Можно ли обшить печку гипсокартоном: Можно ли обшить гипсокартоном печь в частном доме? :: Все для стройки

Содержание

Можно ли гипсокартоном обшить печь

Опубликовано 29.07.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Гипсокартон – популярный в строительной сфере материал, при помощи которого создаются уникальные конструкции на любых поверхностях. Им можно отделывать потолки, стены и дверные проемы любых комнат. Как обшить печку гипсокартоном? Реальна ли такая работа? Будет ли он гореть? Только актуальные факты.

Можно ли обшить печь гипсокартоном?

Облицевать печь (рабочую кирпичную либо железную) не получится, так как структура самого материала портится под действием высоких температур. Он состоит из слоя гипса, который с двух сторон окружает картон. Если отделать печь материалом и затопить, картон начнет гореть и тлеть.

На заметку! На вопрос о том, горит ли гипсокартон рядом с печкой, ответ утвердительный. Интенсивность этого процесса зависит от того, насколько сильно груба раскочегарена. Важно также соблюдать безопасное расстояние до колодца.

После того как гипсокартонный слой рядом с трубой истлел, начинается испарение воды из гипса. На нем образуются трещины, и он постепенно разрушается под действием высокой температуры. В результате обшивка осыпается. Итоговое время службы – от нескольких дней до 1 месяца (если печь регулярно горит).

Обшивка гипсокартоном: материалы, рабочий процесс

Как обшить гипсокартоном печь? Ответ на этот вопрос зависит от 2 основных факторов:

  • Печной материал (железо или кирпич)
  • Особенности использования (для декоративных целей либо рабочая)

Какое расстояние от колодца печки до гипсокартона? Размеры прослойки варьируются от прямого назначения. Минимальное расстояние – 30 см. Колодец (дымоход) нужно регулярно прочищать.

Железная печь

Если труба регулярно используется, то между материалом и поверхностью требуется уложить минеральную базальтовую вату. В результате печь станет нефункциональной.

Для декоративной обшивки варианты шире, так как колодец находится в нерабочем состоянии. Начальный этап работы – зачистка железа и его обработка защитным от коррозии раствором. Для фиксации материала используйте «жидкие гвозди» и саморезы для металла (предварительно проделать под них отверстия).

Кирпичная печь

Обшивать нерабочую грубу можно при помощи специального клея (оптимально подойдет Перфликс). Как правильно выполнить работу?

  1. Очищаем поверхность и область рядом от старой штукатурки;
  2. Наносим грунтовку глубокого проникновения;
  3. Клей размешиваем и наносим только на материал.

Для рабочей печи гипсокартон не лучшее решение, так как теплоотдача в такой ситуации значительно ухудшается. Если это единственный вариант, лучше подбирать термостойкий (жаропрочный). Отличительная особенность – розоватый оттенок. Клей для таких работ также нужно поменять на Церезит СМ117. Он эластичен и выдерживает высокую температуру (частые нагревания и остывание не нанесут вреда).

На заметку! Можно приобрести и специальный термостойкий клей для плитки. Особенность – быстрый эффект, поэтому работать им трудно.

Перед облицовкой следует провести грунтовку поверхности (используем для этих целей Церезит СТ 17). Можно ли обшить гипсокартоном печь? Для декоративных груб подойдет любой материал, а для действующих – только огнеупорный. Также для рабочих важна дистанция из базальтовой ваты (не горит, но снижает теплопроводность). Промежуток от стены должен быть минимум 30 мм. Колодец можно дополнительно обезопасить.

Альтернативные способы отделки

Возможный вариант для обшивки – войлок, который предварительно пропитывают глиной. Сверху вплотную нужно прикрепить лист жести для термозащиты. Современный широкий ассортимент позволяет подобрать и другие варианты:

  • Обшить плоским шифером, украсить узорами
  • Оштукатурить и побелить
  • Положить плитку

Для справки! Облицовывать печь можно камнем, вермикулитом, талькохлоритом или терракотом.

Можно ли обшить печку гипсокартоном? Он будет гореть, снизит теплоотдачу и со временем просто осыплется. Альтернатива – специальная огнеупорная глина (или мертель). Готовую поверхность можно дополнительно облицевать керамогранитом.

Как приготовить гипсовый раствор для отделки кирпичной печи:

  1. Замесить глину в воде (1:3).
  2. Дождаться полного растворения и тщательно перемешать.
  3. Перелить раствор в другую емкость.
  4. После отстаивания добавить мелкий песок (1 часть глины к 3 песка).

Можно ли печь обшить гипсокартоном? В чистом виде подходит только для декоративных печей, а в рабочей грубе может сгореть. Популярная альтернатива – кирпич или плитка. Расстояние между поверхностью и материалом должно быть в среднем 1-2 см.

На даче хочу печь (обычную на дровах и угле) обклеить гипсокартоном, а потом на него плитку положить. Слышал, что есть огнестойкий гипсокартон, на деле не применял. Как мне осуществить свою задумку?

Что бы ответить на Ваш вопрос необходимо знать следующее:

Печь железная, или кирпичная?.

Печь выполняет декоративную функцию, или рабочая?

Это основные моменты которые необходимо уточнить (есть и ещё).

Если печь железная, рабочая.

В этом случае между гипсокартоном и поверхностью печи необходимо уложить базальтовую вату, печь станет не функциональной.

Железная не рабочая:

Гипсокартон можно покупать любой, железо зачищается, обрабатывается антикоррозийной грунтовкой.

Если именно приклеить, то можно пробовать «жидкие гвозди» плюс саморезы по металлу, предварительно под саморезы делаем отверстия.

Кирпичная декоративная печь (не рабочая).

Гипсокартон можно приклеить специальным клеем для гипсокартона, к примеру «Перлфикс» (Perlfix).

Перед наклеиванием гипсокартона, поверхность очищается от старой штукатурки, тщательно грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.

Клей размешиваем и наносим только на гипсокартон.

печь из кирпича, рабочая.

Гипсокартон в этом случае не самое лучшее решение.

Теплоотдача печи уменьшится в разы, настоятельно не рекомендую рабочую печь облицовывать гипсокартоном.

Но если всё же настаиваете, то гипсокартон лучше брать жаропрочный (термостойкий), он розоватого цвета.

Клей «Перлфикс» уже не подойдёт, советую купить Церезит (Ceresit) СМ 117,

Есть и специальный термостойкий плиточный клей, но он слишком быстро схватывается, работать им по гипсокартону сложно.

Перед облицовкой гипсокартоном, поверхность грунтуем, под Ceresit, лучше используйте такую же грунтовку (этой же фирмы) подойдёт Ceresit СТ 17

Огнеупорный гипсокартон, очень плотный материал, резать его лучше ножовкой с мелким зубом, или ножовкой по металлу.

а потом на него плитку положить

Плитку можно класть на гипсокартон на этот же клей (Ceresit СМ 117).

Доброго времени суток.

В принципе данный вариант вполне возможен на практике, однако есть несколько аспектов при монтаже, которые обязательно следует учесть:

Обшивать печь следует (если обшивку устраивается с помощью профилей), используя металлические профили, так как нагревание на деревянные бруски может сказаться очень негативно, а также мы полностью устраним возможность их возгорания или тления; Между кирпичной кладкой печи и листами гипсокартона следует уложить минеральную вату из базальта — данный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а также следует учесть, что вата очень стойкая к всевозможным температурным деформациям или вернее сказать — минимально подвержена — в итоге получается весьма ощутимый теплоизоляционный слой, который исключит перегрев гипсокартона, следовательно предотвратит воздействие больших температур на бумажный слой данного.

Ваши волнения небезосновательны. Использование каких–либо горючих материалов рядом с печью категорически запрещено.

Опыт показывает, что даже «негорючий» гипсокартон на поверку имеет группу горючести Г1 и категорию воспламеняемости В3. И если первое обстоятельство еще может не сильно волновать, то второе – это уже серьезно. В3 – это материалы легковоспламеняемые, поэтому делать их «соседями» проходника или тем более дерева не самая лучшая идея. Соответственно, использование данного материала крайне опасно. Любая искра из печи может стать причиной возгорания материала. А вот минерит имеет группу НГ, что позволяет использовать его с гипсокартоном. Он имеет более высокие показатели жаростойкости, кроме того он достаточно водонепроницаем. То есть даже постоянная сырость не способна ему повредить. Использование данного материала предпочтительнее.

Относительно минерита еще немного информации. На рынке можно найти фасадный минерит, отличить который можно по окраске.

Можно ли облицевать печь гипсокартоном? — Все о гипсокартоне

Можно ли облицевать печь гипсокартоном.

Доброго времени суток! У нас в деревянном доме стоит круглая кирпичная печь, оббитая железом. Пожалуйста подскажите, могу ли я скрыть печь облицевав ее гипсокартоном. Заранее спасибо! Такие круглые печи называли «голландка», они до сих пор находят свое применение для обогрева как частных домов так и общественных мест в сельской местности. К сожалению вы не указали для каких целей используете свою печь, если для отопления. то после обшивки ее гипсокартоном она не сможет больше выполнять свои прямые функции отопительного агрегата, так как вам придется уложить слой теплоизоляционного материала между металлическим листом и ГКЛ. И со временем ГКЛ к сожалению разрушится от циклического воздействия на него высоких температур. Если будете ее использовать по назначению, то в таком случае предлагаю вам обшить печь металлической сеткой «рабица» или подобной ей мелкоячеечной сеткой и по ней облицевать печь плиткой или искуственным камнем. Клеим плитку смесью Огнеупор для печей и каминов или Ceresit с температурой не ниже 70 С.

Обсуждение вопроса на форуме.

Добавлено: 26.11.2012 14:14.

Поделиться с друзьями.

Другие публикации рубрики «Гипсокартон.

Грунт для гипсокартона.

Вопрос: Внутренняя отделка стен выполнена гипсокартоном прошпаклевана шпаклевкой на основе пва «старатели»,чем прогрунтовать стены перед поклейкой обоев?можно ли грунт.

Гипсокартон после зимы пошел волнами.

Вопрос: Оставили на даче гипсокартон, зима прошла и он пошел волнами, что делать? Ответ: В вашем вопросе мало информации, а именно: он остался лежать на полу, ус.

Трещины во внутренних углах гипсокартона.

Здравствуйте!стены дома сложены из пеноблоков обложены силикатным кирпичом.внутри по пеноблоку на каркасе из деревянных реек гипсокартон.вопрос:почему потрескалась шпаклевка п.

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь по адресу.

Как повесить микроволновку на стену: правильный подход

Гипсокартон сегодня является неотъемлемой частью современного ремонта. Им обшивают стены и потолки во всех помещениях квартиры, включая туалет с ванной и кухню. Но в этой ситуации у многих возникают проблемы с тем, как повесить на такую стену довольно весомый предмет, ведь материал может и не выдержать нагрузки. Особенно данный вопрос актуален для кухни, где свободного пространства в обрез, а нужно вместить уйму приборов.

Микроволновая печь уже давно прописалась на современной кухни и хозяйке без нее не обойтись. Это достаточно объемный электроприбор, который занимает много места, которое можно было бы использовать с большей продуктивностью.
Отличным решением будет повесить микроволновку на стену. Но как это сделать, если вся кухня обшита гипсокартоном? Следуя нижеприведенной инструкции, вы легко решите эту задачку.

С чего начать

Навешенная микроволновка

В первую очередь необходимо выбрать место будущего размещения микроволновой печи. Чтобы сделать выбор правильно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • доступ к прибору должен быть легкий и свободный;
  • лучше всего занимать пространство над напольными шкафчиками или холодильной камерой;
  • не стоит вешать прибор очень высоко. Он должен быть доступен всем взрослым членам семьи;
  • размещать микроволновку следует на некотором расстоянии от плиты и мойки, чтобы предотвратить повреждение ее внешнего корпуса.

Расположение прибора на кухне может быть самым разнообразным: над небольшим холодильником, в углу, над напольной тумбочкой и т.д. Главное, чтобы выбранное место соответствовало правилам эргономики пространства.
Придерживаясь наших рекомендаций, можно будет выбрать максимально практичное место для микроволновой печи.

Выбор кронштейнов

Кронштейны для микроволновки

Так как данный электроприбор весит достаточно много, то здесь необходимо использовать систему кронштейнов, которые смогут равномерно распределить между собой нагрузку и уберечь стену от деформации или повреждения. Варианты для навешивания на стену более легких изделий здесь не подойдут, поскольку такие крепления будут просто вырваны из стены. А падающая на голову микроволновая печь никому не нужна.

Кронштейны имеют вид двух парных Г-образных держателей. Обычно они изготавливаются из стали и сверху покрываются порошковой краской. Помимо самых держателей, в систему креплений входят специальные резиновые накладки с липкой основой, а также заглушки.
Выбор системы кронштейнов осуществляется на основании купленной модели прибора. Сегодня печь имеет много модификаций, которые отличаются не только по функциональности, но и по весу. Поэтому лучше всего использовать более легкие модели.

Чтобы сделать в конечном итоге правильный выбор, следует основываться на следующих параметрах:

Обратите внимание! Выбирать лучше те кронштейны, которые способны выдерживать нагрузку до 70 кг.

  • будущее месторасположение прибора.

Здесь не рекомендуется использовать подставки, которые предназначаются для другой бытовой техники или телевизора.

Чем будем крепить

Крепление для гипсокартона

Повесить этот электроприбор можно, имея под рукой следующий набор инструментов:

  • дрель или перфоратор;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • простой карандаш.

Из материалов нужно будет запастись следующим набором:

  • специальные крепежные элементы для гипсокартона — анкерные болты или дюбеля-бабочки;
  • специально приобретенные кронштейны для микроволновки;

Обратите внимание! Каждая модель этого электроприбора имеет собственные кронштейны для своей установки на стену.

 

Поэтому при их покупке будьте очень внимательными, чтобы выбрать ту систему установки, которая подойдет под вашу модель. В противном случае вы только зря потратите деньги.

    ⦁ строительный скотч.

Если вы выбрали для своей микроволновой печи угловое расположение, тогда вам нужно будет купить и специальную угловую полочку.
Когда у вас под рукой будет все из вышеперечисленного набора инструментов и материалов, можно приступать к непосредственной установке.

Начало работы

Делаем пометки на стене

Начать — это всегда самое сложное в любом виде работы, особенно в строительстве. Но начальный этап является самым важным, так как от правильности его проведения полностью зависит качество будущей работы. А именно — как микроволновка будет в итоге висеть: ровно или криво.
Чтобы повесить микроволновую печь можно только на два кронштейна, так как это довольно весомый прибор и один элемент крепежной системы явно не справится с возложенной на него миссией.

В самом начале необходимо нанести на место будущего расположения прибора соответствующие отметки. Их на стене делаем следующим образом:

  • измеряем длину микроволновки;
  • отмеряем ее границы на стене;
  • в зависимости от типов кронштейнов по краям прибора определяем места их вкручивания в стену;
  • отмечаем их крестиками. Не забывайте в такой ситуации поверить отметки на ровность по строительному уровню.

Обратите внимание! Пометки должны обязательно находиться на одном уровне, иначе электроприбор будет висеть криво.

Этапы крепления

Повесить микроволновую печь на стену из гипсокартона можно довольно легко. Следуя нижеприведенной инструкции, вы быстро справитесь с поставленной задачей.
Микроволновку на стену следует вешать таким образом:

Просверливаем отверстие

  • вокруг пометок прикрепляем по периметру строительный скотч, чтобы строительного мусора меньше осыпалось на пол;
  • по ранее намеченным пометкам просверливаем четыре отверстия. Сверло выбираем такого размера, чтобы оно было немного меньше дюбеля-бабочки или такого же размера в случае использования анкера;

Обратите внимание! Лучше использовать анкерные болты, так как в таком случае крепление выйдет более надежным

  • в полученное отверстие вставляем дюбель или вбиваем анкер;
  • далее в них вкручиваем шурупы;
  • после этого можно приступить к установке кронштейнов.

После фиксации на стене кронштейнов к ним нужно прикрепить клеящиеся накладки, имеющие антискользящее покрытие. Для этого не забудьте снять с них защитную пленку. Липкой стороной накладку нужно приклеивать к металлу системы креплений. В результате электроприбор не будет скользить по подставке во время эксплуатации.
Затем на все открытые места системы устанавливаем заглушки. Закрепив кронштейны, остается только навесить на них микроволновку.
После того как кронштейны были жестко фиксированы, сверьте их расположение с помощью строительного уровня. Они должны размещаться идеально ровно.

Искривление, даже самое незначительное, может негативно сказаться на работе электроприбора.

Сильный перекос может вообще привести к его поломке.
При угловом расположении прибора кронштейны следует сначала прикрутить к полке, а только потом устанавливать всю конструкцию на стене.

Нюансы установки

Процедура установки микроволновой печи на стену из гипсокартона имеет определенные нюансы и немного отличается от навешивания шкафчиков и картин. Эти нюансы заключаются в следующем:

  • четко продумайте место расположения прибора;
  • использовать систему крепления нужно только для своей модели;
  • перед покупкой крепежей и кронштейнов убедитесь в их исправности и прочности. На элементах крепления не должны иметься сколы, трещины или деформации. Поэтому лучше всего использовать изделия из стали;
  • повесить прибор на стену удастся только с применением анкерных болтов или дюбель-бабочек. В противном случае конструкция будет не прочной и может через некоторое время вырвать крепления.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете оформить свою кухню максимально функционально и практично, уместив на ней все необходимые для приготовления пищи приборы.

Выравнивание стен гипсокартоном | Екатеринбург

Любому хозяину квартиры хочется, чтобы ее убранство выглядело аккуратным. Однако, даже дорогой отделочный материал на кривых стенах смотреться красиво не будет, а его приобретение превратится в напрасную трату денег. Стало быть, прямизна и ровная поверхность стен – это обязательное условие качественного ремонта. Существует немало способов достижения необходимого результата, но, пожалуй, самым простым из них можно назвать выравнивание стен гипсокартоном.

Выравнивание стен гипсокартоном

К примеру, чтобы привести в порядок стены с использованием штукатурного раствора и маячков, нужно иметь определенные навыки и сноровку, которые приходят только с практическим опытом. А при работе с гипсокартоном, достаточно соблюдать старание, аккуратность и точно выполнять все технологические рекомендации. Процесс пойдет быстрее, если под рукой будут все необходимые материалы, элементы и расходники для монтажа конструкции и инструменты для работы.

Увы, даже в панельных домах стены далеки до идеала по ровности, поэтому затевая капитальный ремонт, их нужно приводить в порядок в первую очередь. Мало того, гипсокартон поможет решить и другие проблемы, свойственные  многоэтажной жилой застройке. Речь идет о весьма слабой степени утепленности стен, и о практическом отсутствии звукоизоляции между смежными комнатами и квартирами.

Монтаж гипсокартона часто помогает сделать стены более теплыми, организовать эффективные барьеры для распространения шумов. А кроме того, гипсокартонные листы не только выровняют стены в вертикальной плоскости, но и сделают их гладкими, а значит любая отделка будет смотреться на них идеально.

Еще одним важнейшим преимуществом гипсокартона является то, что при умелом подходе и хорошем конструкторском воображении он дает возможность выполнить оригинальные стеновые конструкции с необходимыми нишами, полками, проемами и т.п.

Выравнивание с применением этого материала можно проводить двумя способами — приклеиванием листов непосредственно к неровным стеновым поверхностям, или же закреплением гипсокартона на обрешетку из металлического оцинкованного профиля или из деревянных брусьев (реек).

В любом случае, начинать нужно с подготовки всех требуемых для работы материалов и вспомогательных элементов, проверки готовности необходимых строительных инструментов.

Материалы и инструменты

Содержание статьи

  • 1 Материалы и инструменты
    • 1.1 Материалы
    • 1.2 Инструменты
  • 2 Выравнивание поверхности стен наклеиванием гипсокартона
    • 2.1 Подготовка поверхности стены
    • 2.2 Приклеивание гипсокартона
    • 2.3 Видео: монтаж гипсокартонных листов на стену с помощью клея
  • 3 Выравнивание стен путем закрепления гипсокартона на каркас
    • 3.1 Видео: выравнивание стен гипсокартоном с использованием каркасной конструкции

Как уже говорилось, существует несколько способов монтажа гипсокартона на стену —  на строительный клей и на обрешетку. Понятно, что в каждом случае требуются свой перечень строительных материалов и расходных элементов. Однако, чтобы не повторяться, перечислим их одним списком – выбрать из нег необходимое при применении той или иной технологии будет несложно.

Для монтажа гипсокартона на стену потребуются определенные материалы, инструменты и принадлежности

Материалы

Итак, из материалов для выравнивания стен потребуется:

Различные типы гипсокартонных листов

1 – Листы гипсокартона, которые необходимо приобретать с запасом в 15% от общей площади покрываемых стен.

Гипсокартон – это общее название. Он подразделяется на четыре типа, и выбирать его нужно в зависимости от того, в каком помещении он будет устанавливаться. Каждый из типов имеет свою цветовую маркировку, которая говорит о характеристиках материала:

— Обычные листы гипсокартона (ГКЛ) имеют светлый сероватый цвет. они используются для выравнивания стен, возведения стеновых или потолочных конструкций в помещениях с нормальным уровнем влажности.

— ГКЛВ — это влагостойкий материал для монтажа в комнатах санузла. Его листы имеют выраженный зеленоватый оттенок.

— ГКЛО — огнестойкий гипсокартон. Такой материал используют для обшивки стен около печей и каминов.  Внешне его отличает поверхность, окрашенная в теплые розовые тона.

— ГКЛВО — этот тип гипсокартона сочетает свойства влаго — и жаростойкого материала. Его можно использовать для обшивки стен в помещениях бани или в котельных. Характерная особенность листов —  темно-голубой или темно-серый цвет.

ГКЛВО — материал. совмещающий влагостойкость и устойчивость к высоким температурам

Может различаться гипсокартон и своими размерами – на этот счет существуют определенные стандарты:

Тип гипсокартонаТолщина в ммШирина в ммДлина листа в мм
ГКЛ8,0; 9,5; 12,5; 14; 16 1200От 2000 до 4000
18 и более600
ГКЛВ10; 12,5; 14; 161200
ГКЛО12,5; 14; 16600
ГКЛВО12,5; 14; 161200

Что потребуется кроме, собственно, гипсокартона:

2 – Гипсовый строительный клей (сухая смесь) -для выравнивания стен без использования обрешетки.

Сухая смесь Knauf — Perlfix — строительный клей на гипсовой основе3E

3 – Грунтовка для обработки поверхности стены перед установкой гипсокартона.

4 – Шпатлевка для заделки швов.

5 – Армирующая сетка или лента.

6 – Металлические оцинкованные профиль для обрешетки, если она будет использоваться. К ним могут потребоваться специальные подвесы, соединительные элементы и т.п.

Металлические оцинкованные профили и крепежные элементы к ним

7 – Саморезы для сборки конструкции обрешетки и для фиксации ГКЛ к направляющим, дюбели для крепления брусьев или профилей к бетонной или кирпичной стене.

8 – Утеплительный материал – если планируется проведение термо- и шумоизоляционных работ.

9 – Пароизоляционная пленка – в тех случаях, если применяется утеплитель.

Инструменты

Из инструментов следует подготовить:

  • Средней ширины шпатель для нанесения клея и шпатлевки. Иногда может понадобиться и зубчатый шпатель.
  • Острый строительный нож для резки гипсокартона.
  • Электродрель и насадка-миксер.
  • Малярный валик, кисть.
  • Емкость для замешивания клеевого состава.
  • Ножницы по металлу – для раскроя оцинкованных профилей.
  • Клещи для соединения металлических профилей или заклепочник.
  • Рулетка, складной метр, уровень, отвес, правило, другие необходимые измерительные и разметочные инструменты и приспособления.
  • Перфоратор.
  • Шуруповерт.
  • Правило.
  • Хорошим помощником станет рубанок со скошенным лезвием — для быстрого снятия фаски с гипсокартонных листов.

Выравнивание поверхности стен наклеиванием гипсокартона

Этот способ монтажа — самый легкий из существующих, но его можно использовать только в том случае, если стена не имеет значительной деформации и больших неровностей. Обычно принято прибегать к такой технологии, если перепады по уровню лежат в пределах 5 ? 10 мм, а высота помещения не превышает трех метров.

Не подойдет этот вариант и для тех комнат, где непременно нужно произвести монтаж шумоизоляции и (или) выполнить утепление стен — в этом случае будет востребована технология с установкой обрешетки.

Приклеивание же гипсокартона на стену производится только тогда, когда поставлена задача выровнять поверхность до идеала, быстро и без лишних затрат создать гладкую основу для проведения дальнейших отделочных работ.

Весь процесс подобной работы можно разделить на два этапа: Подготовка поверхности стены

  • Подготовительные мероприятия начинаются с очистки стен от старых обоев и отслоившейся штукатурки. Очистка проводится с помощью шпателя.

Очистка стены от старой штукатурки

  • Если выравниваться будет кирпичная стена, то с нее нужно снять застывший в швах раствор, который образует бугорки, так как они могут помешать установке листов. Снимаются эти неровности с помощью шпателя или сбиваются молотком.
  • Далее, рекомендовано обмести стену щеткой, чтобы убрать пыль или остатки сухого цементно-песчаного раствора.
  • После этого стоит промерить ровность поверхности с помощью отвеса и строительного уровня. Если на отдельных участках стены присутствуют сильные выбоины, в этих местах можно установить своеобразные «маячки» -вкрутив саморезы и выставив их шляпку на общий уровень.

Создание «маячков» при сильной кривизне стен

Саморезы станут арматурной основой для горок строительного клея или иного быстрозастывающего гипсового раствора. Их набрасывают сверху, разравнивают по шляпкам и оставляют сохнуть. После просыхания эти горки обеспечат хороший упор гипсокартону, так как под ним не будет глубоких пустот.

  • Далее, поверхность стены нужно хорошо прогрунтовать, иногда этот процесс проводится в два — три слоя, причем каждый последующий наносится после полного просыхания предыдущего. Грунтовку наносят с помощью малярного валика, а в сложных местах (например, в углах или тесных нишах) придется воспользоваться кистью.

Грунтование стены перед наклеиванием ГКЛ

Грунтовочный состав, пропитав поверхность, обеспечит хорошую адгезию для строительного клея, стены и листов гипсокартона, что благоприятно скажется на качестве и быстроте монтажа.

Приклеивание гипсокартона

Закончив предварительные работы, можно переходить ко второму этапу монтажа:

  • Первым делом необходимо приготовить клеевой раствор. В подготовленную емкость наливается вода в нужном количестве и в нее всыпается сухая строительная смесь при постоянном перемешивании состава с помощью насадки-миксера, установленной на дрель.

Приготовление клеевой массы с помощью строительного миксера

Нужные пропорции сухого клея и воды указаны на упаковке любого строительного состава, и рекомендовано четко следовать всем рекомендациям производителя, чтобы получить желаемый результат. Нужно обратить внимание и на время «жизнеспособности» состава, указанное там же, так как смеси на гипсовой основе схватываются и просыхают очень быстро, и поэтому замешивать нужно лишь то количество раствора, которое гарантированно будет выработано за указанный промежуток времени.

  • Готовый раствор наносится на лист гипсокартона горками на расстоянии друг от друга примерно в 150 ? 200 мм, немного распределяется, а затем лист устанавливается к стене и аккуратно прижимается.

Горки клея , выложенные на лист ГКЛ

Мастер располагает примерно десятью минутами, в течение которых есть возможность точно выровнять лист вертикали и но направлению, используя строительный уровень. Чтобы внести коррективы проводят надавливание на лист правилом или аккуратное простукивание, так, чтобы не повредит внешнюю поверхность ГКЛ.

Контроль ровности установки гипсокартонного листа

  • Таким же образом приклеиваются и остальные листы, которые выравниваются по первому. Все листы устанавливают вплотную друг к другу.
  • Затем нужно дать клею хорошо просохнуть, этот процесс не займет много времени, но лучше оставить выровненные гипсокартоном стены на сутки.
  • Далее, производится обработка стыков листов грунтовочным составом, а после его просыхания на них наносится тонкий слой шпатлевки. Сверху нее, прямо по сырой составу, наклеивается армирующая лента или сетка-серпянка.

Можно приобрести и самоклеящуюся сетку-серпянку. Ее наклеивают непосредственно на картонную поверхность КГЛ, и потом начинают процесс шпатлевания швов.

Швы между листами зашпатлевываются и затираются

  • Все стыки поверх шпатлюются стартовым составом прямо через армирующий материал. После просыхания швы аккуратно затираются, и при необходимости могут быть подкорректированы финишной шпатлевкой до идеально гладкого состояния.
Видео: монтаж гипсокартонных листов на стену с помощью клея

Выравнивание стен путем закрепления гипсокартона на каркас

Этот способ незаменим в том случае, если стену нужно утеплить или создать шумопоглощающий заслон. Каркас под гипсокартон может быть изготовлен из деревянных брусков или металлических оцинкованный профилей.

  • Стены, на которые будет монтироватьсяобрешетка, в обязательном порядке должны быть прогрунтованы специальными составами глубокого проникновения, обладающими антисептическими качествами. Нельзя допускать, чтобы в образовавшейся под слоем гипсокартона полости создавалась благоприятная среда для развития любой паразитарной микрофлоры (плесень, грибок и т.п.) или колоний домашних насекомых.
  • После просыхания грунтовочного состава, на стене производится разметка для закрепления металлических или деревянных направляющих каркаса.

Вертикальные направляющие обрешетки должны быть установлены на расстоянии ровно 600 мм друг от друга (расстояние должно отмеряться обязательно — по центрам профилей). Стену расчерчивают с помощью длинного правила, тщательно контролируя вертикальность линий уровнем или отвесом.

Расположение вертикальных направляющих обрешетки — через каждые 600 мм.

  • Следующим этапом необходимо провести проверку вертикальности самой поверхности стены, чтобы определить, где нужно будет установить подвесы, которые позволят выдвинуть направляющую обрешетки вперед на нужное расстояние.

Подвесы удерживают стойки на требуемом расстоянии от стены

  • Далее, в нижней и верхней частях стены нужно закрепить горизонтальные профили, в которые будут устанавливаться вертикальные направляющие. обрешетки. Иногда есть смысл закрепить их к полу и потолку. Эти две направляющие должны расположиться строго напротив друг друга – это обязательно контролируется с помощью отвеса. Но зато в дальнейшем такой подход облегчит установку вертикальных стоек – направление будет уже задано, а подвесы, прикрученные к стене и к вертикальным профилям, придадут жесткость конструкции.

Очень удобно работать, если будут пущены горизонтальные направляющие вдоль пола и потолка

  • Далее, по вертикальным размеченным линиям на стене, на расстоянии примерно одного метра друг от друга, закрепляются на дюбели подвесы. Затем устанавливаются вертикальные стойки, проверяется их вертикальность в обеих плоскостях, и они сразу же прикручиваются саморезами в подвесах в нужном положении.

К верхнему и нижнему  горизонтальным профилям вертикальные прикручиваются саморезами или скрепляются с ними при помощи специальных клещей или с использованием заклепочника.

  • В том случае, если стена очень высокая, возможно, придется между вертикальными профилями закреплять поперечные горизонтальные перемычки — они придадут конструкции надежность и жесткость. Чтобы установить их с помощью ножниц по металлу  готовят  фрагмент, равный по длине расстоянию между профилями плюс две их ширины.

Затем, в серединной части этого фрагмента отмеряют расстояние, равное интервалу между вертикальными профилями, так как он должен быть закреплен в одной плоскости со всей конструкцией.

По углам на краях этой поперечины делают надрезы на намеченную глубину. Целой оставляют только переднюю часть профиля, а боковые полки на надрезанном участке сгибают под прямым углом — они должны войти внутрь каркаса. Закрепляют их с помощью клещей, заклепочника или саморезов.

Установка перемычек между стойками

Обычно такие поперечины размещают там, где будут образовываться горизонтальные стыки между двух листов (фрагментов), устанавливаемых один над другим. При этом центр перемычки желательно точно совместить с местом планируемого стыка.

  • Если стены более-менее ровные, но их нужно просто утеплить или придать добавочные звукоизоляционные качества, то профили или бруски обрешетки можно закрепить прямо к плоскости стены, без использования подвесов.
  • Далее, между профилями устанавливается утеплительный материал. Чаще всего для этого используется минеральная вата, так как она эластична и хорошо закрывает все зазоры между профилями, не оставляя при этом щелей вдоль направляющих. Если между стеной и обрешеткой образовалось приличное расстояние, то рекомендовано, утеплительный материал уложить в два слоя — толщина первого слоя выбирается в зависимости от образовавшегося зазора между стеной и каркасом, а толщина второго должна быть равна ширине металлического профиля или деревянного бруска.

Укладка матов минеральной ваты между направляющими обрешетки

  • Утеплитель рекомендовано закрыть пароизоляционной пленкой. Она нужна для того, чтобы микроскопическая пыль от утеплителя не попадала в комнаты, но при этом вся конструкция имела возможность «дышать». Это важно – внутри такой стены в толще утеплителя не должно скапливаться и конденсироваться водяных паров – влага должна иметь свободный выход для испарения в рамках установившегося в помещении общего ее уровня.

Проще всего крепить пароизоляцию на деревянный каркас — с помощью скоб, легко вбиваемых строительным степлером. Но можно приклеить ее и на металлический профиль, используя двухсторонний столярный скотч.

