Как закрутить гайку на сорванную резьбу болта, налягай или налегай?

Как закрутить болт в сорванную резьбу



Чрезмерные физические усилия при раскручивании или закручивании резьбового соединения могут привести к тому, что резьба сорвется, и Вам придется, после работы руками, поработать тем, что у Вас есть в голове – умом, то есть, решить, что делать, если сорвал резьбу.

• Как закрутить болт в сорванную резьбу
• Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?
• Совет 1: Как восстановить резьбу
• Совет 2: Нарезание резьбы метчиком и плашкой
• Выбор заготовки для нарезания резьбы
• Нарезание наружной резьбы
• Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?
• Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?
• Виды пружинных резьбовых вставок
• Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага
• Преимущества применения ремонтных вставок
• сорвало резьбу. что делать?
• Опции темы
• Поиск по теме
• сорвало резьбу. что делать?
• Тема: нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??
• Опции темы
• Поиск по теме
• нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??
• Ford Scorpio › Бортжурнал › если сорвана резьба
• Как закрутить болт в сорванную резьбу
• Как восстановить сорванную резьбу? Ввертыши резьбовые
• Купить ввертыши для восстановления резьбы:
• Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru)
• сорвал резьбу. что делать?
• Нравится Не нравится boberавг 2013
• Гость_Pomik_* 07 авг 2013
• КОЗЫРЪ 07 авг 2013
• Нравится Не нравится Ярослав 07 авг 2013
• КОЗЫРЪ 07 авг 2013
• Нравится Не нравится Ярослав 07 авг 2013
• Нравится Не нравится boberавг 2013
• Нравится Не нравится mudriy27 08 авг 2013
• Нравится Не нравится Ярослав 08 авг 2013
• Нравится Не нравится boberавг 2013
• Нравится Не нравится Алик 08 авг 2013

Чтобы поддержать Вас в трудную минуту, сайт sovet-v-den. ru подготовил Вам несколько советов, которые смогут облегчить Ваш умственный труд.

Итак, восстановление резьбы.

Вариант «нестрашно».

Это когда часть резьбы, все же, сохранилась. Деталька даже вкручивается, но вот при окончательном затягивании – прокручивается.



Возьмите обыкновенные нитки и намотайте на резьбу поплотнее. Наматывайте по резьбе, а не против. Ниток особо не жалейте. Все, теперь все вкрутится и держаться будет нормально.

Вариант «все плохо».

Это когда деталька не вкручивается, а как говорил В. Пух, свободно входит и выходит. То есть резьба «слизалась» полностью и бесповоротно.

Вариант номер раз.

Выбросьте детальку и купите новую.



Вариант номер два.

Найдите токаря и уговорите его нарезать резьбу. Правда сейчас токаря найти это проблема, но кто ищет, тому воздастся. Дерзайте!

Вариант номер три.

Если токаря не нашли, выбросить детальку жалко, так как она Вам стала очень дорога, то попробуйте нарезать резьбу самостоятельно – вспомните уроки труда в школе.

Понадобятся тиски для того, чтобы зафиксировать деталь, и плашка – для нарезания наружной резьбы или метчик – для внутренней, плюс физическая сила. Ничего сложного – вперед!



Удачного Вам вкручивания!

Высказывание дня: «Сначала вешать, потом судить» Один Шотландский Король

Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!

Или просто плюсаните, плиз, если Вам понравился совет, — пусть и другие пользуются



Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью. Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.

Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или «в полевых условиях».

При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.

Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не «по резьбе». Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка «пошла».



Если «не колхозить», а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,

Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).

Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.

Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.

Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.



К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.

Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.

Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.

>Совет 1: Как восстановить резьбу

• — эпоксидный клей;
• — метчик;
• — резьбонарезное масло;
• — резьбовой ввертыш;
• — керн.

Совет 2: Нарезание резьбы метчиком и плашкой

Диаметр прутка или отверстия для нарезания резьбы не равен номинальному значению готового изделия. При нарезании наружной резьбы выбирают пруток, имеющий диаметр на несколько сотых долей миллиметра меньший, чем толщина готового изделия. Это связано с тем, что при снятии стружки металл частично выдавливается наружу, полностью заполняя резьбовой профиль плашки.

Для нарезания внутренней резьбы отверстие также делается с небольшим припуском в меньшую сторону. Точные значения диаметров заготовок для нарезания метрической резьбы указаны в ГОСТ.

Если для сверления отверстий с неточным значением диаметра используются сверла соответствующего размера, то подходящий для нарезания наружной резьбы пруток найти довольно проблематично. Эту проблему можно решить предварительным стачиванием прутка стандартной толщины. Для этого изделие зажимают в патрон дрели и обрабатывают наждачной бумагой равномерно по всей длине, периодически делая замеры штангенциркулем.

Нарезание наружной резьбы

Перед нарезанием резьбы на прутке необходимо отметить глубину нарезки и зажать его вертикально в тиски. Поверхность следует обильно смазать машинным маслом или литолом. Плашка соответствующего размера устанавливается в держатель. Начинать нарезку резьбы следует стартовой стороной плашки. Она имеет постепенно увеличивающуюся глубину режущих кромок, в то время как на тыльной стороне плашки эти кромки полностью уменьшаются за полтора витка. Плашку нужно надеть на пруток и произвести зарезку до появления повышенного сопротивления металла. При этом рукоятки держателя должны быть строго перпендикулярны обрабатываемой детали. После зарезки плашку нужно вернуть на треть оборота назад, после чего можно начинать полное нарезание резьбы медленным поворотом рукояток держателя. Нарезанную резьбу слегка обрабатывают тонкой наждачной бумагой и очищают мелкой металлической щеткой.

Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным.

Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.



Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

• система V-coil
• система Recoil
• система HeliCoil

Виды пружинных резьбовых вставок

Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий имеют форму упругой спирали, витки которой формируют с внутренней стороны высокоточный ромбический профиль, который аналогичен профилю резьбы. Большинство продаваемых ввертышей имеют поводковый язычок, служащий для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. После монтажа он легко отделяется по надрезу при помощи специального обламывателя.

Пружинные футорки имеют разное количество витков и соответственно разную длину, которая обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали. Выпускаются также специальные виды вставок, например, для свечной резьбы или кислородных датчиков. На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая, что позволяет получить надежную резьбу, устойчивую к износу, деформации и коррозии.

Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага

Рассматриваемый способ позволяет в условиях гаража, не имея на то специальных навыков, в четыре простых приема произвести ремонт изношенного резьбового отверстия в корпусных деталях из стали и цветных металлов.

Шаг 1 – Сверление



Удаление старой резьбы при помощи сверла. Для выбора диаметра сверла производители предлагают воспользоваться специальной таблицей, в которой указываются наиболее распространенные размеры восстанавливаемых резьбовых отверстий и рекомендуемый диаметр сверла.

Шаг 2 – Формирование резьбы

В рассверленном отверстии производят нарезку резьбы специальным метчиком, предлагаемым производителем, который имеет некоторые отличия от стандартного резьбонарезного метчика. Для работы со свечными отверстиями рекомендуется использовать ступенчатый метчик, позволяющий миновать процесс рассверливания.

Шаг 3 – Ввертывание вставки

Установка пружинной втулки в полученную резьбу выполняется установочным приспособлением (шпинделем с зацепом), входящим в комплектацию набора.

Шаг 4 – Удаление установочного язычка



После выкручивания шпинделя необходимо отломить и удалить язычок на спиральной вставке. Сделать это не сложно благодаря насечке на последнем витке и специально предусмотренному инструменту.

Преимущества применения ремонтных вставок

Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках. Это достигается за счет ее пружинных свойств и небольшой разницы в диаметре вставки и диаметре резьбы в отверстии. Вкрученная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.

Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы. Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.

Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях. С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

 >сорвало резьбу. что делать?

Опции темы

Поиск по теме

сорвало резьбу. что делать?

в силюминово-алюминиевом блоке. хрен доберешься. в 90ее помню была такая штука — жидкая резьба типа залил — закрутил — засохло щаз есть такая фигня? или только нарезка резьбы поможет?

неудобно, двигатель не отдать токарям)).. а что там наощупь они наделают хз, может лопнет вообще блок.

в силюминово-алюминиевом блоке. хрен доберешься. в 90ее помню была такая штука — жидкая резьба типа залил — закрутил — засохло щаз есть такая фигня? или только нарезка резьбы поможет?

неудобно, двигатель не отдать токарям)).. а что там наощупь они наделают хз, может лопнет вообще блок.



не, ясен пень не головки. нарезать резьбу могу и без снятия, но не уверен что сделаю хорошо

зы. была када то у меня хонда баллада, года 85, у нее было несколько болтов головки сорвано, все перенарезал аккуратно и ездил. а тут крепление навесного не так критично.. вот тока вопрос где брать болты потом?

ну щаз послал гонцов узнать чо там рядом ( рубаха охлаждения или масляный канал ) с улицы то не видно будут изучать на снятых движках

держит этот болт крепление вентилятора. хреньтакая на 3х болтах, на ней вискомуфта а на ней крыльчатка. езжу пока на затянутых как есть. ничо не разболталось.

а как узнать скока я сорвал хз.. на болте было 6 мм пружинки- сорваной резьбы. вкручивается он более 10мм резьбы.



суть еще может в том что сорвало не просто так а когда разболтался старый вентилятор он вибрацией выломал это крепление. все заменил а осадочек ***** остался..

да хрен туда подберешься..а где эти втулки продаются?

я вот что подумал. а может анкер туда? затянуть и делов ))

>Тема: нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??

нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??

Осматривал сегодня подвеску переднюю, увидел что нет одного болта на креплении пластины поддержки нижней передней рамы.



Ну думаю, сейчас найду болт, вкручу. Нашел похожий болт, начал вкручивать — а там некуда вкручивать. Болт не держится. Резьбы просто нет. Что мне делать?

Первая мысль — взять болт и посадить его на гайку с контрящейся шайбой, но как туда залезть? Я имею в виду с внутренней стороны салона? Извиняюсь за фото — на телефон фоткал.

Ford Scorpio › Бортжурнал › если сорвана резьба

Что делать, если сорвана резьба? Закручивал болты на шкиве гура и сорвал резьбу,

она там алюминевая. Теперь нужно опять снимать насос гура, нарезать резьбу, искать подходящий болт, короче это все долго и муторно. И тут я вспомнил, что у меня давно валяется анаэробный герметик, в простонародье жидкий фум. Его применяют в сантехнике для склеивания резьбовых соединений шаровых кранов. Шаровый кран состоит из двух половинок, скручен на резьбе этим клеем. Продается в сантехнических магазинах. Открутить резьбу склеенную очееееень трудно. Но если нагреть резьбу до 100 градусов, то можно открутить. Всю инфо по жидкому фуму найдете в интернете. Так вот, намазал я болтик и закрутил или вернее просто вставил, через час он не крутился.

теперь о силе склеиваниякак то на штангенциркуле выкрутились и потерялись болтики и нижняя планка отсутсвует

, так вот решил я ее преклеить этим герметиком, обезжирил намазал придавил, и на следующий день обнаружил отличный результат — планка не отрывается и это без резьбы на прямой поверхности.



вы скажете, как ты его открутишь, болт на шкиву.

берем газовый паяльник и греем все очень просто.

Мы продолжаем рассматривать технологии восстановления сорванной резьбы в различных узлах и агрегатах, как автомобильной техники, так и в промышленном оборудовании. В первой части «Методы восстановления резьбы свечного колодца» мы начали обсуждать методику ремонта и разобрали преимущества, и недостатки представленных вариантов, как можно восстановить резьбу в головке под свечу зажигания.

Во второй части нашего обзора, будут в общих чертах рассмотрены способы восстановление различных резьбовых отверстий на практике.



И так, давайте разберемся, что делать если сорвал резьбу. Какие способы ремонта применяют различные ремонтные предприятия.

В ремонтном производстве применяют следующие способы восстановление резьбы:

1. заварка отверстий с последующей нарезкой резьбы;
2. установка ввертыша;
3. сверление отверстий и нарезка резьбы на новом месте;
4. обработка отверстия и нарезание резьбы увеличенного размера;
5. применение полимерных материалов;
6. установка резьбовой спиральной вставки.

Восстановление резьбы с применением сварки

Заварка резьбового отверстия с последующим нарезанием резьбы. Во всех случаях при заварке резьбовых отверстий сначала удаляют старую поврежденную резьбу путем рассверливания. В стальных деталях заварку отверстий производят газовой или электродуговой сваркой в защитных средах. Заварку в чугунных деталях производят газовой или электродуговой сваркой с общим или местным нагревом или в холодном состоянии. В качестве присадочного материала или электродов при горячей заварке применяют чугунные прутки с повышенным содержанием кремния, поршневые кольца из серого чугуна, электроды ЦЧ-4, ОЗЧ-1, МНЧ-1. Место заварки обрабатывают заподлицо с основным металлом, сверлят отверстие и нарезают резьбу в алюминии или чугуне номинального размера. Однако применение сварочных процессов вследствие большой зоны термического влияния приводит к появлению отбела, трещин и короблений детали, изменению структуры основного металла. Прочность восстановленной резьбы ниже новой.

Для заварки отверстий в алюминиевых деталях двигателя наибольшее применение получила аргонно-дуговая сварка специальными электродами из алюминиевой проволоки марки АК. Недостаток применения сварочных способов для, того чтобы восстановить резьбу в алюминии — активное поглощение расплавленным алюминием газов, что приводит к образованию пор в наплавленном слое. Большая усадка остывающего алюминия часто приводит к образованию трещин. От себя можем добавить, чтобы восстановить внутреннюю резьбу, например на блоке цилиндров двигателя, то необходимо произвести снятие детали и произвести дальнейший ее ремонт, что финансово будет не совсем выгодно.



Как восстановить сорванную резьбу используя футорки

Как восстановить резьбу в отверстии используя футорку (рис.1). Установка ввертыша может применяться, при восстановление резьбы если конструкция детали позволяет увеличивать отверстия. Этот способ ремонта резьбы трудоемок, стоимость ремонта высокая.

Сверление резьбового отверстия и нарезание резьбы на новом месте можно применять только для отдельных групп алюминиевых и чугунных деталей, у которых расположение резьбовых отверстий может быть изменено без нарушения взаимозаменяемости соединения (ступицы колеса, барабаны, фланцы) и способ ремонта резьбовых отверстий на ремонтный размер влечет за собой введение увеличенного размера и дополнительной обработки сопряженной детали.

Как восстановить внутреннюю резьбу спиральными вставками

За последние годы на ремонтных предприятиях для ремонта резьбовых отверстий широко распространен способ установки резьбовых спиральных вставок. Отечественный и зарубежный опыт изготовления спиральных вставок показал, что наилучшие результаты при восстановление резьбы, достигнуты при использовании нержавеющей стали.

рис.2 резьбовая вставка helicoil



Спиральные резьбовые вставки серийно изготавливают из проволоки с жесткими производственными допусками (рис.3). В таком виде спиральные вставки представляют строго концентрические внутренние и наружные резьбы.

Восстановленная резьба в чугуне имеет высокую износостойкость, обусловленную применением высококачественного материала спиральных вставок и наличием гладких поверхностей проволоки.

Сорванная резьба, отремонтированная обладает повышенной антикоррозионной стойкостью, исключающей возможность заедания резьб болтов и шпилек в результате атмосферных условий, так как отсутствует контактная коррозия в резьбовом соединении.

рис.4 восстановленная резьба

Такие резьбы имеют достаточный запас прочности при наличии термических напряжений, поскольку концентрированно подверженные тепловым напряжениям резьбовые соединения эффективно защищены от заедания и пригорания, образования окислов и окалин.



Как восстановить сорванную резьбу? Ввертыши резьбовые

Восстановление сорванной резьбы на самом деле довольно простая задача, но только при одном условии: у вас должен быть необходимый специальный инструмент и резьбовые вставки (ввёртыши).

В большинстве случаев можно обойтись тем, что имеется в вашем домашнем наборе – дрели и сверла различного диаметра должны быть в хозяйстве любого мужчины.

В этом обзоре постараемся детально рассмотреть те инструменты и материалы, которые понадобятся Вам для восстановления поврежденных резьб. В первую очередь остановимся на металлических (бронза, латунь и сталь) резьбовых вставках.

Часто в процессе ремонта автомобиля, мотоцикла или при установке нового оборудования происходит непреднамеренное повреждение внутренней резьбовой части в отверстиях (резьба под свечу, болт или шпильку). Возможно, вы приложили больший, чем рассчитывался момент затяжки или изначально болт пошел не по резьбе и замял первые нитки входа. В таких случаях необходимо восстанавливать резьбовое отверстие для того, чтобы вы могли и дальше эксплуатировать вашу технику. Так как же восстановить сорванную резьбу?

Если повреждение незначительно и сводится лишь к “замятию” ниток, то достаточно пройтись финальным (чистовым) метчиком (обычно это 3 номер) и проблема будет устранена. Но что делать, когда повреждена резьба в мягких металлах, таких как алюминий, медь или олово? В таких случаях восстановление резьбы сводится к установки специальной детали – ввертыша. Ввертыши резьбовые – это полые цилиндрические приспособления, имеющие уже нарезанную резьбу нужного размера и шага внутри, и крупную резьбу на наружной поверхности. Изготавливается обычно из стали, латуни или меди и проходит поверхностную закалку и упрочнение.

Методика для восстановления поврежденного резьбового отверстия в таком случае проста:

Высверливаем испорченное поврежденное отверстие сверлом по металлу большего диаметра, подобранного таким образом, чтобы в нем можно было нарезать новую резьбу, для установки ввёртыша.

Нарезаем резьбу метчиком нужного размера (соответствующую наружному диаметру ввертыша), соблюдая технологию и применяя резьбонарезное масло, для предотвращения образования задиров и сколов.

Вворачиваем ремонтную деталь (ввертыш) требуемого диаметра, устанавливая его “заподлицо” с ремонтируемой деталью. В случае если это невозможно – вы можете профрезировать отремонтированную деталь, чтобы устранить выступающую часть восстановленной резьбы.

Керном наносим засечки на границе новой резьбы и ввертыша, для предотвращения его самопроизвольного выкручивания из нового отверстия.

На этом все. Теперь вы можете пользоваться новой резьбой, потратив на восстановление минимум времени и средств. Согласитесь, это удобный и быстрой способ восстановления внутренней резьбы.

Купить ввертыши для восстановления резьбы:

• Ремонта поврежденной резьбы
• Имеются все типоразмеры
• Надежная и простая установка
• Не требует клеевого слоя для дерева
• Герметичная фиксация в металле
• Материал – латунь, медь или сталь
• Быстрое исправление повреждений
• Внутренняя резьба уже нарезана
• Прочность и термостойкость вставок
• После установки не требует подгонки
• Видеоинструкция на страницах сайта
• Быстрая доставка из США до Вас
• В одной покупке целый набор ставок

Методику восстановления сорванной резьбы мы рассмотрели выше. В каких случаях применим этот способ? Оглянитесь вокруг – множество резьбовых соединение, которые в процессе использования не подвергаются периодической разборке. Мебель, бытовая техника, пластиковые окна на вашем балконе или головка блока цилиндров любимого мотоцикла. Везде применяются резьбовые соединения и часто приходится их ремонтировать.

После разборки часто случается так, что резьба может быть повреждена. Вкручивание не по резьбе, или вы перепутали болты и применяли мелкую резьбу, хотя в отверстии был крупный шаг – в этом случае заход отверстия будет поврежден.

Использовать такое соединение в дальнейшем будет невозможно. Чтобы не утилизировать деталь попробуйте восстановить сорванную резьбу в отверстии с помощью резьбонарезных метчиков (смотрите описание этого товара на страницах нашего магазина инструментов из США в соответствующем разделе или рубрике). Этот вариант подойдет в случае, если поврежден только заход резьбового отверстия (2-3 первых нитки) а оставшаяся часть в хорошем состоянии.

В тех случаях, когда детали сделаны из мягких металлов (медь, алюминий, бронза) может произойти более сложное разрушение – резьба в отверстии будет полностью срезана, так называемая “рубашка” (выступающая часть внутренней резьбы) останется на впадинах между витками болта или шпильки.

Так же вы могли слышать фразу “достать резьбу”, обозначающую этот же процесс разрушения. Эта ситуация приводит к более сложному ремонту. Если вы можете применить болт с большим диаметром – то вам придется просто нарезать следующую по размеру резьбу и использовать его. Но часто сопряженная деталь не позволяет использовать такую методику.

В этом случае единственным способом восстановить повреждение является использование стальных резьбовых ввертышей. Они заменяют собой повреждение, и вы можете повторно заменить его, в случае вторичного разрушения. Высокоуглеродистая сталь и нанесенный клей на резьбовую поверхность позволяют использовать такой способ восстановления сорванной резьбы даже для сильно нагруженных соединений.

Если Вы считаете полезным описание товара или статья Как восстановить сорванную резьбу? Ввертыши резьбовые вызвала у Вас интерес, оцените этот материал по 5-ти бальной системе. Мы будем очень признательны за Ваш отзыв.

>сорвал резьбу. что делать?

boberавг 2013

Гость_Pomik_* 07 авг 2013

парни,скажите может кто знает,сорвал резьбу,слышал есть какая та жидкость или смазка,даже если нет резьбы,забиваешь её и вроде как она застывает и держит болт,но нужно чтобы потом можно было открутить, есть такое или нет и как оно называется?

Не можешь срать, не мучай жопу:-)))

>

• Нравится
• Не нравится

Ярослав 07 авг 2013

Есть такая штука как экстрактор.

>КОЗЫРЪ 07 авг 2013

Есть такая штука как экстрактор.

Це хде находится?

• Нравится
• Не нравится

Ярослав 07 авг 2013

Цэ покупается в магазине.Они так и называются. Посмотри на Ютюбе как работают. Опять же, смотря что и где отломал. А так, сверлишь внутрь сверлом меньшим в 2 раза, берёшь соответствующий экстрактор, и вкручиваешь держаком для метчиков. Делать всё аккуратно.

Сообщение отредактировал Ярослав: 07 Август:11

>

• Нравится
• Не нравится

boberавг 2013

mudriy27 08 авг 2013

ну а по делу кто нибудь умное предложит,как мне закрутить обратно эти болты чтобы они держались

ну, а по делу, сам то можешь ответить — что за болты? танцы с бубном и фиксатором резьбы в ответственных соединениях успехом не увенчаются.

Сообщение отредактировал mudriy27: 08 Август:16

Ярослав 08 авг 2013

По делу это экстрактор и есть. Вот обучалка наглядно. Проще уже некуда. Сверлишь дырку в центре сверлом, затем экстрактор вкручиваешь. За счёт того что резьба у него обратная, обломыш и выкручивается.

Сообщение отредактировал Ярослав: 08 Август:02

>

• Нравится
• Не нравится

boberавг 2013

Алик 08 авг 2013

да мне нужно эти болты обратно закрутить чтобы они держали, сорвал резьбу на крышке корпуса термостата,то есть не на самом болту,а внутри крышке,и теперь болты её не прижимают

посмотри есть ли резьба в глубине (взять длинее болты), либо заварить аргоном и сделать новую резьбу, я бы взял болт по больше и сделал новую резьбу если есть возможность (на корпусе термостата придется увеличить отверстия, как я понимаю там бронзовые втулки)

Как закрутить гайку на сорванную резьбу

Рано или поздно любой хозяин сталкивается с ситуацией, когда гайка, болт или саморез не желают выкручиваться. На то есть несколько причин: металл низкого качества, нарушение технологии (перекаленные саморезы), ржавчина, время, слишком большие усилия, приложенные при затягивании соединения. Тем не менее, открутить болт с сорванными гранями, слизанную гайку, заржавевшее соединение можно. В этой статье поговорим о том, как это сделать.

Выкручиваем сорванные болты и гайки

«Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

При помощи газового разводного ключа. За счет ребристых губок, регулируемой степени «затягивания» и достаточно большого рычага, разводной ключ помогает в большинстве случаев. Этот инструмент нередкий, так что первое, что надо сделать, если вам надо открутить крепеж со слизанной резьбой — опробовать этот метод.

Газовый (трубный) ключ — лучшее средство для откручивания гаек

Как работать с экстрактором

Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

Заржавевшая гайка

Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:

• Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
• Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня.

Не самое элегантное, но действенное решение

Съемники для сорванных гаек

Еще с ржавчиной можно бороться при помощи смазки. Попробуйте залить место соединения текучей универсальной смазкой (есть в баллончиках WD40). Выждав пару часов, пробуем работать ключом. Не сработало — пробуем поочередно другие способы.

Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)

Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:

Нарезать канавки внутри «слизанной» воронки, используя плоскую отвертку, открутить. Этот способ достаточно опасен: если стенки «воронки» слишком тонкие, есть вероятность того, что головка винта просто раскрошится от усилий. Останется только винт, который никак не получится выкрутить.

Вот такой саморез выкрутить уже сложно

Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)

Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью. Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.

Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или «в полевых условиях».

При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.

Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не «по резьбе». Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка «пошла».

Если «не колхозить», а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,

Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).

Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.

Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.

Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.

К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.

Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.

Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.

НЕ НАЛЕГАЙ!

БУДЬТЕ ДЕЛИКАТНЕЕ С РЕЗЬБОЙ

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ СТАСОВ

В вашей машине счет винтам, болтам, гайкам идет на тысячи. Надежность автомобиля, его долговечность, удобство, да и просто исправность во многом зависят от состояния крепежных элементов, в первую очередь — резьбовых.

Ненужного крепежа не бывает. Спросите опытных, каждый наверняка вспомнит что-нибудь на эту тему. Скажем, как, снимая панель, винтик потерял. Подходящего не нашлось и решил: не беда, пока поезжу без него. Через какое-то время панель стала сильно дребезжать, а там и спидометр «сдох». Осмотрели — оказалось, рассыпался! Растрясло его. Тишина в салоне — не только комфорт. Любой «дребезг» — это вибрации, а с ними шутки плохи.

Но такого рода «отказ» — сущий пустяк в сравнении с разрушением подвески, рулевого управления, потерей колеса на ходу, когда у водителя немного шансов на благополучный исход. Приглядевшись к старым автомобилям, можно «вычислить» хозяина-оптимиста: в креплении одного из колес не хватает болта или гайки. Причина обычная — резьба сорвана. Покупать новую ступицу, заменять — вроде бы дорого, других забот полон рот, машина нужна «на ходу».

К счастью, бог дураков оберегает. Многим такое отношение сходит с рук. Но не всем. Колесо теперь закреплено на ступице слабее, да еще несимметрично. На поворотах, особенно у любителя скорости, оно словно дышит, дополнительно нагружая оставшиеся болты. Результат предсказуем: в точках крепления металл обминается, затяжка слабеет — и колесо начинает натурально болтаться, грозя обломать оставшийся крепеж.

КАК СОРВАТЬ РЕЗЬБУ

Известно немало способов. Часто механик прикладывает к ключу непомерное усилие. Что поделаешь, не принято у нас пользоваться «моментным» ключом (исключения редки). Конечно, физические возможности людей не одинаковы, но сорвать резьбу М8, а тем более М6 и ниже под силу каждому. Особенно резьбы с мелким шагом, каких много, например, на «Волге». Обычно резьбу портят не с первого раза, но после нескольких разборок узла она «кончается» закономерно: витки деформируются, все больше сдвигаясь, и, наконец, срезаются. Поэтому во многих случаях уже работавшие болты, винты, гайки лучше заменять новыми.

Преждевременному износу резьбы и потере прочности способствует и ее затягивание «всухомятку», без смазки. Тем более, если смазку «заменяет» песок, пыль, грязь.

Наконец, неопытный человек способен испортить детали, пытаясь завернуть болт, гайку, свечу, датчик и т.п. не по резьбе. Результат невнимательности особенно печален, если повредишь резьбу в ответственных, дорогих деталях — блоке цилиндров или его головке, ступице колеса и т.д. Не все поддается простому ремонту.

И КАК ЕЕ УБЕРЕЧЬ

Как ввертывать винт, свечу и т. п., чтобы избежать их захода не по резьбе? Прием до смешного прост, хотя многие о нем не знают.

Допустим, вы вставили свечу в гнездо. Держа ее соосно с отверстием, плотно прижимайте и плавно вращайте против часовой стрелки. Когда начало резьбы («заход») на свече совпадет с началом ее в отверстии, услышите щелчок, свеча провалится на долю миллиметра. Теперь, по-прежнему рукой — завертывайте. Идет легко? Значит, по резьбе. Дальнейшее — дело техники. Ключом воспользуемся, когда он действительно будет нужен: при окончательной затяжке. Этот прием особенно полезен, когда имеешь дело с мелкой резьбой большого диаметра. Например, при регулировке «схода» на «Жигулях». Резьба рулевых тяг и муфт М16х1, к тому же здесь и левая, и правая.

Если даже по резьбе винт или гайка завертываются туго, это почти наверняка дефект резьбы. Вероятно, ее, как говорят, уже «потянуло» — еще не сорвана, но финиш не за горами. В ряде случаев это легко проверить: гайка легко навинчивается на болт одной стороной, а перевернутая требует ключа, значит, резьба уже смята. Когда иного выхода нет, стоит лишний раз прогнать резьбу: в отверстии — метчиком, на винте — плашкой. Если металла сняли совсем немного, резьба еще послужит. Много — детали лучше заменить.

Особое внимание винтовым домкратам. На винт и гайку возложена здесь, можно сказать, колоссальная ответственность — срыв машины с домкрата недопустим! Один из признаков чрезмерного износа резьбы в гайке (достается прежде всего ей) — явно возросшее усилие на рукоятке домкрата не только при подъеме машины, но даже при спуске. Из-за сильного износа и искажения профиля резьбы гайку клинит на винте (рис. 1) — пользоваться таким домкратом по меньшей мере неразумно.

Серьезный вопрос — смазка. Если речь о соединениях, разбираемых крайне редко, ею можно пренебречь: за один раз резьба не износится. Но на машине, особенно снизу кузова, трудно найти болты или гайки, не подверженные коррозии: поленился смазать — через год не открутить, впору «болгаркой» резать. Смазанный крепеж не только меньше ржавеет, но и меньше изнашивается при сборке-разборке. Не принимайте всерьез горе-теоретиков, которые будут грозить «самоотвинчиванием» смазанных болтов (особенно колесных!). Если они затянуты, то при очень малых углах подъема винтовой линии (около 2°) в контакте стали со сталью происходит заклинивание (пленка лишней смазки выдавливается).

Будь «теоретики» правы, ни один мотор не смог бы работать — столько у него внутри болтов, винтов, гаек, буквально купающихся в масле, да еще выдерживающих беспрестанные вибрации!

Детали крепления колес работают в трудных условиях: удары, вибрация, переменные нагрузки, грязь, вода. К тому же их приходится многократно вывинчивать и завинчивать — при смене шин, проколах, балансировках и т. д. Несмазанная резьба изнашивается быстрее. Чем больше в ней трение, тем труднее уловить начало подлинного стягивания деталей. Если резьба сама по себе очень тугая, требует больших усилий на ключе, а соединяемые детали вроде бы состыковались, как определить, насколько надежно они стянуты? У девочки-автомобилистки, сменившей проколотое колесо, запаска болтается, молотобоец же способен сорвать остатки болтов. Поэтому повторим: если резьба исправна, то винт, болт, гайка, свеча, домкрат и т. п., пока не «уперлись» и не несут нагрузки, должны вращаться легко. В ремонтной литературе вы найдете рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений, но помните, речь идет только об исправных.

Есть педанты, готовые смазывать что угодно, не только резьбу. Но от ошибок и они не застрахованы. Одна из них крайне опасна по возможным последствиям. Запомните: нельзя завертывать винты в глухие резьбовые отверстия, не убрав из них жидкость — топливо, «Тосол», масло, а еще хуже — пластичную смазку. Все они практически несжимаемы, даже маловязкие почти не продавливаются через витки резьбы, не говоря уже о маслах и консистентных смазках — попытка «переупрямить» не желающий завертываться винт может обойтись дорого (рис. 2). Надев на ключ трубу, горе-механики, как минимум, резьбу срывали. А то и хуже. Пытаясь вкручивать болты, крепящие головку к блоку цилиндров, бывало, чугунный блок разрушали. Пойдут от отверстия трещины — что тогда?

При сборке любого агрегата или узла с глухими резьбовыми отверстиями жидкость из них полностью удаляют — тряпочкой, шприцем и т. п. Когда мы говорим о смазанной резьбе, то подразумеваем тонкую пленку смазки на ней, но не больше.

Наконец, работая с резьбовыми соединениями, не забывайте и о чистоте. Уронив винт или гайку в грязь, песок, сначала хорошенько промойте их — бензином, керосином, соляркой — и только после этого продолжайте сборку узла.

НАЛЕГАТЬ

Смотреть что такое «НАЛЕГАТЬ» в других словарях:

• налегать — См. внимание, опираться, силиться, стараться, теснить, усердствовать… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. налегать наваливаться, нажимать, жать; уделять внимание, опираться … Словарь синонимов

• НАЛЕГАТЬ — НАЛЕГАТЬ, налечь, см. налагать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

• налегать — НАЛЕГАТЬ/НАЛЕЧЬ НАЛЕГАТЬ/НАЛЕЧЬ, жать, наваливаться/навалиться, нажимать/нажать … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

• НАЛЕГАТЬ — см. налечь. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

• Налегать — несов. неперех. 1. С силой опираться на что либо; наваливаться. отт. разг. Теснить кого либо; давить своею тяжестью. 2. Надавливать, нажимать на что либо, чтобы произвести нужное действие. отт. Начинать усиленно действовать каким либо орудием. 3 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• налегать — налегать, налегаю, налегаем, налегаешь, налегаете, налегает, налегают, налегая, налегал, налегала, налегало, налегали, налегай, налегайте, налегающий, налегающая, налегающее, налегающие, налегающего, налегающей, налегающего, налегающих,… … Формы слов

• налегать — налег ать, аю, ает … Русский орфографический словарь

• налегать — (I), налега/ю, га/ешь, га/ют … Орфографический словарь русского языка

• налегать — НАЛЕГАНИЕ, НАЛЕГАТЬ см. Налечь … Энциклопедический словарь

• налегать — см. налечь; аю, аешь; нсв … Словарь многих выражений

Saab 9-5 2.0 Turbo SE ›

Logbook ›
Ребилд закладной гайки в лонжероне.

Всем снова привет) В общем при затягивании болтов подрамника после замены сцепления была сорвана резьба передней правой закладной гайки в лонжероне. Полез гуглить и начитал столько разных методов решения этой проблемы. Кто-то предлагает обновить резьбу, кто-то нарезать новую, кто-то вообще вскрыть лонжерон и заменить гайку, кто-то насквозь через весь лонжерон длинным болтом затянуть. Я решил сначала попробовать прогнать метчиком 12х1,5, так как болт в подрамнике идет М12х1,5. Ничего не получилось, болт прокручивался. Значит нарезаем новую резьбу, будем делать на М14.
Поехал на авторынок и купил:
1. Болт М14х1,5 (если что 1,5 это шаг резьбы) и на всякий гайку к нему
2. Метчики соответственно М14х1,5 (один чтобы прогнать резьбу, второй чистовой)
3. И сверло по металлу на 12,5. Откуда взялось 12,5? Все просто вычитаем 14-1,5.

Метчики. Обратите внимание на резьбу у первого и второго.М14х1,5

М14х1,5

Сверло на 12,5.

Можно сначала 12 потом 12,5.

Сверло на 12,5.

Оговорюсь заранее, сверлить гайку можно на машине, а можно вынуть ее, зажать в тиски и мучить. Кстати, в сайлентблоке отверстие металлической втулки рассверливать не надо, болт на М14 залетает без проблем как родной.
Одеваем очки, можно ещё маску, ставим рядом стакан с водой, чтобы сверло охлаждать, можно еще шприц, чтобы охлаждать гайку. Берем дрель со сверлом и лезем под машину минут так на 40. Начинаем сверлить гайку, можно для упрощения работ сначала пройтись 12 сверлом. Не забываем периодически охлаждать сверло и гайку водой. Просверлили. Теперь откручиваем правое переднее колесо, снимаем подкрылок и смотрим в технологическое отверстие в лонжероне. Видим гайку. Берем магнит и вынимаем его из логова)

Извиняюсь за качество фото, так получилось)

Без гайки.

Nota bene! Можно не вынимать гайку, но тогда не хватит длины метчика, чтобы полностью пройти через всю гайку. Фиксируем в чем-нибудь гайку. Затем берем метчик прогоночный или №1, смазываем его солидолом или литолом, не важно и начинаем не спеша закручивать метчик. Я делал 2-3 оборота вперёд 1 назад. Проходим через всю гайку. Выкручиваем и берем метчик №2 или чистовой. Опять же смазываем и по той же методике проходим до конца гайки. Должно получится что-то вроде этого.

Закладная гайка с новой резьбой. Вроде норм) Но можно было и по лучше.

Возвращаем гайку на место.

Гайка с новой резьбой на месте. Перекур) Для сравнения, справа от нового болта, старый на М12.

Одеваем на болт шайбу и закручиваем все предписанным моментом. Я забыл купить шайбу для 14 болта, а сверла на 14 не было, поэтому наискось рассверливал старую шайбу под 12 болт сверлом на 12,5, да знаю, можете ругаться, но что поделать, не ехать же за сверлом, когда почти все готово. Всё, проблема решена.

Шайба на 12 на 14 болте) Все гуд) Не хуже чем было)

Всем спасибо, кто читает) Всем добра)

>Как открутить заржавевшую гайку. Заржавела гайка как открутить

Рекомендации по подбору гаек

Если вам необходимо найти гайку отдельно по причине утери или порчи комплектной, то стоит помнить несколько простых правил:

Лучший вариант подбора – по образцу	Конечно, если у вас есть старый элемент, то приобрести вместо него новый в разы проще. Достаточно сравнить два изделия и убедиться в том, что они имеют аналогичные параметры и взаимозаменяемы. Но далеко не всегда образец есть под рукой, поэтому можно взять с собой деталь смесителя, на которую нужен крепежный элемент
Изучить качество	Если образца нет, то необходимо очень аккуратно и тщательно произвести замеры, а при выборе подбирать тот вариант, который изготовлен лучше: на резьбе нет заусенцев, она накатана равномерно и аккуратно, на поверхности отсутствуют пятна и раковины. Любая мелочь имеет значение, так как по ней можно судить, насколько добротно сделан элемент
Учитывать тип покрытия крана	Ставить на хромированную конструкцию бронзовую гайку, равно как и наоборот – не самое лучшее решение, так как смотрится это не очень привлекательно. Конечно, данный пункт не касается случаев, когда крепление скрыто и его просто-напросто не будет видно, в такой ситуации подойдет любой цвет

Причины выхода кранов из строя и необходимости демонтажа для замены

Каждому виду кранов свойственны свои типовые поломки. Действия по ремонту также различаются

Проявляются эти поломки, как правило, очень похоже- кран полностью не закрывается, из него подтекает вода

Червячные

Причина	Действия
Износ рабочей прокладки	Снять буксу и заменить прокладку
Износ уплотняющей прокладки	Снять буксу и заменить прокладку
Износ резьбы	Снять буксу и заменить ее целиком
Износ седла клапана	Снять весь смеситель и заменить его
Разрушение корпуса	Снять весь смеситель и заменить его

Шаровые

Причина	Действия
Износ картриджа	Снять картридж и заменит его
Износ уплотняющей прокладки	Разобрать корпус и заменить прокладку
Разрушение корпуса	Снять весь смеситель и заменить его

Ремонтные работы

Установка новых деталей на смеситель

Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку. По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой. В финале останется только затянуть прижимную гайку и испытать кран.

Но у нас на штоке осталась часть резьбы от высверленной шляпки прижимного болта. Ее выкручивают пассатижами, обхватив за выступающий из штока край.

Также в этой ситуации можно попробовать тонким сверлом высверлить остатки болта и нарезать метчиком новую резьбу.

Если ремонт не принес положительных результатов и кран продолжает течь, кран-буксу придется заменить на новую. Для этого рожковым или разводным ключом обхватывают грань шлямбура и откручивают его против часовой стрелки. Далее в обратном порядке устанавливают все детали смесителя на место.

О том, как заменить кран-буксу в смесителе, читайте здесь.

Также предлагаем Вашему вниманию статью о том, как отремонтировать керамическую кран-буксу.

Установить гусак на смеситель

Смеситель является сантехническим прибором, без которого не обходится практически ни одна ванная комната или кухня. Узнать, как его правильно менять или как установить гусак на смеситель, можно из нашей статьи.

Как показывает практика, старый прибор рано или поздно приходит в негодность и появляется вопрос – как происходит его замена? Прибегнуть к услугам специалистов, которые берут достаточно приличные деньги, или же выполнить все работы самому? Монтаж этого прибора не нуждается в особых умениях и вполне по силам для каждого человека.

По этой причине не стоит кого-то приглашать, а осуществить замену самостоятельно. Тем самым можно сэкономить средства, которые лучше потратить на прочие цели.

Выбор смесителя в ванную

Крайне не рекомендуется покупать прибор китайского производства, потому что срок его службы, как показывает практика, небольшой. Можно выбрать смесители импортные или отечественного производства. Российские производители создают приборы из расчета на особенности не совсем качественной воды. Устройство должно быть изготовлено из латуни, а предпочтительней – из нержавеющей стали.

Исходя из практики, сантехнические приборы должны быть толстостенными, а значит обладать довольно приличным весом. Это самое главное отличие от китайских изделий

Приобретая смеситель, необходимо обратить внимание на накидные входные гайки, они должны быть толстостенными. Сегодня выпускаются устройства с кранами шаровыми и вентильного типа

Последним намного удобней регулировать воду, нежели шаровым.

Комплект смесителя

Перед тем как заменить смеситель, следует тщательно проверить всю комплектацию. Составные элементы:

Штуцер-держатель лейки для душа.

Главный блок или штанга с вводными накидными гайками, кранами или вентилями.

Прокладки силиконовые или резиновые в накидных гайках, включая резиновые кольца на гусаке.

Прокладок желательно взять про запас, так как в комплекте могут оказаться некачественные гайки или же они могут повредиться при установке прибора.

Как открутить неисправный кран в ванной или на кухне

Червячный

При разборке смесителя последовательность действий следующая:

• Отключить воду.
• Подковырнуть и вытащить пластиковую заглушку на рукоятке.
• Открутить винт, крепящий ручку.
• Снять ручку крана со смесителя, потянув ее на себя.

Рисунок 5: Снятие рукоятки с буксы

• Разводным или торцевым ключом выкрутить буксу из корпуса.
• Вынуть уплотнительную прокладку и осмотреть ее.
• Удерживая буксу разводным ключом или переставными клещами, отверткой открутить винт крепления прокладки и снять ее.

После замены изношенных прокладок собрать устройство в обратном порядке. Перед завинчиванием буксы ее наружную резьбу нужно обмотать лентой ФУМ или другим уплотнителем. Не следует прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не повредить резьбу.

Если замена прокладки дала лишь кратковременный эффект — придется менять весь смеситель.

Шаровой

Демонтаж шарового крана проводят в следующей последовательности:

Отключить воду.
Положить в мойку кусок пластика или ткани так, чтобы он перекрывал сливное отверстие

Это поможет собрать мелкие детали, если они упадут.
Отверткой или острым предметом снять двухцветную заглушку под рукояткой.
Из открывшегося отверстия узкой плоской отверткой осторожно вывернуть небольшой винт. В некоторых моделях придется применить шестигранник.
Потянуть рукоятку вверх и снять ее

Она сидит довольно плотно.
Отвинтить округлую крышку картриджа. Она может дополнительно быть зафиксирована пластиковой гайкой. Нужно быть осторожным и не прикладывать излишних усилий.
Извлечь шаровой механизм из корпуса.
Внимательно осмотреть тонкие резиновые уплотняющие колечки. Если они износились, лучше подбирать подходящие в магазине, прихватив с собой механизм. Важен и внутренний, и наружный диаметр, и высота уплотнителя.

Иногда можно встретить шаровые, устроенные по- другому. Их начинку сразу не вынуть. Действовать придется так:

Снять пластмассовый щиток. Сам щиток желтый, уплотнитель- черный

Его следует осторожно очистить от загрязнений и минеральных отложений.
Потянуть шар вверх и вынуть его. Если поверхность имеет стертости или царапины- шар нужно заменить.
Внутри корпус станут видны три резиновых уплотняющих кольца

Их также нужно осмотреть и в случае износа заменить.
Сборку проводят в обратном порядке, не прикладывая чрезмерных усилий.

Гусак для смесителя в ванной

В любом доме или квартире имеется хотя бы один санузел и мойка на кухне. В обоих этих помещениях устанавливается над раковиной смеситель – приспособление для подачи воды из центрального водопровода. Одной из важных составных частей для смесителя считается гусак, или излив.

Что такое гусак?

Гусак представляет собой изогнутую металлическую трубку, где вода смешивается до нужной температуры и попадает в раковину или же ванну. Эту деталь еще мило называют носик. Сейчас на рынке представлены разнообразные виды гусака для смесителя в ванной. Правильный выбор сделает эксплуатацию смесителя оптимально удобной.

Типы гусаков смесителя

Один из параметров выбора носика – его длина. Длинный гусак для смесителя достигает от 24 до 50 см. Приспособление средней длины – от 20 до 33 см. Укороченные модели – это гусак длиной 15 и 18 см. Длину излива стоит выбирать с учетом размеров раковины в ванной комнате. Так, например, короткий гусак станет направлять струю воды не в сливное отверстие, а в бортик, из-за чего разбрызгивание капель воды обеспечено. Именно для ванн целесообразно отдать предпочтение универсальным моделям с длинным гусаком. С ним направить поток воды в нужную вам сторону ванны или раковины несложно.

Высота также важна при выборе смесителя для ванной комнаты. Ее измеряют от основания смесителя до отверстия носика, откуда в раковину стекает вода.

Виды изделий и основные рекомендации по монтажу

Как отмечалось выше, в конструкции могут присутствовать различные гайки, мы рассмотрим самые распространенные из них, так как количество моделей огромно и в конструкции могут присутствовать нетипичные элементы.

Разновидности гаек

Чаще всего при монтажных и ремонтных работах приходится иметь дело со следующими узлами:

Элементы крепления к водопроводу, они располагаются на впускных магистралях и обычно на виду. Чаще всего они жестко закреплены на конструкции и заменить их невозможно, необходимо приобретать новый смеситель. Поэтому при работе следует соблюдать аккуратность и не прикладывать слишком большое усилие, чтобы не сломать элемент, также следите за положением резиновой прокладки, она должна стоять ровно.

Гайка к корпусу смесителя под излив служит для фиксирования гусака смесителя. Ее основной особенностью является то, что носик должен быть не только хорошо зафиксирован, но и двигаться вправо-влево, для этого под гайкой обязательно присутствует пластиковая разжимная шайба. Рекомендации по закреплению таких узлов просты: не следует прикладывать слишком большое усилие, а надо закручивать систему аккуратно, чтобы не оцарапать наружное декоративное покрытие.

Прижимная гайка нужна и для систем, устанавливаемых на раковину или мойку, она расположена снизу и не видна снаружи. Цена этих элементов невелика, но лучше приобретать вариант из бронзы или латуни, чтобы не беспокоиться за то, что узел будет поврежден коррозией. Зажать систему можно и своими руками, не применяя ключ, так как слишком большое усилие не требуется.

Еще один вид – гайки, фиксирующие картридж в рычажных кранах. Они скрыты под декоративным кольцом и добраться до них можно, только сняв ручку. Конструкция имеет большой размер, в верхней части располагаются грани под ключ, а в нижней – резьба определенного размера.

Особенности проведения работ

Инструкция по монтажу рассказывает порядок сборки, но как разобрать систему, придется изучать самостоятельно.

Рассмотрим, как поменять гайку на смесителе, если она не поддается откручиванию:

Водопроводный кран

Иногда путают понятия кран и вентиль. Вентиль- это управляемый вручную или через электрический (реже- гидравлический или пневматический) привод клапан, который устанавливается в разрезе трубы и служит для ее перекрытия. Краном теоретики называют оконечное потребительское устройство водоразбора. Проще говоря, кран устанавливается над раковиной, ванной или в душевой кабине. Одной стороной он присоединяется к подводящим патрубкам водопровода, с другой стороны- излив (носик) или лейка душа. В середине находится механизм, регулирующий подачу воды. Прибор, позволяющий смешивать горячую и холодную воду для получения требуемой температуры, называют смесителем. Он содержит в себе либо два отдельных крана, либо единый интегрированный.

Подготовительные работы

Удобно иметь под рукой набор инструмента для сантехника

Перед началом работы необходимо разобраться со специфической конструкцией смесителя.

В корпусе арматуры нарезана резьба для ввинчивания шлямбура (корпуса кран-буксы). Диаметр резьбовой части может быть разным. Обычно применяется шлямбур с полудюймовой резьбой. Реже встречаются модели с резьбой на шлямбуре ¾ дюйма.

Герметичность соединения шлямбура с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке крана нарезаны насечки для вентиля:

• на штоке отечественного крана насечки выполнены в виде квадрата;
• шток импортного производства имеет 20 или 24 шлица.

Аналогичные насечки нанесены внутри вентиля, который бывает пластмассовый или из металлического сплава.

Конструкция смесителей предусматривает использование двух видов кран-букс:

1. Модель с червячной передачей работает за счет выдвижного штока. На клапане стоит резиновая прокладка, перекрывающая подачу воды при закручивании штока. От частого использования резина изнашивается, и требует замены.
2. Модель на керамических пластинах работает от полуоборота и отличается износостойкостью материала.

Перед началом работы необходимо перекрыть воду на стояке и определиться, почему протекает кран. Иногда протекание воды может появиться из-за износа вентильного сальника.

Подготовка к ремонту требует снятия вентиля:

Снятые вентили с декоративными колпачками и новые кран-буксы

1. На торце вентиля снимают защитный колпачок и отверткой откручивают прижимной болт. Если он не выкручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Он продается в любых авто-магазинах. Благодаря высокой проницательности раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
2. Если химические средства не принесли положительного результата, шляпку болта высверливают сверлом. Вентиль снимают со штока легкими раскачиваниями из стороны в сторону. Прикипевший к шлицам вентиль тоже можно обработать WD-40 и снять при помощи съемника.

После снятия вентиля необходимо открутить разводным ключом декоративный колпачок на смесителе, закрывающий кран буксу и приступить к ремонту.

Профилактика проблемы

Чтобы в дальнейшем не мучиться над тем, как открутить заржавевшую гайку на авто, велосипеде, смесителе, при установке этой детали не забывайте предпринимать следующее:

• Обязательно обрабатывайте резьбу смазкой: графитовой, силиконовой, тефлоновой.
• Откажитесь от использования солидола и литола. Дело в том, что эти вещества прекрасно подходят только для динамичных, движущихся деталей, но никак не статичных, к которым и относится болт с гайкой. В нашем случае такая смазка только закостенеет и, наоборот, будет мешать откручиванию.

Надеемся, что вы нашли подходящий способ, который помог вам справиться с возникшей проблемой

Еще раз обращаем ваше внимание: не забывайте о ее профилактике!. Коррозия гайки возникает из-за попадания в соединение грязи и пыли, что в десятки раз усиливает трение между деталями

Противостоять ржавлению можно и даже нужно: от вас во время закрепления требуется смазать соединение масляной смазкой. Если гайка заржавела, то можно срезать её болгаркой или же подрубить зубилом. Но как открутить заржавевшую гайку
и оставить крепление целым? Для начала вам нужно выбрать инструмент, которым будут проводится работы

Коррозия гайки возникает из-за попадания в соединение грязи и пыли, что в десятки раз усиливает трение между деталями. Противостоять ржавлению можно и даже нужно: от вас во время закрепления требуется смазать соединение масляной смазкой. Если гайка заржавела, то можно срезать её болгаркой или же подрубить зубилом. Но как открутить заржавевшую гайку
и оставить крепление целым? Для начала вам нужно выбрать инструмент, которым будут проводится работы.

Снятие корпуса крана

Если поврежден корпус крана (износ, коррозия или заводской брак) его придется снять. Делают это таким образом.

• Отвинтить гайку гибкой подводки, идущей от водопроводного фитинга к смесителю.
• Отдать и отвинтить гайку крепления смесителя к раковине или столешнице.
• Если гайка не отвинчивается или к ней не подобраться ключом, можно плоской отверткой вывинтить шпильку крепления. Для этого она снабжена шлицем.
• После снятия корпуса смесителя нужно снять с мойки прокладки и очистить место крепления от загрязнений и минеральных отложений.

Если гибкая подводка уже проработала несколько лет, лучше заодно заменить и ее.

Необходимый инструмент

Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:

Разводной ключ наиболее удобен для откручивания кран-буксы

• разводной и трубный ключ, пассатижи;
• пара гаечных ключей, соответствующих размеру граней кран-буксы. Обычно подходят ключи размером 14мм и 17 мм;
• отвертка с фигурным и плоским наконечником;
• электродрель с набором сверл по металлу и фрезой.

Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса. Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую.

Лучшие ответы

Дядька из Будущего…:

латунь не ржавеет..прикипела от солевых отложений.. силит бенг или что то аналогичное.. (бытовое хим средство для снятия известкового налета)..

Лелик и Болик:

Постучите по ней

Японский Чекист:

Подсолнечным маслом смажь и подожди часок . Потом потихоньку срывай .

уксусом намочи губку или тряпку и положи на него, покури немного и если надо повтори

михаил жиляков:

Если цветмет бытовая химия тебе в помощь, если чернуха или нержа дело худо, но есть способ, бери смазку и пролевай по чуть и крути туда сюда потихоньку. смотри не сорви.

Шпиц Померанский:

Корпус картриджа пластиковый, а гайка латунная. Проблем с откручиванием не возникает. Хорошим ключом надо.

Демонтаж прикипевшего кран букса

Если кран не удается починить из-за того, что кран-букса сильно прикипела к корпусу, приходится применять дополнительные хитрости:

Захват граней шлямбура трубным ключом

1. «Облизавшиеся» грани шлямбура можно крепко обхватить трубным ключом. Методом раскачки надо попробовать сорвать шлямбур с места. Но главное не перестараться, иначе можно сорвать резьбу и сломать смеситель.
2. Применение химических средств поможет ослабить резьбовое соединение. Хорошо действуют WD-40, уксус, моющее средство Sillit и другие кислотосодержащие растворы. Если поверхностное смазывание не помогло, то из пластилина можно вылепить маленькую емкость вокруг шлямбура и налить туда один из этих растворов. Глубина емкости должна обеспечить полное покрытие кран буксы раствором.
3. Сдвинуть резьбу с места поможет термический метод. Строительным феном прогревают резьбовую часть корпуса смесителя, пока шлямбур не начнет откручиваться от руки.

Такую фрезу можно использовать вместо сверла

1. 90% китайских смесителей изготовлены из деформируемого сплава. Легкое простукивание молотком вокруг резьбы ослабит налет, и шлямбур провернется по резьбе.
2. Когда все методы испробованы, остается последнее решение: удаление кран-буксы высверливанием. Для этого ножовкой по металлу срезают выступающую часть шлямбура и подходящим по диаметру сверлом высверливают оставшуюся в корпусе смесителя деталь. Вместо сверла подойдет аналогичного размера фреза. После высверливания придется нарезать новую резьбу в корпусе смесителя. Такой сложный ремонт имеет смысл производить для дорогих и качественных смесителей. Если у вас был установлен дешевый смеситель, проще и дешевле будет сменить его на новый.

Как отремонтировать кран-буксу, смотрите в видео:

Смесительные краны состоят из множества элементов, каждый из которых выполняет определенные функции. Именно поэтому в системе не может быть мелочей, и такой узел, как гайка, крайне важен для обеспечения работоспособности всей конструкции в целом.

На самом деле в любой модификации крана присутствует несколько гаек, мы рассмотрим, какие они бывают и для каких функций предназначены, ведь зачастую при ремонте возникают проблемы именно с фиксирующими элементами.

Рекомендации специалистов и возможных трудностях

Если букса «прикипела» к корпусу смесителя, опытные мастера рекомендуют несколько способов, чтобы открутить кран:

Рисунок 6: Прикипевшее резьбовое соединение

Химический. Используется универсальный помощник WD 40, столовый уксус или средство для снятия накипи. Им нужно смочить видимую часть резьбы и дать постоять от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от количества отложений.

• Тепловой. Прогреть соединение строительным или бытовым феном на небольшой мощности, так, чтобы не перегреть резиновые детали. Из-за разного коэффициента расширения стальной корпус расширится больше, чем латунная букса, и ее можно будет отвернуть.
• Механический. Отстукивание резиновой или деревянной киянкой со всех сторон раз по 10-20 разрушает известковые отложения, и можно будет открутить прикипевшее соединение.
• Кипячение. Потребуется полностью снять смеситель и кипятить его в растворе соды в течении 2-3 часов. Отложения должны раствориться, и можно будет раскрутить соединение.

Гибкие подводки следует откручивать сначала от магистрали. С этой стороны гайка может проворачиваться на фланце шланга, и он не будет закручиваться.Шланги нужно проводить через отверстие в мойке поочередно, чтобы не застревали гайки.

Если снимается кран в душевой кабине, нужно учитывать конструкцию кабины и смесителя. Если отдельно стоящая кабина снабжена переключателем режимов, то он, как правило, интегрирован со смесителем.

Рисунок 7: Интегрированный смеситель для душевой кабины

Снимать придется обе рукоятки и отвинчивать крепящие органы управления гайки.

Рисунок 8: Снятие ручек. Видны крепления картриджа и переключателя режимов

Это лучше делать с помощником, придерживающим арматуру с тыльной стороны.

Там две гайки под ручкой (рычагом) смесителя, одна декоративная, её открутили и вторая гайка прижимает к картридж к корпусу смесителя.

Эта гайка сильно прикипела, как её открутить.

Не раз сталкивался с ситуацией, когда заказчик досконально не изучив устройство такого смесителя пытался поменять картридж самостоятельно и мало что получалось.

Перед тем как откручивать гайку прижимающую картридж к корпусу, надо открутить (откручивается от руки) вот эту

Иначе грани прижимающей гайки будут недоступны, то есть мнение о том что корпус смесителя одно целое, ошибочно, декоративная гайка откручивается.

Далее, надо перекрыть воду на стояках.

Снимаем заглушку поддевая ножом.

Выкручиваем 1 винт и вверх снимается сам рычаг смесителя.

Откручиваем сферическую гайку.

Всё, перед Вами та самая прижимная гайка.

Нужен подходящий инструмент чтобы её открутить.

Подойдут сантехнические клещи, или вот такой

Но лучше вот такой

В отверстия торцевого ключа вставляется вороток, причём можно использовать любой вороток, который подходит по размеру отверстий в ключе.

Рычаг значительный и открутить любую, даже очень сильно прикипевшую гайку не проблема.

Если нет торцевого ключа, то можно попробовать следующее:

Не сильно простучите гайку молотком по граням.

Далее пробуем рывкам и откручивать её.

Если не помогает, можно использовать проникающие жидкости.

Или просто смочите тряпку в уксусе и на пару часов положите её на гайку.

Всё, опять пытаемся открутить рывками, против часовой стрелки.

Более кардинальные методы, демонтаж смесителя и откручивание гайки в тисках.

Или зубило + молоток, бьём против часовой стрелки, будьте внимательны, гайка нужна для установки нового картриджа.

Хотя они продаётся по отдельности, как запчасть к смесителю.

Всё, открутили гайку, поменяли картридж и сборка смесителя в обратной последовательности.

Почему и что делать

Ремонт может быть серьезно затруднен, замену необходимых запчастей придется отложить на потом. Во всем виновата коррозия. А причина этого весьма и весьма банальна. К примеру, во время монтажных работ на заводе-изготовителе или же в процессе проведения предыдущих ремонтных работ «профессионалы» в той или иной области решили проигнорировать обработку крепежных деталей смазочным материалом. Затем под резьбу попала жидкость. Вода вызвала процессы разрыхления на поверхности болта и гайки. Это разрыхление намертво сцепило детали новым соединением на уровне молекул. Как открутить заржавевшую гайку — целая наука, а процесс откручивания может занять массу времени, сил и нервов.

Замена смесителя как происходит установка гусака и прочих компонентов на смеситель

Работа по монтажу нового сантехнического оборудования несложная, однако требует большой внимательности, по этой причине подойти к ней следует со всей ответственностью. Для начала необходимо подготовить агрегат, все требуемые материалы и инструменты:

1. Ключ рожковый 13х14.
2. Ключ газовый №1 или разводной до 30.
3. Строительный уровень для монтажа горизонтальности прибора.
4. Лента фум или нить льняная «Унилок».
5. Смеситель.

Демонтажные работы со старым смесителем

Сначала перекрываются вентили на горячую и холодную воду или вводные краны в квартире. Газовым ключом от устройства ослабляются и откручиваются накидные гайки шланга душевой лейки.

За счет разводного ключа ослабляются накидные гайки смесителя, после чего он снимается. Ключом на 14 откручиваются эксцентрики и убираются в сторону. С резьбы розеток или штуцеров снимаются остатки уплотнителя. Визуально проверяется качество резьбы в розетках, которые установлены на планке, и, при необходимости, они заменяются новыми. Если этого не осуществить, резьбовое соединение попросту протечет, и всю работу придется переделывать.

Варианты подключения смесителя

Существует несколько способов подключения данных сантехнических устройств в зависимости от подводки воды в кухню или ванную комнату:

Когда наружная разводка водопровода и розетки для смесителей установлена на специальной планке.

Когда в помещении скрытый водопровод и из стены выходит несколько штуцеров для горячей и холодной воды.

Как в первом, так и во втором варианте прибор можно устанавливать на эксцентрики, а со вторым – подводки подсоединяются напрямую к трубам. Соответственно, и смеситель следует брать с внутренним подключением.

Монтаж нового оборудования

Теперь нужно рассмотреть, как происходит замена смесителя в ванной. На новые эксцентрики наматывается нить «Унилок» и закручивается ими в розетки.

как открутить прикипевшую гайку на смесителе

Для небольших и неглубоких раковин выбирают невысокие гусаки. Чрезмерно высокий носик приведет к появлению брызг. В то же время при очень низком изливе раковиной пользоваться будет неудобно.

В магазинах сантехники можно встретить всевозможные формы гусаков: изогнутые в виде букв С, S, Г и J, прямые. Также классические модели – это трубка, круглая, треугольная или овальная. На рынке появились каскадные изделия с плоским и широким изливом для ванны.

Если подтекает гусак смесителя

По мере эксплуатации смесителя потребитель может заметить, что гусак течет в месте крепления с корпусом. Причиной этой чаще всего являет износ прокладок. Для решения проблемы следует открутить излив руками или гаечным ключом. Вы увидите две резиновые и одну пластиковую прокладки. Поменять их несложно. В специализированном магазине следует приобрести аналогичные и вставить на место стертых, предварительно покрыв смазкой. После чего гусак аккуратно прикручивают к корпусу смесителя. Теперь им можно пользоваться по назначению.

Подготовка и необходимые инструменты

Прежде чем приступать к борьбе с прикипевшим соединением, нужно как следует подготовиться. Вооружившись правильными инструментами, мы быстрее открутим элемент крепления и, скорее всего, даже не повредим. Одним ключом дело явно не обойдётся. Понадобится целый набор. Более всего нам в этом деле пригодятся:

• головки с воротком;
• гайковерт;
• торцовый гаечный ключ;
• набор накидных ключей.

Приступая к работе, не следует забывать и про собственную безопасность:

1. Никогда не работайте инструментами с повреждениями.
2. Откручивая, действуйте против часовой стрелки.
3. Проверяйте прочность фиксации ключа.
4. Во избежание травм всегда надевайте перчатки.

Читайте также:

• Как восстановить резьбу

  Способы восстановления резьбовых отверстий В ремонтном производстве применяют следующие способы ремонта резьбовых отверстий: заварка отверстий…

• На каждую хитрую гайку

  На каждую хитрую задницу найдётся болт с резьбой Варракс сказал в одной из свой отповедей:…

• Проникающая жидкость для болтов

  Способы извлеченияКак открутить прикипевший болт? Начнем с самого распространенного метода с использованием всем известной жидкости:…

снять барашек и маховик со смесителя

Кран-букса – основной элемент, который отвечает за подачу и регулирование потока, а также температуры воды за счет вращения вентиля. В смесителях, имеющих один или два рычага, установлена латунная арматура, которая со временем поддается налету и ржавчине, что значительно усложняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя кран-буксы.

Кран-букса

В такой ситуации раскрутить резьбовое соединение для восстановления или замены становится практически невозможно. Основной ошибкой многих домовладельцев является то, что они недолго думая берут в руки ключ, и с усилием пытаются открутить кран-буксу.

Однако хрупкая латунь может не выдержать давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.

Потому следует надлежащим образом подготовиться к ремонту. Выполняя его, предварительно нужно вооружиться соответствующим инструментом, базовыми знаниями о методах демонтажа.

Основные причины неисправностей

Кухонный смеситель, равно как и в санузле, активно используется домочадцами по много раз в день. Не все относятся к нему надлежащим образом. Например, нередко маховик закручивается резкими движениями с чрезмерным применением силы. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, а после – выходу из строя устройства.

Также оно подвержено проникновению вовнутрь абразивных материалов (песка или других твердых мелких частиц), которые оседают на поверхностях и затрудняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.

Прикипевший кран-букса

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Чаще всего ломаются кухонные однорычажные смесители. Это связано с тем, что на них давят с удвоенной силой. Такие действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую кран-буксу будет нелегко.

Есть три варианта решения проблемы:

1. Поменять смеситель на новый;
2. Заменить сломавшийся элемент;
3. Отремонтировать вышедшую из строя деталь.

Наименее затратный – третий из перечисленных путей устранения поломки, но воспользоваться одним из них следует исходя из конкретной ситуации.

Необходимый инструмент

Для проведения работ понадобится соответствующий инструмент. Его предпочтительно подготовить заранее, чтобы сократить временной интервал восстановительных работ, в течение которого дом останется без воды. Заблаговременная подготовка надлежащих инструментов позволит выполнить ремонт спокойно и без суеты.

Набор инструментов

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

В первую очередь, нужно обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это необходимо, если выяснится, что старый элемент починить не получится. Зато таким образом удастся быстро установить на его место новый.

Для незамедлительного устранения возникших неисправностей понадобятся следующие инструменты:

• пассатижи;
• разводной или трубный ключ;
• рожковые или накидные гаечные ключи для граней разных размеров;
• плоская, фигурная отвертки;
• электродрель с фрезой и сверлами по металлу.

Обращаем внимание! Широкий выбор на рынке запчастей из Китая зачастую приводит к тому, что в самый неподходящий момент обнаруживается несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. По этой причине лучше подстраховаться, имея под рукой набор ключей разных размеров.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к процессу демонтажа, требуется перекрыть подачу воды на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Часто это может быть связано с износом вентильного сальника.

Подтекающий смеситель

Если выяснится, что кран-букса все же течет, то надо приступить непосредственно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, аккуратно поддевая его ножом, стараясь не повредить его покрытие. Если ручка сплошная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После необходимо удалить пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого нужно открутить плоской отверткой болтовые крепления.

Однако иногда возникает вопрос: что делать, если рычаг крана не прокручивается? При этом варианте внутреннюю сторону арматуры рекомендовано залить уксусом или смазать раствором WD-40, купить который можно в любом автомагазине. Эта несложная процедура размягчит затвердевшие отложения в течение нескольких часов. После чего вентиль должен легко демонтироваться, а затем можно приступать к следующему шагу.

Эффективные советы, как открутить прикипевшую кран-буксу

[adinserter block=»13″]

Демонтировать кран-буксу можно одним из нескольких способов. Такое многообразие позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант исходя из конкретной ситуации:

1. Химический. Реализация проста как мир. Деталь обильно смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через несколько часов можно будет пробовать демонтировать. В сложных ситуациях следует постараться залить химическое средство внутрь проблемного соединения (например, шприцем). Кроме того, специалисты рекомендуют попробовать прокипятить полностью снятое устройство в течение 20 минут в растворе соды – это часто помогает провернуть застопорившийся вентиль.

WD-40

2. Термический. Необходимо применять в том случае, когда вышеописанный способ не принес желаемого результата. Основан он на том, что непосредственно кран-букса и части смесителя, с которыми она соприкасается, обычно разные. Соответственно, они имеют различную степень расширения. Обработка выполняется строительным феном, которым резьба тщательно прогревается до тех пор, пока шлямбур не сдвинется.
3. Простукивание. Обычно помогает при демонтаже легкосплавной кран-буксы, которая подтекает. Выполняется легкими многократными ударами молотка или киянки по корпусу вдоль резьбового соединения. Известковый налет и ржавчина должны удалиться, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
4. Раскачивание шлямбура. Применяется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Необходимо плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не применять чрезмерных усилий – это чревато срывом резьбы и поломкой детали.

   Высверливание прикипевшей кран-буксы

5. Высверливание. Считается наиболее радикальным способом; используется тогда, когда другие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается ножовкой по металлу, после чего подходящим сверлом высверливаются оставшиеся внутри части детали. Вместо сверла можно использовать фрезу. Затем резьбу придется нарезать заново.

Рекомендации мастеров и возможные трудности

[adinserter block=»11″]

Сантехническое оборудование требует регулярного осмотра. Если кран-букса намертво прикипела, а проблему надо срочно решить, то придется вмешаться собственноручно. Особенно это касается случаев, когда услуги специалиста оказываются не по карману или запаздывают.

Ниже приведены рекомендации, следование которым поможет облегчить работу при ее самоличном выполнении:

• Если есть возможность перекрыть воду в доме надолго, то целесообразно отправиться за покупкой новой детали только после демонтажа старой, прихватив последнюю в качестве образца. Продавцы-консультанты в магазине помогут подобрать идентичную запчасть или ее подходящий аналог.
• Современный рынок сантехники предлагает ремонтные комплекты кран-букс из резины и керамики. Сантехники отмечают, что при долгом использовании смесителя в негодность приходит весь запорный механизм. Поэтому лучше купить новое устройство целиком.

Смеситель в разобранном виде

• Некоторые вентили оборудованы фиксаторами. Их надо снимать в первую очередь.
• Широкий ассортимент китайских деталей требует наличия ключей разных размеров.
• Использование открытого огня не только способно ускорить ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления пластиковые детали крана. Следует учитывать, что блестящая поверхность корпуса также способна обгореть.
• Перед снятием прикипевшей кран-буксы необходимо демонтировать смеситель полностью и прокипятить его в растворе с добавлением 2 столовых ложек соды около 20 минут. После этого надо высушить резьбовое соединение и попробовать открутить деталь.
• Перед выполнением работ своими руками следует ознакомиться с модельной конструкцией кран-буксы.

Демонтаж кран-буксы – задача не из легких, выполнить которую бывает непросто. Однако изучение механизма конструкции, методов производства работ, и следование советам специалистов поможет решить даже самую трудную задачу.

Защита резьбы и чтобы болты не прикипали

«Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

• При помощи газового разводного ключа. За счет ребристых губок, регулируемой степени «затягивания» и достаточно большого рычага, разводной ключ помогает в большинстве случаев. Этот инструмент нередкий, так что первое, что надо сделать, если вам надо открутить крепеж со слизанной резьбой — опробовать этот метод.

• Сделать новые грани. Меньшего размера, но более четкие. Это позволит лучше захватить гайку все тем же разводным газовым ключом. Грани делают:
  • Болгаркой. Работать надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность под гайкой/шляпкой болта. Это рискованное мероприятие и его стоит применять как одну из последних мер.
  • Напильником. Этот метод отнимает больше времени, но он более безопасен. Если нет срочности, лучше подрихтовать грани напильником.
• На гайку можно наварить штырь. Руками или при помощи рычага можно будет открутить болт с сорванными гранями. Этот же способ помогает, если резьба «прикипела». Во время сварки металл прогревается, ржавчина перекаляется, грязь подгорает, после чего болт или гайка откручивается значительно проще.

• На слизанную шляпку болта наварить гайку. Потом обычным ключом открутить все вместе. Но этот способ работает, если шляпки плоские. Если они скругленные, можно попробовать срезать/сточить верхушку, потом наварить гайку и попытаться ее открутить.

• С болтами большого диаметра можно использовать экстрактор. Срезать шляпку или гайку, рассверлить отверстие размером «под имеющийся экстрактор». Вставить штырь экстрактора и ключом, за толстую часть вывернуть всю конструкцию, освободить экстрактор.

Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

Существует целый набор народных способов того, как открутить прикипевшую гайку. Но с первого раза не всегда получается, приходится повозиться. Выкручивать заржавевший болтик не так-то просто. Но с опытом приходит и мастерство, когда ржавчина на крепеже уже не пугает. Универсального способа нет, каждый конкретный случай требует индивидуального подхода.

Разогрев

Этим способом любят пользоваться сантехники, у которых в бригаде всегда есть газосварщик. Проблемное соединение нагревают газовой горелкой. Гайка при этом за счет теплового расширения увеличивается в размерах. Ослабевает и резьба. Открутить метиз становится легче.

Но этот способ срабатывает не всегда. Тогда капризный узел продолжают нагревать дальше. По мере повышения температуры, когда вместе с гайкой нагревается и болт, ржавчина начинает выгорать, освобождая резьбу. Если старый крепеж предполагается использовать и дальше, откручивать его нужно только после того, как он остынет.

Эти методы, как показала жизнь, очень эффективные, но газовая горелка есть не у каждого домашнего мастера, поэтому приходится прибегать к другим методам. Например, выполнять нагрев с помощью паяльной лампы или строительного фена.

Обстукивание

Одним из самых старых способов является обстукивание резьбового соединения молотком. От ударов создается вибрация, способствующая растрескиванию и отслоению ржавчины. В запущенных случаях это вряд ли сработает, но если коррозионные процессы начались недавно, разобрать соединение вполне реально.

Сварка

Эффективным методом является приваривание к головке болта гайки более крупного размера. К примеру, если приржавевший метиз имеет резьбу М16, то гайка М24, прикрепленная к нему с помощью сварки, позволит взять для работы более мощный ключ и удлинитель. Усилие при этом за счет увеличения рычага прилагается менее значительное.

Сдергивание

Сдвинуть крепеж с места можно резким рывком ключа. Лучше при этом воспользоваться удлинителем. Если с первой попытки не получилось, пробуют движение в обратную сторону — на закручивание. Затем повторяют эти два действия.

Такой способ называется расшатыванием и в отдельных случаях помогает. Особенно, если предварительно смазать узел соответствующим средством и выдержать несколько часов.

Народные смазки и растворители

Чтобы облегчить себе работу по откручиванию прикипевших гаек и болтов, многие мастера используют различные химические жидкости. Предварительное смачивание проблемного узла значительно облегчает задачу.

Для этого можно использовать:

• керосин;
• бензин;
• спирт;
• йод;
• столовый уксус;
• очиститель карбюраторов;
• тормозную жидкость;
• средство WD-40.

Подойдет даже Кока-кола. Заржавевшее место смазывают жидкостью при помощи кисточки, но еще лучше — смочить средством тряпку и обмотать крепеж, оставив его минимум на два часа, лучше на сутки. Исключение составляет WD-40. Его просто распыляют из баллончика на ржавчину. Выдержав время, метиз пытаются открутить. В большинстве случаев, попытка бывает удачной.

Если результат отрицательный, можно применить любую кислоту. Для этого из пчелиного воска или пластилина вокруг ржавой гайки (болта) лепят чашечку высотой чуть больше метиза. Туда наливают кислоту и кладут кусочек цинка. Получается гальваническая пара. Кислота разрушает ржавчину, а цинк восстанавливает катионы железа.

Этот способ позволяет раскрутить узел, не повредив кислотой детали, но применим он только, если крепеж расположен вертикально в верхнем положении.

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми зачастую возникают трудности.

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

1. Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
2. Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
3. На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
4. После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
5. Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
6. Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест.  Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

Болты откручиваются с помощью самых разных приспособлений, причем это позволит
высверлить болт, не повредив резьбу
, например:

• ключами;
• отверткой;
• пневматическим гайковертом;
• трещоткой.

Но нередко решить возникшую проблему перечисленными выше методами не удается, и тогда на помощь придут другие
инструменты для выкручивания сломанных болтов:

1. Тонкие рожковые ключи, но они категорически не подходят в случае ржавых или прикипевших болтов, так как это срывает грани.
2. Гайковерт.
3. Накидные ключи, которые более применимы, так как они плотнее охватывают шляпку изделия.
4. Сварочное оборудование.
5. Шестигранный накидной ключ, который реже вызывает срыв граней.
6. Ударный пневмогайковерт.
7. Мультипликатор, который позволяет приложить большее усилие к прикипевшему болту.
8. Отвертка с крупной рукояткой.
9. Зажимной инструмент.
10. Набор экстракторов.
11. Шпильковерт, который отлично подойдет к изделиям, которые имеют высокую шляпку.

Работа набором экстракторов

Первоначально потребуется наметить центр, для чего необходим кернер и молоток. Затем сверлят направляющее отверстие, которое будет использоваться экстрактором.

Внимание!
В данном случае важно, чтобы ось не была смещена, причем глубина данного отверстия должна быть не более трех диаметров используемого сверла

Экстрактор потребуется вставить в отверстие и слегка подбить, чтобы фиксация была более надежной. Только после этого можно использовать метчик, чтобы вкрутить экстрактор. Работа с ним достаточно проста, так как после того, как экстрактор войдет в изделие до упора, изделие начнет выворачиваться.

Работа со сварочным оборудованием

Если
обломился болт, как выкрутить
его, не повредив само оборудование? Самый быстрый способ – это воспользоваться сваркой.

Для этого следует взять гайку подходящего размера и приварить ее к отломанной части, но только с внутренней стороны. После этого изделие можно просто открутить крепежный элемент с помощью гаечного ключа.

Сварочное оборудование дает возможность открутить винт или болт, у которого имеется отломанная головка или же сорваны грани.

В ситуации, когда головка сорвана, на оставшуюся часть необходимо наплавить небольшое количество металла, после чего надеть туда обычную гайку и приварить.

Откручивание гайковертом

К сожалению, использовать данный инструмент невозможно, если головка крепежного элемента была сорвана.
Как открутить слизанный болт
, описано в другом пункте. Чтобы его открутить гайковертом, необходимо надеть на него подходящую насадку. Сам процесс выкручивания происходит за счет ударного механизма гайковерта.

Сам по себе гайковерт представляет собой прибор, облегчающий процесс сборки и разборки соединений по типу болт-гайка. Он весьма удобен в том случае, если гаечный ключ использовать невозможно.

Как только гайковерт будет запущен, происходит подача энергии на двигатель, передающий энергию на редуктор, который приводит к функционированию патрона. Практически все приборы, которые предназначены для откручивания гаек, имеют особую пружину, которая позволяет обратно вращаться патрону. Данный факт позволяет использовать гайковерт не только в машиностроении, но и во многих других сферах деятельности.

Часто возникает ситуация, что
не откручивается болт, что делать
в таком случае, если нет каких-либо особых навыков? Имеется несколько простых советов, которые позволяют легче открутить крепежный элемент:

1. Для того чтобы осуществить эту процедуру быстрее, следует предварительно нагреть элемент.

2. Как открутить болт с сорванной резьбой
   ? В данном случае можно воспользоваться шестигранным ключом.

3. Во время работы можно воспользоваться ацетоном или маслом для смазки.
4. Значительно облегчить процесс может использование сверла с обратной резьбой.
5. Если никаких специальных инструментов под рукой нет, то можно использовать керн и молоток. Для этого первый следует расположить под углом сорок пять градусов и бить по нему молотком, но только против часовой стрелки.
6. Если не получится вывернуть элемент, то потребуется высверлить большее отверстие и опять нарезать резьбу.

Демонтаж с помощью торцевой головки или накидного ключа

Если слой ржавчины не слишком большой, используйте торцевой либо накидной ключ. При этом инструмент должен иметь 6 или 12 точек контакта. Далее необходимо поочерёдно затягивать и ослаблять резьбу достаточно резкими движениями. Если это не помогло, обработайте поверхность с помощью металлической щётки, а затем нанесите одну из смазок, о которых говорилось выше. После того как средство начало работать, возьмите молоток и слегка постучите по креплению, чтобы сбить верхний слой. Затем снова используйте ключ, зажим должен ослабнуть. Для усиления эффекта можно надеть на ключ трубу или использовать инструмент без храпового механизма с длинной ручкой. Но будьте внимательны в работе, плохие и старые инструменты могут сломаться прямо в руках.

Используйте силу мышц и этот инструмент

Воздействие на гайки и болты высоких температур

Как вариант можно использовать нагрев для снятия детали. Возьмите паяльную лампу и прогрейте с её помощью крепление

Важно нагреть лишь одну сторону болта или гайки, чтобы она расширилась от высокой температуры и повредила слой ржавчины. Если такого инструмента под рукой не оказалось, можно использовать обыкновенную свечку

После нагрева облить деталь холодной водой, а затем снова взять в руки ключ. Единственный минус таких методов состоит в том, что они портят закалку металла.

Не используйте этот метод вблизи огнеопасных предметов и резиновых прокладок

Как открутить отвёрткой с помощью смеси масла для КПП и ацетона

Эффективной является смесь, приготовленная собственными руками. Она состоит на 50% из масла для АКПП и на 50% из ацетона. Использовать смазку необходимо несколько раз на протяжении нескольких часов, каждый раз оставляя её минимум на 40 минут. Иногда болт предназначается для отвёртки, в таком случае возьмите этот же инструмент или зубило и молоток. Затем с помощью ударов постарайтесь расшатать крепёж. Если вы не боитесь экстремальных методов, используйте цинк либо серную кислоту. Изначально необходимо сделать небольшой бортик из пластилина или воска вокруг крепежа. Затем в образовавшееся углубление положить кусочек цинка, сверху налить химический элемент. Через сутки проблема будет решена. Таким же образом можно открутить прикипевший винт на смесителе.

Закручивание до упора

Немаловажным способом является так называемый «метод от противного»: чтобы расшатать крепление прикипевшей детали, стоит не откручивать её, а наоборот, попытаться закрутить потуже, до конца. Так ход болта или гайки станет более свободным, что в конечном итоге поможет в снятии ржавого крепления.

Полный демонтаж

Если все эти способы оказались безрезультатными, то крепление нужно будет разрушать. Сделать это можно несколькими способами. Если вы работаете с болтом, нужно его высверлить и нарезать новую резьбу. Также можно использовать специальный инструмент, например, съёмник гаек. Он затягивает деталь, под давлением она трескается, благодаря чему гайка может быть снята обычным ключом. Наиболее радикальным способом является применение болгарки. Достаточно просто распилить болт вдоль, используя диск по металлу.

Другими способами, как открутить болт без шестигранника, являются следующие:

1. Если размеры болта не слишком маленькие, можно воспользоваться зубилом или обычным молотком: ими наносятся удары под углом в сторону откручивания крепежа.
2. Способ с применением накидного или газового ключа.
3. Если возникла проблема, как открутить «слизанный» шестигранник, можно воспользоваться гайковертом с насадкой. Болтовое соединение выкручивается при помощи ударного механизма.
4. Способ применения сварки: к крепежу приваривается небольшое количество металла с гайкой или любым куском арматуры, при помощи которого он затем выкручивается.
5. Крайними мерами для выкручивания шестигранного метиза с внутренней осью является полный демонтаж крепления, когда совершаются надрубы молотком и крепеж разбирается.

У автомобиля много деталей, соединённых между собой при помощи винтов, болтов и шурупов. Довольно часто возникают ситуации, когда слизывается головка болта или шлицы на винте, шурупе. Поэтому вопрос о том, как открутить болт или винт со слизанными гранями, актуален для многих автолюбителей.

Чтобы откручивать прикипевшие болты, можно использовать несколько техник и способов. Выполнить эти манипуляции можно самостоятельно в домашних условиях. Перед тем как использовать ту или иную методику, необходимо тщательно очистить место соединения от всех загрязнений и во время визуального осмотра места крепления постараться определить вид повреждения болта. В зависимости от вида повреждения можно прибегнуть к механическому, химическому или физическому способу его откручивания.

Механические

К механическим можно отнести все методы, которые подразумевают применение больших физических усилий при попытках нарушить поврежденное соединение. Механический метод может быть использован только в том случае, если болт не имеет трещин, сколов или изгибов.

Механический способ предполагает несколько нюансов.

Использование накидных гаечных ключей вместо обычных. Так как обычный рожковый ключ способен при откручивании воздействовать только на 3 грани головки, то в результате сильного воздействия эти грани могут стираться, и ключ будет соскальзывать. Накидной ключ захватывает все 6 углов болта, что поможет применить для откручивания большую силу.

Физические

Эти методы откручивания приржавевших болтов основываются на физических свойствах материалов, используемых при изготовлении соединительных запчастей. Есть наиболее распространенные и часто применяемые способы.

Нагревание деталей соединительной пары. Для разогрева деталей используют любой источник тепла или огня: газовую горелку, паяльную лампу, паяльник, строительный фен.

Если же разогреть всю соединительную конструкцию, то под воздействием высоких температур ржавчина начнет разрушаться и отваливаться от соединительных элементов.

Химические

Действие химических методов основано на растворении слоя застаревшей ржавчины при помощи кислот. Свойством, помогающим разрушить слой коррозии, обладают кислоты:

• соляная;
• серная;
• лимонная;
• ортофосфорная.

Чтобы растворить слой ржавчины на соединительной паре, место соединения необходимо обработать несколькими каплями реактива так, чтобы они смогли проникнуть в микроотверстия на резьбе болта. Если коррозией поражен значительный участок, то при возможности болт можно замочить кислоте.

Время, необходимое для воздействия кислоты, должно составлять не менее 24 часов. По его истечении по соединению сначала постукивают молотком, чтобы отвалились большие кусочки ржавчины, а затем пытаются отвернуть гайку при помощи ключа.

Следуя приведенным рекомендациям, открутить прикипевшее соединение будет намного легче. В случае если ни одним из указанных способов сорвать прикипевший болт не удалось, можно прибегнуть к срезанию его болгаркой или высверливанию. Но перед применением этих мер необходимо взвесить все положительные и отрицательные их стороны.

Установка новых деталей на смеситель

Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку. По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой. В финале останется только затянуть прижимную гайку и испытать кран.

Но у нас на штоке осталась часть резьбы от высверленной шляпки прижимного болта. Ее выкручивают пассатижами, обхватив за выступающий из штока край.

Также в этой ситуации можно попробовать тонким сверлом высверлить остатки болта и нарезать метчиком новую резьбу.

Если ремонт не принес положительных результатов и кран продолжает течь, кран-буксу придется заменить на новую. Для этого рожковым или разводным ключом обхватывают грань шлямбура и откручивают его против часовой стрелки. Далее в обратном порядке устанавливают все детали смесителя на место.

Возможно, Вас заинтересует информация о видах и внутреннем устройстве кран-букс.

О том, как заменить кран-буксу в смесителе, читайте здесь.

Также предлагаем Вашему вниманию статью о том, как отремонтировать керамическую кран-буксу.

Техническое обслуживание автомобиля или другого оборудования происходит при агрессивной окружающей среде. В соединения попадает влага, которая действует на вред металлу, создавая условия для образования коррозии. Как результат крепежные узлы в соединениях прикипают, открутить детали в таких ситуациях кажется невыполнимым заданием. Некоторые мастера не используют средства и подготовительные работы, что приводит к поломке шляпки или резьбы болта.

Откручивание прикипевшего болта

Каждая ситуация требует отдельного подхода, следует оценить тип повреждений как крепления, так и резьбы перед выполнением поставленной задачи. Существует несколько основных способов, как открутить прикипевший болт.

Открутить заржавевший болт или гайку постукиванием

Один из действенных способов – постукивание молотком по шляпке сорванной конструкции.

Ржавый прикипевший болт

Используется молоток как в паре с накидным ключом, на который прилагается усилие для откручивания

Операцию необходимо производить с предельной осторожностью, так как возможно испортить грани шляпки, что станет еще большей проблемой. Обычно заржавевшие болты заменяются новыми, при отсутствии такой возможности, следует удалить загрязнения и следы коррозии, смазать специальной смазкой резьбу

С помощью растворителей

Существует множество растворителей разных категорий в продаже. Разнообразие применения таких элементов, как Уайт-спирит, горючее топливо и даже кока-колу. Наиболее действенным химическим средством для откручивания сорванных элементов является WD-40 и разновидности. Жидкостью обрабатывается зона конструкции, если отверстие сквозное, необходимо залить обратную часть.

Уйат-спирит

Для ускорения процесса необходимо обмочить тряпку химическим раствором, обработать соединение, простучать для удаления верхних слов ржавчины.

Термический способ

Более серьезные коррозийные отложения не всегда поддаются обработке химическим способом. Такие соединения нагревают газовой горелкой до раскаленного состояния, резко охлаждают водой. При термическом воздействии, металл расширяется, затем резко сужается, что дает возможность выхода отложений через резьбовое соединение.

Извлечение болта при помощи газовой горелки

Использование горелки не всегда рационально, так как возможно повредить лакокрасочное покрытие и близкорасположенные узлы

Следует с осторожностью работать вблизи топливной системы, так как пары бензина могут воспламениться и привести к необратимым последствиям

Как открутить винт в кране

Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом — слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

Второй способ — это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие —

В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких —

Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать — тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» — 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин­ а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит — меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

Со временем крепления ржавеют, поэтому открутить их с помощью подручных средств, не прилагая усилий, не получается. Многие люди сталкиваются с этой проблемой. Особенно это касается автомобилистов, владельцев частных домов, где на улице забыты различные конструкции из железа, а также тех, кто начинает ремонт и замену старой сантехники. Возможно, кому-то задача покажется слишком сложной, на самом деле существует множество способов снять заржавевшие гайки, болты и винты без повреждения.

Причины возникновения проблемы

Ржавчина может разрушить любую поверхность, тем более металл. Она появляется, если деталь долгое время контактирует с водой, на неё попадает соль, различные загрязнения. Даже обычная пыль может повлечь за собой трение элементов и усугубить ситуацию. На любом изделии из металла есть специальное защитное покрытие. Если оно было повреждено, то образуется коррозия, из-за которой крепление перестаёт выполнять свои функции. Некоторые металлы плохо реагируют на контакт с кислородом или химическими средствами, вследствие чего также появляется ржавчина.

Чтобы открутить крепление, нужно создать микроскопические трещины в ржавой корке

Подготовительные работы

Чтобы уменьшить трение, необходимо использовать вспомогательные средства. При этом они должны иметь такую консистенцию, чтобы можно было попадать в любое, даже самое маленькое отверстие. На рынке есть много специальных средств, с помощью которых вы облегчите себе работу. Отлично зарекомендовала себя жидкость WD-40, которая выпускается в форме аэрозолей. Если её в магазине не оказалось, купите керосин, скипидар или солярку. Достаточно нанести средство на резьбу и оставить так на 15-20 минут.

Совет! Не применяйте литол либо солидол, поскольку в дальнейшем субстанция затвердевает, что делает невозможным откручивание крепления.

Универсальный материал для борьбы с ржавчиной

Способы откручивания заржавевших деталей в домашних условиях

Демонтаж с помощью торцевой головки или накидного ключа

Если слой ржавчины не слишком большой, используйте торцевой либо накидной ключ. При этом инструмент должен иметь 6 или 12 точек контакта. Далее необходимо поочерёдно затягивать и ослаблять резьбу достаточно резкими движениями. Если это не помогло, обработайте поверхность с помощью металлической щётки, а затем нанесите одну из смазок, о которых говорилось выше. После того как средство начало работать, возьмите молоток и слегка постучите по креплению, чтобы сбить верхний слой. Затем снова используйте ключ, зажим должен ослабнуть. Для усиления эффекта можно надеть на ключ трубу или использовать инструмент без храпового механизма с длинной ручкой. Но будьте внимательны в работе, плохие и старые инструменты могут сломаться прямо в руках.

Не применяйте грубую силу, в противном случае может быть сорвана резьба.

Используйте силу мышц и этот инструмент

Воздействие на гайки и болты высоких температур

Как вариант можно использовать нагрев для снятия детали. Возьмите паяльную лампу и прогрейте с её помощью крепление. Важно нагреть лишь одну сторону болта или гайки, чтобы она расширилась от высокой температуры и повредила слой ржавчины. Если такого инструмента под рукой не оказалось, можно использовать обыкновенную свечку. После нагрева облить деталь холодной водой, а затем снова взять в руки ключ. Единственный минус таких методов состоит в том, что они портят закалку металла.

Не используйте этот метод вблизи огнеопасных предметов и резиновых прокладок

Важно! Некоторые манипуляции могут быть опасны, поэтому соблюдайте меры предосторожности!

Как открутить отвёрткой с помощью смеси масла для КПП и ацетона

Эффективной является смесь, приготовленная собственными руками. Она состоит на 50% из масла для АКПП и на 50% из ацетона. Использовать смазку необходимо несколько раз на протяжении нескольких часов, каждый раз оставляя её минимум на 40 минут. Иногда болт предназначается для отвёртки, в таком случае возьмите этот же инструмент или зубило и молоток. Затем с помощью ударов постарайтесь расшатать крепёж. Если вы не боитесь экстремальных методов, используйте цинк либо серную кислоту. Изначально необходимо сделать небольшой бортик из пластилина или воска вокруг крепежа. Затем в образовавшееся углубление положить кусочек цинка, сверху налить химический элемент. Через сутки проблема будет решена. Таким же образом можно открутить прикипевший винт на смесителе.

Закручивание до упора

Немаловажным способом является так называемый «метод от противного»: чтобы расшатать крепление прикипевшей детали, стоит не откручивать её, а наоборот, попытаться закрутить потуже, до конца. Так ход болта или гайки станет более свободным, что в конечном итоге поможет в снятии ржавого крепления.

Полный демонтаж

Если все эти способы оказались безрезультатными, то крепление нужно будет разрушать. Сделать это можно несколькими способами. Если вы работаете с болтом, нужно его высверлить и нарезать новую резьбу. Также можно использовать специальный инструмент, например, съёмник гаек. Он затягивает деталь, под давлением она трескается, благодаря чему гайка может быть снята обычным ключом. Наиболее радикальным способом является применение болгарки. Достаточно просто распилить болт вдоль, используя диск по металлу.

Советы по предотвращению ржавения

Профилактика – наилучший способ борьбы со ржавчиной. Всегда затягивайте крепления в соответствии со степенью затяжки аналогичных резьбовых соединений, используйте качественные болты, гайки и винты, обрабатывайте деталь смазкой перед закруткой. Даже если деталь новая, лучше её повторно зачистить. Все это позволит избежать того момента, когда приходится прибегать к ударным методам.

Все методы, описанные выше, достаточно эффективны, поэтому вы смело можете использовать любой из них. Они были проверены разными мастерами и всегда давали положительный результат. Воспользовавшись этими советами, вы сможете легко преодолеть трудности с застрявшими винтами, болтами или гайками. А приняв во внимание профилактические меры, сможете избежать повторного возникновения проблемы.

Судя по многочисленным отзывам, подтекающий кран в ванной или на кухне является самой распространенной проблемой. Закрывать глаза на нее не стоит. Дело в том, что капающая вода очень сильно раздражает, а также если у вас установлен счетчик, существенно ударит по бюджету. Чтобы произвести ремонт, вам в первую очередь придется открутить кран. Далее, смотря по ситуации, вы либо его чините, либо меняете на новый. Как утверждают специалисты, в этом деле нет ничего сложного. Нужен только соответствующий инструмент. О том, как открутить кран, вы узнаете из данной статьи.

Немного о терминологии

Судя по отзывам, часто новички путают кран с вентилем. Поэтому перед тем как открутить кран, следует разобраться в терминологии. Вентиль и кран являются абсолютно разными элементами. Например, первый оснащен с обоих концов резьбой и монтируется в разрыв трубы. Через него вода бежать не может, поскольку задача вентиля ее только перекрывать. Кран устанавливают на самый конец трубы. Крепят его к патрубкам или фитингам. В мойке и раковине он соединен с системой посредством специального шланга, который с одного торца оборудован резьбой. Через второй осуществляется вывод воды из системы. Краны устанавливают над раковинами, в ванных комнатах и душевых кабинах. Внутреннюю часть устройства оснащают специальным механизмом, задача которого регулировать подачу воды. Есть также прибор, с помощью которого смешивается горячая и холодная вода. Это объясняет, почему его еще называют смесителем. Он может комплектоваться либо двумя отдельными кранами, либо единым интегрированным. Как открутить кран? Что для этого понадобится?

Инструменты

Перед тем как открутить кран на смесителе, нужно обзавестись следующим инструментом:

• Газовым или несколькими торцевыми гаечными ключами. Для этой цели можно воспользоваться также переставными сварочными клещами.
• Прочной тканью, с помощью которой вы будете работать с хромированными и никелированными поверхностями.
• Плоской и крестовой отвертками.
• Ножом.
• Пинцетом. Он нужен, чтобы извлекать тонкие прокладки.
• Фонариком и зеркальцем.

Виды кранов

Как утверждают специалисты, есть две разновидности водопроводных кранов. Конструктивно они отличаются друг от друга, а потому демонтируют их разными способами. Краны бывают шаровыми и червячными. О том, как открутить водопроводный кран, читайте далее.

О червячном

Тем, кто не знает, как открутить кран червячного типа, желательно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Как утверждают специалисты, эта система считается достаточно устаревшей. Фрезерованный корпус крана изготавливают путем литья из бронзы или стали.

Он имеет резьбу для кран-буксы. Изделие с резьбовым подводящим патрубком, который расположен снизу. Вывод воды из системы выполняется через излив слева. Самым сложным узлом считается кран-букса, внутри которого с помощью двигающегося по резьбе вверх-вниз штока с резиновой прокладкой перекрывается вода. Вверху системы отведено место для рукоятки. Она может иметь вид штурвала или шайбы. Путем вращения рукоятки смещается шток, закрывая или открывая воду. Чтобы полностью открыть червячный кран, рукоятью приходится делать несколько оборотов. Смесители комплектуются двумя отдельными буксами для холодной и горячей воды.

Об исправлении поломок

Вопрос, как открутить кран, может возникнуть в следующих случаях:

• Если изношена рабочая прокладка. Ее следует просто заменить, демонтировав предварительно буксу.
• Может быть так, что износилась резьба. Она подлежит замене.
• Если проблема возникла с седлом клапана, то менять придется полностью весь смеситель.
• При повреждении корпуса крана конструкция меняется целиком.

Как открутить кран на кухне или в ванной комнате?

Если возникла необходимость починить червячный кран, то вам нужно выполнить следующие действия. Прежде чем разбирать смеситель, специалисты в первую очередь отключают воду. На рукоятке есть пластиковая заглушка. Ее подковыривают ножом и вытаскивают.

Теперь можно откручивать винт, посредством которого крепится ручка. Чтобы снять, достаточно ее потянуть на себя. Далее при помощи разводного или торцевого ключа из корпуса выкручивается букса. Из нее извлекается и осматривается уплотнительная прокладка. Чтобы ее демонтировать, буксу следует прочно удерживать ключом, а отверткой откручивать винт, которым прокладка крепится в конструкции. Кроме вопроса, как открутить кран в ванной, новички интересуются, как его собрать? Выполняется это в обратном порядке. Перед тем как ввинтить буксу, специалисты советуют снаружи на ее резьбу намотать фум-ленту или какой-либо другой уплотнитель. Например, паклю. Чтобы резьба осталась целой, во время прикручивания не стоит прикладывать много усилий. Не исключено, что после замены прокладка прослужит недолго. В таком случае вам придется менять полностью весь смеситель.

О шаровом кране

Как утверждают специалисты, он имеет более современную конструкцию и удобнее в эксплуатации. Латунную буксу и резиновую прокладку в корпусе заменили пластмассовым картриджем. Смеситель в шаровом кране с двумя входными патрубками. Картридж с керамическим шаром внутри. В корпусе имеются окна. Если кран закрыт, они не совпадают с прорезями в шаре.

Ручка может двигаться в одном из трех направлений. Ее соединили с шаром с прорезями через управляющий шток. При повороте шара его прорези начинают совмещаться с окнами, в результате чего пойдет вода большим или меньшим потоком. Например, если ручку поднять выше, то произойдет большее совмещение окон и прорезей, а следовательно, и напор воды получится сильнее. Пропорцию при смешивании горячей и холодной воды регулируют поворотом ручки влево-вправо. Поднимать или опускать ее не нужно. Она должна быть на среднем уровне. Таким образом, всего одной рукой вы можете задавать температуру и напор воды. К тому же в конструкции предусмотрен специальный аэратор, который обогащает воду воздухом. Недостаток шаровых кранов заключается в том, что, в отличие от червячных, они дороже. Однако эксплуатационный ресурс картриджей больше, чем резиновых прокладок.

Как починить?

Судя по потребительским отзывам, в шаровых кранах часто изнашиваются картриджи. В таком случае они снимаются и заменяются новыми. Может также износиться и уплотняющая прокладка. Ее также меняют, предварительно разобрав корпус крана. Сам корпус подлежит замене в том случае, если он разрушен или поврежден.

С чего начать разборку крана?

Как и в случае с червяным краном, перед снятием шарового также перекрывают воду. Чтобы не растерять мелкие детали, сливное отверстие в мойке заткните заглушкой. Как открутить ручку крана? Сначала с помощью отвертки или другого острого предмета демонтируется двухцветная заглушка. Расположена она внизу под ручкой. Затем вы увидите отверстие в виде узкой полоски. Внутри расположен винт, который нужно выкрутить отверткой. При ремонте некоторых моделей шаровых кранов на данном этапе не обойтись без шестигранника.

После выполнения этих действий потяните ручку вверх и снимите. Не исключено, что вам придется приложить усилия, поскольку обычно ручка посажена очень плотно.

Что делать дальше?

На данном этапе из корпуса извлекается шаровой механизм. Чтобы его достать, сначала в картридже отвинчивается округлая крышка. Поскольку для ее фиксации преимущественно используется пластиковая гайка, малейшее неосторожное движение – и она будет деформирована. Уже в извлеченном шаровом механизме осматривают состояние тонких резиновых уплотняющих колечек. Если они изношены, замените их новыми. Приобрести подходящие детали вы можете в специализированном магазине. Если вы в подобных делах новичок, вероятнее всего, вы ошибетесь с выбором, а потому прихватите шаровой механизм с собой. Дело в том, что следует учесть такие параметры, как высота резинового уплотнителя, его наружный и внутренний диаметры.

Второй способ

Не исключено, что вам придется иметь дело с шаровым краном с несколько измененной конструкцией. По этой причине его начинка извлекается иначе. В первую очередь снимают щиток. Сделан он из пластмассы и имеет желтый цвет. Уплотнители в таких конструкциях черные. На щитке часто остается грязь и минеральные отложения. Их следует аккуратно счистить. После демонтажа пластмассового щитка достают шар с прорезями. Тянуть его следует вверх. Когда вы его извлечете из системы, то внимательно осмотрите. На нем не должно быть никаких царапин или потертостей. Если эти изъяны есть, то целесообразнее шар заменить новым. Далее следует заняться тремя резиновыми уплотняющими кольцами. Они расположены внутри корпуса. Изношенные детали рекомендуется заменить. Сборка выполняется в обратном порядке.

Что посоветуют специалисты?

Часто новички не знают, в какую сторону откручивать кран. Поскольку обычная резьба правосторонняя, то крутить нужно влево, а именно против часовой стрелки. Очень часто, приступая к ремонту, домашний умелец замечает, что кран заржавел. Как открутить его в таком случае? Как утверждают опытные мастера, чтобы гайки легко отворачивались, по ним нужно несильно постучать. Лучше всего делать это с помощью резинового молотка или киянки. Данный способ является механическим. Как еще открутить заржавевший кран? Кроме молотка некоторые мастера еще используют солярку или керосин. Достаточно нанести несколько капель на заржавевшее резьбовое соединение.

Некоторые домашние умельцы снимают накипь посредством столового уксуса. Судя по многочисленным потребительским отзывам, вещество подействует уже через полчаса. Конечно, если отложений немного. Гайка может начать крутиться как через 10 минут, так и через несколько часов. Также для этой цели в специализированных магазинах продается универсальное профессиональное средство, а именно пропитка WD-40. После работы с химическими средствами детали желательно тщательно промыть в теплой воде. Судя по отзывам, довольно действенным считается тепловой способ. Вам понадобится строительный или бытовой фен. Чтобы детали из резины не оплавились, работать нужно на небольших мощностях. Суть данного метода заключается в том, что сталь и латунь имеют с различные коэффициенты расширения. Сталь расширяется под воздействием нагрева быстрее, чем латунь, а потому элемент из нее вы вскоре сможете проворачивать. Некоторые умельцы демонтированный смеситель кипятят пару часов в содовом растворе. Он также, судя по отзывам, довольно неплохо растворяет новообразования.

Основы работы с краном

, часть 2: клапаны и картриджи смесителя

С точки зрения задействованной механики кран — это не что иное, как клапан, который контролирует и направляет поток воды через трубку. Основными компонентами являются сам клапан, корпус, в котором находится клапан, ручка для поворота клапана и выпускной патрубок, через который течет вода.

Единственная функция клапана — контролировать воду, проходящую через кран.Он включает и выключает воду и ограничивает поток воды, который может варьироваться от струйки до наводнения.

Абсолютно это звучит довольно просто, но потребовалась большая часть истории человечества, чтобы изобрести клапан, который эффективно контролирует воду, а также является достаточно надежным и долговечным для использования в бытовом смесителе. Фактически, кран-кран существует всего 150 лет.

Для сравнения: у моей бабушки в конце жизни был рабочий кран на кухне, но ее мать никогда его не видела и таскала воду на кухню ведрами.Если вам когда-либо приходилось таскать воду ведрами, то вы знаете, насколько легче кран-кран сделал нашу жизнь.

Клапан — самая важная часть современного смесителя. Если отделка отслаивается или отслаивается, возможно, ваш кран уже не выглядит красивым, но он все еще работает — это все еще кран. Но, если клапан выходит из строя, кран перестает быть краном. Он не может выполнять свою основную функцию: доставлять отмеренное количество воды. Следовательно, кран смесителя всегда должен быть лучшим клапаном, который вы можете себе позволить, а надежность клапана должна быть самым важным соображением при покупке смесителя .

Клапан состоит из двух частей. Подвижная часть или «шток», прикрепленная к ручке и неподвижная часть или «сиденье». Чтобы перекрыть поток воды, движущаяся часть прижимается к неподвижной части до тех пор, пока вода не остановится.

Шток клапана перемещался вверх и вниз внутри корпуса самого крана в ранних смесителях, как показано на рисунке выше. Однако современный клапан обычно встроен в съемный держатель, называемый картриджем, который вставляется в корпус смесителя.Любой износ клапана происходит внутри картриджа, а не внутри корпуса крана. Если клапан выходит из строя, картридж можно легко заменить, восстановив работу крана. До появления съемных картриджей корпус смесителя нужно было бы повторно обрабатывать или заменять весь смеситель.

Раньше смесители подавали горячую и холодную воду отдельно — один кран на горячую, другой на холодную. Температурное смешение происходило вне крана в раковине или ванне.Это может быть опасно (горячая вода может обжигать) и редко встречается сегодня в Северной Америке за пределами исторических реставраций. Современный смеситель — смеситель , изобретенный канадцами, и запатентован в Англии в 1880 году. Он смешивает горячую и холодную воду в корпусе крана, чтобы избежать вреда, прежде чем направить ее в раковину или ванну.

Клапаны «без мойки» от были гигантским шагом вперед в 1960-е годы.Эти клапаны по-прежнему должны были сжать резиновые уплотнения, чтобы перекрыть воду, но новая конструкция устранила скручивающие движения, которые так быстро изнашивали резиновые шайбы седла. Резиновые или силиконовые уплотнения в клапанах без мойки могут прослужить пять лет или даже дольше по мере совершенствования технологии.

Новейшие технологии — керамические дисковые клапаны — делают еще один шаг вперед, устраняя любое трение о резиновые или силиконовые уплотнения, которое со временем приводит к их износу.Поток воды контролируется почти неразрушаемыми керамическими дисками, а не силиконовыми или резиновыми уплотнениями.

Клапаны сжатия и полного заполнения

Самый ранний тип клапана представлял собой устройство, которое прижимало заглушку к седлу, чтобы остановить поток воды, и втягивало заглушку, чтобы она снова текла. На протяжении большей части первых 70 лет разработки смесителей существовали две конкурирующие технологии: компрессионный клапан, который использовал винтовой механизм для управления заглушкой, и клапан Фуллера, который управлял заглушкой с помощью рычага и кулачка.

Компрессионные клапаны

Первый практичный компрессионный клапан был изобретен в 1845 году сантехником Джоном Гестом и братьями Ричардом и Эдвардом Краймсом-младшими, владельцами литейного завода в Ротерхэме, Англия. Литейный завод, переименованный в Guest & Chrimes Brassworks, производил смесители (которые по-разному назывались шлюзовыми кранами, гидрантами и кранами) и другие устройства, которые включали клапаны, до его закрытия в 1999 году.

Самые ранние компрессионные клапаны использовали набор кожаных шайб в качестве заглушки.Поворачивая ручку смесителя, вы поднимали и опускали шток. Плунжер, называемый шайбой седла, в основании штока был вдавлен в металлическое (обычно латунное) седло до тех пор, пока поток воды не прекратился. Чтобы вода снова начала стекать, заглушку втягивали, повернув винт в другую сторону.

Это было большим усовершенствованием по сравнению с существующей тогда технологией контроля воды, которая заключалась в том, что в конце трубы вбивали пробку, чтобы остановить поток воды, часто с помощью молотка, и удаляли ее, чтобы вода снова текла.Это сделало подачу воды в дом практичным, потому что ее можно было точно и надежно контролировать.

Винт, открывающий и закрывающий клапан, работал хорошо, но также довольно быстро изнашивал кожаные шайбы, многократно втирая их в седло. Даже после перехода с кожаных шайб на резиновые, проблема быстрого износа шайб сохранялась, и ее решило лишь несколько улучшений в технологии шайб.

Полный клапан

Что было нужно с технологией, которая давила, но не скручивала вилку на место, чтобы она прослужила дольше, и из Бруклина думал, что знает ответ.

В изобретении Фуллера, запатентованном в 1879 году, использовался эксцентриковый кулачок, прикрепленный к рукоятке, чтобы вдавить резиновый шарик размером с виноградину ^{Note 1} в седло. Кулачок воспользовался преимуществом механического рычага, чтобы толкнуть мяч на место, перекрывая воду.

В отличие от компрессионного крана, который работал против потока воды, клапан Фуллера работал с давлением воды для улучшения уплотнения. Поскольку кулачковый механизм не измельчал резиновый шарик, чтобы остановить поток воды, механизм прослужил намного дольше между ремонтами.

Кулачку требовалось всего около половины оборота, чтобы перевести поток воды из выключенного состояния в полное, но точное управление объемом потока было непросто и требовало ловкого прикосновения. Более того, согласно общепринятым сантехническим преданиям, может потребоваться большое усилие, чтобы зажать шар в седле достаточно сильно, чтобы остановить поток воды, особенно когда шар изнашивается, поэтому большие ручки рычага были обычным явлением, чтобы обеспечить необходимое усилие.

Брайан Марроне, чья компания Brians Plumbing Works в Гладстоне, штат Орегон, ремонтирует и восстанавливает оригинальные смесители с наполнителем, не согласен с этой традиционной точкой зрения.

По его словам, большие ручки были декоративными — предпочтение викторианского стиля — не функциональными. Когда викторианская эпоха сменилась в начале 20 века движением декоративно-прикладного искусства во внутренней отделке, большие рычаги исчезли. Ручки на смесителях Fuller были не больше, чем на смесителях со сжатым воздухом.

По словам Брайана, чрезмерная сила, приложенная к рычагу, может деформировать эксцентриковый стержень на конце основного стержня, что приведет к повреждению крана.Он написал:

На данный момент я работал со многими клапанами Fuller, и у большинства из них штоки не имеют ужасного износа. Все шарики повреждены, а седла необходимо отточить, но штоки чаще всего находятся в удовлетворительном состоянии. Из этого я делаю вывод, что они были созданы, чтобы их нельзя было принуждать.

Компрессионные клапаны сегодня

В итоге победу одержал винтовой компрессионный смеситель Guest & Chrimes.Улучшенная конструкция и улучшенная резина со временем сделали компрессионные смесители более надежными. На рубеже 20-го века компрессионные клапаны, которые

Ремонт

протекающих кранов

Ежемесячный научно-популярный журнал
«Дом Shipshape»
-o- январь 1925 -o-

Обычные водопроводные краны, встречающиеся в доме, могут быть одного из двух типов — компрессионные или фуллеровские. Первый тип использует резьбу винта или давление при закрытии, а второй зависит от усилия ручки и прикрепленных стержней.

Шайбы для обоих типов смесителей обычно доступны в магазине по 10 центов и всегда в хозяйственном магазине. Расходы настолько малы, что можно позволить себе иметь одну или две шайбы для каждого типа смесителя, так же как для блока предохранителей предусмотрены дополнительные предохранители.

Для ремонта компрессионного крана:

1. Перекройте подачу воды на кране на главной магистрали, ведущей в дом. Обычно он находится рядом со счетчиком воды.Каждая домработница должна знать, где он находится и как им пользоваться в случае серьезной неисправности крана, поломки или замерзания труб.
2. Откройте кран и дайте воде стечь.
3. Ослабьте колпачок (уплотнительную гайку) гаечным ключом или большим автомобильным ключом. Чтобы предотвратить образование рубцов на поверхности, оберните гайку тряпкой перед тем, как затянуть гаечный ключ.
4. Отвинтите шток клапана, повернув ручку влево до тех пор, пока он полностью не снимется.Это вся необходимая разборка. Теперь ослабьте винт, удерживающий дисковую шайбу.
5. Если головка винта корродировала до такой степени, что сломалась, сначала вырежьте шайбу и поверните винт плоскогубцами. Закрепите новую шайбу в выемке, из которой была удалена старая, при необходимости обрезав ее. Можно использовать шайбу из резины, волокна или кожи. Жесткая стиральная машина предпочтительна для горячей воды, а мягкая — для холодной. Осмотрите седло для шайбы и убедитесь, что оно не стало шероховатым в месте износа шайбы.Если есть, его следует разгладить. Часто это можно сделать с помощью отвертки или квадратного конца узкого плоского напильника. У некоторых смесителей есть сиденья, которые можно заменить новыми.
6. Установите клапан на место и затяните уплотнительную нить. Если кран поворачивается слишком сильно, уплотнительная гайка затянута слишком сильно.

Для ремонта негерметичного смесителя Фуллера:

1. Перекройте подачу воды на главном вентиле и слейте воду из крана.
2. Отсоедините кран от среднего шарнира. Это необходимо, потому что шайба не находится на штоке клапана и недоступна сверху крана. При отсутствии среднего стыка смеситель компрессионного типа; это наиболее очевидное различие между двумя видами.
3. Замените резиновый шарик или шайбу, сняв маленькую гайку. Вставьте новую резину и замените гайку. Соберите кран после проверки на предмет других возможных неисправностей.

Э. Э. Эриксон требовалось несколько оборотов для достижения максимального расхода воды, их заменяли более новые модели, которым требовалось не более четверти оборота. Благодаря этому на компрессионную шайбу оказывается гораздо меньше скручивающего усилия, что еще больше снижает износ и продлевает срок службы шайбы.

Шаровые краны Fuller, несмотря на ряд усовершенствований в технологии за прошедшие годы, начали вымирать в 1920-х годах и больше не встречаются.Даже запасные части найти трудно. ^{Note 2} .

Компрессионные клапаны по-прежнему широко используются, но только не на домашних кухнях или в банях.

Тип компрессионного клапана, называемый «нагнетательный» клапан, можно найти во внешних кранах (которые называются «задвижками», «патрубками», «настенными гидрантами», «шланговыми гидрантами», «садовыми клапанами» или «шланговыми заглушками» — в зависимости от о том, где вы живете в Северной Америке — просто мелочи по сантехнике, для прикола).

Компрессионные клапаны также являются предпочтительными клапанами на кухнях ресторанов и отелей, где простота замены компрессионной шайбы перевешивает неудобства, связанные с ее более частой заменой.

Кухня Arby не может отключиться в течение дня, ожидая, пока FedEx доставит сменный керамический картридж, она должна иметь возможность прямо сейчас восстановить неисправный смеситель и заменить компрессионную шайбу, что обычно занимает около 10 минут и требует использования деталей. что каждый сантехник всегда спрятал в своем ящике с инструментами — обычно помогает.

Вот почему стандартный клапан, используемый такими компаниями, как которые специализируются на смесителях для тяжелых условий эксплуатации для ресторанов, отелей и медицинских учреждений, — это компрессионный клапан на четверть оборота. Четвертьоборотный клапан Chicago Quaturn® непрерывно используется уже более века и не собирается в ближайшее время исчезнуть.

Революция без мойки

Компрессионный клапан имел долгую и впечатляющую работу в бытовых смесителях.Это было королем до 1960-х годов, и каждый домовладелец научился заменять шайбу клапана (см. Врезку. Ремонт протекающих кранов) — задача, которая требовалась каждый год или чаще по мере износа седла клапана. Если вы откладываете замену шайбы, седло клапана может быть поцарапано или повреждено, и для доведения спинки сиденья до идеальной гладкости могут потребоваться услуги сантехника или, по крайней мере, мастера-мастера с хонингованием и точным прикосновением.

Клапан без омывателя полностью изменил ландшафт сантехники, сделав возможным создание смесителя с одной ручкой.Сегодня 40% всех смесителей, продаваемых в Северной Америке, — это смесители с одной ручкой.

Картридж с гильзой Моэна

Клапан без омывателя Al Moen, изобретенный в 1937 году, полностью устранил резиновую компрессионную шайбу и положил начало эре смесителей с одной ручкой. Хотя в нем по-прежнему использовались резиновые (а позже и силиконовые) уплотнения и уплотнительные кольца, уплотнения не скручиваются и не истираются при работе крана, что продлевает срок их службы.

Клапан Моена представляет собой цилиндр внутри гильзы. Ручка крана перемещает цилиндр вверх и вниз в рукаве, чтобы контролировать объем воды, и вращает его из стороны в сторону, чтобы контролировать температуру воды. Это делается путем совмещения стратегически расположенных отверстий в цилиндре с соответствующими отверстиями во втулке. Когда отверстия выровнены, вода может течь, когда не выровнены, вода перестает течь.

Идентификация картриджа Моэна

Модель 1200

Оригинальный картридж с гильзой Moen, используемый в старых смесителях Moen с одной ручкой.Конструкция из латуни и нержавеющей стали.

Модель 1224

Подходит ко всем смесителям для кухни и туалета с двумя ручками Moen, созданным до выпуска наших двухручных картриджей Duralast®. Картриджи Duralast® 1224 и 1234 не взаимозаменяемы.

Модель 1225

Используется в смесителях для кухни с одной ручкой Moen, выпущенных до 2009 года, и смесителях для унитазов с одной ручкой, выпущенных до 2011 года.

Модель 1234

Керамический картридж Duralast®, используемый в современных смесителях для кухни и ванны с двумя ручками.

Модель 1255

Керамический картридж Duralast®, используемый в одноручных смесителях для кухни и ванны.

Когда ручка поворачивается влево, вход горячей воды выровнен так, что горячая вода течет, при повороте вправо вход холодной воды совмещается и холодная вода течет.В любом положении, кроме крайнего слева или справа, горячая и холодная вода смешиваются с теплой водой разной степени.

Moen motion стал стандартом для всех выпускаемых с тех пор смесителей с одной ручкой. Независимо от стиля, источника, марки или производителя смесителя с одной ручкой, перемещение ручки вверх или назад включает воду — чем дальше вверх или назад ручка, тем больше воды вы получаете. Вниз или вперед отключает его. Правый подает холодную воду, а левый — горячую.Как следствие, никто не должен заново учиться управлять своим краном каждый раз, когда он или она покупает новый — все они работают одинаково, Моэном, способом.

Moen Motion

Когда Аль Моен изобрел смеситель с одной ручкой без мойки, он также изобрел движение, используемое для управления смесителем.

Аль Моэн (1916-2001)
изобрел смеситель без мойки и Moen Motion

Перемещение ручки вверх или назад включает воду.Увеличьте поток воды, перемещая ручку дальше вверх или назад. Уменьшите поток воды, перемещая ее вниз или вперед. Полностью вниз или вперед вода выключается.

Поверните ручку влево, чтобы увеличить поток горячей воды. Поверните вправо, чтобы увеличить поток холодной воды. В любом положении, кроме крайнего слева или справа, горячая и холодная вода смешиваются с теплой водой разной степени.

Moen motion — универсальный стандарт для всех смесителей с одной ручкой.Независимо от стиля, источника, марки или производителя одноручки, она работает одинаково, по Моэну, а это означает, что вам не нужно заново учиться управлять краном каждый раз, когда вы меняете марку.

Аль Моен запатентовал новый клапан в 1942 году, но из-за раздражающей неприятности, Второй мировой войны, ему пришлось ждать пять лет, чтобы изготовить его. Во время войны латунь, необходимая для изготовления кранов, строго предназначалась для боеприпасов и другого военного использования.

Смесители Moen были «современной» особенностью многих послевоенных кухонь и бань. (См. Послевоенные стили жилья для получения дополнительной информации о происхождении современной кухни.) Но не без боя. Сантехники, которые по своей природе консервативны (как и положено профессии, работа которой продлится десятилетия, если не столетия), не доверяли этому новомодному устройству и не спешили его принять.

Moen усовершенствовал свой маркетинговый механизм и с помощью скидок, поощрений и некоторой умной рекламы, ориентированной на домовладельцев, убедил сантехников попробовать его.Они сделали, и им это понравилось. По крайней мере, в нашем маленьком городке, если вы предоставите водопроводчику выбрать кран, вы, вероятно, получите моэн. это другой.)

Замена уплотнения и уплотнительного кольца упрощается, поскольку цилиндр можно снимать и обслуживать как единое целое.

Качество определяется материалами, из которых изготовлен картридж: пластик, латунь или нержавеющая сталь — хотя мы давно не видели нержавеющую сталь в картридже Moen.Судя по всему, латунь работает так же хорошо, и она намного дешевле. Оба металла дольше пластика.

Революция крана Моэна

В 1959 году журнал Fortune назвал смеситель Moen с одной ручкой одним из 100 лучших продуктов массового производства вместе с Model-T Генри Форда и печью Бенджамина Франклина.

Оригинальный смеситель для раковины Moen 1225 с одной ручкой и поворотным изливом Журнал «Сантехника и механика» отметил бесшумный клапан Moen как одно из величайших достижений сантехники с 1900 года, наряду с

• Санитарный бачок для унитаза из стекловолокна, который заменил использовавшиеся тогда оловянные деревянные баки (1903 г.),
• Интегрированная ванна в нише с фартуком (1911 г.) — наиболее распространенный тип ванн в настоящее время,
• Disposer In-Sink-Erator (1927) и
• Клапан сброса давления Watts, который сделал возможными безопасные водонагреватели (1930).

Если в цилиндре действительно потеет, замена уплотнения — это 15-минутный ремонт с использованием набора, доступного практически в любом хозяйственном магазине. Или просто замените картридж целиком. Картридж с гильзой Moen подходит для любого смесителя Moen, для которого требуется картридж с гильзой, а с пожизненной гарантией Moen сменные картриджи бесплатно . Просто наберите 1-800-BUY-MOEN или посетите местный магазин бытовой техники или сантехники. Возможно, вам придется заполнить некоторые гарантийные документы, но в остальном это простой процесс.(Чтобы увидеть, насколько просто заменить картридж Моэна, посмотрите это видео).

Шаровой кран Delta

Шаровой кран был ответом Delta на гильзовый патрон Моэна. Это не было изобретением Delta, как иногда заявляет «Дельта». запатентовал его в 1952 году, и Алекс Манукян, основатель, а затем исполнительный директор Delta, купил патент.

Он работает так же, как клапан картриджа Моэна — на самом деле это просто картридж Моэна, замаскированный под шар, а не цилиндр.Но форма шара была достаточно другой, чтобы позволить Дельте втиснуться в патент Моэна — к большому раздражению Моэна.

При повороте ручки вперед и назад выстраиваются разные пазы для управления объемом воды от струйки к потоку, а при перемещении вправо и влево регулируется температура воды, как и у клапана Моэна.

Это было явное улучшение гильзы Моэна. В нем было меньше деталей. Он был намного меньше, что упростило конструкцию смесителя и было проще в обслуживании.Вместо четырех уплотнительных колец, необходимых для картриджей Моэна, использовались два резиновых уплотнения, которые изнашивались медленнее и их было легче заменить.

Ранние шаровые краны были из латуни, современные модели — из нержавеющей стали и почти нерушимы. Delta может похвастаться частотой отказов менее одного из 100 000 единиц. Но Delta также производит шаровой картридж «Thrifty» для своих бюджетных смесителей (также используется в смесители) из пластика. В этом случае экономия — это , а не .Мяч очень чувствителен к повреждениям из-за отложений минералов, которые могут фактически забить мяч, делая его бесполезным. Заменить легко, но зачем покупать проблему?

Еще до истечения срока действия патента Delta на шаровой кран его широко копировали. Delta пришлось подать в суд на несколько других производителей кранов за подделку их запатентованного клапана. Теперь, когда срок действия патента истек, он еще более широко копируется и широко доступен в качестве клапана во многих экономичных смесителях, включая некоторые из смесителей Delta. коммунальные краны.

Картридж Moen перекрывает поток воды с помощью нескольких уязвимых резиновых уплотнительных колец. Для конструкции шара Delta требовалось всего два уплотнения, но трение о вращающийся шар в конечном итоге привело бы к их износу, особенно когда шар покрывается минеральными отложениями, похожими на наждачную бумагу (что неизбежно в большинстве регионов страны). Заменить их очень легко и вполне по силам любому домовладельцу (см. «Как отремонтировать протекающий кран, чтобы увидеть видеоиллюстрацию»), но, очевидно, устранение всей резины в уплотнении было бы большим шагом вперед в технологии защиты от утечек.И это был прогресс, реализованный компанией American Standard в керамическом тарельчатом клапане.

Шаровой кран — очень простое устройство, поэтому большинство экземпляров работает хорошо. Однако имейте в виду, что если вы покупаете шаровой клапан для замены у любого другого поставщика, кроме Delta, нет никакой гарантии, что это настоящий шар Delta. А поскольку шаровые краны Delta имеют пожизненную гарантию, зачем вам покупать клапан, если Delta пришлет вам его бесплатно?

Керамический дисковый картриджный клапан

В Ответом на запатентованные бесшумные клапаны Moen и Delta было пойти дальше своих конкурентов и изобрести современный керамический дисковый картридж.

Старый, до разрыва, ^{Note 3 Компания} была пионером еще в 1880-х годах в использовании керамики для изготовления сантехники, поэтому кажется совершенно естественным, что она использовала свой опыт в области промышленной керамики, создав клапан, в котором использовалась почти неразрушимая керамика, а не резина для контроля потока воды. Но, видимо, все было не так однозначно.

Компания, которая тогда отставала от Moen и Delta в области клапанных технологий, сначала обратила внимание на металлические диски для управления потоком воды.Но инженеры компании с подозрением относились к металлу, опасаясь, что он не будет достаточно прочным для суровых условий эксплуатации кранов и подвергнется риску коррозии. Они решили заменить металлические диски технической керамикой из оксида алюминия, которая до сих пор является стандартом для керамических дисков. После долгих экспериментов и разработок компания получила патент № US 3810602 A на «керамический дисковый смеситель», датируемый 1972 годом. Это был большой прорыв.

Керамический дисковый клапан американского стандарта использует пару керамических дисков, которые опираются друг на друга для регулирования потока воды.Диски отполированы до почти идеальной плоскостности. Пространство между закрытыми дисками меньше, чем одна молекула воды, поэтому вода не может течь между ними, когда они закрыты. Эта технология устранила износ резиновых колец и уплотнений и значительно продлила срок службы клапана.

Керамические диски очень твердые — тверже, чем большинство минеральных отложений, что делает их идеальными для жестких условий эксплуатации крана.Они лучше любого другого материала противостоят воздействию жесткой воды. Запущенные при температуре более 2000 ° F, эти диски также не подвержены влиянию самой горячей бытовой воды, в отличие от резиновых шайб в компрессионных смесителях, которые могут размягчаться.

Обычный керамический дисковый клапан с обычным заводом прослужит 5–10 лет, а срок службы некоторых суперклапанов с алмазоподобным углеродным покрытием оценивается примерно в 550 лет. Диски размещены в съемном картридже, что упрощает замену.Просто вытащите изношенный картридж и вставьте новый.

Но и с керамическими картриджами есть проблемы. Диски расположены так близко друг к другу, что они на самом деле липкие и иногда их трудно сдвинуть. Чтобы облегчить движение, большинство керамических дисков покрыты прочной нерастворимой в воде смазкой. Но со временем смазка может быть вычищена за счет трения воды, проходящей между дисками, что затрудняет работу крана.

Производители керамических картриджей на протяжении многих лет совершенствовали смазочные материалы, ища формулы, которые были бы более прочными и долговечными.Но у этой технологии есть предел, и независимо от того, насколько хороша смазка, абразивное воздействие воды и минералов в воде в конечном итоге приведет к ее износу. Это может занять больше времени, но это произойдет. Итак, следующим шагом в постоянно развивающейся технологии керамических дисков является устранение необходимости в смазочных материалах, делая диски более гладкими, чтобы они не прилипали друг к другу.

Один из подходов состоит в том, чтобы покрыть керамические диски более гладким и даже более твердым материалом, чем сами диски.Алмазоподобный углерод (DLC) является одним из таких материалов. Тонкого покрытия, нанесенного на керамические диски, достаточно, чтобы не только повысить твердость диска, но и создать очень «скользкую» поверхность, которая свободно скользит без смазки.

Типы керамических картриджных клапанов

Керамические картриджные клапаны имитируют клапанные технологии, для замены которых они предназначены. Однофункциональные картриджи со штоком используются вместо компрессионных клапанов, а двухфункциональные картриджи смесителя заменяют втулку Моена и шаровые краны Delta в смесителях с одной ручкой.

Картридж однофункционального стержня (или головки)

Однофункциональный или стержневой картридж, иногда называемый головным устройством, используется с смесителями с двумя ручками. Он в точности повторяет действие старого клапана сжатия.

К каждой рукоятке набора с двумя рукоятками прикреплен отдельный картридж, один для горячего и один для холодного. Каждый клапан контролирует только поток воды. Температурное смешение достигается за счет увеличения или уменьшения потока горячей и холодной воды внутри крана.Увеличение потока горячей воды или уменьшение потока холодной воды делает смесь более горячей. Уменьшение объема горячей воды или увеличение потока холодной воды делает смесь более прохладной.

Картриджи обычно не взаимозаменяемы. Картридж с горячей стороной обычно поворачивается против часовой стрелки, чтобы открыться, а картридж с холодной стороной поворачивается по часовой стрелке. Чтобы предотвратить ошибки при установке, картридж с горячей стороной рассчитан на установку только с левой стороны крана, а с холодной стороны — справа.Также вероятно будут небольшие различия в используемых материалах в зависимости от того, холодная это сторона или горячая сторона. (Хорошо сделанный и полезный видеоролик о разнице между компрессионным картриджем и керамическим картриджем см. В разделе Латунные картриджи T&S.)

Картридж двухфункционального смесителя

В смесителе с одной ручкой используется смесительный картридж двойного действия — «двойного назначения», потому что он контролирует температуру воды, а также объем потока воды.Температурное смешение происходит внутри самого картриджа до того, как вода поступит в носик — точно так же, как гильза Моэна или картридж Delta ball, которые он заменяет. Один диск, прикрепленный к ручке, перемещается вверх и вниз, чтобы перекрыть или открыть поток воды, и влево и вправо, чтобы выровнять прорези в керамических дисках, чтобы позволить горячей и холодной воде смешаться. Движение ручки вверх (или назад) и вниз (или вперед) для управления объемом воды и вправо и влево для изменения температуры воды — это знакомые движения Моэна.

Один из простых способов отличить одну функцию от двухфункционального смесительного картриджа — это подсчитать количество портов в нижней части крана. Смесительный картридж имеет три штуцера: холодный вход, горячий вход и выход. Шток однофункционального картриджа имеет два входа: входное и выходное.

Материалы керамического картриджа

Керамический картридж состоит из трех основных частей: керамических дисков, стержня и корпуса или корпуса.Шток прикреплен к ручке крана одним концом, а к одному из керамических дисков — другим. Перемещение ручки для управления краном приводит в движение шток, который приводит в действие «подвижный» диск. Другой «неподвижный» диск прочно прикреплен к корпусу. Корпус или корпус скрепляет все части вместе.

Подвижные части картриджа, шток и диски наиболее подвержены износу и повреждениям. Они должны быть сильными. Корпус не обязательно должен быть особо прочным.В лучших патронах шток латунный или нержавеющий. В картриджах эконом пластик. Пластик не такой прочный, как металл, и его легче повредить повторяющимися скручивающими усилиями, прилагаемыми при работе крана (в технических кругах это называется «крутящий момент»). Достаточный крутящий момент, приложенный к заклинившему картриджу, может полностью открутить пластиковый стержень.

Корпус из латуни, алюминия или нержавеющей стали очень хорошо держится. Однако эти металлы относительно дороги, поэтому производителям картриджей не потребовалось много времени, чтобы начать экспериментировать с менее дорогостоящими материалами: в первую очередь с пластмассами.

Пластмассы, используемые в керамических клапанах, в первую очередь поливинилхлорид (ПВХ), полиоксиметилен (ПОМ) и нейлон, представляют собой сложные химические смеси, требующие очень точной обработки. Если что-то пойдет не так, скорее всего, в результате получится хрупкий или хрупкий пластик, который не удержится внутри крана.

В примере, показанном на боковой панели «Вскрытие неисправного пластикового картриджа», небольшой недостаток в химическом составе пластика позволил тонкому фланцу деформироваться в нижней части корпуса картриджа.Это позволяло горячей воде, входящей в картридж, смешиваться с холодной водой независимо от положения ручки. В результате через картридж постоянно протекала теплая вода. Пластик, используемый в картриджах, должен выдерживать нагрев бытовой воды, не деформируясь. Этот не сделал.

Некоторые из пластиков, используемых в гильзах, действительно прочные. CeramTec из Luft, Германия, использует усовершенствованный пластик, разработанный EMS-Grivory для использования, помимо прочего, в космическом пространстве.Если он выживет в космосе, можно с уверенностью сказать, что он выживет на вашей кухне. Но большинство пластиков, используемых в керамических картриджах, не так долговечны.

Производство керамических картриджей

Многие производители смесителей используют патентованные картриджи, которые часто разрабатывают и конструируют сами. например, в 1970-х годах запатентовала свой первый картридж с керамическими дисками и с тех пор совершенствует его. Moen разрабатывает свои собственные картриджи с керамическими дисками, как и Masco для своих до сих пор использует керамический картридж, изобретенный в 1972 году, и это все еще очень хороший картридж.

Но, хотя компании по производству смесителей могут собирать свои собственные картриджи, мы не знаем ни одного производителя смесителей, который действительно делал бы свои собственные керамические диски. Изготовление керамического диска требует технологий и дорогостоящего специализированного оборудования для производства керамики, которым производители смесителей по металлу обычно не владеют.

Керамика — это, конечно, материал «космической эры» 21-го века, используемый во всем, от пуленепробиваемых жилетов до тепловых плиток Space Shuttle.Мы не уверены, как материал, который существует уже 10 000 лет, внезапно стал ультрасовременным, но так оно и есть. Задолго до того, как появилась письменная история, производилась довольно хорошая керамика, и для тех, кто не знает, гончарные изделия являются формой керамики.

Многие из компаний, которые сейчас производят диски для смесителей, начинали в других областях технической керамики. CoorsTek, американский производитель керамики, основанный Адольфом Куорсом (да, прославившимся Coors Beer), производит керамические диски, используемые в любом количестве патентованных картриджей для смесителей, но также производит баллистическую броню, керамические изоляторы, автомобильные компоненты и керамическую посуду, пригодную для использования в духовке.(Однако он не производит пиво — возможно, самый важный продукт Coors. Это компания Coor Brewing.)

Примерно по такой же технологии производится вся техническая керамика. Основное отличие — это состав материала, из которого изготовлено каждое изделие. Керамический диск для картриджа смесителя обычно содержит каолин, полевой шпат и кварц или кремнезем, но также большое количество оксида алюминия (глинозема), чего обычно нет в обычной керамике. Смесь формуют в заготовку картриджа на прессе высокого давления.Затем черновые заготовки обжигаются в печи при очень высокой температуре в течение 18-24 часов для упрочнения керамики и сплавления частиц смеси вместе, затем охлаждают в течение нескольких дней. Охлажденные диски обрабатываются путем шлифовки почти идеально плоских поверхностей встречи, а затем их полировки поэтапно: грубая полировка, за которой следует вторая, более тонкая, полировка и, для лучших дисков, третья, сверхтонкая, полировка.

(Для тех, кто не знаком с тем, как делают керамику, см. Porcelain vs.Керамическая плитка: в чем разница?)

Материалы

Разница между хорошими и не очень хорошими керамическими дисками заключается в качестве используемых материалов и тщательности изготовления дисков. Смеси с высоким содержанием оксида алюминия дают более твердые диски, а оксид алюминия с мелкокристаллической структурой полирует до более гладкой поверхности, чем оксид алюминия с более крупными кристаллами. Некоторые производители добавляют в смесь немного диоксида циркония для еще большей прочности.Цирконий очень твердый. На самом деле плавленый диоксид циркония почти такой же твердый, как алмазы (78 по шкале Роквелла, бриллианты — 100).

Лучшие диски также имеют тенденцию обжигаться в течение более длительного периода времени, что приводит к плавлению большего количества материала. Лучшие диски очень твердые, тестируется на уровне 62 по шкале D по шкале Роквелла, в то время как диски эконом-класса набирают около 48 баллов. Для сравнения, инструментальные стали, используемые для изготовления долот и закаленных сверл, обычно проходят испытания в диапазоне 55–66 по Роквеллу (по шкале A или Шкала D), поэтому керамические диски — вещь жесткая.

Стандартизация картриджей двойного назначения

В течение первых пятнадцати лет истории керамического картриджа размер и конфигурация картриджей двойных смесительных картриджей не были стандартизованы, поэтому, если производитель смесителей использовал определенный картридж в своих смесителях, он застрял с этим картриджем, если он не перепроектировал и не переделал его в смесители принять картридж другого производителя — дорогое удовольствие.

Стандартизация началась примерно в 1980 году, когда итальянская компания по производству технической керамики Galatron S.p.a. разработала две основные конструкции керамических картриджей: простые, недорогие в производстве и очень надежные. ^{Note 4} Дизайн Galatron широко копировался азиатскими производителями картриджей, такими как Sedal S.L.U. из Китая, Kuching International, Ltd., производитель широко используемых картриджей KCG, и Geann Industrial Co., Ltd., оба на Тайване.

За ним последовало большинство европейских производителей, в том числе Kerox, Kft.Венгрии, которая производит наиболее широко используемые европейские картриджи, и CeramTec, которая производит популярные картриджи Triduon® в Германии.

Промышленность не только остановилась на стандартной конструкции картриджа де-факто, но также разработала более или менее стандартные размеры. Сегодня в смесителе, рассчитанном на патрон 35 мм, можно использовать патрон 35 мм любого из нескольких производителей. Кроме того, производители смесителей научились вставлять картриджи в держатели, а не непосредственно в корпус смесителя.Таким образом, смена картриджей может означать изменение конструкции держателя, но обычно не самого крана, что значительно снижает затраты на инструменты. В сборщиках премиум-класса вроде держатели обычно из латуни или нержавеющей стали, в менее дорогих смесителях — из пластика или цинкового сплава.

Стандартизация была особенно выгодна небольшим компаниям, производящим смесители, которые не владеют собственными патентованными конструкциями или технологиями картриджей. Смеситель может быть спроектирован для стандартного картриджа с некоторой гарантией того, что он может быть получен от любого количества поставщиков, обеспечивая продолжение производства в случае сбоя поставщика, снижения качества или повышения цен.Появление стандартизации, приведшее к усилению конкуренции, по сути, является одной из основных причин того, почему цена на керамические картриджные клапаны так резко упала за последние два десятилетия. Однако вы, как розничный покупатель картриджа для смесителя, можете не заметить этого снижения. Но тот сменный картридж за 55 долларов, который вы только что купили для своего дизайнерского смесителя за 1000 долларов, вероятно, обошелся компании примерно в 7,50 долларов, по сравнению с 25 долларами десять лет назад.

Производители

Производителей керамических картриджей очень много.Только в Китае насчитывается более 200 производителей керамических картриджей. Однако большинство из них производится для внутреннего рынка Китая. В Европе есть еще пятьдесят или около того. В США есть десятки производителей технической керамики, в том числе одни из лучших в мире, но очень немногие производят картриджи для смесителей.

В течение многих лет в индустрии смесителей считалось, что лучшие керамические дисковые клапаны производятся в Германии и Италии. Однако это может медленно меняться.Китайская керамическая промышленность, чему способствуют щедрые государственные субсидии и кредиты под низкие проценты, стремительно улучшилась за последние два десятилетия, и некоторые виды китайской керамики начинают конкурировать по качеству с той, что производится в Европе.

Flühs Drehtechnik, GmbH, немецкая фирма, расположенная в Люденшайде, Германия с 1926 года, всемирно известная своей прецизионной обработкой, обычно считается производителем лучшего в мире однофункционального картриджа со штоком.Клапаны Flühs (иногда их называют Fluehs для англоговорящих) — это изделия для тяжелых условий эксплуатации, имеющие репутацию безупречной надежности.

Близко к первенству Flühs идет Anton Tränkle, GmbH & Co. KG, также немецкий, который производит превосходные однофункциональные керамические картриджи из латуни для смесителей с двумя ручками.

Нет единого мнения о том, какая компания делает лучший смесительный картридж для одноручных смесителей.

Некоторые из лучших европейских картриджей производятся в Италии, где хорошо развита керамическая промышленность. Студия Tecnico Sviluppo e Ricerche (STSR) S.r.l. и Hydroplast, S.r.L. — отличные итальянские производители картриджей, которые поставляют керамические картриджи американским производителям смесителей.

Одной из компаний, которая, кажется, выдвигает себя на передний план и которая стала предпочтительным картриджем для многих высококлассных европейских смесителей, является Kerox Kft, венгерский производитель, который производит только картриджи для смешивания.В отличие от Flühs и Traenkle, которые начинали как механические цеха по производству прецизионных точеных латунных деталей, Kerox начинала как производитель стоматологической керамики (которую она производит до сих пор) и хорошо известна своими высококачественными керамическими дисками, которые она продает другим производителям картриджей, в том числе Delta для своих картриджей Diamond Seal Technology® (подробнее см. Ниже).

Sedal SA — еще один производитель картриджей, производящий картриджи для смешивания. Штаб-квартира находится в Барселоне, Испания, производство — в Китае.Считается, что Sedal несколько уступает качеству Kerox, но все же является надежным картриджем. Он популярен среди китайских производителей смесителей, которые делают смесители для рынка Северной Америки.

Geann Industrial Co., Ltd., работающая более 30 лет, является хорошо зарекомендовавшим себя тайваньским производителем керамических дисковых картриджей от хорошего до превосходного качества. Десять лет назад компания имела репутацию производителя качественных и надежных картриджей, но ничего примечательного и ничем не выделяло картриджи среди полдюжины или около того других азиатских производителей картриджей хорошего качества.

Это изменилось. Geann получает признание как картридж наравне со многими из лучших европейских продуктов и становится предпочтительным картриджем для производителей смесителей, которые покупают свои смесители у азиатских производителей. Мы даже начинаем видеть картриджи Geann в некоторых моделях высококлассных смесителей. Производитель смесителей в США, например, недавно перешла с картриджей Flühs на картриджи Geann для всей своей линейки роскошных смесителей.

Картриджи от Weingbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., китайский производитель, начинают привлекать к себе внимание. Его картриджи часто входят в состав смесителей китайского производства, предназначенных для Европейского Союза, где компания продает под брендом Quore из офисов в Испании и Италии.

Kuching International Ltd., производитель керамики на Тайване с 1988 года, также добился своего успеха в отрасли благодаря своим картриджам KCG, популярным у канадских производителей смесителей. Картриджи считаются примерно эквивалентами Quore и Sedal.

Некоторые из керамических картриджей, используемых в смесители производит Maruwa Sdn. Bhd в Малайзии и китайской Zhuhai Mingshi Ceramics Valve Co., Ltd.

Супер Картриджи

превзошла традиционных производителей керамических картриджей, выпустив новый супер-керамический картридж Diamond Seal Technology (DST). Один диск в наборе из двух дисков покрыт алмазом с помощью процесса, который создает на диске микроскопические пирамиды в форме ромба.

По словам Delta, алмазное покрытие помогает сохранять диски абсолютно гладкими, поскольку диск с покрытием непрерывно полирует другой диск, поэтому они всегда идеально сцепляются. Он также непрерывно удаляет любые минеральные отложения, которые могут просочиться между дисками. «Чем больше вы его используете, тем плавнее он становится», — говорит Delta, утверждающая, что картридж прослужит до 5 миллионов оборотов (или около 700 лет для среднего кухонного смесителя, что в 20-30 раз превышает срок службы стандартного керамического картриджа).Но, если вам когда-либо понадобится заменить картридж, у Delta есть видео для этого, и замена бесплатна от Delta первоначальному владельцу в течение всей жизни владельца.

Технология DST доступна в большинстве лучших смесителей Delta и почти во всех смесителях Brizo. План Delta состоит в том, чтобы со временем оснастить всю свою линейку смесителей новым картриджем.

Однако Delta — не единственная используемая супертехнология. Другой проверенный подход — покрытие обоих керамических дисков очень гладким и твердым материалом.Один из них — алмазоподобный углерод (DLC), один из самых твердых материалов, известных человеку (отсюда и «алмазоподобный» в его названии).

Например, нержавеющая сталь, покрытая DLC толщиной всего два микрона, устойчива к истиранию в лабораторных испытаниях в 4000 раз дольше, чем сталь без покрытия (1 неделя против 85 лет).

Очень тонкого (измеряется в микронах) покрытия, нанесенного на картриджи с использованием технологии (PVD), достаточно не только для повышения твердости диска, но и для создания исключительно «скользкой» поверхности, которая свободно скользит без смазки.

Смесители, которые, как известно, используют покрытие DLC на своих керамических дисках, включают: который включает в себя картридж суперсмесителя производства Kerox, Kft «во всех его смесителях с одной ручкой. В некоторых картриджах производства Flühs Drehtechnik, GmbH используется аналогичная технология.

По оценкам In2aqua, ее фирменные диски с покрытием PVD + ™ DLC прослужат в 10 раз дольше, чем диски без покрытия. Эта оценка, основанная на независимых лабораторных исследованиях, может быть несколько консервативной.После того, как диски прошли 4 миллиона последовательных циклов выключения / включения-горячего / холодного в течение 90 дней, они не показали заметного износа. Четыре миллиона циклов эквивалентны примерно 550 годам использования на средней домашней кухне. Мы думаем, что очень велики шансы, что диски PVD + будут работать в течение всего срока службы смесителя без замены.

Какой клапан лучше?

Какой клапан лучше? Это вопрос, который может стать началом трехчасового спора между известными нам профессионалами и действительно сократить время Миллера.

Вы, вероятно, не сможете убедить большинство сантехников без аргументов установить традиционный смеситель компрессионного типа. Но это может зависеть от клапана. Большинство сантехников, особенно старожилы, любят четвертьоборотные компрессионные клапаны. Тем не менее, есть сантехники, которые не стали бы использовать компрессионный клапан, если бы Сам Всемогущий дал ему гарантию жизни во вселенной.

Но домовладельцы, влюбленные во все винтажное, больше ничего не используют.Хотя компрессионные смесители и смесители Fuller нуждаются в замене шайбы или шара каждые несколько лет, это не так сложно сделать. Если делать это регулярно (чтобы не повредить седло клапана), клапан крана прослужит почти вечно. И, даже если клапан поврежден, для его повторного заточки потребуется совсем немного усилий (хотя потребуется специальный инструмент, который можно купить в любом магазине сантехники). Мы регулярно видим Смесители, изготовленные в конце 19 века, все еще используются и прекрасно работают спустя более 100 лет.

шаровые краны служат долго. Резиновые и пластиковые уплотнения в конечном итоге изнашиваются через 5-10 лет, но замена уплотнений — это работа, которая под силу любому домовладельцу, который может обращаться с отверткой, не нанося непоправимого вреда.

Керамические дисковые клапаны могут прослужить почти весь срок службы практически без обслуживания. Их можно заменить, если они наконец выйдут из строя. Ремонт прост. Старый картридж просто выбрасывают, а вставляют новый.Все это делается в верхней части крана, а не под столешницей, и обычно требуется только шестигранный ключ. Самое большое время, которое мы когда-либо затрачивали на замену одного из них, составляет около 10 минут. Керамические дисковые картриджи с пластиковым стержнем, похоже, не служат так долго, как картриджи с металлическим стержнем — и, похоже, не имеет никакого значения, какой металл: нержавеющий, латунь или алюминий. Некоторые очень недорогие картриджи прослужат всего два года, но обычно 5-20 лет, а суперкартриджи, вероятно, прослужат всю жизнь.

В целом, за некоторыми исключениями, мы отдаем предпочтение технологии картриджей с керамическими дисками. Это новейшая и во многих отношениях лучшая технология, и она постоянно совершенствуется. Даже Дельта и Моэн переходят к нему так быстро, как только могут. Мы думаем, что керамические картриджи немного жестче и доставляют меньше хлопот. Но мы, конечно, не будем сбрасывать со счетов запатентованные клапаны Moen или Delta. У них нет равных по долговечности и надежности.

Выбор клапана может зависеть от стиля и конфигурации. В смесителях с одной ручкой нельзя использовать компрессионные клапаны. А доступность может повлиять на ваше решение. Компрессионные клапаны в смесителях для домашнего использования быстро исчезают с рынка. Насколько мы можем судить, только компании, все еще производящие коммерческие или коммунальные смесители, все еще используют картриджи компрессионного типа в своих смесителях.

---

Что такое душевой клапан со стопорами?

В чем разница между душевым клапаном с остановками и без остановок?

(и все остальное, что вы когда-либо хотели знать о смесительных клапанах предварительной подачи для душа)

Если вы не знаете, что такое душевые клапаны, вы не одиноки.Нам каждый день задают вопросы о смесительных клапанах для душа и плохой сантехнике. Душевой клапан — это не то, о чем большинство людей думает каждый день, но здесь, на FaucetList.com, мы должны знать об этом. Поэтому мы решили написать эту статью, чтобы познакомить вас с клапанами с принудительной подачей душа.

Чтобы получить подробную информацию о клапанах для предварительной установки душа, продолжайте читать! Чтобы получить более общее руководство по душевым, ознакомьтесь с нашим: Полным руководством по смесителям для душа Delta.

На FaucetList.com мы предлагаем на продажу смесители для душа разных стилей. Как правило, при полном ремонте или строительстве нового дома вам необходимо приобрести комплект отделки для душа и душевой клапан. Многие из наших душевых кабин продаются в комплекте с накладкой и клапаном. Это упрощает процесс заказа и гарантирует, что вы будете покупать совместимые детали.

Клиенты часто спрашивают нас о разнице между двумя душевыми приспособлениями, которые выглядят одинаково, но имеют разную цену. Почти всегда разница связана с тем, что душевая кабина имеет грубую часть клапана, которая прилагается к каждой.В этой статье вы увидите несколько примеров точно такого же набора отделки для душа, который продается либо с клапаном с ограничителями, либо с клапаном без ограничителей. Это дает вам возможность заказать тот товар, который, по вашему мнению, лучше всего соответствует вашим требованиям.

После того, как проект строительства нового дома или ремонта ванной комнаты уже давно завершен, вы можете пожелать, чтобы вы немного больше задумались о том, какой из кранов водопроводчик установил в вашей стене. Почему ты справшиваешь? Что ж, множество проблем может возникнуть позже, когда домовладельцы примут неосведомленные решения о грубом клапане, который они устанавливают.А как только ваш душ будет выложен плиткой, замена или ремонт клапана может стать очень дорогостоящим.

Я знаю, что это немного скучно, и вы, вероятно, перегружены решениями. Но это может иметь немного большее значение, чем решение, например, какой цвет лучше всего подходит для ваших выключателей: белый, костяной, кремовый или кремовый. Такие вещи легко изменить позже, поэтому то, что вы выберете сейчас, не имеет большого значения. Запасной клапан для душевой кабины сложно заменить.Так что найдите момент и примите обоснованное решение об этом конкретном приспособлении. Вы не пожалеете.

Примеры смесителей для ванны и душа

Комбинированный смеситель для ванны / душа + клапан с ограничителем

Ванна / душевой комбо + вентиль без стопора

Комбинированный смеситель для ванны / душа + клапан с ограничителем

Ванна / душевой комбо + вентиль без стопора

Что такое душевая кабина в клапане?

Итак, приступим к делу.Грубый клапан — НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ КАЖДОГО ДУША. Большинство людей не обязательно знают, что это такое, потому что он устанавливается внутри стены, и вы его никогда не видите. Хотя клапан скрыт от глаз, он выполняет очень важную функцию.

Клапан смесителя для душа грубого действия — это часть душа, которая соединяется с линиями горячей и холодной воды в вашем доме. Корпус клапана для душа в комплекте — это латунное приспособление внутри душевой стенки, где горячая и холодная вода смешивается до комфортной температуры, идеально подходящей для утреннего душа.После того, как горячая и холодная вода смешана, клапан форсированной подачи душа направляет ее к насадке для душа или изливу ванны. Куда это будет идти, зависит от стиля комплекта отделки для душа, который у вас есть.

Независимо от стиля комплекта облицовки для душа, арматура клапана в основном делает то же самое. Он смешивает горячую и холодную воду для создания теплой воды, подходящей для душа. Большинство клапанов предварительной подачи душа имеют 4 отверстия. 2 входа для труб горячей и холодной воды и два выхода, один для излива ванны и один для душа. Если у вас есть комплект отделки для комбинированной ванны и душа, вы будете использовать верхнее выпускное отверстие для подачи на душевую лейку, а нижнее выпускное отверстие для подачи на излив ванны.Если в вашей ванной комнате есть отдельная ванна и вам нужен смеситель только для душа, то нижнее выпускное отверстие клапана Rough заглушено.

Душевой клапан с заглушкой

Душевой клапан без стопора

Что такое душевой клапан с упорами?

Иногда вы увидите грубый душ в клапане с упорами, который называется упорами для отвертки или встроенными упорами. Они также могут быть вызваны для душа Вентили запорными упоров. Все эти термины в основном взаимозаменяемы.Они ссылаются на запорные устройства, встроенные в душевой клапан. Не у всех клапанов для предварительной установки есть упоры. На самом деле они не нужны во всех установках. Продолжайте читать, чтобы узнать о случаях использования клапана с ограничителями.

Как получить доступ к стопорам для отверток для душа?

Чтобы получить доступ к упорам, сначала необходимо снять комплект облицовки душа. Как только он будет удален, вы увидите упоры рядом с тем местом, где линии горячей и холодной воды входят в клапан через впускные отверстия.Как правило, все, что вам нужно сделать, чтобы повернуть упоры, — это взять отвертку и повернуть. Различные производители могут работать по-разному, но должно быть довольно легко повернуть упоры и перекрыть поток воды к клапану. Обязательно отключите как горячую, так и холодную сторону!

Примеры смесителей только для душа

Смеситель только для душа + вентиль с заглушкой

Смеситель только для душа + вентиль без стопора

Смеситель только для душа + вентиль с заглушкой

Смеситель только для душа + вентиль без стопора

Как задействовать насадку для душа во встроенных упорах клапана?

Обычно упоры выключаются отверткой.Поэтому их иногда называют упорами для отвертки. Они довольно ручные. Использование отвертки для поворота упора прерывает подачу воды к клапану. У вас есть одна остановка на холодной стороне и одна на горячей стороне. Ограничитель подачи перестанет вращаться, когда он полностью закроется, и останется водонепроницаемым.

Почему полезно иметь душевой клапан с заглушками?

Допустим, в вашем доме 4 ванные комнаты. Вы замечаете, что один из ваших душевых протекает. Пора вызывать сантехника! Что ж, когда прибывает сантехник, первым шагом к ремонту смесителя для душа является отключение воды.Если отдельный протекающий душевой клапан не имеет доступных запорных стопоров, чтобы сантехник мог изолировать этот конкретный смеситель для душа, он потребует от них использовать стопор дальше по линии. Это может означать, что им нужно перекрыть воду через главный запорный вентиль. Это невыгодно, так как отключит воду во всем доме.

Итак, для одного неисправного душевого клапана теперь требовалось, чтобы сантехник перекрыл подачу воды во все остальные ванные комнаты, кухню, шланг, туалеты и все остальное.Фигово!

Душевая кабина с ограничителями решает эту проблему. По тому же сценарию, если бы у вашего протекающего смесителя для душа был клапан с ограничителями, процесс был бы намного проще. Сантехник снимал комплект отделки и использовал встроенные упоры для отвертки, чтобы остановить поток воды в индивидуальный негерметичный душ. Пока он занимается ремонтом, в остальной части дома по-прежнему будет вода в обычном режиме. Так лучше для тебя! Пока сантехник устраняет утечку, вы сможете жить как обычно в остальной части дома.

Примеры только ручки управления смесителем для душа

Регулирующий смеситель для душа + клапан с ограничителем

Регулирующий смеситель для душа + вентиль без стопора

Регулирующий смеситель для душа + клапан с ограничителем

Регулирующий смеситель для душа + вентиль без стопора

Подумайте о ситуации, когда сантехнику нужно выйти и взять деталь для ремонта вашего душа, а воду нужно будет отключить на несколько часов.Что, если сантехник не сможет получить деталь сегодня !? Если у вас был клапан с упорами, вы можете просто воздержаться от использования этого душа. Ну и что? Воспользуйтесь другой ванной, ничего страшного. Если у вас нет клапана с ограничителями, вы можете быть вынуждены оставаться в доме без воды в течение длительного периода времени. Если вы когда-нибудь были в кемпинге, то знаете, что без проточной воды многое становится значительно сложнее. Из-за того, что клапан душа не останавливается, вы можете сбежать к родственникам или провести ночь в отеле.

Итак, если у вас был выбор, почему бы не использовать клапан с упорами? Если ваша стена открыта, у вас есть свобода выбора клапана любого стиля, который вы хотите.Небольшое внимательное рассмотрение в этот момент может избавить вас от многих проблем в будущем.

Думайте об остановках как об определенном блоке отключения для каждого душа в вашем доме. Они позволяют отключать воду для конкретного душа, а не для всего дома. Это удобно для будущего обслуживания и ремонта. Небольшие дополнительные первоначальные затраты окупаются с точки зрения экономии времени и хлопот, если проблема когда-либо возникнет.

Примеры смесителей для ванны и душа

Комбинированный смеситель для ванны / душа + клапан с ограничителем

Ванна / душевой комбо + вентиль без стопора

Комбинированный смеситель для ванны / душа + клапан с ограничителем

Ванна / душевой комбо + вентиль без стопора

Насколько полезны обратные клапаны для душа со встроенными стопорами?

Ну это зависит от обстоятельств.Мы обрисовали в общих чертах вариант использования дома для одной семьи. Если честно, с качественным клапаном упоры могут никогда не понадобиться. Даже если они вам действительно нужны, в большинстве случаев ремонт душевого клапана занимает всего час или два. Если на это время перекрыть водопровод, это не конец света. Допустим, каждые 10 лет вам нужно было выключать воду на 2 часа. Я думаю, это не будет большой проблемой.

В многосемейных комплексах ограничители душевого клапана становятся необходимостью (а иногда и необходимы).В квартирах и дуплексах установить вентиль с упорами — нетрудно. Вы не хотите, чтобы из-за дырявого душа в одном блоке у всех в комплексе не было воды. В большом многоквартирном доме на 100 квартир у вас, вероятно, будет кто-то, у кого протекает душ каждые несколько недель. Было бы неприемлемо, если бы жильцы теряли воду так часто. В этом сценарии установки остановки являются обязательными.

Краткое описание: В одной семье остановки дома — это хорошо, но не обязательно. В многосемейном комплексе остановки — обязательное условие.

Можно ли иметь душевой клапан без стопоров?

Да! На сегодняшний день наиболее распространенным явлением являются душевые кабины с грубыми клапанами без остановок. Они работают абсолютно одинаково хорошо во всех смыслах. Польза от остановок связана только с ремонтом и обслуживанием душевого клапана. В домах на одну семью гораздо чаще встречаются душевые клапаны без стопоров. Часто строители выбирают клапан без упоров, поскольку знают, что это не будет иметь большого значения, и они могут немного сэкономить.Однако, если вы покупаете приспособления для своего дома и имеете возможность приобрести клапан с упорами, мы рекомендуем вам это сделать. Разница в стоимости минимальная.

Некоторые сантехники не любят использовать клапаны со стопорами. Они попытаются сказать вам, что к тому времени необходимо будет фактически использовать запорные клапаны, которые больше не будут герметично закрывать. По их мнению, проблем с душевым клапаном так мало (мы говорим много лет), что резиновые прокладки в упорах могут оказаться бесполезными, если они станут слишком старыми.Мы не разделяем этого мнения. Мы видели слишком много ситуаций, когда наличие стопов оказывалось очень полезным. Ограничители клапана используются постоянно, особенно в коммерческих приложениях.

Примеры смесителей только для душа

Смеситель только для душа + вентиль с заглушкой

Смеситель только для душа + вентиль без стопора

Смеситель только для душа + вентиль с заглушкой

Смеситель только для душа + вентиль без стопора

Почему душевой клапан так важен?

Некачественный душевой клапан может стать серьезным слабым местом в водопроводе вашего дома.Утечки, а в худшем случае — затопление, часто начинаются с входного клапана душа. Причина в том, что вентиль спрятан за плиткой. Это означает, что вы не обязательно будете знать о проблеме, пока не станет слишком поздно. С помощью смесителя для раковины вы легко заметите, как капает вода. Это может указывать на то, что уплотнение могло выйти из строя или образовалась трещина. С душевым клапаном вы никогда не узнаете, что происходит, потому что вы этого не увидите.

Поэтому при покупке душа важно выбирать продукцию уважаемой марки.Практически все основные бренды — беспроигрышный вариант. Заманчиво посмотреть на дешевые импортные душевые кабины, выставленные на продажу в Интернете. Но мы рекомендуем не экономить на приеме душа. Вы можете выбрать менее дорогой смеситель для раковины, но, пожалуйста, подумайте о худшем случае, когда дело касается душа.

Если клапан выйдет из строя и ваш дом затопит, вероятно, произойдет серьезное повреждение. Большинство крупных брендов имеют страховку от наводнений, которая защищает вас от такого рода катастрофических сбоев. Хороший выбор включает такие известные бренды, как Delta, Moen, Kohler, Grohe, HansGrohe, Price Pfister, American Standard и другие.Ищите бренд с пожизненной гарантией. Также ищите бренд с узнаваемым названием. Это дает вам больше шансов, что они все еще будут рядом, если вам когда-нибудь понадобится помощь.

Клапаны для душа Delta для грубой очистки — отличный выбор по многим причинам. Мы большие поклонники их универсальных монтажных возможностей. Мы также любим иметь большую компанию, стоящую за клапаном в таком важном месте, как душ.

Помимо катастрофической ситуации наводнения, важно выбрать клапан высокого качества, чтобы вам вряд ли пришлось иметь дело с заменой в будущем.Однако в случае, если ваш душевой клапан выходит из строя и его необходимо заменить, очень важно, чтобы вы все еще могли связаться с компанией, которая его изготовила. Это дает вам доступ к запасным частям и гарантийному обслуживанию. Это также означает, что вы, скорее всего, сможете заменить только душевой клапан, вместо того, чтобы заменять весь душ.

Примеры только ручки управления смесителем для душа

Регулирующий смеситель для душа + клапан с ограничителем

Регулирующий смеситель для душа + вентиль без стопора

Регулирующий смеситель для душа + клапан с ограничителем

Регулирующий смеситель для душа + вентиль без стопора

Душевой клапан с стопором или без стопора: последние мысли

Душевой клапан, который вы устанавливаете в стене, очень важно учитывать.Если у вас открытые стены, вы можете выбрать любой клапан, который вам нравится, так почему бы не выбрать что-то качественное? Не позволяйте водопроводчику или подрядчику давить на вас, заставляя купить дешевый душевой клапан в большом магазине. Не ходите по магазинам в Интернете в поисках предложений и не заказывайте что-нибудь у неизвестного импортного бренда. Купите кран для душа с гарантией и большую компанию, которая за этим стоит. Выбирая душ без остановок или без остановок, уделите минуту тому, чтобы обдумать свой вариант использования. Если вы живете в доме на одну семью и пытаетесь снизить расходы, Valve without Stops, скорее всего, подойдет.Если вы находитесь в многосемейном комплексе, обязательно выбирайте вариант с остановками. Однако помните, что у Stops есть некоторые преимущества даже в доме для одной семьи. И вы не можете передумать, когда клапаны в стене, а плитки подняты. При небольшом повышении цены вы можете обнаружить, что преимущества душевых клапанов со стопорами перевешивают очень незначительное повышение цены (около 20-30 долларов в зависимости от бренда).

Помните, что при покупке смесителя для душа вам необходимо приобрести как комплект для отделки, так и клапан для предварительной установки.Это руководство было разработано, чтобы помочь вам понять разницу между клапаном без упоров и клапаном для предварительной установки. Если у вас возникли проблемы с определением, какие комплекты трима подходят к клапанам с грубой посадкой, мы упростили это, создав удобные пакеты, содержащие обе части. Гарантированная совместимость, мы делаем покупки проще! Взгляните на наши замечательные комплекты смесителей для душа и сделайте заказ сегодня!

Дополнительная литература

На FaucetList.com мы большие поклонники бренда Delta.Клапан — лишь один из нескольких основных компонентов душа. Мы рекомендуем вам ознакомиться с другой нашей статьей, которая содержит массу полезной информации о смесителях для душа Delta. У нас более 40 лет опыта работы в сантехнической отрасли, поэтому, если вам все еще нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к нам! Вы также можете задать свой вопрос в разделе комментариев ниже.

Пожалуйста, поставьте нам лайк на Facebook!

Если вы нашли это руководство полезным, поставьте нам лайк на Facebook. Мы новички в социальных сетях и будем признательны за вашу поддержку!

Примеры смесителей для ванны и душа

Комбинированный смеситель для ванны / душа + клапан с ограничителем

Ванна / душевой комбо + вентиль без стопора

Комбинированный смеситель для ванны / душа + клапан с ограничителем

Ванна / душевой комбо + вентиль без стопора

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Воду запорный вентиль удлинитель ручки

я больше не имеют доступа к самому клапану поскольку сухой стены, thinset, KERDI и более thinset окружает шток клапана выходит из стены. В любом случае, теперь он слишком глубоко утоплен, и на ручке есть деталь (которую я забыл сфотографировать), которая надевается на шток. Он плоский с двух сторон и надевается на него, а затем ввинчивается в него. Чтобы подключить подачу воды к задней части холодильника: 1 Убедитесь, что холодильник не включен в розетку.2 Промойте линию подачи до тех пор, пока вода не станет чистой, поместив конец медной трубки в раковину или ведро и открыв запорный клапан. 3 Снимите пластиковую крышку с впускного отверстия водяного клапана в задней части холодильника. Выбросьте крышку.

Программное обеспечение для игры в кости Volvo

Глава 2 оценка ответы на вопросы науки о Земле

17. Не прикасайтесь к насосу или двигателю насоса мокрыми руками или стоя на мокрой или влажной поверхности или в воде. Опасность поражения электрическим током. Может шокировать, обжечь или убить. Если в вашем подвале есть вода или влага на полу, не ходите по влажной зоне, пока не будет отключено все электричество.Если запорная коробка находится в подвале, позвоните в электрическую компанию или отключите воду на счетчике воды с помощью выключателя. Отвинтите уплотнительную гайку под ручкой крана. Возьмитесь за ручку крана и вытащите шток клапана из шланга.

Цели профессионального развития учителей математики

Имена египетских колдунов

27 февраля 2019 г. · Это предотвратит вытекание дополнительной воды и повреждение вашей собственности. Вы должны знать, где находятся запорные клапаны для каждого из ваших домов и для каждого блока.Обычно есть запорные клапаны меньшего размера, расположенные возле раковин и туалетов, но главный запорный клапан часто находится рядом с водосчетчиком. 11 января 2020 г. · Во-первых, вам нужно закрыть клапан, где ваши трубы соединяются с линией подачи, и открыть кран, пока он не станет сухим. Затем отсоедините старый шланг от водопровода и крана. После снятия шланга необходимо высушить концы труб с резьбой и обернуть их герметизирующей лентой.

Jeep wrangler дворники перестали работать

Почему я говорю как бурундук при увеличении масштаба

запорный клапан, заботясь о том, чтобы подпереть запорный клапан, чтобы он не поворачивался.D. Подсоедините гибкий металлический разъем прибора к адаптеру на плите. Диапазон установки для подключения разрешения на запорный клапан. E. Когда все подключения выполнены, убедитесь, что все регуляторы диапазонов находятся в выключенном положении, и включите главный клапан подачи газа. Когда дело доходит до задвижек, Грейнджер всегда к вашим услугам. Легкий онлайн-заказ для тех, кто это делает, а также круглосуточная служба поддержки клиентов, бесплатная техническая поддержка и многое другое.

Как создать меню в python

Приемник Collins 75a2

1 ноября 2005 г. · Устройство управления выполнено в виде удлинителя, прикрепленного к регулирующему клапану общего пользования в различных приложениях, таких как запорный клапан воды в бачок унитаза, раковина или водонагреватель, или газовый клапан к сушилке.Удлинитель позволяет пользователю отключать вспомогательный клапан, не сгибаясь, наклоняясь, пытаясь уместиться в пределах … 07 мая 2020 г. · На самом клапане есть Т-образная ручка, используемая для открытия или закрытия клапана. Когда ручка сливного клапана не работает должным образом, из ваших труб может протекать сточные воды или у вас могут возникнуть проблемы с опорожнением септика. Если ручка или удлинительный стержень, соединяющий ручку с клапаном, сломан, это довольно простой ремонт.

Профсоюз операторов тяжелого оборудования, штат Вашингтон

Молитвенные очки для семьи со стихами из Библии pdf

20 июля 2017 г. · Кстати, вы можете в любом случае заменить шайбу и упаковать крышку штока на будущее.Также проверьте седло шайбы. Убедитесь, что клапаны закрыты, а уплотнительная гайка затянута. В 3-х этажах не так уж и сложно отключить воду на час. Суперпредставляет объявление накануне со временем и проскальзывает под дверь. Это политика построения и небольшой совет … Представители службы поддержки Plumbmaster.com готовы помочь по телефону, в чате или по электронной почте с понедельника по пятницу, с 7:00 до 19:00 по восточному стандартному времени. Звоните сегодня (800) 523-5130.

Ключ ответов на листе липидов

Формат экзамена Nbme cbse

24 февраля 2016 г. · Обратный клапан канализации: обратный клапан является наименее дорогим и наиболее часто устанавливаемым.Обратный клапан не предотвращает 100% подпора, поэтому он идеально подходит для краткосрочного резервного копирования продолжительностью менее одного дня. Как и все канализационные клапаны, после закрытия заслонки использование воды внутри здания должно быть ограничено. Запорные клапаны используются для управления потоком воздуха или жидкостей. Воздушные краны контролируют поток воздуха в водопроводную систему или газопровод, а сливные краны позволяют сливать воду. Подача воды прекращается, перекрывается подача воды в кран, унитаз или такой прибор, как стиральная машина.

Flaithbertach grandchildren viking conquest walkthrough

Wwwxxxlutzat 2020 co uk price

Главная> Безопасность / Инструменты> Инструменты> Инструменты для отключения газа и воды Сортировать по: Цена: От низкой к высокой цене: От высокой к низкой Дата Название заказа Производитель Новые самые старые Наличие 15 на страницу 30 на страницу 60 на страницу 90 на страницу 150 на страницу Страница из 1

Он должен быть установлен на стороне выхода всех запорных клапанов на каждом клапане зоны спринклера. В каждой зоне необходимо одно устройство AVB.Перед установкой AVB проконсультируйтесь с отделом водоснабжения, планирования / строительства или здравоохранения в вашем округе, чтобы убедиться, что они легальны в вашем районе. Доступны комбинированные клапаны AVB и спринклерные.

Найдите вероятность того, что более двух студентов будут посещать

Linear Actuators. Основные линейные пневмоцилиндры используются для обеспечения прямолинейного движения внутрь / наружу для различных применений. Доступны модели одностороннего действия (приводы с пружинным возвратом или пружинным возвратом) и двухстороннего действия с конфигурациями одинарного или двойного стержня, невращающиеся и прецизионные невращающиеся модели.

31 марта 2020 г. · Перекройте запорный кран воды под раковиной. Отвинтите винт ручки и снимите ручку. Ослабьте стопорную гайку клапана, но не снимайте ее. Замените ручку без винта и попробуйте надавить на нее в нужном вам направлении. Между картриджем крана и корпусом клапана должно быть достаточно люфта, чтобы можно было …

Google Chrome показать выступы на дне

Как выпрямить изогнутую ось оси

Xbox fortnite skin 2020

Название фрукта Бабумошай на английском языке

Ios ble app

Какую информацию покупатель может найти на сервисной этикетке своей рабочей станции hp z8_

Список окружной тюрьмы Франклина

Перекройте подачу воды, затянув два винта на двух обратных запорных клапанах .3. Снимите переходник штока (6) и переходник зуба (5) с клапана и открутите резьбовой переходник (4) от клапана с помощью торцевого ключа на 23 мм или другого разводного ключа против часовой стрелки.

Запорные клапаны стиральной машины используются в стиральных машинах для ручного управления потоком и давлением воды из трубопроводов подачи горячей и холодной воды в гибкие шланги, питающие стиральную машину. Это предотвращает разрыв шлангов стиральной машины, предотвращая повреждение воды в доме. Он состоит из корпуса из латуни (модели 2-M2 и 2T-M2) или сатинированного хрома (модели 2-M2-SC и 2T-M2-SC)…

Поставки труб из ПВХ 8971 Yahweh Rd. Оливковая ветвь, MS; Позвоните нам: (806) 722-0086 Факс: (662) 895-4338

27 сентября 2006 г. · Просто поверните вентиль на протекающий, сломанный вентиль канализации. Устраняет беспорядочную замену клапана и дорогостоящее обслуживание. Подходит для стандартных байонетных соединений. Работает как обычный клапан и поворачивается в наиболее удобное положение. Просто прикрепите поворотный клапан к сломанному клапану и откройте ручку сломанного клапана, чтобы быстро исправить.

Открыть сливной кран бака прицепа.Смойте все капли на бетоне в канализацию. ОПАСНО НЕБЕЗОПАСНАЯ ВОДА На станциях поения имеется питьевая вода. Вакуумный выключатель Водонапорная башня Резиновый шланг Запорный клапан водяного сопла Знак B Знак A Люк Frost Line 3-ходовой кран с удлинительной ручкой Сервисная коробка 1 ‘6 дюймов Мин.

Eutv iptv apk

Как превзойти Turnitin Reddit

Espn nfl прогнозы плей-офф

Как получить работу в ситибанке

Purple devil emoji

листов Formica

Преобразование смешанных чисел в планы уроков с неправильными дробями

Kord Greyhawk

ignition Kit

Замена пыльника Cv без снятия оси

Disawar haruf 2020

Купить куклы из реальной жизни uk

Lg b9 pc mode

Walther p22 Тактическая кобура

Плата за стиральную машину с монетоприемником

Pua Progress Ohio

Голограмма спрей

Знак привязки чернокнижника 5e

Uni папа 3 leccion 2 ключ ответа

1996 pontiac bonneville сброс безопасности

Graf слияние акций

Hamlib error_ io ошибка при открытии соединения с буровой установкой

Мяч запускается горизонтально с вершины утеса

Стенд для торцовочной пилы с колесами diy

Приложения для mag 322

Nj номер телефона по безработице Ньюарк

Линия Oracle po закрыта для приема

Nexus 9000 jumbo frames

Quadro k420 vs gtx 1060

14.1 раздел свойств газов оценка ответы

2002 ap macro frq form b

Переносная подвесная доска

Какой скорости и направления должен быть ветер, чтобы самолет пролетел 500 км / ч на восток

Ford v10 каталитический цена лома конвертера

Контрольный список для проверки мобильного оборудования

Мотоцикл с низким холостым ходом

Fe gui script

Чашки ловушки для растворителя

Кундали бхагья эпизод 631

Studocu free account

Winchester 115 gr jhp

Повышает ли завещательный доверительный фонд на шаг впереди

Хост-адаптер Scsi

Birdpercent27percent27 hines

Cleveland Clinic Coral Springs Doctor

Kohler pune address

a 907 best class

Аэродинамический инструмент

Sandova Окружной суд по наследственным делам

Замена регулятора Marshall 605h

Женские топы Macypercent27s Альфред Даннер

Как использовать больше vram в зоне боевых действий

Разница между примерами гомеостаза положительной и отрицательной обратной связи

6 Унаследованный комплект Tmp

7 Практика геометрии 3 1 ответы

Заводчики доберманов Среднего Запада

Wisconsin vh5d points and condenser

Дом и участок на продажу в Baliuag Bulacan olx

Старая облицовка для душа kohler

Процедуры безопасности на рабочем месте — Безопасность на рабочем месте в пищевой промышленности

Самая важная концепция, которую следует запомнить, — это то, что вы несете ответственность за свою безопасность и безопасность других.Большинство правил техники безопасности основаны на здравом смысле. К сожалению, о них можно забыть или упустить из виду, если вы не сделаете безопасные занятия привычкой или инстинктом.

Общая безопасность

Делая все правильно, вы и ваши коллеги посвятите себя безопасности на работе, и все выиграют. Несчастные случаи происходят по-разному, но чаще всего их можно отнести к одному из двух основных факторов: незнанию или невнимательности. Вы всегда должны заботиться о своей безопасности и о безопасности окружающих.

Ниже приводится общий список мер предосторожности, которые вы должны соблюдать в любой рабочей зоне:

• Не валяйте дурака. «Игривость» — одна из основных причин травм на работе и может быть основанием для увольнения.
• Никогда не работайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как вы представляете опасность для себя и своих коллег.
• Обращайте особое внимание на движущиеся объекты, такие как оборудование, тележки, миксеры и слайсеры.
• Ходите, а не бегайте по рабочим местам.
• Будьте полностью внимательны на работе.
• При правильном подъеме избегайте напряжения спины.

Несчастные случаи на кухне и их причины

Более 90% всех несчастных случаев можно предотвратить, а три основных правила безопасности на кухне, если их соблюдать, значительно снизят вероятность несчастных случаев на кухне.

1. Не бегать: люди, которые носятся по кухне, склонны рисковать, увеличивая вероятность несчастного случая.
2. Сосредоточьтесь на своей работе: люди, которые позволяют своему вниманию блуждать, представляют опасность для себя и окружающих.Отсутствие интереса, личные проблемы и отвлечение внимания на других могут привести к серьезным несчастным случаям на кухне.
3. Соблюдайте все правила эксплуатации кухонного оборудования. Никогда не используйте кухонное оборудование, пока не проинструктируете о правильных процедурах.

На коммерческой кухне безопасность — дело каждого. Это ответственность, которую нужно принимать на себя в течение рабочего дня. Как уже много раз говорилось ранее, несчастные случаи возникают, а не происходят сами по себе. Они являются результатом незнания правильного способа выполнения задачи, небрежного выполнения операции или работы или неосознанного осознания во время выполнения задачи.Разумно помнить, что нерадивые работники не только ставят под угрозу собственное здоровье и благополучие, но и подвергают опасности окружающих.

Кулинария считается довольно безопасным занятием, но опасности, безусловно, существуют не только при приготовлении пищи, но и при выполнении других связанных с этим задач. Самые частые несчастные случаи на кухне — порезы, ожоги, падения и растяжения. Все эти несчастные случаи происходят из-за крайней невнимательности или общей шутки. Невнимательность и шутливость не могут быть ни оправданы, ни разрешены на коммерческой кухне.

Отрубы

Порезы слишком распространены на коммерческих кухнях, потому что ножи и другие режущие инструменты используются постоянно. Эти порезы, а также серьезность порезов, однако, можно свести к минимуму, используя здравый смысл, обращая внимание на надлежащие правила безопасности и практикуя надлежащие процедуры резки. Как только навык владения ножом будет выработан, случайные порезы не должны происходить очень часто. Однако, когда и если они все же возникают, их следует лечить должным образом и без промедления.Если возникает инфекция, это может привести к более серьезным последствиям и потере многих рабочих часов. Помните: профилактика всегда дешевле лечения травм!

Бернс

На промышленной кухне возникают ожоги двух типов: незначительные и серьезные. Незначительные ожоги обычно возникают в результате воздействия влажных или влажных полотенец на горячие кастрюли и сковороды или от ударов открытой части руки о горячую поверхность, например решетку для духовки. Более серьезные ожоги возникают при разбрызгивании смазки, когда пар выходит или выпускается слишком быстро, или когда газ включается или выпускается по незнанию.Ожоги, как правило, более болезненны, чем порезы, и, безусловно, на их заживление уходит больше времени. Если ожог достаточно серьезен, чтобы вызвать волдырь, его следует немедленно обработать обученным медицинским персоналом.

Водопад

Падение может стать причиной самых серьезных травм на профессиональной кухне. Они могут вывести человека из строя или вывести его из строя на всю жизнь. Причиной падений является крайняя небрежность, влажные полы и проходы, пролитая пища или жир, а также порванные циновки или покоробленные доски пола.

Штаммы

Штаммы могут быть не такими серьезными, как другие виды травм, но они болезненны и могут привести к потере многих рабочих часов.Они вызваны переносом слишком тяжелых грузов и неправильным подъемом. Большинство штаммов не требуют медицинской помощи, но для их правильного заживления требуется время и уход.

Техника безопасности на кухне

На кухне много опасностей. В нем есть горячие плиты, электрооборудование и острые инструменты. Эти опасности в сочетании с загруженным, часто бешеным ритмом на кухне, делают очень важным, чтобы вы работали осторожно, уделяя постоянное внимание мерам безопасности, описанным ниже.

Процедуры блокировки

Правила

WorkSafeBC требуют, чтобы все приводные механизмы или оборудование, отключенные для обслуживания или ремонта, были защищены от возможности случайного включения оборудования во время работы. Чтобы обезопасить человека, работающего с таким оборудованием, процедуры блокировки должны быть размещены рядом с оборудованием, и перечисленные процедуры должны выполняться до начала ремонта или технического обслуживания.

Блокировка машины обычно означает, что питание машины отключается путем выдергивания вилки, перевода переключателя в выключенное положение или поворота автоматического выключателя в выключенное положение.Затем отключенная цепь фиксируется в нерабочем положении с помощью висячего замка. Лицо, выполняющее техническое обслуживание или ремонт, сохраняет ключ от этого замка до тех пор, пока работа на машине не будет завершена. Затем рабочий снимает блокировку, и машина снова в рабочем состоянии.

В зависимости от ситуации, замок может использоваться для фиксации выключателя питания машины или может использоваться для запирания двери на панели автоматического выключателя, где находится сброшенный выключатель.

Если машина не подключена к собственной силовой цепи, а просто подключается к стене, процедура блокировки может потребовать, чтобы машина была выключена с помощью выключателя питания и отсоединена от розетки.Конец машины с вилкой должен быть на виду для ремонтников, чтобы никто не мог случайно восстановить питание без ведома ремонтников.

Кухонные машины, которые должны быть заблокированы перед началом ремонта или технического обслуживания, включают, помимо прочего, пилы для мяса, тестомесильные машины, мясорубки, системы удаления мусора и мясорезки.

Вы должны знать процедуры блокировки, которые необходимо соблюдать, прежде чем ремонтировать или чистить любую машину. Руководство должно четко вывесить процедуры блокировки возле каждой машины.

Пример уведомления о процедуре блокировки показан на Рисунке 16. Как уже было сказано, это уведомление будет вывешено рядом с машиной, которую необходимо заблокировать.

Рис. 16. Уведомление о процедуре блокировки

ПРОЦЕДУРА БЛОКИРОВКИ СМЕСИТЕЛЯ ТЕСТА ВЫКЛЮЧИТЕ СМЕСИТЕЛЬ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ПУСК / ПУСК. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЗА СМЕСИТЕЛЕМ. ПРИМЕНИТЕ БЛОКИРОВКУ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ. ПОЛОЖИТЕ КЛЮЧ В КАРМАН.НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КЛЮЧ В ЗАМКЕ! ПОПЫТКА ЗАПУСКА СМЕСИТЕЛЯ, СБРОС ИЛИ ВОЗВРАТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛЮЧЕНО». ПОЛНАЯ РАБОТА НА СМЕСИТЕЛЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЧАША И СМЕСИТЕЛЬ ЧИСТАЯ ОТ СВОБОДНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТОВ И Т.Д. СНИМИТЕ ЗАМОК. ПЕРЕЗАПУСТИТЕ СМЕСИТЕЛЬ И НАБЕРИТЕ СКОРОСТЬ РАБОТЫ.

Процедуры для оборудования

1. Никогда не используйте машину, которой вы не обучены.
2. Вытяните пробку или переведите переключатель в положение «выключено» перед очисткой или регулировкой какой-либо машины.Держите пальцы, руки, ложки и т. Д. Подальше от движущихся частей. Прежде чем перемещать продукты, подождите, пока машина остановится.
3. Убедитесь, что все переключатели выключены, прежде чем включать их в розетку.
4. При очистке нарезки необходимо соблюдать особую осторожность.
   1. Сначала вытащите вилку.
   2. Установите датчик на ноль, чтобы закрыть край лезвия
   3. Не касайтесь края лезвия
   4. Очистите лезвие от центра.
   5. Очистите внутренний край лезвия палкой, один конец которой обернут тканью.
5. Не запускайте миксер, пока дежа не будет зафиксирована на месте, а насадки не будут надежно закреплены.
6. При использовании миксера выключите мотор, прежде чем соскребать по стенкам дежи.
7. Используйте деревянный или пластиковый поршень, а не руки или ложки, чтобы протолкнуть мясо в мясорубку.
8. Держите руки перед вращающейся чашей при работе с резаком. Это один из самых опасных предметов на коммерческой кухне.
9. Никогда не запускайте машину, пока не убедитесь, что все части находятся на своих местах. Если это машина, которая работает с шестернями, проверьте положение передачи.
10. Вы должны знать о процедурах блокировки, которые необходимо соблюдать, прежде чем ремонтировать или чистить любую машину. Руководство должно четко вывесить процедуры блокировки возле каждой машины.
11. При использовании электрического силового оборудования всегда следуйте инструкциям и рекомендациям производителя. Не надевайте кольца, наручные часы или галстук при работе с электрооборудованием.

Процедуры для острых предметов

1. Используйте правильный нож для работы.
2. Не беритесь за падающие ножи. Когда нож начнет падать, отпрыгните назад, чтобы не мешать.
3. Всегда носите нож кончиком вниз и режущей кромкой от тела.
4. Никогда не разговаривайте, держа в руке нож. Если начать жестикулировать ножом, могут быть серьезные последствия.
5. При резании любым ножом всегда делайте разрез от тела.Это также относится к картофелечисткам или любому другому оборудованию с режущей кромкой.
6. Никогда не опускайте нож в горячую воду, так как это может вызвать трещины на деревянной ручке. Никогда не лезьте в мыльную воду в поисках ножа.
7. Всегда используйте разделочную доску. Никогда не режьте металл.
8. Поместите ножи в специальные ящики для ножей. Желательно, чтобы ножи были помещены в стойки для ножей для надлежащего хранения.
9. При чистке или протирании ножа держите его острием в стороне от тела.
10. Всегда используйте острый нож; это намного безопаснее, чем унылый. На острый нож требуется меньшее давление, и вероятность того, что острый нож соскользнет, ​​намного меньше.
11. Всегда выполняйте резку движением вперед и назад, а не с силой вниз.
12. Используйте ножи по назначению, а не в качестве рычагов, клиньев, открывалок для бутылок или консервных банок.
13. Подбирайте ножи только за ручку.
14. Крепко возьмитесь за рукоять ножа и всегда следите за тем, чтобы на рукоятке не было жира или других скользких веществ.
15. При нарезке круглых предметов, таких как лук или морковь, отрежьте плоское основание, чтобы предмет сидел прочно и не сдвигался при разрезании.
16. Никогда не применяйте силу к ленточной пиле для мяса; он может спрыгнуть с кости.
17. При использовании тесака убедитесь, что измельчаемый предмет прочно сидит. Примечание: Не рубите большие, твердые или хрупкие кости ножом, так как кости могут расколоться и стать столь же опасными, как летящее стекло.
18. При натирании продуктов никогда не кладите их слишком близко к режущей поверхности.

Избегать ожогов

1. Используйте сухие полотенца при работе с горячими сковородками, кастрюлями или жаровнями, так как влажная ткань лучше проводит тепло, чем сухая.
2. Избегайте разбрызгивания смазки на верхнюю часть диапазона. Смазка быстро воспламеняется, вызывая пожар. Не поливайте водой жирный или жирный огонь: потушите его. Используйте пенный огнетушитель или влажное полотенце.
3. Медленно снимите крышки с кастрюль. Поднимите крышку с противоположной стороны, чтобы пар не выходил слишком быстро, вызывая ожоги рук или лица.
4. Всегда сообщайте о «горячих предметах» при перемещении горячей емкости из одного места в другое.
5. Держите полотенца, используемые для работы с горячими продуктами, вдали от кухонных принадлежностей. Слишком часто конец полотенца болтается или натягивается на огонь.
6. Избегайте переполнения контейнеров для горячих продуктов.
7. Никогда не позволяйте длинным ручкам кастрюль или сковородок заходить в проходы. Если их заделать щеткой, ударить или ударить, горшок может выпасть за пределы диапазона.
8. Никогда не поворачивайте ручку кастрюли над открытым огнем.
9. Поднесите зажженную спичку к газовым форсункам перед включением газа. Перед включением проветривайте газовые духовки в течение нескольких минут, оставив дверцу духовки открытой, чтобы газовые карманы могли выйти наружу.
10. Знать расположение огнетушителей; знать, как и когда их использовать. Помещая продукты в горячую смазку, всегда позволяйте им соскользнуть с вас, чтобы жир не расплескался на вас и не вызвал серьезных ожогов.

Обеспечение безопасности полов

1. Мокрые полы опасны.Держите их сухими.
2. Немедленно подберите или вытрите пролитый предмет, особенно воду или другие подобные жидкости.
3. Когда пролита жидкость или жир, попросите одного человека осмотреть место и предупредить других об опасности, а другой возьмется за швабру. Небольшие участки можно присыпать солью, чтобы обеспечить сцепление, пока разлив не будет удален.
4. Прогулка. Не бегайте и не скользите по полу.
5. Никогда не оставляйте посуду на полу. Кто-то обязательно споткнется о них, и это может быть вы.
6. Следите за тем, чтобы на всех проезжих участках не было ящиков, мусорных баков, переносного оборудования, швабр, метел и т. Д.
7. При мытье полов на кухне за раз мыть только небольшую площадь.
8. Рекомендуется использовать резиновые коврики за тиром. Тем не менее, коврики необходимо поддерживать в первоклассном состоянии путем ежедневной чистки и замены, когда они начинают изнашиваться.

Безопасное обращение с посудой и фарфором

1. Будьте осторожны при обращении со стаканами и посудой.
2. При переноске фарфоровой и стеклянной посуды из одного места в другое будьте бдительны и двигайтесь осторожно.Всегда держите под полным контролем нагрузку.
3. Выбросьте все стеклянные или другие предметы из фарфора со сколами или трещинами.
4. Не допускайте попадания стаканов и фарфоровой посуды в раковину.
5. Никогда не помещайте стеклянную посуду в мыльную воду. Вымойте стеклянную посуду в посудомоечной машине, используя состав, рекомендованный для стекол.
6. Если вы подозреваете, что в мыльной воде разбито стекло, слейте воду, а затем осторожно удалите осколки бумажным полотенцем.
7. Никогда не используйте стеклянную посуду для формования или приготовления пищи.Например, нельзя разрезать печенье или разливать жидкости стеклянным предметом.
8. Не используйте стакан как лопатку для мороженого. Он может сломаться в руке.
9. Используйте сковороду и веник, чтобы подмести большие осколки битого стекла или фарфора. Соберите осколки влажным бумажным полотенцем. В специальную емкость положите битое стекло. Не бросайте битое стекло в мусорные корзины.

Надежное хранение расходных материалов

1. При открытии ящиков, ящиков и т. Д. Удалите гвозди. Не сгибайте их.
2. Всегда храните тяжелые материалы на нижних полках, материалы средней плотности — на следующих полках, а легкие — на верхних полках.
3. Своевременно избавляйтесь от грязи, жира и мусора, чтобы снизить опасность возгорания и устранить места размножения крыс и тараканов.
4. Убедитесь, что лампочки охраняются. В качестве меры предосторожности против пожара не храните какие-либо материалы ближе 45 см (18 дюймов) от лампочки.
5. Используйте лестницы, а не ящики или стулья, чтобы брать вещи с высоких полок. При движении вверх и вниз по лестнице всегда имейте три точки соприкосновения.Не дотягивайтесь слишком далеко и никогда не стойте на двух верхних ступенях лестницы.

Утилизировать мусор должным образом

1. Поместите пищевые отходы в подходящие контейнеры.
2. Не допускайте переполнения контейнеров. Опорожняйте их до того, как они полностью наполнятся.
3. Не штабелировать заполненные мусорные контейнеры.
4. Сообщите о сломанных или дефектных контейнерах.
5. При использовании перчаток при утилизации мусора необходимо снять загрязненные перчатки после завершения работы и, вернувшись к работе, как следует вымыть и продезинфицировать руки
6. Вытолкните мусор с помощью трамбовки или другого инструмента.Не давите на него рукой или ногой!

Практика подъема

1. Держите спину прямо, но не обязательно вертикально. Крепко держитесь за объект.
2. Держите предмет близко к телу.
3. Перед подъемом согните ноги в коленях.
4. Поднимайте ногами, а не спиной.
5. Обратитесь за помощью, чтобы поднять или переместить тяжелые горшки или контейнеры.

Хозяйство

Хорошее обслуживание — важная составляющая безопасности и предотвращения несчастных случаев.Многие небезопасные условия можно исправить до того, как они приведут к травмам. Хорошее домашнее хозяйство — необходимое условие безопасной и гигиеничной кухни. Чистая рабочая среда вызывает чувство гордости за качество изготовления и безопасную работу.

Порядок надлежащей уборки включает следующее:

• Не блокировать выходы.
• Поменять перегоревшие светильники в рабочих зонах, пешеходных дорожках и выходах.
• Держите полы и рабочие места чистыми, сухими и обезжиренными.
• Поддерживайте ступени и лестницы в исправном состоянии.
• Содержите аварийное оборудование в чистоте и беспрепятственно.
• Убедитесь, что все знаки и предупреждающие таблички находятся в хорошем состоянии и видны.

Средства индивидуальной защиты

Помимо понимания механических опасностей на кухне, важно использовать правильную защитную одежду и оборудование. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) может предотвратить несчастные случаи. Как работник вы несете ответственность за следующее:

• Убедитесь, что ваша форма хорошо подогнана.
• Поддержание всей формы в чистоте и хорошем состоянии, без потертостей и сильных потертостей.
• Убедитесь, что рукава застегиваются на пуговицы на запястьях, манжеты на комбинезоне и брюках отсутствуют, а штанины брюк достаточно длинные, чтобы их можно было повесить снаружи.
• Ношение специальных средств индивидуальной защиты, таких как очки, средства защиты органов слуха, перчатки и фартуки при необходимости.

Чтобы обезопасить себя, список средств индивидуальной защиты (СИЗ) должен включать следующие позиции.

Одежда

Сюда входят хорошо подогнанные брюки и куртки со всеми застегнутыми пуговицами. Гильзы должны быть плотно прилегающими, так как свободные и протекающие втулки представляют потенциальную опасность возгорания при работе с открытыми газовыми горелками. Санитарные правила требуют, чтобы все обработчики пищевых продуктов носили сетки для волос или использовали другие одобренные методы для контроля за волосами. Фартуки должны быть из негорючих и негорючих материалов, не плавящихся при нагревании.

Обувь

Регламент OHS требует, чтобы разрешенная обувь носила рабочую силу на всех промышленных предприятиях.Убедитесь, что ваша обувь прочная и обеспечивает достаточную поддержку спины, чтобы не вызывать проблем со спиной в будущем. Обувь, подходящая для предприятий общественного питания, должна иметь нескользящую подошву, закрытый мысок и закрытую спинку.

Ваша обувь должна быть прочной и удобной, и если рабочая среда требует стальных пальцев ног, такую ​​обувь следует носить. Высокие кожаные голенища на обуви — хорошая идея, так как они защитят ваши ноги от горячего жира или жидкостей.

Защита рук

Наиболее распространенными типами перчаток, используемых в предприятиях общественного питания, являются перчатки из натурального каучука, латекса, синтетического каучука и виниловые перчатки.Поскольку невозможно отличить перчатки из натурального каучука от синтетического, просто взглянув на них, вам следует прочитать этикетку на коробке, чтобы определить, из чего они сделаны. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция (известная как дерматит) или более серьезная реакция, известная как анафилаксия, на перчатки из натурального латекса, и по этой причине перчатки из натурального латекса не рекомендуются для использования при приготовлении пищи.

При чистке мясорезки следует использовать сетчатые перчатки. При работе с чистящими средствами следует использовать толстые пластиковые перчатки.

Защита глаз

Защитные очки в виде защитных очков или масок следует использовать всякий раз, когда есть вероятность травмы глаз. Частицы, летящие по воздуху, могут легко попасть в глаза и нанести непоправимый урон. Защита глаз важна, например, при работе с ленточной пилой, режущей кость, или при работе с едкими чистящими средствами, которые могут попасть вам в лицо.

Средства защиты органов слуха

При наличии высокого уровня шума необходимо использовать одобренные средства защиты органов слуха.Эти условия не характерны для коммерческих кухонь, но могут присутствовать при производстве пищевых продуктов.

Респираторы

Респираторы

следует использовать для защиты от вдыхания вредных паров или паров, которые часто образуются из концентрированных жидкостей для чистки кухни. Респиратор должен быть правильно подогнан для обеспечения наилучшей защиты. Проверьте компоненты, чтобы убедиться, что они не сломаны, не треснуты, не порваны и не имеют отверстий. Перед использованием замените неисправные компоненты.Каждый блок будет иметь фильтр, который следует регулярно проверять и заменять до истечения срока годности.

Безопасность оборудования

При работе с оборудованием следует соблюдать особую осторожность. Прежде чем пытаться использовать какой-либо инструмент или часть оборудования, вы должны пройти полное обучение у опытного оператора. Убедитесь, что все ограждения установлены и функционируют должным образом, а все электрические соединения выполнены правильно. При использовании оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

• Ознакомьтесь с правильными рабочими процедурами и мерами предосторожности перед работой с оборудованием.
• Перед запуском любой машины убедитесь, что все ограждения находятся на своих местах и ​​работают.
• Сообщите ответственному лицу о неисправном или небезопасном оборудовании, чтобы предотвратить серьезные травмы.
• Не отвлекайте и не мешайте оператору оборудования.
• Убедитесь, что шнуры инструментов с электрическим приводом находятся в хорошем состоянии, на них нет изношенных деталей или оголенных проводов, а также убедитесь, что инструменты правильно заземлены.
• Держите режущие кромки правильно заточенными, чтобы они хорошо справлялись с работой и чтобы их не пришлось прикладывать к ним из-за тусклых краев.
• Используйте инструменты только по назначению и убедитесь, что размер инструмента подходит для работы.
• Сообщите своему непосредственному руководителю обо всех сломанных инструментах или оборудовании, которые не работают должным образом.

Системы вентиляции

Условия, в которых вы работаете, очень важны. Воздух вокруг вас может быть наполнен дымом и паром.

На кухнях есть вентиляционное оборудование определенного типа, которое обычно размещается в тех же блоках, что и системы пожаротушения.На рабочих местах можно встретить множество других типов вентиляционного оборудования. Независимо от того, где вы работаете, важно ознакомиться с вентиляционным оборудованием или системами и использовать их.

Системы аварийного отключения

На многих кухнях есть системы аварийного отключения или «тревожные кнопки». Они устанавливаются таким образом, что нужно переключить только один переключатель, чтобы отключить питание большого количества оборудования. Эти системы должны использоваться, когда человека ударили током или кто-то застрял в механизме.В этих условиях у вас нет времени искать и бросать правильный выключатель. Необходимы быстрые действия. Нажмите кнопку паники.

Когда вы впервые входите на кухню, найдите и узнайте, как использовать аварийное отключение.

Ограждения и ограждения

Ограждения и ограждения используются в качестве предохранительных устройств на многих элементах оборудования, используемых на современной кухне. Всегда используйте их, чтобы обеспечить максимально безопасную работу с оборудованием. Никогда не работайте с оборудованием, если не установлены все ограждения и барьеры.

Коммунальные услуги

Каждый раз, когда у вас появляется новое рабочее место, проверяйте расположение отключений для всех инженерных сетей. Так вы будете готовы к чрезвычайной ситуации.

Электрооборудование

Вы должны знать, где находится главная панель или субпанели, которые используются, и вы должны научиться отключать их в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Если вам необходимо отключить питание, немедленно сообщите об этом своему руководителю. Прежде чем пользоваться новой услугой, получите разрешение электрика.

Электрические удлинители, если они должны использоваться, должны быть аккуратно размещены и не должны запутываться. Такие шнуры следует по возможности прикреплять к полу, так как это снизит вероятность того, что кто-то споткнется о них

Электробезопасность

Даже если вы обычно имеете дело с низкими напряжениями и токами, их значения никогда не далеки от летальных. Вы можете получить удар током или ожог от любой общей электрической цепи. Тяжесть поражения электрическим током зависит от четырех факторов:

• Количество тока, проходящего через тело
• Путь, по которому ток проходит через тело
• Частота тока
• Продолжительность времени, в течение которого ток течет по телу.

Нормальный ток в домашних условиях (вилки и световые цепи) обычно ограничивается автоматическим выключателем до значения 15 ампер. Это устройство было разработано для отключения и размыкания цепи при превышении значения 15 ампер. При токе всего 50 миллиампер (мА) возможно причинение смертельной травмы. Один миллиампер (1 мА) равен одной тысячной ампера.

Легко видеть, что организм чувствителен к относительно небольшим значениям силы тока. Для сравнения, 100-ваттная лампочка потребляет примерно 0.Ток 85 А (850 мА) при подключении к источнику 120 В. Помните, что в каждой стандартной домашней цепи доступно 15 ампер. Промышленные цепи могут иметь требуемый поток в несколько сотен ампер. В обоих случаях это опасные суммы!

Чтобы получить удар электрическим током, вы должны стать частью электрической цепи. Вы должны контактировать с токоведущей частью цепи, находясь в контакте с более низким потенциалом, например с землей. Такое расположение замыкает электрическую цепь через ваше тело на землю, вызывая протекание тока.

Водоснабжение

Узнайте, где на вашей кухне находится водозаборник. Если труба порвется или лопнет, вода может повредить материалы, инструменты и оборудование или уже выполненную работу. Кроме того, вода может создать опасность поражения электрическим током при контакте с электрическими панелями или розетками. Если вам необходимо перекрыть воду, немедленно сообщите об этом своему руководителю.

Газоснабжение

Найдите газовый затвор на кухне. Утечка газа может вызвать взрыв, который может травмировать кого-то или нанести большой ущерб.Когда ручка клапана работает параллельно с газовой линией, подача газа идет и продолжается. Повернув ручку клапана на 90 градусов (то есть перпендикулярно газовой магистрали), можно перекрыть подачу газа. Если вам необходимо отключить газ, немедленно сообщите об этом своему руководителю. Помните, у вас должен быть поток газа, чтобы зажечь контрольные лампы на оборудовании.

Прочие услуги

Другие услуги, такие как телефон, кабельное телевидение и Интернет, обычно не представляют опасности для людей, и их невозможно отключить.Если линии для этих услуг сломаны или перерезаны, и если они должны быть обнаружены, отремонтированы или перемещены, свяжитесь с компанией, предоставляющей услугу.

как починить ручку смесителя для кухни moen

Теперь используйте фонарик, чтобы сфокусироваться на основании крана. Уберите все из-над раковиной, чтобы ничто не мешало вашей работе. Как починить кухонный смеситель Moen с одной ручкой. Вы не можете схватить плоские края, пока ручка находится на месте. Прервите подачу воды к ручке крана, повернув запорный вентиль по часовой стрелке.Авторские права © 2020 My Bath Kitchen. Со временем основание смесителя для кухни Moen может расшататься. Вы можете сделать это, не снимая клапана, хотя вам придется снять ручку. Все, что вы хотите знать о кухне, Как снять и установить картридж Moen 1224 — YouTube, Как заменить кухонный смеситель с одной ручкой | Дом, Ремонт смесителя в ванной Moen — Moen 1225 — YouTube, Как починить кухонный смеситель Moen с одной ручкой, Как заменить смеситель на кухне с двумя ручками | Дом, обслуживание — Как заменить картридж в смесителе Pfister для кухни.Вопрос: почему мой смеситель для кухни Moen капает? Просто снимите ручку, открутив установочный винт крестовой отверткой или шестигранным ключом и сняв ручку. Как исправить протекающий кран Moen 7800. Когда дело доходит до экономии денег, некоторые проекты «Сделай сам» могут быть хорошей идеей. Нажмите выключатель на главном водяном блоке, чтобы выключить воду. Снимите ручку. Как починить протекающий кран на семейной кухне… Moen Single Handle Kitchen Faucet Fix. В качестве бонуса это также работает со многими смесителями для ванных комнат.я обязательно попробую. Предыдущая статья. Поверните трубы подачи воды по часовой стрелке, чтобы выключить воду. Снимите ручку крана. После этого возьмите тазовый ключ и сдвиньте его, чтобы удерживать гайку, соединенную с основанием кухонного смесителя. Если винт заедает, можно сбрызнуть его проникающим маслом, чтобы ослабить его. Ремонт кухонного смесителя: Ослабьте застрявший винт на смесителе с одной ручкой Шарового смесителя с одной ручкой Если винт с внутренним шестигранником застрял или если вы снимите его, чтобы он не выскочил, снимите крышку, не снимая ручки. место.Вы можете арендовать ключ для раковины в ближайшем магазине сантехники. Как снять кухонный смеситель без ключа для раковины, Как построить кухню на открытом воздухе: деревянный каркас и металлические удары, Как удалить ограничитель потока из кухонного смесителя, Как отрегулировать механизм унитаза с двойным смывом, Как установить приподнятое сиденье унитаза: легко и удобно Способы, Как заменить упавшую плитку в ванной комнате, Занавеска для душа для ванны с ножками: Руководство эксперта, Как удалить твердую пластиковую крышку унитаза — простой способ, Как измерить кухонную раковину и шкафы, Поддон для душа Schluter: высокий- Качественные аксессуары для ванной комнаты, Каркас держателя для туалетной бумаги: вещи, о которых вы никогда не знали, Встраиваемый держатель для туалетной бумаги: придайте вашей ванной изящный вид.Симптом крана — Смеситель на кухне не отключается. Когда ручка выключена, вода продолжает вытекать или вытекать из носика. Как и все смесители Moen, смесители серии 7400 имеют съемные картриджи. Чтобы заменить уплотнительное кольцо, отключите подачу воды в кран из-под прилавка. Прижмите каждую новую пружину клапана к ее седлу клапана. Снимите круглый пластиковый кулачок со смесителя, а затем металлический шарик. Номер серии иногда можно найти на нижней стороне излива.Кроме того, очистите кухонную раковину и кран от любых препятствий, которые могут помешать вам добраться до клапанов. Сначала найдите два клапана подачи воды на смеситель для кухни Moen. Снимите кулачковую гайку и носик, чтобы получить доступ к шаровому узлу. Итак, давайте не будем терять время и посмотрим, что может предложить наш учебник сегодня. Но избавиться от этих двух незначительных проблем очень просто. Затягивание несвязанного основания кухонного смесителя с одной ручкой Moen за 6 простых шагов Шаг 1: Соберите все необходимые инструменты.Это позволяет мыть посуду более эффективно, поскольку одна емкость используется для мытья с мылом и водой, а вторая — для ополаскивания и сушки. Модель 7400 отличается хромированной отделкой, одноручным смесительным клапаном, управляемым рычагом, вращающимся изливом и дополнительной насадкой для распыления. Если установочный винт прячется под декоративным колпачком, удалите его с помощью отвертки и плоскогубцев. Смеситель для кухни Moen течет из основания носика. Если у вас есть смеситель, который поворачивается и течет из основания носика, проблема также может заключаться в износе уплотнительных колец, согласно странице устранения неполадок Моэна.Существует некоторая разница в настройке смесителя для кухонной раковины и смесителя для кухни Moen. Смеситель с отдельными ручками для горячего и холодного может означать двойную неприятность, если один из них повернет в неожиданном направлении. Чтобы закрыть краны, нужно повернуть вентили против часовой стрелки. Отключите основную подачу воды. Она должна оторваться сразу, но если этого не произойдет, несколько легких ударов молотком должны ослабить крепящую ее окалину. Если кран перестает вращаться, это может быть слишком туго или это могло быть штукатурка … Все смесители для кухонных раковин требуют устранения неисправностей с течением времени, и смесители выдвижного типа от Moen не являются исключением.Если у вас кухонный смеситель с двумя ручками, вам необходимо заменить уплотнительные кольца смесителя. Прикладывайте слабое или сильное давление, поворачивая шестигранный ключ для затягивания ручки. Плохое соединение основания или ручки кухонного смесителя приводит к ненужным потерям воды, что увеличивает ваш счет за воду. Теперь слегка надавите, чтобы затянуть каждый ослабленный винт или гайку основания раковины кухонного смесителя Moen. Ослабьте установочный винт с помощью шестигранного ключа на 1/8 дюйма и снимите ручку. Как удалить ограничитель потока из кухонного крана.Хотя многие люди думают, что это неприятная идея, эта задача крепления довольно проста. Как правило, есть две причины утечки воды из крана Moen. Слегка постучите несколько раз по краям патрубка внизу, к месту крепления шланга, молотком или ручкой отвертки. Наконец, снова подсоедините линию подачи воды и включите вентиль. 118 человек нашли этот ответ полезным. Во время производства смазка (силикон) … Рекомендуемое решение — Смесители Moen разработаны с внутренним компонентом, называемым картриджем.Эта часть отвечает за управление потоком воды. Если он все еще протекает, свяжитесь с нами на Moen.com или по телефону 1-800-BUY-MOEN. Подденьте колпачок кнопки стандартной отверткой. Обычно они располагаются сзади корпуса смесителя. Как исправить протекающий кран семья как затянуть ручку кухонной раковины ремонт кухонного смесителя moen ремонт кухонного смесителя с двумя ручками moen. Один из быстрых способов узнать, потянули ли вы за рычаг, чтобы запустить воду, или повернули его. Я только что заменил картридж в смесителе для кухни Moen, и ручка не остается во включенном положении, как мне это исправить? Под крышкой будет либо винт с крестообразным шлицем, либо винт с внутренним шестигранником.Как вариант, поищите под раковиной небольшой клапан. Снимите круглый пластиковый кулачок со смесителя, а затем металлический шарик. Как починить протекающий кран Семейный разнорабочий Как починить кран Затянуть кухонную раковину Ручка для ремонта кухонного смесителя Moen Peaceeducationfund Org Ремонт кухонного крана с двумя ручками Moen… Вы заметите две вещи в зависимости от того, какие типы кухонных смесителей Moen вы используете. Смесители для кухни серии Moen 7400 являются частью коллекции Chateau производителя оборудования.Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. В зависимости от того, какой тип винта вы найдете, используйте шестигранный ключ или отвертку с крестообразным шлицем, чтобы ослабить винт. Если у вас есть смеситель с выдвижной трубкой, убедитесь, что соединение распылительной трубки и выдвижного шланга плотно. Со временем из-за частого использования кухонный смеситель Moen будет ослабевать, что эффективно влияет на удобное включение и выключение кухонного клапана. Мы надеемся, что вам понравится этот процесс, и сообщите нам, какое руководство вы хотели бы прочитать от нас в следующий раз.

Работа клерка по вводу данных, Мотылек в доме означает китайский, Старый Амстердамский сыр Википедия, Фармацевтический колледж Нашик Нашик, Махараштра, Skoda Fabia Estate Sel, Yamaha Mt-03 Out The Door Цена, Стоматологический колледж, Контактный номер Гархва, Кремовый туалетный столик,

Подразделение водных продуктов Mueller Co.

Как система промывки Hydro-Guard® SMART определяет уровень хлора?

В системе промывки Hydro-Guard SMART® используется анализатор хлора ATI (свободный или общий хлор) для активного мониторинга уровней хлора на месте установки.Показания, записанные анализатором ATI, затем преобразуются и регистрируются логикой контроллера Hydro-Guard SMART Systems.

Логика определит на основе настроек владельца / оператора, находятся ли записанные показания в пределах допуска. Если качество воды, в данном случае хлора, выходит за допустимые пределы, устройство инициирует последовательность промывки. Вода будет продолжать сливаться из Hydro-Guard до тех пор, пока показания качества воды анализатора хлора не превысят заданные значения, запрограммированные владельцем / оператором.В это время вода перестанет смываться. Логика контроллера Hydro-Guard SMART может быть запрограммирована владельцем / оператором для контроля различных условий качества воды, помимо хлора. Устройство может измерять температуру, pH, мутность, расход, давление, TOC, DOC, проводимость и т. Д. Для контроля этих других условий необходимо заказать дополнительные анализаторы и / или датчики (все они доступны у Mueller и поставляются с Система SMART по принципу «подключи и работай»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Система Hydro-Guard® SMART может расширяться; таким образом, владелец / оператор может внести в бюджет дополнительное оборудование для мониторинга качества воды, которое можно добавить к исходному устройству, если это позволит бюджет.

Логика системы промывки SMART также позволяет владельцу / оператору программировать максимальное время работы и минимальное время выключения для последовательности промывки. Максимальное время работы может быть установлено таким образом, что независимо от качества воды на момент достижения этой настройки, промывка прекратится. Установка минимального времени выключения может быть запрограммирована таким образом, чтобы после остановки цикла промывки агрегат оставался в состоянии покоя в течение периода времени, определенного владельцем / оператором. Обе эти функции могут быть отключены владельцем / оператором.

Периодически производится промывка, чтобы подать в устройство свежую воду для отбора проб?

Для системы промывки Hydro-Guard® SMART требуется, чтобы постоянный поток воды проходил через проточную ячейку анализатора хлора ATI. Этот поток оценивается всего в 10 галлонов в час.

Каков типичный расход промывочной системы Hydro-Guard® SMART?

Типичный расход промывочной системы Hydro-Guard® SMART зависит от давления воды на месте установки.Например, если постоянное давление на месте установки составляет 75 фунтов на квадратный дюйм, скорость потока будет примерно 155 галлонов в минуту.

Прилагаются ли монтажные чертежи к системе промывки Hydro-Guard® SMART?

Схемы установки и подключения предоставляются клиентам, приобретающим систему промывки Hydro-Guard® SMART, а также руководства пользователя для всей системы и всех основных компонентов, используемых в конструкции устройства (например, анализатора хлора ATI; двойного обратного клапана *; комбинации Расходомер / регулирующий клапан *; pH, температура, мутность, давление и т. Д., зонды и анализаторы; и любое другое указанное оборудование для анализа).

* Дополнительное оборудование

Какие существуют варианты обмена данными для системы промывки Hydro-Guard® SMART?

• Опции связи: Система промывки Hydro-Guard® SMART с портом Ethernet на ПЛК
  Эта опция позволит вам пригласить оператора посетить объект и напрямую подключиться к устройству. Посредством прямого подключения вы можете загружать программы и журналы данных для уровней хлора, температуры, pH, мутности, давления и / или расхода (в зависимости от того, какие функции вы хотите включить в устройство).Этот вариант не требует какого-либо дополнительного оборудования по стоимости. Для этого варианта не требуется тарифный план связи со сторонним поставщиком услуг
• Система промывки Hydro-Guard® SMART с подключением по Bluetooth
  Эта опция позволит вам пригласить оператора посетить объект и удаленно подключиться к устройству с расстояния 300 футов (линия прямой видимости). Через соединение BlueTooth вы можете загружать программы и журналы данных для уровней хлора, температуры, pH, мутности, давления и / или расхода (в зависимости от того, какие функции вы хотите включить в устройство).Для этого варианта не требуется тарифный план связи со сторонним поставщиком услуг.
• Система промывки Hydro-Guard® SMART с сотовой связью
  Эта опция позволит вам удаленно подключиться к устройству изнутри через сотовую машину GSM или CDMA для обслуживания машины. Через сотовый модем вы можете выгружать программы и загружать журналы данных для уровней хлора, температуры, pH, мутности, давления и / или потока (в зависимости от того, какие функции вы хотите включить в устройство) удаленно из любого места, при условии сотовой связи. общение доступно.Этот вариант требует, чтобы владелец / оператор заключил договор со сторонним поставщиком услуг сотовой связи (например, AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint и т. Д.). Эта опция позволит владельцу / оператору получать текстовые SMS-сообщения и / или оповещения по электронной почте от системы промывки Hydro-Guard SMART для оповещений о состоянии.

Для клиентов с холодным климатом, в чем преимущество покупки системы промывки Hydro-Guard® SMART All-In-One по сравнению с добавлением интеллектуальной технологии в HG-4?

Работает ли аккумулятор Hydro-Guard® HG-6?

Hydro-Guard® HG-6 питается от батареи.Устройство может программироваться либо встроенным, либо съемным контроллером. Встроенный контроллер использует 9-вольтовую щелочную батарею для питания HG-6. Съемный (требует использования портативного контроллера) использует 9-вольтовую литиевую батарею. Типичный срок службы батареи составляет от шести месяцев до одного года, в зависимости от того, как часто устройство будет включать и выключать события промывки.

Можно ли подключить HG-6 к SCADA?

Краткий ответ на этот вопрос — нет; однако, если бы HG-6 управлялся системой мониторинга и управления промывкой Hydro-Guard® SMART Mueller, то HG-6 мог бы связываться со SCADA.Дополнительные сведения о системе мониторинга и управления промывкой Hydro-Guard® SMART см. В анимационном видео Mueller® для этого продукта.

Можно ли измерять расход и хлор с помощью Hydro-Guard® HG-6?

Вы можете измерить расход, вставив расходомер между гидрантом и HG-6. HG-6 оснащен поворотным адаптером, который позволяет устанавливать его на розетку 2-дюймового метра. Устройство обычно является «автономным» без коммуникационных возможностей; однако его можно использовать вместе с Hydro-Guard® S.M.A.R.T. Система мониторинга и управления промывкой, которая позволяет собирать и передавать данные, связанные с хлором, температурой, pH, мутностью, расходом и давлением. Кроме того, Hydro-Guard® S.M.A.R.T. Система мониторинга и управления промывкой HG-6 может промывать воду по широкому спектру параметров качества, включая хлор, температуру, pH и мутность (в зависимости от того, какие датчики и / или анализаторы встроены в Hydro-Guard® SMART. Система управления мониторингом и промывкой.)

Может ли пожарная служба получить доступ к гидранту, когда HG-6 установлен на гидранте для контроля качества воды?

Да. Hydro-Guard® HG-6 прикрепляется только к одной насадке. Остальные сопла по-прежнему доступны для использования. Гидрант находится под напряжением, когда HG-6 используется для промывки; поэтому персонал пожарной части должен будет выключить гидрант, прежде чем пытаться снять колпачки с форсунок. После того, как гидрант выключен и крышки сняты, пожарная часть может удалить HG-6, разрезав любые замки, используемые для его фиксации на гидранте.При желании они могут использовать имеющиеся форсунки и оставить HG-6 на месте. Если бы HG-6 попытался перейти в режим запланированной промывки во время использования пожарной службой, устройство, скорее всего, не сработало бы из-за потока, поступающего из других форсунок.

В случае промывки HG-6 в то время, когда пожарный гидрант должен был быть введен в эксплуатацию для тушения пожара, персонал пожарной части должен будет отключить гидрант; снимите остальные колпачки с форсунок; прикрепил их шланг; и зарядите гидрант.HG-6 может попытаться включиться; однако низкое давление в HG-6, скорее всего, не позволит устройству работать. В случае, если устройство действительно работало во время потока пламени из других форсунок, потребность в линии от HG-6 должна иметь минимальное влияние на поток из других форсунок гидранта.

В чем преимущество использования автоматической системы промывки Hydro-Guard®?

Водоканалы в США, Канаде и за рубежом используют автоматизированные системы промывки Hydro-Guard для улучшения условий качества воды за счет снижения возраста воды и увеличения времени контакта дезинфицирующего средства с водой в линии обслуживания.Эти устройства обеспечивают более высокую степень эффективности и рентабельности программ управления качеством воды, чем традиционные методы промывки, предполагающие использование пожарного гидранта. Фактически, коммунальное предприятие нередко экономит более 3000 долларов на точку смыва при использовании Hydro-Guard для переворота воды в водопроводе по сравнению с промывкой из гидранта — сокращение потерь воды; сокращенное время экипажа; уменьшение количества жалоб клиентов; и сокращение использования транспортных средств и оборудования, связанного с этой задачей.

Запатентованы ли продукты Hydro-Guard? Продукты Hydro-Guard и их функции описаны в следующих U.С. патенты.

• Система изоляции и промывки загрязняющих веществ; Соединенные Штаты Америки; 18 апреля 2017 г .; PAT # 9624653
• Автоматическая система смыва застоявшейся воды; Соединенные Штаты Америки; 20 февраля 2007 г .; PAT # 7178739
• Питьевой фонтанчик с автоматической системой слива стоячей воды; Соединенные Штаты Америки; 10 июля 2007 г .; PAT # 7240852
• Аварийный душ с автоматической системой смыва застоявшейся воды; Соединенные Штаты Америки; 10 июля 2007 г .; PAT # 7240853
• Средство для промывки глаз с автоматической системой промывки стоячей водой; Соединенные Штаты Америки; 10 июля 2007 г .; PAT # 7240854
• Промывочный гидрант; Соединенные Штаты Америки; 4 октября 2016 г .; PAT # 9458609
• Промывочный гидрант с функцией безопасности; Соединенные Штаты Америки; 24 ноября 2015 г .; PAT # 9194108
• Защита от замерзания и обратного потока для системы промывки подземных вод; Соединенные Штаты Америки; 3 марта 2009 г .; PAT # 7497228
• Промывочное устройство в земле; Соединенные Штаты Америки; 30 августа 2016 г .; PAT # 9428888
• Промывочное устройство в земле; Соединенные Штаты Америки; 19 января 2016 г .; PAT # 9238904
• Быстроразъемная муфта с дистанционным управлением, Соединенные Штаты Америки; 14 октября 2008 г .; PAT # 7434781
• Система изоляции и промывки загрязнений; Соединенные Штаты Америки; 18 апреля 2017 г .; PAT # 9624652
• Системы и методы управления промывочным аппаратом и сопутствующими интерфейсами; Соединенные Штаты Америки; 1 мая 2018 г .; PAT # 9957697
• Системы и методы управления промывочным аппаратом и сопутствующими интерфейсами; Соединенные Штаты Америки; 6 октября 2015 г .; PAT #
  23
• Вакуумный выключатель давления и защита от замерзания для системы промывки водой; Соединенные Штаты Америки ; 22 августа 2006 г .; PAT # 7093608
• Система промывки очищенной водой; Соединенные Штаты Америки; 2 октября 2007 г .; PAT # 7276159

В чем преимущество мониторинга и промывки конечной точки распределения с использованием системы промывки Hydro-Guard® SMART по сравнению с гидрантом или традиционной системой промывки?

Система промывки Hydro-Guard SMART разработана для постоянного мониторинга условий качества воды в выбранных конечных точках распределения, особенно в тех, где исторически условия качества воды были менее чем благоприятными.Система промывки SMART может одновременно контролировать широкий спектр условий качества воды. Кроме того, он может инициировать последовательность промывки, когда условия качества воды требуют промывки распределительной линии для смягчения определенных условий. Владелец / оператор имеет полный доступ к управлению устройством и его основными настройками. Владелец / оператор может установить различные уровни условий, при которых устройство промывки SMART должно активировать последовательность промывки. Он или она также может установить протокол связи для устройства, чтобы оно могло передавать регистрируемые данные обратно владельцу / оператору.

Какие параметры качества воды может контролировать система промывки Hydro-Guard SMART?

Система промывки Hydro-Guard SMART разработана для контроля и промывки следующих параметров качества воды:

• Хлор (общий или свободный)
• pH
• Температура
• Мутность
• Всего органических соединений (TOC)
• Время (доступно до 10 независимых событий промывки; диапазон: от 1 минуты до 24 часов на событие)

Система промывки Hydro-Guard SMART может контролировать любую комбинацию следующих условий, когда соответствующие датчики включены в поставленный продукт (по запросу и заказу клиента):

• Хлор (общий или свободный)
• pH
• Температура
• Мутность
• TOC
• Поток
• Давление

Базовая модель промывочной системы Hydro-Guard SMART включает следующие возможности.Все дополнительные параметры / датчики мониторинга или промывки являются дополнительными.

• Хлор (общий или свободный)
• pH
• Температура
• Время (доступно до 10 независимых событий промывки; диапазон: от 1 минуты до 24 часов на событие)

Базовая модель промывочной системы Hydro-Guard SMART включает следующие возможности. Все дополнительные параметры / датчики для мониторинга или промывки являются дополнительными.

• Хлор (общий или свободный)
• pH
• Температура
• Время (доступно до 10 независимых событий промывки; диапазон: от 1 минуты до 24 часов на событие)

Можно ли установить систему промывки Hydro-Guard SMART в условиях холодного климата и защищена ли электроника от воздействия окружающей среды?

Промывочную систему Hydro-Guard SMART можно использовать в любой климатической зоне.Устройство может быть оснащено обогревателями и обогревателем для самых холодных климатических условий. Его можно оборудовать охлаждающими вентиляторами для самых жарких климатов. Внешние корпуса всех моделей промывочной системы Hydro-Guard SMART изолированы.

Mueller использует компоненты премиум-класса в конструкции системы промывки Hydro-Guard SMART. Как электроника, так и компоненты для промывки тщательно защищены от воздействия окружающей среды с помощью запираемых стальных или алюминиевых корпусов 5052.Внешние герметичные внешние корпуса, соответствующие требованиям NEMA 3R, защищают от проникновения воды, пыли и насекомых. Электрические компоненты защищены вторичными кожухами, которые оцениваются по NEMA от 4X до 6X.

Какой источник питания для промывочной системы Hydro-Guard SMART?

Типовая установка системы промывки Hydro-Guard SMART питается от сети переменного тока 120 В; тем не менее, Mueller предлагает вариант солнечной энергии для теплого и умеренного климата. В тех случаях, когда необходимо использовать обогреватели для адекватной защиты блока SMART от повреждений вследствие замерзания, использование солнечной энергии не рекомендуется.

Какое типичное обслуживание после установки?

Все модели системы Hydro-Guard SMART Flushing оснащены анализатором хлора марки ATI, способным контролировать хлор (общий или свободный), температуру и pH. Система промывки SMART фиксирует показания анализатора, записывает их в память и сообщает об этом, если устройство оборудовано источником связи (например, сотовая связь, 2,4 ГГц, 900 МГц, BlueTooth, Wi-Fi, Ethernet и т. Д.). Устройство может быть оснащено множеством опций связи, или владелец / оператор может установить радио по выбору коммунального предприятия.Каждое устройство оснащено двойной системой дехлорирования, которая дехлорирует как постоянный поток воды (10 литров / час) через проточную ячейку анализатора, так и промываемую воду во время промывки. Кроме того, система промывки SMART оснащена устройством предотвращения обратного потока, установленным производителем (например, воздушным зазором или двойной проверкой).

Почему коммунальное предприятие должно собирать пробы качества воды на станции бактериологических проб Hydro-Guard?

Все модели станций отбора проб Hydro-Guard BOSS предназначены для установки на стороне коммунального водопровода.Процедуры предотвращения рисков, применяемые многими предприятиями водоснабжения, заставили их отказаться от отбора проб из шлангов и кранов, принадлежащих клиентам. Если для отбора проб используются шланговые насадки и водопроводные краны, существует риск:

• Загрязнение;
• Образцы, не являющиеся точными репрезентативными для качества воды в коммунальном хозяйстве, но репрезентативные для качества трубопроводов в здании, где отбирается образец;
• Затрудненный доступ к месту пробы — особенно беспокоит коммунальное предприятие, если сайт является сайтом, требующим удаления побочных продуктов дезинфекции (DBP) EPA; и
• Безопасность персонала и ответственность предприятия должны приниматься во внимание, когда пробы отбираются с площадок, не принадлежащих или не контролируемых предприятием.

Станция бактериологического отбора проб Hydro-Guard изготовлена ​​из прочных материалов?

Все модели станций отбора проб Hydro-Guard изготовлены из материалов высшего качества. Изделие может быть размещено в прочном пластиковом корпусе, который используется в США и Канаде для телекоммуникаций или кабельного телевидения; или в шкафу из нержавеющей стали, который можно покрасить с использованием тех же проверенных методов окраски и окраски, которые Мюллер применяет для гидрантов и клапанов.

Линия пробоотборных станций Hydro-Guard предлагает варианты труб без свинцовой латуни или труб из нержавеющей стали 304L.

Продукция Hydro-Guard Sample Station может быть защищена от замерзания. Фактически, Mueller предлагает несколько методов защиты от замерзания для своих 1-дюймовых и 2-дюймовых станций отбора проб. Для умеренного климата устройства могут быть оснащены уникальным и прочным механическим терморегулирующим клапаном, который может измерять температуру воды, TCV. TCV позволяет небольшой струйке воды проходить через него, когда температура воды упадет до 40 ° F, и он полностью откроется, если температура воды упадет до 35 ° F.Другие варианты включают бордюр со сливом или бордюр с вакуумной линией. Для обеих этих моделей бордюрный столик расположен внутри защитного кожуха станции отбора проб.

Есть ли в Интернете документы со спецификациями для загрузки?

Технические характеристики и чертежи, относящиеся к этому продукту и другим продуктам Hydro-Guard, можно найти на сайте Mueller Specs & Manuals.

Если инженер-консультант покупает блоки, а затем передает право собственности коммунальному предприятию, переходит ли гарантия?

В случае смены владельца, например, при приобретении консалтинговой инженерной фирмы или коммунального предприятия, право собственности на устройство также может быть передано.Требуется, чтобы уполномоченный представитель группы первоначального владения связался с Мюллером, чтобы инициировать передачу права собственности.

Есть ли обновления программного обеспечения?

Часто Мюллер загружает обновления прошивки, которые улучшают взаимодействие с пользователем и / или добавляют новые функции. Эти улучшения включены в стоимость ежегодной платы за продление сотовой связи. Эти обновления выполняются по воздуху; Таким образом, конечному пользователю не нужно будет предпринимать никаких действий для внедрения изменений, и это не вызовет неудобств.Пользователи всегда получают уведомления на экране входа в систему обо всех обновлениях.

Дехлорирована ли вода, сбрасываемая из системы промывки Hydro-Guard, перед сбросом в окружающую среду?

Все модели Hydro-Guard Flushing оснащены системой подачи на 8 таблеток. Каждая таблетка способна дехлорировать до 8000 галлонов промытой воды. Система спроектирована таким образом, что часть промытой воды направляется в систему дехлорирования, установленную OEM, которая затем проходит через таблетки дехлорирования в системе подачи.На выходе из системы подачи вода затем смешивается с остатком воды, смываемой из Hydro-Guard, где концентрированная суспензия объединяется для обеспечения того, чтобы вся сбрасываемая вода не содержала хлора перед выходом в окружающую среду.

Каков рекомендуемый рабочий диапазон давления для промывочного продукта Hydro-Guard?

Мюллер рекомендует использовать автоматические промывочные системы Hydro-Guard в диапазоне давления от 20 до 120 фунтов на квадратный дюйм.Регулирующий клапан из армированного нейлоном композитного материала, используемый в конструкции изделия, имеет максимальное рекомендуемое рабочее давление 200 фунтов на квадратный дюйм с давлением разрыва 375 фунтов на квадратный дюйм. Кулачковые замки, используемые для крепления системы промывки к водопроводу, имеют максимальное рекомендованное номинальное давление 125 фунтов на квадратный дюйм. Мюллер рекомендует использовать редукционный клапан (PRV), когда существует вероятность того, что давление на месте установки превысит 120 фунтов на квадратный дюйм.

Hydro-Guard предлагает продукты для автоматической промывки для всех климатических зон.Hydro-Guard HG-1-Basic / S рекомендуется для использования в теплом климате. Hydro-Guard HG-1, HG-2 и HG-8-Warm Climate используются в условиях теплого и умеренного климата. Модели HG-3, HG-4 и HG-8-Cold Climate разработаны для использования в холодном и суровом холодном климате.

Каково типичное время автономной работы постоянного промывателя от модели к модели?

В традиционных продуктах Hydro-Guard, основанных на расписании, в качестве источника питания используются стандартные 9-вольтовые щелочные батареи. Срок службы батареи в опции контроллера BlueTooth для Hydro-Guard оценивается в 8000 циклов включения / выключения (примерно от 1 года до 1.5 лет) на батарею. Срок службы батарей для встроенных контроллеров типа NODE в изделиях Hydro-Guard от теплого до умеренного климата оценивается до одного года. NODE позволяет использовать вторую 9-вольтовую щелочную батарею (требуется только один, два — резервный) для резервирования и увеличения срока службы.

Механический терморегулирующий клапан

Что такое механический терморегулирующий клапан?
Механический терморегулирующий клапан (TCV) — это функция Hydro-Guard® HG-8 для холодного климата, которая была разработана для измерения температуры воды.При обнаружении температуры воды 40 ° F или ниже плунжер внутри клапана открывается, позволяя воде проходить через всю систему трубопроводов HG-8. Это снижает риск повреждения клапана, трубопровода и других смачиваемых компонентов из-за замерзания.

Механический TCV изначально входил в стандартную комплектацию модели Hydro-Guard HG-8-Cold Climate; однако в конце 2018 года TCV был удален из HG-8 как стандартная функция и предлагался как дополнительная функция. Причина этого изменения была связана с тем, что многие блоки HG-8-Cold Climate используются в областях, где вода, поступающая из распределительной магистрали, поступала в устройство при температуре 40 ° F или ниже.Это приводило к слишком частой промывке промывочного устройства, поскольку TCV пытался защитить компоненты от повреждения отрицательными температурами.

Куда уходит вода?
Механический терморегулирующий клапан (TCV) подсоединяется к регулирующему клапану системы промывки. Вода подается в трубопровод HG-8, так что она течет из HG-8 в точку направленного слива, используемую коммунальным предприятием для слива всей промытой воды.

Есть ли насосный механизм?
В механическом терморегулирующем клапане (TCV) отсутствует насосный механизм.Клапан имеет плунжер из термочувствительного сплава, который регулируется в зависимости от температуры. Кроме того, клапан полностью механический и не требует источника питания.

Что происходит при более низких температурах?
Механический терморегулирующий клапан (TCV) начинает открываться при 40 ° F и будет работать в полностью открытом состоянии при 35 ° F.

При сливе воды израсходовались ли таблетки дехлорирования?
Вода, протекающая через механический терморегулирующий клапан (TCV), сбрасывается в систему трубопроводов HG-8.Часть воды, протекающей через систему промывки для защиты от замерзания, отводится через систему дехлорирования HG-8. Через систему дехлорирования пропускается лишь небольшое количество воды; поэтому воздействие воды, используемой для защиты от замерзания, будет минимальным. Система дехлорирования вмещает до восьми шайб дехлорирования диаметром 3 дюйма, каждая из которых обрабатывает до 8000 галлонов промытой воды.

Как таблетки дехлорирования загружаются в установку? Это пружинный механизм? Если да, то из чего сделана пружина?
Система дехлорирования, используемая в Hydro-Guard HG-8, представляет собой поточный питатель, в котором используются шайбы дехлорирования диаметром 3 дюйма, которые уложены друг на друга внутри трубы.Для загрузки оператор снимает навинчивающийся колпачок и опускает таблетки в устройство подачи.

Небольшой процент воды отводится со стороны впуска клапана, когда промывочная система находится в режиме промывки. Эта вода направляется в камеру дехлорирования и течет через верх таблеток внутри камеры и выходит из камеры снизу. Система питается самотеком, и вода, поступающая в камеру, дозируется. Он не должен скапливаться в камере.

Вода на выходе из камеры будет в форме суспензии дехлорирования, которая будет смешиваться с водой, выпускаемой системой промывки (клапанный узел), дехлорировав, таким образом, всю воду, выходящую из Hydro-Guard.

Как отбирается проба для отбора проб воды?
Пробы качества воды могут быть взяты из точки отбора проб, которая установлена ​​в первом отверстии для испытания под давлением на 1-дюймовом двойном обратном клапане, включенном в конструкцию. Для отбора пробы из устройства требуется переносной пробоотборный клапан Mueller (HG-S116B). Один переносной пробоотборный клапан HG-S116B можно использовать со всеми Hydro-Guard HG-8 в распределительной сети.

Есть ли ограничения на отбор проб зимой?
Нет ограничений на отбор проб зимой.HG-8 предназначен для промывки в холодных климатических условиях. Чтобы взять образец, оператору необходимо поднять платформу до верхней части устройства и прикрепить переносной пробоотборный клапан HG-S116B к точке отбора пробы на устройстве. После взятия пробы внутренние части устройства должны быть опущены обратно в защитный кожух, а изоляционная прокладка возвращена в исходное положение.

Как обычно доставляются механические блоки TSV?
Hydro-Guard HG-8 поставляется на поддонах.Устройства тщательно упакованы пеной и другими материалами для поглощения обычных вибраций и ударов при транспортировке. Руководства пользователя и все необходимые инструменты поставляются в полиэтиленовом пакете, который крепится к внутренней части устройства. Этот пакет необходимо передать конечному пользователю.

Существуют ли какие-либо ограничения по упаковке или особые инструкции?
Из-за размера и веса HG-8 рекомендуется использовать автомобиль с подъемными воротами для доставки продукта конечному пользователю и / или на строительную площадку.Часто экскаваторы используются для подъема устройств в траншею / яму, где устройство должно быть установлено. Подъемный ремень является частью конструкции. Подъемный ремень нельзя использовать для установки. Подъемный ремень предназначен для подъема внутренней платформы промывочной системы для обслуживания и сбора проб.

Используется ли в механическом терморегулирующем клапане (TCV) специальный сплав для открытия или закрытия в зависимости от температуры. Что это за сплав и имеет ли он сертификат NSF-61? Поскольку промывочная система не сливается обратно в водопровод, устройство не имеет сертификата NSF61.Однако он имеет сертификат NSF372.

Механическая защита от замерзания TCV сертифицирована NSF372 как часть всей промывочной системы.

Оборудована ли какая-либо часть HG-8 выпускным или воздушным клапаном?
HG-8 не имеет воздушного клапана или продувки. Клапан выпуска воздуха может быть установлен на устройстве (другими лицами) с использованием узла ярма длиной 1 дюйм, который является частью конструкции HG-8.

Основы установки и снятия подшипников

Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента.Неправильные методы монтажа, в которых используются короткие пути, такие как использование молотка или резака, приведут к преждевременному выходу из строя или потенциальной угрозе безопасности. В этой статье рассматриваются советы по правильной установке подшипников, в частности установка подшипников без корпуса, в отличие от подшипниковых узлов в корпусе, таких как опорный блок.

Крайне важно, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, а процедура была понятна всем до начала работ по установке подшипников.Инвестиции в соответствующие инструменты, процедурное обучение и время приведут к окончательной экономии средств и продлению срока службы подшипника и машины, на которой он установлен. Цена подшипника и количество человеко-часов, затрачиваемых на его правильную работу, ничтожны по сравнению с общей стоимостью простоя, начальной ценой машины, потенциальным дополнительным повреждением и, конечно же, вредом, который может нанести установщику или оператору станка. . «Сделай правильно с первого раза» — это не просто клише; это должно быть обязательным и составлять часть культуры обслуживания на вашем предприятии.Все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) следует использовать во время этих процессов.

Механическое снятие, установка и методы

Безопасное и правильное удаление вышедшего из строя подшипника — это первый шаг. Съемники и прессы, разработанные для этой цели, являются лучшими вариантами по трем причинам: безопасность, экономия времени и минимизация повреждений вала и корпуса во время процесса. Двух- и трехкулачковые механические съемники равномерно тянут наружное кольцо по мере затягивания резьбового стержня, который центрируется на конце вала (см. Рисунок 1).

Другой тип съемника — это разделительный или ножевой инструмент с двумя пластинами, расположенными за подшипником. Съемники для тяжелых условий эксплуатации оснащены гидроцилиндрами, обеспечивающими простоту снятия. Если снять подшипник с помощью высокоскоростного отрезного инструмента и при неосторожном использовании, вал и корпус могут быть повреждены. Хотя размер и ограниченность пространства иногда диктуют необходимость этого метода, любые последующие зазубрины и выбоины на валу или в корпусе приводят к удалению металла.Удаление металла, в свою очередь, изменяет важнейшие допуски на размеры и правильную установку подшипника. По возможности избегайте открытого огня или искр во время процесса.

Как правило, не рекомендуется повторно использовать подшипник, который был снят с эксплуатации, но рекомендуется проверить подшипник после снятия на предмет причины неисправности. Стресс со временем может привести к повреждениям, которые не видны невооруженным глазом. Это также требует некоторого образования и опыта в области анализа неисправностей, чтобы определить причину и характер неисправности.Подшипник можно использовать повторно только в том случае, если он был отправлен обратно производителю для очистки, проверки, измерения, переточки и повторной сборки. Это неэффективно с меньшими подшипниками.

Бережное обращение с заменяемым подшипником во время хранения или в процессе установки является обязательным. Лучше всего хранить в чистых, сухих, окружающих условиях и без вибрации. Не разворачивайте подшипник до тех пор, пока он не будет готов к установке. Не смывайте заводскую смазку, если это не требуется из-за особых требований к смазке.Чистота — это образ жизни механиков и подшипников.

Важно убедиться, что используется точная замена. Есть два способа идентифицировать механический компонент: измерение и / или проверка номера детали. Авторитетные производители маркируют кольца подшипника номером детали. На этот номер можно ссылаться в каталоге, в котором указаны размеры и допуски колец. Грубое измерение можно получить с помощью штангенциркуля. Для точных измерений используется откалиброванный сертифицированный микрометр Вернье с точностью до 0.Рекомендуется 0001 дюйм.

Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Хотя в промышленности для этой цели обычно используется наждачная бумага, имейте в виду, что частицы, отделяющиеся от бумажной основы, могут загрязнить подшипник. Желательно использовать промышленные подушечки Scotch-Brite для очистки вала или корпуса от истирания или коррозии. Легкое машинное масло можно использовать для удаления влаги или кислот. Чистота необходима на протяжении всего процесса. Помните, что размер, форма и состояние вала и корпуса напрямую влияют на срок службы заменяемого подшипника.

Обязательно измерить и проверить отверстие вала и корпуса, чтобы убедиться, что они находятся в пределах рекомендуемых допусков на размер для данного применения и размера подшипника. Следует использовать калиброванные измерительные инструменты, такие как микрометр или штангенциркуль. Рекомендуется восьмиточечный метод измерения как для вала, так и для корпуса (см. Рисунок 1). Это включает четыре измерения в разных местах, чтобы определить, что вал и корпус не эллиптические, а стороны параллельны. В руководствах по установке подшипников и справочниках для машинистов будут перечислены различные типы посадки и точные допуски на размеры как для колец подшипников, так и для валов и корпусов.Если они не соответствуют предложенным спецификациям, срок службы подшипников уменьшится. Увеличенный вал или корпус меньшего размера уменьшат требуемый внутренний зазор в подшипнике. Этот зазор необходим для свободного вращения тел качения, смазочной пленки и расширения металла, которое будет происходить из-за тепловых изменений. Слишком слабая посадка приведет к тому, что подшипник будет ходить или ползать, вытягивая металл, который неизбежно попадет в подшипник. Помните, измеряйте перед установкой.

Три основных типа посадки: посадки с натягом или с натягом, посадки по прямой и с зазором или без посадки. Посадка определяется характером применения, нагрузкой, размером, типом подшипника и вращающимся кольцом.

Уровень усилия, необходимого для правильной установки подшипника, определяется типом и степенью запрессовки. В большинстве случаев, какое бы кольцо ни вращалось, будет запрессовываться. Например, вал электродвигателя вращается вместе с ротором. Следовательно, внутреннее кольцо подшипника потребует запрессовки, а внешнее кольцо будет посажено по прямой или с зазором.

Подшипники диаметром менее 50 миллиметров (мм) могут быть установлены с помощью отвертки для подшипников, если кольца установлены с легкой посадкой с натягом. Забивные инструменты состоят из металлической трубки, полимерных ударных колец и глухого молотка (см. Рис. 2). Этот тип трубчатого оправки может использоваться со втулками и масляными / консистентными уплотнениями. Важно использовать втулку и ударное кольцо подходящего размера, а также следить за тем, чтобы подшипник не взводился во время посадки.

оправочный пресс — безопасный метод снятия и установки.Пресс должен быть прикреплен болтами к прочному верстаку или полу. Рейка и шестерня вместе с длинной ручкой используются для обеспечения рычага. При нажатии на ручку стойка опускается. Никогда не прикрепляйте трубу к ручке. Медленно надавливайте. Пластина с прорезями, обычно называемая опорой, используется для поддержки детали станка и обеспечения сквозного доступа к валу. В идеале использовать только аксессуары, предназначенные для пресса. Правильная блокировка колец подшипника очень важна, как и выравнивание и прямоугольность заготовки для эффективного равномерного усилия.При использовании пресса убедитесь, что кольца подшипника заблокированы правильно, чтобы монтажные усилия не передавались через тела качения. Эти силы вызовут вмятины на дорожках качения, известные как истинный бринеллинг.

Гидравлический пресс — это полезный и эффективный инструмент для снятия и установки подшипников, но его использование связано с некоторыми оговорками. Крайне важно, чтобы технический специалист прошел обучение технике безопасности и правильному использованию. Опасности для оператора многочисленны, и существует вероятность повреждения соответствующих обрабатываемых компонентов.Эти прессы обычно измеряются в тоннах давления. Держите руки подальше, найдите кнопку пуска / останова и наденьте СИЗ. Те же соображения, что и при использовании ручных прессов, применимы и к использованию гидравлических прессов. Требуется выравнивание и выравнивание заготовки, надлежащая блокировка подшипника и вала, а также медленное, равномерное давление. Медленно опустите гидроцилиндр и посмотрите, куда прилагается сила. Тот же человек должен вставлять / настраивать работу и управлять прессом. Не превышайте предельную рабочую нагрузку пресса.

Термическое удаление, установка и методы

Понижение или повышение температуры подшипника, вала и / или корпуса в заданных пределах — еще один метод снятия и установки подшипников. Все предостережения, упомянутые в отношении методов механического удаления, также применимы к термическим методам. Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Необходимо выделить время для измерения и подтверждения того, что вал и корпус находятся в пределах рекомендуемых размеров. Если вал или корпус не находятся в пределах рекомендуемых допусков, их следует заменить.Хотя использование связующих веществ может временно выиграть время, монтажные компаунды для подшипников не заменяют требования к хорошей размерной подгонке.

Использование жидкого азота или сухого льда для понижения температуры стальных компонентов следует использовать только при предельной посадке с натягом. В зимние месяцы в северных странах техники обычно размещают валы большого диаметра снаружи на ночь, а утром нагревают подшипник и собирают их вместе. Помните, что побочным продуктом этого процесса может быть образование воды из-за быстрых изменений температуры и относительной точки росы.Вода на стали — это ржавчина.

Существуют различные нагреватели подшипников, такие как конусные, нагревательные плиты, печи для пиццы и широко распространенные масляные ванны. У всех этих типов есть две общие черты: они медленные и обычно грязные. Для установки подшипников на вал лучше всего использовать современный индукционный нагреватель подшипников (см. Рис. 3). Они безопасны, быстры, эффективны и чисты. Индукционные нагреватели доступны в различных размерах, большинство из них можно переносить вручную или размещать на тележке.Их также можно использовать для нагрева других компонентов, таких как ступицы муфт и втулки.

Индукционные нагреватели подшипников создают сильное переменное магнитное поле для индукции вихревых токов в металле. Эти токи вызывают быстрый нагрев кольца. Его можно сравнить с трансформатором, использующим первичную обмотку с множеством обмоток и вторичную обмотку с несколькими обмотками (подшипник). Вторичная обмотка выдает низкое напряжение при высоком токе. Подшипник действует как короткозамкнутая одновитковая вторичная обмотка, через которую проходит низкое переменное напряжение при высоком токе.Результат: ближайшее к штанге кольцо быстро нагревается. Одним из побочных продуктов этого процесса является намагничивание. Современные нагреватели имеют автоматический цикл размагничивания в конце процесса. Помните, что датчик температуры должен быть размещен на внутреннем кольце для расширения, чтобы обеспечить плотную посадку на валу. Рекомендуемая температура составляет 110 ° C или 230 ° F. Оператор имеет полный контроль над настройками.

Напоминание об установке подшипников

• Наденьте СИЗ.
• Бережное обращение и чистота важны.
• По возможности избегайте стальных молотков или искр.
• Осмотрите вал и корпус. Удалите заусенцы.
• Измерьте, измерьте и еще раз измерьте.
• Подгонка имеет значение.
• Используйте идентичные замены.
• Избегать перегрева.
• Используйте правильные инструменты.
• Будьте осторожны, думайте безопасно, делайте это безопасно!

Заключение

Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента.Для правильной установки подшипников необходимо, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, а процедура была понятна всем до того, как работа начнется.

Ричард Р. Кнотек (Richard R. Knotek) — специалист по техническому обучению в Motion Institute, подразделении Motion Industries. Он проработал 43 года в Motion Industries, занимая различные должности, включая должности водителя, внутренних продаж, операционного менеджера, продавца, менеджера филиала и специалиста по продуктам.Knotek, в прошлом адъюнкт-инструктор Программы технического обслуживания промышленных предприятий Университета Северного Мичигана, также является опубликованным автором книги «Механические системы и принципы» (ISBN 0-13-049417-8). Для получения дополнительной информации посетите motionindustries.com или видеоканал MiHow2.com, где есть обучающие видеоролики, в том числе советы по установке подшипников.

.