Как из одинарной розетки сделать двойную: Можно ли вместо одинарной розетки поставить двойную?

Содержание

Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 585
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

  1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
  2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
  3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Клеммник винтовой конструкции

Клеммник ВАГО пружинного типа

Колпачок СИЗ для крепления скрутки

Зажим-разветвитель ВАГО

Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3339
Источник: http://sovet-ingenera. com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

Решили самостоятельно подключить двойную розетку из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои , участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1220
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 847
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 651
Источник: https://remontkvartiri.

me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 1803
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod. html

Схема подключения розеток

Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 810
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 5379
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

  • перфоратор;
  • специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
  • индикатор напряжения;
  • зубило;
  • молоток;
  • прямую и фигурную отвертку;
  • узкий и средний шпатели.

Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

Штробление стен

Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.

Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

Как подключить розетку с заземлением

Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

Как подключить двойную розетку

Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

«>

пока нет!

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 4008
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 31922
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/: использовано 6 блоков из 14, кол-во символов 12328 (39%)
  2. http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 9803 (31%)
  3. https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 9791 (31%)

Как поменять розетку в квартире самому

Автор Alina На чтение 9 мин Просмотров 15 Опубликовано

Замена розетки может понадобиться в любой момент. И каждый здравомыслящий человек должен уметь это сделать, так как далеко не всегда есть возможность обратиться к мастеру или знакомому, и приходится решать вопрос, как поменять розетку в квартире самому.

Замена электрической розетки своими руками

Когда может понадобиться замена электрической розетки? Наиболее чаще встречающиеся случаи – это проведение ремонтных работ или смена обыкновенной одинарной розетки на двойную, на розеточный блок. Однако может возникнуть ситуация, когда розетку нужно заменить срочно:

  • розетка разогревается при включении электроприбора;
  • при работе электрических приборов слышен запах горелого пластика или пластмассы, плавящихся проводов; заметно искрообразование при включении или работе;
  • визуально заметно подгорание внутренней части розетки, на площадке около отверстий, куда вставляется вилка от электрического прибора.

Все вышеперечисленные ситуации можно перечислить к аварийным положениям, что требует незамедлительного решения вопроса, и замены электророзетки. Обычно такие ситуации возникают при ослабленном контакте в электрической цепи, изломе контактного провода или оплавлении изолирующей оплётки вследствие чрезмерной электрической нагрузки. И важно помнить, что нужно срочно разобраться – как поменять розетку в квартире, так как сама по себе такая ситуация не устранится, а игнорирование может привести к пожару или поражению электрическим током пользователя.

Перечень инструментов, которые могут понадобиться для замены розетки

Для замены старой розетки на новую нужно использовать некоторый перечень инструментов, который желательно предварительно проверить по наличию и подготовить, зная наперед, что инструменты есть под рукой и их можно будет применить при любом развитии ситуации при проведение данной работы. При выполнении работ могут понадобиться следующие инструменты:

  • набор из нескольких отверток прямого и крестового образца;
  • специальная отвертка индикатор для проверки наличия или отсутствия фазы на проводе;
  • небольшой молоток и зубило;
  • дрель обычная с насадками;
  • кусачки, плоскогубцы, круглогубцы для удаления старых проводов и подготовки контактной группы перед монтажом;
  • смесь для замазывания и укрепления подрозетника на основе гипса, или алебастр.

Важно помнить! Все инструменты должны иметь изолированные рукояти из пластика или резины, для того чтобы предотвратить случайное прикосновение руками мастера к контактному проводу, находящемуся под напряжением.

Любой инструмент, не имеющий изоляционных рукоятей, или находящийся в неисправном состоянии, следует отложить в сторону и не использовать, по крайней мере – для выполнения работы по замене электрической розетки, или вообще любой другой работы с электрическими цепями. Отключение электрического питания в помещении не даёт стопроцентной гарантии защиты от поражения электрическим током, так как ситуации в жизни возникают абсолютно различные.

Меры предосторожности при проведении подобного рода работ

Замена электрической розетки считается видом работы с повышенной опасностью, так как мастер выполняет работу с электрической цепью, которая в рабочем состоянии находится под высоким напряжением – 220 вольт. При данном напряжении любое прикосновение к питающему проводу, который не отключён от основной электрической сети, может привести к очень серьезным травмам или поражению электрическим током, что может повлечь гибель человека.

Важно помнить! Прежде чем начинать работы по замене розетки, нужно изучить схему ее подключения, отключить полностью электрическое питание в помещении и убедиться в том, что розетка находится без подачи электрического тока.

Как проверить, что розетка находится в отключенном состоянии от электрической цепи и на неё не подается напряжение?

Для этого после отключения помещения от электрического питания, применяя специальную отвертку – индикатор, нужно проверить контактную группу на отсутствие или наличие напряжения на ней.

Проводится это следующим образом:

  • в рабочей розетке проверяется отвертка-индикатор несколько раз, на предмет правильного и адекватного функционирования;
  • отключают электрическое напряжение в помещении;
  • проверяют контактную группу отверткой индикатором именно ремонтируемой розетки; и в случае отсутствия индикации на инструменте можно быть уверенным, что розетка обесточена.

Все работы по проверке цепей электрического назначения, а также проверки контактов на наличие на них напряжения, нужно проводить в специальных диэлектрических перчатках из резины или любого другого материала, предназначенного для изготовления защитных рукавиц для выполнения подобного вида работ. Это гарантия того, что даже при наличии напряжения или неисправности инструмента, мастер будет защищен от поражения электрическим током.

Проводим демонтаж электророзетки для замены

При демонтаже электрической розетки перед ее заменой нужно особое внимание обратить на состояние контактной группы проводов, которые впоследствии будут подсоединяться к новой розетке. При демонтаже старой розетки нужно проводить саму работу достаточно аккуратно, чтобы не сломался ни один из контактных проводов, так как бывают варианты использования одножильных алюминиевых проводов, которые при изгибах ломаются достаточно легко, что впоследствии создаёт очень серьезные неудобства – понадобится «врубаться» в стену, доставая необходимый электрический проводник для подсоединения.

Демонтаж проводим следующим образом: откручиваем декоративную часть розетки, отвинтив все крепежи, предварительно убедившись в отсутствии питания данного электрического прибора, внимательно выполняя все инструкции предварительного пункта по «мерам безопасности» при проведении подобного рода работ. После оголения внутренней части розетки проводится визуальный осмотр контактов и откручиваются сами контактные проводники от внутренней части розетки; вынимают ее полностью, откладывая в сторону.

При этом обращают особое внимание на наличие исправного подрозетника или вообще на его присутствие. При сломанном подрозетнике, или если его не устанавливали до этого предварительно, нужно аккуратно подготовить отверстие, отведя провода в сторону, и установить рабочий подрозетник, закрепляя его гипсовым раствором или алебастром. Демонтаж розетки проведен, и если устанавливался другой подрозетник, то нужно ожидать застывания алебастра и приступать к установке новой розетки.

Установка подрозетников в случае необходимости

Возможно понадобится устанавливать розетку не такую как была предварительно, а например – другой конфигурации. При этом понадобится удалить старый подрозетник и подготовить место для установки нового подрозетника. Для этого нужно аккуратно отвести в сторону контактные провода и закрепить их таким образом, чтобы при подготовке места для установки нового подрозетника не повредить их; для этого используют изоленту или скотч, или скручивают их так, как чтобы они находились в укромном месте.

Закрепив контактные провода, для подготовки места под установку другого подрозетника обрисовывают контуры нового устройства, и используя дрель со специальной насадкой, штробят новое отверстие под размер вновь устанавливаемого подрозетника на требуемую глубину. Глубина измеряется обычной линейкой и в процессе штробления просто периодически примиряется новое устройство для установки, и когда оно плотно сядет, то можно фиксировать при помощи подготовленного гипсового раствора или алебастра. При этом важно ввести контактную группу проводов внутрь устанавливаемого подрозетника.

Установка новой розетки на подготовленное место

Наступает завершающий этап выполнения данной работы, когда нужно установить новую розетку на подготовленное предварительно место, учитывая то, что подключение нужно проводить по определенному общепринятому принципу – фазный провод рекомендуется подключать к правому контакту розетки, а нулевой провод – к левому. При этом фазный провод предварительно определяют при включенном электропитании в помещении, используя специальный индикатор – отвертку. После проверки и определения фазного провода его помечают специальным маркером или обматывают красной изолентой, а нулевой провод – чёрной или синей изолентой. Естественно, перед подключением розетки, питание в цепи должно отсутствовать.

Для установки новой розетки снимают ее декоративную панель, отвинчивая центральный крепежный винт, подсоединяют электрические провода на соответствующие места; далее надежно закрепляются при помощи отвертки удерживающие контактные группы винты. Нужно обязательно проверять качество поверхности контактных групп, и при необходимости защищать их от коррозии или грязи. От этого зависит качество контакта, что обеспечивает надежность работы новой розетки. При плохом контакте даже новая розетка может греться или расплавляться.

Подсоединив контактные провода, нужно аккуратно установить новую розетку в подрозетник, размещая провода в свободном пространстве и создавая как можно меньше изгибов, что позволяет сохранить их целостность и использовать многократно при замене розетки. Сама розетка без декоративной панели надежно фиксируется при помощи боковых винтов, сжимающих специальные крепежные лапки в подрозетнике.

Зафиксировав внутреннюю часть розетки, нужно убедиться, что нет никаких пошатываний или перемещений даже от сильного прилагаемого усилия. Затем накладывают декоративные панели, фиксируя центральным винтом. Розетка готова к использованию. Можно подавать питание и проверять ее работу, подключая электрические приборы.

Установка двойной розетки

При решении вопроса – как поменять розетку, при её замене, у мастера в планах может быть установить не одинарную розетку, а двойную, для увеличения возможностей при подключении электрических приборов, не используя при этом тройники. В таком случае понадобится расширение отверстия для установки подрозетника от двойной розетки.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • удаляется старый подрозетник, с сохранением целостности контактной группы проводов;
  • подготавливается при помощи дрели и специальной насадки место для установки двойного подрозетника, расширяя отверстие и возможно слегка углубляя;
  • устанавливают новый подрозетник двойного типа, фиксируя специальным быстрозастывающий раствором; дают возможность раствору застыть и зафиксировать устройство.

После этого в новый двойной подрозетник обычным способом устанавливают двойную розетку, предварительно подключая ее к контактной группе проводов, по тому же принципу, как было указано выше – фазный провод подключается к правой клемме, а нулевой провод подключается к левой. При наличии заземляющего провода он подключается к соответствующему гнезду.

Советы мастеру

  1. Специалисты советуют периодически проверять при включении электроприборов все розетки на наличие нагрева. Это сделать достаточно просто. В момент работы электроприбора нужно вынуть вилку из розетки и ощупать пальцами штырьки вилки. Если один или оба штырька разогреты очень сильно, то значит – контактная группа неплотная и нужно исправить эту ситуацию. Для этого открывают розетку, подгибают контактные лепестки плотнее друг к другу. Если такую ситуацию не исправить, то со временем розетка выйдет из строя.
  2. Всегда нужно проверять соответствие мощности электрического прибора и допускаемые мощности при использовании установленной розетки. Для этого допустимый электрический ток в амперах, указанный на розетке, должен быть не меньшим, чем указанный на вилке электроприбора или в его паспорте. Если розетка не может обеспечить необходимую мощность, то она будет разогреваться и со временем выйдет из строя.
  3. При выполнении любых работ с электрическими цепями, мастеру после отключения питания помещения желательно либо заклеить скотчем панель счетчика, либо повесить какую-нибудь табличку, сигнализирующую о том, что проводятся работы и питание включать нельзя. Это следует сделать для того, чтобы случайно зашедший человек, например – другой член семьи, не включил машинально питание, подумав, что пробки просто «выбило».
  4. При отсутствии в питающей сети провода заземления, для замены новую розетку следует приобретать всё равно с заземляющим контактом, так как такого типа устройства более надежно удерживают вилку, а вилки всех новых приборов практически всегда имеют заземляющий контакт; он же также является и дополнительной точкой фиксации при утапливании вилки в розетке, что придает конструкции более надежное положение.

Двойная розетка фирмы lux как подключить. Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница? Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

  • Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
  • Цена на двойную розетку меньше , чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

  1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
  2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
  3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
  4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые , то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Инструкция по демонтажу розетки


  1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
  2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
  3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
  4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
  5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки


Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке

устройство

Установка евророзетки:

  1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
  2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
  3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом . Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
  4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель . Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
  5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.


Установка, требующая наличия нового подрозетника:

  1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
  2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
  3. Оголяем провода . Делается это как и в первом варианте.
  4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
  5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки


Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.


Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Необходимое оборудование

Розетка


Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник


Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка


Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента


Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения


Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки


Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.


  1. При отсутствии в доме кабеля заземления , не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
  2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
  3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки , то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
  4. Когда в доме меняется вся проводка , следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.


Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.


Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.


Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.


При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.


— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.


Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.


На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.


6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.


Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.


Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.


Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.


Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.


Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.


При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
Сюда и предстоит установить розетку.
Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
…и удаляются.
Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
Все это необходимо вычистить.
После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Оплетка снимается, освобождая провода.
Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
Если все нормально — можно двигаться дальше.
Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
…а затем и с противоположной.
Саморезы при этом пока не затягиваются.
Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Можно переходить к окончательной сборке.
У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
К левому проведен силовой кабель
Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать.
При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Вот такая неприятность может получиться.
Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
Здесь – все еще проще.
Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
Распаковывается и примеряется общая рамка.
Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.


Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
Но на порядке монтажа это особо не отражается.
Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
Во втором – только сбоку для коммутации.
Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
Первое окно для подрозетника готово.
Переходят к сверлению второго.
Оба гнезда для подрозетников высверлены.
Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно.
Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
Можно считать, что они успешно установлены.
Далее, снимается оплетка кабеля.
В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

  • По виду — наружные и внутренние;
  • По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
  • В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

  • Обыкновенные, без заземления;
  • Пружинные, штекерные розетки;
  • С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
  • С резиновыми прокладками для сырых помещений;
  • Розетки с защитным отключением;
  • Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
  • С таймером;
  • Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
  • С винтовым зажимом;
  • С крышкой.

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

  • Отвёртка, подходящая к шурупам;
  • Индикаторная отвертка;
  • Кусачки или пассатижи;
  • Острый нож, для зачистки кабеля;
  • Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
  • Вольтметр;
  • Розетка;
  • Подрозетник;
  • Кабель;
  • Саморезы и дюбеля.

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и . Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

Выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.


Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику . Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

  • Отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Перфоратор;
  • Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Подключение розеток. Этапы подключения электрической розетки ~ Электрик в квартире и частном доме.


Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:
  1. — проложен провод;
  2. — выбрано место установки;
  3. — установлены подрозеточные коробки;
  4. — выбраны розетки с необходимым уровнем защиты IP.
Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа. В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.


Подключение розетки в несколько этапов

1. Отключаем автомат. Подключение розетки — работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки ( при их использовании).
2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.
Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.
3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.
Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.
4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.
Существует «хорошее» и «надежное» подключение проводов.
При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.
Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:
  • — во-первых, соединение более надежно;
  • — во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.
Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.
Если производится подключение розеток с заземлением, заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.
5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.
Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.
В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.
6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:
  • — стационарная двойная;
  • — собранная двойная.

Стационарная двойная розетка

Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно» и «не правильно».
Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.
Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.

Собранная двойная розетка

Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.
Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?
Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

Как правильно подключить двойную розетку

Двойная розетка может стать настоящей палочкой-выручалочкой в комнате, где работает несколько бытовых приборов. В таком устройстве есть два разъема, куда можно включить сразу пару единиц техники. Подключать и монтировать розетку можно и самостоятельно, если знать все особенности монтажа.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 290
Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

  1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
  2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
  3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 4311
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Универсальность

Сейчас почти повсеместно появляются розетки на два-три посадочных места. Это заметно лучше, чем одинарные образцы, куда ещё потом нужно вставлять тройники. Они надежные, качественные и просто удобные. При этом не надо существенно менять электрическую разводку, что снижает ваши траты в итоге. Производители сейчас на рынок выпустили закрытые и открытые варианты. От вас лишь требуется правильно выбрать накладную двойную розетку.

Чаще всего ситуация обстоит следующим образом. К вам пришли друзья погостить. Всем им нужно срочно зарядить свои планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки. Количество разъемов надо существенное. На всех сразу не угодишь с одинарными розетками. Именно поэтому специалисты рекомендуют везде ставить розетку двойную внутреннюю.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 769
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Материалы для подключения

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению двойной розетки с заземлением, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.

  1. Дрель или перфоратор. С их помощью проделывается посадочное место для подрозетника.
  2. Кабель перемычек. По материалу изготовления и сечению он должен полностью совпадать с выходным проводом.
  3. Индикаторная отвертка для определения фазы.
  4. Пластиковый или металлический подрозетник.
  5. Мультиметр для измерения напряжения на рабочем участке электроцепи.
  6. Двойная розетка.
  7. Отвертка плоская или крестовая, в зависимости от типа саморезов.
  8. Саморезы для крепления розетки к подрозеткнику.
  9. Канцелярский нож для зачистки оплетки проводов.
  10. Изолента.
  11. По желанию можно использовать гофру для укладки проводов с целью обеспечения безопасности.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 775
Источник: https://master-houses.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

силовая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

  • 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
  • 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
  • 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2491
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

Последовательность монтажа двойной розетки

Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.

Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.

Демонтаж старой розетки

Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.

Порядок действий следующий:

  1. Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
  2. Снять внешнюю крышку старого устройства.
  3. Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.

Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.

Новый подрозетник для двойной розетки

Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки.

Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.

Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.

Инструкция к действию:

  1. Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
  2. Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
  3. Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
  4. Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
  5. Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
  6. Убрать лишнюю массу ножом.
  7. Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.

Подготовка к подключению

Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.

Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.

Как подключить провода

На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.

Порядок действий таков:

  1. Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
  2. Вставить в контакты провода розетки.
  3. Тщательно затянуть болты отверткой.

Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»). Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание.

Установка изделия

Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.

В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.

Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3840
Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

  • В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
  • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
  • Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
  • Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
  • Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
  • Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1961
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

Демонтаж

Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов. Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

Всегда изначально заботьтесь о безопасности. Отключите питание в щитке. Проверьте, чтобы не было напряжения на розетке. Применяйте только отвертку с индикатором.

Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 803
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1463
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

Новая розетка

Сначала ставится стандартный подрозетник. Он всегда является залогом надежно зафиксированной розетки. Его часто прихватывают ещё и алебастром или шпаклевкой, чтобы увеличить прочность сцепления со стеной. Потом подключают все кабеля. Внешняя изоляция снимается ножом с пяткой.

Не надо оставлять слишком большой запас провода. Они не к чему здесь. Только помешает при установке всего механизма. Запас не должен превышать 10 сантиметров. Если провода были коротки, то их можно наращивать. После чего зачистите изоляцию с токопроводящих жил.

Двойные розетки с крышкой ни чем не отличаются от других версий. Лишь внешне выглядят более эстетично. Здесь провода подключаются по абсолютно такой же схеме. Провод фазы всегда коричневый, ноль – синий, заземляющий – зелено-желтый.

Откручиваем винтики и устанавливаем по местам все проводки, потом хорошо всё затягиваем. На какую именно клемму устанавливать фазу или ноль безразлично.

Самое главное, чтобы они не подключались к одному и тому же контакту. Может в таком случае произойти замыкание. Заземление крепится к центровому контакту, который расположен на скобе. Рядом можно заметить знак заземления.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1168
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс подключения встроенной двойной розетки:

Видео #2. Инструкция для желающих самостоятельно подключить розетку:

Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Он не только осмотрит работу и в случае необходимости устранит неполадки, но и развеет все ваши сомнения относительно безопасности эксплуатации устройством.

Желающих поделиться собственным опытом в сфере электромонтажа, полезными рекомендациями или задать вопросы приглашаем оставлять в расположенном под текстом статьи блоке.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 578
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

В завершении обязательно ставятся все декоративные элементы. Розетка должна лечь на стену вплотную, чтобы не было никаких зазоров со всех сторон.

Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1119
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Фото двойной розетки


Также рекомендуем посетить:

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 92
Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 25523
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4889 (19%)
  2. https://master-houses.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2138 (8%)
  3. https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4130 (16%)
  4. https://SuperProvodka.ru/blog/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1314 (5%)
  5. https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1204 (5%)
  6. https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7897 (31%)
  7. https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 3951 (15%)

Замена наружной розетки на внутреннюю Строительный портал

Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

Ситуация, когда электрическая розетка выходит из строя – нередкое явление, требующее профессионального вмешательства мастера. Но при грамотном подходе к решению вопроса вовсе не обязательно прибегать к помощи специалистов.

Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

  • нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
  • с целью совершенствования электрического оборудования;
  • при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

  • Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
  • Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
  • Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети. Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

  1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
  2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
  3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Установка новой точки подключения

Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

Этапы работ с наружным устройством

Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

Как поменять розетку – подробная инструкция

Порой замена розетки требуется по причине поломки, в нашем случае замена производится с целью добавления дополнительного места для подключения электроприборов.

Содержание статьи

В комнате где закончен ремонт порой необходимо добавить дополнительные розетки, можно сделать это с помощью таких способов:

  • Подключить двойник или тройник
  • Подключить электрический удлинитель
  • Подключить наружную розетку
  • Подключить внутреннюю розетку с дополнительной коробкой
  • Подключить двойную розетку внутреннюю без дополнительных коробок

Можно легко купить электрический двойник и поставить, но есть недостатки – может ненадежно служить особенно в проходных местах.

Удлинитель тоже незаменимая вещь – но лишние провода бывают не совсем практично.

Есть еще выход поставить наружную розетку(варианты без штробления стены под дополнительную коробку), но если розетка одна стоит внутренняя, наружная розетка рядом не красиво

Коробки для монтажа внутренней розетки

Дополнительная внутренняя розетка путем монтажа коробки, пыльно хлопотно, дорого!

Как добавить дополнительную розетку имея две отвертки?

Замена одинарной розетки на двойную, вот оптимальное решение! Без штробления, без сверления, без пыли, без лишних проводов, и без вызова мастера. Установка розеток и выключателей с пылью и штроблением моожно прочесть по ссылке.

Порядок подключения розетки

Порядок подключения розетки самостоятельно, требует особого внимания и осторожности, если не уверены в своих силах лучше такого не делать!

1. Нужно отключить электропитание. Находим главный щиток и выключаем два входных тумблера

Положение вверх – включено!

Положение вниз выключено!

2. Подготовка места, обеспечить доступ к месту замены розетки!

3. Снимаем пластиковую панель с помощью отвертки

4. Видим два винта вкрученные в корпус монтажной коробки, выкручиваем и переходим к следующему этапу

5. На следующем фото видны регулировочные винты, они же и зажимные, можно крепить розетку и только на них не используя дополнительных винтов, они расклинивают розетку внутри монтажной коробки и не дают ей вылезть наружу.

Отпускаем винты до состояния свободного хода розетки в подрозетнике (монтажной коробке), и переходим к следующему действию

6. Вытаскиваем розетку и подрозетника

Видим два провода подходят к розетке, расположенные на одной стороне и подходят к зажимным клемам, это силовые а один с противоположной стороны подходит к клемам заземления.

Откручиваем их с помощью отвертки и высовываем провода из соединения

7. Переходим непосредственно к монтажу новой розетки.

Распаковываем и монтируем силовые провода к клемам новой розетки и заземление к соответствующим клемам новой розетки.

8. Готово! Осталось вставить в подрозетник и закрепить розетку.

Не будем изменять правила крепления и закрепим розетку как и прошлую на дополнительные винты в корпус

Ставим пластиковую панель и незабываем вернуть в верхнее положение входные тумблеры на вводном щитке!

Розетка готова! Все работы по замене розетки для новичка занимают приблизительно 20-30 минут.

Считаем сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно!

Если учесть что вам нужна была полноценная розетка качественно выполнена и закреплена надежно, подводим итог:

Вызов мастера 200р
Монтаж коробки(сверление посадочного места, крепление ее в стену) 600р
Установка самой розетки с выводом проводов 300р
Стоимоть коробки и крепежа 50р
Итого экономия: 1150 р

Также стоит знать какое сечение провода должно быть для монтажа розетки.

Как самостоятельно заменить розетку в доме

Сломанная розетка может создать неудобства не только в плане ее дальнейшего использования, но и привести к аварийной ситуации в доме. Сразу возникает вопрос, как заменить розетку на новую, и не навредить еще больше. Большинство вызовет для этих целей мастера, но почему бы не сэкономить и не сделать все самому.

Демонтируем старую розетку

Замена розетки самостоятельно без участия специалиста должна осуществляться хотя бы с минимальными знаниями в области электричества. Для установки новой розетки нужно, в первую очередь, убрать старую. Первое, что нужно сделать, это обесточить провода, ведущие к данной розетке. Сделать это можно, выключив полностью электричество в доме. Если стоит распределитель и в доме, то отключаете тумблер именно в той зоне помещения, где будет проводиться работа. Менять розетки лучше проводить в светлое время суток, так и все видно, и не нужно придумывать, куда положить фонарик т.к. руки будут заняты.

Прежде чем сменить дома старую розетку, нужно иметь под рукой новую, чтобы сразу ее установить. Также понадобятся соответствующие инструменты: плоскогубцы, подходящая под болты отвертка и индикаторы фазы. Если под рукой будет все необходимое, демонтаж розетки пройдет легко и быстро. Далее приступаем непосредственно к съему.

  1. Демонтируем декоративную крышку. Современные крышки крепятся с помощью защелок или шурупов, советские закреплялись винтами. Его то и нужно открутить и аккуратно снять корпус. Для этих целей понадобится плоская или крестовая отвертка. Бывает так, что болты не хотят выкручиваться самостоятельно из-за сорванной резьбы. В таком случае следует помочь им путем расшатывания крышки.
  2. Еще раз с помощью индикаторной отвертки проверяются провода на наличие в них тока. Если все обесточено, можно продолжать работу. Следует ослабить винты, которые держат провода и вытащить сами жилы.
  3. Выкручиваются винты и разжимаются лапки, удерживающие розетку. Механизм вытаскивается из ниши.
  4. Выкручиваются распорки, которые держат розетку в стене и вынимается само устройство со всеми внутренностями.

Подрозетник удерживает конструкцию розетки от расшатывания

Если работа проводится в квартире старой постройки, то, скорее всего, розетка была вмонтирована просто в стену без подрозетника. Это чревато ослаблением самой конструкции или некорректной работой розетки. Для новой розетки лучше приобрести специальную подрозеточную коробку.

Подготавливаем новую розетку к установке

Для замены старой розетки на новую необходимо для начала ее подготовить. Для начала снимаем верхнюю крышку, открутив шурупы или отодвинув запирающий механизм. Следует обратить внимание на комплектацию и целостность всех элементов конструкции.

Перед тем, как заменить розетку самостоятельно, проверяем целостность провода и его необходимую длину. Не беда, если он длинный, часть его можно будет спрятать в подрозетнике. Если же он короче, чем нужно, нужно будет наращивать. Медные провода удлиняются путем скрутки или спайки, а место их пересечения изолируется изолентой или гильзой. Алюминиевые провода удлиняются с помощью клеммы.
Розетка держится в коробке с помощью лапок. При вкручивании болтов они выдвигаются в стороны, тем самым фиксируя конструкцию в подрозетной коробке.

Установка подрозетника для новой розетки

Перед тем, как заменить старую розетку на новую нужно подготовить для нее посадочное место. Хорошо, когда в старом варианте был подрозетник, тогда новое устройство монтируется в него. Если речь идет о старых постройках, коробку нужно будет устанавливать отдельно. Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант. Для деревянных домов, в целях соблюдения техники безопасности, лучше воспользоваться металлической коробкой. При монтаже на гипсокартон выбирают специальные подрозетники с зажимами. В процессе монтажа их отодвигают, тем самым надежно фиксируя коробку в стене.

Как заменить розетку в квартире в том месте, где изначально не было подрозетника? Новый подрозетник устанавливается в старое отверстие и фиксируется с помощью алебастра. Консистенция его должна быть настолько густой, чтобы фиксировать коробку даже в незастывшем состоянии. Смесь наносится на стенки отверстия и равномерно распределяется. Тоже самое проделывается с внешним торцом подрозетника. Не забываем выломать в нем отверстие под провода и предварительно продеть их.

Обратите внимание, что на краях подрозетника есть два отверстия под шурупы. Расположить их нужно строго горизонтально. Коробка вставляется в нишу, алебастром заполняется пространство между ее стенками и стеной, и устраняются все неровности на стене. Перед тем, как заменить розетку в стене следует подождать, пока застынет алебастровая смесь. В случае если длина подрозетника больше чем углубление в стене, его задняя часть отрезается. Если больше ширина, то расширяется само углубление в стене.

Подключение и установка новой розетки

Перед тем, как заменить розетку, определяем, где в кабеле фаза, ноль и земля. В соответствии с этим подсоединяем провода и затягиваем винты. Цветовая маркировка кабеля выглядит следующим образом:

  • Фаза — белая, иногда красная, серая или черная;
  • Ноль — синий или голубой провод;
  • Земля — желто-зеленый провод.

Процесс установки электрической розетки выглядит следующим образом:

Со старых проводов удаляется изолента.

  1. С помощью прижимного винта фиксируется первый провод – фаза. Зажим должен быть крепким, иначе провод будет отходить, и розетка перестанет работать.
  2. Тоже самое проделывается с остальными проводами. Если дом старый и проводка не имеет заземления, верхнее крепление в розетке не используется.
  3. На последнем этапе вся конструкция, которая уже подключена к сети вставляется в подрозетник. Установив конструкцию в подрозетник, болты не закручивают полностью, а только наживляют. Это делают для того, чтобы выровнять сердцевину точно по центру. Для этого болты закручивают поочередно, а в конце розеточную сердцевину фиксируют центровым болтом.

Схема подключения

В завершении на розетку устанавливают пластиковую панель или крышку, закрепляя ее шурупом. Проверяют, надежно ли сидит розетка на своем месте путем подключения одного из электроприборов. Если при вытаскивании вилки панель и сердцевина розетки не шатаются, все прошло, так как нужно. Но если розетка закреплена слабо, то придется снять верхнюю панель и затянуть все болты сильнее.

Как заменить обычную розетку на наружную

Жителям старых построек с деревянными перекрытиями или домов с наружной проводкой интересно будет узнать, как правильно заменить розетку и соблюсти все меры безопасности. Из-за того, что дерево быстро возгораемый материал, лучше поставить розетку наружного типа. Конечно, теряется эстетичность, но безопасность должна стоять на первом месте.

Преимущество внешних розеток в том, что все проблемы оказываются на виду. Если возникнет неисправность в контакте, корпус устройства начинает плавиться, темнеть и сразу станет понятно, что розетку нужно поменять.

Принцип монтажа тот же, что и при обычном типе розетки. Сначала снимается верхняя панель, конструкция устанавливается в подрозетник, присоединяются жилы провода и зажимаются лапки. Потом основание розетки прикручивается к стене. Устройства такого типа могут выпускаться с крышками. В таком случае розетку можно установить на улице.

Для домов с деревянными стенами в целях безопасности рекомендуют установку наружных розеток

Как самому заменить розетку одинарную на новую двойную

Как правильно заменить одинарную розетку на двойную? Это актуально в том случае, если планируется подключать несколько электроприборов одновременно. Такие розетки могут быть стационарные и сборные. Первые подключаются выше изложенными способами. В сборном случае понадобится дополнительный кабель с тремя жилами: фаза, ноль и заземление.

Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Как правильно заменить розетку, основные параметры

Во избежание непредвиденных ситуаций при замене старой розетки на новую необходимо соблюдать правила безопасности:

  • Ручки всех инструментов, которые будут использоваться нужно изолировать изолентой;
  • Перед тем, как заменить электрическую розетку, нужно удостовериться, что электричество в квартире отключено;
  • Не допускать соприкосновение оголенного провода с телом;
  • Перед подключением, каждая жила в кабеле должна проверяться индикаторной отверткой.

Надеемся, что наша статья ответила на вопрос, как заменить розетку дома быстро и без негативных последствий. Соблюдая правила безопасности, установка розетки своими руками не вызовет трудностей. Нужно только следовать инструкциям и быть аккуратным при работе с электричеством.

Как самостоятельно поменять розетку

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

  1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
  2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
  3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
  4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
  2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
  3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
  4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
  5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
  6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

  1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
  2. Аккуратно вытащить сердцевину.
  3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

  1. Отключить напряжение.
  2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
  3. Отсоединить болты, снять крышку.
  4. Отключить провод питания и заземления.
  5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
  6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

  1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
  2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

  1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
  2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

  1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
  2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
  3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

  1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
  2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

  1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
  2. Закрепить подрозетник.
  3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
  4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
  5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
  6. Закрепить устройство в подрозетнике.
  7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

  1. Главное правило — сразу отключить электричество.
  2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
  3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
  4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
  5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Как установить розетку

С такой проблемой, как установка розетки, каждый из нас наверняка уже сталкивался. Данная процедура производится в случае замены проводки или ремонта самой розетки.

Установка розетки не сложна, однако здесь существуют определенные нюансы, о которых мы и расскажем.

Установка внутренней розетки

Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние — в коробки (подрозетники), которые «прячут» в стене.

В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.

Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.

Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.

Как подключить розетку

Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 – 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.

1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).

2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.

3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.

Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.

4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).

Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.

Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.

Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.

5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.

Определяем фазу, ноль и заземление

Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.

В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.

Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.

Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.

Определение фазы индикаторной отверткой

Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.

1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.

2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.

3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.

4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.

Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.

Определение фазы мультиметром

Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.

Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда «V» и «COM».

Берем щуп, подключенный к гнезду «V», и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.

1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.

2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.

3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.

4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.

Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.

Установка наружной розетки

На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.

Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).

Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.

Итак, устанавливаем наружную розетку.

1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.

2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).

3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении «Как подключить розетку».

4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.

Как поменять розетку

Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос «Как поменять старую розетку на новую своими руками?» Далее мы расскажем об этом подробно.

Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.

  • Индикатор фазы
  • Крестовая отвертка
  • Прямая отвертка
  • Новая розетка
  • Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
  • Маленький шпатель
  • Кусачки
  • Уровень.

1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.

2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.

3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.

Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.

4. Дальше ослабеваем болты, которые держат провода. Освобождаем эти контакты при помощи отвертки.

5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.

6. Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.

Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.

После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).

К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.

Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.

7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.

8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.

9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.

10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.

11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.

12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.

Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.

При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.

13. Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.

Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.

14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.

15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.

16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.

17. Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.

Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.

Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.

К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.

Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.

Установка розетки (видео)

Как подсоединить двойную розетку с заземлением


Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

 

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

 

 

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подключение двойного выключателя и розетки

Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

Как подключить двойную внешнюю розетку?

Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.


5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.
Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.

По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»

 

        Поделиться:

Как поменять местами сокет

Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные. Электрик взимает 30 фунтов стерлингов за выполнение той же работы. Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, это руководство покажет вам, как заменить неизбежные треснувшие, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые. В этой статье также рассказывается о том, как добавить новую розетку в кольцевую сеть — еще одна работа, за которую электрик будет рад взимать до 80 фунтов стерлингов.

Если вам интересно, можно ли поменять одно гнездо на сдвоенное, то ответ — да, при условии, что существующее гнездо является единственным на этом ответвлении (подаче проволоки) от кольцевой сети. Чтобы проверить это, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, сняв ответвления с каждой из существующих розеток или соединительных коробок, которые питают их. Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь использовать ответвление, является частью кольцевой магистрали (см. Тест на шаге 6).

  • Отвертка с изоляцией
  • Тестер сетевого напряжения / непрерывности
  • Сверло
  • Молоток
  • Зубило для поддержки
  • Пила или ножовочная пила
  • Устройства для зачистки проводов

Необходимые материалы

    9000 и кабель заземления
      9000
    • Двойная розетка
    • Стальная коробка с двумя головками для установки заподлицо или пластиковая коробка для поверхностного монтажа
    • Готовая штукатурка

    Пошаговая инструкция

    1.Если какая-либо из ваших розеток сгорела, их необходимо заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.

    2. Избыточная нагрузка на одну розетку часто приводит к возгоранию розеток. Если это вам слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять свои одиночные игры на парные.

    3. Перед тем, как начать работу, изолируйте кольцевую сеть на блоке потребителей или плате предохранителей. Некоторые устройства оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто отключить. Если у вас старая плата предохранителей, выключите основное питание, извлеките соответствующий предохранитель (желательно с надписью «кольцо» или «главное кольцо») перед повторным включением устройства.Простое отключение кольцевой магистрали означает, что свет по-прежнему получает питание — это удобно, если вы работаете в темном углу дома.

    4. Во многих старых домах имеется более одной платы предохранителей или блока потребителей, поэтому вы не всегда можете быть уверены, что изолировали нужную часть цепи. Для проверки включите прибор в розетку, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что все батареи были извлечены, иначе вы можете провести бесплодный день в поисках несуществующего источника питания.

    5. С изолированной цепью можно безопасно открутить винты на передней панели розетки. Если на разъем только один провод (заземление, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отключена от другого; вы можете превратить ее в двойную розетку, но вы не можете использовать ее для питания новой розетки. Два провода, идущие в каждый разъем, указывают на то, что разъем является либо частью кольцевой магистрали, либо одним из двух разъемов, питаемых от одной ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали.Для проверки на следующем шаге необходимо запустить тест непрерывности.

    6. Обойдите дом, выключите и отсоедините (если возможно) все электрическое оборудование, питаемое от кольцевой сети. На розетке открутите винт, удерживающий токоведущие (красные или коричневые) провода, и коснитесь одного из них щупом из тестера сетевого напряжения, установленного в режиме непрерывности. Коснитесь другим щупом тестера нейтральной клеммы (обозначенной N с черными или синими проводами). Повторите то же самое с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны загораться, когда вы проверяете провода таким образом.Коснитесь по одному щупу на каждом из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или светится, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, снимите всю проводку со старой розетки. Если вы планируете отодвинуть новую розетку от этой, проложите провод обратно от новой розетки под половицей или через кабелепровод вдоль стены.

    7. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для открытого монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену, обеспечивая гладкую поверхность.В этом случае мы устанавливали стальную коробку вместо старой одинарной розеточной коробки. Коробки для скрытого монтажа могут быть вмонтированы в традиционную штукатурку поверх кирпичных стен, как эта, и в более современный гипсокартон, поверх стен с карнизами. В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового отверстия. Установите коробку на место и обведите ее.

    8. Используйте буровое долото и молоток, чтобы выломать штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не прорезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отделяться большими кусками, так что будьте готовы впоследствии провести некоторые ремонтные работы.Стены из гипсокартона намного легче разрезать по размеру с помощью ножовки или ножовки.

    9. Внимательно посмотрите на кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, в том числе ожоги, порезы или рассыпчатая изоляция, их необходимо заменить на место, где они присоединяются к кольцевой магистрали — трудоемкая, но важная работа.

    10. В металлических коробках, используемых для скрытого монтажа, есть ряд предварительно пробитых отверстий для пропуска кабеля. Выберите подходящий и надавите на него большим пальцем или концом отвертки.Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (в идеале через втулку), просверлите монтажные отверстия и зафиксируйте на месте.

    11. Вставьте провода в розетку сзади. Текущие и нейтральные обозначены буквами L и N соответственно, в то время как точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, завершенными вертикальной линией. Мы использовали провода с новой цветовой кодировкой: под напряжением, коричневый; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой кодировкой: живые, красные; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором.Совершенно приемлемо использовать оба типа вместе, если все провода в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один набор проводов для подключения к задней части устройства.

    12. Вставьте гнездо на место, стараясь при этом не защемить провода. Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы убедиться, что все работает нормально.

    .

    java — Соединить два клиентских сокета

    Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
.

дротик — Flutter как подключить розетку?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
.

c — Использование select () для подключения неблокирующих сокетов всегда возвращает 1

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
.

Электрическая арматура Один двойной выключатель света вилка для пальцев защитная настенная розетка для дома, мебели и поделок

Одинарный двойной выключатель света Вилка для пальцев Защитная панель для настенного монтажа

Выключатель света, вилка, круглая розетка, одинарный двойной, палец, настенная защита. Инструкции по установке — Предназначены для установки без отключения розеток или выключателей путем захвата периметра между лицевой панелью и стеной, нет необходимости в клейкой подложке или лентах.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Подтип: : Одинарный или двойной , Отделка: : Акрил : Модифицированный элемент: : Нет , Номинальная сила тока (в амперах): : нет данных Страна / регион производства: : Великобритания , MPN: Имеется Не применяется : Бренд: : Bobo & Bob , Тип освещения: : н / д : Тип: Socket Surround , Custom Bundle: : No : Рекомендуемые уточнения: : Light Switch Surround ,。







Одиночный двойной выключатель света штекер палец пластина настенная защита розетка объемный

Купить Мужские плавки G66TCX Шорты для досок с абстрактным искусством Черный купальник для серфинга Нижнее белье для плавания и другие шорты для плавания в, изображенный на фото предмет является реальным.Рука вытянута глубоко (1 1/2 дюйма. Найдите больше ювелирных наборов для любого случая. Никогда не выцветает, даже если мыть много раз, Одинарный двойной штекер выключателя света Палец Стена протектор Гнездо объемного звучания , 5 м (США) для малышей — размер этикетки 25 — внутренняя длина 15. 1996-2001 Oldsmobile Bravada: Automotive, Каждая из них с подшитыми краями и эластичными уголками для индивидуальной подгонки, включает прорезь для протягивания кисточки через различные дизайны, ** Это футболка Boys Girls Boys Girls **. Single Double Штекер выключателя света Палец Стена Защитная розетка Surround .Он состоит из 16 панелей из элегантного цветочного белого кружева. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес электронной почты в PayPal правильный, Код товара — AG-10115 Название камня: Ларимар Цвет драгоценного камня = Небесно-голубой Форма = Необычный вес = 17 Cts Размер = 22x13x6 мм В 1974 году. Покажите свою индивидуальность и стиль с помощью одного из них. очаровательные катушки для значков. Одиночный двойной выключатель света Вилка для защиты пальцев Настенная розетка вокруг , браслеты — это не ваша вещь, но все же вам нужен особый подарок, пожалуйста, оставьте контрольную записку с вашей датой потребности и контактным номером (особенно для ускоренных и индивидуальных заказов), если у вас есть сомнения по поводу этого продукта.Лучший сверхлегкий гамак для кемпинга Гамак для кемпинга Музыка для кемпинга, Одинарный двойной выключатель света Штекер для пальцев Настенная розетка Surround . В комплект не входит инструкция по установке. который включает смачивание волокон натуральной шерсти и перемешивание до тех пор, пока они не запутаются до прочной формы. 2 Совершенно новые приводные ремни 4PJ373, сделанные в США для многих моделей компрессорных насосов, пожалуйста, очистите щетку, если вы хотите другой цвет. Одиночный двойной выключатель света Вилка для защиты пальца Стеновая розетка Surround , вы можете четко видеть все детали, Merrell Women’s Jungle Moc AC + Shoes: Обувь и сумки, Требуются три базовые лампы-канделябры на 60 Вт.


Best Plug-In Smart Outlet 2021

Мини-розетка Leviton DW15P очень похожа на Wyze Plug. Но его более высокая цена, больший размер, характеристики и функциональность не позволили ему стать выбором.

Умная розетка Peace by Hampton с одной розеткой такая же дешевая, как и розетка Wyze. Но диапазон вилок Peace был не таким хорошим, и у нее не было такого же набора функций. У него также был постоянный красный светодиод (который мы хотели отключить), а также синий светодиод, который загорался всякий раз, когда штепсельная вилка использовалась.

Двойная розетка ConnectSense Smart Outlet2 громоздка и не очень удобна в использовании. Умная розетка Currant WiFi Smart Outlet — это модель с двумя розетками для пользователей, которые хотят выйти за рамки базового, но она также в два раза дороже, чем наша уличная розетка с двумя розетками, но при этом менее удобна для пользователя, чем любой из наших лучших вариантов. Смородина обеспечивает поддержку Bluetooth, когда ваш Wi-Fi не работает, и может вносить в приложение предложения о том, как вы можете сэкономить деньги в зависимости от ваших привычек и местной полезности.

Наш предыдущий отличный выбор, умный диммер для ламп Lutron Caséta, хорошо работает, если у вас есть система Caséta или вы хотите затемнить подключаемое освещение. Однако вам понадобится мост Lutron, чтобы использовать приложение Lutron для управления им. Кроме того, он специально разработан для освещения (и ничего другого) и имеет две розетки, которыми вы не можете управлять независимо.

Мы собираемся продолжить тестирование Ezlo PlugHub, потому что нам нравится, что этот небольшой плагин имеет встроенный концентратор Z-Wave. Но эта функциональность делает его коренастым и более чем в два раза дороже, чем наши одинарные розетки.

Eve делает красивые устройства, которые хорошо работают с HomeKit. Однако Eve Energy в два раза дороже, чем Wemo WiFi Smart Plug, и для работы вне дома требуется iPad, HomePod или AppleTV. Кроме того, мы не можем оправдать оплату 100 долларов за Eve Energy Strip, в которой всего три контролируемых выхода.

Мы исключили Leviton DW3HL-1BW и Topgreener TGWF115APM, потому что они были громоздкими и / или дорогими, особенно с учетом того, что ни один из них не предлагал ничего, что гарантировало бы дополнительное пространство или стоимость.TGWF115PQM от Topgreener более компактен, но ему не хватает опций, которые мы выбрали.

Умная уличная розетка Wemo WiFi — это разочарование на многих уровнях. Диапазон температур слишком узок для уличной розетки (всего от 32 до 104 градусов по Фаренгейту), и мы обнаружили, что наши индивидуальные расписания обычно игнорируются. И хотя у него две розетки, ими нельзя управлять независимо.

И Geeni Outdoor Smart Plug, и Geeni Outdoor Duo имеют диапазон температур от 14 до 104 градусов по Фаренгейту, что не так хорошо, как у Kasa KP400.В нашем тестировании Duo в лучшем случае реагировал медленно — а часто и вовсе не реагировал — как снаружи, так и когда он был установлен в помещении рядом с нашим маршрутизатором.

Приложение D-Link сбивает с толку и имеет задержку, из-за чего тестирование DSP-W118 Mini Wi-Fi Smart Plug и DSP-W320 Outdoor Wi-Fi Smart Plug было болезненным. Кроме того, у нас регулярно возникали проблемы с подключением к W118 Mini, и на момент нашего обзора цены на оба разъема D-Link были завышены.

Мы также исключили Sylvania Smart + HomeKit Smart Plug и PureGear PureSwitch из-за проблем с производительностью.И мы бы не стали тратить деньги на GE Bluetooth Smart Switch (Plug-In), потому что в нем отсутствует поддержка умного дома, и вам лучше потратить деньги на что-то, что может выходить за рамки ограниченного диапазона Bluetooth.

Как избежать перегрузки розеток дома — Какой? Новости

Если ваша коллекция техники, бытовой техники и гаджетов становится немного громоздкой в ​​доме, возможно, вы также собрали коллекцию удлинительных шнуров и вилок, чтобы попробовать и все приспособить.

Переключение устройств с розетки на розетку может быть заманчивым, но то, что ваш удлинитель может втиснуть четыре вилки, не означает, что это безопасно — некоторым приборам требуется так много энергии, что при объединении вместе они могут вызвать перегрев вилки. и, возможно, развести огонь.

Чтобы помочь вам оставаться в безопасности, мы перечислили ниже самые энергоемкие приборы, которые помогут вам правильно подключить все в доме. Мы также взяли интервью у менеджера группы Джереми Джеймса из Royal Berkshire Fire and Rescue, чтобы узнать больше о том, как избегать потенциально опасных ситуаций.

Хорошие детекторы дыма предупредят вас заранее, когда есть настоящий пожар, и дадут вам время спастись — вот лучшие дымовые извещатели.

Сколько мощности действительно нужно вашим приборам?

Удивительно, но некоторые из самых маленьких бытовых приборов в наших домах потребляют больше всего ватт энергии.

Фактически, чайник потребляет в 20 раз больше ватт, чем холодильник. А утюг потребляет ошеломляющие 2800 Вт — это более чем в 200 раз больше, чем требуется для питания зарядного устройства мобильного телефона.

Ориентировочно, вы должны загружать только одну розетку с максимальной мощностью 3000 Вт. Но, возможно, будет легче вспомнить, какие продукты требуют больше и меньше в доме.

Если вы не уверены, какое устройство работает с каким, то обратите внимание на этот удобный калькулятор розеток.

Лучшие советы по пожарной безопасности

Чтобы узнать больше о безопасности дома, мы поговорили с Джереми Джеймсом, руководителем группы пожарно-спасательной службы Royal Berkshire.

Сколько это слишком много при включении устройств в розетку?

Это действительно зависит от подключаемых устройств. Всегда рассчитывайте общую мощность всех устройств, подключенных к одной розетке. Если они в сумме превысят 3000 Вт, это небезопасно — вилка в розетке может перегреться и потенциально вызвать пожар.

Вот четыре примера того, чего нельзя объединять с помощью удлинителя.

Чайник может полностью разгрузить розетку, в то время как подключение стиральной и посудомоечной машины к адаптеру будет означать, что у вас на 1440 Вт больше рекомендуемой мощности.

Такие устройства, как холодильник, радио или лампа, гораздо лучше подходят для совместной розетки. Обратите внимание, перемещаете ли вы вилки, чтобы попытаться вставить дополнительные устройства.

Действительно ли удлинительный провод на удлинительном проводе — плохая идея?

Да, это так. Вы никогда не должны соединять удлинительные провода «гирляндной цепью». Если вы используете более одного удлинителя на розетку, это значительно повысит риск перегрузки розетки.

Удлинители блока лучше или хуже удлинителей?

При правильном использовании мы предпочитаем удлинители.Блочные адаптеры небезопасны, но вес вилок и проводов может начать вытаскивать адаптер из розетки, что приведет к нагреву за счет сопротивления и увеличению риска возгорания.

Всегда лучше избегать адаптеров для пластиковых блоков с большим количеством розеток и иногда без предохранителя.

Есть ли риски при покупке дешевых продлений на торговых площадках?

Да, опасайтесь дешевых удлинителей — они почти всегда дешевы не зря. Рисковать не стоит.

Лучший способ защитить себя и свою семью от потенциально опасных товаров — это покупать их у продавца с хорошей репутацией.

Для чего нужны сетевые фильтры и когда их следует использовать?

A Устройство защиты от перенапряжения — это прибор или устройство, предназначенное для защиты электрических устройств от скачков напряжения. Устройство защиты от перенапряжения пытается ограничить напряжение, подаваемое на электрическое устройство, путем блокировки или замыкания на землю любых нежелательных напряжений выше безопасного порога.Перенапряжения обычно возникают от:

  • Внутреннее отключение с, например, двигатель лифта в отеле или офисе, включение и выключение освещения.
  • Бросок тока высокой энергии генерирует выброс, который продолжается вокруг цепей и может повредить чувствительное электронное оборудование.
  • Прямые удары молнии также могут вызывать огромные скачки напряжения на расстоянии до 2 км. В кабельных системах могут возникать скачки напряжения, даже если нет прямого подключения к точке удара молнии.

Сетевой фильтр может поглотить только определенное количество скачков напряжения, прежде чем он перестанет работать. Хотя практически невозможно точно сказать, когда это произойдет, чем дольше он используется, тем большему риску вы подвергаетесь. Если он поглотил серьезный скачок напряжения, вы всегда должны немедленно заменить его.

Некоторые устройства защиты от перенапряжения имеют встроенную подсветку, которая предупреждает вас о необходимости замены. Но на это нельзя полностью полагаться — это ненадежная система.

Как правило, сетевой фильтр следует заменять не реже одного раза в два года.

Могу ли я загрузить максимальное количество энергии в каждую вилку настенной розетки с двумя розетками?

Хотя каждая розетка обычно в вилке с двумя розетками рассчитана на 13 А и теоретически должна выдерживать такую ​​нагрузку, мы не советуем делать это. Если вы подозреваете, что одна вилка в розетке с двумя розетками сильно загружена, попробуйте использовать только маломощные устройства в другой, на всякий случай или используйте другую розетку.

В случае сомнений проверьте счетчик розеток перед включением.

Снизить счет за электроэнергию в зимний период очень просто. Какой использовать? Switch, наш независимый сайт по переключению энергоресурсов, чтобы найти самую дешевую сделку на электроэнергию.

Видео: Джереми Джеймс рассказывает об опасности имитации телефонных зарядных устройств

Мы также взяли интервью у Джереми Джеймса о зарядных устройствах для телефонов USB в нашем расследовании опасных игрушек, автокресел и других товаров, продаваемых на онлайн-рынках.

Вы можете быть в курсе наших последних новостей в нашем центре консультаций по коронавирусу.

Как подключить розетку (Руководство по проекту)

Фото: shutterstock.com

Проще говоря, электромонтажные работы опасны. Для проектов любой сложности и сложности мы настоятельно рекомендуем нанять лицензированного электрика. Тем не менее, существуют простые ремонтные работы и обновления, подходящие для экономных мастеров, готовых приступить к работе, уделяя особое внимание деталям. Следуя этим советам, вы можете заменить старую или поврежденную розетку. Это простая работа, и при соблюдении надлежащих мер она безопасна.

Добавление новой розетки

Для добавления новой розетки необходимо проложить кабель между розеткой и электрической панелью дома. Гораздо легче сказать, чем сделать. Для этой работы мы рекомендуем вам нанять лицензированного мастера-электрика, не в последнюю очередь потому, что строительные нормы и правила часто предусматривают, что разрешение необходимо для новых электромонтажных работ, а во многих частях страны только профессионал может получить необходимые разрешения. В других регионах домовладелец может получить собственное разрешение после прохождения государственного экзамена.

Переход на трехконтактную вилку

Старомодные двухконтактные розетки не заземлены, что делает их опасными в случае электрического повреждения. Без электрика безопасно преобразовать двухконтактную розетку в трехконтактную, только если электрическая коробка, в которой находится розетка, сделана из металла, а кабель, питающий коробку, бронирован. Если эти условия соблюдены, коробка обеспечивает защиту от замыкания на землю (даже если розетка этого не делает). Как узнать, не открывая стену, соответствует ли электрическая коробка критериям? Просто: используйте тестер напряжения.Вставьте один выступ в более короткий паз розетки («горячий паз»), затем прикоснитесь другим выступом к винту, фиксирующему лицевую панель. Если тестер загорелся, электрическая коробка заземлена; вы можете пойти дальше и преобразовать двухконтактный в трехконтактный. Если ваша электрическая коробка не заземлена , вы все равно можете преобразовать ее в трехконтактную, но заменой должен быть прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI (тип розетки с красной кнопкой на передней панели).

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как подключить электрическую розетку

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Отвертка 4в1
— Тестер напряжения
— Плоскогубцы
— Устройства для зачистки проводов

ШАГ 1

Прежде чем идти дальше, это обязательно отключите питание заменяемой розетки. Подойдите к электрической панели вашего дома и выключите выключатель, связанный с цепью, которая отправляет электричество в соответствующую розетку. После того, как вы отключили питание от розетки, используйте тестер напряжения, чтобы дважды проверить, действительно ли он выключен.Вставьте щупы тестера в два верхних паза на выходе. Если тестер загорелся, вы переключили не тот переключатель на электрической панели, и вам придется повторить попытку. Продолжайте метод проб и ошибок, пока не убедитесь, что в розетку больше не подается электричество. Нет тестера напряжения? Вместо этого вы можете использовать лампу, если вы знаете, что лампа работает. Подключите лампу к розетке, и, если она не включается, можно продолжать.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 2

Отвинтите лицевую панель розетки.В большинстве лицевых панелей посередине есть единственный винт. Удалите этот винт, и пластина должна легко оторваться. Далее откручиваем крепежные винты, которыми розетка крепится к распределительной коробке. Наконец, осторожно вытяните розетку из розетки.

ШАГ 3

Теперь вы можете увидеть три провода, идущие от стены до розетки. Если провода прикреплены к винтам на розетке, просто ослабьте эти винты, чтобы освободить провода. Если провода вогнуты в отверстия в задней части розетки, нажмите на фиксатор и потяните за провода, предполагая, что они не выходят сами по себе.Отложите старую розетку.

ШАГ 4

Теперь вы готовы подключить замену. Сначала подключите нейтральный провод (белый) к серебряному винту сбоку от розетки. Обязательно сориентируйте загнутый конец провода так, чтобы его изгиб шел по часовой стрелке, в том же направлении, в котором вращается винт при его затягивании.

ШАГ 5

Подключите провод заземления к зеленому винту, используя ту же технику, что описана выше.

STEP 6

Подсоедините токоведущий провод (черный) к золотому винту, который является последним оставшимся на выпускном корпусе.

STEP 7

Осторожно протяните провода обратно в электрическую коробку, затем прикрутите розетку к коробке с помощью монтажных винтов вверху и внизу. Наконец, поместите лицевую панель над розеткой и прикрутите ее обратно.

ШАГ 8

Вернитесь к электрической панели и включите питание розетки, которую вы теперь закончили заменять.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как расширить розетку, чтобы она была заподлицо с новой стеной

Два года назад, когда мы с Адамом обшили нашу кухню, мы не знали, , что делать с розетками и выключателями. Мы закончили тем, что просто разрезали доски вокруг текущих розеток и оставили их в таком виде. Меня это никогда особо не беспокоило … но и мне это никогда не нравилось. Самое замечательное в том, чтобы быть серийным мастером по дому (или читателем блога своими руками!), Это то, что вы всегда изучаете что-то новое, и, обшивая комнату для мальчика, я понял, что никто не ожидает, что вы оставите свои розетки обрезанными и незавершенными.На самом деле, это действительно легко исправить.

Первое, что вам нужно сделать, это отключить питание тех участков, над которыми вы будете работать. Я знаю, что вы все это знаете, но я все равно должен это подчеркнуть … вы должны быть ТАК ЧРЕЗВЫЧАЙНО осторожны со всем электрическим током, потому что, если вы сделаете это неправильно, это может вас убить. Буквально.

Итак, это наш выключатель. Я включил верхний свет в комнате мальчика и выключил назначенный прерыватель, в результате чего свет погас.

Хорошо, правда? Не так уж и много. Я пошел и схватил лампу, чтобы все перепроверить. Я включил лампу, и она загорелась, а это означало, что в розетках все еще было электричество. Итак, я вернулся к блоку выключателя и осмотрелся … оказывается, что розетки в той комнате находятся на другом выключателе, чем выключатели.

Вот почему так важны двойная и тройная проверка . Мои выключатели имеют правильную маркировку, но я предположил, что все в их комнате будет на одном и том же….что не так. (У меня его нет, но купить тестер напряжения — хорошая идея.)

Вот секрет промывки розеток… эта маленькая пластмассовая безделушка под названием и электрическая прокладка (или удлинитель розеток).

Я купил свой в Home Depot, но мне пришлось проехать до трех разных, чтобы найти их (вы не можете купить их в Интернете). Каждый сотрудник смотрел на меня, как на две головы, когда я пытался объяснить, что искал, и, наконец, один героический коллега-заказчик понял, о чем я говорю, и нашел их для меня.Вы также можете купить их на Amazon, они действительно завышены, но вам не нужно идти на охоту за мусором, чтобы их найти.

В любом случае, каждая часть распорки составляет 1/8 дюйма, вы просто соединяете их вместе, пока не найдете нужную глубину, и отрезаете лишнее. Кстати, под «найти правильную глубину» я на самом деле имею в виду долгую серию догадок и проверок, используя зубы, чтобы многократно их щелкать и отстегивать.

Затем вы помещаете распорку между двумя отверстиями для винтов и плотно ввинчиваете ее.

Хотя, если вы добавите достаточную глубину, оригинальный винт не будет достаточно длинным, поэтому придется покупать более длинные.

Вот выход на новый уровень, эта черная бездна за ним — проставки.

Последний шаг — добавить крышку выпускного отверстия. Я купил новые, которые на 3/8 дюйма больше обычных, так что все края будут скрыты. Если вы планируете заранее и соответственно обрезаете доски (или доски для бисера, или плитку), вы можете использовать те же покрытия… Однако мы не планировали заранее.

Эти новые крышки также должны быть небьющимися, что приятно, учитывая, что я нарушил свою справедливую долю, слишком сильно вкрутив их. Знаю, знаю … зовите меня просто Мускул.

Вот розетка, она выглядит намного чище, чем раньше. Теперь займусь своей кухней и столовой!

ОБНОВЛЕНИЕ — Читатель прислал мне следующий комментарий, я хотел поделиться, так как не хотел бы рекомендовать что-то, что может представлять потенциальную угрозу безопасности.

Я не уверен, что ваше исправление «безопасно» … Электрические коробки должны быть установлены заподлицо с поверхностью стены, если поверхность стены представляет собой горючий материал. Ящики, расположенные за горючими материалами, такими как дерево, представляют опасность пожара, поскольку древесина подвергается воздействию тепла и искр. Ваша коробка утоплена внутри стены, что позволяет выходу потенциально контактировать с деревом вашей дощатой доски. Вместо этого вам следует использовать удлинитель электрической коробки, который легко вставляется в существующую коробку и зажимается с внешней стороны дощатой доски… конечно, используя ваши очень длинные винты, чтобы вкрутить в исходную коробку.Затем наденьте большую лицевую панель. Купленные пластиковые детали можно использовать только в том случае, если вы продвигаетесь через негорючую поверхность (плитку, бетон, гипсокартон, штукатурку), и даже тогда вы можете выдвигаться только на 1/4 дюйма.

Как заменить предохранитель в розетке

Замена предохранителя, как и замена лампочки, — это то, на что способно большинство людей, но легко ошибиться, поэтому ниже мы предоставили подробное описание того, как заменить предохранитель. и как избежать некоторых потенциально опасных ловушек. Если вы не уверены в себе и хотите, чтобы квалифицированный электрик выполнил эту работу, или у вас есть дополнительные электромонтажные работы, требующие внимания, не стесняйтесь обращаться к нам.

Предохранители для 3-контактных вилок имеют одинаковый физический размер, но разные номиналы, каждый предохранитель должен быть идентифицирован по цвету, а номинал должен быть четко указан на предохранителе. Наиболее распространенные номиналы:

  • 3A — красный
  • 5A — черный
  • 13A — коричневый

Когда приходит время заменить предохранитель, всегда должна быть аналогичная замена, соответствующая спецификации оборудования. использовался. Изменение номинала предохранителя (без четкого понимания того, почему вы это делаете) потенциально опасно:

Замена предохранителя на предохранитель меньшего размера, вероятно, вызовет проблемы, в результате которых предохранитель перегорит во время нормальной работы и может повредить элемент, к которому он подключен. .

Замена предохранителя на предохранитель большего размера (что часто бывает заманчиво, если предохранитель регулярно перегорает) потенциально очень опасен; Номиналы предохранителей выбираются для поставляемого продукта, чтобы гарантировать, что сила тока, потребляемого элементом, не превышает определенного порогового значения. Если он превышает этот порог, возможно, возникла неисправность, и увеличение номинала предохранителя может стать причиной пожара или поражения электрическим током!

Как заменить предохранитель в стандартной трехконтактной вилке:

Перед тем, как начать, вам необходимо убедиться, что вилка отключена от сети, а затем определить тип вилки, которая у вас есть:

Литая вилка обычно имеет выдвиньте держатель предохранителя между штырями.

Стандартная пластиковая заглушка обычно имеет предохранитель, устанавливаемый внутри, и его необходимо открыть.

Формованный штекер, как правило, очень легко заменить предохранитель — держатель предохранителя вытаскивается с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием или подобного приспособления, затем можно установить новый предохранитель и снова установить держатель. Опять же, всегда проверяйте, подходят ли вам предохранители, например, для подобных (или понимайте, почему вы меняете номинал предохранителя, если да).

Для стандартной вилки вам понадобится отвертка (обычно отвертка с плоской головкой, но будет зависеть от винтов в этой конкретной вилке — посмотрите на основание).

  1. В направлении против часовой стрелки ослабьте винт (ы) — обычно этот тип заглушки имеет центральный винт большего размера, который удерживает половинки корпуса вместе; это то, что нужно. Возможно, вам не потребуется полностью откручивать все винты, так как задняя часть вилки должна оторваться после нескольких оборотов винтов.
  2. Откройте корпус и храните заднюю часть и винт в надежном месте для последующего восстановления.
  3. Вытащите предохранитель, вы найдете предохранитель в двух металлических держателях внутри вилки, иногда они могут быть тугими, и их нужно вытащить, не беспокойтесь, если один из штифтов сначала выйдет вместе с ним — он просто скользит обратно через корпус после удаления предохранителя.
  4. Замените старый предохранитель новым (убедитесь, что он такой же, или что вы действительно понимаете, почему он меняется, если это так).
  5. Часто стоит просто проверить клеммы (маленькие винты, удерживающие кабели в вилке), затянуты ли в этот момент — неплотное соединение может вызвать перегрев и увеличение тока, что может быть причиной того, что предохранитель изначально перегорел). Просто попробуйте затянуть их (обычно) небольшой отверткой с плоским лезвием, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.
  6. Верните крышку пробки и плотно закрутите.После закрепления металлические штифты, входящие в розетку, не должны двигаться.
  7. Если предохранитель снова перегорит, возможно, неисправность в электрической части не связана с предохранителем. В этом случае мы бы порекомендовали электрику провести осмотр электробезопасности для проверки продукта.

Если вы не уверены в безопасности вашего продукта, обратитесь к электрику.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Если вы хотите обсудить наши варианты обслуживания и пакеты или вам нужна консультация по вопросам обслуживания, позвоните нам по телефону 02920 602444 или:

Свяжитесь с нами

В чем разница Между одиночным и двухполюсным выключателем? — Cool Today

Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

Но в чем разница между ними?

Ну, однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели различаются по напряжению и силе тока, которые они обеспечивают, а также по способу подключения.

  • Однополюсные выключатели: Обеспечивают напряжение 120 В, 15-20 ампер и имеют один провод под напряжением и один нейтральный провод.

  • Двухполюсные выключатели: Обеспечивают 240 В, 20–60 ампер и имеют два провода под напряжением, которые разделяют один нейтральный провод.

Мы подробно рассмотрим различия между каждым из этих выключателей и обсудим, когда лучше использовать один из них.

Однополюсные выключатели

Однополюсные выключатели — это узкие выключатели, расположенные на электрической панели вашего дома.

Устройства / цепи, для которых они используются:

Как они подключены:

Однополюсные выключатели подключаются с одним проводом под напряжением и одним нейтральным проводом. При перегрузке в цепи однополюсного выключателя срабатывает только этот конкретный выключатель.

Приборы / цепи, для которых они используются:

  • Центральные кондиционеры

  • Электрические сушилки

  • Электрические плиты

  • Электрические водонагреватели

-полюсный выключатель может быть предназначен для вышеуказанных устройств, двухполюсные выключатели могут также обслуживать цепи / устройства с более низким напряжением (см. объяснение ниже).

Как они подключены:

Двухполюсные выключатели имеют два провода под напряжением, которые соединены одним нейтральным проводом. Это означает, что при коротком замыкании на одном из проводов под напряжением оба полюса сработают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *