Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

1. Конструкция бетонной выгребной ямы
2. Типы выгребных ям
3. Бетонная выгребная яма своими руками
4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

• долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
• этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
• водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
• такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
• устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

• Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
• Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
• Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
  • при глинистом грунте – не менее 20 м;
  • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
  • при песчаном грунте – не менее 50 м.
• Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

• глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
• расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
• в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

• в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
• если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

• Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
• Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
• Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
• Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

• Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
• В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

• Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
• Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.

Бетонный раствор

• Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
• Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
• Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

• Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
• При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
• Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.

Прокладка трубы

• Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
• Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы

• Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
• Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
• Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
• Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
• Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

• Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
• В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
• Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

• Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
• При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
• Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
• Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

• Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
• После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
• Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
• В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

• Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Выгребная яма — Основные правила сооружения

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении  выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы  несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации  при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

• глубина около 1,5м;
• длина около 2,5 — 3 м;
• ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

• кирпича,
• камня,
• бетона
• или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть  битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения  ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Перекрытие ямы также можно изготовить несколькими способами:

• из дерева —   в этом случае  применяют деревянные просмоленные щиты, которые необходимо обить рубероидом;
• железобетонное — это оптимальный вариант. Для изготовления железобетонного перекрытия необходимо изготовить опалубку для перекрытия. Для этого над ямой плотно укладываются и скрепляются доски, например, толщиной 20мм, которые опираются на стены выгребной ямы. Размеры опалубки должны превышать размеры выгребной ямы на 20 см с каждой стороны. Чтобы опалубка выдержала заливаемый бетон, ее необходимо подпереть снизу. Для этого можно использовать любые подручные материалы: например, бревна или доски.

В опалубке необходимо предусмотреть отверстие для будущего люка размером около 0,7 м на 0,7м. Через это отверстие опускаются подпорки для опалубки, спускается вниз человек для установления подпорок и затем для удаления подпорок  и опалубки после окончательного затвердевания железобетонного основания.

Бетонная смесь изготавливается способом, описанным нами ранее в статье   «Оконные и дверные перемычки» .    Подготовленный бетон заливают в опалубку ровным слоем толщиной до 7 см, укладывают арматуру и снова заливают бетон.  Второй слой бетона необходимо заливать сразу же после заливки первого слоя, т.е. нижний слой бетона не должен успеть затвердеть.

Арматуру можно укладывать и перед заливкой первого слоя — этот способ заливки является более верным. Как правильно изготавливать и укладывать арматурный каркас и заливать бетонную смесь за один раз мы подробно рассказывали в статье  «Армопояс. Армированный пояс».

После того, как бетон был залит в опалубку, его необходимо тщательно уплотнить. После того, как бетонная смесь окончательно затвердела,  бревна, державшие опалубку, убирают и вместе с опалубкой удаляют из выгребной ямы через отверстие для люка, заранее предусмотренное в перекрытии. Хорошо бы перекрытие также изолировать  30 см слоем жирной глины, затем засыпать землей.

Люк для очистки выгребной ямы следует изготовить из двух  плотно закрывающихся крышек. Нижнюю крышку люка делают сразу над перекрытием, вторую — на уровне земли.

Вот и все. Выгребная яма (сливная яма) готова.

При ее изготовлении вы можете отступить от правил, описанных выше. Например, не выкладывать стены, а использовать готовые бетонные кольца или пластиковые емкости. Или не бетонировать дно для просачивания жидких отходов в грунт. Но это уже решать вам…

Освобождать выгребную яму необходимо в зависимости от ее наполнения.

Это точно Вас заинтересует:

Фундамент и слив для бани

1 – ленточный фундамент; 2 – стена; 3 – фундамент перегородки между парилкой и мойкой; 4 – фундамент печи; 5 — дверца топки; 6 – кладка в полкирпича; 7 — бетонное покрытие; 8 — грунт с уклоном; 9 – труба для слива воды; 10 – отверстие для сливной трубы; 11 — отверстие для стока воды из парилки; 12 – вентиляционное отверстие; 13 – крышка сливной ямы; 14 – автомобильные шины б\у; 15 – грунт; 16 – гравийная засыпка.

Ширина и высота фундамента (1) зависит от толщины и материала стен (2), от размеров бани и от вида грунта (15). На однородном грунте фундамент ничем не укрепляется. Ненадежный грунт укрепляют искусственным способом. В качестве основания для фундамента непригодны торфяники, илы, мелкий песок. На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом нужно строить ленточный фундамент, предварительно выполнив песчано-гравийную засыпку траншеи слоем 20-30 см с последующей трамбовкой. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см для исключения вспучивания грунта зимой и оседания его летом.

Для стены в полкирпича ширина фундамента может составлять 18-20 см, а для керамзитобетонной стены 25- 27 см. Запас по ширине в 5-7 см с внутренней стороны нужен для установки балок (лаг) для пола. Края фундамента должны идти вертикально, оставаться ровными. Высота фундамента от 40 см — зависит от его ширины, предполагаемой нагрузки, наличия (отсутствия) арматуры, состава грунта и марки бетона. В любом случае фундамент лучше армировать стальной проволокой (4 – 8 мм) или арматурой. Для бани без второго этажа (мансарды) и стенами из пенобетона фундамент на однородном грунте может быть мелкозаглубленным 10-20см. Фундамент (1) должен выступать над поверхностью не менее, чем на 20 см. Прежде чем заливать фундамент бетоном, вбейте деревянные колышки (или куски арматуры) вдоль центра траншеи так, чтобы они указывали высоту заливки, и выставьте их по уровню. Для этих целей лучше всего использовоть водяной гидравлический уровень. Залейте бетон, сравняв его уровень с вершинами контрольных колышков, а затем разровняйте заподлицо с вершинами колышков. При заливке фундамента парильного и моечного отделений на расстоянии 5-10 см от его верха нужно заложить два вентиляционных отверстия (12) — отрезки полиэтиленовых труб диаметром 7-10 см) в местах выходящих на «улицу». Еще одну трубу (10) надо заложить для стока воды в дренажную яму и еще одну (11) в фундамент перегородки, для стока воды из парилки в моечную. После заливки фундамента желательно сделать выдержку 25-30 дней для полного набора твердости бетона.

Опалубку можно снять через 5-7 дней и начать работы по бетонированию внутрифундаментного пространства. Смысл этой работы заключается в том, чтобы в парильном и моечном отделениях под полом было бетонное покрытие (7) толщиной 3-5 см с плавным уклоном от фундамента (немного ниже его верхней части) к месту и уровню расположения сливной трубы. Для этого сначала планируется и трамбуется грунт с необходимым уклоном, затем насыпается небольшая гравийная подушка и укладывается бетон. После достаточного затвердевания бетона можно сделать цементно-песчаную стяжку для окончательного выравнивания наклонных поверхностей. В парилке уклоны бетонного покрытия направлены от сторон фундамента к отверстию трубы (11). В результате этой работы вся вода, вылитая в любом месте парилки и моечной должна уходить в дренажную яму. Зазоры между трубой 9 и отверстием 10 заделываются бетонным раствором с внутренней стороны бани.

Для вариантов топки из смежного помещения фундамент под печь должен быть выше фундамента стены на сумму толщин лаги, половой доски и металлического поддона (~ на 15 см), чтобы открывалась дверца поддувала.

После того, как печь в начале топки бани прогрелась и появилась хорошая тяга, вентиляционные отверстия в фундаменте и форточки закрываются, а открываются они после окончания банных процедур.

Сливная яма

Выкапывается яма соответствующего размера, в нее насыпается слой гравия толщиной 10 – 15 см, укладываются старые автомобильные шины (14) и заводится пластиковая труба (9) так, чтобы нижний ее конец находился во внутреннем отверстии шин.

Между шинами в 3-6 местах равномерно раскладываются отрезки арматуры и т.п. диаметром 10-20 мм, а еще лучше куски керамической плитки или кафеля. Это нужно для создания небольших зазоров для прохода воды между шинами.

Пространство между стенками ямы и наружными поверхностями шин засыпается гравием, а в верхней части грунтом и уплотняется. Яма накрывается плитой из бетона, толстого металла или толстым деревянным щитом, обработанным от гниения.

Как показала практика, при использовании бани 1-2 раза в неделю и расходе воды 300-400 литров, для ямы достаточно 6-7 шин размера R13 — R15, а при расходе менее 200 литров в неделю можно обойтись и без гравийной засыпки. При более интенсивной эксплуатации бани надо использовать грузовые автошины и более глубокую яму. При использовании сливной ямы только для бани и герметично закрытой яме, необходимости в водяном затворе на сливной трубе нет.

Полное описание слива с фото можно посмотреть ЗДЕСЬ

Яму такой конструкции можно использовать также для душа, кухонной канализации и т.п. в загородных домах и на дачах. А глубокую яму, сделанную по такой технологии из тракторных шин или грузовых шин большого размера, можно использовать в качестве полноценной канализационной выгребной ямы. В таком варианте, в плите перекрытия должен быть сделан люк. При наличии грунтовых вод такая конструкция не используется.

Проект и фото бани с таким сливом можно посмотреть на странице «Баня с террасой пристроенная к дому»

Брусовой дом на плиту — советы

Брусовые дома имеют много достоинств, и одним из них является малый вес, а значит – при строительстве вовсе не обязательно заливать монолитный фундамент на всю площадь строения. Это дает значительную экономию на этой статье расходов, и разница будет весьма существенной. Однако, случаются ситуации, когда брусовой дом на плиту будет наилучшим, а порой и единственным решением, при котором можно получить высокое качество жилья и его долговечность.

Для чего нужна фундаментная плита под брусовой дом

С точки зрения экономики монолитный фундамент для возведения брусового дома нецелесообразен: это материал не настолько тяжел и обладает хорошей продольной прочностью. Так что обычно для строительства дома из бруса используется ленточный, обычный или мелкозаглубленный, столбчатый или свайный фундамент. Заливка сплошной бетонной плиты оправдано лишь в следующих случаях:

• Высокий уровень залегания грунтовых вод. От возможности устройства цокольного этажа или подвала в этом случае стоит отказаться сразу, но и этого недостаточно, чтобы обеспечить сухость и комфорт в доме. Единственное возможное решение в этом случае — монолитная плита с качественной гидроизоляцией;
• Пучинистые грунты. При геодезических обследованиях участка нередко выясняется, что грунты ведут себя нестабильно. При сезонных колебаниях температуры их поверхность поднимается или опускается, увлекая за собой все находящиеся на ней постройки. Если они возведены на столбчатом или ленточном фундаменте, долго им не простоять -деформации почвы вызовут повреждения дома, и каждый сезон это явление будет повторяться. Спасение – монолитная фундаментная плита, которая будет «плавать» вместе с поверхностью грунта, предотвращая разрушение находящегося на ней дома;
• Грунты с низкой несущей способностью. Еще один вариант ненадежных грунтов – те, твердость которых так мала, что основание, столбчатое или ленточное будет постепенно уходить вглубь, даже несмотря на малый вес брусового дома. Это может быть торф или заторфованный песок, сапропель, ил, супесь, рыхлый суглинок. Как правило, при покупке участка на это редко обращают внимание, и только потом будущий владелец недвижимости столкнется с этим неприятным и труднопреодолимым обстоятельством. Монолитная бетонная плита, залитая под фундамент, поможет равномерно распределить нагрузку и снизить ее в расчете на единицу площади.

В ситуациях, описанных выше, монолитный фундамент является единственным выходом, позволяющим получить качественное жилье на конкретном земельном участке.

Параметры плиты под брусовой дом

Простота конструкции плитного фундамента обманчива, недостаточно просто взять и залить бетоном прямоугольную яму определенных размеров. Перед тем, как приступить к заливке, нужно рассчитать следующие параметры:

• Толщина плиты. Для брусовых домов достаточно будет 20-30 см, но лучше предусмотреть небольшой запас;
• Глубина заложения. Стены выносятся на 50 см над уровнем земли, и это нужно учитывать;
• Схему армирования, а также наличие и расположение ребер жесткости.

Кроме этого необходимо предусмотреть сооружение подушки: для этого берутся непучинистые материалы, из них отсыпается прочное надежное основание, на которое заливается фундамент. Между ними прокладывается гидроизоляционный слой, для этого можно применить толстую полиэтиленовую пленку.

Яма под заливку размечается при помощи специального инструмента: выверяются углы, горизонтали, дно плотно трамбуется. После отсыпки подушки и устройства гидроизоляции производится монтаж арматуры и заливка бетонной смеси. Для достижения нужных характеристик фундамент должен выстояться в течение как минимум месяца.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

устройство дачного туалета своими руками

Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.

Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.

Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

Как самому построить выгребную яму для туалета

Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.

При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Строительство дачного туалета с выгребной ямой

После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

Марка бетона для перекрытия погреба

Бетон для подвала

Подвал из бетона

Подземные сооружения, к которым относятся бункера, погреба и подвалы, требуют особо тщательного подхода при их создании. От того, какой бетон для подвала предпочтут строители, зависит, насколько долго объект прослужит своим хозяевам.

В этом случае необходимо выбрать такой бетон для подвала, состав которого обеспечивал бы надёжную защиту от сырости, поэтому в первую очередь актуальна гидроизоляция стен для подвала.

Опыт свидетельствует, что чаще других здесь применяется марка М300-400, класс бетона В22.5 – В30. Для соответствующего бетонного состава оптимальное водоцементное отношение таково, что на 1 кг портландцемента требуется 0,5 л жидкости.

Пол в подвале также следует заливать из невысоких марок.

Для бетона М150 и выше прочность гравия (щебёнки) фракцией 10-20 мм должна соответствовать хотя бы 600 кг/см2. При упомянутых значениях достигается наилучшая подвижность. В качестве сыпучего наполнителя служит крупно- и среднезернистый песок. Можно использовать и мелкий, но тогда расход цемента увеличится на 5-7%.

Для защиты от капиллярной влаги и геологической эрозии незащищённые поверхности лучше всего покрыть битумной мастикой толщиной слоя до 4 мм. Чтобы оптимизировать процесс, вначале бетонную поверхность грунтуют праймером. В завершение подвал отсыпается песком для защиты изоляционной прослойки от негативного воздействия окружающей среды.

Толщина стен монолитного подвала – от 20 см, при использовании газобетонных блоков – от 30 см.

Как залить подвал бетоном?

Рабочую поверхность пола надлежит залить цементным раствором с расчётной толщиной слоя. Чтобы смесь в конечном итоге трансформировалась в водонепроницаемую, твёрдую конструкцию-монолит, её стоит грамотно уложить. Обязательно необходимо принять во внимание основное условие: создаваемое сооружение получится добротным, если заливочная процедура осуществляется непрерывно. Бетон следует последовательно укладывать по всей площади и на всю высоту.

Обустройство стен производится главным образом после затвердения пола следующим образом:

• Готовятся траншеи.
• Формируется песчаная подушка, на уплотнение которой достаточно 3 суток.
• Монтируется опалубка.
• Проводятся мероприятия по гидроизоляции.
• Стены укрепляются металлокаркасом, заливаются бетоном, причём его размещают в опалубочном пространстве однородными слоями по всему периметру создаваемых стен толщиной, которая соответствует рабочим размерам вибратора.

Бетонирование смежных слоёв допускает технологические паузы не более 40-120 мин.

Лучшая температура для обретения прочности – +18-20°С при максимальной относительной влажности атмосферы. В сухую погоду поверхность рекомендуется покрывать увлажнённым защитным материалом.

Купить готовый бетон для подвала возможно на нашем РБУ, цена начинается от 3000 руб за 1 м3 (куб). Более подробно вам посчитают стоимость операторы по телефону 8 (495)721 4695.

Монолитное перекрытие погреба.

Строится большой хозблок с погребом 6х4 метра. Фундамент из блоков готов. Теперь нужно перекрывать. Лучше, конечно, плитами-пустотками, но проблема в монтаже — сверху газопровод и провода.. Есть возможность покупать бетон готовый недорого. И вот думаю — реально ли сделать опалубку из досок 50 мм и стоек-дубков, сварить арматурную сетку и залить бетоном. Выдержит ли опалубка? Будет ли перекрытие пустотками «теплее» (все-таки в них воздух)? Какой толщины должно быть монолитное перекрытие?

Лучше уложить на стойки доски (не сплошняком, конечно), поверх, поперек доскам — профлист с глубокими (5 см) ребрами, связать арматурную сетку и заливать бетоном. Толщина 15 см от верхнего края профлиста. Все технологические отверстия заранее предусмотреть.

2mitin Мы на стены укладывали двутавр (или рельс, точно не помню), в него доски, сверху арматуру и залили бетоном, доски не снимали, стоят до сих пор, лет 15 уже.

Если заливать на доски, то рекомендую положить на них клеенку лицевой стороной вниз (можно целофан, но клеенка лучше).

2Piriken Это само собой.

Дело в том, что доски опалубки планируется в дальнейшем вынуть (жаль их там хоронить — цены сейчас на с/материалы ого-го). А какую из какой арматуры и с каким шагом в ячейках делать сетку? Напоминаю, размер перекрытия 4х6 метра.

Здравы будете господа монолитчики.
Позволю себе несколько ИМХОв по данному вопросу.
Ну во первых сетку арматурную для перекрытий варить НЕЛЬЗЯ. Т. к Вы будете использовать переодичку то только вязка.
Профнастил с волной 50 мм применять НЕЛЬЗЯ. он не конструктивен, только 75-й и в каждую волну каркас из десятки. Стандартная схема — в каждой волне каркас из двух десяток и дорожная Вр- 5 сверху.
Рабочая арматура видимо будет над пролетом 4 метра. Верняя и нижняя арматура обязательна.
Соберем нагрузки: видимо не более 400 кг на м2. 150 мм, арматура 12, ячейка 200Х200, бетон В 25, защитный слой бетона 20 мм.
Технология — без вибратора никак, уход за бетоном, желательно непрерывное бетонирование (если нет то только продольные разрывы).
И поверьте человеку который на бетоне съел стаю собак (в промышленных зданиях и мостах). Чтобы
потом не появлялись посты типа «как отремонтировать перекрытие над подвалом»
Да забыл про опалубку. Если отделка снизу не критична то доска по каркасу, но надежно. Ставите стойки через метр, припендюриваете прогоны и сплпшняком 50-ку. Если критична то фанеру не менее 16 мм. Тут на стойках можно сэканомить фанера на прогиб получше доски. Если профнастил то через 1.75 м прогоны.

как сделать перекрытие подвала в гараже

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

Первые шаги. Столешницы из слэбов

Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

Альбомы технических решений

Мебель Кантри стиля своими руками

Вступление

Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

Биокамин своими руками

Брак -Левак -Косяк

Стойка для струбцин

Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

Потолок из пластиковых панелей

Потолок из пластиковых панелей

под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

Перекрытие подвала в гараже своими руками

Как сделать погреб в гараже своими руками: делаем все для спасения урожая

Каждый уважающий себя дом обязан иметь погреб, в противном случае его удобство находится под вопросом. Но что делать той категории граждан, которая не обзавелась частным домом? Или тем, кто на загородном участке не имеет погреба по вполне уважительным причинам? Читать материалы о том, как сделать погреб в гараже своими руками. Это решение будет единственным спасением — как для урожая, собранного на загородном или дачном участке, так и для заготовок, нередко ютящихся в тесных квартирах многоэтажных домов.

Какой вид погреба лучше предпочесть?

Самый главный показатель, по которому различаются виды, — их глубина. Более популярны помещения, глубина которых составляет 1,6-3 м. Они называются заглубленными. Гораздо реже встречаются скромные погреба — полузаглубленные. Их глубина не превышает метра.

Первые хранилища характерны для капитальных гаражей, имеющих приличную площадь, где подвал может быть различной вместимости. Типичными являются ямы, глубина которых достигает 2 метров, ширина их обычно не превышает 2,5 м. Так как этот вариант требует иного подхода, нежели маленькое углубление, то на нем и сосредоточим внимание.

Каких мероприятий потребует ваш погреб?

«Помещение в помещении» нуждается в комплексном подходе, поэтому алгоритм работ будет выглядеть так:

1. Составление проекта.
2. Демонтаж пола.
3. Выкапывание ямы глубиной 1,9-2,4 м.
4. Бетонирование основания.
5. Возведение стен.
6. Заливка пола.
7. Оформление перекрытия потолка.
8. Устройство вентиляции.

Стоит учесть и то, что в помещении для хранения съестных припасов необходимо устройство теплоизоляции, а также и гидроизоляционные работы.

Проект погреба и нужные материалы

Для того, чтобы попасть в идеальный размер, надо учитывать:

• площадь гаража,
• расположение грунтовых вод,
• местонахождение подземных коммуникаций,
• «поголовье» банок с заготовками, а также объем овощей и фруктов, отправляемых на хранение.

При составлении плана надо обратить внимание на такие рекомендации специалистов:

1. Котлован от стен гаража должен быть удален как минимум на полметра. Такое решение позволит сделать боковую гидроизоляцию, а стенами будет служить фундамент строения.
2. Пол погреба нужно обязательно сделать выше нижней части ленточного фундамента на 30 см или более.
3. Люк в подвал требует герметичности.
4. Уровень подземных вод должен находиться на 50 см ниже основания погреба.

Проектируя подвальное помещение, заранее придется выбрать и подходящие стройматериалы. Качество их не менее важно, чем приемлемая стоимость.

Как обустраивается основание погреба?

Когда котлован готов, дно его тщательно выравнивается и трамбуется. На него в несколько слоев укладывается песчаная подушка, каждый из них проливается водой и снова трамбуется. Общая толщина этого пласта должна быть не менее 20 см. Рекомендуется сделать и дополнительный слой из гравия такой же толщины.

Пол в погребе бывает глиняным или грунтовым, можно сделать его и из бетона. Тогда потребуется укладка арматурной сетки, из-за нее прочность такого основания возрастет многократно. Слой бетонного раствора должен быть толщиной примерно 7,5 см. После его застывания укладывается двойной слой рубероида, он склеивается битумом. Гидроизоляционный материал должен выступать за края основания на 15 см.

Существует и замена бетонному раствору — железобетонные готовые плиты, которые потребуют тщательного выравнивания поверхности с помощью строительного или лазерного уровня. Подушка в этом случае состоит из щебня (15 см) и песка (5 см).

Глиняное основание — самое дешевое, зато и самое экологичное. Состоит оно из 2 слоев глины, первый из которых гораздо толще второго, они прокладываются рубероидом. После высыхания чаще всего на такое основание крепятся доски.

Грунтовое основание возможно лишь в той местности, где почвенные воды располагаются довольно низко. Для такого пола также используется подушка из гравия и песка, необходима и гидроизоляция.

Стены погреба: надежность — главное качество

Подвальным стенам строго противопоказаны легкие материалы, поэтому выбор не слишком разнообразен.

Из-за того, что работа не слишком сложна, а прочность велика, бетон применяют гораздо чаще, чем остальные материалы. Алгоритм действий следующий:

1. На стену накладывают арматуру. В ее роли могут выступать обрезки старых труб, толстые металлические стержни, которые соединяются проволокой, сварка же может легко привести к растрескиванию бетона.
2. Деревянная опалубка изготавливается из любого материала: реек, фанеры и т.д. В секции высотой в 40 см послойно заливают бетон. Соединяют элементы гвоздями.
3. Для раствора рекомендуется использовать марку М400, слой бетона для заливки составляет 30 см.

После того как бетон полностью дойдет до кондиции, можно продолжать строительство.

Такого материала для стен нужно много, потому придется выложить немалую сумму. Кирпичная кладка потребует оштукатуривания.

Самый простой материал, преимуществом которого является то, что при его монтаже нет нужды в гидроизоляции поверхностей. Из пеноблоков можно изготовить и лестницу.

Перекрытие потолка: важней этапа не найдешь

Деревянное перекрытие для больших подвальных помещений — табу, ведь сверху будет находиться груз с впечатляющей массой — автомобиль. Потому потолок погреба должен быть довольно массивным и суперпрочным. Оптимальным выбором станет бетонная плита с армирующим каркасом, надо предусмотреть для нее люк, крыша которого должна быть двойной. Можно соорудить его самостоятельно, но лучше сразу приобрести готовую конструкцию.

Внутри крышу погреба сначала обрабатывают битумной мастикой. Когда состав застынет, укладывается утеплитель. Обычно отдается предпочтение стекловате, но более эффективен пенополистирол, который подойдет и для стен.

Гидроизоляция и вентиляция гаражного «подземелья»

Подземное помещение без гидроизоляции недолго будет радовать хозяев, потому и этот этап нельзя обойти стороной, иначе вскоре возникнет необходимость внепланового ремонта. В этом качестве используют горячий битум. Если уровень грунтовых вод чересчур высок, придется оклеивать поверхности рубероидом с помощью битумной мастики.

То же самое относится и к вентиляции погреба, без которой серьезно пострадают продукты, находящиеся там. Проще всего устраивается приточно-вытяжная вентиляция: понадобится 2 трубы, нижняя часть одной их них находится близко от пола, верхняя выходит на улицу недалеко от поверхности земли, а другая — начинается над потолком помещения и возвышается над крышей.

Принудительные системы подойдут для большого погреба. Отличаются они тем, что в каналы воздуховодов встраиваются вентиляторы. Есть и более совершенные варианты, но они вряд ли подойдут для погреба в гараже. Холодный воздух важен, но и чрезмерная влажность способна натворить бед, потому регулировать ее можно с помощью простых вещей: маленький мешок негашеной извести ее понизит, а емкость с водой, наоборот, повысит.

Задача «Как сделать погреб в гараже своими руками» решаема, но усилий придется приложить немало, зато вы будете вознаграждены за труд хорошим «самочувствием» съестных припасов.

[res1]

Как построить подвал в гараже своими руками?

Если свободного места на участке немного, а хранилище для овощей и солений необходимо, не остается ничего другого, как построить подвал в гараже. Удобство такого сооружения состоит в том, что оно и летом, и зимой будет защищено от осадков. При зимнем хранении овощей можно не опасаться и критического снижения температуры в подполе, особенно когда в гараже имеется отопление.

Виды погребов со схемами

Устройство погреба в гараже лучше начинать при постройке. Это даст возможность спланировать хранилище самым удобным образом, надежно защитить стены от осыпания грунта и сделать выход там, где не будет помехи. Но чаще всего погреба начинают строить в уже готовых помещениях. Начиная планировать гараж с подвалом, нужно рассчитать прочность перекрытия потолка нижнего помещения так, чтобы он смог выдержать вес автомобиля, который будет стоять в гараже.

В небольшом строении люк входа чаще всего располагают под днищем автомобиля и совмещают его со смотровой ямой. Варианты такого устройства входа подразумевают изготовление более длинного отверстия, чем необходимо для простого входа. Ширина рассчитывается так, чтобы колеса находились по обе стороны от люка. При проведении ремонтных работ достаточно открыть вход в погреб, чтобы получить смотровую яму.

Если позволяют габариты гаража, то люк можно сделать в любом свободном углу, где он не будет мешать движению автомобиля. Оборудовать такой гараж смотровой ямой сложно, если подпол занимает центральную часть здания. В просторных гаражах (на 2 стояночных места) под погреб отводят территорию, которую занимает только 1 машина. Под второй можно сделать смотровую яму.

Существуют способы, как сделать подвал в гараже без большого объема земельных работ. Такие разновидности не предусматривают спуска человека под землю, а глубина их составляет всего около 1-1,5 м. Неглубокие хранилища устраивают в местностях с высоким стоянием грунтовых вод, где нет возможности сделать полноразмерную яму (до 2,5 м).

В маленькой яме можно хранить небольшое количество овощей и солений. Полузаглубленные хранилища удобно располагать там, где не проходит автомобиль во время движения в гараже, или сделать их совмещенными со смотровой ямой. Для этого потребуется расширить ее на 40-50 см в обе стороны, сделать полки для хранения. Потребуется возведение мощного потолочного перекрытия над полками и устройство крышки для самой ямы.

Необходимые инструменты и материалы

Строительство или ремонт погреба в гараже потребует применения специальных инструментов:

• лопаты,
• емкостей для удаления грунта,
• строительного уровня с отвесом,
• болгарки,
• сварочного аппарата.

Чтобы оборудовать подвал под гаражом, потребуются материалы для обустройства грунтового или бетонированного пола в яме, отделки стен и возведения перекрытий. Наиболее распространенный вариант работ — бетонирование. Будут нужны: песок, цемент и щебень фракцией до 5 см. Для армирования бетона и устройства люка подготовьте металлопрокат в виде прочных швеллеров, уголка 5х5 см и арматурной сетки или прутка. Соединяя гараж с подвалом в проект общего строительства, удобнее всего использовать для перекрытий бетонные плиты.

Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

Устройство подвала в гараже начинают с рытья котлована. Его глубина должна быть больше расчетной высоты помещения на 40-50 см. На выровненное дно укладывают подушку из 20-25 см утрамбованной ПГС и 20-25 см щебня. Материалы насыпают слоями и тщательно трамбуют.

Если есть опасность подтопления (неглубокое залегание почвенных вод), то в проект погреба под гаражом включают изготовление плиты для основания. Засыпанную подушку пропитывают расплавленным битумом, а затем заливают монолитную бетонную плиту толщиной не менее 20 см. Бетон армируют сеткой или прутком.

В сухих грунтах поверх подушки можно сделать пол из глины. Для этого поверх подушки насыпают слой влажной глины, трамбуют и выравнивают его. На глину стелят гидроизоляцию (рубероид в 2 слоя, со склейкой битумом). Поверх изоляции снова засыпают глину и трамбуют ее. Иногда поверх этого слоя в погреб под гаражом кладут дощатое половое покрытие на лагах.

Стены подвала — как сделать их надежными?

Для защиты погреба от сырости со стен котлована в сырых местностях устраивают бетонные стены с гидроизоляцией. Это нужно учесть при копке котлована и сделать его немного шире, чем требуемые размеры подвала. При формировании плиты в жидком бетоне закрепляют вертикальную арматуру по периметру стен. После заливки стяжки пола и ее просыхания в течение 10-15 суток начинают возведение стен из бетона:

• строят опалубку, чтобы арматура оказалась внутри нее,
• заливают бетон и дают ему схватиться 12-24 часа,
• снимают опалубку и ставят ее выше, по краю уже залитого слоя, снова заполняют и дают застыть,
• повторяют процесс, пока высота стен не достигнет уровня пола в гараже.

Прежде чем продолжать работы по строительству подвала в гараже, бетонному сооружению дают выстояться 21 день. Затем на внешнюю сторону стен наносят расплавленный битум, а после его застывания засыпают грунтом промежуток между стенками погреба и выкопанной ямы. Надежно защищает от сырости и облицовка из пенобетонных блоков.

На сухих грунтах стены подвала под гаражом своими руками обкладывают кирпичом, листовым шифером или делают деревянную облицовку. Такая отделка стен предотвратит осыпание грунта при движении автомобиля поверх перекрытия погреба.

Перекрытие потолка и вентиляция

При одновременном возведении подвала и гаража легче всего установить перекрытие из бетонных плит заводского изготовления. Стройматериалы нужно постелить поверх уже оборудованного погреба. Его стены в этом случае служат фундаментом гаража и должны быть монолитными или газобетонными толщиной не менее 40-50 см.

Если котлован копали в уже построенном гараже, то перекрытия проще сделать из швеллеров, укладывая их так, как будет расположена смотровая яма с погребом, в местах прохождения колес автомобиля. Промежутки между швеллерами забрать железобетонной затяжкой не менее 5 см толщиной (кроме отверстия смотровой ямы). Поверх затяжки заливают бетон слоем толщиной не менее 10-15 см.

При строительстве погреба в гараже необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Рационально вывести ее трубы на улицу, чтобы в погребе не скапливались вредные газы от выхлопа машины. Внутри подвала вентиляционные патрубки располагают в противоположных углах, опуская первую трубу до уровня пола, а другую поднимая как можно ближе к потолку. Если подвал занимает все пространство под гаражом, можно вывести вентиляцию через крышу, а приточную трубу установить в цоколе гаражного помещения.

Вход в подвал

Раму люка сварить из уголка 5х5 см. Ее монтируют на отверстие входа и приваривают к швеллерам при помощи отрезков металла. Если подвал будет служить смотровой ямой, предварительно спроектировать, как удобнее будет открывать люк:

• сделать съемную крышку,
• устроить откидные люки на петлях,
• соорудить раздвижную систему (по принципу двери-купе).

Важно предусмотреть такой вариант открывания люка, при котором крышка не будет мешать свободному ходу автомобиля при установке его над ямой.

Если вход в погреб выполнен отдельно, то делают простую крышку на петлях. Чтобы исключить возможность падения и травмы, ручку делают скрытой. Петли желательно приварить так, чтобы они как можно меньше выступали над полом.

Как залить бетонное перекрытие над подвалом

Перекрытие подвала в частном доме

Утепление частного дома или дачи – это комплексное мероприятие. Недостаточно утеплить стены и крышу, значительные теплопотери связаны с подвальным помещением (подвал, погреб, подполье).

Независимо от того, деревянный или кирпичный дом, подвал должен быть эффективно изолирован от сырости и холода. Если хотите, чтобы пол в доме был теплым и меньше тратить ресурсов на отопление, в рамках этой статьи рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие над подвалом своими руками и сделать жизнь в коттедже теплой и приятной.

К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.

Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:

• чистовое помещение. К таким подвалам относят те, в которых обустроены спортзалы, прачечные, мастерские и прочие служебные комнаты. Как правило, такие подвалы отапливаются,

• подсобное помещение. В таком подвале (погребе) хранятся различные вещи, хозяйственный инвентарь, инструмент, заготовки на зиму и т.п. Здесь температура существенно ниже, нежели в помещениях сверху.

Исходя из этого разделения, следует отметить, что и утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к утеплителю, едины.

Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:

1. быть безопасным с точки зрения пожарной опасности, экологии и эксплуатации,
2. не создавать повышенную нагрузку на здание,
3. создавать предпосылки для снижения расходов на отопление здания.

Утепление перекрытия над отапливаемым подвалом

Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов, то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле, нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.

Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу, пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.

Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом

Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.

Порядок выполнения работ представлен на рисунках схемах.

Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри). Т.е. утепляется потолок помещения.

• Для первого случая порядок выполнения работ аналогичен утеплению межэтажных перекрытий. Только рекомендуемая толщина утеплителя должна составить не менее 10 см. (в зависимости от вида и плотности). Для утепления по полу можно использовать пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату (минвата) или сыпучие утеплители (керамзит). Таким образом утепляется подвал в процессе строительства или, когда есть возможность снять напольное покрытие.

• Во втором случае, когда нет возможности утеплить по полу выполняется утепление подвального перекрытия по потолку. И прежде чем приступить к выполнению работ, нужно выяснить, что составляет основу потолка – деревянные балки или бетонная плита перекрытия. Подход к утеплению будет отличаться для каждого случая.

Утепление по деревянным балкам (лагам)

Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит меньше тепла.

Технология утепления подвала по деревянному перекрытию:

• на потолке устанавливают балки или лаги с шагом в 60 см. или 1 м. В зависимости от вида утеплителя. Так, ширина полосы базальтовой ваты составляет 60 см, пенопласта и пенополистирола – 1 м.,

• на потолке фиксируют супердиффузионную мембрану или пароизоляционную пленку. При этом, чтобы избежать появления мостиков холода пленку нужно завести на стену, как минимум на 10 см. Кроме того, пленка обязательно стелиться внахлест, а места соединения проклеиваются специальным скотчем. Его особенность – способность надежно защитить пленку и утеплитель от попадания влаги внутрь. Фиксируется пленка деревянными рейками.

Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется при любом виде утеплителя.

• закрывая балки (лаги) пленкой нужно оставить свободными 10-15 см. с каждого конца лаги. Это нужно для того, чтобы влажность древесины могла регулироваться естественным образом,

• располагают теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от вида и плотности (как правило, должна составлять 10-12 см). Фиксируется материал с использованием сетки или проволоки. Чтобы избежать появления мостиков холода в месте стыка стены и потолка нужно завести утеплитель на 5 см. на стену,

Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно утеплить железо или бетон.

• выполняют отделку потолка. Утеплитель закрывается плитой осб, гипсокартоном. А в случае с жестким утеплителем можно зафиксировать сетку и зашпатлевать.

Утепление по бетонному перекрытию

В данном случае целесообразно использовать жесткий утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.

Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона (толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку потолка.

Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.

[res2]

Как залить бетонное перекрытие над подвалом

Гидроизоляция пола при подпоре грунтовых вод

Строительство и гидроизоляция бетонных полов в подвалах, гаражах, паркингах, складах и иных заглубленных и подземных помещениях при подпоре грунтовых вод имеет существенные особенности. В этом случае мало залить и провести гидроизоляцию бетонного пола, необходимо учитывать давление грунтовых вод на бетонный пол снизу, чтобы потом не получить вот такую картину:

Такая проблема возникает из-за неучтённого при строительстве водоизмещения и расширения грунта под полом.

Водоизмещение в строительстве — в целом то же самое, что в кораблестроении, т.е. количество воды, вытесненное подводной частью. Нам важно знать только одно, что вода, «вытесненная подводной частью» подвала, во-первых, давит на бетонный пол подвала согласно общеизвестному закону Архимеда, а во-вторых, вызывает расширение грунта (вследствие набухания грунта или замерзания). И давление на пол снизу в этом случае, как минимум, соответствует массе воды, «не поступившей» в подвал, и плюс давление, с которой расширяющийся грунт подпирает снизу бетонный пол подвала.

Как бороться с вспучиванием и растрескиванием бетонного пола в подвале?

Лучше и проще всего бороться с последствиями проблемы, изначально исключив её появление. Ещё на этапе строительства.

Перед строительством надо знать высоту подъёма грунтовых вод над уровнем, с которого будет начинаться бетонный пол. А далее в дело вступает простая математика:

1. Если высота подъёма грунтовых вод не велика, например, 0,2 м, то её удержит слой железобетона толщиной 0,2/2=0,1 м
(где 2 — примерная относительная плотность бетона в сравнении с плотностью воды).

В этом случае предпринимать какие-то дополнительные меры по компенсации давления грунтовых вод не требуется. Вес обычного бетонного пола толщиной 100 мм будет успешно компенсировать давление грунтовых вод. Если, конечно, под плитой к тому же нет сильно пучинистых или набухающих грунтов.

На практике расчётные величины, от которых зависит прочность конструкций, увеличивают кратно коэффициенту запаса прочности. Его использование помогает избежать многих неучтённых и неизвестных к моменту проектирования негативных факторов, в т.ч., как минимум частично, влияния вспучивания и набухания грунтов. Рекомендуем на рассматриваемых участках для начала принимать толщину пола, равной 200 мм. Точнее необходимую величину толщины пола можно определить только в рамках проекта с предпроектными изысканиями.

2. Если высота подъёма грунтовых вод высока (например, 1 м) или имеются пучинистые, либо набухающие грунты, то расчётный слой железобетона для компенсации давления грунтовых вод и расширяющегося грунта за счёт своего «противодавления» (т.е. веса) может достигать 0,5 м и более. А такая толщина бетонного пола для небольших строений, как правило, неразумна. Нужно усилить пол (как днище корабля), чтобы часть нагрузки равномерно передавалась на весь дом (строение). Тогда вес всего дома будет препятствовать его «всплытию» и разрушению пола водой из-за «выгибания» пола.

Как именно усилить пол? Способы в каждом случае индивидуальны и зависят от особенностей строения и давления грунтовых вод и расширяющихся грунтов. Где-то будет достаточно использовать больше арматуры с увеличенным диаметром. Где-то потребуется возвести целый армирующий каркас с рёбрами жесткости из швелеров или двутавров, укрепив его в стенах. А где-то эти меры потребуется дополнить установкой колонн и иных элементов для передачи и равномерного распределения давления грунтовых вод по всему строению, либо даже заменой части грунта или устройства насыпи из непучинистого и ненабухающего грунта.

Есть, конечно, и другие способы компенсации давления грунтовых вод, например, песчано-гравийная подсыпка поверх пола. Однако эта мера применима только в неэксплуатируемых подвалах. А, кроме того, песчано-гравийная подсыпка перекрывает доступ к бетонному полу. И если, в полу появится трещина, через которую в подвал начнёт поступать вода, то выявить её своевременно для устранения протечки будет крайне затруднительно.

Решение есть!

В любом случае для изготовления пола (фундаментных плит) в подвалах с опасностью воздействия грунтовых или иных вод необходимо использовать упрочнённый водонепроницаемый бетон, получаемый, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2. Причём в случае применения Дегидрола люкс марки 10-2 обеспечивается не только водонепроницаемость бетонной плиты пола, но и увеличивается прочность бетона, что (наряду с конструктивными особенностями) работает против вспучивания и образования трещин (в т.ч. усадочных) в бетонном полу.

После устройства упрочнённой водонепроницаемой железобетонной плиты пола и возведения из того же бетона водонепроницаемых стен необходимо выполнить гидроизоляцию стыков Дегидролом люкс марки 5:

• её стыков со стенами, а также колоннами (подколонниками) и перегородками:
• «холодных» швов бетонирования:

После чего требуется обработать все бетонные поверхности (пола и стен) Дегидролом люкс марки 3.

Если эти меры не были своевременно выполнены, и пол вспучился и лопнул, то потребуется ремонт лопнувшего от вспучивания пола.

Как залить бетонное перекрытие над погребом

Бетонный пол в комнате над подвалом

Вопрос задал: lprotsan31

Мучаюсь вопросом: какой пол лучше сделать в комнате, под которой находится холодный подвал.

Старый немецкий дом из кирпича. Комната 5,3*4,7 м. Под ней находится подвал, причем не под всей комнатой, а по центру (см.рисунок). Металлические балки потолка подвала (=пола комнаты) уже ржавые, трухлявые, могут рухнуть в любой момент.

Я сначала думала сделать в комнате дощатые полы по лагам, которые будут «висеть» над трухлявыми балками подвала, а опираться на грунт по краям комнаты, чтобы не давить на них. Но. крысы. Они сожрут пол и наделают дырок в полах очень быстро.

Вопрос: как сделать бетонные полы в этой комнате? Чтобы потолок подвала не рухнул?

Фото потолка подвала и схема комнаты прилагаются.

Комментарии

Пригласили специалиста Сварога, возможно понадобится еще информация, он уточнит.

К сожалению картинки в маленьком масштабе, не могу по ним оценить состояние металла. Будем считать, что надо поменять пол.

По стальным балкам выполнено монолитное перекрытие или деревянное? Каким образом выполнено перекрытие над подвалом (опирается на стены, или на грунт по контуру)? Опишите вообще все, что знаете про него.

Полы по деревянным балкам выполнить можно. Балки можно как завести в стены — заменив стальные балки (пролет 4.7м позволяет), так и установить на кирпичных столбиках на грунт. Никто его не сожрет, у вас будет около 30-50см над землей. Но деревянные полы требуют проветривания подполья (на зиму можно закрывать).

В зависимости от опирания вашего существующего перекрытия (на стены или грунт) и из чего оно выполнено (дерево или бетон), есть несколько вариантов монолитного перекрытия. Ответьте на вопросы, и мы с вами выберем оптимальный вариант.

По стальным балкам — перекрытие из кирпичей, дугой(как в любых немецких подвалах). В подвале есть стены из кирпича — на них и опираются балки.

Т.е. как я понимаю, в подвале выложены стены из кирпича (по площади подвал занимает центральную часть комнаты, которая над ним- см на рисунке). На эти стены опираются металлические балки (вроде двутавровые), между балками кирпичное перекрытие в виде небольшой арки (дуги). В комнате это тоже видно: металлич балки заканчиваются не в стенах комнаты, а на небольшом расстоянии от них (0,5-0,7р м). И между балками выпуклая кладка кирпичная. Между стенами комнаты и стенами подвала (на которые опираются балки) — грунт.

Ну тогда вам любой вариант подойдет, у вас все конструкции несущие есть.

Старое перекрытие я бы просто разобрал.

По деревянным балкам. Можно по кирпичным стенам подвала, наростить кладку выше уровня земли на 200-300мм (имею ввиду землю снаружи дома — перекрытие желательно выше уровня земли делать, внутренний грунт, если он выше наружней земли, можно выбрать). По этой кладке уложить деревянные балки, по ним лаги и доски пола. Между старой кладкой и новой кладкой необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию из «жирного» цементно-песчанного раствора. «Жирный» — это с большим содержанием цемента. Но можно современные гидрофобные добавки использовать. Между деревом и кладкой еще проложить 2 слоя рубероида или по современее гидроизоляцию.

Монолитное перекрытие. Тут несколько вариантов. Первый — по несъемной опалубке. Необходимо убрать все старое перекрытие. Уложить профлист между кирпичными стенами. Примерно по середине под профлист поставить деревянные подпорки (стойки на деревянных опорных щитах ставите на землю, сверху распределительный брус поперек пролета профлиста). По профлисту заливается армированная ж.б. плита. Армируется она арматурными каркасами в каждую волну. Профлист нужен Н57.

Второй — попытаться использовать в качестве опалубки ваше существующее перекрытие, но я не знаю, большая ли кривизн. Так же подпираются стальные балки, с частотой на ваше усмотрение простыми деревянными стойками. Сверху заливается плита армированныя сетками. Нижняя сетка по расчету (мне бы точные размеры по стенам подвала знать , тогда можно арматуру как для плиты опертой по 4м сторонам подобрать — это экономнее). Верхняя в середине пролета не нужны, но конструктивно ее ставят от растрескивания. По краям верхняя сетка ставится, так как у вас консолько получатся. Если простарнство между стенами дома и подвала уплотнить и засыпать щебнем или песком, то можно чуть еще на сетке сэкономить.

Мне нравятся варианты с монолитным перекрытием. Размер подвала — 4,4*2,75 м. Кривизна арки перекрытия? Около 2-3 см.

В 1 варианте: «арматурными каркасами в каждую волну» — т.е.сетка для армирования режется и укладывается в каждую волну профлиста?

[res3]

На Курской АЭС-2 завершено бетонирование перекрытия вспомогательного реакторного здания энергоблока № 2

Размер вспомогательного реакторного здания 60 м на 66 м, высота 32,6 м.

Курская область, 23 фев — ИА Neftegaz.RU. На площадке сооружения Курской АЭС-2 строители выполнили 2 е ключевое событие 2020 г. — завершили бетонирование перекрытия на отметке -0,050 м вспомогательного реакторного здания энергоблока № 2. Это начальный этап сооружения одного из основных строительных объектов 2 го «ядерного» острова станции.
Об этом сообщил Росатом.

Во вспомогательном реакторном здании разместятся помещения технологических систем нормальной эксплуатации, баки с технологическими средами, вытяжной вентиляционный центр с вентиляционной трубой и электротехнические помещения, относящиеся к зоне контролируемого доступа.
Также здесь разместятся помещения приточного вентцентра и электротехнические помещения, которые относятся к зоне свободного доступа.
Отметка -0,050 м — это, по сути, полы 1 го этажа будущего здания.
Всего по проекту предусмотрено 8 надземных этажей и 1 подземный.
Размер вспомогательного реакторного здания 60 м на 66 м, высота 32,6 м.

На вспомогательном реакторном здании впервые отработали индустриальный крупноблочный метод строительства.
При армировании перекрытия использовали крупногабаритные армоопалубочные блоки полной заводской готовности.
Не пришлось тратить время на установку опалубки, поскольку блоки уже приходили со сталефибробетонными плитами, выполняющими эту функцию, к тому же ее не требуется демонтировать, она остается и служит облицовкой стен и перекрытия.
Сократить сроки работ помог и самоуплотняющийся бетон.
Мы впервые использовали его с таким видом опалубки.

Успешному и своевременному выполнению ключевого события способствовала слаженная совместная работа заказчика, генподрядчика и генпроектировщика, а также применение инновационных методов сооружения блоков, среди которых использование несъемной сталефибробетонной опалубки.

Следующим этапом, после набора прочности бетона, станет возведение конструкции стен до отметки +4,750 м, их бетонирование и монтаж нового перекрытия.
Параллельно в здании начнется предварительный монтаж оборудования — более 20 единиц.
Срок службы строительных конструкций вспомогательного реакторного здания рассчитан на 100 лет.

Курская АЭС-2 — станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС.

Бетонная площадка под стоянку машины на участке

У многих дачников и людей, живущих в деревне, есть автомобили. Но так как участки, выделенные под стоянку, в основном земляные или покрыты травой, то в дождь они размокают, и машина иногда просто перемешивает грязь, никуда не двигаясь. Для устранения таких неприятностей рекомендуется сделать бетонную площадку под стоянку.

Вначале следует определиться с местом и размерами стоянки «железного коня». Многие делают площадку только на одну машину прямо во дворе перед воротами. Но это довольно неудобно. Если приедут гости, то они сначала будут вынуждены ожидать отъезда вашего авто от ворот, а затем займут «теплое место» на площадке.

Рекомендуется делать бетонную площадку под стоянку или у дома или у забора около ворот и не скупиться на бетон для выезда. В обоих случаях гости смогут свободно въехать и остановиться у ворот. А если вы сделаете бетонную площадку на две машины и в одной из них обустроите «яму», то в свободное время вы сможете подремонтировать ваш автомобиль.

Фактически необходимо сделать простейший вид фундамента – бетонно-песочный. В основе такой бетонной площадки находится подушка из песка, сверху которой залит бетон. Для надежности бетонной площадки под стоянку слой бетона должен составить не менее 200 мм. Внутри, для жесткости, должна находиться конструкция из арматуры в виде двух решеток сваренных вместе кусками арматуры и отстоящих друг от друга на 10-15 см.

Для создания бетонной площадки необходимо точно знать ее высоту над уровнем земли. Если уровнять ее пространством двора, то вся слякоть со двора перейдет на бетонную площадку под стоянку. А если двор имеет уклон в ее сторону, то на вымывание грязи у вас уйдет немало времени. Оптимальный вариант для бетонной площадки 2-5 см над уровнем двора.

Начинают работу с рытья котлована глубиной 350-400 мм. Засыпают песок для подушки (слой не менее 20 см), учитывая подъем бетонной площадки над поверхностью двора. Песок утрамбовывают. Ставят опалубку из досок. Закрепляют заранее сваренные решетки из арматуры. Разводят или заказывают раствор бетона и заливают его на место, подготовленное под бетонную площадку под стоянку.

Бетон следует заливать в два этапа. Первый слой – основной, он должен достичь уровня двора, но не быть выше него, второй слой бетонной площадки под стоянку – отделочный – 2-5 см. После подсыхания основного слоя, выполняют заливку облицовочного слоя, разравнивают его специально подготовленной рейкой из металла, пластмассы. При необходимости незастывший бетон разравнивают катком.

Одному на операциях, связанных с бетоном, работать почти невозможно. Он может застыть. Поэтому необходимо как минимум два человека. Один будет заполнять вручную куски бетонной площадки, где мало или вовсе не попал бетон. Бетон легче всего заказать и сливать прямо с машины в пространство, предназначенное для постройки бетонной площадки для машины.

После полного высыхания бетона вы получите отличную площадку для вашего железного друга, которая послужит очень долго.

Более легкий и очень дешевый способ для изготовления площадки — заказать на заводе изготовителе или на какой-нибудь фирме цельную 200 мм бетонную плиту (или плиты) нужного размера с доставкой к вам на участок. А пока заказ будет доставляться выбрать место для стоянки, вырыть котлован глубиной около 35-40 см и засыпать его песком для получения песчаной подушки.

Когда завод-изготовитель или строительная фирма доставит плиту (или плиты) и установит ее на участке, у вас будет отличная площадка из бетона для стоянки автомобиля.

Мы работаем во всех районах Москвы и МО:

Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Власиха, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Икша, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красково, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск,  Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Можайск, Монино, Московский, Мытищи,  Наро-Фоминск, Нахабино, Ногинск,   Одинцово, Ожерелье, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет,Подольск,  Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Сходня, Талдом, Томилино, Троицк , Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома, Лосино-Петровский, полный список городов.

5 разумных способов использования бетонной плиты

Фото: istockphoto.com

Бетон, этот прочный, удобный материал для фундаментов и опор, также заслуживает места во дворе вашего дома — и мы имеем в виду не только подъездная дорожка или тротуар. Если вы пытаетесь поддержать что-то тяжелое или создать площадку для развлечений на открытом воздухе, бетон может быть именно тем, что вам нужно. Посмотрите, как можно воплотить в жизнь пять распространенных проектов на открытом воздухе с помощью нескольких мешков бетона Quikrete.

Перед тем, как начать… Заманчиво взять лопату и сразу приступить к работе, но некоторое предварительное планирование может помочь убедиться, что у вас есть точное местоположение и все материалы для работы.

• Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы определить, нужно ли вам получать разрешение и какие у них правила, если таковые имеются, относительно того, где вы можете заливать.

• Позвоните в Dig Safe (811), чтобы определить и отметить любые инженерные коммуникации, которые проходят под местом планируемой бетонной плиты.

• Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится. Калькулятор Quikrete избавляет от догадок: просто введите квадратные метры для плиты, и он определит размер и количество мешков с бетонной смесью для плиты толщиной 4 или 6 дюймов.

Фото: istockphoto.com

Когда наступает лето и хорошая погода, что может быть лучше внутреннего дворика, чтобы наслаждаться солнцем в кругу родных и близких? На легко настраиваемой бетонной плите можно разместить сиденья, костровые ямы, решетки и многое другое, а также есть место для растяжки.

Заливка патио похожа на заливку любой другой плиты, только в большем масштабе (часто 300 квадратных футов или более). Поэтому рекомендуется использовать электрический миксер — команда Quikrete может провести вас через весь процесс — и работать по частям.Выделите весь внутренний дворик, затем разделите меньшие, более управляемые участки, скажем, 6 футов на 8 футов, и залейте по одной секции за раз. Это даст вам широкую возможность выровнять (выровнять) влажный бетон, почистить его и вырезать контрольные швы, как показано в видео Quikrete о заливке перекрытия. Помните, когда вы выравниваете формы, внутренний дворик должен иметь минимальный уклон 1/8 дюйма на фут и что внутренний дворик должен иметь уклон в сторону от вашего дома. С парой друзей и помощью Quikrete вы можете залить внутренний дворик, который будет развлекать вашу семью все лето.Нанесение герметика на затвердевший бетонный патио будет ключом к защите его от влаги и минимизации затрат на обслуживание.

Совет от профессионала: Если вы заливаете патио рядом с фундаментом дома, местные строительные нормы и правила могут потребовать от вас привязать внутренний дворик к фундаменту. Для этого просверливают отверстия в основании фундамента и затем вставляют в них концы стержней арматуры. Оставшаяся часть каждого стержня войдет в плиту. Арматурный стержень не будет виден после заливки патио, но будет препятствовать тому, чтобы край патио провалился до уровня фундамента.

Фото: istockphoto.com

  Основное фото предоставлено ООО «АГлобал»