каркас и заливка своими руками

Деревобетон или монолитный арболит широко известен в строительстве. Материал обладает хорошими техническими характеристиками. Его применение при возведении зданий имеет свои достоинства и недостатки. Что представляет собой арболитовый состав, и какие особенности монолитных сооружений?

Свойства материала и особенности его применения

Монолитный арболит представляет собой смесь измельченной древесины и цемента. В качестве дополнительных компонентов в материал добавляют рисовую дробленую солому, стебли хлопчатника и химические вещества, которые расщепляют древесные сахара.

Благодаря своему составу арболит обладает хорошей тепловой и звуковой изоляцией. Материал достаточно огнестойкий и легко поддается обработке. Одной из основных особенностей монолитного арболита является его небольшой вес. За счет этого фундамент под сооружения выстраивается облегченного типа.

При строительстве домов учитывается высокое влагопоглощение материала. Поэтому применение деревобетона предусматривает хорошую гидроизоляцию всех стен:

• поверхность фасада защищается облицовкой или штукатуркой;
• сверху на фундамент укладывается гидроизоляционное покрытие;
• навес карниза над стенами должен быть не менее пятидесяти сантиметров.

От нижней части стены до высшей точки грунта следует соблюдать дистанцию в пятьдесят сантиметров.

Виды

Монолитный арболит изготавливается двух типов:

1. Конструкционный. Применяется для несущих конструкций здания и перегородок. За счет невысокой прочности используется только в строительстве малоэтажных сооружений. Конструкционный материал согласно прочности имеет классификацию  В3,5, В3, В2,5,В2, В1,5 и В1, что соответствует пределу плотности от 500 до 850 килограмм на метр кубичный.
2. Теплоизоляционный.  Таким раствором заливают стенные проемы. По прочности делится на классы В0,75 и В0,5. Плотность материала составляет не более 500 килограмм на метр кубичный.

На степень прочности заливки из арболитной смеси  влияет марка используемого цемента и уровень уплотнения состава. Для повышения износостойкости сооружений материал обязательно армируют.

Способы монолитного строительства

Строительство монолитных зданий осуществляется двумя основными методами:

1. Непрерывная поэтажная заливка. При таком варианте возведения домов для фундамента сооружается несъемная опалубка. Состав для заливки подается из локальной бетонно-растворной установки или автоматического миксера.
2. Заливка поясов. Опалубка монтируется для всего периметра дома. Изначально выставляется необходимая ширина деревянной формы, которую постепенно продвигают снизу вверх для формирования следующего пояса.

Нередко при монолитном строительстве используют сегментную заливку, при которой за один раз заливается определенного размера стена с боковыми ограничениями.

Технология монолитного строительства

Для монолитных зданий из арболита нет необходимости сооружения железобетонного пола. Легкий деревобетон устанавливают на ленточный фундамент. Ширина его должна соответствовать толщине стен.

Технология строительства монолитных зданий не имеет особой сложности. Часто такого типа дома возводят своими руками:

1. При заливке фундамента выставляются стержни арматуры до уровня пола следующего этажа здания. Чем больше планируется выстроить этажей, тем толще подбираются детали армирующей конструкции.
2. Сбитая необходимого размера опалубка укладывается на фундамент так, чтобы нижняя ее часть была внахлест ленточному основанию. Детали формы для заливки соединяются шпильками из металла. Все боковые щели закрываются деревянными обрезками. После полного застывания арболита опалубка снимается, а крепежные детали обрезаются, чтобы не было ненужных отверстий.
3. В правильно установленную опалубку заливается раствор арболита. Состав смеси готовится согласно типу стены – внутренняя или наружная. Форма должна быть наполнена так, чтобы края ее от верхнего среза оставались на пять сантиметров свободными.
4. Залитый раствор тщательно утрамбовывают по всей поверхности. Для этого используют металлический штырь. Такое уплотнение позволит устранить воздушные пузырьки из материала, способствуя повышению его прочности.
5. Опалубка снимается только после полного застывания части стены. После этого ее очищают, пропитывают маслянистым веществом и выставляют для заливки следующего участка. Перемещение формы проводится в одной плоскости, пока не замкнется периметр. Далее выполняется подъем на верхние участки.

Монолитный арболит, вид внутри опалубки при засыпки и трамбовании

Когда нижние стены будут полностью залиты, выполняется установка пола следующего этажа. Для этого специально монтируется опалубка, которая заполняется арболитовой смесью или выкладываются для перекрытия плиты из железобетона. Затем аналогично первому этажу заливаются верхние стены.

Теплоизоляционным арболитным раствором заполняют проемы между стенами из двойного кирпича. Такая конструкция значительно снижает теплоотдачу кирпичных сооружений и намного упрощает строительство здания.

Приготовление арболитовой смеси

Качество раствора из арболита для монолитного строительства зависит от соблюдения пропорций смеси и правильного ее изготовления.

Подготовка компонентов

В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесины. Она имеет определенные размеры и форму. Стандартная величина сырья – 25*5*10 миллиметров. Если древесные частицы имеют больший объем, то прочность материала снижается. При меньших размерах требуется большее количество цементной смеси и при этом уровень теплоизоляционных свойств понижается.

В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесины

Для цементной основы используется портландцемент. В основном используют марки М500 или М400. Для быстроты твердения смеси вносятся минеральные добавки, такие как сернокислый алюминий, хлористый кальций или жидкое стекло. Также хорошо зарекомендовала себя гашеная известь.

Для заливки монолитных сооружений арболитовый раствор готовится в зависимости от его типа. Для конструкционного деревобетона на 1 метр кубический требуется такие пропорции основных компонентов:

• для плотности В1 – на 360 литров воды используется 210 килограмм цемента и 210 килограмм измельченной древесины;
• В2 – соединяется 350 килограмм цемента, 230 килограмм щепы и 400 литров воды;
• класс В2,5 требует 250 килограмм хвойного наполнителя, 440 литров жидкости и 380 килограмм портландцемента.

Для замеса арболита, который используют в теплоизоляционных целях на 1 кубический метр в зависимости от плотности необходимо от 280 до 300 килограмм цемента, 300- 430 литров води и от 170 до 190 килограмм щепы древесины.

Все расчеты используются при условии добавления цемента марки М400. Если применяется сухой раствор М 500, то для пропорции берется во внимание коэффициент 0,96.

Технология изготовления раствора

Процесс замеса состоит из таких этапов:

1. В сухом виде смешивается щепа и минеральная или химическая добавка. После этого добавляется портландцемент. Все компоненты размешиваются до однородного состояния.
2. В подготовленный состав небольшой струей льется вода. При этом следует беспрерывно перемешивать раствор строительным миксером или бетономешалкой. В готовом арболитовом материале для заливки вся щепа должна быть покрыта цементной смесью. Процесс смешивания компонентов занимает не менее 5 минут.

Правильно сделанный раствор должен быть влажным, но не сильно мокрым. При добавлении в качестве добавки извести для ее полного погашения раствор смешивается в течение 20 минут.

Роль каркаса в монолитном строительстве

Технология строительства монолитных зданий включает установку каркаса. От вида и размеров таких опор зависит прочность здание и возможность возведения более двух этажей. Также с помощью каркаса устанавливается форма будущей постройки.

Для монолитных сооружений из арболита используется два типа несущей конструкции:

1. Деревянная. Такой вариант применяется только для малоэтажных домов. Рамки из дерева монтируются в вертикальном положении на расстоянии от 120 до 150 сантиметров друг от друга.  При этом обязательно включаются оконные и дверные проемы. Деревянный каркас повышает прочность зданий. С помощью досок равномерно распределяется вся нагрузка при усадке.
2. Металлическая. Такая каркасная основа выстраивается из сальных стержней и сеток. Для оконных проемов применяются металлические балки. Данный вид основы более надежен и позволяет сооружать этажные монолитные здания из арболита.

Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществами. К такой основе можно монтировать стропила и удобно устанавливать оконные и дверные конструкции.

Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществами

Детали металлического каркаса требуют предварительной защиты антикоррозийными средствами. Бескаркасное возведение зданий из арболита в монолитном строительстве не применяется. Такой вариант подходит только для сооружений из деревобетонных блоков.

Преимущества и недостатки монолитного арболита

Достоинством монолитного строительства из арболита является хорошие технические характеристики материала. Среди преимуществ деревобетона можно выделить:

1. Огнестойкость.  Невзирая на легковоспламеняющийся древесный состав арболит не горит. Такое свойство материалу придает цементная смесь и предварительная обработка щепы антипиренами.
2. Высокая теплоизоляция.  Деревобетон сохраняет тепло в помещении в пять раз лучше, чем кирпич из глины. Степень теплоизоляционных характеристик монолитных строений зависит от класса материала.
3. Легкий вес. Такое свойство деревобетона позволяет возводить облегченные виды фундамента.
4. Несложная обработка материала. Арболит можно без особых усилий разрезать или распилить. Все крепежные элементы установить достаточно просто, что значительно экономит время на выполнение внутренних работ в здании.
5. Хорошие шумоизоляционные свойства. Коэффициент поглощения звука достигает 0,6 при наибольшей частоте 2000 герц.
6. Морозостойкость.  Деревобетон имеет устойчивость к низким температурам порядка 50 циклов.
7. Длительный срок эксплуатации. Монолитный арболит сохраняет свою структуру и не дает трещин и расколов на протяжении сорока пяти лет.
8. Биостойкость материала.  Деревобетонные конструкции не подвержены грибковым поражениям, плесени и гниению.

Наряду с многочисленными достоинствами монолитный арболит имеет свои недостатки:

• высокая степень поглощения влаги.
• неустойчивость к агрессивному химическому воздействию.

Материал быстро промокает и разбухает. Поэтому при сооружении зданий обязательно применяется защита стен. Строительство монолитных домов из деревобетона проводится только в условиях пониженной влажности воздуха. Также для установки арболитовых стен требуется надежная гидроизоляция основания.

Деревобетонные конструкции достаточно привлекательны для грызунов, которые легко проделывают в нем хода и норы.

Достоинства монолитного арболита намного превышают недостатки. Правильное сооружение конструкции для заливки и соблюдение пропорций при замесе раствора намного повысит технические качества материала, а надежная защита от влаги увеличит его эксплуатационный срок.

Строительство стен дома из монолитного арболита

Наиболее креативным методом возведения зданий, позволяющим получить конструкцию любой формы и конфигурации, является строительство монолитных стен, не имеющих соединительных швов, а значит обеспечивающих наибольшую герметичность. Смоделировав заливочную форму с желаемым профилем, можно получить любые футуристические контуры загородного дома, путем последовательной заливки и перестановки опалубки.

Основным недостатком подобного метода является его дороговизна и трудоемкость, так как песчано-цементная стяжка тяжелый и недешевый материал. Альтернативным способом бюджетного возведения здания по схожей технологии является строительство стен дома из монолитного арболита, который значительно легче, а значит работы могут быть выполнены своими руками.

Приготовление арболитовой смеси

Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений.

Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.

Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:

• для наружных стен нужен наиболее плотный и прочный состав смеси;
• внутренние стены и пол могут иметь меньшую плотность, но более высокую тепло- и звукоизоляцию.

Таблица состава смеси (цемент/наполнитель/вода) для ходовых марок арболита в зависимости от наполнителя

Наполнитель	Содержание компонентов, кг/м3
	В0,35(М5)	В0,75(М10)	В1,0(М15)	В2,0(М20)	В2,5(М25)
Стружка и опилки хвойных пород	260/160/280	280/180/300	300/200/330	330/220/360	360/240/400
Щепа и дробленка хвойных пород	280/170/300	300/190/330	320/210/360	350/230/400	380/250/440
Опилки и стружка смешанных пород	290/180/330	310/200/360	330/220/390	360/240/430	390/250/460
Продукты дробления смешанных пород	310/160/330	330/180/360	350/200/390	380/220/430	410/240/460
Дробленка рисовой соломы	300/180/350	—	370/220/400	400/250/450	—
Измельченные стебли конопли и льна	220/200/400	310/190/470	360/180/450	450/170/420	—
Раздробленные стебли хлопчатника	260/200/400	290/210/460	320/220/480	360/230/510	—

Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:

1. Пропорция дана для цемента марки М400, то есть при использовании других марок следует ввести коэффициент изменения прочности: М300 — 1,05; М500 — 0,96; М600 — 0,93.
2. Расход заполнителя дан для абсолютно сухого материала, что редкость для реальных условий строительства, следовательно, его массу следует увеличить, умножив на коэффициент, превышающий единицу на долю воды в составе наполнителя (влажность в %, деленная на 100%).
3. Количество чистой воды должно быть уменьшено на величину её содержания в составе химической добавки, которая инжектируется в составе смеси определенной концентрации.

Таблица применяемых для арболита добавок в зависимости от наполнителя 

Наполнитель	Расход добавки, кг/м3
	технический CaCl2	стекло натриевое (жидкое)	Сернокислый алюминий + известь-пушенка
Любая измельченная древесина	8	8	20-25
Раздробленные стебли конопли и льна	6	9	15-20
Измельченные стебли хлопчатника	11	—	—

Виды опалубки и их сооружение

Для сооружения любого монолита стен и пола необходима опалубка, представляющая собой конструкцию различного материального исполнения, ограничивающую пространство, заполняемое жидкой строительной смесью, которая после застывания образует конструктивные элементы дома или другого здания. В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях. Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.

Учитывая гигроскопичность арболита, обоснованным решением будет несъемная опалубка из пенополистирольных плит, создающих двусторонний паро- и теплонепроницаемый слой. Сборка ограждающей формы из пенополистирола заключается в соединении стандартных элементов при помощи специальных замков, формуемых при изготовлении элементов опалубки и являющихся их неотъемлемой частью. Устройство подобной конструкции потребует дополнительных затрат, так как несъемная пенополистирольная конструкция не может быть изготовлена своими руками из подручных материалов.

Выбрав арболит в качестве конструкционного материала для дома, чтобы залить монолитные стены и пол дома, использование фабричных формованных изделий или несъемной опалубки будет нелогичным. Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Поверхность досок, обращенная внутрь, должна быть хорошо обработанной, так как все неровности и дефекты древесины перенесутся на стены, а значит потребуется устройство дополнительного отделочного слоя, чтобы их устранить. Чтобы после застывания арболита в форме, ограничивающую конструкцию можно было легко демонтировать, поверхность досок или ДСП следует предварительно обработать, применив любой маслянистый состав, например, отработанное моторное масло.

Технология монолитного строительства

Арболит является самым легким конструкционным материалом, поэтому для возведения стен не требуется устройство монолитного пола из железобетона, достаточно будет ограничиться ленточным фундаментом выполненным своими руками, ширина которого должна быть равна толщине стен.

В качестве материала для устройства опорной конструкции дома должен быть использован железобетон или кирпич, способные выдержать вес здания в три этажа, так как большая этажность для монолитных конструкций из арболита не допускается. Впоследствии между ленточными фундаментами надлежит выполнить устройство полов, которые также могут быть выполнены из арболита.

Монолитное строительство может выполняться несколькими способами:

• непрерывной поэтажной заливкой, при которой на пол или фундамент монтируется несъемная опалубка, а подача смеси производится из автомиксера или локального бетонно-растворного узла;
• заливкой поясов, когда формируется опалубка определенной ширины сразу на весь периметр здания и последовательно перемещается снизу вверх;
• сегментной заливкой, когда за один подход заливается участок стены фиксированной высоты и протяженности, имея ограничения по бокам.

Если строительство дома выполняется своими руками, то первые два варианта являются откровенно утопическими, а вот последний наиболее реалистичен и практически выполним, даже при отсутствии бетономешалки.

Последовательность выполнения операций в таком случае будет следующей:

1. Подготовленная своими руками опалубка выставляется на определённом участке фундамента, в который надлежит заблаговременно замуровать армирующие стрежни, высотой достающие до отметки, где будет пол следующего этажа. Диаметр и шаг стержней при устройстве армирования стен выбирается, исходя из планируемой этажности здания, чем она выше, тем меньше расстояние и больше толщина закладных деталей.
2. Нижний край ограждающих щитов накладывается внахлест с фундаментом дома, а верхний срез фиксируется в двух или трёх точках по толщине стены. Для плотного прилегания, щиты стягиваются между собой металлическими шпильками диаметром 3–5 мм, которые после снятия опалубку надлежит срезать заподлицо, чтобы не оставалось отверстий в стене. Зазоры по бокам опалубки закрываются отрезками досок.
3. В подготовленный сегмент заливается арболит, состав которого определяется тем наружная это стена или перегородка, недоливая 3–5 см до верхнего среза опалубки. После заливки обязательно следует произвести уплотнение раствора посредством ручного трамбования специально подготовленным штырем по всей длине заливки, удаляя тем самым пузыри воздуха из слоя арболита, чтобы достичь желаемых показателей плотности и прочности.
4. После застывания участка стены, опалубка может быть снята, защищена, смазана маслом и установлена на следующий сегмент, после чего надлежит повторить все предыдущие манипуляции. Перестановка производится последовательно: сначала в одной плоскости по высоте, а после замыкания периметра производится подъем на более высокий уровень.
5. После достижения отметки следующего этажа надлежит выполнить устройство пола, залив его своими руками арболитом поверх специально подготовленной опалубки или уложив стандартные железобетонные плиты перекрытия. После того, как пол будет обустроен, все операции повторяются до достижения проектной высоты здания.

Как сделать монолитный арболит — изготовление дома из арболита своими руками

Сегодня монолитный арболит пользуется широкой популярностью в малоэтажном домостроении ввиду таких преимуществ, как высокий уровень теплосбережения, экологичность, износостойкость, разумная цена. Немаловажно и то, что построить качественный и прочный дом из арболита можно своими руками, без применения каких-то особых инструментов, знаний, не привлекая спецтехнику, что существенно понижает расходы на возведение здания.

Монолитный арболит является основным конкурентом каркасно-панельных домов. В его состав входят два основных компонента: древесная щепа и цемент. Отсюда и второе название арболита – древобетон. Данный материал давно применяется в разных точках мира для строительства крепких и теплосберегающих домов и многолетняя эксплуатация зданий доказывает его эффективность.

Арболит сочетает в себе все преимущества обоих материалов, входящих в его состав, но практически исключает их недостатки. Тем не менее, древобетон обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать в процессе строительства.

Читайте также: про строительство и ремонт.

Основные характеристики

Содержание статьи:

Монолитный арболит активно используют в процессе возведения самых разных зданий, но чаще всего в малоэтажном индивидуальном строительстве. Данный материал относится к легким бетонам с пористым типом наполнителя. В состав древобетона включены портландцемент в качестве вяжущего (с добавками минерального типа или без них), разные виды древесных наполнителей, а также модификаторы, способствующие повышению прочности раствора.

Виды арболитовой смеси:

Конструкционная – используется в строительстве, демонстрирует плотность в диапазоне 600-850 кг/м3.
Конструкционно-теплоизоляционная – применяется как в строительстве, так и с целью теплоизоляции, с плотностью от 450 до 600 кг/м3.
Теплоизоляционная смесь – используется для теплоизоляции, плотность в районе 450 кг/м3.

Готовя монолитный арболит своими руками, необходимо очень четко следовать технологии, соблюдать пропорции. Только в таком случае удастся получить материал, соответствующий установленным характеристикам и способный гарантировать комфорт, надежность в эксплуатации.

Ключевые технические характеристики арболита:

Теплосбережение – зависит напрямую от марки, показатель находится в диапазоне от 0. 07 до 0.18 Вт/м*С.
Звукоизоляция – высокая, при частоте 125-2000 Гц коэффициент звукопоглощения равен 0.17-0.6.
Пластичность – хорошая, арболит не ломается при появлении неравномерно распределенных нагрузок и достаточно эффективно восстанавливает форму.
Огнестойкость – относится к группе горючести Г1 (горит слабо, намного хуже дерева).
Вес – небольшой (стандартный блок размером 50х25х30 сантиметров весит 24 килограмма, аналогично небольшой массой обладает монолитный арболит).
Биостойкость – высокая, арболит стоек к плесени, гниению, грибку и другим воздействиям.
Экологичность – материал изготавливают из натуральных составляющих.
Срок службы – до 50 лет.
Стойкость к морозу – выдерживает около 50 циклов замораживания/оттаивания.

Ниже представлена подробная таблица со свойствами арболита:

Преимущества

Плюсов у материала много, так как он объединяет лучшие свойства бетона и дерева, но лишен многих их недостатков. Технология заливки арболитовых стен монолитного типа предполагает отсутствие мостиков холода, максимум теплосбережения, возможность реализовать самые необычные архитектурные формы и идеи.

Главные достоинства арболита как строительного материала:

Безопасность и экологичность – арболит производят из щепы и бетона, а также специальных добавок, которые (если работы ведутся в соответствии с ГОСТом) не токсичны и никак не влияют на самочувствие, здоровье людей ни в процессе строительства, ни во время эксплуатации здания.
Гигиеничность – арболит не боится плесени и грибка, гниения благодаря вымачиванию древесной щепы в специальном растворе, поэтому тут дает фору натуральной древесине.
Надежность и прочность – достаточно высокие, особенно хорошо материал переносит растягивающие механические нагрузки статического и динамического типа. Арболит быстро принимает первоначальную форму и никак не реагирует на воздействие.
Высокий уровень теплоизоляции – самый важный плюс при строительстве арболитовых жилых домов, что позволяет экономить на утеплителе и отоплении в будущем.

Стойкость к морозу, огню, резким перепадам температуры – дерево, к примеру, такими показателями не отличается, а вот арболит способен противостоять негативным воздействиям.
Малый вес – арболитовая монолитная стена дает малую нагрузку на фундамент, благодаря чему на нем можно сэкономить. Да и все работы по строительству можно проводить самостоятельно, без привлечения большого числа сотрудников и спецтехники.
Разумная стоимость – построить дом из арболита можно за вполне доступную сумму, материал не слишком дорогой.
Возможность реализовать любые архитектурные идеи и задумки.
Простая технология приготовления арболита и заливки его в опалубку, исключающая необходимость в наличии специальных знаний, навыков, инструментов.

Недостатки

Несмотря на массу преимуществ, есть у арболита и некоторые минусы. Основные недостатки связаны со способностью пропускать влагу и низкой стойкостью к ее воздействию (несмотря на обработку, древесина в составе материала все равно обладает высокой гигроскопичностью). Но исключить негативное влияние влаги на материал и конструкции можно несколькими путями.

Как исключить разрушение арболита под воздействием влаги:

Защитить от капиллярной влаги путем обустройства декоративно-защитного слоя при внешней отделке дома.
Создание качественного слоя гидроизоляции основания.
Проектирование больших свесов крыши, которые дают возможность уберечь стены от риска заливки при дождях средней интенсивности.

Фронтонные и карнизные свесы крыши должны обладать минимальными размерами в 50-60 сантиметров, но лучше больше, что позволит эффективнее защитить арболитовые стены.

Варианты каркаса

Планируя возводить здание из монолитного арболита, следует внимательно изучить технологии строительства, применяемые сегодня. Компактные сооружения из блоков арболита можно возводить без монтажа каркаса. Но в частном домостроении обычно конструктивные элементы создают по каркасу из дерева или металла.

Деревянный каркас подходит для зданий малой этажности, возводится из обыкновенных дощатых рамок, смонтированных вертикально на расстоянии в 120-150 сантиметров. Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.

Арболит дает небольшую усадку, но она есть и ее учитывают в проектировании. Основное преимущество деревянного каркаса – то, что после распалубки можно сразу монтировать к его элементам балки, стропила, дверные/оконные блоки и т.д. Монолитный арболит не рекомендуют сильно трамбовать, чтобы не ухудшать теплоизоляционные свойства. До применения в качестве каркаса все деревянные доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.

Металлические каркасы также часто применяют, они считаются более надежными. Обычно используют стальные прутья и сетки, балки для формирования оконных перемычек. Металл предварительно обязательно защищают от коррозии специальными средствами.

Методы и технология строительства

В строительстве из арболита используют готовые блоки или заливку жидкой смеси в опалубку. Оба способа гарантируют все преимущества материала, но предполагают реализацию разных видов работ и определенные особенности технологии. При этом, многие задачи могут быть схожи.

Фундамент и цоколь

При выборе основания для арболитового здания учитывают все обычные факторы и параметры – свойства и состав почвы, уровень грунтовых вод, климат, глубина промерзания грунта. Важен и общий вес всей конструкции. С учетом того, что арболит весит достаточно мало, фундамент можно выполнить в формате ленты с мелким заглублением либо свайно-ростверковой конструкции.

Минимально допустимый показатель высоты цокольной части для монолитно-арболитового дома равен 50-80 сантиметрам. В процессе заливки ленточного фундамента цоколь рекомендуют делать монолитным, чтобы он выступал продолжением конструкции основания.

Установка опалубки

Самый лучший вариант – применение несъемной опалубки, что гарантирует высокую прочность, но значительно повышает стоимость всего строительства. Поэтому более распространенным выбором становится съемная одноразовая опалубочная конструкция, сделанная из щитов. Также применяют инвентарную опалубку в формате многоразовых заготовок из фанеры, досок, металла, пластика.

Все формообразующие элементы монтируют к несущей конструкции здания так, чтобы все нижние их края на нее заходили только внахлест. Щиты объединяют друг с другом с использованием деревянных перемычек, оптимальный шаг составляет 50-80 сантиметров. Дополнительно желательно скрепить металлическими шпильками. Все просветы закрывают тонкими и узкими обрезными досками, а также плоскими брусками.

Подготовка рабочего раствора

Раствор для заливки монолитного арболита может быть приготовлен по разным рецептам, тут все зависит от желаемых характеристик материала. Но чаще всего используют стандартные варианты.

Компоненты и пропорции для внешних стен одноэтажного дома из арболита класса В1:

Цемент марок М400 или М500 – 300-330 килограммов.
Органическая составляющая (деревянная щепа) – 200 килограммов.
Активные наполнители – до 8 килограммов.
Вода – 350-390 литров.

Щепу предварительно вымачивают в специальных растворах. Когда древобетон делают своими руками, дорогостоящие компоненты (активные добавки типа сернокислого алюминия и других) заменяют более доступными и дешевыми веществами – жидкое стекло или известь, смешанные в одинаковых пропорциях.

Возведение стен

Методов заливки стен из монолитного арболита существует несколько. Каждый мастер выбирает тот, что больше всего ему подходит и соответствует требованиям строительства.

Основные способы заливки арболитовой смеси:

Поэтажная заливка – монолит делают с несъемной опалубкой пола/фундамента способом непрерывной заливки. Цементная смесь подается с применением автомиксера или локальной бетонно-растворной установки.
По поясам – контур строения монтируют опалубкой высотой до 1 метра, формы для заливки последовательно перемещают по ходу заполнения смесью в направлении снизу вверх.
Посегментно – за одну заливку создается часть стеновой конструкции фиксированной высоты, протяженности, с установкой ограничителей по бокам.

Мастера, которые планируют возводить дом своими руками, не привлекая спецтехнику или специалистов, обычно выбирают третий вариант, заливая стены по сегментам.

Как осуществляется заливка арболитом сегментов:

Подготавливается сегмент для заливки, его заполняют раствором, не доливая около 4-5 сантиметров до верхней границы опалубки.
Смесь аккуратно уплотняется вручную методом штыкования металлическим прутом, чтобы удалить все воздушные пузыри, могущие попасть вовнутрь толщи материала.
После застывания сегмента опалубку демонтируют, устанавливают для создания следующего сегмента и так далее.
Щиты переставляют и заливают сначала в единой плоскости, создавая замкнутый контур здания, и только после этого системы поднимают на ярусы, расположенные выше.

После того, как залиты стены первого этажа, создают стяжку пола второго этажа. Обычно ее тоже делают из арболита.

Обустройство пола

Пол можно выполнить несколькими методами, каждый из которых предполагает свои особенности.

Способы заливки стяжки пола из арболита:

Установка конструкции опалубки, заливка арболитом в 2 слоя.
Создание по периметру стен армопояса для установки железобетонных плит, заливка сверху слоя выравнивающей стяжки.
Монтаж сборно-монолитного перекрытия для заливки обыкновенной бетонной стяжки.

Сборно-монолитное перекрытие представляет собой систему из железобетонных балок, объединенную с блоками, смонтированными между элементами ЖБ. Когда залитая в нижнюю часть конструкции цементная масса застывает, СМП превращается в герметичный монолит.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Межэтажные пространства создают таким же образом, что и пол. Перегородки обычно делают монолитным методом либо же применяют арболитовые пазогребневые блоки. Потом монтируют стропильную систему, кровлю, отделывают фасад и закладывают отмостку.

Особенности применения арболита

Применяя технологию строительства из монолитного или блочного арболита, необходимо помнить о некоторых важных правилах. В первую очередь, речь идет о гидроизоляционных мероприятиях, которые должны быть проведены максимально качественно и в соответствии с нормами ввиду высокой гигроскопичности материала.

Правила гидроизоляции конструкций из арболита:

Расстояние от отметки грунта до низа стены должно быть равно минимум 50 сантиметрам.
По верху фундамента/цоколя прокладывают гидроизоляционный слой либо делают цементно-песчаную стяжку, гидрофобизируя ее жидким стеклом.
Все фасадные поверхности надежно защищают облицовкой, штукатуркой или навесными вентилируемыми системами.
Вылет карниза должен быть равен минимум 50 сантиметрам.

Конструкционный арболит используют в возведении наружных монолитных стен со съемной/несъемной опалубкой из влагостойкой ДСП, фанеры, ОСП, досок. Опалубка несъемного типа выступает отделочным слоем в том числе. Если же применяют скользящую или съемную опалубочную конструкцию с целью понижения расхода материалов на отделку, доски желательно обернуть пленкой из полиэтилена или ПВХ.

Даже конструкционный арболит при возведении здания на 2 этажа и больше требует обязательного армирования, несущего каркаса и создания армировочного каркаса под установку плит перекрытия, покрытия.

Арболит теплоизоляционного типа применяют в качестве утеплителя в стенах колодцевой кладки, трехслойных. Также он используется при возведении каркасных домов с целью заполнения пазух. При условии укладки прочной гидроизоляции можно выполнить стяжку из монолитного арболита в качестве утеплителя пола.

О чем нужно помнить при заливке монолитного арболита зимой:

Применение модификаторов – для повышения пластичности, удобоукладываемости материала используют пластификаторы (полимерные гели, известь, дисперсии). Прочность смеси можно повысить армирующими и структурирующими добавками. Важно вводить в состав и противоморозные присадки, которые замедляют процесс кристаллизации воды.
Оптимальные условия на строительной площадке – для этого создают обогревающие сооружения (тепляки) в виде тепличных павильонов, возведенных вокруг объекта. Такой павильон снаружи можно укрыть брезентом, нейлоном, пленкой, внутри установить тепловую пушку, конвектор, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель.
Обогрев бетонной массы электроволнами – обычно применяют электроды разной формы: пластинчатые размещают внутри на щитах опалубки, стержневые – в цементе между арматурой, полосовые крепят по обеим сторонам опалубки. Благодаря прогреву удается достичь полноценного схватывания смеси, оптимального набора проектной прочности.

Отзывы

Большинство отзывов об арболите положительные. При условии соблюдения технологии приготовления и правильной реализации работ здания из блоков и монолитного материала получаются надежными, прочными, эстетичными и долговечными.

Основным преимуществом древобетона большинство строителей считают возможность работать с ним самостоятельно. Дом из арболита можно практически на всех этапах возвести своими руками, не затрачивая дополнительных средств на привлечение специальной техники, множества работников и т.д. Материал нетребователен к уровню профессионализма мастера, инструментарию и т.д., что также немаловажно.

Древобетон хорошо обрабатывается любыми способами, что также становится причиной положительных отзывов о строительном материале. Из арболита можно создавать любые архитектурные формы, реализовывать оригинальные идеи. Отделка готовой конструкции может быть выполнена из любого материала (предполагается максимальное разнообразие в плане цен, типа, вида, свойств), но важно, чтобы он защищал от влаги.

Сам арболит отличается такими важными для жилых домов качествами, как экологичность, прекрасная теплоизоляция, прочность и стойкость к нагрузкам. Поэтому отзывов негативного характера о древобетоне практически не отыскать.

Источник

достоинства и недостатки — Реальное время

Достоинства и недостатки арболита, ГОСТы, секреты выбора

Еще один, доселе не упоминавшийся в проекте «Дом в фокусе», материал, из которых строят дома в нашей стране — арболит (его еще иногда называют древобетоном). Новинкой его назвать сложно — в СССР его делали еще в 1960-х, и ходит даже байка о том, что из него строили столовую на советской полярной станции. Так это было или нет — проверить трудно. Однако арболитовые блоки занимают свое не самое большое, но прочное место на рынке материалов для частного домостроения. Предлагаем познакомиться с ним поближе.

Как делают арболит

Строго говоря, он тоже считается легким бетоном, но на 80—90% состоит из древесной щепы и химических связующих. Остальные 20—10% — цементное связующее. Вместо измельченной древесины может быть использована и костра растений (льна, конопли), и даже рисовая солома. Словом, подходит любой плотный растительный материал, но арболит для строительства все-таки в основном делают на древесном наполнителе.

Технические условия изготовления этого материала регламентирует ГОСТ Р 54854-2011 В качестве вяжущего материала используются портландцемент (включая быстротвердеющую его разновидность), заполнителем чаще всего выступает деревянная щепа хвойных пород (сосновая, еловая, лиственничная).

В состав арболита обязательно вводятся химические добавки (хлористый кальций, жидкое стекло, известь, сернокислый глинозем). Во-первых, подобные добавки ускоряют твердение, улучшают защиту арматурной стали от коррозии. Во-вторых, они связывают сахара, содержащиеся в природной древесине, и исключают развитие гнилостных процессов внутри материала — минерализуют содержимое блока. Еще один тип добавок — порообразующие (чтобы обеспечить просыхание блоков и их вентилирование). Конструкции из арболита армируются. Для этого используется арматура классов A-I, A-II, A-III небольшого диаметра (до 16 мм).

Методы формирования блоков и плит из арболита могут быть разными: это происходит в металлических формах, материал в них либо послойно укатывается, либо спрессовывается, либо уплотняется на виброплощадках — словом, способов множество.

А еще бывает так называемый монолитный арболит, когда материал смешивается и заливается прямо на строительной площадке в несъемную опалубку. Эта технология относится к довольно экзотичным, зато полностью исключает образование мостиков холода и позволяет реализовывать самые фантастические архитектурные формы. А чтобы избежать формирования мостиков холода в случае использования обычных блоков и плит, строители используют теплоизоляционную кладочную смесь, которая имеет такую же теплопроводность, что и сам арболит.

Арболит тоже считается легким бетоном, но на 80—90% состоит из древесной щепы и химических связующих. Фото: z500proekty.ru

Сухие цифры

Арболит, как и многие другие стеновые материалы для строительства дома, может быть разных классов по прочности на сжатие. Для конструкционного арболита он должен быть не ниже B1 (это соответствует плотности 650—750 кг/кв. м). Максимальный класс арболита по прочности на сжатие — В3,5 (800—850 кг/кв. м).

Согласно таблице, приведенной в ГОСТе, для несущих стен из арболита марка по средней плотности должна быть D750—D900, прочность на сжатие — B2.5 и B3,5. Ненесущие стены могут быть ограничены показателями D500—В600, прочность на сжатие — от В0,75 до B1.5.

Марка арболита по морозостойкости для зданий с влажностью в помещениях от 60 до 75% должна быть не ниже F35 (а лучше — 50).

Влажность арболита, привезенного на площадку, не должна быть больше 25% по массе.

Арболитовые блоки и панели, в соответствии с СН 549-82, предназначены для строительства наружных и внутренних стен для зданий, относительная влажность воздуха в которых будет не выше 75%, без воздействия агрессивных сред. Диапазон систематического воздействия температур должен быть от 50 до -40 градусов по Цельсию.

Таким образом, можно заключить: арболитовые стены вполне подходят для строительства жилого дома в наших широтах. Для этого стены выкладывают в один ряд из блоков размером ориентировочно 500х300х200 мм. Поверхности стен, которые соприкасаются с атмосферной влагой, должны быть надежно защищены от увлажнения и от продувания отделочным слоем. Хорошо подходят для этого, к примеру, теплые штукатурные системы толщиной до 2 см с добавлением перлита.

Арболитовые стены вполне подходят для строительства жилого дома в наших широтах. Фото: z500proekty.ru

Достоинства арболита

Как и у любого другого строительного материала, у арболита есть и ряд достоинств, и список недостатков. Начнем с достоинств.

Во-первых, у него прекрасная теплоизоляция. Благодаря содержанию древесной стружки и большому количеству пор, арболит имеет низкую теплопроводность, он хорошо удерживает тепло. Правда, для этого надо, чтоб материал был произведен строго по ГОСТу (см. выше).

Во-вторых, он легкий. Кубометр арболита весит примерно 650 килограммов — примерно как газобетон или сосновый брус. И, как для любого другого легкого материала, это дает серьезную экономию на фундаменте.

Кубометр арболита весит примерно 650 килограммов — примерно как газобетон или сосновый брус, и это дает серьезную экономию на фундаменте. Фото: kblok.ru

В-третьих, объем арболитового блока довольно большой — аналогичный примерно 15 стандартным кирпичам. А это существенно ускоряет процесс возведения дома и позволяет сэкономить на рабочей силе. Кроме прочего, с арболитом работать не очень сложно, так что сбиваться с ног в поисках бригады, «заточенной» именно под этот материал, не придется (как, например, в случае газосиликатных блоков).

В-четвертых, геометрию арболитовых блоков можно менять как вам заблагорассудится — материал легко пилить обычной бензопилой. Поговаривают, что справляется с ним даже ножовка. А заселившись в дом из арболита, вы легко сможете забивать гвозди в такие стены.

В-пятых, у арболита довольно высокий коэффициент звукопоглощения. Акустика арболита, по результатам исследования, проведенного в СибГУ им. Решетнева, показала коэффициент звукопоглощения от 0,17 до 0,6 при частотах звука 125—2000 Гц. Например, кирпич при частоте 1000 Гц показывает коэффициент звукопоглощения на уровне 0,04.

В-шестых и в-седьмых, несмотря на то, что арболит почти полностью состоит из дерева, он лишен его главных недостатков — горючести и биоразлагаемости. Чтоб поджечь арболитовую стену, надо серьезно постараться, у нее низкий класс горючести — Г1. За час пожара арболит обугливается не более, чем на 30 мм. А благодаря содержанию в составе минерализующих добавок и цемента, арболитовая стена совершенно не привлекательна в качестве продукта питания ни для макрофауны (жучков или мышей), ни для микроорганизмов (гнили на блоках вы не увидите).

Геометрию арболитовых блоков можно менять как вам заблагорассудится — материал легко пилить обычной бензопилой. Фото: z500proekty.ru

Недостатки арболита

Как часто бывает, недостатками часто обращаются явные достоинства материала.

Во-первых, вспомним легкое разрезание арболитовых блоков. Дом из такого материала будет не самым взломостойким. По форумам ходит страшилка о том, как однажды воры, не справившись с взломом двери, просто вырезали дверь из арболитовой стены и спокойно сделали свои злоумышленные дела. Правда, форумчане умалчивают о том, как же соседи не услышали звуков разделки стенового материала — все-таки абсолютно тихо это сделать не получится.

Во-вторых, стена из арболита может оказаться плохо оштукатуриваемой. Это может случиться из-за того, что железная форма для производства блоков обрабатывается машинным маслом, и его остатки могут остаться на поверхности. К такой поверхности штукатурный состав вы не прикрепите никакими уговорами. Придется воспользоваться штукатурной сеткой, а это повлечет за собой дополнительные расходы.

Совет: чтобы избежать такого казуса, при покупке блоков проверьте их на «измазанность» машинным маслом. Просто проведите пальцем по поверхности нескольких выборочных блоков. Если на пальце остается черный след — значит, вам грозит покупка километров штукатурной сетки.

В-третьих, у арболита низкая марка прочности. Поэтому несущие стены из него можно строить только на 2—3 этажа (правда, нам для нашего частного дома больше и не надо). А еще дому обязательно понадобится равномерное распределение нагрузки по всему периметру стен. Для этого специалисты советуют обустройство монолитного армирующего пояса по этому периметру.

Дому обязательно понадобится равномерное распределение нагрузки по всему периметру стен. Для этого специалисты советуют обустройство монолитного армирующего пояса. Фото: kblok.ru

В-четвертых, для защиты от влаги наружные поверхности арболитовых блоков надо обязательно штукатурить, причем выбирая паропроницаемые составы.

В-пятых, не стоит строить неутепленный дом из арболита там, где постоянно дует сильный ветер (в зонах турбулентности, на высоких берегах и обрывах). Дело в том, что в силу высокой воздухопроницаемости стены будут ощутимо сквозить. Штукатуркой можно отчасти нивелировать этот недостаток, но для более серьезной защиты от ветра придется дополнительно утеплять стену. Причем обязательно хорошо продумать паропроницаемость — иначе см. п. «в-четвертых». Вообще, все варианты отделки арболитовых стен должны быть «дышащими». Так что, например, с виниловыми обоями лучше не экспериментировать.

И в-шестых, найти качественное производство арболитовых блоков и плит, где выдерживаются все ГОСТы, не так легко. А вот нарваться на гаражное производство — проще простого. На рынке этого материала не очень много (и стоит он дороже, чем тот же газобетон) по одной простой причине: его производство во многом «завязано» на ручном труде, автоматизировать его сложно. Поэтому, если вы решили строить дом из арболита, нужно будет как следует прошерстить рынок и найти производство, которое действительно заслуживает доверия.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Монолитный арболит: строительство дома своими руками

ساخت یک خانه از arbolita – یک گام به گام نمونه ساختمان

اول، یک تئوری کوچک و جزئیات در مورد مواد ساختمانی خود.

بتن چوب (بتن چوب) – مصالح ساختمانی کامپوزیت، در 80-90٪ شامل تراشه های چوب (تراکم متوسط ​​- از 500 به 850 کیلوگرم بر متر3) هدایت حرارتی 0,07-0,17 W / m-K است، در حالی که هدایت حرارتی آجر 0,45-1,45 W / m-K است و چوب 0,15-0,4 W / m-K است.

بلوک استاندارد بتنی 30 سانتی متر ضخامت، از لحاظ ویژگی های حرارت و عایق صدا، به دیوار آجر 90 سانتی متر ضخامت دارد و چوب کلاسیک 50 سانتی متر ضخامت دارد و علاوه بر این، این ماده از سوزی پشتیبانی نمی کند و بنابراین نیاز به حفاظت اضافی در برابر آتش را ندارد.

بتنی چوب به پوسیدگی، شکستن قارچ ها و میکروارگانیسم ها منجر نمی شود. با توجه به ساختار بزرگ منافذ، دیوارهای بتونی چوب امکان حفظ دمای راحت و تبادل هوا را در اتاق فراهم می کند.

Обратите внимание

بتنی برای استفاده آسان است، زیرا آسان است که در ناخن ها چکش کنید و پیچ ها را بدون حفاری سوراخ های اولیه برای حفره ها بکشید. سطح متخلخل بلوک های بتونی چوب، چسبندگی با کیفیت بالا را به بتن و گچ بدون تقویت اضافی فراهم می کند.

این چیزی است که ویژگی های بتن چوب به عنوان مصالح ساختمانی توسط I. Kh. نانازاوشیلی، دانشکده علوم فنی.

در تولید arbolita در 85٪ تراشه های چوب استفاده می شود به طور عمده درختان مخروطی، درمان با سولفات آلومینیوم خالص. این نمک، که مخصوصا برای تمیز کردن آب آشامیدنی و صنعتی استفاده می شود.

چوب درمان شده توسط آن به فساد و کپک زده نیست. به عنوان یک ماده باندینگ با استفاده از سیمان با کیفیت بالا. این است که، همانطور که از اجزای این مصالح ساختمان دیده می شود، کاملا سازگار با محیط زیست است.

توصیه می شود کریستال های نور پرلیت را به مخلوط سنگ تراشی که برای نصب بلوک های بتونی چوب استفاده می شود معرفی کنید که مقاومت حرارتی این درز را بهبود می بخشد (از بین بردن تشکیل اصطلاح “پل های سرد”) و عموما مقاومت حرارتی دیوار بلوک های آربیول را بهبود می بخشد. پرلیت گسترش یافته به صورت آزاد جریان، متخلخل، شل، نور، دوام و مقاوم در برابر آتش با خواص حرارتی و صدا عایق، و همچنین جذب بالا، که توسط سنگ زنی و حرارت درمان شیشه های آتشفشانی اسیدی بدست می آید.

پروژه خانه بلوک چوب. در طرح:

طبقه همکف (تصویر 1):

1 – مهمان 14 m2؛ 2 – حمام 5,5 m2؛ 3 – اتاق دیگ 6,5 m2؛ 4 – Tambour 3,5 m2؛ 5 – راهرو 11,5 m2؛ 6 – راهرو 5,4 m2؛ 7 – غذاخوری آشپزخانه 16,5 m2؛ 8 – اتاق نشیمن 26,0 m2؛ 9 – تراس 28,0 متر2.

طبقه دوم: 1 – اتاق خواب (طراحی 2): 15.5 متر2؛ 2 – اتاق خواب 15,5 m2؛ 3 – حمام 2,5 m2؛ 4-bath 8,5 m2؛ 5 – تالار 16.5 m2؛ 6 – تاشو 4,0 m2؛ 7 – اتاق خواب 18.5 m2. (اندازه شرطی است و می تواند تغییر کند)

1 در ناحیه ای که برای ساخت و ساز اختصاص داده شده، نشانه گذاری برای بتن کم عمق تقویت شده ساخته شده است. ما یک ترانشه را به عمق 500 میلی متر بر روی مارک های ساخته شده برای پر کردن نوار پایه (خواندن بیشتر – چگونه بنیاد را بسازیم) قالب از تخته لبه ساخته شده بود.

Важно

در پایین ترانشه برای ایجاد یک کاسه ماسه، ماسه به ارتفاع 200 میلی متر جاروب شده، آن را تخلیه و ضد آب گذاشته شد. عرض نوار اساسی توصیه شده در این مورد 300 میلی متر است.

برای ایجاد لاشه آرما، تقویت در یک ترانشه با بخش 10 از میلی متر نصب شد و بتن MNNXX (درجه قدرت V300) ریخته شد.

2 خاک در داخل محوطه بنیاد با استفاده از رامر فشرده شد. همانطور که شن و ماسه پوشیده شده است، بیش از زمین پوشیده شده است.

3 بلوک های Arbolite 150x200x500 میلیمتر بر روی ملات سنگ تراشی در امتداد محوطه پایه بنا شده بود.

در داخل ساختار حاصل شده برای ریختن اسلب، ضد آب گذاشته شد، قفسه های تقویت کننده در دو سطح از اتصالات 6 mm 010 نصب شده بود، و عناصر آن را با سیم بافندگی پیوند دادند. سپس ریخته شد بتن نام تجاری همانند نوار.

ارتفاع بنیاد بالای سطح زمین – 500 میلیمتر با نفوذ به 300 میلیمتر. به یاد بیاورید که قبل از ریختن نوار، باید از ارتباطات (اتصال به خانه برق و اتصال مخزن سپتیک) مراقبت شود.

4 از گوشه، ما با استفاده از بلوک های AR-بلوک X-NUMX-XX-NUM-XX-NUMX-mm، با ضخامت بلوک 300-mm، X-NUMX-mm ارتفاع بلوک و 200-mm طول آن است. فن آوری تخمگذار همانند دیوارهای آجر است، با استفاده از یک ملات سیمان سیمان یا یک راه حل از یک مخلوط خشک پرلیت مخصوص. ضخامت ورق – بیش از 500 سانتی متر.

5 هنگام نصب یکی از پارتیشن های داخلی خانه (با توجه به پروژه)، مجرای تهویه از بلوک های پیش ساخته ساخته شده است. آنها با استفاده از یک فرم خاص ساخته می شوند که مربوط به اندازه بلوک های بتونی چوب است که مخلوط شن و سیمان ریخته می شود. در داخل این بلوک ها یک حفره وجود دارد که از طریق آن لوله عبور می کند. دودکش.

Совет

6 قبل از اینکه همپوشانی طبقه اول را نصب کنید، کمربند زرهی را پر می کنید، تا قدرت ساخت را فراهم کنید. برای انجام این کار، در امتداد محوطه ساختمان، بلوک های بلوک 150x200x500 میلی متر به دیوار بیرونی نزدیک تر می شود (یعنی همانطور که گفته می شود، سنگ آهک ها، نیمه آجر، در این حالت نیمی از بلوک).

از خارج از دیوار، آنها به عنوان قالب برای ریختن بتن بیشتر و به عنوان عایق اضافی کمربند زره پوش خدمت می کنند. از داخل آنها قالب تخته لبه ساخته شده است. در حفره حاصل شده در طول کل ساختمان، 010 میلی متر تقویت شده در فیبر 6 گذاشته شد، و سپس بتن از همان درجه است که برای پایه استفاده شده است ریخته شده است.

Armopoyas این ساختمان را به ساخت و ساز محکم و قابل اعتماد وصل کرد. هنگامی که قاب قاب آماده بود، آنها سقف را بین طبقه اول و دوم قرار دادند – اسلب بتنی بدون فریم 150 میلی متر عرض که به طور خاص برای این پروژه سفارش داده شد. در پنجره خلیج، قطعات پیشانی صفحات قطع شد و به آنها پیکربندی لازم داده شد.

در امتداد محوطه، اسلب نیز با بلوک های میلیمتری آرولیت 150xNNUMXx200 و همچنین آرموپای ها عایق بندی شده است.

7 بعد از آن، آنها با استفاده از بلوک های توخالی و مخلوط خشک سنگ تراشی ساختن طبقه 2 را به خانه گذاشتند.

8 در طول ردیف آخر بلوک های طبقه دوم، پرتوهای با مقطع 100 × 200 میلیمتر با یک میله 600 میلیمتر، که قبلا توسط آنتی سپتیک درمان شده بود، پر شده بودند.

9 برای ساخت سیستم تراس مورد استفاده قرار گیرد کمربند 50 × 200 میلی متر. یک غشاء ضدآب UTAFOL H 110 بر روی تیرهای یک شرکت چک JUTA نصب شد. در بالای آن، شمارنده 50 × 50mm به رفوردها متصل شد و بتمن از تخته 150 × 35 میلی متر با یک مزیت 250 mm ساخته شد. پوسته پوسته با شیارهای 122 × 250 cm و ضخامت 9,5 میلی متر پوشیده شده است.

10 کمربند KEROBIT تولید شده در فنلاند بر روی سقف گذاشته شد. او به طور مستقیم از تولید کننده برای یک پروژه خاص دستور داد.

Обратите внимание

11 در بالای بلوک ها در نمای ساختمان، ابتدا یک لایه خشن بر روی چراغ ها اعمال کرد. سپس دیوارها با استفاده از گچ برای تکمیل گچ روی گچ میچرخیدند. و تنها پس از این، مخلوط گچ محافظ ضد آب و ضد سرما با ضخامت لایه ای بیش از 5 میلیمتر اعمال شد. ارتفاعات آماده برای استفاده از رنگ بافت هستند.

ساخت یک خانه از بتن چوب تنها دو ماه طول کشید. ساختمان عملا کوچک نمی شود (بیش از 0,4٪ است)، بنابراین اتمام می تواند بلافاصله بعد از ساخت انجام شود.

ما خانه ای از آربالیتا را با دستانمان ساختیم. عکس

نویسنده: O. Nadezhdina. عکس: شرکت های EcoDrevProdukt (همچنین در ساخت چنین خانه هایی از بلوک های بتنی مشغول هستند).

ابزار برای کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد، و کالاهای خانگی بسیار ارزان می باشد. رایگان حمل و نقل. توصیه شده – 100 بررسی شده٪ در حال حاضر استقبال می شود

در پایین پست های دیگر در مورد موضوع “چگونه به خودتان انجام دهید – خانه دار!”

بلوک های arbolita خودتان (+ ویدیو) بلوک های سیمان و خاک اره

چگونه برای افزایش خانه – مشاوره از معمار چگونه خانه را رشد دهیم در یک زیبایی …

دیواره های ملات با افزودن نیشکر و خاک اره افزودن نیشکر و خاک اره به …

آشپزخانه تابستانی در کشور با دست خود (+ نقاشی) چگونه خانه ی تابستانی را ساختیم …

بلوک های بتونی چوب – انواع و ترکیب مزایای استفاده از چوب و …

تکنولوژی ساخت خانه از arbolita و opilkobetona – جوانب مثبت و منفی درباره arbolita، مواد طراحی شده در …

چگونه می توان بنیادی را (ایزوله عمودی) عایق مورد نیاز برای پایه نوار از من …

Источник: http://kak-svoimi-rukami. com/fa/2011/12/stroim-dom-iz-arbolita-poshagovyj-primer-stroitelstva/

Монолитный арболит по каркасу своими руками рецепт с фото и видео

Главная » Разные рецепты » Монолитный арболит по каркасу своими руками рецепт с фото и видео

5-12-2016, 13:44Оцените рецепт!

Вопрос строительства жилья волнует сердца практически любого представителя человеческого общества.

Независимо от национальности, уровня развития и особенностей жизнедеятельности, дом для человека играет особенную роль.

Именно попытка избавиться и защититься от сюрпризов окружающей среды, а также повысить уровень комфорта своего быта, послужило началом развития разума у наших далеких предков.

В настоящее время серьёзность подхода и требования к качеству возводимых сооружений увеличились в разы, что определило направление развития нынешних строительных технологий.

Различные виды современного жилья требуют к себе индивидуального отношения.

По этой причине человек всегда будет искать универсальные методы решения вопроса, которые отличаются качеством и небольшими денежными вложениями.

Преимущества монолитных домов

Многоэтажные квартирные дома, частные сооружения, использующиеся как в качестве дома в черте города, так и воздвигающиеся на дачном участке, могут строиться путем воздвижения монолитной конструкции.

Важно

Монолит во многих ситуациях имеет ряд преимуществ, перед остальными направлениями современного строительства: прочность конструкции, которая в состоянии выдержать практически любое внешнее воздействие, вплоть до небольшого землетрясения и сдвигов грунта; отсутствие швов на возводимых поверхностях положительно влияет на уровень теплоизоляции дома; на строительство такого плана не может повлиять ни время года, ни климатические условия; возможность реализации любых творческих идей и придание конструкции любых форм; скорость постройки и минимальные денежные вложения; возможность применения практически любых отделочных материалов; равномерная усадка здания предотвратит проявление различных видов деформации на поверхности стен;

многие разновидности опалубки можно использовать в качестве элементов конструкции, что положительно скажется на скорости и вопросах утепления зданий.

Помимо довольно большого количества преимуществ, существует небольшой перечень недостатков монолитного строительства: для возведения стен потребуется использование техники, позволяющей заливать опалубку на высоте, и оборудование дополнительных сооружений, как опалубка и леса;

при использовании несъемной опалубки появиться необходимость оборудования дополнительной вентиляции;
некоторые растворы требуют работ по оборудованию заземления и обязательному оштукатуриванию стен, во избежание выделений вредных веществ.

По этой причине необходимо серьезно отнестись к выбору строительных материалов, используемых в монолитном строительстве. Чтобы сохранить все положительные свойства и при этом уменьшить количество негативных факторов, рекомендуется применять арболит.

Монолитный дом из арболита своими руками сэкономит не только денежные средства, но и порадует простотой возведения и огромным числом положительных качеств. Для данного материала применяют такие составляющие как:

портландцемент либо сульфатостойкий цемент, исключение составляет лишь пуцаллоновый цемент; органические наполнители в виде стружек, опилок, хвои, рисовой соломы, стеблей хлопчатника и других материалов растительного происхождения;

химические добавки, улучшающие и ускоряющие процессы твердения, улучшение качества пористости и других факторов.

Монолитный дом из арболита своими руками порадует своих владельцев такими преимуществами как: легкость используемого материала, что облегчит вопросы доставки, как на место строительства, так и на высоту, в процессе возведения дома; низкий уровень теплопроводности сохранит тепло помещений, уменьшив при этом затраты на отопление дома, а морозостойкость позволяет использовать данный материал в самых суровых условиях; огнестойкость позволит избежать случайных возгораний и серьезных последствий, связанных с воздействием огня; такие дома являются одними из самых экологически чистых; шумо- и звукоизоляция позволит насладиться нахождением в строении из арболита; в таких домах можно использовать любые отделочные строительные материалы;

дешевизна таких домов порадует любого владельца.

Совет

Небольшие недостатки в виде недостаточного противостояние большой влажности и агрессивным газам можно устранить, используя самые простые методы и отделку.

Чтобы построить монолитный дом из арболита своими руками, необходимо следовать нескольким нехитрым советам.
Прежде всего, необходимо определиться с проектом и внешним видом дома. При наличии в будущем строении цокольного этажа, фундамент также следует делать монолитным, если данный фактор будет отсутствовать, можно обойтись обычным ленточным фундаментом.

Для возведения, как фундамента, так и опалубки лучше использовать доски толщиной 50 мм. Для придания помещениям будущего здания наибольшего комфорта и уюта, толщину стен следует выбирать не менее 60 см. В возведённую опалубку, которую лучше всего изготавливать из деревянных щитов длиной 3-4 м. а высотой до 1 м. необходимо залить арболит.

Делать это лучше всего медленно и небольшими слоями, каждый из которых нужно тщательно утрамбовывать. После заполнения опалубки, раствору нужно дать затвердеть в течение 3-4 дней, после чего продолжать снова. В случае использования несъемной опалубки, характер действий практически не меняется, а процесс значительно ускоряется.

Арболит при таких методах стройки рациональней будет изготавливать на месте, что также ускорит и удешевит процесс.

Поделись рецептом с друзьями!Фруктовое мороженое в домашних условиях рецептЧто может сравниться с мороженым? Это самое простое и отличное лакомство для детей и взрослых. До возникновения и развития холодильных установок мороженое было роскошью, которую могли по большим праздникам позволить себе избранные. Сегодня этот освежающий десерт можно приготовить в домашнихКак сделать соленое тесто для лепки для детей рецептВсе мы, в свое время, любили лепить из пластилина. Но, к нашему огромному сожалению, все наши творения очень быстро приходили в негодность. А ведь так хотелось тогда, чтобы они просуществовали подольше. На сегодняшний день достойную конкуренцию пластилину составляет тесто для лепки. Наверное, всемДомашнее вино из варенья рецепт простойДомашнее вино из старого варенья обладает легким, терпким вкусом и пьянящим ароматом, в зависимости от того, какое варенье использовалось для приготовления, будут отличаться нотки и букет этого благородного напитка. Как приготовить вино в домашних условиях: полезные советы – как приготовить вино изНапиток из меда имбиря и лимона для похудения рецептИмбирь – жгучее восточное растение, которое с древних времен славится своими целебными свойствами. Имбирный чай является отличным профилактическим, обезболивающим, антибактериальным, заживляющим, спазмолитическим, желчегонным средством. Среди желающих похудеть имбирь также ценится за своюМисо суп рецепт в домашних условиях с фотоВ последнее время интерес к японской кухне увеличивается с невероятной скоростью, но сегодня речь пойдет не о привычных суши, которые можно купить чуть ли не на каждом шагу, а о традиционном супе мисо, без которого не обходится обед ни одной японской семьи. Универсальный, полезный и необыкновенноВидео рецепт мороженого в домашних условияхСегодня многих любителей кулинарии интересует вопрос: как сделать мороженое в домашних условиях пломбир из молока за 5 минут? Конечно можно воспользоваться специальным прибором для изготовления мороженного, но не у всех он есть дома. Кажется, что рецепт является очень сложным, процесс приготовления

Источник: https://cook-recipe.ru/raznye-recepty/1419-monolitnyj-arbolit-po-karkasu-svoimi-rukami-recept.html

Применение монолитного арболита в частном строительстве

Арболитами называют легкие бетоны на основе органических наполнителей, достигающих до 80-90% от объема формуемой бетонной смеси. Вяжущее вещество в арболитах – цемент, в число компонентов также входят химические добавки для минерализации наполнителей. Первоначальный аналог нынешнему арболиту выпускался под маркой Durisol уже в середине прошлого столетия.

В 60-е годы изготовлением арболитов всерьез занялись в СССР, их составы были стандартизованы и переданы для промышленной разработки. До сих пор производство арболита регулируется стандартом ГОСТ 19222-84, разработанным еще в 60-е годы и получившим в те годы обозначение ГОСТ 19222-73.

В те годы в Союзе построили более ста арболитовых заводов.

В период бума дачных застроек в 60-х годах начали широко использовать стеновые блоки из арболита, панели и плиты, а также монолитный арболит (результат монолитной заливки в опалубку), постепенно совершенствуя технологии строительства.

Рецептура арболитных бетонов

Создатели советской модификации этих легких бетонов называли их древобетоном, но, отдавая дань использованию латинской терминологии, объединили латинские слова «arbor» (дерево) и «lithos» (камень).

Сырьем для органических наполнителей являются переработанные в дробленку отходы неделовой древесины, камыш, стебли хлопчатника и рисовая солома, костра конопли, льна и других растений. Для блокирования негативных воздействий органических наполнителей на процессы твердения вяжущего цемента применяются так называемые минерализаторы, среди которых наиболее распространен хлорид кальция.

Стандарт подразделяет арболитные бетоны на две основные разновидности:

• Теплоизоляционную, куда входят арболиты плотностью до 500 кг/куб. метр;
• Конструкционную, объединяющую арболиты плотностью 500-850 кг/куб. метр.

Область применения арболитных бетонов

Отличное сочетание прочностных и теплоизоляционных свойств раскрывает широкие возможности монолитного строительства из арболита теплых дачных домиков, двух- и трехэтажных зданий.

Арболитные бетоны используются при возведении несущих и ограждающих наружных стен или перегородок внутри здания, очень популярны в качестве материалов для теплоизоляции и звукоизоляции.

Основные достоинства и недостатки арболита

Достоинств у арболита предостаточно:

• Арболит является единственным легким бетоном, который способен работать на изгиб, не растрескиваясь. Его способность сжиматься (до 10%) при изгибных нагрузках с последующим восстановлением формы позволяет пережить усадку фундамента и самого здания без повреждений;
• По теплоизолирующим параметрам арболит в 4-7 раз превосходит кирпич. В доме, у которого стены выполнены из арболитных блоков или монолитные стены из арболита, так же тепло, как в кирпичном доме с полутораметровой стеной;
• Арболит – трудносгораемый материал, превосходящий по огнестойкости многие строительные материалы;
• Стены из арболитных бетонов не подвержены гниению, не поражаются грибками;
• У арболитных материалов низкое теплоусвоение , то есть при отоплении помещения происходит нагрев воздуха в нем, а не внутренних стенок жилища;
• Весьма ценное достоинство арболита – блоки из него прекрасно обрабатываются, пилятся, сверлятся, хорошо держат шурупы;
• Нельзя забывать об экологической чистоте арболита, которая исключает негативные воздействия на человеческий организм;
• Малый удельный вес арболита способствует снижению весовых нагрузок от стеновых блоков на фундамент, что позволяет использовать облегченный фундамент и упрощать строительно-монтажные работы.

Из недостатков необходимо указать:

• Высокое водопоглощение, достигающее 85%. Древесный наполнитель, впитывая влагу, разбухает, что приводит к ухудшению прочностных свойств арболитных блоков;
• Во избежание контактов с влагой наружные арболитовые стены защищают отделочным слоем;
• Слабая влагостойкость вынуждает также регламентировать влажность воздуха для помещений с арболитовыми стенами – не более 75%;
• В целях предотвращения контактов грунтовых вод со стеновыми арболитовыми панелями фундамент необходимо поднимать на полтора метра над землей;
• Крыша дома из арболита должна иметь увеличенные свесы для защиты стен от дождя.

Приготовление арболитовой смеси для монолитного строительства

Одно из преимуществ арболита перед другими строительными материалами является возможность его применения непосредственно в процессе возведения жилого здания или пристройки. Очень удобна при этом несъемная опалубка, изготовленная из щепоцементных плит или ОСП. Непосредственно на площадке изготавливают арболит монолитный своими руками, чтобы затем уложить его в опалубку.

После перемешивания в бетоносмесителе или бетономешалке компонентов арболита до нужной степени гомогенности, полученную смесь заливают в опалубку.

Источник: http://stroitel5.ru/primenenie-monolitnogo-arbolita-v-chastnom-stroitelstve.html

Дом из арболита. Как построить своими руками

Арболит, или как его еще называют опилкобетон (деревобетон) — это относительно новый строительный материал, состоящий на 80–90% из деревянных опилок, щепок или стружки.

Изготовленный без отступления от технологии материал не гниет, не поражается грибками и плесенью, не впитывает запахи.

Благодаря своей пористой структуре, стены из арболита обеспечивают в жилых помещениях отличный воздухообмен и сберегают тепло.

Обратите внимание

Строительство домов из арболита хорошо еще и тем, что конструкции из этого материала не нуждаются в противопожарной обработке, так как блоки абсолютно не горючи.

Постройки из арболита сочетают в себе все основные преимущества деревянного и кирпичного здания, при этом строятся в достаточно сжатые сроки. Дом из арболита своими руками — это дешево, практично и долговечно.

Строим из арболитовых блоков

Арболитовые блоки очень простой в изготовлении строительный материал, имеющий невысокую себестоимость. Поэтому если нет возможности приобрести готовые изделия, блоки можно легко изготовить самостоятельно, прямо на строительной площадке.

На стадии проектирования необходимо учесть, что фундамент такого дома должен быть из более влагоустойчивого, прочного и тяжелого материала. Идеально для этой цели подходят ленточные сборные или литые железобетонные фундаменты.

Технология возведения стен практически не отличается от технологии, используемой при строительстве из других штучных строительных материалов, таких как газобетонные или шлакобетонные блоки.

Перед началом работ необходимо произвести тщательную гидроизоляцию фундаментов при помощи рубероида или обмазки горячим битумом в несколько слоев.

Дело в том, что деревобетон достаточно чувствителен к наличию влаги, поэтому от изоляции может зависеть долговечность здания и микроклимат внутри.

Как и при кладке из других материалов, стены не должны иметь вертикальных швов.

Кроме правильной «перевязки» блоков также необходимо следить за вертикальностью стен и уровнем рядов в кладке. Кладка производится при помощи специального клея или, чаще всего, с использованием обычного цементно-известкового раствора.

Монолитный арболит

Кроме строительства из опилкобетонных блоков, используется технология так называемого монолитного арболита. Она несколько схожа со строительством зданий из монолитного бетона. После того как заложен фундамент, выставляют опалубку, изготовленную из досок, фанеры или металлических листов.

Затем внутрь опалубки устанавливают арматурные каркасы, которые обеспечивают стенам дополнительную прочность. Когда все готово, арболитовую массу укладывают стоями не более 25–30 сантиметров и тщательно утрамбовывают.

Важно

После того как монолитный пояс наберет некоторую прочность, опалубку демонтируют и переставляют выше.

Для того чтобы здание из арболита служило дольше и имело эстетичный вид, после окончания возведения стен их штукатурят.

Преимущества арболита как строительного материала

Кроме того что опилкобетон имеет невысокую цену, этот материал популярен еще по нескольким причинам. В связи с тем, что материал имеет небольшой вес, существенно снижаются затраты на эксплуатацию тяжелой строительной техники, такой как подъемные краны, экскаваторы и грузовые автомобили.

Так как стена из арболита толщиной 300 мм может по своим теплоизоляционным характеристикам заменить полутораметровую стену из кирпича, существенно снижаются затраты на устройство фундаментов и возведение наружных стен.

Также можно упомянуть, что при неизбежной усадке здания, деревобетон, благодаря своей упругости, меньше разрушается. Поэтому в стенах таких домов вы практически никогда не увидите усадочных трещин.

На заметку: Натяжные потолки на кухню качественно и недорого вам предоставит компания www.potol-ok.com. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!

Видео: Особенности постройки

Источник: http://www.arbolit.net/dom-iz-arbolita-kak-postroit-svoimi-rukami.html

Статьи по теме

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом.

Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями.

Совет

Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны.

Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

• Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
• Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
• Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
• Быстрое строительство.
• Низкие финансовые затраты.

• Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
• При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
• Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
• При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
• Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
• Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

• Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
• При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
• Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
• Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
• Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
• Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола.

Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства.

Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек.

Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Обратите внимание

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины.

Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см.

Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами.

Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование.

Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Совет

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем  обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

Обратите внимание

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/monolitnoe-stroitelstvo-kottedzha-svoimi-rukami

Монолитный арболит: свойства материала и особенности его применения

Арболит, так же как и обычный бетон, допускает два основных способа сооружения: блочный и монолитный. В первом случае используют довольно крупные блоки, которые выкладывают как кирпичи. Во втором случае деревобетон заливают в опалубку, как и все другие виды монолитных бетонов.

Технические характеристики монолитного материала ничем не отличаются от блочного. Производится арболит по аналогичной схеме за исключением стадии разливки в формы и отвердения. Этот этап воплощается непосредственно на строительной площадке.

Чаще всего монолитный арболит используют для строительства домов, например, состоящих из двух этажей, как и показано в видео ниже:

К несомненным достоинствам материала относятся следующие свойства:

• прекрасные теплоизоляционные качества. Причем относится это и к конструкционному, и к теплоизоляционному материалу – выше, чем у глиняного кирпича в 5–7 раз;
• материал не горит, несмотря на органический наполнитель: во-первых, цемент обеспечивает негорючесть, во-вторых, древесина специально обрабатывается антипиренами;
• деревобетон чрезвычайно легко обрабатывается: пилится, режется, сверлится, хорошо удерживает крепеж, так что строительство из него всегда занимает самые короткие сроки;
• материал не подвержен гниению и плесени, однако представляет привлекательность для грызунов;
• малый вес – стены и перегородки из арболита создают очень малую весовую нагрузку. Соответственно, фундамент под дом можно выбрать облегченный;
• весьма выдающееся достоинство – стойкость к напряжению на изгиб. Блоки восстанавливают свои формы при 10%-й деформации под нагрузкой. Если пенобетон при таких же показателях плотности реагирует на подвижки фундамента трещинами и разрушением, то с деревобетоном ничего подобного не происходит.

Недостатки

Недостатки у арболита как монолитного, так и блочного, таковы:

• высокое водопоглощение – щепа прекрасно впитывает воду и набухает, поэтому применять монолитный арболит для строительства можно лишь в тех случаях, если влажность воздуха в помещении никогда не будет превышать 75%;
• деревобетон нуждается в защите: по ГОСТ внешний слой изделий из него обязательно обрабатывается декоративным бетоном или цементно-известковым раствором. Внутреннего слоя может и не быть. Материал обязательно штукатурят;
• необходима очень хорошая гидроизоляция фундамента;
• в здании из арболита устанавливают крышу с длинными свесами, чтобы они защищали стены от дождя и снега.

Виды

Монолитный арболит, так же как и обычный выпускается двух видов.

• Конструкционный – ему соответствует классы прочности В1, В1,5, В2, В2,5, В3, В3,5. Плотность их колеблется от 500 до 850 кг/куб. м. Из этого материала возможно сооружение несущих стен и перегородок. Но, так как прочность его все равно невелика, то разрешается возведение лишь 1-, 2-этажных зданий.
• Теплоизоляционный – класс прочности В0,5, В0,75, плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Теплоизоляционный арболит используют для заполнения пазух и межстенных пустот.

Прочность деревобетона определяют марка применяемого цемента. Когда этого недостаточно, а такое случается часто, используют армированный арболит.

Про виды каркасов под монолитный дом из арболита, а также о возможности постройки без него расскажем далее.

Выбор каркаса

Поскольку прочность деревобетона не выдающаяся, строить из него разрешается лишь 1- и 2-этажные здания. Однако при монолитном строительстве вполне возможно увеличение прочности здания за счет сооружения каркаса.

• Деревянный каркас – при малой этажности вполне достаточно обычных дощатых рамок, которые устанавливаются вертикально на дистанции в 120–150 см. Обязателен такой элемент для проема – оконного и дверного. Доски не только увеличивают прочность всей конструкции, но и служат деформационным швом, позволяющим равномерно распределить нагрузку от усадки. Арболит отличается малой усадкой, но она все-таки есть, и учитывать это необходимо. Деревянный каркас удобен тем, что сразу после распалубки можно закреплять стропила, балки, установить оконные и дверные блоки и так далее. Причем при монолитном способе деревобетон даже не рекомендуется слишком сильно утрамбовывать, так как при меньшей плотности увеличиваются теплоизоляционные качества.

Перед использованием доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.

• Металлический каркас – не менее популярен, так как кажется куда более надежным. Используются сетки и стальные стержни, а также балки для создания оконных перемычек – это обязательно. Металл необходимо защищать от коррозии.
• Без каркаса можно возводить только небольшие постройки и используются в этом случае только арболитовые блоки.

Фундамент из монолитного арболита сооружать нельзя: материал очень хорошо впитывает влаг. Более того, стены из деревобетона возводят только на цоколе – не менее 50 см от уровня грунта.

Монолитные строительство дома из арболита по отзывам имеет свои плюсы и минусы, приятную цену — поговорим об этом далее.

Применение в строительстве

Поскольку материал это легкий и большой нагрузки не создает, фундамент под любые сооружения из арболита строят облегченного типа: свайный, плитный, неуглубленный монолитный.

В отличие от своего близкого «собрата» – пенобетона, арболит намного слабее реагирует на подвижки фундамента, так как отличается хорошей стойкостью к растяжению.

Так что капитальное стабильное основание здесь ни к чему.

Главным в строительстве из деревобетона является хорошая защита от влаги. Про опалубку для монолитного арболита поговорим далее.

О строительстве дома и монолитного арболита рассказывает владелец такого здания:

Даже при сооружении 1-этажного здания рекомендуется возводить каркас. И опалубку легче в этом случае закреплять, и нагрузка в стенах распределяется равномерно. Металлический или деревянный – зависит от особенностей проекта.

Принцип сооружения не отличается от обычного бетонирования.

1. Фундамент возводят из монолитного тяжелого бетона. Цоколь – 50 см, можно выстроить из глиняного кирпича или сборного бетона. Обязательно нужна очень хорошая гидроизоляция, иначе пористый материал стен будет вытягивать влагу из фундамента.
2. Сооружают каркас – деревянный или металлический.
3. При возведении стен применяют два метода: со съемной опалубкой и несъемной.

Съемная опалубка

В качестве съемной опалубки используется обычная фанера толщиной в 25 мм, металлические листы или любые доски толщиной не менее 50 мм. Фанера меньше впитывает влагу и предполагает множественное применение, чего о досках не скажешь.

Опалубку снимают после достижения достаточной прочности – 2–3 дня при температуре не ниже +18–+20 С, и 7 суток, если температура ниже.

Несъемная опалубка

Несъемной опалубкой служат, например, древесно-стружечные плиты или даже облицовочный кирпич. В опалубку заливают готовую смесь слоем не более чем в 25–30 см и утрамбовывают. Продолжать работы можно лишь после того, как деревобетон затвердеет.

Про монолитный пол из арболита поговорим ниже.

Стяжка пола

Стяжка из арболита встречается довольно редко и совершенно зря: материал обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Укладывается она на бетонное основание, а если требуется укладка на грунт, то применяют двойную стяжку с армированием.

• В первом случае стяжку укладывают слоями: первый, толщиной в 7 см, изготавливают из деревобетона с большей долей щепы в материале. Второй – 3 см, из материала с меньшим количеством опилок.
• При укладке на грунт сначала подсыпают слой песка и утрамбовывают. Затем кладут арматуру – диаметр 6 мм, которая образует ячейки в 25*25 см. Арматуру заливают обычным бетоном, а потом гидроизолируют – праймером или даже обычным рубероидом. Затем уже выкладывают слой из арболита.

Стяжка может быть толще – до 15 см. К тому же материал не только теплее, чем бетон, но дешевле: в целом стяжка оказывается на 60% дешевле.

Стены

Технология сооружения стен из монолитного арболита уже описана выше. Но поскольку деревобетон может быть двух видов, здесь есть еще один нюанс.

• Самонесущие и несущие стены выполняют из арболита, порой даже без каркаса, но только конструкционного. Внешняя стена из материала должна быть толщиной не менее 60 см, внутренние стены могут быть тоньше.

Обязательно выполняется отделка арболитовой стены. ГОСТ предлагает использовать для этого декоративный бетон, но подойдут и разные виды штукатурки. Однако из-за некоторой нестабильности материала отделку рекомендуется проводить спустя 3–4 месяца, что, конечно, составляет большое неудобство.

• Теплоизоляционный монолитный арболит используют иначе: сооружают двойные стены из глиняного кирпича, а пространство между ними заливают деревобетоном. Такой вариант значительно теплее обычной кирпичной стены и в то же время позволяет уменьшить толщину стены и облегчить всю постройку.

Далее мы поговорим про монолитное перекрытие из арболита.

Для перекрытий используются плиты из арболита с длиной не более 4,8 м – в промышленном масштабе изделия большей длины не выпускают. Использовать плиты с длиной более 6 м не рекомендуется: материал не настолько хорошо испытан.

Изготавливают такие плиты с использованием армирующей сетки с диаметром в 10–12 мм. Более надежными считаются комбинированные изделия с верхним и нижним слоем из тяжелого бетона М200, а средним из арболита М25, или М35. Самостоятельное изготовление на строительной площадки представляется сомнительным.

Арболит – подходящий материал для малоэтажного строительства. В зданиях выше 5 этажей он может использоваться только как утеплитель, но зато и эффективность его в этой роли превосходна.

О преимуществах использования монолитного арболита при возведении полов и стен дома рассказывает этот видеосюжет:

Источник: http://stroyres. net/beton/arbolit/monolitnyiy-svoystva-i-primeneniye.html

Монолитный арболит: строительство дома своими руками

Монолитный арболит – это бетонная конструкция, заливаемая способом полного наполнения опалубки. В составе бетонного раствора в качестве наполнителя используется деревянная щепа длиною 15-40 мм, шириною не более 10 мм и толщиною 2-3 мм, что обозначено в ГОСТе 19222-84 под названием «Арболит и изделия из него». Щепа обязательно перед внесением в раствор обрабатывается антисептическими составами для предотвращения появления плесени и грибков.

Сооружаются дома из монолитного арболита редко. Большинство застройщиков предпочтение отдают тяжелым бетоном и другим стеновым материалам в расчете на их высокую несущую способность. Но необходимо обозначить, что арболит обладает немалой прочностью (в зависимости от плотности), поэтому дома в два этажа из него себя зарекомендовали положительно. А так как этот материал обладает низкой теплопроводность в сравнении с тем же кирпичом или бетонными блоками, то заливаемый монолитным способом раствор создает условия повышения теплозащитных свойств строения.

О плюсах и минусах монолитного арболита можно говорить много, но кроме того, что это достаточно прочный и теплоизоляционный материал, надо добавить, что он обладает высоким показателем водопоглощения. Поэтому в процессе возведения дома придется позаботиться о защите конструкции от негативного воздействия влаги.

Технология заливки монолитного бетона

В принципе, способ заливки бетонного раствора данного типа ничем не отличается от традиционной технологии. Здесь два способа: в опалубку съемную и в несъемную. А так как оба варианта друг от друга отличаются мало чем, то соответственно принцип проведения работ будет одинаковым.

Подготовка

Если строительство дома сопряжено с возведением монолитной конструкции, то в первую очередь надо продумать последовательность проводимых операций. Самое главное – не стоит из арболита заливать фундамент. Он должен быть на все сто процентов прочным и выдерживать вес конструкции дома. Хотя арболитный фундамент использовать тоже можно, учитывая сложность сооружаемой постройки. К примеру, если это небольшой одноэтажный коттедж, то нет никаких ограничений в применения арболита для фундамента. Правда, для этого лучше использовать материал высокой плотности 600-850 кг/м?, то есть, конструкционную разновидность. Кстати, под небольшие сооружения можно собирать фундамент без каркаса из блочного материала.

Итак, в основу подготовки к монолитному строительству ложится закладка фундамента. Его от монолитно заливаемых стен из арболита лучше отсечь гидроизоляцией. Оптимально – уложить рубероид в два слоя на битумную мастику.

Если и фундамент решено делать из арболитного раствора, то рекомендуется в качестве формы заливки использовать несъемную опалубку. Это касается не только фундамента, но и пола первого этажа.

Способы заливки

Опыт строительства домов из монолитного арболита своими руками показывает, что есть три технологии, используемые сегодня в процессе поднятия стен.

1. Непрерывная заливка по этажам. То есть, поднимается опалубка на высоту стен одного этажа, куда и заливается бетон. Эта технология требует большого количества бетонного раствора, принимаемого за один раз. Получается, что бетономешалкой этот вариант не осилить.
2. Заливка поясами. Для этого по всему периметру фундамента собирается опалубка небольшой высоты – до 1 м. В нее и производится заливка бетонной смеси. После высыхания опалубка снимается и перемещается выше, далее процесс проводится точно так же, как и при возведении нижнего пояса.
3. Сегментная заливка. Здесь принимаются ограничения не только по высоте установки элементов опалубки, но и по длине стены. То есть, таким способом можно заливать не все стены, а несколько или одну (на определенную высоту или на всю).

По причинам того, что два первых варианта требуют большого количества бетонного раствора, принимаемого одномоментно, то их редко используют при сооружении домов своими руками. А вот третий вариант – идеальный для самостоятельного строительства. Его можно проводить даже без бетономешалки.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Стены из арболита сооружаются по каркасу. Здесь имеется в виду армирующий каркас, который собирается в виде объемной конструкции из стальной или стеклопластиковой арматуры. Количество стержней и их диаметр подбираются из расчета ширины и высоты стен.

Но в первую очередь собирается опалубка (съемная), которую можно собрать из досок, листов железа, ДСП и прочих прочных панельных или листовых материалов, даже бывших в употреблении. Нижние края элементов каркаса крепятся к фундаменту, а верхние между собой в нескольких точках посредству поперечных перемычек. Если высота опалубки достаточно большая, то через каждый 1 м надо установить металлические шпильки, которые будут стягивать щиты между собой. Они останутся в теле бетона, останется только срезать торчащие концы заподлицо с поверхностью стены.

Но до того как будут установлены шпильки, надо в опалубку установить подготовленный армопояс. Его устанавливают таким образом, чтобы до фундамента и опалубочных щитов оставался зазор, равный 5-7 см.

Приготовление раствора

Используемая в приготовлении раствора древесина содержит в себе небольшое количество сахара, который провоцирует гниение дерева. Именно от сахаров и надо избавиться. В промышленном производстве арболита в смесь приготовления раствора вносят различные добавки. В основном это сульфат алюминия, нитраты или хлориды кальция. Это дорогие ингредиенты, достать их непросто, поэтому при самостоятельном изготовлении монолитного арболита применяют жидкое стекло или гашеную известь. Нередко два последних используются, как смесь, в соотношении 1:1.

В качестве вяжущего используют цемент марки М400 или 500. И, конечно, вся смесь замешивается на воде. То есть, для изготовления арболита своими руками в домашних условиях необходимо приготовить четыре компонента.

Пропорции смешиваемых материалов для сооружения стен из монолитного арболита по ГОСТу таковы:

Назначение	Класс арболита	Щепа, кг	Цемент, кг	Добавки, кг	Вода, л
Для сооружения наружных стен одноэтажных строений.	В1	200-210	3000-330	8	360-390
Для сооружения гаражей из арболита и других хозпостроек.	В1,5	220-230	330-360	8	390-430
Для возведения наружных стен двух- или трехэтажных коттеджей.	В2,5	240-250	360-400	8	430-480

Внимание! Данные пропорции соответствуют приготовлению 1 м? монолитного арболита.

Последовательность приготовления арболита следующая:

• в смеситель засыпается требуемое количество щепы;
• в нее добавляется вода, при этом смеситель должен вращаться;
• сюда же вносится и добавка;
• смесь перемешивается в течение 10-15 минут;
• засыпается цемент;
• через 5-10 минут бетон готов.

Если в качестве добавки выбрана гашеная известь, то ее вносят в смесь, как отдельный ингредиент. Если это жидкое стекло, то его можно внести вместе с водой, как один раствор.

Заливка бетона

Этот процесс ничем не отличается от использования обычного бетонного раствора. То есть, приготовленный арболит засыпается в опалубку, где тщательно утрамбовывается. Особенно это касается углов и мест примыкания к стенам. Потому что при снятии опалубки при неправильной трамбовке готовая конструкция может треснуть или отломиться от нее кусок. Раствор выравнивается по установленному уровню.

В таком виде он должен простоять 3-4 дня. После чего производится распалубка и перенесение элементов формы на высоту следующей заливки верхнего пояса.

Стяжка из арболита

Перед тем как залить монолитный раствор из арболита в качестве стяжки пола, необходимо учесть, что основание подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому его лучше заливать в два слоя: нижний – основа, верхний выравнивающий слой. Поэтому пропорции компонентов в двух слоях будут разными.

1. Для первого слоя лучше использовать бетон, изготовленный по классической рецептуре. Его толщина – 7-8 см.
2. В верхнем слое лучше использовать рецептуру, в которой используется меньшее количество щепы, приблизительно в два раза. Толщина – 3-5 см.

Заливка стяжки проводится по маякам, это могут быть установленные по напольному основанию деревянные рейки или металлические профили. Между ними заливается бетонный раствор первого слоя, выравнивается полутеркой. Пока материал не подсох, тут же заливают второй слой, который выравнивается по маякам правилом.

Внимание! Заливать стяжку из арболита по открытому грунту нельзя. Предварительно надо залить стяжку из обычного бетона и закрыть ее гидроизоляцией. А уже после этого сооружать стяжку из арболита.

И еще один важный момент – укладывать теплые полы в стяжку из древобетона бесполезно. Теплоизоляционные качества материала не дадут теплу проходить сквозь уложенный слой.

Отзывы

Отзывы владельцев домов практически одинаковые и положительные, за исключением нескольких недовольных.

Артур, Смоленск: Отзыв мой положительный, потому что дачу поднял из монолитного арболита, сам вместе с семьей. Трудности были только при сооружении опалубки, много времени ушло. А вот с арболитом никаких проблем. Быстро сделали смесь в бетономешалке, быстро ее засыпали по месту. Дом получился теплым, прочным, нареканий никаких. Живем уже 5 лет.

Владимир, Омск: Прочитал года два назад в интернете, что строят из арболита дуплексы, дачи, многоэтажные коттеджи, много на этом строительстве экономя. Рисковать не стал, решил построить из этого материала гараж. Что могу сказать – стоит гараж полтора года, никаких проблем нет. Оштукатурил его с двух сторон и покрасил. Смотрится отлично.

Арболит своими руками в домашних условиях пропорции — из чего состоит арболитовый блок?

Монолитный арболит своими руками: как приготовить заливной арболит

Монолитный арболит своими руками приготовить не сложно. Главное удобство в том, что это делается непосредственно на стройплощадке. По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.

Номенклатура монолитного арболита

Номенклатура арболита монолитного такая же, как и у блочного — существует 2 вида:

• Конструкционный. Имеет плотность от 500 до 850 кг/куб. м. Соответствует классу прочности В1, В1,5, В2, В2,5. Используют для возведения несущих стен и перегородок зданий до 2-х этажей.
• Теплоизоляционный. Его плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Класс прочности — В0,35, В0,5, В0,75. Применяют для заливки пазух и межстеных пустот для теплоизоляции и звукоизоляции.

Прочность заливного арболита зависит от используемой марки цемента и качества уплотнения смеси. При недостаточной прочности выполняют армирование арболита.

Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси

Монолитный арболит на 80-90% состоит из щепы, как заполнителя, цемента, воды и химических добавок, ускоряющих твердение раствора и для устранения влияния сахаров древесины.

Щепа для арболита по ГОСТу должна иметь определенный размер и форму. Желательно использовать хвойные породы древесины, кроме лиственницы. В лиственных породах содержится немного больше древесных ядов, их также можно использовать.

Пропорции минеральной добавки

В качестве минеральных добавок для ускорения твердения раствора, обработки щепы, увеличения подвижности раствора можно использовать различные химические компоненты описанные в статье «Химические добавки для арболита». Самые распространенные и в то же время эффективные добавки это – хлористый кальций (технический CaCl2), жидкое стекло, сернокислый алюминий, известь-пушенка.

Соответственно существует много рецептов приготовления монолитного арболита. В одних рецептах подготавливается и обрабатывается древесина, в других – добавляют химический компонент непосредственно в смесь.

По одному из рецептов щепу вымачивают в извести (80 кг извести на куб древесины), отжимают. Затем сверху посыпают порошком негашеной извести (80 кг), перемешивают, разравнивают, высушивают и добавляют в смесь. Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.

Возиться со щепой, да тем более с такими объемами для строительства – дело достаточно затратное по времени, требующее площадей для этого процесса. Поэтому быстрым вариантом приготовления монолитного арболита будет применение хлористого кальция или сульфата алюминия (сернокислого алюминия). В этом случае щепу можно не обрабатывать, но будет лучше, если она отлежится на открытом воздухе, под солнцем и дождем, пару месяцев (не в куче!). Также, если есть возможность, ее можно замочить в воде, а перед приготовлением смеси высушить. Замачивание и вылеживание – это своего рода элементарная подготовка древесины, позволяющая частично устранить сахара.

На этапе приготовления состава монолитного арболита добавляется хлористый кальций или сульфат алюминия 2-5% от массы цемента. Так какая же все-таки пропорция химической добавки для арболита, 2% или 5%? Это зависит от марки и от качества цемента. Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством. Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало. Пару тестовых замесов стоит сделать.

Важно знать! Конкретной пропорции химического компонента для монолитного арболита нет! Ее всегда нужно определять в зависимости от качества используемого цемента и щепы (качество, порода древесины, размеры).

Некоторые не хотят заниматься подборкой пропорции хлористого кальция. И, чтобы не образовывались соляные выцветы, добавляют в состав жидкое стекло. Например, 2% хлористого кальция и 3% жидкого стекла от массы цемента. Но жидкое стекло достаточно дорогое, поэтому для многих экономичнее сделать пару тестовых замесов и определить пропорцию хлористого кальция.

Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита

Пропорция зависит от того, какой вид монолитного арболита вы готовите: конструкционный или теплоизоляционный.

Рассмотрим пропорции состава на 1м3 заливного монолитного арболита при использовании вяжущего марки М400 и абсолютно сухой щепы хвойных пород древесины:

Конструкционный монолитный арболит

В2,5(М25) – 380 кг цемента, 250кг древесного заполнителя, 440 литров воды;

В2,0(М20) – 350 кг, 230кг, 400 литров;

В1,0(М15) – 320 кг, 210кг, 360 литров;

Теплоизоляционный монолитный арболит

В0,75(М10) – 300 кг цемента, 190кг древесного заполнителя, 430 литров воды;

В0,35(М5) – 280 кг, 170кг, 300 литров;

Корректировка состава

Если вы используете другую марку цемента, то пропорция высчитывается с применением коэффициента: для М300 коэффициент 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93.

Пропорция щепы дана для абсолютно сухого материала. Обычно это редкость. Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.

Например, древесный заполнитель имеет влажность 20%. Получить нужно монолитный арболит класса прочности В2,0. Следовательно: 20%/100%=0,2. Умножаем коэффициент 0,2 на количество сухой щепы 230 кг для В2,0 – 0,2*230=46 кг. В состав дополнительно нужно добавить 46 кг древесного заполнителя.

Процесс замеса

Щепа и хлористый кальций (или другая хим. добавка) перемешиваются в сухом виде, потом добавляется цемент. Достигают однородности состава. Затем из лейки струей добавляется вода с постоянным перемешиванием, до тех пор, пока весь древесный заполнитель со всех сторон не будет покрыт смесью.

Смешивать удобно при помощи строительного миксера или смесителя. Обычно на это затрачивается 5 – 7 минут.

Готовая смесь монолитного арболита – это умеренно влажная масса. Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!

Если в состав не вводилась химическая добавка, а выполнялась предварительная обработка заполнителя в извести, то процесс перемешивания длиться минут 25, чтобы известь успела погаситься.

Так можно приготовить монолитный арболит своими руками для последующей заливки в возведенную опалубку или несъемную опалубку стен и перегородок, а также заливки полов и перекрытий.

Из чего состоят арболитовые блоки?

Арболит является одним из представителей легкого бетона и используется при строительстве зданий и сооружений любого предназначения. Возведение загородных домов, дач и надворных построек станет бюджетным мероприятием, если в качестве основного материала выбрать арболит. Его применяют в виде блоков для устройства наружных несущих стен и внутренних перегородок, а также из него изготавливают различные плиты и панели.

1. Из чего состоит арболит?
2. Пропорции компонентов и нюансы изготовления
3. Плюсы и минусы

Технические характеристики:

Состав блоков

Арболит производят из древесного наполнителя, связующего, химических составляющих и воды. Древесный заполнитель присутствует в виде отходов деревообработки (ель, пихта, осина, сосна, береза, тополь) и растениеводства (льняная костра, рисовая солома, стебли хлопчатника). Очень крупные частицы после намокания увеличиваются в объеме, это может привести к последующему разрушению, а мелкие возьмут на себя больше цементного раствора. Оптимальный их размер – 40х10х5 мм. Его химическая активность является основным недостатком, поэтому введение древесины свежесрубленных деревьев в состав арболитовых блоков крайне не рекомендуется.

Наиболее востребованным органическим составом считается стружка древесная и щепа в пропорции 1:1 или 1:2. Помимо опилок можно брать отходы льна. Костра должна быть игольчатой формы, шириной 2-5 мм и длиной 15-25 мм. В составе сырья недопустимо присутствие инородных частиц, признаков плесени и гнили, а в зимний период – льда и снега.

Находящийся в льне сахар разрушает цемент, поэтому необходимо ввести в состав арболита химические вещества. Для улучшения качества легкого бетона, костру нужно обработать известковым молочком (2,5 кг извести растворить в 150-200 литров воды на 1 м3 наполнителя) выдержать 2 суток и перемешивать каждый день. Использование этой технологии снизит расход цемента до 100 кг на куб бетона. Еще один способ нейтрализовать сахар – это поместить костру 3-4 месяца на свежем воздухе, что придаст блокам дополнительную прочность.

Минеральным связывающим в составе смеси является портландцемент марки 400, 500 и выше. Чтобы рассчитать количество цемента на 1 куб арболита 16, нужно увеличить его значение в 17 раз. Получается: 16х17= 272 кг. Химические добавки определяют свойства арболитового блока. Независимо от климатического пояса, где будет возводиться сооружение или здание из этого строительного материала, введение их в состав обязательно. Благодаря способности нейтрализации сахара, химические вещества сделают возможным использовать древесные наполнители без ее обработки.

Такими добавками могут служить: растворимое стекло, K2SO4, гашеная известь и CaCl2. Сернокислый алюминий, соединяясь с сахарами, нейтрализует их действие увеличивая при этом прочность готового изделия. Химические вещества применяют как отдельно, так и в сочетании: Al2(SO4)3 и CaCl2 в пропорции 1:1, гашеная известь и растворимое стекло – 1:1. Перед использованием их разводят в воде, после чего соединяют с арболитовой смесью. Общая масса присадок в 1 кубометре не должно превышать 4% от всего веса цемента.

Арболит марки 30 включает добавки: Al2(SO4)3 и CaCl2 – 1:1; Na2SO4 и CaCl2 – в таком же соотношении и в количестве 4 % от всего веса цемента. Na2SO4 и AlCl3 – 1:1 в 2 % от массы связывающей части. При производстве арболита пропорции на 1 м3 замеса должны быть строго соблюдены.

Технология изготовления

Арболитовые блоки можно делать своими руками. Если нужно большое их количество, приобретают бетономешалку, трамбовку, пресс-формы и печь для сушки. Бюджетный вариант предполагает самостоятельное изготовление форм и покупку смесителя составных частей раствора. Пропорции компонентов в арболитовых блоках были рассмотрены выше, поэтому:

1. В бетономешалку постепенно насыпаем древесный наполнитель и заливаем его водой с химическими добавками, тщательно все перемешиваем.

2. Засыпаем портландцемент и, понемногу вливая воду, снова все мешаем.

3. Обрабатываем форму внутри известковым раствором.

4. Готовую смесь накладываем в формы, плотно трамбуя каждый слой. Объем заполняется до уровня 2 см от края.

5. На свободное место укладываем раствор для штукатурки. Разравниваем поверхность при помощи шпателя.

Полученный блок должен находиться в форме около 24 часов, после чего его вынимают и размещают на две недели под навес для постепенной просушки.

Как видно, технология изготовления арболитовых блоков своими руками довольно проста, а соблюдение необходимых пропорций позволит получить на выходе строительный материал, полностью соответствующий его техническим характеристикам.

Преимущества и недостатки блоков

• высокая звуко- и теплоизоляция;
• повышенная пожароустойчивость;
• устойчивость к появлению плесени и к гниению;
• обладает достаточной прочностью;
• отсутствует необходимость в мощном фундаменте;
• легкость и простота монтажа;
• экологичный, невысокая стоимость.

Обладая определенной влагопроницаемостью, конструкции из арболита могут эксплуатироваться в условиях сухого режима. Во всех остальных случаях стены должны быть защищены от влаги изоляционным материалом. При строительстве стен в подвалах и цокольных этажей применение арболитных блоков не рекомендуется. Защитой от воздействия атмосферных осадков служит их гидрофобная окраска или оштукатуривание стен с двух сторон.

Прежде чем самому приступить к изготовлению арболитовых блоков, необходимо все правильно рассчитать и обдумать. При точном соблюдении технологии производства дома из этого строительного материала получатся комфортными, теплыми и недорогими.

Состав арболитовых блоков

По мере того как технический прогресс двигается вперед, появляются все новые материалы для строительства домов своими руками. Если раньше дело ограничивалось деревом, камнем или кирпичом, то сегодня существуют различные виды бетона, которые превосходят другие материалы по характеристикам. Одним из таких материалов является арболит. Это уникальный материал, который вместил в себе преимущества как бетона, так и древесины. Его состав достаточно прост, и вы можете приготовить раствор своими руками. Примечательно, что он может использоваться как обычный бетон, путем заливки смеси в опалубку, а может быть, сделан в виде блоков, для обычной кладки. Арболитовые блоки можно купить в специализированном магазине, или приготовить раствор своими руками, сделав блоки из готовой смеси.

Все что нужно – знать точный состав арболита, пропорции для смешивания смеси и технологию его приготовления. Давайте рассмотрим все детальней.

Арболитовый блок – из чего он состоит

Арболит, из которого формируют арболитовые блоки для кладки, состоит из 3 основных компонентов:

• заполнитель;
• минеральное вяжущее;
• химические добавки и вода.

Путем соединения всех этих элементов получается арболитовый раствор, который впоследствии используется для формирования блоков. Состав достаточно простой и каждый сможет сделать материал для своих целей. Сам по себе материал легкий, поэтому блоки идеально подходят для кадки. Их достоинством, по сравнению с газоблоками и пеноблоками, является большая граница прочности. Они стойкие к трещинам и ударам.

Несмотря на то что главным компонентом является древесные опилки (щепа), арболит высоко ценится и не уступает по характеристикам традиционным материалам. Наоборот, арболитовые блоки хорошо сохраняют тепло и создают хороший микроклимат в помещении.

Органический заполнитель

Львиную долю в составе арболитных блоков занимает древесная щепа. Это основной материал, который входит в его состав. Такой органический заполнитель легко можно приобрести за небольшие деньги. Стоит обратиться в местную пилораму, где есть отходы деревообработки и договориться с работниками. Преимущественно используют хвойные породы дерева и твердолиственные. Пихта, сосна, ель, осина, бук, береза и тополь идеально подходят, чтобы сделать из них арболитовый раствор. Также можно использовать костру льна.

Чаще всего применяется древесный заполнитель: дробленка, стружка с опилками, в пропорции 1:1 или 1:2, щепа, стружка и опилки, в пропорции 1:1:1. Все пропорции измеряются в объеме. К примеру, если нужно добиться соотношения 1:2, то берется 1 ведро древесных опилок и 2 ведра стружки. Опилки легко заменяются кострой льна или конопляными стеблями, на состав это не повлияет.

Какие требования к заполнителю? Прежде всего, важно правильно подобрать их размер. Крупные опилки использовать не рекомендуется, ведь когда изделия вступят в контакт с водой, они могут увеличиться в объеме. В результате блок может разрушиться. Если же использовать слишком мелкие частицы, то увеличивается расход цементной смеси. Рекомендуемый размер частиц – 15 или 25 мм длинной и не больше 2–5 мм шириной. Сырье не должно иметь листья и другие примеси.

Предупреждение! Лиственница и свежесрубленная древесина любых пород в состав арболитовых растворов не добавляется. Это запрещено!

Костра льна

Полноценным заполнителем, добавляющимся в раствор, является костра льна. Так как в ней присутствует сахар, обязательно применяются химические добавки. Чтобы улучшить качества готовой смеси для блоков, костра заранее обрабатывается известняковым молоком, в пропорции: 200 кг костры на 50 кг извести. Затем все выдерживается несколько дней в куче, после чего все готово для производства арболита. Благодаря такой технологии расход цемента значительно уменьшается. На 1 м3 арболита требуется 50–100 кг цемента.

Важно! Если костра льна используется в обычном виде, то конопляные стебли требуют некой обработки. Их нужно предварительно измельчить.

За счет того, что в составе отходов органики есть вещества, растворимые водой, среди которых смоляные кислоты и сахар, это препятствует хорошей адгезии между частицами. Для устранения сахара, древесные щепки требуется выдержать на воздухе 3 или больше месяцев, или обработать его известняком. Во втором случае смесь выдерживается 3–4 дня. Содержимое перемешивается 2 раза на день.

Минеральное вяжущее

Вам никак не сделать раствор своими руками без вяжущего компонента. Он делает арболитовые блоки прочными и пригодными для кладки. В качестве вяжущего вещества используется портландцемент марки М400, М500 или еще выше.

Его расход зависит от вида заполнителя, крупности частиц, марки цемента, характеристик и т. д. Чтобы немного ориентироваться, можно определить расход таким образом: коэффициент 17 нужно умножить на требуемую марку арболита. К примеру, вам нужно приготовить раствор, маркой 15 (B1). В таком случае на 1 м3 арболита потребуется 255 кг цемента.

Химические добавки

Свойства, которые имеют арболитовые блоки, напрямую зависят от химических добавок. Их использование обязательно в любом случае, неважно, в каком климате выполняются работе. Благодаря добавкам, заполнитель можно использовать без выдержки, ведь они нейтрализуют сахар и другие вещества, что улучшает качество готовых блоков.

В качестве таких добавок может использоваться:

• жидкое стекло (силикат натрия). Закрывает все поры в древесине, поэтому влага не попадет внутрь. Используется после удаления сахара;
• гашеная известь. Она расщепляет сахар и убивает микроорганизмы в опилках;
• сернокислотный алюминий. Отлично расщепляет сахар. Благодаря компоненту состав быстрее набирает прочность;
• хлористый кальций. Убивает все микроорганизмы и придает древесине противогнилостных свойства.

Сернокислотный алюминий и хлористый кальций считаются лучшими добавками. Пропорции добавок – 2–4% от массы цемента, или от 6 до 12 кг на 1 м3. Добавки можно сочетать между собой.

Пропорции для арболитовых блоков

Чтобы сделать арболитовые блоки своими руками важно знать не только состав, но и пропорции. Соотношение всех компонентов между собой следующее: 4:3:3 (вода, древесная щепа, цемент). Химические добавки – 2–4% от общей массы.

Для изготовления 1 м3 арболита своими руками, из которого будут сделаны блоки для кладки, вам потребуется:

• 300 кг древесных отходов;
• 300 кг портландцемента;
• 400 л воды.

В раствор добавляется хлористый кальций или другой химикат. Это классический состав, который легко можно сделать своими руками. Все что потребуется: бетономешалка или большая емкость для размешивания, ведра, лопаты, вилы (для перемешивания вручную) и все компоненты арболита. Процесс выполнения работ следующий:

1. Наполнитель (щепу) засыпают в емкость и смачивают водой. Тогда сцепление с цементом будет лучше.
2. Затем, постепенно добавляется цемент с добавками. Содержимое тщательно перемешивается в бетономешалке или своими руками, при помощи вил.
3. Настало время добавлять воду, в которой уже растворены химические добавки. Все снова перемешивается.
4. Как цемент, так и воду требуется добавлять не сразу, а понемногу, небольшими порциями. Так смесь будет легче перемешивать и компоненты будут лучше соединяться между собой.
5. После того как сделан раствор, его нужно поместить в подготовленные формочки, чтобы они обрели вид блоков для кладки.

Это состав и пропорции смеси арболитовых блоков, которые можно сделать своими руками. Все что требуется – быть внимательным и четко придерживаться инструкций по его приготовлению. Ниже приводится таблица, которая поможет вам разобраться в том, какие есть марки арболита и каковы пропорции компонентов для его приготовления.

Какой раствор используется для кладки

Это логичный вопрос. Ведь если арболит специфический материал, то может для кладки арболитовых блоков потребуется специфический раствор? Нет. Арболитовые блоки кладутся на обычный цементный раствор, который под силу сделать любому. Он состоит из цемента, песка и воды. Соотношение компонентов – 3:1. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не приобретет нужной консистенции. Эта смесь идеально подходит для кладки блоков своими руками.

Итак, зная состав, пропорции и технологию замешивания арболитового раствора, вы можете делать блоки для ваших целей.

• Состав и пропорции раствора для кладки кирпича
• Как сделать цветной раствор для кирпича
• Размер и вес белого силикатного кирпича
• Кирпич облицовочный силикатный

Что происходит с блоком, в составе которого есть только цементный раствор и щепа? Он крошится, подобно пенопласту, и оббивается при транспортировке и укладке. От такого «арболита» можно руками оторвать кусок.

Минерализатор – такой же ключевой компонент, как цемент и щепа.

«Русский Арболит» выбирает для минерализации сульфат алюминия, так как он полностью безопасен: его используют для очистки питьевой воды или в качестве пищевой добавки Е-520. После высыхания блока он полностью деактивируется.

При изготовлении арболита своими руками добавка иногда заменяется известью, что, во-первых, не так эффективно, во-вторых, создает проблемы при армировании конструкции (известь провоцирует корродирование металлических элементов).

Как сульфат алюминия делает блок прочнее?

При взаимодействии древесных сахаров с раствором бетона образуются «цементные яды». Для человека они не несут вреда; такое название дано им за то, что они замедляют схватывание цемента. Чтобы нейтрализовать сахара, нужны минерализаторы – соли. Самой эффективной и экономически выгодной признан сульфат алюминия.

В щепе лиственных деревьев сахаров больше, именно поэтому она не так предпочтительна, как щепа сосновых пород. Если все же приходится использовать древесину лиственных – увеличится и количество минерализатора.

Состав «древесного» бетона арболита: органическая и неорганическая части

Арболит – весьма необычный вид бетона, где основным наполнителем выступают отходы лесоперерабатывающей промышленности – стружка, хвоя и другое. Именно состав и обеспечивает необычные свойства этого строительного материала. Итак, давайте сегодня поговорим про состав для производства арболита и блоков из него по ГОСТу, пропорции, рецепт и технологию производства.

Состав

Как и всякий бетон, материал включает в себя цементирующее вещество и наполнитель – только органического происхождения, а также различные добавки. Происхождение и свойства ингредиентов влияют на качества конечного продукта.

Органические наполнители сообщают арболиту очень значительные тепло- и звукоизоляционные свойства. По прочности материал мало чем уступает бетону с такими же показателями плотности. Такое сочетание качеств возможно лишь при правильном выборе сырья.

О том, как сделать щепу для производства арболита своими руками поговорим ниже.

Более подробно о том, как подобрать состав для арболита и опилкобетонов, расскажет этот видеосюжет:

Органические компоненты

В виде древесного наполнителя применяют несколько видов материала. Далеко не всякая стружка годится в качестве сырья – не стоит путать материал с опилкобетоном. Новый ГОСТ четко регулирует размеры и геометрию добавляемых в арболит фракций.

• Щепа – получают ее методом дробления нетоварной древесины – горбыля, сучков, верхушек и тому подобного. Для производства арболита используют щепу длиной в 15–20 мм – не превышая 40 мм, шириной в 10 мм и толщиной в 2–3 мм. В промышленных условиях дробление выполняют специальные установки. Практические исследования утверждают, что для достижения лучшего качества при изготовлении дробленая щепа для арболита должна иметь игольчатую форму и быть меньше в размерах: длина до 25 мм, ширина – 5–10 мм, толщина 3–5 мм. Дело в том, что древесина по-разному впитывает влагу вдоль и против волокна, а указанные выше размеры уравнивают эту разницу.

Годится для щепы не всякое дерево: можно использовать ель, сосну, осину, березу, бук, а вот лиственница нежелательна. Древесный материал перед использованием обязательно обрабатывают антисептическими составами, чтобы предупредить развитие плесени или грибков.

• Измельченные кора и хвоя также может применяться. Однако доля их меньше: коры должна быть не более 10% от массы продукта, а хвои – не более 5%.
• Сырьем может выступать рисовая солома, костра льна и конопли, а также стебли хлопчатника. Материалы измельчают: длина не должна превышать 40 мм, ширина – 2–5 мм. Очесы и пакля, если они оказываются в наполнителе, не превышают 5% от массы. ГОСТ 19222-84 регламентирует размеры фракций, которые получают при измельчении того или иного сырья. И хотя в пропорции ингредиентов допускаются отклонения, отступать от стандартов сырьевых нельзя.

Лен содержит большое количество сахаров, а последние, вступая в реакцию с цементом, разрушают его. Предварительно костру льна вымачивают в известковом молоке – 1–2 дня, или выдерживают на воздухе 3–4 месяца.

Неорганические компоненты

Вяжущим в деревобетоне, а именно так называют арболит, выступают следующие вещества:

• портландцемент – традиционный материал и наиболее популярный;
• портландцемент с минеральными дополнительными компонентами – обычно, таким образом повышают морозостойкость блоков;
• сульфатостойкий цемент, за исключением пуццоланового, обеспечивает стойкость к химически агрессивным веществам.

Согласно требованиям ГОСТ использоваться может лишь материал соответствующей марки:

• не менее, чем 300 для теплоизоляционного деревобетона;
• не менее, чем 400 для конструкционного.

А теперь поговорим про пропорции химдобавки в составе арболита.

Общее количество дополнительных ингредиентов может достигать 2–4% от веса цемента. Большинство из них повышают прочность деревобетона: вещества взаимодействуют с сахарами, которые наличествуют в древесине, и образуют безвредные для цемента соединения.

Конкретное количество ингредиентов определяется маркой арболита. Например, в состав деревобетона марки 30 могут входить:

• хлорид кальция и сульфат алюминия в пропорции 1:1 – не более 4% от массы цемента;
• хлорид кальция и сульфат натрия в пропорции 1:1 – не более 4%;
• хлористый алюминий и сульфат алюминия в пропорции 1:1 – не более 2%;
• хлорид кальция и хлористый алюминий в пропорции 1:1 – не более 2%.

В тех же целях может использоваться и жидкое стекло – силикаты натрия и калия.

Вода

ГОСТ регламентирует степень чистоты воды, но на практике используют любую – центральный водопровод, колодцы, скважина. Для качества арболита принципиальным является температура воды. В состав она добавляется вместе с дополнительными ингредиентами.

Чтобы скорость гидратации цемента была достаточной, нужна вода с температурой не менее +15 С. Уже при +7–+8 С скорость схватывания цемента заметно падает.

Далее будет рассмотрен рецепт, состав пропорции смеси на куб (1м3) арболита своими руками.

Пропорции

Жестко состав арболита не регламентируется. Если требованиям ТУ материал соответствует, то этот показатель считают более важным, чем точность состава. Приблизительные пропорции таковы: 1 часть заполнителя, 1 вяжущего и 1,5 части раствора с химическими добавками.

Более точно состав вычисляется для конкретной марки, где важным является достигнуть требуемой прочности и плотности.

Например, соотношение для обычного деревобетона в расчете на получение 1 куб. м.

Марка	Цемент, кг	Органический заполнитель, кг	Присадки, кг	Вода, кг
15	250–280	240–300	12	350–400
25	300–330	240–300	12	350–400

Если древесный наполнитель неоднородный, то долю щепы и стружки в нем определяют как соотношение объемов, например, 1 ведро опилок и 1 ведро стружек. Также допускается 1 ведро опилок и 2 стружки.

• В смеси с дробленкой доли щепы и опилок будут равными – 1:1:1.
• Костра льна и стебли хлопчатника могут замещать опилки в той же пропорции.

О том, как происходит замес смеси арбалитобетона по указанным пропорциям, расскажет это видео:

ГОСТ

Состав арболита регламентирует ГОСТ 19222-84. Стандарт разрешает подбирать состав смеси в лабораторных условиях, но предъявляет жесткие требования к сырью и к параметрам конечного результата. В зависимости от прочности на сжатие и показателей по теплоизоляции выделяют 2 вида арболита:

• теплоизоляционный, то есть, разработанный для утепления стен;
• конструкционный – допускается возведение самонесущих стен.

Показатели этих материалов разные.

Вид арболита	Класс по прочности на сжатие	Марка по прочности при осевом сжатии	Средняя плотность, кг/куб. м.
			На измельченной древесине	На костре льна или стеблях хлопчатника	На костре конопли	На рисовой соломе
Теплоизоляционный	В0,35	М5	400–500	400–450	400–450	500
	В0,75	М10	450–500	450–500	450–500
	В1,0	М15	500	500	500
Конструкционный	В1,5	–	500–650	500–650	550–650	600–700
	В2,0	М25	500–700	600–700	600–700	–
	В2,5	М35	600–750	700–800	–	–
	В3,5	М50	700–850	–	–	–

Поскольку условия эксплуатации изделий из арболита могут быть весьма разными, к ним могут предъявляться дополнительные требования, регламентируемые ГОСТ 4. 212-80.

Именуются марки арболита по ГОСТ 25192-82. Может указываться также структура материала.

Размерные отклонения в изделиях

ГОСТ регулирует возможные размерные отклонения в изделиях:

• по длине, при общей длине блока до 3,0 м – не более 5 мм;
• при длине изделия от 3 до 6 м – 7 мм;
• по высоте и толщине отклонения могут быть лишь в пределах 5 мм;
• погрешность размеров выступов, выемок, полок, ребер и так далее не превышает 5 мм.

Разрешается армирование изделий из деревобетона сетками и стальными стрежнями, регламентируемыми соответствующим ГОСТом.

Так как материал не отличается высокой влагостойкостью, наружную поверхность изделий покрывают слоем декоративного бетона или другого материала с минеральными наполнителями. Внутренний слой может отсутствовать. Допускается отделка цементом или цементно-известковым раствором.

Проверка арбалитовой смеси

Согласно ГОСТ не реже 2 раз в смену проводят проверку арбалитовой смеси:

• оценивают показатель плотности;
• удобоукладываемость;
• уровень расслаиваемости;
• оценка межзерновых пустот.

Для проверки на прочность проводят серию лабораторных исследований, для смеси спустя 7 суток затвердевания, для смеси спустя 28 суток и смеси, которая испытывалась и спустя 7 суток и через 28.

• Морозостойкость оценивают для отделочных и несущих слоев,
• Теплопроводность измеряется по образцам смеси,
• Влажность рассчитывают на пробах из готовых изделий.

Только, если смесь проходит испытания, предлагаемые ГОСТ, ее можно в полной мере считать рабочей и принимать в производство.

Арболит – пример удачного сочетания органического наполнителя и неорганического вяжущего. И как для всех видов бетона, состав в значительной мере определяет качества конечного продукта.

О том, как подобрать состав арболита и замесить ингредиенты для постройки гаража, узнаете из видео ниже:

Впечатлений от природы: 8 деревянных домов из бетона

Чаще всего эстетическое качество, связанное с бетоном, — это его полированная отделка, достигаемая с помощью стальных пластин, которые впервые были популяризированы как фундамент для строгой эстетики архитекторов раннего модернизма. Позже бетонное строительство прославилось в архитектуре брутализма, что подчеркнуло грубость используемых строительных материалов. Бетон был использован для придания зданиям грубого качества. Бетон был сделан из крупного заполнителя и обработан, часто кропотливо забит молотком, после того, как он затвердел, чтобы придать ему грубую текстуру.

В то время как модернизм использовал пластичность бетона, чтобы скрыть его естественный характер, а работа в стиле брутализма затвердела, придав ему незавершенный вид, все проекты в следующей коллекции используют впечатлительность бетона, чтобы придать ему естественность.

Эти частные дома построены из монолитного бетона и деревянной опалубки. Древесина, используемая для изготовления форм для бетонных стен, часто подвергается пескоструйной обработке, чтобы усилить впечатление от текстуры древесины, оставшейся на бетоне.Бетон в этих проектах по-прежнему используется из-за его прочности и долговечности, но он приобретает эстетику народной деревянной архитектуры и гармонирует с природными участками этих проектов.

X House от Agraz Arquitectos S.C., Сапопан, Мексика

В основном облицованный белым бетоном фасад X House отличается деревянным бетоном и мраморными панелями. В дополнение к специально разработанным металлическим ставням, три фасадных материала подчеркивают геометрические плоскости дома.

Casa BB by BAK Arquitectos, Мар-Асуль, Аргентина

Отель Casa BB расположен в лесу Мар-Азул. Он построен в основном из деревянного бетона. Архитекторы перепрофилировали древесину, из которой была построена опалубка, для создания конструктивных элементов, облицовки фасада и перегородок. Дом характеризуется как качеством древесины, так и отрицательным впечатлением от бетона.

CASA Y от F: L Architetti, Турин, Италия

Построенный на природном участке за пределами Турина, CASA Y был разработан, чтобы предоставить семье из пяти человек большое пространство, гармонирующее с окружающей средой.С внешней стороны бетонные стены производят впечатление деревянной опалубки, позволяющей объединить массу с участком, в то время как некоторые внутренние области отделаны стальной опалубкой, создавая отполированное современное пространство.

Дом в Акия от Нобуо Араки / Архипип, Йокосука, Япония

Дом выходного дня для токийской семьи. Дом в Акии построен на прибрежном склоне, где горы встречаются с океаном. Деревянная бетонная конструкция со всех сторон перфорирована с отверстиями, которые служат для интеграции окружающей природы в летний дом.

Дом в Шинохарадай от Tai Architect and Associates, Йокогама-ши, Япония

Резиденция на две семьи в основном здании Йокогама-ши построена из бетона, сформированного из деревянных панелей, соединенных шпунтованным пазом. Стыки деревянной опалубки подчеркивают отпечатки древесины в бетонной конструкции здания.

Дом B. от E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten, Stäfa, Швейцария

Дом Б. расположен на Золотом берегу Цюрихского озера.бетонные стены из досок используются для разграничения как частного домашнего интерьера, так и семейного сада. Вместо того, чтобы просто выделять оставшееся место на участке для сада, стены дома расширяются, чтобы полностью интегрировать сад в архитектуру.

Casa no Gerês by CORREIA / RAGAZZI Arquitectos, Жереш, Португалия

CORREIA / RAGAZZI Arquitectos спроектировал Casa no Gerês, чтобы создать вид на Национальный парк. Все функции дома расположены на консольной деревянной бетонной массе, которая заканчивается видом.

Casa La Cañada by Ricardo Torrejon, Сантьяго, Чили

С улицы Casa La Cañada кажется сплошным монолитом из деревянных бетонных объемов, полностью закрытым снаружи. На противоположной стороне каждая из масс выходит в сад с остеклением от пола до потолка.

Идеальная пара: 7 проектов по соединению необработанного бетона с деликатной деревянной отделкой

Архитекторы: Найдите идеальные материалы для вашего следующего проекта с помощью Architizer.Производители: зарегистрируйтесь сейчас, чтобы узнать, как вас могут увидеть ведущие архитектурные компании мира.

Бетон — необычайно универсальный материал, который повсеместно используется в современном городском ландшафте. В современной архитектуре его часто оставляют в открытом состоянии, чтобы создать необработанный монолитный образ. Использование бетона для создания простых, но поразительных объемов различных форм и размеров — распространенный подход, часто предназначенный для создания архитектуры, контрастирующей с природой, но при этом ощущаемой в ее контексте.

Одна из самых интересных архитектур на сегодняшний день заключается в способности архитекторов создать связь зданий с природой не только с помощью бетона, но и путем комбинирования его с другими материалами. Особенно популярно сочетание бетона и дерева, объединяющее два самых элементарных строительных материала в архитектуре.

Следующие семь проектов являются примерами этого идеального совпадения по существу. Но чтобы пойти дальше, архитекторы создали изящную деревянную решетку, создав простой, но разительный контраст между двумя материальными элементами.Вес бетона в сочетании с перфорированной деревянной обшивкой создает прекрасный баланс в каждой конструкции.

Espaço Cultural Porto Seguro by São Paulo Arquitetura, São Paulo, Brazil

Бетонный фасад слегка сложен для создания теней, которые освещаются с разных точек зрения. Стеклянный фасад защищен второй деревянной обшивкой, приветствующей посетителей во внутренних помещениях.

Дом K от Auerbach Halevy Architects & Engineers, Израиль

Единая система сборных бетонных панелей покрывает всю конструкцию и интегрирована с деревянными решетками как напоминание о традиционных элементах восточных решеток.Такое сочетание бетона и дерева добавляет тепла и легкости жесткой строительной системе.

Дом в Инокашире от Studio NOA, Токио, Япония

Фасад этого японского дома разделен на две части: кедровая решетка поверх открытого бетонного каркаса с кедровыми волокнами. В этой паре архитекторы стремились воплотить память о деревьях и утесе, которые когда-то были на месте перед зданием.

Okura House от Bossley Architects, Северный берег, Новая Зеландия

Центральная часть этого дома состоит из бетонных стен и земляной крыши. Горизонтальные деревянные рейки параллельны свесу крыши, которые плавают над жилыми помещениями и направляют циркуляционное движение, связанное с бетонными стенами.

Приложение в Центре йоги и здоровья Крипалу Питер Роуз + Партнеры, Массачусетс, США

Благодаря стратегическому размещению бетона, дерева и стекла, архитекторы спроектировали приложение с учетом окружающего природного ландшафта. Открытая бетонная конструкция и ядра соседствуют с решетчатым экраном из кипариса, который в конечном итоге приобретет естественный серый цвет и перейдет в лесной контекст здания.

Studio R от StudioMK27 — Марсио Коган, Сан-Паулу, Бразилия

Бетонные фасады с бороздками создают линейную гармонию, поскольку они переходят в тонкие деревянные панели, которые можно перемещать, чтобы контролировать количество естественного света, заполняющего внутренние помещения. Один фасад обрамлен деревянными панелями, окрашенными в красный цвет, которые добавляют цветовой акцент к натуральным материалам.

Бассейн Соханак от Студия архитектурного дизайна KOUROSH RAFIEY (KRDS), Тегеран, Иран

Чтобы развить взаимодействие между архитектурой и существующим ландшафтом, архитектор объединяет элементы из бетона и деревянных панелей, которые олицетворяют связь с природой в сочетании со спокойной водой бассейна.

Архитекторы: Найдите идеальные материалы для вашего следующего проекта с помощью Architizer. Производители: зарегистрируйтесь сейчас, чтобы узнать, как вас могут увидеть ведущие архитектурные компании мира.

BSI-082: Ходьба по доске | Building Science Corporation

Лично я считаю, что самые красивые полы в мире — это деревянные. Мне нравится внешний вид. Мне нравится ощущение. Даже Greenies любят деревянные полы, потому что дерево, очевидно, растет на деревьях. ¹

Деревянные полы существуют всегда.Можно подумать, что люди знают, как их установить. Ха. Раньше мы знали. Потом мы забыли. Потом стало странно. Древесина превратилась в «васильку». ² А потом мы начали укладывать дерево и василку на поверхности, на которые было нелегко установить оборудование. Как бетон. Нам нравится наш бетон, и нам очень нравится наша древесина и васильки. Деревянный пол неизбежно нашел свое место на бетонных плитах.

Что это с паркетом на бетоне? Два самых великолепных строительных материала в истории строительных материалов должны уживаться.Неа. Бетон любит воду. Хотелось бы вечно оставаться мокрым. Чем дольше он остается влажным, тем сильнее становится. Древесина ненавидит воду. Вода заставляет дерево делать странные вещи, например двигаться и гнить. Чтобы дерево и бетон сочетались друг с другом, мы либо должны отделить дерево от бетона, либо сделать бетон достаточно сухим, чтобы не раздражать дерево слишком сильно. И если мы выберем достаточно сухой бетонный маршрут, он останется таким навсегда.

В свое время старые ребята знали, как отделить дерево от бетона и сделать великолепные деревянные полы. Когда у нас были бетонные плиты на бетонных полах или цокольных этажах, старые ребята научились укладывать сплошной слой битума поверх бетонной поверхности (, рис. 1, и , фото 1, ). Битум будет одновременно пароизоляцией и разрывом капилляров. Он был липким, противным, липким и вонючим и в остальном действительно хорош. Это должно было быть непрерывным. Чтобы он не перебрал все, его накрыли войлочной бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Это была не что иное, как однослойная или двухслойная кровля, установленная на бетонной плите.Это была внутренняя крыша. Крыша. Монтаж сделали кровельщики. Кровельная техника.

Рис. 1: Назад в день — Сплошной слой битума был уложен поверх бетонной поверхности. Битум будет одновременно пароизоляцией и разрывом капилляров. Чтобы он не перебрал все, его накрыли войлочной бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя.

Фотография 1: Фанера поверх битума — Фанера заменила деревянные шпалы и была покрыта скользящей поверхностью, чтобы деревянный пол не скрипел, поскольку он сезонно изменял влажность.

Поверх этого покрытого войлоком битумного слоя (или двух битумных слоев) были уложены деревянные шпалы и настил из деревянных досок. Это сказочно сработало. Старики также очень умно обработали заднюю сторону деревянного пола, чтобы он не коробился из-за разницы в высыхании между верхней и нижней поверхностями во время сезонных изменений влажности ( Рисунок 2a , 2b , 2c и 2д ).

Рисунок 2a, Рисунок 2b, Рисунок 2c и Рисунок 2d: Clever Stuff — Задняя сторона деревянного пола была обработана так, чтобы она не деформировалась из-за различного высыхания между верхней и нижней поверхностями во время сезонные изменения влажности.

Единственным усовершенствованием за столетие стала замена деревянных шпал фанерой ( Фотография 1 ), которая была покрыта скользящей поверхностью для предотвращения скрипа деревянного пола при сезонном изменении влажности.

Затем произошло повреждение мозга. Это были 60-е годы. Могли быть наркотики. Может быть, Элвис. Может быть, Битлз. Люди начали отказываться от битума и просто укладывали войлок. Как это глупо? К этому времени войлок обычно пропитывался битумом.Но пропитанный войлок — это не пароизоляция и не разрыв капилляров. Вся суть войлока заключалась в том, чтобы быть покровным листом для битума. Он никогда не предназначался для замены битума. Что ж, не сработало. Не удивительно. Но во многих случаях людям везло, поскольку стало обычной практикой устанавливать лист пластика под бетон, чтобы отделить бетон от земли. И если дать бетону высохнуть до того, как будет уложен деревянный пол, все получится — пока бетон не промокнет от земли снизу или сбоку.

Сегодня, если мы сообразительны, нам не нужно отделять деревянный пол от бетона, если мы отделяем бетон от земли и даем бетону высохнуть, прежде чем устанавливать деревянный пол. Легко сказать, но не всегда легко сделать. И, как и в большинстве простых вещей, есть «хитрости», которые вам нужно знать. Иногда люди не делятся трюками. Часто люди вообще не знают трюков.

Так как же отделить бетон от земли под ним? Сначала вы должны понять, что у фундамента из бетонных плит есть дно и стороны.Большинство людей забывают стороны. Стороны — это действительно большое дело. Сажаем вещи по сторонам зданий. Поливаем то, что сажаем по сторонам зданий. Земля по сторонам зданий очень влажная.

Рис. 3: Монолитная плита — непрерывный полиэтиленовый пароизоляционный слой и капиллярный разрыв должны охватывать всю поверхность бетона, контактирующую с землей, особенно по периметру. Также неплохо покрасить выступающий край плиты над уровнем земли, чтобы она не промокла от «всплеска» (дождевая вода ударяется о землю и отскакивает назад) и не дает пассажирам полива.Краска должна быть закрытой «жидкой водой» и открытой «паровой водой» — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Фотография 2: Защита плиты по периметру —Пластиковый пароизоляционный слой проходит поверх опалубки и обрезается позже после того, как опалубка будет снята.

Когда у нас есть монолитная плита, сплошная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны охватывать всю поверхность бетона, которая соприкасается с землей, особенно по периметру ( Рисунок 3 ).Это означает прикрепление пластиковой «юбки» к периметру опалубочных досок или пропускание пластика поверх опалубочных досок (, фотография 2 ) и обрезку пластика позже, после того, как опалубочные доски будут удалены. Оба этих подхода не распространены, но их необходимо применять, если вы устанавливаете пол, чувствительный к воде, например деревянный, на бетонную плиту. Без защиты краев плиты вода может попасть внутрь на десятки футов за счет капиллярности (, рис. 4, ), и тогда вы столкнетесь с такими проблемами покрытия пола, как обесцвечивание, движение и гниение (, фото 3, ).

Рис. 4. Капиллярный капиллярный капиллярный поток — Без защиты края плиты вода может проникать внутрь на несколько десятков футов за счет капиллярности.

Фотография 3: Проблемы с деревянным полом — Обесцвечивание, движение и гниение.

Также неплохо покрасить выступающий край плиты над уровнем земли, чтобы она не намокла от «брызг назад» (дождевая вода ударяется о землю и отскакивает вверх) и с энтузиазмом по поводу полива жильцами.Краска должна быть «жидкой водой» закрытой и «пароводяной» открытой — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Намного проще обрабатывать фундамент стены ствола, где край плиты обернут и плита хорошо приподнята ( Фотография 4 и Рисунок 5 ). Так почему бы просто не использовать фундамент стеновых стволов? Иногда грунтовые условия плохи, и вам нужно сделать дополнительное напряжение. Иногда нет местной торговой базы, чтобы туда поехать.Фундаменты из монолитных плит возводятся быстрее и легче. И это часто выигрывает. Они здесь, чтобы остаться, так что разберитесь с этим.

Фотография 4: Фундамент ствольной стены — Намного проще обрабатывать фундамент стены ствола, где край плиты обернут, а плита хорошо приподнята.

Рис. 5: Фундамент ствольной стены — намного проще обращаться с фундаментом ствольной стены, когда край плиты обернут, а плита хорошо приподнята.

Допустим, мы отделяем бетон от земли как снизу, так и по бокам. Что теперь? Нам нужен сухой бетон. Подумаешь? Просто подождите, пока бетон высохнет, прежде чем устанавливать деревянный пол (, рис. 6, и , фото 5, ). Проблема с этой стратегией в том, что для «мокрых» бетонных смесей это может означать много-много месяцев. В новом строительстве у нас может быть всего 90 дней между укладкой бетона и укладкой пола.Чтобы эта временная шкала работала, нам нужен бетон без большого количества воды. Нам нужен бетон с низким водоцементным соотношением. Хорошая новость заключается в том, что для изготовления хорошего бетона вам понадобится низкое соотношение воды и цемента. Чем ниже соотношение воды и воды, тем лучше бетон. Период.

Рис. 6. Отделите бетон от земли — Это нужно делать снизу и сбоку. Еще нам понадобится сухой бетон. Нам нужен бетон с низким водоцементным соотношением, или нам нужно подождать, пока бетон высохнет, прежде чем укладывать пол.

Фотография 5: приклеить деревянный пол — десятилетней давности и все еще сильна. Удивительно, что работает, если бетон становится сухим, когда древесина опускается, и остается сухой с течением времени.

Насколько низко вам нужно спуститься? Соотношение воды и воды наверняка ниже 0,6 ³ . Откуда я это знаю? Что ж, одна из секретных цифр, которые старые мастера по бетону знают, но не разделяют с остальными, это то, что «стекающая вода» обычно исчезает, когда соотношение воды к воде меньше 0.6. Теперь это не жесткое правило. Смешивание, штрафы, типы агрегатов — все это имеет значение, но это довольно разумное «правило». Без стравливания воды вы можете легко разместить бетон на пластиковых пароизоляционных стенах или на рифленых металлических настилах и не испортить отделку, поскольку вода отделяется от смеси и всплывает к верхней поверхности и пруду. Один из грязных секретов отделки дрянного бетона состоял в том, чтобы положить его на слой песка, чтобы слой песка действовал как промокательная бумага и всасывал стекающую воду.4

К сожалению, у большинства фундаментов жилых домов из бетонных плит соотношение воды и кондиционирования выше. чем 0.6. Чтобы достичь значения менее 0,6, вам обычно требуется смазка, позволяющая вытащить бетон из грузовика и поместить его с помощью насоса («суперпластификатор»). При работе с густой смесью люди всегда пытаются добавить воду в бетон, чтобы укладывать его. И если вы не наблюдаете за ними постоянно, вода будет добавляться, и вы получите дрянной бетон с большим количеством воды. Добавление того, что кажется небольшим количеством воды, может нанести большой ущерб. При использовании суперпластификатора нет стимула добавлять воду, и вы получаете ту густую смесь (низкое соотношение воды и влаги), которая вам нужна.

Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что с тонкой плитой изначально не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. Но если плиты утолщены по структурным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом ( Фотография 6, ). Опять же, всего этого можно избежать с помощью бетона с низким соотношением вода / цемент.

Фотография 6: Утолщенные плиты — Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что с тонкой плитой не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона, чтобы начинать с.Но там, где плиты утолщены по структурным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом. Опять же, всего этого можно избежать с помощью бетона с низким соотношением вода / цемент.

Итак, что вы будете делать, если у вас нет бетона с низким водопроводом и нет времени? И что еще хуже, что делать, если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва? Что ж, вы вернетесь к старому образу жизни. Вы устанавливаете верхнюю пароизоляцию. Но вы делаете это с умом, используя новые материалы.

Умный способ — это пароизоляция, наносимая жидкостью ( Рисунок 7 ).Эпоксидные смолы работают хорошо. Глупый способ — использовать пластиковый лист.

Рис. 7. Что делать, если ваша плита мокрая? —Если у вас нет бетона с низким содержанием воды и у вас нет времени, и если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва, вам необходимо установить верхний пароизоляционный слой. Хорошо подойдет пароизоляция, наносимая жидкостью, например эпоксидная смола. Глупый способ — использовать пластиковый лист. Не используйте пластиковый лист.

Почему использование пластикового листа — глупая идея? Людям в Интернете это нравится.Это должен быть правильный путь, если он есть в Интернете. Если слой пароизоляции приклеен не полностью, в воздушных карманах будет образовываться конденсат. Если эти воздушные карманы будут сообщаться с интерьером, на вас будут расти плесень и водоросли. И пол будет пахнуть. Каковы шансы, что тонкий лист пластика будет абсолютно герметично установлен на верхней части бетонной плиты, где периметр пластикового слоя будет герметично герметизирован по отношению к бетону и где тонкий лист пластика будет выжить в процессе строительства и не иметь в нем отверстий, например отверстий, необходимых для крепления пола?

То, что рекомендации по полиэтиленовым пластиковым листам по-прежнему исходят от многих работников отрасли производства деревянных полов, в том числе от ассоциаций производителей деревянных полов, ошеломляет и разочаровывает.Можно было подумать, что им лучше знать. Старики лучше разбирались в битумном слое. Но видимо все вымерли и новичкам не рассказали. Давайте, ребята, кладите пластиковый лист под бетон, а не поверх бетона.

Что делать, если я хочу утеплить пол? Просто поместите изоляцию под пластиковую пароизоляцию и поверх гранулированного капиллярного разрыва (, рис. 8, ). Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плитой. Утеплитель промокнет и останется влажным навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Напоминание для всех: с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и, кроме того, обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Рис. 8. Изоляция плиты —Установите изоляцию под пластиковым пароизоляционным слоем и поверх гранулированного капиллярного разрыва. Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плитой.Утеплитель промокнет и останется влажным навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Напоминание для всех: с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и, кроме того, обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Мы уже закончили? Неа. Дерево любит двигаться, и никакая сила во вселенной не остановит его. Он перемещается с изменением относительной влажности, так как является гигроскопичным материалом ( Рисунок 9 ).В большинстве мест внутренняя относительная влажность зимой низкая (обычно 30 процентов) и высокая летом (обычно 65 процентов). Это означает, что деревянный пол будет иметь влажность от 6 процентов по весу до 12 процентов по весу.

Рисунок 9: Кондиционирование деревянного пола —Дерево расширяется и сжимается при изменении относительной влажности, поскольку это гигроскопичный материал. В большинстве мест внутренняя относительная влажность зимой низкая (обычно 30 процентов) и высокая летом (обычно 65 процентов).Это означает, что деревянный пол будет иметь влажность от 6 процентов по весу до 12 процентов по весу, что составляет 6 процентов сезонного колебания. Если вы установите деревянный пол на 6 процентов, он будет прогибаться при 12 процентах. Если вы укладываете деревянный пол на 12 процентов, он сжимается и оставляет большие зазоры, когда увеличивается до 6 процентов. Старые ребята знали это и кондиционировали древесину до среднего уровня влажности, который она будет видеть во время эксплуатации. Для большинства из 48 штатов это будет 9 процентов влаги по весу.

Используя «математику Джо», можно сказать, что сезонное колебание составляет 6 процентов. Если вы установите деревянный пол на 6 процентов, он будет прогибаться при 12 процентах. Если вы укладываете деревянный пол на 12 процентов, он сжимается и оставляет большие зазоры, когда увеличивается до 6 процентов. Старые ребята знали это и кондиционировали древесину до среднего уровня влажности, который она будет видеть во время эксплуатации. Для большинства из 48 штатов это будет 9 процентов влаги по весу. Большинство людей забыли об этом, поэтому люди, которые делают деревянные полы, обычно предварительно кондиционируют древесину до 9 процентов перед отправкой и скрещивают пальцы.Производители напольных покрытий также любят более узкие доски, так как это приводит к большему количеству стыков, способных выдерживать большее движение. К сожалению, сейчас наблюдается тенденция к использованию более широких досок, поскольку они сейчас «в моде». И не забывайте оставлять зазоры по периметру комнат. Я упоминал, что Вуд любит двигаться — даже «Висвуд»?

Итак, как вы справитесь с движением, если вы не кондиционируете дерево, предпочитаете более широкие доски и не любите зазоры? Рассмотрим плавающий пол. Новинка в области технологий — всего полвека опыта.Управляется движущейся частью и отлично подходит для шумоподавления, поскольку поверхность скольжения часто представляет собой тонкий слой пены.

Ах, стиль и отсутствие знаний вкупе с мокрым бетоном заставляют задуматься, а не так ли плохая идея ходить по доске.

---

Сноски

1. Хорошо, не все Greenies. Для некоторых зелени не вся древесина — хорошая древесина. Не все дерево — это зеленое дерево, и я не имею в виду зеленый в старом смысле слова, когда зеленое дерево означало что-то реальное и определяемое. Для протокола, я не сторонник вырубки тысячелетних деревьев для изготовления паркета. Для некоторых людей ничего не бывает достаточно хорошо, за исключением того, что все люди исчезают с планеты, потому что мы, люди, являемся проблемой, и планете было бы лучше без людей. Как бой они начинают с себя?

2. «Пустошь» — это термин, используемый для описания материала, который раньше был деревом, но больше не является деревом. Это еще одно название «инженерной древесины» — термин, оскорбительный как для инженеров, так и для дерева.

3. Конечно, большинство людей не заказывают бетон на основе в / к. Они заказывают его на основе «осадки» и прочности на сжатие («psi»). Для водоснабжения ниже 0,6 обычно требуется бетон 3500 фунтов на квадратный дюйм (25 МПа) с осадкой менее 4,5. Я обычно указываю водоснабжение ниже 0,5, чтобы абсолютно, положительно, вне всяких сомнений не допускать проблем. При этом, если вы не напортачите со смесью на сайте, 0.6 будет работать. Ключ в том, чтобы никому не позволить испортить смесь на сайте. Удачи с этим.
4. Я неоднократно поражался практике укладки песка поверх полиэтилена под фундаментом из бетонных плит в Калифорнии. Для меня это признак плохого бетона. При низком соотношении воды и тепла песок не нужен. Мы были здесь давным-давно «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».

Считаете ли вы второй этаж? | Монолитно-купольный институт

В MDI нас часто спрашивают: «Можно ли построить верхний этаж в монолитном куполе?» или «А дешевле ли построить дом с верхним этажом?»

Да, в монолитно-купольном доме можно спроектировать второй этаж.Тем не менее, мы предлагаем вам учитывать следующие факторы при принятии решения о том, стоит ли ставить второй этаж в вашем доме с монолитным куполом

.

Твоя мечта. Для некоторых людей величественная лестница, ведущая с одного этажа на другой, — это произведение искусства и мечта всей жизни, и то, чего они действительно хотят. В таком случае у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но им также следует помнить, что с возрастом люди больше не хотят подниматься по лестнице.)

Стоимость. Стоимость квадратного фута готовой площади пола обычно близка к стоимости строительства одноэтажного монолитного купола такой же площади в квадратных футах. Если стоимость земли высока, строительство многоэтажного дома может быть намного дешевле, чем покупка дополнительной земли для одноуровневого дома большего диаметра.

Огнестойкость. Строительство второго этажа почти всегда требует использования деревянного каркаса в интерьере дома, что, конечно, делает дом более уязвимым для огня.

Отопление и охлаждение. Энергоэффективность монолитного купола напрямую связана со способностью самой конструкции сохранять и отдавать тепло или холод. Когда внутренняя часть купола нагревается или охлаждается, бетон нагревается или остывает, а затем излучает свою температуру обратно в купол. Таким образом, если в куполе более одного этажа, собственный радиатор будет менее эффективным.

Дизайн. Лестницы сложно спроектировать. Они редко поддаются идеальному расположению в доме.Однако при правильном планировании и проектировании пространство под лестницей можно использовать для хранения вещей, стеллажей или даже ванной комнаты.

Размер. Купола диаметром 20 футов и более могут вместить второй этаж.

Следующий метод — это только один из способов пристроить второй этаж. Иногда инженеру может потребоваться дополнительная фиксация, используя метод, отличный от того, который мы предлагаем.

Подготовка. Когда ваша монолитная оболочка купола будет завершена, постройте внутренние несущие стены, используя стандартные строительные процедуры.

Перед тем, как прикрепить деревянную балку пола, убедитесь, что точки установки выровнены, измеряя расстояние от первого этажа до точки, в которой будет установлена ​​подвеска — при условии, что первый этаж ровный. Также можно использовать строительный уровень или лазерный уровень. Разметьте бетонную стену по периметру, где будут крепиться вешалки.

Затем балки перекрывают несущие стены купола через необходимые внутренние несущие перегородки или стены. Планировка балок определяется наиболее рациональным использованием материалов.

Приложение . Каждая деревянная балка прикрепляется к бетонной стене с помощью стандартных напольных балок (рис. A).

Там, где балка перекрытия встречается с внешней оболочкой, используются подвесы для балок и бетонные анкеры, чтобы выдержать вес пола.

Каждая стальная подвеска имеет весовой рейтинг. Анкерные винты по бетону также имеют номинальные веса. Проверьте характеристики выбранного типа / марки подвесов и винтов, чтобы убедиться, что они выдерживают соответствующий вес.

Поворотный ремешок можно отформовать и придать ему индивидуальную форму.

Подвески крепятся путем просверливания и установки анкерных винтов через подвесы непосредственно в бетон по заданной отметке.

Затем балки перекрытия крепятся к подвесам балок с помощью гвоздей.

Короткие перегородки, также называемые поперечными перемычками, добавляются между балками для предотвращения раскачивания пола.

Два слоя фанеры прибиты гвоздями и склеены строительным клеем для дерева поверх балок, завершающих основание.Пневматический степлер используется для предотвращения скольжения деки.

Другой распространенный метод — использование полос бухгалтерской книги. Полоса ригеля — это деревянная или металлическая полоса, которая крепится к периметру купола бетонными анкерами на уровне линии второго или третьего этажа. После этого к балочной планке можно прикрепить балку пола.

Помните, есть и другие способы пристроить второй этаж. Для получения дополнительной информации об этих и других вариантах позвоните в компанию Monolithic.

Для получения дополнительной информации прочтите «Вверх и вниз по кругу — чердаки, лестницы и подвалы».

^{напечатано из Spring 2000 Roundup}

Бетонные дома, устойчивые к ураганам и торнадо

Крыши с деревянным каркасом

Крыши с деревянным каркасом относятся к той же категории, что и стены с деревянным каркасом. Они просто распадаются во время сильного торнадо или урагана. В следующий раз, когда вы посмотрите телевизионные новостные фильмы о торнадо, обрушивающемся на дом, понаблюдайте, что произойдет в первую очередь. Смотри на крышу!

Деревянно-каркасная кровля и стропильные системы, даже прикрепленные к верху бетонных стен, не выдержали смерчей и ураганов высокой категории.

Изолированная железобетонная кровля

Единственные известные кровельные системы, которые постоянно выдерживали ураганы высокой категории и ветры со скоростью торнадо, были построены со структурными железобетонными настилами, которые надежно и надежно соединялись со стенами из конструкционного железобетона или железобетонных блоков.

Из-за своего веса бетонные крыши обычно должны поддерживаться бетонными стенами.

Стены должны быть усилены, чтобы противостоять горизонтальным компонентам ветра, а также вертикальным ветровым силам ветра, которые влияют на нагрузки на крышу. Такие стены называют «несущими стенами». Силы ветра, действующие на стены, действуют перпендикулярно поверхности (плоскости) стен. Они, в свою очередь, создают значительные горизонтальные нагрузки на поддерживающие их перпендикулярные поперечные стены.

Чтобы гарантировать, что конструкция бетонной оболочки будет развивать свою полную способность противостоять наложенным разрушающим силам, важно, чтобы конструкция крыши имела компетентную конструктивную диафрагму, включающую монолитную железобетонную плиту или сборный железобетон с прочным соединением. доски, чтобы полностью раскрыть потенциал бетонной оболочки.

В Северной Америке есть несколько производителей изоляционных бетонных опалубок, которые могут использоваться для поддержки монолитно залитых монолитных систем бетонных плит. Некоторые из них показаны ниже:

Рис. 5. Типовые изоляционные планки настила крыши, изготовленные в Северной Америке и предназначенные для монолитных железобетонных настилов кровли.

Рис. 6. Поперечное сечение типичного монолитного железобетонного настила крыши, образованного одной из типичных досок ICF, показанных на рисунке выше.Каналы из листового металла, встроенные в пенополистирол рядом со стойками бетонных балок, представляют собой ленту для шурупов для последующего крепления гипсокартона.

Балки для хребтов и долин

Может быть несколько различных подходов к конфигурации балок гребня и долины, которые могут быть использованы и, вероятно, будут разработаны индивидуальными подрядчиками. Рисунок 7 предлагает несколько возможностей, которые оказались работоспособными.

Рис. 7. На видах показано предлагаемое расположение изоляционных форм для монолитных железобетонных балок конька и ендовы, составляющих одно целое с железобетонным перекрытием диафрагмы.

Рис. 8. Изображение в изометрии поперечного сечения оболочки стены / крыши, показывающее временную опалубку для коньковой балки и опору, оставшуюся на месте после заливки бетона для диафрагмы настила крыши.
(Иллюстрация любезно предоставлена ​​Quadlock Building Systems Ltd.)

Строительство бетонного настила крыши

Строительство бетонной плиты для несущей крыши отличается от строительства плиты на земле тем, что внимание должно касаться двух важных целей.Одна из проблем заключается в том, что бетон должен развивать прочность на сжатие, предусмотренную инженером-строителем при проектировании настила крыши. Если вы планируете не укладывать кровельный материал (см. Рассуждения ниже), вторая важная проблема — обеспечить непроницаемость бетона для дождевой воды. Достаточно водостойкий бетон может быть получен и регулярно используется для резервуаров с водой, кораблей, труб и многого другого. Для установки на открытой бетонной крыше рекомендуется привлечь компетентного консультанта по проектированию бетонной смеси или поставщика бетона для помощи в разработке бетонной смеси, которая будет использоваться.

Кровля железобетонная

Смерч — это стихийное бедствие, не поддающееся контролю со стороны человека. В то же время крыша для дома не является особенно большим или дорогостоящим элементом общей стоимости дома. Таким образом, рекомендуемые критерии минимального качества бетона, который будет использоваться в настиле открытой бетонной крыши, должны быть на стороне более высокой прочности. Поскольку бетонная крыша будет открыта, а не покрыта, она обязательно должна быть герметичной.

Небольшие дополнительные затраты на использование высококачественной бетонной смеси для кровельной плиты компенсируются отсутствием стоимости кровельных материалов. Обычные кровельные материалы срываются сильным ветром и становятся частью летящего ракетного потока, а также добавляются к нагрузке на уборку.

Когда крыша построена, как подробно показано выше, дополнительные компенсирующие затраты на сборку крыши достигаются за счет исключения чердачных помещений и их обрамления. Обычные воздуховоды также могут быть устранены путем использования мини-сплит-систем отопления, вентиляции и кондиционирования с тепловым насосом.Было подсчитано, что на утечку воздуха из обычных систем воздуховодов может приходиться до 40% потерь энергии в жилых домах. Устранение этого источника потерь энергии может быть накоплено в течение жизненного цикла конструкции, что приведет к значительной экономии затрат на энергию. Одна только экономия энергии вместе со сниженными расходами на страхование может более чем окупить утепленный бетонный настил крыши.

Экономия за счет отказа от традиционных кровельных материалов также компенсирует стоимость бетонного кровельного решения.

Кровельные материалы не использовались на бетонных крышах домов, построенных на острове Гуам за их 50-летнюю историю. Утечки случаются редко, обычно вызваны неправильными методами строительства и легко устраняются.

Воздухововлечение (A / E) обычно рассматривается как повышение устойчивости бетона к повреждениям при замораживании-оттаивании. Следовательно, это не рассматривается в средах, не подверженных замерзанию.

Тем не менее, A / E вносит важные качества в характер бетонной смеси во время укладки и отделочных работ — независимо от окружающей среды.Бетон с надлежащим воздухововлечением «смазывается» миллионами крошечных пузырьков воздуха, действующих как шарикоподшипники, что позволяет ему течь более свободно.

Что делать, если крыша протекает?

Как отмечалось в другом месте на этом сайте, на острове Гуам, где за годы работы были построены тысячи бетонных настилов крыш без дополнительных кровельных материалов, протечки крыш редки. Годовое количество осадков составляет 100 дюймов.

Обычно утечки возникают из-за ошибки, допущенной при первоначальном строительстве.Обычно они локализуются на небольшом участке крыши. Одним из решений было заделать крышу одним из имеющихся на рынке кристаллических герметиков. Xypex — типичный пример. Производитель герметика должен предоставить рекомендации.

Внешний вид крыши

Более инновационный подрядчик кровли может быть заинтересован в применении текстуры к крыше, подобной той, которая сейчас обычно используется на тротуарах и проездах. Доступны различные штампы для бетона и техники штамповки.Цветные пигменты в бетоне также могут быть рассмотрены, а также архитектурные текстуры, такие как открытые заполнители. В солнечных тропических регионах следует учитывать светоотражающие цвета и поверхности в целях экономии энергии. Точно так же в холодном климате для кровельного бетона могут использоваться темные пигменты, которые помогают поглощать часть солнечного излучения.

Обшитый деревом дом с текстурированным интерьером из бетона от Ultra Architects

Бетонные стены внутри этого дома в Польше компанией Ultra Architects были сформированы на деревянных досках, создавая зернистую текстуру, которая переворачивает поверхность деревянного фасада (+ слайд-шоу).

Трехэтажная резиденция под названием Seaside House была спроектирована познанской фирмой Ultra Architects для участка за песчаными дюнами пляжа на северо-западе Польши. Это означало, что уровень грунтовых вод был особенно высоким, поэтому дом должен был быть построен из прочной водонепроницаемой конструкции.

Архитекторы Марцин Косьчух и Томаш Осенгловски выбрали бетонный каркас, который можно было оставить на стенах и потолках во всем интерьере.

«Конструкция здания была спроектирована как монолитная железобетонная оболочка», — сказали они.«Такая конструкция обеспечивает безопасность, геометрическую стабильность и герметичность. Также позволяет использовать конструкционный материал в качестве естественной отделки интерьеров».

Наружные стены облицованы такими же деревянными панелями, которые используются в качестве опалубки для монолитного бетона, что позволяет двум различным материалам сочетаться друг с другом по текстуре.

«Фактически мы добились характерного переворота — теплое дерево снаружи и грубый бетон с отпечатками опалубки внутри дома», — заявили архитекторы.

Дом был построен на точном следе снесенного старого дома, чтобы не повредить корни окружающих сосен.

Объем здания состоит из двух прямолинейных блоков, смещенных друг относительно друга. Они образуют два основных этажа, а третий этаж находится ниже уровня земли.

Все спальни расположены на верхнем этаже, включая главную спальню с собственной гостиной, а гостиная и столовая занимают средний этаж и выходят на деревянную террасу.На цокольном этаже находится бассейн.

Фотография принадлежит Джереми Бучковски.

Читайте дополнительную информацию от Ultra Architects:

---

Seaside House

Самой первой задачей было выбрать конструкционный материал, который работал бы в тяжелых природных условиях на участке, где должно было стоять здание.

Из-за нестабильности грунта и высокого уровня грунтовых вод оболочка здания должна быть тяжелой и водонепроницаемой.Он также должен быть прочным и прочным, поскольку мы спроектировали большие окна, чтобы открывать интерьер и прекрасный вид на приморский пейзаж.

Ответ был прост — конкретный. Выбирая его, мы хотели максимально использовать его качества. Наша главная идея заключалась в искренности материала — бетон правдив и в использовании, и в внешнем виде. Эти два аспекта не отделены друг от друга, но создают согласованную целостность.

Конструкция здания представляет собой монолитную железобетонную оболочку.Такая конструкция обеспечивает безопасность, геометрическую стабильность и герметичность. Это также позволило использовать конструкционный материал в качестве естественной отделки интерьеров. Бетон стал лейтмотивом всего дизайна, а также определил эстетические решения в интерьере. Серый цвет и грубая текстура бетона уравновешиваются белизной некоторых внутренних стен и светлыми деревянными полами.

Еще один важный материал, который мы использовали в этой конструкции, — дерево. Наружная обшивка фасадов выполняется из ввинчиваемых вертикальных досок (по аналогии с опалубкой для монолитного сооружения).По сути, мы добились характерного переворота — теплое дерево снаружи и грубый бетон с отпечатками опалубки внутри дома. Третий материал — листовой металл. Оконные рамы и все остальные металлические элементы экстерьера выполнены в графитовом цвете.

Дом построен в прибрежном городке, на участке, расположенном сразу за дюнами. Он заменил старое здание, которое было слишком маленьким и непривлекательным с архитектурной точки зрения. По всему участку растут сосны, и мы хотели их всех спасти. Новый кубический блок был вставлен на место бывшего здания таким образом, чтобы не убрать ни одного из них.

Все фасады здания почти идентичны (все построены по одному образцу). Характерной чертой дома является входная зона с двумя входами, расположенными в обоих восточных углах здания, в части участка, прилегающего к дороге. Вдоль юго-западного и северо-западного фасада расположена деревянная терраса со встроенной печью-барбекю.

Каждый этаж здания выполняет разные функции. Первый этаж, спроектированный как открытое пространство, предназначен для повседневных домашних дел.Первый этаж служит для досуга и развлечений. Он разделен на две части: большая, с видом на море, это частная зона владельцев.

Состоит из небольшой гостиной, спальни, гардеробной и ванной комнаты. В южной части этажа расположены три одинаковых гостевых комнаты с ванными комнатами. На цокольном этаже расположены складские и технические помещения, а также бассейн.

Архитекторы: Марцин Косьчух, Томаш Осенгловски / Ultra Architects
Соавторы: Лукаш Пищалка, Марта Перлик-Наперала
Год: 2013
Площадь: 470 кв.м

План участка — нажмите для увеличенияПлан первого этажа — нажмите для увеличения для большего изображения Раздел один — щелкните для увеличения изображения Раздел два — щелкните для увеличения изображения Повышение одним щелчком мыши для увеличения изображения Высота два — щелкните для увеличения изображения Высота три — щелкните для увеличения изображения Высота четыре — щелкните для увеличения

Board Form Concrete | Бетонный завод Восток

Форма правления

Бетонные панели в форме доски

прекрасно сочетают движение, глубину и грубость дерева и бетона в одном продукте.Эта уникальная отделка достигается, когда бетон заливается на деревянные панели или доски, предварительно установленные в форму. Текстура, сучки и другие уникальные характеристики древесины передаются бетонному элементу, создавая эту все более популярную отделку для наружных и внутренних поверхностей стен.

Эффект формы платы можно полностью настроить в соответствии с желаемой концепцией дизайна. Доски могут иметь размер от 4 до 12 дюймов, чтобы они идеально соответствовали масштабу помещения. Доски можно положить ровно, чтобы создать более изысканный вид, или произвольно смещать, чтобы создать более глубокие вариации текстуры и движения.Кроме того, размер шва между досками может быть увеличен для достижения желаемого внешнего вида. В качестве альтернативы можно использовать полноразмерный лист фанеры для создания более монолитной бетонной панели.

ДЛЯ ЗАПРОСА ОБРАЗЦОВ ИЛИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ (732) -390-9944 ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ [email protected]

---

Стили панелей

ПОД КЛЮЧОМ

КВАДРАТ

Concreteworks East предлагает наши плиты формы с ключом или прямоугольными панелями.Панели с ключом используют отдельные доски внутри панели для создания отклонений в размерах вдоль вертикальных краев панели. Благодаря этому вертикальный шов прилегающих панелей будет практически неразличим. Этот край панели идеально подходит для больших пролетов стен, которые потребуют размещения нескольких панелей, но все же желателен цельный вид. Квадратные панели имеют прямые вертикальные края, как это обычно бывает с панелями. Монтаж прямоугольных панелей проще, однако между соседними панелями будет заметен вертикальный шов.На обоих типах кромок панелей горизонтальные швы также обычно неразличимы, поскольку разница в глубине между досками затрудняет определение местоположения горизонтального шва.

---

Возврат панели

---

Настройка

На стеновых панелях большего размера Concreteworks East может размещать литые монтажные детали, которые помогают упростить процесс установки, обеспечивают дополнительную поддержку и могут использоваться в качестве точки подъема для установки на больших высотах от уровня пола.Это крепление позволяет прикрепить панель к конструкции стены, но его также следует использовать в сочетании с высокопрочным эпоксидным клеем (например, Laticrete Latapoxy 310) с толщиной установочного слоя, указанной производителем. Литое монтажное оборудование можно отрегулировать для соответствия разным размерам установочного стола. Методы могут варьироваться в зависимости от инженерных требований к конструкции стены.

Concreteworks East предлагает стандартный набор из 15 цветов, а также возможна индивидуальная цветовая обработка.Все наши продукты поставляются с нанесенным герметиком при доставке, и, в зависимости от отделки, герметик может быть матовым или глянцевым. У бетона есть некоторые ограничения, поэтому обязательно свяжитесь с командой Concreteworks East, чтобы мы могли помочь вам воплотить ваше видение в жизнь.

---

Просмотр цветов Вид отделки

---

информация о продукте

Прочность на сжатие	6,500 фунтов на кв. Дюйм
Прочность на растяжение	1,700 фунтов на кв. Дюйм
Мин.Толщина	1 дюйм
Вес по SF	9 фунтов при толщине 1 дюйм
Стандартный размер	4 ‘x 4’
Размер шва	1/8 дюйма
Время выполнения	6-12 недель

---

---

Загрузки

---

Форма доски без пробелов

---

---

[vc_custom_heading text = «Проекты, созданные на доске» font_container = «tag: h4 | text_align: left» use_theme_fonts = «yes» link = «|||»] [carousel_anything thumbnail = «arrow» arrow_color = «# 1d1d1d» arrow_active_color = «# da4242 «] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3699» img_size = «full» alignment = «center» link = «http: //creteworkseast.com / портфолио-view / argo-group / «] [vc_custom_heading text =» Argo Group «font_container =» tag: h4 | font_size: 14 | text_align: left »use_theme_fonts =» yes «link =» url: http% 3A% 2F % 2Fconcreteworkseast.com% 2Fportfolio-view% 2Fargo-group% 2F ||| «] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3573» img_size = «full» alignment = «center» link = «http://concreteworkseast.com/portfolio-view/adidas-mall-retail/»] [vc_custom_heading text = «Adidas Mall Retail» font_container = «tag: h4 | font_size: 14 | text_align: left» use_theme_fonts = «yes» link = «url: http% 3A% 2F% 2Fconcreteworkseast.com% 2Fportfolio-view% 2Fadidas-mall-retail% 2F ||| «] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3006» img_size = «full» alignment = «center» link = «http://concreteworkseast.com/portfolio-view/irving-place-capital/»] [vc_custom_heading text = «Irving Place Capital» font_container = «tag: h4 | font_size: 14 | text_align: left» use_theme_fonts = «yes» link = «url: http% 3A% 2F% 2Fconcreteworkseast.com% 2Fportfolio-view% 2Firving-place-capital% 2F ||| «] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3008» img_size = «full» alignment = «center» link = «http: //creteworkseast.