Облицовочный кирпич как укладывать. Как класть облицовочный кирпич: технология, этапы и рекомендации

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Строить самому или купить готовый дом — на этот вопрос строительная компания однозначно ответит, что строительство, прив Назад Главная Статьи Как правильно класть облицовочный кирпич.

Красота кирпичного фасада обеспечивается не только выбором цвета и фактуры кирпича! Облицовочный кирпич необходимо заказать одной партией сразу на весь фасад — снизит вероятность сильного отличия в оттенках кирпичей.

Лучше пусть останется небольшой запас, чем докупите кирпич, и он будет бельмом на фасаде. При кладочных работах брать кирпич одномоментно из х поддонов — такое смешивание позволяет выровнять возможные отличия в их оттенках. Сильное влияние на внешний вид кирпичного фасада оказывает устройство швов.

Не важно, темные или светлые кирпичи — они могут выглядеть по-разному в зависимости от цвета швов, поэтому посоветуйтесь с архитектором, а лучше — закажите несколько вариантов цветных фасадов.

Как класть облицовочный кирпич.

На вид фасада также сильно влияет глубина расшивки швов, которая создает сильный теневой эффект. Одна из основных задач профессиональных кладчиков формировать «красивые» вертикальные швы. Для этого делается раскладка кирпича по всему периметру дома, затем выбирается оптимальное расстояние между кирпичами, и формируется шов. При необходимости делается подрезка нескольких кирпичей. Кладка облицовочного кирпича цена за м2 высокая, хотя расход раствора не большой. Здесь просто все надо делать крайне аккуратно.

Промеж облицовочного кирпича и слоя утеплителя необходимо оставить проем для проветривания масштабом в см, чтобы предупредить концентрацию воды. Для этого же между кирпичами в начальном пласте необходимо оставить пустой от раствора шов. После окончания утепления цоколь обязан выпирать на пару сантиметров, чтобы стенке из кирпича не было на что налегать.

Как правильно класть облицовочный кирпич

В случае отсутствия подобного выступа необходимо нарастить цоколь. До начала процесса облицовки его требуется замерить с помощью уровня и при необходимости посредством раствора довести до горизонтального состояния.

Перед тем как приступить к кладке, необходимо познакомиться с терминологией, касательно этого дела. Итак, всем известно, что кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда, который имеет 6 граней.

Слой облицовочного кирпича обязан быть соединён со стенкой помещения. Достичь это можно с помощью некоторых методов. Первый: в несущую стену вгоняется анкер из оцинкованной стали с поперечником мм. Вбить его необходимо так, чтобы незанятый конец был промеж слоев украшающих кирпичей.

Основной вид кирпичной кладки

Второй: вбить в стенку дюбель и прикрепить к нему вязальную проволоку такой длины, чтобы ее окончание стало зажатым промеж пластов облицовочного кирпича, при том не вылезая наружу. На один квадратный метр стенки потребуется поставить около пяти связываний, размещая их приблизительно каждые 60 см по длине и 4 ряда по высоте. Ближе к дверным и оконным проемам обвязку требуется сделать плотнее. Для начала необходимо произвести раскладку в сухую. Производится это для выявления мест, где кирпич потребуется подрезать, чтобы произошла стабильная состыковка.

В местах оконных и дверных проходов, ряд прерываться не должен, иначе в дальнейшем получится некачественная раскладка. В таком случае кирпич попросту необходимо обрезать. Затем выполняется уже непосредственно укладка облицовочного камня.

Кладка облицовочного кирпича цена довольно высокая. Сегодня мы расскажем, как сделать эту работу самостоятельно. Так же кладка облицовочного кирпича видео покажет наглядно весь процесс выполнения этой работы. Ведь тогда кладка облицовочного кирпича своими руками будет не высокой и это снизит общие затраты. Внимание: Подходить к выбору облицовочного материала надо ответственно.

Первоначальным делом заводятся углы. Подразумевает это то, что укладку необходимо предпринимать с углов помещения по высоте рядов. Потом натягивается нить около всех пластов и проводится кладка отделочного камня под шнур или нить.

Необходимо для проведения этих работ изготовить состав соотношения В случае если имеется возможность, то дозволительно взять песок из карьера мелкой фракции с незначительным наличием глины.

При проведении работ с напарником раствор размешиваем в бетономешалке небольшими частями. К тому же можно воспользоваться мощным миксером. Основное — это придерживаться всегда пропорциональности. Необходимо ранее заготовленный прут 10х10 положить на бок кирпича, затем укладываем раствор чуть выше прута и после ставим следующий кирпич, стуча по нему ручкой мастерка или молотком до момента, пока он не дотронется прута.

В случае с большим кирпичом, который касается шнура, убирается квадратный прут, а кирпич устанавливается до уровня нити. Таким, достаточно простым, методом можно обеспечить равные швы между кирпичами. В случае загрязнения лицевой стороны кирпича раствором, необходимо почистить его сухой тряпкой. Основное произвести это до засыхания раствора. В стенку вбивается дюбель 6-ка, к его шляпке приделывается проволока, протяженность обязана соответствовать ширине блока.

Свободные концы обязаны быть в недрах укладки, а не свободно торчать. Вязаться стоит по ширине каждые см, а по высоте примерно каждые 4 ряда.

Как класть облицовочный кирпич – особенности, виды кладки и этапы работ

Методов привязки существует великое множество, поэтому не обязательно применять именно этот способ. Самое главное, чтобы промеж стены и кладки присутствовала хорошая связка. Нельзя заполнять раствором промежуток между стеной и кладкой.

Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Регистрация: Vasja Живу здесь.

Безусловно, обязан иметься проем, который также сохраняет тепло в здании. Оконные и дверные откосы выкладываются колонной в один кирпич — тычком. При желании допускается использовать кирпичи другой расцветки. Расшивка швов необходимо провести во время клади, дабы избежать передвижения строительных лесов вторично.

Особенности материала

Затем швы наполняются раствором, впоследствии они затираются круглым прутом. По окончанию расшивки необходимо начисто протереть сухой тряпочкой облицовочный камень. После чего укладку облицовки можно считать завершенной. Раствором полностью заполняются швы стенок вровень с поверхностью, которые не подвергнуться дальнейшему оштукатуриванию.

После укладки происходит удаление излишек раствора с помощью мастерка. Такая кладка называется вподрезку. При укладывании под расшивку, швы на лицевой площади обрабатывают особым инструментом — расшивкой. Начать стоит с основы, а точнее — с приготовления раствора.

Существует проверенный временем и миллионами строителей рецепт приготовления хорошего раствора под облицовку.

Кладка из темного кирпича

Берется цемент марки М и просеянный песок в соотношение , и разводится водой. Мешать раствор надо до того состояния, когда из него можно будет скатать шарик, который не рассыпается и хорошо держит форму. Это не касается специальных пигментов, которые окрашивают швы.

Консистенция раствора должна быть достаточно крепкой — чтобы кирпич не скользил по нему по время кладки. Полное время высыхания и схватывания раствора примерно равно дней. Технология нанесения раствора не отличается особой сложностью.

Кладка из светлого кирпича

Следует класть раствор таким образом, чтобы он не покрывал около полутора сантиметра кирпича по бокам. Давно используются в строительстве специальные формы, которые позволяют быстро нанести раствор в нужной геометрии. Выравнивание уровня цоколя выполняют раствором, с применением строительного правила — длинной ровной рейки. Раскладка выполняется без раствора, чтобы сразу определить, какие кирпичи и насколько нужно будет укоротить.

Укладку начинаем с углов — отделываются углы до уровня ряда. Квадратный прут устанавливается на край кирпича, потом кладется раствор выше прута и ставится кирпич. По кирпичу необходимо сделать легкое постукивание, пока он не достигнет прута. Значимый момент — это связка со стеной.

Дорожка из кирпича: укладка, подготовка основания

Немалую часть внешнего вида двора в загородном доме делает дорожка, которая соединяет все строения со входом и между собой. Чаще всего это дорожка из кирпича. Вряд ли кому-то нравится ходить по грязи, пачкая чистую обувь. Чтобы избежать подобных неприятностей, дорожки во дворе должны быть выстелены. Укладывать дорожки самостоятельно несложная задача, если знать нюансы и как это делать правильно. Надо ответственно подойти к подготовке и укладке — главным этапам работы. Дорожки из кирпича своими руками делают после предварительно продуманной схемы укладки и подбора материалов.

Подготовка

Чтобы укладка дорожек из кирпича прошла должным образом, следует убедиться, что имеются необходимые инструменты:

• Лопаты:
  • совковая;
  • штыковая.
• Трамбовка:
  • ручная;
  • бензиновая.
• Пила.
• Измерительный инструмент:
• Колышки и нитка.
• Строительный уровень.

Для облегчения работы можно вместо пилы взять болгарку, а вместо ручной трамбовки — бензиновую. Тротуар из кирпичной кладки положить проще с применением автоматического инструмента. Тропинки должны быть ровными, поэтому лучше убедиться, что строительный уровень правильно откалиброван и показывает верно.

Вернуться к оглавлению

Схема укладки дорожки из кирпича

Кирпичи укладываются на слой уплотненного грунта и кирпича.

Согласно правилам укладки, первый слой состоит из уплотненного грунта. Толщина уплотненной подушки должна составлять не менее 3-х сантиметров. Поверх утрамбованной подушки наносят выравнивающий слой песка (около 2 см). На выравнивающем слое должен быть установлен замок бордюра, который будет держаться за счет прослойки щебня (15—20 сантиметров). Для укладки дорожки из битого кирпича потребуется более толстый слой камня. После того, поверх щебня насыпается очередной слой песка, после чего уже кладка кирпича и установка бордюров.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы нужны?

Чтобы кирпичная дорожка была выложена на дачном участке, в первую очередь, понадобится кирпич. Далее, для замешивания цементного раствора потребуется просеянный песок и сухая цементная смесь. Для укладывания одной из подстилающих подушек понадобится гравий или щебень (особой разницы нет), реже применяют кирпичную крошку. По желанию используются дополнительные предметы геотекстиля.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы используются?

Используемые материалы определяет бюджет.

Для укладки может быть использована щебень средней фракции.

Чтобы выложить садовые дорожки на даче, используют любой вид кирпича. Дорожки из силикатного кирпича пользуются немалой популярностью, так как это один из самых выгодных способов сделать дорожку. Часто получается выложить тропинку из старого кирпича, оставшегося после строительных работ. Цемент рекомендуется использовать цемент марки «ПЦ 400». Щебень или гравий выбирают средней фракции, также можно использовать кирпичные крошки. Если будет решено применять геотекстиль, то лучше взять специальный для тротуарной плитки.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Разметка дорожки

Прежде определяют местоположение и размеры будущей дорожки. Для этого понадобится рулетка и колышки с веревкой. Тропинка планируется дальше, чем за 5 метров от ближайшего дерева, так как корневая система деревьев может постепенно разрушать конструкцию. Не стоит пренебрегать также шириной: на дорожке должны свободно расходиться 2 взрослых человека, не сходя с покрытия. При разметке следят за тем, чтобы веревка между колышками не провисала, иначе кирпичик будет криво лежать.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Прежде чем начинать укладку, выкапывают траншею. В глубину она должна быть более 25—30-ти сантиметров. Выбрасывать грунт не следует, он еще пригодится. После того как выкопают траншею, ее засыпают песком и утрамбовывают, а поверх стелят геотекстиль. Не стоит пренебрегать использованием геотекстиля — это полотно поможет сохранять целостность тротуара и увеличит его долговечность. Мощность утрамбованной подушки должна превышать 3 сантиметра.

Следующим слоем засыпается песок.

Далее, следует выравнивающий слой песка, толщина которого не должна быть менее 2-х сантиметров. После того как этот слой устелен, устанавливают на него замок бордюра. Параллельно замку, засыпают дорожку щебнем, после чего плотно утрамбовывают. Толщина слоя должна быть больше 25—30 сантиметров. Щебень не должен иметь острых краев, которые способны повредить геополотно, из-за чего оно потеряет свойства.

Вернуться к оглавлению

Как положить кирпич?

Мощение проводят на песчаную подушку, утрамбовывая плотно, но нельзя забывать следить за тем, чтобы кладка была ровная, применяя уровень. Существует несколько видов укладки кирпича:

• Хаотичное размещение кирпичиков в довольном порядке, не уделяя внимания мелочам.
• Размещение со смещением. Суть его сводится к тому, что стыки размещены вразбежку. Более приятно смотрятся дорожки из красного кирпича.
• Елочка — формирование узора, напоминающего елочку. Под этот узор используется брусчатка либо тротуарная плитка, но, приложив усилия, можно выполнить и из кирпича.
• Плетенка. Создается узор, напоминающий плетение. Хорошо смотрится в саду.
• Шахматка. Для этого типа используют кирпичики двух цветов, и выкладывают их в шахматном порядке. Лучше построить с применением белого кирпича.

Вернуться к оглавлению

Укладка бордюров

Вместо бордюра, используют кирпичи, поставленные ребром. Также есть специально изготовленные бордюры из железобетона либо из пластика. Бордюр направляют при помощи арматуры либо специальных колец и забивают киянкой. За неимением киянки, можно использовать молоток, подложив под него брусок. Для усиления прочности, засыпают основание бордюра цементным раствором.

А вы кладете кирпичную кладку правильн? Уроки и Основы кладки

Кладка кирпича — дело не хитрое на первый взгляд и не все умеют это делать. Обучение этому делу лучше начать с теории, а только потом приступить к практике. Профессиональные строители тоже, когда то начинали с нуля. У них тоже не сразу всё получалось, и были ошибки, но так как они имеют образование в этой области, они быстро их исправляли и совершенствовали своё мастерство.

[contents]

Кирпичная кладка

Укладка кирпича — дело трудоёмкое. От качества укладки на прямую зависит и срок эксплуатации.

Укладке кирпича может научиться каждый желающий и, обладая знаниями и навыками, можно возвести добротное здание!

Виды кладки кирпича

Разновидностей кладок несколько:

1. Кладка из простого кирпича – сплошная;
2. Кладка из обычного кирпича в виде колодца.
3. Кладка из обычного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (бетонно-кирпичная).
4. Кладка из керамического щелевого кирпича.

Кладка осуществляется рядами, кирпичи укладывают на песчано-цементный раствор. Следующий ряд немного смещают в сторону, это делается для того чтобы стена была крепкой.  Кстати говоря, песчано-цементный раствор тоже необходимо уметь делать. Для его приготовления нужно произвести расчёт  ингредиентов иначе раствор может получиться не той консистенции, которая нужна.

Технология укладки

Первый ряд кирпича укладывают на фундамент, при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этой цели подойдут такие материалы как рубероид, битумная мастика, стеклохолст  и другие подходящие материалы.

Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах дверных и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.

Рабочие профессионалы сначала выкладывают углы. В намеченных местах кладку кирпича делают в 3-4 ряда и прямо на фундамент. Такие действия позволяют перебазировать шнур на следующий ряд. В том случае, если стена толще чем в половину кирпича, то укладку первого ряда делают перпендикулярно  стене.

Различные способы укладки кирпича

Неопытному работнику будет трудно соблюдать толщину шва. Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском фанеры, толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.

Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек,  длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия.  Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.

Чтобы узнать правильно ли  уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.

При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.

Готовим раствор

Требования к раствору:

1. Пластичность;
2. Отсутствие мелких камушков.

Состав:

1. цемент,
2. вода,
3. песок.

Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.

Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.

В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.

Готовность раствора проверяют так: в тару, где находится раствор, бросают мастерок лезвием вниз, и если мастерок войдёт в раствор до самой ручки, то раствор приготовили верно.

Процесс укладки кирпича

1. Устанавливаем порядовки, кирпичи-маяки и причалки
2. Наносится слой раствора, выравнивается, затем в необходимом месте устанавливают вертикально кирпич.
3. Следующим действием будет прикладывание уровня и выравнивание кирпича киянкой в горизонтальной плоскости.
4. Вертикальность следующей кладки проверяется отвесом. В том случае если кирпич установлен не совсем горизонтально, то кирпич снимают, очищают и начинают всё снова.
5. При укладке углов нужно учитывать перевязку: верхний кирпич должен быть расположен на двух кирпичах,  которые находятся снизу. За счёт такой конструкции обеспечивается прочность кладки.
6. В том случае, когда пара углов одной стены сделаны, под верхними кирпичами в шов вставляют гвозди и натягивают нитку, эта метка позволит выдержать вертикаль при возведении стен. Угол выравнивают, пока не застыл раствор.

Правильность угла проверяйте строительным угольником!

Работаем с раствором

Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.

На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.

Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.

Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.

Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.

Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!

Расшиваем швы

Чтобы придать дому красивый вид, необходимо сделать расшивку швов. Это делают специальным приспособлением. Такой инструмент может заменить, например отрезок трубы. Такой приём позволит сделать красивый шов и кладку.

Желаем удачи в ваших начинаниях!

Укладываем облицовочный кирпич: пошаговая инструкция

Достоинства материала

Отличительная черта облицовочного (или как его еще называют, фасадного) кирпича заключается в том, что он точно выверен по размерам. А значит, при определенном навыке кладка будет смотреться очень аккуратно. Да и новичку будет проще укладывать такой материал.

Места применения облицовочного кирпича

Перед другими типами внешней отделки (сайдинг, клинкерная плитка, натуральный камень) облицовочный кирпич отличается следующими преимуществами:

• Пригоден для отделки стен, выполненных из любого материала: пеноблоков, ЖБК, газобетона, обычного кирпича, дерева.
• Высокая прочность, а значит, и долговечность.
• Большой выбор цветов, фактуры и размеров открывает большой простор для дизайнерских решений.
• Тот факт, что облицовочный кирпич полый внутри, дает небольшую нагрузку на фундамент.
• Хорошая морозо- и влагостойкость.
• Высокая эстетика материала.

Типы кладки и их особенности

По способу расположения кирпича в ряду выделяют три основные разновидности кладки:

1. Постельная (лицевая): фасадом служит самая большая по площади сторона кирпича – его «постель».
2. Ложковая: фасадом служит длинная узкая сторона кирпича (ложок).
3. Тычковая: снаружи видна торцевая часть кирпича – тычок.

Вне зависимости от сложности кладки необходимо быть предельно аккуратным во время облицовки стен из-за высокой точности размеров кирпича. Малейший перекос чреват нарушением как внешней эстетики, так и надежности конструкции.

Виды кладки
Чередование граней кирпича в одном ряду, а также чередование рядов между собой породило многообразие стилей и видов кладки с точки зрения декора. Кроме того, существуют марки облицовочного кирпича, предусмотренные для конкретного типа кладки (комплект состоит из наборов разноразмерных кирпичей). Можно выделить четыре основных декоративных способа укладки кирпича:

1. Перевязка «в полкирпича» – классическая кладка (ложковая или постельная), при которой вертикальные швы смещаются по горизонтали на полкирпича.
2. Фламандская перевязка – в одном ряду чередуются ложковая и тычковая типы кладок.
3. Штабельная перевязка – вертикальные швы расположены в одну линию.
4. Американская перевязка – чередование рядов из тычковой и ложковой (иногда постельной) кладки.

Если вкратце давать характеристику каждому из видов, то перевязку «в полкирпича» рекомендуют новичкам, желающим самостоятельно заняться отделкой стены. Эта разновидность кладки требует минимального навыка. Штабельная кладка отличается наименьшей прочностью, поэтому не стоит возлагать на нее каких-либо конструкционных задач. Фламандскую перевязку чаще всего используют для имитации европейского дизайна, а также при отделке интерьеров. «Американка» считается наиболее прочной.

Виды кладки

Нужно понимать, что разные типы кладки расходуют разное количество кирпича. Следовательно, некоторые из них более экономичны. Например, фламандская кладка расходует около 63 кирпичей на квадратный метр. А обычная тычковая – более 80. Предусмотрев тип кладки изначально, вы можете значительно упростить планирование своих затрат в будущем.

Существующие виды монтажа кирпича: последовательность кладки

1. Забутка (подрезка, вполуприсык).
2. Вприжим.
3. Вприсык.

При выборе способа кирпичной кладки важно учитывать сезон, пластичность строительной смеси, а также степень влажности материала.

Особенности способа вприсык

Схема облегченной кирпичной кладки.

Строительная смесь в подобном случае распределяется равномерно. По бокам конструкции нужно будет оставить небольшую массу. Подобная масса строительной смеси применяется для того, чтобы заполнить швы, которые будут образовываться в процессе кладки.

При нанесении смеси для ложкового ряда нужно соблюдать расстояние до стенки – максимальная дистанция составляет 2,5 см. Раскладка не должна быть более 8 см.

При формировании тычкового ряда массу смеси надо наносить с раскладкой, которая не превышает 22 см. Толщина слоя в данном случае должна быть менее 3 см. Кладка вприсык предполагает применение нескольких кирпичей, которые располагаются с соблюдением расстояния в 10 см от ранее расположенных материалов. Кирпич укладывается под наклоном, плашмя. Кирпичи надо будет медленно поворачивать и приближать к уже уложенным. После этого следует нанести строительную смесь, которая постепенно наполнит вертикальные и горизонтальные швы.

Особенности способа вприжим

Схема однорядной цепной перевязки кирпичей.

С помощью использования данного способа можно произвести укладку тычковых и ложковых рядов. Масса строительной смеси в данном случае должна быть достаточно жесткой. Ее надо будет разровнять мгновенно для 5 тычковых и 3 ложковых кирпичей. Расстояние отступа от уложенного материала не нужно делать более 15 см. Последовательность кладки в данном случае будет следующей:

1. В одну руку нужно взять кирпич, другим кирпичом разравнивается масса строительной смеси.
2. При помощи кельмы необходимо подгрести массу смеси к боковой стене уложенных кирпичей.
3. Далее кладутся новые кирпичи и приближаются к боковой части уложенного материала.
4. На следующем этапе производится устранение излишков строительной смеси.

Данный процесс является трудным, но в результате можно будет получить прочную конструкцию.

Особенности кирпичной кладки с подрезкой

В данном случае используется жесткая смесь.

Последовательность кладки будет следующей:

1. Кладка с применением данного способа предполагает полное заполнение швов.
2. На следующем этапе производится расшивка.
3. Масса строительной смеси наносится, как и в случае использования способа вприжим. В данном случае отступ должен быть менее 15 см.
4. Кладка кирпича производится так же, как и в случае использования метода вприсык.
5. После произведения кирпичной кладки нужно будет удалить излишки строительной смеси.
6. Пластичную массу при кладке будет достаточно сложно убрать, потому специалисты рекомендуют готовить жесткую смесь.

Особенности метода вполуприсык

Схема многорядной перевязки кирпичей.

Последовательность кладки следующая:

1. Массу строительной смеси нужно нанести между внутренней и наружной верстой.
2. Далее масса разравнивается.
3. После этого производится укладка взабутку.
4. В данном случае подразумевается размещение нескольких кирпичей.
5. Расстояние между уложенным материалом не должно быть больше 8 см.
6. Далее понадобится выполнить забор строительной смеси и прижать кирпич вплотную к уложенному материалу.
7. Если вертикальные швы не были полностью заполнены, то строительную смесь нужно наносить в процессе следующей кладки.
8. Поперечные швы нужно заполнять полностью.

Чтобы соблюдать прямолинейность и горизонтальность кладки, понадобится использовать шнур-причалку. Его нужно натягивать после каждых 5 м. Чтобы закрепить причалку, следует использовать скобы. Для крепления шнура на наружной стенке нужно использовать порядовки. Причалку нужно закрепить так, чтобы она не провисала.

Сегодня в строительстве пользуется популярностью многорядная и однорядная укладка шнура-причалки. Следует знать следующие нюансы:

1. При однорядной укладке первым делом производится возведение наружной стенки, после чего внутренней.
2. При многорядной укладке следует использовать смешанный и ступенчатый методы.

В процессе кладки кирпич и строительная смесь должны находиться на рабочем месте. Скорость работы в данном случае увеличится, а производительность возрастет.

Инструментарий

Грамотная укладка облицовочного кирпича невозможна без необходимого набора инструментов. Вам понадобятся:

• Кельма (в народе именуемая мастерком) – стальная лопатка с ручкой, используемая для нанесения раствора, снятия излишков, выравнивания кирпичей.
• Строительный уровень – для того чтобы ряды выходили ровными. Лучше запастись двумя уровнями: длинным (не менее метра) для определения ровности ряда и коротким (30-40 см) для определения положения отдельного кирпича.
• Строительный шнур – как и уровень поможет определить ровность рядов.
• Болгарка и диски для нее с алмазным напылением – применяется для резки облицовочного материала.
• Молоток (можно с кирковым бойком) – используется для аккуратного раскалывания кирпичей. Профессиональные укладчики иногда используют для этих целей утяжеленную кельму.
• Металлический прут с квадратным сечением 10*10 мм поможет сделать швы между рядами аккуратными.
• Металлический прут с круглым сечением диаметром 10 мм используется для расшивки.
• Анкерные болты и вязальная проволока понадобятся для связки несущей стены и облицовки.

Обратите внимание: резка кирпича болгаркой или его раскалывание киркой/кельмой часто используются при облицовке. Однако специалисты стараются избегать нарушений целостности кирпича при фасадных работах, так как это может повредить эстетике. К тому же сейчас выбор облицовки на рынке таков, что прибегать к резке или колке нет нужды.

Как проводится расшивка после строительных работ?

Процесс расшивки швов кирпича можно проводить не только тогда, когда вы только закончили класть материал, но также и для уже давно сооруженной стены. Чтобы сделать это, нужно удалить небольшой слой старого шва. Образовавшуюся щель смачивают водой, туда наносится новый слой кирпича, который расшивают так же, как и при проведении новой кладки.

Перед проведением кирпичной кладки следует тщательно очистить всю поверхность от любых загрязнений. Сначала проводиться расшивка швов, которые располагаются вертикально, по окончанию их обработки можно приступать к горизонтальным швам.

Раствор, что используется при такой работе, должен обладать достаточной пластичностью, чтобы расшивка швов получилась максимально качественной. Обеспечить ему такое свойство можно путем добавления в состав пластификаторов, которые делают процесс кирпичной кладки, как и саму расшивку, более простой. Расшить швы можно и без каких-либо добавок, но существует высокая вероятность того, что в некоторых местах шаблон может разрывать раствор.

Достаточно часто при такой процедуре применяются разнообразные сухие смеси, после добавления в их состав воды они становятся очень пластичными и удобными в использовании. Такой материал замечательно сохраняет свою форму после завершения процедуры расшивания.

Используемые кирпичи могут иметь разную форму. Чтобы сооружаемая поверхности была ровной и шов было легко незначительно утопить за саму плоскость поверхности стены, следует воспользоваться специальными шаблонами, что будут отвечать профилю проводимой кладки.

Данный шаблон дает возможность легко обеспечить одну и ту же толщину слоя раствора. Вместе с этим раствором не будет загрязняться поверхность строительного материала. Это способствует экономии раствора, также это очень важно в том случае, если поверхность материала не ровная, а имеет какую-то рваную фактуру.

Сама по себе кладка под расшивку – довольно кропотливое занятие, что требует достаточно терпения и усидчивости. Если этого не будет, то готовая поверхность получиться неаккуратной, будет иметь неэстетичный вид. Поэтому следует сразу же запастись терпением и сделать все правильно с первого раза.

Подготовка к укладке

Несколько моментов, которые необходимо учесть перед тем, как приступить непосредственно к укладке облицовочного кирпича.

Основа должна быть ровной

Облицовочный кирпич кладется строго на цоколь. Поэтому, если вы строите дом «с нуля», то предусмотрите цоколь шириной на 3-5 см больше ширины облицовочной кладки. Запас необходим для воздушного зазора между стеной и облицовкой, обычного составляющего 25-30 мм.

Если же вы собираетесь обновить уже возведенный дом, при строительстве которого не учитывалась возможная облицовка, то цоколь придется наращивать.

От того, ровно ли залит цоколь, зависит надежность и общий вид вашей будущей облицовки. Поэтому перед тем как приступить к укладке, промерьте уровнем все участки. В случае критических перекосов устраните неровности цементным раствором. Непосредственно перед укладкой подметите цоколь и очистите его от мусора, песка, мелких камней и других посторонних элементов.

Само собой, если работы с облицовочным кирпичом идут внутри помещения, то позаботиться надо не о ровном цоколе, а о ровном половом покрытии.

Немного об обвязке

Облицовочная стена непременно должна быть соединена с несущей. Чаще всего для связки используют анкерные болты или вязальную проволоку.

Связка анкерами подразумевает их вбивание с внутренней стороны стены таким образом, чтобы его наружный конец выступал между рядами кирпичей (внутри шва). При этом обратить внимание стоит на толщину анкера: она зависит от толщины шва и должна быть примерно вдвое меньше. То есть, при толщине шва в 10 мм допустимы анкера диаметром 4-6 мм.

Обвязка проволокой осуществляется следующим образом. В несущую стену вбиваются дюбеля, а в них закрепляется проволока так, чтобы ее внешняя часть легла между рядами, но не выступала наружу облицовки.

Частота установки подобных креплений обычно составляет 5-6 на квадратный метр. То есть, по горизонтали их должно разделять 50-70 см, а по вертикали четыре ряда. Однако такие способы связки скорее подойдут тем, кто собирается облагородить фасад уже давно построенного дома. При стройке дома с нуля (из кирпича, пеноблоков или газобетона) сейчас используется проволочная или пластиковая кладочная сетка, закрепляемая между рядами несущей стены. А ее гибкие выступающие части удобно укладываются между рядами фасадного кирпича.

Раствор – всему голова

Правильно размешанный раствор – это как минимум половина красивой и долговечной облицовки. Для облицовки стен советуют использовать цемент с высокой морозостойкостью и атмосферостойкостью. Обычно это М500 или М550. Разница между этими марками в скорости затвердевания. М500 подойдет новичку, укладывающему кирпич неторопливыми темпами. М550 выбирают те, кто уверен в своих навыках и работает быстро.

Песок желательно использовать мелкофракционный. Его размешивают из расчета 4:1 – четыре части песка и одна часть цемента. Воду стоит заливать небольшими порциями и тщательно перемешивать, пока масса не станет однородной. Раствор должен быть достаточно густым. Этот параметр проверяется очень просто: скатайте из раствора небольшой шарик 10-15 мм в диаметре. Если он хорошо держит форму и не распадается, то нужная консистенция достигнута. Также не забывайте, что раствор для облицовки все же достаточно быстро сохнет. Поэтому не стоит замешивать сразу большое количество – вам предстоит скрупулезная работа.

Важно: старайтесь использовать чистую воду для замеса. Если в ней будет высокое содержание солей, то со временем на облицовке выступят белые пятна – высолы. Мало того что они будут не эстетично смотреться, так еще и удалять они крайне сложно.

Приступаем к укладке

Дальше мы сформировали пошаговую инструкцию по укладке облицовочного кирпича.

Шаг 1. Нижний ряд

Перед укладкой кирпичи ненадолго замачивают в воде, чтобы они не тянули влагу из раствора. Поскольку длина стены не всегда кратна количеству кирпичей, то традиционно нижний ряд кладут без раствора – чтобы можно было подрезать кирпич в случае необходимости. Однако, как мы уже говорили, профессионалы не советуют нарушать целостность облицовки. Обойти сложность можно с помощью тонкой регулировки толщины вертикального шва: его увеличение или уменьшение на 1-1,5 миллиметра в большинстве случаев позволит совместить длину стены с определенным количеством целых кирпичей. Тем не менее людям, незнакомым с укладкой, мы все же советуем обойтись в нижнем ряду без раствора.

Шаг 2. Углы

Укладку всегда начинают с углов. Их необходимо выложить на высоту 5-6 рядов. Для этого положите квадратный прут на внешний край уже уложенного нижнего ряда. Возьмите кельмой раствор и аккуратно нанесите его на нижний ряд. Разровняйте слой и уложите сверху кирпич так, чтобы он плотно лег на металлический прут по всей длине. Приложите уровень и при необходимости подбейте ручкой кельмы ту сторону кирпича, которая перекошена. После того как добьетесь горизонтальной ровности, аккуратно выньте прут и уберите излишки раствора. Далее повторите операцию с другой стороны угла. Таким образом поднимите нужное количество рядов.

Обратите внимание: нужно внимательно следить за перевязкой. Нарушение правильного чередования (тычок – ложок) сразу же бросится в глаза и испортит общий вид фасада.

Шаг 3. Укладка рядов

Далее предстоит непосредственно облицовка стен. Между угловыми кирпичами второго ряда нужно натянуть строительный шнур и зафиксировать его поверх кирпичей. Этот шнур – уровень вашего второго ряда, все кирпичи в этом ряду должны лежать верхней кромкой вровень с ним.

Расставьте кирпичи второго ряда поблизости. Они должны стоять на торце. Положите квадратный прут на нижний ряд и нанесите раствор по аналогии с нанесением раствора на углах. Нанося кельмой немного смеси на торцы стоящих под рукой кирпичей, их аккуратно укладывают в ряд. Каждый кирпич подбивают рукояткой кельмы, чтобы он встал точно «по шнуру». После того как кирпичи уложены на всю длину прута, его нужно осторожно вынуть.

Не выкладывайте больше 5–6 рядов за один раз – от большой нагрузки может деформироваться кладка нижних рядов.

Таким способом, ставя и вынимая прут, а также используя шнур в качестве уровня, вы будете продвигаться вдоль каждого ряда.

Шаг 4. Откосы

Откосы оконных и дверных проемов чаще всего укладывают по угловому принципу или же тычковой кладкой. Но при этом нередко используют кирпич другого цвета, чтобы придать разнообразие отделке.

вариант облицовки углов и откосов

Допустим также и выступ откосного кирпича относительно общего уровня облицовки.

Шаг 5. Расшивка швов

После того как вы уложили 5–6 рядов, нужно остановиться. Во-первых, раствору надо схватиться, чтобы можно было, не боясь деформации, продолжить укладывать верхние ряды. Во-вторых, пока смесь еще не до конца застыла нужно сделать расшивку швов – их декоративное выравнивание.

Сначала с фасада удаляют крошки раствора, облицовку обметают и увлажняют водой. Для расшивки необходим специальный раствор из цемента, извести и песка. Цемент и известь мешают в равных пропорциях, а затем добавляют десять частей песка. Все это разбавляют водой, чтобы получилась пастообразная масса. Этой массой и необходимо заполнить швы.

В описании инструментария мы упоминали металлический круглый прут диаметром 10 мм. Классическая расшивка – полугруглая, поэтому можно использовать прут. Однако существуют много видов расшивок. Чтобы придать швам нужную форму используют специальный инструмент, который так и называется – расшивка. С ним в комплекте обычно идут разные насадки.

Как приготовить раствор для кладки кирпича?

Раствор для кладки кирпича замешивается в необходимых пропорциях из воды, песка и цемента.

Следует знать главные требования к строительной смеси для кладки кирпича:

• пластичность;
• отсутствие мелких камешков.

Раствор можно приготовить с помощью использования цемента, песка и воды. Цемент нужно приобрести марки М300 или выше. Песок нужно использовать просеянный, средней зернистости. Соотношение элементов – 1 часть цемента на 4 части песка. Некоторые строители добавляют в кладочный раствор глину, чтобы придать смеси пластичности и лучшей вязкости.

Если планируется возводить лишь несколько стен, то можно использовать сухие готовые растворы для строительства, работать с которыми очень удобно. В них содержатся все нужные добавки для пластичности и необходимой текучести строительной смеси. Останется лишь добавить в смесь количество воды, которое указывается изготовителем раствора, после чего тщательно перемешать элементы. Качество приготовленной смеси для строительства можно проверить таким образом: в емкость нужно бросить кельму лезвием вниз. Если инструмент погрузится на всю длину лезвия, то смесь приготовлена правильно.

О чем не нужно забывать

В завершение хотелось бы упомянуть несколько нюансов, о которых нельзя забывать при укладке облицовочного кирпича:

• Расшивку откосов можно выполнять сразу. Во-первых, там не слишком большая нагрузка на шов. А во-вторых, это сэкономит время на перестановке строительных лесов.
• Каждые 3–4 ряда кирпичей проверяйте по всей длине уровнем. Так вы сможете минимизировать перекосы.
• Если облицовка производится внутри помещения или уже даже при готовом ремонте, то соблюдается та же самая технология только с исключительной аккуратностью.
• Следите за тем, чтобы в зазор между несущей стеной и облицовочной не попадал строительный мусор. Он должен оставаться пустым для лучшей вентиляции и теплоизоляции.
• Старайтесь избавляться от загрязнений на лицевой поверхности кирпичей как можно быстрее. Протирайте их губкой или тряпкой сразу – впоследствии избавиться от этих помарок будет очень трудно.

Что нужно для проведения расшивки?

При проведении кладки кирпича под расшивку необходимо наперед приготовить:

• кирпич;
• раствор, в составе которого присутствует пластификатор;
• губку с металлической щеткой;
• кельму;
• шаблоны, которыми можно проводить расшивку.

Весь оставшийся раствор из швов нужно сразу же убирать с использованием кельмы, оставляя его на одном уровне с кладочной поверхностью.

Осуществление кладки под расшивку сопровождается использованием шаблонов, наличие которых способствует приданию слою раствора какой-то определенной формы, что расположен под кирпичной кладкой соседних рядов. Такая форма может быть треугольной, овальной или какой-то другой.

Класть стройматериал и делать расшивку швов можно благодаря особой форме, что ее имеют шаблоны, при помощи которых и достигают такого эффекта.

Как класть кладочную сетку для кирпича: виды и размеры материала

Последовательность проведения кладки

По завершению подготовительных операций и выкладки углов стен, можно переходить к основным работам. Рассмотрим, как положить облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

• Следует произвести укладку квадратного прута в 1-1,5 метра на краю основания и, ориентируясь на высоту его сечения, уложить на постель прослойку раствора, разглаживая его с помощью мастерка.
• Лишний раствор, снятый мастерком, наносится на тычок уже лежащего кирпича. Толщина шва также сверяется по пруту, только уже коротенькому.

Внешний вид проведённой облицовочной кладкиИсточник royalhouse.od.ua

Регулярная очистка прутов и причального шнура при помощи кельмы позволит не допустить пачкания следующего укладываемого кирпича.
Далее осуществляется приставка следующего кирпича и прилаживание его путём постукивания молотком с ориентировкой на причалку.
Описанные действия повторяются с периодическим передвижением длинного прута до окончания ряда меж углов

Важно следить за чистотой лицевой стороны.
После укладки пятого ряда следует произвести установку перфорированных полос с последующим их креплением с помощью анкеров к основной стене через каждые 2 кирпича.
Уложив 2-3 ряда, следует повторять проверки на вертикальность при помощи отвеса.. Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки

Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки

Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки. Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки.

Видео описание

Подробная видеоинструкция об основах кирпичной кладки клинкера под прут 8мм здесь:

Коротко о главном

Кладка облицовочного кирпича требует определённых навыков, чтобы результатом стала ровная и аккуратная стена. Новичок сможет это сделать частично, предварительно подробно ознакомившись с азами – видами и способами кладки, правильностью замешивания раствора, последовательностью проведения укладочных работ и расшивки. Кладка простой стены самостоятельно возможна, а вот более сложные архитектурные фасадные конструкции потребуют знаний и умений мастера. С простой кладкой справиться не сложно – инструмент и сами работы элементарны, а в результате получается привлекательная и долговечная конструкция.

Виды кирпичной кладки

Название вида кирпичной кладки происходит от названия грани кирпича, или от способа перевязки. В зависимости от стороны кирпича, видной с фасадной части стены бывает ложковая и тычковая кладка. При возведении стен способы укладки могут комбинироваться в зависимости от способа перевязки. Для того, чтобы лучше понять суть, определимся с терминами. Кирпичи, уложенные тычком наружу, именуют тычковым швом, а если снаружи виден ложок – это ложковый шов. Еще с древних времён наружная поверхность выложенной стены называлась верстой, поэтому стену не клали, а верстали. Ряды внутри стены называли забуткой. В качестве бута можно использовать битый кирпич – это позволяет существенно сэкономить на стройматериалах. На рисунке показаны самые основные виды кирпичной кладки.

Самым простым способом кладки считается такая, где перевязка делается через минимальное количество рядов. Одной из самых популярных является крестовая кладка. Здесь тычковые ряды так чередуются с ложковыми, что вертикальный шов в ложковых рядах совпадают через каждые три ряда. В полукрестовой кладке такие повторения происходят через один ряд.

Важные моменты

В обычных условиях эксплуатации здания сетку располагают в стене через каждые 5 рядов. При выполнении работ руководствуются такими основными правилами:

1. В случае использования кирпича с габаритами, превышающими обычные можно устанавливать 1 слой в 4 ряда.
2. Концы прутков оставляют выступающими из кладки на 2 – 3 мм для контроля правильности исполнения готовой стены. После окончания работ по армированию перегородок из кирпича выступающие отрезки удаляют, все швы в месте выхода проволоки закрывают раствором штукатурки или клея при облицовке плиткой.
3. Чтобы не допустить коррозии от доступа влажного воздуха, металлическую сетку утапливают в цементный раствор не меньше чем на 2 мм со всех сторон. Минимальное расстояние между кирпичами получится около 14 мм, из них 5 мм на толщину сетки.
4. Для колонн в районах с повышенной сейсмической активностью нагруженных перегородок (для уменьшения их толщины) проводят вертикальное армирование кирпичной кладки отдельными стальными стержнями класса АI, АII, сечением 3 – 8 мм. Расстояние между ними не должно быть больше Ø арматуры: при наружном армировании – в 15 раз, при внутреннем варианте – в 25 раз.

Дополнительная прочность фундамента столбов обеспечивается арматурным каркасом или металлическим столбом. Кирпичная кладка ведется вокруг них. Сооружать пустотелые несущие конструкции по строительным нормам недопустимо. Прочность таких пустых столбов очень низкая, нарушение их целостности может отрицательно повлиять на прочность всего здания.

Вопрос по армированию железнобетонных стен рассматривается в другом материале на нашем сайте.

Усиленное вертикальное армирование ответственных конструкций выполняется арматурой Ø 10 – 15 мм. Для тяжелых зданий из нескольких этажей сечение может быть больше 30 мм. В таком случае устраивают  горизонтальную обтяжку из стального уголка.

Ознакомиться с тем, как работает арматура в кладке можно, посмотрев видео:

Советы по укладке

Существует определенная технология работ, которую нужно соблюдать. Нюансы монтажа сетки на разные материалы могут различаться, но есть и общие моменты. Перед тем как укладывать полотно, следует нарезать его в соответствии с размерами стен

Поскольку сеть должна располагаться внахлест, важно предусмотреть достаточное количество материала при расчетах

Справиться с монтажом в одиночку не получится, поэтому вам потребуется напарник для работы. Отрезки сетки на стыках укладывают внахлест на 3-5 ячеек, после этого можно нанести цементный раствор или специальный клей, с помощью этих составов фиксируются кирпичи или бетонные блоки. Нужно соблюдать технологию закрепления и внимательно следить за тем, чтобы сеть не деформировалась и не съезжала в процессе работы, поскольку от этого несущая способность значительно уменьшается.

Вне зависимости от типа отделки здания, обязательно нужно армировать следующие зоны:

• кладку первого этажа;
• нижнюю часть оконных проемов;
• соединительные перемычки, места перекрытий и несущие элементы.

На эти места приходится значительная нагрузка, поэтому стоит позаботиться об укреплении. Сетку желательно ставить с шагом в 2 ряда, если речь идет о крупных пеноблоках. Для стен, подверженных ветровому воздействию, потребуется более плотная укладка армирующего слоя.

Работа с газобетоном

Поскольку этот материал пользуется спросом, довольно часто возникают вопросы, связанные с усилением конструкций. Для создания стенового армирующего пояса нужно использовать доборные элементы толщиной 10 и 5 см. Их можно приобрести в готовом виде или напилить из блоков самостоятельно. Работу проводят следующим образом:

• наружная стена заклеивается блоками толщиной 10 см, внутри делают контур из более тонких элементов, чтобы подготовить опалубку для арматуры;
• для утепления закрепляют слой пенополистирола или другого материала с аналогичными свойствами;
• укладывается базальтовая сеть с соблюдением расстояния 5 см от стены, для ее крепления нужны будут специальные подставки;
• конструкция заливается бетонной смесью для фиксации.

При междурядном армировании прорезают штрабы, зачищают от пыли и в них последовательно укладывают сетку на клеевой раствор. Глубина проделанных канавок должна составлять 2,5 см. Для широких блоков укладывают две полоски армирующего полотна.

Работа с кирпичом

Существует три метода фиксации сетки для облицовочной кладки:

• продольно;
• перпендикулярно;
• параллельно.

Чаще всего полоски накладывают поперек – несмотря на то, что это увеличивает количество расходуемого материала и требует больше времени, прочность стен возрастает на 50%. Тип сетки подбирают в зависимости от уровня нагрузки.

Стоит иметь в виду, что для каждого типа кирпича есть свои нюансы в технологии укладки:

• если используется силикатный материал марки М150, то сеть размещают в каждом 5-м ряду;
• для двойного кирпича расстояние будет чуть меньше – через 4 ряда;
• керамическая разновидность требует более плотного армирования с шагом в 3 ряда.

Работа с дорожным покрытием

Базальтовое полотно можно закладывать в асфальт, чтобы улучшить его эксплуатационные характеристики. Место, где будет проходить дорога, предварительно нужно очистить от мусора и выровнять. После этого наносится битум – ровно по ширине сетки. Сверху помещается полотно, а на него кладется асфальтовое покрытие. Выполняется окончательная фиксация

При асфальтировке важно соблюдать определенные нюансы

• Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже +5 градусов, а также в дождь или снег. После выпадения осадков нужно дождаться полного высыхания площадки.
• Не допускается проезд транспорта по геосетке.
• Базальтовое полотно можно укладывать вручную. Из-за небольшого веса оно не требует использования спецтехники.
• Следует избегать вздутий, неровностей, перекручивания, поскольку это нивелирует армирующий эффект.

Работы нужно спланировать так, чтобы не допускать полного затвердевания битума, а также длительного нахождения сетки под открытым небом без асфальтового покрытия сверху

Вне зависимости от используемых материалов, при армировании важно соблюдать технологию и следить за тем, чтобы полотно располагалось ровно. Тогда базальтовая сетка будет исправно выполнять свои функции, увеличит срок службы зданий, различных объектов и дорог

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора

Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров

Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Резюме

Как видно, использование сетки в некоторых случаях является необходимостью

При этом важно не только правильно подобрать материал, из которого она изготовлена, но также и ширину ячейки, которая позволит обеспечить требуемую прочность. При использовании стоит учитывать строительные нормы и стандарты

Сетка в большинстве случаев поставляется в рулонах, поэтому ее предварительно разматывают и режут на подходящие части. Для металлических решеток с небольшим диаметром прута можно использовать ножницы по металлу. В большинстве случаев помогает справиться болгарка. Укладывать решетку необходимо в плотных перчатках. Это позволит избежать получения травм от острых заусенцев, которые могут присутствовать. При работе с режущими инструментами при подгонке сетки, следует соблюдать правила безопасности и надевать средства индивидуальной защиты, важнейшим из которых являются очки.

Как выбрать кладочную сетку?

Среди всех предложенных на рынке вариантов важно подобрать тот, который будет соответствовать кладочному материалу, толщине стен, технологии и особенностям кладки. Первое, что нужно проверить – качество материала

Для этого можно попросить сертификат соответствия ГОСТу. В дальнейшем кладочная сетка для блоков и других поверхностей выбирается по таким критериям:

• вид материала;
• размер ячеек;
• длина полотна материала.

Кладочная сетка – размеры

Стандартные кладочные сетки бывают следующих размеров:

• 50х50 мм;
• 50х100 мм;
• 100х100 мм.

Кладочную армированную сетку в рулонах можно найти шириной до 2-х м, а длиной до 6-ти м. Размер кладочной сетки зависит от вида ее применения:

1. Ячейки 20х20 мм используются для сцепления больших заливных площадей.
2. Ячейки 5х5 мм для укрепления разных кладок.

Каких размеров бывает кладочная сетка

Кладочная сетка относится к сварным согласно классификации по технологии изготовления. Основные технические требования к ней содержатся в ГОСТ 23279-85, согласно которому для производства должны применяться проволоки Вр-І и В-І (классы по ГОСТ 6727).

Чтобы удостовериться в том, что это качественная кладочная сетка, купить материал, пригодный для строительства, нужно взвесить весь рулон и определить удельный вес 1 м². Разница со справочной величиной не должна превышать 5%. В противном случае можно сделать вывод о том, что для производства использовалась более тонкая проволока либо размеры ячеек, не соответствуют требованиям нормативных документов.

Размеры ячеек стандартизированных сеток кладочных — 50×100, 100×100 и 50×50 мм. Могут изготавливаться сетки с большими и с меньшими ячейками. Поставляется кладочная сетка в картах или рулонах, ширина которых – до 2 м, длина – до 6 м. Диаметр проволоки — 3-6 мм.

Порядок укладки стержней

Вместо сетки может использоваться проволока, укладываемая зигзагом. Проволока должна располагаться в соседних рядах, причем по отношению друг к другу, они должны располагаться перпендикулярно.

Арматура должна выступать из кладки не меньше, чем на 5 миллиметров, можно оставлять выступ больше, ведь выступающая проволока, в дальнейшем, может использоваться для закрепления слоев отделки, например, штукатурки. По выступающим из рядов сеткам можно контролировать везде ли уложена сетка.

Армирующая проволока укладывается на слой раствора, не менее 2 миллиметров и сверху и снизу. Такой прием, необходим для защиты арматуры от коррозии в период эксплуатации, а значит, что стены будут прочными и надежными на протяжении всего срока эксплуатации.

Материалы для изготовления арматурной сетки:

• Арматурная проволока (необходимой толщины).
• Вязальная проволока.
• Крючок для вязания арматуры.

Выполняется все очень просто. Для начала нужно отмерить длину поперечных и продольных стержней арматурного каркаса. Длина поперечных стержней должна быть немного больше, чем толщина кирпичной кладки. Потом нужно нарезать стержни по отмеренной длине. Затем остается только связать прутики между собой, это просто сделать при помощи специального вязального крючка.

Сетка для кладки оцинкованная и черная в картах

Черная сетка для кладки из проволоки ВР-1 в картах. Сетка кладочная оцинкованная.

Сетка для кладки — это стальная сварная сетка из рифленой проволоки для армирования ЖБК по ГОСТ 6727-80. Изготовление такой сетки осуществляется методом точечной контактной сварки на специальных станках.

Выпускается в картах или, реже, в рулонах. Размеры карт: ширина — от 0,2 до 2,0 м., длина — от 0,5 до 6 м.

Сетка применяется не только для кирпичной кладки, но и для:

проведения облицовочных работ

изготовления решеток систем вентиляции

изготовления каркасов теплиц, парников и т.д.

сооружения различных заборов и ограждений

Для заборов обычно применяется оцинкованная сварная сетка в картах шириной 2-3 м. Возможно изготовление оцинкованной сетки двух видов: из оцинкованной проволоки или полностью оцинкованная гальваническим методом.

Вес, размеры ячейки и карт (рулонов) сетки для кладки:

Ячейка, мм	Карта, Рулоны, м	Вес кладочной сетки, кг/кв.м.
50х50х3	0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0	1,90
50х50х3	0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15	1,90
50х50х4	0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0	3.45
50х50х4	0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15	3,45
50х50х5	0,35-0,64х2	5,00
50х75х3	0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0	1,65
50х75х3	0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15	1,65
50х75х4	0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0	2,90
50х75х4	0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15	2,90
50х100х3	0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 2х1,5; 2х3; 0,35-0,64х2-3,0	1,45
50х100х4	0,35х2; 0,5х2; 0,6х2;2х1,5; 2х3; 0,35-0,64х2-3,0	2,65

Примечание: приведены не все размеры производимой сетки. По заказу клиента возможно производство сетки других размеров.

Оформить заказ на оцинкованную и черную сетку вы можете наших менеджеров.

metallmetiz.ru

Особенности и преимущества

Облицовочный кирпич – это разновидность материала, предназначенного для отделки фасада. В связи с этим кирпич также называют «фасадным» и «лицевым». Как и любой отделочный элемент, кирпич выполняет 2 основных функции – защитную и декоративную.

Защитная функция обуславливает соответствие материала следующие требованиям:

• высокая прочность, необходимая для противостояния механическим нагрузкам, ударам и ветровой нагрузке;
• низкий коэффициент влагопоглощения, означающий морозостойкость, долговечность изделия, а также отсутствие в помещении и на поверхности фасада плесени и грибка;
• термостойкость, устойчивость к воздействию низких температур и резких термических изменений (кирпич должен выдерживать самые опасные перепады – скачки от низких к высоким температурам).

Учитывая трудоемкость и немалую стоимость установки кирпичного фасада, редкий хозяин согласится на срок эксплуатации конструкции меньше пары-тройки десятилетий. Впрочем, при соблюдении технологии кладки такой фасад имеет 50-летний и даже более период службы.

При этом использование кирпича для фасада открывает безграничные возможности его дизайна. Разный вид кирпича, множество вариантов кладки – все это делает кирпичную облицовку настоящим произведением искусства.

В ряде случаев использование данного материала в качестве отделочного недопустимо. Остановимся на этом подробнее.

Кирпич в зависимости от вида весит 2,3-4,2 кг, соответственно, кирпичная кладка площадью 1 м2 из материала размерами 250*65*120 мм имеет вес 140-260 кг. Несложно представить, какой немалый вес будет иметь фасад даже небольшого дома.

Это обуславливает необходимость наличия надежной основы под фасад. Использовать кирпич удастся, лишь если имеющийся фундамент выступает за пределы стен как минимум на 12 см (ширина стандартного кирпича) и имеет подходящую несущую способность.

При отсутствии такового можно устроить отдельный фундамент для фасадной кладки, связав его с основным анкерами, но не всегда это возможно с технической точки зрения. Кроме того, процесс достаточно трудоемок и дорогостоящ. Дополнительные расходы будут обусловлены также необходимостью переделывать кровельную систему и фронтоны, так как при увеличивающейся в результате отделки площади здания они не смогут защитить строение в полной мере.

При сооружении отдельного основания для фасада обязательно соединение несущих стен и облицовки. В качестве связующей системы используются специальные гибкие полимерные связи или аналоги из нержавейки, а также оцинкованная стальная проволока. Один конец проволоки монтируется к стене, второй – к фасаду. Это позволяет сохранять местоположение облицовочного ряда, предотвращая его удаление или «наезжание» на несущие конструкции строения.

Важным требованием является способность стен «дышать», то есть пропускать в атмосферу водяные пары, скапливающиеся в помещении. Соблюдение данного требования обеспечивается за счет сохранения 2-4 см вентиляционного зазора между фасадом и стенами, а также оснащение первых продухами, которые располагаются в верхней и нижней частях фасада.

Выполняются продухи с применением специальных элементов или же они могут представлять несколько незаполненных вертикальных швов между кирпичами. Назначение таких элементов – обеспечивать циркуляцию воздуха путем его забора в нижней части и вывода в верхней части фасада. Циркулирующий внутри зазора свежий воздух как бы продувает его, унося с собой часть водяных паров.

Несоблюдение данного требования обусловлено техническими характеристиками кирпичной облицовки (водяные пары при замораживании будут разрушать кирпич, способствуя появлению на нем трещин) и утеплителя (при наличии такового в вентиляционном пространстве), а также выпадению конденсата на поверхности стен и полтолка внутри здания.

При этом в последнем нередко прокладывается слой теплоизоляционного материала для повышения теплоэффективности постройки. В связи с этим ширина зазора увеличивается еще сантиметров на 5 (или 50 мм), что влечет увеличение ширины фундамента до 190-210 мм и необходимость возрастания его несущей способности.

Впрочем, сегодня в продаже имеются более узкие варианты материала – ширина их составляет 85 мм (еврокирпич), а иногда может достигать лишь 60 см. При использовании такого кирпича можно уменьшить выступающую часть до 130-155 мм.

При невозможности выполнения описанных требований к особенностям фундамента и строения здания не обязательно отказываться от идеи жить в «кирпичном» доме. Существуют достойные аналоги отделки под кирпич – клинкерная плитка, фасадные панели, имитирующие кирпичную кладку.

Маленькие хитрости при кладке кирпича

16.02.2017

Маленькие хитрости при кладке кирпича

Смачивание кирпича

Кирпичи обладают пористой структурой, благодаря которой впитывают воду из раствора. Данное явление может вызвать так называемое «сгорание» раствора, т.е. забрать воду, необходимую для схватывания раствора с кирпичом, ухудшая при этом механические характеристики кладки. Укладка кирпича происходит по-разному в разное время года. Для предупреждения возможных неприятностей необходимо, по необходимости, смачивать кирпичи непосредственно перед применением. Техника смачивания может отличаться в зависимости от степени влагопоглощения кирпича. В любом случае, не рекомендуется производить укладку кирпича при отрицательных температурах. Следует полностью отказаться от использования противоморозных добавок в укладочной смеси.

Чистящие средства в цементный раствор

Оказывается, чистящие средства, такие как жидкость для мытья посуды и/или стиральный порошок, нужны не только на этапе завершения строительных работ, когда нужно убирать грязь за строителями, но и во время самих строительных работ. Например, кладка кирпичных стен (да и любых других каменных) будет выполняться гораздо быстрее, если в цементный кладочный раствор добавить обычный стиральный порошок (можно простой, самый дешевый) или средство для мытья посуды. При этом цементный раствор станет гораздо эластичнее и будет быстрее затвердевать.

Швы

Толщина швов, как правило, составляет около 10 мм, однако она также может варьироваться от 4-5 мм до 20-25 мм. Слишком мелкие швы значительно усложняют возведение кладки, которая в свою очередь приобретает более компактный и единообразный вид. Слишком крупные швы упрощают процесс строительства, но могут ослабить прочностные характеристики кладки, а также сделать ее более чувствительной к влиянию факторов среды. Использование приспособлений для затирки швов имеет первостепенное значение, так как помимо эстетической функции, оно позволяет уплотнить раствор и обеспечивает большую схватываемость с поверхностью кирпича.

Конечная очистка

Очистка должна производиться по мере продвижения работ. Особое внимание необходимо обращать на удаление свежих пятен раствора. Однако возможно придется удалять старые следы уже затвердевшего раствора, известковые потеки или потеки, не растворимые водой. Подобного рода операции должны проводиться опытными каменщиками при использовании соответствующих средств. Главная задача – не испортить кладку, а также работы, сделанные ниже или вокруг.

Потеки

Появление белых пятен на поверхности – вполне типичная ситуация при строительстве из лицевого кирпича. Однако очень часто с первым дождем эти пятна исчезают.

Круговая кладка из кирпича, инструкция

Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.

Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.

Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.

Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.

Например если нужен:

1. Колодец;
2. Фигурная арка;
3. Башня;
4. Круглая печь;
5. Дизайнерские формы дома и так далее.

Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.

Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.

Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.

Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.

Как выложить круг из кирпича

Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:

• Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
• Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
• Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.

Начало работы

Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.

Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:

• Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
• По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
• Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
• Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.

Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.

Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.

К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.

В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.

Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.

Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.

Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.

В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.

Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.

Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.

Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.

Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.

Методы кладки

Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.

Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.

Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.

Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.

Кладка арочным методом

Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.

Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.

Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.

Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.

Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.

Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).

Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.

Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.

Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.

Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.

Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.

При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.

Круговая кладка из кирпича, итог

Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.

Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.

Полезные статьи:

Некоторые тонкости в применении простейшего контролёра

Кладка полукруглого эркера

Какие инструменты нужны для кладки кирпича?

Каждому каменщику нужны полезные качественные инструменты для кладки кирпича, инструменты, которые выдержат испытание временем.

Каменщики полагаются на свои инструменты, и они как там хлеб на масле, так сказать, без средств, они не могут класть кирпичи, поэтому каменщик знает, что устройства необходимы.

Каменщики тратят много денег на инструменты, поскольку им нужно полагаться на них. Они могут стоить больше денег, но в долгосрочной перспективе это того стоит. Вот подборка инструментов, которые понадобятся каменщику для кладки кирпича.

Мастерок для кирпича

Используются для намазывания раствора, а также для укладки кирпича или блоков и камня. Мастерок каменщика остается в руке каменщика весь день и является наиболее часто используемым инструментом каменщика.

Мастерок с точками

Используется для нанесения ударов по стыку раствора и используется при реставрации для заполнения пустоты или повторного нанесения.

Уровень духа

Используется для создания углов и обеспечения ровной и ровной кирпичной или блочной кладки.

Отбойный молоток

Кусковой молоток используется для ударов почти по чему угодно. Кусковой молоток используется для ударов долота, а также для сноса.

Молоток для кирпича

Используется каменщиком для дробления кирпичей или обрезки кирпичей по размеру, хороший каменщик может разрезать кирпич одним ударом молотка, что является быстрым способом разрезания кирпичей.

Отбойный молоток

молоток с тисками используется для снятия и придания формы каменной кладке после резки кирпичей надрессорной балкой для большей точности.

Болстер

Надрессорная балка предназначена для резки кирпичей и блоков, снятия старого раствора или очистки старой кирпичной кладки, в основном используется при реставрационных работах.

Рулетка

Применяются для измерения длины стен и разметки толщины кирпичных и блочных рядов.

Выводы линии

Применяются для прикрепления лески к кирпичной или блочной кладке и используются с леской каменщика.

Угловые блоки

Применяются для крепления к углу или профилю и используются с леской каменщика.

Линия каменщиков

Линия каменщика

используется для ровного и аккуратного возведения кладки, а также в качестве ориентира для работы.

Щетка для каменщика

Качественная щетка для каменщиков, необходимая для очистки кирпичной кладки от соплей и пятен, а также для чистки инструментов.

Профили каменщиков

Профили каменщиков — это угловые стойки из алюминия или стали, которые используются для крепления угловых блоков и троса для прохода в кирпиче и блоке.

Бетономешалка

Бетономешалка предназначена для смешивания раствора и цемента; обычно смесь песка и цемента смешивается и используется каменщиком для возведения кладки.

Кирпичный дворик и прогулка своими руками

Кирпичные дворики, дорожки и садовые террасы — одни из самых простых в строительстве домашних проектов. Они не только создают приятное внешнее пространство, но и повышают ценность вашего дома. Однако работа требует больших усилий, а строительство ведется постоянно, поэтому важно тщательно спланировать проект, прежде чем начинать.Вы же не хотите разрывать кирпичный внутренний дворик только потому, что он не расположен должным образом.

Во-первых, убедитесь, что в зоне раскопок нет инженерных коммуникаций или труб. Хотя вы, вероятно, не будете копать очень глубоко, эти строки могут быть проблемой. Если внутренний дворик или терраса должны упираться в забор, вы можете оставить место для приподнятой грядки, чтобы создать переход между забором и кирпичной поверхностью.

Если рядом с патио есть деревья или кусты, просто строите вокруг них, а не убирайте их.У каждого растения или дерева должно быть не менее 1-1 / 2–2 фута открытого пространства со всех сторон, чтобы достаточное количество влаги могло достичь корней и позволить им расти. Если внутренний дворик приподнят и задействовано дерево, создайте поднятый колодец вокруг дерева из замазанных кирпичей до желаемой высоты внутреннего дворика и засыпьте декоративным гравием.

Кирпичный внутренний дворик может быть построен из кирпичей, уложенных в песчаном слое на гравийном основании или уложенного в известковом слое над бетонным основанием. Метод песчано-гравийной подушки на сегодняшний день является самым простым и наиболее популярным среди домашних мастеров.При правильном строительстве и в мягком климате песчано-гравийная подстилка прослужит долго.

Раньше обычно использовался только песок, но этот метод может оседать, что приводит к неровной поверхности. Кроты также любят прокладывать туннели в песке, выкапывая кирпичи. В наши дни сначала укладывают гравийную подушку из основной породы. Для удержания кирпичей на месте необходимо использовать кромку. Эта окантовка может быть сделана из кирпича, установленного на кромке, либо рыхлого, либо замазанного на бетонном «основании». Другие варианты включают обработанные доски 2 на 4, ландшафтную древесину, даже переработанные железнодорожные шпалы.Последние должны быть установлены примерно на половину их глубины в земле. Патио или дорожки круглой или произвольной формы должны быть окантованы гибким материалом. Это может быть пластиковая окантовка, или снова кирпичи. Кромочные материалы также можно использовать в качестве внутренних перегородок, которые разделяют внутренний дворик на меньшие части, создавая уникальный дизайн.

Кирпичи можно укладывать на известковую подушку или на песчаную подушку. Последнее является наиболее распространенным и легким в выполнении. Кирпичи опираются на гравийную основу, затем на песчаную основу.

Выберите свой асфальтоукладчик

Кирпичи, используемые для патио, дорожек и ступеней, называются «брусчаткой», и они отличаются от кирпича, используемого для облицовки стен дома. Брусчатка не имеет ям. Однако многие старые здания были построены из полнотелого кирпича или брусчатки, а переработанный кирпич из этих старых зданий также можно использовать для внутренних двориков. Фактически, это то, что мы использовали на нашем внутреннем дворике. Интересно, что на рубеже веков в нашем городке располагалась кирпичная компания, и мы смогли добыть несколько кирпичей, на которых было выбито название города.Однако некоторые из этих старых кирпичей могут быть мягкими и рассыпчатыми, и у вас будет довольно много отходов, а также потребуется рутинная очистка старого раствора.

Кромка необходима для удержания кирпичей на месте. Это может быть уложенный на кромку кирпич, обработанные 2х материалы, благоустроенный брус или шпалы.

Современные брусчатки доступны в более широком диапазоне размеров и цветов, а также с более твердой «отделкой» для более долговечной и гладкой поверхности. По словам сотрудников Acme Brick, кирпичи в настоящее время производятся специально для строительства с использованием песка, а не раствора.Эти асфальтоукладчики имеют скошенные или снятые кромки, что устраняет проблему отслаивания кромок. К тому же они сделаны немного неправильной формы, чтобы придать им вид «ручной работы». Это дает больше разнообразия в узорах и способах укладки кирпичей. Некоторые асфальтоукладчики также доступны с блокировкой, чтобы обеспечить более «безопасную» поверхность. Брусчатка доступна в двух вариантах толщины; 1-1 / 2 дюйма, наиболее часто используемый размер, и 2-1 / 2 дюйма, которые обычно используются в условиях повышенной транспортной нагрузки. Асфальтоукладчики также доступны в нескольких размерах, самый распространенный из которых — 4 на 8 дюймов.Другие размеры включают 3-5 / 8 на 7-5 / 8 и 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма.

Кирпичи можно укладывать разным рисунком. В большинстве моделей используется обычный прямоугольный кирпич. Также доступны другие формы, например квадратные или даже шестиугольные.

Материалы

Брусчатку можно укладывать по разным схемам. Некоторые из них включают стековое переплетение, елочку, непрерывное переплетение и корзиночное переплетение. Эти стандартные шаблоны также могут быть созданы в большом количестве вариаций.Первым делом нужно выложить патио или прогулку с кольями и веревкой. Затем измерьте площадь в квадратных футах, чтобы определить количество необходимых материалов. Оцените количество брусчатки. Для кирпичей 4 на 8 дюймов требуется 4,5 брусчатки на квадратный фут. Для кирпичей 3-5 / 8 на 7-5 / 8 дюймов требуется 5,2 брусчатки на квадратный фут. Для брусчатки размером 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма требуется 5,1 на квадратный фут. Вам также нужно будет определить необходимое количество окантовки, которое определяется в линейных ножках. Для отходов добавьте 5 процентов для уложенной брусчатки и 10 процентов для брусчатки, которую нужно разрезать.

Прогулки должны быть слегка увенчаны, чтобы можно было успокоиться.

Песок и щебень измеряются в кубических ярдах. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам. Обычно используется 4 дюйма гравия и от 1 до 1-1 / 2 дюйма песка, покрывающего его. Чтобы определить кубические ярды песка, необходимые на каждый дюйм, умножьте квадратные метры на 0,00309. Чтобы определить количество гравия, необходимое для 4-дюймовой кровати, умножьте квадратный метр на 0,01235. Если вы асфальтируете место с интенсивным движением транспорта, например, проезжую часть, вам следует использовать 8 дюймов гравия.Чтобы определить необходимое количество, умножьте квадратный метр на 0,02469. Также вам понадобятся веревка и деревянные колья. Если вы используете деревянную или жесткую пластиковую окантовку, вам нужно будет добавить деревянные колья или 8-дюймовые металлические шипы. Считайте один кол или шип на каждые 3 фута кромки. Металлические шипы можно вырезать из арматурного прутка бетона с помощью ножовки.

Инструменты

Для инструментов понадобятся деревянные колья и веревка для разметки, рулетка, плотницкий уровень, тачка и плоская лопата, а также острая лопата для земляных работ.Вам также понадобятся шпатель, метла, садовые грабли с твердыми зубьями и садовый шланг с распылительной насадкой. Также необходима деревянная стяжка 2 на 4, не менее 3 футов в длину. Также вам может понадобиться электродрель / отвертка для крепления деревянной кромки на месте.

Кирпичи распиливают широколезвийным долотом и каменщиком. Или вы можете использовать пилу по камню. Пластинчатый уплотнитель можно использовать, чтобы утрамбовать кирпичи на месте. Эти инструменты обычно можно взять напрокат в местном пункте проката или иногда у продавца кирпича.Также требуются защитные очки и прочные или кожаные перчатки.

Обведите контур внутреннего дворика или прогулки с кольями и веревкой. Затем раскопайте до необходимой глубины. Убедитесь, что все камни и другие препятствия удалены, а территория ровная и гладкая. Уплотните почву, если она рыхлая.

Разрыв

Имея под рукой материалы и внутренний дворик или прогулку, выложенные кольями и веревочной линией, положите несколько кирпичей в этом месте, чтобы определить лучший узор. Это будет зависеть от формы патио, а также от кирпичного рисунка, который вы хотите уложить.Большинство шаблонов выкладываются в квадраты размером 32 или 36 дюймов для кирпичей 4 на 8. Вам нужно будет сделать поправку на кирпичи других размеров.

А теперь пора раскопать. Количество времени и усилий, затраченных на правильные раскопки, окупится в долгосрочном красивом внутреннем дворике или прогулке. Неровная земляная работа приведет к получению неровной и менее привлекательной поверхности. Даже при правильной раскопке песок часто оседает в некоторых местах, что требует снятия кирпичей и добавления песка, чтобы выровнять пятно.

Следующим шагом является определение окончательной высоты поверхности патио.Можно создать ровную поверхность с дерном, что облегчит кошение. Однако в большинстве случаев поверхность внутреннего дворика или дорожки находится над уровнем земли. Уровень мощения на высоте около двух дюймов над уровнем земли является наиболее распространенным. Это предотвращает рост травы за край, и за ним довольно легко ухаживать с помощью триммера. Дерна или почвы должно быть достаточно, чтобы поддерживать кромку. Внутренний дворик должен иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут от любых постоянных конструкций, таких как фундамент дома.

Острой лопатой прорежьте дерн по контуру внутреннего дворика или дорожки. Затем, используя плоскую лопату, удалите дерн и количество почвы, необходимое для глубины, определенной для гравия и песчаной подушки, а также кирпичей. На уплотненных участках с твердой поверхностью вам может понадобиться кирка, чтобы прорвать и разрыхлить почву. Удалите все камни, корни и мусор с выкопанной территории. Проверьте уклон котлована, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. В большинстве случаев у вас не будет идеально ровной поверхности, но в итоге могут появиться неровности и впадины.Если вам необходимо заполнить углубления, убедитесь, что они хорошо утрамбованы и установлены на место. Также может помочь распыление небольшого количества воды во время уплотнения. Чем ровнее, ровнее и компактнее выемка, тем лучше будет верхняя поверхность. На самом деле это самая сложная часть работы; Найдите время, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Добавьте щебень на глубину не менее 4 дюймов, 8 дюймов для участков с интенсивным движением.Разровняйте и выровняйте гравий, а также утрамбуйте его.

Строительство базы

Когда вы будете довольны выемкой грунта, добавьте 4 дюйма дробленого гравия и равномерно разгладьте его жесткими граблями. Для этой работы также можно использовать арендованный «съемник» бетона. Лучший выбор из гравия часто называют «дорожным основанием». В нем не только щебень, но и мелкая пыль от дробилки, и он уплотняется лучше, чем более чистый гравий, обычно используемый для бетонных работ.Гравий также следует хорошо утрамбовать с помощью пластинчатого уплотнителя.

Установите кромку на место, навсегда закрепив одну или две стороны и временно закрепив другие стороны.

Установите кромку по вашему выбору, временно закрепив или закрепив кольями. Затем поэкспериментируйте с выбранной схемой, снова временно кладя кирпичи по периметру участка. Как вы узнаете, сложные узоры, такие как елочка, потребуют от вас распиливания довольно большого количества кирпичей.Как только вы определили, что желаемый узор будет соответствовать области, удалите кирпичи и закрепите часть кромки на месте. Для квадратного патио это означает две стороны, оставляя две другие стороны временно обрезанными, но не закрепленными до завершения кирпичной кладки. Это позволяет вносить любые изменения в макет, которые могут возникнуть. Для прогулок и небольших участков закрепите одну сторону, а другую оставьте временно закрепленной.

Чтобы создать направляющую для выравнивания песчаного слоя, сначала надежно закрепите кромку, а затем добавьте направляющие планки для стяжки к кромке.это могут быть деревянные полоски 3/4 ″ x 1 ″ или 1 ″ металлическая или пластиковая труба. Для больших площадей расположите направляющие на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга.

Для узких участков, таких как тротуар, проложите кусок 1-дюймовой трубы (пластиковой или металлической водопровода) или деревянные полоски 3/4 на 1 дюйм с каждой стороны рядом с кромкой. Это будет использоваться для измерения глубины песка. Для более широких участков поместите измерители песка на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга. Затем насыпьте или перелопатите песок. Держите песок увлажненным мелким туманом, чтобы плотно уложить его и предотвратить образование пустот.Грубо разгребайте песок даже верхушками калибровочных полос или труб на ровную глубину от 1 до 1-1 / 2 дюйма. Затем используйте стяжную доску, положив ее на направляющие для разравнивания и вытягивая из стороны в сторону, чтобы выровнять песок на глубину 1 дюйм, даже с помощью направляющих. Снимите рельсы и заполните пустоты песком, утрамбовывая песок шпателем. Обратите внимание, что на тротуарах вы можете захотеть создать небольшую корону, потому что песок будет опускаться посередине. Отряхнув песок, снова слегка опрыскайте песчаную подушку, затем не ходите по ней и не трогайте ее.

Смочите песок и держите его влажным, поместив его между направляющими. Затем используйте деревянную стяжку, чтобы сделать песок гладким и ровным по верхушкам перил. Снимите рейки и засыпьте пустоты песком.

Кладка кирпича

А теперь самое интересное — кладем кирпич. В зависимости от размера проекта это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если у вас не будет ливня, вы можете легко остановить его в любой момент во время строительства объекта. В любом случае следите за тем, чтобы песочная основа была хорошо увлажненной и твердой.Начните с того угла, где вы прочно закрепили кромку; или, при присоединении к фундаменту дома, бордюру или другому постоянному краю, начните с этой точки. Положите один квадрат или ряд кирпича рядом с двумя границами, чтобы задать узор. Не стучите по кирпичам и не забивайте их молотком, просто положите их на песчаную основу. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу с зазором от 1/16 до 1/8 дюйма между ними. Переработанный кирпич часто бывает более неровным, чем кирпич, произведенный недавно. Возможно, вам придется выкопать или добавить немного песка, чтобы правильно установить их.Затем продолжайте повторять свой узор. Работайте со стороны кирпича на песке. Не ходите и не трогайте песчаную основу. Если песчаная основа потревожилась, выровняйте ее щеткой или шпателем. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная во время работы.

Линия, пересекающая рабочий край, может помочь сохранить прямую линию. Если узор немного блуждает, используйте шпатель или шпатель с широким лезвием, чтобы сдвинуть кирпичи и внести небольшие коррективы. Небольшие промежутки между кирпичами заполним песком.

Начиная с одного постоянно закрепленного краевого угла, уложите кирпичи по выбранной схеме.

После того, как вы уложили все кирпичи, закрепите последние края, а затем обрежьте кирпичи, необходимые для заполнения по краям. Убедитесь, что нарезанные кирпичи не меньше 2 дюймов в ширину. Кирпичи довольно легко разрезать молотком и зубилом. Положите кирпич на гладкую, ровную и прочную поверхность. Надев защитные очки и кожаные перчатки, поместите долото для кирпича на одно лицо и постучите по нему, чтобы надрезать лицо.Переверните кирпич, поставьте долото на место и резко постучите по нему. Кирпич должен сломаться на линии с надрезом, но это требует некоторой практики.

Убедитесь, что все кирпичи выровнены и правильно расположены, затем сместите сухой песок по поверхности и в трещины. Начните с одного угла и делайте по четверти за раз, размахивая во всех направлениях, чтобы полностью заполнить стыки. Слегка промойте поверхность, чтобы песок осел и смыл излишки. Вы можете использовать уплотнитель для дальнейшего осаждения кирпичей, но сначала добавьте слой песка поверх кирпичей, чтобы предотвратить повреждение их поверхности уплотнителем.Песок в трещинах со временем осядет, и потребуется дополнительный песок.

Зачистите трещины сухим песком, а затем смочите его, чтобы он осадился. После того, как он осядет, при необходимости добавьте еще песка.

Швы можно заполнить строительным раствором, но со временем они потрескаются по мере оседания песка и кирпича. Если вы хотите заполнить слой строительным раствором, нанесите сухую смесь из одной части цемента на четыре части песка. Нанесите смесь в виде сухой смеси, набивая ее шпателем в стыки. Затем смочите раствор тонкой струей тумана из садового шланга.Не используйте мойку высокого давления. Продолжайте увлажнять поверхность в течение нескольких дней и смывать излишки раствора. Вероятно, через год-два процесс потребуется повторить.

Вы можете восстановить старый бетонный двор, положив кирпичи на известковую подушку.

Один из способов отремонтировать старый бетонный внутренний дворик — это положить кирпичную кладку в слой раствора на поверхность внутреннего дворика. Как можно больше очистите старую поверхность, затем приготовьте стандартную строительную смесь и нанесите слой толщиной 1 дюйм.Уложите кирпичи в раствор по выбранной схеме. Нанесите раствор на концы и одну сторону, положите на место и сильно постучите по каждому кирпичу, чтобы избежать образования воздушных карманов. Из-за мороза кирпичи могут вздыбиться вокруг воздушных карманов. Оставьте примерно 1/2-дюймовый шов раствора между каждым кирпичом. Используйте ровную и длинную прямую кромку или 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены и не имеют низких или высоких пятен. Замочите стыки заподлицо или слегка обработайте их каменщиком.

---

Рекомендуемые статьи

Робот-каменщик меняет будущее строительства

Кирпич — один из старейших строительных материалов, датируемый 7000 г. до н.э. для закаленных на солнце разновидностей и 3500 г. до н.э. для блоков, обожженных в первой печи.Он также является одним из самых универсальных, используемых для создания современных форм «абстрактной меноры» и потрясающих арок. Даже метод укладки кирпича — намазывание раствора, укладка кирпича и разглаживание излишков раствора кельмой — оставался неизменным на протяжении тысячелетий.

Сейчас одна компания стремится расширить эту тысячелетнюю традицию с помощью технологий. Австралийская строительная компания FBR (ранее Fastbrick Robotics) разработала Адриана X, робота-кладщика кирпича (названного в честь римского императора, возводившего стены), который может выполнять свою работу без какого-либо вмешательства человека.

Адриан X может работать без вмешательства человека. Предоставлено FBR.

Эта технология может дать широкие преимущества, включая решение проблемы нехватки жилья во всем мире. «Не хватает людей, чтобы строить дома достаточно быстро, — говорит Стив Пьерц, директор по инновациям FBR. «Нам нужно автоматизировать процесс за счет массового строительства, и это один из способов сделать это». Пирс также видит возможность восстановления после стихийных бедствий. «Я предполагаю, что парк этих роботов быстро возводит жилые дома в районах бедствий», — говорит он.

Точность

Hadrian X также может повысить эффективность, в результате чего дома можно будет строить быстрее и дешевле, чем традиционные методы. А Адриан X продвигает подход бережливого строительства, при котором производительность увеличивается, а отходы сокращаются. «Мы берем единый источник данных, и оттуда мы узнаем количество блоков и необходимое количество клея с учетом схемы укладки», — говорит Саймон Амос, директор по строительным технологиям компании FBR. «Таким образом, вы заранее полностью осведомлены о том, какие отходы будут.”

Hadrian X выглядит как типичный кран-манипулятор, но он собран из сложных компонентов: системы управления, системы подачи блоков и системы динамической стабилизации. Объединение этих систем воедино оживляет Адриана X. После того, как блоки загружены в машину, он идентифицирует каждый из них и решает, куда он пойдет. Машина также может разрезать блоки на четверти, половинки или три четверти, когда это необходимо, и хранить их для дальнейшего использования. Эти блоки затем подаются в систему транспортировки стрелы и транспортируются к укладчику, который раскладывает блоки на основе логики и шаблона, запрограммированного в машине.

«Непрофессионал — это то место, где происходит волшебство», — говорит Пирс. «Таким образом, даже при ветре и вибрации, сотрясающей всю стрелу, он удерживает этот блок, сотни раз в секунду компенсируя его, чтобы удерживать этот блок в точном месте».

Адриан X кладет кирпичи крупным планом. Предоставлено FBR.

Робот Hadrian X создавался более десяти лет. Первоначальная идея динамически стабилизированного робота была задумана в 1994 году, но только в 2005 году основатель и технический директор FBR Марк Пивак создал первый прототип.Когда в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, производство предшественника Адриана X, Адриана 105, остановилось. В 2014 году проект возобновился в условиях более сильной экономики, строительного бума и нехватки рабочей силы для каменщиков и каменщиков. К 2016 году началась разработка следующей итерации, Hadrian X.

.

Система управления роботом — это «мозг», стоящий за ней. Используя декартовы координаты и параметрическое проектирование, запатентованное программное обеспечение FBR преобразует структуру стены, смоделированную в САПР, в метаданные кирпича, при этом каждый кирпич и соответствующие ему координаты известны.Затем программное обеспечение использует метаданные для размещения кирпичей в определенном шаблоне вложения и с помощью алгоритма определяет, как раскладывать блоки в соответствии с шаблоном и другими параметрами, такими как размер укладки робота и то, как он захватывает блоки.

См. Также: Планирование действий по борьбе с изменением климата для лидеров: не делайте меньше плохого — делайте больше хорошего

Для стеновой системы Hadrian X компания FBR разработала собственные блоки и геометрию блоков. «Идея блока основана на том, что человек берет кирпич и кладет его с определенной скоростью, — говорит Амос.«Мы изменили это, чтобы оно соответствовало роботу». Блоки Адриана X были оптимизированы для обеспечения постоянной толщины стенок. Они в 12 раз больше стандартного кирпича, что обеспечивает максимальную скорость укладки; Адриан X способен закладывать один блок каждые 45-55 секунд. FBR использует специальный клей, который склеивается быстрее и держится прочнее, чем традиционный строительный раствор.

Что касается действующей механики машины, Пивак использовал свой опыт в области аэронавтики, машиностроения, робототехники и математики для разработки запатентованной технологии динамической стабилизации (DST).DST позволяет точно позиционировать блоки на больших расстояниях в трехмерном пространстве, противодействуя воздействию ветра, вибрации и других факторов окружающей среды, чтобы удерживать блоки в их точном местоположении. Эта стабильность позволяет устанавливать Hadrian X на другие базы — включая баржи, лодки, краны и гусеницы — и использовать для кладки кирпича на других площадках.

Сотрудник FBR Козимо Сантелла проводит испытания на динамическую стабильность. Предоставлено FBR.

«Задача состоит в том, чтобы все эти системы были объединены — чтобы они были хорошо скоординированы, между всеми модулями робота была четкая хореография, и что мы могли четко управлять всеми экологическими проблемами, которые возникают на грязной и опасной строительной площадке. , — говорит Амос.

Чтобы преодолеть эти проблемы, компоненты Hadrian X были тщательно протестированы, и каждый этап тестирования приносил уроки и улучшения. Важное достижение Адриана X было завершено в ноябре 2018 года, и дом площадью 180 квадратных метров был завершен за три дня. Следующим шагом было тестирование на открытом воздухе в разгар жаркого лета в Австралии в феврале 2019 года.

«Мы сделали внешнюю сборку, чтобы собрать данные и попытаться понять влияние окружающей среды, когда мы вывели нашего робота на высокие температуры», — говорит Амос.«Во многом это было связано с тем, чтобы действительно бросить вызов роботу, выставить его на довольно агрессивную, враждебную кривую ветра и температуры и посмотреть, что он сделает».

Майк Пивак (слева) и Марк Пивак осматривают оборудование. Предоставлено FBR.

FBR уже готовится к глобальному будущему Адриана X. Компания подписала соглашение с GP Vivienda — жилищным подразделением Grupo GP, одной из крупнейших строительных компаний Мексики, — об изучении пилотных программ в стране. Фирма также подписала меморандум о взаимопонимании с Королевством Саудовская Аравия для обсуждения проекта строительства 50 000 новых домов.Еще одно партнерство налажено с Wienerberger, австрийским производителем глиняных блоков, для создания оптимизированных глиняных блоков для Hadrian X и планирования пилотного проекта в Европе.

Вернувшись домой в Австралию, FBR заключила партнерские отношения с Brickworks, крупным поставщиком строительных материалов, для доставки «Стена как услуга» по всей стране. Через Wall as a Service компания Brickworks будет поставлять специальные бетонные блоки для кирпичной кладки роботу FBR для строительства стен, уделяя особое внимание жилым проектам.

Пьерц считает, что Адриан X может изменить строительную отрасль. «Срыв наступает только тогда, когда вы смотрите на свою отрасль под совершенно другим углом», — говорит он. «Вы должны быть готовы пробовать и экспериментировать с новыми технологиями, иначе вы останетесь позади».

Рина Дайан Кабаллар — писатель-фрилансер из Веллингтона, Новая Зеландия.Ее работы публиковались, среди прочих, в BBC Travel, The Atlantic, Quartz и CityLab.

Рим строили не за один день, а кирпичи закладывали каждый час

Джон Хейвуд был английским драматургом, жившим сотни лет назад.

Сегодня Хейвуд известен своими стихами, пословицами и пьесами. Но больше, чем какая-либо работа, его прославили именно его фразы. Например, вот несколько популярных изречений, которые приписывают Хейвуду…

• «С глаз долой, с ума.”
• «Лучше поздно, чем никогда».
• «Чем больше, тем лучше».
• «Многие руки делают легкую работу».

И есть одна фраза Хейвуда, которая особенно интересна, когда речь идет о формировании лучших привычек:

«Рим был построен не за один день».

Просто положите кирпич

Обычно люди используют фразу «Рим не за один день», чтобы напомнить кому-то о времени, которое потребовалось для создания чего-то великого.

И это правда.Чтобы овладеть каким-либо навыком, ремеслом или привычкой, требуется время, а иногда и годы. И хотя хорошо смотреть на свои мечты в перспективе, я думаю, что лучше вспомнить другую сторону этой истории:

Рим строили не за день, но кирпичи кладут каждый час.

Проблема в том, что очень легко переоценить важность строительства Римской империи и недооценить важность кладки еще одного кирпича.

Это просто еще один кирпич.Зачем об этом беспокоиться? Намного лучше подумать о мечте о Риме. Верно?

На самом деле Рим — это всего лишь результат, кирпичи — это система. Система больше, чем цель. Сосредоточиться на своих привычках важнее, чем беспокоиться о результатах.

Конечно, в кладке кирпича нет ничего впечатляющего. Это не фантастический объем работы. Это не великий подвиг силы, выносливости или интеллекта. Никто не будет вам за это аплодировать.

Но кладут кирпич каждый день, год за годом? Вот так строят империю.

Можно начать с малого. Вы можете сосредоточиться на улучшении на 1 процент каждый день. Вы можете просто добавить еще один повтор.

Вам не нужно строить сегодня все, что вы хотите, но вам нужно найти способ положить еще один кирпич.

Если вам нужны более практические идеи о том, как сформировать новые привычки (и избавиться от плохих), посмотрите мою книгу Atomic Habits , которая покажет вам, как небольшие изменения в привычках могут привести к замечательным результатам.

Советы по кладке кирпича

Техническое обслуживание
Для вашего дома

Советы и методы по благоустройству дома

Последнее обновление : вторник, 4 июня 2013 г., Дата создания : четверг, 22 января 2004 г.

Как и в большинстве сделок, когда торговец кладет кирпич, это выглядит так просто, и когда вы (или я) пробуете это сделать, это не сработает так легко.Поэтому я пошел в секцию профессионального обучения колледжа Джорджа Брауна в Торонто, Онтарио, чтобы научиться некоторым из тех маленьких уловок, которые делают все это так просто.

Первую уловку я усвоил сразу. Если вы хотите засунуть мастерок под раствор, чтобы поднять его, двигайтесь быстрыми рывками, и вы получите много раствора. Если вы медленно двигаетесь под раствором, он будет двигаться впереди вас или просто упадет.

Второй трюк: «наденьте». Это означает, что нужно просто быстро подергать шпателем вверх и вниз на небольшое расстояние.Раствор немного всплывет, а затем снова упадет на шпатель. Это избавляет от излишков, но, что наиболее важно, приводит к тому, что раствор достаточно хорошо прилипает к шпателю, чтобы вы могли повернуть шпатель на бок или даже вверх дном, чтобы нанести раствор на конец кирпича. Я и раньше замечал щелкающие движения, но никогда не осознавал, что это был один из важнейших приемов правильного нанесения раствора на кирпич.

Тогда легко протереть раствором конец кирпича, протереть с одной стороны, протереть с другой стороны, протереть сверху, и вы почти мгновенно получите пирамидальную форму раствора на конце кирпича. что вы видите на фото выше.

Всегда кладите кирпич на полную подушку из раствора, а затем надвигайте этот торцевой раствор на ранее уложенный кирпич. Когда вы кладете каждый кирпич, вы на самом деле заделываете только основание и один конец. Использование направляющей линии может фактически позволить слою кирпича сделать стену более прямой, чем с любой другой конструкцией, поскольку они регулируют верх каждого кирпича по линии струны. Немедленно счистите излишки раствора, чтобы кирпич не оставил пятен.

Теперь неподвижные изображения действительно не делают этого снимка и уничтожения справедливости, вы действительно должны поймать следующий повтор этого шоу.Для получения интересной информации об укладке кирпичей в экстремальных погодных условиях ознакомьтесь с работой с раствором.

---

Ключевые слова: кирпич, стены, раствор, методы

Статья 1928.

Как вымостить без раствора

Сделать красивую дорожку или патио без раствора легко, используя кирпичи, бетонную брусчатку или плитку.

При использовании для таких проектов кирпичи или бетонная брусчатка укладываются в песок на плоское твердое основание и закрепляются кантом.Этот метод, называемый гибкой мостовой, прост в укладке и ремонте.

Плита, уложенная в песок, также популярна для гибкого мощения. Поскольку окантовка не требуется, проще выложить площадку под плитку, чем под кирпич или бетонную брусчатку. Кроме того, вы можете неравномерно распределить песчаные швы. Убедитесь, что плиты имеют хорошую опору, иначе они могут сломаться, если на них наступить.

При песчаной, хорошо дренированной почве в таких областях, как Южная Калифорния, где замерзание случается редко, участок следует выкопать на глубину мощения плюс 2 дюйма для слоя утрамбованного песка, который предотвратит смещение дорожного покрытия.

При работе с другими почвами (или в холодном климате) выкопайте на 4 дюйма глубже, чтобы под песок добавить слой утрамбованного гравия. Гравий обеспечивает дренаж и помогает предотвратить подъем кладки.

Планирование

При планировке проекта, чтобы свести к минимуму обрезку, основывайте его форму на размерах блоков мощения.

Вы можете довольно легко разрезать кирпичи и плиты вручную, используя молоток и широкое долото, называемое набором кирпичей. Арендовать специальный колокол для резки брусчатки; Брусчатка, создающая особый узор, обычно идет с полублоками для заполнения внешних краев.

Подготовка

Самым важным этапом при укладке гибкого покрытия является подготовка площадки. Твердая и ровная площадка сводит к минимуму оседание. Как правило, проще выкопать весь участок на нужную глубину, а затем установить кромку и мощение.

Убедитесь, что почвенный или гравийный слой утрамбован и выровнен. Вы можете утрамбовать небольшие участки с помощью ручного трамбовки — квадратного фанерного квадрата размером 1 фут, прибитого к основанию 4 на 4. Для достижения наилучших результатов утрамбуйте большие площади пластинчатым вибратором — моторным инструментом, который вы можете взять напрокат.Пластинчатые вибраторы шумят; носите защитные наушники.

Кромка

Для обрезки кромок используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, или деревянные анкерные крепления, закрепленные кольями или шипами.

Можно также использовать полоски труб из поливинилхлорида (ПВХ), закрепленные металлическими шипами.

Или выкопайте узкую канаву и добавьте кант из кирпича. Чтобы свести к минимуму эффект морозного пучения, выкопайте канаву на 2 дюйма глубже, чем кирпичи, и насыпьте слой гравия перед укладкой кирпичей.

Чтобы уменьшить вероятность споткнуться о деревянную кромку или кромку ПВХ, поместите верхнюю поверхность на 1/4 дюйма ниже мощения.Тротуар осядет больше, чем кромка, и в конечном итоге они выровняются.

Фитинг

При мощении плиткой сначала соберите как можно больше неразрезанных камней, чтобы свести к минимуму объем необходимой формовки. Размещайте плиты более ровной и привлекательной стороной вверх. Избегайте использования мелких камней; они имеют тенденцию проваливаться в землю или опрокидываться, когда на них наступают.

Пока не будет уложено мощение, защитите песчаную подушку от дождя, накрыв песок пластиковой пленкой, когда закончите в течение дня; или разложите песок на площади 10 квадратных футов непосредственно перед укладкой дорожного покрытия.Не подходите к песчаной подушке, работая снаружи по периметру.