Как правильно класть кирпич или класть: Кладка кирпича своими руками — как правильно класть кирпич (12 фото)

Содержание

Как правильно класть кирпич на фундамент

Оглавление:
  • Подготовительный этап
  • Пробная укладка
  • Техника укладки кирпича на фундамент

Пришедший к нам из глубины веков кирпич сегодня остается одним из наиболее востребованных строительных материалов, широко применяющихся как для возведения наружных стен, так и для внутренних стенок и перегородок. Такое широкое его применение ставит перед начинающими каменщиками вопрос, как научиться класть кирпич правильно.

Для подсчета требуемого количества кирпичей нужно учитывать размер определенного вида кирпича, который будет использован в строительстве.

За долгое время каменщики наработали немало секретов профессиональной кирпичной кладки, ведь небрежно положенная кладка или неправильно выполненная перевязка кирпичей сведет на нет все усилия построить прочное и надежное здание. Особенно важно правильно начать кирпичную кладку, поскольку именно от положенного на фундамент первого ряда кирпичей во многом зависит конечное качество всей кладки.

Подготовительный этап

Инструменты для кладки кирпича.

Этот этап включает в себя приобретение всех нужных для строительства инструментов и материалов, а также организацию рабочей зоны.

Из инструментов понадобится стандартный набор каменщика:

  • мастерок,
  • молоток-кирка,
  • уровень,
  • рулетка,
  • отвес,
  • плотницкий угольник,
  • шнур,
  • порядовка,
  • лопата,
  • бетономешалка или емкость для приготовления раствора,
  • ведра или другие подобные емкости для переноски раствора.

Из материалов помимо кирпича нужно приобрести в достаточном количестве цемент и песок для приготовления раствора. Следует заблаговременно позаботиться и о достаточном количестве воды. Если в планах приготовление строительного раствора с добавлением в него глины или извести, то необходимо приобрести и эти материалы.

Таблица расчета кирпича для кладки.

Покупая их, всегда следует иметь в виду, что лучше по окончании работ иметь небольшой остаток материалов, чем обнаружить их нехватку в процессе работы. Поэтому всегда лучше приобретать материалы с запасом 7-10% от нужного количества.

Организация рабочей зоны предусматривает размещение поблизости от места кладки всех необходимых материалов и инструментов, быструю и бесперебойную их доставку к месту работ, а также возможность быстрой установки строительных лесов. Обычно высота фундамента не требует возведения таких лесов при укладке первого ряда кирпичей, но при определенных условиях, например, строительстве здания на косогоре, класть кирпич на фундамент без строительных лесов будет затруднительно.

Пробная укладка

Многие застройщики делают грубейшую ошибку, начиная кладку на невыстоявшийся фундамент. В результате под весом уложенного кирпича фундамент деформируется, просядет и по кладке пойдут трещины. Чтобы этого не случилось, фундамент должен постоять минимум 3 недели после окончания заливки. Хотя для большей гарантии лучше этот срок брать с запасом месяц.

Опытные каменщики способны укладывать кирпич на фундамент с чистого листа. Но тем, у кого такого опыта нет, лучше начать с выполнения пробной укладки предварительно выложить первый ряд кирпичей на фундамент всухую, без раствора. Такая пробная укладка позволяет увидеть размещение кирпичей, обнаружить ошибки, прикинуть, где нужно делать вставки, и принять решение, как класть кирпич дальше и как выполнять перевязку кирпичей в кладке.

Схема расхода цемента на кладку кирпича.

Термин класть кирпич на фундамент в большинстве случаев не совсем правильный, поскольку обычно кирпичи кладут не непосредственно на фундамент, а на положенный поверх фундамента рубероид или другой изоляционный слой. Такую прослойку нужно сделать обязательно, поскольку без нее кирпичные стены будут вытягивать в себя влагу из фундамента, ухудшая качество кирпича и тем самым значительно сокращая срок своей службы.

В большинстве случаев кирпичи кладут на песчано-цементный раствор, смешивая 4-5 частей песка и 1 часть цемента и разбавляя эту смесь водой до нужной густоты. Раствор нужно делать достаточно густым и вязким, поскольку на более жидком растворе кирпичи в кладке могут менять свое положение относительно друг друга.

Консистенция раствора особенно важна в тех случаях, когда в песчано-цементный раствор добавляется глина или известь. Такая добавка изначально делает раствор жиже, поэтому для кладки из пустотелого кирпича ее использовать нельзя, иначе раствор будет заполнять пустоты, ухудшая термоизоляцию стены.

Раствор для кладки кирпича имеет свойство загустевать с течением времени, поэтому готовить его в больших количествах нецелесообразно. Такой раствор лучше всего готовить в бетономешалке, оставляя ее работающей, чтобы смесь все время перемешивалась.

Техника укладки кирпича на фундамент

Схема укладки фундамента из кирпича.

Существует 2 способа кладки на фундамент. Чаще всего выкладывается по периметру фундамента первый ряд, а затем, соблюдая технику перевязки кирпичей в кладке, делают стены, при этом кладка всех четырех углов опережает кладку плоскостей стен на 3-4 ряда.

При втором способе сначала выгоняются углы, а затем уже ведется кладка стен. Но и первый, и второй способы предусматривают укладку первого ряда кирпичей не прямо на фундамент, а на слой раствора толщиной 1,2-1,5 см. Раствор выкладывается на положенный на цоколь фундамента рубероид мастерком и выравнивается до нужной толщины, оставляя чистым пространство от краев фундамента в 2,5-3 см.

Чтобы укладываемые кирпичи не потянули в себя влагу из положенного раствора, каменщики применяют маленькую хитрость на 10-15 секунд опускают их в воду. Укладку следует начинать с углового соединения, уложив на раствор по два кирпича под углом в 90º в обе стороны угла в прижим, чтобы раствор равномерно распределился под плоскостью кирпичей, надежно связав их.

Виды кладки кирпича.

Ровность горизонтальной плоскости обязательно нужно проверить с помощью уровня. Если возникает необходимость выровнять кирпич, по нему легонько постукивают рукояткой мастерка, пока он не станет в нужное положение.

После этого мастерком нужно аккуратно подобрать лишний раствор и заполнить им вертикальные швы между кирпичами, а остатки стряхнуть обратно в емкость с раствором.

Если у выполняющего кладку есть хотя бы базовый опыт в этом деле, то проще для скрепления соседних кирпичей наложить небольшое количество раствора на боковую грань кладущегося кирпича.

Затем таким же способом по два кирпича укладывают в противоположном углу и натягивают между углами шнур.

Очень важно, чтобы укладка первого ряда кирпичей приближалась к идеалу.

Поэтому дальнейшую укладку кирпичей первого ряда нужно выполнять строго по натянутому шнуру, дополнительно проверяя каждый уложенный кирпич уровнем. Направление кладки особого значения не имеет, правшам ее удобней вести слева направо, левшам наоборот.

В дальнейшем работа выполняется с соблюдением всех правил кирпичной кладки. В процессе работы нужно внимательно следить за правильной перевязкой кирпичей в кладке и верным чередованием тычковых и ложковых рядов.

Особое внимание нужно уделять правильной выгонке углов. Именно от них во многом зависит качество всей выполненной кладки. Поэтому нужно постоянно контролировать укладываемые горизонтали: линейную с помощью уровня, вертикальную с помощью отвеса, а также правильность угла с помощью деревянного или металлического угольника. Опытные строители выполняют такие измерения через каждые 3-4 уложенных ряда, но если такого опыта недостаточно, то лучше выполнять измерения почаще, вплоть до проверки каждого уложенного ряда.

Выполняя кирпичную кладку, нужно помнить, что ликвидировать в процессе кладки погрешности больше 0,5 см в горизонтальной плоскости и больше 1 см в вертикальной очень проблематично. Поэтому относиться к укладочным работам нужно очень серьезно. Не имея достаточного опыта каменщика, самостоятельно за постройку сложных сооружений лучше не браться, а пригласить на помощь профессионала и выполнять кладочные работы в его присутствии и под его руководством. Это очень важно, прежде всего, в психологическом плане вы будете чувствовать себя намного увереннее, зная, что допущенные вами ошибки будут сразу же замечены опытным глазом и переделаны.

Как правильно класть кирпич, инструкция

«Жизнь» кирпича на планете исчисляется многими сотнями лет. И хотя современность выплеснула на строительный рынок много новых материалов, кирпичные кладки продолжают уверенно завоевывать популярность все так же, как и раньше. Много существует секретов в технологии возведения зданий. Рассмотрим главные принципы.

Особенности

— До того, как кирпич будут использовать, его рекомендуют замочить, в особенности при жаркой погоде. Изрядно сухой продукт будет вытягивать воду из раствора, а такое явление сделает цемент не достаточно прочным.

— В первую очередь выгоняются углы. Поначалу будут два, связанных между собой двумя-тремя рядами выбранной кладочной схемы. Затем выгоняют третий, связывая его со вторым. В заключении, периметр замыкается четвертым углом. Возведение стен должно осуществляться по периметру, но никак не выгонять их по очереди.

— Контроль рядов. Зачастую контролируют с помощью шнурка-лески, которую привязывают к гвоздям, вставленным в швах на углу. Также можно использовать порядовки из дерева или металла, на которых с интервалом в 77 мм обозначены метки. Есть еще метод при помощи уголка каменщика, когда его сажают на углы кирпичей.

— Заранее подготавливают неполномерные кирпичи. Процесс возведения осуществляют с целой единицей, половиной, размером 3/4, а также 1/4. Поэтому, чтобы не было задержек при строительстве, их подготавливают заранее с помощью кирки.

Инструкция

— Подготавливается основание для расположения на ней элементов. Бичевкой или шнуром обозначается базовая поверхность.

— Начинают от крайних углов класть несколько элементов, соединяя углы. Таким образом выстраивается направляющая.

— Натягивают шнур между направляющими, чтобы контролировать высоту рядов, вертикаль и возможные отклонения. Это значит, что каждый последующий ряд будет возводиться по отношению к шнуру.

— При нанесении раствора мастерком следят, чтобы толщина составляла до 20 мм, распределяемая по всей визуальной площади.

— Постукивают по элементу, вдавливая его в раствор, а излишки убирают для повторного использования.

— Последующие элементы кладут по тому же принципу, дополнением является лишь то, что цемент наносят еще на тыльную сторону кирпича.

— Распространенная технология укладывания единиц: слева–направо.

Когда уложили два-три ряда, контролируют на наличие вертикального уровня. Проводят правильность возведения отвесом или строительным уровнем.

Для придания шву черного цвета в кладочную смесь (раствор) добавляет красящий пигмент например строительную сажу

Как правильно класть кирпич — тонкости, технология

Как правильно класть кирпич — тонкости, технология

В настоящее время кирпич является очень распространенным материалом, который пользуется большим спросом.

Содержание

Среди основных кирпичных конструкций следует отметить:

  • Колонны.
  • Стены.
  • Отделка кромок.
  • Углы.

Лучшим способом освоения искусства кирпичной кладки является практический опыт, в результате чего можно легко научиться данному процессу. Укладка отдельной стены из кирпича представляет собой уникальный процесс, с помощью которого каждый сможет усвоить все моменты такого искусства.

1

Возводим стены из кирпича — способы укладки

Чтобы подготовится к укладке подобной стены, следует приготовить:

  • Арматурные стержни.
  • Другую стальную арматуру.

Прежде всего, перед началом тех или других кирпичных работ необходимо знать все термины, а также их полное определение. В результате этого будет очень просто и легко разобраться с методами кладки этого материала.

Если кирпич поставить ребром его длинной стороной, что будет перпендикулярно наружной стене, это будет называться тычком с закругленным концом.

 

Ложок, который характеризуется закругленным концом, представляет собой кирпич, что поставленный на ребро той стороной, которая параллельна наружной поверхности стен.

Горизонтальный слой кладки является самым длинным горизонтальным рядом, который создает кирпичную конструкцию.

Кирпич, который поставленный на ребро, представляет собой кирпич, который лежит на лицевой или боковой стороне.

 

Итак, для того чтобы сделать простую кирпичную стену, необходимо иметь:

  • Строительный раствор.
  • Помост, с помощью которого можно приготовить смеси.
  • Пожарный шланг.
  • Меленый шнур.
  • Тачку.
  • Мастерок.
  • Уровень.
  • Рулетку.
  • Плотничий угольник.
  • Кирпичи.
  • Защитные очки.
  • Молоток.
  • Шнур каменщика.
  • Специальный инструмент, с помощью которого можно делать расшивку швов.
  • Облицовочные блоки.

Первым делом следует определиться с местом, ведь правильное место гарантирует тот момент, что стена прослужит долгое время. Данное место должно характеризоваться твердой почвой, а также прекрасной дренажной системой.

 

Если на участке есть большие деревья, возле них не рекомендуется начинать строительство. Дело в том, что корни таких деревьев могут легко разрушить фундамент.

Итак, прежде всего, нужно уложить хороший фундамент, после чего следует подождать как минимум два дня, чтобы фундамент хорошо схватился.

Кирпичи нужно сложить вдоль рабочего места штабелями, что прекрасно сэкономит время.

Чтобы определить угол стены рекомендуется использовать рулетку. Для этого следует закрепить меленый шнур между первой и второй точкой, в результате чего вы отмерите линию и определитесь с центром стены.

2

Основные виды перевязки швов — советы мастеров

Кроме простой перевязки есть и другие методы, благодаря чему каждый имеет возможность выбрать именно тот вариант, который максимально подходит.

Среди видов перевязки стоит отметить:

  1. Ложковая.
  2. Американская.
  3. Фламанская.
  4. Английская цепная.
  5. Английский цепной вариант.
  6. Голландская.
  7. Штабельная.

 

Первый вариант представляет собой самый распространенный метод, узор которого состоит исключительно из ложков. В таком случае используется арматурная стяжка.

Второй вид является разновидностью тычковой кладки и состоит из ряда тычков.

Третий вариант характеризуется рисунком, в котором чередуются тычки и ложки.

Английская перевязка представляет собой узор, в котором тоже чередуются ложки, а также тычки. Только в данном случае швы в каждом ряду выполнены только вертикально.

Голландский вариант является разновидностью английской цепной перевязки, в котором швы центрируются на ложках.

Штабельная кладка считается самой слабой, в результате чего она используется только для декоративных целей.

3

Несколько методов обработки швов

В настоящее время существует несколько методов обработки швов, которые отличаются в зависимости от вида сооружения.

Итак, швы могут быть:

  • Вогнутый.
  • Шов, который характеризуется двумя скосами.
  • Восходящий односрезный вариант.
  • Шов со скосом книзу.
  • Прессованный.
  • Расшивка в подрезку.

Отличным вариантом, с помощью которого можно гарантировать водостойкость, а также крепость стены, является шов с двумя скосами или вогнутый шов. А вот последний вариант является самым простым швом, который не считается прочным и не противостоит влаге.

4

Как правильно возвести колону — пошаговые рекомендации с фото

Чтобы построить колонну или опору необходимо правильно соорудить фундамент.

Данный процесс характеризуется такими этапами:

  • Создать формы. В таком случае, если фундамент находится на уровне с землей или немного ниже, можно уверенно делать формы прямо в земле. Если фундамент выше земли, следует использовать деревянную форму.
  • Перемешать бетон.
  • Разгладить поверхность фундамента с помощью мастерка.
  • Проверить уровнем горизонтальность и вертикальность.

Видео сюжет расскажет, какие допускают ошибки начинающие каменщики

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Как правильно класть кирпич

Технология кладки стен из кирпича бывает нескольких видов в зависимости от марки и типа материала и проектируемого проекта здания, нужной степени звуко и теплоизоляции и многих других критериев.

Как правило, кладку стен из кирпича выполняют из следующих типов кирпича:

  • Керамический кирпич;
  • Силикатный полнотелый;
  • Глиняный полнотелый;
  • Глиняный пустотелый.

Сплошная кладка

Такой вид кладки стен из кирпича представляет собой равномерный монолитный массив. Кирпичи образуют ряды, которые выложенные вдоль наружных граней стены (в народе ее часто называют верста) и соответственно заполнения — забутки. Данный строительный материал может укладываться как короткой, так и длинной стороной.

Облегченная кладка

В большинстве случаях производится при возведении легких не несущих ограждающих конструкций. Вначале выкладываются две одинаковые параллельные стенки, которые имеют толщину в полкирпича. В оставшееся пространство между стенками прокладывают специальный слой теплоизоляции. В качестве наполнителя обычно используют легкий бетон, керамзит, фасадный утеплитель минеральная вата, блоки-вкладыши или просто обычную засыпку.

Для придания связующего между кирпичными стенами применяют горизонтальные армированные смесевые диафрагмы, в некоторых случаях тычковые ряды, которые обязательно укладывают таким образом, чтобы они немного заходили в теплоизоляционный слой примерно на полкирпича.

Декоративная кладка

Декоративная кладка стен из кирпича получила широкое распространение. Такая кладка выполняется из двух видов кирпича: глиняного и силикатного. Также существует два вида такой искусственной кладки.

  • Например, первый вид это когда наружная кладка производится путем чередования: три ряда по длине чередуются с одним по ширине. Вертикальные и горизонтальные швы обязательно делают одинаковыми.
  • Второй вид – когда во время наружной кладки во всех рядах по всей высоте здания совпадают вертикальные швы.

Армированная кладка

Армирование кладки стен — можно сразу понять по названию, что осуществляется с использованием металлической арматуры, которую устанавливают как в вертикальных, так и в горизонтальных швах. Такое сплетение армирование кладки необходимо для повышения прочности несущей способности стен, кирпичных небольших столбов либо узких простенков.

Поперечное сплетение — производится посредством прямоугольной специальной сетки либо сетки так называемую «зигзаг», диаметр проволоки которой может быть примерно от 3 до 8 мм. Ее укладывают в смежных рядах кирпичей таким образом, чтобы стержни были взаимно перпендикулярны друг к другу. Не забывается, что концы металлических стержней должны выступать не менее пяти миллиметров. А при продольном армировании проволока находятся непосредственно в вертикальных швах.

Кладка с облицовкой

Такая кладка стен из кирпича отличается лишь тем, что чистую облицовку производят по мере возведения стен здания при этом делают расшивку швов кирпичной кладки. Как правило, облицовочный кирпич ложится одновременно с простыми кирпичами в наружный верстовой ряд. Соответственно связку основания с лицевым слоем осуществляют тычковыми рядами.

Существует еще так называемая колодцевая кладка кирпичных стен. Она считается облегченным вариантом традиционной простой кладки и характеризуется не только в экономическом плане, но необходимой теплопроводности. Для лучшей устойчивости слои соединяют друг с другом при помощи вертикальных и горизонтальных диафрагм.

Если говорить о методе перевязки (грамотного порядка укладки кирпичей), то их бывает несколько видов. Так если, к примеру, зданию необходимо придать монолитную конструкцию, то кладка рядов кирпичей проводится с несовпадением вертикальных (редко в горизонтальных) швов. Технология кладки стен, подразумевает многорядную, трехрядную и однорядную перевязки.

Например, керамический камень для возведения стен укладывают с использованием однорядной перевязки, а в том случае если необходима перевязка сплошных природных либо бетонных камней рекомендуется использовать вариант трехрядной. Вообще кирпичная кладка сплошных стен может производиться как с однорядной привязкой, так и с многорядной. Способов огромное множество в зависимости от планируемого типа кладки и соответственно материала.

Кладка стен аналогичными материалами

Не редко помимо кирпича, для возведения стен используется кладка стен при помощи пеноблоков. Но этот материал является, менее прочен, поэтому в процессе укладки его часто армируют, чтобы достичь данного показателя. С такой же целью под планируемое перекрытие, то есть поверх кладки очень часто заливается специальный армированный пояс с применением бетона.

Следует отметить, что кладка стен из газобетона и пеноблоков не на много отличается, потому что два этих материала состоят из ячеистого бетона. В большинстве случаях их применяют для малоэтажного строительства, что характеризует их меньшей прочностью, по сравнению с тем же кирпичом либо камнем.

Проводя кладку из блоков газобетона или пенобетона, порой на смену традиционному раствору используют специальную клеевую основу. Первое и наверно самое главное правило — не допускать пустот. Таким образом, вертикальные, в том числе и горизонтальные швы обязательно должны быть качественно заполнены данным клеем.

Даже если кладка стен выполняется в два ряда, то необходимо междурядные вертикальные швы таким же образом хорошо заполнить. Аналогично делается кладка стен и из простого шлакоблока.

А вот, например кладка из небольших керамзитобетонных блоков практически ничем не отличается от традиционной кирпичной. Кроме того в отличие от пеноблоков, в этой кладки стен бетонный армированный пояс не нужен, так как керамзит сам по себе более прочен. Вообще самый распространенный метод — это укладка стен в перевязку с чередующим утеплением стен.

Кладка стен из специфичных газосиликатных блоков нуждается в обязательной предварительной организации строительной гидроизоляции. Для этого дела применяют армированный рубероид, его расстилают двойным слоем под первым рядом укладываемых блоков. При монтаже второго, третьего и всех других рядов перевязку делают в таком виде, чтобы следующий блок укладывался со смещением не менее 20 сантиметров относительно предыдущего. Предлагаем Вам ознакомиться со статьей расход клея для газосиликатных блоков.

Соответственно по окончанию укладки последнего ряда монтируется опалубка и заливается армированный монолитный пояс. Конечно, это относится только к несущим стенам, в других случаях в нем нет необходимости, например перегородки.

Как правильно класть кирпич на ребро?

Как класть кирпич на ребро?

Кирпич — самый известный стройматериал, который часто используется при строительстве и облицовке домов. Кладка кирпича на ребро — одна из схем укладывания, при котором блок укладывается набок своей тонкой частью на раствор. Такая методика называется «в четверть изделия». Разные стороны материала имеют свои названия. Самая широкая сторона (чаще именно на нее укладывают блоки при строительстве домов) — постель, узкая часть — ложок, а короткая — тычок (этой частью блоки прикасаются друг к другу).

Можно ли делать кладку набок?

Кладка кирпича на ребро — дело не только требующее меньше затрат материалов и времени, но также опасное, ведь в таких стенах плоскость тоньше и уже, их прочность хуже. Поэтому технологию используют только в определенных случаях и контролируют ровность стен. Во-первых, если есть несущая стенка, но нужна перегородка (например, между комнатами), то такую перегородку прикрепляют анкерами. Во-вторых, если нужна облицовка в комнатах плиткой или панелями, то сначала кладут стену «в четверть кирпича», такое название получила кладка набок у строителей. В-третьих, если утолщение не нужно, например, при облицовке каминов, печей, дома снаружи.

Особенности кладки

  • При обкладывании стен, необходимо учитывать, что прочность их хуже, и при разрушении возможен риск здоровью и жизни жильцов дома. Поэтому необходимо получить документальное разрешение в определенных органах.
  • Важно учитывать высоту стены. Ее высота не должна быть больше 3-х метров, а длина 5-ти.
  • Каждый 4-й ряд укрепляется анкером к несущей стене.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Подготовка

  1. Выбрать ровный, цельный блок без трещин. Первый ряд должен быть максимально ровным, остальные уже легче. При кладке кирпича на ребро своими руками, лучше всего подойдет силикатный кирпич белого цвета.
  2. Подготовить блок. Для этого его замачивают в воде на 2 часа, чтоб он не впитывал лишнюю жидкость.
  3. Высушить блок, чтоб не сползал во время укладывания из-за влаги.
  4. Установить шаблон, по которому кладка будет намного точнее, проверить по уровню и отвесу.
  5. Подготовить раствор.
  6. Очистить рабочую поверхность от грязи.

Начинающим неопытным каменщикам помогут шаблоны, по которым кладка выходит ровнее и допускается меньше ошибок. Необходимо для начала «набить руку», начать класть блоки под шаблон, ведь это дело очень непростое.

Приготовление раствора

Готовят из цемента М-400, чистого песка и суперпластификатора. Для увеличения прочности стены, в раствор можно добавить известь, а также придерживаться правильной консистенции: песок, известь, цемент — 9:1:2. Затем добавить разведенный в воде пластификатор и перемешивать 8 минут. При укладывании набок блока нельзя делать раствор слишком жидким, иначе стена разрушится, а слишком жесткий раствор будет сложен в использовании.

Способы кладки кирпича на ребро

  • На место размещения первого ряда распределяют раствор, подготавливают место. Затем на «тычок» также накладывают раствор и устанавливают на подготовленное место. Каждый последующий кирпич прижимают «тычком» к предыдущему и лишние подтеки убирают мастерком.
  • Кладут блоки, оставляя между ними зазор, который заполняют раствором и излишки убирают.
  • Раствор наносят на основание блока и на «тычок».

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Прежде всего облицовку кирпичом используют для украшения дома, для аккуратности и презентабельности. Используется кладка на ребро. При этом внимательно следят за аккуратностью швов, нельзя допускать подтекания раствора. Много внимания уделяют первому ряду, ведь от него зависит аккуратность выкладывания последующих. В конце работы швы обрабатываются специальным инструментом.

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Популярные материалы

Today’s:

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Кладка перегородок из кирпича своими руками производится, соблюдая требования СНиП и противопожарные нормы, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Постройку перегородок своими руками начинают уже после выполнения всех строительных работ, когда стены и потолки полностью готовы.

Если перегородки из кирпича возводят в квартире своими руками, то фундамент под них не делают, а в частном доме простенки ставят как на фундамент, так и на половые балки.

Сделать фундамент достаточно трудоемко, но это основание будет надежным и долговечным.

СНиП и противопожарные нормы требуют, чтобы толщина перегородки была не меньше 10 см.

Для строительства должны быть использованы противопожарные материалы, поэтому самым распространенным материалом для такой работы остается кирпич.

Вес перегородки такого типа довольно большой, поэтому устанавливают ее только на перекрытиях из железобетона.

Для уменьшения веса в работе можно использовать пустотелый кирпич, однако даже такая постройка нежелательна для старых домов и на деревянных перекрытиях.

В квартире для перегородок такого типа можно использовать пенобетонные или газосиликатные блоки, а в бане, бассейне, ванной комнате, где обычно влажность превышает норму, лучше всего использовать полнотелый кирпич, который не так быстро впитывает влагу и медленнее разрушается.

Щели и трещины следует обязательно заделать, чтобы в них не разводились насекомые.

Следует знать, что в новой постройке нужно воздержаться от возведения перегородок такого типа в течении полугода, пока дом не даст усадку.

Кирпичную кладку обычно оштукатуривают сверху, поэтому швы между кирпичами лучше не заполнять раствором полностью, чтобы штукатурка держалась на стене крепче.

Марка кирпича также имеет значение. Обычно для простенков такого типа используется марка М100 размером 200 на 120 на 65 мм. Обычно строят перегородки в полкирпича.

Если длина ее будет больше 3 м, то за один заход не следует делать кладку выше 1 м, чтобы стена не перекосилась.

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Сегодня достаточно популярно строительство домов из керамических блоков, газо- и пенобетона, пользуются спросом каркасные технологии. Но и кирпичи также могут быть разными, полнотелыми, полыми, силикатными, керамическими, и все они до сих пор успешно используются для возведения жилых домов, хозяйственных построек и т.д.

Отличают привычную всем кладку «на постель» и на ребро. Которая применяется в особых случаях. Когда же необходимо обратить внимание на последний вариант? Можно ли класть кирпич на ребро и когда допустим такой вот вариант? Ответы дадут специалисты «ИнноваСтрой».

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Подобный подход позволяет здорово экономить на материале при возведении перегородок или, к примеру, кирпичного забора. Стена получается такая же прочная, около 6,5 сантиметров в толщину, а вот блоков при строительстве будет задействовано гораздо меньше (до 25% материала).

Но и здесь бывают подводные камни. При неверной укладке, отсутствии определенных знаний и опыта возможно только ухудшить ситуацию: сами строительные работы будут проходить долго, да и прочностные характеристики здания могут значительно ухудшиться. Поэтому стоит обратиться к профессионалам своего дела «ИнноваСтрой», чтобы взвесить все «за» и «против» такой экономии.

Конечно, кладка кирпича на ребро позволяет прилично экономить на материале и работе. Но есть ситуации, когда такой способ возведения дома допускается:

  • Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).
  • Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.
  • При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.
  • Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Решать, можно ли класть кирпич на ребро, могут только специалисты. В противном случае возможны не только непредусмотренные траты, но и подверженность огромным рискам, ведь здание может быть неустойчивым, хрупким, недолговечным.

Поэтому, прежде чем заказать строительство коттеджа и определить основные материалы для строительства, лучше прибегнуть к мнению профессионалов, выслушав их рекомендации и приняв важное решение.

  • Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.
  • Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.
  • Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).
  • При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.
  • Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.
  • Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.
  • Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Кладка кирпича на ложок. Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

  1. При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
  2. При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
  3. В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
  4. При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Полуторный кирпич на ребро. Кирпичная кладка

Особенностью строительства стен из рассматриваемого материала является предварительная укладка на фундамент или бетонное перекрытие гидроизоляции — толя или рубероида.

Чтобы обеспечить высокую надежность кладки, ее делают с перевязкой швов, это означает, что элементы соседних рядов должны быть смещены. Связующим материалом выступает цементно-песчаный, известковый, известково-глиняный или цементно-известковый раствор. Его марка не должна быть ниже 10.

Швы остаются незаполненными на глубину до 1 сантиметра от плоскости стены. Для этого раствор расстилается с отступом от внутренней и наружной поверхности перегородки на 2–3 сантиметра. Грядку — слой раствора — делают толщиной 2–2,5 сантиметра, чтобы обеспечить толщину шва в 1–1,2 сантиметра при монтаже кирпича.

Чтобы добиться устойчивости конструкции, в примыкающих стенах необходимо сделать углубления или, иначе говоря, штрабы глубиной 5–6 сантиметров. Они нужны для «запуска» кирпичей 2–3 рядов через каждые 5–6 слоев кладки. Чтобы возводимая межкомнатная или межквартирная перегородка была прочной, ее армируют. Для этого используется стальная проволока диаметром 4–6 миллиметров. Также можно брать для этого стальные прутья такого же диаметра либо полоски стали толщиной 2 миллиметра и шириной 20 миллиметров. Если для организации так называемого скелета выбираются два последних варианта, то укладка металла производится по две штуки в швы, расположенные горизонтально, через каждые 3–6 рядов по высоте. Концы длиной до 10 сантиметров нужно оставлять для дальнейшего закрепления их в стенах. Для последней процедуры применяют ерши и арматуру. Также для усиления конструкции в зоне примыкания перегородки к стене забиваются специальные металлические штыри.

Перегородка из кирпича, уложенного на ребро, должна быть металлизирована как горизонтально, так и вертикально. В процессе этого получается сетка с ячейками размером 52,5 x 52,5 сантиметров.

Если есть необходимость сделать дверной проем, то фиксация кирпичей производится с прогалом на ширину того самого проема. Чтобы монтаж коробки был более простым, в процессе кладки с двух сторон проема на 1/3–1/4 высоты от верха и низа устанавливаются деревянные пробки, заблаговременно обработанные антисептиком. Их размеры могут быть различными, но обычно они равняются половине кирпича.

Когда высота конструкции становится достаточной для установки двери, делается перемычка, которая опирается на горбыли, железобетонный блок или деревянные доски. Нижний ряд, как правило, армируется сверху двумя стальными прутами диаметром 5–6 миллиметров либо полосками шириной 20 миллиметров, а толщиной — 2 миллиметра.

Часто выходит так, что перегородка не достает до потолка на 2–5 сантиметров. Естественно, что в такую щель нельзя положить целиковый кирпич. В таком случае образовавшееся пространство заполняется раствором, в который «втапливаются» расколотые строительные элементы. Также это пространство может быть заполнено паклей, предварительно смоченной в гипсе. По мере затвердевания раствор расширится и плотно примкнет к кладке и потолку. Есть и другой вариант: щель можно тщательно запенить, срезав после высыхания все неровности.

Видео кладка кирпича на ребро в полный шов под расшивку.нивок111

Кладка кирпичного дымохода

Кладка кирпичного дымохода

Однако в процессе монтажа кирпичного дымохода своими руками, следует придерживаться некоторых правила, для того чтобы исключить в дальнейшем скорый ремонт кирпичного дымохода.

Как начинается кладка кирпичного дымохода?

Кладка кирпичного дымохода в первую очередь начинается с подготовительных работы, закупки всех необходимых материалов и инструментов для кладки дымохода своими руками. Что касается инструментов для кладки дымохода, то их потребуется не так уж и много, в основном это всеми известные такие инструменты, как:

  • Мастерок;
  • Молоток — кирка;
  • Строительный уровень;
  • Отвес;
  • Тёрка для раствора;
  • Болгарка;

Что касается расходных материалов для монтажа дымохода своими руками, то вопреки многим советам народных умельцев, что кирпичный дымоход нужно класть только на растворе из глины, это не так. Для кладка кирпичного дымохода, лучше использовать обычный песочно-цементный раствор, такой же, как и для оштукатуривания стен.

На собственном опыте, могу сказать с точностью в сто процентов, что кирпичный дымоход на цементном растворе не потрескается и не лопнет в процессе эксплуатации. Этого же я не могу сказать о дымоходе, выложенном на глине, поскольку один раз мне попадался на глаза такой дымоход в полностью растрескавшемся состоянии.

После того, как все необходимые материалы и приспособления приготовлены, можно приступать к самостоятельной кладке кирпичного дымохода.

Технология кладки кирпичного дымохода

Из-за достаточно большого веса кирпичного дымохода, однозначно и с уверенностью можно сказать о том, что под кирпичный дымоход нужен прочный и основательный фундамент. Поэтому фундаментом пренебрегать не стоит, и начать нужно кладку кирпичного дымохода именно с изготовления монолитного фундамента.

Для этого сначала вырывается яма, приблизительно в 50 — 60 см, глубиной. Размеры ямы нужно сделать примерно на 20-30 см, больше чем основание выложенного впоследствии кирпичного дымохода. Важно после заливки фундамента под кирпичный дымоход, подождать несколько дней для того, чтобы раствор окончательно схватился и застыл.

После того, как фундамент под кирпичный дымоход застыл, можно приступать к укладке первого ряда кирпичного дымохода. Здесь важно определиться, как будет укладываться кирпич для дымохода, плашмя или на ребро. Нужно сказать о том, что производить укладку кирпича для дымохода можно и на ребро и в половину кирпича.

Однако стоит заметить, что в первом варианте, при укладке кирпича на ребро, есть возможность сэкономить материал при строительстве дымохода, ну а во втором же случае, дымоход получиться теплым и более прочным.

Советы по кладке кирпича для дымохода

Как было сказано выше, для кладка кирпичного дымохода своими руками понадобится обычный цементно-песочный раствор и обязательно красный кирпич. Если есть огнеупорный кирпич, то это ещё лучше, в таком случае кирпичный дымоход получиться максимально надёжным и долговечным.

Кладка кирпичного дымохода своими руками не получиться, произвести за один или два дня. Всё дело в том, что в день рекомендуется укладывать не больше 4-5 рядов кирпича для дымохода. Этого правила стоит также придерживаться и тогда доход будет выложен правильно, а главное ровно.

Обязательно при укладке кирпича, во внутренней части дымохода нужно убирать или замазывать раствор, что бы ни нарушать тягу кирпичного дымохода. В идеале, внутренняя поверхность кирпичного дымохода должна быть ровной и оштукатуренной. Только в таком варианте можно с уверенностью сказать о том, что в печи всегда будет тяга, а дымоход прослужит долгое время без проблем.

При укладке дымохода из кирпича своими руками, в обязательном порядке каждый уровень кирпичной кладки проверяется на вертикальную и горизонтальную ровность при помощи небольшого строительного уровня и отвеса.

После того, как монтаж кирпичного дымохода своими руками полностью выполнен, можно производить штукатурку кирпичного дымохода снаружи и надевать колпак на дымоход.

Для того чтобы чистка дымохода своими руками была лёгкой, а в процессе эксплуатации не потребовалось бы выполнять ремонт кирпичных дымоходов, в обязательно порядке следует придерживаться следующих правил монтажа кирпичного дымохода:

Правила монтажа кирпичного дымохода

1. Дымоход не должен быть низким. В идеальном варианте высота кирпичного дымохода должна быть выше конька крыши или на одном уровне с ней.

2. Обязательно внизу кирпичного дымохода необходимо предусмотреть ревизионный лючок (сажетруску) для того, чтобы изредка выполнять ревизию кирпичного дымохода и очищать его от скопившейся сажи с грязью.

3. Обязательно нужно установить колпак на дымоход своими руками, во избежание попадание в дымоход грязи и воды.

Как видно из всего вышесказанного, произвести установку кирпичного дымохода своими руками не так уж и сложно. Ниже вы можете смело делиться своими советами и комментариями по поводу кладки кирпичных дымоходов, основ и технологии этой работы.

Как правильно класть кирпич на ребро?

В настоящее время кирпич является очень распространенным материалом, который пользуется большим спросом.

Среди основных кирпичных конструкций следует отметить:

Лучшим способом освоения искусства кирпичной кладки является практический опыт, в результате чего можно легко научиться данному процессу. Укладка отдельной стены из кирпича представляет собой уникальный процесс, с помощью которого каждый сможет усвоить все моменты такого искусства.

Чтобы подготовится к укладке подобной стены, следует приготовить:

  • Арматурные стержни.
  • Другую стальную арматуру.

Прежде всего, перед началом тех или других кирпичных работ необходимо знать все термины, а также их полное определение. В результате этого будет очень просто и легко разобраться с методами кладки этого материала.

Если кирпич поставить ребром его длинной стороной, что будет перпендикулярно наружной стене, это будет называться тычком с закругленным концом.

Ложок, который характеризуется закругленным концом, представляет собой кирпич, что поставленный на ребро той стороной, которая параллельна наружной поверхности стен.

Горизонтальный слой кладки является самым длинным горизонтальным рядом, который создает кирпичную конструкцию.

Кирпич, который поставленный на ребро, представляет собой кирпич, который лежит на лицевой или боковой стороне.

Итак, для того чтобы сделать простую кирпичную стену, необходимо иметь:

  • Строительный раствор.
  • Помост, с помощью которого можно приготовить смеси.
  • Пожарный шланг.
  • Меленый шнур.
  • Тачку.
  • Мастерок.
  • Уровень.
  • Рулетку.
  • Плотничий угольник.
  • Кирпичи.
  • Защитные очки.
  • Молоток.
  • Шнур каменщика.
  • Специальный инструмент, с помощью которого можно делать расшивку швов.
  • Облицовочные блоки.


Первым делом следует определиться с местом, ведь правильное место гарантирует тот момент, что стена прослужит долгое время. Данное место должно характеризоваться твердой почвой, а также прекрасной дренажной системой.

Итак, прежде всего, нужно уложить хороший фундамент, после чего следует подождать как минимум два дня, чтобы фундамент хорошо схватился.

Кирпичи нужно сложить вдоль рабочего места штабелями, что прекрасно сэкономит время.

Кроме простой перевязки есть и другие методы, благодаря чему каждый имеет возможность выбрать именно тот вариант, который максимально подходит.

Среди видов перевязки стоит отметить:

  1. Ложковая.
  2. Американская.
  3. Фламанская.
  4. Английская цепная.
  5. Английский цепной вариант.
  6. Голландская.
  7. Штабельная.

Первый вариант представляет собой самый распространенный метод, узор которого состоит исключительно из ложков. В таком случае используется арматурная стяжка.

Второй вид является разновидностью тычковой кладки и состоит из ряда тычков.

Третий вариант характеризуется рисунком, в котором чередуются тычки и ложки.

Английская перевязка представляет собой узор, в котором тоже чередуются ложки, а также тычки. Только в данном случае швы в каждом ряду выполнены только вертикально.

Голландский вариант является разновидностью английской цепной перевязки, в котором швы центрируются на ложках.

Штабельная кладка считается самой слабой, в результате чего она используется только для декоративных целей.

В настоящее время существует несколько методов обработки швов, которые отличаются в зависимости от вида сооружения.

Итак, швы могут быть:

  • Вогнутый.
  • Шов, который характеризуется двумя скосами.
  • Восходящий односрезный вариант.
  • Шов со скосом книзу.
  • Прессованный.
  • Расшивка в подрезку.

Отличным вариантом, с помощью которого можно гарантировать водостойкость, а также крепость стены, является шов с двумя скосами или вогнутый шов. А вот последний вариант является самым простым швом, который не считается прочным и не противостоит влаге.

Чтобы построить колонну или опору необходимо правильно соорудить фундамент.


Данный процесс характеризуется такими этапами:

  • Создать формы. В таком случае, если фундамент находится на уровне с землей или немного ниже, можно уверенно делать формы прямо в земле. Если фундамент выше земли, следует использовать деревянную форму.
  • Перемешать бетон.
  • Разгладить поверхность фундамента с помощью мастерка.
  • Проверить уровнем горизонтальность и вертикальность.

Видео сюжет расскажет, какие допускают ошибки начинающие каменщики

Круговая кладка из кирпича, инструкция

Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.

Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.

Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.

Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.

Например если нужен:

  1. Колодец;
  2. Фигурная арка;
  3. Башня;
  4. Круглая печь;
  5. Дизайнерские формы дома и так далее.

Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.

Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.

Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.

Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.

Как выложить круг из кирпича

Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:

  • Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
  • Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
  • Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.

Начало работы

Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.

Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:

  • Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
  • По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
  • Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
  • Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.

Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.

Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.

К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.

В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.

Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.

Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.

Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.

В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.

Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.

Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.

Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.

Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.

Методы кладки

Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.

Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.

Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.

Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.

Кладка арочным методом

Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.

Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.

Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.

Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.

Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.

Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).

Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.

Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.

Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.

Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.

Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.

При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.

Круговая кладка из кирпича, итог

Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.

Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.

Полезные статьи:

Некоторые тонкости в применении простейшего контролёра

Кладка полукруглого эркера

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек

Виды кирпичных перекрытий проёмов

Строительство любого здания не возможно без сооружения перемычек.

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проема. В строительстве чаще всего применяются железобетонные перемычки, поскольку они могут перекрывать длинные пролеты и справляться с высокими нагрузками. Кирпичные перемычки не обладают для этого достаточной прочностью, поэтому в современном строительстве используются только для несущих стен.

Рядовые (обычные) кирпичные перемычки возводятся с помощью арматуры. Именно она и поддерживает кирпич. Арочные, клинчатые, лучковые, коробковые, стрельчатые, полуциркулярные перемычки – популярные архитектурные детали фасадов на протяжении многих десятков и даже сотен лет.

Многообразие перемычек зависит от конфигурации верхней части дверного или оконного проема. Так, например, своды-перекрытия зданий сооружаются по технологии строительства арочной перемычки.

До конца XIX века проемы сооружали только из кирпича. Устройство кирпичных перемычек было не только данью красоте. Главным их предназначением было то, что они удерживали высокую нагрузку от стены за счет распора, который обеспечивал веерное расположение кирпича в кладке.

Возведение арок и сводов при строительстве храмов изначально было лишь способом перекрытия кирпичных зданий. Со временем они стали неотъемлемой частью и даже каноном церковного зодчества. Сегодня арочные перемычки из кирпича являются лишь дизайнерским решением.

Практически во всех загородных домах возводятся печи и камины. Для их декорирования часто используют арочные, клинчатые перемычки, возводят цилиндрические своды.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки сооружаются так же, как и обычная кирпичная кладка, с перевязкой и четкой линией швов. При работе необходимо учитывать следующие особенности:

1) швы кирпичной кладки должны быть тщательно заполнены;

2) рядовые перемычки не имеют опоры в проеме, поэтому могут сжиматься под тяжестью вышележащей стены;

3) размер перемычки определяется из расчета ее работы в проеме на изгиб;

4) высота составляет около 5-6 рядов кладки, длина рассчитывается по ширине проема и предполагает запас по 500 мм в каждую сторону от него.

Поскольку кирпичное перекрытие конструкции должно выдерживать достаточно большие нагрузки, кирпич стоит использовать отборный, а марка раствора должна быть не ниже 25. Усиление рядовой перемычки производится с помощью армирования. Расчет его зависит от величины нагрузки на проем. При небольших нагрузках арматура устанавливается конструктивно из круглой стали. Ее диаметр составляет 4-6 мм, количество – один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проема минимум на 250 мм, при этом ее концы загибают вверх вокруг кирпича.

Технология выполнения рядовых перемычек

  1. Инструмент. Для устройства рядовой перемычки потребуется тот же самый инструмент, с помощью которого выполняется обычная кладка кирпичных стен.
  2. Для создания армированной опоры кирпичу необходима установка опалубки. Для ее изготовления потребуются доски толщиной 40-50 мм.
  3. Перед началом работ желательно защитить доски полиэтиленовой пленкой либо рулонной гидроизоляцией. Это позволит не допустить протекания кладочного состава и придать нижней части перемычки более ровный вид. Следует учесть тот факт, что любые неровности на поверхности опалубки могут негативно отразиться на внешнем виде сооружаемого проема.
  4. На опалубке расстилается растворная смесь. Арматурные стержни укладываются на нее, а затем втапливаются в этот состав.
  5. Затем арматура покрывается вторым слоем раствора. Его толщина не должна быть меньше 3 см, поскольку этот слой обеспечивает защиту металлических изделий.
  6. Чтобы обеспечить устойчивость опалубки, из кладки выпускают кирпичи. После того, как раствор наберет полную прочность, снимают доски и срубают выступающий кирпич. Можно воспользоваться другим вариантом — сделать в кладке борозду, поместить в нее опалубку, а после ее удаления установить туда кирпич с устройством кладочного шва. Опорные доски в этом случае для жесткости можно установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Кладка клинчатых перемычек не требует сооружения опоры из армированного раствора. Их устойчивость и несущая способность обеспечиваются за счет распора в клинообразной установке кирпича.

Клинчатые кирпичные перемычки имеют два варианта:

  • клинообразный вертикальный шов кладки;
  • клинообразная форма кирпича.

В первом случае толщина шва снизу не должна быть менее 5 мм снизу, а сверху – не более 25 мм. Если же используется клинчатый кирпич, толщина кладочного шва не должна превышать 10 мм. Клинчатая перемычка устанавливается при помощи опалубки с кружалами.

Если кладка оконного или дверного проема осуществляется с четвертями, для сооружения перемычки потребуется три кружала. Одно — более короткое, устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проема. На более длинные кружала настилается опалубка, ее можно сделать из досок.

Стену возводят c устройством опоры до уровня верхней части перемычки. Угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали определяется сразу. Затем необходимо сделать разметку всех рядов на опалубке будущего перекрытия. Их количество обязательно должно быть нечетным. Важно при расчете устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Благодаря ему в нижней части перемычки создается сжатие, что позволяет выдерживать вышележащую нагрузку без армированного усиления.

Клинчатые кирпичные перемычки выполняются от опоры к середине с двух сторон, чтобы подойти к центральному кирпичу – замку. Точное направление каждого шва определяется по точкам пересечения линий направления обеих опор. В это место на опалубке вбивается гвоздь, и с помощью привязанной к нему веревки обозначается линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Кирпичная арочная перемычка по принципу устройства не отличается от кладки клинчатых перекрытий проемов. По форме арки могут быть лучковыми, стрельчатыми, полуциркулярными, коробковыми. Их отличие заключается в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В независимости от вида, центральная линия шва всегда будет перпендикулярна внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия создается благодаря клиновидному кирпичу или фигурной форме шва. Кладка арочной перемычки предполагает центральную линию шва как продолжение радиуса кривой.

Толщина швов такая же, как и в клинчатых перемычках:

  • минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
  • максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки кирпичных перемычек будет зависеть от внешнего вида проема. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок осуществляется с помощью верёвки, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки.

Арки выкладывают по той же технологии, что и арочные перемычки.

Своды популярны в современном строительстве общественных зданий, храмов, церквей. Для их возведения изготавливают сплошную опалубку необходимого очертания. Часто использующийся прием – выкладывание цилиндрических сводов «елкой». Кладка выполняется одновременно параллельно оси свода под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые затем постепенно вынимаются, обеспечивая ее равномерное опускание. Свежая кладка обладает высокой чувствительностью к нагрузкам. На нее недопустимо помещать емкости с раствором или кирпич, это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению сцепляемости кирпича с кладочной смесью.

Кирпичное перекрытие, имеющее достаточно простую конфигурацию, можно возвести самостоятельно. Необходимо лишь изучить технологию и тщательно соблюдать последовательность действий. Арки и своды сложной формы лучше доверить специалисту, имеющему высокую квалификацию.

Кирпичные перемычки, арки и своды, украшали здания еще сотни лет назад. И сегодня они не утратили своего значения, продолжая украшать фасады современных зданий, камины, печи, создавая неповторимый интерьер и экстерьер на любой вкус.

Можно ли класть кирпич на клей: преимущества, недостатки

Плиточный клей может использоваться и для монтажа кирпичей. Насколько надежным и прочным выходит сооружение, для возведения которого применяется не привычный цементно-песчаный раствор, а клей — вопрос, волнующий многих начинающих строителей. Чтобы получить на него ответ, следует подробнее изучить характеристики клеящей смеси и особенности кирпичной кладки.

Можно ли на клей класть кирпич?

Такой материал, как плиточный клей, применяется не только, чтобы класть плитку, но и для монтажа многих других строительных материалов. Существуют различные склеивающие смеси, но большой популярностью пользуется сухой порошок, в который перед кладкой добавляют воду в соответствии с указанными производителем пропорциями. В составе материала находятся всевозможные марки цемента или латекса, кварцевый песок и сложные полимерные соединения.

По сути, клей тот же цементный раствор, только с добавлением пластификаторов. В связи с этим разрешается класть кирпич на плиточный клей. Современный рынок стройматериалов предлагает потенциальным потребителям специальный клеящий состав на основе модифицированных полиуретанов, предназначенных для склеивания кирпичей, природного камня, газоблоков и изделий из пенобетона.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Прежде чем наносить клеящий состав, потребуется подготовить поверхность, очистив ее от пыли или предыдущего слоя раствора. В зависимости от марки клея есть возможность покупки как пистолета, так и специальной насадки — распылителя, с помощью которых выдавливают средство на обозначенное место. Массу равномерно распределяют и оставляют высыхать на 10 минут.

Чтобы конструкция вышла качественной и долговечной, важно четко следовать инструкции по применению.

Вовремя приготовления средства его нужно тщательно вымешать.

Если для возведения сооружения был выбран обычный плиточный клей, то его предварительно потребуется смешать с водой, придерживаясь инструкции на упаковке. Компоненты тщательно размешать, чтобы получилась однородная масса, и готовую смесь выложить на подготовленную поверхность, которая обязательно должна быть чистой и сухой, дабы обеспечить качественную адгезию. Смесь нанести на поверхность, используя чистый шпатель, хорошенько заполняя пустоты. После чего сверху уложить кирпич и уплотнить. Нужно учитывать, что некоторые виды клея используют в течение получаса, так как по истечении времени они теряют свои прочностные свойства.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Выделяют следующие плюсы использования клеевого состава для кирпичной кладки:

  • Легкость применения. Клеевую смесь покупают готовую, которая отпускается в специальных баллончиках и не требует предварительной подготовки либо сухую, подлежащей смешиванию перед работой с водой.
  • Разнообразие форм. Выбирая клей, каждый строитель найдет для себя наиболее подходящий вариант, будь то уже готовый жидкий состав в жестяных баллончиках или сухая смесь в пакетах, пластиковых емкостях.
  • Экономичность. Производители предлагают различные объемы упаковок с клеем, поэтому можно купить даже минимальное количество расходного материала. Кроме этого, расход клеевой массы ниже цементно-песчаного раствора.
  • Минимальная толщина шва. При желании оставить небольшой промежуток между кирпичами, лучше пользоваться клеем, так как он наносится тонким слоем на 2—3 мм, когда при работе с цементным раствором нужно класть около 1—2 см.
  • Быстрое схватывание. Для окончательного высыхания клеевого состава потребуется 24 часа.
  • Высокая устойчивость к отрицательному воздействию факторов окружающей среды. Клейкая смесь противостоит влаге, щелочам и солям, а также является устойчивее к температурным перепадам.
  • Низкая теплопроводность. Кирпичи, устанавливаемые на клеевую массу, лучше сохраняют тепло в доме, так как за счет тонкого шва уменьшаются теплопотери.
Такой раствор можно использовать для кладки камина.

Зачастую прибегают к клеевой основе при изготовлении каминов, печей и прочих конструкций, которые будут вынуждены контактировать с огнем. Однако чтобы клей, применяемый для кирпичной кладки, был действительно надежным, не стоит экономить на расходном материале, ведь от его качества будет зависеть прочность и долговечность возводимой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Есть ли недостатки?

У клеевого состава имеются и минусы. Одним из них является высокий уровень усадки. После потери влаги и уплотнения клей сильно сокращается в объеме и размере. Это опасно появлением неровностей шва. Таким образом, хоть и допускается для кладки кирпича применение плиточного клея, но гарантий качества и долговечности такой конструкции никто не дает.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации

Чтобы сооружение прослужило не один десяток лет, важно приобрести качественные материалы. При выборе клеящей продукции нужно ознакомиться с прилагаемой инструкцией и в зависимости от сферы использования подобрать правильный состав. Обращают внимание на срок годности и герметичность упаковки, она, в свою очередь, не должна быть нарушена или вскрыта. Важно соблюдать и условия хранения, указанные на обратной стороне коробки.

Как правильно укладывать облицовочный кирпич. Видео — Как класть облицовочный кирпич.

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная,
как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

4, 8 миллиона кирпичей и 750 цементов для грузовых автомобилей

Как огромный сужающийся судовой корабль, здание клинкера выступает в небо, весь внешний фасад с его 800 окнами изогнут. В дополнение к Фрицу Шумахер, архитектор Фриц Хегер считается самым важным представителем северо-германского экслюзивного кирпича. Он построил 4, 8 миллиона кирпичей и 750 грузовых вагонов для огромного Конторхауза, который он построил от имени гамбургского торговца Генри Браренса Сломана.

Ключевые слова: кирпич Экспрессионизм

В двадцатых годах века развился вариант экспрессионистской архитектуры, в котором клинкер или кирпич были в центре фасада. Характеристика — это орнаментальный язык с частично угловыми или заостренными элементами. Кирпич намеренно настроен на узоры и делает фасад таким оживленным. Особенно в Северной Германии и районе Рейн-Рур, многочисленные здания были созданы в стиле кирпичного экспрессионизма.

Виды кирпича


Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Проект по строительству дороги «Фишертвите», в частности, встретил скептицизм. Поскольку здание было построено на сыром фоне, в фундаменте были обработаны бетонные сваи, подвалы и обогреватели были защищены от наводнений, особенно из-за их близости к Эльбе. Благодаря своей впечатляющей архитектуре здание вскоре привлекло внимание всего мира.

После завершения в Конторхаусе поселились небольшие и средние предприятия по импорту и экспорту, которые активно занимались зарубежной торговлей. Строительный блок из закаленной глины или глины. В библейских странах кирпичи использовались в изобилии с ранних времен. Строители древнего Вавилона не нашли природного камня рядом с местом для своего города и поэтому использовали кирпич вместо камня, а асфальт служил миномётом. Кирпичи, по-видимому, затвердевали «горениями» в кирпичных печах. В древнем Египте, порабощенные израильтяне способствовали тяжелую работу в производстве кирпича.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

  1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью
    .
  2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть
    .
  3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича
    .

Их участь была еще сложнее, когда они сами собрали солому и все же произвели столько же кирпичей. В земле обетования кирпичи по-прежнему служили израильтянам в качестве строительного материала, хотя природный камень был, по-видимому, предпочтительным. Скала хорошо подходит для строительства в горах Палестины, но в некоторых районах ее мало. Поэтому кирпичи использовались в низинах, В таких городах, как Иерихон и Эзжон-Гебер, не только в строительстве городских стен, но и в жилых зданиях. В наше время части Сирии и Палестины были построены частично из высеченного природного камня и частично из высушенных на солнце кирпичей, беря камень за стены, наиболее подверженные зимним штормам.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

  • материал изготовления;
  • размеры и форма;
  • структура;
  • сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

При изготовлении кирпичей инородные тела сначала удалялись из глины или глины. Их обычно смешивали с измельченной соломой или другим растительным материалом. Хотя в Египте были найдены кирпичи без соломы, это, очевидно, было исключением, и нет оснований полагать, что израильтяне смогли изготовить кирпичи без соломы, когда они были вынуждены сами получить солому. Недавние попытки показали, что глина может быть обработана гораздо легче путем добавления соломы, и ее сила утроится.

Смесь глины или глины и соломы увлажняли водой, стучали ногами и, наконец, формовали вручную или вдавливали в рамочную деревянную «кирпичную форму». Для того, чтобы формы могли легко отслаиваться, их стены, вероятно, были запылены сухой почвой. На все еще влажный кирпич часто давали печать со знаком правящего правителя. Затем кирпичи оставляли сушить на солнце или гореть в духовке.

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

В Вавилонии кирпичи обычно сушились в печах и обычно использовались для стен, стен и этажей дворцов. Иногда для внутренних стен использовались высушенные на солнце кирпичи; Для толстых стен они располагались поочередно с обожженными кирпичами. В Египте, Ассирии и Палестине кирпичи обычно высушивались на солнце. Качество обожженных кирпичей лучше, чем у высушенных на солнце, которые могут растворяться в приливных водах и высыхать в сильной летней жаре.

Тот факт, что точное положение некоторых городов древности оставалось неоткрытым на протяжении веков, объясняется широким использованием высушенных на солнце кирпичей. Из рушащихся кирпичей бывших городов образовались курганы земли, которые очень мало отличались от окружающей их почвы. В Палестине и Сирии такие холмы часто содержат руины нескольких городов.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Были кирпичи разных размеров и форм. В Египте квадратная форма была обычной, а клинообразные кирпичи использовались для строительства арки. На площади Вавилонии найдены прямоугольные, треугольные и клиновидные кирпичи. Однако кирпичи более поздних периодов, начиная со времен Навуходоносора, обычно были квадратными — они составляли около 30 см в длину. Замечание Исаии о том, что Израиль курил в свое время на кирпичах, может относиться к каменному тротуару того места, где были принесены жертвы, или к черепице.

Кирпич, кирпич, кирпич или кирпич — самый старый искусственный кирпич в Мауэрштейне. Кирпичи, по-видимому, были введены римлянами в нашей культуре. В Средиземноморье обжигаемые глины, то есть кирпичи, использовались в течение нескольких сотен лет. Это были относительно большие и плоские кирпичи. В хорошо сохранившихся памятниках средиземноморских стран сегодня можно посетить эту кладку. На протяжении веков формат монастыря развивался из римского формата. Это около 32 см в длину, 6-8 см в высоту и 15 см в глубину.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Во-первых, это была не стандартно стандартизированная мера, а грубая мера. Например: 25 см в длину, 6, 5 см в высоту, 12 см в глубину. Из этой меры в каждой кирпичной кладке были отклонения, которые также были связаны с различными методами горения и сушки. Первоначально кирпичи изготавливались с использованием традиционных деревянных изделий с использованием деревянных форм. Циглер нажал подготовленную массу глины в деревянную форму, сгладил ее и выложил сборный камень, чтобы высушить его. После этой предварительной сушки камни были сожжены небольшими единицами в полевых печах.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Этот вид производства придавал кирпичам индивидуальный вид. Он варьировался от огня до огня по форме и по цвету. Здесь камни прессуют в экструзионном прессе с высоким давлением и разрезают проволокой на любую толщину. Благодаря этому новому способу изготовления кирпичи получили более ровный вид. Кроме того, цвет камней, сделанных в кольцевых печах, не менялся так сильно, как камни из полевых печей. Различные цвета кирпичей были созданы разными цветами основных материалов. Это были глины, глины и песка.

Тем не менее, температура горения была также решающей для появления кирпичей. Конечно, есть другие измерения, упомянутые во всех возможных версиях. Они, однако, редки и совершенно исключительны. Однако в среднесрочной перспективе в среднесрочной перспективе нет проблем с получением большего количества исторического кирпича, так что более крупный проект с этими историческими кирпичами также может быть изготовлен с однородным каменным цветом. Использование исторических кирпичей придает их дому уникальный, индивидуальный и исторический характер.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

При обновлении или дополнении исторических зданий использование оригинальных исторических кирпичей позволяет осуществлять плавный переход от старого к новому. То же самое относится к реконструкции. Большие количества всегда хранятся здесь, и все, что отсутствует на складе, может быть доступно нашим клиентам в краткосрочной перспективе. Работа кладки и сантехника, чтобы внести изменения в ванную. Ванная комната — одна из самых важных комнат дома, поэтому в этом разделе мы будем заниматься этим. В частности, мы собираемся научить вас, как установить ванну в ванной, которая находится в строительстве.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

  1. Строительный
    , также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
  2. Облицовочный
    , или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
  3. Огнеупорный
    – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
  4. Декоративный
    кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Мы будем выполнять работы и что мы объясним вам шаг за шагом, чтобы вы могли сделать их без каких-либо трудностей. Первое, что мы сделаем, это измерить пространство, в котором мы поместим ванну, и приобрести тот, который наилучшим образом соответствует нашим вкусам и потребностям. На рынке мы найдем ванны из разных материалов, таких как акрил, чугун или листовой металл. Они также могут быть найдены с различными размерами, формами и цветами.

Мы собираемся установить ванну из листовой стали, прочную, устойчивую и очень экономичную. Мы сделаем кисть на стене, чтобы вставить крыло ванны и поместить полоску дерева под кисть, которая будет служить для нее. Чтобы закончить работу, мы покроем стороны ванны кирпичными стенами, которые мы оставим готовыми, а позже.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Шаг за шагом, чтобы установить и установить ванну

Шаг 1 Принимая во внимание расположение отверстий для воды и слива для правильного размещения ванны, мы вычисляем и отмечаем на стене высоту, где мы будем выполнять кисть, чтобы вставить крыло ванны. Чтобы облегчить работу, мы будем использовать лазерный уровень.

Шаг 3 Под трением мы разместим полосу водоотталкивающей древесины для поддержки ванны. Мы сделаем отверстия в стене с помощью сверла, снабженного сверлом с отверстиями, и вставьте часть нейлона. Шаг 4 Замените болт с помощью отвертки и закрепите деталь на стене с помощью оцинкованных винтов.

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов


Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Шаг 5 После проверки того, что полоска хорошо выровнена, мы подготовили песочный слой, чтобы хорошо уложить ванну. Мы медленно кладем песок на землю, растягивая его должным образом, до слоя, достаточно толстого, чтобы выпустить сифон. Шаг 6 Представьте ванну на основе песка, опираясь на деревянную полоску и вставив крыло в руб, которое мы практиковали в стене, до тех пор, пока оно не достигло уровня.

Шаг 7 Теперь приступаем к установке сифона. Шаг 8 Затем вставьте трубу в сливную розетку. Шаг 9 Установите сифон на место, плотно затянув гайку, соединяющую трубу. Чтобы обеспечить его герметичность, мы разместим резиновую прокладку. Благодаря пистолет-аппликатору мы предоставим продукт простым, чистым и очень быстрым способом.

Версты
— кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой
.

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми
. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шаг 11 Поместите ванну в нужное положение, поддерживая крыло на планке и встроенный в щетку, и нажмите, чтобы хорошо посадить его. Шаг 12 Поместите перелив и поместите дренажную решетку, зафиксировав их несколькими винтами. Для выполнения этой работы мы будем использовать.

Шаг 13 Мы снова применяем силиконовый шнур между ванной и стенкой для обеспечения водонепроницаемости. Шаг 14 После того, как ванна будет установлена, мы закроем стороны, построим кирпичные стены. Прежде чем приступить к их размещению, мы подготовим раствор, который мы собираемся использовать, чтобы исправить их, следуя указаниям производителя.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным
. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным
. Он может быть либо продольным,
либо поперечным
. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками
.

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

  1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
  2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
  3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов
. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

  • однорядная
    , также известная как цепная;
  • многорядная
    ;
  • и подвид многорядной – трехрядная
    система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов
заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

  1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
  2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
  3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов
. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

  1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
  2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
  3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
  4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

  1. Вподрезку
    – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
  2. Пустошовка
    – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
  3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы
    – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича


Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

– металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка
– используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

– с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур
для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка
– металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник
. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни
.

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости
. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки
.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки


Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1.
Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2.
Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3.
Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4.
Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5.
Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6.
Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7.
Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8.
Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9.
Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция


Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь


Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1.
Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Шаг 2.
На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3.
Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4.
Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5.
По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда


Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1.
По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2.
Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3.
По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4.
Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5.
Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6.
По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7.
После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим


После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1.
По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2.
Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3.
Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4.
По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1.
Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2.
Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3.
Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4.
По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5.
Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6.
Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков


Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке


Как резать и колоть кирпич


При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1.
Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2.
Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3.
Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4.
Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5.
После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1.
Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2.
Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3.
Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в .

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

облицовочный кирпич» data-essbishovercontainer=»»>

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

  • строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
  • кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
  • молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
  • болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
  • квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
  • круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки


По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

  • лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
  • ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
  • тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

  • кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
  • штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
  • фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
  • «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом


Шаг 1. Подготовка основания


Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора


Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда


Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов


Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Шаг 5. Облицовка стен


Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене


Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Связь кирпичной облицовки со стеной

Шаг 7. Укладка откосов


Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка


Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Видео — Как класть облицовочный кирпич


Как класть кирпичи — Designing Buildings Wiki

Кирпичи можно класть при возведении стен, фундаментов, колонн и других конструкций. В очень широком смысле, кирпичи можно укладывать в виде солдатиков (стоя вертикально), носилок (укладывать вдоль стены) или коллекторов (укладывать вдоль стены по ширине).

Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, необходимо рассчитать необходимое количество кирпичей. В Великобритании стандартные кирпичи имеют длину 215 мм, ширину 102,5 мм и высоту 65 мм.При стандартном шве 10 мм повторяющийся блок кирпичей, уложенных в подрамник, будет составлять 225 мм в длину и 75 мм в высоту.

Обычно форма конструкции строится с помощью струны, уровня и рулетки. Если нет существующей плиты, кирпичного выступа или фундамента для строительства, возможно, потребуется залить бетонный фундамент и дать ему затвердеть, прежде чем на него можно будет укладывать кирпичи.

Кирпичи должны быть выложены на обоих концах конструкции с натянутой между ними линией, которая будет служить ориентиром при кладке первых рядов кирпичей.Также рекомендуется использовать направляющие — деревянные доски, вбитые в землю с обоих концов с разметкой, чтобы кирпичи лежали ровно.

Заливка раствора обычно укладывается поверх основания вдоль линии струны, используя шпатель, чтобы сделать V-образный желоб вдоль раствора, поскольку это позволяет кирпичам легче вставлять в нужное положение. Первый кирпич следует уложить с одного конца и слегка постучать, чтобы он «пристал». Следующий кирпич должен быть «намазан маслом» с нанесенным на каждый конец раствором перед тем, как он будет прилегать к первому кирпичу.Мастерок следует использовать для удаления излишков раствора, выдавленного из-под или между кирпичами.

Кирпичи всегда следует укладывать со ступенчатыми вертикальными швами, чтобы не образовалась слабая линия. Чтобы получить ступенчатые вертикальные швы, некоторые кирпичи, возможно, придется разрезать пополам. На кирпиче следует сделать отметку в месте разреза и, после размещения на твердом грунте, нанести резкий удар буровым долотом и кусковым молотком. Затем грубые края можно отрезать.

Если используемые кирпичи имеют углубление (лягушку), а не отверстия, их следует укладывать так, чтобы лягушка была обращена вверх, это гарантирует, что лягушка будет полностью заполнена раствором.

После того, как будет уложен первый ряд кирпичей, уровень по верху необходимо проверить спиртовым уровнем, постукивая по каждому кирпичу, если необходимо, для внесения незначительных изменений. Второй ряд следует начинать с половинного кирпича на обоих концах, чтобы избежать выравнивания стыков с рядом расположенным ниже слоем, если будет использоваться полный кирпич. С обоих концов поместите полный кирпич рядом с полукирпичом и продолжайте, как в первом ряду.

В качестве средства сохранения уровня стена должна быть построена с обоих концов на уровень выше, чем тот, над которым идет работа.Это будет выглядеть так, как будто на каждом конце есть лестницы. Нижние ряды заполняются от концов внутрь, каждый конец выстраивается на один ряд выше и так далее. Важно не забывать чередовать полукирпичи с полными кирпичами в конце каждого ряда, чтобы стыки не совпадали.

Кирпичные столбы иногда могут быть добавлены частично вдоль стены или в конце стены. Как правило, это «мини-стена», которая выступает из основной стены и образует столб. Кирпич кладут боком к концу стены в том месте, где должны начинаться столбы.Столбы всегда должны быть построены, по крайней мере, на один ряд выше, с перемещением струны вверх по мере прокладки следующего ряда. Уровень следует проверять после завершения каждого курса.

Перед схватыванием раствора важно заполнить все отверстия, прежде чем наносить удар (указывать), чтобы обеспечить аккуратную отделку. Затем кирпичную кладку можно почистить мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки раствора.

Как положить кирпичную дорожку с помощью раствора

Поздравляю с предстоящим проектом! Если вы здесь, чтобы узнать, как положить кирпичную дорожку с помощью раствора, у нас есть несколько советов и предложений, которые помогут вам в этом.

Чтобы ваш проект стал успешным, нужно многое сделать. При минометных работах важны детали. Если вы торопитесь с работой, все будет выглядеть небрежно, и вам не захочется повторять это напоминание каждый день.

Не торопитесь, чтобы спланировать свой проект, чтобы все было правильно. Приложив немного терпения и медленного выполнения, вы получите красивую дорожку, которой сможете гордиться. Вот что вам нужно для начала.

как кладут мостки из кирпича с раствором

Этап планирования пешеходной дорожки

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы положить кирпич на свой путь, есть над чем подумать.Пожалуй, первое, что нужно учитывать, — это какой тип кирпича или камня вы хотите использовать.

Есть множество различных форм, оттенков и качества кирпича и камня на выбор. У каждого есть свои преимущества и другие отличия, такие как стоимость и необходимое обслуживание. Как только у вас появится видение того, как должна выглядеть ваша дорожка, вы можете приступить к добыче кирпича или камня.

Затем вы захотите подумать о том, с чего начнется ваш путь. Это может показаться простым, но вам может понадобиться определенный узор в кирпичной кладке.Это означает, что то, где вы начнете и где закончите, определит, какой узор у вас получится.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для кладочных работ требуются специальные инструменты, облегчающие кладку кирпича и нанесение раствора. Вот основной список того, что вам понадобится:

  • Бак для раствора
  • Мастерок Масона
  • Мешки для минометов
  • Ударный инструмент
  • Линия Мэйсона, чтобы все было прямо, и уровень
  • Измерительные инструменты
  • Резиновый молоток для ударов кирпичей и камней на место и промывания раствором
  • Дисковая пила и лезвие для резки кирпича
  • Балка обрезная деревянная

Помните, что это всего лишь основной список кладки.Сложность вашей дорожки может потребовать различных инструментов.

Думая о ширине шва

Количество раствора, которое вы хотите использовать на дорожке, должно иметь большое значение в вашем проекте. В зависимости от размера вашего кирпича, толщина швов раствора будет влиять на внешний вид вещей.

Это также повлияет на то, сколько раствора вам понадобится. Рассмотрите более тонкие швы раствора. Если вы сделаете это слишком толстым, кирпичи будут выглядеть слишком раздвинутыми, и они не будут выглядеть однородными.

Как правило, рекомендуется делать полудюймовые стыки для дорожек. Хорошее практическое правило — отразить разницу между номинальным размером вашего кирпича и его фактическим размером. Если разница больше или меньше полдюйма, отрегулируйте соответственно.

Нанести слой раствора

Начните установку дорожки, установив края деревянными балками. Обычно каменная дорожка имеет базовый слой из гравия. Поверх гравия лежит бетонная плита.

Когда вы будете готовы приступить к укладке кирпичей на бетонную плиту, сначала используйте шпатель, чтобы нанести слой раствора по всей площади плиты, на которой вы работаете.Полдюймовый слой раствора — это все, что вам нужно.

Чтобы вещи оставались ровными и выровненными, разделите кусок каменщика на два кирпича, которые вы не используете. Установите их параллельно линии укладываемых кирпичей, чтобы они помогали вам ориентироваться и сохраняли прямую линию.

Затем начните укладывать кирпичи на раствор по желаемой схеме. Укладывая кирпич, вставляйте его в раствор легкими вращательными движениями, чтобы он лучше схватился. Время от времени используйте резиновый молоток или деревянную балку, чтобы надежно укладывать кирпичи в раствор.Деревянная балка хороша тем, что обеспечивает ровное выравнивание всех кирпичей.

Если вы используете резиновый молоток в качестве меры предосторожности, рекомендуется использовать кусок деревянного бруса и положить его на кирпич. Это снижает вероятность того, что вы треснете или сломаете кирпич при ударе.

Установка швов в строительный раствор

После того, как вы закончите работу с дорожкой, вам нужно будет оставить ее на некоторое время, чтобы она застыла на месте. Выждав немного, возьмите мешок с раствором и начинайте заполнять швы между кирпичами раствором.

Убедитесь, что вы полностью сжимаете суставы. Иногда люди оставляют воздушные прослойки или щели в швах раствора, что приводит к проблемам в будущем. Убедитесь, что вода или мусор не попадут между вашими кирпичами.

Если у вас нет мешка для раствора, можно использовать шпатель для заполнения швов. Тем не менее, вы, вероятно, в конечном итоге получите много раствора на поверхности кирпичной дорожки, поэтому приготовьте ведро с водой и тряпку, чтобы смыть излишки раствора. Если у вас есть излишки, соскребите их шпателем, чтобы ваши стыки были однородными и ровными с поверхностью кирпича.

Позвольте раствору вылечить

Стяжка

может затвердеть в течение нескольких недель, в зависимости от погоды и климата, в котором вы живете. Не позволяйте никому ходить по дорожке в течение недели на всякий случай. Увеличьте его, если идет дождь или особенно влажно.

Как только вы решите, что у него достаточно времени для схватывания, проверьте его, положив на него какой-нибудь груз на небольшом участке. Пройдите по дорожке, чтобы проверить, нет ли отслоившихся кирпичей на плохих стыках, которые вам нужно исправить.

После того, как вы выполнили все эти шаги, самое время насладиться новой красивой дорожкой из кирпича или камня.Кирпичные переходы к вашему дому, на заднем дворе или в офисе выглядят элегантно и неподвластно времени.

Этот тип проекта — отличная идея, которую можно выполнить своими руками на выходных или на несколько вечеров. Это может быть весело, и вы будете чувствовать себя фантастически, зная, что построили дорожку, которой можно гордиться.

Как укладывать внутреннюю кирпичную брусчатку

Примерно на полпути через One Room Challenge в прошлом октябре Бретт и я знали, что хотим уложить кирпичную брусчатку для входа. Мы также знали, что этого не произойдет вовремя, чтобы решить эту задачу, но это будет следующий проект, над которым нужно будет работать.

Если вы тусовались с нами в Instagram , значит, вы уже видели готовый проект.

Сказать, что все оказалось лучше, чем ожидалось, — это ничего не сказать. Кирпичный пол действительно дополняет белые встроенные элементы и темную деревянную стену сарая.

Прошло чуть больше двух месяцев, и я рад сообщить, что брусчатка все еще на месте, и нам она все еще нравится. Так что может быть лучше, чем поделиться полным руководством по укладке внутренней кирпичной брусчатки?

[этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что мы можем взимать небольшую комиссию, если совершается покупка.см. полное раскрытие здесь.]

Как укладывать внутреннюю кирпичную брусчатку

1. Оторвите ковер.
2. Соскоблите остатки клея с ковра — мы использовали термофен , который помог немного ускорить процесс.

3. Пройдитесь по местности и ищите неплотные доски пола и любые скрипучие места.

4. Если есть, прикрутите черновой пол к балке. Примечание: это может быть хорошей идеей в любом случае, даже если пол не скрипит и не болтается.

5. Сделайте пробный прогон подложки, чтобы убедиться, что все подходит, и отрежьте кусочки по размеру.

6. Вытяните все обратно, отодвиньте в сторону. Тщательно подместите и очистите полы. Это важно — все должно БЫТЬ ЧИСТЫМ.

7. Положите опорную плиту и прикрутите ее к черному полу.

8. Смазать стыки и дать им полностью высохнуть. Между стыками наносим три слоя грязи.

9. Используя шпатель, соскребите излишки грязи, чтобы выровнять поверхность.

10. Тщательно очистите пол (еще раз) и убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с полом.

11. Отмерьте и разложите кирпичи для пробного прогона, чтобы избежать неправильной калибровки.

12. Смешайте раствор и уложите кирпич, используя распорки 3/8 дюйма.

13. Дайте высохнуть в течение 24+ часов.

14. Смешайте раствор в соответствии с указаниями к продукту.Работая по частям, уложить раствор и стереть влажной губкой

.

15. Дайте высохнуть (около 24 часов) и наслаждайтесь!

Несколько замечаний по сторонам

  • Купить правильные винты покровителя доски ассигновать тип покровителя борту вы покупаете. Мы купили бренд Allura и использовали винты с большой головкой. Продавец порекомендовал нам купить этот тип винта, но связал его только с брендами Durock и WonderBoard. Мы предполагали, что это подойдет для Allura, но восемь сломанных сверл говорят об обратном.
  • Следуйте инструкции по установке покровителя платы, потому что каждая бренд немного отличается.
  • Укладывая кирпичи на раствор, работайте небольшими участками, чтобы раствор не высыхал. Мы проявили немного амбициозности и разложили огромный слой раствора; некоторые из них оказались слишком сухими, и кирпич не прилипал.
  • Для получения более белого эффекта не стирайте раствор полностью. Мы прошли через это три раза, а затем решили оставить как есть, потому что нам понравился эффект состаренности / побелки.


В целом процесс был не НАСТОЛЬКО плохой. Да, на это потребовалось все выходные, и да, на это ушло много времени. Но по сравнению с другими проектами, которые мы сделали ( потолок из попкорна, , кто-нибудь?), Это было не так уж и плохо. Это определенно то, что может выбить новичок.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected]!

Всего наилучшего,


Как класть кирпич зимой

Когда дело доходит до укладки кирпича, не о чем беспокоиться из-за небольшого холода в воздухе и необходимости легкой куртки.Но, когда температура начинает падать, а на горизонте появляется мороз или снег, процесс кладки кирпича требует небольшой настройки.

Укладка кирпича в холодную погоду представляет собой совершенно новый набор проблем. Постоянный дождь, продолжительный мороз и снежный покров могут превратить небольшую работу в постоянный кошмар. Необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Хотя простое решение — подождать, пока температура поднимется, иногда это не так просто. Если у вас есть срочный проект, который нужно завершить, читайте дальше, чтобы узнать, как безопасно класть кирпич зимой.

Как холодная погода влияет на кирпичную кладку?

Холодная погода может сильно повлиять на ваш миномет. Если вы не знаете, о чем мы говорим, раствор — это цемент, который скрепляет кирпичную кладку. Обычно его делают из смеси песка и цемента (а иногда и извести), которая активируется при добавлении воды. Чрезвычайно холодная погода приводит к замерзанию и расширению влаги в растворе, нарушая структурные связи и гидроизоляционные свойства смеси.Немедленно выбросьте замороженный раствор. Избегайте также любых антифризов, так как они не признаются в Великобритании.

При смешивании раствора при минусовых температурах скорость гидратации является еще одной проблемой. Цементу требуется гораздо больше времени для гидратации водой при смешивании при низких температурах. Это означает, что вашему раствору потребуется больше времени для схватывания и достижения идеальной прочности. В некоторых случаях он вообще не достигает полной прочности, что приводит к слабому сцеплению и структуре, склонной к растрескиванию.

Хранение и защита материалов

Хранение материалов и защита готовой или частично законченной работы от непогоды имеет решающее значение.Прежде чем покупать материалы и приступить к работе над проектом, обратите внимание на то, что вам нужно, и убедитесь, что у вас есть сухая крытая площадка, подходящая для хранения.

Хранение материалов в холодную погоду

Кирпичи и строительные растворы (известь, песок и цемент) должны быть постоянно защищены от мороза и влаги. Сухое место, такое как сарай или гараж, идеально подходит для хранения вещей. Материалы должны быть помещены на брезент или брезентовое полотно (для предотвращения проникновения влаги снизу) в дополнение к тому, что они должны быть надлежащим образом укрыты.

Кирпичи также должны быть полностью сухими и защищенными от дождя, льда и снега. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор не контактировал с замерзшими поверхностями. При чрезмерно низких температурах кирпичи следует нагреть, чтобы не допустить понижения температуры раствора при соприкосновении с кирпичом.

Защита частично завершенных стен

Если вы закончили работу в течение дня или у вас перерыв в строительстве, вам необходимо убедиться, что любая частично завершенная кирпичная конструкция надлежащим образом защищена и правильно изолирована.Чтобы сохранить тепло, можно использовать одеяло из гессиана, но оно станет бесполезным, если оно намокнет. Используйте полиэтиленовый лист, чтобы сделать конструкцию гидроизоляцией и предотвратить повреждение в результате ночного мороза или дождя. Защитные кожухи должны быть надежно закреплены и размещены с небольшим зазором между кладкой во избежание «запотевания» и размазывания раствора. Также важно понимать, что раствор может дольше застывать при низких температурах, а при сильных морозах может потребоваться нагревательная лампа.

О какой температуре мне беспокоиться?

Температура ниже 4 ° C может нарушить структурную целостность вашей кирпичной стены.Согласно NHBC (Национальный совет жилищного строительства), строительство каменной кладки не должно продолжаться, если температура опускается ниже 2 ° C, если нет подходящего отопления.

Температура Что мне делать?
4 ° C и выше Никаких мер предосторожности или дополнительных процедур не требуется.
Ниже 4 ° C Убедитесь, что на всех поверхностях и материалах нет льда или инея.Перед использованием нагрейте воду и песок. Утеплитель нужен для свежей кладки. Раствор следует хранить при температуре выше 4 ° C.
2 ° C и ниже. Строительство каменной кладки не должно продолжаться, если не будет обеспечен соответствующий нагрев и температура раствора не может поддерживаться выше 4 ° C.

Советы по кладке кирпича зимой

Перед тем, как начать

  • Регулярно проверяйте прогноз погоды, чтобы убедиться, что вы достаточно подготовлены к холоду.Оцените погоду в этот день, и если температура будет ниже 2 °, возможно, стоит отложить работу. Также следует использовать термометр минимума / максимума, чтобы определить, падает или повышается температура в течение дня.

  • Не кладите кирпичи при температуре ниже 2 ° C, если нет обогрева. Всегда поддерживайте температуру раствора выше 4 ° C.

  • Учитывать охлаждение ветром. Охлаждение ветром может резко снизить температуру поверхности вновь уложенной кладки, что ухудшит качество раствора.Используйте ветрозащитные экраны или ограждения, чтобы защитить конструкции (и себя) от ветра.

Во время работы

  • НЕ используйте материалы, поврежденные морозом или замерзшие. Слегка влажные кирпичи или блоки перед использованием необходимо просушить, чтобы не допустить замерзания. Откажитесь от замороженного раствора, так как его прочность и связующая способность могут быть нарушены.

  • Материалы, возможно, необходимо нагреть перед использованием, если они слишком холодные. Температура песка и воды должна быть выше 4 ° C для приготовления раствора.

  • Всегда защищайте все материалы от дождя, льда и снега. Если вам необходимо укладывать кирпичи в сырую погоду, установите защитную палатку, полностью защищающую рабочее место от дождя. Следуйте всем рекомендациям производителя по защите и обращению.

  • Смешивайте небольшое количество раствора за один раз, чтобы вода не впитывалась в смесь.

Завершенные или частично завершенные работы

  • Прикройте все новые и незавершенные кладочные работы зимой изолирующим одеялом (гессиан) и водонепроницаемым листом (полиэтилен), плотно прижатым с каждой стороны.Если ожидается сильный мороз, используйте тепловые лампы для поддержания температуры раствора.

  • Убедитесь, что все защитные крышки не прилегают к кирпичной кладке. Должен быть небольшой зазор, чтобы предотвратить «потоотделение» и последующее размазание раствора.

  • Отойдите, полюбуйтесь своей работой и поздравьте себя с успешным проектом. Теперь иди внутрь и согрейся!

Соблюдайте дополнительные меры предосторожности при кладке кирпича в холодную погоду

Теперь у вас есть все необходимое для безопасного и эффективного выполнения работ по кладке кирпича даже в самые холодные зимние дни.Помните, что при температуре ниже 4 ° C требуются особые меры предосторожности, меры по нагреву и укрытия для кирпича, раствора и тяжелой работы. Укладывать кирпичи в холодную погоду непросто, но если проект нужно продолжать, следуйте этим советам, чтобы построить успешную, прочную и долговечную стену. Удачи и согревайся!

Перестройка кухни: как положить кирпичную стену

Безусловно, наша любимая вещь в кухне — это новая кирпичная стена.

Это невероятно.


Теперь стена приобрела особый характер и придает кухне такой классный вид.Мы заказали облицовку из кирпича у Marvel Buliding & Masonry Supply. Мы выбрали кирпич English Pub, и он просто идеален! Затирка, которую мы использовали, называется Winter Frost, она действительно довольно светло-серого цвета. Кирпич стоил 0,95 доллара за штуку, а у нас было 940 штук, так что с учетом налогов получилось около 1000 долларов.

Процесс, который они сделали, был следующим:

  1. Нарисуйте ровные линии по всей площади, каждая линия должна располагаться на одинаковом расстоянии, чтобы оставалось достаточно места для кирпича и зазора между кирпичами.Так что, если ваши кирпичи 3 дюйма в высоту и расстояние между ними составляет 1/2 дюйма, то линии должны быть расположены на расстоянии 3,5 дюйма друг от друга.
  2. Некоторые люди предпочитают начинать с середины стены, если бы мы делали это сами, вероятно, мы бы так и поступили, но, поскольку мы наняли профессионалов (и наши этажи были на уровне стены), они начали с основания. .
  3. Нанесите раствор на стену, чтобы кирпичи держались, а также на обратную сторону кирпича с помощью шпателя. Начните с центрального кирпича и продвигайтесь к концам (или вы можете начать с угловой стены, если она у вас есть), это обеспечит более целостный вид, когда закончите.
  4. По мере приближения к краям стены обрежьте концевые детали по размеру, сохраните излишки с концов, которые вы обрезали, так как вы можете использовать их повторно.
  5. Дайте «застыть» на день {я не думаю, что это было необходимо, я думаю, что это просто сработало, потому что они не полностью закончили первый день}
  6. Заполните зазоры затиркой (желательно с сумкой, которая в основном выглядит так, как те вещи, которые пекари используют для нанесения глазури на торты, они похожи на конусы с носиком, они будут доступны в магазине, в котором вы покупаете кирпич / затирку).Мы выбрали поцарапанный вид с нашей затиркой (что означает, что она не сглаживается), а не гладкую поверхность. Это делает его немного более деревенским и старым.
  7. Улыбка БОЛЬШАЯ , потому что выглядит так круто !!!!!

Сначала очень захотелось J и я его установил! Я думал, что это будет не так уж сложно, я имею в виду — как сложно класть кирпич !? Что ж, поскольку у нас серьезные временные рамки, поскольку J возвращается в вечернюю школу, чтобы получить степень MBA, он сказал, что нам нужно это сделать, и мы не хотим, чтобы этот проект затягивался.Эти парни были машинами, поднимающими это! Так чертовски быстро! Они тоже были довольно милыми, каждый раз, когда я вынимал камеру, чтобы сделать снимок, они все останавливались, оборачивались и улыбались ОГРОМНЫМИ глупыми улыбками, а затем быстро говорили «ооо, просто шучу» и УБЕГАЛИ с фотографии, прежде чем я успел возьми! Ха-ха, они делали это каждый раз! Любите их 🙂 Без лишних слов, вот несколько «незавершенных» снимков.

Вы видите эту серую полосу посередине?

Это то место, где соединялась стена прачечной.Просто чтобы вы сориентировались.

Станция для резки кирпича. Милая хотела помочь … и поверь мне, она пыталась:

Вы действительно думаете, что я уже покажу вам готовый продукт… нет, я обещаю, что я покажу, когда все будет готово, надеюсь, в ближайшие пару недель. Что касается Бумер, он просто устал от того, что не может вздремнуть в своих обычных местах:

Так что ты думаешь? Кто-нибудь из вас делал кирпичную стену в своем доме? Если да, покажите ссылку!

Адри

Из рубрики: Проекты домов

Design Inspiration Monday »

Категории
КатегорииВыберите категориюРемесла и шитьеДизайн ВдохновениеЕдаРаспродажаПраздничные поделки и едаДомашние флиппроектыДомашний турЖизнь, как мы ее знаемВечеринка по ссылкам на понедельникСоветы по понедельникамНовый дом СтоловаяНовый дом Семейный номерНовый дом КухняНовый дом ГостинаяНовый дом ОфисНовый дом Игровая комнатаНовый домик

Архив
Архивы Выберите месяц Январь 2020 Апрель 2019 Август 2018 Апрель 2018 Январь 2018 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Сентябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 г. Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Январь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009

Что происходит, когда робот кладет кирпичи?

Ниже приводится отрывок из новой книги Джонатана Уолдмана «SAM: один робот, дюжина инженеров и гонка за революцию в том, как мы строим», о попытке одного человека сделать почти невозможное.

К осени 2013 года Скотт Питерс провел почти четверть своей жизни в ожидании кирпича. Это был первый настоящий кирпич, и за четверть часа до полудня в последнюю пятницу октября на западной стене в пригороде к юго-востоку от Рочестера он наконец обрушился. Были и другие кирпичи, но это были всего лишь тренировочные кирпичи, а не постоянно скрепленные компоненты реального здания. Скотту Петерсу первый настоящий кирпич , выложенный машинной кладкой — не только его первый, но и первый в мире — казался монументальным, поэтому он присел на палубе стальных лесов на корточки, снял перчатку с правой руки и протянул свой iPhone. , и запечатлел то, что там люди когда-то называли моментом Kodak.

Скотт, тридцати пяти лет, ростом более шести футов в вертикальном положении, был одет в джинсы, кожаные ботинки, заляпанную грязью зеленую куртку и, чтобы защитить себя от холода западного Нью-Йорка, теплую синюю шапочку под белой твердой тканью. шляпа. Под шапкой была та же коротко остриженная стрижка пловца, которую он делал с детства, а под стрижкой и взлохмаченной бородой было мальчишеское зубастое открытое лицо. Когда первый кирпич упал, он был слишком сосредоточен — и слишком устал — чтобы улыбаться.Не говоря ни слова, он нажал запись.

Он запечатлел движение уникального устройства. Сидя на паре вертикально расположенных рельс для американских горок, он не походил ни на машину, ни на строительную технику. Десять футов высотой, он нависал над всеми на эшафоте, как слон. С одной стороны к лужайке тянулись электрический шнур, воздуховод и шланг для воды. С другой стороны, механический костыль — по сути, колышковая ножка — направлен вниз. К его части был приклеен картон
, часть его была обернута грелкой, а из другой части медленно вытекал раствор.В массивном стальном шкафу скрывалось множество схем. В плане стиля это устройство имело гораздо больше общего с домом на дереве, построенным десятилетними детьми, чем с iMac или даже с минивэном. Существо было прикрыто двумя сетчатыми воротами — более или менее проволочной сеткой, и свернутым серебряным брезентом.

Под брезентом гигантская шарнирная серебряная рука, сделанная в Швейцарии, начала сгибаться в локтях. Над локтем, на бицепсе руки, была белая наклейка с надписью «Construction Robotics».Ниже локтя находился механический коготь, который хватал кирпич с колеблющегося стола в конце конвейера, выступающего с левой стороны машины. Рука повернулась и поднесла кирпич к центральному пластиковому патрубку. Машина зашипела пять секунд и пролила раствор на кирпичную подушку.

Кирпич представлял собой вспомогательный кирпич размером 3⅝ ”x 3⅝” x 11⅝ ”, сделанный в Огайо компанией Belden Brick Company из глины, выкопанной из отложений, заложенных в последний ледниковый период.В нем было пять квадратных отверстий, и он весил десять фунтов. Это было ничем не примечательным, и все же…

Рука вывернулась и вытянулась за край эшафота, по двум деревянным доскам, в свежий осенний воздух. Он спустился к левой стороне короткой фабричной стены и при этом повернул масляную сторону вниз. Какой-то миномет отвалился каплями. Когда рука опустилась к полосе белого камня, она замедлилась, как будто собираясь приземлиться, и две красные лазерные точки появились рядом с захватом.«Святое дерьмо», — сказал кто-то. При приземлении раздался гул, похожий на первую половину завывания сирены, а затем захват раскрылся, и рука поднялась. Кто-то еще закричал: «Ууууу!» Кирпич остался там, где его положили, — это небольшая часть красивого, стойкого к атмосферным воздействиям, прочного здания.

Кирпичи бьют по социологическому нерву, представляя знакомую, утешительную ткань в нашей жизни.

Все движение — от кирки до масла, до места и обратно — заняло пятьдесят секунд, что, судя по пройденным шагам, далеко от рекорда.Человеческий каменщик мог бы выбрать, намазать маслом, зажег сигарету, затянуться, выстрелить в дерьмо, почесать задницу, следить за своим бригадиром, высмотреть OSHA и все же положить кирпич до того, как истекут пятьдесят секунд. Самый быстрый каменщик в мире мог бы за это время сложить пару десятков кирпичей. Скотт Питерс, инженер, настолько упорный, что никогда не ставил слово «это» перед словом «невозможно», ничего не сказал. У него были устремления далеко за пределами пятидесяти секунд и мечты, которые включали гораздо больше, чем короткие фабричные стены.

Он хотел произвести революцию в строительстве, второй по величине отрасли в Америке.

Но сначала он занялся вторым кирпичом, потому что после пятидесяти секунд славы его кирпичная машина за пять тысяч фунтов застряла.

По большому счету, неблагоприятный дебют имел незначительные технические последствия, и все же многое висело на волоске — не только для Скотта, но и для Америки. Кирпичная кладка, пережившая десятилетия упадка, исчезла.Кого волновали кирпичи? Никто. И все.

Кирпичи бьют по социологическому нерву, представляя знакомую, утешительную ткань в нашей жизни. Кирпичи делают школы похожими на школы, церкви — на церкви, фабрики — на фабрики, банки — на банки и пожарные части — на пожарные; они заставляют институты чувствовать себя институциональными. Кирпичи придают районам, городам и целым регионам Соединенных Штатов свой характер, не говоря уже о том, что они наделяют европейскими странами, где кирпичная кладка достигла своего пика и откуда берет свое начало американская кирпичная кладка.Никакой другой архитектурный материал не выглядит так вызывающе и естественно. Подумайте о Вильямсбурге, или о Феллс-Пойнте, или о Пайонир-сквер, или о Честнат-Хилл, или о Линкольн-парке, или о Уиттиере, или о Норт-Энде: скорее всего, на ум приходят стены из обожженной глины. Шлепнуть жителя Нью-Йорка в Катманду, и непальские кирпичи очаровали иностранца, предположив, что он не так далеко от Большого Яблока. Глина резонирует. Во всем мире, в разных религиях мифология гласит, что Бог создал человечество из глины. «Мы — глина», — наставляет Исаия.Как и мы, кирпичи из земли; как и мы, кирпичи дышат; и, как и у нас, каждый кирпич несовершенен, но тоже достаточно хорош.

«Из SAM Джонатана Уолдмана. Авторские права © 2020 Джонатан Уолдман. Перепечатано с разрешения Avid Reader Press, отпечатка Simon & Schuster, Inc. »

Как класть кирпичи: руководство для начинающих

Кирпичи использовались для строительства прочных конструкций с незапамятных времен.Фактически, более 6000 лет назад для строительства использовались обожженные на солнце глиняные кирпичи.

Кирпичи прочные, огнестойкие и не выделяют летучих газов, как многие другие строительные материалы, которые использовались в прошлом или используются до сих пор.

Кирпич — один из самых прочных строительных материалов. Кирпич может прослужить 500 лет или больше, в зависимости от таких факторов, как факторы окружающей среды, которые могут увеличить или уменьшить это число.

Как класть кирпич, обычно остается на усмотрение каменщиков.Но любитель может выполнить небольшую работу самостоятельно с помощью подходящих инструментов и инструкций. Прочтите руководство для начинающих о том, как класть кирпичи.

1. Смешайте строительный раствор.

Строительный раствор — это то, что вы будете использовать для соединения кирпичей. Это то, что герметизирует трещины и укрепляет кирпичи в целом, так что вес распределяется равномерно, а конструкция приобретает прочность.

Строительная смесь обычно представляет собой смесь мелкого песка и кладочного цемента. Чтобы создать строительный раствор, вы будете смешивать эту смесь с водой, а иногда и с гашеной известью, которая также известна как пластификатор.

Добавление пластификатора в смесь облегчит ее затирку. Он также создает лучший клей для склеивания кирпичей. Вы можете купить смесь, в которой уже есть цемент и песок, или самостоятельно смешать песок и цемент.

Сколько воды вы добавите, зависит от вашей смеси. Но чтобы не рисковать, вы можете начать с добавления немного воды за раз, пока не получите крепкую смесь, не слишком водянистую.

Вот несколько советов и приемов, которые следует помнить при смешивании раствора:

  • Если раствор начинает сохнуть, не добавляйте больше воды, сделайте новую смесь
  • Держите раствор как можно ближе к рабочей зоне по возможности
  • Сделайте достаточно на час работы, не более
  • Подготовьте запас кирпичей перед смешиванием
  • Надевайте перчатки при перемешивании, так как раствор может вызвать раздражение или ожог кожи

Строительный раствор высохнет примерно через час и теряет эффективность.Вот почему мы рекомендуем смешивать только то, что вы можете использовать примерно в течение часа за раз. Теперь, когда мы поговорили о растворе, давайте посмотрим, какие инструменты вам нужны!

2. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты

Кирпичная кладка своими руками — это увлекательное приключение! И чем больше вы это делаете, тем больше удовольствия вы получите от совершенствования своего ремесла. Но кладка кирпича никому не доставляет удовольствия, если у вас нет подходящих инструментов для начала. Вот все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для приготовления раствора и укладки кирпича.

  • Раствор
  • Кирпичное долото
  • Кисть
  • Молот
  • Инженерный мел
  • Кирпичный шпатель
  • Перчатки
  • Два линейных блока
  • Spirit Level
  • Строительная линейка

Теперь, когда мы рассмотрели необходимые инструменты и замешиваем раствор, давайте приступим к укладке кирпичей!

3. Как класть кирпичи

Вам интересно, для чего нужны строительная линия и два линейных блока? Один из лучших советов по кладке кирпича, который мы можем дать, — убедиться, что ваши кирпичи уложены ровной линией с помощью линии каменщика.

Прикрепите линейные блоки к концам каждого ряда кирпичей, которые вы кладете. Когда веревка натянута между блоками, верх каждого кирпича в данном ряду должен касаться линии.

Убедитесь, что ваши вертикальные линии расположены в шахматном порядке на , когда вы кладете кирпичи. Это гарантирует, что ваша стена или конструкция будут максимально прочными.

Если в ваших кирпичах нет отверстий, но вместо них есть углубления, убедитесь, что все эти углубления (также известные как лягушки) обращены вверх.

4. Как и где использовать раствор

Убедитесь, что вы нанесли раствор (также известный как грязь) вдоль фундамента, прежде чем укладывать первый ряд. Когда вы кладете первый ряд, обязательно нанесите раствор на каждый конец кирпича, чтобы каждый шов, как вертикальный, так и горизонтальный, был заполнен раствором.

После каждого ряда кирпичей используйте линейные блоки и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены. Затем добавьте еще один слой раствора поверх этого ряда кирпичей и начните добавлять еще один ряд.Просто убедитесь, что ваши кирпичи расположены в шахматном порядке, чтобы швы не перекрывали друг друга.

У вас будут неудобные конечные точки, для которых потребуются более мелкие куски кирпича. Вы можете вырезать эти кусочки, работая над заполнением этих пятен.

5. Как разрезать кирпич для небольших участков

Чтобы добиться ступенчатых вертикальных швов, вам неизбежно придется разрезать несколько кирпичей. Самое важное, что нужно помнить при этом, — это носить защитные очки .

Отметьте мелом на кирпиче, где вы хотите вырезать нужный размер.Не забывайте о пространстве, которое вам также понадобится для раствора.

Положите кирпич, который вы хотите разрезать, на твердую землю или поверхность. Совместите долото с отметкой на кирпиче, а затем нанесите по нему удар молотком. Если есть какие-либо неровности, вы можете использовать долото и молоток, чтобы выровнять их.

После того, как ваш кирпич разрезан, закрепите его раствором, точно так же, как вы кладете другие кирпичи.

Как класть кирпичи — удивительное занятие

Умение класть кирпичи — не ракетостроение, но прекрасное занятие, требующее практики, чтобы довести его до совершенства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *