Как выровнять внешние углы стен

              Строительное правило как инструмент особо  универсален. Недавно я рассказывал, как пользоваться правилой при выравнивании стен по маякам, теперь хочу поделиться с вами, как можно использовать ее в других полезных целях.

 А цель у нас будет, как выровнять внешний угол стены и вдобавок примыкание по дверному проему. Обратите внимание на фотографии, все получается идеально ровно, об этот угол можно порезаться (это я конечно пошутил), благодаря такому не хитрому приему, дверной проем можно сделать не только ровным по всем плоскостям, но и добиться отличного результата в плане вертикального уровня.

 Если у вас по какой-то причине нет правилы, то можно проявить немного смекалки и приспособить для этого, например обыкновенный строительный профиль (тот, что идет под монтаж коробов, в дальнейшем обшитых гипсокартонном), иногда я использовал длинный уровень, но все же конкуренции правиле в данной работе никакие другие приспособления не составят.

 Все что необходимо для выравнивания внешних углов стен гипсовой или иной штукатуркой, это главный инструмент и немного действий от вас. Конкретно вам необходимо проделать отверстия диаметром 6-7 мм. в алюминии (именно из него сделана правила), эти самые отверстия как вы догадываетесь нужны под прикручивание к стене с помощью дюбель гвоздей 6 на 80 мм (обычно трех дырок вполне хватает). Дюбеля советую использовать, только этой длинны.  

   

 Просто прислоняете правило к кривому внешнему углу, прикладываете длинный уровень к острому ребру контролируя им вертикаль, и просверливаете прямо через все перфоратором отверстия под дюбеля.

 Все время проделывания работы, не отпускайте метал из рук, постоянно прижимайте чтобы не сдвинулось в сторону, иначе придется взять снова уровень и заново поправить. Шляпки саморезов ни в коем случае не забивайте молотком, только закручивайте отверткой, а в идеале как я шуруповертом с крестовой битой.

 Далее разводим гипсовую штукатурку и намазываем ее по всей высоте подготовленного угла. Теперь вам нужно подождать 1,5 часа, пока раствор затвердеет, до тех пор снимать конструкцию нельзя. Кстати, чем больше у вас правил, тем больше вы можете выровнять углов и дверных примыканий в проеме за один раз, да хоть во всей квартире за день.

 Как только поймем, что раствор окреп, можно снимать. Действуем следующим образом; сначала откручиваем саморезы и вытаскиваем пассатижами пластиковые чепики (прижмите правило рукой к стене, важно не сорвать его с места), далее берем молоток и его деревянной рукоятью бьем  в острый торец алюминиевого «приклеенного» инструмента.

    Хочу особенно уточнить, сбивать с места нужно только как бы сдвигая в сторону, а не на оборот, отрывая от стены. Тем самым острый край угла вам обеспечен, так как штукатурка не отвалиться, ну в общем сами разберетесь, поди не маленькие.

Все вопросы в комментариях. Все, пока!

Автор: Летяга Геннадий Петрович

≡ Как делаются шпаклевания внутренних углов стен?《Советы по ремонту》Детально…

Как правильно выполнять шпаклевание наружных и внутренних углов?

Шпаклевание внутренних и наружных углов стен является непростой задачей, что становится существенной проблемой для неопытных мастеров. И вроде бы больших сложностей с нанесением шпаклевки на ровную стену не возникает, однако углы – это совсем другое дело. Чтобы добиться в этом деле качественного результата, и внешний вид стен в результате радовал глаз, необходимо учесть определенные технологические нюансы, ну и, конечно же, несколько раз попрактиковаться на сторонних углах или их макетах.

Угловое соединение ми, то здесь необходимо ориентироваться на характер угла, который может быть наружным или внутренним. Шпаклевания внутренних углов стен и шпаклевания наружных углов стен, понятное дело, отличаются.

Наружный стык
Например, при наличии прямого наружного угла удобно использовать перфорированные накладки, которые будут придавать шпаклевке дополнительную прочность. При работе с внешним угловым соединением рекомендуется придерживаться следующих инструкций:

1.      Шпаклевочная смесь наносится по всей длине угла равномерным слоем.
2.      После этого к углу прижимается перфорированный уголок и крепко фиксируется путем утапливания его в нанесенном шпаклевочном слое.
3.      Далее уголок необходимо выровнять под строительный уровень, а лишнюю выступившую шпаклевку удалить шпателем. Если вы работаете с углами гипсокартона, действовать следует очень аккуратно, так как на углах гипсокартон очень хрупкий и при чрезмерном нажатии шпателя может начать крошиться и деформироваться.

Выравнивание стыка
После того как перфорированный уголок надежно закрепился, необходимо выполнить выравнивание внешнего стыка. Равномерным слоем наносим шпаклевку вдоль уголка с одной стороны так, пока он полностью не скроется под смесью. Аналогичные действия выполняются с другой стороны уголка. После этого шпаклевочная масса аккуратно разравнивается, а с поверхности удаляются излишки.

Шлифовка
После высыхания раствора поверхность необходимо отшлифовать при помощи наждачных шкурок различной зернистости. Сначала шлифовка выполняется шкуркой с абразивом более крупной фракции, после чего изменяется на менее фракционную.

Внутренний стык
Шпаклевание внутренних углов делается так. Если не проводилась обшивка стен гипсокартоном, при которой стенные стыки составляют угол в 90° с небольшой погрешностью, то прежде чем решить, как шпаклевать внутренние углы стен, нужно предварительно выровнять поверхности. Если они слишком кривые, то перед тем, как наносить шпатлевку, рекомендуется максимально выровнять их с помощью штукатурки, а уже потом, загрунтовав оштукатуренную основу, приступить к шпаклеванию. Это происходит так:

1.      Максимально выравниваются стены рядом со стыком. Для получения наибольшей гладкости можно дождаться высыхания и отшлифовать шкуркой.
2.      В угловой впадине по всей длине с одной стороны выложить равным слоем шпатлевку и аккуратно разровнять, а затем такую же операцию повторить с другой стороны. Можно использовать специальные уголки – тогда способ их закрепления и последующего шпаклевания будет точно таким же, как и при работе на наружных стыках, но можно обойтись и без них.
3.      Используя правило, максимально тонким слоем разровнять всю нанесенную смесь от пола до потолка. Выравнивание начинать от уровня пола, постепенно поднимаясь вверх (для места соединения стены с потолком или полом направление движения может быть в любую сторону по горизонтали).

Для облегчения работы рекомендуется приобрести специальный шпатель для выравнивания внутренних углов. Стоит он дешево, а действовать им намного удобнее, чем другими инструментами. При помощи такого шпателя можно намного быстрее, чем правилом, разровнять нанесенный состав.
Теперь вы знаете, как шпаклевать углы.
 

Как восстановить угол стены в квартире. Ремонт штукатурки в углах помещения

Возможно, она эксплуатировалась в плохих условиях или с ней неправильно обращались. Как бы там ни было, а заменить плитку иногда нужно. При этом сначала нужно отбить старую плитку со стен. Как это лучше сделать?

Отбивать старую плитку совсем не сложно. Есть хорошая пословица, которая утверждает, что отбивать плитку гораздо проще, чем строить. Так это и есть, но нужно позаботиться о безопасности и учесть несколько моментов.

Сначала, прежде чем приступать к отбиванию плитки от стен, следует закрыть пол и сантехнику. Также накрыть необходимо все имеющееся оборудование, сливы и так далее. Во время работы осколки плитки будет разлетаться довольно далеко и нельзя, чтобы они попадали туда, куда им попадать не следует.

Накрыть пол и технику проще всего куском пленки. Можно использовать и другие материалы, которые имеются в наличии. Например, застелить помещение можно старыми простынями, обоями, газетами и другими материалами. Кстати, в этом случае уборку проводить…

1 0 0

Об извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении мы уже говорили ране. А теперь подробнее остановимся на наиболее сложном этапе их выравнивания – углах.

Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух наиболее распространенных вариантах базовой отделки: штукатурка и гипсокартон.

Еще углы, как известно, есть внутренние и внешние. Техники их выравнивание отличается, и тоже будет нами здесь разобрано.

Почему углы стен получаются кривые

Чтобы понять, как выровнять углы стен, неплохо было бы осмыслить характер возможных искажений и причины их возникновения.

Не смотря на то, что строители используют шнуры, отвесы, уровни, а также прочие инструменты и направляющие техники, кирпичи и блоки все еще укладываются вручную. Это неизбежно приводит к погрешностям, вытекающим в угловые отклонения стен от вертикали, выпуклости или вогнутости, а то и вообще волнистости стен, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже проектная геометрия…

2 0 0

Восстановление углов стен

Инструменты и материалы:

Молоток, гвозди Деревянная рейка Шпаклевка, шпатель Шкурка

Процесс восстановления углов стен

3 0 0

Углы стен, которые разбились или крошатся удобно ремонтировать с помощью быстротвердеющего гипсового раствора, позволяющего получить острые грани углов. Прежде чем наносить раствор, поврежденную штукатурку надо расчистить и сделать на ней насечки. Если штукатурка на углах сбита полностью, то следует расчистить швы кирпичиной кладки. На поверхность стен после этого наносят грунтовку или увлажняют водой.

Выполняя ремонт наружного угла, надо на одной из его стен укрепить точно по отвесу доску, которая должна быть хорошо выстроганной или оклеенная прозрачным скотчем.

Ребро этой доски должно выступать за плоскость стены на толщину штукатурного слоя (примерно 15-20 мм). Поскольку слой ремонтной штукатурки должен иметь такую же толщину, что и старый, то технология нанесения раствора является такой же, как и для вновь оштукатуриваемых углов. Между сохранившейся штукатуркой и установленной доской наносят последовательно несколько слоев раствора, особо не…

4 0 0

Просмотр полной версии: Как восстановить угол стены?

10.11.2013, 13:37

Делал штрабу на кухне под кабель перфоратором с пикой в несущей стене вблизи от оконного откоса. В результате, от вибрации отвалился угол(откос окна) высотой метра 1,5, шириной с каждой стороны угла около 10 см, вместе с бетонным углом отвалился и декоративный откос окна. Материал стены: пористая цельная плита, по составу похожа на шлакоблок.
Собственно как и чем восстановить этот угол(материалы, методика). Вариант накидать шпаклевки- не вариант) т.к. придется крепить к тому восстановленному углу декоративный откос на дюбельгвозди. Да и хочется сделать не абы как, а на совесть.

10.11.2013, 14:20

Шткатуркой через перфорированный угол-маяк.

10.11.2013, 14:26

Вариант накидать шпаклевки- не вариант) т.к. придется крепить к тому восстановленному углу декоративный откос на дюбельгвозди.
гипсовая штукатурка -…

5 0 0

Воздействие отрицательных (и близких к ним) температур на угол из наружных стен, как правило, происходит с обеих сторон, в результате чего изолиния внутренних температур загибается в нем по радиусу. Это, в свою очередь, влечет выход из стен изолинии температуры внутренней плоскости стены, поэтому внутренняя поверхность угла, как правило, более холодная, чем угловые стены.

Бывают случаи превышения температуры угла по сравнению с температурой точки росы для влажности воздуха в конкретном случае, что приводит к образованию темно-серой (коричневой) плесени. Оптимальным вариантом является скругленный угол стен, несмотря на то, что в большинстве случаев стены сходятся под углом 90%, и в углу размещается стояк системы отопления.

Причина охлаждения внутреннего угла наружных стен
Q — тепловой поток
t вн t в — температура внутреннего и наружного воздуха
t = 0°С — изотерма нулевой температуры
t н.п.с. — изотерма температуры наружной поверхности стены
…

6 0 0

Просмотр полной версии: Как укрепить стенку, которая треснула?

18.09.2010, 13:34

У нас частный кирпичный дом. Фундамент местами начал проседать и в стене появилась пока ещё небольшая трещина. Подскажите, пожалуйста, как можно укрепить стену дома, чтобы она дальше не разрушалась?

В данной ситуации вам нужно не о стене думать, а о фундаменте. Посмотрите, как его укрепить можно. Скорее всего, у вас было мелкое заложение, и недостаточно арматуры.

18.09.2010, 16:49

Бороться с этой бедой не плохо с двух сторон.Во-первых-укрепляем фундамент(без этого просто никак) и во-вторых армируем стену сеткой на клей и штукатурим. Желательно осенью укрепили фундамент, а по весне заштукатурили.

18.09.2010, 19:55

Да дело в фундаменте, но сейчас с этим ничего не сделать. Надо позаботиться о стене. Для этого армируем стенку. Используйте сетку(дырки не очень большие), приклейте ее к стенке, а затем…

7 0 0

Технология выравнивания наружного угла стены

Ремонт стен в обязательном порядке требует выравнивания наружных углов. Оптимальный материал для этого – штукатурка для внутренних работ. Как, используя ее, выровнять углы? Что для этого понадобится?

Наружные углы стен выравниваются с помощью:

шпателя, правил 2,5 м и 1,5 м, строительного миксера, наждачной бумаги, ведра, брызгалки, уровня, грунтовки, гипсовой штукатурки.

Штукатурить наружные углы необходимо гипсовой стартовой шпаклевкой. Она ложится ровнее и позволяет выравнивать достаточно тонкие слои, не просаживаясь. Грунт лучше выбирать на водной основе с влагостойкими свойствами.

Сравните расценки на шпаклевку стен — скидки до 40%.

Краткая технология, как выровнять наружный угол стены?

Наружные углы можно выровнять по уровню и по плоскости. Принимая решение, как выровнять наружный угол стены в вашем случае, примите в учет будущую отделку стен: если…

8 0 0

Как положить плитку на кухне самостоятельно, не приглашая дорогостоящих мастеров? Существует стандартная, довольно простая технология, придерживаясь которой, вы сами справитесь с любыми работами.

Подготовительные работы

Рассчитываем количество необходимой плитки

Для этого нужно определить общую площадь стен, на которые предполагается класть кафель, прибавить на подрезку и возможный бой 10% и разделить на площадь одной плитки. В результате получаем искомое количество плиток. Если есть желание расположить выключатели и розетки четко по центру плитки, то количество расходуемых плиток, соответственно, увеличивается. Также на расход оказывает влияние и способ укладки плитки. Наибольший он при кладке по диагонали.

Выравниваем стены

Подготовительный этап начинается с зачистки поверхности стены. Для этого сначала необходимо удалить с поверхности всю старую краску, которая может препятствовать хорошему сцеплению плитки со…

9 0 0

Кафель требуется удалить либо перед началом ремонта, либо для целей реставрации поверхности. Казалось бы, ломать — не строить. Однако далеко не все знают, как снять плитку со стены правильно, не повредив эту самую стену, а при необходимости — оставив целым и кафель. Ведь иногда требуется ювелирная работа, особенно когда речь идет о дорогих стройматериалах. Далее рассмотрим все основные методы удаления плитки как со стен, так и с полов помещений.

Долото Дрель со сверлом 6 мм Молоток Шпатель Перфоратор с насадкой-долотом Защитные очки Маска или марлевая повязка Скребок для удаления затирки

Во многом выбор конкретного способа демонтажа будет зависеть от того, каким материалом кафель прикреплен к стене, и какой результат вы хотите получить в итоге.

Особенности демонтажа в зависимости от материала

Если кафель монтировался на цементный раствор, да еще грамотными, ответственными мастерами, то удалить его, при этом не разбив, вам вряд ли удастся….

11 0 0

Может быть несколько причин нарушения теплоизоляционных качеств потолочного угла.

Первая. Нарушение технологии строительства. Ширина опирания железобетонных плит перекрытия на стену должна составлять 100–120 мм. А между торцом плиты и стеной укладывается теплоизоляционный материал (рис. 5). При монтаже плит перекрытия в результате строительного брака могла быть увеличена ширина опирания плиты, например, плита заходит в стену не на 120, а на 200–250 мм. Теплоизоляционный материал, который должен быть уложен по торцу плит, со временем просел или вообще не был уложен. В результате, край плиты перекрытия попадает в холодную зону стены с отрицательными температурами. Железобетон более плотный материал, чем, предположим, кирпичная кладка, а поэтому он лучше проводит тепло и холод. Такое включение более плотных материалов в менее плотные называется «мостиком холода». По этому «мостику» отрицательный тепловой поток попадает внутрь помещения — изотерма точки росы выходит на…

12 0 0

Как быть, если в ванне отбился небольшой кусок эмалевого покрытия? Мастера не возьмутся — слишком мал фронт работ, а соответственно, и размер оплаты, А обновлять ванну дороговато!
В домашних условиях сделать покрытие, аналогичное заводскому, невозможно, т.к. эмаль — это обжиговое покрытие, превращающееся в стекловидное вещество при температуре 800-900 град. остальные покрытия, используемые при реставрации эмалевого слоя, представляют собой просто краску повышенной механической прочности и водостойкости. Такие покрытия, по мнению специалистов, не долговечны: они постепенно разрушаются под воздействием моющих и чистящих средств.
Отбитую эмаль ванны попытаться восстановить следующими способами.

Поврежденную поверхность чугуна очистить наждачной бумагой, промыть бензином и просушить. Затем на «рану» наложить слой клея БФ-2, предварительно добавив в него немного сухих белил, если ванна белого цвета. Эту массу распределить равномерно кисточкой по…

13 0 0

Углы внутренних бетонных стен со временем повреждаются, откалываясь или крошась. В результате комната приобретает неряшливый вид. Вот несколько рекомендаций, как восстановить отбитые или разрушившиеся углы.

Инструменты и материалы:

молоток, гвозди деревянная рейка шпаклевка, шпатель шкурка

Процесс:

1. Отмерьте небольшой кусок деревянной рейки. Он должен быть немного длиннее поврежденного участка.
2. Прибейте или прикрепите рейку вдоль кромки угла на поврежденном месте.
3. Универсальной шпаклевкой и заделайте поврежденное место, используя рейку как направляющую. После того как шпаклевка высохнет зашкурте это место.
4. Теперь повторите эту операцию с другой стороны, точно так же приделывая рейку в том месте, где только что высохла штукатурка. На этот раз мы заделываем другую сторону повреждения. У нас должен получиться острый угол с ровной кромкой.
5. Снимаем рейку и зашпаклевываем оставшиеся после гвоздей отверстия.
6. Зашкуриваем…

14 0 0

Обзор разделов

Как отремонтировать крышу дома

Монтаж теплого пола. Видео

Дизайнерский ремонт ванной комнаты

Правила кладки напольной плитки. Видео

Косметический ремонт кухни своими руками

Косметическим ремонтом, на языке специалистов, принято называть проведение отделочных работ, призванных улучшить внешний вид, создать уют в жилом помещении. Косметический ремонт кухни, фото которого представлено в этом обзоре……

15 0 0

Ремонт штукатурки в углах помещения

Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.

При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой…

16 0 0

Кирпичная стена при всей своей надежности периодически тоже нуждается в ремонте, при долгом откладывании необходимых манипуляций возможно даже обрушение. Ремонт подразделяется на несколько подвидов в зависимости от вида разрушения.

Ремонт штукатурки
С течением времени первым проявлением начинающегося разрушения кирпичной стены является нарушение внешнего слоя штукатурки. Чтобы провести ремонт данного нарушения целостности кирпичной стены необходимо отбить уже отваливающуюся штукатурку, а также простучать и отбить слои которые начали отходить, затем промыть стену и наложить штукатурку еще раз. Лучше всего провести новое оштукатуривание с помощью специального декоративного раствора. Необходимо новый состав размешивать из точно таких же компонентов, как и предыдущий. Разница в составе способствует разрушению самого кирпича в дальнейшем.

В кирпичных стенах существует явление передвижения влажности, что способствует разрушению зданий со значительным стажем. Подобные…

17 0 0

Ненужный винтик, скобка или крючок в дюбеле оставляют след в виде дырочки.

Отверстия в стенах или отбитый угол иногда уродуют наш иньтерьер долгое время. И напрасно. Ведь такой мелкий бытовой ремонт совершенно не сложен, и уже на другой день никто и не узнает, что на этом месте была еще недавно был изъян.

Отверстия разного диаметра, зияющие на наших стенах, обычно остаются после дюбелей, гвоздей или скоб. При их удалении часто штукатурка или краска около отверстия отслоится. Такой дефект сразу бросается в глаза, также как отбитый кусочек внешнего угла (например, при переносе тяжелой мебели). И в том и другом случае такой мелкий бытовой ремонт совершенно прост, и его сможет сделать каждый. Нужно лишь использовать нужные материалы и соблюдать технологию процесса.

Раньше для этой цели использовался лишь гипс, для пользования которым требуется увлажнить стену (чтобы снизить его впитываемость и он не забирал воду, которая требуется для затвердения гипса). К тому же с гипсом нужно работать быстро, гипс для электрики твердеет особенно быстро. А кроме того, при затвердевании гипс трескается.

Поэтому, если требуется заделать несколько отверстий или исправлять какой-нибудь крупный изъян, лучше выбрать материалы, с которыми можно работать дольше. Они, как правило, на основе гипса с добавлением веществ, которые задерживают отверждение, повышают адгезию и предотвращают растрескивание материала при затвердевании.

Паста или порошок .

Существует два вида материалов для такого ремонта: либо в виде пасты, либо в виде порошка, который нужно смешать с водой. Пастообразные герметики предназначены для немедленного использования. Их недостаток — высокая цена а кроме того они создают лишь легкий слой (эти вещества не высыхают в полном своем объеме сразу а постепенно). Ими можно пользоваться для ремонта поверхности до толщины нескольких миллиметров. Или ддля нанесения финального гладкого слоя на грубой основе.

Материалы, которые смешиваются с водой, позволяют одним шагом создать слой толщиной 5 см. Типичным примером являются гипсовые штукатурки, которые после смешивания с водой, можно использовать в течении по меньшей мере одного часа. За это время успеем замазать все ненужные отверстия и даже отремонтировать поврежденный угол.

Длительное время отверждения позволяет лучше контролировать процесс и в нужную минуту медленно твердеющему материалу придать нужную форму. При ремонте стен с грубой поверхностью достаточно штукатурку для ремонта нанести шпателем а гладкие поверхности соединим после того, как материал для ремонта начнет твердеть, влажной тряпочкой. Или после полного отверждения. отшлифовать его.

Место ремонта нужно подготовить .

Необходимо удалить все, что плохо держится и удалить грязные и жирные пятна, которые бы препятствовали тому, чтобы паста хорошо приклеилась к стене. В отверстиях пыль лучше удалить пылесосом.

Большие трещины и другие изъяны следует почистить щеткой с пластмассовой щетиной а после удаления пыли обработать акриловой грунтовкой. Она снизит впитываемость основы (стена не будет забирать воду, необходимую для отверждения гипса) и улучшит адгезию ремонтных материалов. Отверстие всегда нужно заполнять на максимальную глубину, лучше даже, чтобы она из отверстия выступала, потом можно будет отшлифовать, чем потом образуется впадина, которую опять придется заполнять.

Отбитый уголок исправим при помощи металлического шпателя или просо куска дощечки. Не обязательно сразу придать углу правильную форму, сначала нужно дать гипсу немного застыть а потом уже подушечкой пальца придать нужную форму.

Нужной структуры достигнем с помощью войлока или металлического шпателя. Если все же результат вас не устроит, можно воспользоваться пастообразным герметиком. После того, как он полностью затвердеет, лучше всего на следующий день, отремонтированное место следует покрасить такой же краской, как вся стена.

Необходимо из стены удалить дюбель, для этого шуруп выкрутим так, чтобы он остался на 2 витка закрученным.

Шуруп с дюбелем аккуратно вытащим плоскогубцами или молотком, подложив под него кусок дерева.

Отверстие очистим от пыли пылесосом или сжатым воздухом.

В лучшем случае края у отверстия ровные и чистые, однако бывает, что по краям отколется краска или штукатурка.

Готовые пастообразные герметики подходят для небольшого ремонта (в тонкий слой).

Для ремонта в толстом слое лучше подойдут сыпучие материалы, которые смешиваются с водой, например, гипсовая штукатурка.

Материал должен быть такой консистенции, чтобы не стекал но в то же время его было возможно вдавить в отверстие или углубление.

Отверстие заполним герметиком, который за несколько раз вдавим как можно глубже в отверстие или вмятину.

Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.

При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой делается с выравниванием, которое выполняют, в зависимости от ширины ремонтируемого участка, широким (до 500 мм) шпателем или алюминиевым правилом. Затем, после схватывания накрывочного слоя, доску снимают и перевешивают на другую сторону угла. Для придания углу остроты в штукатурку в процессе нанесения промежуточных слоев вставляют штукатурные уголки. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Армированный угол становится прочнее, его будет труднее случайно обломить. Стены угла затираются вкруговую и в разбежку теркой, а сам угол — специальным угловым шпателем. При затирке схватившийся и уже подсохший раствор смачивают водой, периодически увлажняя и обмывая инструмент.

Рис. 3. Ремонт штукатурки в углах помещения

Если штукатурный уголок не устанавливается, то во избежание обломов острого угла после затирки, его слегка закругляют — снимают фаску, притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Фаску делают примерно на высоту 1800 мм от пола, то есть выше уровня плеча взрослого человека. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком.

Особенно часто щели и трещины появляются в лузгах — внутренних углах образованных пресечением стен и перегородок. Трещины в лузгах расчищают и отбивают старую штукатурку. Затем угол обеспыливают кистью и увлажняют водой или грунтовкой. Ремонт угла производится с армированием ремонтного раствора штукатурной сеткой с мелкими ячейками или стеклохолстом. Сетку вытапливают, а стеклохолст втирают в свежую штукатурку и закрывают следующим слоем раствора таким образом, чтобы половина ее примыкала к стене, а другая — к перегородке (рис. 4). Внутренние углы натирают длинным полутерком или «обратным» угловым шпателем.

Рис. 4. Ремонт штукатурки угла с армированием

Для качественного закрепления наружных, а особенно внутренних углов установки одних только угловых профилей недостаточно. Такие уголки хорошо армируют сам угол, но абсолютно не защищают стены, расположенные возле угла. Штукатурный угловой профиль хорошо применять для армирования углов перегородок и откосов. Для внутренних углов, образованных стенами и перегородками, где возможен повторный выход трещин, лучше использовать штукатурные наугольники, представляющие собой обычный угловой профиль с прикрепленной штукатурной сеткой.

Штукатурный наугольник вдавливают в раствор, предварительно нанесенный на стены. Затем, используя пластичность ещё незастывшего раствора, к наугольнику приставляют уровень и выравнивают его по вертикали. Лишний раствор снимают шпателем. Раствору в углу дают время на высыхание. После этого наносят второй слой раствора и выравнивают штукатурку заподлицо к старой. Вместо наугольника можно использовать и обычный угловой штукатурный профиль, с привязанной к нему нержавеющей проволокой штукатурной сеткой. В случаях через чур неровных углов либо при получении слишком тонкого штукатурного слоя допускается не втапливать наугольник в раствор, а крепить его к стенам гвоздями или шурупами. При этом гвозди (шурупы) должны удерживать наугольник, но не растягивать и гнуть его. Во избежание выхода на поверхность отделки ржавых пятен для крепления используются оцинкованные или нержавеющие гвозди (шурупы).

как выровнять гипсокартоном или штукатуркой, как и чем вывести углы своими руками

Выравнивание стен в частном доме — это важный вопрос при проведении отделочных работ своими руками. Такие работы необходимы как с внешней стороны, так и внутри помещения.

Ровная стеновая поверхность обеспечивает внешний вид и возможность применения различных дизайнерских решений.

Выравнивание можно осуществить самостоятельно, но для этого надо правильно подойти к выбору технологии и материалов, а работы произвести с учетом всех нюансов (смотрите: стены и перегородки).

Зачем выравнивать стены?

В общем случае, выравнивание стены подразумевает устранение всех дефектов строительства (щели, отслоения, наплывы и т.д.) и обеспечение ровной поверхности. Последнее условие предусматривает устранение выпуклостей и впадин, а также перепадов высоты как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.

Выравнивание стен, во-первых, обеспечивает привлекательный внешний вид. Во-вторых, любая финишная отделка требует такой подготовки. Особенно важна ровная поверхность для такой внешней отделки, как обои, керамическая плитка, покраска, побелка.

Любые неровности на стене значительно ухудшают качество отделочных работ. Выравнивание помогает скрыть все видимые дефекты строительства, что особенно важно, когда стены возводятся своими руками, без надлежащих строительных навыков. Наконец, современные смеси позволяют одновременно обеспечивать защитные функции – гидроизолирование и утепление.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к выравниванию стен является важным этапом, на котором необходимо правильно оценить состояние поверхности, выбрать технологию ровнения и материалы, с помощью которых можно обеспечить оптимальную отделку. Работы начинаются с тщательной очистки поверхности от старых покровов и грязи.

Выравнивающие методики можно разделить на 2 основные категории – сухая и мокрая технология. Первый вариант основан на закреплении листовых материалов (гипсокартон, ДСП, ДВП, фанера и т.д.), которое не требует использования водных растворов. Мокрая технология, к которой относится штукатурка и шпатлевка, предусматривает выравнивание смесями в разжиженном состоянии.

Выбор способа зависит от степени неровности стены. Признаются такие критерии:

• высота неровностей не более 10 мм – можно использовать шпатлевку;
• неровности в пределах 10-50 мм – выравнивание обеспечивается штукатуркой;
• перепады высоты неровностей превышают 50 мм – необходимо применять сухую методику.

С учетом критериев выбора выравнивающей технологии, на подготовительном этапе важно правильно оценить степень неровности стены. Необходимо определить наличие поверхностных неровностей (впадины и выпуклости), отклонение от вертикальности и нарушение параллельности стен (отклонение в горизонтальном направлении), кривизну и прямоугольность угловой зоны. Для этого проводятся необходимые измерения.

Поверхностные неровности можно выявить с помощью правила или прямой деревянной рейки длиной порядка 2 м. Приспособление просто прикладывается к стене и все неровности под рейкой становятся заметными. Их размер можно замерить линейкой.

Вертикальность стены оценивается с помощью отвеса на длинном шнуре, который опускается от потолка до пола. Для определения параллельности стен используется рулетка, а горизонтальные изъяны определяются с помощью строительного уровня. Качество углов оценивается угольником.

При выявлении нарушений в строительстве осуществляется разметка «фронта работ». В стену возле потолка и пола вбиваются гвозди с вылетом 2-3 см от поверхности. Ориентируясь на отвес, между гвоздями натягивается шнур, указывающий строго вертикальное направление.

Шнуры устанавливаются в нескольких точках, что позволяет сформировать будущую вертикальную поверхность выравненной стены. Аналогично производится разметка для исправления отклонений в горизонтальном направлении.

Способы выравнивания

Наиболее распространенным сухим способом выравнивание стен считается использование гипсокартона. Данный листовой материал способен закрыть большие неровности, которые сложно устранить штукатурным раствором. Крепление гипсокартона к стене может осуществляться двумя основными методами:

1. Гипсокартон без каркаса. Для бескаркасного выравнивания используется специальный клей. Он наносится по периметру листа и в его центре с помощью зубчатого шпателя. Затем гипсокартон прижимается к стене. Равнение по вертикали и горизонтали обеспечивается легкими постукиваниями киянкой. Особо тщательно выравниваются стыки между листами. Для надежности крепления дополнительно можно установить дюбеля. Основной недостаток данного способа – необходимость предварительной подготовки поверхности, т.к. размер неровностей не должен превышать 5-6 см.
2. Гипсокартон с каркасом. Практические любые дефекты можно скрыть при креплении листов гипсокартона на каркас из алюминиевых профилей или деревянного бруса. Этот способ не требует предварительного выравнивания стены. Каркас монтируется следующим образом:

• вначале, внизу и вверху вдоль стены закрепляются горизонтальные направляющие рейки (брусья). Они выставляются по разметке и контролируются строительным уровнем;
• далее к ним строго вертикально пристыковываются основные, несущие профили (брусья) с шагом 50-60 см. К стене каркас крепится с помощью дюбелей. В ячейки каркаса можно уложить утеплитель и гидроизоляцию, а также проложить коммуникации и электропроводку;
• листы гипсокартона устанавливаются на каркас с помощью шурупов-саморезов. Их шляпки необходимо утапливать.

[stextbox id=’alert’]Важно. Окончательное выравнивание поверхности из гипсокартона обеспечивается шпатлевочным составом на гипсовой основе.[/stextbox]

Обязательно заделываются швы и шляпки крепежа. Кроме того, рекомендуется наложить тонкий выравнивающий слой по всей поверхности.

Достаточно популярным мокрым способом выравнивания является шпатлевка. Работы начинаются с подготовки поверхности – очистка от грязи и пыли, обработка антисептическими составами при необходимости, заделка мелких дефектов и грунтовка.

Накладывается раствор с помощью широкого шпателя, а для разравнивания используется правило. Толщина слоя шпатлевки зависит от размера неровностей. Чаще всего она накладывается в 2 слоя, а сверху осуществляется размывка разжиженным раствором грунтовки.

Для выравнивания стен можно использовать такие шпатлевочные растворы:

1. Гипсовая шпатлевка. Она наносится слоем до 2-2,5 см. Ее можно использовать под любое финишной покрытие, но не следует применять в помещениях с повышенной влажностью (ванна, санузлы).
2. Цементная шпатлевка. Материал обладает достаточной влагостойкостью для использования в ванных комнатах. Наносится на стену в 2 и более слоев.
3. Полимерная шпатлевка. Это современный отделочный материал, обладающий высокой водостойкостью. Его обычно накладывают слоем толщиной 2-3 см.
4. Известковая шпатлевка. Применяется при выравнивании стен, предназначенных под побелку.

Окончательная обработка зашпатлеванной поверхности производится через 1 сутки, когда раствор отвердеет. С помощью мелкозернистой шкурки удаляется поверхностная шероховатость и разводы.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Варианты отделки стен и перегородок[/stextbox]

Выравнивание штукатуркой

С помощью штукатурки можно выравнять значительные неровности и кирпичные или блочные стены, где шпатлевка не дает нужного результата.

Процесс оштукатуривания по маякам включает следующие этапы:

1. Подготовка поверхности. Прежде всего снимается старое покрытие до основы стены и удаляется грязь, жировые пятна, пыль. При наличии плесени и грибкового поражения, такие участки тщательно зачищаются и обрабатываются антисептиком (например, раствором медного купороса). Далее заделываются все трещины, выбоины и отслоения.
2. Грунтовка. Подготовка завершается наложением слоя грунтовки глубокого проникновения. Если предусматривается штукатурка на цементной основе, то грунтовка осуществляется «цементным молочком» — смесью цемента, песка и воды в достаточно жидкой консистенции. При штукатурке гипсовой смесью грунтовку надо проводить с использованием специальных составов.
3. Армирование. Если планируется наложение толстого штукатурного слоя (более 25 мм), то необходимо поверх грунтовки уложить армирующую пластиковую сетку. Она закрепляется грунтовочным раствором.
4. Установка маяков. Они представляют собой отрезки реек (деревянные или металлические), которые устанавливаются перпендикулярно стене так, чтобы их вершины образовали идеально ровную поверхность. Крепятся они гипсовым или цементным раствором к стеновой поверхности. Монтаж обеспечивается следующим образом. Вначале закрепляются 2 маяка на противоположных концах стены, а между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, по всей поверхности стены устанавливаются рейки с шагом 50-60 см.
5. Наброс раствора. Наложение раствора на стену осуществляется с помощью сокола и мастерка. При этом он вначале набрасывается кучками, которые затем распределяются по поверхности теркой и полутером.
6. Выравнивание. После распределения основного слоя накладывается тонкий, выравнивающий слой из раствора более жидкой консистенции. Выравнивание производится по вершинам маяков с помощью правила. Маяки становятся направляющими элементами для инструмента.
7. Удаление маяков, подрезка и шпатлевание. После застывания раствора из него извлекаются маяки. Производится подрезка излишней массы и заделываются выемки, оставшиеся после маяков. Для придания поверхности идеальной гладкости наносится тонкий слой шпатлевки. Окончательно штукатурка завершается шлифованием наждачной шкуркой с мелкими зернами.

При проведении выравнивания стен штукатуркой потребуется следующий инструмент: мастерок или кельма, сокол, терка и полутерок, правило, шпатели разной ширины, емкость для приготовления раствора, строительный миксер для перемешивания ингредиентов раствора, ножовка для подготовки маяков, стамеска и плоскогубцы для их извлечения, мелкая наждачная шкурка.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен?[/stextbox]

Как выровнять углы стен?

Отделка стен в основном начинается с выравнивания углов, т.е. формирование угла, близкого к 90 градусам, с четкой формой. Технология обработки наружных и внутренних углов имеет свои особенности.

Внешний (наружный) угол чаще всего выравнивается с помощью специального уголка. Желательно, чтобы он был окантован армирующей сеткой.

Данный элемент закрепляется на стыке стен с использованием саморезов или осаживается на штукатурный или гипсовый раствор.

Иногда оба варианта для надежности совмещаются. При креплении на штукатурку, раствор накладывается по его краям, сглаживая неровности, а затем уголок вдавливается в раствор с усилием. Выдавленная масса равномерно распределяется по поверхности. В качестве уголка рекомендуется использовать алюминиевый профиль.

Внутренний угол требует особой аккуратности и точности движений. Он может формироваться двумя способами:

1. Гипсокартон. Листы стыкуются в углу строго под 90 градусов, что контролируется угольником. Шов шпаклюется, также наклеивается армирующая сетка или используется контрашульц. Раствор разравнивается шпателем углового типа.
2. Штукатурка. В самом углу стен накладывается армирующая сетка. Затем поверх нее набрасывается раствор, который вначале распределяется на одну стену, а потом – на смежную плоскость. Четкая форма угла обеспечивается шпателем и (или) правилом.

При выравнивании углов не следует торопиться. У каждого мастера есть свои секреты такой отделки. Например, при отделке наружного угла лучше одновременно использовать 2 шпателя в обеих руках. Так можно более быстро и четко сформировать линию стыка.

Чем выравнивают?

При выравнивании стен в частном доме могут использоваться самодельные растворы или готовые, покупные смеси. Выделяются такие основные материалы:

1. Цементно-песчаный раствор. Этот вариант находит наибольшее распространение. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1:3. Для наружной отделки рекомендуется использовать портландцемент марки не ниже М400. Для внутренних работ вполне подойдет цемент М200 или М300. Основные преимущества – повышенная прочность, достаточно высокая влагостойкость, низкая стоимость. Среди недостатков отмечается риск растрескивания при высыхании, большой удельный вес, необходимость финишной отделки из-за непривлекательного внешнего вида.
2. Цементно-известковый раствор. В такой штукатурке вместо песка используется гашеная известь. Основное назначение – внутренние работы. Такой раствор имеет повышенную адгезию к стенам из разных материалов. Он не подвержен воздействию вредных микроорганизмов. При наложении раствор достаточно долго сохраняет высокую эластичность. Основной недостаток – пониженная прочность на сжатие.
3. Гипсовая смесь. Она обычно готовится из алебастра с добавлением минеральных наполнителей. Ее можно использовать только внутри помещения. Основное преимущество обеспечивает белый цвет, что дает возможность отказаться от финишного покрытия или использовать полупрозрачные материалы. Материал не имеет усадки, что исключает риск растрескивания. Главный минус – пониженная прочность и гидрофильность.
4. Теплосберегающие смеси. Такой штукатурный состав готовится на цементно-известковой основе с добавлением полимерных наполнителей. В частности, используются полистирольные добавки. Данный материал обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, что помогает сберегать тепло в помещении без использования дополнительных утеплителей.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]При выборе штукатурного материала необходимо учитывать назначение (внутренние или наружные работы), влажность и другие эксплуатационные факторы.[/stextbox]

Экономическая сторона вопроса также играет немаловажную роль. Именно поэтому смеси подразделяются на простые, улучшенные и высококачественные.

Особенности выравнивания бетонных стен

Бетон остается достаточно распространенным материалом в строительстве стен частных домов. Железобетонные панели имеют высокую механическую прочность, что и обуславливает их использование. Выравнивание стен гипсокартоном снижает несущую способность, т.к. к таким листам нельзя крепить тяжелые предметы. Это обстоятельство вызывает ограничение использования такого способа при выравнивании бетонных стен.

Основная выравнивающая технология – штукатурка. При ее нанесении необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Бетон не впитывает раствор, что ухудшает адгезию. Это условие вызывает необходимость использования специальных грунтовочных материалов. Кроме того, могут делаться поверхностные насечки.
2. Штукатурка на бетонной поверхности твердеет значительно дольше, чем на кирпичной или блочной кладке.

Для упрочнения штукатурки на бетонной стене рекомендуется использовать монтажную, армирующую сетку по всей поверхности. Если раствор наносится непосредственно на бетон, то его следует втирать с некоторым усилием.

[stextbox id=’warning’]Рекомендуем к прочтению: Устройство монолитных железобетонных колонн[/stextbox]

Как лучше выровнять деревянные стены?

Любая деревянная стена отличается значительной степенью неровностей. Особо выделяется бревенчатый сруб (читайте: сруб для бани из бревна и бруса). Кроме того, древесина способна активно впитывать воду. Эти условия практически исключают возможность выравнивания стен мокрым способом.

Оптимальный вариант – листовая облицовка, в частности гипсокартон или фанера. Перед отделкой вся древесина должна быть тщательно пропитана антисептическим составом глубокого проникновения. Для деревянных стен вполне подходит бескаркасная технология, причем клей не нужен.

Крепление осуществляется саморезами или гвоздями непосредственно к дереву. Поверх гипсокартона накладывается шпатлевка. Стыковочные швы надежно заделываются.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как сделать перегородку в комнате?[/stextbox]

[yvideo number=»ZnILaEETeJg»]
[yvideo number=»7Ie0ORV8xx8″]

Вопрос о том, чем и как выровнять стены в частном доме, решается с учетом их конструкции и степени неровности. Могут использоваться разные технологии, но важно правильно подобрать качественный материал. Работы можно осуществить своими руками при правильном учете рекомендаций специалистов.

Как шпаклевать углы, все что необходио знать об этом

Углы, независимо от того, о каком материале идет речь — это довольно сложные элементы стен, которые необходимо тщательно подготавливать для шпаклевки. Идеальны ровный угол получить не так просто как  кажется на первый взгляд, потому что выполнить шпаклевку углов,чтобы она получились строго под 90 градусов не каждому под силу. Впрочем, если вникнуть в тему и понять как правильно шпаклевать углы, то вскоре все встает на свое место и в итоге получается весьма неплохо отшпаклевать углы.

Главный плюс работ по шпаклевки углов — это отсутствие надобности в особых инструментах. Вам по большому счету необходимо иметь только шпатель и терпение.

Итак, если вы хотите научить шпаклевать углы самостоятельно, независимо от того бетонные это стены, или стены выполненные из гипсокартона или другого материала — то читайте статью дальше.

Поехали!

Как сформировать правильный угол

Углы деляться на два типа: внутренние и наружные. Наружные углы формировать слегка сложнее, чем внутренние, однако и те и другие вы можете отшпаклевать самостоятельно, получив вполне приемлемый результат. Давайте детальнее рассмотрим то, как именно формировать наружные углы.

Наружные углы

Если использовать угловые специальные накладки,то формировать наружный угол намного проще, чем делать это на глаз,без накладок.

Виды накладок следующие:

1. Металлические.
   Очень хорошие накладки, однако ввиду того что метал имеет свойство ржаветь, то иногда можно нарваться на коррозию, которая будет проступать через сам материал и отделочные смеси, такие как шпаклевка.
2. Пластиковые.
   Такие углы не покрываются коррозией, но стоит понимать, что пластмассовые углы довольно толстые и они требуют более толстого слоя нанесения шпаклевки. В остальном, пластиковые углы весьма пригодны для современных условий.
3. Гибкие детали.
   Это специальные пластиковые углы, которые могут применять в изготовлении арок, по той лишь причине, что благодаря гибкости таких углов, вы можете задавать вашим проемам нужную форму и производить более качественное шпаклевание.

Технология работ

Если вы работаете с углами, то вы должны следовать определенной технологии, которая выглядит следующим образом…

• Шпаклевку необходимо применять по всей высоте угла, что очень важно.
• Сначала наносится черновой раствор, после прикладывается уголок и вдавливается в этот раствор.
• После необходимо применять пузырьковый уровень, чтобы измерить правильность посадки уголка и откорректировать его — ровные стен и края смотрятся куда более красиво, чем заваленные по уровню.

После того как раствор схватится, его необходимо вновь измерить, так как он может незначительно деформироваться, что в итог приводит к изменению уровня.

Как шпаклевать углы с металлическим уголком

Металлические уголки шпаклюются ровно также как и любые другие. Главное следить за уровнем и больше ничего не нужно дополнительно предпринимать.

Поле то, как вы отшпаклевали углы, необходимо дать им высохнуть, после чего стоит переходить к их шлифовке. Шлифовка выполняется аккуратно и без спешки, что не повредить углы.  Производить ее можно с использованием мелкозернистой наждачной бумаги.

После шлифовки, углы стоит промазать грунтовочным раствором, чтобы сформировать хороший слой адгезии.

Далее можно переходить к покраски или поклейки углов.

Внутренние углы

Внутренние углы ровнять легче, но все же без должного навыка вы не сразу можете справиться с данной задачей, поэтому рекомендуем вам ознакомиться с информацией ниже.

1. Определите насколько ваши углы кривые, быть может искривления незначительные и вам не стоит слишком заморачиваться ровняя углы до идеального состояния.
2. Часто, если ваши углы довольно кривые, приходится применять штукатурку, ведь шпаклевки будет недостаточно, чтобы справиться с большими перепадами, поэтому имейте это ввиду.
3. В том случае если вы шпаклюете углы из гипсокартона, то стоит использовать армирующую ленту, которая прекрасно удержит листы и на даст растрескаться шпаклевочному слою.

Немного о технике исправления углов

Конечно каждый мастер делает по своему. но мы рассмотрим классически способ выравнивания углов.

• Всегда начинайте ровнять стена от углов, ведь так вывести их будет значительно легче,чем в случае если вы начнете ровнять стены и лишь потом придете к углам.
• Проверяйте угол частенько, вед стены могут быть кривыми снизу или сверху.
• Вначале нанесите раствор на одну стену, а уже после переходите на другу. Не стоит браться сразу за два участка стен.
• Контролируйте уровень при помощи пузырьковой линейки.

Идеально вывести угол довольно сложно, поэтому стоит доводить состояние угла при помощи наждачной бумаге после затвердения шпаклевочного слоя.

• Можно воспользоваться механическим станком на который закрепляется наждачная бумага, ведь так будет проще выровнять углы.
• Вначале отшлифуйте одну стен, а после переключайтесь на вторую. Не стоит гнаться за двумя зайцами одновременно.
• Движения должны быть быстрые и точные, чтобы углы получились красивыми.

Немного рекомендаций и советов от мастеров

1. Предварительно загрунтуйте углы и лишь потом переходите к шпаклевочным работам.
2. Ровняя углы и ровняйте сразу стены, так будет проще.
3. Готовьте раствор в том количестве, который вам необходим, не стоит разводить много раствора, ведь он испортится.

Выводы по теме

Таким образом, мы разобрались с темой того, как именно ровнять углы, будь то бетонные стен или стены из гипсокартона. Если материал был вам полезен, то отпишитесь в комментариях.

Стоит также отметить, что многие моменты приходят исключительно с опытом. Если у вас что то не получается, то вам просто необходимо попрактиковаться и тогда все станет на свои места и ваши углы получатся идеальными. поверьте не так просто все сделать идеально с первого раза.

Если у вас не получается и вы не хотите продолжать, то стоит нанять профессиональных отделочников, которые справятся с поставленной задачей быстро и качественно. Это стоит денег, но результат будет вас радовать долги годы.

Удачного вам ремонта!

Как установить наружную угловую отделку здания | Home Guides

Обычно вам нужно обрезать сайдинг при его установке на здание, если только вы не используете штукатурку, камень или кирпич. Обрезка выполняет две важные функции. Он закрывает зазоры в углах, под потолками, вокруг окон и дверей, чтобы не пропускать воду и холодный воздух, а также улучшает внешний вид дома. Обрезные доски обычно вырезают из пиломатериалов толщиной 1 дюйм и могут иметь ширину от 3 до 8 дюймов.Обычно они накладываются друг на друга по длине на внешних углах, и для их установки не требуется специальных столярных навыков.

Измерьте длину угла, который вы собираетесь обрезать от потолка до основания стены, и используйте это измерение, чтобы сделать отметку на обрезной доске подходящей длины карандашом. Проведите линию через отметку с помощью столярного угольника и разрежьте доску ручным режущим инструментом. Отрежьте вторую доску такой же длины.

Поместите одну из досок в угол так, чтобы один край был заподлицо с перпендикулярной стеной, и частично забейте два чистовых гвоздя 8d — один около верхней части доски и один около низа — чтобы временно удерживать ее на месте.

Поместите вторую отделочную доску на перпендикулярную стену и отрегулируйте ее так, чтобы один край был на одном уровне с поверхностью первой отделочной доски. Удерживайте его двумя финишными гвоздями.

Удалите гвозди из первой доски и плотно прижмите ее к другой. Вбейте гвозди со спиральным стержнем 8d в доску попарно, начиная сверху и оставляя интервал в 24 дюйма между парами по мере продвижения к низу. Когда вы прибиваете гвоздь, держите доски клиньями.

Забейте пары гвоздей со спиральным стержнем 8d во вторую доску таким же образом, но забейте по одному гвоздю каждой пары достаточно близко к краю доски, чтобы он вошел в край доски позади нее.Это закроет щель между досками.

Отрежьте две доски, чтобы закрыть угол, если одна недостаточно длинна. Сделайте срез под углом 45 градусов на конце одной доски с помощью режущего инструмента, затем переверните другую доску и сделайте такой же скос на соединяемом конце. Временно прибейте одну доску, затем вставьте другую доску на место и совместите скосы. Забейте гвоздь со спиральным стержнем в стык, чтобы закрепить его, затем прибейте доски.

Ссылки

Наконечники

• Заполните герметик по краю обеих досок, который перекрывает сайдинг наружным герметиком для дополнительной защиты от влаги и изоляции.
• Вместо гвоздей можно прикрепить угловые накладки с помощью шурупов. Вы забиваете их отверткой torx. Как и у финишных гвоздей, у них есть маленькие шляпки, которые исчезают, когда они погружаются в древесину.

Предупреждения

• Угловые декоративные доски никогда не должны устанавливаться так, чтобы один конец касался земли. Они могут гнить, а также могут обеспечить доступ наземных насекомых в угловой зазор между досками сайдинга и, в конечном итоге, за сайдингом.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Угловые бусины для гипсокартона — Fine Homebuilding

Бусина для внутренних углов; Специальные ленты для внутренних углов обеспечивают отличные и долговечные результаты. У того, что сверху, гибкий центр.

Наружные угловые планки

На стене или на потолке наружные углы должны быть закрыты угловой планкой .Материал защищает поверхность и имеет слегка приподнятый бортик, который удерживает угол прямо и действует как стяжка при приклеивании ленты.

Не так давно металлический угловой борт с квадратными краями был наиболее часто используемым угловым бусом, и, возможно, он остается сегодня, но другие варианты действительно заслуживают внимания. Сегодня у вас есть выбор из металла, винила , пластика, покрытого бумагой, или металла , покрытого бумагой . Некоторые типы доступны в 100-футовом. рулоны.Бусины Bullnose также доступны в различных размерах и стали очень популярными, потому что они имеют элегантный вид и их так же легко установить, как и обычные бусины.

Угловые бусины Bullnose: Угловые бусины Bullnose довольно популярны, потому что они обеспечивают простой способ добавить элегантный вид комнате. Они доступны в различных материалах и с радиусами от 3⁄8 дюйма до 1-1⁄2 дюйма.

Угловые втулки для нечетных углов: Бусины для снятия угла доступны предварительно сформированные для внешних углов 135 градусов, даже с выпуклым носиком (слева).В центре — бусинка с бумажным покрытием, а справа — бусинка из винила.

Стропа арки В течение многих лет я использовал металлическую кромку для углов для отделки краев арочных проемов. Единственный способ установить это — отрезать борт на расстоянии 1 дюйм. интервалов и вставьте каждую деталь на место по изгибу арки. Этот метод сработал, но его нельзя сравнить с простотой и качеством, которые вы получаете с новыми продуктами, разработанными специально для арочных проемов. Существует три основных типа гибких угловых планок для арок:

• Гибкая проволочная планка имеет пластиковый край и прибивается гвоздями.
• Виниловый валик имеет предварительно обрезанный край, который приклеивается и скрепляется скобами.
• Композитный валик с сердцевиной из ПВХ и бумажной поверхностью заделан в герметик.

WORK SMART: Для внутренних углов вне угла используйте либо регулируемый борт в форме стержня, либо, для более длинных прогонов, в форме рулона. Эти новые стили бусинок отлично справляются с тем, чтобы углы под углом оставались прямыми.

Бусины для арок: Гибкие бусины для арок — самый простой вариант для обработки закругленных углов.Они также доступны в форме закругленного носа.

Материал ПВХ поставляется в рулонах длиной до 100 футов и теперь доступен в форме стержня с краями, армированными проволокой. Проволока и виниловые бусины бывают длиной до 10 футов, а композитные бусины — до 100 футов. Гибкие виниловые угловые бусины с выпуклым носиком подходят для внешнего и внутреннего углового борта. Если вы используете угловой упор с выпуклым носиком на 90-градусных углах, то вам, скорее всего, понадобится выпуклый нос на арочных проходах.Компании, производящие виниловые бусины, производят бусины для арочных проемов всех радиусов с выпуклой головкой. Существуют даже бусины с выпуклым носом, предназначенные для угловых внутренних и внешних углов (только для углов 135 градусов).

Внутренние угловые планки

На большинстве внутренних углов я использую бумажную ленту, залитую в герметик, которая затем покрывается компаундом и выравнивается до гладкой кромки. Этот метод отлично подходит для внутренних углов, составляющих около 90 градусов.

Когда я впервые увидел бусину с внутренним углом 90 градусов, я действительно не мог понять, зачем кому-то ее использовать.Я профессионал и получаю отличные результаты с бумажной лентой, поэтому я не стал бы тратить деньги на бортик для внутреннего угла под углом 90 градусов. Но после использования различных типов бусинок я понимаю, для чего они нужны:

• Не нужно покрывать компаундом самый внутренний край. Таким образом, можно покрыть обе стороны угла одновременно, а не ждать, пока одна кромка высохнет, а затем наносить покрытие на другую.
• При шлифовании вы можете отшлифовать внутреннюю кромку чисто и ровно, потому что в углу не нужно оставлять никакой смеси.
• Все это делает внутренний угол красивым, особенно для менее опытного конуса.
• Конечный результат — очень сильный и прямой внутренний угол.

Крепежные угловые планки Среди многих подрядчиков прибивание или опрессовка стандартной металлической угловой планки постепенно заменяется бортами, которые крепятся только с помощью клея. С помощью этих валиков клей просто распыляется на гипсокартон по всей длине валика.Все угловые планки должны быть установлены как одно целое, если длина угла не превышает стандартную длину угловых планок в 6 футов 10 дюймов, 8 футов, 9 футов и 10 футов Металлические бусины: Один удар резиновым молотком по угловому щипцу через каждые 4–6 дюймов позволяет прикрепить стандартный металлический угловой борт к внешнему углу. Бусину в этом стиле можно прикрепить и на гипсокартонные гвозди. Пластмасса, покрытая бумагой: Угловые бусины доступны в различных стилях.На фото изображена пластиковая наружная угловая планка, покрытая бумагой, которая прикреплена герметиком. Компаунд для фиксации борта: Для покрытия обратной стороны наклеиваемых угловых бусинок герметиком используется специальный инструмент. Компаунд работает как клей, удерживая валик на месте. Приклейте на место: Некоторые бусинки, например виниловые бусины, крепятся с помощью клея-распылителя и скоб. Скобы проникают только в гипсокартон, но не в каркас.

Если внутренний угол намного шире 90 градусов, необходим специализированный продукт для получения прямых линий, определяющих эти углы. К счастью, есть ряд продуктов, которые могут справиться с этими отклонениями. Некоторые работают как с внутренними, так и с внешними углами; другие более специализированы и предназначены для применения на углах под определенным углом. Для угловых внутренних углов существует даже продукт с резиновым центральным пазом, который прогибается при незначительном перемещении конструкции, что значительно снижает количество дорогостоящих обратных вызовов.Внутренние угловые бусины также доступны в стиле с выпуклой головкой, чтобы соответствовать внешним углам. Эти продукты стоят больше, чем обычная бумажная лента и компаунд, но вы легко компенсируете дополнительные расходы за счет экономии времени и повышения качества.

Обрезной борт

Металлические, пластиковые и покрытые бумагой металлические J-образные планки — это заглушки, используемые для закрытия краев гипсокартонных панелей. Обычно их наносят против душевой кабины, оконного косяка или кирпичной стены; вокруг необработанного отверстия; или на открытом конце панели.J-образный профиль доступен разной толщины, чтобы соответствовать разным размерам гипсокартона. Его можно установить до того, как панель будет повешена или после того, как панель будет свободно прикреплена. Он удерживается на месте путем вбивания гвоздя или шурупа через поверхность гипсокартона и через более длинный задний фланец J-образной планки. Некоторые типы требуют отделки швов, тогда как другие вообще не требуют отделки (см. Рисунок ниже).

L-образный профиль отделывает края гипсокартона, которые упираются во что-то, например, в подвесной потолок, окно или обшитую панелями стену.Гипсокартон разрезают таким образом, чтобы короткий край L-образной планки можно было вставить между гипсокартоном и примыкающим материалом. Затем открытый край борта обрабатывается герметиком. Многие из этих L-образных валиков имеют съемную полосу, которая защищает примыкающую поверхность от компаунда, а некоторые можно оставить, чтобы защитить поверхность от краски. Обрезные планки доступны длиной до 12 футов и для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Я предпочитаю L-образные бусины J-образным в большинстве случаев, поскольку L-образные бусины легче устанавливать — особенно на более длинных участках — потому что они прикрепляются после гипсокартона.

Компенсаторы

Деформационные швы из металла или винила устанавливаются между гипсокартонными панелями. Они не покрываются герметиком, как другие типичные швы гипсокартона, но могут быть заполнены гибким герметиком. Деформационные швы предназначены для компенсации расширения и сжатия строительных материалов, а также для нормальной осадки здания, чтобы швы гипсокартона не растрескивались или не выступали. Они используются при большом пространстве потолка или стены.На потолках они проходят от стены к стене; на стенах они бегут от потолка до пола. В стенах высоких лестниц они устанавливаются от стены к стене.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Установка основной платы за 10 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Зависит от размера комнаты; нарезание плотных стыков требует терпения и практики.

Стоимость

От 2,50 до 3 долларов за погонный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов

Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома. Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно.

Плинтусы часто состояли из трех частей: плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, закрывающего щели в полу.«В старых домах вы часто видите самый модный плинтус в гостиной внизу», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазия уступила место дешевизне, и жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки. К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.

Плинтус для бега также хорош для совершенствования столярных навыков.Требуемые соединения представляют собой простые стыки, углы и колеи, и одни и те же базовые шаги по установке применяются ко всей отделке.

Обзор деталей плинтуса

Иллюстрация Дж. В. Тейлора

Как профессионально установить материнские платы?

Начиная с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основы, которая имеет высоту не менее 6 дюймов и толщину от ½ до ¾ дюйма, увенчанную отдельной лепной крышкой с глубоким профилем.Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается совместить новую отделку с тем, что уже есть.

Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинал, несложно; Найти молдинги с таким же профилем можно, особенно на старом доме. Иногда Тому везет и он находит нужный ему профиль из 100 или около того, которые есть в наличии в хороших мастерских по столярным изделиям. Иногда он комбинирует два или более таких лепного украшения, чтобы создать близкую форму.Но когда потребуется точная копия, он сделает фрезеровку на заказ.

Планирование вперед

Чтобы определить необходимое количество материала для плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите его до ближайшего целого размера в футах, кратного двум. За неделю до укладки дайте древесине акклиматизироваться. Начните прижимать плинтус к внутренним углам и двигайтесь к внешним углам.

Шаги по установке основной платы

1. Подготовительные работы: измерение, число и отметка

Фото Крейга Рейна

• Отмерьте и отрежьте плинтусы для каждой стены.Доски, которые выходят на внешние углы, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было разрезать под углом.
• Пронумеруйте обратную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет располагаться доска.
• Найдите и отметьте гвоздики в стене; они послужат прочной основой для крепления плинтуса.

Совет: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру, поэтому после определения первого из них вы можете найти другие с помощью рулетки. В старых домах проверьте местоположение гвоздем.

2. Установите высоту плинтуса

Фото Крейга Рейна

• Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. Если нет, переместите уровень по полу, чтобы найти его самую низкую точку. В этот момент прикрепите к стене обрезок плинтуса с помощью гвоздя.
• Используя верх этого плинтуса в качестве ориентира, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах вокруг комнаты.
• Проведите мелом линию между метками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен приземляться верхний край всех плинтусов при их установке.
• Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, затем закрепите на месте гвоздем или двумя.
• Установите точки компаса на расстояние по вертикали между меловой линией и любым из верхних углов доски.

3. Разметка для плотной посадки

Фото Крейга Рейна

• Не меняя расстановки ножек компаса, держите карандаш на плинтусе, а острие — на полу.Проведите компасом по полу по длине доски, удерживая точки, выровненные по вертикали.
• С помощью циркулярной пилы для скоса от 2 до 5 градусов разрежьте вдоль линии разметки так, чтобы поверхность разреза была направлена ​​к стене.
• Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда плинтус с разметкой снова кладут на стену, его верхний край должен совпадать с меловой линией, выделенной на шаге 2.

Совет: снятие фаски с нижнего края доски значительно упрощает разметку.

4. Гвоздь для крепления плинтуса к стене

Фото Крейга Рейна

• Установите плинтус с разметкой.
• Затем в каждом месте стойки забейте доску двумя гвоздями 8d под небольшим углом вниз около ее верхнего и нижнего краев. Чтобы не оставлять следов на дереве, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.

5. Отметить внешние угловые соединения

Фото Крейга Рейна

• Приложите один конец доски вплотную к внутреннему углу (или кожуху), а другим концом проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша.Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
• Снимите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, у соседней стены. Отметьте так же.

6. Срезанные под углом внешние угловые соединения

Фото Крейга Рейна

• Установите составную угловую пилу под углом 45 градусов и разрежьте каждую угловую пилу сразу за линией. Таким образом, стык можно отрегулировать.
• Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если сбоку и сверху он не тугой, вернитесь к пиле или возьмите блочный рубанок и подрежьте дерево до упора.

Совет: «Вы хотите разрезать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для точной настройки и усложнения».

7. Разрезать прорези для печенья

Фото Крейга Рейна

• Чтобы убедиться, что внешний стык скоса остается плотным, соедините две половинки с помощью клея и печенья из прессованной древесины № 10.Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и нанесите отметку в двух местах на стыке. Метки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев доски.
• Затем снимите доски, установите соединитель для печенья перпендикулярно поверхности разреза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы разрез был ближе к задней стороне досок.
• Совместите осевую линию инструмента с меткой и сделайте прорезь на поверхности выреза. Сделайте то же самое на следующей отметке.

8. Соберите бисквитные швы

Фото Крейга Рейна

• Выдавите плотницкий клей в обе прорези и на лицевую сторону каждой половины углового пропила. Затем вставьте печенье в каждую прорезь на одной доске и соедините две доски.
• Поместите доски обратно в стену и вбейте в стену по два гвоздя 8d с каждой стороны под углом. Между этими гвоздями вбейте гвоздь 4d через стык в торцевую поверхность противоположной детали.Постучите шляпками гвоздей по поверхности дерева с помощью набора для гвоздей.
• Там, где две доски встречаются на прямом участке, сделайте косой стык, скрестив концы в противоположных направлениях в точке, где есть шпилька. Приклейте митры и заклейте их внахлест, затем прибейте деталь, закрывающую стык (а не сам стык), и вставьте гвоздь в шпильку.
• Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса вместе, а затем прибейте их к стене.

9. Гвоздь на молдинге крышки

Фото Крейга Рейна

• При использовании молдинга для заглушек поместите его на основание, чтобы проверить, плотно ли прилегает задняя часть молдинга к стене.Закрепите его на каждой стойке гвоздем 8d, вбитым под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
• Если за молдингом есть зазоры и нет шпильки, в которую можно было бы прибить, выдавите полоску строительного клея на обратной стороне молдинга в этих местах и ​​прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте лепнину к стене между шпильками, чтобы удерживать ее на месте до схватывания клея.

10. Отшлифовать молдинг крышки

Фото Крейга Рейна

• Для создания плотно прилегающих стыков в местах пересечения молдингов крышки на внутренних углах, совместите стыки.
• Соедините внешние углы косыми кромками, сделав разметку и обрезав, как в шаге 4. Склейте стыки под углом друг к другу; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкой лепнины.
• Там, где две крышки встречаются на длинной стене, сделайте косынку, как описано в шаге 8.
• Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Теперь обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.

---

Инструменты

Как соединить два цвета краски при раскрашивании закругленных углов

Во многих современных домах углы закруглены, и окраска закругленных углов двумя разными цветами может показаться очень сложной.К счастью, это не так. Эти типы углов называются закругленными углами. Их формируют путем установки длинной металлической или пластиковой угловой арматуры, которая прикрепляется к внешним углам.

Угловая планка используется для придания однородного вида внешним углам стен, которые могут выдерживать удары.

Вот трюк, который мы используем, чтобы получить прямую линию при рисовании закругленных углов.

Во-первых, используйте малярную малярную ленту синего цвета, а не обычную синюю ленту, а малярную ленту расширенного контакта.Эта лента рассчитана на 30 дней и тоньше, что позволяет ей лучше прилегать к неровностям поверхности.

Теперь выберите, где наклеить ленту. У вас есть оба края или центр угла. Центр легко разделит цвета, но сложно добиться красивой «отвесной» линии. Один из краев — очень хороший выбор. Этот вариант позволит добиться трехмерного изображения одного из цветов краски.

Наклейте ленту от потолка вниз по углу. Для этого прикрепите 1–1–1 / 2 дюйма ленты к потолку в том месте, где вы хотите, чтобы краска остановилась.Осторожно потяните 1 фут ленты вниз по углу, соответствующему тому же профилю, сохраняя натяжение. Потрите ленту сверху вниз, чтобы сформировать уплотнение, повторите процесс вниз по выпуклому углу.

Обратите особое внимание на край ленты, на котором вы будете красить.

Применение цветов краски при рисовании закругленных углов

Поскольку вы работаете с двумя отдельными цветами, сначала примените наиболее доминирующий. Оберните этот цвет вокруг угла, за точку, где вы хотите провести линию между двумя цветами краски.

Дайте этому слою краски высохнуть в течение нескольких часов, лучше на ночь. Лента плохо приклеивается к свежей краске, поэтому лучше аккуратно нанести 2 или более тонких слоя нового цвета, чем один толстый.

Проверьте ленту и потрите, если она не отсоединилась. Скорее всего, немного краски попадет под ленту, но она будет образовывать прямую линию. Как только вы будете удовлетворены цветом краски, удалите ленту. Покраска закругленных углов потребует некоторой доработки после завершения основной покраски.Потребуются твердая рука и хорошая кисть, чтобы выровнять или зафиксировать линию между разными цветами.

Как обрезать плинтус вокруг углов выпуклости

Как отрезать плинтус вокруг углов выпуклости

Под каким углом вы режете плинтусы для закругленных углов?

Обрезка плинтуса вокруг углов с выпуклым носиком включает дополнительные надрезы под разными углами и дополнительную центральную деталь для обертывания вокруг угла, соединяющего их.В итоге у вас будет три части с четырьмя разрезами под 22,5 градуса и в сумме 90 градусов.

В нашей статье Как вырезать плинтусы мы обсудили основы настройки.

К началу:

1. Выровняйте внешние доски к стене и сделайте отметки.
2. Центральная деталь: на торцовочной пиле отрежьте центральную деталь (для угла 90 градусов внутренняя часть будет иметь размер от 5/8 до 3/4 дюйма). Оставляя ваши отметки видимыми, два внешних разреза будут равны 22.5 градусов.
3. Боковые элементы: сделайте из досок внутренний надрез под углом 22,5 градуса на каждой, оставляя следы на виду.

• Сделайте отметку на плинтусе

  Любым способом пометьте боковые части для резки.

• Установка пилы на 22,5 градуса

  Для углов с выпуклым носиком все пропилы (за исключением калибровки досок) будут на 22.5 градусов. Большинство торцовочных пил можно наклонять или вращать для настройки этого угла.

• Отрежьте центральную часть углового конуса с выпуклой головкой

  Будьте терпеливы, это точный разрез. Попробуйте сделать одну хорошую центральную деталь и использовать ее в качестве маркера для будущих деталей.

• Bullnose Corner — центральная часть

  Ваш центральный элемент будет маленьким и будет иметь стороны 22.Разрезы 5 градусов.

Pro-Tip: Не все стены были сделаны одинаково . Некоторые углы имеют угол 91 или 89 градусов, что влияет на внешний вид и сборку ваших разрезов. Мы рекомендуем использовать цифровой угловой искатель для измерения угла и добавлять градусы при резке, чтобы приспособиться к 91 градусу или более.

---

← Предыдущее сообщение Более поздняя публикация →

{{/Предметы}}

Итого {{totalPrice}}

Как установить плинтус на изогнутые стены

Установка плинтуса — это не ракетостроение, если вы усвоили простые инструменты и уловки, которые вам нужны.Мы знаем, что довольно легко справиться или скосить внутренние и внешние углы, которые пересекаются с идеальным прямым углом. Однако что происходит, когда вы понимаете, что стены неровные или кривые?

1. Застроенные стены и углы

Задача:

Если вы положите кусок плинтуса на стену и заметите зазоры между верхом доски и стеной, это, вероятно, связано с налипание клеящего состава на стык или смещенную шпильку. Вы можете увидеть одну и ту же проблему во внутренних и внешних углах по одной и той же причине.

Даже если можно соскребать небольшие комочки шпателем, вряд ли удастся удалить более крупные насыпи компаунда или сдвинуть шпильку, не создавая большого беспорядка. Вместо этого отрегулируйте плинтус в соответствии с проблемой.

Solution:

Толстый плинтус толщиной около дюйма, скорее всего, будет негибким, и поэтому его будет не так легко приспособить к стене. Чтобы избавиться от зазоров, просто заполните их герметиком. Выберите краску и вдавите в щель, заполняя ее немного выше верха доски.Немедленно сотрите излишки влажной тряпкой и оставьте для схватывания. На следующий день покрасьте герметик в цвет стены.

2. Наклонные плинтусы:

Задача:

Узкий плинтус может легко наклониться к стене внизу, потому что нижний край, скорее всего, войдет между молдингом пола и краем гипсокартона. Это не повлияет на более высокие плинтусы, поскольку они могут устойчиво стоять у стены. Чтобы увидеть, насколько они будут названы, плотно прижмите плинтусы к стене.

Решение:

Если зазоры небольшие и видны только во внутренних углах, относитесь к ним как к наклонным углам (как показано ниже). Если между верхней частью обивки и стеной появляются щели, подумайте о дополнении плинтуса и коврового покрытия. В этом случае закрепите плинтус над зазором гипсокартона.

Отрежьте несколько кусочков толщиной около-½ дюйма, которые будут служить распорками. Разместите их через каждые несколько футов друг от друга, а затем положите на них плинтус, пока вы прибиваете гвоздь. Когда доска готова, удалите распорки.

Некоторые установщики ковров на самом деле предпочитают заправлять ковровую фурнитуру в стену и, скорее всего, сделают это до этого зазора в стене, закрывая его и оставляя плинтус гордо выступающим.

3. Наклонные углы

Задача:

Угловые ленточные стыки иногда не шлифуются или заполняются до упора, что приводит к слегка наклонному углу. Скорее всего, именно поэтому плинтус не идеально подходит к внутреннему углу, несмотря на точную фиксацию.

Решение:

Чтобы добиться гладкого внутреннего угла, используйте тестовые образцы плинтуса, чтобы определить последний элемент, который будет постоянно установлен. Сделайте это перед тем, как прибить что-нибудь к стене, чтобы вы могли легко удалить это, если оно не аккуратно.

Вырежьте идеальную накладку на одном конце запасного плинтуса длиной около фута. Оставьте конец другого квадрата и прикрепите эти два в углу. Плотно вставьте детали в стену, особенно внизу, чтобы имитировать давление, которое будут оказывать гвозди после того, как вы их забьете.Если детали плотно прилегают друг к другу, используйте это измерение.

Если они оставляют зазор внизу, отложите детали в сторону и закрутите 2-дюймовый винт на полдюйма над полом и на 1-2 дюйма от угла за квадратным концом. Толкайте ее до упора, пока головка не будет немного выступать над гипсокартоном. Еще раз проверьте соответствие двух частей. Если они все еще не идеальны, медленно вставляйте и выкручивайте винт, проверяя детали, пока не найдете нужное место.Получив это, приступайте к постоянной установке плинтуса.

4. Несовершенные внешние углы

Задача:

Как и в случае с внутренними углами, внешние углы не всегда сходятся под прямым углом. Составной гипсокартон или несовершенное угловое обрамление могут привести к тому, что размеры будут немного больше или меньше точного прямого угла. Это означает, что обычные концы со скосом под углом 45 ° не будут идеально подходить.

Решение:

Самый простой способ обойти это — начать с обрезков картона длиной около 10 дюймов.Отрежьте обычные концы под углом 45 ° на каждом и соедините их вместе, чтобы увидеть, насколько хорошо они совпадают. Отрегулируйте и измените размеры углов более или менее, обрезая и проверяя, пока не найдете правильное выравнивание. Сохраните этот угол на торцовочной пиле и используйте его на готовых частях плинтуса.

Не думайте, что правильный угол будет иметь целое число; даже регулировка на полградуса может изменить мир к лучшему!

Сталкивались ли вы с другими проблемами, кроме этих? Проявив немного творчества и гибкости, вы сможете обойти любую проблему и убедиться, что ваше пространство обустроено именно так, как вам нравится.

Макет каркаса наружных стен

В выпуске за апрель 2016 года мы зафиксировали линии разметки всех наружных стен. Шаг второй — это разрезание плит и выкладывание всего каркаса для стен.

В предыдущем выпуске JLC я написал статью, описывающую процесс, которому наша команда обычно следует при создании точных линий разметки для внешних стен дома («Линии разметки для внешних стен», 16 апреля). Эта процедура заняла у двух ведущих плотников всего около 30 минут.В то время как остальная часть бригады продолжала скалывать свои подготовленные списки — резать калеки, домкраты и стойки, собирать коллекторы, углы и стойки перегородок — те же два ведущих плотника приступили к следующему этапу: резке и раскладке стеновых плит .

Первой задачей была установка станции резки листов. Для этого в центральном, но удаленном месте на палубе первого этажа были установлены две сверхмощные козлы. Лифт 16 футов 2×6 с надписью «пластины» прибыл со склада, и команда погрузила несколько десятков этих досок на козлы.Проходя через груду, они откладывали деформированные или перекрученные доски, оставляя только самые прямые доски для использования в качестве пластинчатого материала.

Перед тем, как пластины измерить и отрезать по длине, один конец обрезается под квадрат. Затем с этого конца производятся измерения.

Выровняйте приклад и отрезайте по длине

Когда инвентарь загружен и готов к работе, два члена бригады начинают раскладывать плиты на противоположных сторонах дома (чтобы не мешать друг другу). Они снимают измерения непосредственно с разметки стены перед измерением и обрезкой листов по длине.

Если стены короче, чем размер пластин на месте, пластины измеряются и разрезаются попарно. После того, как они нарезаны по длине, две доски скрепляют вместе. После того, как доски будут скреплены, пара устанавливается на место по периметру настила, где будет построена стена.

Обрамление редко поступает от поставщика с идеально квадратными концами, поэтому мы всегда выпиливали квадрат на одном конце доски, прежде чем разрезать его до нужной длины.Снимаем мерку с прямоугольного конца и обрезаем пластины по длине. Если длина пластины меньше длины заготовки, две пластины (верхняя и нижняя для стены) отрезаются и скрепляются на каждом конце. Затем мы помещаем парные пластины на площадку, где будет построена стена.

Если стена длиннее, чем лист пластин, оба конца имеют прямоугольную форму на две длины: одна для верхней пластины, а другая — для нижней. Затем доски устанавливаются на место так, чтобы один конец каждой доски был установлен на линии разметки, а две доски перекрывались посередине.Доски скрепляются внахлест. Затем измеряется расстояние от конца каждой доски до перекрытия, чтобы определить длину досок, которые будут заполнять остальные верхние и нижние пластины. Эти доски затем разрезаются и прикрепляются на место.

Если стена длиннее, чем предоставленная нам пластина, мы вырезаем оба конца двух отрезков заготовки — одну для верхней пластины и одну для нижней пластины — и затем устанавливаем доски на место так, чтобы один конец каждого доска в конце стены, а другие концы внахлест посередине.Выровняв концы точно по линиям разметки, мы скрепляем две детали внахлест. Затем остается просто измерить расстояние от каждого конца до перекрытия и вырезать детали для заполнения, чтобы завершить обе пластины. Мы используем вторую верхнюю пластину, поэтому мы никогда не пытаемся сломать пластины точно над стойкой. На самом деле, мне говорили, что прибивание концов двух пластин к одной и той же стойке может создать слабое место в каркасе.

Измерение и резка пластин продолжается до тех пор, пока все настенные пластины не будут разрезаны и установлены на свои места.

Обычно мы не начинаем фактическую компоновку, пока все пластины не будут вырезаны и установлены на место по периметру настила. Чтобы обрамление во всем доме было единообразным, мы всегда выбираем макеты из одной и той же точки. Благодаря этому элементы каркаса остаются выровненными для прямой передачи нагрузки от стропил на весь путь к грязевикам. Для этого дома мы использовали сторону дома напротив гаража и заднюю стену дома в качестве отправных точек для планировки.

Сначала расположите грубые отверстия

Проемы для дверей и окон — это первое, что нужно выкладывать.Пристальное внимание необходимо обратить на то, к чему именно относятся размеры на планах. Иногда они обозначают расстояние до центральной линии проема, а иногда размеры на планах относятся к центру архитектурного элемента дома. Например, ползунок столовой в задней части этого дома был сосредоточен на закрытой веранде. Открытая терраса рядом с крыльцом стала центральным элементом двойного кухонного окна. Размеры, указанные на планах, относятся к крыльцу и террасе с указанием того, что проемы должны быть центрированы по этим элементам.

Первое, что маркирует на пластинах монтажная бригада, — это отверстия. Здесь член экипажа измеряет до середины стены, которая является серединой центрального окна. На этой стене среднее окно обрамлено окнами с обеих сторон. Отметив центр среднего окна, он измеряет и отмечает стороны чернового проема для этого окна.

В передней части дома тройное окно было сосредоточено на стене гостиной, причем три окна были разделены двойными карманами с двумя заклепками. Член бригады, выполнявший макет, снял начальное измерение со стороны дома (в данном случае, с конца стены) и отметил осевую линию стены, которая также была осевой линией среднего окна. Размеры грубого открытия (R.O.) для каждого отверстия уже были отмечены на планах, поэтому затем он выделил R.О. ширина центрального окна. Используя квадрат для разметки, он нарисовал линии для карманов для шипов, а затем измерил R.O. ширину боковых окон (9), проведя квадратную линию, чтобы отметить это отверстие.

Отметив карман для шипа (сдвоенный шип между окнами), член экипажа обмеряет грубое открытие боковое окно. Затем член монтажной бригады проводит через пластины квадратную линию с другой стороны грубого проема бокового окна.

Плотник, выполняющий макет, также пишет R.O. размеры либо рядом с осевой линией, либо в каком-либо видном месте в проеме. Эти размеры соответствуют списку жаток, калек и домкратов, над которыми работает остальная часть бригады. Когда мы будем готовы «загрузить» пиломатериал для каждой стены, мы можем просто перейти к различным сваям и взять каркасный элемент, размеры которого совпадают с размерами, указанными на табличке.

После того, как проемы выложены, приблизительные размеры проема записываются на табличках в проеме, чтобы облегчить строительство стены в дальнейшем.

Специальные элементы стенового каркаса на очереди

Зачерпнув отверстия на пластинах, монтажная бригада обращает внимание на обрамление вокруг каждого отверстия. Этот дом строился на Кейп-Коде, недалеко от Атлантического океана, и в планах предусматривалось создание предписывающего каркаса для сильного ветра с удвоенными шипами-шипами и домкратами для каждого отверстия шириной более 5 футов, а также утроенным королем и домкратом для отверстий более 7 футов шириной. Бригада по монтажу размечает требуемые королевские шпильки и шпильки с каждой стороны проема в зависимости от его ширины.

Затем раскладываются гвоздики «король» и «валет» по обе стороны от отверстия. Этот дом строился в районе с сильным ветром, поэтому многие элементы каркаса были удвоены или утроены в зависимости от ширины грубого проема. Следующее, что нужно выложить, — это подкладки перегородок, к которым крепятся пересекающиеся стены. Для стен 2х4 подкладка рисуется в виде стойки с другой линией на расстоянии 5 1/2 дюймов.Для показанной здесь опоры стены 2×6 каркас изображен как две стойки на расстоянии 5 1/2 дюйма друг от друга.

Затем мы устанавливаем подкладки перегородок для пересекающихся стен. Строим подкладку в виде L-образной сборки из шпильки 2х6 с прикрепленным перпендикуляром 2х6. Для макета мы рисуем шпильку с промежутком 5 1/2 дюйма рядом с ней. Опять же, расположение внутренних стен прописано на планах, и бригада монтажников измеряет и отмечает эти места на пластинах. Пристальное внимание уделяется размеру пересекающихся стен.Большинство внутренних стен обрамлены каркасами 2×4, и для этих стен L-образная сборка 2×6 обеспечивает достаточное количество гвоздей для гипсокартона с обеих сторон стены. Если пересекающаяся стена обрамлена 2x6s, как и внешние стены выступа камина, мы делаем подкладку перегородки U-образной. Он состоит из двух шпилек с промежутком 5 1/2 дюйма между ними. Примером внутренней стены, обрамленной 2×6, является стена, в которой находится сантехника.

Последними частями специального обрамления, которые нужно отметить на пластинах, являются углы.Существует множество различных техник обрамления углов, но мы обычно строим углы U-образной формы, если не требуется иное. Эти угловые сборки устанавливаются на концах стен, выходящих за пределы других стен.

Последними нужно выложить шпильки. Здесь член экипажа вытаскивает макет из конца стены и отмечает каждую стойку, в том числе те, которые попадают в проемы дверей и окон.

шпильки последние

После того, как все элементы стены закончены, окончательной компоновкой стали стойки.Опять же, член экипажа вытаскивает макет из обозначенной точки и размечает шпильки на нужном расстоянии. Для этого дома гвоздики 2×6 были расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Вытягивая макет с конца дома, расположение гвоздей помечается на 3/4 дюйма с одной стороны от 16-дюймового приращения, выделенного на ленте.

Чтобы выровнять шпильки на 16 дюймов по центру, макет помечается на 3/4 дюйма (или половину толщины шпильки 2 на) с одной стороны от выделенной отметки на измерительной ленте.

Это обозначает край номинальной шпильки размером 1 1/2 дюйма при расположении 16 дюймов по центру. Шпильки маркируются по всей длине стены, в том числе по всем проемам, где метки указывают на калеки (короткие шпильки для заполнения) под подоконниками и, если необходимо, над коллектором.

Для стен, которые начинаются на краю настила пола, расположение стоек простое — просто прикрепите ленту к концам пластин и вперед. Стены, которые начинаются внутри другой стены, немного сложнее.Планировка по-прежнему начинается на краю колоды, но конец стены находится на расстоянии 2×6. Для этих стен мы выравниваем отметку 5 1/2 дюйма с концом пластин и размечаем первое место стойки. Мы забиваем гвоздь в этой точке, а затем навешиваем ленту на гвоздь, чтобы вытащить макет, помня, что макет теперь отмечен на выделенных 16-дюймовых метках по центру на ленте, а не на расстоянии 3/4 дюйма, как перед.

Для стен, которые прикрепляются к другим стенам, расположение стоек немного отличается.Расположение первой стойки отмечается удерживанием отметки 5 1/2 дюйма на концах пластин. Затем по разметке забивают гвоздь и зацепляют ленту. Когда измерительная лента зацеплена за гвоздь, шпильки размечаются вдоль пластины — на этот раз монтажная бригада делает отметки прямо на выделенных измерениях ленты вместо вычитания 3/4 дюйма.

Если в стене есть выступ, просто измерьте расстояние между последней отметкой разметки и концом предыдущей стены.Вычтите эту величину из измерения по центру (в данном случае 16 дюймов) и установите ленту на это число в начале следующей стены, чтобы продолжить расположение стоек на этой стене.

Когда стена прерывается изгибом, сначала измерьте расстояние до конца первой стены. Установите ленту на это измерение, чтобы начать раскладку на второй стене.

Завершение работы

Таблички для гаража на две машины были выложены в последнюю очередь. Оба отверстия должны были быть перекрыты одним коллектором LVL, но плиты получили одинаковую компоновку.После определения центров отверстий размечались стороны черновых отверстий. Планы требовали массивного застроенного каркаса для поддержки заголовка LVL, а разметка кратных — простая задача с квадратом макета. Сначала выровняйте край квадрата с грубой линией разреза на пластине и в открытом центре квадрата отметьте позиции следующих двух элементов, используя линии на квадрате. Затем просто сдвиньте квадрат вниз и проведите линии поперек пластин так, чтобы край квадрата совпадал с отметками.Повторяйте процесс, пока не будут выложены все кратные.

Стены гаража выкладываются вслед за стенами дома. Здесь член экипажа отмечает грубый проем для одного из проемов гаражных ворот. Разметить кратные (как для обрамления по обе стороны от ворот гаража) легко с помощью квадрата разметки. Сначала совместите край со стороной грубого отверстия, а затем отметьте следующие два элемента в центре квадрата.Сделав отметки внутри квадрата, просто сдвиньте квадрат вниз, пока край не совпадет с отметкой, и проведите линию вдоль края. Продолжайте процесс, пока не отметите все элементы каркаса, которые вам нужны.

На раскладку этого дома ушло чуть меньше полутора часов, опять же меньше времени, чем на то, чтобы описать процесс словами. Итак, за два часа у нас были отрезаны линии и выложен каркас стены, готовый к возведению стен.Предстояло сделать еще «заводские» работы, поэтому наша монтажная бригада бросилась на помощь.