Как сделать сруб из бревен своими руками

Для того чтобы изготовить сруб из бревен своими руками используют непосредственно прямые бревна-стволы хвойных либо лиственных пород диаметром 22-36 см. Длина бревен зависит от размеров и планировки будущего дома.

Рубку стен выполняют из предварительно высушенных либо свежесрубленных бревен влажностью  80-90%. Последние проще подвергаются обработке. До того, как сделать сруб из бревна самостоятельно, необходимо принимать во внимание, что древесина при естественной усушке уменьшается в объеме.

Поднятие стен из бревен ведется около места их установки. Их кладут друг на друга без применения дополнительных материалов (к примеру, пакли). После того, как сруб из бревна своими руками будет изготовлен, его оставляют на 6-9 месяцев. Очень важно, чтобы сооружение за этот период хорошо выстоялось. Далее бревна маркируются, а сруб разбирается и собирается вновь уже на готовом фундаменте с использованием пакли (джута). Швы между ними заделывают 2 раза: первый – в период сборки, второй – через 1 год (после усушки).

С укладки бревен первого венца начинается рубка бревенчатых стен. Венец – это один ряд бревен, которые располагаются по периметру будущего дома. Для его выполнения применяют наиболее толстые бревна, отстроганные на два канта. Под брусья первого венца, как правило, кладут дополнительные, так как брусья в поперечных и в продольных стенах сдвинуты по высоте наполовину. Укладку бревен первого венца осуществляют по уровню. Все бревна, помимо первого венца, отесываются на один кант – с нижней стороны в зоне их прикосновения с другими. Бревна первого венца обрабатывают с двух сторон: в месте укладки на фундамент и с внутренней стороны. Ширина канта должна быть больше 15 см.

Бревна второго венца соединяются с бревнами первого методом «в паз», когда с нижней стороны бревен выбирается дугообразный паз шириной 14-16 см. На второй венец кладется третий, на третий – четвертый и т. д. Перед подгонкой каждого бруса в паз укладывают теплоизолирующий материал (пакля, войлок и др.). С целью большей прочности венцы скрепляются между собой вставными шипами –  это бруски длиной 12-15 см, шириной – 5-8 см и толщиной 2,5 см. Их распределяют в шахматном порядке по всей высоте и ширине сруба шагом 1,5-2 м друг от друга. В простенках шипы необходимо размещать друг над другом на расстоянии 20 см от края. Концы заготовок обрабатываются, чтобы шипы лучше входили в гнезда. Отверстия для шипов выполняют с таким расчетом, что после усадки их глубина уменьшится на 1,5-2,5 см. Сооружать дом необходимо сразу на всю высоту, так как возведение стен из бревен по частям может послужить причиной нежелательного перекоса.

В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, бревна крепятся к их коробкам. Однако, перед началом работ коротыши маркируют, обозначая буквами «В» и «К» – их вершину и комлевую часть. Длину бревен-коротышей необходимо тщательно выверять, чтобы не допустить в стенах неровностей и просветов. Для увеличения надежности крепления на концах коротышей делают шипы. В этом случае в определенных местах оконных и дверных коробок выбираются пазы, а для дополнительного укрепления бревен простенков используются шипы-нагели.

Имеется два главных метода крепления бревен в углах стен – «в чашу» и «в лапу». При применении первого метода бревна сопрягают между собой с остатком, второго – без остатка. Рубка стен «в чашу» менее экономична, но наиболее элементарна в выполнении. Рубка стен «в лапу» требует точности и аккуратности в работе.

Выделяют два типа рубки стен «в лапу»: простую и сложную. При простой рубке используются вставные шипы, во время исполнения сложной применяются шипы коренные. Характерной особенностью рубки «в лапу» является экономичное расположение бревен сруба, при котором они не выступают за границы стен. Технология такой рубки подразумевает тщательный расчет параметров всех составляющих.

Соединение брусьев во время постройки продольных и поперечных стен могут выполнять «в лапу» или «сковороднем». По внешней стороне с целью утепления прибивают доски. Конструкцию собирают на готовом фундаменте. Бревна первого венца сопрягают вполдерева, другие же соединяют с помощью шипов или шпонок. Скрепление в углах лучше всего выполнять методом «шип-паз».

        Поделиться:

Что нужно будет делать после сборки сруба

Пока собранный сруб стоит на участке, проходя усадку, нужно распланировать дальнейшие действия и последовательность выполнения работ. Чтобы дом или баня прослужили долго, предоставляя своим владельцам преимущества, из-за которых выбирают для строительства дерево. Материал живой. Способный как радовать, так из-за плохого отношения, огорчить.

Любой сруб на готовом фундаменте собирают сразу под крышу, чтобы меньше мочило стены и торцы. Далее его оставляют на период снижения естественной влажности наружных стен до приемлемой для дальнейших действий. В этот период со срубом ничего сделать не получится. Можно, конечно, но потом придется шлифовку и антисептирование постоянным составом повторить. На непросохшем бревне в первом случае задерется ворс, во втором антисептик не пропитает толком ничего. Во время усадки (усушки) сруб обязательно должен беспрепятственно проветриваться внутри.

Уменьшение влажности стен снаружи до 24% (на северной стороне) служит призывом к действию. Сруб за время прохождения первоначальной (самой заметной) усадки, скорее всего немного потемнел, атмосферные осадки подпортили уличные торцы. Все эти моменты надо перед антисептированием устранить. Будет полезно отторцевать сруб и отшлифовать бревно перед нанесением антисептика. Стены становятся гладкими и красивыми, выравнивается цвет дерева, уменьшается впитывание влаги, снижается расход краски. Шлифовать дом внутри может быть пока преждевременно, если влажность массива дерева там пока еще высока. Самыми последними просыхают внутренние углы.

После шлифовки сруб следует сразу же покрыть хорошим защитным составом. Красить нужно при температуре воздуха выше +7С°. В солнечную погоду состав высохнет быстрей. В пасмурную глубже пропитает бревно. Антисептируют сруб минимум на 2 слоя с интервалом. Защитному составу стоит колеровкой придать цвет потемней (защита от ультрафиолета). Просохли пиломатериалы стропильной системы? Можно открытые до этого для вентиляции карнизные и фронтонные свесы (напуски) подшить. Обработав антисептиком подшивочную доску. Цвет свесов крыши часто выбирают похожий на цвет окон и дверей. Теперь монтажу водосточной системы не мешает ничего.

В оконные и дверные проемы монтируются фальшкоробки. Являются обязательным условием для установки безусадочных элементов (окон и дверей). Укрепляют проемы, чтобы не увело формирующие их концы бревен. Доску и брусок для проемов тоже обрабатывают защитным составом. Лаком для наружных работ, чтобы птицы не заинтересовались утеплителем, полезно обработать после конопатки джут. Тщательно проконопатить сруб нужно будет единовременно, с улицы и внутри. Конопатке подлежат: стены, фронтоны, зауголки, вертикальная линия на выходе зауголка из стены, щель между подкладной доской и закладным венцом.

Параллельно вышеописанным работами можно сделать прокладку инженерных коммуникаций. Решить, что приемлемо по расходам закопать: септик или переливные фильтрационные кольца применить. Поставить ворота и забор. Затем к облагораживанию территории приступить. Можно электропроводку в деревянном доме скрыть. Отделать цоколь фундамента, когда все коммуникации в дом заведены. Поставить на улице беседку с барбекю, выложить в доме камин. Либо русскую печь. Далее внутренняя отделка идет. Чистовой пол лучше самым последним настелить, иначе придется шлифовать потерявшую во время строительства первоначальный внешний вид недешевую половую доску.

Сруб ручной рубки хорош своей долговечностью и натуральной красотой. Заказать подходящий дом, довести до ума со временем, реально любому работающему человеку. Через 1,5-2 года от начала рубки сруба можно будет за пришедшими на новоселье гостями закрыть дверь. Рубленый дом всегда уникальным выходит. Из оцилиндрованного бревна получаются дома-близнецы. Оцилиндровочный станок купить, инструкцию прочитать и рабочих нанять, гораздо проще, чем опытные бригады плотников в штате иметь и вникать в нюансы деревянного домостроения.

План действий во время и после усадки сруба

Возведение сруба сопряжено с его усадкой, обусловленной естественным высыханием древесины, в ходе которого изменяются геометрические параметры бревен. Нестабильность размеров, непрерывное увеличение зазоров не позволяет завершить строительство. Чтобы в дальнейшем избежать деформаций и перекосов, вызванных усушкой, стоит узнать, когда и в каком порядке лучше всего выполнять финальные операции.

Как происходит усадка

Бревна в основном уменьшаются по толщине, при этом снижается высота стен дома. Степень уменьшения зависит от разных факторов:

• породы дерева;
• типа обработки пиломатериала (кругляк или оцилиндрованное бревно усыхает больше, чем брус), размеров сечения и длины;
• уровня влажности леса;
• сезона строительства.

Наиболее интенсивно габариты изменяются в течение первых 8-12 месяцев – до 90% от полной усадки, в последующие 2 года – соответственно 5-8% и 2-5%. Срубы зимней сборки доходят до кондиции быстрее, чем при летнем монтаже.

Усадка дома (высота стен 3 метра) в зависимости от материала варьируется в пределах:  

• Бревно — до 10 см усадки.
• Оцилиндрованное бревно – от 8 до 10 см.
• Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
• Профилированный несушеный брус —  4-5 см.

Примерный план действий во время и после усадки

1. Шлифовка, окраска стен. Работы проводят непосредственно после установки сруба.

1. Монтаж пола и потолков. Эти процедуры не зависят от изменения вертикальных параметров, поэтому их выполняют уже в первый год.

2. Установка окон и дверей. Проемы можно выпилить непосредственно во время сборки дома. Параллельно монтируют окна и двери с зазорами относительно верхнего и нижнего пропила по 15-18 см. Если проемы вырезают на следующий год, промежутки оставляют не более 4-5 см. Дверные и оконные блоки присоединяют к срубу только по нижней кромке пропила. По бокам обеспечивают скользящую посадку с помощью замков «шип-паз». Отсутствие жесткой фиксации не препятствует дальнейшей усадке сруба.

3. Утепление. Зазоры сразу затыкают паклей или другими мягкими материалами (джутом, мохом, льноватином), которые не мешают элементам стены менять свои размеры. Монтажную пену и пенопласт (независимо от плотности) для временной теплоизоляции не используют. При этом не забывают о первой подбивке пакли: ее концы аккуратно заправляют, чтобы они не свисали и не собирали дождевую воду. Законопаченные щели с наружной и внутренней стороны закрывают наличниками, которые крепят к дверным либо оконным блокам (но не к венцам сруба).

Через год делают вторую подбивку пакли. Окончательная укладка утеплителя выполняется только через 2-3 года – на этот раз без ограничения в выборе материала.

4. Монтаж простенков, перегородок, межэтажных лестниц. Если эти операции выполняют через пару лет после установки сруба, то оставляют небольшие компенсационные зазоры. Монтаж с плотной посадкой можно осуществлять через 3 года – этот срок гарантирует, что геометрия деревянных конструкций не нарушится.

Грамотное и своевременное выполнение отделочных и монтажных операций с учетом усадки поможет избежать возможных расходов на ремонтно-восстановительные работы, продлит службу деревянного дома.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Что нужно будет делать после установки сруба?

Строительство деревянных домов благодаря особым свойствам и характеристикам материала активно пользуется спросом. Для того чтобы новый дом радовал своих владельцев долгие годы, важно при его возведении продумать определенный план действий и четко следовать ему. 

В первую очередь на участке выполняется устройство фундамента, на который затем собирается сруб и монтаж кровли для защиты от влаги. После объект оставляют на усадку. Поскольку усадка сруба – это естественный процесс, при котором идет высыхание древесины и изменение линейных размеров элементов конструкции, рекомендуется выдержать перерыв не менее 6-ти месяцев, прежде чем приступить к установке кровли. Общий срок усадки дома может составлять от 1 года до 3 лет. Причем именно на 1 год приходится до 90 % изменения размеров, а после 3-х лет усадка строения проходит минимально и практически не влияет на его конструкцию. На срок усадки непосредственно влияет и расположение дома – в тени высыхание бревен будет осуществляться намного медленнее, чем на открытой и солнечной площадке. Такая же зависимость сохраняется и относительно северной части дома в сравнении с южной.

Важно! Во время процесса усадки сруб обязательно должен свободно проветриваться внутри.     

Этапы работ после усадки сруба

Уменьшение влажности стен снаружи позволяет начать выполнение последовательности других работ:

• очистка и шлифовка бревен снаружи для дальнейшей обработки – сруб на некоторых участках за время усадки может темнеть, поэтому такие мелкие дефекты устраняют, чтобы стены стали гладкими с равномерным оттенком древесины по всей длине;
• обработка бревен антисептиком – после шлифовки целесообразно покрыть сруб защитными составами. Желательно выполнять этот процесс при температуре воздуха выше +7°С и в солнечную погоду. Так бревна быстрее и глубже пропитаются. Покрывать сруб антисептиком рекомендуется минимум на 2 слоя, с перерывом на 1 день до полного высыхания. В защитный состав допускается добавлять колер для придания дому оттенка;
• подшивка фронтонных и карнизных свесов – для оформления подкровельного пространства используют деревянную доску, обработанную антисептиком, или другие материалы – сайдинг, софиты. При этом можно подобрать контрастный цвет карниза и фронтонов либо оформить их в цвет окон;
• монтаж водосточной системы – полукруглого или прямоугольного сечения, из пластика или метала. Помимо выбора материала водосточные системы представлены в разных цветах, что позволит выделить ее контрастным акцентом дома либо наоборот – подобрать все элементы в один цвет с кровлей. В процессе монтажа рекомендуется все соединения и крепления дополнительно фиксировать герметиком для увеличения срока службы системы;
• установка окон и дверей – оконные и дверные проемы дополнительно укрепляют, чтобы исключить влияние усадки. Все деревянные материалы для работы также покрывают защитным составом;
• конопатка сруба джутом – тщательно обрабатывают стены, фронтоны, вертикальные свесы и прочие элементы конструкции, как снаружи, так и изнутри. Большие по размерам щели можно заполнить утеплителем. После поверхности стен можно покрывают лаком;
• прокладка коммуникаций – выбор устройства септика или применение фильтрационного кольца. При выборе конкретной схемы необходимо руководствоваться количеством проживающих в доме и характерными условиями эксплуатации;
• установка постоянного забора, в случае если ранее был только временный, и ворот на участке;
• благоустройство территории участка и вокруг дома – монтаж беседки, зоны для отдыха, для барбекю с мангалом или русской печью;
• отделка цоколя – после заведения в дом всех сетей и коммуникаций;
• монтаж электропроводки, розеток;
• внутренняя чистовая отделка помещений – стен, пола, потолков.      

Сруб из натурального дерева особенно ценится своей долговечностью. Кроме того деревянный дом – это всегда индивидуальное и оригинальное строение. Чтобы сделать его пригодным для комфортного проживания, придется приложить немало усилий. В основном через 1,5 – 2 года от начала рубки сруба можно будет пригласить гостей на новоселье и самим переехать.

По мнению опытных строителей, оптимальное время для установки сруба – поздняя осень и начало зимы. Плавное понижение температуры способствует замедлению всех процессов в древесине, что дает возможность ее равномерной усадке и сохранению качества сруба. А вот летом можно будет начинать все остальные работы по отделке дома, в том числе внутри. Строительство деревянного дома зимой выгодно еще и с точки зрения экономии финансов, поскольку в не сезон цены на материал и его сборку существенно ниже.

Эксплуатация сруба

Любому дому, особенно деревянному, требуется постоянный уход и периодическое выполнение профилактических или ремонтных работ, направленных на обеспечение его сохранности. Правильная эксплуатация Сруба позволит продлить срок службы таких строений до сотни лет.

Первое и самое важное, что нужно знать и помнить хозяину деревянного дома:

Бревно и прочий пиломатериал является природным живым материалом. Поэтому обладает рядом особенных свойств и качеств. Одна из таких особенностей это УСУШКА и УСАДКА.

Усушка — изменение размеров при потере влаги древесиной в результате сушки. Усушка происходит естественным образом.

Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются.

Некоторые срубы за первый год дают до 90% усадки, на второй год около 5 — 8% усадки, 2 — 5 % на третий год. А затем наступает стабильность и усадка практически равна нулю. При «запланированной» усадке наблюдаются небольшие трещины в брёвнах и равномерные изменения конструкции.

Технология возведения деревянного дома предполагает выполнение последовательного комплекса мероприятий, повышающих надежность и долговечность строительных конструкций.

Часть выполняемых мероприятий предполагает технические временные перерывы.

Строительство деревянного дома ведется в два этапа:

1. Устройство фундамента, возведение «коробки» (стены, перекрытия) и крыши дома.
2. Отделочные работы (внутренней отделка) и устройство инженерных сетей.

Итак, ваш Сруб смонтирован под крышу. Что делать дальше?

1. Произвести мероприятия по защите древесины. Для борьбы с плесенью и грибком достаточно использовать специальные отбеливатели на основе хлора и антисептики для дальнейшей защиты деревянного строения от плесени грибка и вредителей. Дерево нуждается в покраске или пропитке. Эти мероприятия нужно проводить согласно рекомендациям завода-изготовителя. Средства защиты древесины предназначены для придания ей декоративного эффекта и для защиты её от древесных заболеваний и климатических воздействий.
2. Нужно обеспечить постоянное проветривание Сруба. Нельзя закрывать проемы пленкой, устанавливать окна и двери не дождавшись полной усушки сруба.

При эксплуатации деревянного дома необходима организация эффективной вентиляции. Это вентиляция подполья через продухи, которые должны устраиваться с каждой стороны дома. Во время эксплуатации строения владельцы должны проверять доступность продухов, чтобы они не были закрыты снегом, мусором или складированием каких-либо вещей и материалов. Точно так же важна вентиляция кровли, о чём следует позаботиться на этапе монтажа обрешётки. Для защиты от конденсационной влаги кровля должна быть сделана с использованием современных пароизоляционных материалов и необходимых вентиляционных зазоров.

1. В оконные и дверные проемы необходимо изготовить и установить оклад (окосячку). В проёме в торцовой части брёвен на всю высоту делается паз, куда вставляется брусок (закладной брусок), к которому крепится доска (обсадная доска). Сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса) Стена при усадке двигается вниз, скользит по бруску, а сам дверной (оконный) блок при этом не подвергается никакому воздействию. Эти работы можно производить до усадки Сруба. Установка оклада благоприятно скажется на усадке.
2. Нужно обеспечить отвод воды от дома. Для этого желательно сделать отмостку. Смонтировать на крышу водосточную систему.
3. Уход за кровлей и водосточной системой. Контроль за состоянием всех составляющих её элементов. Водосточные желоба и сливные трубы нужно очищать от листвы и прочего мусора, а также проверять крепления водосливов, осуществлять протяжку крепёжных элементов. Неисправность системы водослива приведёт к систематическому попаданию воды на стены и их переувлажнению, что для деревянного дома чревато большими проблемами.
4. Прямая связь между усадкой и эксплуатацией дома в этот период заключается в температурном режиме внутри помещения, от которого и зависит усушка древесины. В начале эксплуатации дома увеличение температуры должно быть постепенным в диапазоне от +5 до +18 0С.
5. Вертикальные опорные элементы в бревенчатом или брусовом конструктиве дают гораздо меньшую усадку, нежели горизонтальные, поэтому для компенсации разницы усадок необходимы болты напряжения и специальные регуляторы и компенсаторы, позволяющие просаживать опору вместе с основным срубом. В период усадки Сруба производится проверка компенсаторов зимой раз в месяц, в теплую погоду каждые 2-3 недели.
6. Спустя несколько лет после окончания строительства дома после полной усадки желательно провести конопатку Сруба либо заделку швов с помощью современных герметиков.
7. При производстве любых отделочных работ (внутренней отделке) обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов. К любым отделочным работам нужно преступать не раньше чем через 4-6 месяцев с момента установки Сруба.

Таким образом, только выполнение основных условий является гарантом долгого срока службы деревянного дома: строительство по проекту с соблюдением всех правил деревянного домостроения и выполнение полного комплекса процедур по уходу за деревянным домом (Срубом).

Как срубить сруб в чашу, в лапу? Сборка рубленного сруба в Москве, Московской области

Древесина один из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилища. Низкая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплуатационные качества заменить просто невозможно. Но самое главное в древесине то, что стены «дышат» и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем. К примеру, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см. Напомним, что срубом называют бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши.

Кроме того, мы предлагаем вам приобрести:

Проще всего приобрести готовый сруб из бревен или брусьев и поставить на заранее подготовленный фундамент. Если нет навыков в строительстве деревянных домов, то такое решение является предпочтительным. Если же принято решение в пользу изготовления сруба собственными силами, то в строительной бригаде должен быть хотя бы один человек, обладающий навыками плотника. Рассмотрим же подробнее технологию рубки стен.

Для строительства дома следует заготавливать только здоровую древесину без гнили и червоточины. Из леса бревна нужно вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что предупредит растрескиванию концов. Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенный от мусора, травы и продезинфицированный 10%-ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обрабатывать бревна. Бревна укладывают в штабеля обязательно на прокладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков, кору и опилки следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков-древоедов.

Если попался гнилой материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на карантинный участок, отдаленный от основного не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком. Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1-2 часа.

Рубка стен из бревен

В рубленых домах несущей конструкцией является деревянная стена, состоящая из продольно уложенных друг на друга бревен или бруса «венцов». Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен или брусьев, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Венцы от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными венцами. После них укладывают оконные венцы, а затем — надоконные.

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при — 30°С — не менее чем на 12 см, при 10°С — на 14-16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80-90%. Бревна такой влажности легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном — на 3-6%. В результате этого могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную «трещину» до сердцевины бревна.

Этапы сборки бревенчатого дома

Рубку бревенчатых стен выполняют в два этапа. На первом этапе стены рубят рядом с местом установки (на временном фундаменте), устанавливая их «насухо» (без конопатки швов). В собранном виде сруб должен выстояться не менее 6-9 месяцев и только после этого сруб разбирают и устанавливают на постоянный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплотняющими материалами. Рубку разбивают па два этапа потому что свежеспиленные бревна в срубе дают большую усадку. Но даже предварительная сборка «насухо» не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один-полтора года после окончательной рубки дома.

После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают на фундаменты с конопаткой швов.

Подготовку стеновых бревен начинают с устройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого, лучше всего бревно положить на чурбаны и накренить его скобами. На торцах по уровню проводят вертикальные риски с таким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была примерно одинаковой. Это повысит качество работ и сократит время рубки стен. Соединив ровной линией, концы рисок, размещенных на противоположных торцах бревна, топором начинают обрабатывать плоскость. Ровную линию по всей длине бревна можно провести при помощи шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура получается ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости. Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом 100-200 мм начинают обрабатывать плоскость, оставляя припуск для окончательного ее выравнивания. После этого бревно поворачивают на 180° и обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив относительно ровную плоскость, бревно поворачивают обработанной поверхностью вверх и строгают шерхебелем по всей длине. Само собой разумеется, что качество заточки инструмента при этом должно быть хорошим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество значительно ухудшится. Подготовив, таким образом все бревна, их раскладывают с четырех сторон фундамента так, чтобы всегда можно было отобрать нужное бревно. Не лишним будет напомнить, что длина бревен должна учитывать соединение углов и соответственно должна быть больше длины стены сруба.

Начинают рубку стен с установки окладного венца. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного конца, его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50-60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке.

Ширина канта должна быть не менее 15 см, что бы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать способ углового соединения бревен и, если к наружной стене будет примыкать перегородка, то нужно предусмотреть и вы рубки для нее.

Рубка стен дома «в чашу»

Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка «в чашу» или «в обло».

Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5-0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба «в чашу» сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруба) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям.

После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку. Перпендикулярность бревен можно проверять теодолитом, но если в домашней мастерской этого прибора нет, то его с успехом заменит треугольник с соотношением сторон 3:4:5, изготовленный из проволоки или любого другого материала. Согласно теореме Пифагора, короткие стороны (4 и 3) этого треугольника будут располагаться относительно друг друга под прямым углом. Расставив все четыре бревна окладного венца, приступают к разметке врубок. Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Для того чтобы контуры низовой выборки были равномерными по всей длине, можно изготовить шаблон ее контура, что облегчит, контроль за качеством работы. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями). Круглые шипы должны иметь диаметр 25-30 мм, прямоугольные шипы для бревен диаметром до 220 мм обычно имеют размеры 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. От углов стен первый тип устанавливают на расстоянии 200 250 мм. Для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба, он не должен доходить до дна на 8-10 мм.

Таким образом, последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Отверстия под нагеля сверлят (после постановки бруса на паклю) на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса и на 2-4 см больше, чем длина нагеля. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Укладка оконных венцов сруба

Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи типов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах.

 

При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

Надоконные венцы укладывают точно так же, как и подоконные.

Рубка стен дома «в лапу»

Рубка стен «в лапу» имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода. Элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его “лапы” должны размечаться торцевые части остальных бревен. Нужно отметить, что отклонения и разметке «лап» может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой «лапы» делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой — 4/8. Для этого, предварительно, стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке «в чашу».

«Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная «лапа» отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен «в лапе».

Как построить бревенчатый дом

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Хотелось бы узнать, как смоделировать дом из бревенчатого дома. Как этого добиться?

ОТВЕЧАТЬ

Когда внешняя оболочка этого образца конструкции завершена, хорошее место для начала моделирования бревна — это размещение углов бревна.

Наклеить бревенчатые уголки на фасад

1. Выберите 3D> Создать вид с камеры> Полный обзор перспективы , чтобы вы могли видеть внешний вид своей конструкции.

2. Выберите «Окно »> «Плитка по вертикали» , чтобы вы могли видеть как ваш двухмерный план этажа, так и внешний вид вашей конструкции с трехмерной камеры.
3. Затем выберите View> Library Browser и перейдите к Exteriors> Exterior Attachments> Log Siding Pieces .
4. Щелкните запись «8-13 Полная», чтобы выбрать ее, и на виде плана этажа щелкните рядом с одним из внешних углов конструкции, чтобы разместить угловые бревна в этом месте.
5. Затем выберите символ «8-13 Half» и щелкните, чтобы поместить этот объект за угол, где был размещен 8-13 Full.
6. Отрегулируйте положение этих двух углов бревна так, чтобы они соответствовали друг другу. На виде плана этажа углы будут выглядеть так:

   На виде камеры углы выглядят так:

7. Повторите этот процесс для остальных углов конструкции, убедившись, что 8-13 полных и 8-13 половинных углов не разделяют одну и ту же стену, но всегда находятся за углом друг от друга.

Наклеить бревенчатый фасад между углами

Теперь, когда бревенчатые углы установлены, стены можно облицовывать бревнами, а точнее полубревнами.

1. В все еще открытом обозревателе библиотеки обратите внимание, что в библиотеке журналов есть два объекта «8-13 фасад»: 8-13 фасад и 8-13 фасад с половинками.

   Поместите 8-13 фасадов на стены с 8-13 полууглами; и 8-13 фасадов с половинками на стенах с 8-13 полными углами.

2. Выберите символ для 8-13 Фасад и щелкните один раз на виде плана этажа, чтобы добавить его к чертежу.

   Вы можете щелкнуть в любом месте плана этажа, чтобы разместить его; однако, если вы щелкнете близко к внешней стороне стены, она автоматически закрепится на поверхности стены плоской стороной внутрь, а бревенчатый фасад — наружу.

   
   
3. По умолчанию ширина фасада 8-13 составляет 36 дюймов; однако его размер можно быстро и легко изменить в виде 3D-камеры.

   Находясь в трехмерном виде, выберите фасад и используйте отображаемые маркеры редактирования, чтобы растянуть его так, чтобы он покрыл всю стену.

   Если вы обнаружите, что края фасада не соединяются с углами бревен, удерживайте нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре при перетаскивании одного из боковых маркеров редактирования, что позволяет перемещать или изменять размер объектов через препятствия.

   
   
4. Повторите эту процедуру для всех четырех сторон конструкции, используя ручки редактирования, чтобы изменить размер фасадов так, чтобы они соответствовали пространству.

Для завершения экстерьера необходимо заполнить области под дверью и окнами, а также в области фронтона, что можно выполнить с помощью отдельных горизонтальных бревен.

Размещать отдельные бревна

1. Вернитесь в каталог журналов, затем выберите символ для горизонта 8 дюймов и щелкните несколько раз вдали от стены на виде плана этажа, чтобы создать серию отдельных горизонтальных бревен, как в примере ниже.

   Дополнительно журналы могут быть удалены позже; однако сейчас нам нужно много журналов, чтобы затем мы могли редактировать их как можно более эффективно в трехмерном представлении.

2. Чтобы разместить эти бревна на конструкции, их размер и положение должны регулироваться по частям.
   • Отрегулируйте высоту и длину каждого бревна в 3D-виде, затем вставьте их на место на стене и отрегулируйте их длину на виде в плане этажа.
   • После того, как вы разместили один журнал, вы можете использовать инструмент редактирования Копировать и вставить на место , чтобы создать копию журнала в том же месте, которую затем можно щелкнуть и перетащить вверх или вниз, и нажмите на место, чтобы создать еще одно бревно уже правильной длины, например, при заполнении пространства под и над окнами.
   • Вы также можете сгруппировать эти отдельные журналы и использовать инструмент редактирования Make Architectural Block , чтобы сгруппировать их в единый блок. Это позволяет копировать и вставлять, чтобы быстро заполнить области с одинаковым зазором (например, окна под окнами одинаковой высоты или заполнить идентичный противоположный край фронтона).
3. Для точной регулировки высоты вы также можете выбрать бревно в 3D виде и нажать кнопку редактирования Открыть объект , чтобы открыть диалоговое окно Fixture Specification , которое позволяет вам указать высоту от пола до дна .

В дополнение к размещению бревенчатых приспособлений в Library Browser также есть выбор материалов для сайдинга бревен, которые могут приблизить внешний вид бревенчатого дома без ручного размещения символов.

Какая древесина лучше всего подходит для постройки бревенчатой ​​хижины?

В последнее время наблюдается возрождение бревенчатых домиков, и многие домовладельцы мечтают построить свои собственные бревенчатые домики. Сообщество бревенчатых хижин вызвало особенно высокий интерес со стороны пенсионеров, семей, желающих отдохнуть на выходных, и новых домовладельцев, стремящихся запечатлеть идиллические черты образа жизни в бревенчатых хижинах.

Одной из первых вещей, которые начинают исследовать новые строители, являются материалы, конструкция и дизайн бытовок. Когда к столу подошло так много недавно заинтересованных строителей хижин, возникла довольно динамичная дискуссия о том, как выбрать лучшую древесину для строительства бревенчатых хижин. Многие люди не понимают, что при строительстве хижины вы не ограничиваетесь одним конкретным типом дерева. На самом деле, существует множество вариантов, и вы захотите рассмотреть плюсы и минусы каждого строительного материала, прежде чем принимать решение.

Выбор лучшей древесины для постройки бревенчатой ​​хижины

Вопреки широко распространенному мнению, разговор с другими владельцами хижин не обязательно лучший способ выбрать лучшую древесину для бревенчатых домиков. Многие люди демонстрируют врожденное предпочтение того, из какого дерева состоит их каюта, и во многих случаях на строительство таких кабин часто влияли подрядчики, которые работают с ограниченными ресурсами или пытаются получить прибыль. Чтобы действительно определить лучшую древесину для постройки бревенчатого коттеджа, важно рассмотреть все варианты.

Сосна и кедр

Когда вы думаете о домашней мебели и строительных проектах из прошлого, в первую очередь, вероятно, всплывут сосна и кедр. Сосна и кедр — одни из самых распространенных видов древесины для строительства бревенчатых домиков в Северной Америке.

На это есть две причины: доступность и цена. Во-первых, сосну и кедр достать намного проще, чем другие, более экзотические породы дерева. Доступность сосны и кедра делает эти два вида древесины весьма популярными.На востоке и северо-востоке типичны белая сосна, красная сосна и восточный белый кедр, в то время как желтая сосна и белая сосна являются фаворитами на юго-востоке. Красный кедр также является распространенной породой древесины для домов, построенных на Западе.

Древесина твердых пород

Многие бревенчатые домики также построены из твердых пород дерева, таких как дуб, тополь и орех. Во многих случаях эти породы дерева обладают более высокой прочностью, чем доски из сосны и кедра. Эти твердые породы довольно часто встречаются в проектах строительства бревенчатых домиков в Центральных штатах, где не так легко доступны исходные материалы из сосны и кедра.

Сосна, кедр и древесина твердых пород могут быть классическим выбором для деревянных строительных проектов, но на самом деле они не лучшая древесина для бревенчатых домиков. Эти классические породы дерева особенно подвержены риску повреждения насекомыми, гниения, коробления и сколов. В зависимости от качества поставщика домовладельцы с бревенчатыми домиками, изготовленными из этих материалов, могут рассчитывать на тяжелую нагрузку по уходу и техническому обслуживанию, чтобы поддерживать свои бревенчатые домики в идеальном состоянии. Это включает перекраску и повторное окрашивание после длительного пребывания на солнце, а также замену отдельных досок и бревен из-за повреждения насекомыми, деформации, гниения или других повреждений.

Кроме того, использование твердых пород дерева, сосны или кедра при строительстве бревенчатого дома может существенно повлиять на инициативы по заготовке леса. Источники натуральной древесины для крупномасштабного строительного проекта — не лучшая древесина для бревенчатой ​​хижины, которая хочет интегрировать экологические свойства в свое обслуживание.

Альтернативные материалы

Хотя сосна, кедр и лиственные породы могут быть самыми популярными породами древесины для бревенчатых домиков, они не обязательно лучший выбор. Если экологичность и долговечность являются важными ценностями в вашем доме, вам наверняка захочется отказаться от этого традиционного выбора древесины и изучить инновационный альтернативный выбор древесины: сайдинг из стального бревна.Созданный с использованием узкоспециализированных формул, TruLog смог создать вариант сайдинга, который обладает всеми лучшими художественными качествами дерева без гниения и ухода.

При рассмотрении будущего содержания и обслуживания сайдинг TruLog определенно может быть разумным вложением. Поскольку в нем используется прочность стали, этот альтернативный строительный материал нелегко повредить обычными загадками кабины, такими как повреждение насекомыми, гнилое дерево или покоробленные панели. Стальной сайдинг из бревен сохраняет свой красивый внешний вид, который доступен в большом количестве цветов морилки и текстуры без какого-либо дополнительного ухода со стороны домовладельца.

Как оказалось, лучшая древесина для строительства бревенчатых домиков — это вовсе не дерево! Вместо этого лучшим материалом на самом деле является сайдинг TruLog. Это решение основано на долговечности, долгосрочной производительности, инициативах в области устойчивого развития и качествах, не требующих технического обслуживания.

Итак, делаете ли вы столь необходимый ремонт своей бревенчатой ​​хижины или разрабатываете новый проект, выгодно использовать лучшую древесину для строительства бревенчатой ​​хижины: стальной бревенчатый сайдинг.Этот материал может изменить правила игры в вашем проекте кабины, предоставив современный элемент дизайна, который в долгосрочной перспективе окупится.

Сопутствующие товары

ДОСТУПНЫЕ ДОМА ДЛЯ ЖУРНАЛОВ | Йеллоустонский бревенчатый дом

Бревенчатые домики, построенные для удовлетворения потребностей вашей семьи, могут быть доступными по цене и изготовлены из лучших материалов. Как один из крупнейших производителей бревенчатых домов в Соединенных Штатах, мы даем возможность нашим клиентам значительно сэкономить на своих бревенчатых домах.как нам это сделать? Мы делаем приоритетной задачу получить лучшую цену на наши бревна, чтобы сэкономить вам! После того, как вы решили, что строительство бревенчатого дома подходит именно вам, Yellowstone Log Homes может подсказать вам множество доступных планов этажей и домов из бревенчатых домиков, разработанных с учетом вашего стиля и бюджета. Позвоните нам сегодня по телефону (208) 745-8108, чтобы начать работу, или приобретите наше руководство по планированию бревенчатого дома.

Получите максимум за то, что вы платите

Каждый из наших доступных планов этажей бревенчатого дома позволит вам получить максимальную отдачу от того, за что вы платите, с помощью экономичных материалов и планировки! Наши доступные планы этажей бревенчатого дома испытаны и протестированы, они разработаны, чтобы исключить бесполезное пространство и максимально использовать каждый дюйм бревенчатого дома.Наши самые доступные бревенчатые дома — это дома с меньшими углами, чтобы упростить строительство и сборку. Бревенчатые дома более прямоугольной формы с четырьмя углами более экономичны в строительстве. Мы предлагаем простые и сложные планировки этажей в соответствии с вашим предпочтительным внешним видом и бюджетом.

Клиенты часто удивляются широкому выбору планов этажей, предлагаемых Yellowstone Log Homes по разным ценам. От традиционных бревенчатых домов или бревенчатых домов ранчо до деревенских бревенчатых домов и современных бревенчатых домов или чего-либо еще, ваши варианты безграничны.Свяжитесь с Yellowstone Log Homes сегодня, чтобы обсудить, какие планы этажей лучше всего подходят для вас. Наши комплекты для бревенчатого дома не имеют себе равных по цене и позволяют вам получить максимальную отдачу от того, за что вы платите.

Исполнение мечты о бревенчатом доме на любой бюджет

Мы воплощаем мечту в жизнь как можно большего числа семей, потому что мы считаем, что жизнь в бревенчатом доме — это лучший образ жизни. Ничто не сравнится с изменением образа жизни в бревенчатом доме, которое может принести вам и вашей семье. Жизнь в бревенчатом доме позволяет вам наслаждаться природой каждую минуту дня, наслаждаясь красивыми и безмятежными видами из окон.Yellowstone Log Homes может помочь вам найти планы этажей для строительства бревенчатого дома в разумном ценовом диапазоне. Свяжитесь с нами сегодня!

Постройте бревенчатый дом своей мечты

Для многих людей строительство бревенчатого дома может показаться сложной задачей. Мы не согласны — на самом деле, мы считаем, что строительство дома должно приносить удовольствие. В Katahdin мы обладаем знаниями, возможностями и опытом, чтобы сделать процесс строительства вашего дома максимально простым и приятным.

У Катадина есть все инструменты. Наша собственная команда дизайнеров может удовлетворить ваши потребности в дизайне, предлагая уникальные решения для вашей мечты. Мы применили новейшие интерфейсные технологии САПР, чтобы воплотить ваши идеи от бумаги до предварительно просверленных и предварительно распиленных бревен, производимых на нашей современной линии по производству домов.

Поскольку мы много работали над оптимизацией процесса строительства дома из бревенчатого дома из кедра Катадин, мы можем свести его к семи простым шагам.

1. Определите свой образ жизни.

Прежде чем приступить к проектированию дома, оцените, какими будут ваши настоящие и будущие потребности. Начните записную книжку со списка факторов образа жизни и требований, которые вы можете просмотреть со своим дилером или представителем Katahdin, прежде чем набросать план. У семей с маленькими детьми будут другие потребности, чем у пары, строящей дом престарелых. Второй дом или аренда на время отпуска имеют и другие потребности.

2. Найдите местного дилера или представителя Katahdin.

После того, как вы изучили свой образ жизни и составили список своих потребностей, самое время найти дилера или представителя компании Katahdin Cedar Log Home. Используйте наш поиск дилеров, чтобы найти дилера в вашем регионе. Или, если в вашем регионе нет дилера, вы можете связаться с нашими корпоративными офисами, чтобы связаться с представителем Katahdin, который поможет вам. При желании вы также можете использовать свой собственный строитель или построить его самостоятельно — Katahdin является производителем бревенчатых домов, ориентированным на строителей, что означает, что вы или ваш строитель можете пройти специальное обучение и получить поддержку от нашей команды экспертов, чтобы помочь освоить необходимые методы. возвести свой дом из бревенчатого кедра Катадин.

3. Найдите свою землю.

Ваш земельный участок дополнит дизайн вашего дома. После того, как вы выбрали место для строительства, попросите вашего дилера или представителя Katahdin осмотреть недвижимость вместе с вами, чтобы определить, есть ли какие-либо топологические особенности, которые могут повлиять на дизайн вашего дома. Он или она также может посоветовать сориентировать дом так, чтобы на вашем участке были видны виды, солнечные лучи и другие природные особенности. Ваш дилер Katahdin также будет знать местные правила строительства, неудачи, зонирование и другие факторы, которые могут повлиять на размер и местоположение вашего дома.

4. Набросайте план и составьте бюджет.

Работая с вашим дилером или представителем Katahdin, вы теперь готовы набросать план и разработать бюджет для вашего дома из бревенчатого кедра Katahdin. Ваш дилер или представитель рассмотрит варианты, которые вы можете рассмотреть: использование существующего дизайна плана, изменение плана или создание нового индивидуального дизайна для вашего дома. Предоставьте как можно больше деталей на этом этапе — выбрав все компоненты: палубы, гаражи, внутреннюю отделку, бытовую технику и приспособления — чтобы смета вашего бюджета была максимально точной.Не забудьте включить морилку и финишную отделку как важную часть общего плана строительства.

5. Рассмотрите возможность экономии от «зеленого» подхода.

Несмотря на то, что стоимость энергии имеет большое значение, многие люди не осознают, насколько рентабельно добавление экологически чистых элементов в свой дом. С Katahdin вы уже на шаг впереди, поскольку мы используем экологически безопасный северный белый кедр, а в нашем процессе производства без отходов используется каждый кусочек кедрового бревна.Ваш дилер или представитель Katahdin может помочь вам определить дополнительные возможности экономии энергии, которые могут сделать ваш дом более экологичным без дополнительных затрат.

6. Завершите разработку плана дома.

После того, как вы ознакомитесь с первоначальным планом дома, убедитесь, что вы не забыли детали или особенности. Просмотрите свой дневник жизни и сравните свой первоначальный список желаний с окончательным дизайном. Как только планы станут удовлетворительными, вам нужно будет утвердить их и подписать.Затем ваш дом из бревенчатого кедра Katahdin будет разрезан, просверлен, упакован и загружен на грузовики для доставки на вашу строительную площадку.

7. Постройте свой дом.

Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, вы обнаружите, что Катадин сделал строительство вашего дома максимально эффективным. Мы предоставляем подробное руководство по строительству, обучение и поддержку. Наша точная система штрих-кодов позволяет вашему строителю быстро и легко находить компоненты. Фактически, мы настолько упростили эту задачу для вас, что были названы одним из немногих производителей бревенчатых домов в стране, ориентированных на доброжелательность для строителей.

Пожарная безопасность бревенчатых домов

Массивная древесина — удивительно огнестойкий материал, который выдерживает огонь даже лучше, чем
бетонные или стальные столбы. Древесина содержит около 15% воды. Следовательно, прежде чем дерево может загореться, вся вода должна испариться. В случае пожара массивный деревянный дом обуглится, но не рухнет так же, как дома с легкой или стальной конструкцией.

Обугливание поверхности также защищает деревянные конструкции. Древесный уголь, образующийся в процессе горения, имеет гораздо более низкую теплопроводность, чем сама древесина, и образует естественный изолирующий слой во время пожара. Это защищает древесину от еще большего нагрева, при этом ее несущая способность сохраняется практически неизменной.

Напротив, сталь теряет большую часть своей несущей способности при температурах до 500 ° C и должна быть заключена в другие строительные материалы для достижения характеристик пожарной безопасности, аналогичных характеристикам древесины.

Мы давно и интенсивно работаем над герметичностью бревенчатых домов. Герметичность очень важна не только для комфорта проживания и потребления энергии, но и для пожарной безопасности здания.

Юкка Ринтамяки, отдел исследований и разработок, инженер

Протестировано и сертифицировано

Все бревна Honka прошли официальные испытания на огнестойкость в Центре технических исследований Финляндии VTT.Результаты испытаний на удивление хороши по сравнению с домами с деревянным каркасом и домами со стальной конструкцией. На практике это означает, что бревенчатый дом из массивного дерева дает своим обитателям больше времени для спасения от пожара, так как его несущие конструкции могут длительное время выдерживать жару, не разрушаясь.

• Огнестойкость бревенчатых стен Honka до 2 часов
• Герметичность стен позволяет защитить от ядовитых дымовых газов до 1,5 часов.

В ходе испытаний стеновая конструкция Honka Fusion достигла класса огнестойкости REI 90 .REI 90 означает, что конструкция может использоваться в зданиях с высокими требованиями, где несущие стеновые конструкции должны быть герметичными, изолированными от повышения температуры и выдерживать огонь в течение 90 минут.

Tree Bridge — Официальная The Forest Wiki

Tree Bridge
Tree Bridge
Описание
Также известен как	Промежуточные мосты
Добавлено в	v0.10
Тип здания	Повышенный
Возможность модернизации	Нет
На заказ	Нет
Варианты	Н / Д
Использует	Tree Bridges — связь с другими строениями
Ограничения	Низко висит на больших расстояниях
Негативы	Если все, к чему он прикреплен, разрушено, это разрушит Древесный мост.
Магазины	Н / Д
Прочие эффекты	Н / Д
Стекируемый	Нет
Возможность сборки на	См. Ниже
Прочность	Умеренный

Мост из дерева — это возвышенная конструкция, в которой используются бревна для создания мостов между зданиями определенного типа, она была добавлена ​​в обновлении v0.10 из Лес

Мост из дерева может соединяться с некоторыми другими зданиями в игре. На больших расстояниях он начинает висеть низко, поэтому его лучше использовать на более коротких расстояниях. Его также можно использовать для создания деревень типа «эвок». Чем длиннее мост из дерева , тем больше бревен он будет стоить. Следующие здания имеют определенное количество анкеров, к которым можно прикрепить мост из дерева или альпинистскую веревку: Беседка (2), Бревенчатый домик (2), Платформа (2), Платформа для дерева (4), Платформа со стороны утеса (3) Платформа (4), Простая лестница (2) и Основная стена (2)

∞	=	∞
Дерево Мост		Журнал

Мосты из деревьев могут быть прикреплены к следующим зданиям:

• Как указано в Руководстве по выживанию

• Как указано в Руководстве по выживанию

• Старая модель древовидного моста до версии v1.0. Оказалось с полными логами, а не половинными. Неизвестно, изменилось ли это в стоимости.

Версия	Изменений
версия 1.0	(Производительность) Добавлены LOD для процедурных мостов. (Сетевая игра) Исправлены здания, размещенные на древовидных структурах, которые не удалялись должным образом при разрушении дерева Фиксированное положение значков якорей для всех надземных сооружений Процедурные мосты теперь используют 3 варианта половинной логарифмической модели! Убрана проверка близости к зданиям для структур, где это не имело смысла, таких как мосты, зиплайны, ловушки для кучи листьев, сборщики сока и т.
v0.62	Исправлены процедурные мосты, не регистрирующие урон при попадании. Игрок больше не запускается в воздух при разрушении моста.
версия 0.58	Фиксированная разблокировка мостовых якорей при щелчке правой кнопкой мыши
версия 0.47	Revamped процедурных полов и крыши ручного размещения таким же образом, чтобы преодолеть якорь блокировку, за исключением того, что вместо ориентации одну точки можно скользить по форме опорной конструкции (то есть край стенки) Теперь можно установить мост непосредственно при наведении на второй якорь, вместо того, чтобы сначала блокировать второй якорь, а затем размещать мост. Исправлен призрачный мост, который становился красным после блокировки первого якоря.
v0.36	(Мультиплеер) Исправлена ​​загрузка сохранения в качестве хоста, иногда приводившая к отображению дублирующего призрачного моста на стороне клиента.
v0.27	(Аудио) Исправлены древовидные мосты, вызывающие неправильный звук шагов игрока.
v0.26d	Исправлен случай сохранения, когда мост не загружался.
v0.26	Повышена точность формы столкновения моста. Добавлена ​​подстраховочная сетка для сохранения моста, позволяющая восстановить его в случае потери данных привязки.Это не ретроактивно, сломанные мосты исчезли, но все новые, а также рабочие из сохранений будут использовать систему после сохранения.
v0.22	Исправлена ​​ошибка, из-за которой якорь конструкции не сохранялся правильно, из-за чего он принимал несколько объектов вместо одного и разрушение не работало должным образом для мостов (не имеет обратной силы)
v0.20b	(многопользовательская игра) исправлена ​​проблема, из-за которой наполовину построенные мосты не могли должным образом реплицироваться на клиентов. (многопользовательский режим): исправлена ​​проблема, из-за которой если вы подключили мост к древовидной платформе, ни один из них не реплицировался на клиентов после загрузки сохранения.
v0.20	Загрузка сохранения с мостом, не прикрепленным к якорям, теперь уничтожает его вместо ошибки (может блокировать загрузку в mp). Мосты теперь правильно разрушаются при вырубке древовидной структуры, к которой они были прикреплены.
v0.19c	Исправлена ​​ошибка, из-за которой при многопользовательском сохранении возникали проблемы, если дерево с платформой из дерева и соединяющим мостом было частично разрезано перед сохранением.
v0.18b	Пользовательские здания (экспериментальные стены, мосты, процедурные лестницы, крыши, этажи, фундаменты) теперь работают в многопользовательском режиме!
v0.18	(мультиплеер) Мосты теперь работают
v0.13	Добавлены якоря конструкции в: беседку (2), бревенчатую хижину (2), платформу (2), раздвижную платформу (4), лестницу (2) и стену (2) [ретроактивно] (теперь вы можете прикреплять мосты или веревку к этим предметам) (только для одиночной игры)
v0.11	Улучшенная привязка моста, чтобы быть более отзывчивой и меньшей вероятностью привязки к неправильному положению, и улучшенная визуальная обратная связь
v0.10	Tree Bridges добавлено в игру

Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатую хижину, чтобы удерживать тепло — Outdoor Troop

Деревенский бревенчатый домик может иметь много очарования и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест, где можно провести свободное время.

А как же зимой? Могут ли бревенчатые домики согреться в действительно холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домиков изоляция?

Бревенчатые домики могут быть действительно теплыми круглый год, если они хорошо построены.В холодном климате вроде Канады и Аляски много бревенчатых домиков. Но у традиционной бревенчатой ​​хижины нет изоляции. — изоляция — это бревна. 6-дюймовые сосновые бревна имеют R-значение около 8,4, которое изолирует меньше, чем стены с каркасными каркасами, которые имеют R-значение около 14.

Но есть много способов, с помощью которых бревенчатые домики действительно отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Коэффициент теплоизоляции — лишь один из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики обычно не имеют теплоизоляции стен. В настоящих бревенчатых домиках, в которых конструкция сделана из цельных бревен, а не просто обрамленная стеной с бревенчатой ​​облицовкой, утеплить стену невозможно. Изготовлен из цельного бревна…

Но вот что насчет твердых бревен. Фактически они составляют и конструкцию, и утеплитель срубов.

Изоляторы — это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую.Таким образом, хороший изолятор удерживает тепло изнутри вашей кабины от выхода наружу в холодные месяцы, а тепло снаружи вашей кабины не проникает внутрь в жаркие месяцы.

Для многих типичных современных зданий мы строим стены из каркаса из деревянных каркасов. Снаружи мы кладем деревянные панели, а затем какую-нибудь отделку вроде сайдинга или лепнины. Затем заполняем зазоры между стойками изоляцией. Это просто материал, замедляющий поток или передачу тепла.Очевидно, что перед изоляцией необходимо выполнить все электрические и водопроводные работы, но это не часть нашего обсуждения. Затем кладем на внутреннюю часть стены какой-то отделочный материал. Обычно это гипсокартон, также известный как гипсокартон, который мы склеиваем и красим, чтобы стена выглядела красивой, чистой и законченной.

Но в бревенчатых домиках нет всех этих слоев. У них есть журналы. Сплошные бревна. Но как я уже сказал выше, бревна — это утеплитель.

Так бревна так же хороши в качестве теплоизоляции, как и изоляция в каркасном доме? Если мы говорим строго о R-значении, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция предотвращает теплопередачу, то нет.С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной на сегодняшний день) значение R составляет около 14, когда вы складываете все слои. С другой стороны, бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R 8,4. Чем больше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не замедлит теплопередачу, как и конструкция стены с гвоздями.

Но R-ценность — не единственное, что играет важную роль в бревенчатых домиках. Читайте дальше, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Батарея — это просто то, что хранит энергию для дальнейшего использования. Вероятно, все мы использовали батареи для работы различных электронных устройств. Что ж, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как аккумулятор, накапливающий тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Итак, вот что происходит. Целый день ваши бревна греются от солнца. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла (печь, камин, дровяная печь и т. Д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна медленно выделяют тепло, и часть его возвращается в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет примерно 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9.Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите R-значение 12.

Где терять тепло в бревенчатой ​​хижине

Получается, что срубы действительно неплохи для поддержания комфортной температуры. Но определенно есть несколько вещей, которые нужно утеплить. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики теряют больше всего тепла, и что с ними делать.

Вне крыши

Вы, наверное, слышали фразу «поднимается температура».В целом это правда. Особенно если речь идет о воздухе. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают. Таким образом, теплый воздух в вашей каюте будет подниматься до потолка. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, у нее будет более низкий R-показатель, чем у ваших бревенчатых стен. Крыши кабин обычно не строят из цельного бревна.

Людям нравятся сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердаки над большинством комнат, и мы можем просто надуть изоляцию на чердак, чтобы тепло не поднималось и не выходило за крышу.Но когда сводчатые потолки, этого делать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная обшивка или панели сверху. Затем они кладут сверху кровельный материал (например, черепицу). В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев R-значение крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Поэтому, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в салоне, вам обязательно нужно утеплить крышу кабины.Для этого есть несколько вариантов. Вы можете положить деревянную обшивку на нижнюю сторону стропильных ферм и использовать изоляцию из стекловолокна между стропильными фермами, как мы это делаем с шипованными стенами. Или вы можете положить деревянные панели на верхнюю часть ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один набор деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям нравится идти этим путем, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с подрядчиком по кровле в этом районе, который работал над домами, чтобы узнать, какие варианты лучше всего подходят для вашей каюты.

Через пол

При повышении температуры люди часто все еще теряют тепло через пол. Это особенно актуально, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих кабин люди строят блочный или бетонный нижний колонтитул, который огибает основание внешних стен кабины. Затем они кладут фермы перекрытия на нижний колонтитул и строят поверх них пол. Проблема в том, что единственный тонкий слой древесины — это все, что стоит между вашим кормом и землей.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а земля настолько велика, что может непрерывно поглощать тепло. Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю. Независимо от того, сколько тепла он выводит из вашей кабины, земля под вашей кабиной будет оставаться холодной и продолжать поглощать тепло. Из-за этого он будет тянуть тепло весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол.Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного изоляции, но не много. Если у вас нет бетонной плиты, неплохо было бы добавить изоляцию между балками пола под вашими половыми досками. Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего утеплить пол вашей кабины, чтобы убедиться, что таким образом вы не теряете много тепла.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенный бревенчатый домик на самом деле может быть более герметичным, чем большинство домов с каркасным каркасом. Прочные бревна обеспечивают очень небольшой приток воздуха в кабину и из нее.Но есть места, где в бревенчатые хижины может попасть сквозняк, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где могут возникнуть утечки, если вы не будете осторожны, — это между журналами. Каждое соединение, будь то бревно на стене или по углам, — это потенциальная утечка воздуха, которая должна произойти. При строительстве хижины необходимо убедиться, что щель (заполнитель между бревнами) хорошо закрывает любой зазор между деревом.