Можно ли наносить морилку на краску: можно ли наносить морилку на покрашенное белой краской деревянное изделие? » Морилки для дерева. Водная, спиртовая, неводная. Состав. Применение.

Содержание

Про морилки,краски и лаки!)))) | Краска | Раковины

Надеюсь, этот пост будет полезен, тем кто планирует что-то покрасить сам. Не знаю на сколько правильны и профессиональны мои техники, делаю все интуитивно, но на практике, никаких нареканий нет. Что-т…

Надеюсь, этот пост будет полезен, тем кто планирует что-то покрасить сам.

Не знаю на сколько правильны и профессиональны мои техники, делаю

все интуитивно, но на практике, никаких нареканий нет. Что-то служит

полгода, что-то уже несколько лет. Ничего не отвалилось не потемнело и

не рассохлось )))

Морилки использую одной фирмы, но честно, палитра у них так себе(((( не

самая широкая да и цветов не хватает. Продаются в Леруа Мерлен, стоят

Сделала выкрасы для Вас всех морилок:

Дуб с белой патиной (наношу мягкой сухой кистью белую акриловую краску).

Махагон с белой патиной.

Мокко с белой патиной.

Орех. (Иногда получается чуть более коричневым)

Орех с белой патиной.

Эбеновое дерево.

Эбеновое дерево с белой патиной.

У данного производителя мне не хватает красивого коричневого цвета. Орех

— сильно серый, Мокко-сильно красный. Иногда смешиваю 2 этих цвета и

получаю красивый коричневый )))

На картинках выше белой краски я нанесла совсем чуть чуть, можно повторить процедуру несколько раз и добиться другого эффекта:

Орех (тут он получился коричневее чем обычно)

Эбеновое дерево.

Нанесение патины на неровную поверхность.

Можно наглухо покрасить белой краской и пройтись сверху наждачкой (средней крупнозерности).

С выступающих граней сраска стирается и получается естественный

состаренный эффект. (рама была коричневая). Здесь просто покрыто белой

матовой краской.

На этом фото тоже самое, только покрыто лаком полуматовым.

Лаком покрываю, для того чтобы проще было ухаживать, ничего не впитывается и легко отмывается.

Данная техника подходит для рельефных поверхностей.

Если же поверхность ровная, а состарить ее хочется, то я использую свечку. Обыкновенную свечку.

Натираю покрытую морилкой и грунтовкой поверхность свечкой, потом

краской, потом наждачкой. В местах где нанесены восковые штрихи краска

легко стирается.

Морилки этого производителя имеют одну особенность, они проступают

через краску, осбенно это мешает при работе с белой краской, чтобы этого

избежать, и чтобы краска держалась лучше, после морилки я наношу

универсальный акриловый грунт.

Если цвет нужен не белый, то я колерую краску колерами:

Продаются в Леруа, стоят около 30-40 р. Мешаю сама, на основе

белой акриловой краски. Мне ни разу не нужно было никакого 100%

попадания в цвет, по этому в стаканчике намешиваю сама, если же нужен

определенный цвет, то лучше заколеровать в магазине.

Несколько вариантов цветной покраски:

Морилка+грунтовка+воск+краска+наждачка+лак(по желанию).

И последняя техника :

Морилка+грунтовка+воск+краска+воск+белая краска сухой кистью+наждачка.

Лак использую вот такой:

Еще одна интересная техника: Рельефную поверхность красим серебряной

краской из балончика, сушим. Наносим кисточкой черную акриловую краску

(у меня был художественный акрил в тюбике, как зубная паста) и пока не

высых стираем его ватным диском. Краска остается в углублениях.

Получается эффект черненого серебра.

По мере рождения новых техник и идей, буду дополнять блог. Всем удачи в творчестве и ремонте, дорогие вдолевщики!

Можно ли красить поверх морилки

Морение дерева — покраска морилкой обработанной поверхности дерева для придания ей цвета с сохранением естественной древесной фактуры. Часто покраска морилкой производится с целью декорирования поверхности под более дорогую породу дерева.

Морилки — это химические составы, которые не образуют на поверхности дерева пленку. Так как морилка впитывается в поверхность, получается красивая древесная фактура. Однако, зачастую состав не имеет защитных свойств, поэтому покраска дерева морилкой и лаком осуществляется одновременно.

Окрашивание поверхности морилкой происходит не за счет пигмента, а за счет химических реакций. Поэтому, в зависимости от породы дерева, один и тот же состав может «проявляться» разными цветами. Перед началом работ обязательно протестируйте морилку на незаметном участке дерева.

Как покрасить морилкой дерево?

Существуют четыре основных способа обработки древесины морилкой. Мы рассмотрим три из них, так как покраска с помощью краскопульта — более профессиональный вариант. Такое оборудование есть далеко не у всех.
  • Обработка морилкой с помощью опускания мелких деталей непосредственно в емкость с морилкой.
    Так как этот экзотический метод больше подходит для различных поделок из дерева.
  • Нанесение морилки с помощью кисти. Морилку наносят мягкой натуральной кистью.
  • Покраска морилкой дерева при помощи валика или тампона. Валик должен быть средним или узким, с коротким или средним ворсом. Поролоновый валик годится для водных морилок.

Разновидности морилок.

Если вы новичок в работе с деревом и только осваиваете работу с деревом, выбирайте масляную морилку. Она долго сохнет, поэтому позаботьтесь, чтобы в процессе сушки на изделие не попала пыль и мелкий мусор, это испортит работу. Зато, именно морилка на масляной основе позволяет легко нанести ровный красивый слой. Более того, такая морилка допускает погрешности.

Морилки на водной основе.

Самый распространенный тип морилок. Их нужно наносить аккуратно и равномерным слоем. Так как такие морилки могут поднимать древесный ворс. Перед обработкой, дерево следует намочить, ошкурить и, хорошо просушив, обработать морилкой.

Спиртовая морилка тяжело наносится вручную, ее распыляют на поверхность при помощи краскопульта.

Рустиковые акриловая и восковая морилки.

Новые разработки. Более того, этот вид покрытия лишь условно называют морилкой, так как они также сохраняют естественную структуру дерева. Такая морилка может быть любого оттенка. Она легко наносится, не поднимает ворс. Образует на поверхности пленку и обладает защитными свойствами. Однако, как и другие морилки, рустиковая морилка должна порываться лаком.

  • В процессе окрашивания дерева морилкой, не проходитесь кистью повторно по подсыхающим фрагментам дерева. Так как тогда будут видны мазки кисти.
  • Окрашивать морилкой можно только сухую древесину, влажностью не более 12%
  • Для красивого результата, морилку нужно наносить в два или три слоя. Перед следующим слоем, дайте предыдущему слою полностью высохнуть.

В итоге, когда вы останетесь довольны получившейся покраской морилкой дерева, дайте работе как следует высохнуть. Обработайте древесину двумя слоями лака. Более того, первый слой также необходимо хорошо просушить, а затем наносить второй. Лак защитит дерево от внешних воздействий. В результате, он придаст работе как более завершенный вид, так и более насыщенное, глубокое морение.

Нас спрашивают:
Д обрый день. Я делаю изголовье для кровати из соснового мебельного щита. Хотел нанести рисунок по трафарету краской, а потом всё покрыть морилкой типа Пинотекс или Акватекс. Можно ли это сделать, если да — то какой краской можно нанести рисунок? Не расплывется ли он после покрытия?

Мы отвечаем:
Ч тобы разобраться, как правильно работать с морилкой, нужно разобраться в том, как она «работает». Дело в том, что морилка в отличие от краски не образует слоя покрытия. Она впитывается в дерево и изменяет его цвет. При этом сохраняется естественная фактура древесных волокон.

Если наносить морилку на деревянную основу с рисунком она впитается в дерево, а на краске рисунка просто засохнет, испачкав его.

Поэтому рекомендуем сначала обработать морилкой дерево, а рисунок наносить, после того как она высохнет.

Рисунки по дереву можно наносить масляными, алкидными либо специальными акриловыми красками, предназначенными для работы по дереву.

Задать вопрос или прокомментировать

Как покрасить морилкой дерево?

Если наносить защитное покрытие планируется на необработанные доски, то важно оценить степень просушки материала. Влажную поверхность обрабатывать какими-либо средствами нельзя. Толку от этого будет мало, да и при просушке волокна разойдутся, а образовавшиеся просветы так и останутся без защиты.

После контроля качества материала нужно отшлифовать поверхность. Сделать это можно специальной шлифовальной машинкой или вручную наждачной бумагой (используется разная степень абразивов для эффективной ликвидации дефектов и достижения гладкости). Если при выполнении подготовки были обнаружены глубокие трещины или щели, нужно замазать их шпаклёвкой, предназначенной для дерева.

При работе с древесиной, обработанной ранее краской или лаком, в обязательном порядке потребуется снять старый слой покрытия. Сделать это можно наждаком. Если удалить краску или лак проблематично, можно воспользоваться специальной смывкой или с помощью строительного фена. Смывкой пользоваться просто, достаточно распределить её по поверхности ровным слоем и оставить на некоторое время для действия активных компонентов (длительность обработки указывается на упаковке).

Для создания благоприятных условий древесина укутывается в полиэтиленовую плёнку, и процесс размачивания напоминает действие термоса. С применением способа термического воздействия придётся повозиться.

Принцип заключается в разогреве рабочей зоны и удалении смягчённого покрытия скребком. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, поэтому перед выбором стоит оценить трудозатраты и расходы.

После снятия старой краски дерево также шлифуется и замазывается шпаклёвкой в тех метах, где образовалась деформация.

• напылением с использованием краскопульта;

• валиком или тампоном.

Существенного отличия в методах нет, при выборе стоит руководствоваться своими предпочтениями. Главное при нанесении лака избегать потёков и грубого наслоения, меняющего тон. Распределять морилку следует вдоль волокон дерева. Захватывая участок обработки, не рекомендуется заходить на прокрашенную зону. Излишнее наслоение даёт тёмный оттенок и выдаёт следы кисти.

Если планируется двухразовое окрашивание, нужно дать просохнуть уже распределённому по дереву лаку.

Существуют четыре основных способа обработки древесины морилкой. Мы рассмотрим три из них, так как покраска с помощью краскопульта — более профессиональный вариант. Такое оборудование есть далеко не у всех.

  • Обработка морилкой с помощью опускания мелких деталей непосредственно в емкость с морилкой. Так как этот экзотический метод больше подходит для различных поделок из дерева.
  • Нанесение морилки с помощью кисти. Морилку наносят мягкой натуральной кистью.
  • Покраска морилкой дерева при помощи валика или тампона. Валик должен быть средним или узким, с коротким или средним ворсом. Поролоновый валик годится для водных морилок.

В зависимости от вида морилки, и породы дерева, способы обработки могут разниться, но сама методика имеет всего четыре способа нанесения:

  • нанесение с помощью кисти;
  • нанесение напылением с помощью краскопульта;
  • нанесение тампоном или валиком;
  • нанесение путём окунания небольших деталей в емкость с составом.

Обычно морилка наносится в два — три слоя, каждому из которых нужно дать просохнуть.

Окрашенное морилкой дерево

Покраска морилкой в немалой степени, зависит от её состава. Так, качественно нанести быстро сохнущие морилки на основе нитро соединений можно только напылением.

Водные же и спиртовые составы можно наносить любым указанным выше способом, но, как правило, они требовательны к равномерности окраски, особенно на древесине лиственных пород.

Важно! Укладывая слой морилки, нужно стараться не наносить состав повторно в уже подсыхающих местах.

Морилки на основе масла наименее требовательны и «прощают» немало ошибок. Отлично наносятся тампоном или кистью. Для значительных объемов работ можно использовать пульверизатор. Единственно, длительное высыхание (до 24 часов) требует, чтобы окраска морилкой производилась с защитой от пыли и насекомых, которые, налипнув на свежий слой, испортят его.

Для работы с морилками применяют мягкие кисти из натуральной щетины. Валики используют узкие, или средние, с коротким или средним ворсом. Для водных морилок удобны валики с поролоновым покрытием.

Способы нанесения морилки

Посмотрите видео об особенностях и видах морилки

Различные породы дерева по-разному реагируют с морилками, особенно с «настоящими», т.е. окрашивающими волокна за счет химических реакций.

Так, морилка на основе хлорного железа, придаст дубу черный цвет, древесину яблони или груши сделает лишь немного сероватой, а на сосну вообще не окажет воздействия.

Еще более непредсказуемо с различными типами морилок могут повести себя смолистые и в частности хвойные породы.

Совет. Перед тем как наносить морилку, выполните пробное окрашивание нескольких образцов полностью соответствующих древесине обрабатываемой детали.

Водные морилки нередко вызывают поднятие ворса древесины, заметно снижая качество покрытия. В этом случае поверхность детали предварительно смачивают чистой водой, дают просохнуть, а затем еще раз шлифуют, удаляя отслаивающиеся волокна.

Как покрывать морилкой дерево: способы и инструменты

Окраска морилкой является практически завершающим этапом в производстве деревянных изделий, поэтому приступать к ней можно лишь, когда механическая обработка, в т.ч. декоративная (полировка, браширование, острожка и т.п.), полностью завершена.

Дерево не должно иметь загрязнений, даже невидимых (к примеру – жировых пятен), при обработке они мгновенно «проявятся». Не допускается красить морилкой, особенно на основе нитро составов и масла древесину, имеющую влажность выше 12-14%.

Покраска морилкой кистью

Как покрасить морилкой дерево?

Чтобы резче подчеркнуть фактуру дерева (особенно, после браширования), придать необычную окраску, либо «старинный» вид, деталь покрывают двумя различными морилками.

Делают это так: сначала дерево покрывают светлой (не редко отбеливающей) морилкой на водной или спиртовой основе, создавая общий фон. Затем, тампоном или валиком наносится более темная морилка на масляной или масляно-восковой основе. При этом более плотные волокна и образующие рисунок, остаются светлыми.

учимся правильно выбирать лакокрасочные материалы

В предыдущей публикации мы подробно рассказали о том, как подготовить различные поверхности к окрашиванию. И вот настало время красить. Поэтому сегодня с помощью специалистов компании «ABC Farben» мы разберёмся, для каких работ предназначены разные виды лакокрасочных материалов, на что обратить внимание при выборе красок и в чём тонкости и нюансы их нанесения.

Лаки

Что это

Лаком называются растворы смол в органических растворителях. Главное отличие лаков от красок в том, что после высыхания они образуют на поверхности покрываемых ими изделий не цветную, а прозрачную плёнку.

Для каких поверхностей подходят

С помощью лаков обычно подчёркивают текстуру дерева – деревянных дверей, паркета и т.п.

Тонкости и нюансы

По назначению лаки подразделяют на несколько групп – для наружных работ (атмосферостойкие, образуют более эластичные плёнки), для внутренней отделки, для художественных работ. Для покрытия пола лучше использовать так называемый «жирный лак». Независимо от типа паркетной доски лак на неё наносят сразу в несколько слоёв. Помните, что лак долго набирает прочность, поэтому полноценное пользование полом возможно через трое-четверо суток.

Краски

Краски разделяются на подгруппы в зависимости от вида растворителей.

Масляные

Что это

Несмотря на то, что эти краски по-прежнему есть в продаже, сегодня их уже можно считать «уходящей натурой». Основой масляных красок является олифа, а в неё в процессе изготовления добавляют измельчённые красящие пигменты (в банке с краской, которую давно не встряхивали, именно эти пигменты оседают на дно).

Для каких поверхностей подходит

Как для деревянных, так и для металлических. Масляные краски можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

Тонкости и нюансы

У масляной краски есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести её относительную экологичность. А главные недостатки в том, что масляная краска очень долго сохнет (в некоторых случаях до недели) и достаточно чувствительна к перепаду температур. Кроме того, именно эта краска легко воспламеняется.

Вододисперсионные

Что это

Вододисперсионные краски – это краски, в которых связующая основа и пигменты диспергированы в водной среде и образуют устойчивую суспензию.

Они делятся на поливинилацетатные краски (краски на основе ПВА), акриловые краски, а также силиконовые, силикатные и минеральные краски.

Для каких поверхностей подходит

Поливинилацетатные краски являются самыми дешёвыми, но не терпят влажной уборки, поэтому их часто используют для окрашивания потолка.

Акриловые, силиконовые и силикатные краски обладают высокой прочностью и эластичностью, не боятся влажной уборки и света. Как, например, интерьерные акриловые краски торговых марок Ticiana и Farbiteх Profi.

Тонкости и нюансы

Вода не растворяет, а лишь разбавляет находящиеся в эмульсионной краске компоненты. После нанесения водоэмульсионной краски на поверхность вода испаряется, а полимерная плёнка отвердевает. Водоэмульсионная краска не имеет резкого неприятного запаха и не создает вредных испарений, не трескается и считается наиболее экологичной и безопасной. Кроме того – это очень важно при ремонте – в отличие от других красок, эмульсионная с лёгкостью убирается с рук, одежды и инструментов.

Эмали

Что это

Эмаль отличается от краски тем, что в нее добавлен лак.

Это та же масляная краска, но с добавлением лака. Поэтому она образует не только цветную, но и блестящую плёнку. Главное отличие эмали от масляной краски в том, что наличие плёнки из лака повышает стойкость красочного покрытия. В зависимости от вида лаков, используемых для их приготовления, эмали разделяются на подгруппы – алкидные, масляные, нитроэмали и акриловые.

Для каких поверхностей подходит

Эмали подходят практически для всех поверхностей, их используют как для внутренних, так и для наружных работ.

Тонкости и нюансы

Самыми прочными и атмосферостойкими считаются алкидные эмали. Масляные эмали чаще используются для внутренних работ.

А самыми экологичными и нетоксичными считаются акриловые эмали. Акриловые эмали, кроме того, очень быстро высыхают после нанесения (всего за 1-2 часа, при среднем времени высыхания других эмалей до 24 часов).

Морилки для дерева

Что это

Этот материал тоже можно отнести к лакокрасочным. Сегодня морилки еще называют «состав защитный для дерева». Хотя в отличие от лаков, эмалей и красок, морилка по дереву не образует на поверхности видимого укрывистиого слоя. Однако, он есть, и благодаря именно ему подчеркивается естественная структура древесины. Морилка проникает внутрь дерева, пропитывает его, тем самым защищая. И одновременно придаёт ему желаемый цвет или оттенок (от светлого орехового до «красного дерева»).

Для каких поверхностей подходит

Это ясно уже из названия. Но есть важная деталь – деревянная поверхность, на которую наносится морилка, конечно же, не должна быть окрашена или покрыта лаком.

Тонкости и нюансы

Современные морилки бывают совершенно разными по составу. В зависимости от содержимого они делятся на водные, спиртовые, нитроморилки и масляные морилки.

Водная морилка – это самый распространённый вид. Такая морилка почти не обладает запахом, что является большим преимуществом, если морение древесины происходит в помещении. Сохнет она – от 1–2 до 12-14 часов в зависимости от состава. Время высыхания производитель указывает на этикетке, поэтому при покупке обращайте на эту информацию особое внимание.

Из всех водных морилок отдельно выделяют акриловые морилки (на основе акриловой дисперсии). Они обладают повышенной устойчивостью к выцветанию, не вымываются водой и намного меньше поднимают древесные волокна. Однако такие морилки довольно дорого стоят.

Спиртовая морилка – это раствор различных анилиновых красителей в спирте (денатурате). После нанесения морилки, красящие вещества проникают в текстуру древесины, а спирт улетучивается. Этот вид морилки высыхает достаточно быстро — за 15-20 минут. Именно поэтому ее нужно наносить очень быстро, чтобы предотвратить появление пятен и размывов. Как правило, для равномерности окрашивая спиртовой морилкой нужно использовать краскопульт.

На спиртовую морилку по принципу действия и скорости высыхания похожа нитроморилка (разница лишь в том, что она изготовлена не на основе спирта, а на основе растворителей).

Масляная морилка — это смесь красителей и масла (чаще всего льняного). По словам специалистов, такой вид морилки наносится без труда и равномерно. Масляная морилка не поднимает волокна. Высыхает масляная морилка за 2-4 часа.

Подробнее о разновидностях современных лакокрасочных материалов можно узнать на сайте www.abcfarben.ru. Те, кто делает ремонт и выбирает краски, смогут найти на сайте даже словарь лакокрасочных терминов.

Кроме того, специалисты компании ABC Farben всегда готовы дать совет по выбору материалов тем, кто делает ремонт. Звоните по номеру 8-800-500-70-80 (по России звонок бесплатный).

на правах рекламы

Основы отделки древесины

Освоить отделочные работы древесины способен каждый. Нет ничего сложного в том, чтобы перенести жидкую морилку, лак или краску из банки или другого контейнера на поверхность дерева. При этом используют лишь три инструмента: тряпку, кисть и пистолет-распылитель. Всеми этими инструментами пользоваться несложно.

 

 

 

Даже пистолетом-распылителем работать не сложнее, чем фрезерной машиной. Однако приспособления для распыления стоят дорого, и применять их можно только в отдельных помещениях с хорошей вентиляцией. Это ограничивает их использование в домашних условиях. В морилках, красках и лаках нет ничего сложного. Для их изготовления используют три основных ингредиента: пигмент, связующее и растворитель. Морилка или краска — это смесь пигмента со связующим, разведенная растворителем. Главное различие между морилкой и краской заключается в количестве растворителя.

В морилке растворитель составляет львиную долю; в краске его ровно столько, чтобы ее можно было нанести кистью. Морилку используют, когда хотят подчеркнуть естественный рисунок древесины, а не скрыть его. Наоборот, краску используют, когда хотят скрыть текстуру дерева. Лак — это раствор смолы в растворителе. В шеллачном лаке в качестве растворителя используется спирт. Лак защищает поверхность дерева, как и краска, но не окрашивает древесину.

Морилка, краска, лак (слева направо) изготовляются из трех основных ингредиентов. Морилки и краски содержат краситель (обычно пигмент), связующее и растворитель. В лаке содержится в основном связующее и растворитель (без пигмента)

 

Инструменты, применяемые при отделке древесины

Между ветошью, кистями и распылительными пистолетами существует четыре принципиальных различия.

Стоимость

Ветошь стоит дешево или вообще ничего, если вы сохранили старую изношенную хлопковую одежду. Кисти тоже стоят недорого. Наоборот, даже самый дешевый пистолет-распылитель стоит $ 100 или больше. Таким образом, если цена имеет значение, остановите свой выбор на ветоши или кисти.

Скорость отделки

Покрыть большую площадь морилкой, краской или лаком быстрее всего можно с помощью тряпки или пистолета-распылителя, а не кисти. К примеру, если вы хотите покрыть морилкой комплект шкафов и удалить избыток морилки, до того как она станет подсыхать, вы преуспеете в этом, пользуясь ветошью или пистолетом- распылителем, а не кистью.

Равномерная пленка

Если вы не удаляете избыток, важно добиться ровной пленки. Чем менее равномерной будет пленка, тем меньше вы будете удовлетворены результатами своей работы. Нанести морилку, краску или лак тряпкой и при этом не оставить на пленке гребней практически невозможно. Кисть работает лучше, но оставляет следы. Это справедливо даже для кистей из губчатых материалов, которые все равно оставляют гребни по краям. Справедливо утверждают, что большинство пистолетов-распылителей дают слегка бугорчатую поверхность, называемую «апельсиновой коркой», однако этот дефект обычно незначителен по сравнению с гребнями и следами кисти.

Погодные условия

Если там, где вы живете, климат холодный и основную часть года невозможно заниматься отделочными работами на открытом воздухе, то при использовании пистолета- распылителя у вас возникнут проблемы. Такие пистолеты дают множество мельчайших капелек (аэрозоля), плавающих в воздухе помещения и садящихся повсюду, в том числе и на вашу работу. Вам придется пользоваться вытяжной вентиляцией, что порождает две проблемы: как заместить уходящий в вентиляционное отверстие загрязненный воздух свежим теплым воздухом и как уловить аэрозоль до того, как он попадет в вентилятор и осядет на нем. В отличие от пистолета-распылителя, тряпки и щетки эффективно переносят жидкость из банки на древесину. Высыхание покрытия сопровождается лишь испарением растворителя.

Замена загрязненного воздуха чистым и теплым может оказаться непосильной нагрузкой для вашей отопительной системы в холодные дни. Ставить обогреватель в помещение, в котором вы распыляете аэрозоль, опасно, особенно если это обогреватель с открытой спиралью. Никогда не работайте с пистолетом-распылителем в помещении, где есть открытый огонь, это может привести к взрыву. Чтобы уловить аэрозоль, установите перед вытяжным вентилятором систему фильтрования. Не позволяйте краске или лаку оседать на вентиляторе. Кроме того, не позволяйте парам растворителя из лака или краски проходить сквозь двигатель вентилятора, если он не сертифицирован как взрывобезопасный.

 

Тряпки и ветошь

Что особого можно сказать о ветоши, кроме того, что хлопковые тряпки почти всегда лучше и что тряпка, пропитанная масляной краской, может быть серьезным источником пожарной опасности при неправильном обращении. Покрытия на основе масляных красок затвердевают при взаимодействии с кислородом воздуха. При реакции между масляной краской и кислородом выделяется тепло. Если это тепло не рассеивается, ветошь станет нагреваться, пока не достигнет температуры воспламенения, и тряпка самовоспламенится.

Самый простой и безопасный способ обезвредить пропитанную масляной краской ветошь — дать ей просохнуть сразу же после использования. Расправьте тряпку и повесьте на дверь, на край стола или на мусорное ведро, чтобы она свободно свисала. Если воздух сможет свободно проникать во все части тряпки и рассеивать выделяющееся тепло, она никогда не вспыхнет. Когда у вас будет время, вынесите тряпки на открытый воздух и развесьте на ветках деревьев или на заборе. Когда тряпки затвердеют в результате высыхания масляной краски, их можно будет безопасно выбросить в мусорное ведро. Затвердевшая масляная краска в тряпке не более опасна, чем на поверхности мебели.

 

Кисти

Существует четыре распространенных типа кистей: из натуральной щетины, из синтетической щетины, губчатые и подушечки. Все они годятся для переноса морилки, лака или краски из банки на древесину. Кисти из натуральной щетины изготавливают из волос животных. Самые лучшие кисти делают из щетины китайского кабана. Каждый волосок такой щетины постепенно сужается к концу, а на конце расщепляется. В результате та часть щетины, которая контактирует с деревом, чрезвычайно тонка. Чем тоньше щетина, тем равномернее получается пленка на дереве. Хотя кисти из китайской щетины сравнительно дороги, результат обычно оправдывает цену.

Синтетическую щетину обычно делают их полиэфира или нейлона. Такие кисти снискали популярность при работе с водоэмульсионными красками, так как натуральная щетина в воде теряет свою форму. Синтетическая щетина в лучших кистях также расщеплена на концах и выполняет свои функции почти так же хорошо, как натуральная щетина. Используйте кисти из синтетической щетины при всех работах с водорастворимыми препаратами. Для работы с препаратами на основе химических растворителей можно использовать и те, и другие кисти.

Губчатые кисти дешевы и обычно считаются одноразовыми. Они очень хороши для работы с любыми отделочными материалами, кроме лака, в котором они растворяются. Губчатые кисти наносят очень равномерную пленку, но оставляют по краям гребни при каждом мазке, и эти гребни обычно хорошо заметны.

Подушечки для красок сделаны из плоского губчатого материала с тонкими волоконцами. Обычно эти подушечки вставлены в пластмассовые держатели. Подушечки предназначены для нанесения на ровную поверхность любых отделочных материалов, кроме лака. Особенно удобны они при отделке полов.

 

Очистка кистей

Если вы используете кисть хорошего качества, ее следует очищать после каждого употребления. Разумно было бы очистить новую кисть еще до употребления, чтобы удалить все неплотно сидящие волоски и грязь. Процедура очистки слегка варьируется в зависимости от того, каким отделочным материалом вы пользовались. Однако в любом случае завершающим этапом будет мытье кисти мылом и водой и помещение ее на хранение в ту же картонную упаковку, в которой она была при покупке, либо же в толстую упаковочную бумагу. Можно использовать любое мягкое моющее средство.

Удобно использовать жидкость для мытья посуды. Мыть кисть надо до тех пор, пока мыло не станет пениться, а упаковывать ее надо для того, чтобы она высыхала в расправленном состоянии. Отличия в процедуре очистки от носятся к действиям, предшествующим мытью кисти мылом и водой. Они зависят от той краски, морилки или лака, которые вы используете. К примеру, при очистке кистей после водоэмульсионной краски предварительная очистка не требуется. Просто прополощите кисть, а потом вымойте ее водой с мылом. Если кисть использовали для шеллака или масляного лака, сначала промойте ее спиртом (при использовании шеллака), разбавителем для лака (если это был масляный лак) или нашатырным спиртом, разведенным водой до концентрации 3—5 %, а потом вымойте водой с мягким моющим средством. Труднее всего очистить кисть от морилок, красок и лаков на масляной основе. Самый простой способ подготовить кисть к мытью водой и мылом — промыть ее один-два раза в разбавителе для краски, а потом в разбавителе для лака. Разбавитель для лака удаляет маслянистость, оставшуюся после разбавителя для краски, так что мыло начинает пениться уже после первого или второго намыливания. Если не промывать кисть разбавителем для лака, вам потребуется долго мыть ее водой с мылом.

Вам может потребоваться кисть для нанесения лакового покрытия еще до того, как она окончательно просохла после мытья водой. В таком случае сполосните влажную кисть в разбавителе для лака. Разбавитель смоет остатки воды, так что кистью можно будет пользоваться для лакирования. Если вы собираетесь снова использовать кисть через день-другой, а вам не слишком хочется возиться с ее мытьем, можно оставить кисть в банке с растворителем или разбавителем, который вы использовали. Растворителем шеллака является спирт, разбавитель для лака — это растворитель лака. Вода служит растворителем для водоэмульсионной краски и для морилки, а также других препаратов для отделки на водной основе. Растворитель для краски (уайт-спирит) служит разбавителем для масляных красок, морилок и многих лаков. Подвесьте кисть в банке с растворителем так, чтобы уровень жидкости доходил как минимум до середины щетины. Не ставьте кисть в банку, иначе щетина изогнется.

Если краска или лак засохли па кисти, ее часто удается спасти, дав постоять в растворителе (этот способ годится для шеллака и лака) или в средстве для удаления краски (иногда это помогает отмыть щетину от красок на основе воды и масла).

 

Подготовка древесины

Среди всех отделочных работ самой скучной и трудоемкой является подготовка древесины, однако она очень важна. Вы не получите хороших результатов, если дерево не было подготовлено должным образом. Подготовить дерево под окраску легче, чем под прозрачную отделку так как краска скрывает дефекты древесины, а прозрачная отделка подчеркивает их. Ниже перечислены этапы работы. Если вы собираетесь окрасить свое изделие, то подобную подготовку можно проделывать не столь тщательно.

Существует три этапа подготовки древесины к окончательной отделке:

  • Отшлифуйте дерево до гладкости наждачной бумагой
  • Удалите все клеевые затеки
  • Зашпаклюйте дефектные участки

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на рисунке волнистость следствие работы рубанком или фуганком

 

Шлифование древесины

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Возможно, вам будет легче, если вы поймете, зачем это нужно делать. До изобретения механических инструментов в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность. Именно механические инструменты, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, тратится немало времени и сил. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались ли на нем волны и царапины, посмотрите на него под косым углом

Цель шлифования — как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску обычно годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц.

Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты. Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали работать, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте бумагу с зернистостью 180 единиц.

Можно сделать пробковую подкладку для наждачной бумаги, приклеив пробковый слой толщиной 3 мм к бруску из мягкой древесины размером где то 7 x 8 см. Скруглите верхние края бруска

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать древесину всеми сортами наждачной бумаги вплоть до бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если сначала использовать бумагу с зернистостью 80, потом 120 и, наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку бумагой с зернистостью 100 и 150 единиц. Такого рода решения сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока. В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования.

Можно самому сделать пробковый брусок, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3 мм на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям. Конечно, для облегчения работы можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных машин: дисковые, ленточные и эксцентриковые. Дисковые машины — самый дешевый и наименее эффективный тип. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно. Ленточные машины дороже, и они очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ими трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок.

Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры. Скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет. Наиболее эффективный тип ручных шлифовальных машин — эксцентриковый. Эти машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше сначала поставить машину на обрабатываемую поверхность и только потом ее включить.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина

Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

 

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги. Два типа предназначены для первичного шлифования древесины, а два — для шлифования для окончательной отделки. Все четыре типа обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 6 см² сита, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага.

Лучшие сорта наждачной бумаги для дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия. Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность, до тех пор пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц. Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжеватокоричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц. Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования изделий изготавливают на основе абразивов из карбида кремния.

Есть два типа такой бумаги. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водоэмульсионными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательную шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

 

Выступивший клей

Клей, выступивший в местах соединения деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна. При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком: это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали.

Есть два способа удалить клей: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет, до того как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

Проще всего соскоблить выступивший клей, когда он стал схватываться, с помощью тупой стамески или шпателя

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения. К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет вам при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки.

Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом. Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите, до того как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную. Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины. Иной способ — закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения.

Если выступивший клей высохнет, до того как вы его обнаружили, есть два способа его удалить: либо растворить, либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием. Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет.

Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Воспользуйтесь защитной лентой, чтобы избежать царапин поперек волокна

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей. Вытрите ветошью излишек морилки.

Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие растворитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (растворитель удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

 

 

 

 

Шпаклевка для дерева

Вы можете применять шпаклевку, чтобы заделывать щели, пустоты, дыры от гвоздей и другие дефекты древесины. Если вы собираетесь красить свое изделие, просто обработайте зашпаклеванные места наждачной бумагой. Краска скроет эти места. Если вы собираетесь наносить морилку, заплаты будут видны, потому что шпаклевка впитывает морилку не так, как дерево. Чтобы шпаклевка меньше выделялась на фоне мореного дерева, используйте подкрашенную шпаклевку, соответствующую цвету шпаклюемой древесины. Стоит нанести немного шпаклевки на ненужный кусок дерева, чтобы посмотреть, какого цвета будет заплата.

Большинство имеющихся в продаже сортов шпаклевки для дерева сделаны из древесной муки (очень тонких опилок) и какого-нибудь связующего, способного затвердевать, связывая частички древесной муки. В домашних условиях шпаклевку обычно делают из опилок и клея (чаще всего белого) или эпоксидной смолы. Поскольку ни связующее, ни клей не впитывают обычную морилку, невозможно изготовить такую шпаклевку, которая бы впитывала морилку так же, как древесина.

Шпаклевка впитывает морилку не так, как древесина. Зашпаклеванный участок будет одноцветным, выделяющимся на фоне рисунка древесины

В продаже имеется три распространенных вида шпаклевки для дерева: на основе лака, на водной основе и на основе алебастра. Инструкция на упаковке сообщит вам, к какому типу относится шпаклевка. Шпаклевку на основе лака можно разводить и счищать ацетоном или разбавителем для лака. На водной шпаклевке будет написано, что ее можно смывать водой. Шпаклевки на основе алебастра выпускают в виде порошков, которые перед употреблением смешивают с водой.

 

Работа со шпаклевкой

Все виды шпаклевки применяют одинаковым образом. Возьмите шпателем (или отверткой, если заделываемая дырка невелика) немного шпаклевки из банки или тюбика. Заделайте шпаклевкой дыру или трещину, и если полость неглубока, разгладьте шпаклевку шпателем, двигая его по направлению к себе. Шпаклевка должна чуть-чуть выступать над поверхностью дерева, чтобы после высыхания, когда она даст усадку, не осталось вмятины.

При шпаклевании вдавливайте шпаклевку в углубление с помощью шпателя или отвертки с тупым лезвием, накладывая небольшой избыток, чтобы после высыхания и усадки шпаклевки на этом месте не появилась вмятина

Лучше всего не манипулировать шпаклевкой дольше, чем необходимо, поскольку, чем дольше она контактирует с воздухом, тем менее пластичной становится. Старайтесь избегать всякой неряшливости. Не забывайте, что связующее в шпаклевке представляет собой лак, клей или алебастр. Оно будет прилипать к любому участку древесины, на котором окажется, и препятствовать проникновению в него морилки, порождая пятнистость. При шпаклевании дыры от гвоздя обычно достаточно одного-двух слоев шпаклевки. Если впадина глубока, лучше нанести несколько слоев, причем последний слой должен быть вровень с поверхностью. Если положить один толстый слой, он будет слишком долго схватываться и, скорее всего, растрескается из-за неравномерного отвердевания. Когда шпаклевка полностью схватилась, обработайте это место наждачной бумагой, чтобы оно было заподлицо с поверхностью древесины. Если вы шпаклюете ровную поверхность, используйте наждачную бумагу на бруске с пробковой или войлочной прокладкой.

 

Подгонка цвета

Есть два способа подогнать цвет шпаклевки к цвету древесины. Простейший способ — самому подкрасить шпаклевку, пока она находится в виде пасты, либо использовать фабричную подкрашенную шпаклевку. Второй способ — подкрасить заплату после схватывания шпаклевки. Эти способы можно соединить, сначала использовав шпаклевку, цвет которой соответствует цвету самых светлых участков древесины, а потом подкрасив ее после схватывания. Для подкраски всех трех типов фабричной шпаклевки, а также самодельной смеси древесных опилок и клея вы можете использовать универсальные пигменты, которые продаются в большинстве магазинов, торгующих лаками и красками или товарами для художников. Вам нужно будет добиться окраски, соответствующей цвету древесины после морения и лакирования. Для этого вам, возможно, придется поэкспериментировать.

Такие эксперименты можно проделать с куском ненужной древесины. Секрет в том, что цвет следует оценивать во влажном состоянии. Лишь в этом случае можно довольно точно судить о том цвете, который получится после окончательной обработки древесины. Цвет высохшей заплаты или шпаклевки будет иным. Помните, что подкрашенные шпаклевки фабричного изготовления, маркируемые, как правило, по тем сортам древесины, которые они призваны имитировать, вовсе не обязаны после затвердевания выглядеть как древесина. Такие шпаклевки можно с успехом использовать, если вы не собираетесь обрабатывать дерево морилкой.

Проще всего окрасить шпаклевку перед ее использованием, однако лучший результат даст окрашивание заплаты после высыхания шпаклевки и шлифования зашпаклеванного места наждачной бумагой. В этом случае вы сможете более точно сымитировать цвет древесины. Чтобы окрасить заплату, нанесите на всю поверхность первый слой окончательной отделки (грунтовку), чтобы увидеть тот цвет, которого вы хотели добиться. Когда грунт высохнет, изобразите на заплате текстуру древесины и фон, соответствующий самому светлому оттенку окружающей древесины. Возможно, вы захотите ножом нацарапать на заплате рисунок древесных волокон, чтобы сымитировать такие породы дерева с ярко выраженной текстурой, как дуб, красное дерево или грецкий орех. Лучше всего сначала нарисовать текстуру дерева тонкой художественной кистью, а потом наложить фон древесины. В противном случае заплата, вероятно, будет слишком темной. После нанесения рисунка с имитацией текстуры дайте ему высохнуть и нанесите тонкий слой защитного покрытия. Затем наложите фоновую окраску.

В качестве красителя лучше всего использовать разбавленный масляный лак, в который добавлен какой-нибудь растворимый в масле пигмент. Преимущество использования разбавленного лака состоит в том, что его можно смыть растворителем для краски, если вам не понравится результат. Недостаток — в том, что для высыхания требуется много часов. Нанести рисунок, имитирующий текстуру дерева, можно только на пленочные покрытия (шеллак, лак и покрытия на водной основе). Масляные покрытия для этого слишком тонки.

 

Морилки

Морилку используют для тонирования древесины. Вы можете применять, а можете и не применять морилку, по желанию. Она изменяет тон древесины и подчеркивает ее текстуру. Однако морилка подчеркивает и дефекты. Если вы собираетесь использовать морилку, вам придется обратить особое внимание на подготовку древесины. Вы должны также знать, что древесина многих пород, особенно мягких (например, ель и сосна), а также некоторые виды твердой древесины (например, вишня, тополь и береза) после обработки морилкой пойдут пятнами. Пятна появятся независимо от того, насколько тщательно вы подготовили древесину. Всегда сначала испытывайте морилку на не нужном куске той древесины, которую вы собираетесь использовать для своего проекта, чтобы увидеть, устроит ли вас результат.

На древесине разных пород — красное дерево (вверху слева), клен (вверху справа), тополь (внизу слева) и дуб (внизу справа) — одна и та же морилка выглядит по-разному, На красном дереве морилка выглядит очень красной. На клене ее почти
не видно, потому что у клена очень плотная древесина с о слабо выраженной
текстурой. Покрытые морилкой тополь и дуб темнеют, при этом на дубе морилка
подчеркивает в первую очередь рисунок пористой с ярко выраженной текстурой древесины

При выборе морилки следует принимать во внимание несколько факторов. Во-первых, наименование цвета, указанное на этикетке, выбрано производителем. Морилка с одним и тем же обозначением цвета (дуб, красное дерево и т. д.), но выпускаемая разными производителями, может давать совершенно разные результаты. Доверяйте своим глазам больше, чем надписям на банках. Во-вторых, в том, как будет выглядеть покрытая морилкой древесина, существенную роль играет сама древесина.

Сорта древесины отличаются цветом, плотностью и текстурой. Одна и та же морилка, нанесенная на красное дерево и на клен, будет на красном дереве выглядеть более красной, на клене же ее почти не будет видно, поскольку у него очень плотная древесина. Покрытый морилкой тополь, в отличие от клена, быстро темнеет, поскольку древесина тополя пористая, а потому поглощает больше морилки. Если же покрыть морилкой дуб, то он тоже потемнеет, но здесь, поскольку дуб обладает ярко выраженной текстурой, морилка прежде всего будет подчеркивать рисунок древесины.

Часто морилка выглядит по-разному на цельной древесине и на фанере из того же сорта древесины. Когда вы делаете мебель, используя фанеру или ДВП средней плотности и накладки из цельной древесины, разные части могут различаться по цвету. Обычно морилка на цельной древесине выглядит темнее, чем на фанере. Различие может оказаться довольно существенным, поэтому сгладить его можно, покрыв те или иные части несколько большим количеством морилки.

Жидкую слабопигментированную морилку обычно наносят кистью и оставляют просохнуть, При использовании более густой и более пигментированной морилки обычно приходится всю избыточную морилку удалять, чтобы не образовалось затеков

 

Нанесение морилки

Существует два способа работы с морилкой:

  • Нанести морилку и удалить ее избыток
  • Нанести морилку и оставить избыток целиком или частично.

Если вы намереваетесь удалить всю избыточную морилку, не имеет никакого значения, как и в каком направлении вы ее наносили. Вы можете нанести ее тряпкой, кистью или распылителем, а можете просто налить на дерево и размазать. Другой способ — погрузить дерево в морилку, если это возможно. Здесь хитрость заключается в том, чтобы успеть удалить избыток, пока морилка не высохла.

Поскольку разные сорта морилки высыхают с разной скоростью, удаление избытков может иногда быть проблемой, когда вы обрабатываете большие поверхности. Разумно распределить большие поверхности на участки и морить их поочередно, удаляя избытки, перед тем как перейти к следующему участку. Когда вы привыкните к какой-то марке морилки, вы будете знать, участок какой величины вам удобно будет обрабатывать. Как правило, морилки на водной основе или на основе органических растворителей сохнут очень быстро, а морилки на масляной основе сохнут сравнительно медленно. Разумеется, чем медленнее сохнет морилка, тем больше вам придется ждать перед нанесением следующего покрытия.

Морилки на масляной основе высохнут только к следующему дню, а морилки на водной основе или на основе растворителя высохнут через 2—3 часа. Не имеет значения, в каком направлении вы удаляете избыток морилки, если вы удаляете его целиком. Главное — не оставлять потеков. Однако на тот случай, если какие-то потеки пропущены, в конце неплохо пройтись по дереву тряпкой, перемещая ее вдоль древесных волокон. Такая операция вытянет оставшиеся потеки вдоль волокон дерева, так что они окажутся замаскированными текстурой древесины.

Если вы захотите тонировать древесину более темным оттенком, оставьте на ней избыток морилки. В этом случае морилку следует наносить вдоль волокон, иначе в поперечном направлении появятся неприглядные затеки. Во всех обычных сортах морилки содержатся те же пигменты, что и в красках, поэтому очень непросто нанести пигмент на дерево без затеков. Вы обнаружите, что чем меньше пигмента в морилке (иными словами, чем сильнее она разведена), тем легче нанести ее тряпкой или кистью и не оставить затеков. Конечно, чем сильнее разбавлена морилка, тем более светлой получится древесина. Впрочем, всегда можно нанести еще один слой. Если морилка, которой вы пользуетесь, слишком густая, чтобы нанести ее кистью или тряпкой без затеков, разведите ее подходящим разбавителем. Для морилки на масляной основе пользуйтесь разбавителем для красок. Для водорастворимой морилки используйте воду. Разбавление морилке не вредит.

 

Проблемы при использовании морилки

Большинство проблем, возникших при использовании морилки, можно решить нанесением добавочного количества морилки или разбавителя красок. Например, если используемая морилка высыхает еще до того, как вы успели удалить весь излишек, или если при ее нанесении образуются затеки, от которых вы не в силах избавиться, удалите столько морилки, сколько сможете, и начните сначала. Можно уменьшить размер обрабатываемого участка, можно работать быстрее, а можно сильнее разбавить морилку.

Сосна принадлежит к тем породам, которые обычно идут пятнами при обработке морилкой. Такая пятнистость вызывается неравномерной плотностью, или свилеватостью древесных волокон

Чтобы удалить морилку, которая уже начала подсыхать, нанесите еще один слой морилки. Новая морилка размягчит подсыхающую. Далее удалите все излишки. Если процесс высыхания зашел слишком далеко, попробуйте смыть морилку тряпкой, пропитанной подходящим разбавителем. Если морилка высохла полностью, вам, скорее всего, придется использовать Растворитель или разбавитель красок. Можно полностью удалить пигмент, если снять верхний окрашенный слой древесины наждачной бумагой или рубанком. Однако нет смысла удалять морилку полностью, разве что вы вообще раздумаете морить дерево. Учитывая немалый объем уже проделанной работы, примять такое решение будет нелегко.

 

Пятнистость

При морении иногда возникает проблема пятнистости. Древесина часто бывает свилеватой или неравномерной плотности, что вызывает неравномерное поглощение морилки. В одних местах окраска проявляется сильнее, в других слабее. У некоторых пород древесины, например у грецкого ореха и красного дерева, такая пятнистость даже привлекательна. Однако у других пород, особенно у ели, сосны, тополя, березы, вишни и иногда клена, пятнистость часто выглядит безобразной.

Проблема в том, что, если пятнистость появилась, исправить этот дефект трудно. Можно удалить наждачной бумагой или рубанком верхний слой мореной древесины. С фанерой, не удалив весь лицевой шпон, это проделать невозможно. Иногда единственный возможный способ решить проблему — это окрасить дерево. Следовательно, вы должны предвидеть пятнистость и принять предупредительные меры. Самый надежный способ узнать заранее, что пятнистость может возникнуть, — это испытать морилку на ненужных кусках той древесины, которую вы используете для проекта, причем и на цельном дереве, и на фанере.

Пятнистости можно избежать, не дав морилке поглощаться неравномерно. Иначе говоря, пропитайте морилкой лишь очень тонкий поверхностный слой древесины. Для этого есть два способа:

  • Используйте морилку в виде геля, который не растекается и, следовательно, не проникает вглубь
  • Сначала закройте поры в древесине, обработав ее кондиционером, чтобы морилка не могла проникнуть вглубь.

 

Морилки-гели

Морилки в виде гелей (их также называют сгущенными или пастообразными) обычно рекламируют как удобные в употреблении, но их реальные достоинства не в этом, а в том, что они снижают пятнистость. Эти морилки густые. По консистенции они схожи с водоэмульсионными красками. Когда вы красите стену водоэмульсионной краской с помощью валика, ворс валика наносит краску крошечными бугорками, которые остаются на стене и после прохождения валика. Эти бугорки не стекают вниз, как было бы, если бы вы использовали эмалевую краску.

Точно так же не растекается морилка-гель, если только вы не размазываете ее тряпкой или кистью. А поскольку она не растекается, она и не впитывается. Чем гуще морилка-гель, тем меньше она впитывается древесиной и тем эффективнее снижает или вовсе исключает пятнистость. Учтите, что это достоинство морилки, позволяющее ей равномерно тонировать сосну и вишню, превращается в недостаток, когда вы имеете дело с красным деревом и «птичьим глазом». В этих случаях вам наверняка захочется, чтобы морилка проникла глубже и подчеркнула красоту древесины.

 

Кондиционеры для дерева

Такие кондиционеры можно использовать перед обработкой древесины жидкими морилками, чтобы предотвратить их неравномерное впитывание. Кондиционеры состоят, в основном, из нелетучих растворителей, получаемых при перегонке нефти. Их действие заключается в заполнении пор и менее плотных областей древесины, гак что в результате морилка в них не впитывается. Морилка смешивается с растворителем лишь в приповерхностном слое дерева.

Чтобы кондиционер дал хорошие результаты, нанесите его на дерево кистью или тряпкой, увлажнив всю поверхность до такой степени, чтобы дерево перестало впитывать кондиционер. Обычно для этого требуется последовательно нанести несколько слоев с промежутками в пять — десять минут. Необходимое количество слоев варьируется в зависимости от сорта древесины и состава кондиционера. Когда на древесине не будет оставаться сухих мест, удалите весь избыточный кондиционер и как можно быстрее наносите морилку. Постарайтесь уложиться в тридцать минут, Если вы будете медлить, значительная часть кондиционера или испарится, или поглотится нижними слоями древесины. В результате морилка проникнет слишком глубоко, и дерево пойдет пятнами.

 

Пиклевание древесины

В последнее время стало очень популярным пиклевание, то есть придание древесине беловатого оттенка. Циклевать очень легко. Есть два способа пиклевания. Первый — это нанести на древесину белую или почти белую морилку или краску и удалить все или почти все ее избытки, до того как покрытие высохнет. Второй способ — сначала закрыть древесные поры первым отделочным покрытием, а потом нанести белую или почти белую морилку либо краску. Затем вы можете удалить весь ее избыток или оставить некоторое избыточное количество.

Пиклевание можно осуществить, втирая белую морилку или белую краску в чистую (слева) древесину или древесину с уже нанесенным первым отделочным покрытием (справа). Затем излишки морилки или краски удаляют тряпкой. Если наносить краситель на чистое дерево, то менее плотные участки древесины между годичными слоями будут окрашены интенсивнее

Легче работать с масляной краской, точно гак же, как легче работать с масляной морилкой, поскольку они оставляют вам больше времени. Однако при работе с большими поверхностями в замкнутом пространстве масляные продукты могут вызвать проблемы с дыханием вследствие испарения значительных количеств растворителя. По этой причине для пиклевания многие используют водоэмульсионную краску.

 

Грунтование и герметизация древесины

Существует изрядная путаница в вопросе о грунтах и грунтовочных лаках. Поскольку перед окраской чистой древесины ее необходимо загрунтовать, то обычно полагают, что и перед нанесением лакового покрытия необходимо использовать специальный грунтовочный лак. Это не так. Грунты и грунтовочные лаки исполняют совершенно разные функции. Грунтовать чистую древесину нужно потому, что краска сама по себе плохо держится на дереве. Краска содержит много пигмента (для повышения кроющей способности) и ровно столько связующего компонента, чтобы склеить частицы пигмента друг с другом и с гладкой поверхностью, на которую краску наносят. Поскольку дерево пористое и, следовательно, не идеально гладкое, для лучшей адгезии краски необходимо больше связующего компонента.

В грунтах под окраску соотношение связующее/пигмент выше, чем у красок. Грунтовка обеспечивает гладкую поверхность, к которой хорошо прилипают последующие слои краски. Грунтовочные лаки, со своей стороны, не имеют никакого отношения к улучшению адгезии. В составе отделочных лаков связующего достаточно. Грунтовочный лак облегчает обработку наждачной бумагой, повышая тем самым производительность труда. Первый слой любого отделочного лака фиксирует торчащие древесные ворсинки и после затвердевания делает древесину шершавой на ощупь. Эта шершавость передается как бы по эстафете каждому последующему слою лака, поскольку первый слой отделки достаточно тонок и легко полируется, то от шершавости проще всего избавиться, обработав его наждачной бумагой. Как только шершавость устранена, каждый последующий слой при затвердевании будет гладким.

Проблема состоит в том, что большинство лаков трудно поддаются шлифовке даже в тонком слое. Они забивают наждачную бумагу. Поэтому производители стали выпускать специальные лаки, которые легко шлифуются и используются для нанесения первого слоя. Такие лаки, по существу, являются обычными лаками с добавлением стеарата цинка, того же смазочного вещества, похожего на мыло, которое используется в некоторых сортах наждачной бумаги. Эти лаки справедливо назвали грунтовочными, поскольку они предназначены для нанесения первого слоя покрытия. Однако зачастую их называют «герметиками», что вызывает путаницу.

Грунтовочные лаки полезны при массовом производстве, когда приходится шлифовать большие площади. Они увеличивают производительность труда. Вы можете добиться практически того же результата, разбавив лак для первого покрытия подходящим растворителем вдвое. В результате разбавления пленка лака утоньшается, быстро затвердевает, а шлифовать ее легче. Вы можете приступать к шлифованию, не теряя времени. (Именно в этом смысл рекомендации разбавлять лак при нанесении первого покрытия, а вовсе не в том, чтобы добиться лучшего связывания с древесиной.) Исключением являются водоэмульсионные покрытия, теряющие кроющую способность при слишком сильном разбавлении водой. Большинство водоэмульсионных покрытий хорошо шлифуются наждачной бумагой без всякого разбавления.

В грунтовочном лаке содержится смазочное вещество, благодаря которому отделка легко измельчается при ее обработке наждачной бумагой

 

Как выбрать лак

Когда вы смотрите на ломящиеся от лаков магазинные полки, то, вполне понятно, можете легко растеряться и даже чувствовать себя подавленным, испытывая трудности при выборе товара. Поэтому полезно сначала разобраться в том, какие именно свойства лака для вас важны. Наиболее существенными являются следующие свойства:

  • влагопроницаемость;
  • износостойкость;
  • простота применения

 

Влагопроницаемость

Основная цель покрытия — снизить напряжения в древесине, подавив влагообмен между ней и окружающим воздухом. Когда воздух влажный, дерево поглощает влагу и разбухает. Когда воздух сухой, дерево отдает влагу и ссыхается. Большинство материалов расширяется и сжимается при изменении влажности воздуха. Однако в древесине это сжатие и расширение происходит только в одном направлении — поперек волокон. Вдоль волокон древесина сжимается и расширяется незначительно. В тех местах, где детали соединены с перпендикулярно ориентированными волокнами, возникают напряжения, которые со временем вызовут разрушение мебели.

В любой фанере действуют внутренние напряжения, поскольку ее слои ориентированы перпендикулярно. Твердые ДВП и ДВП средней плотности, облицованные шпоном, более стабильны, но в них тоже действуют некоторые внутренние напряжения, поскольку шпон расширяется и сжимается сильнее, чем основа. В любых конструкциях из цельного дерева, соединенных под углом, а не кромками, также действуют внутренние напряжения.

Если вы хотите, чтобы ваше изделие было долговечным, выберите лак, максимально препятствующий влагообмену. Для каждого типа отделочного материала (масла, масляного лака, шеллака, лака на основе органических растворителей или водоэмульсионной краски) справедливо правило: чем гуще продукт, тем лучше он препятствует влагообмену. Однако слой отделки не должен быть слишком толстым. Поверхностная пленка толщиной более 0,15 мм — приблизительно четыре- пять слоев полиуретанового лака — обладает тенденцией к растрескиванию, особенно при резких изменениях погоды. Появившиеся трещины усиливают влагообмен.

 

Износостойкость

Износостойкость — это способность отделочной пленки противостоять внешним воздействиям. Одни отделочные материалы более устойчивы к царапанию, действию воды и нагреванию, чем другие. Для украшения, которое всю жизнь будет стоять на каминной полке, стойкость не слишком важна. Однако для туалетного столика, столешницы обеденного стола или кухонного шкафа стойкость очень существенна. Их отделка будет, скорее всего, подвергаться тяжелым испытаниям. Как и при защите древесины от влаги, более толстая отделочная пленка будет более стойкой, но толщина пленки меньше влияет на стойкость, чем на защитные свойства. Для стойкости тип покрытия куда важнее его толщины.

 

Простота применения

Предположим, в вашем распоряжении есть все три вида инструментов для нанесения окончательной отделки — тряпка, кисть и пистолет- распылитель. При нанесении лака работу может упростить высокая скорость высыхания покрытия. Вы в этом убедитесь, если вспомните проблемы, связанные с пылью, которая оседала на медленно сохнувший полиуретановый лак, Проблема с быстросохнущим лаком состоит в том, что его очень трудно нанести без пистолета-распылителя. Если у вас нет распылителя, стоит выбрать лак, который сохнет не так быстро, найдя при этом способы защиты от пыли. Исключением является ситуация, в которой вы удаляете весь избыток лака после нанесения каждого слоя. На поверхности не остается достаточного количества лака, чтобы к нему прилипала пыль.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Морилки: секреты нанесения

1. Сделайте пробные выкрасы.

Цвет морилки у каждого производителя отличается, более того, результат окрашивания зависит от исходного оттенка древесины. Поэтому каждый раз необходимо проводить тест на такой же поверхности, какую собираетесь красить. Пропитайте образец морилкой, затем нанесите второй слой на 2/3 его площади и третий слой ‒ на 1/3 площади. Покройте все тем финишем, который вы будете использовать. После этого можно решать, подходящий ли оттенок вы выбрали, и сколько слоев морилки вам необходимо.

 

2. Используйте правильные инструменты.

Мы уже говорили, что спиртовую и нитроморилку лучше всего наносить с помощью распылителя. Для медленно сохнущих масляной и водной можно использовать кисти, в первом случае из натуральной щетины, во втором ‒ из искусственной. Заменить кисти можно набитыми ватой хлопковыми тампонами. Ткань медленнее и равномернее отдает краску, поэтому риск испортить поверхность потеками при использовании тампонов сильно уменьшится.

 

3. Сделайте отмывку.

Это не обязательный этап, он нужен тогда, когда морилку для достижения более темного оттенка наносят с избытком. В этом случае ее излишки смываются водой или ацетоном (в зависимости от типа морилки). Это позволяет, кроме прочего, подчеркнуть рисунок древесины, сделав его ярче и контрастнее.

 

4. Увлажните дерево.

Если вы не уверены, что сможете избежать пятен, предварительно протрите поверхность влажной губкой: морилка на водной основе так ляжет ровнее.

 

5. Обратите внимание на торцы.

Торцы очень хорошо впитывают влагу и при морении могу стать слишком темными, поэтому важно заранее отшлифовать их более мелкой шкуркой и загрунтовать.

 

Желаем вам удачных экспериментов. В следующих постах обещаем рассказать о других видах отделочных материалов: красках, лазурях, цветных маслах.

 

Морилка для дерева на водной основе: эффектный способ отделки

Недорогая и удобная в работе морилка для дерева (бейц) – экономически выгодный способ подчеркнуть естественную красоту древесной текстуры, придать престижный благородный вид невзрачной мебели. Так как на обработанной морилкой поверхности не образуется плотный непрозрачный слой, даже дешевая древесина оживает, играет, становится ярче и эффектнее. В отличие от эмалей, красок и лака, качественная морилка на водной основе проникает глубоко внутрь, создает визуальное ощущение бархатистости деревянных элементов и деталей.

Если вы сомневаетесь в своих познаниях и не знаете, как правильно выбрать морилку по дереву для получения желаемого результата, обращайтесь в специализированный интернет-магазин ТБМ-Маркет. Здесь работают настоящие профессионалы. Они посоветуют, подскажут, помогут определиться с выбором.

Что такое морилка для дерева

История появления водоразбавляемого тонирующего раствора для обработки дерева – морилки – своими корнями уходит в седую старину. В середине ХIХ века ее впервые изготовили в Германии из рыхлой, богатой перегноем породы, добытой возле Кельна. Красящие свойства «кельнской земли» были выявлены случайно. Жидкий водный раствор «волшебного» грунта, нанесенный на бумагу или дерево, окрашивал их в насыщенный коричневый цвет. Так как его запасы оказались весьма скудными, сегодня для изготовления морилки используются природные органические вещества – уголь и нефть.

Главные плюсы морилки на водной основе и ее основные преимущества перед масляными красками и красками на химических растворителях – это

  • натуральность;
  • отсутствие токсичных добавок;
  • простота и удобство применения;
  • превосходная адгезия с деревом;
  • великолепный результат при минимальных денежных вложениях, что немаловажно для окрашивания больших площадей.

Разнообразие видов и широта ценового диапазона позволяют выгодно купить морилку в интернет-магазине «ТБМ-Маркет» и выполнить отделку всего деревянного дома или дачи без серьезных материальных затрат.

Изготовленный в промышленных условиях бейц обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Оказывает обеззараживающее действие и существенно продлевают жизнь деревянных изделий. Тонирование дерева посредством морилки – удобная и простая технология, освоить которую может любой домашний умелец.

Виды и особенности морилок на водной основе

Экологически чистые водные морилки относятся к категории наиболее востребованных. В зависимости от условий использования их делят на две группы: для наружного и внутреннего применения. Это очень важно. Так как от правильного выбора зависит стойкость цвета мореной поверхности. Основное требование, выдвигаемое к морилкам для наружных работ, – высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и агрессивного воздействия осадков.

От своих собратьев, созданных на масляной и химической основе, водная морилка для дерева отличается

  • разнообразием цветовой палитры;
  • универсальностью применения для любых видов древесины от тополя до благородного дуба и бука;
  • гипоаллергенностью;
  • простотой применения;
  • низкой стоимостью.

Морилка водная, применяемая для внутренней отделки, всегда пользуется повышенным спросом у профессионалов и домашних мастеров. С ней можно без опаски работать в закрытых помещениях даже при температуре + 30-40°С. Низкая цена позволяет для достижения большего эффекта и четкости рисунка не экономить материал, покрывать поверхность несколько раз, дождавшись, пока хорошо высохнет предыдущий слой. И здесь спешить не стоит.

При работе с морилкой всегда надо помнить, что на полное высыхание слоя требуется не менее 12-14 часов. Этот факт особенно важно учитывать, если в дальнейшем поверхность будет покрываться лаком.

Морилку на воде широко используют для обработки деревянных панелей, мебели, окон и дверей в

  • жилых домах, дачах, библиотеках и других местах общественного пользования;
  • лечебно-оздоровительных и гостиничных комплексах;
  • санаториях, базах отдыха, детских учреждениях.

Имея под рукой баночку морилки BG 20008 или BG 20009, можно не только обновить, но и до неузнаваемости изменить морально устаревший интерьер. Покупать новую мебель или менять двери для этого совсем необязательно. В ТБМ-Маркете можно купить любой вид готовых к употреблению водных морилок для широкой сферы применения по умеренной доступной цене.

Методы обработки морилкой

Для того, чтобы придать большую декоративность и эстетичность изделиям из древесины, при обработке морилкой следует придерживаться определенных правил и методик.

Немаловажную роль в качестве конечного результата играют инструменты, при помощи которых будет осуществляться нанесение красящего вещества. И в данной ситуации водные морилки также имеют некоторое превосходство. Если для быстросохнущих составов на спирту требуется краскопульт, а для элитных акриловых – широкая кисть с натуральной щетиной, для них достаточно запастись недорогим поролоновым валиком или кистью с синтетической щетиной. Для небольших поверхностей подойдет и простой тампон из поролона.

Работая кистью, очень важно не заходить на соседние уже окрашенные морилкой участки. Несоблюдение этого простого правила может стать причиной неравномерного прокраса, образования полос и пятен.

На сегодняшний день существует два общепринятых способа обработки дерева морилкой:

  1. Обильное нанесение состава с последующим удалением лишней жидкости тампоном.
  2. Обильное нанесение красящего вещества без удаления излишков.

Методика обработки первым способом востребована для морилок на воде. Она позволяет удалить потеки и пятна, сглаживать цветовые переходы, добиваться желаемого более светлого оттенка.

Второй способ актуален для морилок на растворителях, обеспечивающих глубокие насыщенные тона. Хотя иногда в процессе работы приходится также удалять излишки состава с целью предотвращения образования дефектов.

Отделка деревянных поверхностей морилкой: советы от специалистов ТБМ-Маркет

Чтобы результат порадовал, перед началом отделочных работ необходимо запомнить несложные правила обработки древесины:

  • Для повышения глубины проникновения в дерево и улучшения адгезии с поверхностью состав следует немного подогреть до температуры 36-38°С.
  • Морилку можно наносить по-разному: втирать круговыми движениями с помощью тампона и продольными – валиком и кистью.
  • Вытирание излишков в обязательном порядке выполнять только вдоль волокон.
  • Во избежание клякс и потеков не сильно обмакивать кисть или тампон в раствор.
  • Не наносить второй слой состава на невысохший первый.
  • Торцы и срезы дерева, активно впитывающие состав, необходимо подвергать более интенсивной обработке.
  • Вертикальные поверхности дверей, панелей, стен следует покрывать, начиная снизу, чтобы подтеки не впитались в неокрашенную древесину.
  • Процедуру нанесения слоев допустимо повторять несколько раз до получения желаемого тона.

Возможность придать доскам модный состаренный вид – один из дополнительных плюсов водной морилки. Эффект достижения винтажной старины начинается с нанесения бейца на обрабатываемую поверхность в качестве основного фона. Не дав ему высохнуть, в нужных местах, где будет размещаться имитация потертостей, необходимо быстро вытереть краситель. После полного высыхания нанести следующий слой.

Проморенные поверхности деревянных беседок, лавочек, садовой мебели нередко слегка обжигают газовой горелкой, что придает им более яркий интересный вид и усиливает проявление текстуры. Выполнять обжиг разрешается только после полного высыхания морилки. Затем поверхность зачищается жесткой обувной щеткой и покрывается лаком.

Как подготовить деревянную поверхность к отделке

Красота и эстетичность отделки зависит не только от качества морилки, но и от правильно подготовленной поверхности. Она должна быть гладкой, шелковистой, без царапин и прочих дефектов. Подготовка к морению включает:

  • тщательное очищение деревянных предметов от пыли, загрязнений, жировых пятен;
  • удаление старого лакокрасочного покрытия;
  • ошкуривание и шлифование;
  • пробное окрашивание.

Для домашнего мастера важно знать, что шлифовка всегда производится вдоль волокон. На первом этапе для ошкуривания применяется среднезернистая наждачная бумага №120, на втором – мелкая №220. Если мебель или другие детали изготовлены из древесины хвойных пород их нужно обессмолить специальным составом. Пятна жира удаляются тряпочкой, смоченной спиртом или уайт-спиритом. Следы столярного клея легко смываются горячей водой.

Когда выполнены первые три условия подготовки к морению, необходимо сделать пробное окрашивание на отдельном куске доски, что поможет правильно подобрать цвет и его интенсивность.

Нанесение морилки на сухую, чистую и гладкую поверхность – залог качественной красивой отделки.

Выбор желаемого оттенка

Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие перспективы для реализации самых смелых дизайнерских проектов. Сегодня в магазине «ТБМ-Маркет» можно недорого купить готовую к употреблению морилку темных и светлых тонов под цвет дуба, ольхи, ореха и другие. Но на изделиях из разных пород дерева один и тот же вид морилки может смотреться по-разному. Результат зависит от структуры и плотности древесины, ее химического состава. Именно поэтому после покупки материал следует испробовать на невидимых участках подлежащей обработке поверхности или на отдельной дощечке.

Пробное окрашивание – важный момент, помогающий правильно выбрать необходимый цвет и оттенок покрытия. Как его лучше сделать? Самый простой способ – сравнение:

  • Сначала на доску, выбранную в качестве образца, следует нанести первый слой морилки.
  • Дождавшись полного высыхания, 2\3 части доски покрыть вторым слоем.
  • Затем по этому же сценарию 1\3 прокрасить в третий раз.

Таким образом можно увидеть разницу в интенсивности окрашивания разным количеством слоев и выбрать подходящий вариант. Этот метод нередко выручает в случае, когда мебель или отделка помещения комбинируется из разных материалов, например, из массива дерева и фанеры.

Цельные куски древесины после прокрашивания морилкой выглядят темнее, поэтому для выравнивания цвета на фанерные детали придется нанести больше слоев. Лиственные породы дерева впитывают больше красящего состава, хвойные меньше.

Умелая комбинация оттенков позволяет воплотить в жизнь любые творческие фантазии. С помощью правильно подобранных тонов можно придать богатый вид красного дерева изделиям из березы, ясеня, груши, липы и ольхи. Эта же древесина идеально подходит для имитации ореха.

В специализированном магазине «ТБМ-Маркет» Вы можете выбрать по каталогу предпочитаемый оттенок морилки и по фото оценить результат будущей отделки.

Работа с дефектами

Самыми распространенными дефектами, существенно портящими качество отделки морилкой, являются пятна и потеки. Чаще всего они сопровождают действия начинающих и беспечных мастеров, которые забывают, что небольшое количество бейца на кисти и нанесение тонкого слоя покрытия – лучшее средство предотвращения потеков и образования клякс. Исправить досадные ошибки гораздо сложнее, чем их избежать.

Смыть пятна морилки с древесины невозможно, поэтому устранение дефектов осуществляется с помощью наждачной бумаги или рубанка. Осторожно снимая тонкую стружку и сглаживая переходы на проблемном участке, можно избавиться от изъянов.

Недостатки в отделке могут возникнуть и в результате некачественной подготовки деревянной поверхности. Хорошая морилка не украсит мебель или другие изделия из дерева при плохо выполненной шлифовке, оставшихся жировых и смоляных пятнах. Работу придется начинать с нуля, от есть с подготовки к окрашиванию.

Чтобы Ваши старания увенчались успехом, при покупке морилки в интернет-магазине «ТБМ-Маркет», задавайте вопросы специалисту компании. Он посоветует, подскажет, поможет разобраться с тонкостями морения и определиться с выбором.

Для чего нужна морилка для дерева и как ею пользоваться

Морилка для дерева представляет собой специализированный состав, предназначенный для обработки древесных поверхностей. Она используется для окрашивания древесины, но отличается от краски тем, что образуемое покрытие обладает более выраженными влагостойкими и светопропускными способностями. Морение древесины позволяет обеспечить ее защиту от влаги, гниения, повреждения насекомыми, и при этом обеспечивает сохранение ее природной текстуры.

 

Как выбрать морилку для дерева

Под понятием «морилка для дерева» подразумевают широкий спектр составов, отличающихся типом основы, характером воздействия на древесину, декоративными свойствами и др. При выборе следует ориентироваться на такие показатели:

  • Сфера применения. Есть морилки для использования внутри помещений и на улице.
  • Светопропускные показатели. Морилки могут быть непрозрачными, прозрачными или полупрозрачными.
  • Оттенок. Как и в случае уровня прозрачности, его выбор полностью зависит от желаемого декоративного эффекта.
    дополнительные свойства.

В морилку могут добавляться антисептики и фунгициды, предотвращающие появление плесени, грибка и поражение древесины насекомыми. Антипиреновые добавки придают дереву пожарозащитные свойства.

 

Есть также специализированные составы, к примеру, рустикальный бейц – суперреактивная морилка, которая применяется для обработки паркетных полов.

 

Как подготовить древесину для морения

Качество морения сильно зависит от уровня очистки поверхности. Поэтому перед тем, как красить дерево, его очищают от пыли, жира, старых ЛКМ, трухи и прочих загрязнений, способных воспрепятствовать нормальному впитыванию. Механическая очистка выполняется посредством шпателя, наждачной бумаги, химическая – с помощью экстракционного бензина или других средств, рекомендованных для древесины. При наличии трещин их шпатлюют соответствующими составами. Окраска дерева морилкой выполняется на гладкую чистую поверхность.

 

Как правильно наносить морилку на дерево

Жидкие морилки необходимо перед применением встряхнуть, чтобы размешать имеющиеся в них пигменты. Порошкообразные составы разводят согласно рекомендациям производителя. Покраска древесины морилкой осуществляется в три этапа:

 

  • вдоль волокон дерева;
  • в поперечном направлении по отношению к волокнам;
  • снова в продольном направлении.

 

 

После сушки поверхность обрабатывают мелким наждаком и очищают от пыли.

Можно ли окрасить краску?

Вы, наверное, слышали о рисовании по старому окрашенному дереву, но как насчет противоположного — окрашивания поверх краски? Это действительно работает и создает индивидуальную отделку с забавными, даже неожиданными эффектами.

Основы окрашивания поверх краски

Окрашивание необработанной древесины дает улучшенную отделку древесины. В результате получается та же текстура и текстура древесины, но с другим тоном и насыщенностью. Окрашивание обработанного или окрашенного дерева — в данном случае окрашенного дерева — создает совершенно другой эффект.

В зависимости от цвета и блеска краски и типа пятна результат может иметь глянцевый лак с насыщенными темными оттенками.

Полосы всегда будут видны до некоторой степени. Но это желаемый побочный продукт техники окраски краски. Вы можете контролировать толщину полосок, используя разные аппликаторы. Щетки для стружки с грубой щетиной оставляют широкие полосы, очень похожие на структуру старого дерева. Губки и качественные щетки из конского волоса оставляют более тонкие полосы.

Когда окрашивать краску

Пятно поверх краски подходит для небольших проектов, таких как ремонт старой мебели или даже украшение дверей и деревянных изделий. Это отличный способ превратить прикроватную тумбочку из благотворительного магазина в предмет семейной реликвии.

Или вы можете испачкать нарисованный детский комод в спальне и превратить его в мебель для гостевой комнаты, достойную взрослых. Или нанесите темную морилку на небольшой расписной стол, чтобы получить эффектную текстуру дерева.

Вы можете настроить готовый продукт, отрегулировав степень шлифования или используя различные морилки и методы нанесения.Возможности безграничны, и всегда интересно экспериментировать с этим простым и недорогим проектом.

Соображения безопасности

При использовании морилки всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении, например, в гараже с открытой дверью или в крытом патио. В закрытых помещениях запах пятна может быть неприятным и даже вредным.

Советы по устранению неполадок

  • Пока вы можете окрашивать краску , помните, что вы создаете уникальный вид, а не подлинный вид мореной древесины. Для этого сначала удалите всю краску, затем нанесите морилку.
  • Краска с большим блеском означает, что поверхность менее пористая. Пятно будет легче соскользнуть, в результате чего цвет станет светлее. Краска с плоским блеском имеет большую пористость, впитывает больше пятен и становится темнее.
  • Силиконовый герметик или другие виды клея полностью удаляют пятна, и в результате остаются светлые пятна.
  • Участки незапечатанной шпатлевки для дерева или шпатлевки легко впитывают пятно и оставляют темные заметные пятна.

Показатели проекта

  • Рабочее время : 1 час для небольшого предмета, такого как стул или тумбочка
  • Общее время : 2 часа
  • Уровень квалификации : Начальный
  • Затраты на материалы : от 10 до 20 долларов США

Что вам понадобится

Оборудование / Инструменты

  • Наждачная бумага
  • Устройства для нанесения пятен, такие как кисть с натуральной или синтетической щетиной, щетка из поролона, хлопчатобумажная ткань или рама для валиков и крышка валика
  • Отбрасываемая ткань
  • Защита глаз
  • Латексные перчатки или аналогичные водонепроницаемые перчатки, такие как нитриловые перчатки
  • Чистые тряпки или липкая ткань
  • Пластиковые пакеты для сэндвичей
  • Несмываемый маркер

Материалы

Инструкции

Подготовьте рабочую зону

Подложите ткань под изделие и вытяните ткань на несколько футов, чтобы уловить брызги пятен. Наденьте перчатки из латекса или нитрила, так как морилку трудно удалить с рук.

Удалить аксессуары

При работе с таким предметом, как комод или прикроватная тумбочка, отвинтите крепеж, петли и все другие предметы, которые не будут окрашены. Упакуйте эти предметы и их винты, пометьте пакет несмываемым маркером и отложите их в сторону.

Проверка и оценка окрашенной поверхности

Поэкспериментируйте на удаленном участке, так как блеск краски и общее состояние поверхности сильно влияют на результат.

Отшлифовать поверхность

Шлифовка поверхности делает ее более зубчатой ​​или пористой, позволяющей захватить пятно. Не все поверхности нужно шлифовать. Это сделано для декоративного эффекта, а не для долговечности, поэтому шлифуйте столько или меньше, сколько хотите. Очистите поверхность чистой тканью или липкой тканью.

Смешайте пятна

Как и в случае с краской, морилка содержит пигменты и должна быть тщательно перемешана. Тщательно перемешайте пятно чистой деревянной палочкой для перемешивания. Поскольку могут образоваться пузырьки, подождите пятнадцать минут, прежде чем использовать краситель.

Нанесите морилку на краску

Пятно быстро отделяется; обязательно тщательно перемешайте морилку перед использованием. Гелевые пятна менее вязкие, чем обычные пятна, что облегчает нанесение продукта на поверхность и предотвращает образование капель. Небольшое пятно имеет большое значение, особенно на таких менее впитывающих окрашенных поверхностях.

Окуните в пятно только кончик щетины кисти. Перенесите кисть на окрашенную поверхность, начиная с одного края, и аккуратно расчешите.Если желаемый эффект — темное пятно, постарайтесь нанести несколько тонких слоев пятна, а не один толстый слой.

Дайте пятну высохнуть

Окрашенные поверхности высыхают на ощупь в течение двух часов. Подождите не менее двух часов между слоями, если вы наносите дополнительные слои. Дайте последнему слою высохнуть в течение ночи, прежде чем повторно устанавливать оборудование или использовать деталь.

Как получить имитацию имитации древесины

  • Использование недорогой щетки для стружки с грубой щетиной придаст поверхности тяжелый вид с прожилками, очень похожий на структуру древесины.
  • Сложите два разных оттенка морилки, один темнее другого.
  • Перемещайте кисть для окрашивания в основном в том же направлении, чтобы имитировать текстуру древесины.
  • С помощью кисти изредка нарисуйте длинные узкие овалы, похожие на деревянные сучки.

Как добиться гладкого внешнего вида и ощущения

  • Для получения наиболее гладких пятен используйте губку для окрашивания или высококачественную кисть с натуральной щетиной.
  • Для получения физически гладкой поверхности проработайте зернистость наждачной бумаги от более низкой к более высокой, например, от № 120 до № 150, и заканчивая зернистостью № 180.

Пятно поверх краски: советы для успеха

  • При пятнах на масляной основе используйте только натуральные аппликаторы, такие как кисти из конского волоса или ватные диски. С пятнами на водной основе можно использовать как натуральные аппликаторы, так и синтетические аппликаторы, такие как губчатые кисти.
  • Чистой сухой тканью энергично протрите только что нанесенное пятно в направлении волокон, чтобы оно растушевалось и углублялось.
  • Окрашивание рельефной текстуры причудливой лепнины, потолочных медальонов или изящного орнамента филигрань мебели.Пятно подчеркнет выступающие участки и создаст визуальную глубину.
  • Закатка с помощью валика с толстым ворсом придаст изделию точечный вид.
  • Сколотая краска дает самый высокий цветовой контраст, поскольку морилка впитывается и затемняет участки голой древесины, оставаясь более светлым на окрашенных участках.
  • Попробуйте губку для создания эффекта мрамора. Рукой в ​​перчатке смочите губку пятном, выдавите ее и промокните по рабочей поверхности.

Как использовать пятно поверх краски

Если вы следовали за мной, то знаете, что я только что закончил этот резной знак крыльев ангела, сделанный своими руками. И вы, ребята, мне это * нравится *. Этот красивый дизайн, это деревенское ощущение, это просто так мило. Но я буду честен и скажу вам, что потратил часы (буквально ЧАСЫ) на поиски в Google, как закончить эту красоту. Можно ли наносить морилку поверх краски? У Google не было однозначного ответа.

Оказывается, ВЫ МОЖЕТЕ. Итак, если вам, как и мне, интересно, как использовать эту технику отделки, продолжайте читать все о том, как наносить краску на пятно, как профессионал!

Как наносить пятно поверх краски

Есть много проектов, где вы закрашиваете морилку, например, красите старый деревянный комод.А как насчет другого? Как насчет использования краски «Пятно НАД краской»?

Эта техника отделки приводит к действительно красивым результатам! Однако это определенно не так часто. Так что найти надежные, проверенные пользователями советы и рекомендации может быть немного сложно.

Зачем нужно красить краску?

Есть много причин использовать морилку поверх краски, а не наоборот. От повторной отделки окрашенной мебели до придания глубины и размера резным деталям — краска Stain OVER станет отличным и простым методом отделки для ваших проектов.

Реставрация окрашенной мебели

Допустим, вы отправились в комиссионный магазин (мое старое развлечение!) И нашли красиво раскрашенный желтый столик. Хотя вам нравится желтый цвет, его оттенок слишком яркий. А вещь в целом выглядит слишком новой.

Вместо того, чтобы перекрашивать всю деталь, вы можете добавить пятно на краску. Слегка отшлифуйте края, чтобы обнажить дерево, а затем нанесите пятно поверх краски, чтобы добавить глубины и интереса.

Конечно, эта техника отделки придаст вашему торцевому столу ощущение деревенского фермерского дома. Так что, если это ваш джем, вам повезло. (Это определенно мой джем! Видела ли я скамейку, которую я построил ?!)

Увеличение глубины резным деталям

Если вам нравятся резные вывески, как я, то нанесение морилки поверх краски — прекрасный способ выделить выгравированные детали. Мы поговорим о том, КАК использовать эту технику, ниже (продолжайте читать!), Но морилка действительно хорошо проникает в вырезанные места, придавая ту глубину, которая заставляет изделие сиять.

Расходные материалы, необходимые для окрашивания краски поверх краски

Когда дело доходит до этой техники отделки, вам нужно собрать несколько принадлежностей. Отправляйтесь в свой гараж (или в местный склад), чтобы собрать следующие припасы:

Необходимые материалы

  • Краска латексная. Я почти всегда покупаю краску ой в отделе красок в Home Depot. Я ищу красивый ярко-белый цвет, в котором больше синего, чем желтого оттенка. Вы определенно можете купить цвет по образцу, но я почти всегда нахожу то, что мне нужно (по дешевке!) В разделе «Упс».
  • Кисть. Безусловно, хорошая кисть стоит вложенных средств.
  • Шлифовальная бумага. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 120, затем 220.
  • Сандер. Мои любимые шлифовальные машины — это орбитальная шлифовальная машина Ryobi и угловая шлифовальная машина Ryobi. Для этого отлично подойдет любой вариант!
  • Респираторная маска. Потому что новые легкие не купишь.
  • Пятно. Мой любимый оттенок ** безоговорочно ** — Minwax Provincial. Вы можете купить это в Lowes или Amazon. Некоторое время назад Home Depot прекратила продажу этой марки.
  • Дополнительно: добавка Floetrol для обеспечения гладкости вашей краски.
  • Тряпки для окрашивания, щетки для поролона или щетка для окрашивания. Я использую оба, честно говоря, и переворачиваю туда-сюда, что предпочитаю. Я держу под рукой специальную кисть для рисования пятен, поскольку со временем они приобретут коричневый оттенок, независимо от того, сколько вы их стираете.

Пошаговое руководство по нанесению пятен поверх краски

При использовании этой отделки важно помнить, что мало что можно сделать, чтобы полностью разрушить ее.Сделайте глубокий вдох и окопайтесь. Перво-наперво? Вырвите краску.

Шаг 1. Раскрасьте изделие

Если вы уже начали с окрашенной поверхности, переходите к шагу 2. Но если бы вы, как и я, использовали необработанное дерево, вам нужно было бы сначала покрасить его, чтобы добиться такой отделки.

Так выглядела моя вывеска, когда я строил ее из древесных отходов. Сырая, скучная сосна.

Перво-наперво нужно покрасить. Получить идеальную покрашенную поверхность сложнее, чем кажется? Позвольте мне привести три моих совета, которые нельзя пропустить, чтобы каждый раз получать красивую окрашенную поверхность.

Сначала прочтите банку

Хочу знать мой совет номер один по рисованию, как профессионал. не замужем. время? Это поразит тебя.

Прочтите банку.

Ага, вы меня слышали. Делайте то, чего большинство людей просто не делают.

Банка расскажет вам о многом. Типичное время высыхания, время между слоями и диапазон температур, рекомендуемый для окраски и сушки.

Ребята, это ВАЖНАЯ вещь. Прочтите банку.

Во-вторых, хорошо перемешайте

Еще один шаг, который многие люди упускают? Хорошо перемешайте краску. Шутки в сторону. Это похоже на смешивание теней для век: когда вы думаете, что закончили, сделайте это снова.

Возьмите палочки для перемешивания в магазине красок и перед тем, как начать, убедитесь, что все растворители в вашей краске полностью смешаны.

В-третьих, рассмотрим добавку

Если мне нужно супер гладкое покрытие глянцевой краски, я почти всегда использую такую ​​добавку, как Floetrol. Что это значит? Разглаживает краску, так что мазки кисти исчезают.

Я не использую Floetrol на всех своих изделиях.Если последний рисунок будет выглядеть потрепанным и потрепанным, я иногда предпочитаю просвечивать мазки кисти. Мне нравится, когда это выглядит несовершенным.

Но если я покрываю большую поверхность глянцевой краской или хочу получить стеклянную поверхность, я использую Floetrol. Хорошим примером является коробка для игрушек в винтажном стиле, которую я сделал для своей дочери.

Теперь, хотя я не наносил на него морилку, вы можете видеть, что окрашенная поверхность идеально гладкая. Это может стать интересным базовым слоем для пятен поверх.

Опять же, прочтите бутылку, чтобы определить правильные пропорции. Когда я использую добавку, я переливаю краску и Floetrol в отдельный контейнер, такой как Handy Pail. Затем, как вы уже догадались, я смешиваю больше, чем мне кажется.

В-четвертых, нарисуйте поверхность хорошей кистью

Когда я рисую, я использую красивую кисть, а не валик. Это определенно предпочтение, которое, вероятно, связано с моими днями изучения искусства в школе. Нанесите кисть и раскрасьте тонкими ровными мазками, слегка перекрывая друг друга по мере работы.

В зависимости от покрытия покрашу в один или два слоя. Для этого знака с крыльями ангела я использовал один слой латексной краски в качестве основного слоя для моего пятна.

Это изображение ниже дает вам хорошее представление о том, насколько толстый слой краски я использовал. Фактически, сквозь краску все еще видна текстура древесины. Я сделал это намеренно, потому что хотел, чтобы изделие в итоге имело деревенский вид.

Шаг 2: Отшлифуйте краску

Теперь у вас есть красиво окрашенная поверхность.Если вы работаете со старым окрашенным предметом, не забудьте очистить поверхность мягким растворителем, прежде чем продолжить. Когда ваша окрашенная поверхность готова к работе, вот где начинается самое интересное при использовании этой техники отделки: отшлифовать краску.

Кажется забавным снимать краску с того предмета, который вы хотите в итоге нарисовать. Но я предпочитаю, чтобы натуральное дерево выглядывало по краям краски.

Если вы похожи на меня, вам нужно захватить шлифовальную машинку и наждачную бумагу зернистостью 120 и 220.И начни стоять!

(Также: совет по безопасности: носите респираторную маску. Вы не хотите, чтобы пыль от краски попадала в легкие. Обещаю.)

Когда вы шлифуете краску, есть несколько советов, которые помогут вам получить подлинную деталь с этой отделкой. Во-первых, шлифуйте только отдельные участки!

Только отдельные участки песка

Вздох. Этот совет. Я хочу, чтобы все это знали.

Я участвую в нескольких группах DIY на Facebook, где люди публикуют свои отремонтированные или фермерские проекты DIY.А вы, ребята, я не могу сказать, сколько людей неправильно шлифуют свои проекты.

Когда вы шлифуете, вы не можете волей-неволей работать с шлифовальной машиной, протирая ею все участки поверхности. Нет, вам нужно отшлифовать отдельные области * только *.

А какие есть выделенные области? Мы говорим о краях, перекрестках и высотах.

Считайте свою шлифовальную машинку «устройством для старения». Используйте шлифовальную машину там, где краска естественным образом выветрится и потрескается. Придерживайтесь краев рамок, углов и стыков между деталями, а также высоких точек, таких как украшения.

Не (повторяю!) Не зачищайте краску случайным образом посреди большой плоской, равномерно окрашенной поверхности. В итоге вы получите неаутентичную отделку и вещь, которая вам просто не нравится.

Используйте легкую руку

Этот совет был усвоен на горьком опыте. Я не могу сказать вам, сколько раз я шлифовал (конечно, только на отдельных участках) и случайно перешлифовал.

Угловая шлифовальная машина Ryobi, в частности, меня каждый раз достает. Я забываю, какой он могущественный! А потом я снимаю больше краски, чем хотел.

Так что используйте легкую руку. Помните, что вам не нужно надавливать на шлифовальную машинку. Перемещайте его, но используйте легкую руку и легкое давление. Вы всегда можете снять больше краски позже, но как только она будет снята, она исчезнет.

(Если не перекрасить.)

Шаг 3: Добавьте пятно поверх краски

Выберите подходящее пятно

У меня возникает большой вопрос: «Но какое пятно мне использовать?» Лично я рекомендую использовать морилку на водной основе, например Minwax provincial (мое любимое!). Есть, конечно, ТОННА цветов, так что получайте удовольствие, выбирая тон, который вам нравится. Pinterest — отличный способ увидеть цвета пятен на разных предметах.

В строке поиска Pinterest введите понравившееся пятно, и вы увидите множество результатов IRL. В реальной жизни.

Остерегайтесь использования пятен на основе полиуретана или воска на краске, так как пятно, скорее всего, соскользнет с поверхности, а не впитается.

Правильно нанесите краситель

Опять же, это глупо, но обязательно ПРОЧИТАЙТЕ БАНКУ.Банка расскажет вам все о рекомендуемом времени нанесения и высыхания.

Я предпочитаю наносить морилку тряпкой или специальной кистью для окрашивания, хотя я тоже часто использовал такие кисти.

Наношу пятно относительно легкой рукой, жду насыщенности цвета, затем стираю.

Не забудьте стереть ВСЮ ПЯТНУ, иначе объединенные участки станут липкими. Они никогда не высохнут правильно. (Да, я усвоил этот урок на собственном горьком опыте. GULP.)

Советы по безопасности, которые нужно помнить

Обязательно используйте респиратор при шлифовании краски или пятен! Вы действительно не хотите, чтобы эта пыль попала в ваши легкие.Безопасность прежде всего!

Также работайте в хорошо проветриваемом помещении, особенно если вы наносите пятно на краску. Наличие циркуляции воздуха способствует распространению дыма.

Другая идея: работа в тонких (мы говорим о тонких) слоях

В своем руководстве я покажу вам, как наносить краситель регулярно, а не красить.

Но что, если бы вы работали тонкими (я говорю ТОНКИМИ) слоями?

Я рекомендую вам перейти к руководству Rustic Duck по использованию морилки поверх краски.Она владеет техникой «лабиринта», когда красит краску и создает действительно нежные тона, сохраняя четкость текстуры древесины.

Мне тоже нравится ее бесстрашие при смешивании финишных материалов. Так красиво!

Давайте закончим!

Я очень надеюсь, что этот пост был для вас полезным! Вы пробовали использовать морилку поверх краски? Как прошло? Какие еще вопросы или комментарии у вас есть?

Напишите комментарий ниже или перейдите в Instagram, чтобы рассказать мне об этом. Я буду рад получить известие от вас!

Всего наилучшего, Синтия

САМАЯ ЛЕГКАЯ Техника гелевого окрашивания поверх краски (Как сделать гель-пятно поверх краски!)

Как легко удалить гель-пятно поверх пятна

Никогда больше не используйте инструмент для снятия мебели! С помощью этой простой техники окрашивания пятен я рассказываю, как окрасить любую поверхность и даже как нанести гель на краску!

Представьте, что вы идете по проходу в комиссионном магазине и видите предмет с серьезным потенциалом! Он в отличной форме, и вы даже выбрали идеальное место.Есть одна проблема … Вы знаете, что это устаревшее оранжевое пятно было бы чудовищем, чтобы отделаться с помощью стриптизерши для мебели!

Однако вам не нужно снимать мебель, чтобы отполировать ее. Вместо этого, вы можете легко протравить дерево гелем с помощью этой техники окрашивания, чтобы старая мебель снова выглядела новой!

«Средство для удаления краски» отсутствует в моем словаре для самостоятельного изготовления.

Я могу придумать несколько действий более ужасных, чем нанесение ядовитого химического вещества на предмет мебели в попытке соскрести всю старую краску или пятно. К счастью, в этом нет необходимости!

ПОКАЗАТЬ ВАМ КАК:

  • Обновить любой окрашенный предмет мебели морилкой
  • «Пятно» ламинат, металл и даже пластик
  • Гелевое окрашивание существующих окрашенных поверхностей
  • Легко наносит гель-краситель на любую поверхность

(Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие информации см. ЗДЕСЬ).


Что такое гель-краситель?

Гелевая морилка — это масляная морилка, очень густая и тусклая, почти по консистенции желеобразная.Но пусть это вас не остановит! Для высыхания такой гелевой консистенции требуется немного больше времени, и это ХОРОШО, потому что она позволяет получить желаемый вид до того, как она высохнет.

Гелевое окрашивание по сравнению с масляным пятном

В отличие от обычного масляного пятна, которое тонкое и водянистое, гелевое пятно дает вам время поработать с ним, чтобы получить желаемый результат, прежде чем дать ему высохнуть. Еще одно преимущество гелевой морилки перед масляной морилкой состоит в том, что традиционная морилка проникает в поры древесины.Это замечательно, если у вас есть хороший кусок дерева или нет шпатлевки в отверстиях. Однако с гелевой морилкой вы можете сэкономить, используя древесину более низкого сорта, потому что ее глубина цвета скроет любые недостатки.

Еще один приятный аспект консистенции гелевого пятна — это эффект, когда кисть проводится по нему в одном направлении. Щетинки автоматически придают текстуру древесины, демонстрируя теплые тона вашего базового покрытия.

Так что, когда вы открываете банку с гелевым пятном и обнаруживаете желеобразное вещество, не беспокойтесь! Это должно быть так, и все не испортилось. И еще немного!

✅Абсолютно лучший гель-краситель для мебели

После долгих экспериментов мне понравились цвет и текстура гель-красителя Old Master’s Gel Stain в ореховом цвете (текущую цену можно посмотреть здесь). Каждый раз это продолжается красиво!

Нанесение гелевых красок: можно ли окрашивать краску?

Эта «техника окрашивания гелем на морилку или окраску» позволяет повторно покрыть практически любую окрашенную поверхность (даже ламинат и металл!) Без снятия или шлифования исходной поверхности. На окрашенной мебели легко получить вид темного насыщенного пятна, если вы знаете, как использовать гель-морилку в качестве искусственного покрытия.

В этом процессе я покажу вам не только, как нанести гель-морилку на готовую древесину, но, что более важно, как придать любой поверхности эффект искусственного дерева.

ГЕЛЕВАЯ ПЯТНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СДЕЛОК. На самом деле это тот же процесс, который используют многие розничные продавцы высококачественной мебели, потому что разные срезы твердых пород дерева могут иметь разные оттенки.Как только они собирают мебель, она не совпадает точно. Поэтому для обеспечения непрерывности конечного продукта используется гель-краситель.

Как загерметизировать краску или морилку — Расходные материалы:

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать текущую цену. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы найти лучшие шлифовальные машины для деревянной мебели.

Я посмотрел на этих двух «красавиц» на странице в Facebook и подумал, что они идеально подходят для этой «техники гелевого пятна поверх пятна». Понимая, что они из массива дерева и в хорошей форме, я знал, что они будут выглядеть как новые, если обработать поверхность гелевой морилкой.

Вы можете увидеть необычный узор инкрустации, а также некоторые глубокие пятна от воды. Я решила сделать свое любимое сочетание темного топа с пятнами и белого фартука и ног.

Советы по нанесению гелевых красок на окрашенное дерево: можно ли добавить гель-красители к существующей отделке?

Читательница недавно спросила, может ли она нанести гель-краситель Minwax Gel Stain поверх существующего покрытия. Описанный ниже процесс включает нанесение краски на базовый слой перед нанесением гелевого пятна. Если ваша поверхность имеет шероховатую форму, это лучший способ, тем более что у вас будет возможность заполнить любые дыры или зашлифовать любые царапины до того, как будет нанесен базовый слой.

Однако, если существующее пятно в довольно хорошей форме, даже если оттенок вам не нравится, вы можете добавить гелевое пятно поверх существующего пятна. Например, если бы на этих двух боковых столиках не было больших царапин или отверстий от узлов, я бы нанес гель на окрашенное дерево. Неважно, будет ли это оранжевое пятно, так как только немного просвечивает, а оранжевый, который просвечивает, придаст новой отделке немного тепла.

Как нанести гель-краситель на готовую древесину:

Чтобы нанести гель-краситель на дерево, следуйте приведенным ниже инструкциям.Вы все равно будете слегка шлифовать по направлению к дереву. Сотрите пыль от шлифования и не наносите базовый слой. Нанесите гелевую морилку прямо в направлении волокон древесины.

Нанести гель-пятно поверх краски? Как использовать «Гелевую краску» для дерева

Некоторые люди называют гель-краситель «гелевой краской» из-за его густой желеобразной консистенции. Кроме того, он больше похож на густую краску, чем на пятно, потому что хорошо покрывает. Кроме того, вы можете быть уверены в том, как получится морилка, потому что с обычной морилкой многое зависит от оттенка дерева, с которого вы начинаете.

Если вы хотите нанести гель-морилку на окрашенную мебель, воспользуйтесь тем же способом, что и ниже, для нанесения гелевой морилки поверх морилки.

Если вам нужны идеи о том, какой оттенок морилки, щелкните здесь: Идеи окрашенной мебели.

1. Подготовьте работу перед нанесением гелевого красителя на мебель

Стоп! Прежде чем что-то делать … сделайте снимок до того, как это сделать. Когда вы закончите, опубликуйте здесь фотографии до и после, чтобы я мог увидеть, какую потрясающую работу вы проделали! ❤️

Прежде чем научиться гелевому окрашиванию дерева, первым шагом любого проекта является проверка структурной прочности изделия. Я затянул все болты внизу и добавил бы клей для дерева или эпоксидную смолу при необходимости. Никто не любит шаткую мебель.

2. Слегка отшлифуйте перед использованием этой техники окрашивания пятнами

Затем я отшлифовал электрической шлифовальной машинкой и более грубой шлифовальной тарелкой. Не шлифуйте старое пятно, просто проводите по поверхности, чтобы удалить блеск, чтобы краска впитала краску. Мой пост и видео о том, как шлифовать мебель электрической шлифовальной машиной, можно посмотреть здесь.

Я хотел избавиться от любых следов повреждений водой и дизайна инкрустации. Затем я протер стол слегка влажной тряпкой, чтобы удалить шлифовальную пыль.

3. Загрунтовать базой для гель-краски

Для грунтовки я использовал Zinsser Bullseye 123 и нанёс ТОЛСТЫЙ слой на столы. Я большой поклонник этого продукта. Он очень хорошо ложится на грунтовку, оставляет очень мало мазков кистью и быстро сохнет, практически не пахнет.

Несмотря на то, что это средство на водной основе, оно по-прежнему блокирует старую окраску и служит хорошей основой для того, чтобы гель-морилка выглядела как морилка.

4. Покрасьте ноги и фартук перед тем, как покрасить столешницу с гелевым пятном

Мне нравится сначала избавляться от самых сложных задач по рисованию, поэтому я решил поработать затем над ногами. Фрезерованные мебельные ножки, как известно, сложно покрасить, но я нашел несколько сокращений, которыми поделился здесь: Как легко покрасить мебельные ножки

Я добавил в краску Floetrol (в соответствии с указаниями на обратной стороне), благодаря чему краска лучше оседает, оставляя меньше мазков кистью.Обычно это не имеет большого значения, потому что вы можете зачистить очевидные мазки кистью, но любые деревянные изделия с веретеном не так просто шлифовать.

Поскольку Floetrol также немного разбавляет краску, мне потребовалось 2 слоя краски на ноги. Если вы не являетесь приверженцем мазков кистью, Floetrol не обязателен. Теперь, когда остальная часть рисунка убрана, я могу сосредоточить свои усилия на окрашивании гелем столешницы.

5. Добавьте базовый слой латексной краски

На этом этапе я загрунтовал всю деталь и покрасил фартук и ноги в белый цвет. Так как я готов отремонтировать верхнюю часть стола, я решил заклеить нижнюю часть мешками для мусора, чтобы на нижней части столов не осталось пятен от базовой краски или геля. (Это та точка, в которой вы должны заполнить отверстия наверху. Всегда сначала загрунтуйте перед заполнением отверстий, потому что вы можете их лучше видеть.)

Теперь вы можете нанести слой кисти цвета арахисового масла длинными мазками от одной стороны к другой в том же направлении. Я использовала глазированный пекан Behr в латексном атласе. Этот оттенок хоть и ужасен, но послужит основой для вашего пятна.

Там, где часть мазков кисти в гелеобразной морилке слегка полупрозрачна (например, рисунок текстуры в морилке), вы увидите, как часть этого оттенка просвечивает. Понадобился один толстый слой этого.

Обратите внимание, я не очень хорошо это осветил, но это нормально; В любом случае поверхность приобретет совершенно другой вид.

Можно ли использовать гель-пятно поверх белой краски?

Некоторые читатели спрашивали меня, могу ли я нанести гель-пятно прямо на белую краску или грунтовку вместо базового слоя. Я обнаружил, что базовое покрытие придает окончательной отделке более реалистичный вид, но если вы хотите поэкспериментировать, чтобы увидеть, можно ли пропустить этот шаг, вы можете. Чтобы увидеть, как ваше гелеобразное пятно будет выглядеть на белой краске, просто прогрунтуйте кусок, как обычно, в дополнительной области на нижней стороне. Когда грунтовка высохнет, нанесите гелевое пятно на это место и дайте ему высохнуть. Это даст вам хорошее представление о том, как будет выглядеть гелевое пятно поверх белой краски вместо оранжевого базового слоя. Это также может быть в ручке, если вы хотите получить пятнистый вид на белом предмете мебели!

Где купить гель-краситель для мебели

У вас есть несколько цветов и брендов на выбор, а ниже приведены ссылки, где можно купить гель-краситель разных размеров в зависимости от вашего проекта.Мне лично нравится последовательность бренда Old Master, и я использовал цвет американского ореха, который вы можете найти здесь.

Краски для гелевых красок Old Masters — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Гелевые красители General Finishes — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Varathane Gel Stain Colors — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Minwax Gel Stain Colors — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

6. Нанесение пятен на краску

А теперь самое интересное — нанесение гелевого пятна на краску! Нанесите кистью на гелевое пятно в том же направлении, что и базовое покрытие, длинными движениями. Ваша цель на этом этапе — покрыть каждую часть верха хорошим слоем гелевого пятна. Он не сохнет очень быстро, поэтому у вас есть несколько минут, чтобы поработать с ним.

Теперь, когда верхняя часть покрыта пятном от геля, сотрите часть лишнего пятна от геля с кисти бумажными полотенцами и нанесите длинные ровные мазки в том же направлении. Невозможно облажаться с техникой «гель-пятно поверх пятна»! (Опять же, вы вытираете пятно геля с кисти, а не с поверхности стола. )

Если хотите, чтобы пятно было темнее, добавьте еще геля. Суть в том, чтобы работать в том же направлении, чтобы напоминать текстуру дерева.

Как только ваше гелеобразное пятно начнет сохнуть, вы сможете увидеть конечный продукт. Что вы думаете???

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СФотографировать!

Теперь, когда вы закончили, я хотел бы посмотреть, как все закончилось! Разместите свои фотографии до и после здесь!

Сколько времени нужно для высыхания геля?

Дайте гелевому пятну высохнуть в течение 24–72 часов в зависимости от того, насколько оно влажное. Основное правило гласит, что он не должен быть липким, но я бы прикоснулся к нему только через 48 часов.

Вот как выглядит один слой гелевого морилки толщиной . Если бы я стер с кисти больше, вы могли бы увидеть «зернистость» немного больше. Это все ваши личные предпочтения, и гелевое пятно дает вам достаточно времени, чтобы получить то, что вам нужно!

Вы также можете нанести второй слой гелевой морилки после высыхания первого для более темного вида.

Можно ли окрашивать полиуретаном поверх геля?

Мне часто задают этот вопрос, и это зависит от того, как много будет использоваться ваш предмет мебели.

Гелевая морилка во многом схожа по свойствам с прозрачным лаком, таким как полиуретан, поэтому, если на нем не будет много холодных напитков, я бы не стал беспокоиться о верхнем покрытии.

Для мебели, которая часто используется, я бы нанесла пару слоев полиуретана на водной основе Varathane.

Как нанести прозрачное покрытие на гель-пятно

Слегка отшлифуйте поверхность бумажным пакетом или наждачной бумагой с очень высокой зернистостью (400), а затем сотрите всю шлифовальную пыль влажной тряпкой. Затем нанесите кистью из пеноматериала на полиуретан на водной основе. Дайте ему высохнуть, а затем снова слегка отшлифуйте. Для действительно прочного покрытия я люблю наносить три слоя прозрачного лака. Для получения полного описания и видео о том, как наносить лаковое покрытие, щелкните здесь: Лучшие советы по нанесению верхнего покрытия на мебель

Примеры ремонта мебели с гелевым окрашиванием:

Я использовал этот же процесс в своем сообщении о том, как отремонтировать стол с откидной крышкой.

Щелкните рисунок ниже, если вы хотите загрузить мои БЕСПЛАТНЫЕ советы по покраске мебели!

Мне нравится эта отделка! Вы даже можете использовать этот процесс для окрашивания кухонных шкафов гелем, но заранее убедитесь, что вы используете подходящую грунтовку для кухонных шкафов.

Эти таблицы претерпели серьезные изменения, и я доволен результатами!

ОБНОВИТЬ СВОЮ ВЕРУ: Наш процесс восстановления

Я люблю свое «время для проектов», потому что оно успокаивает и заряжает во многих отношениях. Как время для меня отключиться от хаоса, который приносит жизнь.

Расчесывая гелевое пятно на каждом столе, я заметил, как легко покрывается новое пятно, мгновенно создавая новую поверхность. Густое пятно просачивалось во все укромные уголки и щели, охватывая и покрывая каждую частичку старой необработанной поверхности. Я наблюдал, как он восстанавливает устаревшую, изношенную древесину во что-то свежее и новое.

Я часто размышляю о том, как Бог изменил меня, точно так же, как любой предмет мебели, над которым я работаю.

Это прекрасная картина того, как Бог восстанавливает нас, чтобы мы стали теми, кем Он всегда предназначал для нас быть. Когда мы приходим к принятию Христа как нашего Спасителя, Он окутывает нас одеждой праведности, чтобы мы больше не видели старого пятна греха.

Глядя на новую поверхность, я больше не видел пятен от воды и потертостей, я видел на поверхности свое первозданное отражение. Бог всегда верен, чтобы превратить нас во что-то прекрасное, преобразованное и полезное для Его целей, когда мы ищем Его. Мы часто стремимся исправить наши сломанные места, но на самом деле Его благодать полностью покрывает их, как будто их никогда не было.

Каждый пост «Сделай сам или домашний декор» с духовным ободрением имеет раздел «Обновленное мышление». Вы можете увидеть больше этих сообщений, нажав здесь.

Часто задаваемые вопросы о том, как наносить гель-пятно поверх пятна или краски:

Можно ли гель-морилку без шлифовки?

Некоторые спрашивали меня, можно ли наносить гель-краситель без шлифования мебели.Если поверхность мебели достаточно гладкая, можно обойтись без шлифовки. Гелевая морилка на масляной основе, очень хорошо держится и долго держится.

Покрывает ли гель-морилка шпатлевку для дерева?

Эта техника закрашивания морилкой, гелевая морилка покроет шпатлевку для дерева, и вы не сможете определить ее наличие. Если бы вы использовали только гелевую морилку, а не этот процесс, вы бы увидели бы часть цвета и текстуры шпатлевки через гелевую морилку.

Можно ли нанести гель на окрашенные гаражные ворота?

Гелевое окрашивание можно покрыть окрашенными гаражными воротами, будь то металлическими, деревянными или стекловолоконными воротами, если вы используете эту технику с гелевым окрашиванием, поскольку другие пятна не подействуют. Кроме того, убедитесь, что вы используете соответствующую внешнюю грунтовку для вашей рабочей поверхности.

Можно ли использовать гель-краситель поверх полиуретана?

В большинстве случаев я бы сказал, что большинство продуктов не будут придерживаться существующей отделки с полиуретаном.Но так как гель-пятно на масляной основе и

Как окрашивать необработанное дерево гель-лаком:

Для необработанной древесины, без изъянов, которые вы хотите скрыть, просто слегка отшлифуйте, чтобы выровнять поверхность, а затем нанесите морилку. Краску добавлять не нужно, потому что вы ничего не скрываете.

Можно ли окрасить белую краску?

Меня спрашивали, можно ли добавить темное пятно на белую краску. Другими словами, они задаются вопросом, могут ли они пропустить краску цвета арахисового масла и сразу перейти к гелевому пятну от белой грунтовки или ранее окрашенной белой поверхности.Вы можете попробовать это на нижней стороне мебели. Это может сработать, если вы хотите получить очень темное пятно от геля, но в противном случае я бы не рекомендовал его. Базовое покрытие из арахисового масла придает ему вид дерева, поскольку белая основа может выглядеть странно.

Можно ли закрасить гелевое пятно?

Если вы попытаетесь закрасить гелевое пятно без предварительной подготовки или грунтовки поверхности, очень вероятно, что краска отслоится. Используйте тот же процесс подготовки, который описан в том месте, где вы слегка отшлифуйте, а затем используйте грунтовку перед добавлением краски.Дженнифер Олвуд всегда говорит, что «грунтовка прилипает к вещам, а краска прилипает к грунтовке». Другими словами, краска не всегда будет прилипать к каждой поверхности, поэтому будьте осторожны и используйте грунтовку.

Можно ли окрасить окрашенные шкафы?

Вы можете полностью покрыть гелем кухонные шкафы, используя процесс, описанный выше. Этот процесс также подходит для окрашенных шкафчиков для ванных комнат. Я бы только посоветовал, когда вы красите коробки, работайте по секциям. Другими словами, возьмите секцию размером 4 х 4 фута и обработайте ее гелевым окрашиванием, чтобы получить желаемый вид, прежде чем он высохнет на вас.Затем переходите к следующему разделу.

Почему мое древесное пятно превратилось в желе?

После хранения геля в течение некоторого времени его содержимое может отделиться, оставив большую часть его желеобразной консистенции. Если это произойдет, вы можете легко восстановить баллончик, хорошо перемешав его мешалкой для краски. Однажды мне удалось использовать 5-летнюю банку с гелевым красителем, после того, как я ее хорошо встряхнул.

Как гель-окрашивать шкафы серый

Гелевая морилка для шкафов бывает не только в древесных тонах, но и дает множество вариантов, если вы хотите попробовать серый или черный цвет.Метод будет отличаться от описанного выше, но будет включать использование гелевого окрашивания в более традиционном смысле. Вы можете просто нарисовать гелевое пятно, а затем стереть его тряпкой, чтобы вы все еще могли видеть текстуру дерева под ним. В результате вы получите красивую серую отделку, которая по-прежнему сохраняет естественную текстуру древесины. Чтобы узнать, как это сделать, вы можете прочитать этот пост: Как окрашивать шкафы серым гелем

Проблемы с окрашиванием геля:

Проблем с гелевым окрашиванием очень мало, так как это очень простой в использовании продукт, но я хотел бы рассказать вам о нескольких вещах. Когда вы впервые открываете банку, она может выглядеть как темно-коричневое желе, которое слишком долго оставалось в холодильнике. Это нормально. Просто возьмите мешалку для краски и медленно перемешайте, пока она не станет одинаковой консистенции.

Кроме того, гелевое пятно может высохнуть через некоторое время, если вы находитесь во влажной среде, но проявите терпение. Я обещаю, что он БУДЕТ сохнуть!

Гелевая морилка дает густую консистенцию не очень прозрачной. Если вы хотите, чтобы внешний вид был не совсем традиционным и немного более сельским или деревенским, вы можете проверить эти посты для вариантов на водной основе.Кроме того, в сообщениях ниже меньше испарений и они не такие грязные, как в изделиях на водной основе:

Альтернативы технике окрашивания гелем поверх краски

Как сделать отделку коряга из латекса

Легкое окрашивание Barwood с краской (Смотрите видео ниже!)

Связанные сообщения о нанесении гелевых пятен поверх краски или пятен:

Руководство для начинающих по покраске мебели

Обработка коряга своими руками на любой поверхности

Простое восстановление аппаратной отделки латексной краской

Почему я не использую меловую краску — лучшая альтернатива

Как покрасить мебель из ламината

Нанесите краску, которая выглядит как пятно (краситель Barnwood с латексом!)

Лучшее прозрачное покрытие для мебели

Easy DIY Farmhouse журнальный столик с выточенными ножками (бесплатные планы)

Если вам понравился этот пост, вам также может понравиться моя техника искусственного окрашивания, чтобы получить вид дерева с помощью латексной краски и глазури:

|

Техника окрашивания гелем поверх краски — последние мысли

Гелевая морилка — один из моих любимых продуктов в моем арсенале DIY.Я дошел до того, что больше не использую обычную морилку даже для необработанной древесины. С гелевым пятном легко работать, и я каждый раз знаю, чем оно будет. Теперь, когда вы знаете обо всех преимуществах гель-морилки, я надеюсь, что вы почувствуете себя вправе отполировать ЛЮБОЙ предмет окрашенной или окрашенной мебели, с которым столкнетесь!

Если вам нужно NT, чтобы сохранить этот пост на потом, прикрепите его сюда:

Что ты думаешь, мой друг? Как вы думаете, макияж того стоил? У вас есть больше возможностей для ремонта мебели? Я люблю слышать ваши мысли и вопросы! Прокрутите вниз, чтобы оставить комментарий, и Я отвечу! ❤️

Гелевая морилка дает вам гораздо больше возможностей для окрашенной мебели.Вам не нужно царапать или использовать средство для удаления краски, чтобы удалить краску и затем снова испачкать ее. Вместо этого этот процесс позволяет вам проходить по существующей поверхности, чтобы каждый раз получать насыщенное и глубокое пятно. Обязательно дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы!

Благословения,

Гелевое пятно поверх краски, видео на YouTube

Обязательно следите за весельем здесь!
Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter

Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении

Техника окрашивания на мебель

Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице.Этот блог о трансформации. Отремонтировать дом может каждый, но только Бог может изменить наши сердца!

Можно ли закрашивать окрашенное дерево? Решено!

Фото: istockphoto.com

В: Мой детский комод красив, но морилка выглядит блеклой. Я хотел бы обновить его свежей краской и новым оборудованием, но я слышал, что вы не можете добиться хороших результатов, закрашивая пятно. Так ли это, а если нет, то как лучше всего закрасить морилку?

A: Престижность вам за то, что вы поступили правильно благодаря семейной реликвии! И вы, безусловно, можете закрасить пятно, выбрав метод, который лучше всего подходит к типу пятна на поверхности и типу краски, которую вы хотите использовать.Однако имейте в виду, что важна надлежащая подготовка; экономьте на этих шагах, и танины из пятна, скорее всего, непривлекательно потекут на свежую краску. Читайте дальше, чтобы узнать, как добиться отличных результатов при окраске морилкой.

СВЯЗАННЫЕ С: 11 проблем, которые можно решить с помощью краски

Всегда готовьте древесину перед тем, как закрасить морилку.

Перед подготовкой определите тип морилки (на масляной или водной основе), с которой вы имеете дело, слегка сбрызнув водой небольшой участок деревянной поверхности.Если вода рассыпается примерно через минуту, пятно на масляной основе (масло отталкивает воду). Затем выполните следующие общие подготовительные шаги для закрашивания пятна:

  • Сначала очистите загрязненную поверхность мыльной водой, чтобы удалить пыль, грязь и паутину.
  • Затем, чтобы сделать пятно тусклым, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150 или более мелкой, двигаясь в направлении волокон, чтобы избежать перекрестной штриховки на конечном результате. Удалите пыль с шлифовки губкой.
  • Затем окуните звон в деглоссер и протрите поверхность.Deglosser, также известный как «жидкая наждачная бумага», содержит тяжелые растворители, которые снимают отделку с деревянных поверхностей быстрее, чем ручная шлифовка. Поскольку химические деглоссеры содержат летучие соединения, вредные для легких и кожи, всегда надевайте защитную маску и перчатки и работайте в хорошо вентилируемом помещении. Дайте поверхности высохнуть не менее 10 минут.
  • Устраните отверстия, царапины и другие повреждения шпатлевкой для дерева. Зашлифуйте еще раз, чтобы выровнять поверхность, и протрите влажной тряпкой.
  • Нанесите быстросохнущую грунтовку кистью, чтобы краска полностью прилегала к подготовленной поверхности и сэкономила время на высыхание.Подождите час, и вы готовы рисовать.

Используйте латексную грунтовку и краску при окрашивании морилкой на водной основе.

Краска хорошо держится на пятнах на водной основе, поэтому после выполнения описанных выше подготовительных действий нанесите латексную грунтовку на водной основе с помощью кисти или валика. Чтобы добиться наилучших результатов, попросите в магазине красок подкрашивать грунтовку по цвету, аналогичному цвету вашего верхнего покрытия. Нанесите на грунтовку два слоя латексной краски для полного покрытия. Всегда ждите, пока первый слой полностью не высохнет — обычно в течение ночи — перед нанесением второго слоя.

Фото: istockphoto.com

При покраске масляной морилки требуется специальная подготовка.

Можно покрыть отделку на масляной основе либо латексной краской, либо краской на масляной основе, но требуется дополнительная подготовка поверхности. Сначала наденьте защитные очки и перчатки и включите вентилятор, чтобы воздух циркулировал в рабочей зоне. Затем растворите четверть стакана тринатрийфосфата (TSP) в одном галлоне теплой воды. Окуните мягкую губку в смесь, отожмите и протрите поверхность, впитывая всю грязь и сажу.Повторите и дайте поверхности высохнуть на воздухе. Отшлифуйте все шероховатые участки и протрите влажной тряпкой. Теперь нанесите адгезионную грунтовку — формулу на водной основе, предназначенную для приклеивания к глянцевым и другим трудноокрашиваемым поверхностям (таким как лак и полиуретан), — внимательно следуя инструкциям по использованию продукта. Наконец, нанесите два слоя краски. Для внутренних проектов используйте интерьерную краску. Для проектов на открытом воздухе выберите формулу «интерьер / экстерьер», которая будет противостоять гниению и экстремальным погодным условиям.

Фото: istockphoto.com

Для получения матового покрытия используйте меловую краску и полиуретановое верхнее покрытие.

Меловая краска — это формула на водной основе, которая прилипнет практически ко всему. Он идеально подходит для обновления антиквариата, создавая матовую поверхность, которая легко превращается в «потертый шик». Сначала нанесите заплатку на меловую краску на незаметном месте и дайте высохнуть в течение восьми часов. Если краска держится без просачивания, вы можете красить без грунтовки. Однако если вы заметили полосы, прогрунтуйте их клеящей, блокирующей пятна грунтовкой, например грунтовкой / герметиком Valspar (можно приобрести в Lowe’s).

Следуйте основным этапам очистки, шлифовки, грунтовки и покраски. Подождите ночь, чтобы высох первый слой меловой краски, затем нанесите второй слой. Поскольку на меловой поверхности легче поцарапаться, защитите лакокрасочное покрытие полиуретановым верхним слоем. Подождите семь дней, пока окрашенная поверхность полностью высохнет, затем нанесите на поверхность тонкий слой матового полиуретана, например Ultimate Polyurethane от Rustoleum (доступен на Amazon). Дайте ему высохнуть в течение ночи, затем слегка отшлифуйте все шероховатые участки наждачной бумагой зернистостью 220.При необходимости повторите этот шаг, нанеся второй тонкий полиуретановый верхний слой и на следующий день отшлифуя неровности.

Окраска окрашенного дерева: практическое руководство

Рисование может быть стрессовым, но полезным самодельным проектом. Если этот проект включает в себя покраску окрашенного дерева, медленный характер процесса может сделать его еще более сложной. Если на покраску окрашенного дерева вложено достаточно времени, усилий и терпения, результат того стоит.

Если вы смотрели на изношенную мореную древесину (а не на устаревшую с эстетической точки зрения) с тех пор, как переехали в свой дом, не откладывайте кучу денег подрядчику; Подумайте о том, чтобы согнуть свои раскраски и самому позаботиться о древесине.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Можно ли закрасить морилку?

Хотя мореное дерево имеет привлекательный вид, свежий слой краски может вернуть ваш дом к жизни. Но можно ли закрасить пятно? Правильный ответ зависит от нескольких факторов, в том числе от того, сколько времени вы можете выделить на проект и от вашего уровня квалификации.

Процесс окраски окрашенного дерева зависит от типа морилки, текущего состояния древесины и от того, является ли окрашиваемый предмет мебелью.

Закрасьте морилку за 6 простых шагов:

Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем или хотите отремонтировать дом, в котором проживаете много лет, следующее руководство DIY по окрашиванию окрашенного дерева поможет вам выбрать подходящие инструменты для правильного выполнения работы. первый раз.

Шаг 1: Начните с шлифовки дерева

«Можно ли закрасить морилку без шлифовки?» это общий вопрос.Хотя некоторые производители грунтовок и руководства говорят, что это возможно, для достижения наилучших результатов вам следует отшлифовать окрашенное дерево наждачной бумагой с зернистостью 150. При использовании наждачной бумаги ваша цель — сделать поверхность достаточно шероховатой, чтобы краска могла за что зацепиться. Нет необходимости зачищать всю поверхность дерева.

Шаг 2: Протрите дерево

После шлифовки древесины протрите ее липкой тканью. Это поможет удалить любые частицы и остатки наждачной бумаги.Использование липкой ткани необходимо; бумажное полотенце не поможет.

Шаг 3: Добавьте слой грунтовки

Обязательно используйте шеллак или грунтовку на масляной основе при окрашивании окрашенной древесины. Грунтовки на масляной основе помогают защитить деревянные поверхности лучше, чем грунтовки на водной основе. При грунтовании используйте поролоновую кисть и поролоновый валик, чтобы получить наилучшие результаты.

Шаг 4: Протрите дерево тканью

После того, как загрунтованная древесина полностью высохнет, возьмите свежую липкую ткань и сотрите оставшиеся мокрые пятна.Как и в шаге 2, не протирайте древесину бумажным полотенцем.

Шаг 5: покрасьте дерево

Следующий шаг после грунтования древесины — ее покраска. Возьмите свежий поролоновый валик и нанесите не менее трех слоев латексной или масляной краски. Латексная краска предпочтительнее для шкафов и дверей, потому что она не оставляет запаха, когда вы закончите. Краска на масляной основе отлично подходит для участков с интенсивным движением, таких как палубы и веранды, потому что она держится дольше и обеспечивает максимальную защиту. Между слоями краски должно быть шесть часов высыхания.В это время осмотрите древесину на предмет скопившихся остатков краски, которые необходимо удалить с помощью липкой ткани, прежде чем краска полностью высохнет.

Шаг 6: Нанесите финиш

После нанесения минимум шести слоев краски вам нужно будет нанести что-нибудь для защиты дерева. Наилучшим вариантом является использование Polcrylic Protective Finish, которое можно наносить тканью или аэрозольным спреем, в зависимости от марки.

Что нужно для закрашивания морилки

  • 150 Наждачная бумага с зернистостью: Наждачная бумага является неотъемлемой частью процесса.Он используется для подготовки дерева перед покраской. Использование губки или кирпичей из наждачной бумаги облегчит шлифовку ваших рук. Если вы хотите закончить работу быстрее, подумайте о приобретении шлифовальной машины для листов.
  • Брезент: вам нужно будет купить хотя бы один брезент, чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте.
  • Грунтовка: высококачественная грунтовка для краски помогает закрепить древесину, чтобы краска не впиталась в нее. Грунтовка также скрывает нежелательные пятна и сокращает количество слоев, которые вам необходимо нанести.
  • Кисти: убедитесь, что у вас есть несколько кистей и валиков из пенопласта.Свежие понадобятся как для грунтовки, так и для окраски.
  • Ткань для прихватки: этот специализированный вид ткани чрезвычайно доступен по цене и предназначен специально для обработки дерева. Вам понадобится набор для удаления излишков краски и пыли с дерева.
  • Поликриловое защитное покрытие: Правильная отделка имеет решающее значение. Выбирайте известный бренд, который быстро сохнет и прослужит долго.

Чистая прибыль

Терпение и внимание к деталям — два ключевых фактора, необходимых для правильной окраски морилки.Если вы планируете красить мореное дерево самостоятельно, а не нанимать подрядчика, точно следуйте инструкциям и убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и материалы для работы.

Для достижения наилучших результатов при окраске окрашенной древесины необходимо делать шестичасовые перерывы между нанесением каждого слоя краски. Постоянно следите за дефектами и каплями краски. Дайте себе как минимум два дня, чтобы завершить весь процесс от начала до конца.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли закрасить морилку без шлифовки?

Если вы используете подходящую грунтовку, вам не нужно шлифовать перед покраской.Некоторые предметы, которые вы можете раскрасить без шлифовки, включают шкафы, мебель и декоративные элементы. Однако для достижения наилучших результатов рекомендуется шлифование.

Как красить мореную древесину?

Процесс и материалы такие же при окраске окрашенной древесины.

Какой краской вы закрашиваете окрашенное дерево?

Всегда используйте аэрозольную краску, латексную краску на водной основе или масляную краску.

Можно ли рисовать акрилом поверх морилки?

Если вы отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью не менее 150, вы можете использовать акриловую краску для окрашивания древесины.

Можно ли окрасить пятно … Те же правила применяются при окрашивании волос!

4 июля 2013 г., Дениз — 255 комментариев

Вы когда-нибудь окрашивали мебель и думали, что выбрали «идеальное» пятно, но потом понимали, что это не то, что вам нужно? Вы жили с этим или решили отшлифовать его и начать с нуля?

Я узнал, что окрашивание мебели ничем не отличается от окрашивания волос. Я была блондинкой, клубничной блондинкой, блондинкой с прожилками, рыжей, чернокожей и брюнеткой, так что я знаю, о чем говорю.😉

Как вам скажет любой хороший стилист, вы можете нанести темный цвет волос на светлый, но не светлый на темный. Чтобы перейти от темного оттенка к более светлому, необходимо сначала удалить полосу и удалить темный оттенок .

Когда дело доходит до мебели и дерева, протирание морилки работает точно так же !

Сегодня, пытаясь превратить два грязных поцарапанных дорожно-спасательных стола в «Country-Charm», я выбрал Peacan Minwax для вершин. После нанесения я решил, что хочу окрасить вершины намного темнее .Чего я не хотел, так это хлопот по зачистке и шлифовке всего дерева заново.

Я был полон приключений, поэтому нанес морилку Dark Walnut Minwax на уже окрашенное дерево Pecan. Красиво заработало!

Конечный результат не дал точного оттенка / цвета , который показан на этикетке Dark Walnut Minwax, но несколько теплее из-за золотистых тонов пекана под ним. Учитывая, что я не пытаюсь добиться точного соответствия какой-либо существующей мебели, ничего страшного … и мне очень нравятся теплые тона.

Итак, вот мой урок на день, которым я делюсь с вами ~

1. Окрашивание морилки легко и прекрасно работает, если вы нанесете темную морилку поверх более светлой морилки на необработанное дерево.

2. Вы можете смешать 2 или более красок, чтобы сделать индивидуальные пятна.

3. Теплые пятна отлично подходят для небольшого разогрева более холодных оттенков.

4. Выберите незаметное место, чтобы проверить пятна перед нанесением на всю поверхность.

5. И последнее, но не менее важное: не рекомендуется окрашивать полиуретан или другие защищенные покрытия, такие как воск, лак или шеллак.

Вот почему. Прошлым летом я попытался подправить царапины на доске для головы и ног, нанеся на поверхность соответствующее вишневое пятно. Большая ошибка! После нанесения он действительно помог замаскировать царапины, но; конечный результат был ужасен. Независимо от того, сколько раз я пытался вытереть его, оно было липким на ощупь и стиралось с моих рук и одежды каждый раз, когда я был рядом с ним.

У вас есть какие-нибудь вопросы или собственные неприятные истории? Или, может быть, нам стоит немного повеселиться и поделиться ужасными историями о краске волос… У меня есть несколько таких!

Хорошего дня!

Дениз

Можно ли окрасить пятно … Те же правила применяются при окрашивании волос!

4 июля 2013 г., Дениз — 255 комментариев

Вы когда-нибудь окрашивали мебель и думали, что выбрали «идеальное» пятно, но потом понимали, что это не то, что вам нужно? Вы жили с этим или решили отшлифовать его и начать с нуля?

Я узнал, что окрашивание мебели ничем не отличается от окрашивания волос.Я была блондинкой, клубничной блондинкой, блондинкой с прожилками, рыжей, чернокожей и брюнеткой, так что я знаю, о чем говорю. 😉

Как вам скажет любой хороший стилист, вы можете нанести темный цвет волос на светлый, но не светлый на темный. Чтобы перейти от темного оттенка к более светлому, необходимо сначала удалить полосу и удалить темный оттенок .

Когда дело доходит до мебели и дерева, протирание морилки работает точно так же !

Сегодня, пытаясь превратить два грязных поцарапанных дорожно-спасательных стола в «Country-Charm», я выбрал Peacan Minwax для вершин.После нанесения я решил, что хочу окрасить вершины намного темнее . Чего я не хотел, так это хлопот по зачистке и шлифовке всего дерева заново.

Я был полон приключений, поэтому нанес морилку Dark Walnut Minwax на уже окрашенное дерево Pecan. Красиво заработало!

Конечный результат не дал точного оттенка / цвета , который показан на этикетке Dark Walnut Minwax, но несколько теплее из-за золотистых тонов пекана под ним.Учитывая, что я не пытаюсь добиться точного соответствия какой-либо существующей мебели, ничего страшного … и мне очень нравятся теплые тона.

Итак, вот мой урок на день, которым я делюсь с вами ~

1. Окрашивание морилки легко и прекрасно работает, если вы нанесете темную морилку поверх более светлой морилки на необработанное дерево.

2. Вы можете смешать 2 или более красок, чтобы сделать индивидуальные пятна.

3. Теплые пятна отлично подходят для небольшого разогрева более холодных тонированных пятен.

4. Выберите незаметное место, чтобы проверить пятна перед нанесением на всю поверхность.

5. И последнее, но не менее важное: не рекомендуется окрашивать полиуретан или другие защищенные покрытия, такие как воск, лак или шеллак.

Вот почему. Прошлым летом я попытался подправить царапины на доске для головы и ног, нанеся на поверхность соответствующее вишневое пятно. Большая ошибка! После нанесения он действительно помог замаскировать царапины, но; конечный результат был ужасен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *