Бюджетный трёхфазный щит: Мастер-Класс – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Бюджетный трёхфазный щиток на УЗО и автоматах

Я устал от виденья кривых трёхфазных щитов, которые ни разу не оптимальны, топорны и ужасны в плане использования людьми, ремонта, перераспределения нагрузки по фазам. В этой сфере кое-что тоже надо поменять и сделать более приятным и удобным как для тех людей, которые эти щиты разрабатывают, так и для тех людей, которые этими щитами будут пользоваться. Поэтому я продолжаю свой мастер-класс для того, чтобы научить людей делать простые, но адски злобные и гибкие трёхфазные щиты.

А перед тем, как добраться до теории, мы вспомним предыдущие посты, которые у меня были по этой теме. Во-первых, изначально про трёхфазные щиты был вот этот вот пост: «Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита)«. Там я показывал то, как я собираю трёхфазный щиток на дифавтоматах DS201/202C серии, благодаря которым он получается гибкий и удобный для обслуживания. Во-вторых, следует читать пост про Мастер-Класс сборки щита, в котором я рассказывал всю общую теорию проектирования и сборки щитков: маркировку, документацию, соединения. Этот пост пригодится нам для освежения знаний по самому монтажу, которые я тут опущу.

Дополнение от марта 2017 года. В общем, эта трёхфазная бюджетная схема хороша только в плане стоимости материалов. А вот собирать этот щит и обслуживать его гораздо труднее, чем щит на дифавтоматах: ведь в щите на дифах у нас только один кросс-модуль, а в бюджетных трёхфазных  щитах кросс-модулей больше, и около них надо оставлять больше свободного места. А это сделает наш щит ещё больше. За что-то всё равно придётся платить: или за стоимость щита (на дифах) или за его размер (по бюджетной схеме). Сам я возвращаюсь на трёхфазные щиты на дифавтоматах типа «А», а трёхфазную бюджетную схему буду делать только если ситуация совсем безвыходная, а негативный опыт сборки трёхфазных бюджетных щитов описан вот тут.

Объявление от апреля 2017 года. Эта схема щитов изжила своё. Она очень помогла пережить шок от кризиса 2015-2016 года, но сейчас пора привыкать к новым ценам, и после того, как щит бани на 15 линий у меня получился с ПЯТЬЮ кросс-модулями и еле-еле уложился в AT52 (а лучше бы AT62), я перехожу обратно на дифавтоматы. Я использую серию DS201 на 6 кА и типа «А». Такие дифавтоматы стоят по 5-6 тыр за штуку, но окупается это следущими моментами:

• Размер щита становится меньше. Ну или же в тот же размер можно внести побольше функций (автоматика, неотключаемые линии и прочее).
• Внутри щита становится меньше проводов, потому что исчезают адские жгуты от УЗО до кросс-модулей и потому что кросс-модулей становится меньше.
• Щит получается более логичным: кросс-модули будут нужны только для нужных видов питания (неотключаемое, сеть, генератор и так далее), а не для каждого УЗО, и в них никто не запутается.
• Для пользователя получается то, что на каждую линию стоит своя полноценная защита: УЗО и автомат в одном корпусе. И если проблемы будут с одной линией — то она не повлияет на остальные. Особенно это актуально, если утечка на линии плавает: то появляется, а то нет. В случае с УЗО и автоматами это можно задолбаться искать, а в случае с дифами один из них просто отключится, даже если нет никого дома, а остальное будет работать.

Что касается денег — то виноватым себя за большую стоимость материалов я не считаю. Кризис миновал, цены поднялись и я вынужден работать по ним, потому что цены на материалы придумываю не я. На этом всё. С этого момента по умолчанию все трёхфазные щиты я считаю на дифах и только если ситуация СОВСЕМ безвыходная — то по бюджетной схеме. Но если вы на неё согласились — то будьте готовы к тому, что вместо щита у вас будет шкаф 2х1 метр.

А дальше мы перейдём к теории и глубоким пояснениям, почему трёхфазный щит будет более замороченным и что там надо учесть, чтобы он был удобен для людей и люди на него меньше матерились.

Часть 1. Теория разработки трёхфазного щита.

Что для нас является самым основным на свете после того, как мы правильно выбрали линии, их защиту и то, куда они идут и чего питают? Для нас самым основным является сделать так, чтобы щиток был понятен и удобен человеку. А от этого зависит расположение автоматов и их подписи. То есть, нам надо чтобы у нас сначала шли автоматы света, потом автоматы розеток, потом автоматы кухни, потом санузлов, потом всякой например климатической техники.

Вы помните, как мы собираем однофазный щиток (из прошлого мастер-класса)? Там всё просто: там мы сортируем автоматы линий как нам надо (потому что все линии сидят на одной фазе и в этом плане они все равны), а потом расставляем дифзащиту (УЗО) так, чтобы срабатывание одного УЗО не особо влияло на другие линии. Скажем, если отрубится вся кухня — то мы можем перетащить микроволновку и чайник в другую комнату и разогреть покушать. Или если отрубятся кондеи и тёплые полы — то нам будет пофигу.

Но а в случае трёх фаз у нас есть сразу две задачи, которые полностью противоположны друг другу по логике. Это та же задача распределить все линии по дифзащите и одновременно по разным фазам. И вот тут и начинаются сложности, потому что распределение по фазам нам даст одну логическую сортировку линий (например, Розетки Кухни и Питание Котла, Свет Улицы), а распределение для человека, которое самое главное, должно дать сортировку линий, которую я описывал выше.

И ведь нам надо расставить дифзащиту! Причём таким образом, чтобы при её наличии можно было бы менять распределение по фазам при помощи кросс-модулей. На всякий случай напоминаю, что кросс-модуль — это такая штуковина, которая содержит в себе две или четыре шинки, которые можно использовать для того, чтобы один раз подать на них фазы (фазу) и ноль, а потом из этой точки раздать их по остальным местам щитка. А если нам надо изменить распределение нагрузок по фазам — то достаточно выкрутить провод этой нагрузки из одной фазной шины и закрутить его в другую шину.

Итак, самое грамотное и правильное решение для трёхфазного щита — это собрать его на дифавтоматах. Например, серии DS201/202C. В этом случае мы делаем всё так, как я описывал в первом посте про сборку трёхфазного щитка, на который уже давал ссылку.

Мы ставим дифавтоматы в ряд и пользуемся тем, что у серии DS201/202C контакты одинаковые с автоматами серии S200. В этом случае мы можем даже комбинировать обычные двухполюсные автоматы серии S200 (S202) там, где дифзащита не нужна и дифавтоматы. Все их нули мы соединяем при помощи гребёнки.

Я использую гребёнку 2CDL210001R1057 PS1/57N, которая имеет синий цвет. Я попросил ABB поддерживать её в небольшом количестве на складе в Москве, и она часто бывает там в наличии и доступна для заказа. Я выкусываю из неё зубья через один и она становится годной, чтобы коммутировать нули.

Ну а фазы мы в этом случае подключаем каждую своим проводом от кросс-модуля. У нас получится такая картинка:

Схема трёхфазного щита: На дифавтоматах

Такие щиты я всегда и собирал и по другому никогда не делал. Но сейчас шибанул кризис (и цены взлетели в два раза), а трёхфазное питание становится всё более и более массовым.

Что делать, чтобы собрать трёхфазный щиток более бюджетно? Собирать его на УЗО и автоматах! Но как? Каким образом? Ведь тут сразу встаёт задача группировки линий по фазам и по УЗО одновременно, которая хрен нормально совместима. Почему не совместима? А вот сейчас покажу.

Вариант 1. Заменить дифавтоматы парой «УЗО+Автомат». Его можно использовать, но собирать щиток будет неудобно, потому что не будет наглядности, которая получается с дифами или с вариантом, где УЗО и автоматы стоят отдельно.

Вариант 2. Поставить по двухполюсному УЗО на каждую фазу. Тогда на весь огромный трёхфазный щиток мы получим всего три УЗО и кучку автоматов. Схема щитка будет вот такой вот:

Схема трёхфазного щита: На УЗО на каждую фазу

И тут сразу встаёт тьма тьмущая минусов конструкции:

• Появляются нулевые шинки. Это ОЧЕНЬ плохо в трёхфазных щитах. Но не из-за того, что якобы внутри щита отвалится ноль. А из-за того, что появляется лишняя возня с этими нулями после УЗО: надо помнить, куда какой подключать, думать, как эти шинки разместить. И ещё кое-что, что будет в последнем пункте недостатков 😉 *тут злобный смех*.
• Расположение автоматов: или мы ставим их плохо для пользователя в разнобой, но зато соединяем гребёнкой и получаем красивый монтаж щита, или же мы ставим их хорошо для пользователя (а это самое важное!), но получаем плохой монтаж щита, потому что нам придётся соединять все автоматы нужной фазы шлейфом при помощи наконечников НШВИ(2).
• Полная невозможность переключить конкретный автомат на другую фазу. Для того, чтобы какой-нибудь автомат из схемы, например «Посудомойка» переключить с фазы «L1» на фазу «L3» нам придётся выкидывать его из гребёнки или резать его шлейф. А потом дотягивать до него провод от другого УЗО. И это ещё половина возни. Потому что кроме фазы, нам надо переключить на другое УЗО ещё и ноль! А это значит, что нули надо как-то подписывать, оставлять в щите место для их маркировки.
  
  Короче, чтобы переключить автомат на другую фазу, здесь придётся вырвать и переделать монтаж щита. То есть, заказчику в комплекте надо давать обжимку WS-04A, наконечники НШВИ и НШВИ(2) и монтажный провод ПуГВ.

Если уж мы хотим получить совсем бюджетный щиток на три фазы (если у нас например всего десяток линий), то лучше поставить одно четырёхполюсное УЗО, кросс-модуль, и распределить автоматы через него. Тогда нулевая шинка будет общая, и будет возможность переключать нагрузки по фазам. Когда-то я собирал такой щиток. Вот как он выглядит (из давнего поста):

Щиток (ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ) на три фазыс реле времени

То есть, этот вариант превращается в вариант «Одно четырёхполюсное УЗО и кучка автоматов» и годится на какой-нибудь щиток сарая, гаража или подсобки. А у нас напрашивается третий вариант:

Вариант 3. Чтобы было удобнее переключать линии по фазам, разделим общие УЗО на несколько отдельных двухполюсных. То есть, логика может быть такой: посмотрим, какие линии у нас на какой фазе висят. А потом постараемся придумать для них УЗО таким образом, чтобы на это УЗО приходила одна фаза, которая нужная этим линиям, и одновременно эти линии имели хоть какой-то логический смысл вместе. После этого мы получим такую схему:

Схема трёхфазного щита: На нескольких УЗО на каждую фазу и группу

Хотите знать, какие у неё недостатки? Да ВСЕ те же, которые были в предыдущей! Появляется ещё БОЛЬШЕ сраных нулевых шинок, а смысла остаётся ещё меньше! И та же проблема с переключением линий по фазам становится веселее: мы можем или переключить одно УЗО с его автоматами целиком, или нам снова надо будет резать провода в щитке и пересобирать его.

Смотрите, как может ужасно выглядеть такой щиток (из поста «Комплект силовых щитков для коттеджа«):

Все соединения выполнены

Видите, СКОЛЬКО там нулевых шинок?! Если увеличить картинку, то видны шлейфы на автоматах, переделать которые почти невозможно! То есть, это мёртвый щиток: он не будет гибким и единственное, что с ним можно сделать — это только добавить новые линии от кросс-модуля.

Надо снова думать! Давайте вспомним, какие требования мы предъявляем к трёхфазному щитку:

• Человекоориентированность. Пользоваться щитком будут живые люди. И их не должно глючить от расстановки линий вида «Розетки кухня», «Свет улица», «Розетки мансарда», «Котёл», «Свет ванная». Потому что в такой расстановке линий не поймёшь, где искать следующую: в начале списка, в конце или вообще «где-то».
• Гибкость. Возможность переключать любую линию на любую фазу, если это потребуется. Возможность добавить в щиток новые линии (автоматы).
• Дифзащита на все линии, где она нужна. Ибо людей защищать надо!

Если оставить логическую группировку линий, и вспомнить о том, что есть четырёхполюсные УЗО, то у нас получается интересный вариант.

Вариант 4. Четырёхполюсные УЗО и Двухполюсные автоматы.

Что мы делаем? Мы берём лучшее от всех раньше описанных вариантов: двухполюсные подключения, чтобы избавиться от нулевых шинок; УЗО для дифзащиты, потому что они дешевле дифавтоматов; кросс-модули для переключения нагрузки по разным фазам. И мы получаем вот такую вот схему щита:

Схема трёхфазного щита: На четырёхполюсных УЗО

Тут мы взяли двухполюсные автоматы для того, чтобы снова соединить все нули гребёнкой PS1/57N и не думать о них вовсе. Эти автоматы мы можем расставить так, как нам хочется, не думая о том, какой на какой фазе окажется. Потому что до автоматов мы поставили кросс-модули. А вот до кросс-модулей мы поставили дифзащиту в виде четырёхполюсных УЗО.

УЗО в штуках на щиток будет немного, но зато они будут защищать сразу много автоматов. Скажем, если нам надо сильно бюджетить щит коттеджа, то можно сделать УЗО на первый этаж, УЗО на второй этаж, УЗО на оборудование и УЗО на кухню и санузлы. Номинал УЗО по току мы выбираем не меньше вводного автомата или с запасом на будущее. Если я точно знаю, что вводной автомат больше 25А не поднимется (это соотвествует 15 кВт на трёх фазах), то ставлю УЗО на 25А. А если с запасом — то ставлю УЗО на 40А.

И тут искушённый человек задаст вопрос: а как же это так? Вот обычно мы стараемся увеличить количество УЗО таким образом, чтобы если одно УЗО сработает так, что его без ковыряния в линиях назад не включишь, у нас оставалось хоть что-то работающее. А тут получается, что отрубится весь первый этаж — и привет?

А вот здесь нам как раз очень-очень помогают двухполюсные автоматы! Благодаря им мы не только можем использовать кросс-модули и избавиться от нулевых шинок, но ещё и быстро восстанавливать работоспособность линий. Давайте вместе вспомним, какие варианты срабатывания УЗО у нас могут быть? УЗО может сработать при утечке с фазы на PE, или при утечке с нуля на PE. Вот если в первом случае нам достаточно снять с линии фазу (отключив однополюсный автомат), то во втором случае мы должны иметь или много УЗО (как в однофазном щитке — там мы отдаём предпочтение работоспособности линий), или ставить двухполюсные автоматы, которые отключают как раз фазу и ноль линии одновременно.

То есть, если у нас сработало одно из «больших» УЗО, алгоритм поиска проблемы будет такой:

• Отключаем все автоматы, которые находятся под этим УЗО нафиг.
• Взводим УЗО. Тут сразу будет понятно, что глючит. Когда все автоматы отключены, то УЗО должно включиться назад (если нет никаких глубоких проблем в щитке). А если УЗО не включается — то есть вероятность, что оно само сдохло.
• Начинаем включать автоматы линий, которые находятся под этим УЗО. Как только мы доберёмся до проблемной линии, у нас снова отключится УЗО.
• Отключаем автомат проблемной линии (на котором вышибло УЗО), и продожаем включать автоматы дальше.

В результате у нас все проблемные линии будут выключены, а остальное будет работать. И вот это вот оправдывает то, что мы настолько сократили все УЗО в нашем щитке. Если немного показать или научить — с такой методикой поиска проблем справится даже школьник, и это хорошо.

Ну а переключать линии по фазам мы сможем так же, как и обычно: переставляя провода по шинам кросс-модулей. Единственная сложность, когда нам надо будет перетряхивать весь щиток — это если мы захотим, чтобы конкретный автомат стоял совсем под другим УЗО.

Давайте по приколу прикинем бюджет такого щитка по ценам из ЭТМ. Положим, у нас есть 20 линий. Разобъём их на два УЗО.

• 20 автоматов S202 C16 (2CDS252001R0164): 775 руб х 20 = 15 500 руб
• 2 штуки УЗО F204 AC-40/0.03 (2CSF204001R1400) 3891 х 2 = 7 782 руб
• 2 штуки кросс-модулей ИЭК YND10-4-07-100 664 х 2 = 1 328 руб

Сумма получается равна 24 610 руб. А теперь берём 20 штук дифов DS201 C16 AC30 (2CSR255040R1164): 3946 * 20 = 78 920. Разница в стоимости в три раза! То есть, если нам надо сэкономить в условиях кризиса — такой вариант абсолютно годится и имеет право на жизнь.

Какие недостатки могут быть у такого варианта?

• Он отжирает в примерно два раза больше места в щитке, чем щиток на дифавтоматах. В некотором случае это может быть важным. Например, когда надо уложиться строго в нужный размер щита, или когда в два раза больший щит по стоимости убивает всю денежную разницу этого варианта.
• Ну и то, что придётся чаще бегать к щитку при утечках: УЗО-то стало меньше, и защищают они сразу много линий каждое.

А вот переключение линий по фазам и добавление новых, удобство подключения к щитку и его наглядность остаются такими же, как в щитке на дифавтоматах. И сейчас я часто стал использовать такой вариант, когда придумываю кому-нибудь щитки. Например, как раз такой щиток я ставил на дачу родственникам.

Часть 2. Собираем трёхфазный щит по схеме.

Сейчас я расскажу про такой щиток подробнее. Попросил меня один заказчик быстро собрать ему трёхфазный щиток вместо однофазного, потому что у них в районе всех переводят на трёхфазное питание. Я посидел, посмотрел на старые уже проложенные линии и придумал ему щиток по такой схеме.

Схемы щитка не будет, потому что она до ужасти стандартная и нарисована выше для любого такого щитка: на вводе стоит рубильник для того, чтобы было удобно заводить вводной кабель и быстренько отключать весь щиток целиком. После этого питание проходит через вольтметро-амперметры Меандр ВАР-М01, потом идёт через три штуки УЗМ51-м для защиты от отгорания магистрального нуля или кривого вводного напряжения. Дальше это питание подаётся на два УЗО, а с них через кросс-модули — на автоматы.

И так забавно получилось, что в качестве корпуса щитка снова был выбран Mistral IP65, как и в щитке для однофазного мастер-класса. Мы расставляем все компоненты в щиток (тут он на 72 модуля, и ширина DIN-рейки 18 модулей):

Расставляем компоненты в щитке (на базе Mistral IP65)

Дальше мы отрезаем и расставляем гребёнки на УЗО и автоматы. Как раз кстати для нас и для такой схемы щитка выпускается гребёнка ABB PS4/12 (артикул 2CDL240101R1012). Эта гребёнка позволяет соединить вместе три штуки четырёхполюсных УЗО, потому что её схема такая: L1-L2-L3-N-L1-L2… Эта гребёнка выглядит вот так:

Гребёнка PS4/12 для соединения четырёхполюсных УЗО

Я отпилил её на ширину двух УЗОшек и прикрутил к ним:

Установили гребёнку PS4/12 на два УЗО

А ещё её удобство в том, что если забыть про Мистрали, то она точно подходит под три УЗО, стоящие на одной DIN-рейке на 12 модулей, которая и является стандартом для щитов ABB.

Нули снова соединяем гребёнкой PS1/57N, выкусывая зубья через один:

Используем гребёнку PS1/57N для соединения нулей автоматов

Вот так вот у нас получилось:

Установили гребёнки PS1/57N на нули

После этого соединяем все компоненты в щите между собой. Как и в прошлом мастер-классе, мы делаем всё так, чтобы не загромождать рабочее место и использовать в похожих операциях только небольшое количество инструмента. Я решил сначала подключить ноль. Он идёт из рубильника на питание ВАР-М01, на питание УЗМок и сразу на питание УЗО.

Когда я сделал все соединения, то у меня получился вот такой вот ктулху:

Использование провода ПуГВ для изготовления ктухлу

Тут виден плюс сборки щитков проводом с многопроволочной жилой (ПуГВ). Там можно подсунуть под наконечник сразу несколько сечений и опрессовать его вместе, чего не сделаешь с моножилой.

Закручиваем эту ктулху в щиток:

Подаём ноль питания на вольтметры и УЗМки

А после этого разводим фазы. У меня получилась сама собой классная компоновка щитка таким образом, что ВАРы вставли под вводной рубильник. Поэтому фаза с него идёт сразу через ВАР, а потом за DIN-рейками поднимается на УЗМку. ВАРы мы подключаем до УЗМок, потому что они должны показывать нам напряжение сети даже если УЗМ отключится — как раз по ВАРам мы будем определять, что там с УЗМ случилось и не пора ли скорее отключать вводной рубильник.

Запитали всё до УЗО

Дальше после выходов УЗО мы подаём питание на соотвествующие им кросс-модули. И на этом первая часть сборки щита завершена. Можно подать питание и проверить работу УЗО по кнопке «Тест».

Подключили кросс-модули после УЗО

После этого начинаем подключать линии к автоматам от кросс-модулей. Сначала подадим ноль на нужные автоматы.

Подали нули на автоматы

А потом так же, как в и щитке на дифавтоматах, подключим фазы от автоматов к кросс-модулю.

Раздаём фазы с кросс-модулей на автоматы

У нас получится такая вот картинка:

Получаем вид, аналогичный дифавтоматам

Сравните её с картинкой от щитка на дифавтоматах. Есть ли разница для подключения конечным пользователем? Нет! =)

Часть разводки щитка: месива проводов нету

Ну и крупным планом фотка кросс-модуля. Он заполнен частично и выбран с запасом. Если надо что-то переключить на другую фазу — достаточно открутить провод из одной шинки и воткнуть в другую.

Кросс-модуль крупно

Вот что у меня получилось в итоге. На DIN-рейках есть резерв места для новых линий, если они понадобятся. Внутри щитка всё достаточно свободно и наглядно.

Щиток собран!

А так как Mistral IP65 на 72 модуля состоит из двух дверей, то как-то само собой получилось так, что одна дверь отвечает за ввод, а другая (которая на фото ниже не показана) — за групповые автоматы.

Расположение вводной части щитка

Этот щиток уже сдан заказчику и наверное на каких-нибудь выходных им и будет подключен. Пока у него ещё старый вводной кабель, и в щиток придёт одна фаза. Но если сделать на вводном рубильнике перемычку, то новый щиток можно сразу устанавливать и подключать. А потом, когда вводной кабель будет переделан — щиток будет переключен на три фазы.

Часть 3. Небольшие советы по трём фазам.

И вдогонку дам ещё парочку советов на случай трёхфазного ввода и разработки щитков на три фазы.

Во-первых, если ваше помещение — не беседка, куда надо провести только свет, ведите в каждое помещение всегда три фазы целиком. Не делайте убогих решений, когда отводят одну фазу на щит гаража, другую — на щит сарая, третью — на щит бани. В каждое из этих помещений ведите три фазы для того, чтобы можно было легко считать и переключать в пределах вашего домохозяйства три фазы в любом месте.

То есть, любой щиток сарая или прочего помещения мы начинаем с четырёхполюсного рубильника, куда подаём все три фазы. А вот уже потом, если там действительно нужно сделать две линии (на свет и розетки) — мы ставим двухполюсное УЗО и пару автоматов на одну из фаз.

Во-вторых, когда считаете распределение нагрузок по фазам, не надо выдумывать никаких сложностей! Берёте максимальную нагрузку для каждой линии и распределяете эти линии по фазам так, чтобы общая сумма киловатт по каждой была примерно равна. Даже если получилось по 30 кВт на каждой линии, а вам выделено всего 15. Вот например, так:

Нагрузка по линиям в трёхфазном щитек

Позже, если вы вдруг ошибётесь, то вам достаточно будет уже потом, в собранном щитке, переключить часть линий на кросс-модуле. Я приведу выдержку из своей инструкции к щиткам:

В данном щитке все основные виды питания (например неотключаемое, основное или неприоритетное) выведены на отдельные кросс-модули (блоки шин L1-L2-L3-N). Это облегчает разводку щита и позволяет легко добавлять новые линии или изменять распределение нагрузки по фазам.

При проектировании щитка вся нагрузка равномерно распределяется по фазам. Если же при использовании щитка оказалось, что во время включения каких-то нагрузок выбивает вводной автомат из-за перегрузки, то понадобится поменять распределение по фазам некоторых линий.

Для изменения распределения по фазам понадобится всего лишь отвёртка. Надо открыть кросс-модуль, найти провод от линии питания нужного автомата/дифавтомата, открутить его из одной фазной шинки и закрутить в любое свободное отверстие другой фазной шинки. Обычно на проводе находится трубочка с маркировкой вида «Lxx», где «xx» — это номер автомата/дифавтомата, который питается от этого провода.

Как понять, что, с какой и на какую фазу переставлять? Для этого требуется немного внимательности и логического мышления. Нужно заметить и запомнить, какие нагрузки были включены в тот момент, когда вводной автомат отключился. После этого надо обратиться к документации на щиток и посмотреть, на каких фазах они были. Если в щитке были установлены измерительные приборы — то по ним сразу будет видно, на какой фазе была самая большая нагрузка.

Предположим, для примера, что на фазе L1 у нас находятся розетки прихожей, духовка и водонагреватель. В обычном варианте всё работало нормально, но вдруг в прихожую стали включать мощный обогреватель. На практике это может выглядеть так: чего-то жарим, работает обогреватель, включился водогрей — и всё потухло. Включаем вводной автомат назад, повторяем эксперимент, наблюдаем. Вспоминаем, что все описанные нагрузки находятся на фазе L1.

Значит решением будет перенести одну из этих нагрузок на какую-нибудь другую фазу. Какую именно — можно выбрать или логикой вида «водонагреватель используется не так часто, посадим его на фазу, где сидят розетки ванной» или эмпирическим путём.

ВНИМАНИЕ! Не следует переставлять все нагрузки подряд и бездумно. Тем самым вы можете ещё больше нарушить их распределение, которое потом подсчитать и восстановить будет сложно.

На этом — всё! Собирайте бюджетные трёхфазные щитки правильно. Помните, что ими будут пользоваться другие люди, и что ваш щиток должен быть любой ценой удобен и понятен для именно этих людей, а не для каких-то сферических абстракных сущностей!

Электрический шкаф для квартиры и частного дома ABB Mistral IP65

Электрический шкаф ABB Mistral IP65 – новая серия навесных распределительных электрощитов ABB. Электрощит Mistral IP65 предназначен для применения в быту, имеет степень пылевлагозащищености IP65, то есть электрический шкаф полностью защищен от проникновения пыли и влаги.

С 2015 года АББ прекращает выпуск щитков старых серий Europa IP55, Europa IP65 и Europa FLY IP65, вместо этих трех серий шкафов АББ, будет одна Мистраль IP65. Что будет безусловно удобно всем и сборщикам щитков и заказчикам.

Электрический шкаф ABB Mistral65 выпускается от 4 до 72 модулей, разработчиками предусмотрено расширение каждого ряда на один дополнительный модуль. Mistral IP65 выпускается с прозрачными или глухими пластиковыми дверцами, открывать дверцы распределительного щита ABB Mistral IP65 можно в разных направлениях на 180 градусов, справа-налево или слева-направо.

Пример собранного электрического щита ABB Mistral IP65 на 72 модуля.

Щит ABB Mistral IP65 на 48 и 72 модуля комплектуется двумя дверцами, что обеспечивает их более плотное прилегание, обеспечивая высокий класс пылевлагозащищенности IP65. Щит ABB Mistral 65 может дополнительно комплектоваться адаптерами для кабельных каналов, замком для запирания дверцы, навесными петлями для монтажа.

Электрический шкаф Mistral65. Сборка электрощита пошагово.

Покажу, на примере одного из заказов, как собрать электрический шкаф на 380 Вольт ABB Mistral 65 на 72 модуля. Щиток на 380 Вольт необходимо собрать для двухэтажного коттеджа из бруса. После обсуждения с заказчиком остановились на навесном щите ABB Mistral65 на 72 модуля.

Следует очень аккуратно открывать картонную коробку щита ABB Mistral65, чтобы не поцарапать ножом дверцу щита ABB. Вытаскиваю электрический шкаф ABB Mistral IP65 из упаковочной коробки и кладу его на рабочий стол. Коробку щита ABB убираю в сторонку, чтобы не мешалась, но и чтобы осталась в полной сохранности, т.к. в нее мы упакуем и отправим заказчику собранный электрощит ABB Mistral65.

Снимаю верхнюю часть корпуса электрощита ABB с дверцами, открутив 6 саморезов.

Верхняя часть щита ABB Mistral65 симметричная, и если при установке обратно, перевернуть ее, то дверцы щита будут открываться в обратную сторону.

Для удобства сборки, раму электрического щитка можно открутить и вытащить.

Устанавливаю в электрический шкаф держатели для клемм, а затем на держатели и сами клеммы. Клеммы обязательно нумеруются.

Держатели для клеммников можно заказать отдельно, но есть комплектации электрощитов сразу с клеммами и держателями для них. Установить в электрический шкаф ABB Mistral65 можно четыре держателя для клемм, два держателя клемм вверху и два держателя внизу. Держатели бывают трех видов по ширине: для щитов шириной 8 модулей, 12 модулей и 18 модулей.

Снимаются клеммы с держателя достаточно просто, необходимо отогнуть защелки на клеммах и снять их с держателя.

Клеммные блоки также, как и держатели для электрощита заказываются отдельно или входят в комплектацию некоторых щитов. Клеммы бывают винтовые на 6, 11, 16, 21 и 26 контактов. Зеленые клеммы – для подключения заземляющих проводников, и синие для подключения рабочих нейтральных проводников. Максимальное сечение подключаемого провода 25 мм2.

И бывают самозажимные (пружинные) клеммные колодки на 4, 5, 8, 11, 14, 17 и 20 контактов. Максимальное сечение подключаемого провода 25 мм2. 

Затем расставлю приборы на дин-рейках. Всегда заранее делаю план электрического щита в Exel (расстановку приборов “на бумаге”), который всегда перед сборкой и монтажом электрощита согласовываю с заказчиком.

Все приборы на дин-рейках по возможности фиксирую при помощи металлических ограничителей, чтобы они елозили по дин-рейкам.

Согласно схемы и плана электрощита промаркируем автоматы, узо, реле напряжения и др. Наклейки печатаю на специальном принтере Brother P-touch P750W.

Процесс этот достаточно трудоемкий, особенно если электрощит на 100-200 модулей. Многие электромонтажники не заморачиваются и подписывают электроприборы в щитке обычным маркером. Но мне нравится, когда всё выглядит аккуратно и красиво.

Также обязательно провода маркирую кабельными пластиковыми маркерами.

Схема электрического шкафа для частного дома несложная. Сейчас у заказчика однофазный ввод, но позднее он планирует подключать 3 фазы. Поэтому на вводе установлен трехфазный автоматический выключатель. Позднее после подключения трех фаз, нужно будет докупить два реле напряжения УЗМ-50Ц, чтобы он и были на каждой фазе. И немного изменить схему подключения, чтобы УЗО были подключены от трех фаз.

Рядом стоящие автоматы и УЗО подключаются при помощи медных гребенчатых шин или просто гребенок. Они бывают однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырехполюсными. И есть у каждого производителя. С помощью гребенок подключение получается более надежными, чем если делать “перемычки из проводов”.

Для УЗО в этом распределительном щите использую двухполюсные гребенки, а для подключения однополюсных автоматов, соответственно однополюсную шину.

Провода ПУГВ использую при сборке электрического шкафа только ГОСТовские с честным сечением. В этом электрощите всё подключено проводом сечением 10 мм2, т.к. на вводе автомат на 40А. Многие подключают к 40А медный провод или кабель 6мм2. Но я считаю, что это не совсем правильно, и собираю электрощит своими руками с запасом.

Разумеется, что после сборки я всё проверяю, правильно ли был собран электрический шкаф, срабатывают ли УЗО от кнопки “Тест”, есть ли электрическая связь между УЗО и автоматами. Настраиваю реле напряжения.

Прикручиваю верхнюю часть щита ABB Mistral с дверцами и закрываю пустоты в щите ABB заглушками для пластронов. Заглушки беру ИЕКовские бюджетные.

 

В щите на его пластроны я наклеиваю обозначения автоматики, чтобы было понятно, что у нас включает щит ABB, от каких автоматов запитаны потребители в доме. Способ изготовления маркировки автоматики в электрический шкаф достаточно простой. Двойной скотч, канцелярский нож, прозрачный скотч и металлическая линейка.

Аккуратно делаю наклейки и приклеиваю их на пластрон электрощита. Кто-то клеит маркировку сверху, кто-то снизу под автоматами. Главное, чтобы всё было понятно.

Вот собственно и всё, сборка электрощита ABB Mistral для частного дома завершена.

Затем я складываю все инструкции на приборы и электрощит, оригиналы договора и акта выполненных работ в двух экземплярах.

Коробку от щита ABB я не выкидывал, поэтому смонтированный электрический шкаф упаковываю обратно в нее. На верхнюю часть электрического щита плотно приматываю скотчем плотный лист пеноплекса для дополнительной защиты. Скотч специальный ярко-желтого цвета с надписью “Осторожно хрупкое”.

Отправляю распределительные щитки, собранные на заказ, обычно транспортными компаниями “Деловые Линии” или “ПЭК”.

Электрический шкаф в обязательном порядке на терминалах транспортных компаний упаковываю в защитную деревянную обрешетку (если адресная доставка) или паллетный борт (если до терминала), ящик закрытый со всех сторон.

Скачать полный каталог о щитах ABB Mistral IP65, можно здесь.

Скачать инструкцию для щита ABB Mistral IP65, можно здесь.

Пример сборки щитка ABB Mistral 41 можно посмотреть здесь.

Спасибо за внимание.

Сборка трёхфазного щита. | Советы электрика

10 Сен 2015 Советы специалиста, Электрика для дома

Приветствую всех читателей сайта  www.ceshka.ru! В этой статье я расскажу вам как самостоятельно собрать для своего дома или квартиры трёхфазный распределительный щит. Так же специально для вас я снял видео процеса сборки распредщита- кому неохота читать переходите в конец статьи и смотрите видеоролик.

На одном из моих объектов где я выполнял электромонтажные работы- прокладывал электропроводку, устанавливал подрозетники, расп. коробки и т.п.- мне надо было установить и собрать схему трёхфазного распределительного щита.

Причём схема щита предусматривала по просьбе клиента- трёхфазное реле напряжения для защиты подключаемых электроприборов от недопустимых значений напряжения питающей сети. Реле напряжения управляет модульными однофазными и трехфазным контактором, а те в свою очередь подают питание на групповые автоматические выключатели.

Само подключение реле напряжение я рассказывать не буду, оно будет установлено в другом месте- вне этого распредщита, а остановлюсь только на процессе сборки, компоновки и соединения автоматических выключателей, дифференциальных автоматов и модульных контакторов.

Электрический щит я решил собирать на базе коммутационных аппаратов от КЭАЗ- Курского электроаппаратного завода, для этого я подобрал по необходимым электрическим характеристикам из широкого ассортимента КЭАЗ: однополюсные и трёхполюсные автоматические выключатели с характеристиками «В» и «С»; дифференциальные автоматические выключатели с различной уставкой отключения по дифференциальному току- на 10 и 30 миллиампер, а так же модульные контакторы двух- и трёхполюсные с катушкой на 230 вольт.

Предвосхищая вопрос «Зачем мне необходима различная характеристика автоматических выключателей?» и «Почему у дифавтоматов разный ток утечки- 10 и 30 мА?» отвечаю.

Кратность отключения по току короткого замыкания у характеристики «В» 3-5 номинального тока автомата, а у характеристики «С» 5-10, это означает что для одного и того же автомата с различными характеристиками ток отключения короткого замыкания будет соответственно меньше или больше.

Если нет пусковых токов электродвигателей и тому подобных устройств, то в своём доме вполне подходит именно характеристика «В»- это и на линии на свет и на розетки в комнаты.

Например, если у вас установлен на розетки автоматический выключатель на 10А с хар-кой «В» то он вполне может отключить питание если в розетку вы включите мощную «болгарку» на 2 кВт, в этом случае лучше установить характеристику «С».

По току утечки у дифференциальных автоматов.

Тут дело даже не в селективности отключения, так как добиться хорошей селективности у последовательно расположенных дифавтоматов на 10 и 30 мА практически невозможно, а дело в том что бы ток отключения при неисправности изоляции электроприбора был минимальным, именно поэтому дифавтомат на 10 мА подключается только на отдельную линию розеток и соединяется не последовательно, а параллельно вводных дифавтоматов на 30 мА.

Сразу приниматься за сборку щита не стОит, для начала я составил план количества линий на розетки, на свет, на отдельные электроприбору, затем дополнительно все эти линии я «раскидал» по фазам что бы нагрузка хотя бы примерно была по возможности равномерной, этим я добиваюсь уменьшения тОка в нулевом рабочем проводе, а так же приблизительно одинакового тОка по фазным проводам.

 

План я составлял на основе проекта строительства, который был у клиента, проект составлен дизайнером и в нём указано где именно размещаются розетки, выключатели, светильники и электроприборы.

После я составил однолинейную схему щита, где уже наглядно видно как именно распределяется нагрузка по фазам, а так же сделаны условные обозначения автоматов, дифавтоматов и модульных контакторов, указан их номинальный ток, указаны какие линии электропроводки от них подключены , какого сечения и марки провода и кабели применены.

Именно по такой однолинейной схеме я и расключал провода в щите, схему расположения коммутационных аппаратов (монтажную схему) я делать не стал, компоновку распред. щита делал на месте, так сказать «вживую».

Щит рассчитан на 36 модулей, по 12 модулей в ряд итого- 3 ряда. Я скомпоновал автоматы, дифавтоматы и мод. контакторы таким образом, что бы каждая фаза была на отдельном ряду. То есть все коммутационные аппараты запитанные с фазы «А» например я расположил на верхней дин-рейке щита, ну и соответственно фаза «В»- на среднем ряду и фазу «С»- на нижнем.

Обозначение фаз А,В,С принято условно.

Трёхфазное напряжение 380 вольт подаётся сначала на модульные контакторы, установленные каждый на своей дин-рейке своего ряда, одна фаза- на контактор верхнего ряда, вторая фаза- на контактор среднего ряда и третья фаза- на контактор нижнего ряда. Причем подключаются фазные проводники сверху- на верхние зажимы контакторов.

С нижнего зажима провод подключается на верхний фазный зажим соответствующего дифавтомата (у применяемых мною дифавтоматов клеммы обозначены специально для фазного и нулевого проводника).

По сути дифавтомат в моей схеме выполняет роль вводного автомата для каждой фазы, к которой подключены групповые автоматические выключатели.

От нижних клемм дифавтомата фазный проводник подключается к верхним клеммам групповых однополюсных автоматических выключателей, а нулевой рабочий проводник присоединяется к нулевой шине.

Нулевых шин три, каждая расположена на своём ряду и подключена только к дифавтомату соответствующей фазы ввода, то есть для каждого дифавтомата- своя нулевая шинка.

При наличии свободного места в щите можно вместо нулевых шинок применить кросс-модуль устанавливаемый на дин-рейку, но так как у меня места нет, то я использовал нулевые шинки.

Провода для соединения использовал медные ПВ-3 сечением 6 кв.мм. Концы проводов опрессовывал втулочными наконечниками с помощью пресс-клещей.

После того как соединил монтажным проводом все коммутационные аппараты согласно схемы, я начал аккуратно постепенно подключать кабели электропроводки в щите, подключая к соответствующим автоматическим выключателям и нулевым шинкам.

РЕ-проводники подключил на установленную отдельно РЕ-шинку вверху щитка.

Вот в принципе и вся технология сборки распределительного щита для своего дома, на основе моей схемы вы сможете собрать не только трёхфазный, но и однофазный электрический распределительный щит для своего дома, дачи или квартиры.

Буду рад если моя информация вам поможет и пригодится в практических работах по электрике.

Видео по сборке распределительного щита смотрите на моём видеоканале:

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе! 

Теги: видео-сборка эл. щита, рапредщит своими руками, трёхфазный щит, электрический щит сборка

Как собрать распределительный щит для дома или квартиры

Известный энергетик, щитовик и блогер Михаил Чистяков в своем канале «Советы электрика» рассказывает, показывает и подробно объясняет как можно самостоятельно собрать электрический распределительный щит для дома, квартиры или дачи.

В качестве примера выступал трехфазный распределительный щит для коттеджа. Однако, пользуясь советами Михаила, можно собрать и однофазный щит по аналогичной схеме.

Михаил отмечает, что собирал щиты на аппаратах многих производителей и вот теперь решил собрать щит на отечественных устройствах Курского электроаппаратного завода, который ведет свою историю с 1945 года. В советские времена завод в основном был известен потребителям по блочному автоматическому выключателю АП50Б, который до сих пор производится и применяется в основном на промышленных объектах, таких как подстанции и электростанции.

Сегодня КЭАЗ выпускает большое количество позиций низковольтной аппаратуры, в том числе модульные аппараты серии OptiDin. Из широкого ассортимента продукции Курского электроаппаратного завода, Михаил выбрал для компоновки щита двухполюсные дифференциальные автоматы серий OptiDin D63 и VD63, двух- и трехполюсные автоматические выключатели OptiDin ВМ63, двух- и трехполюсные модульные контакторы OptiDin МК63.

Михаил принял компоновку из двух распределительных щитов исходя из ситуации. В первый щит заходит ввод 380В, установлен счетчик, реле напряжения на вводе и расключены трехфазные нагрузки. Во втором щите расключены все однофазные нагрузки.

Реле напряжения управляет контакторами и, при выходе напряжения за установленный пользователем диапазон, дает команду на их отключение. Трехфазный контактор коммутирует трехфазную нагрузку дома. Три однофазных контактора находятся во втором щите и управляют  однофазной бытовой нагрузкой, которая равномерно распределена по трем фазам 220В. Далее схема аналогичная для каждой из трех фаз.

Во второй щит приходит питание 380В по пятипроводной схеме (три фазы, рабочий ноль и защитный ноль).

Так как однофазные двухполюсные контакторы, которые приобрел Михаил, рассчитаны на номинальный ток 20А, он включил два полюса контакторов параллельно, тем самым увеличив их допустимый ток до 40А.

После контакторов подключен групповой дифавтомат Д63 номиналом С40 с уставкой тока утечки 30мА. Этот аппарат позволит защитить человека от поражения электрическим током, а так же жилье от возгорания при протекании блуждающих токов по строительным конструкциям.

Автоматические выключатели OptiDin ВМ63 на групповые линии расключены проводом ПВ-3, концы которого обжаты втулочными наконечниками. Причем для линий освещения использовались автоматы с характеристикой срабатывания В10, на розетки В16 и С16. На отдельные электроприемники установлен дифавтомат VD63 С10 с уставкой тока утечки 10 мА. Данный дифавтомат хоть и занимает 4 модуля в щите, но имеет индикацию срабатывания по току утечки.

Так же Михаил рассказывает какие инструменты нужны для сборки щита, и в какой последовательности необходимо производить сборку. В итоге получился вот такой распределительный щит:

 

5 вариантов сборки трехфазного щита

Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.

Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.

Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Проводка в квартире своими руками: от щитка до электроприборов

В современной квартире с каждым годом растёт число бытовых приборов, которые потребляют электричество.

К сожалению, большинство домов, планировалось и сдавалось по старым советским ГОСТам, которые не предполагали такой большой силовой нагрузки.

Да и в новостройках иногда планирование электропроводки выполняется все по тем же нормам. Нетрудно догадаться, что жильцы вынуждены прокладывать огромное количество удлинителей по полу.

Эти вереницы и хитросплетения проводов не только являют собой потенциальную угрозу, но также подвергают собственников опасности возникновения пожаров. Все вилки подключаются каскадно к розеткам через тройники и могут привести к самому обычному замыканию.

В старых домах, построенных в советскую эпоху, чаще всего использовались алюминиевые кабели. У этого металла есть ряд минусов. Он обладает пластичностью только в первые два десятка лет эксплуатации.

При прохождении тока в нём протекают химические процессы, которые приводят к хрупкости. Мало того что выполнить скрутку проводов становится очень сложно, так сам провод может в любой момент просто надломиться.

Есть ёще один минус: под воздействием влаги и электричества алюминий подвержен коррозии. Провод быстро истончается и может в любой момент перегреться.

Важно

Ещё одной из причин, почему собственник может захотеть сделать проводку в квартире своими руками от щитка и до каждого потребителя, являются современные новостройки, в которых все нужно делать самому.

Сдаются они с голыми стенами, и, прежде чем появится возможность в них поселиться, придётся выполнить большой объем работы, одним из пунктов, в которой будет новая электропроводка, выполненная, например, скрытым способом.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки в квартире своими руками необходимо составить подробный план квартиры, на котором будет точно указано расположение входного щитка, всех розеток, выключателей и распределительных коробок. Планировать работы стоит в соответствии с некоторыми правилами, которые будут приведены ниже.

План-схема

Схему следует рисовать на плане того помещения, в котором планируется провести монтаж электропроводки. Это делается для того, чтобы не получилось так, что часть розеток и выключателей попадут в холодный резерв: что-то заблокируется шкафами, а что-то окажется вне зоны досягаемости проводов. Итак, последовательность составления схемы приводится ниже.

• Необходимо очень подробно и в соответствии с физическим расположением изобразить расположение всех предметов.
• После этого шага необходимо каким-нибудь цветом, например, красным, на схеме отметить те предметы, которые будут запитаны от электросети. В том месте, где будет расположена такая техника, схематически изображаются розетки на стенах.
• На схеме отображается точное расположение осветительных приборов и выключателей, которые будут управлять подачей электроэнергии к ним.
• Вдоль стен от розеток, и перпендикулярно стенам от осветительных приборов проводятся прямые линии в пределах комнаты. В одной комнате выбирается наименее удалённая точка, желательно возле угла комнаты, в которой будет размещена коробка. Отдельно на схеме необходимо обозначить коробку.
• Все коробки, которые появились на предыдущем этапе необходимо связать с входным щитком такими же линиями. В коробках будет осуществляться местная разводка кабелей в пределах комнат.

Таким образом, будет определено распределение розеток, выключателей и осветительных приборов с их физическим расположением.

Исходя из этого можно будет определить длину кабелей электропроводки.

Если при выполнении работ по черчению подобной схемы возникают проблемы, то можно всегда воспользоваться программным обеспечением («Электрик», «Visio», «DIA» и др.), и выполнить все работы на компьютере.

Характеристики основных элементов электропроводки

Перед тем как приступить к закупке проводов, необходимо определиться с их типом и площадью сечения жил. Последнее определяется по номиналам потребляемой мощности приборов с небольшим запасом, для расчёта которых следует руководствоваться специальными таблицами.

Наиболее распространённая жила из медного провода площадью 2,5 мм позволяет выполнять подключение нагрузки мощностью в 4 кВт. Для такой же нагрузки алюминиевый провод придётся брать площадью уже в 4 мм. Такие провода чаще всего подводят от коробок к розеткам.

Для осветительной же части электропроводки от коробки до потребителя используются 1,5 мм медные провода, которые позволяют подключать нагрузку до 3 кВт.

Кабели, рассчитанные на большую мощность, правильно будет подводить к коробкам от щитка в тех комнатах, где потребление будет превышать 4 кВт, например, кухня, на которой работают одновременно: чайник, микроволновка, электроплита, холодильник и кофеварка. Медную жилу в такие точки следует подводить площадью 4 мм и даже больше.

Помимо мощности электропроводки, важно также и защитное покрытие. Чаще всего для проводки используются кабели двух типов: ВВГ и ПУНП (и их разновидности). Кабели защищены поливинилхлоридной плёнкой и состоят из медных жил, окружённых изоляцией.

Первые могут иметь круглое или треугольное сечение, в то время как вторые – плоское. Для внутренней проводки правильнее использовать кабели типа ВВГ, поскольку они обладают большей надёжностью. В современных квартирах используются трехжильные кабели, по одному проводу на фазу, рабочий ноль и заземление.

Как правило, все провода имеют цветовую маркировку:

• заземление – желто-зелёный провод;
• рабочий ноль – чаще всего синий;
• фаза – все остальные цвета, например, коричневый или красный.

Такое цветовое разнообразие фазовых проводов позволяет легко определить путь от конкретного автомата на щитке до розетки. Нулевой провод и заземление монтируются на щитке в общей шине и, по сути, представляют собой одну распределённую точку подключения.

Помимо кабелей, розеток и выключателей понадобятся ещё коробки и колодки клеммные. В них осуществляется разводка кабелей внутри комнаты от проводов, которые ведут к щитку. Помимо этого, на распределительном щитке выполняется монтаж автоматом и УЗО. Для автоматов чаще всего на осветительной линии используют не более 16 А, а для электроприборов 25 А или 32 А.

Монтаж щитка

Монтаж щитка правильнее всего делать у входной двери. Как правило, в этом месте делается специальное углубление под него, и силовой кабель, заведённый в квартиру, уже проложен. Если же подобной ниши нет, то существуют модели силовых щитков, которые крепятся на поверхности.

Очень важно при выполнении подключения внутренней и внешней электропроводки соблюдать цветовую маркировку проводов, во избежание путаницы. Нулевой провод всегда имеет синий цвет, заземление – желто-зелёный. Оба эти кабеля монтируются на специальные шины.

Совет

Все остальные провода – фазные, имеют другие цвета для того, чтобы было легче определить, какой провод и куда подключён. В щитке обязательно должны быть смонтированы автоматы для каждой фазы, и общая линия подключена к УЗО.

До того как выполнена прокладка электропроводки по квартире нельзя подключать внешние провода к внутренним во избежание поражения электрическим током.

Прокладка электропроводки

Существует большое число разновидностей способов прокладки электропроводки, но все их можно разделить на две основные группы: скрытая, на поверхности. Ниже будут описанные самые распространённые способы:

• скрытые способы прокладки выполняются: в специально созданных углублениях в стене — штробах,
• на поверхности стены перед нанесением финишной отделки,
• в нише между потолочным покрытием и горизонтальной перегородкой,
• на полу перед заливкой стяжки;

монтаж по поверхности с использованием:

настенных коробов,

плинтуса с полостями для проведения кабелей.

Вне зависимости от того какой будет выбран способ, всегда руководствуются рядом правил. Все кабели должны идти строго вертикально или горизонтально. Никаких диагональных соединений быть не должно. Благодаря этому, даже в скрытой проводке всегда можно будет определить по розеткам, например, где проходят кабели.

Линии проводки, которые идут параллельно полу и потолку должны отстоять минимум на 30 см от перекрытия. Обусловлено это тем, что крепление потолочного покрытия или плинтусов также требует сверления монтажных отверстий в стене. От оконных рам и дверей следует отступать минимум на 15 см. Ближе, чем на полметра к газовой трубе не следует размещать электрические провода.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Делаем электропроводку | Советы электрика

Основные способы соединения это скрутка и клеммные зажимы (винтовые, СИЗы,Wago и т.п.).
Есть еще болтовое соединение, но его применяют очень редко.

Все вышеперечисленные соединения полностью соответствуют Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ)- этими же правилами руководствуются и все контролирующие органы- энергонадзор, энергосбыт, электроснабжающие организации.

По скрутке следует уточнить- имеется ввиду скрутка с последующей сваркой или пайкой.

Обратите внимание

Рассмотрю эти соединения подробнее. Читать далее “Как соединять провода в распредкоробке- расключение. Видеоурок.”

Несмотря на многообразие типов электроплит и их широкий ассортимент схема подключения электроплиты стандартная практически всегда- что для встроенных плит, что для стационарных промышленных, что для бытовых.

Практически все электроплиты могут быть подключены как на напряжение 380 Вольт, так и на 220.

Если вы приобрели электроплиту и не знаете как ее подключить- я покажу способ подключения электроплиты на примере из практики.

Как раз подвернулся клиент у которого надо подключить электроплиту .

Читать далее “Как подключить электроплиту”

Очень интересная я считаю тема- управление освещением с двух мест.

Представьте: заходите в дом, включаете свет в коридоре, затем поднимаетесь на второй этаж и выключаете свет оттуда. То есть опускаться вниз что бы выключить свет не надо! Очень удобно, но как это сделать?

Для этого существуют специальные переключатели или правильно сказать- проходные выключатели.

Что бы это сделать- надо знать схему подключения проходного выключателя.

Важно

Сейчас я расскажу и покажу как подключить проходной выключатель и собрать его схему в распредкоробке. Читать далее “Схема подключения проходного выключателя”

Продолжаю серию уроков по подключению выключателей и на этот раз расскажу и покажу на видео как подключить двухклавишный выключатель.

В квартирах такие выключатели устанавливают в основном на люстры, при включении одной клавиши загорается первая группа ламп, от другой клавиши- вторая группа ламп.

Количество ламп в группах может быть разным- от одной до 10 и более ламп. Но групп может быть только две. Читать далее “Схема подключения двухклавишного выключателя”

Итак, завершающий этап работ после монтажа вводного кабеля и установки квартирного щитка– сборка схемы электропроводки, подключение автоматов и УЗО в щитке.

Как я уже говорил в предыдущей статье электроповодку в квартире я разделил на три группы и на каждую группу установил свой автоматический выключатель.

1 группа- автомат на 16 А- комнаты, коридор. Провод АВВГ 2х2,5(старая проводка)

2 группа- автомат на 20 А- кухня. Провод ВВГнг 3х2,5

3 группа- автомат на 16 А- ванная. Провод ВВГнг 3х2,5

Читать далее “Замена электропроводки в квартире-3″

Итак, вводной кабель в металорукаве закрепили вдоль стены подъезда, на наше счастье при сверлении ни одного провода под штукатуркой не нашли)))

Об этом рассказал ТУТ.

Облегченно вздохнули- и работаем дальше.

Сейчас задача продумать как будет крепиться квартирный щиток с автоматами и как подвести к нему провода от новой и старой электропроводки.

Совет

Щиток купили пластиковый на 6 модулей с креплением на стену, наружного исполнения. Встроить в стену его не получилось бы так как перегородка очень тонкая- всего в полкирпича. Но что бы хоть немножко его углубить- сняли слой штукатурки. Читать далее “Замена электропроводки в квартире-2″

При замене электропроводки в квартире в первую очередь надо задуматься о том, в каком состоянии у вас вводной кабель.

Тем более это актуально если меняется полностью электропроводка– лучше привести вводной кабель в порядок сразу чем это делать после ремонта.

Что значит привести в порядок?

Если ввод сделан алюминиевым проводом- лучше сразу сменить его и проложить медный кабель от этажного щитка до квартирного щитка или распредкоробки.

Вообще алюминиевый провод надо убирать стараться при первой же возможности и заменять его на медный.

Важно что бы сечение жил вводного кабеля соответствовало предполагаемой нагрузке и номинальному току вводного автомата.

Например при нагрузке в 7-8 кВт ввод надо делать медным кабелем сечением минимум 4 кв.мм и автомат ставить не более Iном=40А

Вот как я делал замену вводного кабеля в квартире: Читать далее “Замена электропроводки в квартире-1″

Обратите внимание

Хочу рассказать случай из практики, тем более случай очень поучительный, так как наблюдаю подобное очень часто.

Началось все со звонка знакомой клиентки, с которой давно знаком, в школе еще вместе учились.

Женщина очень впечатлительная, естественно в электрике совершенно ничего не понимает, звонит и чуть ли не причитая слезно просит приехать и сделать ей свет в квартире.

Из словесного водопада, обрушившегося на меня из телефона понял что случилось что то ужасное и катастрофическое… Читать далее “Горе-электрик или как НЕ надо устанавливать автоматы”

В домах с бетонными плитами перекрытия типа ПК (с воздушными каналами внутри трубы) есть возможность делать скрытую электропроводку внутри плиты.

Там прокладываются провода на люстры, светильники и даже магистрали на розетки при такой необходимости.

Сейчас я покажу как мы меняли провод, идущий на люстру от распредкоробки. Читать далее “Монтаж скрытой электропроводки к люстре”

Источник: https://ceshka.ru/category/elektroprovodka

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Размер электрощита

Размер электрощита влияет на вместимость его внутренних компонентов. Чтобы определить, какая модель подойдет, необходимо рассчитать общий размер устанавливаемых защитных устройств или модулей. Для этого важно учесть, что каждый такой компонент имеет ширину, кратную одной величине (модулю) размером 18 мм. Например, однополюсный автомат обладает шириной 18 мм (один модуль), а двухполюсный – 36 мм (два модуля). Как правило, распределительные щиты рассчитаны на 6, 9, 12, 18, 24, 36 и более модулей.

Нулевая шина (N) и шина заземления (PE) занимают в ширину больше 1-го модуля, особенно если внутри электрощита будут размещаться модульные коммутационные приборы, так как при монтаже потребуется место на загиб и отвод проводов. Поэтому потребуется не менее 2-х модулей на 1 такую шину в зависимости от количества проводов, подключаемых к шине, и их сечения.

В большинстве современных электрощитов шины заземления и нейтрали идут в комплекте. Они заранее установлены в нижней и верхней частях щита, соответственно, места на DIN-рейке они не занимают.

При этом важно подбирать модель распределительного щита с запасом на случай установки дополнительных приборов и модульных устройств. Более того, свободное пространство внутри электрощита позволит улучшить естественную вентиляцию.

Выбор размера электрощита зависит от каждого конкретного случая и количества устанавливаемых коммутационных элементов. В настоящее время даже на однокомнатную квартиру часто монтируют щиты на 36 модулей и больше, так как многие специалисты часто делают автоматические выключатели на каждую розетку.

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Как правильно подключить электросчетчик и автоматы

Для безопасной работы вашего щитка применяйте несложные правила:
• используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
• при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
• используйте неразрывные перемычки;
• применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.

Использование наконечников на гибкий провод

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. Поэтому если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Использование U-образного загиба

Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.

Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Использование неразрывных перемычек

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.

Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Cделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.

Как это сделать:
1. Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений).
2. Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Автор: Сергей Владимирович, инженер-электрик. Подробнее об авторе.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

• все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
• любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
• если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

• предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
• фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
• установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;

• раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
• монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
• подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
• подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
• проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Основные ошибки при подключении автоматов

Разберем ошибки, которые наиболее часто встречаются:
• подключение концов жил гибкого многожильного провода без оконцевания;
• попадание изоляции под контакт;
• подключение жил разных сечений на одну клемму;
• пайка концов жил.

Подключение концов жил без оконцевания

Основная ошибка при подключении автоматов — использование гибкого многожильного провода без оконцевания. Так проще и быстрее, но не правильно. Такой провод невозможно зажать надежно, со временем контакт ослабевает («течет»), увеличивается сопротивление, место соединения нагревается.

Необходимо применять наконечники на гибкий провод или использовать для монтажа жесткий одножильный провод.

Попадание изоляции под контакт

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Жилы разных сечений на одну клемму

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомате, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля:
1. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2,
2. а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2.

Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался и искрил.

Пайка концов жил

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник.

И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают.

Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу

Первое с чего бы начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный.

На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форуме куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем УЗО, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса.

С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать.

«Залазя» в электрощиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.

Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например, обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник, и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключение автоматических выключателей защиты

После того как автомат выбран его необходимо подключить. Подключение автоматических выключателей является не сложной задачей и под силу каждому.

Устанавливаются автоматические выключатели в бокс для автоматов электрических. Для надежного фиксирования автомата в электрощите его садят на специальную din-рейку. Провода в контактных зажимах автомата фиксируются при помощи болтовых контактов.

Во время установки в электрощитах и подключении питающих или отходящих линий, необходимо затягивать болтовые контакты аккуратно, без чрезмерных усилий.

Затягивание контактов не должно сопровождаться с деформацией корпуса автомата, так как это может привести к нарушению положений токоведущих частей внутри корпуса автомата, что может стать причиной чрезмерному перегреву автомата и выходу его из строя даже при незначительных нагрузках.

При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка).

В будущем, когда возникнет необходимость замены, или подключению к рабочему автомату дополнительных проводов, вы всегда будете знать к какому контакту подключена нагрузка и питание.

Перед подключением жил кабеля к зажимам автомата с него снимается внешняя изоляция где-то 10-15 см после чего кабель становится более гибким и легко сгибается внутри электрощита. Это упрощает монтаж особенно если в щите устанавливается много автоматов. Далее с проводов снимается внутренняя изоляция примерно на 5-10мм.

Для необходимости подключения к автомату проводов малого сечения или многожильного провода желательно применять специальные наконечники.

Где применяются и как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы

В однофазных сетях напряжением 220 В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы.

1. К однополюсным автоматическим выключателям подключается только фазный провод — L.
2. К двухполюсным подключаются оба провода, фазный — L и нулевой провод — N.
3. Трехполюсные автоматы применяются в 3-х фазных сетях. К зажимам таких автоматов подключают три фазы источника питания L1, L2, L3.
4. Четырехполюсные автоматы применяются в местах обусловленные правилами ПУЭ. Как правило это четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, в которой используется три фазы L1-L2-L3 и нулевой рабочий – N (система TN-S ).

ГРЩ — 0,4 кВ

ГРЩ — главный распределительный щит

Предназначение

      Панели ГРЩ применяются для комплектации вводных устройств промышленных предприятий, жилых и административных зданий, трансформаторных подстанций.       Панели главных распределительных щитов (ГРЩ) предназначены для комплектации распределительных устройств электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, служащих для приема и распределения электроэнергии, защиты групповых линий от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических сетей. По назначению панели ГРЩизготавливаются следующих видов:

• секционные (ШС) ГРЩ;
• линейные (ШЛ) ГРЩ;
• вводные (ШВ) ГРЩ.

Конструкция щитов ГРЩ

Главные распределительные щиты серии ГРЩ комплектуются из отдельных панелей как одностороннего, так и двухстороннего обслуживания. Каждая панель представляет собой сварную металлоконструкцию из гнутых стальных профилей, внутри которой размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. В качестве комплектующих щитов ГРЩ используется аппаратура ведущих российских и европейских производителей. В щитах ГРЩ по согласованию с заказчиком предусматриваются кабельные или шинные вводы. Ввод может быть как сверху, так и снизу. Вывод может осуществляться как через секции, в которых установлены аппараты, так и через специальные секции. Каждая секция может комплектоваться защитными панелями и дверями

Технические характеристики ГРЩ

Номинальное напряжение, В	380
Номинальное напряжение цепей управления, В	220
Частота, Гц	50
Номинальный ток сборных шин, А	600; 1000; 1500;2000;
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА	30; 50
Номинальные токи панелей, А: вводных линейных секционных	от 250 до 4000 100; 200; 250; 400; 600;400; 600; 1000; 1500;
Степень защиты по ГОСТ 14254-80: с лицевой стороны с остальных сторон
Климатические условия нормированные для исполнения категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69	УХЛ

Условия экплуатации ГРЩ

Климатическое исполнение УХЛ. категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, высота над уровнем моря 2000 м. Температура окружающей среды от +5°С до +40°С при относительной влажности не более 60% при температуре +20°С. Окружающая среда не взрывоопасная и не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью. Место установки ГРЩ — защищенное от попадания воды и других жидкостей, непосредственного воздействия радиации, резких толчков (ударов) и сильной тряски. Рабочее положение ГРЩ в пространстве — вертикальное.

Особенности применения ГРЩ.

Главный распределительный щит ГРЩ представляет собой напольный шкаф. Дверь является оперативной панелью, на которой размещены индикаторы и органы управления. По своему назначению ГРЩ служит для приёма, распределения и контроля электроэнергии. Для контроля параметров напряжения и силы тока в ГРЩ устанавливаются приборы контроля силы тока и напряжения. В ГРЩ также применяется система учёта электроэнергии. Оператор ГРЩ в любой момент может прекратить подачу электроэнергии, если заметит негативные изменения в показаниях приборов. Главный распределительный щит ГРЩ оснащен автоматическими выключателями, которые образуют систему аварийного отключения при возникновении перегрузок или короткого замыкания.

Технические параметры ГРЩ.

Главный распределительный щит ГРЩ представляет собой сборку из одной или нескольких металлических панелей, с расположенной в них электротехнической аппаратурой. ГРЩ имеет довольно большие габаритные размеры, поэтому на нем можно разместить достаточно индикаторов и органов управления. Выводы отходящих электролиний возможно осуществлять как сверху, так и снизу сборки, кроме передней панели. Ошиновку ГРЩ и шинный мост ГРЩ возможно изготавливать, исходя из условий эксплуатации, как из алюминиевой, так и из медной шины. Оба ввода ГРЩ могут иметь номинальный ток до 7200 ампер. Вся металлоконструкция ГРЩ, включая двери, в обязательном порядке заземляются. Как правило, ГРЩ имеет степень защиты не ниже IP31.

Эксплуатация ГРЩ.

Размещение главных распределительных щитов ГРЩ допускается только в трансформаторных подстанций, либо специально предназначенных помещениях, имеющих контур заземления. Оптимальная температура для работы ГРЩ составляет от +4 до +40 градусов. Для предотвращения поражения электрическим током, двери ГРЩ всегда должны находиться в закрытом состоянии, а ключи от замков должны находиться только у специально обученного электротехнического персонала, обслуживающего ГРЩ. ГРЩустанавливается на специально оборудованную площадку, имеющую приямок, для свободного подвода питающих и отходящих кабелей ГРЩ. Ставить шкафа задними стенками друг к другу запрещается.

Производство ГРЩ и его транспортировка.

Изготовление самого шкафа с соблюдением норм Госстандарта РФ требует выполнения слесарных работ. Подбор и установка аппаратного наполнения ГРЩпроизводятся на предприятии, в соответствии со спецификацией заказчика. Расчет производительности ГРЩ, сроков замены узлов и элементов, а так же периодичности сервисного обслуживания производится инженерно-техническим персоналом. Подбор комплектующих для ГРЩ осуществляется на основании расчетов. Транспортировка готового изделия возможна как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Установка ГРЩ у заказчика производится своими силами, либо выездной бригадой изготовителя.

 Тех описание ГРЩ.docx

 

---

 

 

		ГРЩ. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №			1		ЛИСТОВ		1
			К заявке ф.1 №
			Исполнители
Наименование шкафа:						Количество:
Производитель:
Исполнение:				Материал:		Цоколь
Степень IP				Обслуживание:		Дверь :
Класс эл/защиты
									Приложение
		Проект			Компоновка
		Подпись Энергосбыта			План помещения
		Однолинейная схема			Внешний вид
		Спецификация
		Наличие АВР
									Электрические параметры
Производитель коммутационного оборудования:
Установленая мощность, кВт				Заземление				Питание цепей упр., В
		Номинальный ток, А							Подкл.
		Ток  к.з. на входе/выходе, кА			Кол-во питающих линий
					Кол-во отходящих линий
						питающ.	секцион.	отход.	прочие
					Исполнение коммутационнного об-я
					Счётчик: наличие, тип, изготовитель
					Трансформаторы тока: наличие, тип, изготовитель, пломбировка
									Примечания

Опросный лист ГРЩ

---

Изготовим ГРЩ любого исполнения, согласно требованиям заказчика.

Выполним проектные работы и поставку, монтаж и пусконаладку высоковольтных устройств до 10кВ.

Сборка электрощита в частном доме своими руками

Вступление

Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/  Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

сборка электрощита в частном доме примерсборка электрощита в частном доме Схема

Распределительный щит (ЩР)

Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

Подготовка к сборке щита

Есть два варианта установки распределительного щита дома.

1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

Оба способа имеют место быть.

 Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме. 

Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

• Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
• Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
• Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
• Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

сборка электрощита в частном доме

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

• двухполюсной автомат это модуль,
• УЗО однофазное три модуля,
• УЗО трехфазное пять модулей,
• трехфазный автомат три модуля,
• трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

Установка оборудования в щит

Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм². В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Вывод

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

©Ehto.ru

Другие статьи раздела: Электрика частного дома

Видео статьи: Монтаж СИП

Похожие посты:

Трехфазная проводка

Потребность в трехфазном питании или обслуживании возникает, когда присутствует тяжелое оборудование, такое как большие двигатели (двигатели мощностью более 5 л.с.), потому что такое крупное оборудование требует высоких пусковых и рабочих токов.

Большие здания, заводы и офисы имеют более высокие требования к электроэнергии, чем мощность, используемая в бытовых установках. Поэтому, как правило, они часто устанавливаются с трехфазной проводкой или трехфазным питанием.

Трехфазное питание обычно используется для оборудования с высокой номинальной мощностью, такого как большие кондиционеры, высокопроизводительные насосные агрегаты, воздушные компрессоры и двигатели с высоким крутящим моментом.

Следовательно, он редко используется в бытовых установках, но обычно используется в коммерческих зданиях, офисах и промышленных установках.

Трехфазное питание переменного тока

Трехфазный переменный ток вырабатывается трехфазным генератором переменного тока (также называемым генераторами переменного тока) на электростанциях.

В генераторе переменного тока три обмотки статора (или, скажем, три независимые катушки) обычно разделены некоторым числом градусов вращения, и, следовательно, ток, производимый этими катушками, также разделен на несколько градусов вращения, которые обычно составляют 120 градусов.

Эта трехфазная мощность от генераторов переменного тока далее передается на распределительный конец по линиям передачи.

Трехфазное питание от распределительного трансформатора подается в дом или точку обслуживания здания. Большинство промышленных и коммерческих услуг состоит из трехфазных систем, которые обычно работают при 415 В между фазами и 230 В между фазами.

Трехфазная система состоит из трех проводов, в отличие от одножильных в однофазной системе, за исключением нейтрального проводника.Помимо трех фаз, для трехфазной четырехпроводной системы требуется дополнительный нейтральный провод.

Трехфазные системы могут быть трехфазными трехпроводными или трехфазными четырехпроводными. Трехфазное трехфазное соединение состоит из трех фазных проводов и используется только там, где нет необходимости подключать фазу к нулевой нагрузке.

Эти соединения могут быть звездой или треугольником в зависимости от вторичной обмотки распределительного трансформатора.

Трехфазная 4-проводная система — это наиболее часто используемое соединение, которое состоит из трех фазных проводов и одного нейтрального провода.

В этой трехфазной проводке, освещение, малые бытовые нагрузки и розетки часто подключаются между фазой и нейтралью, в то время как более крупное оборудование, такое как кондиционеры и электрические обогреватели, подключаются между двумя фазами (т. Е. Между фазами).

В основном трехфазное четырехпроводное соединение звездой является предпочтительным для эффективного и сбалансированного подключения как однофазных, так и трехфазных нагрузок.

Это соединение позволяет подключать фазу к нейтрали для небольших нагрузок.Трехфазное 4-проводное соединение треугольником используется только там, где нагрузка между фазой и нейтралью очень мала по сравнению с трехфазной нагрузкой.

Трехфазные цепи могут обеспечивать квадратный корень в 3 (1,732) раза большей мощности по сравнению с однофазной мощностью с тем же током. Таким образом, трехфазная система экономит затраты на электромонтаж за счет уменьшения размера кабеля и размеров связанных с ним электрических устройств.

Мы можем легко наблюдать трехфазные цепи, глядя на линию электропередач, путешествуя по дорогам.Даже для большой системы передачи электроэнергии это трехфазные линии передачи, если они не имеют постоянного тока.

Большие отели, рестораны, большинство заводов, офисных зданий и продуктовых магазинов с мощными холодильными системами имеют трехфазное обслуживание.

Трехфазное распределение электроэнергии для промышленных предприятий

Отрасли или фабрики устанавливаются с трехфазным питанием для подключения тяжелого оборудования и оборудования. По шинам передается трехфазное питание, от которого через кабели выводятся отдельные соединения с отдельными нагрузками.На рисунке ниже показана принципиальная схема промышленной трехфазной проводки.

Трехфазное питание от инженерных сетей подключается к главному выключателю через трехфазный счетчик электроэнергии. Затем питание главного выключателя передается на различные шины.

Эта панель также входит в комплект измерительных приборов для отображения таких параметров, как ток, напряжение, энергия и мощность. На рисунке ниже показано распределение мощности от главной панели к машинам и осветительным нагрузкам.

Электропитание от главного распределительного щита распределяется на оборудование тяжелой техники, а также на осветительные щиты с розетками.Мощность, распределяемая через одно- и трехфазные субсчетчики, показана на рисунке ниже.

Трехфазное распределение электроэнергии в дома или офисы необходимо, если нагрузка не может быть удовлетворена с помощью однофазного источника питания. Эффективное использование трехфазной мощности зависит от балансировки распределения нагрузки на каждой фазе трехфазного источника питания.

Таким образом, однофазные нагрузки в офисах или домах должны быть подключены к каждой фазе так, чтобы было достигнуто максимально возможное выравнивание нагрузки.

Основные компоненты трехфазной проводки, ведущей к дому, зданию или офисному помещению, показаны на рисунке ниже.
В этом случае проводники служебного входа подключены к трехфазной входной панели. Эта панель имеет трехфазный главный выключатель, а иногда и три отдельных патронных предохранителя.

Этот трехфазный выключатель состоит из трех входных наконечников для питания трех вертикальных шин. Этот главный выключатель имеет одну рукоятку, так что все нагрузки отключаются одновременно, а также в случае электрических неисправностей он отключает или отключает все нагрузки одновременно.

Питание от этой главной панели подключается к параллельным цепям. Главная панель может состоять из однополюсных, двухполюсных или трехполюсных выключателей для этих ответвленных цепей, где фаза-земля, фаза-фаза или трехфазные нагрузки подключены.

На приведенном выше рисунке мощность от полюса электросети подключается к подсхемам через трехфазный счетчик энергии, трехфазный выключатель (3-полюсный 60A), двухполюсный УЗО, двухполюсный автоматический выключатель и однополюсный автоматический выключатель.

Подключение однофазных и трехфазных нагрузок к трехфазному источнику питания показано на рисунке ниже.Мы можем подключать однофазные нагрузки к трехфазным подсхемам через переключатели или автоматические выключатели.

Но для трехфазных нагрузок, таких как двигатели, необходимо подключать к трехфазному источнику питания через контактор или автоматический выключатель.

Трехполюсный выключатель с соответствующим номинальным током используется для подключения трехфазного двигателя. Следует соблюдать осторожность при подключении трех фазных проводов к двигателю, потому что направление вращения можно изменить, просто поменяв местами любой из двух проводов трехфазной системы.

Схема подключения трехфазного двигателя к источнику питания вместе с проводкой управления показана на рисунке ниже. Это схема управления кнопкой включения-выключения, которая включает контактор (M), реле перегрузки, управляющий трансформатор и кнопки.

Контактор содержит контакты большой нагрузки, которые предназначены для обработки большого количества тока. Реле перегрузки защищают двигатель от состояния перегрузки, отключая питание катушки контактора.

Вышеупомянутая информация и схемы показаны только для получения общего представления о распределении трехфазного электропитания в домах и промышленных предприятиях.

Вместо того, чтобы концентрироваться на значениях различного оборудования или номинальных характеристиках автоматических выключателей и других размерах кабелей, мы просто дали краткое представление об этой теме. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится дополнительная помощь по теме трехфазной проводки.

Руководство по питанию (одно- и трехфазное)

Для электрически ненастроенных, трехфазную и однофазную мощность можно рассматривать по тем же принципам, что и механическую мощность. Несмотря на различия, у них есть одна общая черта — они передают мощность с помощью давления и потока.Обсуждая электрическую мощность, давление означает силу, а поток означает скорость.

Вы рассчитываете мощность, передаваемую через однофазную и трехфазную сети, следующим образом: давление, умноженное на расход, или сила, умноженная на скорость.

Когда дело доходит до механической мощности, люди используют несколько разных терминов вместо слов «сила» и «скорость». Например, термины «фут-фунты» и «фунты на квадратный дюйм» описывают силу. Между тем, термины «скорость вращения» и «галлоны в минуту» относятся к скорости.

Что касается электроэнергии, то терминология становится более ограниченной. Например, только один термин «напряжение» описывает силу. Между тем, только два термина — «ток» и «амперы» — описывают скорость.

В прошлые десятилетия стандартом подачи электроэнергии был постоянный ток (DC), при котором мощность текла в одном направлении. В современном мире стандартом подачи электроэнергии является переменный ток (AC), при котором поток энергии имеет переменное направление.

Стандарт мощности изменен с постоянного тока на переменный, поскольку последний обеспечивает более эффективную подачу энергии на большие расстояния.Частота переменного тока различается в зависимости от страны:

• 60 Гц (циклов в секунду) — частота переменного тока в США.
• 50 Гц (циклов в секунду) — это частота переменного тока во многих других странах.

В механической мощности уравнение мощности представляет собой произведение фут-фунтов (давления) и скорости вращения (скорости). В электроэнергетике уравнение мощности представляет собой произведение напряжения (силы) на ток (расход).

В домашних условиях наиболее часто используемая силовая цепь состоит из однофазной двухпроводной сети переменного тока (AC), которая питает все, от компьютеров и бытовой техники до телевизоров, фенов и вентиляторов.Большинство установок имеют два провода — нейтральный и силовой. Питание проходит между двумя проводами, начиная с провода питания.

Что такое однофазный (двух- или двухфазный) и трехфазный?

Различия между однофазными, двухфазными и трехфазными системами сводятся к их конфигурациям, которые определяют уровень напряжения, подаваемого на оборудование на принимающей стороне. Чем тяжелее груз, тем выше требования.

Что такое однофазное питание?

Однофазная трехпроводная система — это система распределения мощности переменного тока, которая экономит материал проводов в однофазной системе.Для распределительного трансформатора требуется только одна фаза на стороне питания. Трансформатор, который питает трехпроводную распределительную систему, содержит однофазную первичную входную обмотку.

В США и других округах есть разные уровни стандартного напряжения. В США стандартное однофазное напряжение составляет 120 В. Во многих других регионах стандартное однофазное напряжение составляет 230 В. Оба состоят из одного провода напряжения — 120 В или 230 В — и одного нейтрального провода.

Что такое двухфазное питание?

Двойная фаза — также известная как разделенная фаза — в основном то же самое, что и однофазная. Двойная фаза состоит из переменного тока (AC) с двумя проводами. В Соединенных Штатах типичная система электропитания в домашних условиях состоит из двух проводов питания на 120 В — фазы A и фазы B, которые не совпадают по фазе на 180 градусов. Многие предпочитают этот подход за его гибкость.

В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевизор, стереосистема и компьютерная периферия, питание подается от одной из двух цепей питания на 120 В.В нагрузках, которые используют большое количество энергии, таких как стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и обогреватели, одна силовая цепь 240 В действует как источник питания.

Что такое трехфазное питание?

Трехфазное питание — это силовая цепь, состоящая из трехпроводной цепи переменного тока. Большинство коммерческих зданий в Соединенных Штатах имеют трехфазную цепь питания. Схема питания обычно состоит из четырех проводов — 208 Y / 120 В — расположение считается наиболее плотным и гибким.

По сравнению с однофазным, трехфазный источник питания дает большие суммы мощности — в 1,732 раза больше, чем однофазный — при том же токе:

• В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевидение, радио, компьютер и сканер, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания на 120 В.
• Для нагрузок со средней мощностью, таких как водонагреватели и осушители воздуха, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания на 208 В.
• Нагрузки, требующие больших объемов энергии, включая обогреватели, кондиционеры и тяжелое гаражное оборудование, питаются от одной трехфазной цепи питания 208 В.

На большинстве промышленных предприятий США используются трехфазные четырехпроводные схемы питания, так как эта схема — 480 Y / 277 В — является самой плотной и мощной. По сравнению с трехфазным двигателем на 208 В трехфазный на 480 В обеспечивает значительно больший источник питания с таким же током или с пониженным на 43% током.Преимущества этой установки заключаются в следующем:

• Более низкие затраты на строительство благодаря меньшим размерам электрических устройств и схем.
• Снижение затрат на энергию за счет сохранения электрических токов, которые преобразуются в тепло, а не теряются.

Если учесть задействованное мощное оборудование, трехфазные системы ответственны за самые невероятные достижения в области архитектурной инженерии, которых когда-либо достигало человечество.

Разница между энергосистемой США и Европы

Энергетические системы в Северной Америке, Великобритании, континентальной Европе и Океании различаются.

Европейская энергосистема

В Европе в большинстве энергосистем используются трехфазные сети 230 В / 400 В. Основное исключение из этого правила — на фермах и в сельских деревнях, где для получения электроэнергии используются однофазные установки. Исключение связано с тем, что в сельской местности обычно имеется доступ только к одному высоковольтному проводу.

В Соединенном Королевстве федеральный закон требует, чтобы на строительных площадках электроинструменты и переносные фонари подавались через системы с центральным отводом напряжением 55 В. Подобные устройства используются с оборудованием на 110 В, для которого не требуется нейтральный провод. Цель здесь — снизить вероятность поражения электрическим током, который часто представляет собой серьезную угрозу на открытом воздухе, особенно в сырые и дождливые дни.

Одна из самых распространенных строительных машин в США.K. — переносной трансформатор, особенно тот, который преобразует энергию между однофазными 240 В и 110 В. Электропитание на строительных площадках осуществляется напрямую через генераторные установки. Одним из дополнительных преимуществ такой схемы является то, что лампы накаливания на 110 В — типичные для этой установки — имеют более прочные нити накаливания и более приспособленные для выполняемой работы, чем нити накаливания ламп на 240 В.

В антиподном сообществе, которое предпочитает недорогие варианты, электрические сети обеспечивают однопроводные линии передачи с заземлением (SWER) для удаленных нагрузок.

Североамериканская энергосистема

Для жилых домов и небольших коммерческих объектов в США и Канаде трехпроводные однофазные системы являются наиболее распространенным источником электроэнергии. Установка позволяет работать двумя способами:

• 120 В между нейтралью
• 240 В от линии к линии

Первый из них подает питание на стандартные розетки и заземленные светильники. В более тяжелом оборудовании, таком как холодильники, духовки, посудомоечные машины, обогреватели и другие приборы, требующие более мощных источников энергии, используется второе.

Положение о коммутации управляющих двухфазных цепей. Обратный провод не имеет защиты автоматического выключателя. Таким образом, нейтральный провод должен использоваться исключительно цепями питания противоположной линии. Нейтраль может использоваться двумя цепями противоположных линий, если имеется перемычка для подключения двух выключателей, поскольку это позволяет обоим отключиться одновременно, а также предотвращает прохождение 120 В по цепям 240 В. В исключительном варианте терминологии 220 В называется однофазным в Соединенных Штатах, но не за рубежом.

Какие основные различия существуют между двухфазной и трехфазной электрической энергией?

В зданиях, где используются трехфазные источники питания, инженеры разработали электрические системы, обеспечивающие балансировку нагрузок. Это позволяет избежать дисбаланса в течение дня, поскольку разные стороны используют легкие, средние и тяжелые грузы. Инженеры также применили тот же принцип к источникам питания, которые они распределяют по разным зданиям.

В Великобритании на одну фазу подается нейтраль при токах до 100А для отдельных объектов.В Германии и других странах Европы каждая недвижимость получает три фазы и нейтраль. Однако в Германии номинал предохранителя ниже, и он перетасовывается, чтобы предотвратить воздействие, которое повышенные нагрузки могут оказать на первую фазу.

В США и Канаде часто наблюдается высокий уровень предложения дельты. В этой схеме одна обмотка имеет центральный отвод, что позволяет использовать три разных уровня напряжения. Основное назначение этого источника питания, подключенного по схеме треугольника, — обеспечить питание мощных двигателей, которым требуется вращающееся поле.

Однофазные нагрузки

За исключением систем с высоким перепадом треугольника, однофазная нагрузка может работать между любыми двумя фазами. Когда однофазные нагрузки распределяются по фазам системы, это сохраняет баланс нагрузок и создает более управляемую ситуацию для проводников. В сбалансированной системе звезды, состоящей из трех фаз и четырех проводов, три проводника и нейтраль системы имеют однородное напряжение.

Когда питающий трансформатор получает обратные токи из домов и зданий потребителей, эти токи совместно делят нейтральный провод.Если все возвращающие нагрузки равномерно распределены по каждой из трех фаз, нейтральный провод будет пропускать обратный ток равный нулю. Однако использование мощности трансформатора может оказаться неэффективным, если вторичная сторона трансформатора имеет несимметричную фазную нагрузку.

Если в нейтрали питания возникает разрыв, напряжение между фазой и нейтралью не сохраняется. Более низкое напряжение будет на фазах с более высокими нагрузками, а более высокое напряжение будет на фазах с более низкими нагрузками.

Несбалансированные нагрузки

В трехфазной системе, где токи в проводах под напряжением не равны или не образуют идеального фазового угла 120 градусов, нагрузка несимметрична, поскольку потери мощности выше, чем в сбалансированной системе.

Электродвигатель относится к особому классу, когда речь идет о трехфазных нагрузках. Трехфазный асинхронный двигатель, применяемый в различных отраслях промышленности, обеспечивает высокую скорость и пусковой момент. Трехфазные двигатели, известные своей эффективностью, превосходят однофазные двигатели аналогичного номинала и напряжения.Трехфазный двигатель, требующий меньшего количества обслуживания и относительно низкую стоимость, служит дольше и меньше вибрирует, чем однофазный.

Трехфазные системы часто также обеспечивают питание электрического освещения, электрических котлов и других нагрузок резистивного отопления. По всей Европе к трехфазному питанию подходят бытовые электроплиты и отопительные приборы. Вы также можете подключить нагреватели между нейтралью и фазой, в которых отсутствует трехфазный доступ. В местах, где трехфазное питание недоступно, конфигурация с расщепленной фазой позволяет получить доступ к удвоенному значению напряжения для тяжелых нагрузок.

Двухфазная система использует два напряжения переменного тока, разделенных фазовым сдвигом на 90 градусов. Некоторые из первых общественных кондиционеров, а также самые первые генераторы на Ниагарском водопаде работали на двухфазных системах. Трансформатор Скотт-Т может использоваться для соединения двухфазных систем с трехфазными системами. Двухфазные системы в значительной степени были заменены трехфазными системами, но некоторые остатки двухфазных систем все еще существуют.

Каковы трехфазные конфигурации? Цепи звезда (Y) и треугольник (Δ)

Трехфазные цепи бывают двух конфигураций — звезда (Y) и треугольник (Δ).В конфигурации «звезда» используются три, а иногда и четыре провода, в то время как в схеме «треугольник» используется только три провода. В звездообразных конфигурациях дополнительный четвертый провод обычно заземляется и предлагается в качестве нейтрали.

Ни трехпроводный, ни четырехпроводной варианты не учитывают заземляющий провод, который проходит по линиям передачи с целью защиты от неисправностей. В нормальных условиях заземляющий провод даже не пропускает ток.

При одновременном использовании однофазной и трехфазной нагрузки вступает в силу четырехпроводная конфигурация «звезда».Примером этого может быть случай, когда источник питания питает свет, а также обогреватели. В местах, где муфты потребителей имеют общую нейтраль и имеют разное количество фазных токов, результирующие токи передаются по общей нейтрали.

Дельта соединяет обмотку между разными фазами в трехфазной конфигурации. Звезда соединяет каждую обмотку в источнике питания между фазой и нейтралью. В этих конфигурациях будет работать один трехфазный или три однофазных трансформатора.

В системе с открытым треугольником, также известной как V-система, конфигурация состоит из двух трансформаторов. Если трансформатор выходит из строя или становится злокачественным в замкнутом треугольнике, который состоит из трех однофазных трансформаторов, этот треугольник может работать как разомкнутый треугольник. Два трансформатора в разомкнутом треугольнике не только проводят ток для своих соответствующих фаз, но и пропускают ток третьей фазы.

Для того, чтобы система треугольника обнаруживала паразитные токи, необходимо заземление.Зигзагообразный трансформатор часто защищает дельта-конфигурацию от скачков напряжения. Зигзагообразный трансформатор возвращает токи короткого замыкания на землю.

Как проверить трехфазное напряжение

Для того, чтобы иметь трехфазное электрическое питание, у вас должна быть установка с тремя проводами подключения для передачи. Электроэнергетические компании Северной Америки вырабатывают трехфазные токи, которые передают энергию по электрическим сетям, и это снабжает энергией города, поселки и пригороды на всей территории Соединенных Штатов и Канады.

В жилых домах и небольших офисных зданиях однофазное питание является наиболее распространенным источником энергии. На стадионах и промышленных предприятиях трехфазное питание является стандартным источником питания. Две схемы подключения трансформаторов, работающих от трехфазного тока, известны как треугольник и звезда. Между ними есть небольшая разница в напряжении, и все зависит от проводки.

Шаги, необходимые для проверки напряжения на двигателе, легко выполнить:

• Выключите выключатель на двигателе.Снимите винты, которыми крышка крепится к разъединителю, и отложите крышку в сторону.
• Переместите мультиметр на переменное напряжение. Присоединяемые провода зонда к следующим выводам подключаются — общий и вольтный. Если мультиметр имеет функцию автоматического выбора диапазона, переходите к следующему шагу. Если нет, выберите диапазон напряжения, который превышает предполагаемое напряжение.
• Проверьте внутреннюю часть распределительной коробки на двигателе. Должно быть два набора проводов. Однажды набор должен включать три входящих провода, а другой должен состоять из трех исходящих проводов.
• Входящие провода должны быть подключены к клемме со следующими тремя символами — L1, L2 и L3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как Line 1, Line 2 и Line 3.
• Выходящие провода следует присоединить к клемме со следующими тремя символами — T1, T2 и T3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как «Нагрузка 1», «Нагрузка 2» и «Нагрузка 3».
• Из трех фаз тока каждая фаза проходит по проводу и обозначена входом и выходом соответствующим номером.Например, L3 и T3 представляют третью фазу.
• Испытайте L и T попарно с помощью щупов мультиметра. Поместите щуп на L1 и L2, затем посмотрите на отображение напряжения. Повторите этот шаг с комбинацией L1 и L3, а затем L2 и L3. Напряжение для каждой из этих пар должно быть одинаковым.
• Когда вы запускаете этот тест на парах T — T1 и T2, T1 и T3, а также T2 и T3 — напряжение для каждой пары должно быть нулевым.
• Включите размыкающий выключатель.Еще раз проверьте пары T. Напряжение для каждой пары должно быть таким же, как для пар L.

Если у вас есть свободная клемма нейтрали, проверьте однофазное напряжение между ней и L1. Повторите тест между нейтралью и L2 и нейтралью и L3. Тестируемое здесь напряжение должно составлять половину от того, что выходит для пар линий.

Во вращающемся фазовом преобразователе одна фаза трехфазного тока может иметь другое напряжение, чем остальные две. В условиях нагрузки, которые связаны с работающими двигателями, напряжение будет изменяться, но этого следовало ожидать.

Когда вы проводите проверку напряжения, обращайте пристальное внимание на то, что вы делаете, и не позволяйте себе отвлекаться. Проведение этих тестов может быть опасным.

На некоторых двигателях выключатель такой же, как выключатель. Следовательно, переключение разъединителя в положение «включено» фактически приведет к включению двигателя.

Дополнительная информация об электроэнергии

В сегодняшнем мире высоких технологий и высоких технологий доступ к электроэнергии в любое время и в любых условиях не является роскошью.Это обязательно. Global Electronic Services выполняет сервисные работы по полному спектру промышленной электроники, двигателей и другого высокомощного оборудования. Мы рекомендуем вам оставаться в курсе событий в области электроэнергетики на благо вашей компании.

Запросить цену

Компоновка распределительного щита

и схема подключения Pdf

Компоновка распределительной платы и схема подключения Pdf содержат несколько изображений, которые связаны друг с другом. Вы можете найти самые свежие изображения Pdf схемы распределительной платы и схемы подключения здесь, а также вы можете просто получить картинку здесь.Макет распределительной платы и схема подключения Pdf-изображение, опубликованное и загруженное администратором, сохранилось в нашей коллекции.
Компоновка распределительной платы и схема подключения Pdf содержат графическое изображение из другого документа. Схема расположения распределительной платы и схема электрических соединений Pdf Кроме того, она будет включать изображение, которое можно увидеть в галерее документа Pdf «Схема распределительной платы и схема подключения». Коллекция, состоящая из выбранных картинок и лучших среди других.
Это так много замечательных списков изображений, которые могут стать вашими идеями и информационным поводом для идей дизайна Pdf макета распределительной платы и схемы подключения для ваших собственных коллекций.мы надеемся, что вам всем понравится, и вы, наконец, получите лучшее изображение из нашей коллекции, размещенной здесь, а также будете использовать ее для соответствующих нужд в личных целях. Команда Gambarin.us также предоставляет изображение в высоком разрешении (разрешение изображения HD), которое можно просто загрузить в пути.

Схема подключения трехфазного распределительного щита, PDF Рисунок 2 6 Схема электрических соединений распределительного щита M983 Схема подключения трехфазного распределительного щита
Pdf Электропроводка распределительного щита с однофазным ППТ Схема подключения распределительного щита
Diy Электромонтаж потребительского блока и установка распределительного устройства

Схема подключения трехфазного распределительного щита Pdf.Рисунок 2 6 Схема электрических соединений распределительного щита M983. Схема подключения трехфазного распределительного щита Pdf. Электромонтаж распредщита однофазным пп. Схема подключения распределительного щита. Электромонтаж бытового блока и установка разводки своими руками. Электропроводка распределительного щита однофазная от. Рисунок Fo 6 Схема подключения панели распределения питания. Электросхема распределительного щита дома Moesappaloosas. Схема подключения 3 переключателей в одной коробке Распределение 2018. Схема подключения однофазного дома Mikulskilawoffices.Схема электропроводки дома Pdf Идеи дизайна дома Cool. Схема подключения печатной платы Все о схеме подключения. Схема электрических соединений панели Электрические розетки. Схема подключения трехфазного электродвигателя Pdf Free Sle. 3-фазные панели управления 3-фазные 8-контактные электрические панели. Электромонтажная схема распределительного щита с Dp Mcb. Схема электрических соединений панели Электрические розетки. Монтаж трехфазной электропроводки в доме. Как подключить портативный генератор к домашней электросети 4

Описание компоновки распределительного щита и схемы электрических соединений Pdf:

Заголовок обзора: Компоновка распределительного щита и схема подключения Pdf

Имя файла: Схема распределительного щита и схема подключения Pdf.jpeg

Рейтинг: 4.1 / 5

Просмотров: 22141 просмотров.

Дата публикации: 31 мар 2019

Компоновка распределительной платы и схема подключения Pdf На нем также будет изображение, которое можно увидеть в галерее Pdf «Схема распределительной платы и схема подключения». Коллекция, в которую вошли выбранные изображения и лучшие среди других.

Вам просто нужно щелкнуть галерею под изображением Pdf «Макет распределительной платы и схема подключения». Мы предоставляем Pdf макет распределительной платы и схему подключения, потому что наш веб-сайт сконцентрирован на этой категории, пользователи могут легко перемещаться, и мы показываем простую тему для поиска изображений, которые позволяют пользователю выполнять поиск, если ваши изображения есть на нашем веб-сайте и хотите пожаловаться, вы можете подать вопрос, отправив электронное письмо, которое может быть получено.Коллекция изображений Распределительная плата Layout And Wiring Diagram Pdf, которые сразу же выбираются администратором и имеют высокое разрешение (HD), а также облегчают загрузку изображений.

Реблог https://gambarin.us/distribution-board-layout-and-wiring-diagram-pdf/

Галерея макетов распределительной платы и электрических схем Pdf:

Четырехпроводные схемы треугольника — Continental Control Systems, LLC

Четырехпроводная схема подключения по схеме «треугольник» (4WD) — это подключение по схеме «трехфазный треугольник» с центральным ответвлением на одной из обмоток трансформатора для создания нейтрали для однофазных нагрузок.Нагрузки двигателей обычно подключаются к фазам A, B и C, а однофазные нагрузки подключаются к фазе A или C и к нейтрали. Фаза B, «высокая» ветвь, не используется для однофазных нагрузок.

Этот тип обслуживания, который также известен как услуга «высокая нога», «дикая нога», «дикая нога» или «дикая фаза», распространен на старых производственных предприятиях с в основном трехфазными двигателями и нагрузками. около 120 вольт однофазного освещения и розеток.

Загрузить: Four Wire Delta Service (AN-113) (PDF, 1 страница)

120/208/240 Вольт Сервис

которые сдвинуты по фазе на 180 градусов друг с другом.Напряжение, измеренное от этой центральной отводной нейтрали до третьего «дикого» плеча, составляет 208 В пер. Тока.

Эта услуга почти всегда имеет нейтральное соединение, но в некоторых редких случаях нейтральный провод недоступен. Обычно он находится у служебного входа, но может не доходить до панели или нагрузки. Теоретически четырехпроводный треугольник без нейтрали — это просто трехфазный треугольник, но есть одно отличие. В нормальном трехфазном треугольнике заземление будет либо центральным напряжением, либо одной ветвью, но трехфазная дельта, полученная от четырехпроводного дельта-трансформатора, будет иметь землю на полпути между двумя ветвями.Измерители WattNode модели Delta — лучший выбор, так как они будут работать с нейтральным подключением или без него.

Сервисное напряжение 240/415/480 Вольт

Совместимые модели WattNode
Любая дельта 240 В (3D) модель

Совместимые модели WattNode
Любая дельта 480 В (3D) модель

Это встречается гораздо реже, но мы иногда получаем запросы на измерение этого типа услуги, которая по сути идентична услуге 120/208/240, но с удвоением всех напряжений.

Общие примечания

• Высоковольтная ветвь или фаза с более высоким напряжением, измеренным относительно нейтрали, традиционно называлась «фазой B». Изменения в NEC 2008 года теперь позволяют обозначать верхнюю часть четырехпроводной трехфазной сети по схеме «треугольник» как фазу «C», а не фазу «B».

• Кодекс NEC требует, чтобы верхняя часть ноги была обозначена оранжевым цветом (ее часто называли дельтой красной ноги) или другими эффективными средствами, и обычно это фаза «B».Однако, чтобы приспособиться к конфигурациям счетчиков коммунальных услуг, допускается, что высокая опора является фазой «C», когда счетчики являются частью распределительного щита или щитовой панели. Для изменения кода в этом разделе требуется четкая, постоянная маркировка полей на распределительном щите или щите управления.

• На этикетке коробки CAT III на текущих производимых счетчиках WattNode указано « Ø-N 140 В ~ » (или « Ø-N 277 В ~ »), но напряжение между фазой и нейтралью на высокой ветви будет 208 В пер. (или 416 В переменного тока). Это нормально и не повредит глюкометру.

• Фазовые углы (относительно нейтрали) будут A = 0 градусов, B = 90 градусов, C = 180 градусов. Это отличается от обычной схемы 3Y-208 или 3D-208, где фазовые углы составляют 0, 120, 240 градусов.

• Для точных измерений межфазного (или межфазного) напряжения настройте параметр PhaseOffset следующим образом:
  • Для моделей BACnet установите объект PhaseOffset на 3 .
  • Для прошивки Modbus версии 16 или более поздней установите для регистра PhaseOffset (1619) значение 90 .
  • В версиях прошивки Modbus до версии 16 измерения межфазного напряжения неточны, но другие измерения будут работать нормально.

• Из-за необычных фазовых углов при измерении цепи 4WD с резистивной нагрузкой коэффициенты мощности будут равны 1,0, 0,87, 0,87. При нагрузке двигателя вы можете получить такие коэффициенты мощности, как 0.9, 0,5, 0,0 (или даже отрицательный на одной фазе). Следует ожидать очень несбалансированных показаний мощности (кВт) и изменения реактивной мощности от фазы к фазе. Но, если все подключено правильно, фазные токи должны почти совпадать.
• Средний измеренный коэффициент мощности может быть неточным для четырехпроводных схем треугольника.

См. Также

Как подключить трехфазный электрический

Как для подключения трехфазных розеток и защиты от перенапряжения Розетки марки Cooper Устройства защиты от перенапряжения марки Intermatic Цветовые коды проводов в Википедии Трехфазная проводка Форум электриков Набор инструментов для инженеров Оценить линейное напряжение Трехфазные электрические счетчики Схемы подключения трехфазного двигателя Формулы для 3 -фаз Линейное напряжение = фаза на нейтраль x √3 3-фазная имеет 2 разновидности: 3-проводная: три провода под напряжением и без нейтрали, и 4-проводный: три провода под напряжением и нейтраль		Типы фазной разводки
Изображение большего размера	277 480 Три Фаза WYE 480 В между фазой 277 В между фазой Все соединения звездой обеспечивают два напряжения из-за общей точки или нейтрального соединения. Линейное напряжение = 480 В Линейное напряжение = 277 В 277 В x √3 = 479,778 В √3 = 1,7320	Напряжения выше или ниже в зависимости от обмоток внутри трансформатора. Мощность генерируется на заводе вращением 3 катушек в магнитном поле => мощность передается по 3 линиям => мощность передается по проводам к местным площадь => силовые линии подключены к трансформатору => мощность изменяется на определенное напряжение в зависимости от того, какой трансформатор установлен, и как трансформатор подключен.Конфигурация WYE или Delta относится к тому, как подключаются катушки 3-фазного трансформатора. Внутри у каждого трансформатора две катушки: первичная катушка подключена к источнику питания сторона поколения. Вторичная катушка подключается к служебным проводам, которые питают панель обслуживания и автоматические выключатели. Если вторичная катушка намотана по схеме «звезда», то питание сервисной панели всегда будет иметь нейтраль и два напряжения. Читать
Изображение большего размера	277 480 Три Фаза WYE 480 В между фазой 277 В между фазой Показывает заземление оборудования	Используйте сетевой фильтр AG4803CE
Изображение большего размера	Три Фаза 480 В 480 В между фазами Нет системного заземления Показывает заземление оборудования	Используйте сетевой фильтр AG4803D3
	Три Фаза 480 В, треугольник, угол заземления 480 В между фазами
Изображение большего размера	120 208 В, трехфазная звезда 208 В между фазами Линия с нейтралью 120 В
Изображение большего размера	120 208 В, трехфазная звезда 3 фазы, 4 провода 208 вольт между фазой 120 вольт между фазой и нейтралью Показывает заземление оборудования	Используйте сетевой фильтр AG2083C3
	120 208 В, трехфазная звезда Intermatic AG208C3 Скачок
	208 В, 3-проводной, треугольник 3-фазный, 3-проводный 208 Нет нейтрали Между фазами 208 В
Изображение большего размера	347 600 В, трехфазная звезда 600 В между фазами 347 В между фазами
Изображение большего размера	347 600 В, трехфазная звезда 600 В между фазой 347 В между фазой и нейтралью Показывает заземление оборудования	Используйте сетевой фильтр AG65033
	347 Трехфазная звезда, 600 В Intermatic AG65033 Защита от перенапряжения
Изображение большего размера	Три Фаза 600 В 600 В между фазами Нет системного заземления Показывает заземление оборудования
Изображение большего размера	Три фаза 250 В 250 В по каждой линии Нет заземления	Используйте сетевой фильтр AG2403D3
	120–240 Высокая ножка Delta Intermatic AG2403C3 Защита от перенапряжения Черная линия на черную линию 240 В Черная линия на нейтраль 120 В Красная или оранжевая линия на нейтраль 208 В	Используйте сетевой фильтр AG2403C3
	240-480 Дельта верхнего плеча Фаза к фазе 480 В Фаза A Фаза C к нейтрали 240 В Фаза B верхнего плеча к нейтрали 415 В Напряжения удвоены по сравнению с высоковольтным плечом 120-240
На изображении показаны первичная обмотка треугольником и вторичная обмотка треугольником с высоким переплетом внутри трансформатора Подробнее о трансформаторах Первичная обмотка (или обмотка) подключена к стороне выработки электроэнергии. Вторичная катушка подключена к сервисным проводам, которые питают сервис щитовые и автоматические выключатели. Конфигурация показывает первичную обмотку треугольником. И вторичная обмотка треугольника с высокой опорой. Если вторичная обмотка внутри трансформатора намотана треугольником, нет точки, где можно сделать равный потенциал между линией и нейтральный. Средняя обмотка S3 отводится, что дает 120 В или 208 В на линию. S1 и S2 не могут выдерживать нагрузки 120 В. As в результате катушка S3 используется для всех нагрузок 120 В, плюс 1/3 всех Трехфазные нагрузки, вызывающие потенциальный дисбаланс. Нагрузки 120 В не должны превышает 5% Kva дикая нога, или нога B, или фаза B, обозначена как вторичная ветвь B и отмечена оранжевой точкой. поскольку оранжевый провод подключается к этой ножке Чтение Изображение большего размера 277 480 В Однофазный С заземлением Используйте устройство защиты от перенапряжения AG48013 277 480 В однофазный Intermatic AG48013 Скачок Домашнее хозяйство электропроводка Однофазный 120 В и двухфазный 240 В Целый Помехи для дома Изображение большего размера Intermatic IG1240RC3 Вспышка для всего дома протектор / pdf Защитить ваш бизнес / Защита панели выключателя и цепей на 120 и 240 В / Защитите свой безрезервуарный водонагреватель и любой водонагреватель с электроника Устанавливается непосредственно в панель автоматического выключателя / заменяется после каждого события Защищает автоматические выключатели, главную панель, электрическую проводку, электронику, бытовая техника Не защищает телевизоры, подключенные к спутниковой антенне / для телевизоров, использующих перенапряжение протектор с коаксиальным ТВ разъемом Электропроводка бытовая Электропроводка бытовая Электрическое преобразование, однофазное, трехфазное питание В дополнение к обеспечению того, чтобы частота генератора соответствовала частоте сети или устройств, также должны быть выполнены следующие условия: (a) Выходное напряжение генератора должно соответствовать рабочему напряжению сети или устройств, питаемых от сети. генератор. (b) Не должно быть разности фаз между напряжением сети и напряжением генератора. Чтобы понять преобразование трехфазного генератора в однофазный и наоборот, давайте сначала кратко рассмотрим внутреннюю конфигурацию этих двух типов генераторов. Однофазные генераторы: В однофазном генераторе статор имеет ряд обмоток, соединенных последовательно, чтобы сформировать единую цепь, по которой генерируется выходное напряжение. • Равное напряжение на всех обмотках статора в фазе друг с другом Например, в 4-полюсном генераторе четыре полюса ротора равномерно распределены по раме статора. В любой момент времени каждый полюс ротора находится в том же положении относительно обмоток статора, что и любой другой полюс ротора. Следовательно, напряжения, индуцированные во всех обмотках статора, имеют одинаковое значение и амплитуду, а также в каждый момент времени находятся в фазе друг с другом. • Последовательное соединение обмоток статора Кроме того, поскольку обмотки соединены последовательно, напряжения, создаваемые в каждой обмотке, в сумме создают конечное выходное напряжение генератора, которое в четыре раза превышает напряжение на каждой из отдельных обмоток статора. Однофазное распределение электроэнергии обычно используется в жилых районах, а также в сельской местности, где нагрузки небольшие и редкие, а стоимость создания трехфазной распределительной сети высока. Трехфазные генераторы: В трехфазном генераторе три однофазных обмотки разнесены таким образом, что между напряжениями, наведенными в каждой из обмоток статора, существует разность фаз 120 °. Эти три фазы независимы друг от друга. • Конфигурация «звезда» или «Y» При соединении звездой или Y по одному выводу каждой обмотки соединяется с нейтралью. Противоположный конец каждой обмотки, известный как конечный конец, соединен с линейным выводом каждой. Это создает линейное напряжение, превышающее индивидуальное напряжение на каждой обмотке. • Дельта-конфигурация В дельта-конфигурации начальный конец одной фазы соединен с конечным концом соседней фазы.Это создает линейное напряжение, равное фазному напряжению. Электроэнергетика и коммерческие генераторы вырабатывают трехфазную энергию. Преобразование фазы в генераторах: (1) Изменение конфигурации подключения катушки Трехфазный генератор можно преобразовать в однофазный, изменив соединение между его обмотками статора внутри или снаружи головки генератора. Например, в случае трехфазного генератора у вас будет 6 выводов. Генераторы большего размера обычно имеют 12 выводов от шести катушек, и все провода выходят из генератора, что упрощает настройку генератора различными способами, как показано ниже — • Последовательное соединение катушек преобразует генератор в однофазный. один. • Последовательно соединив противоположные катушки, вы можете удвоить выходное напряжение. • Параллельное соединение удвоит ток. Сложная часть перенастройки генератора заключается в сопоставлении проводов, выходящих из генератора, с катушками, к которым они подключены. Необходимо наличие документов производителя. В противном случае вам нужно будет изучить, как ваш генератор в настоящее время подключен, и работать в обратном направлении. (2) Однофазные нагрузки с центральным врезанием к трехфазным генераторам Трехфазный генератор можно рассматривать как комбинацию трех однофазных блоков.Однофазные нагрузки могут быть подключены к трехфазному генератору одним из следующих способов — • Подключить нагрузку между фазным проводом и нейтралью системы. Обычно это делается для маломощных нагрузок. • Подключите нагрузку к двум токоведущим проводам в межфазном соединении. Обычно это делается для мощных нагрузок, таких как кондиционеры или обогреватели, и обеспечивает 208 В. Однако это может привести к снижению производительности, поскольку приборы, требующие для работы 240 В, будут работать при 75% своей номинальной мощности при 208 В. (3) фазовых преобразователя: Поворотный фазовый преобразователь (RPC) может быть напрямую подключен к однофазному генератору для создания трехфазного источника питания. Для этого требуется простая конфигурация, состоящая из двух входных соединений, известных как входы холостого хода от однофазного генератора. Напряжение создается на третьем выводе, который не подключен к однофазной сети. Индуцированное напряжение отличается по фазе от напряжения на двух других клеммах на 120 °. (4) Приводы с регулируемой скоростью (VSD) / частотно-регулируемые приводы (VFD) / инверторы Они похожи на поворотные фазовые преобразователи.Комбинация частотно-регулируемого привода с однофазным генератором наиболее эффективна в случаях, когда требуется менее 20 лошадиных сил. Выбор между однофазными и трехфазными генераторами Мощность однофазных генераторов обычно ограничивается 25 кВА. При более высоких номиналах дешевле получать однофазное питание от трехфазного генератора, чем покупать специальные однофазные блоки для более высоких нагрузок. Прочтите следующую статью «Советы по покупке бывших в употреблении генераторов», чтобы найти подходящий генератор для любой ситуации. Выбор между однофазным и трехфазным выходом зависит исключительно от типа запитываемого приложения. Однофазные генераторы лучше всего подходят для однофазного выхода, тогда как трехфазный генератор может легко обеспечивать как однофазное, так и трехфазное питание. Если все ваши приборы работают от однофазного питания, имеет смысл выбрать однофазный генератор. Если вам нужно управлять приборами, которые работают на разных фазах, лучше всего подойдет трехфазный генератор.Однако важно учитывать баланс нагрузки при переходе от однофазного генератора к трехфазному агрегату. Электрическая панель перегревается без видимой причины? У электрика была клиентка с очень распространенной проблемой — перегревом электрического щита. Что делало ситуацию несколько необычной, так это то, что перегрев не был вызван ни одной из обычных причин. Электрика вызвали для устранения неисправностей в электрической панели с 42 автоматическими выключателями, которые снабжали энергией десятки серверов и другие нелинейные нагрузки.ИТ-специалист на площадке заказчика заметил, что лицевая сторона главного выключателя на 225 А, который должен был быть белым, заметно желтел. Когда он пощупал лицо, он обнаружил, что оно не только обесцвечивалось — оно было очень теплым на ощупь. Хотя сбоев не было, ресурсы, питаемые через эту панель, критически важны, поэтому заказчик не мог позволить себе ждать, пока что-то пойдет не так, чтобы решить проблему. Устранение неполадок при включении питания Поскольку даже плановое отключение было бы очень трудно запланировать, все действия по устранению неполадок выполнялись при включенном питании.При первоначальном обследовании окружающей среды электрик отметил, что нейтральный проводник состоит из двух проводов 4/0, нейтрали увеличенного размера, обычно встречающиеся в щитах управления, обслуживающих нелинейные нагрузки. Это подсказало ему, что система была спроектирована правильно. Его следующей задачей было достать мультиметр Fluke 1587 Insulation Multimeter для измерения межфазного и межфазного напряжения на линии силового выключателя на 225A. Он искал любые аномалии, которые могли указывать на проблему.Все эти измерения были в пределах нормы — ничего слишком высокого или слишком низкого. Затем он посмотрел на ток, потребляемый на каждом из входящих фазных проводов, с помощью токоизмерительных клещей Fluke 376 и обнаружил, что ток был значительно ниже 225 А на всех трех фазах — в диапазоне от 108,9 до 130,3 А. Поскольку панель питала нелинейные нагрузки, следующим логическим шагом был поиск гармоник тока. Электрик зажал 376 на нейтральном проводе и обнаружил, что сила тока довольно низкая — всего 38.9А. Если бы гармоники вызывали проблему, ток в нейтрали был бы равен или выше, чем один из фазных токов. Исключение гармоник А как насчет нагрузок, обслуживаемых панелью? Может там были гармоники напряжения? На этот раз электрик достал свой анализатор энергии Fluke 434, чтобы проверить гармонический состав нагрузок, обслуживаемых рассматриваемой панелью. Гармонический состав соответствовал типу обслуживаемых нагрузок. Напряжение было хорошим, не было большого количества сверхвысоких токов или гармоник; снова он зашел в тупик. Но он не закончил. Затем он записал падение напряжения на фазных проводниках линии и нагрузки главного выключателя (см. Таблицу 1). Плохое или плохое соединение или внутренняя проблема в цепи могут вызвать большое падение напряжения — что-то более 100 милливольт. Таблица 1. Падение напряжения, зарегистрированное на проводниках главного выключателя и амперная нагрузка на фазных проводниках при первоначальной проверке в мае 2012 г. Измерения Фаза A: 51.1 милливольт Фаза A: 122,9 ампер Фаза B: 41,6 милливольта Фаза B: 108,9 ампер Фаза C: 1300002 Фаза C: амперы Рис. 1. Инфракрасное изображение, полученное с помощью тепловизора Fluke, фазовых проводов главного автоматического выключателя показывает, что провод фазы C значительно теплее, чем фазы A и B. Напряжения, измеренные на фазах «A» и «B», были в пределах допустимого диапазона. Однако, когда он дошел до фазы «C», измерение 137 мВ сделало довольно очевидным, откуда исходит тепло. Поскольку проблема все еще не требовала отключения, электрик достал свой тепловизор Fluke, который, что неудивительно, показал, что фаза C была значительно теплее, чем фазы A и B (см. Рисунок 1). В верхней части автоматического выключателя провод был очень теплым и становился все холоднее по мере того, как камера перемещалась дальше от автоматического выключателя.Это указывает на то, что проблема, скорее всего, была в проушине или в том месте, где проушина соединяется с автоматическим выключателем. Перед тем, как покинуть объект, электрик подключил регистратор трехфазной мощности Fluke 1735 к проводам, питающим главный автоматический выключатель на 225 А, и оставил его на неделю для измерения тока. Никаких аномалий с током не выявлено. (См. Рис. 2) Поскольку поиск неисправности изолировал место проблемы, но не указал точную причину, заказчик и консультанты по электрике решили заменить всю внутреннюю часть панели, включая все автоматические выключатели, и установить новую. проводники.«Мы идем в этом направлении, потому что стоимость простоев и критичность системы настолько велики, что заказчик хочет, чтобы это было исправлено. Они не хотят устраивать еще одно отключение в ближайшее время», — объясняет электрик. Рис. 2. Недельная запись тока на проводниках, питающих главный автоматический выключатель, не показала аномалий, указывающих на то, что проблема была в проушине или в том месте, где проушина соединяется с автоматическим выключателем. Разрешение Позже заказчик нашел возможность выключить панель и заменить ее.Однако консультанты по электрике не рискнули. Перед тем, как было запланировано отключение панели, новая внутренняя часть панели — вместе с автоматическими выключателями ответвления и главным выключателем — была отправлена ​​в независимую испытательную компанию. Испытательная компания подтянула все внутренние соединения в соответствии со спецификациями и выполнила цифровой тест омметром низкого сопротивления для проверки целостности внутренних соединений. Консультанты приступили к работе, имея чистую справку о состоянии здоровья на новой панели.Обесточили старую панель, отключили все проводники, удалили кишки. На этом этапе они провели визуальный осмотр и обнаружили признаки сильного перегрева в точке, где фазная шина A подключается к главному выключателю. [См. Рис. 3] Затем электрики установили новую внутреннюю фазную разводку, прерыватели цепи ответвления, главный прерыватель цепи и фазные проводники, а также повторно подключили все проводники. После повторного включения панели они протестировали ее, чтобы убедиться, что новая панель работает, как указано.С помощью изоляционного мультиметра Fluke 1587 они провели серию измерений напряжения, включая падение напряжения на линии и на стороне нагрузки главного выключателя, которые показали следующие падения напряжения: Рисунок 3. После снятия панели фазовая шина A показали признаки сильного перегрева в месте подключения к главному автоматическому выключателю, что свидетельствует о предыдущей проблеме с фазой A, которая была устранена перед новым запросом. Фаза A: 50,4 милливольт Фаза B: 48.8 милливольт Фаза C: 41,4 милливольта Эти измерения были в пределах нормального диапазона, поэтому затем они измерили амперную нагрузку на фазных проводниках с помощью токоизмерительных клещей Fluke 376: Фаза A: 144,1 ампер B фаза : 133,7 ампер Фаза C: 132,6 ампер Эти показания также находились в пределах допустимого 80-процентного рейтингового требования. Наконец, они просканировали фазные провода главного выключателя под нагрузкой с помощью тепловизора Fluke.Сканирование показало сбалансированные нагрузки на всех трех этапах. Рис. 4. Инфракрасное изображение фазных проводов главного выключателя после замены панели, полученное с помощью тепловизора Fluke, показывает сбалансированные нагрузки на всех трех фазах. В перспективе . Хотя измерения показали, что новая панель функционирует в пределах 80 процентов. рейтинг нагрузки, консультанты ожидают, что он скоро приблизится к 80-процентному порогу. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт