Как класть балки перекрытия: Монтаж балок перекрытия на газосиликат

Содержание

Монтаж балок перекрытия на газосиликат

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм. Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам… (на картинках он зеленый).

Уфф… понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Дальше начали делать стропильную систему

 

Как правильно положить балки перекрытия?

Невозможно построить дом без соединительных элементов — перекрытий. Именно они являются опорной основой каждого этажа здания. Даже в том случае, если постройка одноэтажная, перекрытия служат в ней потолком и полом. Вся весовая нагрузка приходится именно на перекрытия.

Вещи, которые находятся в помещениях, люди — весь этот груз должен быть с успехом выдержан. Следует учитывать и тот момент, что с каждым надстроенным этажом весовая нагрузка на низлежащие площади увеличивается. Вот почему так важен правильный расчет балок перекрытия.

Что такое балки перекрытия

Традиционно в домах используются деревянные и железобетонные перекрытия. Они представляют собой разделительную плоскость между этажами здания. Каждое из них устанавливается по основным несущим элементам — балкам перекрытия. Их прочность очень важна. Помимо той нагрузки, которое выдерживает само перекрытие, балки принимают на себя еще и вес самой разделяющей этажи конструкции.

Правила укладки балок перекрытия

Если возводится кирпичное здание, то для устройства в нем межэтажных перекрытий в стенах оставляют специальные отверстия, которые предусмотрительно оставляют во время кладки стен. Если дом строится деревянный, то отверстия, в которые впоследствии будут прокладываться балки, просто вырубаются в нужных местах. Укладка балки должна быть произведена таким образом, чтобы опорная длина концов, заходила на в проемы не менее, чем на 15 см.

Горизонтальность укладки проверяется уровнем или ватерпасом. Чтобы выдержать точное расстояние между устраиваемыми балками, можно использовать отрезок рейки нужной длины. Она и будет служить показателем того расстояния, через которое следует установить следующую балку. Крепить эти опорные элементы следует через каждые два бруса. Производятся они с помощью анкеров.

Для выравнивания балок по горизонтали в проемы, в которые они укладываются, можно подкладывать под их концы деревянные плашки. Не следует забывать и об утеплении при производстве этих работ. Все свободное пространство, которое остается в проемах после устройства в него балки. следует заполнить утеплителем. Обычно в этих целях используется стекловата.

Также важно сделать гидроизоляцию. Поэтому в каждый проем прокладываются куски рубероида в два слоя или плотного полиэтилена. Расположить балки можно как в параллельном, так и перекрестном направлении. Но последнее довольно сложно в монтаже, и на практике используется редко.

Расчет балок перекрытия

В основу расчета сечения бруса, который послужит опорной балкой, заложено следующее правило: сечение опоры должно быть не меньше 1/25 его длины. Например, если длина бруса составляет 6 метров, то толщина его должна быть не менее 25 см. Форма помещения, над которым возводится перекрытие зачастую прямоугольной формы.

Целесообразнее укладывать балки таким образом, чтобы длина их была наименее короткой. То есть опорой для их концов должны служить проемы в самых длинных стенах этого помещения. Например, если его размеры 3/6 метров, то балки следует устанавливать длиной в три метра. Но это условная цифра, так как она обозначает только ширину пролета.

Сама же балка должна быть больше на 50-60 см. по той причине, что должна опираться на стены обоими концами не менее, чем на 25 см. Далее, чтобы произвести правильный расчет балок перекрытия следует учесть весовую нагрузку. Для жилых зданий ее средняя величина 400 кг/м2

Для чердачного перекрытия эта величина может быть вдвое меньшей. Далее в расчет закладывается расстояние между балками. Оно может быть как 1 метр, 75 см. или другое. Оптимальная ширина пролета для деревянных балок — 2,5- 4 метра. Лучшая форма бруса — прямоугольная, с соотношением высоты балки к ее ширине 1,4:1.

Далее по специальной формуле рассчитывается максимальный изгибающий момент. Если расстояние между балками будет 1 метр, то он составит 80000 кг/см. Существуют специальные таблицы, в которых приведены средние показатели для некоторых пород дерева, учтено процентное соотношение влажности древесины, коэффициент срока ее службы и многие другие показатели.

Все это можно найти на специализированных сайтах или в литературе по строительству домов. В том случае, если на балки перекрытия будут сначала опираться лаги, а потом уже доски, то следует рассчитать и сечение лаг.

Смотрите также:
  • Можно ли вырастить землянику на балконе?
  • Могут ли снести незарегистрированное строение на дачном участке?
  • До какого года действует «дачная амнистия»?
  • Сжечь или измельчить? Что сделать с ветками после весенней обрезки
  • Могут ли дачника оштрафовать за глухой забор?
  • Почему желтеют листья у рассады томатов?
  • Как положить балки перекрытия на газобетон

    В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

    Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

    • нет в продаже балок с требуемым сечением;
    • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

    Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

    Типы перекрытий

    Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

    1. Балочное — состоит из балок.
    2. Ребристое — балки, положенные ребром.
    3. Балочно-ребристое.

    Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Послемонтажная отделка

    По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов

    , чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

    Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

    Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

    После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

    После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

    Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

    Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

    Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

    Технология обустройства деревянных перекрытий в домах из газобетона

    Дома из газобетонных блоков сегодня очень популярны. Материал удобный в монтаже, потому что не такой тяжелый, как блоки из бетона, обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Но несущая способность у газобетона ниже, чем у кирпича и бетонных блоков. К примеру, у кирпича этот показатель равен 125 кг/см?, у газобетона максимум 30. Поэтому, выбирая конструкцию и материалы для перекрытия, необходимо учитывать этот фактор. И, как показывает практика, деревянные перекрытия в доме из газобетона – оптимальный вариант.

    Что собой представляет деревянное перекрытие

    Эта конструкция собирается из пиломатериалов. Чаще ее называют – по несущим балкам. Это когда между стенами строения по верхним торцам кладки укладываются балки, упирающиеся на эти стены. Уже на них укладывают и крепят доски в качестве чернового пола.

    Название «балки» является не конкретным. То есть, это название элементов, которые собираются в виде основы и несут на себе основные нагрузки. В качестве них можно использовать брус, бревна, сдвоенные доски. Если разговор вести не о деревянных конструкциях, то в их качестве используют металлический профиль, железобетонные перемычки и прочее.

    Преимущества и недостатки деревянных перекрытий

    Говоря о достоинствах межэтажных и чердачных перекрытиях по деревянным балкам, необходимо отметить их небольшой удельный вес. В среднем показатель полезной нагрузки составляет 300-400 кг/м?. У бетонной плиты перекрытия данный параметр в два раза больше. Поэтому, обустраивая деревянную конструкцию, можно уменьшать размеры фундамента и стеновой кладки. А это явная экономия.

    Сама конструкция деревянного перекрытия проста, собрать ее своими руками несложно. Главное – учитывать требования технологического процесса и нюансы сборки элементов.

    Небольшой удельный вес балок и досок дает возможность сооружать перекрытия без использования спецтехники. То есть, весь строительный материал можно поднять, к примеру, под крышу вручную. И это опять неплохая экономия денежных средств.

    Что касается недостатков, то здесь в первую очередь надо отметить свойство пиломатериалов высыхать и коробиться. То есть, такой показатель, как деформативность, у них достаточно высокая. Отсюда и все остальные проблемы:

    • вибрация пола во время хождения по нему;
    • скрип половиц;
    • образование трещин на оштукатуренном потолке нижнего этажа, нередко штукатурка отслаивается, поэтому этот вариант для отделки не рекомендуется;
    • нарушение тепло- и звукоизоляционного слоя.

    Кроме этого есть и другие минусы: низкая огнестойкость конструкции, возможность заражения вредоносными микроорганизмами. Необходимо добавить, что современный стандарт – это длина бруса 6 м. И если длина пролета окажется больше, то увеличивается трудоемкость процесс за счет наращивания балок.

    Расчет размеров деревянного перекрытия

    Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

    Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.

    Длина пролета, мСечение бруса, мм
    Шаг установки 60 смШаг установки 100 см
    375х200100х175
    4100х200125х200
    5125х200150х200
    6150х225175х250
    7150х300200х275

    В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

    Монтаж перекрытия из деревянных балок

    Перед тем как сделать межэтажное перекрытие из дерева, необходимо по всему периметру дома из газобетона залить армопояс. Это конструкция из железобетона, основная функция которой – равномерно распределить нагрузки от перекрытия и наполнения помещений верхнего этажа на стены здания.

    Как залить армопояс

    Здесь два варианта:

    1. В опалубку.
    2. В специальные U-образные блоки.

    Первый способ – традиционный. Собирается опалубка с креплением к стенам строения, в которую армирующий пояс будет заливаться толщиною 20-25 см. Предварительно в нее укладывается армирующий каркас из стальной сетки или арматуры.

    Второй вариант – использование специальных блоков, которые укладываются на стены точно так же, как обычные. Только в них есть канавки, образующие общую канавку по всему периметру здания. В нее закладывается два-три стержня стальной арматуры и заливается бетонным раствором.

    Если U-образные блоки вами не были найдены, то их можно изготовить своими руками из полнотелых блоков. Просто канавку надо вырезать, используя обычную пилу.

    Для перекрытия первого этажа применяется опалубочная технология заливки армопояса.

    Установка бруса

    Ничего сложного в этой операции нет, просто надо учитывать некоторые требования.

    1. Все балки до их установки обрабатываются антисептиками и антипиренами.
    2. После высыхания концы бруса, которые будут упираться на газобетонную стену, обмазываются битумной мастикой или оборачиваются рубероидом.
    3. Укладку начинают с любой стороны перекрытия. Устанавливают два бруса с учетом шага. Они между собой выравниваются в горизонтальной плоскости, и каждый дополнительно по горизонту. Затем производится монтаж всех остальных поочередно с выравниванием каждого.
    4. Между уложенными балками по стене заполняются проемы газоблоками. Основное требование – оставлять зазор между блоками и пиломатериалом в пределах 5 см. Это пространство в дальнейшем надо заполнить утеплителем.
    5. Поверх бруса укладывается дощатый настил из обрезных досок, который впоследствии покрывается пароизоляцией. На него устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. Сверху слой гидроизоляционной мембраны и чистовой пол в виде досок, фанеры, плит ОСП и прочих листовых или панельных материалов.

    Что касается крепления балок к армопоясу, то тут огромный выбор. Сегодня чаще всего используют крепежные уголки и металлические дюбели. Если продумать и учесть заранее шаг установки балок, то еще на стадии заливки армопояса можно в него вмонтировать анкера, на которые балки и будут насажены. Специалисты отмечают, что это самый надежный вариант крепления.

    Мансардное перекрытие

    Перекрытие между этажами в доме из газобетона – это подчас горизонтальная конструкция между основным домом и мансардой. Отличительных особенностей при сооружении перекрытия в этом месте нет, если мансарда частично собирается из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет принять во внимание, некоторые нюансы процесса.

    Часто мансарда возводится из бруса, потому что в выборе, что лучше – газоблок или брус, предпочтение многие отдают последнему. Сам процесс установки и крепления стеновых бруса от стандартной технологии ничем не отличается. Их укладывают по периметру здания, но крепят к несущим балкам межэтажного перекрытия.

    Между собой газоблок и мансардный брус не скрепляются. Здесь идет разговор о блоках, которые уложены между балками перекрытия. Но даже в этом случае первые все равно являются опорой для вторых. То есть, мансардные брус должен плотно ложиться и на газоблок, и на балки перекрытия.

    Заключение

    На самом деле соорудить межэтажное перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме несложно. Процесс ведется быстро, если все подготовлено и рассчитано. Основное требование производства работ на верхних этажах – это соблюдение правил техники безопасности.

    Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

    Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

    Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

    Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

    Материалы для перекрытия

    Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

    • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.
    Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки
    Шаг, мПролет, м
    2,03,04,05,06,0
    0,675х10075х200100х200150х200150х225
    1,075х150100х175125х200150х225175х250
    • Доски для перекрытия и пола.
    • Деревянные лаги.
    • Бруски деревянные 5х5 см.
    • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
    • Утеплитель типа минеральной ваты.
    • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
    • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
    • Цемент и песок для создания армопояса.

    Изготовление армопояса

    Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

    Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

    После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

    Устройство межэтажного перекрытия

    Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

    Укладка балок

    Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

    Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

    Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

    • Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
    • Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

    Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

    • Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
    • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
    • Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

    Утепление балок

    Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

    Укладка наката и утепление перекрытия

    Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

    Укладка лаг и настил пола

    Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

    Устройство перекрытия цокольного этажа

    Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

    Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

    Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

    Устройство чердачного перекрытия

    Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

    Как делаются деревянные перекрытия в доме со стенами из газобетона

    Стены зданий из ячеистых бетонов способны не только выдерживать собственный вес, но нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и крыши, если соответствующие параметры были заложены в проект, соответственно, использовались блоки с необходимой несущей способностью.

    Выбор материала для перекрытий дома из газобетона не отличается от всех иных типов стен из искусственного камня. Изготовление такой конструкции из дерева — логичное, распространённое решение.

    Как это работает

    Деревянное перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и обшивки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающие нагрузки и передающие их через зоны опирания на стену. Таким образом, прогон имеет три проблемных сечения, это две точки опирания и середина элемента.

    Расчётная таблица для межэтажных перекрытий.

    Узлы опирания работают на смятие, и прочность древесины будет достаточной для передачи нагрузок. Проблемой является обеспечение стабильности характеристик древесины в узле в течение периода эксплуатации. То есть, собственно конструкция узла опирания и мероприятия по защите древесины.

    Расчётная таблица для пролётов с малой нагрузкой.

    Среднее сечение балки работает на изгиб под воздействием нагрузок, собираемых со всей площади, относящихся к конкретному элементу. Верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке, усилия растяжения в нижнем сечении могут оказаться выше прочности материала, что вызовет разрушение балки.

    Опасностью является и потеря устойчивости элемента под воздействием сжимающих нагрузок верхнего сечения. Балка может выйти из своего положения и изогнуться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы относятся к деревянным балкам перекрытия любых зданий, не только со стенами из газобетона, но знать о них нужно чтобы понимать причину и необходимость тех или иных строительных требований.

    Специфика газобетона

    Для устройства деревянного перекрытия в доме из газобетона, последний должен обладать определённой прочностью, несущей способностью. На теплоизоляционный материал с плотностью 400 килограмм на кубометр, перекрытия устанавливать не стоит, что там ни делай, он всё равно развалится. Но конструктивный газоблок также имеет ограничения.

    Всё-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадке в 50 квадратных сантиметров, ненужное для него испытание. Лучше, когда она распределена по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и опорной частью балки должна устраиваться подушка, превышающая по несущей способности газобетон, обладающая большей жёсткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

    Конструктивный узел опирания деревянной балки на газобетон.

    Обычно, предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхнем сечении кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газоблоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены. Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

    Однако, можно уточнить, если верхнее армирование устраивается по утопленным в газоблок стержням, для распределения нагрузки не нужно отливать бетонный монолит поверх него или отказываться от выгодного решения ради создания пояса для опирания балок.

    Достаточно устройство небольшой подбетонки по сетке, установка металлического опорного столика или просто деревянная прокладка высотой 7-10 сантиметров, выступающая в каждую сторону на 10-15 сантиметров за зону опирания. Это увеличит площадь опоры, снизит давление на единицу площади, предохранит газобетон от вибрационных нагрузок и колебаний, передаваемых балкой.

    Вид армирования стены из газоблока по штрабам.

    Ещё одна особенность газобетонной стены заключается в её меньшей ширине, что сокращает возможности для теплоизоляции в узле опирания. Балка должна быть заведена на стену до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до твёрдых конструкций в 2-3 сантиметра, в итоге остаётся мало места для установки утеплителя и облицовки гнезда опирания с внешней стороны.

    Можно посоветовать использовать для теплоизоляции узла снаружи экструдированный пенополистирол, позволяющий уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена в дальнейшем обошьётся снаружи утеплителем, этого может оказаться достаточным, хотя из эстетических соображений можно закрыть узел со стороны фасада вырезанным по габаритам куском газобетона.

    Конструкция деревянного перекрытия в доме из газобетона

    Деревянное перекрытие в доме из газобетона рассчитывается и строится абсолютно так же, как любое другое. Строительная высота балки зависит от:

    • шага балки;
    • толщины балки;
    • величины нагрузки;
    • типа древесины.

    Балка не должна быть менее 150 миллиметров высотой и 50 миллиметров шириной. Традиционно, для пролёта в 4-5 метров, используют балку 180 на 100 или 200 на 75 с шагом в 600 миллиметров между осями. Такое сечение обеспечит безопасную эксплуатацию, но может оказаться недостаточным при больших нагрузках, способных вызывать избыточный прогиб. Или наоборот, сечения или шаг прогонов окажутся чрезмерными, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров, посоветоваться с проектировщиками или оплатить работы по расчёту конструкции.

    Виды деревянных перекрытий.

    Можно порекомендовать традиционный способ утепления перекрытия по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае, несущие прогоны распираются настилом в нижнем сечении, создавая дополнительный жёсткий диск, снижающий их подвижность. Такой способ позволял использовать опилки или костру для утепления, что можно делать даже сегодня, но лучше воспользоваться мягкой каменной ватой. По настилу можно уложить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

    Поверх балок нашиваются лаги для дощатого пола или листы ориентированной стружечной плиты при использовании ламината, паркета или щитового покрытия.

    Изолирование и защита балок

    Балки выбирают из отборной древесины, не ниже первого сорта без крупных сучков или ослабленных зон. Влажность материала должна быть на уровне 15 процентов или ниже. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипиринами, снижающими вероятность возгорания.

    Конструкция узла опирания деревянной балки.

    Наибольший риск представляет зона контакта дерева и каменного материала или металла. Разница теплотехнических параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому совершенно исключён прямой контакт, опирание, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизолирующего материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов. Вокруг опорной части балки оставляется зазор в два-три сантиметра до любых иных конструкций. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

    При работе старайтесь меньше ослаблять сечение балки, особенно нижнее. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не раскалывающие слои дерева. Желательно предварительно засверлить отверстия и применять по возможности шурупы.

    Выводы и рекомендации по устройству деревянного перекрытия

    Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать армированный пояс.

    Оцените автора

    Для вашего удобства сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами

    Политика конфиденциальности

    Adblock
    detector

    деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж.

    Казалось бы, существуют и более прочные материалы. Однако древесина по-прежнему сохраняет привлекательность, особенно среди индивидуальных застройщиков.

    Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

    • долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
    • доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
    • легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

    В эксплуатации древесина удобнее:

    • потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
    • черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

    В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

    • выполнить подсыпку керамзитом,
    • армировать поверхность и уложить стяжку,
    • выровнять ее;
    • и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

    О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

    1. пожар;
    2. биологические вредители.

    В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

    Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

    • цельные;
    • клееные;
    • двутавровые.

    Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

    По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

    Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

    Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

    Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

    Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

    Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

    Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

    Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

    Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

    Длина расчетного пролета, м Интервал установки, мм
      600 1000
      Ширина х высота балки, мм
    7,0 150 х 300 200 х 275
    6,5 150 х 250 200 х 250
    6,0 150 х 225 175 х 250
    5,5 150 х 200 150 х 250
    5,0 125 х 200 150 х 225
    4,5 100 х 200 150 х 200
    4,0 100 х 200 125 х 200
    3,0 75 х 200 100 х 175
    2,5 75 х 150 100 х 150
    2,0 75 х1 00 75 х 150

    Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

    • Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
    • Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

    По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

    При работе с деревом есть технологические тонкости:

    • под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
    • торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

    Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

    В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

    1. Балочной
    2. Балочно-распределенной.
    • Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
    • При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

    Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

    Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

    1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
    2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
    3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
    4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
    5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
    6. Чистовой пол – доски по лагам.
    7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

    В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

    • При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
    • Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

    1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.

      Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

      Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

      Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

      Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

      Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

    2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
      • Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
      • Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
      • Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
    3. Монтаж первой пары брусьев.

      Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

      Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

    4. Установка всех балок перекрытия.
      • Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
      • Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
      • Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
    5. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
      • Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
      • Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

    Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

    • На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
    • На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

    Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

    • вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
    • метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

    Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

    Как правильно положить балки перекрытия

    Невозможно построить дом без соединительных элементов — перекрытий. Именно они являются опорной основой каждого этажа здания. Даже в том случае, если постройка одноэтажная, перекрытия служат в ней потолком и полом. Вся весовая нагрузка приходится именно на перекрытия.

    Вещи, которые находятся в помещениях, люди — весь этот груз должен быть с успехом выдержан. Следует учитывать и тот момент, что с каждым надстроенным этажом весовая нагрузка на низлежащие площади увеличивается. Вот почему так важен правильный расчет балок перекрытия.

    Что такое балки перекрытия

    Традиционно в домах используются деревянные и железобетонные перекрытия. Они представляют собой разделительную плоскость между этажами здания. Каждое из них устанавливается по основным несущим элементам — балкам перекрытия. Их прочность очень важна. Помимо той нагрузки, которое выдерживает само перекрытие, балки принимают на себя еще и вес самой разделяющей этажи конструкции.

    Правила укладки балок перекрытия

    Если возводится кирпичное здание, то для устройства в нем межэтажных перекрытий в стенах оставляют специальные отверстия, которые предусмотрительно оставляют во время кладки стен. Если дом строится деревянный, то отверстия, в которые впоследствии будут прокладываться балки, просто вырубаются в нужных местах. Укладка балки должна быть произведена таким образом, чтобы опорная длина концов, заходила на в проемы не менее, чем на 15 см.

    Горизонтальность укладки проверяется уровнем или ватерпасом. Чтобы выдержать точное расстояние между устраиваемыми балками, можно использовать отрезок рейки нужной длины. Она и будет служить показателем того расстояния, через которое следует установить следующую балку. Крепить эти опорные элементы следует через каждые два бруса. Производятся они с помощью анкеров.

    Для выравнивания балок по горизонтали в проемы, в которые они укладываются, можно подкладывать под их концы деревянные плашки. Не следует забывать и об утеплении при производстве этих работ. Все свободное пространство, которое остается в проемах после устройства в него балки. следует заполнить утеплителем. Обычно в этих целях используется стекловата.

    Также важно сделать гидроизоляцию. Поэтому в каждый проем прокладываются куски рубероида в два слоя или плотного полиэтилена. Расположить балки можно как в параллельном, так и перекрестном направлении. Но последнее довольно сложно в монтаже, и на практике используется редко.

    Расчет балок перекрытия

    В основу расчета сечения бруса, который послужит опорной балкой, заложено следующее правило: сечение опоры должно быть не меньше 1/25 его длины. Например, если длина бруса составляет 6 метров, то толщина его должна быть не менее 25 см. Форма помещения, над которым возводится перекрытие зачастую прямоугольной формы.

    Целесообразнее укладывать балки таким образом, чтобы длина их была наименее короткой. То есть опорой для их концов должны служить проемы в самых длинных стенах этого помещения. Например, если его размеры 3/6 метров, то балки следует устанавливать длиной в три метра. Но это условная цифра, так как она обозначает только ширину пролета.

    Сама же балка должна быть больше на 50-60 см. по той причине, что должна опираться на стены обоими концами не менее, чем на 25 см. Далее, чтобы произвести правильный расчет балок перекрытия следует учесть весовую нагрузку. Для жилых зданий ее средняя величина 400 кг/м 2

    Для чердачного перекрытия эта величина может быть вдвое меньшей. Далее в расчет закладывается расстояние между балками. Оно может быть как 1 метр, 75 см. или другое. Оптимальная ширина пролета для деревянных балок — 2,5- 4 метра. Лучшая форма бруса — прямоугольная, с соотношением высоты балки к ее ширине 1,4:1.

    Далее по специальной формуле рассчитывается максимальный изгибающий момент. Если расстояние между балками будет 1 метр, то он составит 80000 кг/см. Существуют специальные таблицы, в которых приведены средние показатели для некоторых пород дерева, учтено процентное соотношение влажности древесины, коэффициент срока ее службы и многие другие показатели.

    Все это можно найти на специализированных сайтах или в литературе по строительству домов. В том случае, если на балки перекрытия будут сначала опираться лаги, а потом уже доски, то следует рассчитать и сечение лаг.

    Для эффективности использования внутреннего пространства индивидуального жилого дома целесообразно разделить его на несколько уровней или этажей. Для этих целей используются перекрытия. Мы расскажем вам, как сделать балку перекрытия качественно и с использованием элементарных материалов.

    Балочное перекрытие

    Балочное перекрытие применяется в частных коттеджах. Если дом небольшой, то нет необходимости использовать тяжелые железобетонные плиты или же заливать перекрытия бетоном. Достаточно смонтировать деревянное балочное перекрытие, вес которого легко выдержат стены и фундамент деревянного или каркасного строения. Такие перекрытия просты в монтаже и обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Благодаря сравнительно небольшому весу для установки деревянных балок вполне достаточно силы рабочих, дополнительная техника не понадобится.

    Деревянные балки на фото.

    Деревянное балочное перекрытие

    Балочные перекрытия состоят из поперечных деревянных балок сечением от 50×160 мм до 100×100 мм. Выбор сечения зависит от расстояния между стенами и ширины пролета между самими балками. Деревянное балочное перекрытие должно отвечать определенным стандартам качества.

    При изготовлении балок перекрытия используют лиственные и хвойные породы. Балки не должны быть гнилыми, иметь трещины. Проследите, чтобы не было следов повреждения паразитами, например шашелем, в дальнейшем это может привести к разрушению всего перекрытия. Еще одна немаловажная деталь: наличие сучков значительно ослабляет прочность балки, и при нагрузке она может лопнуть.

    Обратите внимание на влажность древесины. Срок ее просушки должен составлять не менее трех месяцев в зависимости от температуры и влажности воздуха при хранении. Чем суше и выдержаннее древесина, тем она прочнее, меньше прогибается под воздействием внешних нагрузок и собственного веса.

    Технология монтажа балок перекрытия

    Монтаж балок перекрытия целесообразно укладывать вдоль более короткой стены под прямым углом к более длинной стене. Не забывайте про ограничение ширины пролета между стенами. Этим параметром определяется приходящаяся на балку нагрузка. Чем больше ширина пролета, тем чаще должны быть установлены балки. Для междуэтажного перекрытия ширина пролета должна составлять не более 5 м, для чердачного не более 6 м. Не стоит пренебрегать технологическими расчетами нагрузок на деревянные балочные перекрытия. Это чревато провисанием потолка или проломом перекрытия, что повлечет не только финансовый ущерб, но и создаст угрозу для здоровья и жизни людей, находящихся в здании. Это типовая технология монтажа балок, теперь переходим к следующему этапу.

    Монтаж деревянных балок

    Например, габариты дома составляют 3 м в ширину и 5 м в длину. Поскольку монтаж деревянных балок выполняется вдоль более короткой стены, очевидно, что лучше использовать трехметровые балки. Наиболее оптимальным вариантом станут балки сечением 60×120 мм. В этом случае расстояние между ними составит 125 см для междуэтажного перекрытия и 185 см для чердачного. На ширину пролета также влияет толщина напольных досок: если напольная доска толще 30 мм, то ширину пролета между балками следует уменьшить. При монтаже балка устанавливается так, чтобы сторона, равная 120 мм, была вертикальной, а сторона, равная 60 мм, — горизонтальной. Допустимое провисание установленной балки — до 3 мм на 1 м длины.

    Перед началом монтажа в стене делают специальные пазы, в которые затем вставляют балки. Для междуэтажного перекрытия каждая балка устанавливается так, чтобы ее торцевые края не доходили до наружного края стены на 20-30 мм. Если перекрытие чердачное, то балки выпускают по краям, ориентируясь на ширину будущего карниза. Концы балки, соприкасающиеся с каменной стеной или бетоном, оборачивают в рубероид или заранее просмаливают.

    Обработанный смолой край балки, вставленный в паз на фото.

    Устройство балочного перекрытия

    При монтаже нужно обязательно соблюдать уровень всех вертикалей и горизонталей. Для этого предварительно натяните маячный шнур и устанавливайте каждую балку, ориентируясь на него. Только таким образом можно обеспечить идеальное устройство балочного перекрытия.

    Это обеспечит ровность всех балок относительно друг друга. Чтобы при монтаже наката балки не двигались, скрепите их между собой. Не забывайте, что деревянные перекрытия легко воспламеняются, поэтому если сквозь них проходят печные или каминные трубы, то между трубой и элементами перекрытия должно сохраняться расстояние не менее 40 см. Все электрические кабели, проходящие внутри или снаружи перекрытия, укладываются в кабель-канал (монтажный короб) или гофру.

    Таблица. Расстояние между балками междуэтажного (чердачного) перекрытия, см

    Сечение

    Расстояние между стенами, м

    При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

    Конструкция перекрытия

    Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

    Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

    На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

    Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

    Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

    В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

    Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

    Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

    К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

    Крепление балок к стене

    Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

    В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

    Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

    При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

    В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

    Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

    Расчет балок перекрытия

    Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

    Длина балок

    Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

    Шаг расположения балок

    Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

    Количество балок

    Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

    Сечение балок

    Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

    Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

    Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

    Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

    Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

    Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

    После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

    Технология устройства деревянного перекрытия

    Этап #1. Установка балок перекрытия

    Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

    Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

    1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

    2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

    3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

    Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

    4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

    5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

    6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

    7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

    Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

    1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

    2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

    3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

    Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

    Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

    Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

    Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

    При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

    При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

    Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

    Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

    Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

    Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

    Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

    Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

    Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

    Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

    Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

    Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

    По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

    Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

    Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

    На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

    Эксплуатация перекрытий

    Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

    При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

    Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

    • Установка
    • Нужен ли мауэрлат, если есть балки
    • Последовательность крепления
    • Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

      Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

      Установка ↑

      Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

      • ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку;
      • проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру;
      • длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус;
      • после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

      На заметку

      Мауэрлат устанавливают с минимальным отступом от кромки стен. Он должен быть больше 10 см.

      Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

      Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

      Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

      Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

      Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

      Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

      Рекомендуем

      Для максимальной защиты стен с кирпичной либо блочной кладкой от разрушения под воздействием больших нагрузок, поверх них предварительно выполняют железобетонный армированный пояс.

      Последовательность крепления ↑

      После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

        • Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

      • Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м.
      • Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения.
      • На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия.
      • Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м.
      • Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка.
      • Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры.
      • Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

      Как закрепить ↑

      Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

      Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

      Рекомендуем

      Шляпки гвоздей рекомендуется оставлять на поверхности, так их в дальнейшем будет легче вынуть.

      Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

      В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:

      © 2021 stylekrov.ru

    монтаж, укладка, крепление и опирание балок

    Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

    Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим армопояс. Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

    Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

    Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

    Важно!

    Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

    В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

    Плюсами деревянных балок являются:

    1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
    2. Небольшая масса.
    3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
    4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
    5. Большой ассортимент в выборе.
    6. Простота установки балок.

    Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

    1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
    2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
    3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

    Важно!

    Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

    Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

    1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
    2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

    Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

    Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

    Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

    1. Цельные.
    2. Клееные.
    3. Двутавровые.

    Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

    Из цельного бруса

    Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

    Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

    Внимание!

    Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

    Из клееного бруса

    У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

    У клееных балок выделяют такие преимущества:

    1. Особая прочность.
    2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
    3. Небольшая масса.
    4. Более долгий срок службы.
    5. Не деформируются с течением времени.
    6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

    Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

    Деревянные двутавровые балки

    Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

    К плюсам двутавров можно отнести:

    1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
    2. Отсутствие прогибов.
    3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
    4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
    5. Легкость в монтаже.

    Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

    Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м2). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

    Совет

    Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.

    Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

    • Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
    • При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
    • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
    • При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
    • Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
    • Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

    Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.

    Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

     пролёт (м)/
    шаг установки (м)

    2,0

    2,5

    3,0

    4,0

    4,5

    5,0

    6,0

    0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
    1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

    Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м2. Вот значения для шага установки 60 см:

    Нагрузки, кг/пог. м Сечение балок при длине пролета, м

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    150

    50х140

    50х160

    60х180

    80х180

    80х200

    100х200

    100х220

    200

    50х160

    50х180

    70х180

    70х200

    100х200

    120х220

    140х220

    250

    60х160

    60х180

    70х200

    100х200

    120х200

    140х220

    160х220

    350

    70х160

    70х180

    80х200

    100х220

    120х220

    160х220

    200х220

    В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

    Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

    • нет в продаже балок с требуемым сечением;
    • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

    Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

    Типы перекрытий

    Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

    1. Балочное — состоит из балок.
    2. Ребристое — балки, положенные ребром.
    3. Балочно-ребристое.

    Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

    Справка

    Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!

    Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Послемонтажная отделка

    По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

    Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

    Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

    Важно!

    Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

    После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

    После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

    Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

    Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

    Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

    Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

    Отличная статья 56

    Установка балок перекрытия — Fine Homebuilding

    После того, как вы установили грязевые опоры и опорные балки, пора построить настил первого этажа. Еще раз взгляните на план обрамления и обратите внимание на специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для прохода по лестнице. Обрамление пола выполнено из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса на определенных участках были указаны LVL.

    План перекрытий

    Наиболее распространенное расстояние для пола, стен и каркаса крыши составляет 16 дюймов.o.c., и это то, что мы использовали в этом проекте. Это означает, что центральная линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если на планах не предусмотрено какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере развития кадрирования: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелей с минимумом отходов. Планировка балок выполняется непосредственно на грязевых отстойниках, которые проходят по длине дома.

    Чтобы начать разметку, зацепите конец ленты за край грязи.В этот момент возникает соблазн сделать отметку через каждые 16 дюймов, но это приведет к тому, что край каждой балки окажется на уровне 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не достигает балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в своей карьере совершают эту ошибку. Чтобы этого избежать, вычтите дюйма (половину толщины балки балки) из каждого из 16 дюймов ленты. o.c. маркеры. Таким образом, разметка макета составляет 15¼ дюйма., 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек ложа и не забудьте поставить крестик на той стороне линии, где должна падать балка. Соответствующий макет балки должен быть нанесен на опорную балку, но в этом случае мы сделали макет до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

    Разметка макета

    Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке разметки (фото внизу слева).Это потому, что одну строку сложнее читать и она менее точна. Затем в каждой точке разметки выровняйте линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание бруса к изнаночной стороне линии разметки.

    Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке разметки

    Затем в каждой точке разметки выровняйте линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет находиться каркас.

    Балки перекрываются у опорной балки, поэтому вместо того, чтобы отмечать X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне. .

    После того, как план балок будет нанесен на грязевые отмели, вернитесь и выложите любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничной выемки расположен в 12 футах от правого конца дома, а ее ширина — 9 футов (измерение, полученное из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края выемки, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (¾ дюйма.), но не настолько, чтобы повлиять на будущее кадрирование. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы определить LVL для другой стороны.

    Последний шаг в компоновке балок — это нанести меловую линию, чтобы указать, где будут падать концы балок. Эта линия также определяет внутреннюю поверхность балки обода.

    Чтобы центрировать балки на 16-дюйм. макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или половину ширины 2 × заготовки) с одной стороны от точек макета на ленте.

    Балки из размерной древесины перекрываются у опорной балки, поэтому на одной стороне линии нанесена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок.

    Прямая линия, прикрепленная к опорному порогу, определяет размещение балок, обеспечивая пространство для балок по краю. (Согласно местным нормативам ветроэнергетики требуются детали анкерных болтов, показанные здесь.)

    Измерение расстояния между балками

    Альтернативный способ разметки позиций балок — это отметить край первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично забейте гвоздь в этой отметке и закрепите ленту на шляпке гвоздя.Затем отметьте остальную часть макета на расстоянии 16 дюймов. приращения указаны на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16 дюймов. макет, однако. Для обеспечения точности измерения любых отклонений в рамке всегда следует снимать с края грязевого отлива.

    Сделайте первую отметку на 15 дюйма. Затем зацепите ленту на гвоздь и сделайте разметку на 16-дюймовом. приращения.

    Установка балок

    В этом доме были установлены балки в два этапа.Сначала были установлены балки в передней части дома, а затем в задней половине дома.

    Расположение опорной балки означало, что 12 футов. перед домом будет достаточно балок. Когда каждую балку вынимали из сваи, проверяли, чтобы конец подоконника был квадратным. Затем каждая балка была положена на опорную балку и грязевик в процессе, называемом загрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на уже установленную.Это делает загрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член экипажа венчал каждое из них и рисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок в дальнейшем, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они смотрели в одном направлении, когда балки лежали ровно.

    Чтобы поставить балки на место, сдвиньте их к балке поверх соседней, уже лежащей ровно между грязевым отливом и опорной балкой. Когда балки загружены и готовы к установке, увенчайте каждую из них, отметьте направление короны буквой V, и направьте все буквы V в одном направлении.

    Первые установленные балки предназначены для того, чтобы опорная балка оставалась прямой. Если вы просто установите балки с одного конца дома и продвигаетесь к другому концу, вы можете почти гарантировать, что балка сместится с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестницы в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии разметки балок обода до края опорной балки и закатали первую балку по краю. Затем мы перенесли это измерение на нижний край балки и сделали разметку.Член бригады на отстойнике прибил ногой балку к грязи, совместив ее с меловой линией обода балки. Второй член бригады постучал по балке, пока она не совместилась с отметкой на балке, а затем прибил балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно свернуть и прибить оставшиеся балки, начиная с балки обода на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестницы.LVL имеют ширину 10 дюймов, поэтому каждый пришлось разрезать до 9¼ дюйма, чтобы соответствовать фактической ширине 2 × 10. После того, как LVL задвинули на место по разметке, они были прибиты гвоздями.

    Первые балки, прибитые гвоздями, удерживают балку прямо и предотвращают ее соскальзывание при установке последующих балок. Когда балка стабилизируется, сверните оставшиеся балки по краю и прибейте их к макету. Балки LVL, укрепляющие балку. затем сдвиньте проем лестницы на место.

    После того, как балки перед домом были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы погрузить заднюю часть, на погрузчик были уложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, что означало, что это 16 футов. пиломатериалы указаны в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя им перекрывать передние балки, мы срезали излишки с каждой балки и сложили их, чтобы использовать для блокировки позже.

    Благодаря тому, что балка удерживается на месте передними балками, задние балки можно легко загрузить и установить.

    Компоновка и установка задних балок были несложными, за исключением проема в перегородке в фундаменте. Здесь балку обода пришлось удвоить, чтобы создать переборку, которая перекрывала бы это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были перемещены внутрь на 1 ½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине балки балки обода. Эта дополнительная длина балки обода была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. Фото ниже). Когда позже была установлена ​​балка обода, она сформировала вторую половину перемычки.

    Переборка требовала перекрытия проема, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой балки обода. Сама основная балка обода образует вторую половину коллектора, когда две части будут скреплены вместе.

    Установка балок обода Балки обода, идущие параллельно балкам пола, устанавливаются вместе с балками. Перпендикулярные балки обода — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте.Их роль — удерживать концы балок пола вертикально и перпендикулярно грязи.

    Начните с прибивания концов параллельных балок обода к перпендикулярным кромкам по углам. Затем пригвоздите края к грязи, чтобы они плотно прижались к нижним углам балок. Теперь наденьте ленту на конец обода и совместите центр первой обычной балки с отметкой на ленте. Забейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы он оставался на месте.Прикрепите ленту к краю первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его сверху гвоздем. Держите ленту зацепившейся за первую балку и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая вершины всех балок на схеме. По ходу работы проверяйте, чтобы балки были перпендикулярны верхнему краю балки обода и не были слегка перекручены. Когда верх каждой балки будет закреплен гвоздем, вернитесь и вбейте оставшиеся гвозди через края в балки.

    Установка перемычек Последней основной частью каркаса пола, которая должна была быть установлена ​​на этой работе, была перемычка LVL, которая помещалась между сдвоенными перемычками LVL с каждой стороны лестничной решетки.После того, как расположение заголовка было определено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как жатка была прибита на место, мы удалили блоки и поставили на место металлические балки. Короткие балки перекрытия завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены балочные подвесы для соединения заглушек с коллектором LVL.

    Последние балки — это короткие балки, идущие от опорной балки до загонщика лестницы.

    Укладка балки перекрытия в 4 этапа

    Укладка балки перекрытия в деревянном каркасном доме — это простая процедура, которую можно выполнить за 4 простых шага.Деревянные балки представляют собой элементы каркаса, которые укладываются вертикально (на краю) и прибиваются на равном расстоянии (обычно 16 дюймов по центру) к стеновым плитам. Размеры балок варьируются от 2 x 6 до 2 x 12 в зависимости от пролетного расстояния. Балки обрезаются так, чтобы они лежали заподлицо с внешней поверхностью наружных стен и обычно проходят параллельно короткому общему размеру плана этажа. Если дом представляет собой многоэтажную конструкцию, балки перекрытия будут функционировать как балки потолка для нижнего этажа и балки пола для верхнего этажа.При использовании в качестве балок перекрытия черновой пол или настил устанавливаются на вертикальные балки либо из листов фанеры 4 x 8, либо из плит с шипом и пазами.

    Шаг 1: Выберите подходящие доски для балок

    Доска может быть изогнута в 3 разных направлениях. Под изгибом понимается изгиб в плоскости, перпендикулярной лицевой стороне (продольный размер) доски. Скрученная доска изогнута в плоскости, перпендикулярной как короткому, так и длинному размеру (толщине и ширине).Доска с ярко выраженным «короной» или боковым загибом имеет изгиб в плоскости, параллельной лицевой стороне доски. Для балок выбирайте доски, которые не скручены и не изогнуты. Доска с короной приемлема и даже предпочтительнее. Балки устанавливаются короной вверх, так что со временем приложенные нагрузки заставят ее выпрямиться. Доска, установленная коронкой вниз, провисает и, скорее всего, провиснет еще больше.

    Шаг 2: Удаление материала для обнажения грубого каркаса

    Установка балок в новом доме намного проще, чем замена балок в существующем доме, но конечный результат тот же.Если вы заменяете существующие балки, вам, скорее всего, придется удалить пол и черновой пол, чтобы добраться до несущего каркаса.

    Шаг 3: Установите балки

    Измерьте расстояние между балками и отрежьте балки до нужной длины. Если плита находится на внутренней стене, балки могут выходить за пределы плиты. Разложите балки (отметьте равные расстояния) на плитах; продолжить схему размещения существующих смежных балок. Поместите балки вертикально на пластины по отметкам и вставьте ногти в пластину по 2 гвоздя с каждой стороны.Убедитесь, что балки установлены параллельно соседним балкам. Измерьте расстояния между соседними балками на обоих концах каждой балки.

    Этап 4. Установка моста для пролетов более 15 футов

    Многие строительные нормы и правила требуют, чтобы мосты выполнялись для пролетов балок более 15 футов. Перемычка состоит из коротких блоков, которые поддерживают равные промежутки и предотвращают коробление. Используя пиломатериалы того же размера, что и балки, вырежьте блоки, чтобы они соответствовали полости между каждой парой балок. Устанавливайте блоки в шахматном порядке, заподлицо с верхним краем и перпендикулярно балкам в средней точке пролета.

    СОВЕТ: Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего региона, чтобы узнать о конкретных нормах по пролетам стыков и другим требованиям для установки балок.

    Как прикрепить балки перекрытия к главной доске | Home Guides

    Балки перекрытия составляют основную конструкцию каркаса по отношению к вашему полу. Балки проходят от одной балки к другой и обычно находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, от центра к центру. К балкам крепится фанерная обшивка, затем паркет или плитка.Поскольку балки несут нагрузку на пол, они должны быть надежно прикреплены с любого конца к ригельной доске или балке и должны быть выровнены во всех плоскостях. Кроме того, у балок не должно быть перекосов, перекручиваний или перекосов. Прочная, хорошо сконструированная балочная система обеспечит прочный фундамент пола на десятилетия.

    Отметьте на главной доске карандашом каждые 16 дюймов.

    Отрежьте небольшой кусок материала балки шириной примерно 3 дюйма и поместите его в подвеску балки. Сожмите рукой подвес для балки так, чтобы стороны плотно прилегали к сторонам детали из обрезной балки.

    Поместите обрезок с подвесом для балок на перекладину по центру первой карандашной отметки. Выровняйте верхнюю часть лома с верхней частью ригеля. Сделайте горизонтальную отметку на верхней части фланца подвески балки. Используйте эту отметку, чтобы расположить подвес для балок на нужной высоте, так как подвески для балок обычно короче, чем высота самой балки.

    Повторите предыдущую процедуру с карандашной отметкой самого дальнего местоположения балки. С помощью меловой линии проведите линию между ними.Убедитесь, что линия находится на уровне пузырькового уровня. Эта линия представляет собой расположение верхних частей всех подвесов балок.

    Поместите подвеску для балок на каждую 16-дюймовую отметку так, чтобы верх подвески был выровнен по меловой линии. Забейте оцинкованные гвозди для балки 10d через отверстия фланца для гвоздей балки в доску. Вставьте гвоздь в каждое отверстие.

    На противоположной доске (или балке) сделайте те же отметки, что и на первой доске, на 16 дюймов по центру. Подвески балок должны быть расположены точно напротив друг друга.

    Измерьте расстояние между досками ригеля, затем отрежьте балку такой длины. Попросите помощника помочь вам поднять балку и установить ее на крюки балок с каждого конца. Убедитесь, что балка ровная.

    Поместите столярный угольник одним краем вдоль ригеля, а другим краем вдоль балки, чтобы убедиться, что балка перпендикулярна ригелю. Если угол не квадратный, переместите подвес балки по мере необходимости.

    Забейте оцинкованные гвозди 10d в балку через отверстия в седельной части балки.Повторите этот метод для всех балок.

    Справочные материалы

    Наконечники

    • Вы можете временно прикрепить подвесы балок с помощью пары винтов каждый, чтобы убедиться, что балки выровнены в обоих направлениях (как вдоль балки, так и по ее длине). Удалите винты и забейте 10d гвоздей, как только убедитесь, что пол ровный.

    Предупреждения

    • Если балка имеет изгиб по краю, установите ее высокой точкой вверх.В противном случае это может способствовать преждевременному провисанию пола.

    Писатель биографии

    Эмра Орук — генеральный подрядчик, писатель-фрилансер и бывший механик по гоночным автомобилям, который профессионально пишет с 2000 года. Он был опубликован в журнале «Семейный разнорабочий» и имеет опыт работы консультантом по разработке и доставке. -пользовательское обучение. Орук имеет степень бакалавра политических наук и экономику в Университете Делавэра.

    Общие сведения о перекрытиях перекрытий

    Здравый смысл подсказывает вам, что большие балки перекрытия могут нести большую нагрузку, а расстояние между балками, расположенное ближе друг к другу, также увеличивает несущую способность пола.Но больше не всегда лучше, когда строители строят дом или добавляют пристройку. Например, дополнительные два дюйма вертикального расстояния, когда пол обрамлен балками 2 x 10, а не 2 x 12, могут быть весьма важны. Таким образом, перед строителями стоит задача выбрать балки, соответствующие нагрузке, которую они несут, и при этом максимально увеличить пространство.

    Расчет грузоподъемности и выбор правильных размеров и расстояния между балками перекрытия — задача более сложная, чем вы можете себе представить, поскольку здесь играет роль множество переменных:

    • Порода древесины
    • Сорт пиломатериала
    • Ширина и толщина досок
    • Расстояние между балками
    • Нагрузка на пол
    • Длина перекрытия балок

    Также доступны деревянные балки перекрытий, которые имеют свои собственные требования к размерам и интервалам.

    Породы древесины

    Различные породы древесины имеют разные прочностные характеристики, причем одни из них имеют гораздо более высокую прочность на изгиб, чем другие. В целом, у медленнорастущих видов больше колец роста на дюйм и, следовательно, они значительно сильнее, чем у быстрорастущих деревьев. Это также верно для деревьев одного и того же вида — когда условия вызывают медленный рост, древесина дерева будет прочнее.

    К распространенным видам, используемым в домашних условиях, относятся:

    • Сосна южная желтая и пихта Дугласа обладают высокой прочностью на изгиб.
    • Болиголов, ель и красное дерево обладают средней прочностью на изгиб.
    • Кедр красный, сосна восточная и сосна пондероза имеют низкую прочность на изгиб.

    Пиломатериал Сорт

    Чем меньше дефектов содержится в куске пиломатериала, тем он будет прочнее. Пиломатериалы более высоких сортов (чистые, отборные или 1) имеют меньше дефектов и, следовательно, будут прочнее. Распространенный выбор для обрамления строений — пиломатериалы двух сортов. Несмотря на то, что они не такие прочные, как у более высоких сортов, дефектов в пиломатериалах двух сортов обычно недостаточно, чтобы серьезно ослабить доски.Избегайте использования пиломатериалов трех или четырех сортов для строительства каркасов. Если вы собираете доски вручную, проверьте их на наличие сучков и других недостатков.

    Размер пиломатериала

    На прочность данной доски балки наиболее сильно влияет ширина доски от верха до низа. Ширина гораздо важнее, чем толщина доски. Например, балка, сделанная из сдвоенных балок 2 x 6, может охватывать расстояние примерно на 25 процентов больше, чем простая балка 2 x 6, но балка 2 x 12 может охватывать примерно на 80 процентов больше, чем балка 2 x 6, даже если она имеет такое же расстояние. из дерева как двойное 2 х 6.

    Нагрузка

    Пролет балки также зависит от веса пола. Нагрузки на перекрытие описываются двумя измерениями: статическая нагрузка и временная нагрузка.

    Собственная нагрузка для жилищного строительства обычно составляет около 10 фунтов на квадратный фут. Статическая нагрузка рассчитывается путем сложения веса строительных материалов и деления на квадратные метры.

    Термин «временная нагрузка» относится к общей нагрузке, которую несет пол, включая мебель, людей и другие хранимые предметы.Для жилых полов живая нагрузка обычно составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный фут (psf), хотя это зависит от местоположения в доме. Временные нагрузки первого этажа предъявляют более высокие требования, чем временные нагрузки второго этажа (40 фунтов на квадратный фут против 30 фунтов на квадратный фут). В комнате, используемой исключительно для сна, может потребоваться всего 30 фунтов на квадратный фут, тогда как для пола гаража над подвалом потребуется 50 фунтов на квадратный фут или выше. С другой стороны, на недоступном чердаке временная нагрузка может составлять всего 20 фунтов на квадратный фут.

    Таблицы пролетов балок

    Пролет балки относится к измерению, покрытому балкой между несущими конструкциями, такими как балки или фундаментные стены. Строители обычно используют предварительно рассчитанные таблицы, чтобы указать им подходящие пролеты балок для каждой породы пиломатериалов, размера и расстояния. Но всегда следует обращаться к местным строительным нормам, поскольку необычные ситуации могут потребовать рекомендаций по разным пролетам. Истинные расчеты пролета балок перекрытия может производить только инженер-строитель или подрядчик.

    В этой таблице с образцами приведены минимальные размеры балок перекрытия для балок с шагом 16 дюймов и 24 дюйма по центру (oc) для пиломатериалов 2-го сорта с 10 фунтов на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтов временной нагрузки, что типично для обычных жилых помещений. строительство:

    желтая сосна,
    Пихта Дугласа
    Редвуд
    Тсуга, Ель
    Красный кедр западный,
    Сосна белая восточная
    Размер балки 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c.
    2 × 6 9 ′ 9 ″ 8 ′ 3 ″ 8 ′ 8 ″ 7 ′ 6 ″ 7 ′ 6 ″ 6 ′ 3 ″
    2 × 8 12 ′ 8 ″ 10 ′ 8 ″ 11 ′ 0 ″ 10 ′ 2 ″ 10 ′ 5 ″ 8 ′ 6 ″
    2 × 10 16 ′ 0 ″ 13 ′ 0 ″ 14 ′ 6 ″ 12 ′ 4 ″ 12 ′ 9 ″ 10 ′ 5 ″
    2 × 12 18 ′ 6 ″ 15 ′ 0 ″ 17 ′ 6 ″ 14 ′ 4 ″ 14 ′ 9 ″ 13 ′ 0 ″

    Строители могут регулировать свой выбор размера пиломатериалов и расстояния между ними в зависимости от обстоятельств.Например, если возникает проблема с высотой помещения, они могут выбрать балки меньшего размера и расположить их ближе друг к другу с более коротким пролетом. Или, если требуется большой пролет, например, при обрамлении потолка над комнатой с открытой планировкой, можно выбрать балки большего размера, сделанные из более прочных пород древесины.

    Обрамление пола

    Подходите к обрамлению пола с правильной планировкой и осторожностью, как и к любым другим столярным работам. Учиться план и отметьте расположение любых лестничных проемов, консольные балки перекрытий, в строительных балках перекрытий и тяжелые нагрузки сверху.Все эти условия важны при определении пола. размещение балок на подоконниках и балках. Никогда не забуду,

    «Неспособность планировать — это план провала»

    Я считаю, что лучше всего начать с двух плотников обойдите вокруг и нанесите мелом линии на внешней стороне подоконников. В такая же толщина, как и балка по краю, для ускорения процесса укладки пола обрамление. Затем все концы балок пола можно установить на эту линию, исключив необходимость поднять остальную часть балок пола над балкой обода.

    Я понимаю, что плотников много кто не согласится с этим методом и предпочтет разместить балку обода первый. Я сделал это в обоих направлениях, и чувствую, затягиваете ли вы только подоконник. гайки вручную этим методом лучший. Особенно на втором этаже, потому что у вас есть 3 1/2 дюйма, чтобы пройтись. вместо 2 дюймов при размещении балок второго этажа.

    Планировка каркаса пола

    Начните укладку балок пола с самого прямого и длинного участка здание имеет. Если есть достаточно времени, и все мужчины все еще могут держать заняты, лучше сначала разметить проемы лестниц, чтобы избежать возможность того, что ученик-плотник обнаружит материал на своем пути.Это не всегда возможно, в таком случае следует приступить к укладке пола. балки на противоположной стороне лестницы.

    Подвижные балки пола

    Если у вас есть доступ к кости Пети или Луллу, это может быть лучший работник для вас когда-либо было, даже небольшой погрузчик с бортовым поворотом или экскаватор с вилами намного лучше чем твоя спина. Материалы для обрамления могут быть очень неудобными, тяжелыми и сложно передвигаться, особенно в грязи. Поскольку вы вынуждены используйте то, что у вас есть, по крайней мере, пусть ваш поставщик пиломатериалов сбросит загрузите в лучшем месте для вашей ситуации.

    Расположение и раскатывание балок

    После того, как вы уложите лестницу и любые консольные балки пола наружу, начинайте обрамление пола с увенчивания и разметки балок перекрытия. Подумайте о ситуация, правша или левша, лучшее направление для катания балки пола и т. д. Расположите балки таким образом, чтобы все они увенчались в том же направлении, достаточно близко к отметке, поэтому все, что вам нужно сделать, это катиться их и прибить на место.

    При забивании на конце, где обод балка идет, многие люди вставляют много гвоздей на конце и раскалывают их наружу, это снижает нагрузку на пороги и способствует скрипу пола. который практически невозможно найти и исправить позже.

    Посмотрите на рисунок зерна на балке и соответственно расположите гвозди, один или два правильно расположенных гвоздя достаточно, так как балка позже будет прибита к подоконнику коробки.

    Когда я работаю с серединой, я считаю, что лучше всего ходить по балке, прибивать сторона, противоположная той, где будет соединяться противоположная балка перекрытия. Всегда работайте в том направлении, которое лучше всего подходит мужчине посередине, потому что он будет медленнее всего тащить за собой пневматический пистолет, особенно если его заставляют работать задом наперед.

    Всегда помните В плотницком деле небольшое планирование имеет большое значение для большая эффективность, не говоря уже о твоей бедной ноющей спине.

    Проем лестницы

    Когда вы обрамляете проем лестницы, он должен быть поддерживаются снизу стеной или столбиком в подвале. Всегда есть способ проведите балку пола через проем, затем повесьте остальные вместо того, чтобы останавливаться на каркасных стенах подвала. Обрамление подвала всегда можно сделать после того, как на нем будет крыша.

    Прямая лестница с каркасом


    Лестница с каркасом пола с площадкой

    Обрамление консольных балок перекрытия

    Основное правило для консольных балок перекрытий — правило 2/3.По крайней мере, длина балки в два раза больше, чем длина балки, которая должна быть внутри здания, поскольку выступает наружу. В точке консоли может быть довольно большой вес, поэтому убедитесь, что вы поместили шпильки под балки. Еще одна причина строить с крыши вниз.

    При консольном перекрытии перекрытий по любой причине, например, при желобе в дымоходе, в эркере, или кирпичный стоп. Не пытайтесь поставить их именно там, где консоль заканчивается. Вместо этого позвольте им вырваться на пару дюймов, измерьте расстояние от линии, которая была привязана к порогу коробки, разметить и вырезать балки перекрытия из эта линия, и она должна быть красивой и прямой.

    Если вы используете эту линию для измерения от, вы также можете спасти себя немного математики, потому что вам не придется вычитать толщину ящика порога. Если предполагается, что это 2 ‘, то отметьте 2’ вместо 22 1/2 «.

    Установка порога бокса

    После установки балок перекрытия приступайте к установке порога бокса начиная с того же угла, в котором вы начали свой макет. Некоторые плотники хотят, чтобы балка обода сломалась о балку пола, но я в это не верю.На мой взгляд, соединение балок перекрытия — пустая трата времени и древесины.

    Это ваш шанс поработать со своим продавцом пиломатериалов, используйте балки которые были слишком изогнуты для использования в качестве балок перекрытия, вы можете надрезать их, чтобы сделать балки легче выпрямить. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных способы крепления элементов каркаса пола в различных ситуациях.

    Ленточная балка на пластине порога

    Как вы можете видеть на иллюстрации, обод или балка устанавливаются заподлицо с внешней стороной пластины порога.

    Каркас перекрытия на стальной балке

    На следующем изображении показано соединение балок перекрытия на стальной балке внутри здания. Обратите внимание на то, как поверх стали кладется подоконник. Крепление деревянного подоконника к стали может вызвать затруднения.

    Я просто наношу строительный клей на стальную балку, кладу сверху подоконник, затем вбиваю 16 пенни гвоздей по бокам подоконника и плотно сгибаю их к стали, чтобы удерживать на месте, пока клей не высохнет.

    Балки пола на стене

    Обратите внимание на то, что балки пола располагаются прямо над стойками снизу, а стойки верхних этажей входят в балки.Помимо того, что это правильный способ сделать это с точки зрения несущей способности, это понравится специалисту по ОВК, сантехнику и электрику.

    Каркас пола на деревянной балке


    При соединении элементов каркаса перекрытия на деревянной балке не допускайте, чтобы они свисали слишком далеко. Более шести дюймов могло вызвать удар в потолке внизу из-за короны.

    Если вам нужно отрезать их, сначала установите их и пройдите вдоль балки, чтобы разрезать балки.

    Наконечники для облицовки пола

    Накладки на пороги — Затягивайте гайки на пластинах порогов только вручную, защелкивая линии по периметру пластин порогов.

    План — Начните разметку с самого длинного прямого участка, сначала отметьте лестницу и консоли.

    При обрамлении пола — Отметьте и увенчайте все балки в одном направлении, чтобы их можно было просто свернуть и прибить.

    Ссылки на связанные страницы Carpentry Pro Framer


    9 распространенных ошибок, связанных с черным полом — и как их избежать :: Weyerhaeuser

    Джоди Дедмон

    Красивый пол начинается с прочного чернового пола.OSB обеспечивает надежную прочную основу для безскрипных, прямых полов при условии соблюдения нескольких простых рекомендаций по установке.

    Вот девять распространенных ошибок при установке чернового пола и способы их предотвращения:

    1. Неправильный интервал.
    Чтобы избежать коробления, панели чернового пола должны располагаться с зазором 1/8 дюйма по всем краям и концам, чтобы обеспечить место для естественного расширения. Края с выступом и пазом на многих напольных панелях премиум-класса, таких как OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold ® , предназначены для самозажимания.

    2. Использование зеленых балок.
    Влажная древесина может привести к изменению размеров по мере высыхания балок, что приведет к появлению гвоздей и скрипу пола. Используйте балки Trus Joist ® TJI ® или высушенные в печи пиломатериалы, проверенные на эксплуатационные характеристики, например пиломатериалы Weyerhaeuser Framer Series ® , которые более стабильны по размерам, чем сырые пиломатериалы.

    3. Не допускать высыхания чернового пола.
    Всегда храните панели пола под навесом. OSB, открытые во время строительства, необходимо дать высохнуть (особенно перед укладкой чувствительных отделочных материалов, таких как паркетный пол).Edge Gold включает запатентованные канавки Down Pore ® , которые помогают отводить стоячую воду, и запатентованное краевое уплотнение для уменьшения набухания края.

    4. Неправильная установка гвоздей.
    Во избежание выскабливания, вырывания и появления гвоздей (гвозди, которые едва касаются балки), которые могут вызвать скрип, используйте гвозди правильного размера и расстояния, а также убедитесь, что гвозди проникают в балки пола и полностью погружаются. Как правило, гвозди (6d кольцо или стержень винта или 8d общий) должны располагаться на расстоянии 6 дюймов по центру вдоль поддерживаемых краев панелей и 12 дюймов по центру на внутренних опорах панелей, или как указано на строительных чертежах.Многие производители печатают шаблон застежки прямо на лицевой стороне панели. Для панелей толщиной более 1 дюйма следует использовать гвозди 10d.

    5. Прекращение клея.
    Строительная техника с использованием клея-гвоздей оптимальна для создания ровного и устойчивого пола. Используйте клей на основе растворителя, который соответствует эксплуатационным стандартам ASTM D3498; В случаях, когда требуется латексный клей для чернового пола, необходим тщательный выбор из-за широкого диапазона характеристик между брендами.

    6. Неправильное нанесение клея.
    Нанесите клей в соответствии со спецификациями производителя. Перед нанесением убедитесь, что балки сухие и не загрязнены. Многие производители рекомендуют наносить непрерывную полоску клея диаметром ¼ дюйма на элементы каркаса и использовать змеевидный узор для опор 3½ дюйма или шире. Нанесите две полоски клея на места стыков панелей; Нанесение полоски клея толщиной 1/8 дюйма на пазогребневые соединения может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики пола.

    7. Дать клею высохнуть.
    Если на клее образуется корка, он частично потеряет свою прочность или может вообще не приклеиться.Наносите клея только на одну или две панели за раз и полностью закрепляйте каждую панель до того, как клей застынет. Обратитесь к спецификациям производителя, чтобы узнать время настройки, и имейте в виду, что теплая погода может ускорить это время.

    8. Забивание кромок.
    Использование кувалды для плотного прижатия шпунта к пазу может привести к раздавливанию древесных волокон, повреждая как панель, в которую он попадает, так и то, в которое он врезается. Кроме того, он может закрыть необходимый зазор на краях панели, что приведет к проблемам с неправильным расстоянием, упомянутым выше.Некоторые панели премиум-класса, такие как Edge Gold, легко сочетаются друг с другом. Если требуется дополнительное усилие, всегда прикладывайте деревянный брусок к краю канавки, чтобы минимизировать повреждение панели, и всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями.

    9. Забываешь проверить свою работу.
    Перед укладкой чистового пола обойдите черновой пол на предмет скрипов, отсутствующих креплений, неправильного крепления гвоздей и т. Д.

    Подобные простые стратегии могут помочь создать системы полов, которые будут прочными, стабильными и не скрипят.Для получения более подробных инструкций и советов о том, как отремонтировать скрипящие полы, загрузите «Предотвращение и устранение скрипов полов» здесь.

    Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить


    ДЖОДИ ДЕДМОН

    Джоди Дедмон проработал более 25 лет в компании Weyerhaeuser, большинство из них — в подразделении OSB. В своей нынешней роли менеджера по развитию рынка Джоди применяет глубокие знания о производстве OSB, методах установки и рыночных тенденциях; возглавляет команду представителей по развитию рынка OSB; проводит обучение по всему каналу; и предоставляет свой обширный опыт в разработке и внедрении новых продуктов.

    Установка балок перекрытия | ICF Builder Magazine

    В целом методы можно разделить на три большие категории:

    1. Используйте деревянную балку, а затем прикрепите балки, как при каркасной конструкции.
    2. Используйте стальную подвеску для балок, которая крепится непосредственно к бетонному ядру стены.
    3. Постройте выступ внутри здания, чтобы установить балку.
    Бухгалтерские книги

    Самый распространенный метод заключается в прикреплении деревянной балочной доски — обычно 2 × 10 или 2 × 12 — к стене, а затем с помощью стальных подвесов для балок.

    «Одним из преимуществ бухгалтерской системы является то, что у вас есть непрерывная поверхность вдоль стен для поддержки чернового пола», — говорит Том Макклейн, менеджер по основным продуктам в Simpson Strong Tie.

    Мэтт Шакелфорд, пишущий в сборнике ответов ICF, говорит, что есть и ценовые преимущества. «Мне лично нравится бухгалтерская книга», — пишет он. «Ваш разработчик также привык работать с бухгалтерской книгой, и каждый раз, когда вы можете предоставить что-то, с чем разработчики знакомы, они кажутся более довольными и не будут пытаться взимать дополнительную плату.”

    Бухгалтерская книга, конечно же, должна быть надежно прикреплена к бетонной сердцевине стены, в которой возникают многие вопросы — и проблемы.

    Анкерные болты: на заре индустрии строители использовали анкерные болты, которые нужно было аккуратно установить на место и укрепить перед заливкой. Некоторые строители до сих пор используют этот метод. Проблема в том, что отверстия в ригеле должны точно соответствовать расположению анкерных болтов в стене. Это особенно проблематично, если во время заливки произошло сжатие формы.

    Можно предварительно установить ригель, прикрутив его к планкам обрешетки перед заливкой с уже прикрепленными анкерными болтами. При необходимости используются дополнительные вертикальные распорки из 2х4. После того, как бетон залит и затвердеет, ваша бухгалтерская книга готова к использованию. Однако предварительная установка ригеля может помешать креплению стены. И при этом не учитывается сжатие формы.

    «Если бухгалтерская книга не выровняется после укладки бетона, то переделка бухгалтерской книги для уровня сводит на нет все преимущества предварительной настройки.- пишет Ян Гислер из ICF Builders Network. «Предварительная настройка бухгалтерской книги позволяет опытному подрядчику сэкономить время, но здесь кроется« фактор провала »».

    Он говорит, что, хотя анкерные болты — «единственный вариант, когда указывается несколько болтов с определенными интервалами … общее время, необходимое для этого метода, считается одним из самых медленных и наиболее дорогостоящих».

    ICFVL: Simpson Strong-Tie имеет продукт, который практически устраняет все эти головные боли. «Наша система предлагает значительную экономию трудозатрат по сравнению с другими методами», — подтверждает Макклейн.«Просто проведите линию по высоте нижней части бухгалтерской книги и отметьте расстояния по центру», — говорит он. «Затем вы прорезаете пропилы в пенопласте и вставляете ICFVL». После того, как бетон застынет, ригель прикрепляется с помощью соединителя для ригелей Simpson и восьми 3-дюймовых винтов.

    «Эта система легко справляется со сжатием форм», — говорит Макклейн. «Он имеет дюйма регулировки. Раньше с помощью анкерных болтов вам приходилось выковырять пену, центрировать анкерный болт в отверстии, закреплять его фанерой и надеяться, что во время заливки ничего не сдвинулось.Если бы это было так, подрядчикам обычно приходилось бы просверливать дополнительные отверстия в бухгалтерской книге, что могло бы значительно ослабить ее. ICFVL намного проще и надежнее ».

    Гейслер соглашается. Он пишет: «По времени, стоимости, простоте и удобству использования этот метод трудно превзойти».

    Подвески для балок ICF

    Кейт Херн, жилищный и коммерческий подрядчик ICF в Голдене, Британская Колумбия, говорит, что проще всего пропустить бухгалтерскую книгу и сразу перейти к балочным вешалкам.

    Специализированные подвесы для балок ICF быстро набирают популярность.Они прикрепляют балки непосредственно к бетонной сердцевине стены без использования ригеля или кирпичной кладки. Строители, которые их использовали, говорят, что они просты в использовании и легки в установке.

    Разъем ICF: Херн использует систему анкера / подвески от ICF Connect, Ltd. «Это сработало очень хорошо, — говорит он.

    Система ICF Connect состоит из двух штампованных плоских листовых пластин, которые вставляются через пенопластовую стену с каждой стороны от места расположения балок. После того, как бетон уложен и затвердел, концы балок оборачиваются «несущим кронштейном» и прикрепляются к пластинам шестью винтами №10 на балку.

    Пока пластины расположены под углом 90 ° к лицевой стороне пенопласта, соединители ICF имеют довольно высокий предел погрешности — до двух дюймов по вертикали. Компания предлагает пластины под углом 45 ° для балок, подвешенных на смещенных стенах, а также продает кронштейны для модернизации, которые можно использовать для исправления основных ошибок.

    Херн говорит, что с помощью этой уловки можно быстро и легко установить балки: «Мы просто защелкиваем леску, надеваем леску 1 × 4 и прикручиваем ее к планкам обрешетки», — говорит он. «Таким образом, нам не нужно удерживать балки и не беспокоиться о том, что они соскользнут, пока мы привинчиваем их на место.”

    Вешалка Watkins: RP Watkins продает вешалку другого типа. U-образный кусок стали 16-го калибра имеет длину 7 дюймов и просто вставляется на место через пену, оставляя последние 2 ½ или 3 дюйма открытыми для установки балки.

    Затем арматурная сталь

    вставляется в кронштейн внутри стены, используя предварительно пробитые отверстия, которые надежно фиксируют вешалку в нужном положении. Поскольку в подвесе есть сталь, поддерживающая нижнюю часть балки, и она неразъемно соединена с арматурой в бетонном ядре, это самый прочный метод подвешивания на балке, описанный до сих пор, с номинальной нагрузкой более 2500 фунтов.

    Боб Уоткинс, владелец компании, рекомендует закрепить 2 × 4 под вешалками перед заливкой стены, чтобы избежать неожиданностей. Если из-за неаккуратной установки или сжатия формы подвесы сместились, вам придется отрегулировать, установив регулировочные шайбы или обрезав балку.

    Вешалка Watkins и соединитель ICF менее трудозатратны, чем кажется на первый взгляд. Хотя они действительно требуют прорезания пенопласта на каждом конце каждой балки, эти области не требуют дополнительного усиления, как анкерные болты.Они также исключают необходимость возвращаться постфактум для установки балочных подвесок на гроссбухе. И, в отличие от систем с выступами, они не требуют заграждений между балками.

    При использовании любого из вышеперечисленных методов важно определить расположение балок пола до установки системы распорок стен, чтобы они не мешали друг другу. Обратите внимание на ничьи, так как они тоже могут вызвать проблемы.

    Кирпичей

    Самый надежный способ установить балки перекрытия — это сделать бетонный выступ на внутренней стороне стены.Это, вероятно, лучший вариант для очень тяжелых полов, таких как сборные доски или гаражи на втором этаже. Для создания выступа можно использовать специальные блоки кирпичной кладки, которые большинство крупных производителей предлагают стандартной ширины; или используйте обычный блок и просто уменьшите размер сердцевины до меньшего размера в месте расположения балок.

    Любой из этих методов относительно дешев, как по материалам, так и по рабочей силе, и довольно надежен. Но у них есть недостатки.

    Brickledge: Если вы используете кирпичную кладку, может быть сложно убедиться, что высота выступа точно соответствует высоте балки, показанной на планах.Это также может создать проблемы в комнате ниже. Если у вас нет подвесного потолка, стены в этой комнате будут резко наклоняться к потолку, что затрудняет жизнь сухопутных и других подводных лодок.

    Taper-Top: Вы можете создать выступ балки из обычного блока, просто вернувшись назад к меньшей бетонной основе. Таким образом легче установить выступ на нужной высоте, и это устранит «выпуклость потолка», создаваемую кирпичными полками.

    Выступ, созданный из обычного блока, не такой широкий — обычно 2 дюйма вместо 3 ½ дюйма — и, если вы не можете заказать блоки с коническим верхом заводского изготовления, вам придется вырезать вручную самостоятельно, что может занять много времени.

    Также потребуется значительно больше бетона. Например, использование 8-дюймового сердечника вместо 6-дюймового увеличит стоимость бетона на 25%. Это дополнительные 10 ярдов для подвала площадью 2000 кв. Футов.

    При использовании любого метода уступов вам потребуется установить обработанные давлением плиты порога, чтобы балки не касались бетона, и закрепить «блокирующие элементы» или распорки между концами балок. Ваш инженер-строитель может определить, понадобится ли выступ на всех четырех стенах или только на двух противоположных.

    Ригели, кирпичные полки и балочные подвесы ICF имеют свои преимущества и недостатки. Выбранная вами система, вероятно, будет основана на личных предпочтениях, предыдущем опыте и планировке этажа. Какой бы метод вы ни использовали, перед укладкой бетона убедитесь, что все установлено, выровнено и вертикально. Как и все остальное в строительстве ICF, после заливки стены исправления становятся гораздо более дорогостоящими и сложными.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *