Как проверить ровность потолка

Как проверить ровность потолка



Прежде чем приступить к ремонту потолка, его поверхность необходимо подготовить.

Давайте выясним, как проверить ровность потолка и в случае необходимости устранить обнаруженные недостатки.

Проверяем ровность

1. Можно разметить потолок гвоздями таким образом, чтобы их шляпки были в одной плоскости. Далее необходимо натянуть нить, по которой легко определить ровность поверхности.
2. Ровность потолка определяется водяным уровнем: 2 пробирки с делениями соединяются шлангом. Затем в приспособление заливают воду и прикладывают пробирки к разным частям потолка. Если поверхность ровная, то вода будет на одинаковом уровне в двух колбах.
3. Чтобы разметить потолок, специалисты используют лазерную установку, которая отмечает необходимые линии.

Как выровнять?

Для выравнивания поверхности необходимо нанести на нее штукатурку, предварительно сделав потолок шероховатым. Для этого следует очистить его от побелки, используя раствор уксусной кислоты и скребок с длинной ручкой и мешком для сбора мела, а затем нанести глубокие насечки. Далее к панелям перекрытия прикрепляется арматурная сетка, для чего используются специальные металлические пластины. Чтобы ровно нанести штукатурку, применяются маяки, длина которых равна толщине желаемого слоя.

Чтобы выровнять потолок, можно использовать для его облицовки специальный листовой материал, например, гипсокартонные или древесностружечные плиты. Данный способ выравнивания возможен только на реечно-каркасной конструкции, так как прикреплять рейки к бетону стандартными пробками — очень неблагодарное занятие. Поэтому листовой материал лучше закреплять металлическими уголками, используя для этих целей строительный пистолет. Образовавшиеся швы замазывают шпатлевкой либо прикрывают декоративными рейками.

Теги: Рубрика:

Как проверить качество натяжного потолка после установки.

Вот и настал тот день, когда Вам устанавливают натяжной потолок. Вы в предвкушении увидеть новый, красивый потолок уже совсем скоро. И вот Вы заходите в комнату, где осуществлялся монтаж и радуетесь изменению Вашего интерьера потому, что правильно подобранный под помещение и правильно смонтированный натяжной потолок – это действительно красиво! Хорошо, если так. Мы подготовили несколько советов, на что нужно обратить внимание после монтажа, чтобы оценить качество материалов и выполненных работ по установке потолка.

1. Полотно.

Первое, на что нужно обратить внимание, конечно, само потолочное полотно, а именно: • Полосы. В некоторых компаниях бывает, что с производства привозят уже испорченное полотно, в частности с полосками немного другого оттенка. Чтобы не ждать замену полотна и не терять свои деньги, недобросовестные монтажники, если полосы не сильно заметны, могут натянуть его, не предупредив хозяев помещения. Хозяин может даже не заметить эти полоски в первые дни, но со временем, конечно, все тайное становится явным. Да и платили Вы покупая хороший продукт, а не что попало. • Морщины. Чаще всего бывают в углах. Это происходит либо из-за перегрева полотна при монтаже, либо при неправильном креплении полотна к профилю. Элементарная ошибка, которая говорит о крайне низкой квалификации монтажной бригады. • Фотопечать. Если Вы заказали натяжной потолок с фотопечатью, то внимательно рассмотрите рисунок. Некоторые производители полотен осуществляют фотопечать на старом оборудовании и рисунок получается непропечатанный или бледный, что портит вид всего потолка. • Запах. Если в первые два-три дня после монтажа натяжного потолка присутствует запах полотна – не переживайте, это нормально. Все полотна при нагреве на монтаже выделяют своеобразный запах. Но все обстоит намного хуже, если запах не пропадает через неделю. Это говорит о низком качестве самих полотен. Немедленно звоните в компанию, где заказывали потолок и заявите о присутствия запаха.

2.Маскировочная лента.

Маскировочная лента вставляется по периметру натяжного потолка для того, чтобы скрыть щель между полотном и стеной. В ее монтаже есть несколько подводных камней, на которые натыкаются неопытные монтажники. Осматривая маскировочную ленту, прежде всего посмотрите на внешние углы (если они есть) так как это самый сложный момент при ее монтаже. Также посмотрите на внутренние углы, плотность прилегания к стене по всему периметру и горизонтальную ровность ее монтажа относительно стены.

3.Освещение.

При монтаже светильников и люстры, за полотно устанавливают закладные, которые крепятся к основному потолку. Они регулируются по высоте специальной перфолентой или подвесами. В случае неправильной регулировки, закладные могут быть либо выше либо ниже уровня полотна натяжного потолка. Это будет сразу видно так как или закладная будет выделяться через полотно, или на этом месте образуется «впадина», что очень некрасиво смотрится особенно на глянцевых потолках. Также, при использовании дешевой и тонкой перфоленты, спустя некоторое время, закладные тоже будут выделяться, так как они просто провиснут. Вот, в принципе и все советы, на которые сразу после монтажа нужно обратить внимание. Советуем Вам заказывать натяжные потолки только у профессионалов. Желаем хорошего дня и правильного выбора!

Как лазерным уровнем проверить ровность стены?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Еще не так давно при производстве ремонтных работ все мы были вынуждены применять различные сложные и не слишком точные методы для разного вида измерений.

К счастью, прогресс не стоит на месте. В современных магазинах появляется все больше инструментов, которые значительно облегчают жизнь и берегут нам массу времени и нервов. И сегодня мы поговорим об одном из них.

Во время ремонта весьма важной процедурой является проверка ровности стен. Особенно это актуально в старых домах, где этому вопросу при постройке уделялось не так уж много внимания. Кривые стены, наличие на них бугров и вмятин и прочие недочеты способы напрочь испортить впечатление от самого шикарного ремонта.

Вот потому-то и необходимо тщательно измерять их ровность. И в этом нам нынче помогает лазерный уровень, который также называют нивелиром. Сегодня мы поговорим о том, как лазерным уровнем проверить ровность стены, как пользоваться им на всех этапах работ — при определении, насколько кривая черновая поверхность и сколько штукатурки на нее понадобится, при проверке уже готовой на предмет того, как качественно строители ее оштукатурили, да и во время самого оштукатуривания.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.

Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.

1. Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
2. Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
3. Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
4. Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
5. После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.

Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

Как проверить ровность стен? — Советы на все случаи жизни

При проведении ремонтных работ очень важной процедурой является проверка ровности настенной поверхности. Особенно в старых зданиях, в сталинках и хрущевках подобный фактор является очень актуальным, так в момент постройки данному вопросу не уделялось должного внимания. Наличие кривых стен, присутствие на них вмятин и бугров и других недочетов способны полностью испортить впечатление даже при самом шикарном ремонте. В нашей статье мы рассмотрим, как проверить ровность стен.

к содержанию ↑

Что такое нивелир?

Лазерный уровень, или так называемый нивелир, является прибором, благодаря которому можно качественно строить горизонтальные и вертикальные полосы. Кроме того, он является незаменимым помощником при постройке сооружений и во время внутренних отделочных работ.

В составе нивелира находятся светодиоды и призмы, которые характеризуются видимыми вертикальными и горизонтальными линиями. Благодаря лазерному уровню, присутствует возможность  возведения ровных стен, выставления по уровню маяков, выравнивания пола, потолка и остальных поверхностей, быстрого и ровного выкладывания плитки, ламината и выполнения прочих работ.

к содержанию ↑

Оценка кривизны черновой стены

Оценка кривизны черновой стены помогает определить количество работ и составить примерный перечень будущего расхода материалов. Работа нивелира происходит путем построения виртуальной плоскости, которая параллельна настенной поверхности и измерения расстояния от вертикальной плоскости до предварительно отмеченных точек.

Как лазерным уровнем проверить ровность стены:

1. Выбираем на лазерном уровне режим, который помогает построить  вертикальную плоскость, поскольку настенная поверхность расположена вертикально. В случае проведения подобных работ на полу отображается горизонтальная плоскость.
2. Нивелир продвигаем как можно ближе к стене, при этом плоскость должна оказаться параллельно стене, луч не должен нигде ее касаться.
3. Подготавливаем линейку (рулетка не подходит), которую в разных точках прикладываем к стене. Полученный след от лазерного уровня определяет  расстояние от настенной поверхности до виртуальной плоскости.
4. На разных уровнях, через каждые 40-50 см делаем замеры, которые заносим в таблицу.

Таким образом можно определить точку, которая соответствует самой выпуклой и самой вогнутой линии, найти общую неровность по сравнению с базовой вертикалью и определиться с объемом штукатурных работ.

к содержанию ↑

Оценка ровности стены с помощью правила

Не применяя лазерный уровень, проверить ровность настенной поверхности после финишной отделки можно при помощи правила.

Как проверить стены на ровность после оштукатуривания с помощью правила:

1. Прикладываем прибор к настенной поверхности, определяем, присутствует ли зазор между стеной и правилом.
2. При помощи линейки измеряем величину просвета. В основном неровность готовой стены соответствует нескольким миллиметрам, поэтому линейкой очень сложно определить значение.
3. Применяем лазерный нивелир, благодаря которому можно провести более точное измерение.
4. При определении ровности по вертикали включаем режим построения вертикальной оси. Если необходимо определить ровность по горизонтали, то пользуемся горизонтальной осью.
5. Для удобства вычерчиваем соответствующую линию на поверхности стены.
6. Нивелир располагаем под углом 45 градусов к настенной поверхности.
7. Получившаяся лазерная линия выглядит прямой только в том случае, если настенная поверхность будет идеально ровной:
   • Если на стене находится пузырь, то на этом участке произойдет отклонение линии в направлении к нивелиру.
   • Если присутствует вогнутость, то в этом месте наблюдается отклонение луча от вертикальной линии в сторону от прибора.
8. При установке инструмента под углом 45 градусов определяется размер неровности, который соответствует расстоянию от нарисованного луча до отогнутой линии.

Важно! Также нивелир можно применять для определения ровности углов. При этом луч наводим на стык стен и таким образом проверяем его вертикальность. Если присутствует ровный угол, то луч будет находиться строго находиться. В противном случае — сразу видно неровность угла, когда он завален в какую-либо сторону.

В настоящее время нивелир является очень удобным инструментом. В прежние времена применяли дедовские методы и как-то обходились без этого прибора, но теперь использование нивелира во многом экономит время и силы, облегчает процесс ремонта, поэтому стоит применять новейшие технологии и не отказываться от современных разработок.

к содержанию ↑

Проверка ровности на большой площади стены

Данной методикой удобно пользоваться при определении объема штукатурных работ, но также можно использовать в момент окончания малярных и штукатурных работ, чтобы оценить качество выполненного процесса. В основном перед проведением штукатурки визуально можно определить перепады на стене, которые и так заметны.

Как проверить ровность стены после штукатурки на большой площади:

• Подготавливаем лазерный линейный нивелир (построитель плоскостей) и включаем вертикальную плоскость.
• Устанавливаем лазерный уровень возле края стены, при этом вертикальная лазерная плоскость должна располагаться параллельно настенной поверхности.
• На полу вдоль всей стены делаем отметки, которые должны находиться на одном расстоянии от настенной поверхности А и В.

Важно! Построитель выстраивает плоскость, которая является параллельной планируемой поверхности стены, обработанной штукатуркой (не саму оштукатуренную поверхность, а плоскость, которая ей параллельна).

• Оцениваем работу. Если на стене противоположной от нивелира появляется фрагмент стены, не имеющий лазерный луч, то это свидетельствует о том, что происходит прерывание луча из-за присутствия выпуклости на стене.
• Передвигаем лазерный нивелир от настенной поверхности и отмечаем новые точки А и В.
• Чтобы на одном вертикальном участке (от напольной поверхности до потолка) проверить перепады на поверхности стены, берем деревянный или стальной метр, имеющий миллиметровую шкалу. На инструменте не должно быть подвижных частей.

Важно! Практически каждая рулетка оборудована подвижным зацепом, поэтому рулетка не подходит.

• На выбранном вертикальном участке в 1-2 см, устанавливаем метр параллельно настенной поверхности. При этом свободный конец метра должен упираться в стену под прямым углом к настенной поверхности, а лазерная линия должна проявиться на плоскости метра. Таким образом находится первое значение, соответствующее расстоянию от базовой лазерной плоскости до настенной поверхности.
• Затем на этом же вертикальном отрезке переставляем метр немного ниже, определяем новое значение.
• Измеряем столько раз, сколько необходимо.
• Теперь полученные размеры по вертикальной линии сравниваем с данными по вертикальному отрезку настенной поверхности через 40-50 см, таким образом образом находится искривление стены относительно базовой вертикали.

к содержанию ↑

Проверка ровности на небольшом участке

После окончания штукатурных работ и подготовки настенной поверхности под покраску или поклейку обоями, на стене, как правило, присутствуют неровности, составляющие 1-3 мм, которые неудобно находить линейкой. Особенно явно проявляются дефекты на стенах, подготовленных под покраску и окрашенных в темные цвета, на которые под углом падают прямые солнечные лучи. Существует несложная методика, которую применяют для определения ровности стены после окончательной отделки до момента поклейки обоев или покраски.

Как проверить вертикальность стены на небольшом участке:

1. У начала измеряемой стены, на напольной поверхности визуально проводим разметку квадрата, который можно обозначить какими-либо предметами или начертить мелом. Такая фигура нужна для того, чтобы впоследствии поставить построитель под таким углом к стене, который вам необходим.
2. Делаем метки: точка А соответствует лазерной плоскости перпендикулярной стене, точка В определяет лазерную плоскость под углом 45° к настенной поверхности.
3. Затем находим точки С, D, E, которые определяются при делении соответствующего отрезка между стеной и ранее выбранной меткой. В результате —  получаются значения углов: 45/2 =22,5, 22,5/2 = 11,25, 11,25/2 = 5,62.
4. В момент падения плоскости на стену она является ровной под любым углом наклона только в том случае, если стена характеризуется идеально ровной поверхностью. Присутствие неровности изгибает луч, при этом, чем острее угол, тем большее наблюдается искривление.
5. На участках неровностей произойдет изгибание луча относительно центральной точки измеряемого фрагмента:
   • Если луч согнулся от построителя, то есть точка А1, в этом месте на стене присутствует яма.
   • Если луч изогнулся в направлении построителя, что соответствует точке А2, то стена характеризуется выпуклостью.
6. При наклонении горизонтального луча под углом к стене (в этом случае построитель должен быть наклонен относительно горизонтальной плоскости), то на стене определится неровность слева-направо, которая соответствует горизонтальному искривлению, а не сверху-вниз, которое наблюдается при вертикальном искривлении.

Важно! Провал или выпуклость можно рассчитать в миллиметрах. Для этого придется вспомнить тригонометрическую формулу из курса средней школы. Мы воспользуемся котангенсом, который определяется как отношение прилежащего к углу катета (что соответствует расстоянию А1), к противоположному катету (что является искомой величиной, то есть неровностью Х).

Изменяя угол падения луча на настенную поверхность, происходит изменение соотношения А1 к искомому значению Х. Чем меньше угол падения, тем большим будет величина А1 или А2, значит большим будет коэффициент: A1 / ctg “угла падения луча на стену” = Х.

к содержанию ↑

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Данный способ является одним из самых точных и быстрых современных методов, при котором в сжатые сроки образуется идеально ровная поверхность.

Как выполнить работу при помощи нивелира и маяков:

• Предварительно подготавливаем и обрабатываем поверхность грунтовкой.
• Размечаем вертикальные линии, на которых будут находиться маяки, отступив от угла 10 см таким образом, чтобы расстояние между соседними соответствовало на 15-20 см меньше, чем длина правила.  
• На лазерном нивелире включаем режим, благодаря которому оформляем вертикальную плоскость.
• На смежных стенах, которые примыкают к ремонтируемой настенной поверхности, отмечаем точки, имеющие расстояние 5 см от углов.
• По меткам выставляем плоскость нивелира.
• На расстоянии 4 см от края делаем метки на правиле.
• При помощи нивелира выставляем вертикально по меткам правило, в результате — между ним и стеной получается зазор, который, в зависимости от неровности, соответствует плюс-минус 1 см.
• В полученный зазор устанавливаем маяки и убеждаемся в том, что они будут проходить в любой точке установки, даже в случае необходимости передвижения лазерной вертикальной плоскости.
• После окончательной разметки и контроля за выполненными действиями подготавливаем штукатурку и небольшим количеством обрабатываем настенную поверхность, соблюдая при этом разметку через каждые полметра.
• Приставляем маяк к настенной поверхности и обрабатываем штукатуркой.
• Присоединяем правило к маяку, в необходимых местах подправляем, подбиваем, чтобы произошло совмещение меток на правиле с лазерным лучом. Если эту процедуру выполнять руками, а не правилом, то можно согнуть маяки.
• С маяка и правила снимаем излишки штукатурки.
• Еще раз контролируем вертикальность маяка и оставляем на некоторое время, чтобы маяк смог застыть.

Важно! На время высыхания влияет количество штукатурки и материал поверхности.

• Переходим к следующему маяку.
• После высыхания всех маяков подготавливаем штукатурную смесь, которую наносим между двумя маяками.
• Медленными движениями снизу вверх прижимаем правило к маякам и, покачивая инструмент вправо-влево, разглаживаем штукатурку.
• С правила убираем излишнюю смесь.
• При помощи мастерка или шпателя заполняем щели в настенной поверхности.
• При помощи правила совершаем финишный проход.
• Переходим к следующим двум маякам.
• В результате выполненной работы наблюдается практически идеально ровная поверхность, которая готова под финишную отделку.

Кроме того, нивелир находит применение при построении прямого угла в ванной или на кухне, а также для установки мебели, имеющей крупные размеры. В этом случае необходим инструмент, позволяющий выстраивать вертикальные перпендикулярные плоскости. В настоящее время практически каждая модель обладает подобным режимом. Как проверить ровность стен и провести необходимые перпендикулярные плоскости:

1. По меткам, которые отмечались при выравнивании стены, выставляем уровень относительно подготовленной настенной поверхности. Можно также отметить новые метки, после чего проконтролировать, чтобы лазерная плоскость была идеально параллельна настенной поверхности и отбить прямой угол.
2. После этого размечаем смежную стену.
3. Следуя вышеперечисленным указаниям, отбиваем и выставляем маяки.
4. Обрабатываем настенную поверхность штукатурным составом.
5. В результате — между плоскостями получается угол, соответствующий 90 градусов.

к содержанию ↑

Видеоматериал

В этой статье мы разобрали много этапов строительных и ремонтных работ, в ходе которых уместно применять правило и лазерный нивелир, чтобы проверить ровность стен. Не игнорируйте все перечисленные выше моменты, чтобы качество нового дизайна вашего жилья соответствовало вашим ожиданиям.

Шпаклевка потолка под покраску Йошкар-Ола

Шпаклевка потолка своими руками весьма важный и трудоемкий процесс. Все этапы работы зависят от вида Вашего потолка – это бетонное покрытие, гипсокартонный потолок или ранее уже оштукатурен, поклеен обоями, покрашенный потолок. Подготовительные работы для каждого типа потолка требуют индивидуального подхода, а остальной процесс шпаклевания идентичен.
Сухая шпаклевочная смесь бывает двух вариантов – «Старт» и «Финиш». Стартовой смесью шпаклюют первой, она предназначена для сглаживания неровностей, выравнивания плоскости поверхности. Слой старта можно наносить в несколько слоев по 0,5-2 см за слой. Перед нанесением последующего слоя каждый слой должен полностью высохнуть, примерно это 12-24 часа. Финишная смесь мелкодисперсная и очень мягкая, ее предназначение подготовить гладкую поверхность для дальнейшего декорирования. Слой финиша не должен превышать 0,5-1,0 см.

Шпаклевание бетонного потолка
Инструменты, которые понадобятся:
– валик/щетка для грунтовки
– шпатели разного размера (100 мм и 400-600 мм)
– 2-3 ведра
– нитки для разметки/отбивки (можно покрасить самому)
– дрель с насадкой (венчиком)
Материалы:
– грунтовка
– сетка армированная
– шпаклевка «Старт», «Финиш»

Этот вид потолка самый сложный в подготовке. Для начала нужно проверить ровность потолка. На любой стене нанесите несколько отметок горизонта, от которых и пойдет вся разметка потолка. Теперь возьмите капроновую нить и натяните ее вдоль разметки и резко отпустите, от «удара» останется цветная линия. Такие линии нужно нанести на все стены отталкиваясь от краев цветных полос. По очерченному периметру горизонта нужно установить наличие выпуклостей и впадин. Станьте у одной стены, а помощник у другой. Натяните нить под потолком по прорисованным горизонтальным линиям и идите вдоль помещения. Нить прорисует все неровности Вашего потолка. Если выпуклости очень выпирают, горизонтальную линию по стенам опускайте ниже. Мелом/карандашом отметьте углубления. Сделайте в них маячки вровень со всей плоскостью потолка из самореза, гипса, алебастра или из густого старта.
Когда маяки будут готовы хорошо прогрунтуйте всю поверхность потолка.
Налейте в емкость воду, добавьте сухую стартовую смесь и замесите ее. Она не должна быть слишком жидкой или густой, замес получается как густая сметана. Теперь можно приступить к шпаклеванию. Первый слой старта будет черновой, Вы ориентируетесь по маякам.
Ддля шпаклевания бетонных поверхностей нужно использовать армированную стеклосетку. После полного высыхания первого слоя, закрепляете сетку на потолок густым раствором шпакли и ровняете сетку. По краям нужно оставить по 6-10 см на перепады и перекосы стен/потолка. Этот процесс лучше делать вдвоем. Когда сетка закреплена хоть немного, замуровываете ее шапклевкой слоем 0,5-1 см. Это вконец выровняет поверхность и прочно закрепит шапклевку на бетонном потолке. Зашкурьте следы от инструментов.
Если Вас устраивает ровность потолка после второго слоя с сеткой можно потолок грунтовать и шпаклевать финишом. Хотя можно пройтись еще одним слоем старта для сглаживания после зашкуривания. Финиш наносить тоже можно в несколько слоев – это особо актуально для шпаклевания под покраску. Под виниловые/жидкие обои главное чтобы поверхность была гладко и ровно зашкурина, а мелкие неровности или царапины перекроет декоративный материал.

Шпаклевание гипсокартонного потолка
Потолок ровный, здесь практически не нужно никаких подготовительных работ. Все, что нужно сделать с гипсокартонным потолком – хорошо замазать швы. Для это Вам нужны:
– шпатели 100 мм и 400-600 мм
– нож
– дрель с насадкой
Из материалов:
– армировачная лента/абразивная сетка
– грунтовка
– шпаклевка для стыков/швов гипсокартона
– шпаклевка «Старт» «Финиш»
Очистите швы листов от пыли и грязи. Замешайте смесь для стыков (густую) и наносите непосредственно в швы. На шпаклю прилепите армировочную ленту с запасом 4-6 см. Позже лишнее отрежьте. Если нет ленты, можно нарезать полосы из абразивной сетки. Зафиксируйте ее и выровняйте шпаклевку по шву, оставьте сохнуть. Такая технология противостоит появлению трещин и разрывов. Использовать обычную стартовую или финишную шпаклевку не рекомендуется.
Далее процесс шпаклевания проходит также само, как и предыдущем варианте – грунтование, стартовая шпалевка и финиш. Стартовую шпаклевку нужно наносить до тех пор, пока не перекроете плотно швы.

Шпаклевка потолка со старыми материалами
Это самы простой и бесхлопотный вариант. Вооружившись скребком и водой, сдираете старые обои или краску. Если краска/побелка очень плотно держится можно немного сбить ее или соскрести острым предметом. Далее обычный процесс шпаклевания.
Всегда изолируйте комнату, где шпаклюете – этот процесс пыльный. Не забывайте использовать противопыльные маски, хотя бы самодельные – это огромная нагрузка на легкие. Весь инструменты в шпаклевки мойте сразу или в течение 10-20 минут. Шпатели и насадка/венчик может еще пригодится в ремонте.

Проверка ровности стен и потолков малярной лампой Ergoliss

Одна из главных сложностей при осуществлении ремонта собственной недвижимости – приемка результатов работы наемных мастеров.

Особенно трудно сделать поверку стен – проконтролировать ровность поверхности.

Если вы не обладаете знаниями и навыками в строительстве, штукатурщики или плиточники легко могут пустить пыль в глаза, скрыв огрехи работы.

Традиционный способ выявить неровности на стенах

До недавнего времени экспертизу после ремонта выполняли с помощью отвесов, уровней.

На самом деле эти инструменты предназначены для проверки отвесности.

Чтобы проконтролировать, насколько ровно по плоскости затянута штукатурка или уложен кафель, требуются определенные навыки.

Вывешивая отвес, или прикладывая строительный уровень диной не менее 150 см, нужно выполнить поверку стен на ровность.

Также можно использовать правило.

Нужно в нескольких местах приложить к стене этот инструмент, следя, чтобы оно плотно прилегало к проверяемой поверхности по всей длине.

Чтобы обнаружить неровности на стенах таким способом потребуется приложить немало усилий.

К тому же необходимо обладать определенными навыками, иначе все труды будут сделаны впустую.

Для непрофессионала грамотно выполнить строительную экспертизу с помощью подобных приспособлений практически невозможно.

При желании недобросовестный отделочник легко может ввести в заблуждение неопытного человека, так что он не заметит неровностей на стенах.

Поверка стен с помощью малярной лампы Ergoliss (Semin)

Сегодня существует простой и эффективный способ выполнить строительную экспертизу качества отделки стен.

Речь о малярной лампе «Эрголисс» — проверка ровности стен и потолков.

Это приспособление позволяет направить свет на поверхность стеновой панели под небольшим углом.

Косые лучи отлично показывают мельчайшие неровности – в этих местах образуются хорошо заметные тени.

Подобный эффект можно наблюдать, если в темное время суток приглядеться к освещенным фасадам зданий.

В косых лучах искусственной подсветки отчетливо видны дефекты, которые при дневном освещении не заметны.

Все неровности стен как на ладони.

Выполнить экспертизу после ремонта с помощью лампы Ergoliss легко.

Достаточно поднести осветительный прибор к поверхности стены и включить.

Никаких особых знаний и навыков не требуется, главное – следовать несложному руководству по эксплуатации.

Малярная лампа оборудована телескопической ручкой, что позволяет выполнить поверку стены по всей высоте без использования лестниц.

С помощью этого аппарата можно проверить, насколько качественно оштукатурены стены, положена плитка или подшиты листы гипсокартона.

Проверка качества установки гипсокартона, на что обратить внимание

Вы решили нанять бригаду, которая установит гипсокартонные плиты в Вашей квартире или доме. В этой статье вкратце указаны основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при приеме выполненных работ. Расскажу только самое важное. На самом деле нюансов и деталей очень много, поэтому лучше, конечно, доверять установку и контроль профессионалам. Но если такой возможности нет, то необходимо разделить установку гипсокартона на два этапа: каркас и обшивка листов.

Каркас гипсокартона

Попросите бригаду, которая будет выполнять установку, не обшивать каркас гипсокартоном, пока вы не проверите качество выполненного каркаса.

На стене профили должны устанавливаться каждые 60 см. Подвесы устанавливаются каждые 80 см. А первый подвес — через 25 см. Подвесы не должны быть погнуты/согнуты (должны стоять ровно и натянуто). Это важно потому, что некоторые недобросовестные строители могут попытаться компенсировать неровность стены, вдавив подвес, что неблагоприятно влияет на жесткость конструкции.

Для каркаса потолков есть два варианта:

1. Профили через каждые 40 см.
2. Профили через каждые 50 см, и в этом случае через каждые 1м 20 см нужны перемычки.

Если помещение состоит из плит перекрытия, то профили лучше крепить перпендикулярно этим плитам. Делают это для того, чтобы не попадать в пустоты (между плитами). На стыках листов гипсокартона обязательно должны быть перемычки, а не просто кусок профиля. Перемычки должны фиксироваться, например, на крабах.

Обшивка листами гипсокартона

Листы обшиваются перпендикулярно профилям. Саморезы в листы вкручиваются на потолках через каждые 20 см, на стенах – 25 см. Проверить можно любой линейкой.

Стык листов над проемами (дверными или оконными) необходимо делать со смещением во избежание появления трещин. В идеале стык находится по центру проема. Листами обшивают в шахматном порядке.

Как проверить ровность

Приставляем 2х-метровый уровень. Зазор между уровнем и листом гипсокартона не должен превышать 2-3 мм. Также не должно быть бугров, т.е. уровень или правило не должны «ходить», а должны плотно на обоих концах одновременно прилегать к поверхности. К углам приставляем угольник, таким образом выясняя, прямые ли они.

Если возникли вопросы, спрашивайте! 🙂

Следующая статья о том, как шпаклевать гипсокартон.
Узнать информацию о стоимости ремонта можно на нашей странице Цены

Как проверить качество работы маляров

Окрашенные стены не выходят из моды. Классический белый потолок по-прежнему считается стандартом, несмотря на распространение натяжных и подвесных конструкций.

Хороший материал плюс добротная работа — и вот перед вами красивый результат. Выбрать краску сложно, но можно. В каталоге специализированного магазина вы найдёте всё, что понадобится.

Однако выбрать материал мало, его нужно суметь использовать. Ущерб от работы неумелого мастера огромен. Это не только испорченный материал, но и расходы на переделку. И это не считая потраченного времени и нервов.

К счастью, проконтролировать работу работу мастера несложно.

Что считать качеством

Разговор о качестве будет беспредметным, если не договориться о терминах. Что считать качественной работой и как отличить капризы и придирки от обоснованных претензий?

Внешний вид

Качественную работу не нужно долго описывать: она должна быть без недостатков.

Но здесь не стоит смешивать видимые недостатки и идеальный результат. Достаточно, чтобы человек с нормальным зрением при хорошем освещении не видел на поверхности окрашенной стены дефектов.

Долговечность

Ремонт — это крупные расходы, поэтому его долговечность подразумевается сама собой. Краска не должна отслаиваться, штукатурка трескаться, а шпаклёвка — отваливаться слоями.

Не стоит забывать, что в квартире живут люди. Стены иногда пачкаются и их требуется мыть. Они должны быть устойчивыми к уборке.

Проверка по внешним признакам

Подождите, пока краска полностью высохнет. Проверку проводите при ярком равномерном освещении:

• тон должен быть совершенно однородным, просвечивание основы не допускается;
• при рассматривании сбоку окрашенная поверхность должна выглядеть ровной, неравномерного блеска и потёков краски быть не должно;
• поверхность должна быть чистой: без мусора, песчинок, волокон от валика или ворса от кисти.

Контроль качества на каждом этапе

Проверять качество работы на каждом этапе ремонта — единственный способ быть уверенным, что всё сделано как надо. Хорошая новость: это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Рецепт прост: строго соблюдайте технологию каждой операции, и качество приложится.

Для наилучшего результата важно выполнять работу правильно с самого начала. Например, криво оштукатуренные стены не исправить даже идеальной шпаклёвкой.

Давайте взглянем под этим углом на основные этапы отделки стен под покраску.

Подготовка поверхности

На первом этапе удаляют всю прежнюю отделку и непрочные покрытия. Если последний ремонт делали недавно, достаточно снять обои. В старых домах зачастую приходится удалять всё до кирпича: цементно-известковая штукатурка со временем теряет свою прочность, и её приходится заменять.

После этого поверхность обрабатывают акриловым грунтом. Сильно впитывающие основания приходится грунтовать два или даже три раза, каждый слой при этом нужно просушивать.

В итоге должно получиться сухое, прочное и свободное от пыли основание для нанесения штукатурки.

Выравнивание стен и потолков

Цель этого этапа — получить ровные плоские вертикальные стены и горизонтальные потолки.

Поверхности выравниваются штукатуркой. Как правило, для внутренней отделки жилых помещений используют штукатурки на основе гипса. Они быстро твердеют, но долго сохнут.
Плохо просохшая штукатурка может стать благоприятной средой для грибка (чёрной плесени). В зависимости от толщины слоя и влажности воздуха на сушку требуется разное время — дни, иногда недели. Учитывайте это при планировании работы.

Высыхание контролируется визуально: материал постепенно светлеет. Полученную поверхность грунтуют тем же акриловым грунтом. Стены равномерного светло-серого цвета — результат этого этапа. Ровность проверяется с помощью правила длиной 2 метра: прикладываем его к поверхности в нескольких местах. Согласно СНиП, для высококачественной отделки допустимы неровности плавного очертания высотой не более 2 мм.

 

Шпаклевание

Это очень ответственный этап. Если оштукатуривание делает стены ровными, то шпаклевание придаёт им необходимую гладкость. Шпаклёвка наносится в два или три слоя, заполняя мелкие неровности. Каждый слой просушивается. Затем поверхность шлифуется и грунтуется. 

В итоге нужно получить совершенно гладкую поверхность без пыли. Проведите ладонью по стене в разных местах — она должна остаться чистой. Требования к поверхности всегда изложены на упаковке с краской. Ими нужно руководствоваться.

Окраска

На рынке сегодня представлены очень разные краски, каждая из которых имеет нюансы в работе. Поэтому конкретных рекомендаций здесь нет. Всё зависит от выбранного материала.

Залог качества — чистота и точное следование технологии. Окрашивание нужно вести при хорошем освещении в отсутствие сквозняков. Необходимы качественные инструменты, соответствующие наносимому покрытию. Обсудите это со своим мастером. Если для работы нужен определённый валик, лучше приобрести его, а не использовать подвернувшийся под руку.

Несколько практических советов

Каждый ремонт уникален. Даже если вы используете готовые дизайнерские решения и ремонтируете типовую квартиру в доме массовой застройки. Поэтому универсальные советы давать трудно, но всё же можно:

• Требуйте от мастеров соблюдения технологии и рекомендаций производителей. Они всегда пишутся на упаковке. Это касается не только красок, но всех используемых материалов.
• Не спешите сразу красить всё. Попросите мастера сделать пробную окраску небольшого участка. Оцените результат. Если он соответствует ожиданиям, продолжайте отделку.
• Отдайте весь комплекс малярно-штукатурных работ в одни руки, а нанесение декоративных материалов лучше поручить мастеру по декоративным штукатуркам.
• С самого начала обсудите с мастерами критерии качества и сообщите, как вы будете его проверять. Не забывайте, более качественная работа стоит дороже.

У сложных задач нет простых решений. Ремонт — сложная задача. Но теперь она станет немного легче: вы знаете, как проверить качество работы маляров.

*Полную версию статьи читайте на сайте raskras39.

ООО «ТД Раскрас», 236019, г. Калининград, ул. Докука, 31В/41, ОГРН 1113926032758

Как определить уровень нового потолка или пола.

1. Профессиональный лазерный уровень или нивелир (построитель лазерных плоскостей). Фотография №1. 1 — лазерный ротационный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания. 2 — лазерный ротационный нивелир, требуется предварительное ручное выставление в горизонтальной плоскости. 3 — лазерный мультипризменный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания. Достоинства: Простота и быстрота настройки. Самонивелирующиеся лазерные ротационные нивелиры (1) имеют встроенные гироскопы с сервоприводом, поэтому тратить время на выставление инструмента в горизонтальное положение не нужно, достаточно поставить нивелир на треногу или любую устойчивую приблизительно горизонтальную поверхность приблизительно посредине помещения. Лазерные нивелиры (2) необходимо выставлять вручную в горизонтальной плоскости. В лазерных мультипризменных нивелирах генератор лазера подвешен на маятнике, поэтому также выравнивается сам. Простота и быстрота разметки. Нивелир генерирует рассеянный лазерный луч (или несколько лучей) который, попадая на любую поверхность, становится достаточно хорошо видным. В ротационных нивелирах рассеивание луча достигается за счет вращения лазерной головки, в мультипризменных нивелирах луч рассеивается, проходя через призмы. Всего-то и нужно — сделать по лучу отметки на стенах. Дополнительное удобство лазерного нивелира еще и в том, что разметку можно выполнять одному, без помощников. Относительно высокая точность. Производителями лазерных уровней допускается погрешность 0.2-0.3 мм/м для лазерных нивелиров (1) и (3) и до 5 мм/м для лазерных нивелиров (2), это значит, что при разметке в помещении размерами 10х10 м лазерный луч может иметь отклонение от горизонтали до 3-5 миллиметров на 10 метров — это достаточно высокая точность. Недостатки: Относительно высокая цена. Самовыравнивающиеся лазерные нивелиры (1) и (3) стоят от 400 до 4000$. Более простые лазерные нивелиры (2) можно купить за 80-150$. Но все равно покупать такой прибор только для того, чтобы сделать ремонт в небольшой квартире, не всегда выгодно. Да и взять лазерный нивелир напрокат тоже достаточно проблематично. Потенциальная опасность для здоровья. Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт (для примера лазерные указки имеют мощность до 200 мВт), но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект некоторых лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.  2. Простой лазерный уровень. Фотография №2. Простой лазерный уровень. Достоинства: Относительно невысокая цена. Простые лазерные уровни стоят 10-20$. По сути это обычные строительные уровни с простейшим генератором лазерного луча.  Недостатки: Более сложный процесс разметки. Простой лазерный уровень генерирует лазерный пучок. Чтобы сделать разметку по лучу, необходимо выставлять уровень как можно ближе с стене, на которой будет производиться разметка. Менее высокая точность. Точность разметки при использовании простого лазерного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно. Потенциальная опасность для здоровья. Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт, но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект более дорогих лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.  3. Оптический нивелир. Фотография №3. Оптический нивелир Достоинства: Относительно высокая точность. При точной настройке оптический нивелир позволяет определить отметки на очень больших расстояниях. Недостатки: Сложность настойки. Оптических нивелиров с функцией самонивелирования я пока не встречал. Обычно прибор нужно долго и скрупулезно выставлять, а затем желательно выполнить контрольные промеры, чтобы проверить точность выставления прибора. Сложность разметки. При работе с оптическим нивелиром нужен помощник, который будет держать рейку и адекватно выполнять команды. Ну а для того, чтобы пользоваться оптическим нивелиром, нужно пройти хотя бы начальную геодезическую подготовку. Относительно высокая цена. Стоят оптические нивелиры ненамного дешевле лазерных, но можно купить подержанный оптический нивелир за 50-100$.   4. Обычный строительный уровень. Фотография №4. Обычный строительный уровень (спиртовой уровень, ватерпас) длиной 60 см. Достоинства: Относительно невысокая цена. Обычные строительные уровни стоят от 3 до 30$ в зависимости от длины, конструкции и производителя. Простота разметки. Можно производить разметку одному, без помощников. Недостатки: Более сложный процесс разметки. Чем короче уровень, тем чаще его придется прикладывать к стене для разметки. Для того, чтобы промерить потолок или пол понадобится уровень длиной 1.5-2 м. Такой уровень в карман не спрячешь. Низкая точность. Точность разметки при использовании обычного строительного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно. 5. Водный уровень Фотография №5. Водный уровень (гидростатический уровень). Достоинства: Относительно невысокая цена. Водные уровни стоят от 3 до 20$ в зависимости от длины, конструкции и производителя. Достаточно высокая точность. Водный уровень — это два сообщающиеся сосуда, соединенные резиновым шлангом или прозрачной пластиковой трубкой, поэтому какое бы ни было расстояние между сосудами, вода в сосудах теоретически всегда должна быть на одном уровне. Недостатки: Достаточно долгая подготовка к работе. Перед работой в уровень нужно залить воду, чтобы сосудам было чем сообщаться. При этом нужно следить, чтобы в трубке не было воздушных пузырей. Если воздух сразу не выгнать, то потом придется доливать воду в процессе разметки. Раньше при работе с водным уровнем приходилось затыкать пальцем сосуд, сейчас большинство водных уровней имеют герметичные крышки или заглушки. Относительно сложный процесс разметки. В принципе все просто, два сосуда выставляются на приблизительно одной высоте в начале и в конце стены или в диаметрально противоположных углах помещения, затем откручиваются крышки и вода в сосудах выравнивается, по уровню воды делаются отметки на стенах. Но вода обладает инерцией, поэтому на выравнивание воды времени уходит тем больше, чем длиннее соединительный шланг и чем меньше диаметр шланга. Если выставить оба сосуда на разной высоте, то часть воды может вылиться и воду придется добавлять, если крышки сосудов недостаточно герметичны, то во время разметки вода тоже может частично выливаться, а еще при работе с водным уровнем нужно следить, чтобы шланг не передавливался. Чтобы точно перенести отметку уровня воды на стену нужно держать глаза на уровне верха воды.  Как видите, идеальных инструментов для определения горизонтальных отметок не существует. Саму разметку нового уровня потолка или пола по отметкам, полученным любым из вышеприведенных способов, проще и быстрее всего производить малярным шнуром. По сути малярный шнур — это суровая нить в емкости с сухой синькой (или пудрой любого другого цвета). Если натянуть и прижать шнур в двух точках по краям, а посредине шнур немного оттянуть посредине и затем отпустить, то выстрел из этого лука даст практически идеальную прямую линию. Но если разметка производится в одиночку, то для проведения прямых линий через полученные отметки используется строительный уровень или любой ровный строительный профиль.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору» Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783 Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641 Кошелек webmoney: R158114101090 Или: Z166164591614

Как проверить ровность стен?

Стройка

Довольно часто в домах, где проживают люди, (независимо от того, построены они сейчас или же сданы в эксплуатацию намного раньше), качество стен не меняется. Исходя из этого, изначально для того, чтобы начать какой-либо вид отделочной работы, следует определить, ровные ли стены.

Для того чтобы проверить ровность стен, можно пользоваться разными методами. Кроме этого, есть различные виды строительных уровней, которые смогут помочь нам установить ровность вертикальной поверхности стены. Самым простым методом является определение ровности стены при помощи безупречно ровной рейки. Данный прибор (правило) прикладываем к углу стены, чтобы он был параллельно потолку вверху и полу внизу, то есть находился в промежутке пола и потолка. Самый большой промежуток между ними укажет на качество стены: имеет она ровную поверхность или же кривую.
Ещё один способ определения качества поверхности — проверка отвесом. К примеру, когда специалисты ровняли стены в таких зданиях как отели Кутузовская, то использовали для этого лучшие материалы. Так, отвес или веревочный уровень – это шнур с грузом. Под потолок, в стену нам нужно вбить гвоздь, а на него накрутить шнур и посмотрев на данную конструкцию, определить ровность между стеной и шнуром. Данную работу следует выполнять на расстоянии 150 сантиметров.
Пузырьковый строительный уровень – это еще один прибор, при помощи которого мы сможем определить ровность поверхности. В нем присутствуют одна или несколько колб (ампул) с пузырьком воздуха и специальной жидкостью. Для того чтобы определить ровность горизонтальной поверхности, нам понадобится уровень с двумя или более ампулами. При проведении данной работы, ровность мы сможем определить после того, как внутри ампулы воздушный пузырек окажется точно между рисками.
И еще одна методика проверки стены на ровность — при помощи линейного лазерного нивелира, именуемого лазерным уровнем. Работать с ним довольно просто, так как данный прибор очень прост в эксплуатации. Именно поэтому данный метод использовали при постройке гостиницы Дубровка. Лазерный уровень незаменим при ремонтных работах.

Нам достаточно спроецировать лазерную линию на нужную нам поверхность. Далее появится лазерная плоскость между нашим прибором и поверхностью. В зависимости от нивелира, плоскость может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Но в нашем случае, для определения поверхности, нужно использовать вертикальную плоскость.

06.11.2013 Вася Кокшаров

Предупреждающие знаки об изоляции чердака: знайте, когда пришло время заменить изоляцию

Изоляция чердака, даже если она тихо находится за стенами и потолком вашего дома, играет решающую роль в эффективности вашего дома. Без теплоизоляции чердака теплый и холодный воздух будет свободно проходить через строительные материалы, в результате чего в вашем доме будет очень холодно зимой и жарко летом. Независимо от того, сколько вы должны были запустить свою печь или кондиционер, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всегда будет проигрывать, пытаясь преодолеть потери энергии.Кроме того, ваша семья никогда не сможет достичь оптимального комфорта.

Выявление дефектов изоляции

Помимо найма специалиста для оценки изоляции, домовладельцы могут искать несколько основных признаков проблем с изоляцией чердака:

• Комнаты, которые кажутся сквозняками.
• Очень холодные (зимой) или очень горячие (летом) потолки или стены.
• Слишком большой перепад температуры в помещении.
• Необычно высокие или растущие счета за электроэнергию.

При значительных проблемах с комфортом и энергопотреблением, прямым результатом слишком слабой или изношенной изоляции, повышение эффективности пространства окупается с точки зрения обеспечения гораздо большего комфорта и снижения счетов за электроэнергию. С новой изоляцией в помещении вы можете выключить обогреватель или кондиционер и поддерживать более постоянную температуру во всем доме.

Проверка изоляции чердака

Если вы подозреваете, что изоляция вашего чердака больше не работает должным образом, и вы можете легко попасть в пространство, выполните следующие шаги визуального осмотра:

• Спуститесь на уровень глаз с балками пола.Посмотрите на уровни изоляции между балками. В идеале утеплитель должен выступать над балками. При достаточной изоляции вы не должны видеть балки. Если можете, вероятно, изоляции недостаточно.
• Проверить ровность. На чердаке могут быть места с полной изоляцией, а в других — ниже балок. Чтобы утеплитель работал хорошо, он должен быть ровным слоем на полу и потолке.

Сделай сам или профи?

Добавить изоляцию на чердак — довольно простая работа; однако есть факторы, которые могут усложнить работу — один для профессионала.Вам нужен профессионал, если:

• В помещении трудно работать.
• Часть изоляции мокрая (это означает, что крыша может протекать).
• Некоторые балки или конструкция крыши сгнили.
• Одно или перенесите вентиляционные отверстия в бытовой вытяжке на чердак (они должны быть на улице).
• Недостаточная вентиляция.

Изучите состояние изоляции на чердаке и подумайте, не пора ли позвонить профессионалу за помощью для определения надлежащего уровня изоляции и устранения потенциальных проблем.

Источник изображения: Flickr

Как обшить потолок вагонкой

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другой:

Очень популярна отделка потолка вагонкой. Это деревянное покрытие не только красивое, но и экологически чистое, теплоизолирующее.

Потолок из вагонки делается быстро и цена на него «не кусается». Как именно сделать потолок из вагонки, что нужно для обшивки потолка досками, рассмотрим подробнее.

Какая накладка будет на место

Что такое вагонка? Это обрезные доски толщиной 15 — 22 мм, которые соединяются между собой шипом. Вагонка может быть из разных пород дерева, но чаще всего из недорогих хвойных пород — сосны и ели. Не редкость и «бессмолистая» вагонка из липы, акации, вишни … Это как нельзя лучше подходит для бань и саун, так как при нагревании смола из нее не выделяется. Какую вагонку выбрать для потолка? Лучше использовать доски из лиственных пород дерева.В них как минимум меньше смол, что только полезно для здоровья.

Какой цвет выбрать? В большинстве случаев светлые тона лучше, и чем ярче потолок, тем шире пространство, тем более воздушным кажется комната, особенно если потолки низкие. А вот для высоких потолков уместным оригинальным украшением будет темный цвет.

Также иногда называют облицовочные панели из МДФ. Этот материал боится воды и не подходит для кухонь и ванных комнат.Но внешний вид панелей МДФ часто соблазняет не только пластичностью … Часто пластиковые панели также относятся к понятию вагонки. Кстати, ПВХ-панели превосходны по свойствам для потолка, особенно во влажных помещениях, а цена на этот материал самая низкая. Не исключено, что несколько бюджетный и офисный вид ограничивает распространение пластика.

Возможности выбора

Приобретая вагонку, проверьте ее на ровность. Для этого достаточно посмотреть вдоль края доски, как бы прицеливаясь.Нередко в продаже можно найти гнутый материал, из которого будет сложно создать качественное покрытие для потолка. Доски чаще гнутся из-за неправильного хранения на складах.

Также для выбора вагонки можно положить несколько досок на край рядом с ней, после чего будет заметно, какая из них нарушает ровность системы. Даже в хорошей игре есть кривые доски. Поэтому перед креплением вагонку еще нужно разобрать.Брак крепится по краям, идет в обрез …

Мастера рекомендуют выбирать вагонку неокрашенную, так как «фирменная» пропитка и покраска часто страдают некачественной. Доски нужно самостоятельно пропитать антибиотической пропиткой, покрасить, покрыть лаком. Тогда вы можете быть уверены в качестве покрытия, устойчивости материала к изменениям влажности.

Не стоит покупать вагонку самой широкой, так как при этом увеличивается процент гнутых досок, увеличивается сложность монтажа, увеличивается площадь кусков (и их цена).Лучше отдать предпочтение средней ширине — 15-17 см.

На что обратить внимание

Влажность в доме может меняться, соответственно дерево расширяется или сжимается. Не нужно монтировать футеровку путем заделки стыков. Между ребрами лучше оставлять небольшие миллиметровые зазоры для изменения влажности.

Следует учитывать усадку новых домов. В деревянном доме всю внутреннюю отделку следует производить через 1,5 — 2 года после возведения несущих конструкций.Также оставляются зазоры порядка 10 мм по периметру отделочного материала на случай усадки и изменения геометрии конструкции.

Вся электропроводка должна быть проложена перед монтажом футеровки. Если об этом забыть, то накладку придется разбирать.

Необходимо определиться с высотой потолка, типом и размещением осветительных приборов. Нежелательно, чтобы его высота была меньше 2.4 метра. Иногда лучше использовать накладные светильники или подвесные люстры, но потолок поднять повыше.

Можно поэкспериментировать с дизайном, разделить потолок на зоны и уложить вагонку в разные стороны. Но при этом необходимо продумать конструкцию обрешетки, прежде всего крепление стыковочных планок и закрытие зазоров между деревянными секциями обрешетки.

Если размеры комнаты большие, то нужно просто уложить соединительную планку посередине, а потолок оформить в 2 и более досок.

Как установить вагонку на потолок

Чтобы смонтировать уже купленную и подобранную вагонку на потолок, нужно сделать обрешетку. Вам потребуются деревянные бруски, высушенные и обработанные противогрибковыми составами, сечением 40 на 40 миллиметров. Крепятся к потолку дюбелями на деревянных накладках со средним шагом брусков 40 см. Чтобы бруски были равномерно распределены по ширине комнаты, шаг их установки может варьироваться в пределах 30-45 см.

Подкладка под стержнями выбирается так, чтобы все стержни находились на одном уровне. Правда, подбор сколов по толщине все же несколько трудоемок и не гарантирует хорошего результата, особенно когда сам потолок очень неровный. Лучше сразу использовать металлические подвесы, с ними штанги легко установить на одном уровне. Кроме того, в вагонку можно вмонтировать светильники, если опустить саму вагонку на 15-20 сантиметров.

В помещениях, где значительно меняется влажность, нельзя использовать деревянную обрешетку.Допускается только металлический профиль.

Применяются металлические профили:

• широкий — SD для крепления на подвесах;
• узкие — УД, которые служат направляющими для широких и крепятся на стены.

На потолок вагонку лучше устанавливать по правилам:

• определите уровень установки брусьев обрешетки и отметьте его на стенах черточкой;
• Закрепите боковые балки по меткам к стене дюбелями через 30-40 см.Затяните шнуры между балками, чтобы обнажить оставшуюся обрешетку;
• для крепления подвесов к потолку с шагом 1,0 метра по линиям расположения штанг;
• подвешиваем все к подвесам, надевая их на шнуры.

Если штанги крепятся к потолку дюбелями (без подвесов), то шведская стенка не понадобится. Последняя балка крепится к потолку на расстоянии 10 см от стены.

Прикрепите вагонку к доскам гвоздями. Лучше начинать с красного угла, обычно он находится возле двери. А на противоположной стене оставьте обрезок.

Прикрепите торцевые элементы декора к стенам и вагонке, которые необходимо приобрести вместе с вагонкой.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для создания отверстий под дюбеля в бетонных полах и стенах
понадобится перфоратор. Обычно используются дюбели диаметром 6 мм для подвесов.А для крепления через балку понадобятся дюбеля 8 мм. Глубина проникновения в бетон — не менее 50 мм. Соответственно, для этого нужно подбирать буров.

Для крепления профилей к подвесам понадобятся саморезы по металлу длиной 10 мм, а для крепления накладки к профилям — 15 мм.

Вам также понадобятся ножницы по металлу и желательно отвертка, чтобы механизировать трудоемкий процесс крепления шурупами.

Для крепления вагонки к деревянным балкам понадобятся гвозди длиной 20 мм или шурупы длиной 15 мм или степлер со скобами длиной от 15 мм.

Для обрезки вагонки лучше использовать лобзик. Или запастись качественной ножовкой по дереву с маленьким зубцом.

Для разметки понадобится водяной уровень — длинный шланг с колбами на конце. Сделать его можно самостоятельно из шприцев и поливочного шланга — главное, чтобы на сопротивление движению воды не влияло.

Для закрепления вагонки на потолке также понадобится рулетка, карандаш, линейка, пузырьковый уровень, отвертка, молоток и другие мелочи — такой простой набор инструментов должен быть у любого домашнего мастера.Монтаж вагонки на потолок своими руками несложный. Отделка потолка вагонкой — классическое решение, проверенное временем.

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другой: Дисперсия

— есть ли мера «равномерности» спреда?

Стандартная, мощная, хорошо понятная, теоретически обоснованная и часто применяемая мера «равномерности» — это функция Рипли K и ее близкий родственник, функция L.2 $. Соответствующая одномерная версия функции L вычитает это значение из K, чтобы показать отклонений от однородности. Поэтому мы могли бы рассмотреть возможность нормализации любого пакета данных, чтобы он имел единичный диапазон, и проверки его L-функции на отклонения около нуля.

---

Рабочие примеры

Чтобы проиллюстрировать , я смоделировал $ 999 $ независимых выборок размером $ 64 $ из равномерного распределения и построил их (нормализованные) L-функции для более коротких расстояний (от $ 0 $ до $ 1/3 $), тем самым создав конверт для оценки выборочное распределение функции L.(Точки, нанесенные на график в пределах этого диапазона, нельзя существенно отличить от однородности.) Поверх этого я построил L-функции для образцов одинакового размера из U-образного распределения, распределения смеси с четырьмя очевидными компонентами и стандартного нормального распределения. Гистограммы этих выборок (и их родительских распределений) показаны для справки, с использованием линейных символов, соответствующих таковым из L-функций.

Резкие разделенные пики U-образного распределения (пунктирная красная линия, крайняя левая гистограмма) создают кластеры близко расположенных значений.Это отражается в очень большом наклоне L-функции при $ 0 $. Затем функция L уменьшается, в конечном итоге становясь отрицательной, отражая промежутки на промежуточных расстояниях.

Выборка из нормального распределения (сплошная синяя линия, крайняя правая гистограмма) довольно близка к равномерному распределению. Соответственно, его L-функция не уходит быстро от $ 0 $. Однако на расстоянии около 0,10 доллара он поднялся достаточно высоко над огибающей, чтобы сигнализировать о небольшой тенденции к кластеризации.Продолжающийся рост на промежуточных расстояниях указывает на то, что кластеризация является диффузной и широко распространенной (не ограничивается некоторыми изолированными пиками).

Начальный большой наклон для выборки из распределения смеси (средняя гистограмма) показывает кластеризацию на малых расстояниях (менее 0,15 $). Падение до отрицательного уровня сигнализирует о разделении на промежуточных расстояниях. Сравнение этого с L-функцией U-образного распределения показательно: наклоны в $ 0 $, величины, на которые эти кривые поднимаются выше $ 0 $, и скорости, с которыми они в конечном итоге опускаются обратно до $ 0 $, — все это дает информацию о природе кластеризация присутствует в данных.Любая из этих характеристик может быть выбрана в качестве единственной меры «ровности», подходящей для конкретного применения.

Эти примеры показывают, как L-функция может быть исследована для оценки отклонений данных от однородности («равномерности») и как количественная информация о масштабе и характере отклонений может быть извлечена из нее.

(Действительно, можно построить всю L-функцию, простирающуюся до полного нормализованного расстояния в $ 1 $, чтобы оценить крупномасштабные отклонения от единообразия.Однако обычно оценка поведения данных на меньших расстояниях имеет большее значение.)

---

Программное обеспечение

R код для генерации этого числа ниже. Он начинается с определения функций для вычисления K и L. Он создает возможность моделирования на основе распределения смеси. Затем он генерирует смоделированные данные и строит графики.

  Ripley.K <- function (x, scale) {
  # Аргументы:
  # x - массив данных.
  # scale (фактически не используется) - это возможность изменить масштаб данных.#
  # Возвращаемое значение:
  # Функция, которая вычисляет K Рипли для любого значения от 0 до 1 (или «масштаб»).
  #
  x.pairs <- outer (x, x, function (a, b) abs (a-b)) # Все попарные расстояния
  x.pairs <- x.pairs [lower.tri (x.pairs)] # Расстояние между отдельными парами
  if (missing (scale)) scale <- diff (range (x.pairs)) # Масштабировать расстояния до [0,1]
  x.pairs <- x.pairs / scale
  #
  # Встроенная функция `ecdf` возвращает пропорцию значений в` x.pairs`, которые
  # меньше или равно его аргументу.2}
# ------------------------------------------------- ------------------------------ #
набор. семян (17)
#
# Создавайте смеси случайных величин.
#
rmixture <- function (n, p = 1, f = list (runif), factor = 10) {
  q <- потолок (коэффициент * абс (p) * n / сумма (абс (p)))
  x <- as.vector (unlist (mapply (function (y, f) f (y), q, f)))
  образец (x, n)
}
dmixture <- function (x, p = 1, f = list (dunif)) {
  z <- матрица (unlist (sapply (f, function (g) g (x))), ncol = length (f))
  z% *% (абс (p) / сумма (абс (p)))
}
p <- rep (1, 4)
fg <- lapply (p, function (q) {
  v <- runif (1,0,30)
  список (функция (n) rnorm (n, v), function (x) dnorm (x, v), v)
  })
f <- lapply (fg, function (u) u [[1]]) # Для случайной выборки
g <- lapply (fg, function (u) u [[2]]) # Функции распределения
v <- sapply (fg, function (u) u [[3]]) # Параметры (для справки)
# ------------------------------------------------- ------------------------------ #
#
# Изучите функцию L.#
n <- 64 # Размер выборки
alpha <- beta <- 0.2 # Параметры бета-распределения

макет (матрица (c (rep (1,3), 3, 4, 2), 2, 3, byrow = TRUE), heights = c (0,6, 0,4))
#
# Отобразите L-функции по конверту для равномерного распределения.
#
plot (c (0,1 / 3), c (-1 / 8,1 / 6), type = "n",
     xlab = "Нормализованное расстояние", ylab = "Общая пропорция",
     main = "Функции Ripley L")
невидимый (репликация (999, {
  сюжет (Ripley.L (x.unif <- runif (n)), col = "# 00000010", add = TRUE)
}))
abline (h = 0, lwd = 2, col = "Белый")
#
# Каждая из этих строк генерирует случайный набор n данных в соответствии с заданным
# раздача вызывает `Ripley.L`, и строит его значения.
#
сюжет (Ripley.L (x.norm <- rnorm (n)), col = "Blue", lwd = 2, add = TRUE)
plot (Ripley.L (x.beta <- rbeta (n, alpha, beta)), col = "Red", lwd = 2, lty = 2, add = TRUE)
plot (Ripley.L (x.mixture <- rmixture (n, p, f)), col = "Green", lwd = 2, lty = 3, add = TRUE)
#
# Отобразить гистограммы.
#
кол-во разрывов <- 24
h <- hist (x.norm, main = "Обычный образец", breaks = n.breaks, xlab = "Значение")
кривая (dnorm (x) * n * mean (diff (h $ breaks)), add = TRUE, lwd = 2, col = "Blue")
h <- hist (x.beta, main = paste0 ("Beta (", alpha, ",", beta, ") Sample"),
          разрывы = п.breaks, xlab = "Значение")
кривая (dbeta (x, alpha, beta) * n * mean (diff (h $ breaks)), add = TRUE, lwd = 2, lty = 2, col = "Red")
h <- hist (x.mixture, main = "Образец смеси", breaks = n.breaks, xlab = "Значение")
кривая (dmixture (x, p, g) * n * mean (diff (h $ breaks)), add = TRUE, lwd = 2, lty = 3, col = "Green")
  

Садовых гидов | Как увеличить высоту низкого потолка в подвале?

Jupiterimages / Comstock / Getty Images

Подвал дает возможность расширить жилое пространство вашего дома.Когда придет время отремонтировать подвал, вы можете обнаружить, что высота потолка не соответствует местным строительным и противопожарным нормам. Из-за низкой высоты потолка в качестве препятствия законное использование подвала часто ограничивается использованием только в качестве нежилого помещения. Однако, загнанный в угол, вы можете найти способы воплотить преобразование вашей мечты в реальность. Например, вы можете получить несколько дюймов высоты, удалив существующий подвесной потолок, или вы можете выкопать пол.

Снятие подвесного потолка

Шаг 1

Снимите плитки подвесного потолка.Поднимите каждую вверх и поверните, чтобы опустить.

Шаг 2

Опустите направляющую для подвесного потолка. Отвинтите направляющую от потолочных балок с помощью дрели, затем подденьте и стяните части с помощью молотка и лома.

Шаг 3

Удалите все гвозди или винты, оставшиеся в потолочных балках, с помощью молотка или дрели.

Шаг 4

Установите изоляцию между каждой потолочной балкой. Прикрепите его к бокам потолочных балок с помощью степлера.

• Снимите плитку подвесного потолка.
  
• Отвинтите направляющую от потолочных балок с помощью дрели, затем подденьте и стяните части с помощью молотка и лома.

Шаг 5

Установите гипсокартонные панели на балки перекрытия. Заручитесь помощью других, чтобы поднять каждую панель к потолку. Прикрутите листы гипсокартона к потолочным балкам с помощью 2-1 / 2-дюймовых шурупов и дрели. Разместите винты на расстоянии 8–12 дюймов друг от друга.

Шаг 6

Завершите установку потолка с помощью герметика, бумажной ленты и фуговальных ножей, чтобы замаскировать швы и отверстия для винтов.

Step 7

Покрасьте потолок, чтобы он соответствовал новой облицовке стен подвала.

Выкапывание цокольного этажа

Шаг 1

Проконсультируйтесь с архитектором и строителем, чтобы спланировать свой подход к выкопке цокольного этажа, чтобы не повредить фундаментные опоры дома и находящуюся под ними водопроводную систему.

• Установите гипсокартонные панели на балки перекрытия.
  
• Заручитесь помощью других, чтобы поднять каждую панель до потолка.

Шаг 2

Используйте отбойный молоток, чтобы разбить цокольный этаж.

Шаг 3

Удалите сломанный бетон лопатой, вытолкните его из окна подвала, затем тащите тачками.

Шаг 4

Выкопайте землю под цокольным полом до рекомендуемой глубины для правильной высоты потолка. Убирайте грязь в 5-галлонных ведрах или в чем-нибудь другом.

Шаг 5

Выровняйте пол. Выровняйте грязь, уплотните ее пластинчатым уплотнением и проверьте ровность пола с помощью уровня.

Шаг 6

Прикрутите влагозащитный слой к поверхности грязи, чтобы предотвратить проникновение влаги в новую бетонную конструкцию.

• Разбейте цокольный этаж отбойным молотком.
  
• Выровняйте грязь, уплотните ее пластинчатым уплотнением и используйте уровень, чтобы проверить ровность пола.

Шаг 7

Добавьте песок, а затем слой гравия поверх гидроизоляции. Выровняйте и утрамбуйте их пластинчатым уплотнением.

Шаг 8

Залейте наливной бетон, чтобы завершить новый цокольный этаж. Дайте бетону растечься по уплотненной грязи и покрыть весь пол.

Шаг 9

Завершите цокольный этаж краской, плиткой, деревом, ковром или другим напольным материалом.

Бамбуковый потолок Гарварда | Мнение

ОБНОВЛЕНО: 13 мая 2015 г., 13:36 по московскому времени.

В этом году Гарвард принял 5,3 процента абитуриентов. Поскольку общество придает все большее значение высшему образованию, возможно, нам следует подумать о процессе приема, который работает через исключение.

В 2014 году группа защиты под названием «Проект справедливого представительства» подала иск против многочисленных элитных колледжей, включая Гарвард, утверждая, что колледжи «проводят политику дискриминации по расовому и этническому признаку» в процессе приема. Иск был предъявлен после того, как группа запустила сайт для поиска студентов, которые считали, что им отказали в приеме в Гарвард из-за их расы. Американцы азиатского происхождения были особо названы населением, подвергающимся дискриминации.

По сообщениям Гарварда, набор американцев азиатского происхождения начал постепенно снижаться с 20.От 6 процентов в 1993 году до примерно 16,5 процента за последнее десятилетие, а американцы азиатского происхождения, по одной из оценок, должны опередить белых и латиноамериканцев на 140 и 280 баллов соответственно по SAT (шкала 1600), чтобы поступить в элитные колледжи. Именно такие диспропорции вызывают утверждения о неофициальной квоте на американцев азиатского происхождения при приеме в Лигу плюща.

В ответ Гарвард решительно отрицал любую расовую дискриминацию, помимо «целостной» политики позитивных действий, которую он открыто признает, которая учитывает расу как способ создания разнообразного студенческого контингента.

Как студенческая организация, призванная служить азиатско-американскому сообществу, мы ненавидим использование неофициальных квот при приеме в университеты. Однако следует отметить два предварительных момента.

Во-первых, многие анализируемые наборы данных ужасны, и мы не сможем получить четкую картину состояния приема в колледжи, пока университеты не выпустят внутреннюю статистику приема. Некоторые выводы делаются косвенно из расового разрыва принятых студентов; другие наборы данных тщательно подбираются вместе посредством всестороннего анализа фамилий кандидатов.Эта проблема усугубляется тем фактом, что все большее число претендентов, возможно, предотвращая возможную дискриминацию, предпочитают не указывать свою расу в своих заявках. Кроме того, трудно объективно судить, кто «достоин» поступить в лучший вуз.

Во-вторых, никто не может узнать точную причину отказа без доступа к внутренним документам о допуске. Поскольку критерии, используемые для оценки кандидатов, непрозрачны, то же самое можно сказать и о результатах этих решений.

Каждый из этих факторов делает эту злободневную проблему еще более сложной. Когда факты неуловимы, а эмоции накалены, легко тяготеть к удобным повествованиям, которые подпитывают догматизм и разногласия. Или просто пожмите плечами и скажите: «Я не знаю».

Мы точно не знаем, что происходит за закрытыми дверями приемных комиссий. Мы действительно знаем, что любая расовая «квота» была бы расистской, несправедливой и напоминала бы оскорбляемые еврейские квоты начала двадцатого века.

Это не означает, что мы обязательно против часто разрекламированного «целостного» процесса приема.Как сами студенты, которые извлекли пользу из разнообразия точек зрения в Гарварде, мы видим важность активного поощрения разнообразия посредством позитивных действий. Более того, мы согласны с тем, что результат теста не обязательно отражает сложные формы мышления, отмеченные истинным интеллектом. Мы против целостного признания, только если это эвфемизм для неофициальных расовых квот.

Важно отметить, что существует несколько причин, по которым политика приема может считаться дискриминационной.С одной стороны, может случиться так, что абитуриенты из числа американцев азиатского происхождения должны соответствовать более высоким стандартам SAT, потому что они, как правило, хуже успевают по другим аспектам (например, лидерству или атлетизму), правильно подчеркнутым целостным процессом приема. С другой стороны, вполне возможно, что абитуриенты из числа американцев азиатского происхождения должны соответствовать более высоким стандартам SAT просто потому, что Гарвард - возможно, в стремлении к расовому разнообразию - ограничивает долю американцев азиатского происхождения в контингенте студентов. Мы неоднозначно относимся к первому типу дискриминации.Но мы осуждаем последнее.

Гарвард тоже должен. Как место, где ценят свободу мысли, меритократию и продвижение человеческих знаний, имеет смысл, что некоторым недостаточно представленным расовым меньшинствам оказывается помощь посредством позитивных действий. Наличие точек зрения, основанных на различных геокультурных традициях, расширяет интеллектуальное игровое поле и повышает эффективность рынка идей, что затрудняет выживание на догматизме через изоляцию.

Но в некотором смысле расовое разнообразие поверхностно.Мы также должны ценить разнообразие интересов, хобби, интеллектуальных занятий, происхождения, культуры, экономического статуса, гражданства и так далее - устойчивых черт, определяющих качество нашего характера. Расовая квота означает подрыв подлинного разнообразия ради внешнего разнообразия, разнообразия мыслей ради разнообразия кожи. Можно принимать во внимание расу для исторически угнетенных и недопредставленных меньшинств, не устанавливая фиксированных расовых соотношений для всех остальных.

Трудно прийти к удовлетворительному выводу по вопросу, связанному с таким количеством неопределенностей, но мы надеемся, что дебаты могут выйти за рамки безосновательных обвинений и перейти к объективному поиску истины с установлением фактов.Университеты, со своей стороны, могут помочь, продвигая большую прозрачность в процессе приема и публикуя этнографическую статистику своих абитуриентов.

Мы хотим, чтобы Гарвард был достаточно большим, чтобы вместить всех желающих учиться здесь. Учитывая, что это не так, мы должны работать над тем, чтобы доступные места были предоставлены тем, кто их больше всего заслуживает.

Джеффри Б. Кристоф '17, Грегори Д. Кристоф '15, Кристофер А. Мяо '16 и Мин-Ву С. Пак '16 входят в Совет директоров Азиатско-Американского Братства.Здесь они представляют позицию AAB в целом. Джеффри Б. Кристоф - неактивный автор редакционной статьи Crimson.

Эта статья была изменена, чтобы отразить следующее исправление:

ИСПРАВЛЕНИЕ: 13 мая 2015 г.

В более раннем слогане этой статьи неверно указаны годы обучения Кристофера А. Мяо и Мин-Ву С. .Парк. Фактически, Мяо и Парк оба являются членами Класса 2016 года.

Измерительные характеристики EQ-5D-5L по сравнению с EQ-5D-3L у тайских пациентов с диабетом | Результаты по здоровью и качеству жизни

Этот отчет является первым исследованием в Таиланде, в котором оцениваются измерительные свойства 5L и сравниваются его с 3L.Подобно предыдущим исследованиям [16,18,20,21,23,24], самопомощь показал самый высокий процент эффекта потолка как в 3L, так и в 5L. С другой стороны, самый низкий потолок был обнаружен в отношении боли / дискомфорта (44%) [18,21,23]. Подобно предыдущим исследованиям [16,18-21,23,24], доля потолка в нашем исследовании была ниже в 5L (29%) по сравнению с 3L (33%). Однако в предыдущих исследованиях, в которых участвовали пациенты с различной степенью тяжести, было выявлено более высокое снижение потолка 5L (3-17%) [16,18,21,23].Меньшее снижение потолка, обнаруженное в нашем исследовании, вероятно, связано с тем, что наши респонденты, вероятно, считали себя здоровыми, что соответствовало их медианному баллу по ВАШ 0,78. Фактически, наши результаты аналогичны результатам предыдущего исследования [20], в котором было обнаружено небольшое снижение эффекта потолка среди участников; средний балл по ВАШ составлял 80.

По каждому параметру более половины ответов были на уровне 1 (нет проблем) как для 3L, так и для 5L. Кроме того, мы обнаружили, что большая часть уровня 1 в 3L все еще оставалась на уровне 1 в 5L (85-98%), в то время как только от 2% (уход за собой) до 15% (боль / дискомфорт) были повышены до уровня. 2 в 5л.Перераспределение от 3L-уровня 2 (некоторые проблемы) к 5L-уровню 2 (незначительные проблемы) также было высоким: от 69% для мобильности до 100% для самопомощи. С другой стороны, перераспределение с 3L-уровня 2 на 5L-уровень 3, варьируется только от 9% для обычных занятий до 22% для мобильности. Вероятно, это связано с тем, что большинство респондентов в нашем исследовании считают, что они здоровы и у них нет проблем. Кроме того, у тех, кто указал на наличие некоторых проблем в 3L, скорее всего, будут небольшие проблемы, а не умеренные проблемы.Этот вывод подтверждает, что 5L может представлять больше деталей серьезности, чем 3L, и что включение небольших проблем (уровень 2) в 5L имеет важное значение, особенно когда респонденты находились в легком состоянии. Однако в нашем исследовании не было обнаружено никаких подтверждающих доказательств включения серьезных проблем (уровень 4) в 5L, поскольку не сообщалось об ответах 3L-уровня 3. Опять же, это также может быть связано с тем, что наши респонденты считали себя здоровыми.

В нашем исследовании не было обнаружено противоречивых ответов.Это указывает на то, что наши респонденты смогли последовательно ответить как на 3L, так и на 5L. Это похоже на предыдущие исследования [15,18,20,21,23,24], которые показали, что несоответствие было довольно низким, от 0,5% до 3,5%. Однако последовательные ответы могут быть связаны с небольшим размером выборки и характеристиками нашей выборки - образованных и здоровых пациентов с диабетом. Кроме того, даже когда респонденты сами заполняли анкеты, их хорошо консультировал обученный персонал.Однако следует отметить, что одна страница шкалы ответов 3L и 5L, использованная в этом исследовании, противоречила стандартам EQ-5D, которые следует использовать отдельно в формате одной страницы A4. В результате ответы 3L и 5L не могут быть полностью независимыми и могут дать менее надежные результаты.

Измерение надежности и согласованности важно при классификации работоспособности, поскольку позволяет выявить количество ошибок измерения. Концепция «надежности» отличается от «согласия» тем, что надежность - это относительная мера, которая представляет собой отношение изменчивости между субъектами к общей изменчивости всех измерений в выборке [36].Таким образом, он отражает способность инструмента различать предметы. Напротив, согласие - это абсолютная мера, которая представляет собой степень идентичности ответов. Взвешенная каппа Коэна часто используется для оценки надежности порядковых инструментов при повторном тестировании, поскольку при этом учитывается случайное совпадение. Однако отсутствие дисперсии в наборе данных означало, что каппа не могла быть рассчитана, поэтому необходимо было полагаться на значения процентного согласия. Однако следует предупредить, что процентное совпадение может дать более высокие показатели воспроизводимости, чем коэффициент каппа [35].

В отличие от предыдущих исследований [21,23,24], наши результаты проверки надежности / согласованности повторных тестов показали, что 5L был немного менее воспроизводимым, чем 3L во всех измерениях. Вероятно, это связано с тем, что средний временной интервал между двумя тестами был слишком длинным (примерно 14–21 день), поэтому состояние пациентов могло измениться [36]. В этом случае вероятность искажения результатов 5L выше, поскольку 5L лучше, чем 3L, в улавливании небольших изменений в состоянии здоровья.Фактически, простой вопрос, например: «Ваше здоровье значительно изменилось с тех пор, как вы в последний раз заполняли анкету?» должны быть добавлены, и только пациенты, состояние которых было стабильным, должны быть включены в анализ теста-ретеста. Так как не проверяется, изменилось ли состояние здоровья пациентов или осталось прежним, достоверность результатов повторного тестирования следует интерпретировать с осторожностью.

Достоверность конвергенции оценивалась по корреляциям между измерениями EQ-5D и SF-36v2.И 3L, и 5L продемонстрировали приемлемую степень ассоциации и аналогичную картину корреляции с SF-36v2 в некоторых парах измерений, то есть мобильность в сравнении с физическим функционированием; боль / дискомфорт по сравнению с телесной болью; и тревога / депрессия в сравнении с психическим здоровьем. Результаты были аналогичны исследованию Kimman et al. [28], которые оценили взаимосвязь между 3L и SF-36v2 среди профессионального населения Таиланда.

Подобно предыдущим исследованиям [15,16,20], абсолютная информативность ( H ′) увеличилась во всех измерениях для 5L, в то время как с точки зрения равномерности распределения, оцененной индексом равномерности Шеннона ( J ′), 5L был сравним с 3L.В то время как максимальное значение H 'для 5L составляет 2,32, наши значения H ' варьировались от 0,21 до 1,40, что было ниже, чем результаты Пикард и др. [16] (0,84–2,00) и Janssen et al. [15] (2.05–2.26). При максимальном значении J ', установленном на уровне 1,00, наши значения J ' варьировались от 0,09 до 0,60, что также было ниже, чем у Pickard et al. [16] (0,36–0,86) и Janssen et al. [15] (0,88–0,97). Более низкие значения H 'и J ', обнаруженные в нашем исследовании, могли быть результатом умеренной характеристики нашей выборки, поскольку о крайних проблемах (3L-уровень 3 и 5L-уровень 5) не сообщалось.В результате уровни ответов EQ-5D использовались неэффективно, что приводило к низким значениям H 'и J '.

В нашем исследовании был выбран сахарный диабет, поскольку это распространенное хроническое заболевание, существенно влияющее на качество жизни [37,38]. Кроме того, диабет занял третье и восьмое место по количеству потерянных лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY) у тайских женщин и мужчин соответственно [39]. Мы включили пациентов без осложнений в наше исследование, чтобы гарантировать, что состояние здоровья будет достаточно стабильным, чтобы проверить надежность / согласованность результатов повторного тестирования.Однако, учитывая легкое состояние нашей выборки, мы не смогли оценить перераспределение ответов с 3-го уровня 3 на 5-й.

Дальнейшие исследования следует проводить для пациентов с различными серьезными проблемами со здоровьем. Кроме того, следует отметить, что обобщение результатов для разных групп пациентов следует проводить с осторожностью, поскольку характер ответов может отличаться в зависимости от характеристик заболевания [8]. Еще одно ограничение заключается в том, что значения индекса 5L были получены из промежуточного сопоставления, созданного группой EuroQol, поскольку исследование оценки 5L в Таиланде еще не завершено.Хотя расчет был основан на тайских наборах значений 3L, результаты сопоставления могут отличаться от фактических ответов [40]. Кроме того, стоит отметить, что около 20% наших респондентов были в возрасте 12–15 лет. Хотя использование версии для взрослых может быть разрешено среди этой возрастной группы респондентов, существует очень ограниченное количество данных о целесообразности использования версии для взрослых, особенно с точки зрения достоверности и надежности среди этой группы респондентов.

Полное руководство по балансировке потолочного вентилятора

Вы когда-нибудь стояли под высокоскоростным качающимся потолочным вентилятором? Страшно, правда? Никому это не понравится.Если потолочный вентилятор не закреплен должным образом, он может легко повредить втулки и подшипник двигателя. Не говоря уже о раздражающем шуме вентилятора.

Это означает, что вы скоро будете искать новый потолочный вентилятор только потому, что вы неправильно сбалансировали старый. Мы собираемся обсудить, как можно сбалансировать потолочный вентилятор и навсегда покончить с этим шатким шумом.

Но, прежде чем продолжить, обязательно выключите вентилятор и отключите питание прерывателя.

Основные этапы балансировки потолочного вентилятора

Перед тем, как начать, удалите всю грязь, скопившуюся на потолочном вентиляторе, которая может вызвать дисбаланс.Проверьте ровность всех лезвий и убедитесь, что они не деформированы. Замените лезвия, которые начали деформироваться. Купите аксессуары для лезвий в Интернете или в магазинах, у которых вы купили их ранее. Покупая новые лезвия, убедитесь, что они одного бренда и одного производителя.

У сбалансированного потолочного вентилятора все лопасти расположены на одинаковом расстоянии от потолка и пола. Даже если есть одно лезвие, которое не зафиксировано точно, это может вызвать проблемы. В результате повреждается весь потолочный вентилятор.

Здесь описаны основные первые шаги по поиску проблемы и ее немедленному устранению. Если колебание продолжается, следующие шесть шагов покажут вам, как можно сбалансировать потолочный вентилятор.

6 ​​быстрых и простых шагов по балансировке потолочного вентилятора

Шаг 1. Крышка козырька

Вам необходимо ослабить винты, имеющиеся на крышке козырька. Крышка козырька обычно регулируется вместе с потолком. Теперь откройте монтажный кронштейн, сдвинув крышку козырька.

Шаг 2: Монтажный кронштейн

С монтажным кронштейном вы также увидите выходную коробку.Затяните винты на розетке и монтажном кронштейне.

Шаг 3: Штанга со стержнем

Проверьте, надежно ли закреплены штифты и винты на стержне. Надежно установите штифты на стержень и затяните винты.

Шаг 4: Лопасти вентилятора

На первом этапе вам необходимо прикрепить лопасти вентилятора к держателям лопастей. Затем подходим к корпусу мотора, в котором нужно закрепить держатели лезвий. В корпусе мотора есть кронштейн, в котором нужно отрегулировать держатели ножей, аккуратно их согнув.Для регулировки нажмите держатели ножей вверх или вниз.

Шаг 5: Вертикальное расстояние

После закрепления лопастей вентилятора необходимо измерить вертикальное расстояние каждой лопасти от потолка. У каждого лезвия должно быть одинаковое расстояние по вертикали. Если вы обнаружите, что какое-либо лезвие не поддерживает такое же расстояние, как другие, внесите исправление, отрегулировав держатели лезвий.

Шаг 6: Проверка

Теперь включите потолочный вентилятор, чтобы убедиться, что раскачивание прекратилось.

Если раскачивание продолжается, самое время уравновесить потолочный вентилятор с помощью набора для балансировки лопастей. Читайте дальше, чтобы узнать, как можно использовать балансировочный комплект для стабилизации потолочного вентилятора.

Советы по использованию набора для балансировки потолочного вентилятора

Жизненно важно убедиться, что основная проблема, которая вызвала дисбаланс, была решена. Итак, прежде чем открыть комплект для балансировки потолочного вентилятора и начать проект, просмотрите контрольный список ниже:

1. Проверяли ли вы и заменяли лопасти вентилятора, которые были деформированы или потускнели?
2. Правильно ли вы очистили потолочный вентилятор и исключили ли загрязнение, которое может вызывать колебания?
3. Правильно ли вы затянули все винты и закрепили лопасти вентилятора двигателем?

Если раскачивание сохраняется даже после того, как вы выполнили все эти шаги, пора выломать комплект для балансировки потолочного вентилятора и стабилизировать потолочный вентилятор.

Балансировочный комплект потолочного вентилятора состоит из следующего:

• Пластиковый зажим,
• Три балансировочных груза

Он входит в комплект с большинством новых потолочных вентиляторов. В любом случае вы можете купить балансировочный комплект по довольно разумной цене.

4 шага для устранения раскачивания с помощью набора для балансировки потолочного вентилятора

Шаг 1:

Обратите внимание, с какой скоростью ваш потолочный вентилятор колеблется больше всего. Обычно максимальная скорость вызывает максимальную нестабильность.Теперь выключите вентилятор и подождите, пока лопасти не остановятся.

Шаг 2:

Прикрепите пластиковый зажим к краю лезвия (выберите любое лезвие). Он должен быть помещен посередине между кончиком лезвия и держателем лезвия. Теперь включите потолочный вентилятор и посмотрите, есть ли какие-нибудь улучшения.

Шаг 3:

Если качание продолжается, сдвиньте зажим по всей длине лезвия.

No related posts.