подвесной двери. Используя это измерение плюс 3 дюйма в качестве ориентира, нанесите две отметки на меловой линии, чтобы отметить расположение двери. Вы добавляете 3 дюйма, чтобы учесть толщину стержней домкрата в дверной коробке.Шпильки для домкратов — это стойки, которые расположены между сторонами двери и стенной рамой. Заголовок — часть рамы, которая проходит через верх двери — прибивается к верхней части шпилек домкрата.

Удалите 4 1/2 дюйма молдинга с пересекающихся стен, где устанавливается новая стена. Это учитывает ширину стоек и листов гипсокартона с обеих сторон новой стены. Разрежьте опалубку сабельной пилой и оторвите ее от стены с помощью монтировки.Отцентрируйте удаляемую лепнину над меловой линией так, чтобы удалялось 2 1/4 дюйма лепнины с каждой стороны меловой линии. При работе с пилой надевайте защитные очки.

Обрежьте нижние пластины для новой стены, чтобы они поместились между точками, с которых вы сняли молдинг, и ближайшей дверной меткой. Используйте доски размером два на четыре для деревянного каркаса и сделайте пропилы циркулярной пилой.

Вырежьте верхнюю пластину из плиты два на четыре, которая проходит по всей длине новой стены. При пилении древесины надевайте защитные очки.

Положите верхнюю пластину на пол в месте установки стены. Если у вас ковровое покрытие, проведите универсальным ножом по обеим сторонам верхней пластины, чтобы прорезать ковер и набивку. Снимите ковер и мягкую подкладку с пола. Если пол деревянный или выложен плиткой, пропустите этот шаг.

Установите две нижние пластины друг на друга. Измерьте расстояние между верхним краем уложенных друг на друга плит и потолком. Это определяет высоту стеновых стоек. С помощью циркулярной пилы отрежьте шпильки размером два на четыре, чтобы они поместились между пересекающимися стенами и стороной дверного проема, вырезав достаточно шпилек, чтобы они находились на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга.

Прибейте шпильки к нижним пластинам, забив два гвоздя через нижний край нижней пластины и в конец каждой шпильки. Расстояние между шпильками должно составлять не более 16 дюймов. При сборке положите каркас на пол.

Совместите внешние края шпилек на обеих рамах с внешними краями верхней пластины. Это выравнивание оставляет пространство между двумя секциями для дверного проема. Забейте два гвоздя через верхнюю пластину в верхний конец каждой стойки.

Найдите и отметьте балки потолка и перекрытия вдоль новой стены с помощью прибора для поиска стоек.Верхняя пластина прибивается к балкам потолка, а нижние пластины — к балкам пола для дополнительной прочности.

Поднимите собранный настенный каркас на место с помощью одного или двух помощников. Прибейте верхнюю пластину к балкам потолка, концевые стойки к стойкам в пересекающихся стенах и гвоздями через нижние пластины в балки пола. Если пол выложен плиткой, используйте шурупы с перфоратором.

Отрежьте шпильки домкрата по два на четыре по высоте подвесной двери.Прибейте шпильки домкрата к концевым шпилькам. При размещении рядом с дверным проемом концевые шипы называются королевскими шипами. Вырежьте два на четыре так, чтобы они поместились между королевскими стойками — эта доска является заголовком — и поместите ее поверх шпилек домкрата. Забейте гвозди через цапфы и в концы жатки.

Измерьте расстояние между жаткой и верхней пластиной. Вырежьте блоки размером два на четыре так, чтобы они поместились между ними. Эти блоки называются шипами-калеками. Отрежьте достаточно шипов, чтобы не было зазора более 16 дюймов между шипами и шипами в верхней части дверного проема.Прибейте заклепки к дверному проему.

Отделка стены и установка двери

С помощью универсального ножа нарежьте листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма и поместите их поверх обрамления. Прикрутите гипсокартон к стойкам, верхней и нижней пластине шурупами для гипсокартона через каждые 16 дюймов с помощью дрели или отвертки. Попросите помощника установить гипсокартон. При измерении и разрезании гипсокартона разрежьте доски достаточно широко, чтобы стыки соседних досок соприкасались в центре стойки, чтобы обе они были прикреплены к стойке.

Нанесите шпаклевку на гипсокартон вдоль швов, где встречаются разные листы. Поместите полоски ленты для гипсокартона в шовный герметик и вдавите ленту в состав, проведя по нему шпателем. Проведите ножом от верха стыка к низу и сгладьте края стыковочного герметика слева и справа от стыка, чтобы смешать его с окружающим гипсокартоном. Дайте ему высохнуть в течение ночи.

Отшлифуйте стыки мелкозернистым шлифовальным блоком и сотрите пыль сухой тряпкой.Отшлифуйте стыки движениями вверх-вниз. Не применяйте сильное давление при шлифовании, так как в стыковочной смеси могут образоваться царапины. Вытрите пыль с стыков тряпкой.

Нанесите еще один слой герметика поверх швов и дайте ему высохнуть в течение ночи. Снова отшлифуйте его до гладкости и добавьте третий слой герметика. Дайте ему высохнуть в течение ночи и снова отшлифуйте его до гладкости. Добавляя второе и третье нанесение герметика, не добавляйте ленту для гипсокартона.

Поместите подвесную дверь в дверной проем.Отцентрируйте его между двумя шпильками домкрата и проверьте квадрат, измерив его по диагонали через дверь. Поместите прокладки между дверцей и шпильками домкрата и при необходимости отрегулируйте прокладки, пока дверца не станет квадратной. Прибейте дверь к обрамлению.

Нанесите на стену слой грунтовки и дайте ей высохнуть. Покрасьте стену одним слоем краски и дайте ей высохнуть. Нанесите второй слой краски. Используйте финишные гвозди, чтобы прибить плинтус к стене вокруг двери и по нижнему краю стены.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Постройте внутреннюю стену с дверцами карманного типа

доски 2 на 4 дюйма
доски 1 на 2 дюйма
гипсокартон
45-минутный шов
2 дверцы для карманов
два комплекта фурнитуры для дверных карманов 3 фута
Винты для гипсокартона 1
клей для дерева
лепка, соответствующая существующей основе и коронке
грунтовка
краска
наждачная бумага с зернистостью 220
лента для гипсокартона
электрическая торцовочная пила
молоток и гвозди или пистолет для ногтей
аккумуляторная дрель
измерительная лента
линейка
ленточный нож
грязевой нож
уровень
универсальный нож

1.Вырежьте и удалите коронку и молдинг основы там, где вы хотите построить перегородку. Будьте осторожны, чтобы не повредить стену.

2. Приклейте и прикрутите вместе 2х4, чтобы построить пони-стену (меньшую, ненесущую стену) для подвешивания направляющей для дверей кармана. Прикрепите к потолку, вкрутив каркас в балки потолка. Убедитесь, что рама выровнена.

3. Установите нижнюю пластину, прибив ее к полу гвоздями 2 на 4, следя за тем, чтобы нижняя пластина и верх стенки пони находились на одном уровне друг с другом.

4. Закончите обрамление стены под гипсокартон, прибив гвозди размером 1 на 2 девять дюймов друг к другу к стене пони вверху и нижней пластине на полу.

5. Установите дверную направляющую в соответствии с инструкциями производителя, ввинчивая ее через направляющую в стенку пони.

6. Отмерьте и отрежьте гипсокартон по размеру и прикрепите его к стойкам винтами диаметром 1¼ дюйма.Примечание. Будьте осторожны при прикреплении облицовки и гипсокартона, чтобы дверцы карманов не открывались винтами или гвоздями, что может произойти, если гвозди или шурупы будут слишком длинными.

7. Нанесите тонкий слой герметика на стыки. Вдавите ленту в компаунд и покройте еще одним слоем компаунда. Покройте головки винтов компаундом, чтобы заполнить углубления. Нанесите второй слой смеси на стыки, растушевывая, чтобы минимизировать швы. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте загрязненный участок до гладкости.

8.Загрунтуйте и покрасьте дверцы карманов по желанию и дайте высохнуть.

9. Прикрепите колеса к верху дверей. Повесьте двери, вставив колеса в колею.

10. Обрежьте торцовую коронку, основание и дверной молдинг по размеру с помощью торцовочной пилы. Прикрепите гвоздем или молотком и гвоздями.

11. Загрунтуйте и покрасьте стену по желанию.

Обрамление двери — Часть 2 книги «Как построить стену» Серия

Собираетесь обрамлять дверь во внутренней стене? Вы должны ознакомиться с этим подробным руководством о том, как построить внутреннюю стену с дверью.Мы также объясним, как рассчитать грубое открывание двери!

Когда мы купили наш фиксирующий верх, часть плана ремонта включала преобразование второй гостиной в детскую, гардеробную и ванную комнату. Это означало, что нам нужно добавить новые внутренние стены! (ОБНОВЛЕНИЕ : Посмотрите, как здесь оказалась детская, а здесь — ванная!)

На прошлой неделе мы поделились подробным руководством о том, как построить стену, и придерживались основ, обещая при этом предоставить вам более подробную информацию, если вы собираетесь строить стену с дверью.

В продолжение нашей инструкции по созданию стены, сегодня мы собираемся показать вам, как расположить каркас из стоек во внутренней стене, чтобы учесть дверь.

Если вы не читали статью о том, как построить стену, обязательно вернитесь и начните сначала с нее !!

Сегодня мы сразу же поговорим об обрамлении двери. Не волнуйтесь, мы обязательно определим весь «жаргон» и объясним, как рассчитать грубое открытие двери!

Обрамление двери в наружной стене? Для входных дверей процесс немного отличается.Вот хороший урок по входной двери, которому вы можете следовать!

Продолжайте читать, если собираетесь обрамлять дверь во внутренней стене!

Расчет грубого открывания двери

Когда вы обрамляете дверь, сначала вам нужно обрамить пространство для двери в каркасной стене, что называется черновым проемом .

А теперь давайте поговорим на каком-нибудь жаргоне на секунду. Двери измеряются сначала в футах, а затем в дюймах. Например: дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов, которую мы использовали, на самом деле называется «дверью 2/8» или 2 фута + 8 дюймов = 32 дюйма.

При расчете грубого открывания двери всегда добавляйте от 1 1/2 ″ к 2 1/2 ″ к высоте (в зависимости от пола) и 2 ″ к ширине. Таким образом, грубый проем для двери, которую мы устанавливали, был 81 1/2 — 82 1/2 дюйма в высоту и 34 дюйма в ширину.

Важное примечание о высоте дверного проема :

• Вам следует добавить 2 1/2 дюйма, если вы собираетесь укладывать пол.
• добавьте 1 1/2 дюйма, если вы собираетесь использовать оригинальные паркетные полы, как мы.

С дверью, которую мы устанавливали. , высота 82 1/2 дюйма предполагает, что вы будете укладывать пол.В нашем случае мы шли прямо по деревянным полам, которые собирались восстанавливать, поэтому Логан вместо этого сделал грубый проем двери на 81 1/2 дюйма.

Шпилька дверная в стене

Следующим шагом при обрамлении двери на новой внутренней стене является добавление шпилек для дверной коробки.

Вам необходимо принять во внимание шпильки домкрата, шпильки и перемычку (которые составляют основу, необходимую для двери).

Королевские шпильки

Король шпильки идут от опорной плиты и верхней плиты (основания и верхней пластиной только то, что 2 × 4 шпильки на нижней и верхней части стены называются).

Если вам повезет, королевские стойки выровняются с стойками, которые уже будут в стене для вашего 16-дюймового центрального стержня в обрамлении внутренней стены. Но если они не совпадают идеально, их, возможно, придется добавить.

Джек шпильки

Затем вы прикрепите шпильки домкрата, на которые вы будете ставить заголовок (см. Фото выше).

• Расстояние между шпильками домкрата должно быть равно приблизительной ширине проема двери, в нашем случае это было 34 дюйма.

Теперь домкрат шпилька будет сидеть на верхней части опорной плиты, так что не забудьте внимание на толщину плиты основания, прежде чем вырезать гнезда шпильку.

• Шпильки 2 × 4 имеют толщину 1 1/2 дюйма, поэтому вам нужно будет обрезать шпильку домкрата на 80 дюймов.
• Важное примечание о высоте грубого проема двери, 82 1/2 ″, предполагает, что вы будете укладывать пол.
• В нашем случае мы шли прямо по деревянным полам, которые собирались восстанавливать поэтому Логан обозначил приблизительную высоту проема в 81 1/2 дюйма.

Заголовок

Теперь, когда расставлены шпильки типа «король» и «домкрат», пора рассмотреть заголовок проема вашей двери.

• При добавлении внутренней стены есть вероятность, что она не будет несущей стеной, поэтому в колонтитулах не нужно учитывать какой-либо вес дома. (Если вы все-таки возводите несущую стену, поищите свои местные нормы и правила и убедитесь, что каркас сделан соответствующим образом.)
• Если стена не несущая, это просто означает, что вы можете соединить вместе две стойки 2 × 4, которые отрежьте до длины, которая будет лежать поверх ваших шпилек и между шпильками.
• Жатка всегда должна быть на 3 дюйма длиннее, чем приблизительная ширина проема вашей двери, чтобы она располагалась поверх шпилек домкрата, которые имеют толщину 1 1/2 дюйма.

Вы можете заметить, что на нашем рисунке мы не использовали две соединенные вместе шпильки 2 × 4 для заголовка. У нас на самом деле валялся старый 4 × 6, который полностью высох, поэтому Логан решил использовать его вместо него.

Покупка дров для дверной перемычки

Что бы вы ни делали, не покупает новые 4 × 4 или 4 × 6 и не использует их в качестве заголовков.

Скорее всего, они позже перекрутят и испортят гипсокартон, так как древесина, только что снятая со стойки, все еще содержит влагу. Как только эта влага уйдет, балки будут скручиваться.

Вам не нужно особо беспокоиться об этом со шпильками 2 × 4, потому что они уже просушены в печи.

Лучший порядок обрамления двери в стену

Теперь, когда у нас выработан основной жаргон для дверного обрамления и мы поговорили о размерах, давайте поговорим о порядке фактического обрамления двери.

При постройке стены королевские гвоздики будут встроены в каркас стены, поэтому очень важно, чтобы у вас был разработан план, прежде чем вы начнете строить стену.

1. Когда вы будете готовы начать обрамление дверного проема, сократить гнездо шпильку до нужной длины и пригвоздить его к основанию.
2. Теперь добавьте заголовок, поместив его поверх шпилек домкрата и прибив его как к шпилькам домкрата, так и к шпилькам.
3. Вы можете вырезать три или четыре гвоздя 2 × 4, чтобы заполнить любое пространство между жаткой и верхней пластиной и поставить гвоздь на место.
4. Поместите две эти вставки с обеих сторон коллектора и одну или две посередине, равномерно распределив их (они называются шипами-калечами). Вы не видите их на нашей картинке, потому что заголовок доходил до верхней пластины.

Если вы строите стену, не забудьте сначала ознакомиться с этим постом, чтобы получить базовое руководство по строительству стены.

Если вам нужна дверь в стену, теперь вы знаете, как ее оформить, а также рассчитать приблизительный проем!

Вы многому научились из этого урока по обрамлению двери ??

Дайте мне знать в комментариях ниже !!

---

Материалы

• Шпильки 2×4
• Заголовок деревянный
• Гвозди

Инструменты

• Обрамление Nailer
• Рулетка измерительная
• Циркулярная пила (или торцовочная пила)
• Уровень

Инструкции

1. Когда вы будете готовы начать обрамление дверного проема, сократить гнездо шпильку до нужной длины и пригвоздить его к основанию.
2. Теперь добавьте заголовок, поместив его поверх шпилек домкрата и прибив его как к шпилькам домкрата, так и к шпилькам.
3. Вы можете вырезать три или четыре гвоздя 2 × 4, чтобы заполнить любое пространство между жаткой и верхней пластиной и поставить гвоздь на место.
4. Поместите две эти вставки с обеих сторон коллектора и одну или две посередине, равномерно распределив их (они называются шипами-калечами). Вы не видите их на нашей картинке, потому что заголовок доходил до верхней пластины.

Хотите увидеть больше наших современных питомников на ферме ??

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают в себя: вырезание стены, планирование рамы и установку новой королевской стойки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Детали, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверной коллектор . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия настенного покрытия есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать требуемые куски наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше размера нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую шпильку с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь не превышать 1/8 дюйма от отметки.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2х4 можно использовать для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. Старые дома будут иметь элементы каркаса большего размера, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери завершите покрытие пола, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте для его покрытия пороговое седло.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Строительство перегородки — Домашние столярные изделия

Техника обрамления, используемая для возведения перегородок, проста, потому что стены не несущие жабы. Однако размещение балок под готовыми потолками и полами может быть затруднено.Если у вас нет доступа к недостроенным пространствам над и под рабочей зоной, используйте поисковик гвоздей, чтобы определить расположение и направление балок.

Внутренние перегородки обычно строятся из бруса 2х4, но в некоторых случаях перед отделкой стен лучше их обрамить из бруса 2х6 (фото слева) (страницы 132–139). пусть строительный инспектор рассмотрит вашу работу. Инспектор может проверить, выполнены ли все необходимые изменения сантехники и электропроводки.

Все, что вам нужно:

Инструменты Сверло и спиральное сверло.меловая линия, рулетка, комбинированный угольник, карандаш, квадрат Fram-j Ing, лестница, отвес. молоток

Материалы; Обрамление пиломатериалов. 1Qd гвозди

Новая стена перпендикулярно балкам:

Прикрепите верхнюю пластину и опорную пластину непосредственно к балкам потолка и пола с помощью гвоздей I0d

Новая стена, выровненная с параллельными балками: прикрепите верхнюю пластину к балке потолка, а подошву — к полу, используя кучу гвоздей

Новая стена перпендикулярно балкам:

Прикрепите верхнюю пластину и опорную пластину непосредственно к балкам потолка и пола с помощью гвоздей I0d

Новая стена, параллельная балкам, но не выровненная: Блокировка Insta’l 2×4 между балками через каждые 2 фута с использованием толстых гвоздей. Нижняя часть перекрытия должна быть заподлицо с краями балок.Анкерные пластины с гвоздями 10d вбиты в блокировку

Новая стена, выровненная с параллельными балками: прикрепите верхнюю пластину к балке потолка, а подошву — к полу, используя кучу гвоздей

Как построить перегородку

I Отметьте положение новой стены на потолке, затем сделайте две линии мелом, чтобы очертить положение новой верхней пластины. Найдите первый потолок или поперечный блок, просверлив потолок между потолком. линий, затем измерьте, чтобы найти оставшиеся балки.

2 Изготовьте верхнюю и подошвенную пластины, отрезав две пластины 2 x 4 по длине. Положите пластины рядом и используйте комбинированный квадрат, чтобы очертить места шпилек с интервалами 16 *.

3 Отметьте положение элементов дверного каркаса на верхней пластине и пластине sote, используя крестики для штифтов с цапфой и крестовины для шпилек домкрата. Грубое отверстие, измеренное между msktes шпилек домкрата, должно быть примерно на V шире, чем фактическая ширина двери, чтобы можно было регулировать во время установки

4 Расположите верхнюю пластину напротив потолка между меловыми линиями и закрепите ее двумя деревянными шайбами ​​на месте так, чтобы метки стоек были обращены вниз. Используйте квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что пластина перпендикулярна соседним стенам, затем закрепите плита к лагам с гвоздями 10д _

(продолжение на следующей странице)

Опция: на бетонных полах прикрепите подошву с помощью гвоздя, приводимого в действие порошком. Этот инструмент, доступный в rentar centos, запускает небольшой пороховой заряд для забивания каменных гвоздей через подошву в бетон Используйте средства защиты органов слуха при использовании гвоздезабиватель с пороховым приводом

5 Определите положение подошвы, подвесив отвес за край верхней пластины возле примыкающей стены так, чтобы кончик отвеса почти касался пола.Когда отвес неподвижен, отметьте его положение на полу Повторите то же самое на противоположном конце верхней пластины, затем защелкните мелом между отметками, чтобы показать расположение подошвенной пластины

6 Отрежьте подошву подошвы, чтобы подошва подошла к обрамлению пола. затем протрите части подошвы по контуру на полу. На деревянных Itoors закрепите части подошвенной плиты 10d нитями, вбитыми в балки перекрытия

.

Опция: на бетонных полах прикрепите подошву с помощью гвоздезабивателя с порошковым приводом. Этот инструмент, доступный на сайте rentar centos, запускает небольшой пороховой заряд для забивания каменных гвоздей через подошву в бетон. Используйте средства защиты органов слуха при использовании гвоздезабивателя с порошковым приводом

7 Найдите длину первой стойки, измерив расстояние между подошвой и верхней пластиной с помощью рулетки на первой отметке стойки.Добавьте XT, чтобы обеспечить плотное прилегание, и отрежьте шпильку до длины

Опция: прикрепите шпильки к верхней пластине и подошве с помощью металлических соединителей и гвоздей 4d

8 Поместите шпильку между верхней опорой и подошвой так, чтобы маркировка шпильки была закрыта

9 Прикрепите шпильку, продев ее пальцами через выступ шпильки, к верхней пластине, а затем к подошве. Измерьте, отрежьте. Q Обрамление круглого отверстия для пола (см. Страницы 116–119)

H Установите блок 2×4 между шпильками.4 фута I I от пола. Подготовьтесь к завершению проводки и любых других инженерных работ, а затем проверьте свой проект. Установите стеновую панель и обрежьте перегородку, как показано на страницах 132–139.

Обрамление проема для внутренней двери

Для обрамления дверного проема требуются прямые сухие пиломатериалы, поэтому дверной блок равномерно входит в грубый проем и не заедает позже. Купите дверь или дверной комплект и материалы. Тип двери, которую вы выберете, будет зависеть от практических и эстетических соображений.Межкомнатные двери Prehung, безусловно, самые распространенные. Большинство из них имеют ширину 32 фута, но доступны и другие размеры. Скольжение. или обходные, двери и складные двери популярны для шкафов-купе. Карманные двери, которые вставляются в ограждение в стене, практичны в узких коридорах и других ограниченных пространствах

Есть незначительные отличия в технике обрамления проема для каждого типа двери. Установка или подвешивание дверей описана на страницах 148 и 149. В этом разделе содержатся инструкции по обрамлению подвесной двери, обходной или складывающейся двери, а также двери кармана (страницы 117–119). Установите дверь после установки стеновой панели.

Все, что вам нужно:

Инструменты: рулетка, обрамляющий угольник, молоток, hancfeaw

Материалы Пиломатериал 2х4, комплект для навесных дверей или складных дверей и дверей, или карманные двери и комплект, металлические соединители. 8d общие гвозди

Как обрамить дверной проем перед навешиванием

I Отметьте грубый проем на верхней и подошвенной пластинах, как указано на стр. 113. шаг 3. Если вы уже отметили грубый проем, переходите к шагу 2

Ширина дверного блока

Маркировка цапфы King

Маркировка шпильки домкрата

Экстра К «

Extra VT Jj | ck slu <маркировка J

Маркировка шкворня

Совет: Подвесная дверь значительно упрощает установку для проемов стандартного размера. Подвесные двери продаются с временными подпорками, которые поддерживают дверные проемы во время транспортировки.Скобы снимаются для установки (страницы 148 и 149)

2 Отмерьте и обрежьте цапфы и расположите их на отметках (X). Удалите пальцы ног в суставы, забив гвозди через цапфу в головку под углом 45 °. Или. прикрепить шпильки с металлическими коннекторами

Совет: Подвесная дверь значительно упрощает установку для проемов стандартного размера. Подвесные двери продаются с временными подпорками, которые поддерживают дверные проемы во время транспортировки. Скобы снимаются для установки (страницы 148 и 149)

Как обрамить дверной проем с предварительным подвешиванием (продолжение)

Как обрамить дверной проем с предварительным подвешиванием (продолжение)

Высота шпильки домкрата

2 Отметьте высоту шпильки домкрата на каждой шкворневой шпильке. ‘.или выше двери. Концевой гвоздь от перемычки до цапфы выше метки для шпильки домкрата.

4Положите шпильки домкрата напротив входов цапфы шпильки. Концевой гвоздь через верх жатки вниз в шпильки домкрата

Зубчатый шарнир

3 Установите штифт над жаткой на полпути между шкворневыми штифтами. жатки в поврежденный штифт

5 Если подошва подошвы все еще на месте, пропилите ее по внутренним краям упорных штифтов.Удалите отрезанную часть тарелки.

Опция: обрамление проемов для раздвижных и складных дверей

Большинство двустворчатых дверей рассчитаны на проем с высотой отделки 80 *. Деревянные двустворчатые двери имеют то преимущество, что вы можете обрезать документы, если необходимо, чтобы они соответствовали проемам, которые немного короче

Те же самые основные методы обрамления используются независимо от того, планируете ли вы установить раздвижную двойную раму. карман или предварительно подвешенная межкомнатная дверь (стр. 148). Для разных стилей дверей требуются разные проемы рамы. Возможно, вам потребуется обрамить проем на 2–3 раза шире, чем проем для стандартной предварительно навешенной двери. Приобретите двери и фурнитуру заранее и проконсультируйтесь с инструкциями производителя фурнитуры для получения точных размеров необработанной двери. проем для выбранного вами типа двери.

Большинство двустворчатых дверей рассчитаны на проем с высотой отделки 80 *. Деревянные двустворчатые двери имеют то преимущество, что позволяют обрезать документы, при необходимости подогнать проемы немного короче

Стандартные проемы обходных дверей составляют 4, 5, 6 или 8 футов. Готовая ширина должна быть на 1 дюйм уже, чем общая ширина дверей, чтобы обеспечить перекрытие арок при закрытии дверей. Для длинных шкафов, требующих трех или более дверей, вычтите еще одну букву V из ширины готового проема для каждой двери. Необходимые сведения см. в инструкциях по установке фурнитуры.красная высота проема

Грубый проем карманной двери должен быть примерно в два раза больше ширины самого пола, чтобы дверь могла полностью войти в ограждение в готовой стене. Корпус формируется путем прибивания дверного каркаса с карманом (можно приобрести в домашних условиях) к Ираминг. затем добавьте обшивку и обрежьте ее. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя клетки относительно размеров грубого отверстия. Примечание: замена стандартной двери дверцей с карманом — серьезная работа, не для слабонервных.Это требует отрыва существующей отделки и материала поверхности, а также повторной окантовки проема. Работа может быть значительно усложнена, если стена несущая или если через существующую стену проходит водопровод или проводка

Продолжите чтение здесь: Звукоизоляция стен и потолков

Была ли эта статья полезной?

Обрамление и строительство стен, грубые проемы и коллекторы

Нужна помощь с постройкой дверного или оконного колпака?

Звучит так запутанно — несущая, ненесущая, пролет и нагрузка.Все эти термины используются для описания и расчета размеров заголовков дверей и окон. Это не так уж и сложно, если разбить это на простые описательные термины.

Что такое заголовок?

Заголовок можно рассматривать как небольшой мост. Недавно мы посетили мост Макино в Северном Мичигане. Цель моста — «перекрыть» пропасть в земле и позволить «грузам» легковых и грузовых автомобилей пересекать дорогу, не погружаясь в воду внизу.

«Пролет» моста Макино составляет 5 миль с множеством промежуточных опорных столбов.Я уверен, что ни один из заголовков ваших дверей или окон не будет таким длинным, но принцип тот же самый. Заголовок двери позволяет создавать проемы, переносить эти веса на стойки рядом с проемом, а затем на фундамент, как это делают столбы в мосту. Теперь мы знаем, как они работают, но как узнать, какой размер использовать? Вот где это может быть сложно.

Не существует заголовка стандартного размера, универсального размера не существует. Все зависит от ширины проема, веса, лежащего на верхней части жатки, и различных внешних факторов, таких как дополнительный вес снега, ветра и дождя.Не говоря уже о тех внешних факторах, которые называются временными нагрузками, меняются в зависимости от географического положения.

Размерные заголовки

Когда я впервые начал строить более 20 лет назад. Мы обрамили дверные и оконные проемы 2-2 × 12 с фанерой 1/2 дюйма, зажатой посередине над почти всеми внешними проемами. Это хорошо работает, потому что:

• Готовые коллекторы толщиной 3-1 / 2 дюйма (1-1 / 2 дюйма плюс 1-1 / 2 дюйма плюс 1/2 дюйма) имели ту же толщину, что и каркас стены 2 × 4.

• Когда мы установили коллекторы даже с верхом стандарта 92-5 / 8 дюйма.высокие шпильки, он обеспечивает правильную высоту для окон и дверей.

Архитекторы и инженеры, проектировавшие дома, подсчитали, что коллекторы 2 × 12 дюймов обычно были достаточно глубокими и достаточно прочными, чтобы перекрывать большинство небольших проемов. Проблемы могут возникнуть на больших отверстиях. Часто 2-2 × 12 недостаточно прочны, чтобы выдержать эти широкие проемы без провисания. Здесь могут быть полезны инженерные пиломатериалы в виде LVL’Door, Window Headers и GluLam. У этих балок или коллекторов есть собственная инженерная формула, поэтому расчеты по ним должны выполняться профессионально.Другим ресурсом может быть книга Строительных норм. Многие коды имеют таблицы пролетов, в которых предварительно определены пролетные значения, связанные с нагрузками, необходимыми для вашего района.

Они наиболее полезны для жаток простых размеров, обычно менее 6 футов. Вот несколько советов:

1. Строительная древесина почти всегда может нести больший вес, чем пиломатериалы.
2. Сэндвич-заголовок 2–2 × 12 и фанера подходит для большинства проемов шириной менее 3 футов, если только у вас нет особых соображений относительно такой сосредоточенной нагрузки, называемой точечной нагрузкой.Эта ситуация требует квалифицированного инженера или архитектора.
3. Чем шире отверстие, тем прочнее должна быть жатка.
4. Чем шире отверстие, тем больше шпилек домкрата (стоек) необходимо для удержания жатки.

   No related posts.