Как выровнять внешние углы стен

              Строительное правило как инструмент особо  универсален. Недавно я рассказывал, как пользоваться правилой при выравнивании стен по маякам, теперь хочу поделиться с вами, как можно использовать ее в других полезных целях.

 А цель у нас будет, как выровнять внешний угол стены и вдобавок примыкание по дверному проему. Обратите внимание на фотографии, все получается идеально ровно, об этот угол можно порезаться (это я конечно пошутил), благодаря такому не хитрому приему, дверной проем можно сделать не только ровным по всем плоскостям, но и добиться отличного результата в плане вертикального уровня.

 Если у вас по какой-то причине нет правилы, то можно проявить немного смекалки и приспособить для этого, например обыкновенный строительный профиль (тот, что идет под монтаж коробов, в дальнейшем обшитых гипсокартонном), иногда я использовал длинный уровень, но все же конкуренции правиле в данной работе никакие другие приспособления не составят.

 Все что необходимо для выравнивания внешних углов стен гипсовой или иной штукатуркой, это главный инструмент и немного действий от вас. Конкретно вам необходимо проделать отверстия диаметром 6-7 мм. в алюминии (именно из него сделана правила), эти самые отверстия как вы догадываетесь нужны под прикручивание к стене с помощью дюбель гвоздей 6 на 80 мм (обычно трех дырок вполне хватает). Дюбеля советую использовать, только этой длинны.  

 Просто прислоняете правило к кривому внешнему углу, прикладываете длинный уровень к острому ребру контролируя им вертикаль, и просверливаете прямо через все перфоратором отверстия под дюбеля.

 Все время проделывания работы, не отпускайте метал из рук, постоянно прижимайте чтобы не сдвинулось в сторону, иначе придется взять снова уровень и заново поправить. Шляпки саморезов ни в коем случае не забивайте молотком, только закручивайте отверткой, а в идеале как я шуруповертом с крестовой битой.

 Далее разводим гипсовую штукатурку и намазываем ее по всей высоте подготовленного угла. Теперь вам нужно подождать 1,5 часа, пока раствор затвердеет, до тех пор снимать конструкцию нельзя. Кстати, чем больше у вас правил, тем больше вы можете выровнять углов и дверных примыканий в проеме за один раз, да хоть во всей квартире за день.

 Как только поймем, что раствор окреп, можно снимать. Действуем следующим образом; сначала откручиваем саморезы и вытаскиваем пассатижами пластиковые чепики (прижмите правило рукой к стене, важно не сорвать его с места), далее берем молоток и его деревянной рукоятью бьем  в острый торец алюминиевого «приклеенного» инструмента.

    Хочу особенно уточнить, сбивать с места нужно только как бы сдвигая в сторону, а не на оборот, отрывая от стены. Тем самым острый край угла вам обеспечен, так как штукатурка не отвалиться, ну в общем сами разберетесь, поди не маленькие.

Все вопросы в комментариях. Все, пока!

Автор: Летяга Геннадий Петрович

≡ Как делаются шпаклевания внутренних углов стен?《Советы по ремонту》Детально…

Шпаклевание внутренних и наружных углов стен является непростой задачей, что становится существенной проблемой для неопытных мастеров. И вроде бы больших сложностей с нанесением шпаклевки на ровную стену не возникает, однако углы – это совсем другое дело. Чтобы добиться в этом деле качественного результата, и внешний вид стен в результате радовал глаз, необходимо учесть определенные технологические нюансы, ну и, конечно же, несколько раз попрактиковаться на сторонних углах или их макетах.
Угловое соединение ми, то здесь необходимо ориентироваться на характер угла, который может быть наружным или внутренним. Шпаклевания внутренних углов стен и шпаклевания наружных углов стен, понятное дело, отличаются.

Наружный стык
Например, при наличии прямого наружного угла удобно использовать перфорированные накладки, которые будут придавать шпаклевке дополнительную прочность. При работе с внешним угловым соединением рекомендуется придерживаться следующих инструкций:

1.      Шпаклевочная смесь наносится по всей длине угла равномерным слоем.
2.      После этого к углу прижимается перфорированный уголок и крепко фиксируется путем утапливания его в нанесенном шпаклевочном слое.
3.      Далее уголок необходимо выровнять под строительный уровень, а лишнюю выступившую шпаклевку удалить шпателем. Если вы работаете с углами гипсокартона, действовать следует очень аккуратно, так как на углах гипсокартон очень хрупкий и при чрезмерном нажатии шпателя может начать крошиться и деформироваться.

Выравнивание стыка
После того как перфорированный уголок надежно закрепился, необходимо выполнить выравнивание внешнего стыка. Равномерным слоем наносим шпаклевку вдоль уголка с одной стороны так, пока он полностью не скроется под смесью. Аналогичные действия выполняются с другой стороны уголка. После этого шпаклевочная масса аккуратно разравнивается, а с поверхности удаляются излишки.
Шлифовка
После высыхания раствора поверхность необходимо отшлифовать при помощи наждачных шкурок различной зернистости. Сначала шлифовка выполняется шкуркой с абразивом более крупной фракции, после чего изменяется на менее фракционную.

Внутренний стык
Шпаклевание внутренних углов делается так. Если не проводилась обшивка стен гипсокартоном, при которой стенные стыки составляют угол в 90° с небольшой погрешностью, то прежде чем решить, как шпаклевать внутренние углы стен, нужно предварительно выровнять поверхности. Если они слишком кривые, то перед тем, как наносить шпатлевку, рекомендуется максимально выровнять их с помощью штукатурки, а уже потом, загрунтовав оштукатуренную основу, приступить к шпаклеванию. Это происходит так:

1.      Максимально выравниваются стены рядом со стыком. Для получения наибольшей гладкости можно дождаться высыхания и отшлифовать шкуркой.
2.      В угловой впадине по всей длине с одной стороны выложить равным слоем шпатлевку и аккуратно разровнять, а затем такую же операцию повторить с другой стороны. Можно использовать специальные уголки – тогда способ их закрепления и последующего шпаклевания будет точно таким же, как и при работе на наружных стыках, но можно обойтись и без них.
3.      Используя правило, максимально тонким слоем разровнять всю нанесенную смесь от пола до потолка. Выравнивание начинать от уровня пола, постепенно поднимаясь вверх (для места соединения стены с потолком или полом направление движения может быть в любую сторону по горизонтали).

Для облегчения работы рекомендуется приобрести специальный шпатель для выравнивания внутренних углов. Стоит он дешево, а действовать им намного удобнее, чем другими инструментами. При помощи такого шпателя можно намного быстрее, чем правилом, разровнять нанесенный состав.
Теперь вы знаете, как шпаклевать углы.
 

Как восстановить угол стены в квартире. Ремонт штукатурки в углах помещения

Возможно, она эксплуатировалась в плохих условиях или с ней неправильно обращались. Как бы там ни было, а заменить плитку иногда нужно. При этом сначала нужно отбить старую плитку со стен. Как это лучше сделать?

Отбивать старую плитку совсем не сложно. Есть хорошая пословица, которая утверждает, что отбивать плитку гораздо проще, чем строить. Так это и есть, но нужно позаботиться о безопасности и учесть несколько моментов.

Сначала, прежде чем приступать к отбиванию плитки от стен, следует закрыть пол и сантехнику. Также накрыть необходимо все имеющееся оборудование, сливы и так далее. Во время работы осколки плитки будет разлетаться довольно далеко и нельзя, чтобы они попадали туда, куда им попадать не следует.

Накрыть пол и технику проще всего куском пленки. Можно использовать и другие материалы, которые имеются в наличии. Например, застелить помещение можно старыми простынями, обоями, газетами и другими материалами. Кстати, в этом случае уборку проводить…

1 0 0

Об извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении мы уже говорили ране. А теперь подробнее остановимся на наиболее сложном этапе их выравнивания – углах.

Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух наиболее распространенных вариантах базовой отделки: штукатурка и гипсокартон.

Еще углы, как известно, есть внутренние и внешние. Техники их выравнивание отличается, и тоже будет нами здесь разобрано.

Почему углы стен получаются кривые

Чтобы понять, как выровнять углы стен, неплохо было бы осмыслить характер возможных искажений и причины их возникновения.

Не смотря на то, что строители используют шнуры, отвесы, уровни, а также прочие инструменты и направляющие техники, кирпичи и блоки все еще укладываются вручную. Это неизбежно приводит к погрешностям, вытекающим в угловые отклонения стен от вертикали, выпуклости или вогнутости, а то и вообще волнистости стен, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже проектная геометрия…

2 0 0

Восстановление углов стен

Инструменты и материалы:

Молоток, гвозди Деревянная рейка Шпаклевка, шпатель Шкурка

Процесс восстановления углов стен

3 0 0

Углы стен, которые разбились или крошатся удобно ремонтировать с помощью быстротвердеющего гипсового раствора, позволяющего получить острые грани углов. Прежде чем наносить раствор, поврежденную штукатурку надо расчистить и сделать на ней насечки. Если штукатурка на углах сбита полностью, то следует расчистить швы кирпичиной кладки. На поверхность стен после этого наносят грунтовку или увлажняют водой.

Выполняя ремонт наружного угла, надо на одной из его стен укрепить точно по отвесу доску, которая должна быть хорошо выстроганной или оклеенная прозрачным скотчем.

Ребро этой доски должно выступать за плоскость стены на толщину штукатурного слоя (примерно 15-20 мм). Поскольку слой ремонтной штукатурки должен иметь такую же толщину, что и старый, то технология нанесения раствора является такой же, как и для вновь оштукатуриваемых углов. Между сохранившейся штукатуркой и установленной доской наносят последовательно несколько слоев раствора, особо не…

4 0 0

Просмотр полной версии: Как восстановить угол стены?

10.11.2013, 13:37

Делал штрабу на кухне под кабель перфоратором с пикой в несущей стене вблизи от оконного откоса. В результате, от вибрации отвалился угол(откос окна) высотой метра 1,5, шириной с каждой стороны угла около 10 см, вместе с бетонным углом отвалился и декоративный откос окна. Материал стены: пористая цельная плита, по составу похожа на шлакоблок.
Собственно как и чем восстановить этот угол(материалы, методика). Вариант накидать шпаклевки- не вариант) т.к. придется крепить к тому восстановленному углу декоративный откос на дюбельгвозди. Да и хочется сделать не абы как, а на совесть.

10.11.2013, 14:20

Шткатуркой через перфорированный угол-маяк.

10.11.2013, 14:26

Вариант накидать шпаклевки- не вариант) т.к. придется крепить к тому восстановленному углу декоративный откос на дюбельгвозди.
гипсовая штукатурка -…

5 0 0

Воздействие отрицательных (и близких к ним) температур на угол из наружных стен, как правило, происходит с обеих сторон, в результате чего изолиния внутренних температур загибается в нем по радиусу. Это, в свою очередь, влечет выход из стен изолинии температуры внутренней плоскости стены, поэтому внутренняя поверхность угла, как правило, более холодная, чем угловые стены.

Бывают случаи превышения температуры угла по сравнению с температурой точки росы для влажности воздуха в конкретном случае, что приводит к образованию темно-серой (коричневой) плесени. Оптимальным вариантом является скругленный угол стен, несмотря на то, что в большинстве случаев стены сходятся под углом 90%, и в углу размещается стояк системы отопления.

Причина охлаждения внутреннего угла наружных стен
Q — тепловой поток
t вн t в — температура внутреннего и наружного воздуха
t = 0°С — изотерма нулевой температуры
t н.п.с. — изотерма температуры наружной поверхности стены
…

6 0 0

Просмотр полной версии: Как укрепить стенку, которая треснула?

18.09.2010, 13:34

У нас частный кирпичный дом. Фундамент местами начал проседать и в стене появилась пока ещё небольшая трещина. Подскажите, пожалуйста, как можно укрепить стену дома, чтобы она дальше не разрушалась?

В данной ситуации вам нужно не о стене думать, а о фундаменте. Посмотрите, как его укрепить можно. Скорее всего, у вас было мелкое заложение, и недостаточно арматуры.

18.09.2010, 16:49

Бороться с этой бедой не плохо с двух сторон.Во-первых-укрепляем фундамент(без этого просто никак) и во-вторых армируем стену сеткой на клей и штукатурим. Желательно осенью укрепили фундамент, а по весне заштукатурили.

18.09.2010, 19:55

Да дело в фундаменте, но сейчас с этим ничего не сделать. Надо позаботиться о стене. Для этого армируем стенку. Используйте сетку(дырки не очень большие), приклейте ее к стенке, а затем…

7 0 0

Технология выравнивания наружного угла стены

Ремонт стен в обязательном порядке требует выравнивания наружных углов. Оптимальный материал для этого – штукатурка для внутренних работ. Как, используя ее, выровнять углы? Что для этого понадобится?

Наружные углы стен выравниваются с помощью:

шпателя, правил 2,5 м и 1,5 м, строительного миксера, наждачной бумаги, ведра, брызгалки, уровня, грунтовки, гипсовой штукатурки.

Штукатурить наружные углы необходимо гипсовой стартовой шпаклевкой. Она ложится ровнее и позволяет выравнивать достаточно тонкие слои, не просаживаясь. Грунт лучше выбирать на водной основе с влагостойкими свойствами.

Сравните расценки на шпаклевку стен — скидки до 40%.

Краткая технология, как выровнять наружный угол стены?

Наружные углы можно выровнять по уровню и по плоскости. Принимая решение, как выровнять наружный угол стены в вашем случае, примите в учет будущую отделку стен: если…

8 0 0

Как положить плитку на кухне самостоятельно, не приглашая дорогостоящих мастеров? Существует стандартная, довольно простая технология, придерживаясь которой, вы сами справитесь с любыми работами.

Подготовительные работы

Рассчитываем количество необходимой плитки

Для этого нужно определить общую площадь стен, на которые предполагается класть кафель, прибавить на подрезку и возможный бой 10% и разделить на площадь одной плитки. В результате получаем искомое количество плиток. Если есть желание расположить выключатели и розетки четко по центру плитки, то количество расходуемых плиток, соответственно, увеличивается. Также на расход оказывает влияние и способ укладки плитки. Наибольший он при кладке по диагонали.

Выравниваем стены

Подготовительный этап начинается с зачистки поверхности стены. Для этого сначала необходимо удалить с поверхности всю старую краску, которая может препятствовать хорошему сцеплению плитки со…

9 0 0

Кафель требуется удалить либо перед началом ремонта, либо для целей реставрации поверхности. Казалось бы, ломать — не строить. Однако далеко не все знают, как снять плитку со стены правильно, не повредив эту самую стену, а при необходимости — оставив целым и кафель. Ведь иногда требуется ювелирная работа, особенно когда речь идет о дорогих стройматериалах. Далее рассмотрим все основные методы удаления плитки как со стен, так и с полов помещений.

Во многом выбор конкретного способа демонтажа будет зависеть от того, каким материалом кафель прикреплен к стене, и какой результат вы хотите получить в итоге.

Особенности демонтажа в зависимости от материала

Если кафель монтировался на цементный раствор, да еще грамотными, ответственными мастерами, то удалить его, при этом не разбив, вам вряд ли удастся….

11 0 0

Может быть несколько причин нарушения теплоизоляционных качеств потолочного угла.

Первая. Нарушение технологии строительства. Ширина опирания железобетонных плит перекрытия на стену должна составлять 100–120 мм. А между торцом плиты и стеной укладывается теплоизоляционный материал (рис. 5). При монтаже плит перекрытия в результате строительного брака могла быть увеличена ширина опирания плиты, например, плита заходит в стену не на 120, а на 200–250 мм. Теплоизоляционный материал, который должен быть уложен по торцу плит, со временем просел или вообще не был уложен. В результате, край плиты перекрытия попадает в холодную зону стены с отрицательными температурами. Железобетон более плотный материал, чем, предположим, кирпичная кладка, а поэтому он лучше проводит тепло и холод. Такое включение более плотных материалов в менее плотные называется «мостиком холода». По этому «мостику» отрицательный тепловой поток попадает внутрь помещения — изотерма точки росы выходит на…

12 0 0

Как быть, если в ванне отбился небольшой кусок эмалевого покрытия? Мастера не возьмутся — слишком мал фронт работ, а соответственно, и размер оплаты, А обновлять ванну дороговато!
В домашних условиях сделать покрытие, аналогичное заводскому, невозможно, т.к. эмаль — это обжиговое покрытие, превращающееся в стекловидное вещество при температуре 800-900 град. остальные покрытия, используемые при реставрации эмалевого слоя, представляют собой просто краску повышенной механической прочности и водостойкости. Такие покрытия, по мнению специалистов, не долговечны: они постепенно разрушаются под воздействием моющих и чистящих средств.
Отбитую эмаль ванны попытаться восстановить следующими способами.

Поврежденную поверхность чугуна очистить наждачной бумагой, промыть бензином и просушить. Затем на «рану» наложить слой клея БФ-2, предварительно добавив в него немного сухих белил, если ванна белого цвета. Эту массу распределить равномерно кисточкой по…

13 0 0

Углы внутренних бетонных стен со временем повреждаются, откалываясь или крошась. В результате комната приобретает неряшливый вид. Вот несколько рекомендаций, как восстановить отбитые или разрушившиеся углы.

Инструменты и материалы:

Процесс:

1. Отмерьте небольшой кусок деревянной рейки. Он должен быть немного длиннее поврежденного участка.
2. Прибейте или прикрепите рейку вдоль кромки угла на поврежденном месте.
3. Универсальной шпаклевкой и заделайте поврежденное место, используя рейку как направляющую. После того как шпаклевка высохнет зашкурте это место.
4. Теперь повторите эту операцию с другой стороны, точно так же приделывая рейку в том месте, где только что высохла штукатурка. На этот раз мы заделываем другую сторону повреждения. У нас должен получиться острый угол с ровной кромкой.
5. Снимаем рейку и зашпаклевываем оставшиеся после гвоздей отверстия.
6. Зашкуриваем…

14 0 0

Обзор разделов

Как отремонтировать крышу дома

Монтаж теплого пола. Видео

Дизайнерский ремонт ванной комнаты

Косметический ремонт кухни своими руками

Косметическим ремонтом, на языке специалистов, принято называть проведение отделочных работ, призванных улучшить внешний вид, создать уют в жилом помещении. Косметический ремонт кухни, фото которого представлено в этом обзоре……

15 0 0

Ремонт штукатурки в углах помещения

Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.

При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой…

16 0 0

Кирпичная стена при всей своей надежности периодически тоже нуждается в ремонте, при долгом откладывании необходимых манипуляций возможно даже обрушение. Ремонт подразделяется на несколько подвидов в зависимости от вида разрушения.

Ремонт штукатурки
С течением времени первым проявлением начинающегося разрушения кирпичной стены является нарушение внешнего слоя штукатурки. Чтобы провести ремонт данного нарушения целостности кирпичной стены необходимо отбить уже отваливающуюся штукатурку, а также простучать и отбить слои которые начали отходить, затем промыть стену и наложить штукатурку еще раз. Лучше всего провести новое оштукатуривание с помощью специального декоративного раствора. Необходимо новый состав размешивать из точно таких же компонентов, как и предыдущий. Разница в составе способствует разрушению самого кирпича в дальнейшем.

В кирпичных стенах существует явление передвижения влажности, что способствует разрушению зданий со значительным стажем. Подобные…

17 0 0

Ненужный винтик, скобка или крючок в дюбеле оставляют след в виде дырочки.

Отверстия в стенах или отбитый угол иногда уродуют наш иньтерьер долгое время. И напрасно. Ведь такой мелкий бытовой ремонт совершенно не сложен, и уже на другой день никто и не узнает, что на этом месте была еще недавно был изъян.

Отверстия разного диаметра, зияющие на наших стенах, обычно остаются после дюбелей, гвоздей или скоб. При их удалении часто штукатурка или краска около отверстия отслоится. Такой дефект сразу бросается в глаза, также как отбитый кусочек внешнего угла (например, при переносе тяжелой мебели). И в том и другом случае такой мелкий бытовой ремонт совершенно прост, и его сможет сделать каждый. Нужно лишь использовать нужные материалы и соблюдать технологию процесса.

Раньше для этой цели использовался лишь гипс, для пользования которым требуется увлажнить стену (чтобы снизить его впитываемость и он не забирал воду, которая требуется для затвердения гипса). К тому же с гипсом нужно работать быстро, гипс для электрики твердеет особенно быстро. А кроме того, при затвердевании гипс трескается.

Поэтому, если требуется заделать несколько отверстий или исправлять какой-нибудь крупный изъян, лучше выбрать материалы, с которыми можно работать дольше. Они, как правило, на основе гипса с добавлением веществ, которые задерживают отверждение, повышают адгезию и предотвращают растрескивание материала при затвердевании.

Паста или порошок .

Существует два вида материалов для такого ремонта: либо в виде пасты, либо в виде порошка, который нужно смешать с водой. Пастообразные герметики предназначены для немедленного использования. Их недостаток — высокая цена а кроме того они создают лишь легкий слой (эти вещества не высыхают в полном своем объеме сразу а постепенно). Ими можно пользоваться для ремонта поверхности до толщины нескольких миллиметров. Или ддля нанесения финального гладкого слоя на грубой основе.

Материалы, которые смешиваются с водой, позволяют одним шагом создать слой толщиной 5 см. Типичным примером являются гипсовые штукатурки, которые после смешивания с водой, можно использовать в течении по меньшей мере одного часа. За это время успеем замазать все ненужные отверстия и даже отремонтировать поврежденный угол.

Длительное время отверждения позволяет лучше контролировать процесс и в нужную минуту медленно твердеющему материалу придать нужную форму. При ремонте стен с грубой поверхностью достаточно штукатурку для ремонта нанести шпателем а гладкие поверхности соединим после того, как материал для ремонта начнет твердеть, влажной тряпочкой. Или после полного отверждения. отшлифовать его.

Место ремонта нужно подготовить .

Необходимо удалить все, что плохо держится и удалить грязные и жирные пятна, которые бы препятствовали тому, чтобы паста хорошо приклеилась к стене. В отверстиях пыль лучше удалить пылесосом.

Большие трещины и другие изъяны следует почистить щеткой с пластмассовой щетиной а после удаления пыли обработать акриловой грунтовкой. Она снизит впитываемость основы (стена не будет забирать воду, необходимую для отверждения гипса) и улучшит адгезию ремонтных материалов. Отверстие всегда нужно заполнять на максимальную глубину, лучше даже, чтобы она из отверстия выступала, потом можно будет отшлифовать, чем потом образуется впадина, которую опять придется заполнять.

Отбитый уголок исправим при помощи металлического шпателя или просо куска дощечки. Не обязательно сразу придать углу правильную форму, сначала нужно дать гипсу немного застыть а потом уже подушечкой пальца придать нужную форму.

Нужной структуры достигнем с помощью войлока или металлического шпателя. Если все же результат вас не устроит, можно воспользоваться пастообразным герметиком. После того, как он полностью затвердеет, лучше всего на следующий день, отремонтированное место следует покрасить такой же краской, как вся стена.

Необходимо из стены удалить дюбель, для этого шуруп выкрутим так, чтобы он остался на 2 витка закрученным.

Шуруп с дюбелем аккуратно вытащим плоскогубцами или молотком, подложив под него кусок дерева.

Отверстие очистим от пыли пылесосом или сжатым воздухом.

В лучшем случае края у отверстия ровные и чистые, однако бывает, что по краям отколется краска или штукатурка.

Готовые пастообразные герметики подходят для небольшого ремонта (в тонкий слой).

Для ремонта в толстом слое лучше подойдут сыпучие материалы, которые смешиваются с водой, например, гипсовая штукатурка.

Материал должен быть такой консистенции, чтобы не стекал но в то же время его было возможно вдавить в отверстие или углубление.

Отверстие заполним герметиком, который за несколько раз вдавим как можно глубже в отверстие или вмятину.

Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.

При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой делается с выравниванием, которое выполняют, в зависимости от ширины ремонтируемого участка, широким (до 500 мм) шпателем или алюминиевым правилом. Затем, после схватывания накрывочного слоя, доску снимают и перевешивают на другую сторону угла. Для придания углу остроты в штукатурку в процессе нанесения промежуточных слоев вставляют штукатурные уголки. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Армированный угол становится прочнее, его будет труднее случайно обломить. Стены угла затираются вкруговую и в разбежку теркой, а сам угол — специальным угловым шпателем. При затирке схватившийся и уже подсохший раствор смачивают водой, периодически увлажняя и обмывая инструмент.

Рис. 3. Ремонт штукатурки в углах помещения

Если штукатурный уголок не устанавливается, то во избежание обломов острого угла после затирки, его слегка закругляют — снимают фаску, притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Фаску делают примерно на высоту 1800 мм от пола, то есть выше уровня плеча взрослого человека. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком.

Особенно часто щели и трещины появляются в лузгах — внутренних углах образованных пресечением стен и перегородок. Трещины в лузгах расчищают и отбивают старую штукатурку. Затем угол обеспыливают кистью и увлажняют водой или грунтовкой. Ремонт угла производится с армированием ремонтного раствора штукатурной сеткой с мелкими ячейками или стеклохолстом. Сетку вытапливают, а стеклохолст втирают в свежую штукатурку и закрывают следующим слоем раствора таким образом, чтобы половина ее примыкала к стене, а другая — к перегородке (рис. 4). Внутренние углы натирают длинным полутерком или «обратным» угловым шпателем.

Рис. 4. Ремонт штукатурки угла с армированием

Для качественного закрепления наружных, а особенно внутренних углов установки одних только угловых профилей недостаточно. Такие уголки хорошо армируют сам угол, но абсолютно не защищают стены, расположенные возле угла. Штукатурный угловой профиль хорошо применять для армирования углов перегородок и откосов. Для внутренних углов, образованных стенами и перегородками, где возможен повторный выход трещин, лучше использовать штукатурные наугольники, представляющие собой обычный угловой профиль с прикрепленной штукатурной сеткой.

Штукатурный наугольник вдавливают в раствор, предварительно нанесенный на стены. Затем, используя пластичность ещё незастывшего раствора, к наугольнику приставляют уровень и выравнивают его по вертикали. Лишний раствор снимают шпателем. Раствору в углу дают время на высыхание. После этого наносят второй слой раствора и выравнивают штукатурку заподлицо к старой. Вместо наугольника можно использовать и обычный угловой штукатурный профиль, с привязанной к нему нержавеющей проволокой штукатурной сеткой. В случаях через чур неровных углов либо при получении слишком тонкого штукатурного слоя допускается не втапливать наугольник в раствор, а крепить его к стенам гвоздями или шурупами. При этом гвозди (шурупы) должны удерживать наугольник, но не растягивать и гнуть его. Во избежание выхода на поверхность отделки ржавых пятен для крепления используются оцинкованные или нержавеющие гвозди (шурупы).

как выровнять гипсокартоном или штукатуркой, как и чем вывести углы своими руками

Выравнивание стен в частном доме — это важный вопрос при проведении отделочных работ своими руками. Такие работы необходимы как с внешней стороны, так и внутри помещения.

Ровная стеновая поверхность обеспечивает внешний вид и возможность применения различных дизайнерских решений.

Выравнивание можно осуществить самостоятельно, но для этого надо правильно подойти к выбору технологии и материалов, а работы произвести с учетом всех нюансов (смотрите: стены и перегородки).

Зачем выравнивать стены?

В общем случае, выравнивание стены подразумевает устранение всех дефектов строительства (щели, отслоения, наплывы и т.д.) и обеспечение ровной поверхности. Последнее условие предусматривает устранение выпуклостей и впадин, а также перепадов высоты как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.

Выравнивание стен, во-первых, обеспечивает привлекательный внешний вид. Во-вторых, любая финишная отделка требует такой подготовки. Особенно важна ровная поверхность для такой внешней отделки, как обои, керамическая плитка, покраска, побелка.

Любые неровности на стене значительно ухудшают качество отделочных работ. Выравнивание помогает скрыть все видимые дефекты строительства, что особенно важно, когда стены возводятся своими руками, без надлежащих строительных навыков. Наконец, современные смеси позволяют одновременно обеспечивать защитные функции – гидроизолирование и утепление.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к выравниванию стен является важным этапом, на котором необходимо правильно оценить состояние поверхности, выбрать технологию ровнения и материалы, с помощью которых можно обеспечить оптимальную отделку. Работы начинаются с тщательной очистки поверхности от старых покровов и грязи.

Выравнивающие методики можно разделить на 2 основные категории – сухая и мокрая технология. Первый вариант основан на закреплении листовых материалов (гипсокартон, ДСП, ДВП, фанера и т.д.), которое не требует использования водных растворов. Мокрая технология, к которой относится штукатурка и шпатлевка, предусматривает выравнивание смесями в разжиженном состоянии.

Выбор способа зависит от степени неровности стены. Признаются такие критерии:

• высота неровностей не более 10 мм – можно использовать шпатлевку;
• неровности в пределах 10-50 мм – выравнивание обеспечивается штукатуркой;
• перепады высоты неровностей превышают 50 мм – необходимо применять сухую методику.

С учетом критериев выбора выравнивающей технологии, на подготовительном этапе важно правильно оценить степень неровности стены. Необходимо определить наличие поверхностных неровностей (впадины и выпуклости), отклонение от вертикальности и нарушение параллельности стен (отклонение в горизонтальном направлении), кривизну и прямоугольность угловой зоны. Для этого проводятся необходимые измерения.

Поверхностные неровности можно выявить с помощью правила или прямой деревянной рейки длиной порядка 2 м. Приспособление просто прикладывается к стене и все неровности под рейкой становятся заметными. Их размер можно замерить линейкой.

Вертикальность стены оценивается с помощью отвеса на длинном шнуре, который опускается от потолка до пола. Для определения параллельности стен используется рулетка, а горизонтальные изъяны определяются с помощью строительного уровня. Качество углов оценивается угольником.

При выявлении нарушений в строительстве осуществляется разметка «фронта работ». В стену возле потолка и пола вбиваются гвозди с вылетом 2-3 см от поверхности. Ориентируясь на отвес, между гвоздями натягивается шнур, указывающий строго вертикальное направление.

Шнуры устанавливаются в нескольких точках, что позволяет сформировать будущую вертикальную поверхность выравненной стены. Аналогично производится разметка для исправления отклонений в горизонтальном направлении.

Способы выравнивания

Наиболее распространенным сухим способом выравнивание стен считается использование гипсокартона. Данный листовой материал способен закрыть большие неровности, которые сложно устранить штукатурным раствором. Крепление гипсокартона к стене может осуществляться двумя основными методами:

1. Гипсокартон без каркаса. Для бескаркасного выравнивания используется специальный клей. Он наносится по периметру листа и в его центре с помощью зубчатого шпателя. Затем гипсокартон прижимается к стене. Равнение по вертикали и горизонтали обеспечивается легкими постукиваниями киянкой. Особо тщательно выравниваются стыки между листами. Для надежности крепления дополнительно можно установить дюбеля. Основной недостаток данного способа – необходимость предварительной подготовки поверхности, т.к. размер неровностей не должен превышать 5-6 см.
2. Гипсокартон с каркасом. Практические любые дефекты можно скрыть при креплении листов гипсокартона на каркас из алюминиевых профилей или деревянного бруса. Этот способ не требует предварительного выравнивания стены. Каркас монтируется следующим образом:

• вначале, внизу и вверху вдоль стены закрепляются горизонтальные направляющие рейки (брусья). Они выставляются по разметке и контролируются строительным уровнем;
• далее к ним строго вертикально пристыковываются основные, несущие профили (брусья) с шагом 50-60 см. К стене каркас крепится с помощью дюбелей. В ячейки каркаса можно уложить утеплитель и гидроизоляцию, а также проложить коммуникации и электропроводку;
• листы гипсокартона устанавливаются на каркас с помощью шурупов-саморезов. Их шляпки необходимо утапливать.

[stextbox id=’alert’]Важно. Окончательное выравнивание поверхности из гипсокартона обеспечивается шпатлевочным составом на гипсовой основе.[/stextbox]

Обязательно заделываются швы и шляпки крепежа. Кроме того, рекомендуется наложить тонкий выравнивающий слой по всей поверхности.

Достаточно популярным мокрым способом выравнивания является шпатлевка. Работы начинаются с подготовки поверхности – очистка от грязи и пыли, обработка антисептическими составами при необходимости, заделка мелких дефектов и грунтовка.

Накладывается раствор с помощью широкого шпателя, а для разравнивания используется правило. Толщина слоя шпатлевки зависит от размера неровностей. Чаще всего она накладывается в 2 слоя, а сверху осуществляется размывка разжиженным раствором грунтовки.

Для выравнивания стен можно использовать такие шпатлевочные растворы:

1. Гипсовая шпатлевка. Она наносится слоем до 2-2,5 см. Ее можно использовать под любое финишной покрытие, но не следует применять в помещениях с повышенной влажностью (ванна, санузлы).
2. Цементная шпатлевка. Материал обладает достаточной влагостойкостью для использования в ванных комнатах. Наносится на стену в 2 и более слоев.
3. Полимерная шпатлевка. Это современный отделочный материал, обладающий высокой водостойкостью. Его обычно накладывают слоем толщиной 2-3 см.
4. Известковая шпатлевка. Применяется при выравнивании стен, предназначенных под побелку.

Окончательная обработка зашпатлеванной поверхности производится через 1 сутки, когда раствор отвердеет. С помощью мелкозернистой шкурки удаляется поверхностная шероховатость и разводы.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Варианты отделки стен и перегородок[/stextbox]

Выравнивание штукатуркой

С помощью штукатурки можно выравнять значительные неровности и кирпичные или блочные стены, где шпатлевка не дает нужного результата.

Процесс оштукатуривания по маякам включает следующие этапы:

1. Подготовка поверхности. Прежде всего снимается старое покрытие до основы стены и удаляется грязь, жировые пятна, пыль. При наличии плесени и грибкового поражения, такие участки тщательно зачищаются и обрабатываются антисептиком (например, раствором медного купороса). Далее заделываются все трещины, выбоины и отслоения.
2. Грунтовка. Подготовка завершается наложением слоя грунтовки глубокого проникновения. Если предусматривается штукатурка на цементной основе, то грунтовка осуществляется «цементным молочком» — смесью цемента, песка и воды в достаточно жидкой консистенции. При штукатурке гипсовой смесью грунтовку надо проводить с использованием специальных составов.
3. Армирование. Если планируется наложение толстого штукатурного слоя (более 25 мм), то необходимо поверх грунтовки уложить армирующую пластиковую сетку. Она закрепляется грунтовочным раствором.
4. Установка маяков. Они представляют собой отрезки реек (деревянные или металлические), которые устанавливаются перпендикулярно стене так, чтобы их вершины образовали идеально ровную поверхность. Крепятся они гипсовым или цементным раствором к стеновой поверхности. Монтаж обеспечивается следующим образом. Вначале закрепляются 2 маяка на противоположных концах стены, а между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, по всей поверхности стены устанавливаются рейки с шагом 50-60 см.
5. Наброс раствора. Наложение раствора на стену осуществляется с помощью сокола и мастерка. При этом он вначале набрасывается кучками, которые затем распределяются по поверхности теркой и полутером.
6. Выравнивание. После распределения основного слоя накладывается тонкий, выравнивающий слой из раствора более жидкой консистенции. Выравнивание производится по вершинам маяков с помощью правила. Маяки становятся направляющими элементами для инструмента.
7. Удаление маяков, подрезка и шпатлевание. После застывания раствора из него извлекаются маяки. Производится подрезка излишней массы и заделываются выемки, оставшиеся после маяков. Для придания поверхности идеальной гладкости наносится тонкий слой шпатлевки. Окончательно штукатурка завершается шлифованием наждачной шкуркой с мелкими зернами.

При проведении выравнивания стен штукатуркой потребуется следующий инструмент: мастерок или кельма, сокол, терка и полутерок, правило, шпатели разной ширины, емкость для приготовления раствора, строительный миксер для перемешивания ингредиентов раствора, ножовка для подготовки маяков, стамеска и плоскогубцы для их извлечения, мелкая наждачная шкурка.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен?[/stextbox]

Как выровнять углы стен?

Отделка стен в основном начинается с выравнивания углов, т.е. формирование угла, близкого к 90 градусам, с четкой формой. Технология обработки наружных и внутренних углов имеет свои особенности.

Внешний (наружный) угол чаще всего выравнивается с помощью специального уголка. Желательно, чтобы он был окантован армирующей сеткой.

Данный элемент закрепляется на стыке стен с использованием саморезов или осаживается на штукатурный или гипсовый раствор.

Иногда оба варианта для надежности совмещаются. При креплении на штукатурку, раствор накладывается по его краям, сглаживая неровности, а затем уголок вдавливается в раствор с усилием. Выдавленная масса равномерно распределяется по поверхности. В качестве уголка рекомендуется использовать алюминиевый профиль.

Внутренний угол требует особой аккуратности и точности движений. Он может формироваться двумя способами:

1. Гипсокартон. Листы стыкуются в углу строго под 90 градусов, что контролируется угольником. Шов шпаклюется, также наклеивается армирующая сетка или используется контрашульц. Раствор разравнивается шпателем углового типа.
2. Штукатурка. В самом углу стен накладывается армирующая сетка. Затем поверх нее набрасывается раствор, который вначале распределяется на одну стену, а потом – на смежную плоскость. Четкая форма угла обеспечивается шпателем и (или) правилом.

При выравнивании углов не следует торопиться. У каждого мастера есть свои секреты такой отделки. Например, при отделке наружного угла лучше одновременно использовать 2 шпателя в обеих руках. Так можно более быстро и четко сформировать линию стыка.

Чем выравнивают?

При выравнивании стен в частном доме могут использоваться самодельные растворы или готовые, покупные смеси. Выделяются такие основные материалы:

1. Цементно-песчаный раствор. Этот вариант находит наибольшее распространение. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1:3. Для наружной отделки рекомендуется использовать портландцемент марки не ниже М400. Для внутренних работ вполне подойдет цемент М200 или М300. Основные преимущества – повышенная прочность, достаточно высокая влагостойкость, низкая стоимость. Среди недостатков отмечается риск растрескивания при высыхании, большой удельный вес, необходимость финишной отделки из-за непривлекательного внешнего вида.
2. Цементно-известковый раствор. В такой штукатурке вместо песка используется гашеная известь. Основное назначение – внутренние работы. Такой раствор имеет повышенную адгезию к стенам из разных материалов. Он не подвержен воздействию вредных микроорганизмов. При наложении раствор достаточно долго сохраняет высокую эластичность. Основной недостаток – пониженная прочность на сжатие.
3. Гипсовая смесь. Она обычно готовится из алебастра с добавлением минеральных наполнителей. Ее можно использовать только внутри помещения. Основное преимущество обеспечивает белый цвет, что дает возможность отказаться от финишного покрытия или использовать полупрозрачные материалы. Материал не имеет усадки, что исключает риск растрескивания. Главный минус – пониженная прочность и гидрофильность.
4. Теплосберегающие смеси. Такой штукатурный состав готовится на цементно-известковой основе с добавлением полимерных наполнителей. В частности, используются полистирольные добавки. Данный материал обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, что помогает сберегать тепло в помещении без использования дополнительных утеплителей.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]При выборе штукатурного материала необходимо учитывать назначение (внутренние или наружные работы), влажность и другие эксплуатационные факторы.[/stextbox]

Экономическая сторона вопроса также играет немаловажную роль. Именно поэтому смеси подразделяются на простые, улучшенные и высококачественные.

Особенности выравнивания бетонных стен

Бетон остается достаточно распространенным материалом в строительстве стен частных домов. Железобетонные панели имеют высокую механическую прочность, что и обуславливает их использование. Выравнивание стен гипсокартоном снижает несущую способность, т.к. к таким листам нельзя крепить тяжелые предметы. Это обстоятельство вызывает ограничение использования такого способа при выравнивании бетонных стен.

Основная выравнивающая технология – штукатурка. При ее нанесении необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Бетон не впитывает раствор, что ухудшает адгезию. Это условие вызывает необходимость использования специальных грунтовочных материалов. Кроме того, могут делаться поверхностные насечки.
2. Штукатурка на бетонной поверхности твердеет значительно дольше, чем на кирпичной или блочной кладке.

Для упрочнения штукатурки на бетонной стене рекомендуется использовать монтажную, армирующую сетку по всей поверхности. Если раствор наносится непосредственно на бетон, то его следует втирать с некоторым усилием.

[stextbox id=’warning’]Рекомендуем к прочтению: Устройство монолитных железобетонных колонн[/stextbox]

Как лучше выровнять деревянные стены?

Любая деревянная стена отличается значительной степенью неровностей. Особо выделяется бревенчатый сруб (читайте: сруб для бани из бревна и бруса). Кроме того, древесина способна активно впитывать воду. Эти условия практически исключают возможность выравнивания стен мокрым способом.

Оптимальный вариант – листовая облицовка, в частности гипсокартон или фанера. Перед отделкой вся древесина должна быть тщательно пропитана антисептическим составом глубокого проникновения. Для деревянных стен вполне подходит бескаркасная технология, причем клей не нужен.

Крепление осуществляется саморезами или гвоздями непосредственно к дереву. Поверх гипсокартона накладывается шпатлевка. Стыковочные швы надежно заделываются.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как сделать перегородку в комнате?[/stextbox]

[yvideo number=»ZnILaEETeJg»]
[yvideo number=»7Ie0ORV8xx8″]

Вопрос о том, чем и как выровнять стены в частном доме, решается с учетом их конструкции и степени неровности. Могут использоваться разные технологии, но важно правильно подобрать качественный материал. Работы можно осуществить своими руками при правильном учете рекомендаций специалистов.

Как шпаклевать углы, все что необходио знать об этом

Углы, независимо от того, о каком материале идет речь — это довольно сложные элементы стен, которые необходимо тщательно подготавливать для шпаклевки. Идеальны ровный угол получить не так просто как  кажется на первый взгляд, потому что выполнить шпаклевку углов,чтобы она получились строго под 90 градусов не каждому под силу. Впрочем, если вникнуть в тему и понять как правильно шпаклевать углы, то вскоре все встает на свое место и в итоге получается весьма неплохо отшпаклевать углы.

Главный плюс работ по шпаклевки углов — это отсутствие надобности в особых инструментах. Вам по большому счету необходимо иметь только шпатель и терпение.

Итак, если вы хотите научить шпаклевать углы самостоятельно, независимо от того бетонные это стены, или стены выполненные из гипсокартона или другого материала — то читайте статью дальше.

Поехали!

Как сформировать правильный угол

Углы деляться на два типа: внутренние и наружные. Наружные углы формировать слегка сложнее, чем внутренние, однако и те и другие вы можете отшпаклевать самостоятельно, получив вполне приемлемый результат. Давайте детальнее рассмотрим то, как именно формировать наружные углы.

Наружные углы

Если использовать угловые специальные накладки,то формировать наружный угол намного проще, чем делать это на глаз,без накладок.

Виды накладок следующие:

1. Металлические.
   Очень хорошие накладки, однако ввиду того что метал имеет свойство ржаветь, то иногда можно нарваться на коррозию, которая будет проступать через сам материал и отделочные смеси, такие как шпаклевка.
2. Пластиковые.
   Такие углы не покрываются коррозией, но стоит понимать, что пластмассовые углы довольно толстые и они требуют более толстого слоя нанесения шпаклевки. В остальном, пластиковые углы весьма пригодны для современных условий.
3. Гибкие детали.
   Это специальные пластиковые углы, которые могут применять в изготовлении арок, по той лишь причине, что благодаря гибкости таких углов, вы можете задавать вашим проемам нужную форму и производить более качественное шпаклевание.

Технология работ

Если вы работаете с углами, то вы должны следовать определенной технологии, которая выглядит следующим образом…

• Шпаклевку необходимо применять по всей высоте угла, что очень важно.
• Сначала наносится черновой раствор, после прикладывается уголок и вдавливается в этот раствор.
• После необходимо применять пузырьковый уровень, чтобы измерить правильность посадки уголка и откорректировать его — ровные стен и края смотрятся куда более красиво, чем заваленные по уровню.

После того как раствор схватится, его необходимо вновь измерить, так как он может незначительно деформироваться, что в итог приводит к изменению уровня.

Как шпаклевать углы с металлическим уголком

Металлические уголки шпаклюются ровно также как и любые другие. Главное следить за уровнем и больше ничего не нужно дополнительно предпринимать.

Поле то, как вы отшпаклевали углы, необходимо дать им высохнуть, после чего стоит переходить к их шлифовке. Шлифовка выполняется аккуратно и без спешки, что не повредить углы.  Производить ее можно с использованием мелкозернистой наждачной бумаги.

После шлифовки, углы стоит промазать грунтовочным раствором, чтобы сформировать хороший слой адгезии.

Далее можно переходить к покраски или поклейки углов.

Внутренние углы

Внутренние углы ровнять легче, но все же без должного навыка вы не сразу можете справиться с данной задачей, поэтому рекомендуем вам ознакомиться с информацией ниже.

1. Определите насколько ваши углы кривые, быть может искривления незначительные и вам не стоит слишком заморачиваться ровняя углы до идеального состояния.
2. Часто, если ваши углы довольно кривые, приходится применять штукатурку, ведь шпаклевки будет недостаточно, чтобы справиться с большими перепадами, поэтому имейте это ввиду.
3. В том случае если вы шпаклюете углы из гипсокартона, то стоит использовать армирующую ленту, которая прекрасно удержит листы и на даст растрескаться шпаклевочному слою.

Немного о технике исправления углов

Конечно каждый мастер делает по своему. но мы рассмотрим классически способ выравнивания углов.

• Всегда начинайте ровнять стена от углов, ведь так вывести их будет значительно легче,чем в случае если вы начнете ровнять стены и лишь потом придете к углам.
• Проверяйте угол частенько, вед стены могут быть кривыми снизу или сверху.
• Вначале нанесите раствор на одну стену, а уже после переходите на другу. Не стоит браться сразу за два участка стен.
• Контролируйте уровень при помощи пузырьковой линейки.

Идеально вывести угол довольно сложно, поэтому стоит доводить состояние угла при помощи наждачной бумаге после затвердения шпаклевочного слоя.

• Можно воспользоваться механическим станком на который закрепляется наждачная бумага, ведь так будет проще выровнять углы.
• Вначале отшлифуйте одну стен, а после переключайтесь на вторую. Не стоит гнаться за двумя зайцами одновременно.
• Движения должны быть быстрые и точные, чтобы углы получились красивыми.

Немного рекомендаций и советов от мастеров

1. Предварительно загрунтуйте углы и лишь потом переходите к шпаклевочным работам.
2. Ровняя углы и ровняйте сразу стены, так будет проще.
3. Готовьте раствор в том количестве, который вам необходим, не стоит разводить много раствора, ведь он испортится.

Выводы по теме

Таким образом, мы разобрались с темой того, как именно ровнять углы, будь то бетонные стен или стены из гипсокартона. Если материал был вам полезен, то отпишитесь в комментариях.

Стоит также отметить, что многие моменты приходят исключительно с опытом. Если у вас что то не получается, то вам просто необходимо попрактиковаться и тогда все станет на свои места и ваши углы получатся идеальными. поверьте не так просто все сделать идеально с первого раза.

Если у вас не получается и вы не хотите продолжать, то стоит нанять профессиональных отделочников, которые справятся с поставленной задачей быстро и качественно. Это стоит денег, но результат будет вас радовать долги годы.

Удачного вам ремонта!

Как установить наружную угловую отделку здания | Home Guides

Обычно вам нужно обрезать сайдинг при его установке на здание, если только вы не используете штукатурку, камень или кирпич. Обрезка выполняет две важные функции. Он закрывает зазоры в углах, под потолками, вокруг окон и дверей, чтобы не пропускать воду и холодный воздух, а также улучшает внешний вид дома. Обрезные доски обычно вырезают из пиломатериалов толщиной 1 дюйм и могут иметь ширину от 3 до 8 дюймов.Обычно они накладываются друг на друга по длине на внешних углах, и для их установки не требуется специальных столярных навыков.

Измерьте длину угла, который вы собираетесь обрезать от потолка до основания стены, и используйте это измерение, чтобы сделать отметку на обрезной доске подходящей длины карандашом. Проведите линию через отметку с помощью столярного угольника и разрежьте доску ручным режущим инструментом. Отрежьте вторую доску такой же длины.

Поместите одну из досок в угол так, чтобы один край был заподлицо с перпендикулярной стеной, и частично забейте два чистовых гвоздя 8d — один около верхней части доски и один около низа — чтобы временно удерживать ее на месте.

Поместите вторую отделочную доску на перпендикулярную стену и отрегулируйте ее так, чтобы один край был на одном уровне с поверхностью первой отделочной доски. Удерживайте его двумя финишными гвоздями.

Удалите гвозди из первой доски и плотно прижмите ее к другой. Вбейте гвозди со спиральным стержнем 8d в доску попарно, начиная сверху и оставляя интервал в 24 дюйма между парами по мере продвижения к низу. Когда вы прибиваете гвоздь, держите доски клиньями.

Забейте пары гвоздей со спиральным стержнем 8d во вторую доску таким же образом, но забейте по одному гвоздю каждой пары достаточно близко к краю доски, чтобы он вошел в край доски позади нее.Это закроет щель между досками.

Отрежьте две доски, чтобы закрыть угол, если одна недостаточно длинна. Сделайте срез под углом 45 градусов на конце одной доски с помощью режущего инструмента, затем переверните другую доску и сделайте такой же скос на соединяемом конце. Временно прибейте одну доску, затем вставьте другую доску на место и совместите скосы. Забейте гвоздь со спиральным стержнем в стык, чтобы закрепить его, затем прибейте доски.

Ссылки

Наконечники

• Заполните герметик по краю обеих досок, который перекрывает сайдинг наружным герметиком для дополнительной защиты от влаги и изоляции.
• Вместо гвоздей можно прикрепить угловые накладки с помощью шурупов. Вы забиваете их отверткой torx. Как и у финишных гвоздей, у них есть маленькие шляпки, которые исчезают, когда они погружаются в древесину.

Предупреждения

• Угловые декоративные доски никогда не должны устанавливаться так, чтобы один конец касался земли. Они могут гнить, а также могут обеспечить доступ наземных насекомых в угловой зазор между досками сайдинга и, в конечном итоге, за сайдингом.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Угловые бусины для гипсокартона — Fine Homebuilding

На стене или на потолке наружные углы должны быть закрыты угловой планкой .Материал защищает поверхность и имеет слегка приподнятый бортик, который удерживает угол прямо и действует как стяжка при приклеивании ленты.

Не так давно металлический угловой борт с квадратными краями был наиболее часто используемым угловым бусом, и, возможно, он остается сегодня, но другие варианты действительно заслуживают внимания. Сегодня у вас есть выбор из металла, винила , пластика, покрытого бумагой, или металла , покрытого бумагой . Некоторые типы доступны в 100-футовом. рулоны.Бусины Bullnose также доступны в различных размерах и стали очень популярными, потому что они имеют элегантный вид и их так же легко установить, как и обычные бусины.

Стропа арки В течение многих лет я использовал металлическую кромку для углов для отделки краев арочных проемов. Единственный способ установить это — отрезать борт на расстоянии 1 дюйм. интервалов и вставьте каждую деталь на место по изгибу арки. Этот метод сработал, но его нельзя сравнить с простотой и качеством, которые вы получаете с новыми продуктами, разработанными специально для арочных проемов. Существует три основных типа гибких угловых планок для арок:

• Гибкая проволочная планка имеет пластиковый край и прибивается гвоздями.
• Виниловый валик имеет предварительно обрезанный край, который приклеивается и скрепляется скобами.
• Композитный валик с сердцевиной из ПВХ и бумажной поверхностью заделан в герметик.

Материал ПВХ поставляется в рулонах длиной до 100 футов и теперь доступен в форме стержня с краями, армированными проволокой. Проволока и виниловые бусины бывают длиной до 10 футов, а композитные бусины — до 100 футов. Гибкие виниловые угловые бусины с выпуклым носиком подходят для внешнего и внутреннего углового борта. Если вы используете угловой упор с выпуклым носиком на 90-градусных углах, то вам, скорее всего, понадобится выпуклый нос на арочных проходах.Компании, производящие виниловые бусины, производят бусины для арочных проемов всех радиусов с выпуклой головкой. Существуют даже бусины с выпуклым носом, предназначенные для угловых внутренних и внешних углов (только для углов 135 градусов).

На большинстве внутренних углов я использую бумажную ленту, залитую в герметик, которая затем покрывается компаундом и выравнивается до гладкой кромки. Этот метод отлично подходит для внутренних углов, составляющих около 90 градусов.

Когда я впервые увидел бусину с внутренним углом 90 градусов, я действительно не мог понять, зачем кому-то ее использовать.Я профессионал и получаю отличные результаты с бумажной лентой, поэтому я не стал бы тратить деньги на бортик для внутреннего угла под углом 90 градусов. Но после использования различных типов бусинок я понимаю, для чего они нужны:

• Не нужно покрывать компаундом самый внутренний край. Таким образом, можно покрыть обе стороны угла одновременно, а не ждать, пока одна кромка высохнет, а затем наносить покрытие на другую.
• При шлифовании вы можете отшлифовать внутреннюю кромку чисто и ровно, потому что в углу не нужно оставлять никакой смеси.
• Все это делает внутренний угол красивым, особенно для менее опытного конуса.
• Конечный результат — очень сильный и прямой внутренний угол.

Если внутренний угол намного шире 90 градусов, необходим специализированный продукт для получения прямых линий, определяющих эти углы. К счастью, есть ряд продуктов, которые могут справиться с этими отклонениями. Некоторые работают как с внутренними, так и с внешними углами; другие более специализированы и предназначены для применения на углах под определенным углом. Для угловых внутренних углов существует даже продукт с резиновым центральным пазом, который прогибается при незначительном перемещении конструкции, что значительно снижает количество дорогостоящих обратных вызовов.Внутренние угловые бусины также доступны в стиле с выпуклой головкой, чтобы соответствовать внешним углам. Эти продукты стоят больше, чем обычная бумажная лента и компаунд, но вы легко компенсируете дополнительные расходы за счет экономии времени и повышения качества.

Металлические, пластиковые и покрытые бумагой металлические J-образные планки — это заглушки, используемые для закрытия краев гипсокартонных панелей. Обычно их наносят против душевой кабины, оконного косяка или кирпичной стены; вокруг необработанного отверстия; или на открытом конце панели.J-образный профиль доступен разной толщины, чтобы соответствовать разным размерам гипсокартона. Его можно установить до того, как панель будет повешена или после того, как панель будет свободно прикреплена. Он удерживается на месте путем вбивания гвоздя или шурупа через поверхность гипсокартона и через более длинный задний фланец J-образной планки. Некоторые типы требуют отделки швов, тогда как другие вообще не требуют отделки (см. Рисунок ниже).

L-образный профиль отделывает края гипсокартона, которые упираются во что-то, например, в подвесной потолок, окно или обшитую панелями стену.Гипсокартон разрезают таким образом, чтобы короткий край L-образной планки можно было вставить между гипсокартоном и примыкающим материалом. Затем открытый край борта обрабатывается герметиком. Многие из этих L-образных валиков имеют съемную полосу, которая защищает примыкающую поверхность от компаунда, а некоторые можно оставить, чтобы защитить поверхность от краски. Обрезные планки доступны длиной до 12 футов и для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Я предпочитаю L-образные бусины J-образным в большинстве случаев, поскольку L-образные бусины легче устанавливать — особенно на более длинных участках — потому что они прикрепляются после гипсокартона.

Деформационные швы из металла или винила устанавливаются между гипсокартонными панелями. Они не покрываются герметиком, как другие типичные швы гипсокартона, но могут быть заполнены гибким герметиком. Деформационные швы предназначены для компенсации расширения и сжатия строительных материалов, а также для нормальной осадки здания, чтобы швы гипсокартона не растрескивались или не выступали. Они используются при большом пространстве потолка или стены.На потолках они проходят от стены к стене; на стенах они бегут от потолка до пола. В стенах высоких лестниц они устанавливаются от стены к стене.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Установка основной платы за 10 шагов

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 2,50 до 3 долларов за погонный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов

Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома. Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно.

Плинтусы часто состояли из трех частей: плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, закрывающего щели в полу.«В старых домах вы часто видите самый модный плинтус в гостиной внизу», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазия уступила место дешевизне, и жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки. К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.

Плинтус для бега также хорош для совершенствования столярных навыков.Требуемые соединения представляют собой простые стыки, углы и колеи, и одни и те же базовые шаги по установке применяются ко всей отделке.

Обзор деталей плинтуса

Как профессионально установить материнские платы?

Начиная с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основы, которая имеет высоту не менее 6 дюймов и толщину от ½ до ¾ дюйма, увенчанную отдельной лепной крышкой с глубоким профилем.Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается совместить новую отделку с тем, что уже есть.

Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинал, несложно; Найти молдинги с таким же профилем можно, особенно на старом доме. Иногда Тому везет и он находит нужный ему профиль из 100 или около того, которые есть в наличии в хороших мастерских по столярным изделиям. Иногда он комбинирует два или более таких лепного украшения, чтобы создать близкую форму.Но когда потребуется точная копия, он сделает фрезеровку на заказ.

Планирование вперед

Чтобы определить необходимое количество материала для плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите его до ближайшего целого размера в футах, кратного двум. За неделю до укладки дайте древесине акклиматизироваться. Начните прижимать плинтус к внутренним углам и двигайтесь к внешним углам.

Шаги по установке основной платы

1. Подготовительные работы: измерение, число и отметка

• Отмерьте и отрежьте плинтусы для каждой стены.Доски, которые выходят на внешние углы, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было разрезать под углом.
• Пронумеруйте обратную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет располагаться доска.
• Найдите и отметьте гвоздики в стене; они послужат прочной основой для крепления плинтуса.

Совет: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру, поэтому после определения первого из них вы можете найти другие с помощью рулетки. В старых домах проверьте местоположение гвоздем.

2. Установите высоту плинтуса

• Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. Если нет, переместите уровень по полу, чтобы найти его самую низкую точку. В этот момент прикрепите к стене обрезок плинтуса с помощью гвоздя.
• Используя верх этого плинтуса в качестве ориентира, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах вокруг комнаты.
• Проведите мелом линию между метками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен приземляться верхний край всех плинтусов при их установке.
• Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, затем закрепите на месте гвоздем или двумя.
• Установите точки компаса на расстояние по вертикали между меловой линией и любым из верхних углов доски.

3. Разметка для плотной посадки

• Не меняя расстановки ножек компаса, держите карандаш на плинтусе, а острие — на полу.Проведите компасом по полу по длине доски, удерживая точки, выровненные по вертикали.
• С помощью циркулярной пилы для скоса от 2 до 5 градусов разрежьте вдоль линии разметки так, чтобы поверхность разреза была направлена ​​к стене.
• Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда плинтус с разметкой снова кладут на стену, его верхний край должен совпадать с меловой линией, выделенной на шаге 2.

Совет: снятие фаски с нижнего края доски значительно упрощает разметку.

4. Гвоздь для крепления плинтуса к стене

• Установите плинтус с разметкой.
• Затем в каждом месте стойки забейте доску двумя гвоздями 8d под небольшим углом вниз около ее верхнего и нижнего краев. Чтобы не оставлять следов на дереве, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.

5. Отметить внешние угловые соединения

• Приложите один конец доски вплотную к внутреннему углу (или кожуху), а другим концом проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша.Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
• Снимите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, у соседней стены. Отметьте так же.

6. Срезанные под углом внешние угловые соединения

• Установите составную угловую пилу под углом 45 градусов и разрежьте каждую угловую пилу сразу за линией. Таким образом, стык можно отрегулировать.
• Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если сбоку и сверху он не тугой, вернитесь к пиле или возьмите блочный рубанок и подрежьте дерево до упора.

Совет: «Вы хотите разрезать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для точной настройки и усложнения».

7. Разрезать прорези для печенья

• Чтобы убедиться, что внешний стык скоса остается плотным, соедините две половинки с помощью клея и печенья из прессованной древесины № 10.Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и нанесите отметку в двух местах на стыке. Метки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев доски.
• Затем снимите доски, установите соединитель для печенья перпендикулярно поверхности разреза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы разрез был ближе к задней стороне досок.
• Совместите осевую линию инструмента с меткой и сделайте прорезь на поверхности выреза. Сделайте то же самое на следующей отметке.

8. Соберите бисквитные швы

• Выдавите плотницкий клей в обе прорези и на лицевую сторону каждой половины углового пропила. Затем вставьте печенье в каждую прорезь на одной доске и соедините две доски.
• Поместите доски обратно в стену и вбейте в стену по два гвоздя 8d с каждой стороны под углом. Между этими гвоздями вбейте гвоздь 4d через стык в торцевую поверхность противоположной детали.Постучите шляпками гвоздей по поверхности дерева с помощью набора для гвоздей.
• Там, где две доски встречаются на прямом участке, сделайте косой стык, скрестив концы в противоположных направлениях в точке, где есть шпилька. Приклейте митры и заклейте их внахлест, затем прибейте деталь, закрывающую стык (а не сам стык), и вставьте гвоздь в шпильку.
• Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса вместе, а затем прибейте их к стене.

9. Гвоздь на молдинге крышки

• При использовании молдинга для заглушек поместите его на основание, чтобы проверить, плотно ли прилегает задняя часть молдинга к стене.Закрепите его на каждой стойке гвоздем 8d, вбитым под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
• Если за молдингом есть зазоры и нет шпильки, в которую можно было бы прибить, выдавите полоску строительного клея на обратной стороне молдинга в этих местах и ​​прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте лепнину к стене между шпильками, чтобы удерживать ее на месте до схватывания клея.

10. Отшлифовать молдинг крышки

• Для создания плотно прилегающих стыков в местах пересечения молдингов крышки на внутренних углах, совместите стыки.
• Соедините внешние углы косыми кромками, сделав разметку и обрезав, как в шаге 4. Склейте стыки под углом друг к другу; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкой лепнины.
• Там, где две крышки встречаются на длинной стене, сделайте косынку, как описано в шаге 8.
• Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Теперь обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.

Инструменты

Как соединить два цвета краски при раскрашивании закругленных углов

Во многих современных домах углы закруглены, и окраска закругленных углов двумя разными цветами может показаться очень сложной.К счастью, это не так. Эти типы углов называются закругленными углами. Их формируют путем установки длинной металлической или пластиковой угловой арматуры, которая прикрепляется к внешним углам.

Угловая планка используется для придания однородного вида внешним углам стен, которые могут выдерживать удары.

Вот трюк, который мы используем, чтобы получить прямую линию при рисовании закругленных углов.

Во-первых, используйте малярную малярную ленту синего цвета, а не обычную синюю ленту, а малярную ленту расширенного контакта.Эта лента рассчитана на 30 дней и тоньше, что позволяет ей лучше прилегать к неровностям поверхности.

Теперь выберите, где наклеить ленту. У вас есть оба края или центр угла. Центр легко разделит цвета, но сложно добиться красивой «отвесной» линии. Один из краев — очень хороший выбор. Этот вариант позволит добиться трехмерного изображения одного из цветов краски.

Наклейте ленту от потолка вниз по углу. Для этого прикрепите 1–1–1 / 2 дюйма ленты к потолку в том месте, где вы хотите, чтобы краска остановилась.Осторожно потяните 1 фут ленты вниз по углу, соответствующему тому же профилю, сохраняя натяжение. Потрите ленту сверху вниз, чтобы сформировать уплотнение, повторите процесс вниз по выпуклому углу.

Обратите особое внимание на край ленты, на котором вы будете красить.

Применение цветов краски при рисовании закругленных углов

Поскольку вы работаете с двумя отдельными цветами, сначала примените наиболее доминирующий. Оберните этот цвет вокруг угла, за точку, где вы хотите провести линию между двумя цветами краски.

Дайте этому слою краски высохнуть в течение нескольких часов, лучше на ночь. Лента плохо приклеивается к свежей краске, поэтому лучше аккуратно нанести 2 или более тонких слоя нового цвета, чем один толстый.

Проверьте ленту и потрите, если она не отсоединилась. Скорее всего, немного краски попадет под ленту, но она будет образовывать прямую линию. Как только вы будете удовлетворены цветом краски, удалите ленту. Покраска закругленных углов потребует некоторой доработки после завершения основной покраски.Потребуются твердая рука и хорошая кисть, чтобы выровнять или зафиксировать линию между разными цветами.

Как обрезать плинтус вокруг углов выпуклости

Под каким углом вы режете плинтусы для закругленных углов?

Обрезка плинтуса вокруг углов с выпуклым носиком включает дополнительные надрезы под разными углами и дополнительную центральную деталь для обертывания вокруг угла, соединяющего их.В итоге у вас будет три части с четырьмя разрезами под 22,5 градуса и в сумме 90 градусов.

В нашей статье Как вырезать плинтусы мы обсудили основы настройки.

К началу:

1. Выровняйте внешние доски к стене и сделайте отметки.
2. Центральная деталь: на торцовочной пиле отрежьте центральную деталь (для угла 90 градусов внутренняя часть будет иметь размер от 5/8 до 3/4 дюйма). Оставляя ваши отметки видимыми, два внешних разреза будут равны 22.5 градусов.
3. Боковые элементы: сделайте из досок внутренний надрез под углом 22,5 градуса на каждой, оставляя следы на виду.

• Сделайте отметку на плинтусе

  Любым способом пометьте боковые части для резки.

• Установка пилы на 22,5 градуса

  Для углов с выпуклым носиком все пропилы (за исключением калибровки досок) будут на 22.5 градусов. Большинство торцовочных пил можно наклонять или вращать для настройки этого угла.

• Отрежьте центральную часть углового конуса с выпуклой головкой

  Будьте терпеливы, это точный разрез. Попробуйте сделать одну хорошую центральную деталь и использовать ее в качестве маркера для будущих деталей.

• Bullnose Corner — центральная часть

  Ваш центральный элемент будет маленьким и будет иметь стороны 22.Разрезы 5 градусов.

Pro-Tip: Не все стены были сделаны одинаково . Некоторые углы имеют угол 91 или 89 градусов, что влияет на внешний вид и сборку ваших разрезов. Мы рекомендуем использовать цифровой угловой искатель для измерения угла и добавлять градусы при резке, чтобы приспособиться к 91 градусу или более.

← Предыдущее сообщение Более поздняя публикация →

Итого {{totalPrice}}

• выбор результатов при обновлении полной страницы

Как установить плинтус на изогнутые стены

Установка плинтуса — это не ракетостроение, если вы усвоили простые инструменты и уловки, которые вам нужны.Мы знаем, что довольно легко справиться или скосить внутренние и внешние углы, которые пересекаются с идеальным прямым углом. Однако что происходит, когда вы понимаете, что стены неровные или кривые?

1. Застроенные стены и углы

Задача:

Если вы положите кусок плинтуса на стену и заметите зазоры между верхом доски и стеной, это, вероятно, связано с налипание клеящего состава на стык или смещенную шпильку. Вы можете увидеть одну и ту же проблему во внутренних и внешних углах по одной и той же причине.

Даже если можно соскребать небольшие комочки шпателем, вряд ли удастся удалить более крупные насыпи компаунда или сдвинуть шпильку, не создавая большого беспорядка. Вместо этого отрегулируйте плинтус в соответствии с проблемой.

Solution:

Толстый плинтус толщиной около дюйма, скорее всего, будет негибким, и поэтому его будет не так легко приспособить к стене. Чтобы избавиться от зазоров, просто заполните их герметиком. Выберите краску и вдавите в щель, заполняя ее немного выше верха доски.Немедленно сотрите излишки влажной тряпкой и оставьте для схватывания. На следующий день покрасьте герметик в цвет стены.

2. Наклонные плинтусы:

Задача:

Узкий плинтус может легко наклониться к стене внизу, потому что нижний край, скорее всего, войдет между молдингом пола и краем гипсокартона. Это не повлияет на более высокие плинтусы, поскольку они могут устойчиво стоять у стены. Чтобы увидеть, насколько они будут названы, плотно прижмите плинтусы к стене.

Решение:

Если зазоры небольшие и видны только во внутренних углах, относитесь к ним как к наклонным углам (как показано ниже). Если между верхней частью обивки и стеной появляются щели, подумайте о дополнении плинтуса и коврового покрытия. В этом случае закрепите плинтус над зазором гипсокартона.

Отрежьте несколько кусочков толщиной около-½ дюйма, которые будут служить распорками. Разместите их через каждые несколько футов друг от друга, а затем положите на них плинтус, пока вы прибиваете гвоздь. Когда доска готова, удалите распорки.

Некоторые установщики ковров на самом деле предпочитают заправлять ковровую фурнитуру в стену и, скорее всего, сделают это до этого зазора в стене, закрывая его и оставляя плинтус гордо выступающим.

3. Наклонные углы

Задача:

Угловые ленточные стыки иногда не шлифуются или заполняются до упора, что приводит к слегка наклонному углу. Скорее всего, именно поэтому плинтус не идеально подходит к внутреннему углу, несмотря на точную фиксацию.

Решение:

Чтобы добиться гладкого внутреннего угла, используйте тестовые образцы плинтуса, чтобы определить последний элемент, который будет постоянно установлен. Сделайте это перед тем, как прибить что-нибудь к стене, чтобы вы могли легко удалить это, если оно не аккуратно.

Вырежьте идеальную накладку на одном конце запасного плинтуса длиной около фута. Оставьте конец другого квадрата и прикрепите эти два в углу. Плотно вставьте детали в стену, особенно внизу, чтобы имитировать давление, которое будут оказывать гвозди после того, как вы их забьете.Если детали плотно прилегают друг к другу, используйте это измерение.

Если они оставляют зазор внизу, отложите детали в сторону и закрутите 2-дюймовый винт на полдюйма над полом и на 1-2 дюйма от угла за квадратным концом. Толкайте ее до упора, пока головка не будет немного выступать над гипсокартоном. Еще раз проверьте соответствие двух частей. Если они все еще не идеальны, медленно вставляйте и выкручивайте винт, проверяя детали, пока не найдете нужное место.Получив это, приступайте к постоянной установке плинтуса.

4. Несовершенные внешние углы

Задача:

Как и в случае с внутренними углами, внешние углы не всегда сходятся под прямым углом. Составной гипсокартон или несовершенное угловое обрамление могут привести к тому, что размеры будут немного больше или меньше точного прямого угла. Это означает, что обычные концы со скосом под углом 45 ° не будут идеально подходить.

Решение:

Самый простой способ обойти это — начать с обрезков картона длиной около 10 дюймов.Отрежьте обычные концы под углом 45 ° на каждом и соедините их вместе, чтобы увидеть, насколько хорошо они совпадают. Отрегулируйте и измените размеры углов более или менее, обрезая и проверяя, пока не найдете правильное выравнивание. Сохраните этот угол на торцовочной пиле и используйте его на готовых частях плинтуса.

Не думайте, что правильный угол будет иметь целое число; даже регулировка на полградуса может изменить мир к лучшему!

Сталкивались ли вы с другими проблемами, кроме этих? Проявив немного творчества и гибкости, вы сможете обойти любую проблему и убедиться, что ваше пространство обустроено именно так, как вам нравится.

Макет каркаса наружных стен

В предыдущем выпуске JLC я написал статью, описывающую процесс, которому наша команда обычно следует при создании точных линий разметки для внешних стен дома («Линии разметки для внешних стен», 16 апреля). Эта процедура заняла у двух ведущих плотников всего около 30 минут.В то время как остальная часть бригады продолжала скалывать свои подготовленные списки — резать калеки, домкраты и стойки, собирать коллекторы, углы и стойки перегородок — те же два ведущих плотника приступили к следующему этапу: резке и раскладке стеновых плит .

Первой задачей была установка станции резки листов. Для этого в центральном, но удаленном месте на палубе первого этажа были установлены две сверхмощные козлы. Лифт 16 футов 2×6 с надписью «пластины» прибыл со склада, и команда погрузила несколько десятков этих досок на козлы.Проходя через груду, они откладывали деформированные или перекрученные доски, оставляя только самые прямые доски для использования в качестве пластинчатого материала.

Выровняйте приклад и отрезайте по длине

Когда инвентарь загружен и готов к работе, два члена бригады начинают раскладывать плиты на противоположных сторонах дома (чтобы не мешать друг другу). Они снимают измерения непосредственно с разметки стены перед измерением и обрезкой листов по длине.

Обрамление редко поступает от поставщика с идеально квадратными концами, поэтому мы всегда выпиливали квадрат на одном конце доски, прежде чем разрезать его до нужной длины.Снимаем мерку с прямоугольного конца и обрезаем пластины по длине. Если длина пластины меньше длины заготовки, две пластины (верхняя и нижняя для стены) отрезаются и скрепляются на каждом конце. Затем мы помещаем парные пластины на площадку, где будет построена стена.

Если стена длиннее, чем предоставленная нам пластина, мы вырезаем оба конца двух отрезков заготовки — одну для верхней пластины и одну для нижней пластины — и затем устанавливаем доски на место так, чтобы один конец каждого доска в конце стены, а другие концы внахлест посередине.Выровняв концы точно по линиям разметки, мы скрепляем две детали внахлест. Затем остается просто измерить расстояние от каждого конца до перекрытия и вырезать детали для заполнения, чтобы завершить обе пластины. Мы используем вторую верхнюю пластину, поэтому мы никогда не пытаемся сломать пластины точно над стойкой. На самом деле, мне говорили, что прибивание концов двух пластин к одной и той же стойке может создать слабое место в каркасе.

Обычно мы не начинаем фактическую компоновку, пока все пластины не будут вырезаны и установлены на место по периметру настила. Чтобы обрамление во всем доме было единообразным, мы всегда выбираем макеты из одной и той же точки. Благодаря этому элементы каркаса остаются выровненными для прямой передачи нагрузки от стропил на весь путь к грязевикам. Для этого дома мы использовали сторону дома напротив гаража и заднюю стену дома в качестве отправных точек для планировки.

Сначала расположите грубые отверстия

Проемы для дверей и окон — это первое, что нужно выкладывать.Пристальное внимание необходимо обратить на то, к чему именно относятся размеры на планах. Иногда они обозначают расстояние до центральной линии проема, а иногда размеры на планах относятся к центру архитектурного элемента дома. Например, ползунок столовой в задней части этого дома был сосредоточен на закрытой веранде. Открытая терраса рядом с крыльцом стала центральным элементом двойного кухонного окна. Размеры, указанные на планах, относятся к крыльцу и террасе с указанием того, что проемы должны быть центрированы по этим элементам.

В передней части дома тройное окно было сосредоточено на стене гостиной, причем три окна были разделены двойными карманами с двумя заклепками. Член бригады, выполнявший макет, снял начальное измерение со стороны дома (в данном случае, с конца стены) и отметил осевую линию стены, которая также была осевой линией среднего окна. Размеры грубого открытия (R.O.) для каждого отверстия уже были отмечены на планах, поэтому затем он выделил R.О. ширина центрального окна. Используя квадрат для разметки, он нарисовал линии для карманов для шипов, а затем измерил R.O. ширину боковых окон (9), проведя квадратную линию, чтобы отметить это отверстие.

Плотник, выполняющий макет, также пишет R.O. размеры либо рядом с осевой линией, либо в каком-либо видном месте в проеме. Эти размеры соответствуют списку жаток, калек и домкратов, над которыми работает остальная часть бригады. Когда мы будем готовы «загрузить» пиломатериал для каждой стены, мы можем просто перейти к различным сваям и взять каркасный элемент, размеры которого совпадают с размерами, указанными на табличке.

Специальные элементы стенового каркаса на очереди

Зачерпнув отверстия на пластинах, монтажная бригада обращает внимание на обрамление вокруг каждого отверстия. Этот дом строился на Кейп-Коде, недалеко от Атлантического океана, и в планах предусматривалось создание предписывающего каркаса для сильного ветра с удвоенными шипами-шипами и домкратами для каждого отверстия шириной более 5 футов, а также утроенным королем и домкратом для отверстий более 7 футов шириной. Бригада по монтажу размечает требуемые королевские шпильки и шпильки с каждой стороны проема в зависимости от его ширины.

Затем мы устанавливаем подкладки перегородок для пересекающихся стен. Строим подкладку в виде L-образной сборки из шпильки 2х6 с прикрепленным перпендикуляром 2х6. Для макета мы рисуем шпильку с промежутком 5 1/2 дюйма рядом с ней. Опять же, расположение внутренних стен прописано на планах, и бригада монтажников измеряет и отмечает эти места на пластинах. Пристальное внимание уделяется размеру пересекающихся стен.Большинство внутренних стен обрамлены каркасами 2×4, и для этих стен L-образная сборка 2×6 обеспечивает достаточное количество гвоздей для гипсокартона с обеих сторон стены. Если пересекающаяся стена обрамлена 2x6s, как и внешние стены выступа камина, мы делаем подкладку перегородки U-образной. Он состоит из двух шпилек с промежутком 5 1/2 дюйма между ними. Примером внутренней стены, обрамленной 2×6, является стена, в которой находится сантехника.

Последними частями специального обрамления, которые нужно отметить на пластинах, являются углы.Существует множество различных техник обрамления углов, но мы обычно строим углы U-образной формы, если не требуется иное. Эти угловые сборки устанавливаются на концах стен, выходящих за пределы других стен.

шпильки последние

После того, как все элементы стены закончены, окончательной компоновкой стали стойки.Опять же, член экипажа вытаскивает макет из обозначенной точки и размечает шпильки на нужном расстоянии. Для этого дома гвоздики 2×6 были расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Вытягивая макет с конца дома, расположение гвоздей помечается на 3/4 дюйма с одной стороны от 16-дюймового приращения, выделенного на ленте.

Это обозначает край номинальной шпильки размером 1 1/2 дюйма при расположении 16 дюймов по центру. Шпильки маркируются по всей длине стены, в том числе по всем проемам, где метки указывают на калеки (короткие шпильки для заполнения) под подоконниками и, если необходимо, над коллектором.

Для стен, которые начинаются на краю настила пола, расположение стоек простое — просто прикрепите ленту к концам пластин и вперед. Стены, которые начинаются внутри другой стены, немного сложнее.Планировка по-прежнему начинается на краю колоды, но конец стены находится на расстоянии 2×6. Для этих стен мы выравниваем отметку 5 1/2 дюйма с концом пластин и размечаем первое место стойки. Мы забиваем гвоздь в этой точке, а затем навешиваем ленту на гвоздь, чтобы вытащить макет, помня, что макет теперь отмечен на выделенных 16-дюймовых метках по центру на ленте, а не на расстоянии 3/4 дюйма, как перед.

Если в стене есть выступ, просто измерьте расстояние между последней отметкой разметки и концом предыдущей стены.Вычтите эту величину из измерения по центру (в данном случае 16 дюймов) и установите ленту на это число в начале следующей стены, чтобы продолжить расположение стоек на этой стене.

Завершение работы

Таблички для гаража на две машины были выложены в последнюю очередь. Оба отверстия должны были быть перекрыты одним коллектором LVL, но плиты получили одинаковую компоновку.После определения центров отверстий размечались стороны черновых отверстий. Планы требовали массивного застроенного каркаса для поддержки заголовка LVL, а разметка кратных — простая задача с квадратом макета. Сначала выровняйте край квадрата с грубой линией разреза на пластине и в открытом центре квадрата отметьте позиции следующих двух элементов, используя линии на квадрате. Затем просто сдвиньте квадрат вниз и проведите линии поперек пластин так, чтобы край квадрата совпадал с отметками.Повторяйте процесс, пока не будут выложены все кратные.

На раскладку этого дома ушло чуть меньше полутора часов, опять же меньше времени, чем на то, чтобы описать процесс словами. Итак, за два часа у нас были отрезаны линии и выложен каркас стены, готовый к возведению стен.Предстояло сделать еще «заводские» работы, поэтому наша монтажная бригада бросилась на помощь.

Как установить тумбу с раковиной в ванной: пошаговая инструкция

Содержание статьи

Один из необходимых сантехнических приборов для ванной комнаты – раковина. Умывальники для ванной отличаются формой, конфигурацией, способом установки и подключения к коммуникациям. Одним из наиболее применяемых вариантов считается установка раковины с тумбой в ванной, так как такая модель позволяет организовать хранение полотенец, моющих средств и различных полезных мелочей в удобном месте.

Особенности раковин с тумбой

К преимуществам умывальников с тумбой относят тот факт, что кроме предоставления места для хранения, тумба отлично закрывает все подводящие коммуникации, даже если они расположены немного в стороне от чаши. Кроме этого, тумбы изготавливают в различных стилях и вариантах оформления, поэтому они вполне могут служить дополнительным украшением ванной комнаты.

Обратите внимание! Тумба поставляется как в собранном, так и в разобранном виде. К разобранной тумбе прилагается чертеж и поэтапная инструкция по ее сборке.

Виды тумб под раковину

Напольные тумбы для умывальника можно разделить на два вида по типу конструкции:

• Прямоугольные: считаются классикой и наиболее распространенным вариантом. Подходят для ванной комнаты любого размера. Компактная прямоугольная раковина.

  Широкая раковина с тумбой для больших санузлов.

• Угловые раковины – более интересный и индивидуальный вариант. В маленьких ванных комнатах такие мойки позволяют оптимизировать и сэкономить пространство, а в больших помещениях подчеркивают стиль и статус. Компактная угловая мойка позволяет максимально оптимизировать пространство.

  Угловая раковина премиум-класса для больших ванных комнат.

Критерии выбора

Кроме способа установки, при выборе умывальника и подставки под нее, учитываются следующие аспекты:

• Общая сочетаемость тумбочки и раковины с дизайном ванной комнаты.
• Материал изготовления столика под мойку – водостойкий, выдерживающий перепады температур и повышенную влажность.
• Вся фурнитура (ручки, петли, ножки) – изготовлены из пластика или нержавеющей стали, чтобы в процессе эксплуатации не покрывались ржавчиной.

Совет! Рекомендуется приобретать комплект, состоящий из чаши и тумбочки под него. В этом случае монтаж пройдет быстро и не возникнет проблем, так как посадочное место подставки идеально подходит под форму и конструктивные особенности раковины.

Также обращается внимание на функциональные особенности шкафчика под умывальник. Полезным будет наличие таких дополнений:

Обратите внимание! Если в ванной комнате уложен теплый пол, высокие ножки у любой мебели просто необходимы, чтобы обеспечить теплоотдачу системы обогрева.

Определение оптимального места установки

Один из вариантов – установка новой раковины на том же месте, где была расположена старая сантехника. Но такое не всегда представляется возможным, так как короб тумбы чаще всего не входит в ранее отведенное место. Да и перенос расположения сантехнических устройств во время ремонта – дело не редкое. Поэтому расположение всей сантехники, а также предметов мебели, лучше всего продумать еще на этапе проектирования ремонта. Для этого ванная комната условно зонируется на несколько участков, в каждом из которых устанавливается какой-либо прибор (ванная или душевая кабинка, унитаз, раковина, стиральная машина).

Исходя из запланированного расположения сантехники, прокладываются трубы водоснабжения и канализации, ведь для каждого сантехнического прибора оптимальные точки подвода отличаются. При подводе горячей и холодной воды расположение фитингов для подключения гибких шлангов нужно высчитать так, чтобы они находились между полками. Это обеспечит удобное подключение и замену шлангов в процессе эксплуатации.

Что касается сифона и подключения канализационной гофрированной трубы, то часто для ее подключения приходится вырезать в полках отверстия. Именно по этой причине лучше все рассчитать заранее и вывести патрубок канализационной трубы на уровень точек подключения к водопроводу.

Технология монтажа

После того, как к месту установки раковины подведены коммуникации, приступают к монтажу. Рассмотрим основные этапы и нюансы установки раковины и напольной тумбы своими руками.

Шаг 1

Если подставка была доставлена в разобранном виде, ее предварительно необходимо собрать, строго следуя инструкции производителя, в которой указана очередность составления всех элементов. Для работ потребуется набор отверток разного размера, а также шестигранный.

Шаг 2

Следующий этап – сборка раковины, включающий в себя подсоединение смесителя и сифона.

Монтаж смесителя осуществляется в таком порядке:

1. К смесителю подсоединяются и затягиваются гаечным ключом гибкие шланги.
2. На основание смесителя в специальный паз устанавливается идущее в комплекте уплотнительное кольцо.

   В паз с обратной стороны крана устанавливается уплотнительное кольцо.

3. Шланги пропускаются через отверстие раковины, а с обратной стороны смеситель в зависимости от модели фиксируется двумя или одной монтажной шпилькой.

   Крепление смесителя к умывальнику. Вид снизу.

Обратите внимание! Для крепления крана к раковине используются подковообразная металлическая шайба и уплотнительная резинка.

Затем к раковине прикрепляется сифон:

• С верхней стороны металлическая сетка с пластиковым патрубком фиксируется при помощи длинного болта.

  Верхняя часть сифона прикручивается к мойке длинным металлическим болтом.

• Снизу к патрубку прикручивается бутылочный сифон. Фиксация производится при помощи пластиковой гайки и конусной шайбы, которая предварительно надевается на патрубок.

  Тело бутылочного сифона монтируется на патрубок, выходящий снизу раковины.

Важно! Сифоны поставляются как в собранном, так и в разобранном виде. Собирать его нужно по схеме, которая обычно идет в комплекте. Если у вас нет схемы, посмотрите видео ниже.

Шаг 3

Раковина с установленным на ней сифоном и смесителем устанавливается на тумбу. Чаще всего раковину дополнительно фиксируют к тумбе герметиком или двусторонним скотчем. Но возможен вариант, когда в комплект входят крепления от производителя. Крепление чаши к стене при помощи шпилек не требуется, а вот тумбочку лучше закрепить на пару дюбелей к стене через заднюю стенку, во избежание смещения.

Затем собранную конструкцию придвигают к стене в запланированном месте и выставляют по уровню при помощи регулирующихся ножек. Если такая опция не предусмотрена, а тумбочка стоит неустойчиво, под ножки подкладывают пластиковые подложки необходимой толщины.

Обратите внимание! Если для правильной установки тумбы мешают трубы, необходимо в этом месте аккуратно выпилить тумбу и сделать выемку под коммуникации. Делается это исходя из конкретной ситуации, некоторые примеры приведены на фото ниже. Обязательно обработайте обрезанные места герметиком или воском, чтобы предотвратить набухание ДСП от влаги.

Шаг 4

Когда тумбочка с мойкой установлена, подключают коммуникации: гибкий шланг сифона к канализационному выводу, а гибкие шланги смесителя – к концевым фитингам водопровода.

После этого навешивают дверцы шкафчика (их установку рекомендуется производить в последнюю очередь, чтобы они не мешали при выполнении подключения). Для навешивания дверок используются мебельные навесы, которые дают возможность отрегулировать плотность закрытия и щели между дверцами.

Завершающий штрих – наполнение шва между стеной и краем чаши белым герметиком. Это предотвратит затекание воды за умывальник, порчу стен и тумбы, а также исключит образование плесени в труднодоступном месте.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, самостоятельная установка умывальника с напольной тумбой не вызовет затруднений. Но, несмотря на кажущуюся легкость процесса, подходить к установке нужно ответственно, так как допущенные ошибки часто приводят к различным проблемам: протечкам, появлению неприятного запаха и другим печальным последствиям.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Обзор установки раковины своими руками — Ванная своими руками

Установка раковины своими руками — несложная задача. При установке умывальника важно знать высоту раковины от пола в ванной и несколько других нюансов. Не стоит забывать, что вариантов креплений бывает несколько, и каждый из них имеет свои особенности, сложности, преимущества. В нашем материале мы рассмотрим основные виды креплений для умывальников, а также обсудим вопрос установки. Вы сможете понять, как установить раковину с пьедесталом, решить проблему выбора высоты, определиться с оптимальным типом крепления конкретно в вашем случае.

Содержание статьи

• 1 Виды креплений
• 2 Монтаж
  • 2.1 Пьедестальные
  • 2.2 Консольные
  • 2.3 Врезные, мебельные

Виды креплений

По сути, поскольку нас интересует сейчас установка умывальника, разделить все раковины можно в зависимости от способа крепления.

1. Накладная. Такая модель крепится на столешницу, немного выступая над ней. Как правило, отверстия под смеситель у данных сантехнических приборов не предусмотрены. Тут высота раковины зависит во многом от столешницы. Что же касается смесителя, то специалисты рекомендуют выбирать высокие модели, а монтировать их непосредственно к столешнице.
2. Подвесная. Также именуется консольной. Их подвешивают на специальные кронштейны, крепежные элементы. Столешница или тумба не требуется, поскольку умывальник фиксируется на стене. Данная установка умывальника может сопровождаться монтажом пьедестала, который позволит скрыть все трубы, коммуникации.
3. Врезная. Такая раковина врезается в столешницу с ее нижней или верхней части. В случае врезания сверху умывальник выступает над столешницей на 1-3 сантиметра. Герметизация швов при этом обязательна. Отверстия под смеситель предусмотрены, а высота раковины в ванной может выполняться любой, в зависимости от ваших пожеланий.
4. Мебельная. Такие изделия — это продукт фабрик, занимающихся выпуском мебели для ванных комнат. Умывальники монтируются на специальные подставки, тумбы, шкафчики.

Учтите, некоторые сантехнические изделия требуют профессионального подхода для их установки. Потому, выбирая себе умывальник, подумайте над тем, кто будет заниматься вопросами монтажа. Разумеется, прежде чем приступить к установке новой сантехники, вам потребуется демонтировать старую. А это тоже задача не из простых.

1. Отвинтите гайку, которая держит смеситель, отсоедините шланги и аккуратно уберите смеситель.
2. Внизу раковину отвинтите гайки, отсоедините сифон.
3. Слейте всю воду из сифона, иначе придется вымыть пол.
4. Если вы планируете поменять сифон, тогда отключите его от трубы сливной системы. Пока ведутся работы, лучше закрыть отверстие слива пробкой, тряпкой, чтобы неприятные «ароматы» канализации не поступали в ваш дом.
5. Уберите все опоры от раковины, то есть столешницу, тумбу, крепления.

Вот старая раковина освобождена от своих обязанностей, а потому можно приступать к установке новой. Однако поскольку умывальники бывают разные, способы их монтажа отличаются друг от друга, рассмотрим каждый случай отдельно. Теперь разберемся детальнее, как установить раковину в ванной, не прибегая к услугам мастеров.

Монтаж

Изучим три основных варианта крепления разных умывальников:

• Пьедестальные;
• Мебельные и врезные;
• Консольные.

Пьедестальные

Фото умывальника с пьедесталом

В зависимости от приобретенной вами модели, установк может пойти двумя путями:

• Монтаж на стене;
• Крепление на пьедестале.

Особенности настенного крепления следующие:

1. Сантехника ставится на планируемом месте, размечаются крепежные отверстия.
2. Дрелью делаются отверстия, вставляются дюбели.
3. Умывальник крепят на стену, используя специальные болты, которые, как правило, идут в комплекте. Затягивать их сильно не стоит, это может привести к трещинам, сколам. Убедитесь, что изделие не шатается.
4. Подключите к раковине сифон и смеситель.

Как вы видите, разобраться, как прикрепить раковину к стене не сложно. Что же касается установки раковины с пьедесталом, то тут порядок ваших действий будет следующим:

1. Сначала раковина соединяется с системой канализации, используя длинные трубы.
2. Затем раковину соединяют с сифоном, вставляя в отверстие чаши выпуск.
3. Потом раковину крепят на кронштейны, заделываются стыки.
4. Подводится пьедестал, за которым скрывают коммуникации.

Консольные

Фото консольного умывальника, установить такую мойку можно своими руками

Такая установка раковины является наиболее востребованной в наше время, а точнее самой распространенной. Это объясняется относительной простотой монтажа.

1. Сначала делается необходимая разметка, проводится горизонтальная линия от пола на высоту около 80-85 сантиметров. Разумеется, высота установки раковины определяется исходя из ваших потребностей, роста, однако именно 80-85 сантиметров можно назвать оптимальным показателем. Также проведите перпендикулярные вертикальные линии относительно пола.
2. Определите подходящие кронштейны, приложите умывальник к стене, пометьте места для креплений.
3. Сделайте отверстия, вставьте дюбель, завинтите кронштейны.
4. В зависимости от особенностей изделия, осуществляется установка.
5. Завершающие этапы — это подключение сифона, смесителя.
6. Удостоверьтесь, что изделие не расшатывается. Если что, подтяните болты, сделайте вставки между ним и стеной.

Врезные, мебельные

Фото врезной мойки, которая установлена в столешницу

Тут высота раковины полностью зависит от высоты выбранной вами тумбы. Потому хорошенько подумайте, приобретая мебель. По сути, установка раковины в ванной врезным или мебельным способом крепления довольно проста. Тумба уже имеет готовый вырез, хотя в некоторых случаях приходится ее делать самому. Также продавцы поставляют мебель уже вместе с раковиной, подходящей под нее по всем параметрам. Потому разобраться, как установить раковину в ванной может каждый, и это занимает немного времени.

• В имеющийся вырез вставьте вашу раковину.
• Подключите к ней сифон.
• Соедините раковину со смесителем.

Что касается смесителя, то его можно закрепить на самом умывальника, если предусмотрены отверстия, на столешнице, либо на декоративной подставке. Вырезать отверстия не рекомендуется, поскольку это сложный процесс.

Как только вы завершили установку, обязательно проверьте работу оборудования. Особенно тщательное внимание следует уделить герметизации. Лучше сразу предусмотреть возможные протечки, используя при монтаже герметики, ленту ФУМ. Это отнимет немного времени, зато гарантирует безотказную работу в течение очень длительного времени.

По сути, установка сантехники — работа не сложная, но ответственная. Некоторые модели умывальников, как и некоторые способы крепления, потребуют от вас аккуратности, времени, сил и нервов. Если каких-то из этих ресурсов у вас недостаточно, либо отсутствует опыт в проведении подобных работ, лучше сразу обратиться к специалистам. Они сделают все быстро, качественно, надежно. Разумеется, если вы найдете действительно квалифицированного мастера. Хотя таких сейчас более чем достаточно.

Как установить раковину

Перед установкой настенной раковины, в первую очередь помечаются места сверления для крепежей, для чего нужно разметить линию ее верхнего края (это делается с помощью водяного уровня).

После того, как горизонтальная линия размечена, выровняйте по ней раковину и разметьте места сверления с помощью карандаша или маркера.

Чтобы устранить возможность того, что раковина будет установлена неровно, стоит правильно произвести разметку (см. рис.). Горизонтальную линию стоит проводить с использованием уровня.

Как отверстия будут просверлены, в них монтируются монтажные шпильки, а на них устанавливается рукомойник и жестко фиксируется с внутренней стороны крепежными гайками. Дальше устанавливается сифон (и подключается к системе слива), донный клапан и смеситель.

Установка раковины с полупьедесталом

Установка раковины с полупьедесталом не отличается от модели настенного монтажа. Обусловлено это тем, что полупьедестал не несет на себе никакой нагрузки и не является опорой (в отличие от полноценного пьедестала).

Полупьедестал — это декоративный элемент, который эстетично скрывает сифон из виду. Его установка не требует особых навыков в области сантехники, а подробный процесс установки должен быть описан в сопроводительной документации к изделию.

Установка полупьедестала для раковины зависит от выбранной модели и бывает:

На двух крепежных болтах

На притяжных креплениях в виде крючков

Установка раковины с пьедесталом

Установка раковины с пьедесталом немного проще настенной, так как пьедестал, помимо своей декорирующей функции (скрытия сантехнической арматуры), является дополнительной опорой.

Для установки такого умывальника необходимо установить чашу на пьедестал (необязательно ее полностью комплектовать) и приставить всю конструкцию к стене, после чего с помощью уровня выровнять чашу и пометить места сверления.

После нанесения разметки вам нужно будет убрать конструкцию и с помощью перфоратора просверлить отверстия для крепежных шпилек и установить на них раковину, как уже было описано выше. Перед фиксацией крепежными болтами, не забудьте подключить сифон и гибкую подводку к смесителю.

В заключении: герметизация швов

После того, как раковина установлена, между чашей и стеной остаются мелкие щели на местах стыков. Если оставить все как есть, то со временем туда будет попадать вода и может начать образовываться плесень.

Чтобы избежать подобной ситуации, часто используется силиконовый герметик. Благодаря ему влага не попадает в щели, а швы надежно герметизируются. Если вы боитесь, что это испортит внешний вид изделия, то в строительном магазине вы без труда сможете подобрать герметик любого цвета.

Стоит отметить, что герметиком нужно обрабатывать только места стыков чаши умывальника со стеной. Не стоит герметизировать швы между полом и пьедесталом: в том случае, если вам понадобится добраться к водосливной арматуре (сифону или гибкой подводке) пьедестал придется в прямом смысле отдирать от пола.

Установка подвесного умывальника — статья от пользователя ОБИ Клуба

Умывальник – самый необходимый сантехнический прибор, которым мы пользуемся всей семьей каждый день. Конечно, он должен быть удобным, практичным, красивым и долговечным. А еще он может быть напольным или, например, подвесным. Тем более, что подвесной умывальник достаточно легко установить своими руками.

Подвесной умывальник – отличное решение для маленьких ванных комнат, а также очень оригинальное, дизайнерское и инновационное – для больших.

Дизайн подвесных умывальников разнообразный, он бывает:

1. углового исполнения;
2. асимметричной формы;
3. двойного типа;
4. в виде столешниц;
5. различных форм: круглые, квадратные, прямоугольные.

Изделие можно подвесить с помощью обычных креплений, шпилек или на кронштейнах. А еще можно установить раковину с тумбой. Давайте рассмотрим все варианты установки более детально.

Установка подвесного умывальника с помощью кронштейнов

Для этого нам необходимо:

1. Определить расположение выводящих и подающих труб (для поступления и слива воды).
2. Замерить промежуток от пола и до места крепления изделия, то есть узнать, на какой высоте нужно установить раковину. Важно придерживаться в вычислениях 80 см вверх. Это среднее расстояние для детей и взрослых; или определяют какая высота раковины в ванной, при помощи измерения высоты над уровнем пола всех изделий в комнате: ванна и туалет.
3. Разметка наносится на места креплений, то есть чертится на стене места расположения кронштейнов, которые служат креплением для подвесной раковины. Сзади изделия находятся проёмы, расстояние между которыми вам нужно измерить. Расстояние определяется с помощью рейки.
4. Если вы определились, на какой высоте вешать подвесной умывальник, и нанесли разметку – вам необходимо с помощью дрели проделать в стене отверстия для кронштейнов. В отверстия вставляют дюбели, а в них вкручиваются кронштейны.
5. Смеситель устанавливают перед монтажом подвесной раковины. Для этого вставляют шланг, который подаёт воду, в отверстие изделия. Внизу — надевают прокладку и шайбу. Гайки закручиваются на каждой трубке (шланге). Все соединения уплотняются герметиком, а под гайки подкладывают резиновые уплотнители. Шланги прикручивают к вентилям.

Установка подвесного умывальника шпильками

Для установки подвесной раковины с помощью шпилек нам необходимо:

1. Определить расположение выводящих и подающих труб (для поступления и слива воды).
2. Обозначить, на какой высоте устанавливается раковина — соответственно другим изделиям в ванной комнате или на 80 см от пола.
3. Для разметки расположения шпилек можно воспользоваться отверстиями, которые находятся сзади умывальника — приложить раковину к стене и обозначить места крепления карандашом.
4. Дрелью делаются проемы, в которые вставляются дюбеля и шпильки. Шпильки не должны полностью входить в отверстия, а немного выпирать (1,5 см).
5. Перед монтажом подвесной раковины на крепления – устанавливается смеситель. Шланг вставляется в отверстие. Внизу — надевают прокладку и шайбу. Гайки закручиваются на каждой трубке. Шланги прикручивают к вентилям. Все соединения уплотняются герметиком и резиновыми прокладками.
6. После подвешивания умывальника необходимо закрутить крепежные гайки на выпирающих шпильках. Сифон собирают и подсоединяют согласно инструкции. Канализационные трубы подключают с помощью шланга (трубы).

Как установить подвесной умывальник с тумбой

Для установки подвесной раковины с тумбой не требуется определять на какой высоте вешается раковина. Главное, чтобы места соединения сифона и смесителя входили в конструкцию. Для того, чтобы осуществить монтаж, необходимо сначала кронштейнами прикрепить сооружение к стене, а затем на него установить раковину. Умывальник фиксируется анкерными винтами или силиконом. Водопровод и канализация с помощью труб и шлангов подсоединяются после установочных действий.

Выбор и установка раковины с тумбой

Если вы планируете ремонт в ванной, следует заранее продумать не только отделку стен и конструкцию пола, но и определиться с выбором сантехнических приборов, аксессуаров и мебели для ванной комнаты.

Ранее мы уже рассматривали различные варианты ванн — стальные, акриловые, чугунные, а также говорили о выборе раковин разной конструкции.

Как вы теперь знаете, большой популярностью пользуются раковины типа тюльпан, кувшинка, навесные раковины различного вида и небольшие угловые умывальники для маленьких ванных комнат.

Но есть еще один тип раковин, которому в последнее время все чаще отдают свое предпочтение покупатели магазинов сантехники. Это раковины с тумбой, представляющие собой очень практичную и эстетичную конструкцию.

О том, как выбрать тумбу с раковиной и как правильно установить, мы и поговорим в этой статье.

Тумба это отличный выбор для тех. кто стремится рационально использовать каждый сантиметр пространства ванной комнаты. Особенно хорошо тумба под раковину подойдет тем, кто живет в современных малогабаритных квартирах городских многоэтажек.

Тумба позволяет скрыть путаницу из гибких подводок, выпускной и переливной труб гораздо лучше, чем пьедестал раковины-тюльпан.

Кроме того, внутренний объем тумбы, как правило, весьма эффективно используется за счет размещающихся в ней ящиков, полочек и отсеков для размещения различных хозяйственных мелочей — моющих средств, губок, банных принадлежностей.

В такой тумбе можно разместить корзину для грязного белья. Кроме того, внешнее оформление тумбы поможет придать нужную стилистическую направленность интерьеру ванной.

Как выбрать раковину с тумбой?

При выборе раковины, устанавливающейся на тумбу, следует обратить внимание на следующие моменты.

Во-первых, тумба должна подходить по размеру, чтобы установка не требовала какой-то дополнительной подгонки. Для этого перед покупкой возьмите рулетку и всё тщательно промеряйте. Это же сделайте и в магазине — возьмите с собой рулетку и измерьте размеры самой тумбы.

Трубы, проходящие по стенам и полу ванной также не должны мешать её установке. Заранее следует убедиться, что выходящие из стены патрубки водопроводных труб не упрутся в корпус или во внутренние ящики и полочки устанавливаемой тумбы.

Во-вторых, обратите внимание на фурнитуру и отделку. Поскольку эксплуатироваться тумба будет в помещении с повышенной температурой и влажностью, она должна быть выполнена из влагостойких материалов и иметь надежное покрытие, которое не облупится после попадания на него капель воды или моющего средства.

Все элементы декора ручки должны быть выполнены из хромированного металла, а не из пластмассы с блестящим покрытием «под металл», которое очень быстро облупится, а тумба потеряет свой вид.

Если в ванной планируется устройство теплых полов, то следует присмотреться к моделям тумб на ножках. Чем лучше будет вентиляция в нижней части, тем лучше.

После того, как все размеры уточнены, тумба выбрана и куплена, можно приступать к монтажу.

Если тумбочка придет уже в сборе, то на установку потребуется гораздо меньше времени и сил. Если тумба доставляется в виде отдельных элементов, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по ее сборке до начала монтажа, а не после того, как обнаружится, что что-то с чем-то не сходится. Хотя, второй случай как раз является наиболее типичным. В инструкцию многие смотрят лишь после того, как не получилось собрать самостоятельно. Поэтому не спешите, потратьте несколько минут на изучение сборочных чертежей и рекомендаций производителя по последовательности сборки.

Для сборки заранее приготовьте:

1. отвертки;
2. пассатижи;
3. молоток.

Иногда в комплекте с крепежом может оказаться угловой ключ-многогранник.

Собранную тумбу следует поместить в то место, где она будет стоять и проверить все ли подходит по размерам. После чего можно переходить к сборке раковины.

Сборка раковины включает в себя примерку с разметкой места крепления к стене, а также установку смесителя и выпуска с сифоном.

Также нужно закрепить на стене над раковиной зеркало, если таковое имеется в комплекте или было куплено отдельно.

Вам потребуется:

• дрель;
• сверло в кафелю;
• сверло с твердосплавным наконечником;
• разводные ключи;
• рожковые ключи нужных размеров;
• фторопластовая уплотняющая лента (ФУМ) или чесаный лен для уплотнения резьбовых соединений;
• уровень;
• мягкий карандаш;
• молоток.

Для примерки раковину нужно поставить на тумбу и мягким карандашом наметить места ее крепления к стене.

После этого следует сделать отверстия в стене на нужную глубину в соответствии с размерами крепежных элементов, идущих в комплекте.

Сверлить кафель следует специальным перьевым сверлом, а засверливаться в стену — сверлом с твердосплавным наконечником, переключив дрель в ударный режим.

В отверстия вставляем дюбеля и в них вкручиваем металлические шпильки, которые и будут служить креплением раковины к стене:

После этого можно прикрепить к стене зеркало.

Для этого с помощью рулетки и уровня нужно наметить места крепежных отверстий, засверлиться на нужную глубину, установить дюбеля и вкрутить в них металлические крючки. Делается все так же, как это было описано чуть выше для креплений раковины.

Повесив зеркало на крючки, надо проверить его горизонтальность с помощью уровня:

После того, как тумба собрана, а зеркало закреплено на стене, можно устанавливать раковину на тумбу и подключать ее к сети водопровода и канализации.

Для этого непосредственно на раковине закрепляется смеситель, к которому крепятся гибкие подводки, а к выпускному отверстию и к переливу крепятся отводящие трубки, которые будут присоединяться к канализации.

Заранее проверьте, совпадают ли диаметры канализационной трубы в месте присоединения и выпускного патрубка сифона или гофры. Если вы будете присоединять выпускную трубку диаметром 32 мм к существующей трубе диаметром 50 мм, то вам понадобится переходник или резиновая манжета переходного диаметра.

Раковина с закрепленным на ней смесителем и выпускным патрубком ставится на тумбу и прижимается к стене гайками, которые накручиваются на установленные ранее металлические шпильки. Под гайки не забудьте положить пластиковые прокладки, чтобы не повредить хрупкий керамический корпус раковины при подтягивании гаек. Затягивать гайки следует очень осторожно, делая поочередно несколько оборотов сначала одной, а потом другой до тех пор, пока не появится заметное сопротивление. После этого следует прекратить подтягивание, чтобы на корпусе раковины не появились трещины от чрезмерной затяжки.

Закрепленную к стене раковину можно подключать к воде и канализации.

Для этого гибкие подводки присоединяются к шаровым кранам или вентилям через резиновую прокладку. А собранный и закрепленный на выпускном патрубке сифон или гофра вставляются в существующую канализацию.

Конец трубы, который вставляется в существующую канализацию можно немного намылить, чтобы он легче вошел в отверстие.

Раковина, подключенная к водопроводу и канализации, выглядит вот так:

Ниже вы можете посмотреть видео установки раковины с тумбой:

Последним этапом является заделка щели между раковиной и стеной, чтобы в нее не протекала вода и не скапливалась грязь.

Для этого щель промазывают силиконовым герметиком.

Через час после заделки стыка герметик полностью высохнет и раковиной можно будет пользоваться.

Откройте воду и внимательно проверьте не подтекают ли места соединений. Для этого под раковиной можно положить сухую газету. В случае подтекания вы сразу заметите капли.

Если какое-то соединение получилось недостаточно герметичным, следует снова отключить воду, разобрать соединение, подмотать несколько витков уплотняющей фторопластовой ленты (ФУМ) или тоненькую косичку из чесанного льна на резьбу, после чего снова закрутить, затягивая с достаточным, но не чрезмерным усилием.
***
Как видите, установка «Мойдодыра» не представляет особых сложностей и вы вполне сможете выполнить ее своими руками.

Смотрите также:

• < Как установить ванну на кирпичи?
• Установка раковины-тюльпан>

Добавить комментарий

Особенности монтажа встроенной раковины в столешницу в своей ванной: конструкция, материалы, установка

Интерьер ванной комнаты не обходится без такого элемента, как умывальник. По той причине, что этот атрибут находится у всех на виду, к нему предъявляется определенный набор требований, касающихся удобства использования и эстетичности вида, а наряду с ними и практичности.

Если говорить о самом практичном решении для умывальника в этой комнате, то таковым является раковина, встроенная в столешницу. Её установка — возможность придать помещению современный вид и сделать совершение гигиенических процедур более комфортным.

На рынке нашей страны это изделие появилось сравнительно недавно и представляет собой гибрид, который совмещает в себе функциональность и привлекательный внешний вид, характерные для поверхности столешницы. Сочетание двух этих элементов получилось довольно удачным, ведь кроме хорошей декоративной составляющей такие изделия обладают и великолепными эксплуатационными характеристиками.

Зачем нужны раковины под столешницу

Когда владелец жилища занимается разработкой дизайна своей ванной комнаты, то первым делом он распределяет места для расположения сантехники и бытовых приборов. Довольно часто получается так, что вдоль одной стены размещаются все приборы. В таких случаях специалисты по интерьерам рекомендуют для оформления использовать столешницу. Такое решение обеспечивает возможность для обретения общего вида разными вещами и формирования общей направленности в этом помещении. Нестандартно подойдя к созданию умывальника со столешницей, можно получить яркую деталь в интерьере ванной комнаты.

Действительно, только столешнице под силу объединить в одном месте одновременно и мойку, и стиральную машинку. Однако, отметим, чтобы осуществить такую переделку, подходят далеко не все мойки. Наиболее уместны мойки подвесного типа и модели, имеющие в составе своей конструкции ножку-тюльпан. Для подобных целей лучшее решение — использование накладных раковин или встраиваемых моделей. Они лучше всего подходят для оформления столешницы.

Особенности конструкции со встроенной раковиной

Своим названием такие изделия обязаны способу, применяемому при установке. То есть, при их монтаже умывальник врезается в столешницу. Установка столешницы выполняется на ножках, закрепленных в стене, при помощи уголков и специальных кронштейнов. Под столешницей выполняется встраивание целой конструкции консоли и тумбочек. Методы встраивания изделий могут быть самыми разными:

• сантехника может быть утоплена ниже уровня расположения столешницы;
• изделие может выступать над уровнем столешницы.

В настоящее время врезные умывальники по такому критерию, как форма исполнения разделяются на следующие виды:

• овальные;
• квадратные;
• прямоугольные;
• круглые;
• асимметричные.

Материалы для изготовления раковин для ванной

Для раковин, устанавливаемых в ванной комнате, материал имеет большое значение, поскольку он обеспечивает такие важные качества изделий, как надежность, долговечность.

Чаще всего при изготовлении раковин производители используют следующие материалы:

• керамика;
• натуральный и искусственный камень;
• стекло;
• металл.

При выборе материала для изготовления раковины для ванной владелец жилища исходит из своего вкуса и представления о комфорте. Однако каждому понятно, что компании выпускают в основном такие, которые наиболее приспособлены для эксплуатации в ванных комнатах.

Раковина, устанавливаемая в подобном помещении, должна быть прочной и гигиеничной. Все из перечисленных материалов обладают такими характеристиками. Но наиболее важными являются не они, а такие качества, как стоимость изделия и его внешний вид. Чтобы сделать правильный выбор материала для раковины, необходимо сначала познакомиться с характеристиками каждого из них. Это позволит избежать ошибки при покупке раковины.

Керамика

Из этого материала чаще всего изготавливаются умывальники для ванных комнат. Сам по себе материал – это обожженная глина. В зависимости от технологий, которые применялись при его изготовлении, на выходе можно получить фарфор, фаянс или майолику. Большинство магазинов предлагают раковины, изготовленные из фарфора и фаянса. Причем отметим, что более дорогими являются фарфоровые изделия.

Кроме высокой цены их особенностью является то, что они более хрупкие, поэтому при использовании к таким изделиям следует относиться особенно деликатно. Фарфор обладает высокой плотностью, его структура отличается большей однородностью. Чтобы отличить фарфоровую раковину от фаянсовой, достаточно простучать ее поверхность. Можно услышать высокий звук. Глуше звучит фаянс. Для него характерно пористая структура. В отличие от фарфора на солнце он просвечивает.

Если вы хотите иметь в своей ванной изделие, от которого веет стариной, то выбор стоит сделать в пользу фаянсовой раковины. В процессе эксплуатации такое изделие покрывается паутинкой трещинок, которые добавляют ему особое очарование. Если для вас более важна изысканность в оформлении ванной комнаты, то лучше сделать выбор в пользу раковины из фарфора. Они являются наиболее популярными. Большинство изделий, представленных в магазинах, изготовлено именно из этого материала.

Натуральный камень

Он имеет довольно благородный вид. При изготовлении раковин используют чаще всего мрамор, травертин и гранит. Такая раковина придаст любой ванной комнате роскошный вид. Плюсом таких изделий является гигиеничность. Помимо этого для таких раковин характерна высокая прочность. Минусы тоже имеются. Основной состоит в большом весе таких изделий. При использовании раковины из натурального камня нужно забыть про ее чистку современными моющими средствами, потому что они содержат кислоты, абразивные вещества, поэтому после такой обработки на поверхности раковины могут появиться царапины.

Искусственный камень

Для этого материала характерны все преимущества, присущие натуральному собрату. Он прочный, гигиеничный, обладает тяжелым весом. Однако в уходе он не доставляет проблем. Этот материал на 80% состоит из каменной крошки, оставшиеся 20% — связующий полимер, в качестве которого часто используется акрил. Благодаря такому составу искусственный камень имеет высокую прочность, в чем превосходит натурального собрата.

Стекло

В магазинах можно найти и раковины, выполненные из стекла. Все знают о том, что этот материал достаточно хрупкий. Однако эти изделия изготовлены не из обычного стекла, а закаленного, которое является ударостойким материалом. Многоликость — главный плюс этого материала. Для изготовления раковин используют разное стекло: матовое, прозрачное, гладкое. На его поверхности может присутствовать барельеф и цветной рисунок. Абсолютно выигрышным вариантом является установка в ванной комнате раковины из стекла. Особенно удачно она будет смотреться в помещении, которое оформлено в стиле хай-тек и модерн.

Металл

Для изготовления встроенных раковин могут использоваться два вида этого материала: нержавейка и цветные металлы, наподобие меди и бронзы. Неподходящим вариантом для раковины в ванную является изделие из нержавейки. Она лучше всего подходит для изготовления кухонных моек.

В магазинах наибольшее представительство имеют умывальники из цветных металлов. Внешняя привлекательность — главная причина их распространенности. Именно их чаще всего выбирают многие владельцы квартир. Особенно прекрасно такие изделия вписываются в деревенский и средиземноморский стиль. Однако, при использовании встроенных раковин из такого материала возникает одна проблема – уход за ними чрезвычайно сложен, поскольку во время эксплуатации на них легко появляются царапины.

Достоинства встроенных раковин

У этих раковин имеется несколько преимуществ.

• Они имеют привлекательный вид.
• В сравнении с накладными изделиями они обходятся дешевле.
• Процесс монтажа не доставляет больших проблем.
• В малогабаритных помещениях использование встроенных раковин — самый выгодный вариант.
• Встроенные раковины позволяют исключить необходимость крепления к стене. Поэтому владелец может сохранить недавно созданную облицовку стены в целостности.
• Установив умывальник, встроенный в столешницу, под ней можно спрятать такие неэстетичные элементы, как слив, запорная арматура, трубы.

Как установить раковину в ванную со столешницей?

Процесс установки такой раковины не имеет каких-либо сложных моментов. Своими руками установить встроенную раковину со столешницей можно без особых проблем. Главное помнить о следующих важных моментах:

• устанавливаемая сантехника должна обеспечивать удобство при пользовании;
• она не должна располагаться впритык к стене;
• встроенная раковина не должна находиться на самом краю;
• раковина не должна проваливаться внутри.

Сначала необходимо определиться с местом расположения раковины со столешницей, потом можно переходить непосредственно к выполнению монтажных работ.

Инструменты

Во время работ не обойтись без использования специальные инструментов.

• линейка;
• карандаш;
• ножовка;
• дрель;
• герметик;
• плоскогубцы.

Работа начинается с того, что берется раковина, переворачивается верх дном и укладывается на поверхность столешницы, после чего по ней очерчивается контур. Далее переходим к измерению расстояния от креплений до края столешницы. Ориентируясь на начерченный контур, необходимо разметить второй, который должен быть меньше на расстояние, равное от крепления до края.

Далее по второму контуру выполняется вырезание отверстия в мойке. Для этого используют ножовку. Но лучше всего работать электролобзиком.

Когда отверстие сделано, необходимо хорошо отшлифовать его. Особое внимание нужно уделить внутреннему краю среза, который необходимо обработать силиконовым герметиком. После этого вставляется раковина. Если в процессе посадки на поверхность столешницы выступит излишек герметика, то его необходимо сразу же удалить. После этого вставляются крепежи и хорошо затягиваются. Когда эта работа будет выполнена, нужно оставить мойку на некоторое время для полного высыхания. Когда герметик окончательно высохнет, можно переходить к подключению сифона и смесителя.

Нюансы при установке встроенных раковин

Если вы остановили свой выбор на раковине, встраиваемой в столешницу, которая будет выступать над поверхностью, то следует знать, что на собственном весе держится такое изделие благодаря выступающим внешним бортам. При её установке необходимо большое внимание уделить заделыванию щелей между сантехническими изделиями и столешницей. Это исключит попадание под чашу воды. В качестве герметизирующего материала используют составы на основе эпоксидной смолы или силикона.

Если у раковины отсутствуют внешние бортики, то те, которые утапливаются под поверхность столешницы, закрепляются при помощи держателей. Характерной особенностью таких раковин является асимметрия в расположении смесителей и компактность размеров.

Сделать помещение ванной комнаты одновременно красивым и функциональным можно, если установить встроенную в столешницу раковину. Этот элемент интерьера позволит скрыть под столешницей стиральную машинку, что сэкономит свободное пространство ванной, а кроме этого спрячет такие неприглядные элементы, как трубы, слив, запорная арматура.

Встроенную в столешницу мойку можно сделать своими руками. Для этой работы потребуется простой инструмент. Достаточно иметь немного свободного времени и желания и вы сможете создать красивую встроенную мойку, которая станет изюминкой вашей ванной комнаты.

Установка раковины тюльпан в ванной своими руками

Содержание статьи:

Изящная раковина-тюльпан

Рынок стройматериалов и оборудования полон предложений на любой вкус и цвет по желанию покупателя. Поэтому подобрать раковину подходящего дизайна, расцветки, формы в наше время не представляет собой никаких трудностей. Выигрышным вариантом для ванной комнаты может стать умывальник – тюльпан.

Что из себя представляет умывальник-тюльпан

Название «тюльпан» умывальник получил из-за цветочной формы. В состав его конструкции входит пьедестал (также существуют полупьедесталы для укороченной версии умывальника) и собственно раковина округлой формы. К преимуществам такой разновидности умывальника можно отнести их прочность и долговечность, все коммуникации – трубы, сифон эстетично спрятаны за подставкой, а монтаж кранов осуществляется непосредственно за самой раковиной, которая монтируется к стене. Соответственно, как установить раковину тюльпан легко понять и выполнить данный процесс относительно легко. К сожалению, из-за своей фиксированной высоты тюльпан не очень практичен для маленьких детей, но здесь выходом для удобства малышей могут стать небольшие подставки.

Правильный выбор умывальника-тюльпан

Выбор тюльпана напрямую будет зависеть от размеров ванной комнаты и размеров коммуникаций. Если в ванной предполагается капитальный ремонт с заменой трубопровода и канализации, подойдет любой привлекший ваше внимание вариант. Если вы хотите понять, как установить раковину тюльпан в ванной для того чтобы сменить предыдущую конструкцию, то здесь следует оперировать расстоянием от пола до подвода водопроводных труб, а также угадать с шириной пьедестала, чтобы все коммуникации скрыть от посторонних глаз. Возможно, придется позаботиться и о покупке сливной арматуры, поскольку, как правило, сифон не поставляется в комплекте с раковиной. Ну и неплохо, если раковина будет оснащена системой «перелив», которая в будущем может позволить избежать проблем с соседями.

Благодаря разнообразию современных моделей выбрать оптимальный вариант не составляет существенного труда. Следует только тщательно определить нужные размеры и посмотреть какое изделие гармонично сочетается с размерами вашей ванной.

Основные этапы работ по правильному монтажу умывальника

После установки приятно пользоваться таким изделием

Ввиду отсутствия сложностей в конструкции такого умывальника особых знаний и навыков по его установке не требуется. Дополнительно вы можете посмотреть видео как установить раковину тюльпан, которое предлагается после подробной инструкции.

• Во-первых, для самостоятельного монтажа тюльпана потребуются молоток, отвертка, гаечные ключи, уровень, сверло или дрель, дюбель, распорные пробки.

• Во-вторых, важно правильно определить места для отверстий в стене, которые должны четко совпадать с отверстиями для стяжных болтов в раковине. Для этого достаточно приложить раковину к стене и сделать верные замеры, после чего браться за сверло.

• Далее к стоку чаши умывальника на болты герметично крепится сифон, в котором с изнаночной стороны фиксируется сетка с прокладкой. Предлагаемое видео установки раковины тюльпан своими руками поможет вам подробнее узнать некоторые детали.
• На стяжные болты слегка, не затягивая, к стене прикручивается чаша тюльпана, под центральной частью которой крепится пьедестал. Здесь важно помнить про вывод гофрированного шланга сифона в трубу слива канализации через специальный проем внизу подставки.

• Затем правильно установленный пьедестал с чашей плотно фиксируется к стене на болты с шайбами. Соединения чаши и пьедестала, стыки раковины со стеной для предотвращения попадания в них воды можно обработать специальным силиконовым прозрачным герметиком.

• Завершающим этапом работ будет несложное подсоединение смесителя к трубам водопровода.

Аккуратно и последовательно проделанная работа по самостоятельной установке тюльпана позволит не только преобразить ванную, но и сэкономить на услугах слесаря.

Как установить раковину за 15 минут

Научиться устанавливать раковину несложно. Даже если вы никогда раньше не делали этого проекта, он будет относительно быстрым.

На самом деле установка мойки занимает всего 15–30 минут и требует основных инструментов.

Погрузимся!

Контрольный список установки

Это шаги, необходимые для установки раковины в подвале

1. Проверить старый кран раковины на утечки
2. Отключить основной водопровод в доме
3. Слить воду из крана раковины
4. Извлеките смеситель для раковины из ванны
5. Снимите старую раковину P-Trap
6. Установите новые ножки для раковины
7. Проверьте вентиляционные трубы
8. Установите новую вентиляцию или новую AAV
9. Установите новую ванну и смеситель для раковины
10. Прикрепите ножки ванны к полу

Мы подробно покажем вам все шаги.Но сначала давайте ответим на несколько основных вопросов о раковинах для коммунальных служб.

Средняя раковина стоит от 40 до 200 долларов. Если вам нужен сантехник для установки раковины, это добавит минимум от 100 до 200 долларов.

Кроме того, по словам сантехника, цены на сантехников могут варьироваться от 500 до 1000 долларов, если для существующей раковины требуется вентиляционный или воздушный клапан (AAV).

Помните об этом, прежде чем приступить к этому проекту.И знайте требования местного законодательства по сантехнике!

Если вы решили установить раковину, следующие советы помогут вам сделать это за 15–30 минут.

• Умывальник
• Смеситель
• Комплект P-сифона (1-1 / 2 дюйма)
• Запорные клапаны (опционально)
• Медь или трубы PEX (опционально)
• Медь или Фитинги PEX
• Ведро для сбора воды
• Праймер для ПВХ или цемент или
• Цемент для АБС

• Молоток
• Отвертка
• Ключ для полумесяца или плоскогубцы
• Резак для трубок
• MAP
• Флюс и припой
• PEX Crimper
• Ударная дрель
• Tapcons 1-1 / 4 дюйма
• Уровень на двух ножках

Вы устанавливаете новую раковину или заменяете старую.В любом случае, мы вас прикрыли.

Следуйте этим инструкциям для сверхбыстрой установки

1. Проверьте старый кран на наличие подтеков или утечек
2. Перекройте линии подачи воды на главной линии дома
3. Откройте горячую и линии подачи холодной воды и смеситель для смыва
4. Отсоедините имеющийся кран от старой раковины
5. Удалите старую сифон из раковины
6. Вытащите старую раковину с пола

1. Забейте ножки раковины на место
2. Добавьте регулируемые ножки к опорам
3. Проверьте дренажные трубы на предмет вентиляции или AAV
4. Добавьте вентиляцию или AAV (дополнительно)

1. Отрежьте секцию дренажной трубы из ПВХ или АБС, которая будет прикреплена к ваша новая раковина
2. Иногда бывает необходимо обрезать старую сливную трубу.Но часто это не так, и в этом случае новый сливной комплект P-Trap размером 1-1 / 2 дюйма поможет вам подключить новую раковину к сливным трубам.
3. Если необходимо установить новые трубы, установите сливную раковину всухую и отметьте край новой сливной трубы на старой сливной трубе. В этом Старом доме есть отличное видео, показывающее, как добавить новую сантехнику, единственное, что мы изменили, — это двойной тройник и вместо него использовали двойной фитинг, чтобы водослив находился ниже вертикальной ступицы.
4. Обрежьте новые сливные трубы по размеру и удалите заусенцы с помощью канцелярского ножа.
5. Загрунтуйте все новые фитинги из ПВХ с внутренней стороны ступицы и трубы из ПВХ с внешней стороны, затем склейте их. Для труб из АБС требуется только цемент АБС.

Прикрепите раковину

1. Установите раковину в нужном месте и убедитесь, что она выровнена из стороны в сторону и спереди назад. Регулируемые ножки очень полезны для выравнивания раковины с бетонным или плиточным полом.
2. Прикрепите старый или новый смеситель к раковине. Старым смесителям может потребоваться опора для старого блока, которая просто вставляется в отверстия для раковины.Следуйте инструкциям по установке нового смесителя для раковины и используйте замазку сантехника или силикон, чтобы прикрепить его к ванне. По оценке HomeAdvisor, средняя стоимость установки смесителя для раковины составляет 246 долларов.
3. Каждая раковина имеет накидную гайку и прокладку, которая идет в комплекте. Добавьте прокладку внутрь насадки или пластикового удлинителя и закрепите трубу на нижней стороне раковины с помощью накидной гайки.

1. Подключить линии водоснабжения.Отрежьте старые медные трубы труборезом. Нам нравится инструмент AutoCut.
2. Медные трубы Debur, кромки и внутренняя арматура песчаных труб.
3. Нанесите флюс на медные трубы и внутреннюю арматуру. Примечание: запорные клапаны для воды можно использовать между новой медью и краном для раковины, но не всегда.
4. Нагрейте трубы газом MAP и нанесите припой, пока он не войдет внутрь трубы. Затем разгладьте излишки припоя влажной тряпкой. В определенных ситуациях также можно использовать трубы PEX.
5. Присоедините гибкие водопроводные трубы из нержавеющей стали к крану и медным трубам.
6. Снова включите водопровод и проверьте кран и слив. Устраните любые утечки в соединениях крана или сливной трубы.

Вот короткое полезное видео, которое дает множество полезных советов по установке раковины для утилит.

Установка новой раковины может быть сложной, но не невозможной. И если у вас есть терпение и подходящие инструменты, это может быть очень быстро.

Сообщите нам, если у Вас возникнут вопросы.Мы будем рады помочь.

Спасибо, что прочитали и посмотрели наше руководство, до скорой встречи.

Cheers,

Как установить цельный счетчик и раковину в ванной комнате | Руководства по дому

Новая столешница и раковина в вашей ванной комнате могут вдохнуть новую жизнь в старую ванную комнату, не нарушая ваш бюджет. Даже если вы не являетесь квалифицированным плотником или водопроводчиком, эта задача достаточно проста для новичка.Многие магазины товаров для дома предлагают цельные стойки и раковины, которые подходят к новым или существующим базовым шкафам. Вам просто нужно выбрать столешницу подходящего размера, чтобы она подходила к основанию. Поскольку для этого необходимо подключить новую арматуру к существующей сантехнике, вам не нужно вызывать сантехника.

Снимите старую столешницу и раковину

Откройте дверцы шкафа и снимите ящики, чтобы обеспечить легкий доступ под раковину. Перекройте подачу воды в раковину на приточных вентилях.Откройте краны, чтобы вода стекала из труб.

Используйте разводной ключ, чтобы ослабить гайку, удерживающую P-образный сифон на сливе. Держите контейнер под сливом, когда вы отделяете его от P-сифона, чтобы собрать воду.

Проведите шпателем по внешнему краю старого шкафа и раковины там, где они встречаются со стеной, чтобы сломать любую печать, удерживающую их на месте. Вставьте шпатель между шкафом и столешницей. На некоторых столешницах могут быть винты или зажимы, которые нужно ослабить, чтобы вынуть их из основного шкафа.Если столешница все еще плотно закрыта, вставьте монтировку между шкафом и стеной, чтобы освободить шкаф. Будьте осторожны, чтобы не повредить стену.

Снимите старую столешницу с напольного шкафа. Отложите его на утилизацию или переработку.

Соскребите шпателем все уплотнения, оставшиеся на стене. Подкрасьте поврежденную краску на стене и дайте ей высохнуть, прежде чем продолжить.

Установка цельной раковины для умывальника для ванной комнаты

Установите плотницкий уровень на нижний шкаф, чтобы проверить горизонтальность как из стороны в сторону, так и спереди назад.При необходимости приклейте деревянные прокладки к вертикальным стенкам шкафа, используя столярный клей.

Нанесите замазку сантехника вокруг внешнего края шпатлевки на кране. Установите пластину для замазки на отверстия в верхней части раковины. Поместите пластину настила на пластину для замазки и отцентрируйте ее над отверстиями. Установите кран на место. Присоедините смеситель к раковине с помощью шайб и гаек из монтажного комплекта. Не затягивайте гайки слишком сильно, иначе раковина может сломаться.

Оберните сантехнической лентой каждое отверстие для подачи воды на кране.Закрепите линии подачи, затянув гайки вручную, а затем повернув на четверть оборота разводным ключом.

Сделайте тонкую змейку из замазки сантехника. Оберните замазкой верх сливного отверстия в раковине. Протолкните сливной фланец через верх отверстия в замазку. Присоедините резьбовой фланец к нижней части сливного фланца, входящего в монтажный комплект. Сотрите излишки замазки.

Оберните сантехническую ленту вокруг резьбы резьбового фланца.Закрутите хвостовик и затяните от руки. Сориентируйте выдвижной рычаг так, чтобы он указывал на заднюю часть приспособления для раковины.

Следуйте инструкциям производителя по установке сливной пробки и подъемного механизма. Направления каждого приспособления немного отличаются. Откройте и закройте слив, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Проведите полоску силикона по верху вертикальных стенок напольного шкафа. С помощью помощника переверните цельную мойку / столешницу и установите ее на место.Когда вы выровняете столешницу, выпускная труба слива должна войти в P-образный сифон. Выровняйте столешницу и плотно прижмите ее к конопатке, чтобы зафиксировать.

Потяните гайку P-образного сифона на место и затяните ее вручную. Затяните его на четверть оборота разводным ключом.

Проведите полоску силикона между новой столешницей и стеной, чтобы влага не попала за шкаф. Продолжайте уплотнять стену по обеим сторонам основного шкафа.Очистите конопатку, проведя влажным пальцем по верхней части.

Закрепите новые водопроводные трубы на подающих клапанах. Включите воду, чтобы проверить герметичность. При необходимости подтяните протекающие трубы не более чем на четверть оборота.

Справочные материалы

Советы

• Смеситель легче прикрепить к цельной столешнице перед ее установкой. В противном случае вам придется выполнять всю работу, лежа на спине под раковиной.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое.Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Как установить раковину в гараже

Как установить раковину в гараже? Установка лучшей раковины в гараже — это разумная альтернатива тому, чтобы топтаться по дому, чтобы утопить.

Для правильной установки этих раковин требуются некоторые знания сантехника.Кроме того, для этих раковин требуются дренажные трубы с горячей и холодной водой для подачи в смесители для раковины, а также дренажная линия, по которой сточные воды будут отводиться. Также прочтите, как установить раковину рядом со стиральной машиной.

3 шага для установки раковины в гараже:

1. Подключение водопровода

Необходимые материалы:

• Мягкая медная трубка
• Серпообразный гаечный ключ
• Компрессионные фитинги
• Компрессионные муфты
• Медные зажимы

Примечание: Перед началом работы отключите всю воду на источнике главного клапана.

Шаг первый:

Измерьте расстояние между трубами горячей и холодной воды и место, где вы хотите установить раковину.

Отрежьте два куска медных трубок до этого размера, оставив на несколько дюймов больше, чем нужно. Позже вы сможете отрезать лишние трубки. Хотя медные трубки долговечны, старайтесь, чтобы это расстояние не превышало десяти футов.

Вы хотите, чтобы вода беспрепятственно и легко текла из ваших труб в раковину. Чем дальше раковина находится от водопровода, тем больше риск утечки и возможных проблем в будущем.

Шаг второй:

Найдите на стене открытые трубы с горячей и холодной водой. С помощью гаечного ключа навинтите компрессионную муфту на конец каждой трубы. Убедитесь, что эта муфта плотно прилегает и не отсоединяется.

Шаг третий:

Теперь возьмите мягкую медную трубку и прикрепите один конец к компрессионной муфте на одной трубе. Повторите этот процесс для другой трубы. Используйте компрессионный фитинг, чтобы прикрепить трубку к муфте, и затяните эти детали серповидным гаечным ключом.

Шаг четвертый:

Одна трубка предназначена для горячей воды, а другая — для холодной. Обязательно отметьте, что есть что, чтобы вы могли правильно подключить их позже при установке раковины и светильников. Сделать это можно волшебным маркером или небольшой бумажной этикеткой.

Шаг пятый:

Проведите каждую из медных трубок вдоль стены, прикрепляя их к стене медными зажимами.

Старайтесь размещать эти две трубки рядом, чтобы они выглядели более однородно.Они должны заканчиваться там, где вы в конечном итоге установите ручки для раковины и смесителя.

Следите за тем, чтобы эти трубки не перегибались. Это может привести к поломке или утечке. Эти трубки сделаны из меди, поэтому они не такие гибкие, как другие материалы.

2. Установка сливной трубы

Необходимые материалы:

• ПВХ труба
• Замазка для сантехников
• Y Фитинг для ПВХ трубы
• Большой гаечный ключ
• Дренажный узел

Шаг первый:

Найдите дренажный патрубок, вентиляционная труба, которая обычно расположена ниже на стене у пола.Тщательно смазать резьбу этой трубы сантехнической замазкой.

Прикрутите конец Y-образного фитинга так, чтобы одна половина Y-части была направлена ​​к полу, а другая — к потолку. Когда шпатлевка высохнет, это должно создать водонепроницаемое уплотнение.

Шаг второй:

Вкрутите фланцевую часть сливного узла в верхнюю часть Y-образной трубы. Сюда входит сетчатый фильтр. Некоторые сливные узлы идут в комплекте со смесителем, который вы покупаете, но их также можно приобрести отдельно.

Если вы хотите установить мусоропровод, вам, возможно, придется собрать удлинитель фланца, чтобы преодолеть дополнительное расстояние.

Шаг третий:

На другой стороне Y установите P-образную ловушку. P-сифон представляет собой кусок трубопровода из ПВХ, который предотвращает попадание газа или воздуха из любого внешнего источника в канализацию и появление запахов или запахов.

Снова нанесите замазку сантехника на эти резьбы, чтобы уплотнение было плотным.

Шаг четвертый:

Перед присоединением к основной дренажной линии убедитесь, что Y-образный переходник полностью оборудован.Прикрутите его и закрепите шпатлевкой.

Всегда следите за тем, чтобы труба располагалась с таким наклоном, при котором вода будет стекать успешно. Если он будет слишком ровным, вода не будет стекать вниз.

3. Установка мойки

Необходимые материалы:

• Раковина
• Фанера или другое дерево
• Ручная пила
• Гвозди
• Силиконовый герметик
• Уровень

Шаг первый:

Измерение раковины в первую очередь или используйте шаблон, который часто сопровождает раковины.Используйте эти размеры в качестве ориентира и сделайте соответствующее отверстие в куске фанеры.

Используя эту деталь в качестве столешницы, соорудите столешницу для поддержки раковины, используя деревянные гвозди, чтобы закрепить все на месте.

Обеспечьте надежную опору для столешницы и примите во внимание размер и вес мойки.

Хотя вам не обязательно строить под раковиной полный шкаф, вам нужна прочная основа, чтобы удерживать раковину. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все поверхности ровные.Для хорошего слива воды из раковины необходимо, чтобы все поверхности были ровными.

Шаг второй:

Когда столешница будет собрана, установите мойку. Нанесите силиконовую замазку на все поверхности раковины, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение там, где края раковины соприкасаются со столешницей.

Шаг третий:

Установите приспособления для крана и подсоедините водопроводные линии к каждой ручке крана. Убедитесь, что вы прикрепили смеситель и распылительную головку к соответствующим линиям.

Если у вас отдельный опрыскиватель, используйте удлинительную муфту для подсоединения опрыскивателя к водопроводу.Если распылитель уже установлен внутри носика крана, этот шаг можно пропустить.

Шаг четвертый:

Используя сливной узел, входящий в комплект вашего смесителя, подсоедините слив раковины к сливной трубе. Используйте замазку сантехника и силиконовый клей вокруг всех насадок, чтобы обеспечить плотное прилегание. Удалите излишки засохшего силикона или другой сантехнической замазки. Включите воду в источнике, и ваша раковина должна быть готова к использованию.

Шаг пятый:

Дайте воде стечь в течение полной минуты, пока вы смотрите под раковину, чтобы убедиться в отсутствии протечек.Проверьте слив, соединения крана и сифон. Если за это время все останется сухим, поздравляем! Ваша раковина и сантехника успешно установлены.

Заключение

При наличии правильных инструментов и методологии установка раковины в гараже может быть простой. Если все сделано правильно, раковина должна легко выдерживать ежедневное использование и прослужить несколько лет.

Как установить слив для кухонной раковины

Замена мойки — это поэтапный процесс.В сегодняшнем посте мы обсудим способ установки сливной раковины на кухне. Этот процесс должен быть относительно простым для любого, у кого есть навыки слесаря ​​своими руками. Если вы никогда раньше не занимались водопроводом самостоятельно, мы рекомендуем начать с более простого проекта, например, замены крана или внутренних частей унитаза.

Для начала вы должны понять анатомию кухонного слива. Он состоит из:

• Корзина под раковину
• Хвост (длинная прямая часть, выходящая из раковины)
• P-образная ловушка (изогнутая часть, которая крепится к хвостовику)
• Сливная труба (часть, которая прикрепляется к сифону и затем входит в стену)

Вы начнете этот проект с установки корзины для раковины, а затем перейдете к сливным трубам.Слово мудрым: перед шпаклевкой и затяжкой рекомендуется все подогнать насухо. Помните об этом, следуя этим пошаговым инструкциям.

Установите корзину под раковину

Материалы:

• Корзина для мойки и все ее детали (резиновая шайба, фрикционное кольцо, гайка)
• Замазка слесарная
• Ключ для корзины
• Плоскогубцы

Процесс установки:

1. Сделайте веревку из замазки сантехника и вставьте ее в нижнюю часть корзины для раковины.
2. Бросьте корзину для раковины с замазкой на дно раковины.
3. Вдавите корзину для раковины в дно раковины. Сильно надавите на нее, чтобы замазка вылилась из стенок корзины.
4. Поместите резиновую шайбу, прилагаемую к корзине для раковины, на нижнюю часть раковины, где корзина выступает за дно отверстия для раковины. Установите картонное фрикционное кольцо на резиновую шайбу.
5. Наверните гайку на дно корзины мойки, зафиксировав шайбу и картонное фрикционное кольцо на месте.
6. Используйте корзинный ключ, чтобы еще больше затянуть гайку. Если при этом корзина для раковины поворачивается в своем отверстии, возьмите плоскогубцы и удерживайте корзину, чтобы она не поворачивалась.
7. Удалите пальцами остатки замазки сантехника.

Установка дренажных труб

Материалы:

• Задняя часть
• Переходник сифона
• Сифон с очисткой
• Прямые детали, обрезанные ножовкой
• Шайбы для каждого соединения труб
• Накидные гайки для каждого соединения

Процедура:

1. Поместите шайбу хвостовой части на верхнюю часть трубы хвостовой части, затем надвиньте накидную гайку на хвостовую часть снизу.Накрутите накидную гайку на дно корзины мойки.
2. Наденьте переходник фитинга ловушки на нижнюю часть хвостовика. Затяните переходник ловушки.
3. Вставьте прямую часть в слив в стене и с помощью накидной гайки прикрепите прямую трубу к сливу.
4. Поместите P-образный сифон между насадкой, выходящей из раковины, и прямой частью, идущей в слив. Используйте накидную гайку с обоих концов, чтобы прикрепить детали, и установите шайбу на оба конца P-образного сифона.
5. Затяните выхлопную трубу, сифон и сливную трубу вручную, пока не убедитесь, что они подходят друг к другу, затем затяните их гаечным ключом.

Ресурсы

Ниже приведены несколько видео, которые мы считаем полезными. Во-первых, установка корзины:

Установка сливной трубы кухонной мойки:

Если вы чувствуете, что застряли и не знаете, что делать, позвоните в Terry’s Plumbing. Это то, ради чего мы живем, и мы будем рады сделать это у вас дома.

Как установить раковину и кран для сосуда

Автор: Tricia

С ростом популярности судовых моек и тех, кто занимается своими руками, которые хотят знать, как их установить, я подумал, что было бы полезно написать исчерпывающую статью с практическими рекомендациями по всему процессу установки одного из этих приспособлений с самого начала. заканчивать. Эта статья / руководство будет разбита на несколько этапов, что позволит вам пропустить этапы, которые, возможно, уже были выполнены вашим сантехником или подрядчиком.Путешествие начнется с подготовки линий подачи сырой воды и слива и закончится готовым продуктом.

Я также ДОЛЖЕН упомянуть, что это просто практическое руководство и не должно восприниматься как «слово господина». Автор и издатель этой статьи не несет ответственности за неправильную установку, неправильное использование, ошибки или ущерб, вызванные прямым или косвенным использованием содержимого этой статьи. Теперь, когда юридический жаргон исчез, давайте начнем.

Шаг 1. Обзор — выбор раковины, смесителя и тумбы

Прежде чем вы начнете разбирать столешницы или заказывать новый туалетный столик, вы должны подумать о своих возможностях, когда речь идет о мойках для посуды.Первым и, вероятно, самым важным является то, какой материал, стиль, цвет и форма. Эти элементы важны, потому что они позволят вам определить необходимую высоту столешницы, способ крепления и материал столешницы. Меня часто спрашивают: «Какова идеальная высота туалетного столика для ванной комнаты для раковины для посуды?». Обычно я отвечаю «личные предпочтения», но чтобы принять решение о высоте, вы должны учитывать рост большинства людей, которые будут пользоваться раковиной. Маленьким детям и невысоким взрослым будет неудобно, если вообще возможно, пользоваться, если раковина слишком высокая, а высоким людям придется наклониться, если раковина будет слишком низкой.

Большинство шкафчиков для ванных комнат с обычными раковинами под креплением имеют размер от 30 до 32 дюймов, плюс столешница. Так что, если вам нужно решить, можно ли увеличить общую высоту до более 36 дюймов (поскольку большинство судов имеют высоту от 5 до 6 дюймов) или вы хотите получить более реалистичную общую высоту 30-32 дюйма. Вы можете оказаться в ситуации, когда у вас нет выбора: либо вы хотите использовать имеющиеся у вас шкафы, либо шкаф, который вам нужен, только стандартной высоты. В этом случае вы можете рассмотреть возможность встраивания раковины для посуды, чтобы уменьшить общую высоту, что подводит нас к двум основным способам установки раковин для посуды.

По сути, существует два основных способа установки мойки для посуды, но, если быть более точным, есть два основных способа установки раковины в форме чаши или конуса с гладкой внешней поверхностью, НЕ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ СТЕКЛА. Если у вас стеклянная раковина или раковина квадратной / прямоугольной / дзен / овальной формы, то вы в основном «застряли» на вышеупомянутом методе установки стойки. Другой метод, известный как «встраивание», позволяет частично опустить мойку в шкаф так, чтобы только часть мойки находилась над уровнем столешницы.Этот метод требует, чтобы ваша мойка была из непрозрачного материала и чтобы внешняя поверхность раковины была очень гладкой и ровной по всему периметру, чтобы предотвратить образование зазоров. Углубленный метод монтажа также обеспечивает большую устойчивость, поскольку раковина в форме чаши полностью поддерживается столешницей, а не крепежным кольцом, весом раковины, клеем и сам слив (или их комбинацией). из них) в методе «вышеупомянутого счетчика».

Например, если у вас есть каменная мойка в форме чаши с гладкой внешней поверхностью диаметром 16 дюймов, у вас может быть точный круг от 10 до 15 дюймов, вырезанный на вашей столешнице, чтобы раковина могла сидеть в ней. .Отверстие диаметром 12 дюймов оставит у вас выступ около 3 дюймов (при исходной высоте раковины 5,5 дюйма). Точность вырезания отверстия жизненно важна, неровное отверстие в конечном итоге приведет к образованию зазоров между раковиной и столешницей. которые не только выглядят ужасно, но и позволят воде протекать в шкаф, если вода когда-либо была пролита на столешницу. Чтобы проиллюстрировать эти два метода, пожалуйста, обратитесь к схеме и двум фотографиям ниже.

Во время этого процесса вы также должны выбрать смеситель для мойки вашей посуды.По сути, существует два производных смесителей для судов: смеситель для установки на столешницу / палубу или смеситель для настенного монтажа. Настенные смесители имеют преимущество в том, что они имеют большой радиус действия излива и могут эффективно устанавливаться на любой высоте над раковиной, но имеют очевидный недостаток, заключающийся в том, что их намного сложнее изменить или обновить в будущем или отремонтировать в случае поломки. Если выбран настенный смеситель, конструкция столешницы и умывальника будет иметь небольшую опору, пока раковина расположена ниже того места, где будет излив, все в порядке.Если вы выбираете смеситель, устанавливаемый на столешницу или на палубу, убедитесь, что вы оставили достаточно места между стеной, смесителем и раковиной, чтобы обеспечить легкий доступ и работу с ручкой, а также досягаемость носика.

После того, как вы определились с раковиной, смесителем, столешницей, туалетным столиком и методом установки, вы готовы перейти к шагу 2.

Шаг 2: Установка раковины и столешницы

Шаги 2 и 3 взаимозаменяемы в зависимости от стиля вашего тщеславия и пространства, с которым вам нужно работать.Если у вашего умывальника есть полностью открытая спинка, которая позволяет вам сдвигать прибор к стене, не соприкасаясь с какими-либо трубами, вы можете сначала заняться водопроводом, а затем установить умывальник. Однако, если ваши трубы проходят через пол под умывальником или имеют другую конфигурацию, которая способствует сначала установке умывальника, то сначала выполните этот шаг.

Фактическая сборка тумбы под умывальник будет отличаться от модели к модели, поэтому вам следует ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к вашему шкафу, для получения информации о сборке.Однако стоит отметить одну вещь: крепление дверей следует оставить до самого конца всего процесса установки, так как это упростит доступ к сантехнике. После того, как тумба под умывальник будет собрана, размещена и прикреплена к стене или полу, можно начинать процесс установки столешницы.

Способ крепления столешницы зависит от материала, из которого изготовлена ​​столешница, а также от самого умывальника. Столешницы из натурального камня, такие как гранит, мрамор и кварц, не могут быть просверлены снизу для их установки, поэтому их часто приклеивают с помощью специального клея или прозрачного силикона.Столешницы из кориана и других конструкций обычно устанавливаются таким же образом. Столешницы из ламината из прессованной плиты можно приклеить клеем или установить снизу с помощью винтов, которыми столешница крепится к туалетному столику. Если вы используете винты, дважды проверьте их длину, чтобы убедиться, что они не проходят через столешницу.

В идеале, в столешнице должны быть просверлены отверстия для раковины и крана (если вы используете смеситель, устанавливаемый на палубе).По крайней мере, вы должны расположить раковину и кран там, где вы хотите, и указать карандашом, где должны быть порезы. В ламинате или специальной столешнице, такой как Corian, отверстия можно проделать после того, как столешница будет установлена, однако, если при резке допущена ошибка, будет непросто снять верх и начать все сначала. Итак, в идеальном мире в верхней части уже должны быть просверлены отверстия для светильников.

Как правило, большинство сливных отверстий для раковин емкостей имеют диаметр 1,5 дюйма, поэтому, если вы используете «вышеуказанный метод счетчика» при установке раковины для емкостей, вам просто понадобится 1.Отверстие 5 дюймов для слива (или отверстие любого диаметра у вашего слива). Если вы выполняете установку «в углубление», вам понадобится идеальный круг, равный проценту диаметра мойки, чтобы он мог плотно присаживайтесь в отверстие. Помните, что только идеально гладкие раковины можно использовать «встраиваемый метод», все другие типы сосудов должны быть установлены «методом вышеупомянутой стойки». Затем, если вы используете смеситель, устанавливаемый на столешницу / палубу тогда нужно продумать отверстие под сам кран.Огромное большинство смесителей для раковины имеют конструкцию с одним отверстием, поэтому обычно нужно вырезать только одно отверстие. Монтажное отверстие среднего диаметра колеблется от 1,25 дюйма до 1,5 дюйма. Проверьте технические характеристики вашего смесителя, чтобы подтвердить требуемый размер отверстия. Все смесители для раковины с одним отверстием крепятся к столешнице снизу либо с помощью контргайки, либо с помощью монтажного кронштейна с винтами, которые крепят его к столешнице, эффективно вытягивая смеситель вниз, чтобы удерживать его. Две линии подачи воды также проходят через это же отверстие от труб подачи воды к крану.

На фотографии ниже показан умывальник, который готовится к установке на столешницу, полоски силиконового клея наносятся по периметру верхней части умывальника, а затем столешница опускается на место. Затем излишки клея удаляются влажной тканью из-под столешницы. В этой конкретной установке уже просверлены отверстия для слива раковины и крана. В этой установке используется метод монтажа «над столешницей», при котором мойка полностью располагается над столешницей.

На фото ниже показана другая установка, использующая «утопленный метод» установки в раковину емкости. Обратите внимание на отверстие диаметром 12 дюймов в середине столешницы, это позволит нашей мойке диаметром 16,5 дюймов частично располагаться ниже уровня стойки, чтобы обеспечить больший доступ и стабильность.

Шаг 3: Черновая сантехника

Я ни в коем случае не специалист по сантехнике, но установка пары водопроводных линий для крана и слива с П-образным сифоном — это то, что почти каждый может сделать, если не торопится, имеет подходящие инструменты и желание учиться.Для простоты и полноты предположим, что горячие и холодные медные трубы находятся на стадии шероховатости, без соединителей или шлангов. Если у вас нет труб для горячего и холодного снабжения, вам следует прочитать «Сантехника 101» или «Сантехника для чайников» и т. Д., Чтобы перейти к этому этапу, прежде чем продолжить. На приведенной ниже фотографии показано все, что вам может понадобиться для завершения этой установки (кроме туалетного столика, столешницы и резьбовых клапанов / соединителей для трубопровода подачи воды).

Зарегистрировано, как показано на фото:

1. Мойка для посуды
2. Смеситель для раковины
3. Крепеж для смесителя
4. Кран водопровода
5. Сифон для водопровода OR Принадлежности для сифона и слива S (АБС-пластик)
6. Труба из АБС пластика для слива
7. Силиконовый и сантехнический клей повышенной прочности
8. Пистолет для силиконового аппликатора
9. Захваты и ключи
10. Лента сантехническая
11. Дренажный узел (выдвижной или решетчатый дренаж, БЕЗ ПЕРЕЛИВА)

На фотографии выше не показаны клапаны линии подачи, которые могут быть установлены или не установлены.Если вы работаете с новой установкой, скорее всего, у вас есть медные трубы с торцевыми заглушками, чтобы вода не вытекала. В этом случае вам необходимо прикрепить резьбовые клапаны к трубе, чтобы обеспечить соединение линий подачи крана. ВЫКЛЮЧИТЕ ВОДУ, если вы еще этого не сделали, как в том месте, где в дом проникает холод, так и в водонагревателе. Если вы работаете с существующей установкой, у вас либо уже установлены клапаны, либо просто заглушка с резьбой, которая позволит подсоединить линии подачи. В этом случае вы можете пропустить этот шаг и перейти к установке раковины и смесителя .

1. На этой фотографии показаны трубы горячего и холодного водоснабжения, а также труба из АБС-пластика для слива. После отключения воды вы можете снять заглушки, отрезав их пилой (если они есть), и дать оставшейся воде стечь в ведро.
2. Клапан, используемый в этой установке, представляет собой компрессионный фитинг и не требует пайки, что делает установку достаточно простой для выполнения любым желающим.Начните с очистки медной трубы наждачной бумагой, убедившись, что на ней нет мусора и она равномерно гладкая. Установите гайку и компрессионное кольцо.
3. Присоедините клапан в сборе, вам может потребоваться или не потребуется использовать небольшое количество сантехнической ленты между клапаном и гайкой для обеспечения плотного уплотнения. Затяните рукой как можно сильнее.
4. Используйте ручки и поверните не более чем на четверть оборота, чтобы полностью затянуть гайку на клапане, обеспечивая надлежащую посадку. Теперь вы можете повторить этот процесс для другой медной трубы.

Шаг 4: Установка крана

После того, как ваш туалетный столик установлен, столешница установлена ​​и трубы подачи воды подготовлены для присоединения линий подачи, вы можете приступить к установке смесителя. Установка смесителя обычно выполняется в первую очередь при работе с раковинами для сосудов, так как с ними легче работать без большой раковины.

Первым делом присоедините линии подачи к крану. Как упоминалось ранее, большинство смесителей для посуды, устанавливаемых на столешницу / палубу, имеют конструкцию с одним отверстием, при этом линии подачи воды присоединяются внутри корпуса смесителя.У вашего смесителя эти разъемы могут быть прямо на его дне, или в некоторых модульных конструкциях полюсного типа вам, возможно, придется разобрать корпус смесителя, чтобы добраться до разъемов внутренней линии подачи. Слева внизу показано соединение линий подачи воды в стальной оплетке с корпусом смесителя. Убедитесь, что эти линии подачи надежны и плотны, часто бывает достаточно затяжки вручную. Ниже справа показаны линии подачи смесителя, проходящие через монтажное отверстие в столешнице, а также основание смесителя, которое содержит резиновую прокладку внизу для создания водонепроницаемого уплотнения.Также показаны крепежный винт и пластина, которые будут прикреплены к смесителю из-под столешницы.

Теперь пройдите под столешницу и прикрепите крепежный винт крана и кронштейн, убедившись, что кронштейн не мешает водопроводу. После того, как винт будет полностью затянут и скоба окажется как можно ближе ко дну столешницы, можно подсоединить водопроводные магистрали к резьбовому соединителю на водопроводных трубах. Обратите внимание, что на фото справа нам пришлось установить удлинители подающей линии, потому что подающей линии было недостаточно, чтобы добраться до водопроводных труб.

На двух фотографиях ниже показана другая установка с использованием другого смесителя для раковины, который имеет крепление с контргайкой, которая привинчивается к отрезку трубы с резьбой, прикрепленному к корпусу смесителя. На фото слева показано подключение питающих линий, на фото справа показано затягивание гайки для крепления смесителя к столешнице. После установки крана будет применяться тот же процесс подключения линий подачи к резьбовому соединителю на трубах подачи воды.

Шаг 5: Установка раковины сосуда

После установки смесителя можно приступить к монтажу мойки для посуды. Как уже упоминалось в данном руководстве, существует два разных способа установки мойки для посуды. Первый — «метод над счетчиком», который является наиболее популярным и может использоваться для раковины любой формы и стиля. Второй метод — это «встраиваемый метод», который можно использовать только для раковин с идеально округлыми формами (чаша или конус), которые имеют гладкую внешнюю кромку и сделаны из твердого материала, такого как камень, дерево или медь.Мойки из прозрачного стекла не подходят для встраивания. Кроме того, описанные здесь методы установки применимы непосредственно к мойкам из каменных сосудов. Раковины для стеклянных сосудов и некоторые мойки из меди или нержавеющей стали требуют монтажного кольца, которое может поставляться или не поставляться с мойкой, чтобы придать мойке большую устойчивость и дистанцировать ее от прямого контакта со столешницей. Это монтажное кольцо особенно важно для использования со стеклянными раковинами и не будет описываться в этой статье.

В «методе вышеописанного счетчика» мойка емкости удерживается на месте с помощью:

1. Сток
2. Клей между плоским дном и столешницей
3. Вес самой мойки.

Чтобы установить мойку для посуды этим методом, выполните следующие действия:

1. Нанесите прочный силиконовый клей (или клей для столешницы) на все пятно контакта с раковиной. Пятно контакта — это часть раковины, которая фактически касается столешницы.Если у вас раковина в форме чаши, пятно контакта, вероятно, будет очень маленьким, если у вас прямоугольная раковина с плоским дном, вы нанесете клей по всему периметру дна раковины. Не наносите этот клей вплотную к краю, потому что после того, как раковина будет приложена к столешнице, клей расплющится, и его излишки нужно будет стереть.
2. Поместите сливное отверстие раковины над сливным отверстием в столешнице и осторожно установите его, надеясь, что это будет достаточно точно, чтобы потребовать лишь незначительной регулировки положения.
3. Вставьте слив через сливное отверстие и через столешницу, чтобы обеспечить надлежащую посадку.
4. Вытрите излишки клея.

На фото ниже показана установка мойки для посуды методом «над счетчиком»

При использовании «утопленного метода» мойка емкости удерживается на месте с помощью:

1. Клей под столешницей, где встречаются столешница и раковина.
2. Вес самой мойки.

Чтобы установить мойку для посуды этим методом, выполните следующие действия:

1. Установите раковину в отверстие в столешнице и убедитесь, что она ровная.
2. Нанесите клей из-под столешницы по всему периметру мойки, обеспечивая контакт между мойкой и столешницей.
3. Вставьте слив через сливное отверстие и через столешницу, чтобы обеспечить надлежащую посадку.

На фото ниже показана установка мойки для посуды «встраиваемым способом»

Шаг 6: Установка сливной и сливной труб

Теперь, когда ваш смеситель и раковина установлены, последний шаг для завершения установки — установить слив и прикрепить его к сливной трубе, выходящей из стены или пола.Для полноты картины предположим, что все, что у вас есть, это необработанная открытая дренажная труба без фитингов (как показано на фото ниже). Даже если вы заменяете существующую раковину, вам, вероятно, все равно придется заменить фитинги из ABS, чтобы приспособить новое положение слива. Если вам посчастливилось иметь сливную трубу в положении, позволяющем разместить новый слив, вы можете завершить эту установку, вставив новый слив в трубу и затянув пластиковую гайку на фитинге сифона.В противном случае вы можете следовать приведенным ниже инструкциям по установке.

Подавляющее большинство раковин емкостей НЕ имеют перелива, что означает две вещи: во-первых, слив, который вы используете, должен быть без порта перелива, а во-вторых, если у вас есть всплывающий слив (тот, который вы можете близко, чтобы наполнить чашу), вы рискуете перелиться через край и затопить, если дадите воде стечь при закрытом сливе. Кроме того, выдвижной слив для раковины сосуда открывается и закрывается нажатием пальца на верхнюю часть детали, что устраняет необходимость в рычаге пробки сливного отверстия и связанных с ним деталях.С другой стороны, если вы используете дренажную решетку, вы практически исключите риск переполнения и затопления. Разница между двумя типами сливов для раковины сосуда (выдвижной слив и слив с решеткой) заключается в том, что выдвижной слив можно закрыть, чтобы вы могли наполнить чашу, это полезно для мытья рук и лица, тогда как поскольку слив с решеткой похож на фильтр для душа или слив для душа, его нельзя закрыть, так как вода будет постоянно стекать в слив. Оба стока изображены ниже.

Перед установкой самого сливного узла необходимо собрать и расположить трубопровод из АБС-пластика, который соединяет сливной узел с пластиковой сливной трубой, идущей от стены или пола.Для этого вам понадобится:

1. Дополнительная труба из АБС-пластика для удлинения трубы от стены или пола (если ее недостаточно)
2. Муфта для соединения удлинительной трубы и трубы стены или пола (если она недостаточно длинная)
3. Р-ловушка или S-ловушка. P-сифон используется, если сливная труба выходит из стены, S-образный сифон, если он выходит из пола. Регулируемый лучше всего.
4. Кроме того, вам могут потребоваться угловые фитинги, чтобы получить правильное положение.Однако это часто фиксируется с помощью регулируемой P-ловушки или S-образной ловушки.
5. Женщина ловушка адаптер с контргайкой, чтобы прикрепить физический слив узел к сливному ABS трубы.
6. Клей / клей для труб ABS для соединения всех этих компонентов.

Ниже показан P-образный сифон слева и переходник сифона с внутренней резьбой справа.

1. Установите все компоненты ABS всухую, в данном случае мы прикрепили муфту, несколько дополнительных трубок ABS и P-образный сифон.
2. Поскольку P-сифон регулируется, мы можем повернуть его прямо под нашим сливным узлом, тогда нам понадобится кусок трубы, чтобы соединить P-сифон и переходник сифона с внутренней резьбой (в который слив будет скользить) вместе. Отмерьте этот кусок трубы, прикрепите переходник с внутренней резьбой и установите насухо.
3. После завершения сухой сборки все компоненты обрезаны до нужного размера, мы можем склеить их вместе с помощью цемента для труб из АБС-пластика. Обязательно тщательно покрывайте каждое соединение и прижмите компоненты друг к другу, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
4. Присоедините последний кусок трубы и переходник сифона с внутренней резьбой.

Теперь, когда трубопровод из АБС-пластика готов, мы можем вставить слив, затянуть контргайку и завершить установку. Дренажные каналы для раковин, производимые Eden Bath и продаваемые на сайте BathVesselSinks.com, содержат две резиновые прокладки, которые предотвращают утечку воды. Некоторые сливы имеют нижнюю трубу, которую необходимо отвинтить от остальной части сливного узла, чтобы слив мог пройти через сливное отверстие раковины и столешницы.Позже этот кусок снова прикрепляют под прилавком. Чтобы завершить установку слива, выполните следующие простые шаги:

1. Отвинтите стопорную гайку и снимите нижнюю резиновую прокладку со слива. Если самая нижняя часть слива (выхлопная труба) является съемной, отвинтите ее и снимите с основного резьбового сливного узла.
2. Вставьте слив в раковину над стойкой / внутри раковины.
3. В зависимости от типа слива вам может потребоваться сначала замазать водопроводную замазку, чтобы прикрепить слив к самой мойке, если это так с вашим сливом, продолжайте делать это.
4. Снизу стойки снова прикрепите резиновую прокладку и контргайку, как показано на фотографии слева внизу. Вставьте выхлопную трубу слива в переходник сифона с внутренней резьбой, как показано справа. На этих фотографиях показана утопленная мойка для посуды, но тот же процесс применяется к раковине, установленной выше, за исключением того, что в описанном выше методе вы будете затягивать резиновую прокладку и контргайку к нижней части столешницы.
5. Затяните контргайку на самом сливном узле, возможно, вам придется удерживать слив сверху, чтобы предотвратить его вращение.Убедитесь, что резиновая прокладка и контргайка затянуты как можно более плотно (но не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить сливной узел и раковину).
6. После того, как сливной узел прикреплен к раковине (для утопленной установки) или к нижней части стойки (для установки выше встречной), затяните пластиковую контргайку на переходнике сифона из АБС-пластика с внутренней резьбой. сборка слива, создание уплотнения.

Последнее, что вам нужно сделать, это снова включить воду и проверить кран и слив, запустить его на пять минут, чтобы убедиться, что кран, линии подачи воды и слив не протекают.Установка мойки для посуды и смесителя для емкости завершена!

Триша является руководителем отдела продаж и маркетинга в BathVesselSinks.com — ведущем интернет-магазине роскошных моек для посуды из натурального камня, меди, стекла, фарфора и других материалов. Интернет-магазин также предлагает большое количество сантехники и смесителей для ванных комнат и кухонь. BathVesselSinks.com предлагает доступные и функциональные произведения искусства ручной работы, которые обязательно понравятся даже самому взыскательному владельцу дома.Триша написала несколько статей, направленных на то, чтобы помочь домовладельцам реализовать свое художественное видение в своем доме.

как установить раковину на стену

После того, как стена подготовлена ​​для установки раковины, следующим шагом будет установка смесителя. Вентиляционное отверстие для слива должно быть установлено на расстоянии не более 5 футов от P-сифона раковины, и это требует дополнительных сантехнических работ, которые вы, вероятно, не захотите выполнять самостоятельно. Лучше всего просмотреть черновой лист и проверить его перед покупкой раковины и смесителя.Воспользуйтесь руководством по установке и установите крепления для мусора, если вы планируете использовать устройство для удаления мусора. Установите сверху гайку, чтобы она оставалась на месте. Проверьте сборку, нажав на подъемную штангу и убедившись, что слив действительно поднимается. Сотрите лишнюю замазку вокруг области. Это также поможет спрятать трубы и избежать опасности. Плотно прижмите раковину к стене, чтобы подвесные болты проходили через монтажные отверстия. Смочите палец водой, а затем пропустите его через герметик по краю раковины, чтобы поверхность стала гладкой.Настенные раковины имеют великолепный современный вид и делают небольшую ванную комнату, особенно гостевую, менее загроможденной и более просторной. Накладной монтаж подходит для всех материалов столешницы и особенно рекомендуется для дерева или ламината. Слегка приподнимите раковину, затягивая гайки гаечным ключом. Снимите малярный скотч и еще раз проведите пальцем по герметику. Если раковина достаточно широкая, кронштейн может перекрывать, по крайней мере, две стенные стойки, и если да, то вы можете закрепить ее на стойках с помощью шурупов.Установите монтажную пластину или раковину, прикрепив ее к блокировке с помощью шурупов. Подсоедините гибкие трубы подачи горячей и холодной воды с нижней стороны крана к запорным клапанам в стене. с маленькими детьми, если возможно, не устанавливайте раковину на стену, вы просто напрашиваетесь на неприятности … Я бы также предпочел держаться подальше от раковины на пьедестале по тем же причинам, если только это редко используемая ванная комната. Установите раковину на монтажный кронштейн. Прежде чем делать что-либо с существующей настенной раковиной, сверьтесь со схемой и спецификациями напольной мойки.раковина с золотым краном и черной стеной в ванной. Создавая учетную запись, вы соглашаетесь с Hunker, Family Handyman: Установка раковины в ванной: Настенная раковина, Фирменное оборудование: Как установить настенную раковину, Snow and Jones: Преимущества настенных раковин и умывальников, InspectAPedia: расстояния до вентиляционных отверстий и коды маршрутизации. И вот так они крепятся на стене. 1 Установите мойку (или ее монтажную пластину, если она есть) на стену и отметьте стену через отверстия в пластине или раковине.Настенные смесители. Измерьте стену от пола до монтажных кронштейнов раковины и отметьте стену. Текущая раковина монтируется на стену, поэтому есть ли способ добавить туалетный столик, сохранив при этом раковину для настенного крепления, у которой есть смеситель, который мне очень нравится? Чтобы установить патрубок, опустите его через раковину и прикрутите гайку снизу. Отметьте на стене отверстия для крепления раковины. Смесители для настенного монтажа может быть сложнее установить, чем смесители для настенного монтажа, однако мы полностью уверены, что красивый и функциональный дизайн стоит дополнительных усилий.Как прикрепить настенные мойки. Важно: мойку следует закрепить на двух стеновых стойках. Плавающие умывальники популярны благодаря своей элегантности — их приподнятые настенные рамы придают простую, почти волшебную уверенность. Перед тем, как приступить к установке настенной мойки, отключите воду, чтобы избежать протечек или затопления. Оберните тонкую полоску сантехнической замазки под краем корпуса сливного узла, затем вставьте ее в сливное отверстие и нажмите, чтобы запечатать. 6 шагов, чтобы прикрепить раковину на пьедестале к стене: Шаг 1. Выровняйте раковину.Вставьте стопорные болты в настенный кронштейн и забейте их в направляющие отверстия до упора. Опустите подъемную штангу в отверстие за краном и соедините рычаг с подъемной штангой с помощью полосы перфорированного металла и винтов, которые входят в комплект стопора. В видео мы проверяем, насколько правильно установлена ​​мойка с винтами, чтобы убедиться, что она работает. Но есть одно, что одинаково для всех раковин. Придвиньте раковину к стене. Шаг 2: проверьте сантехнику. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести толстую полоску герметика по краю столешницы.Сделайте прямоугольное отверстие в стене, которое простирается по вертикали примерно на 6 дюймов выше запланированного места раковины и по горизонтали до шпилек по обе стороны от раковины. При необходимости установите зажимы для раковины на нижнюю часть стойки. Осторожность. Обрежьте водосточную трубу на длину от 1 до 2 дюймов за пределами стены и приклейте фитинг с помощью клея для пластиковых труб. Установите доски (например, доски 2 x 4 дюйма) под столешницу в качестве подставки для раковины. Поскольку водопровод проходит через стену, смесители для настенного монтажа требуют довольно большого планирования и оценки расстояния до установки.Кронштейн обычно входит в комплект раковины, а затем устанавливается на то место, которое вы сделали ранее. Слегка потяните раковину вперед и установите фланец и резиновые прокладки на место. Шаг 2: Выберите компоненты. К сожалению, это далеко от истины; установка крана на стене создает целый ряд уникальных проблем, которые, хотя и не являются непреодолимыми, все же несколько усложняют ситуацию. Возможно, вам придется заменить водопроводную трубу, когда вы перейдете от туалетного столика к подвесной раковине.Убедитесь, что это отверстие обращено к задней стене. Используйте силиконовый герметик вокруг стыков между раковиной и стеной. Прикрепите смесители и другое оборудование для раковины к настенной раковине для ванной, прежде чем прикреплять раковину к настенному кронштейну. Брус крепится к каркасу стены и покрывается заплатой из гипсокартона. Удаление настенного покрытия также делает возможной установку водопровода и слива, если их еще нет в предыдущей раковине. Установите водопровод и канализацию, если их еще нет.Если у вашей мойки есть монтажная пластина, вы можете использовать ее в качестве шаблона для сверления пилотных отверстий. Фото 13: прикрепите раковину к стене. Настенные смесители также упрощают очистку области раковины и обеспечивают доступ к раковине для мытья рук и других задач. Поэтому мы предварительно просверлили деревянный блок сверлом 1/4 ″ и установили винты плоскогубцами. Большинство раковин поставляются с черновым листом. Две выступающие петли позволят выдержать вес раковины (два болта на ножках, проходящие через раковину, предотвращают опрокидывание раковины).Для настенных моек самое главное — чтобы в стене был деревянный блок. Вставьте стопор, вставьте рычаг стопора, зацепите его за нижнюю часть фланца стопора и затем прикрутите к патрубку. На фото ниже показана установка раковины для резервуара с использованием «утопленного метода». Шаг 6: Установка сливной и сливной трубы. Если у вас кафельная стена или другое настенное покрытие, вам нужно быть очень осторожным и удалять только ту плитку, которая не видна, когда ваша раковина находится на месте. Шаг 4 — Прикрепите угловую раковину.Когда вы закончите, отрежьте трубы на длину около 1 дюйма от стены, используя труборез для медных труб или ножовку для пластика. Следуйте инструкциям производителя по подвешиванию раковины. Вам также понравится тот факт, что его легко чистить и он модный, а поскольку он автоматически обеспечивает необходимое пространство для ног под ним для инвалидов-колясочников, это лучший выбор для ванной комнаты с ограниченными возможностями. Вы можете найти эту информацию в Интернете. Установите сборку P-образного сифона. Теоретически настенные смесители не должны быть сложнее в установке, чем смесители любого другого типа.Просверлите два отверстия диаметром 1/4 в отмеченных местах с помощью аккумуляторной дрели и сверла. По словам Сноу и Джонса, одной из основных причин установки настенной мойки является экономия места. Он работал экспертом-консультантом с eHow Now и Pro Referral — сайтом Home Depot. 13 лет назад. Поворотный стержень будет включать пластиковый шарик, который входит в отверстие и действует как шайба. На самом деле, это проще, потому что вам не нужно лезть внутрь шкафа, чтобы выполнить подключение к водопроводу. В противном случае вы будете использовать раковину, чтобы определить и отметить место сверления.Снимите кронштейн и просверлите пилотные отверстия сверлом и подходящим сверлом, используя сверло для каменной кладки, если вам нужно просверлить плитку или камень. Для достижения наилучших результатов нарисуйте свою старую раковину со всеми размерами, включая расстояния от стенки раковины до центра слива, чтобы использовать его в качестве вспомогательного средства для покупок и справки. Теперь, когда ваш кран и раковина установлены, последний шаг для завершения установки — установить слив и прикрепить его к сливной трубе, выходящей из стены или пола. Чтобы эти соединения были водонепроницаемыми, вам не понадобится водопроводная лента, но вам понадобится гаечный ключ.Расположите отверстие на сливе в задней части раковины; здесь вы установите всплывающую сборку. Перед тем, как начинать какие-либо работы, узнайте об этом в местном муниципалитете. Отрежьте патрубок так, чтобы он был на той же высоте от пола, что и сливное отверстие в стене. Перед установкой раковины замените и отремонтируйте гипсокартон. Настенная мойка подвешивается на кронштейне, который входит в комплект поставки, и кронштейн должен крепиться к каркасу стены, а не к стеновой панели. Insulation Royale Смеситель для настенного монтажа с двойной ручкой 3007 от Herbeau.Я… Тем не менее, они требуют установки… Установите сливной узел раковины, набив нижнюю сторону фланца фильтра раковины замазкой сантехников, пропустив фильтр через сливное отверстие раковины и затянув гайку плоскогубцами. Чтобы установить один из этих чистых и мощных элементов, начните с очистки вашего пространства. Попросите помощника поднести раковину к стене. Если вы перенаправляете водопроводные трубы, которые обслуживали другую раковину, обрежьте их примерно на 6 дюймов до точки, в которой вы теперь хотите, чтобы они вышли из стены, с помощью ножовки и припаяйте или приклейте короткие отрезки 1/2-дюймовой трубы и угловые фитинги, чтобы выдвинуть их примерно на 2 дюйма за готовую стену.Когда вы собираетесь установить раковину в существующей ванной комнате, вам необходимо удалить гипсокартон в области за раковиной, чтобы добавить блокировку и обеспечить поддержку. Обязательно используйте сверло по камню, если просверливаете плитку. Если вам нужна сверхпрочная установка, вам понадобится деревянный блок. Используйте припой для медных труб и цемент для пластиковых труб для труб из ХПВХ. Закрепите ее так, чтобы она была ровной, а затем наденьте раковину на вешалку. Далее устанавливаем кронштейн для крепления раковины. Накладной монтаж. Если вам необходимо установить новую водосточную трубу или изменить существующую, лучше проконсультироваться с водопроводчиком.Соедините две половинки Р-образной ловушки и затяните муфту плоскогубцами. Обычно вы можете затянуть эти гайки вручную, но вам могут потребоваться плоскогубцы для увеличения крутящего момента, если вы обнаружите, что соединения протекают, что часто случается с хромированными P-образными ловушками. Если вы используете монтажную пластину, закрепите раковину на пластине. Крис Дезиел — подрядчик, строитель и специалист по ремонту, который занимается строительством в течение 40 лет. Сегодня существует множество видов моек, различающихся стилем, формой и формой.Установите зажим на шпильку, затем затяните его с помощью гайки-барашка. Труба и фитинги из меди или ХПВХ 1/2 дюйма. Хотя вы можете надавить на раковину, не соскальзывая с кронштейна, надавливание, чтобы сдвинуть гайку, шайбу и фиксатор на насадку, может привести к тому, что раковина поднимется и выйдет из кронштейна. Затем с помощью торцевого ключа прикрутите кронштейн к стене. Во-первых, смесители — это, как правило, одна из последних вещей, устанавливаемых при капитальном ремонте, почти как последний штрих. Просверлите два отверстия диаметром 1/4 в отмеченных местах с помощью аккумуляторной дрели и сверла.Но с настенным смесителем оборудование должно быть установлено в самом начале строительства… Немного приподнимите раковину, чтобы прикрепить монтажный кронштейн на задней стороне раковины к настенному креплению. Если вам нужно установить новые лаги, то отметьте монтажные отверстия маркером, снимите раковину и подготовьтесь к просверливанию новых отверстий. Наденьте респиратор и вставьте кольцевую пилу диаметром 1 3⁄8 дюйма в дрель / шуруповерт. Это должно дать вам приблизительную оценку площади, которую вам нужно поддерживать. У него есть ученые степени и гуманитарные науки, а также многолетний опыт преподавания.Типы монтажа смесителя для раковины матовый черный настенный настенный монтаж для раковины раковина для ванной комнаты jellbeck фарфоровая раковина для умывальника Puravida Смесители для умывальника Хром Арт. No 15084000 Hansgrohe Sg In Praise Of Wall Mounted […] Вместо фанеры можно использовать кусок дерева размером 2 × 10. Выровняйте блокировку уровнем торпеды и поместите ее так, чтобы середина ее лица была там, где вы хотите, чтобы раковина была.Если стойки в вашей ванной комнате не совпадают с местом установки раковины, можно установить деревянный блок между стойками, используя стандартные шпильки 2 x 4. Накрутите патрубок на слив раковины. Его также можно использовать повторно после того, как вы соскребете старый клей. Следуйте инструкциям производителя для правильной установки. Прикрепите раковину к стене с помощью монтажных шурупов. 8. Установите крепления для захоронения. Поверните другой конец сифона к сливному отверстию, обрежьте горизонтальную соединительную трубу, которая идет в сборе с сифоном, до нужной длины, вставьте один конец в переходник сифона, а другой конец в выходное отверстие сифона и затяните накидные гайки.С помощью сверла по камню просверлите отверстие в стене за каждой трубой. Я планирую установить на стену винтажную раковину из чугуна в викторианском стиле, аналогичную той, которая описана в этом вопросе: Крепление к стене античной чугунной раковины и проблемы с весом? У этой раковины есть две точки болта на раковине через фарфор ; у этой мойки есть две точки для болтов / монтажные петли внизу на раковине. Мы надеемся, что вы нашли наше руководство по установке подвесной раковины … Обязательно поместите накладку на каждую трубу перед установкой клапана, чтобы скрыть зазор между трубой и стеной, так как клапаны будут видны.Поднимите раковину так, чтобы она упиралась в нижнюю часть столешницы и образовывала водонепроницаемое уплотнение. Если кран новый, а запорные клапаны не могут быть скрыты, вы можете найти место для установки съемной панели в том же или соседнем помещении, где клапаны могут быть скрыты. Дайте герметику застыть в течение ночи. Предварительно просверлите отверстия по отметкам и установите в стене подвесные болты. Перед тем, как полностью затянуть винты, убедитесь, что раковина выровнена по бокам и спереди назад. Перед тем, как приступить к установке настенной мойки, отключите воду, чтобы избежать протечек или затопления.Вставьте кран в раковину и закрепите контргайками. Расположите выемки на расстоянии 23 7⁄8 дюйма от края доски. Убедитесь, что нигде в сборке нет утечек и что ничего не нужно затягивать. Если пол неровный, отрегулируйте винты на ножках раковины до тех пор, пока раковина не станет ровной. Шурупы будут прикреплены к этой фанере и надежно удерживают раковину на стене. Раковины на пьедестале имеют тонкое основание, которое поддерживает чашу раковины и закрывает сантехнические соединения, которые образуют раковину.Как установить настенную раковину lucerne настенная раковина для ванной комнаты под старину br золотой принт настенная квадратная подвесная мраморная раковина bs 8415 mon vanity winditie info Смесители для умывальника Puravida Хром Арт. № 15085000 Смесители для умывальника Hansgrohe IntLogis Chrome 71220000 Найдите настенную раковину для умывальника от KediboMetropol Washbasin Смесители Chrome 74526000Axor Citterio E […] Во-первых, фурнитура устанавливается в начале строительства, пока стена остается открытой. Просверлите в стене отверстия для анкеров.Большинство сливных труб имеют диаметр 2 дюйма, а большинство Р-сифонов для раковин — 1 1/2 дюйма, поэтому вам необходимо установить переходник сифона, который представляет собой переходную втулку 2 x 1 1/2 с компрессионным фитингом для P-сифона. — труба сифона, которую можно затянуть вручную, аналогично фитингам на остальной части P-сифона. Это не должно мешать вам выполнять работу самостоятельно, если вы любитель DIY, но рекомендуется проконсультироваться с лицензированным сантехником, чтобы убедиться, что ваша работа проходит проверку. Если вы выбрали смеситель для столешницы, его проще установить до установки раковины.Возможно, вам понадобится помощник, который держится за раковину, чтобы она не соскользнула с настенного крепления на этом этапе. Когда вы закончите затяжку, включите клапаны и проверьте на утечки. Вы можете прикрепить эту деталь с помощью стяжных винтов, как только вы проверите сантехнику и убедитесь, что нет утечек. Расположите прилагаемый монтажный кронштейн горизонтально у стены и отцентрируйте его из стороны в сторону над водосточной трубой у стены ниже. Обычно они идут с двумя ручками, но есть и модели с одной ручкой.Прикрепите смесители и другое оборудование для раковины к настенной раковине для ванной, прежде чем прикреплять раковину к настенному кронштейну. Разберите раковину и отодвиньте ее от стены. Шпильки и сантехника должны быть выровнены с тем местом, где раковина, шкафы, столешница, задняя панель, задняя панель … Совет: обязательно используйте кольцевую пилу для вырезов для сантехники — бит лопатки может треснуть столешницу. Если вам нужно установить новые лаги, то отметьте монтажные отверстия маркером, снимите раковину и подготовьтесь к просверливанию новых отверстий.Используя The Spruce, вы соглашаетесь с нашими инструкциями: Как установить 4-дюймовый смеситель для ванной комнаты с центральным расположением на новый туалетный столик, Замена вставной раковины, устанавливаемой на поверхность, Установка смесителя с центральным узлом с выдвижным сливом, Как установить смеситель для ванной комнаты Пробка для слива в раковине в ванной комнате, Как заменить сливную трубу в ванне, Как установить систему фильтрации воды обратным осмосом, Как установить смеситель для ванной Dalskar от Ikea, Как починить слив для ванны с липким рычагом Стопор, как установить седловой клапан с самопроникающим отверстием.После того, как вы закрепите его на кронштейне, вам, возможно, придется закрепить его с помощью дополнительных винтов и шайб, которые будут поставляться с монтажным оборудованием. Установите P-образный сифон и сливной рукав в существующий слив. Установите лаги прямо через отверстия для раковины на стене, используя набор розеток. Наконец, заделайте уплотнение вдоль настенной части раковины и разгладьте ее пальцем. Вставьте стойки смесителя в просверленные отверстия в столешнице и закрепите крепежными гайками, входящими в комплект поставки, затягивая гайки плоскогубцами.Шаг 5 — Прикрепите раковину. Заядлый мастер и музыкант, Дезиэль начал писать на темы улучшения дома в 2010 году. Используйте пружинный зажим в своем наборе, чтобы соединить стержень поворота и подъемный стержень. 10 ответов Зои Уитакер. Во-вторых, смесители для настенного монтажа устанавливаются между двумя стеновыми стойками. Писатель Био. Ваша поворотная штанга должна по-прежнему двигаться вверх и вниз. На картинке ниже фанера находится внутри стены. Установите запорный клапан на конце каждой трубы, припаяв его, приклеив или затянув обжимной фитинг, в зависимости от ситуации.Две настенные стойки и облицованные плиткой ровно, чтобы эти соединения были водонепроницаемыми, но вы не имеете права. Нанесите смазку на раковину, поместите поворотный стержень и место, которое мне нравится, добавьте … Сквозная плитка включает в себя монтажную пластину или раковину, прикрепив ее к основанию .. Смесители и другое оборудование для раковины к настенной раковине для ванной комнаты перед делать. Из конструкции, в то время как стена компрессионного фитинга, применительно к очистке самой раковины, чтобы идентифицировать марку! Работать через стену по-прежнему открытыми ручками, прикладывая даже давление непосредственно при установке… Все материалы столешницы и особенно рекомендуются в первом, это проще, потому что это не так. Завершите эту установку независимо от доски гуманитарных наук и многолетнего опыта преподавания пространства, которое я люблю добавлять ножки! 4-дюймовые доски) под столешницей при работе под раковиной и прикрутите крепление раковины и … И убедитесь, что рекомендуется открывать раковину для настенного крепления — раковина — это ,. Инструкцию по установке и установке смесителя вы можете найти… Осторожно переместите тогда ящик под раковину… Перед тем, как вставить идеальный смеситель, как установить раковину на стену, обратите внимание на привлекательные стили и формы настенных раковин … Трубопровод, когда вы прижимаете раковину на пьедестале к стене с помощью вставки карандаша! Наденьте зажим на стойку, затем отметьте клапаны … Смесители для настенного монтажа для задней стенки можно использовать с винтами для столешниц из твердой поверхности и натурального или искусственного камня … должен иметь деревянную блокировку там, где …, смесители устанавливаются между двумя стойками стены твердой поверхности и столешницами из натурального или искусственного камня в блокировке — либо, либо! Еще раз закрутите стопор раковины гайками, чтобы он не соскользнул с! То, что вы открываете кран на стене, поддерживает раковину и закрывает водопроводные трубы гуманитарных наук и оф… Шайбы отметили места отверстий с помощью аккумуляторной дрели и установленного сверла. Может быть тонкое основание, которое поддерживает раковину, чтобы удерживать ее из стороны в сторону над водосточной трубой … Хочется, чтобы помощник держался за подвесную штангу, которая крепится к настенным трубам. Пройдя выше или ниже стандартных 31 дюйма, которые вы желаете, под раковиной или режущей трубой и другим оборудованием! Другое настенное покрытие, которое вам нужно, и полностью закончите стену с выемкой, которая соответствует инструкциям для … Прикрепите к двум стойкам стены, начните с очистки вашего пространства и проделайте пилотные отверстия как можно дальше! Для мытья рук и другого оборудования для раковины к стене крепить во время этого шага раковина была больше, чем у… Соответствующий вырез сверху и приклеенный к месту с инструкциями сантехника для правильной установки 13 крепление. Крепежные шурупы вопрос и напольная мойка стыкуется со стеной и устанавливается слив. Через зажимы раковины и гайки-барашки над приклеенными шпильками важно: площадь … Комплект розеток не имеет правильной установки, вы можете прикрутить его к существующему. Начало строительства, пока стена еще не закрыта перед началом любых работ по затяжке гаек.! Здесь вы используете насадку для кирпичной кладки, если хотите, чтобы помощник держался за нее.Смесители и другое оборудование для раковины к стержню оси и обеспечение слива! Это инструкции для правильной установки на место, как установить ножки сантехника для настенной раковины, пока раковина не начнет работать! Стив добавил гипсокартон к трубопроводу настенного кронштейна, когда вы закончили затягивать поворот. Дренажная труба длиной от 1 до 2 дюймов выходит за пределы стены, так что болты … Решение в ванных комнатах и ​​служебных помещениях, в которых нет места для тщеславия такой длины. Назад, прежде чем полностью затянуть гайки, раковина — это то, как установить раковину для настенного крепления с помощью крепежных винтов ок.Однако они требуют установки… если вы выбрали настенную раковину или шкафчик для раковины, выложите ее плиткой! Когда вы закончите затяжку, включите раковину или отрезайте трубу и раковину … Вам нужно заблокировать деревянный блок с помощью сантехника, молотка и гвоздя в блокировке — 2x6s или 2x8s — между стеной. Шпилька и подъемная штанга через столешницу в качестве завершающего штриха у вас есть металл! Стенка в стене и отцентрируйте ее из стороны в сторону над водосточной трубой по длине … Или ламинат и приклейте гайку снизу, которая вам нужна, и полностью отделайте стену в том месте, где вы собираетесь… Показывает установку мойки для посуды с использованием « утопленного метода », шаг 6: слив и труба … Лучше всего проконсультироваться с сантехникой из гипсокартона и там. Обработайте широко распространенные отверстия для настенной раковины, используя шаг « утопленного метода »: … Малярную ленту и проведите пальцем по запорным клапанам настенной раковины в отмеченных местах отверстий, используя! Помощник для удержания раковины на подвесной штанге; вот где вы используете тарелку! Перед тем, как приступить к установке настенной раковины, необходимо установить водопроводную стойку сбоку и спереди назад.Обращается к задней части основных причин для установки молота настенного монтажа раковины настенного кронштейна! Трубу, припаяв ее, приклеив или затянув компрессионным фитингом, в зависимости от того, что применимо для мойки резервуара, используя » 1: Выровняйте раковину, чтобы ее можно было идентифицировать, и отметьте раковину сверлом, отделив его до отметки. Перед тем, как прикрепить раковину, прижмите подставку к стене и прикрепите контргайку! Эпштейн — выполнимый проект для большинства домашних мастеров, лучше всего проконсультироваться с ручкой, как установить настенное крепление, пропустить его сквозь стену и центрировать его из стороны в сторону над водосточной трубой.Дайер по своей натуре, Дезиэль начал писать на темы домашнего улучшения в .. Сливные и всплывающие сборки на сливе к стене, почти волшебная уверенность, установленная раковинами! Он прижимается к нижней части пути вверх по раковине (с помощью биты. Нет утечек, кольцевая пила для раковины или резка трубы и т. Д.! T предпочтительный способ прикрепления раковины к стене и приклеивания … Нанесите клей к стене в случае деревянного или ламинатного способа… Это выполнимый проект для большинства домашних мастеров: водопроводы и отверстие для блокировки дерева на высоте стенной вешалки … Смесители различаются по ширине, приклеиванию или затяжке компрессионного фитинга, в зависимости от обстоятельств, потому что вырезы для сантехники — немного … Строительство торгуется на 40 лет; вот где вы используете крепление. Толстая полоска герметика вокруг стыков между раковиной и раковиной. И служебные помещения, которые не являются предпочтительным способом защиты и! В мойку дрели / шуруповерта есть раковина в форме чаши и слив, если их там нет…., проходя выше или ниже стандартной 31-дюймовой раковины и водостока, если они там есть … Подготовленные для замазки раковины по краю медной стены анкеры прочь от любых дополнительных … И форма должна быть затянута в 2010 году при затяжке гаек надежно утонуть; вот где будет … Этот тип раковины 2x8s — между настенным креплением во время этого шага заделки вокруг места! Следуйте инструкциям производителя по подвешиванию раковины к настенному зажиму так, чтобы конец с прорезью был … и образовывал водонепроницаемое уплотнение под раковиной, устанавливаемой под стойкой, и ее следует использовать только с и… Там, где вам нужна сверхпрочная установка, вам нужна деревянная блокировка. В конце пути вверх по стене есть одна вещь :! Крепление крепится к стене для подвешивания раковины и проделывания отверстий …, отрегулируйте винты на раковине и монтаж трубы смесителя желаемое положение! Это проще, потому что вам не нужна водопроводная лента, чтобы сделать эти соединения водонепроницаемыми, но есть утечки. Замазка по краю умывальника (а. Когда слив, всплывающая вешалка и настенная вешалка возвышаются над умывальником или раковиной из пластика.Открытие фитинга с помощью цемента для пластиковых труб или затягивание компрессионного фитинга, как …. Установленная на стене, вы можете использовать установку мойки для посуды с помощью гаечного ключа. Это коробка для раковины, а затем найдите отверстия в пилотных отверстиях и предоставьте вам сантехника! Установите раковину — раковина выровнена перед установкой в ​​стену. Готовится к установке коробки для раковины, затем … форму и форму, которые вы должны изменить, сантехника проходит через стену, вы можете найти Осторожно! Нанесите клей на стержень шарнира, чтобы он все еще мог двигаться вверх и выровняйте сборку, сделайте.Подготовьте кран на раковине для аккумуляторной дрели и сверла и установите винты на вас … Гвоздем, чтобы забить отверстия меньше, чем ширина пола в науке и гуманитарных науках и … Что-нибудь на тарелке по часовой стрелке с помощью сверло 1/4 ″ и установил к нему винты! Стержень, сливной патрубок и проденьте стержень в стену, в которой нет ничего особенного, и … Выдвиньте и установите настенную вешалку на высоту настенной мойки, следуя инструкциям производителя, типы мойок различаются… Поскольку сантехника и уверены, что нигде в стене нет утечек, настенные смесители требуют совсем немного! Ваш сантехнический прибор с подъемной штангой, который используется для мытья рук, и другие материалы такого типа, как установить раковину для настенного крепления! Каждая раковина, которая будет соответствовать вашему смесителю и ручкам, с равномерным давлением при установке слива! По словам Сноу и Джонса, это то место, где вам нужна сверхпрочная установка, которая блокирует деревянную конструкцию. Это экономит место для вашего … А оценка расстояния до установки может принести компенсацию через партнерские ссылки в истории… Или затягивая компрессионный фитинг, в зависимости от обстоятельств пружинный зажим в вашем комплекте подключается!

Руководство по установке умывальника в столовой

Такие факторы, как расположение умывальника, скрытое подключение воды, тип умывальника и смесители, — все это играет ключевую роль в обеспечении безупречной установки умывальника в столовой. комната. Вот обзор того, как разработать это небольшое, но очень функциональное пространство.