Как выровнять балки перекрытия по уровню: Как выровнять балки перекрытия по уровню

Содержание

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять лаги под деревянный пол

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков.

Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.

В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий.

То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.

Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.

Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги.

Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.

Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Отзывы

Николай Петрович, 58 лет, Красноярск

Думал над тем как соорудить полы по лагам на террасе. Климат у нас влажный, поэтому без подполья который бы не действовал здесь не обойтись. В кирпичном фундаменте сделал отверстия для отдушин – это вентиляция. Но тут столкнулся с проблемой. Кирпичи положил так себе неровно, поэтому уложенные лаги даже зрительно стояли на нем криво. Как провести выравнивание не знал, поэтому пошел по собственному пути. По всему периметру фундамента уложил доску 50 мм толщиной. Скрепил их все между собой пластинами из металла с отверстиями. На каждый стык по две пластины. И вот эти доски пытался выровнять, подкладывая под них кусочки отрезанных досок небольшой толщины. Оказалось непросто, но промучившись целых два дня, проблему решил. А уже по доскам легко установил лаги. Наверное нужно было бы как вы описывали выравнивать сами лаги. Быстрее бы справился.

Иван, 31 год, Подольск

Мы выравнивали балки. В качестве них использовали бревна. Одному без помощников этот процесс не провести. Бревна тяжелые, приходилось поднимать каждый конец двум помощникам. А так как поднимали каждый конец по несколько раз, то устали быстро. Лучше выравнивание проводить самих лаг. Тем более для этого мы использовали брус 70х50. Крепили к балкам просто саморезами.

Ольга, 40 лет, Пермь

Выравнивать лаги для пола оказалось не так просто. Муж сам делал полы на летней кухне. Сам замучился, меня все время отрывал от своих дел. То подай ему, то подержи, то подними. В конце концов набитый пол оказался неровным. Я прочитала вашу статьи и показала мужу, он оказывается выравнивал лаги по очереди, укладывая одну около другой. А надо было оказывается сначала выровнять две, расположенные и противоположных стен. То есть, небольшой перепад у двух первых дал большой перепад в самом конце.

Видео

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
доступная стоимость;
возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант – использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

шлака, засыпаемого между брусьями;
минеральной ваты;
пенопласта;
непополистирола;
опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Выравнивание балок перекрытия по уровню

Нас спрашивают: З дравствуйте. Хочу постелить полы на втором этаже дома. Второй этаж мансардного типа. Лагами для пола возможно будут являться балки перекрытия первого этажа. Балки выполнены из бревен стесанных с одной стороны. Проблема в том, что перепад по высоте до 70 мм. Поставить дополнительные лаги для выравнивания пола не могу (небольшая высота второго этажа).
Подскажите как с минимальными затратами его выравнять.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

Мы отвечаем: З дравствуйте!
Начнем с того, что в вашем случае вопрос полов в буквальном смысле «увязан» с вопросом устройства перекрытия в целом. В частности, как будет организована звукоизоляция, а так же черновая подшивка потолка, поэтому до начала работ желательно продумать и нарисовать (хотя бы эскизно) весь конструктив в в разрезах, продумать узлы.

Конечно наши рекомендации были бы полнее при наличии фото перекрытия. Жаль так же, что вы не указали пролет и шаг балок.

Итак, как выровнять пол мансарды при столь заметных перепадах и ограничении по высоте:
Совет «лежащий на поверхности» — использовать как лагу выравнивающий брус, уложив его сверху балки и сняв лишнее дерево. Там где балки имеют максимальную высоту брус срезается практически заподлицо с балкой, там где нужна высота — подрезается незначительно.

Недостатки — необходимость точной разметки, значительные отходы древесины. Кроме того вручную аккуратно снять такой слой древесины непросто, понадобится мощный эл. рубанок (шерхебель)

Следующий вариант — система регулируемого пола, при этом покрытие выполняется из листов фанеры, а регулировка осуществляется винтами выдвигаемыми на нужную высоту (см. фото).

Еще вариант, использовать лаги из доски 40-50 мм «на ребро», но поместить их не сверху балок, а сбоку, закрепив болтами, (шпильками, турбовинтами etc.) Либо предварительно связать балки поперечными перемычками выставив их в одной плоскости и закрепив стальными уголками. Сами лаги уже поместить на эти распорки. Варианты таких креплений ясны из рисунка.

Задать вопрос или прокомментировать

Выравнивание балок. Как лучше выровнять балки для пола в мансарде? По высоте бревна отличаются до 80 мм. Спасибо.

С уважением, Александр, Юхнов, Калужская область.

Привет, Александр из Юхнова!

Для выравнивания балок как пола первого этажа, так и пола мансарды применяют обычные варианты.

Их несколько, выбирайте по своему вкусу.

Первый, самый простой — с помощью топора и электрического рубанка снимают лишнюю древесину.

Но при этом возможно значительное уменьшение прочности конструкции, да и трудоемко само по себе.

И это куда проще сделать на земле, когда бревна еще не установлены, а не на верхатуре, когда они уже там прикреплены.

Следующий способ — применяют дополнительные элементы. То есть берут обрезные доски сечением 40/150 миллиметров. Или 40/100, если это допустимо.

Выравнивают, путем стесывания все тем же топором и рубанком, одну боковую поверхность каждого бревна. К ней широкой стороной прибивают обрезную доску, выставляя ее по уровню. Небольшие смещения доски вправо или влево особой роли не играют. Главное — горизонт.

Тогда половые доски пола мансарды крепят на эти набитые обрезные доски.

Другой вариант — эти обрезные доски накладывают сверху неровных бревен. В тех местах, где необходимо, под них подкладывают дополнительно обрезки досок, чтобы получить все тот же уровень. Но этот вариант приведет к некоторому уменьшению пространства мансарды ( на величину толщины досок).

Чаще всего используют комбинирование всех этих вариантов. Где то приходится при этом в меру подтесать бревна, где то подложить лишний обрезок доски.

Но попрыгать по бревнам придется. Потому что, чаще всего с лесов и лестниц, установленных внутри сруба, необходимо с помощью жидкого строительного уровня (прозрачной десяти метровой хлорвиниловой трубки наполненной водой) делать отметки. И по ним выставлять упомянутые обрезные доски.

И все это делается через год-полтора после осадки сруба (если у вас сруб), иначе потом поверхность пола не будет горизонтальной.

Устройство пола по деревянным лагам: крепление и установка

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

Основные рекомендации

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

лаги укладываются поперек света;
элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

Установка лаг, имеющих регулировку;
Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире — доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой — тут .

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Как выровнять лаги пола

Здравствуйте! Как выровнять лаги, лежащие на деревянных балках? Дом сталинской постройки, перекрытия межэтажные деревянные. Балки лежат под наклоном: ширина кухни 2,5 м — разница высот 5-7 см. Лаги лежат наискосок балкам.

Привет, Радик из Полевской!

Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.

Профессиональный вариант. Берут строительный шнур (продаются такие в виде намотанных на бабину) и натягивают его по вашей кухне по самой высшей точке половых лаг с помощью гвоздей прибитых к торцевой части всех лаг. Получается подобие сетки из нескольких рядов нитей. Проверяется все по жидкому строительному уровню. Который представляет из себя прозрачную хлорвиниловую трубку заполненную водой.

Один конец уровня прикладывается к упомянутой верхней точке, а второй поочередно подносится ко всем гвоздям, к которым притянута нить.

И нить выставляется по этому уровню.

Затем замеряете расстояние от поверхности половых лаг до нити. А оно у вас составляет в разных местах от 5 до 7 сантиметров.

Заготавливаете деревянные подкладки для регулировки установки лаг. Они должны быть примерно такой же толщины. Что достигается путем набора из нескольких разнотолщинных обрезков досок и фанеры.

После чего помечаете на деревянных балках места установки этих регулировочных подкладок. Отрываете лаги от балок и устанавливаете подкладки между балками и лагами. Проверяете вновь по упомянутым нитям и уровню. Крепите саморезами и лаги и подкладки к балкам.

Другой вариант — путем подгонки лаг по толщине. То есть убираете старые лаги (их состояние в домах-сталинках зачастую далеко не самое лучшее). Приносите в кухню новые лаги в виде доски обрезной сечением около 150 или 120 миллиметров на 40 миллиметров и нужной длины.

Укладываете на имеющиеся деревянные балки эти доски на ребро (а не плашмя). И начинаете подгонять их по уровню. Путем подтесывания топором, электрорубанком мест сопряжения лаг и балок.

При этом оптимальнее использовать строительный металлический уровень длиной около метра и деревянный прямой брусок. Брусок укладывается сверху лаг, на него — уровень. И методом выборки и многочисленных примерок достигается установление лаг на балки. С последующим их креплением.

Есть и другие варианты с использованием металлических кронштейнов, пены макрофлекса, ДВП и некоторые другие, но они малоприменимы.

Так что ничего сложного нет, главное начать, а там все получится, если и не с первого раза, то со второго-третьего уж точно.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как выровнять деревянный пол фанерой: разбор 4-х схем выравнивания в зависимости от величины перепадов

Видео об устройстве регулируемых систем

Как сформировать безукоризненно ровную поверхность с помощью заводских регулируемых систем, в мельчайших подробностях продемонстрируют ролики. Видео ориентировано на владельцев городских квартир с бетонными перекрытиями.

Принципиально способ установки регулируемых лаг с фанерой или фанерных листов с анкерными стойками на деревянное основание не отличается от схемы их устройства над цементными плитами.

Если хозяин загородной бани располагает излишком денежных средств, он вполне может воспользоваться готовыми регулируемыми комплектами. Выравнивание в комнате отдыха, в бильярдной или в предбаннике будет проведено оперативно и без особых усилий. Однако к категории дешевых способов регулируемую фанеру и лаги мы уж точно не отнесем. Лучше изучим бюджетные варианты.

Методы и приемы выравнивания фанерой

Выбор оптимальной технологии выравнивания деревянного пола фанерой определяет состояние полов и степень отклонения «рельефа» поверхности от указанной строительными требованиями нормы:

при перепаде уровней высоты в 2 мм, обнаруженном на участке в 1 м 2. даже для укладки линолеума, крайне чувствительного к отклонениям, проводить выравнивание не требуется. Вполне достаточной мерой будет обработка акриловым герметиком или шпатлевание самодельной смесью из увлажненных опилок и клея ПВА;
при равномерной деформации правильно уложенных половиц с разницей в уровнях высоты 5 мм выравнивание пола фанерой можно провести путем крепления листов непосредственно к дощатому полу;
перепады высот более 1 см, но не свыше 8 см требуют создания точечных или ленточных опор. По сути, процесс заключается в устройстве обрешетки из бруса или из заменяющих сплошные лаги шабашек, для изготовления которых используется толстая фанера или доска.

Правильная укладка означает, что строители чередовали доски с разным направлением рисунка годовых колец древесины согласно технологическим предписаниям. Значит, выпуклости-горбики или вогнутости-лодочки на полу появились через одну или через две доски.

Если без проблем выровнять деревянный пол своими руками не представляется возможным по причине слишком больших колебаний высоты, конструкцию нужно разобрать и соорудить из новых пиломатериалов. У столь серьезных отклонений наверняка не менее серьезные причины.

Важно заметить, что фанеру для сухого выравнивания использовать можно, только если к техническим характеристикам пола нет претензий.

Как определить перепады в высоте?

Лазерный прибор – вещь отличная, но в качестве измерительного инструмента в данном случае эффективней будет двухметровый уровнемер. С его помощью удобнее изучать поверхность. Нужно отметить точки в углах ремонтируемого помещения, найти и обозначить центры линий сопряжения пола и стен, центр комнаты. Разделив помещение на своеобразные сегменты надо обследовать каждый участок. Оценка записанных результатов прорисует картину предстоящего ремонта.

Независимо от диапазона предстоящих работ ревизию и ремонт основы провести нужно обязательно. Надо устранить скрип, обновить крепеж, заменить испорченные элементы, проверить работоспособность «подпольных» коммуникаций.

Метод #1 — «самый простой» без установки лаг

Перед укладкой фанере нужно обеспечить возможность «привыкнуть» к условиям предстоящей службы. Материалу, предназначенному для обустройства регулярно отапливаемого помещения, нужно пару суток постоять на ребре там, где его будут стелить. В помещении, не избалованном постоянным отоплением, смоченные теплой водой листы должны простоять хотя бы сутки.

Все элементы пола из древесины, и материалы для сухой стяжки, созданные на основе древесного шпона или волокон, предварительно обрабатываются антисептиком.

Самым легким способом выравнивания пола фанерой считают метод без установки лаг. Монтаж опорного бруса не требуется, так как его функцию достойно выполнят равномерно распределенные бугорки выгнутых половиц. Кроме фанеры для осуществления подобного выравнивания подойдут плиты ЦСП или ГВЛ.

Выравнивать волнообразно деформированный пол ДВП бессмысленно. Материал в процессе эксплуатации просядет и повторит все выемки с бугорками черновой основы.

Для дощатого пола с шириной половиц до 20 см, каждую из которых «вспучило» равномерно, купим фанеру толщиной 8-10 мм. Если для настила пола использовалась доска шириной более 20 см, а также, если не каждая половица будет упираться выпуклым «горбиком» в фанерный лист, листовой материал потребуется с толщиной 18-20 мм.

Последовательность действий выравниванию чернового пола с помощью фанеры:

По периметру ремонтируемого пола выставим бобышки для формирования обязательного двухсантиметрового отступа от стен.
Фанерные листы укладываем с зазором между ними в 3-8 мм для амортизации подвижек, вызванных колебаниями влаги. При укладке нескольких рядов имитируем кирпичную кладку. То есть, располагаем плиты следующего ряда со смещением к плитам предыдущего. Крестообразного пересечения четырех стыковых швов в одной точке не должно быть. Минимальный размер смещения – четверть листа, максимальный половина.
Крепим к «гребням» дощатого настила по установленным в ходе предварительного обследования точкам с максимальной высотой. Стараемся распределить точки крепления равномерно, ориентируясь на выявленные в результате измерений расстояния между выпуклостями.

Отверстия под крепеж рекомендовано просверлить заранее в два приема. Сначала использовать нужно сверло, размер которого равен диаметру самореза. Затем надо сделать отверстие с диаметром шляпки, чтобы ее можно было полностью утопить в фанерном листе в потай. Дюбеля по периметру фанерного листа должны отступать от края минимум на 2 см.

Листы фанеры с односторонней шероховатостью, предназначенные для последующего настила чистового покрытия, рекомендовано укладывать неотшлифованной стороной вверх для улучшения адгезии покрытия с выравнивающим слоем. Шлифованной стороной лучше повернуть, если планируется просто замаскировать шляпки шурупов акриловым герметиком, а сверху вскрыть фанеру лаком.

Видео-демонстрация этого элементарного способа:

Метод #2 — с устройством ленточной опоры

Технология заключается в устройстве обрешетки из продольных лаг и поперечин, выставленных в одну горизонтальную плоскость. Лаги по периметру располагают на расстоянии от стен в 3 см. Шаг укладки продольных составляющих сооружаемой каркасной системы определяет размер листа фанеры. Обычно варьируют значения его от 40 см до полуметра.

Пример — если сторона равна 152,5 см, то оптимальным расстоянием между осями, как лаг, так и поперечин будет 48 — 50 см. Если сторона равна 122,0 см, рекомендуют оставлять между осями опорного бруса 37 — 40 см.

Начнем с примерки. Разложим фанеру без крепления, придерживаясь стандартной схемы кирпичной кладки и обеспечения зазоров. Очертим абрис плит, эти линии станут направляющими для будущей разметки расположения лаг. Не забываем нумеровать примеренные листы.
По сделанной на полу разметке сначала монтируем лаги вдоль стен. Оптимальным материалом для устройства ленточной обрешетки под фанеру считают квадратный брус со стороной от 40 до 60 см, допускаются варианты. Если нежелательно и необязательно слишком поднимать пол, лаги можно сделать, нарезав на полосы фанеру, или использовать доски второго сорта.
Устанавливаем поперечные перемычки с рассчитанным согласно размерам листа шагом. К лагам они крепятся саморезами, желательно с использованием металлических уголков.
Выставляем лаги и поперечные элементы по вертикали в единую плоскость согласно показаниям уровнемера. Желающим выяснить, как грамотно выровнять поверхность старого деревянного пола, следует придерживаться требований, указанных в СНиПе за номером 3.04.01-87. Согласно данному сборнику нормативов запрещено забивать под лаги клинья из остатков пиломатериалов. Выравнивание производится путем подсыпки песка, при незначительных отклонениях посредством подкладки рубероида или толя. Чаще всего добиваются единой плоскости лаг, подкладывая под них деревянные прокладки типа точечных опор.
После выравнивания система лаг крепится к основанию оцинкованными металлическими уголками, можно использовать для фиксации обрешетки дюбеля, длина которых в три раза превышает толщину лаги.
Завершаем выравнивание укладкой и креплением фанеры.

Пространство между брусками-лагами можно заполнить дополнительным утеплителем или самодельной стяжкой из влажных опилок, перемешанных пополам с клеем ПВА.

Смесь, консистенцией напоминающую густую сметану наносим двумя-тремя слоями и ждем ее полного затвердения два дня. В подобных случаях для выравнивания можно купить менее толстую фанеру.

Метод #3 — выравнивание с устройством мини-лаг

Используется для выравнивания полов с уклоном и со значительными перепадами высот до 8 см. Заключается он в установке реек и деревянных подкладок с целью создания единой системы опор для фанеры. Без точного инженерного расчета исполнителю будет крайне сложно справиться с весьма непростой задачей.

Сначала нужно осуществить примерку, а потом по обозначенным на полу линиям скрупулезно вычислять размер каждого опорного элемента. Вычислять высоту и подбирать размеры нужно очень тщательно, так как все элементы опорной конструкции будут разными.

Метод #4 — с обрешеткой из точечных опор

Точечный метод заключается в установке отдельных опор-шабашек, нарезанных из доски, плиты OSB или все той же фанеры. Толщина шабашки подбирается в соответствии с разницей между создаваемой ровной поверхностью и реальным уровнем. В конечном итоге опорная система должна сформировать некую сетку, заменяющую ленточную обрешетку.

Так как по надежности и устойчивости она уступает ленточному типу, подкладки-шабашки устанавливают с меньшим шагом. Должны получиться своеобразные ячейки с размером воображаемых квадратов 30 см для листового материала толщиной до 14 мм, 45 см для толстой фанеры.

И не забывайте об обеспечении вентиляции подполья! После выполнения отдели и установки плинтуса в нем нужно просверлить вентиляционные отверстия в существующих ранее точках. Отверстия перекройте вентиляционной решеткой.

Выяснили, как лучше выровнять ваш деревянный пол фанерой? Дело за малым, осталось подготовиться морально и технически и приступить к осуществлению планов. Наверняка все отлично получится, ведь особых сложностей ремонтная процедура не представляет.

особенности устройства пола Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта сайт

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту , меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей , найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм . Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности , поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Конструкция перекрытия

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

Расчет балок перекрытия

Длина балок

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Сечение балок

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Эксплуатация перекрытий

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства.

Черновые полы используются в следующих целях.

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента	Назначение и описание
	Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
	Размер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
	Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Практический совет! Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.
Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.
Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.
Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.
Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.
Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.
Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.
На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.
Черновой пол на чердачном перекрытии
Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.
Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.
Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.
Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.
Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.
Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.
Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.
Черновой пол под ламинат
Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.
Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.
Твердость . Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
Влажность . Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
Ровность . Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.
Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.
Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.
На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.
И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.
Видео – Черновой пол из ОСП

Усиление балок деревянных. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( ремонт , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Как выровнять балки перекрытия. Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

Прогнулись деревянные балки перекрытия. Что делать, если деревянный пол прогибается?

Прогибается деревянный пол в доме? Довольно неприятная ситуация, которая требует немедленного решения, так как из этого могут вытечь другие проблемы. Что же делать в такой ситуации и какая ее причина?

В этой статье описаны возможные причины прогиба деревянного пола, а также способы их решения.

Конструкция

Деревянный пол — самый старый и в то же время надежный способ покрытия. Прежде всего стоит разобраться с конструкцией покрытия из дерева, с тем, как оно устроено. Традиционная конструкция состоит из: деревянных балок перекрытия, лагов, половых досок и плинтуса.

Основной элемент — лаги. Они являют собой своего рода обрешетку, каркас, на который стелятся половые доски. Они нужны для того, чтобы финальная конструкция было крепкой и ровной. Любое нарушение в конструкции лаг скажется на качестве пола в целом.

Суть в том, что главная функция лаг — предоставить полу ровную поверхность. Они также способствуют проходу воздуха внутри конструкции настила. Это предотвращает гниение элементов из дерева.

Причины прогибания деревянного пола

В большинстве случаях причиной являются лаги. Для того, чтобы определить причину, следует поднять весь пол, проверить состояния элементов, правильность установки. Эта довольно серьезная проблема, потому что может быть такое, что придется полностью переделать пол, а это очень трудоемкий процесс. В общем, существует две основных причины:

Некачественные материалы. Из-за того, что материалы плохого качества или не соответствуют нормам, они со временем портятся еще сильнее. По этой причине появляется данная проблема.
Неправильно выполнена работа. Неправильное расстояние между лагами, ошибки в конструкции — все это является причиной провисания и скрипения.

Что делать если прогибается пол?

Обе причины сводятся к одному решению — следует немедленно заняться укреплением пола.

Укрепление пола

Если он прогибается, просто скрипит в некоторых местах, то следует провести укрепление. Это поможет решить данную проблему.

Существует несколько основных способов сделать это:

Вырезать клинья из дерева, которые будут подходить по размеру зазоров. Делается вычистка этих зазоров от грязи и пыли. После этого эти клинья следует смазать клеем, желательно столярным. Затем их забивают в щели. После высыхания — снять лишнее наждачной бумагой, или рубанком.
Высверлить отверстия под углом 45 градусов на стыках. Отверстие должно проходить через две доски, а сверло быть такого же размера, как и шканты. Затем отверстия чистят от пыли и грязи, смазывают шканты клеем и забивают их в проделанные отверстия. Как и в первом случае, после высыхания все зачищается, чтобы выглядело аккуратно.

Вот так делается укрепление. Рекомендуется нанять мастера для проведения работы, или делать все под наблюдением опытного человека, ведь данный процесс не из легких. Он требует знаний и правильных расчетов.

Усиление балок перекрытия фанерой. Сообщества › Сделай Сам › Блог › фрагмент из цикла «строим баню» (СБОРНАЯ ЛАГА)

Бодрого утра, сограждане!

ни для кого ни секрет, что если ты хочешь сделать что-то хорошо — делай САМ.

по-этому я решил построить себе баню своими руками, не прибегая к чьей-либо помощи.

к сожалению по ряду причин не могу сейчас начать эту «рубрику» с «нулевого цикла», по-этому поделюсь одним фрагментом из жизни стройки…

сегодня речь пойдет о сборной лаге (далее — балка).

в моем случае это лага перекрытия первого и второго этажа (перекрытие второго этажа будет таким же. стропила будут так же аналогичны).

всем (наверное) известно, что балки/лаги лучше делать сборными, а не из цельного бруса.
кто-то собирает балки, вставляя между боковых досок обрезки из таких же досок.
конечно это лучше, чем цельный брус, но все-равно — выброшенное время и силы.
ещё одна ошибка — НЕЛЬЗЯ скручивать такие балки САМОРЕЗАМИ! (если соприкасаемые поверхности НЕ проклеены)
для неклеенных балок используются только ШПИЛЬКИ (резьбовые) или аналог.
почему нельзя саморезами? потому что саморез не стянет данный конструктив так, как резьбовая шпилька с гайками.

почему? потому что дерево продолжает «жить» все время. саморезы сделаны из каленого металла и при малейшей нагрузке — ломаются, переставая «работать».

теперь немного фото:
для изготовления балки понадобятся (в моем случае):
— материал:
доска обрезная 40х200х6000
фанера ламинированная 21мм (полосой 200х3000)
антисептик Neomid 400
— измерительный инструмент
— электроинструмент (паркетка, дрель со сверлом 10мм)
— шпилька резьбовая М10 (кусками по 140мм)
— шайба кузовная М10
— гайка М10
— гаечные ключи

после обработки антисептиком досок (включая торцы и места запилов)
приступаем с сборке.

на доску, лежащую в «горизонте», укладываем полосы из фанеры.
накрываем второй доской ВНИМАНИЕ! таким образом, чтобы она была «зеркально» спилу нижней.
для чего? для того, чтобы доски, когда их начнет изгибать в процессе усушки, не «утянули» балку в сторону своего изгиба.
если они лежат зеркально — они будут гнуться в разные стороны. таким образом есть бОльшая вероятность того, что балка останется ровной.

далее делаем разметку, где будут шпильки.

в моем случае был выбран шаг 570мм. (на то были причины. о них долго говорить и нет смысла)
сверлим отверстия В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ! относительно продольной оси доски.
не могу объяснить с точки зрения СопроМат-а, но так нужно! =)

вставляем шпильки в отверстия и закручиваем гайки (с шайбами, разумеется).
усилие такое, чтобы гайка чуть чуть «ушла» в древесину.
все равно все нужно будет протягивать после того, как дом будет «зашит» и древесина подсохнет.

получаем вот такую конструкцию

ещё раз обращаю внимание, что между досок именно ФАНЕРА, а не те же доски!фанера (в отличии от доски) не даст шпилькам двигаться в момент нагрузок на балки. таким образом она придаст балке жесткость на весь срок службы здания!

балка получается тяжелой, по-этому закидывать наверх её одному очень сложно. на этот случай можно пригласить рукожопых друзей. все-равно тот ничего испортить не получится ))

балки выставляются с шагом (в моём случае) 680мм (по осям!) или 580мм от «стенки» до «стенки» (по внутренней стороне).

почему такой шаг?
потому что в качестве утеплителя я буду использовать «каменную вату» (базальтовую). её размеры 1200х600.
останавливая балки с межстеночным расстоянием 580 — я обеспечу плотную укладку утеплителя, избегая воздушного зазора между доской и кромкой плиты утеплителя.
да, 1-2 мм не критично, но я так хочу!
я не строю говно и из говна!

на данном этапе строительства «уровнем» я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, ибо начиная с ростверка (ригеля плиты) у меня все в горизонте до 1мм.
я — перфекционист и научен опытом. если с самого начала не выставить все по «уровню» — потом будешь мучиться и постоянно все подгонять, а я просто делаю заготовки и потом собираю все, как конструктор. получается быстро и приятно.
контрольный замер горизонта я произвожу каждый вечер ЛАЗЕРНЫМ уровнем, ибо доски имеют погрешности в своем размере.

после расстановки балок по верхней обвязке, они будут закрыты с торцов доской 40х200 по всему периметру бани.

всем спасибо за внимание!

Увеличение прочности деревянной балки. Что делать если необходимо усиление деревянной балки

Строительство любых зданий должно быть основано на точном расчете всех конструкций. Только будет залогом безопасной эксплуатации сооружения. Поэтому при выборе минимального сечения деревянных элементов перекрытий необходимо принимать во внимание следующие цифры.

Но жизнь, как известно, вносит свои коррективы, поэтому достаточно часто возникает ситуация, когда необходимо выполнить усиление деревянной балки. Произойти это может по различным причинам, например в связи с увеличением нагрузки или применением недостаточно качественного материала. Существует несколько методов решения такой проблемы.

Усиление балок перекрытия с помощью несущих колонн или стоек.

Давайте для начала определимся, какого прогиба балок не стоит пугаться. Во-первых, любая балка будет иметь прогиб,главное чтобы он не превышал допустимую норму. По действующим нормативным документам допускается прогиб деревянных балок в соотношении 1 к 300. То есть, балка длиной 7,5 метров вполне может быть прогнута на 2,5 см, это в пределах нормы. Если эта величина больше без усиления не обойтись.

Самым простым вариантом является усиление при помощи несущих стоек с подкосами или колонн. Они монтируются на несущие балки нижележащего перекрытия или специально выложенные столбы. Стойки в дальнейшем благополучно прячутся в перегородку, а колонны можно отдекорировать так, что они станут украшением интерьера.

Усиление деревянных балок перекрытия увеличением сечения.

Перед тем как приступать к усилению необходимо попытаться максимально уменьшить прогиб. Выполняется это припомощи домкратов либо других аналогичных приспособлений. Увеличить сечение балки можно как по высоте, так и по ширине. При этом стоит помнить, первый вариант более предпочтителен, так как балка сечением 300х150 будет лучше работать на изгиб чем балка 150х300, от законов механики не денешься никуда. Дублирующая балка также монтируется в гнезда, подготовленные в несущей стене. Соединение деревянных балок между собой осуществляется при помощи металлических шпилек, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. Вполне допустимо и усиление при помощи доски, толщина которой должна быть не менее 50 мм, хотя этот параметр уточняется расчетным путем.

Усиление балки при помощи металла.

В принципе этот метод сходен с предыдущим, но обеспечивает большую эффективность благодаря свойствам металла. Усиление деревянной балки возможно как металлическими полосами с двух сторон, так и швеллерами. Второй вариант более предпочтителен, так как швеллер, благодаря своей форме гораздо эффективнее работает под нагрузкой.

Один из нетрадиционных методов.

Все более популярным становиться такой метод как усиление деревянных конструкций, выполняющих несущие функции, углепластиками. Его преимуществами являются:

Простота и удобство монтажа. Вам не придется поднимать и вываживать массивные металлические или деревянные конструкции, что согласитесь не всегда удобно.
Углепластик, являющийся композитным материалом, обладает отличными механическими характеристиками, он отлично выдерживает любые механические нагрузки.
Крепление его к балкам осуществляется посредством специального клея, что избавит вас от необходимости примененияразличного инструмента.
Наиболее целесообразно применение этого метода в случае стесненных помещений, в которых невозможно произвести увеличение сечения балки по каким бы то ни было причинам.

Высокопрочное углеродистое волокно производиться в виде лент или холстов. Для усиления деревянной балки достаточно просто проклеить его в требуемое количество слоев. Монтаж проводится на эпоксидный или другой однотипный клей. По принципу действия такой метод усиления относится к армированию, полотно, приклеенное на балку, после застывания не уступает по характеристикам металлу.

Нестандартное решение вопроса.

К решению данного вопроса можно подойти и совершенно противоположной стороны. В случае возникновения проблем с балками перекрытия, попробуйте не усилить ее, а разгрузить. Для этого в перекрытие между существующими балками производиться монтаж дополнительных. При этом происходит перераспределение нагрузки, и все перекрытие продолжает работать в штатном режиме.

Видео укрепление деревянных балок стальным швеллером

Как выровнять деревянный пол своими руками

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

Содержание статьи

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку

вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня

Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

выносить в другое помещение;
складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.

Для выравнивания лаг старого деревянного пола, надо сначала разобрать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.
Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены
Крепить к перекрытию лаги нельзя. Причина — понижение звукоизоляции, с чем соседи снизу не захотят мириться. Проблему «выпадающих» подложек можно решить, скрепив их между собой и прибив лагу к стопке гвоздями (но не к перекрытию). А сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченных стенами, а еще прижмется весом. Своим и мебели, которая будет на нем стоять.

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это шпунтованная доска для пола

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.
Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Что реально можно увидеть сняв доски пола

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Сборный брус — скрепленные доски

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.
Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола
Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Инструмент для сплачивания досок пола

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

Ручной шлифмашинкой. Наиболее производительные — ленточные. Они имеют наибольшую «рабочую» площадь из ручных шлифовальных машин. На больших площадях они самые лучшие.
Шлифовальная ленточная машинка потребует больше времени
Электрорубанком снять основные неровности, а заровнять все той же шлифовальной машинкой. Этот способ из «ручных», пожалуй, самый быстрый. Но требует наличия двух инструментов.
Снять неровности ручным рубанком, отшлифовать шлифовальной машинкой.
Выровнять деревянный настил пола можно даже ручным рубанком
Ручной рубанок и терка с прикрепленным наждаком. Самый длительный и физически затратный способ.

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Как правильно уложить деревянный пол по лагам. Плюсы и минусы

Конструкция пола с использованием лагов представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Сначала на перекрытия укладывают лаги, выполняют дощатое основание, укладывают пароизоляционную мембрану, утеплитель, гидроизолирующую пленку, финишное основание. Чаще всего сейчас такие конструкции применяются в частных деревенских домах, но определенное время назад полы на лагах устанавливались и в квартирах (особенно в панельных домах 1960-1970 гг. постройки).

Также деревянный пол на лагах делают на лоджии или на балконе , если хотят, чтобы это помещение было теплым. В ванной комнате или в туалете, то есть в помещениях, где высока вероятность протечек, которые негативным образом могут повлиять на деревянные конструкции, чаще всего устраивают основание в виде бетонной стяжки.

Основные преимущества пола на лагах:

Доступность материала. Поскольку лаги, как правило, делаются из древесины – относительно недорогого материала, то устройство такой конструкции обойдется сравнительно недорого.
Экологичность материала. В загородном доме большинство из нас хотело бы быть ближе к природе, поэтому наилучшим вариантом для удовлетворения таких потребностей считается древесина.
Нагрузка на перекрытие или грунт распределяется равномерно.
Такая конструкция дает возможность сэкономить средства, и не выполнять какое бы то ни бетонное основание.

Конструкция с применением лагов универсальна, поскольку на нее можно укладывать как деревянные, так и любые другие напольные покрытия.
Технология устройства такого основания довольно проста и доступна для выполнения собственными силами.
Деревянные балки имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонным основанием. Это имеет немаловажное значение, когда пол устраивается на вторых и более высоких этажах. Пол на лагах не сильно увеличит нагрузку на перекрытие.
Если основание имеет уклоны, то с помощью специальных подложек под лаги можно легко решить эту проблему без дополнительных затрат. В случае же с бетонной стяжкой, это повлекло бы за собой выполнение дополнительных работ и приобретение материалов, что привело бы к значительному удорожанию конструкции.

Удобная конструкция для утепления. Именно поэтому такая схема устройства пола чаще всего используется на первом этаже загородного дома. На втором и последующих этажах она также может иметь место (только здесь слой утеплителя меняют на звукоизолирующий материал).
Удобная конструкция для расположения коммуникаций. В полах по лагам можно проложить все необходимые для частного дома сети: водопровод, канализацию, электричество. При этом в случае необходимости к ним без труда можно будет добраться.
Вентилируемое подполье. Поскольку между лагами и основанием остается свободное пространство, оно оказывается вентилируемым, что обеспечивает благоприятные условия микроклимата для жильцов дома.

Основной недостаток полов с использованием деревянных лаг является то, что они не устойчивы к воздействию влаги.

Но при правильном монтаже, организации достаточного уровня вентиляции в техническом подполье, использовании качественных паро- и гидроизолирующих материалов этот «минус» легко сводится к минимуму.

Как положить лаги на землю. Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².
Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Как выставить лаги по уровню. Как выровнять лаги пола

Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.

И нить выставляется по этому уровню.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками «).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Подготовка к укладке пола на балках или на грунте

Если укладка пола будет осуществляться на грунтовую основу, необходимо обеспечить надежность крепления лаг, а также обеспечить гидроизоляцию подпольного пространства. Для этого основу должным образом подготавливают. По всей площади комнаты снимается грунт на глубину 25-30 см ниже уровня земли вокруг дома. Вместо снятого грунта делается насыпь из щебня и речного песка. Все слои смачиваются водой и утрамбовываются.

После подготовки песчаной основы на ней устанавливаются кирпичные столбики шириной в два кирпича и высотой 25-40 см, на которые будут опираться лаги. При возведении столбиков используется цементный раствор.

Все столбики должны иметь одинаковый верхний уровень. Это контролируется либо с помощью лазерного уровня, либо при помощи натянутой веревки, закрепленной на стенах. На каждую лагу необходимо как минимум два столбика по краям. Или, если лага длинная, то три – два по краям и один посередине. Рассчитать расстояние между столбиками и их количество можно с помощью ГОСТов и СНиП. Лучше всего доверить это дело профессионалам, так как разные доски имеют разную величину расчетной нагрузки.

На столбики укладывается слой гидроизоляции, чаще всего для этих целей используют рубероид, а на него деревянные плашки шириной 2-3 см. Далее на деревянные плошки укладываются лаги, которые крепятся непосредственно к столбикам с помощью анкеров. Деревянные плашки необходимы для того, чтобы разместить верхнюю грань лаг в одной плоскости.

Лаги укладываются изначально в двух противоположных сторонах комнаты, каждая на два опорных столбика. Эти лаги выводят в одну плоскость с помощью лазерного или водяного уровня. При этих работах лучше всего пользоваться лазерным уровнем, так как он более точен, водяной или пузырьковый уровень имеет достаточно большую погрешность, недопустимую при укладке пола. Между установленными и выведенными лагами натягивается прочная нить или леска, и по ней выставляются другие лаги.

После укладки лаг, приступают к работам по монтажу чернового покрытия. Для этого поперек лаг к нижнему их краю на расстоянии 40-60 см друг от друга прибиваются бруски 50х50 см. На укрепленные бруски между лагами располагаются детали чернового настила. Их можно сделать из необрезной доски или любого другого листового материала.

На черновой настил производится укладка утеплителя. Для деревянных полов в качестве утеплителя необходимо выбирать материал с большой паропроницаемостью. Для этих целей хорошо подойдет минеральная вата или базальтовые плиты. Полосы утеплителя плотно вставляются в промежутки между лагами так, чтобы не оставлять зазоров.

Перед непосредственной укладкой пола на лаги монтируется слой гидроизоляции. Полосы пленки укладываются с обязательным нахлестом около 20 см, а стыки проклеиваются. К лагам гидроизоляция крепится либо с помощью реек, либо скобами.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

Как выровнять деревянный пол: лаги, настил ДСП

Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.

В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.

Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.
Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.

Способы формирования ровной плоскости

Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.

Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, — шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.

Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.

Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
Еще раз проверить результат.

После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.

Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.

На заметку

Для выравнивания необходимо использовать специальные инструменты. Каждый из них обладает спецификой применения и определенными ограничениями.

Рубанком

Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.

Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:

Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
Еще раз проверить размеры.

Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.

Циклевка для выравнивания пола

Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.

Эта процедура очень пыльная и грязная, к тому же она еще довольно трудоемкая и требует тщательной подготовки. Для данного метода присущи следующие особенности:

Высокая стоимость оборудования. Его можно взять в аренду или заказать эту услугу у специализированных компаний;
Все гвозди, которыми к лагам прибиты половицы предварительно необходимо «обезопасить»: достаточно даже одному гвоздю попасть под нож циклевочной машины, придется снимать все ножи, снова их перетачивать, циклевочную машину придется перенастроить. А прозевать какой-то гвоздь в крашенных досках просто.повреждение режущей части;
Очень неудобно циклевать углы и места, непосредственно примыкающие к стенам.

Это еще не все. Поскольку при циклевании уменьшается толщина досок, вместе с этим уменьшается и их несущая способность. Из-за перепадов температуры, рано или поздно, на обработанных полах появятся бугорки и ямки. Их обрабатывают специальной шпаклевкой.

На заметку

Альтернативным вариантом выравнивания является самостоятельное изготовление состава из мелких опилок и лака. После нанесения и высыхания он будет иметь свойства, аналогичные остальному декору.

Настилка ДСП или фанеры

При установке мягкого декоративного покрытия требования к основанию значительно возрастают. Чем выровнять деревянный пол под линолеум с минимальными затратами, но и соблюдая требуемую технологию? Для этого можно использовать различные типы плит.

Одним из оптимальных вариантов является монтаж ОСБ. Они изготавливаются из деревянной щепы, которая проходит несколько стадий обработки. Волокна в каждом слое направлены в противоположенную сторону относительно друг друга. Дополнительно материал пропитывается влагостойкими и антибактериальными составами.

При небольших перепадах до 7 мм предпочитают устанавливать фанеру. Ее толщина может варьироваться от 7 до 20 мм. По своим свойствам она схожа с вышеописанной плитой. Специалисты рекомендуют подбирать материал, предназначенный для эксплуатации в «мокрых» помещениях.

До того как выровнять ОСБ-3 на деревянном полу основание необходимо подготовить. После установки плит на черновой поверхности может скапливаться влага, которая приведет к разложению половиц или лаг. Поэтому технология корректировки высоты фанерой или аналогичным ей материалом заключается в следующем:

Проверка состояния чернового пола, замена поврежденных грибком или плесенью половиц.
Очистка от слоя краски.
Обработка основания антигрибковыми и влагостойкими составами. Установку листового материала можно будет делать только после их окончательного высыхания.
Монтаж плит для выравнивания деревянного пола под ламинат. Особое внимание следует обращать на стыки – они должны быть герметичны.

Начинают процесс выравнивая с установки маяков. Эту роль могут вполне сыграть обычные саморезы. Площадь пола делится на квадраты, в углы которых и ввинчивают на нужную высоту саморезы (сторона квадрата – 20-30 см).

Как только с помощью шуруповерта и уровня будут выставлены все маяки, укладывают лаги. Крепеж осуществляют саморезами или с помощью клея (ПВА, ПВА-Момент и другие, предназначенные для дерева). В местах провисания лагов над досками под них подкладывают кусочки фанеры нужной толщины, смазанные клеем. Ширина лаг должна быть примерно 30-50 мм.

После просыхания клея покрывается выравнивающим покрытием, листами фанеры или ДСП.

Совет

При этом нужно заранее учесть, что при укладке покрытия стыки листов обязательно должны приходиться на лаги. Чтобы не подрезать в дальнейшем листовой материал, очень удобно, разложить сначала листы фанеры и обвести их мелом, пастельными или меловыми карандашами, а лаги укладывать точно по этим линиям.

Крепятся листы фанеры саморезами с потайной головкой. Места крепления нужно обязательно надсверлить и зенковать. В результате получают очень прочный и ровный пол без особой потери высоты, всего на 2-3 см.

После этого можно монтировать основной декор. Покрытия типа линолеума или ковролина требуют небольшой дополнительной обработки фанеры: ее слегка шлифуют шлифовальной машинкой, особенно это касается стыков и мест крепления, затем наносят несколько слоев лака. Для ламинатного покрытия, на фанеру предварительно настилается подложка (пробка или вспененный полиэтилен пробку).

Главным недостатком этого метода является невозможность устранить значительные перепады уровня. Но для формирования ровной поверхности он подходит идеально.

Выравнивающие смеси

В некоторых случаях можно использовать специальные самовыравнивающие составы. Но это можно делать только в том случае, если черновые деревянные полы смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Одним из недостатков этого метода является разное температурное расширение выравнивающих смесей и дерева. Поэтому он может применяться только для помещений с незначительной площадью. Также важно правильно выполнить подготовительные работы. Не рекомендуется использовать классический бетонный состав, так как он будет иметь значительную массу. Лучше всего приобрести специальные смеси.

Порядок выполнения работ.

Очистка основания, грунтовка.
Монтаж шпаклевочного слоя, который герметизирует щели.
Установка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка 200 мкм. Полосы стелются внахлест, стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Важно закрепить гидроизоляцию к черновому полу, чтобы избежать ее подвижек.
Монтаж армирующей сетки.
Заливка самовыравнивающей смеси.

Во время выполнения последнего этапа следует максимально удалить все пузырьки воздуха. Таким способом можно выровнять кривые деревянные полы, которые имеют достаточную механическую прочность. Однако при значительных перепадах уровня рекомендуется применение другой технологии.

[box type=»info» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Для воздухообмена необходим монтаж вентиляционных решеток. С их помощью будет удаляться избыток влаги. Обычно они устанавливаются по углам помещения.[/box]
Регулируемые лаги
Регулируемые лаги довольно эффективны, но – дороги. Это – обычные лаги, в которые ввинчены специальные регулировочные шпильки, винты-опоры. Между лагами закладывается утеплитель. Горизонтальность обеспечивают ввинчиванием и вывинчиванием винтов-опор. Регулируемые полы не всегда возможно применить. Кроме дороговизны, у них есть существенный недостаток – подъем высоты пола как минимум до 10 см, даже без учета толщины окончательного покрытия.
Работы выполняют по следующему алгоритму.
Сначала следует убедиться, что перепад уровня зависит именно от лаг. Затем выполняется демонтаж половиц и проверка состояния брусьев. В случае надобности делается замена дефектных.
Для выравнивания их уровня можно применить монтажные элементы. Предварительно под лагами устанавливается опора. Затем с помощью дрели сверлится отверстие, в которое монтируется винтовой штырь. После сквозного прохождения через материал к нижней части винта крепится опора и фиксатор высоты. По данной технологии выполняется выравнивание деревянного пола под ламинат по всей плоскости.
Рекомендуем
Альтернативным вариантом является приобретение и установка специальных саморегулирующихся лаг. Они могут быть смонтированы на бетонное основание или деревянную поверхность. Преимуществом является уменьшение трудоемкости работ.
Шпаклевка по дереву выравнивает пол
Своеобразная из известного ПВА-клея и мелких опилок оказывается может стать отличным материалом для выравнивания пола. Обойдется это недорого, а результат получится отличный.
На пол набиваются по горизонтальному уровню рейки – маяки. ПВА-клей для дерева смешивают с мелкими опилками до густоты сметаны и заполняют этой смесью пространство между рейками. Опилки лучше сначала увлажнить и чуть-чуть отжать – так они вытянут из клея влагу не очень быстро.
Если учесть, что эта шпаклевка может дать небольшую усадку, лучше толстые слои наносить в несколько слоев, не более одного-двух сантиметров каждый. Если после высыхания уровень обнаружит неровность, в это место наносят еще некоторое количество шпаклевки. Выравнивающий материал настилают после полного высыхания.
На заметку
Нужно сразу заметить, что этот тип шпаклевки сохнет очень долго, но это неудобство полностью компенсируется возможностью использовать дешевую и тонкую фанеру (5-8мм).
Это единственный способ, который обеспечивает самый маленький подъем пола, до «самой высокой доски».
© 2021 prestigpol.ru
Как исправить провисание полов
Одна из самых частых жалоб владельцев старых домов — провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж выходит на центральную лестничную клетку. Провисшие полы, как правило, только раздражают, но они могут указывать на ухудшение ситуации. Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных средств их устранения.
В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.
Роб Лианна
Причины провисания полов в старых домах
Обычно полы располагаются ближе к центру дома, потому что стены по периметру построены на прочном, глубоком фундаменте и очень мало оседают. Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными столбами.
Как осмотреть дом, когда пол у вас наклонный
Осмотрите опорные балки: Если ваш дом построен над подвалом, сначала осмотрите все опорные балки подвала и стойки в местах их соприкосновения с полом.С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или деревянным столбам, залитым бетоном вокруг оснований столбов. Поскольку столбы медленно гниют и тают в полу, дом оседает снизу вверх. В качестве теста вставьте металлический зонд или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, тупая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов HVAC.
Ищите повреждения и влагу насекомыми : Если у вас был хронически влажный подвал или пространство для подполья, поищите признаки повреждения насекомыми элементов конструкции. Жуки с пороховыми столбами оставляют балки и балки с небольшими отверстиями, муравьи-плотники обычно видны при первых признаках теплой погоды весной, а термиты обычно оставляют характерные грязевые туннели на фундаментах и столбах. Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.
Опорные стойки не должны стоять на грунтовом полу, а вместо этого должны быть заменены на бетонные опоры с опорами, которые распределяют нагрузку.
Роб Лианна
Неправильные отверстия и зазубрины от переделок и текущих коммуникаций являются основным источником ослабления балок. Как правило, в средней трети балки или где-либо в нижней части балки никогда не должно быть разрезов или прорезей. Пазы на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки.Центральные выемки (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть на расстоянии минимум 2 дюйма от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.
Три способа исправить провисающий или наклонный пол
Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала. Иногда целесообразно укладывать элемент с обеих сторон фанерой, но для обеспечения максимальной прочности фанера должна быть установлена правильно.
Объединение: Лучшим вариантом является объединение в один ряд, когда идентичный брус прикрепляется к элементу болтами.
Сестринговая пластина: Еще лучше подобрать сестринскую пластину, кусок стали или фанеры от 1/4 ″ до 1/2 ″. Для устранения локализованных повреждений также можно использовать две откидные пластины.
Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были вырезаны, просверлены или сделаны надрезы для труб, проводов или каналов.
Протяните веревку по полу, чтобы оценить величину прогиба, а затем используйте ее в качестве ориентира для улучшения при подъеме домкратом.
Роб Лианна
Одно из преимуществ прогиба пола заключается в том, что его можно отремонтировать. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает в себя домкрат. Обычный сценарий — установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных столбов и балок поверх новых опор. Натянутая по полу натянутая струна покажет степень отклонения и улучшения. Стойки, устанавливаемые на грунтовых полах, следует заменить на бетонные опоры с опорами.Поместите деревянные стойки на металлические опоры для столбов, чтобы создать водонепроницаемую преграду между стойкой и основанием.
Домкрат должен происходить медленно; Ваш пол долго просыпался, поэтому вы не можете быстро подтолкнуть его, не вызвав трещин и напряжения в здании. Как и в случае с другим ремонтом конструкции, домкрат также должен выполняться надлежащим образом. Нельзя просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале кто-то с опытом оценит проблему и установит столбы и все необходимые балки.Затем вы можете завинчивать домкраты на пару оборотов в месяц. Ожидайте потрескавшейся штукатурки по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и совершенствованию. В конце концов, если бы для нас были важны идеально ровные полы и чистые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?
В качестве меры предосторожности вы можете обратиться к инженеру-строителю перед выполнением каких-либо работ.
Нужно исправить провисающий потолок? Глянь сюда.
Теги: | Иллюстрации Роба Лианны Пол из твердых пород дерева OHJ Ноябрь / декабрь 2007 г. Журнал Old-House Роб Лианна Стив Джордан
Стив Джордан
Стив Джордан занимается ремонтом и реставрацией старых домов в течение сорока лет и за последние двенадцать лет отремонтировал и восстановил тысячи окон.Он окончил Программу сохранения исторического наследия Корнельского университета и в течение 17 лет работал редактором Old-House Journal.
Рекомендации по продукции
Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Как положить черновой пол на неровный пол | Home Guides
Черный пол — это первый слой напольного покрытия, устанавливаемый поверх балок перекрытия.Он должен быть плоским по верхней части балок, но иногда в древесине могут быть перекосы или ошибки при установке, которые приводят к неровным участкам балок пола. Эти проблемы необходимо устранить во время первоначальной установки чернового пола, чтобы вы могли уложить черновой пол ровно и даже поперек балок, даже если сами балки имеют дефекты.
Мелкие исправления
Заполните небольшие углубления деревянными прокладками. Проверьте общую ровность и ровность балок пола, удерживая уровень поперек балок, перекрывая зазоры.Перемещайте уровень в разные стороны и проверяйте балки на низкие и высокие точки.
Прикрутите деревянные прокладки к балкам с помощью сверла и шурупов, чтобы поднять низкие точки на ту же высоту, что и высокие точки, чтобы получить ровную поверхность для укладки материала чернового пола. Отрегулируйте глубину прокладки в зависимости от того, насколько вам нужно поднять область, от тонкого наконечника до конца прокладки толщиной примерно 1/4 или 1/2 дюйма.
Выровняйте небольшие выступы балок с помощью строгального станка.Отрегулируйте глубину инструмента для планирования в соответствии с тем, сколько вам нужно сбрить верхнюю часть высокой точки, чтобы совместить балку с окружающими. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы сбрить высокий выступ и довести его до той же высоты, что и окружающие балки, чтобы получить плоскую ровную поверхность для установки.
Пользовательские прокладки
Создайте нестандартные длинные прокладки для балок, которые сильно выдвинуты и имеют секции в несколько футов, которые необходимо подвести к остальным прокладкам.Используйте уровень и рулетку, чтобы определить наивысшую точку конкретной балки, которая вам нужна, а также самую низкую точку по длине верхней части балки.
Переверните кусок материала балки на бок так, чтобы секция шириной 6 дюймов (или шириной 10 или 12 дюймов, в зависимости от того, какие балки вы используете) была обращена вверх. Сделайте отметки на противоположных концах материала балки в соответствии с толщиной клина, необходимой для вашей индивидуальной прокладки, например, 1/8 дюйма на одном конце и 1/2 дюйма на другом.
Проведите мелом линию между этими двумя карандашными отметками, чтобы у вас была четко определенная контрольная линия, которая проходит по длине балки в соответствии с требуемой длиной. У вас должна быть угловая линия вдоль «стороны» балки, если она была размещена на месте, и вы отрезаете эту наклонную верхнюю часть от «верха» балки, чтобы поместить ее поверх другой балки, чтобы поднять ее до на том же уровне, что и другие окружающие.
Прикрепите кусок дерева к козлы. Возьмитесь за циркулярную пилу обеими руками, нажмите на спусковой крючок, вдавите лезвие в древесину и обрежьте меловую линию по длине, чтобы получить прокладку нужной длины и толщины.
При необходимости прикрутите эту прокладку к существующей балке перекрытия. По сути, это длинная клиновая шайба треугольной формы. Поместите тонкий конец поверх самой высокой точки балки, а толстый конец — на самую нижнюю часть балки, чтобы поднять высоту, соответствующую другим балкам, для получения ровной монтажной поверхности чернового пола.
Укладка чернового пола
Установите фанеру или материал чернового пола OSB. Расположите стыки в шахматном порядке, чтобы полные листы не совпадали друг с другом, и убедитесь, что между деталями остается небольшой зазор, чтобы учесть сезонное расширение и сжатие.
Разрежьте фанеру или OSB дисковой пилой поверх козлов. С помощью рулетки и мелом наметьте очертания порезов. Помните, что части не могут свисать с балки, поэтому, если вы подойдете к балке, где конец листа заканчивается открытым пространством, обрежьте ее по размеру так, чтобы она разделяла половину ширины балки и делила другую половину с соседней частью черного пола.
Прикрутите черновой пол к балкам. Установите винты как минимум через каждые 4–6 дюймов и держите их на расстоянии примерно 1/2 дюйма от любых внешних краев.Для частей, которые имеют общую балку, слегка наклоните винт сверху, чтобы он слегка вошел внутрь в балку.
Ресурсы
Советы
Добавление дополнительной секции материала балки поверх другой балки необходимо только для полов, балки которых сильно отличаются от уровня / плоскости по сравнению с другими балками. В противном случае вы можете использовать обычные маленькие деревянные прокладки, расположенные через каждые несколько дюймов по нижним точкам на верхнем крае балки, чтобы заполнить небольшие провалы или выровнять высокие точки.
Предупреждения
Используйте защитное снаряжение при работе с электроинструментом.
Writer Bio
Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
Ключ к ремонту перекрытий перекрытий — Подрядчик по ремонту подвесных помещений и фундамента
Провисающие полы добавляют характер старому дому, верно? Что ж, характер — это одно.Структурные повреждения дома; с другой стороны, это целый другой пласт проблем, которые никто не должен оставлять без внимания.
Проседание, перемещение или смещение пола может указывать на то, что под ним скрывается более серьезная проблема. Фактически, это, скорее всего, указывает на серьезную проблему с балками пола, которые поддерживают пол.
Если полы проседают, возможно, пора сделать ремонт. Читайте дальше, чтобы узнать, как профессионалы используют балки и для ремонта старых или поврежденных балок пола.
Запросить бесплатный осмотр
Назначение балки перекрытия
Балки перекрытия — это конструктивные элементы, используемые в каркасе конструкции перекрытия для поддержки пространства от балки до балки. Большинство людей понимают, что без балок перекрытия у ваших полов не было бы никакой структурной опоры, и они в конечном итоге обрушились бы под действием веса. Они не только поддерживают пол, но и выдерживают вес стен, потолка, мебели, бытовой техники и людей, которые по ним ходят.
Причины повреждения балок перекрытий
В жилых домах большинство балок перекрытий изготавливается из натуральной или искусственной древесины. Эти балки иногда увеличивают вдвое или даже втрое, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность, в зависимости от того, где находится дом, и того, что требуют строительные нормы. Так почему же они иногда терпят неудачу?
Есть 3 основные причины выхода из строя балок перекрытия. Первый — это потеря целостной прочности из-за влаги в подвесном пространстве. Часто в ползунках содержится влага от открытого влажного грунта, затопления грунтовых вод и внешней влажности.Это увлажняет и ослабляет древесину, что приводит к грибку и гниению древесины.
Другая причина выхода балок из строя — повреждение водой. Если в доме протекает водопровод, это может привести к более быстрому разрушению древесины. И, кроме того, если балка уже проседает, вода, естественно, ускорит ее повреждение и движение.
Последней частой причиной разрушения балок перекрытия являются термиты. Заражение термитами в домах может нанести значительный ущерб конструкции домов, что приведет к провисанию полов.
Признаки того, что в доме могут быть структурные повреждения
Провисание пола — самый важный признак того, что в структуре вашего дома есть проблемы.Двери, которые торчат или тянутся о пол, потрескавшиеся стены или потолок, прогибающиеся балки и трещины в фундаменте также являются признаками, которые могут указывать на структурные повреждения в доме.
Экспертный совет
В зависимости от того, насколько сильно ваши полы провисают или двигаются, перед тем, как приступить к ремонту, целесообразно проконсультироваться с несколькими экспертами по строительным конструкциям. Вам понадобится совет экспертов по ремонту фундаментов и, возможно, инженеров-строителей, если проблема кажется сложной. В случае ремонта конструкций лучше всего нанять профессионала с многолетним опытом работы.
Специалисты исправляют структурные повреждения с помощью балок Sistering
Сопоставление балок — это добавление дополнительной идентичной балки перекрытия к поврежденной или ненадлежащей балке пола и их связывание винтами или гвоздями. Это очень эффективный способ добавить дополнительную прочность, необходимую для удержания провисающего пола. Давайте подробнее рассмотрим, как это было достигнуто.
Выравнивание полов
Поврежденные балки обычно означают проседание полов — правильно. Что ж, чтобы пол снова стал ровным, его нужно поднять.
Чтобы поднять провисающий пол, установите под ним винтовой домкрат и балку, чтобы подтолкнуть поврежденные провисающие балки вверх. Винтовой домкрат — это, по сути, металлический опорный столб, который поднимается или опускается за счет поворота стальной трубы с резьбой, которая находится внутри него (для этой цели также часто используются гидравлические домкраты).
Если есть значительные провалы в нескольких балках, перекрывающих пол, профессионалы будут использовать несколько домкратов для подъема тяжелых предметов. Поднятие уровня 4 фута до балок покажет, на сколько пол может потребоваться поднять.
Поднятие дома всегда связано с риском повреждения. Подъем балок пола может вызвать косметическое повреждение краски, гипсокартона, пола, стоек, отделки и т. Д. Важно поднимать осторожно, но некоторых повреждений нельзя избежать, если подъем необходим.
Распознавание балок
Для ремонта балок перекрытия поврежденную балку регистрируют вместе с новой куском дерева. Обычно новый кусок пиломатериала перекрывает длину старого. Иногда, когда это невозможно, вместо этого используются более короткие куски (иногда это называют струпьями).
Когда балка является несущей, то есть она поддерживает стену или к ней прикреплен дополнительный вес, иногда необходимо соединить несколько кусков нового материала со старым. Обычно это делается «сэндвичем» старой балки между двумя новыми. Это придаст балке дополнительную поддержку.
Самостоятельный ремонт балок
Самостоятельная работа над домом может сэкономить вам деньги, а также дать вам чувство гордости и чувства собственности. Если у вас есть инструменты и время, у вас может возникнуть соблазн взяться за эту работу и попробовать самостоятельно отремонтировать балки пола.Ниже приведены некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе.
Неверная выемка в балках перекрытия: Максимальная выемка на конце балки не может превышать 1/4 глубины балки. Максимальная выемка во внешней трети балки составляет 1/6 глубины балки, и нет выемки в средней трети балки. Неправильная насечка на любой длине доски может серьезно повлиять на целостность балки.
Невозможность выровнять балки: Выравнивание пола — это процесс, который иногда занимает несколько дней.Это связано с тем, что подъем балки может привести к неожиданному оседанию остальной части дома.
Сестринская доска Не уровень: Для того, чтобы связать новую доску со старой балкой, часто требуется несколько человек, чтобы удержаться, чтобы получить уровень. Если не выровнять новую доску по отношению к старой балке, это нарушит цель работы.
Несоблюдение правил одновременного соединения досок: Незнание того, как скрепить родственные балки вместе, может вызвать структурные проблемы в будущем.
Недостаточное перекрытие: Знание весовых нагрузок важно при определении того, сколько досок нужно перекрывать. Отсутствие достаточного перекрытия досок может привести к повторному провисанию в будущем.
Недостаточная опора: Это часто случается в случае несущих стен и в других уникальных обстоятельствах, когда требуется больше опоры для удержания балки.
Строительные нормы для родственных балок также важны при ремонте балок.Незнание этого приведет к проблемам, если вы когда-нибудь планируете продать свой дом. Иногда также требуются разрешения на строительство.
Необходим другой ремонт
Еще одна причина, чтобы нанять надежного профессионала при ремонте балок, заключается в том, что из-за поврежденных балок пола часто возникают другие проблемы. Обычно водные повреждения также возникают на черновых полах и полах и иногда нуждаются в замене.
Профессионал определит, где поступает влага, и поможет предотвратить возникновение проблем в будущем.Они также определят, требуется ли замена балок и / или установка дополнительных опорных балок.
Время, необходимое для ремонта
Подъем балки домкратом и подъем провисшего пола может быть относительно быстрым процессом. Опытный техник по ремонту знает размер доски, который нужно установить, и знает, как произвести ремонт эффективно.
Если ваша цель — поднять перекрытие более чем на 1/2 дюйма, это следует делать постепенно, чтобы избежать повреждений. Иногда это означает, что винтовой домкрат поднимается только один или два раза в месяц, поднимаясь только на 1/4 дюйма за раз.Если ваш прогиб составляет 1 дюйм или 2 дюйма, то вы можете видеть, что этот процесс займет немного больше времени. Ожидайте появления новых трещин на стенах и потолке после того, как они были подняты домкратом.
Позвоните профессионалам
В BAY наши специалисты имеют многолетний опыт определения причин структурных повреждений в вашем доме. Если вас беспокоит целостность вашего фонда, мы предлагаем бесплатные проверки и оценки без каких-либо обязательств. Когда мы осматриваем ваш дом, мы объясняем проблемы, способы их решения и изучаем несколько вариантов, чтобы найти лучшее решение для вас. Сводка балок — лишь одна из наших компетенций.
Если вы нашли эту статью полезной, но у вас все еще есть вопросы о вашем фундаменте, ознакомьтесь с ответами на вопросы по ремонту фундамента BAY.
Выравнивающие балки перекрытий Atlanta GA | Crawl Spaces
Tammy S.
От начала до конца все в Anglin’s были восхитительны! Гас был отзывчивым, всегда отвечал на звонок, знающий, профессиональный, честный и справедливый. Он сделал все возможное, чтобы сделать стрессовую ситуацию менее стрессовой. Составить расписание было несложно, и команда, прибывшая на работу (могу добавить, вовремя), была вежливой, уважительной и эффективной.Они позволили мне посмотреть и сфотографировать, и объяснили шаг за шагом процесс, а также какие результаты можно было ожидать. Игги был таким знающим, профессиональным и потрясающим. Он смог указать на проблему, которую две другие конкурирующие компании не могли объяснить или передать простым языком, что необходимо сделать и почему. Он был абсолютной суперзвездой в том, чтобы успокоить покупателей, покупающих дом. Его 27-летний опыт был очень ценным. Шелли быстро отправила оплаченные счета и информацию о гарантии.Все проделали потрясающую работу, и я очень их рекомендую.
Пенелопа Гринсмит
Я не могу сказать достаточно хороших слов о GUS в Anglin’s Foundation и Masonry! GUS был быстрым и дал бесплатную оценку того, как поднять, переустановить и починить мою кирпичную лестницу. Обязательно выложу фото до и после! Спасибо, GUS, за серьезный, прямой подход! Спасибо за то, что выслушал меня! The Greensmith’s
Regina Renee Kalasz
Сегодня была установка второй балки для нашего дома… первый был легким, второй дал им возможность заработать деньги. Но они выдержали и сделали это! Отличная работа! Я бы поставил + за свои 5 звезд, если бы мог. Извини, что задержал твою команду, но они были полны решимости сделать это без проблем. Так что передайте своей команде Крис, Лео и Дэна!
Скотт Лапин
Команда, поднявшая наш дымоход, была быстрой, вежливой и эффективной. Кроме ремонта, вы просто не могли бы сказать, что они были там, несмотря на то, что им пришлось удалить часть нашей колоды, чтобы выполнить работу.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую их.
Мелисса Рид
Диагностика и оценка по фотографии, прибыла по графику, сделана всего за пару часов, и результаты были просто потрясающими. Цена, качество изготовления, уборка — все было абсолютно 5 звезд !! Очень рекомендую этих людей !!! Я должен добавить, 2 другие хорошо известные и широко рекламируемые компании вышли и оценили работу и цену в 6 раз, заявив, что у нас было больше проблем, чем то, что на самом деле происходило. Эти ребята называют это как есть — в строительстве трудно найти честность и порядочность.
Дана Бреннан
Эта команда на высшем уровне. Работал с офисом и в основном с Гасом на месте, который был великолепен. Пришел рано, супер знающий, много опыта. Мы действительно чувствовали себя обслуженными так, как он рекомендовал только то, что нужно было сделать, и по отличной цене. Если бы другая компания хотела добавить другие дополнения и ненужную работу. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую Энглина !!
Аарон Грей
Перезвонить быстро и честно. Я не был уверен, была ли у меня проблема с фундаментом или с полом, но после нескольких вопросов Натан помог понять, что, к счастью, это не проблема с фундаментом.Пытаясь продать мне работу, Натан помог мне принять правильное решение. Надеюсь, у меня никогда не будет проблем с фондом, но если и возникнут, то я нанимаю эту компанию.
Джейк Херман
Другой подрядчик по каменной кладке направил нас к Энглину, потому что мы беспокоились о структурной целостности наших дымоходов. Нам сказали, что с ними лучше всего разговаривать. Я позвонил им, и они действительно пришли, чтобы оценить мой дом в течение двух часов. Хотя я был полностью готов потратить много денег на стабилизацию дымоходов, он провел полную оценку и очень честно сказал мне, что с моими дымоходами все в порядке и просто нужно немного заделать там, где раствор встречается с кирпичом.Я очень уважаю его опыт и честность и безоговорочно рекомендую его.
Рональд Смит
Натан прибыл вовремя. Объяснили, как они будут выполнять эту работу, и сразу же дали мне цитату. Крис и команда прибыли по графику и проделали отличную работу. После их уборки мой двор выглядел лучше, чем до их приезда.
Марти Уайтмен
Он ушел поздно вечером, чтобы помочь мне в составлении сметы на ремонт дома, который мы с женой покупаем! Очень услужливый и осведомленный о наших будущих потребностях в ремонте дома.
Том Бегуш
Экипаж Энглина был эффективным, вежливым и очень хорошо убранным. Ремонт был произведен за день, стоимость была меньше ожидаемой, и на мои вопросы — до, во время и после — были даны ответы и все объяснения. Бригадир Игги точно знает свой лук! Это только один звонок!
Рон Альтман
Мне требовались фундаментные работы на моем крыльце, и я провел много исследований о компаниях в этой области. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что есть много компаний, которые заявляют, что могут выполнять свою работу, но затем приводят к неудачам и разочарованию клиентов.Поскольку часто проблему фундаментов трудно по-настоящему оценить заранее и узнать, смогут ли домкраты или расширительные материалы поднять зону оседания, вы не можете получить никаких гарантий от компаний, что они могут поднять затонувшую конструкцию обратно на ее место. исходное состояние. Они только гарантируют его стабилизацию на текущем уровне. Поэтому, как только они начнут процесс, если их решение не сработает, вы можете не платить за визуальные улучшения. Это действительно беспокоит, когда вы говорите о тысячах долларов без гарантии, что они будут выглядеть лучше или даже будут возвращены к стандартам высоты строительного кодекса.Еще я узнал, что часто в расценки большинства компаний не включаются отделочные работы по кладке, которые обычно необходимы для завершения косметических работ. Поговорив с несколькими фирмами, я выбрал Anglin’s на основании хороших отзывов и хорошего нутро после встречи с их продавцом Гасом. Он хорошо объяснил вещи и даже дважды выходил, чтобы повторить задание. Честно говоря, их цена была на 20% больше, чем у другого крупного конкурента, но я чувствовал себя оправданным, потому что она включала кладку.В конечном итоге команда под руководством Игги смогла выйти в срок и проделать отличную работу. Они очень ориентированы на клиента и действительно хотят удовлетворить нас и навсегда решить проблему. Самым замечательным является тот факт, что одна из моих проблем не была решена с помощью их стандартного подхода, и Игги, не задумываясь, перешел к другому подходу, который стоил им немного больше времени для завершения. Я очень доволен и очень рекомендую их другим.
Пенни Гринсмит
Я не могу выразить свою благодарность за работу с Гасом в Anglin Foundation’s! Гас меня выслушал, и оценка была быстрой и бесплатной! Он объяснил, как поднимать, переставлять и ремонтировать мою кирпичную лестницу.Он сказал: «У меня больше не будет проблем с тонущей кирпичной лестницей, и есть пожизненная гарантия, которую можно передать, если мы продадим дом. Спасибо, The Greensmith’s
John McKinnon
Anglin’s только что завершил работу в моем доме, которая включала в себя домкрат и раскрепление балок пола, чтобы выровнять пол кухни, а также внешний гидравлический домкрат, чтобы снова поднять угол стены гаража. место. Представитель Энглина (Натан) вышел, чтобы рассмотреть и оценить работу, и вернулся во второй раз, чтобы ответить на вопросы, которые возникли после того, как я убрал подвесной потолок в подвале.Экипаж (Крис, Хосе и Лео) был великолепен. Работяги выполнили работу как рабочий, внесли коррективы, поскольку мы обнаружили другие проблемы, установили балку для усиления пола под стиральной и сушильной камерой и прилегающей лестницей, добавили еще одну небольшую скобу на треснувшую балку, которая не была частью оригинальный прицел бесплатно, а потом очень хорошо почистили. В целом, очень хорошая работа. Я был очень доволен работой и командой, и без колебаний воспользуюсь ими снова или порекомендую их другим.
Дэвид Трефзгер
В моем отдельно стоящем полностью кирпичном гараже были серьезные провисания в двух передних углах, были проблемы с правым закрытием дверей и некоторые серьезные трещины в швах раствора. Один был шириной около дюйма! Поднять плиту и отремонтировать трещины в кирпиче было немного пугающе, но Энглин сделал это от начала до конца отличным опытом. Натан, инспектор и оценщик, были вовремя и профессионально и хорошо объяснили возможные варианты ремонта.Я выбрал систему стальных опор, так как это более надежное решение для моего гаража. Неделю спустя, когда дело дошло до выполнения работы, рабочая бригада, Крис, Уэс и Лео, на самом деле пришли на несколько минут раньше, что, учитывая, как далеко им пришлось ехать в метро Атланты, было довольно впечатляющим. Они были вежливы и профессиональны и нашли время, чтобы ответить на мои многочисленные вопросы на протяжении всего процесса. Несмотря на то, что за час до того, как они закончили, пошел дождь, они продолжали работать и убираться.Мой полностью кирпичный отдельно стоящий гараж теперь выглядит великолепно!
Philip e Simpson
Эта компания на высшем уровне. Они быстро отвечают на запросы оценки, Они подходят для срочной работы, И их бригады чутко реагируют на проблемы и потребности клиентов. Самый лучший совет, его опыт и навыки оценщика Гаса К. были очень полезны. Вы можете доверять этой компании. Я сделал. И я рад.
Элейн Шелдон
Очень положительный опыт.Звонили накануне, чтобы подтвердить встречу. Приехал вовремя и закончил работу за один день. Игги и его команда были очень профессиональны, держали меня в курсе в течение дня и отлично отремонтировали мое кирпичное крыльцо и кирпичную подпорную стену. Очень рекомендую.
Грир ДеНорманди
Оценка Энглина на ремонт переднего крыльца была немного выше, чем у других, которые мы получили, но два других не включали необходимые кладочные работы после установки опор.Это, а также другие положительные отзывы были нашей основной причиной выбора Anglin’s, и мы считаем, что приняли правильное решение. Игги и его команда прибыли рано утром и закончили ремонт днем. Он очень отзывчиво отвечал на наши вопросы по ходу работы. Всем настоятельно рекомендую эту компанию для такого ремонта.
Стив Хелмс
Отличная работа по ремонту фундамента. Также компания, которая много рекламирует на радио, процитировала 2.В 5 раз выше, чем у Энглина.
Эшли Рекфорд
С момента инкапсуляции нашего пространства для обхода около двух лет назад мы заметили некоторые неровности на полу. Я связался с Энглином для осмотра и цитаты. С самого начала мой опыт был очень положительным. Джилл, ответившая на звонок, была веселой, дружелюбной и профессиональной. Когда Гас вышел осмотреть наш дом, он прибыл вовремя и был хорошо осведомлен, вежлив и профессионален. Гас около полутора часов внимательно осматривал наш дом.Во-первых, он выслушал информацию об истории нашего дома и наших опасениях по поводу изменений, которые мы замечаем. Затем он проверил внутреннюю часть на предмет каких-либо признаков трещин или других признаков сдвигов в фундаменте. После этого он провел измерения по всему первому этажу нашего дома, чтобы точно определить количество неровностей, если таковые имеются, на уровне пола. Наконец, он провел много времени в нашем подвесном помещении высотой 4 фута, внимательно осматривая фундамент, опорные балки, балки пола, черновой пол и т. Д.Все это время Гас терпеливо и подробно отвечал на все мои вопросы. В конечном итоге он порекомендовал нам не проводить никаких ремонтных работ в настоящее время. Он сказал, что если бы это был его дом, он бы сфотографировал небольшие трещины в стенах, отремонтировал их, а затем присмотрел бы за ними, чтобы увидеть, появятся ли они снова. Если они это сделают, он сказал, что был бы рад вернуться или, если бы я чувствовал себя более комфортно, я мог бы нанять инженера-строителя, чтобы он оценил проблему и дал рекомендации. Хотя он мог порекомендовать ремонт, который пошел бы на пользу его компании, он этого не сделал.Я впечатлен его знаниями, тщательностью, профессионализмом и порядочностью. Если в будущем нам понадобятся фундаментные работы, я позвоню Энглину.
Susan Westbury
Конкурентоспособные цены. Отличный сервис. Мне дали одну цитату по телефону после того, как я отправил фотографии по электронной почте, и еще лучшую цитату на месте, когда они пришли оценить работу. Качество во всем!
Laurel Ann Wilson
Anglin’s проделали ФАНТАСТИЧЕСКУЮ работу. Большинство компаний заявили, что не могут отремонтировать наш внутренний дворик.Ребята вышли, подняли, и работа как нельзя более довольна. Они были профессиональными, информативными, а качество изготовления было потрясающим. Так доволен Энглином
Лори Эдвардс
Энглину было здорово работать. Они были очень профессиональны и приятны. С Гасом было легко работать, и он всегда сразу отвечал мне. Они были очень быстрыми, эффективными и рентабельными.
Томас Бергквист
Отличная работа, молодец.Все было понятно объяснено. Особое спасибо Игги, Дону и Сантосу. Они лучше. Я рекомендую Anglin’s Foundation и Masonry Repairs всем, кто нуждается в их услугах.
Пол Сабин
Все, от моей первоначальной цитаты от Гусса до моего технического специалиста Кейта, было полностью профессиональным. Кейт и его помощник очень постарались, чтобы правильно выполнить работу и убедиться, что наша гостиная вернулась на прежний уровень. Цена была подходящей, и обслуживание было отличным. Спасибо, Anglins!
Дон Эспозито
Энглин недавно завершила некоторые фундаментные работы.Процесс начался с того, что Натан внимательно объяснил нам, в чем наша проблема и что нужно сделать, чтобы ее исправить. Никакого давления. Нет наивысшей цены на первом месте, а потом на более низкую. Просто цена (очень разумная) и то, что нужно было сделать. Работа была сделана через две недели Крисом и Митчем. Тот же результат. Тщательно объяснили, что они собираются сделать, чтобы исправить мою проблему, и сделали именно это. С гарантией цены Энглина указанная цена также была окончательной ценой. Очень доволен ценой, работой и профессионализмом всех.Большое вам спасибо.
b shuford
Если вы хотите получить качественную работу за меньшую плату, чем другие «крупные игроки» в бизнесе по ремонту фундаментов, Anglin’s — отличный выбор. Все, с кем мы общались в компании, были очень любезны и вежливы. Работники, выполнявшие эту работу, были дружелюбны и компетентны; работа была завершена очень быстро. Наш ремонт включал в себя установку 9 опор и работы с раствором на некоторых крупных трещинах, которые открылись на нашем крыльце, в кирпиче и в нашем фундаментном блоке.У нас был объект, который был случайно поврежден во время ремонта фундамента. Компания была очень хороша, чтобы выплатить компенсацию без каких-либо проблем. Мы их очень рекомендуем.
Дайан Гилбрит
Мы с мужем были очень впечатлены профессионализмом этой компании. Все началось с визита очень знающего человека, который вышел и осмотрел наш дом на той стороне, где существовали проблемы с фундаментом. Он был очень внимателен и объяснил, что нам нужно.Группа рабочих подошла и выполнила отличную работу на участке, который требовал ремонта, и завершила работу по уборке любого мусора, который был на земле. Меня беспокоил один крошечный участок у основания кирпичной кладки, поэтому я позвонил, и они послали кого-то и исправили его быстро и с улыбкой. Цена была очень разумной и стоила каждой копейки! Я рекомендую эту компанию всем своим друзьям, на самом деле, я уже рекомендовал их своей племяннице! Спасибо за отличную работу! Дайан Гилбрет
Лори Марстен
Отличная компания !! Великие люди!! Профессиональный !! Эффективный!! Очень рекомендую их !!!
Сэнди Томас
Как риэлтор, работающий в Атланте более 30 лет, я лично не мог бы быть более впечатлен Энглином.Я позвонил им, чтобы запросить смету на добавление провисающей большой комнаты. Они оперативно ответили и прислали мне предложение по электронной почте. Я был приятно удивлен, узнав, что стоимость подъема И поддержки вышедших из строя железных столбов и опор была намного ниже, чем я ожидал. Несколько опытных рабочих вкатили в мой задний двор большое оборудование, которое фактически «приподняло» провисший угол. Я не мог поверить своим глазам. Затем они проложили стальные стержни глубоко под землей, чтобы закрепить опорную стойку и опору.Работа сделана хорошо, с тех пор проблем нет. Я без колебаний порекомендую Энглина. Я только желаю, чтобы местные компании были такими же честными, профессиональными и честными.
Бет Лэнд
У нас были проблемы с нашим эркером и крыльцом. Всего к нам пришли 5 компаний, чтобы посмотреть и сообщить, что нужно сделать для решения проблем. Нам стало ясно, что компания Энглина была ЕДИНСТВЕННОЙ компанией, которая действительно понимала основную причину проблем и способы их постоянного исправления.Три компании хотели решить проблемы только косметическим способом, две предложили решения типа «… мы могли бы попробовать это …»! Натан вышел, чтобы осмотреть и дать оценку, и четко объяснил, где были слабые места, как они вызывали растрескивание и оседание, где будут размещаться опоры и т. Д. Игги и его команда приехали для ремонта и были очень профессиональны. Игги нашел время, чтобы указать на несколько областей, в которых не хватало опор, и как они собирались это исправить. У нас было установлено 5 опор.После того, как они все стабилизировали, сделали весь ремонт кладки (косметика), и все выглядит красиво. Мы уверены, что Энглин решил проблемы и восстановил эркер и крыльцо до состояния А-1. Компания Anglin’s также поддерживает свою работу, предоставляя пожизненную гарантию на эркер и 10-летнюю гарантию на крыльцо. Я полагаю, что из остальных четырех компаний, которые предоставили бы гарантию, максимальный срок составлял один год. Мы были очень рады найти Энглин — когда мы впервые обнаружили провисшую кирпичную арку под крыльцом, мы понятия не имели, что нас ждет, и это было немного пугающе.Мы уверены, что эти проблемы остались позади.
Джони Робертс
Anglin’s проделали для меня фантастическую работу, превзойдя мои ожидания. Гас очень тщательно проанализировал несколько основных вопросов и невероятно терпелив, отвечая на мои многочисленные вопросы. Экипаж был дружелюбным, вежливым и чистым. Я не могу сказать достаточно хороших слов об Anglin’s и очень рекомендую их!
Джек Буш
Представители были очень профессиональны и вежливы.Они полностью объяснили процесс и работали очень эффективно. Даже не мог сказать, что они там были. Замечательный сервис и очень рекомендую.
Грег Беккер
Бригада позвонила накануне и утром перед работой, чтобы убедиться, что я знаю, что они придут и когда их ожидать. Все компании должны это делать. Они сразу приступили к работе в пылающей жаре. К кирпичному крыльцу и лестнице подкрепили, приварили металлические перила, отремонтировали кучу строительного раствора и оставили все в чистоте и чистоте.Спасибо!
Джуди Вудол
Я переехала в дом, построенный в 1970-х годах. Сначала я позвонил на крыльцо, которое опускалось, когда я въехал. Я позвонил Энглину и на той неделе смог договориться о встрече с их оценщиком. Находясь в доме, Гас осмотрел остальную часть моего дома и обнаружил, что одна сторона дома также тонет. Я остался очень доволен проделанной работой; график работы; и их персонал от начала до завершения работы.Я очень рекомендую Фонд Энглина всем, кого я знаю.
walter james
Очень доволен работой. Стена сада высотой 6-7 футов начала падать. После правки скрепляется опорами; все трещины красиво заделаны и отремонтированы. Сделал всю работу по обещанной цене. Очень доволен.
Венди Тернбилл
Мы связались с ними по поводу нашей обвисшей чечевицы в четверг, они вышли поздно в тот же день, получили письменное предложение в следующий понедельник, и они завершили работу в среду на той же неделе (они могли сделали это во вторник, но мы не были готовы!) Очень приветливо, профессионально и вежливо! Натан и Крис информировали нас о процессе и о том, что нам следует исключить! Отличная работа, очень рекомендую!
Николь Стеннетт
Мой опыт работы с Anglins был исключительно положительным.У нас был ремонт дома, чтобы продать наш дом. Они оперативно ответили на запрос цитаты. Их котировка была безусловно лучшей. Мы пошли с ними, и процесс был легким. Все было сделано в тот же день, в отличие от 3-4 недель, указанных конкурентами. В целом мы остались очень довольны работой и нашим опытом работы с Anglins. Они будут нашим первым контактным лицом по будущим проектам.
Мэтью Сэнфорд
Отличная команда ребят. Вышел на мороз и выбил работу.Даже помог мне с существующей дренажной канавой, выкопав ее своей машиной, что сэкономило мне дни непосильного труда. Дружелюбный и профессиональный. Очень рекомендую их.
Алиса Граймс
Отличный и быстрый ремонт. Они подробно объяснили весь процесс и ремонт. конечные результаты выглядят великолепно.
Trey Newton
У клиента возникла проблема с растрескиванием кирпича и плиты подвала. В течение недели и при большой помощи ребят из «Энглина» все стабилизировалось и вернулось на круги своя.Спасибо за вашу помощь, я (надеюсь, не буду) позвоню им, если они мне снова понадобятся. Трей Ньютон Владелец Newton Construction Group
Ларри Феррере
Мы очень рекомендуем услуги компании Anglin. Они очень хорошо объясняют работу, которую необходимо выполнить, и своевременно выполняют ее. Профессиональные люди, которые делают то, что обещают, и хорошо убирают!
Майкл Клэри
Энглин поправил мою наклонную трубу и починил мой провисший гараж и парадные ступеньки — все за один день.Своевременно, вежливо и профессионально. Я их очень рекомендую.
Christian Tougas
Я очень редко трачу время на написание обзора, однако, когда вы тратите много денег на что-то серьезное, например, на ремонт фундамента, и имеете дело с профессиональной компанией, которая сделала все возможное, я чувствую, что это строго оправдано. Подводя итог, не беспокойтесь о том, чтобы пойти куда-нибудь еще, если вы живете в районе Атланты для работы по фундаменту / кладке или по интересам — я говорю вам, что Anglin’s лучший вариант; Я не могу говорить о них достаточно высоко.С самого начала и до нескольких месяцев работы эти ребята пересматривают понятие удовлетворенности клиентов. Ставлю им свои высшие оценки — «Хорошие люди». Все, от оценщиков, работающих с вами (Гас, ты лучший), до трудолюбивых и очень опытных работников, которые заботились о нас (Игги и др.), До Билла и Джилл в офисе, которые занимались передачей гарантии на работу, когда мы продал наш дом и весь стресс, который с этим может сопутствовать — Энглин прав. Другие компании даже близко не подошли. Некоторые даже не явились на осмотр.Другие (громкие имена, которые я не буду упоминать) компании не стали бы присылать свои оценки, как они обещали. Эти ребята выходили вовремя — каждый раз. Они взимали ставки, которые превосходили большинство конкурентов, но они сделали это с большим трудом; Я знаю, я смотрел их все время. Они чинили мелочи, которые даже не входили в стоимость, просто потому, что у них было свободное время на работе, а дополнительные материалы уже были в наличии. Таких людей больше не найдешь. Я хотел написать этот обзор, потому что хорошие люди заслуживают хороших вещей.Я надеюсь, что у Энглина будет больше дел, вот насколько они меня впечатлили. Спасибо мистеру Энглину и др. За усердную работу и отличную компанию. Людям, которые могут наткнуться на этот обзор, я надеюсь, он поможет, отдыхайте спокойно … Энглин — это то место, где вы хотите закончить.
GalaxyKiKiez
Моему дому более 30 лет, и около 25 лет назад кто-то добавил солярий на втором этаже, поддерживаемый стальными столбами. За последние 10 лет он осел на 1/2 дюйма с двух сторон. Окна не открывались, и я беспокоился о продолжении поселения.Я позвонил в 4 компании, и последний звонок Энглину. Первый, Чемпион, строит солярии. Они отправили ремонтника, но он сказал, что они не ремонтируют, а только строят, и порекомендовал компанию по ремонту фундамента [любой. Телефон 2-го был указан в Атланте и в другой части штата. Номер в Атланте был отключен, и парень, который ответил по другому номеру, сказал, что он будет работать с деревом, но не со сталью. Третий контакт, компания «Троттер», процитировал меня в три раза дороже, чем взимал с меня Энглин.Они были знающими, вежливыми и профессиональными, и я был полностью уверен, что они проделали бы отличную работу. Проблема заключалась в том, что они предлагали погрузить винтовые опоры на 20 футов в землю, залить на них новые опоры, а затем установить новые стальные опоры. Это решение просто поразило меня своей изощренностью и завышенной ценой. Последний раз я звонил Энглину. Они быстро перезвонили мне, были хорошо осведомлены, вежливы и профессиональны. Человек, который вышел и написал это предложение, сказал мне, что он может его рассмотреть, и даже не потребовал, чтобы я взял отпуск, чтобы быть там.Он перезвонил мне на следующий день с предложением. Они предложили втыкать арматуру в землю и плохие большие и высокие опоры. Он даже сэкономил мне деньги, используя существующие стальные стойки, которые были в отличном состоянии на момент их отрезания. Бригада Энглина была хорошо осведомленной, профессиональной и вежливой. Они хорошо общались и усердно работали на месте. Когда они вошли, чтобы проверить уровень с помощью 6-футового уровня, он был абсолютно ровным во всех направлениях.Эти ребята сделали это за 2 дня, все вычистили, и они сделали это за 1/3 того, что меня цитировали ребята, которые рекламируют по радио. Я на 100% доволен Anglin’s и всем рекомендую их. Если бы я руководил фирмой по ремонту фундаментов, я бы сделал это именно так !!!
Бадди Рено
Контракт на мой дом сорвался, потому что мой дымоход был не в сливе примерно на 2-3 дюйма от линии крыши. Поскольку мой дом возвращался на рынок, мне нужно было правильно починить дымоход и починить его как можно скорее.Я позвонил в одну компанию, и они попытались продать меня дороже. Они хотели либо отремонтировать без гарантии, либо снести его до крыши и полностью восстановить. Для этого потребовался бы новый кирпич, который оставил бы у меня двухцветный дымоход. Инженер-строитель, живший по соседству, порекомендовал мне Джона Энглина. Когда я сказал Джону, что мне не нужна смета, я хочу ее исправить, он пришел на следующий день. Он сказал, что может починить его с передаваемой пожизненной гарантией, а стоимость была на 2000 долларов меньше, чем стоимость компании, которая хотела снести его и восстановить.Команда Джона вышла и починила мою трубу за один день, а когда они ушли, труба была совершенно прямой, и вы даже не могли сказать, что они были во дворе. Сегодня дом продан, у нового хозяина пожизненная гарантия на ремонт дымохода и все (новый хозяин, Джон и я) все довольны. Я никогда не смог бы продать свой дом без хорошей работы Джона и его команды. Бадди Рено
Бадди Рэй
У меня есть корпоративные отделы закупок, поэтому, когда я покупаю любой продукт или услугу на сумму более 1000 долларов, я получаю как минимум 3 заявки.На самом деле я встретился с 4 подрядчиками по строительству фундаментов, чтобы сделать ставку на стабилизацию трех точек на фундаменте моего дома, которые вызывали трещины в кирпиче. Вот что я обнаружил. . . Хотя каждый из них цитирует по-разному в том, как они разбивают цитату — итоговая сумма была почти одинаковой — в пределах нескольких долларов. Это высококонкурентная отрасль, и стоимость этой работы стала товаром. Так почему — из 4 заявок я выбрал Anglins. Все просто — они были ЕДИНСТВЕННОЙ фирмой, предоставляющей полный комплекс услуг.Трое других заявили, что не могут починить кирпичную кладку после того, как укрепят фундамент — мне нужно будет найти для этого другого подрядчика. Двое других не стали бы возвращать мой ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн — мне нужно было бы, чтобы моя ландшафтная компания вернулась и сделала это. Джон Энглин сказал: «Вот моя цена, мы починим кирпич, и когда мы закончим, вы не узнаете, что мы были здесь, и вы не сможете сказать, что у вашего фонда когда-либо были проблемы. И он был прав. Anglin’s также не использовал FUD (страх, неопределенность и сомнение) в своей технике продаж.Они не ругали конкурентов, не пытались меня перепродать или запугать, чтобы я купил больше, чем мне было нужно. Они просто дали мне справедливую оценку и отличную работу. Экипаж был потрясающе эффективным — эти ребята работали вместе так долго, что движутся, как хорошо смазанная машина. Менее чем за сутки поставили 6 опор под фундамент, закрепили кирпич, положили все на место и убрали. Отличная работа — очень рекомендую.
том б.
вот эти ребята использовать.они были здесь в срок, сделали свою работу за один день, хорошо убрались. Ремонт был в моем доме, в котором началась кладка. Я не мог бы их более настоятельно рекомендовать. они знают свое ремесло, и их опыт бесценен.
Бет Ф.
Команда Anglin’s Crew была великолепна! Они отремонтировали фундамент нашего арендуемого дома в течение 2 дней, и они были на работе, когда они «сказали», что будут, и закончили ее вовремя. Они назвали цену, и это то, что мы заплатили. Без сюрпризов!! Мы будем использовать эту компанию снова, если у нас возникнут какие-либо другие фундаментальные проблемы при покупке жилья в будущем.******************, ООО — ****, Менеджер
Джон М.
Энглин выполнил в моем доме работу, связанную с домкратом и укреплением балок перекрытия. Чтобы выровнять их, были выполнены гидравлические домкраты, чтобы поднять угловую стену гаража на место, установить балку для усиления пола под стиральной и сушильной машинами и прилегающей лестницей, добавить небольшую скобу на треснувшую балку, которая не была частью первоначального объема бесплатно, а потом очень хорошо убрали. Бригада пришла вовремя, немедленно приступила к работе, была очень вежливой и информативной, выполнила работу как рабочий и закончила раньше, чем предполагалось.В целом я был очень доволен их работой и с готовностью нанял бы их снова и порекомендовал бы другим.
Пол С.
Все, от моей первоначальной цитаты от Гусса до моего технического специалиста Кейта, было полностью профессиональным. Кейт и его помощник очень постарались, чтобы правильно выполнить работу и убедиться, что наша гостиная вернулась на прежний уровень. Цена была подходящей, и обслуживание было отличным. Спасибо, Anglins!
Laurel W.
Какая отличная компания! Эти ребята проделали фантастическую работу, исправив нашу очень серьезную проблему с внутренним двориком !! Это было сделано быстро, и качество изготовления было потрясающим.Очень рекомендую их !!
Джо Ю.
Очень профессионально и хорошо разбирается в своем деле. У них не было проблем с закладкой фундамента нашего 150-летнего дома. Это потребовало немного больше работы, чем было заявлено изначально, но стоимость нисколько не выросла. Отличный сервис и качественный ремонт !!!!
Thomas M.
Я настоятельно рекомендую Anglin’s Foundation & Masonry Repairs. Просто установили две опорные опоры под нашу плиту из-за оседания грунта и заделали соответствующие трещины в кирпичной кладке.Даже через несколько часов после завершения работ мы с трудом могли сказать, где ремонтировали кладку. От начала до конца сотрудники проявили вежливость, профессионализм и серьезную и трудолюбивую этику. С Гасом, Крисом, Китом и Митчем было приятно работать. Мы вдвойне уверены в их работе благодаря пожизненной гарантии. Мы очень беспокоились о состоянии нашей плиты и кладки, но теперь мы очень уверены, что самая важная особенность нашего дома надежно защищена.
КА М.
Отличный сервис. Зная, что это определенно не входило в мой бюджет, Гас придумал наименее затратный (но все же полностью эффективный) способ решить мою проблему с фундаментом. Он все хорошо объяснил. На следующий день бригада вышла и провела большую работу по ремонту фундамента и устранению трещин в кирпиче. Они очень заверяли, что на этом моя проблема закончится, и это хорошее чувство.
Выровняйте неровный черновой пол с помощью строгания / шлифовки балок
28 июня 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |
Up first in the hardwood flooring week решает особенно сложный участок нашего чернового пола, который невозможно выровнять с помощью нашего метода выравнивания чернового пола из битумной черепицы.Если вам нужна предыстория всего проекта выравнивания, я предлагаю сначала прочитать пост о методе кровли. В нем представлена информация о ситуации с черным полом, описанной в этой статье, и о шагах, необходимых для выравнивания чернового пола без использования существующего материала чернового пола.
В некоторых случаях необходимо (или, по крайней мере, полезно) решить проблему неровностей чернового пола на уровне балок. В нашем случае это произошло на особенно неровном участке возле входной двери нашего гаража. Проблема: одна из балок рядом с торцевой балкой дома имела очень значительный венец.Между ним и торцевой балкой (всего в 12 дюймах) было падение на 5/8 дюйма! Балка с другой стороны увенчанной балки была должным образом выровнена (то есть находилась в плоскости с концевой балкой). По сути, горб на полу был образован из-за чрезмерно венчающей балки.
Для устранения этой уникальной области пола мы решили удалить существующую 5/8-дюймовую OSB, выровнять балку с помощью стандартного ручного строгального станка и установить новую OSB поверх балок. Этот процесс был довольно простым и понятным — подробности ниже.
Эта статья является частью нашей серии статей об укладке паркетных полов. Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть все статьи этой серии.
Проблемы безопасности
Прежде чем приступить к процессу, стоит отметить, что всякий раз, когда вы строгаете балку, вы уменьшаете ее несущую способность. Соответственно, это может быть небезопасно в любой ситуации (особенно, если вы слишком много летите). В нашей ситуации эта балка была очень близко к соседним балкам с обеих сторон, и мы чувствовали себя комфортно при строгании.Прежде чем заняться чем-то подобным у себя дома, вам следует обсудить и получить одобрение проекта у инженера-строителя.
Также обратите внимание, что при выполнении этого проекта вы можете столкнуться с электричеством, водопроводом, воздуховодами, проводами сигнализации, телефонными проводами и т. Д. Есть и другие угрозы безопасности — например, зияющая дыра, оставленная черновым полом, удаляется в середине процесса. Мы не можем предвидеть проблемы или проблемы с безопасностью, с которыми вы можете столкнуться в их собственном доме, поэтому обязательно обратитесь к профессионалу, если вы не обладаете квалификацией для выполнения этой работы.Как и в любой статье на нашем сайте, используйте эту информацию на свой страх и риск!
Используемые инструменты и материалы
Циркулярная пила
Мел
Дрель-шуруповерт с битой 1/32 дюйма.
Рубанок (или шлифовальный станок, хотя для этого подойдут строгальные станки).
Отвертка (нам нравится эта Отвертка Senco)
Новый материал основания пола, соответствующий существующему материалу основания пола
Винты для чернового пола
Строительный клей (жидкие гвозди для черновых работ)
Шаги для выравнивания чернового пола по балкам
Шаг 1: Найдите центры балок по обе стороны от неправильной балки и отметьте их на полу мелом.Определить точное расположение центров балок может быть сложно. Мы использовали сверло диаметром 1/32 дюйма, проталкивая черновой пол с шагом 1/4 дюйма, пока не нашли обе стороны балки, а затем отметили середину. Мы сделали это с обеих сторон пола, а затем провели между ними меловую линию. Этот процесс намного проще, если вы знаете примерное расположение балок (мы можем увидеть их из нашего подвала).
(Обновление: обратите внимание, что лучше, если вы можете выйти дальше, чем по одной балке с каждой стороны поврежденной балки, так как фанера или OSB с пролетным рейтингом оцениваются так же, когда она охватывает несколько балок.В нашем случае существующие стены помешали сделать это легко, и мы планировали уложить сверху фанеру толщиной 3/8 дюйма и твердую древесину толщиной 3/4 дюйма — так что нас это не беспокоило).
Шаг 2: Установите диск циркулярной пилы на глубину основания пола (не более!) И прорежьте меловые линии по центрам балок по обе стороны от выступающей балки. Цель состоит в том, чтобы убрать черновой пол обратно к центрам, чтобы упростить установку нового чернового пола.Если вам удастся сохранить существующий черновой пол, вы сможете использовать его повторно (мы этого не делали). Обратите внимание, что в какой-то момент вам придется вырезать под углом 90 градусов к параллельным линиям мела. Мы подошли к стенам настолько близко, насколько это практически возможно в нашей ситуации.
На рисунке ниже вы можете видеть, что черновой пол был удален обратно к центрам балки с обеих сторон венчающей балки (вы также можете увидеть часть изоляционного материала из распыляемой пены в краю балки в подвале через отверстие) . Единственная полностью открытая балка будет строгаться.
Шаг 3: Определите метод определения того, что составляет «уровень». Мы решили использовать кусок твердой древесины, который мы устанавливаем, который был ровным по сравнению с нашим 4-футовым уровнем. Мы смогли разрезать эту древесину, чтобы она поместилась между балками, и протащили по поверхности.
Шаг 5: Выровняйте балку до уровня соседних балок. Ключевым моментом на этом этапе является то, чтобы не перекрывал . Если вы это сделаете, перед вами встанет прямо противоположная проблема.Самолет медленно и регулярно проверяйте высоту балок относительно соседних балок.
Шаг 6: Обрежьте и смонтируйте материал чернового пола (OSB или фанера той же ширины, что и существующий черновой пол). Мы также проверили уровень пола, чтобы убедиться, что наша работа выполнена хорошо. Вы должны сделать точные надрезы на материале чернового пола, так как он будет опираться только на половину соседних балок.
(Обновление: обратите внимание, что оценки пролета фанеры и OSB основаны на том, что древесина проходит по балкам, а не параллельно волокнам.В нашем случае мы положили черновой пол параллельно балкам, что создает более слабый черновой пол. Тем не менее, мы укладываем фанеру толщиной 3/8 дюйма поверх этой OSB и древесину твердых пород толщиной 3/4 дюйма, чтобы получить пол с очень высокой прочностью. Если бы это была высокая нагрузка на проезжую часть, вы бы сделали это правильно).
Шаг 7: Нанесите полоску строительного клея на балки, поместите новую деталь основания пола и прикрепите его ко всем балкам с помощью шурупов 1,5 или 2 дюйма.Наша отвертка Senco сделала этот шаг несложным, но вы можете сделать это с помощью дрели и шурупов для основания пола.
Как вы думаете? Вы пробовали этот метод у себя дома? Дайте нам знать об этом в комментариях.
Ремонт провисших полов и фундаментов с помощью домкратов Ellis MFG
Выравнивание полов с помощью Ellis Steel Shores

ELLIS STEEL SHORES — это быстрый и безопасный способ выравнивания и поддержки провисающих балок пола в жилых помещениях.Ellis Steel Shores доступны разной высоты с регулировкой винта разной длины. Они доступны с упорными подшипниками в регулировочной гайке или без них. Подшипники предназначены для уменьшения трения при регулировке под нагрузкой и облегчения подъема груза домкратом.
Выберите один из трех типов различной длины:
LIGHT DUTY / LIGHT DUTY WITH BEARINGS / HEAVY DUTY.
Подробная информация о том, как исправить провисающие полы с помощью Ellis Steel Shores
Измерьте высоту:
Измерьте общую высоту опалубки (от пола до балки).
Определите подходящую стальную опору для использования. Выберите стальную опору, которая впишется в ваше пространство и обеспечит достаточную регулировку и несущую способность, чтобы исправить провисание балки.
Установите Steel Shore на прочный и плоский фундамент прямо под балкой, если потребуется дополнительная поддержка.
Поднимите винт и верхнюю пластину. Просто поверните стальную гайку для крепления на берег, чтобы поднять верхнюю пластину до непосредственного контакта с балкой.
Убедитесь, что ваш Steel Shore ровный и ровный.При необходимости переместите берег.
Медленно поверните гайку Steel Shore, чтобы исправить провисание балки.
Затяните установочный винт предохранителя с помощью шестигранного ключа , чтобы зафиксировать регулировочную гайку на месте.
Прикрепите верхнюю пластину к балке с помощью дуплексных гвоздей или шурупов.
* Стальные опоры стандартно поставляются с плоской пластиной 3/8 «x6» x6 «(легкие) или 1/2» x8 «x8» (тяжелые). Верхние пластины взаимозаменяемы с U-образными головками, предназначенными для крепления обеих сторон вашей балки.Выберите из множества вариантов: U-образные головки для легких стальных опор.
Выравнивание полов с помощью домкратов Ellis

На видео выше Винтовые домкраты Ellis 4×4 и Сварочные аппараты Ellis Purlin , используемые для выравнивания провисающего пола в доме с обычным полом.
Домовладельцы используют домкраты Ellis 4×4 для выравнивания провисшего пола. Доступ к нижней части пола осуществлялся через лазейку.Для прочного фундамента домкраты устанавливались на бетонные опоры. Затем внутрь домкратов уложили брус 4х4. Затем пиломатериал 4×4 был прикреплен к горизонтальной балке 4×6 с помощью сварочного аппарата Ellis Purlin, а затем установлен домкратом.
Подробная информация о том, как исправить провисающие полы с помощью домкратов Ellis:
Просто отрежьте пиломатериал до нужной длины:
· Измерьте общую высоту опалубки (от пола до балки).
· Вычтите общую высоту объекта, на который вы установите винтовой домкрат Эллиса, из общей высоты опор; например, блок пирса (как на фото выше).
· Вычтите 9,5 дюймов, если вы используете 4×4 или 11 дюймов, если используете винтовой домкрат Ellis 6×6. Это общее расстояние от нижней части квадратной трубки домкрата (это место, где брус будет находиться внутри домкрата) до основания домкрата.
Прикрепите пиломатериал к домкрату с помощью двойных гвоздей через отверстия на противоположных сторонах домкрата.
Прикрепите сварочный аппарат Ellis Purlin / держатель балки / держатель балки с помощью дуплексных гвоздей к балке / балке там, где требуется поднять пол.
Вставьте пиломатериал 4×4 или 6×6 в устройство для соединения прогонов / держатель балки / держатель балки и прикрепите к нему дуплексными гвоздями.

Отвинтите домкрат до высоты.
Винтовые домкраты Ellis можно отрегулировать на полные 6 дюймов. Это можно сделать, повернув рукоятку вручную, ударив по рукоятке с помощью молотка или разместив 2×4 между винтом и рукояткой для дополнительного рычага при повороте.
Убедитесь, что ваш Steel Shore ровный и ровный. При необходимости переместите берег.
Затяните установочный винт предохранителя с помощью шестигранного ключа , чтобы предотвратить регулировку.
** Для правильного выравнивания используйте винтовые домкраты Ellis через каждые 2 фута.
** Если нагрузка превышает 4000 фунтов. грузоподъемности используйте гидравлический домкрат Ellis для дополнительной подъемной мощности.
Свяжитесь с нами сегодня или посетите раздел «Все продукты», чтобы увидеть материалы, которые лучше всего подойдут для вашего следующего домашнего проекта.
Brownstone Boys: The Lowdown on Leveling Floor
Примечание редактора: Добро пожаловать в Brownstone Boys Reno, читательский дневник обновлений о ремонте коричневого камня в Бед-Стаи.См. Первый здесь. Они также ведут блог на сайте www.thebrownstoneboys.com.
Во многих старых домах стены и полы не прямые, ровные или квадратные. Это то, с чем вы учитесь жить, и иногда получаете удовольствие как персонаж в историческом доме. Наблюдать, как собака бросает мяч и в замешательстве смотрит, как она медленно катится к дальней стене, может быть интересно. Полы с годами нередко становятся неоднородными. Но почему?! Что вы можете сделать по этому поводу? И сколько это стоит?
Почему полы в вашем бруклинском коричневом камне скатываются?
Большинство домов из коричневого камня в Бруклине имеют каменные стены со всех четырех сторон.Они очень жесткие и поддерживают деревянные балки, которые в них вставлены. Деревянные балки обычно имеют ширину от 17 до 20 футов и обычно имеют отклоняющуюся несущую стену где-то близко к середине. Поскольку деревянные балки являются более мягким материалом, чем каменные стены, с годами они могут провисать посередине. Таким образом, большинство старых коричневых камней будут видеть все классы, направленные к центру дома, самой дальней точке от внешних стен. Так что, если вам не хватает игрушек собаки или вы просто не знаете, куда делись все эти шарики, вероятно, вы их и найдете!
Для того, чтобы выровнять пол, должны быть открыты все балки
Что с этим можно сделать?
Этот тип провисания обычно не означает, что есть структурная проблема, о которой следует слишком беспокоиться.В большинстве случаев это косметическая проблема, которая может повлиять на комфортность помещения. Наличие одной ровной плоскости пола может значительно улучшить ощущение пространства. Выравнивание можно сделать, но это большая работа. Это должно быть частью более крупного ремонта. Сначала необходимо обнажить балки, обычно удаляя настил и черновой пол.
На этом этапе вы можете хорошенько взглянуть на балки, чтобы увидеть, может ли быть что-то, способствующее возникновению проблемы, помимо обычного урегулирования. Иногда сантехники прорезают их, чтобы пропустить трубы, которые могут ослабить их.Вы можете посоветоваться с архитектором или инженером-строителем по поводу исправления, но обычно балку можно заменить или укрепить.
Чтобы выровнять полы до однородного уровня, вам нужно начать с самой высокой точки (обычно у каменных стен), а к балке можно прикрепить доску в процессе, называемом сестринским. Новая решетчатая балка будет представлять собой одну плоскую ровную поверхность по всей длине. Новая доска обычно начинается на том же уровне, что и существующая балка у каменной стены, и вы увидите, как старая балка постепенно спускается вниз, пока не достигнет самой нижней точки, а затем снова откатится вверх, где она станет на одном уровне с новой балкой. доска у дальней стены.После того, как все балки будут заполнены, можно установить новый черновой пол и паркетный пол поверх новой балки с решеткой.
Выравнивание лестницы — одна из самых сложных ситуаций
К сожалению, объем работ требуется редко. Поскольку уровень пола повышается, иногда на несколько дюймов посередине дома, необходимо также отрегулировать всю дверную обшивку и плинтусы. Это часто связано с установкой всей новой облицовки, хотя, если у вас есть красивый оригинальный молдинг, его можно снять и установить заново.
Одна из наиболее сложных ситуаций, которые могут возникнуть, — это уровень лестницы. Часто повышение этажей будет означать, что последняя ступенька поднимется выше … иногда слишком высоко, чтобы соответствовать нормам или просто для удобства. В этом случае также необходимо отрегулировать лестницу. Иногда необходимо отрегулировать каждую ступеньку или всю лестницу можно поднять на новый уровень.
Обшивка недавно отремонтированной лестницы
Сколько это стоит?
Если все это звучит дорого, то определенно может быть.Снятие и утилизация всех черновых полов и полов — это большая работа. Чтобы создать один уровень для каждой балки, требуется точность. Абсолютно новые черновые полы и полы — это много материала для покупки. Наконец, последствия корректировки обшивки и лестницы требуют времени и навыков. В зависимости от того, насколько обширен объем, это может стоить от 20 000 до 30 000 долларов за этаж. Некоторые работы могут даже быть частью объема ремонта, что может уменьшить дополнительные расходы.
Хотя некоторые могут захотеть сохранить оригинальные материалы, как это сделал Роберт Даффи в своем первом особняке в Вест-Виллидж, федеральном таунхаусе, наличие одного хорошего уровня пола во всем пространстве может сделать его целостным.
No related posts.

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять лаги под деревянный пол

Конструктивные особенности установки

Выравнивание лаг в квартире

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

По фундаменту

По несущим балкам

Отзывы

Видео

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Оглавление:

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

Конструкция перекрытия

Крепление балок к стене

Расчет балок перекрытия

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Эксплуатация перекрытий

Выравнивание балок перекрытия по уровню

Устройство пола по деревянным лагам: крепление и установка

Обустройство пола по лагам

Типы оснований

Перекрытие из железобетона

Деревянные балки

Основные рекомендации

Регулируемые черновые полы

Устройство регулируемых лаг

Пол на фанере

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Как выровнять лаги пола

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Как выровнять деревянный пол фанерой: разбор 4-х схем выравнивания в зависимости от величины перепадов

Видео об устройстве регулируемых систем

Методы и приемы выравнивания фанерой

Как определить перепады в высоте?

Метод #1 — «самый простой» без установки лаг

Метод #2 — с устройством ленточной опоры

Метод #3 — выравнивание с устройством мини-лаг

Метод #4 — с обрешеткой из точечных опор

особенности устройства пола Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Усиление деревянными накладками

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Монтаж пруткового протеза

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Особенности

Укладка листовых материалов

Стяжка

Смеси

Циклевка

Конструкция перекрытия

Крепление балок к стене

Расчет балок перекрытия

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Эксплуатация перекрытий

Конструктивные особенности установки