Утеплительный слой рекомендуется затянуть специальной пароизоляционной мембраной

Когда каркас будет готов, стена утеплена, пароизоляция закреплена, можно переходить к монтажу гипсокартона.

  • На один вертикальный профиль крепятся два соседних листа встык. Фиксируются они с помощью специальных саморезов, которые с легкостью прошьют и металлический профиль, и деревянную обрешетку. Головки саморезов должны при этом слегка, примерно на 1 ? 1,5 мм, «утонуть» в ГКЛ, образовав небольшую лунку.

Усилия обычного шуруповерта вполне хватает, чтобы саморез проткнул оцинкованный профиль

  • Если высоты гипсокартона не хватает, чтобы закрыть всю плоскость стены, то от цельного листа отмеряется и отрезается фрагмент необходимой длины и ширины, который затем монтируется рядом с уже установленным. Как уже упоминалось, здесь, скорее всего, потребуется закрепить между вертикальными профилями горизонтальную поперечину.

Резка гипсокартона

  • При резке гипсокартона образуется ровный край, без заводской фаски. Если он попадает на стык с другим листом (фрагментом) гипсокартона, но в таком виде оставлять нельзя – будет сложно, практически — невозможно качественно зашпатлевать шов.

Фаску можно сделать с помощью специального рубанка со скошенным лезвием. Он обязательно есть у мастеров, занимающихся гипсокартоном на профессиональном уровне. Но для небольшого объема работы домашнему мастеру нет нужды специально приобретать такой инструмент – фаску можно аккуратно сделать ножом, стесав углы по краям реза, смотрящим в сторону помещения, стараясь не нарушить при этом линейных размеров заготовки.

Если по краям фрагментов ГКЛ на стыках нет фаски, ее придется срезать самостоятельно

  • Швы между листами гипсокартона обрабатываются грунтовкой, а затем проклеиваются армирующей сеткой или лентой, и далее – аккуратно зашпатлевываются вровень с общей поверхностью. Одновременно шпатлевочной смесью заполняют и все лунки от шляпок саморезов. Если этого не сделать, то саморезы начнут со временем окисляться, и, так или иначе, дадут о себе знать маленькими ржавыми пятнышками, которые могут пробиться даже через декоративную отделку поверхности стены.

Шов, проклеенный армирующей лентой-серпянкой

  • Первичный слой шпатлевки затирается, зачищается теркой с абразивной сеткой (бумагой). А затем на те же места наносится тонкий слой финишной шпатлевки, который также по мере высыхания подлежит тщательной зашлифовке.

Поверхность стены после первичного шпатлевания

Для некоторых видов отделки этого будет достаточно, для других всю поверхность гипсокартонной стены оштукатуривают полностью, с дальнейшей шлифовкой и, иногда, даже полировкой.

Видео: выравнивание стен гипсокартоном с использованием каркасной конструкции

Что ни говори, весь процесс по выравниванию стен с помощью гипсокартона — работа достаточно чистая и скоротечная, не идущая ни в какое сравнение с использованием традиционной «мокрой» штукатурки. А это значит, что и само выравнивание, и уборка помещений после завершения работ пройдут быстро и без проблем. Прослужит такая стена ничуть не меньше, чем стена, оштукатуренная обычным способом, если не будет подвержена сильному ударному механическому воздействию.

А главное, как можно убедиться по изложенной инструкции, подобные работы не отличаются повышенной сложностью, и должны стать посильными даже новичку-строителю,  который делает первые шаги в сфере домашнего ремонта.

пошаговая инструкция, как и из чего сделать камин

Сделать камин собственноручно не такая уж сложная задача. Результат, полученный при помощи гипсокартона, не оставит никого равнодушным. Если хорошо постараться, то фальш-камин не будет отличаться от настоящего классического камина.

Экстерьер камина можно оформить специальными природными или искусственными стройматериалами, а внутри очага можете установить свечи, которые создадут ощущение каминного пламени.

Камин, сделанный своими руками, имеет немало плюсов. Его можно поставить дома, не согласовывая это действие с профильными контролирующими и надзорными органами.

Гипсокартонному камину можно придать любую форму, что позволит ему наиболее интересно вписаться в обстановку вашей комнаты. Для создания такой вещи могут пригодиться разнообразные строительные материалы, которые доступны в профильных супермаркетах.

Фальшкамин – залог безопасности

Такие камины отличаются большей безопасностью, нежели их настоящие аналоги. Это можно объяснить тем, что в них отсутствует реальный огонь. Обратите внимание, что стоимость подобной вещи невелика.

Дополнительное удобство состоит в том, что использовать декоративный камин можно как домашнюю полку, а в подготовленную нишу, которая станет также корпусом, можно поставить электрический камин с языками оранжевого пламени.

Если такой камин не вмонтировать в стену, то его можно переносить по квартире, устанавливая каждый раз в удобное место.

Виды

В зависимости от конструкции и других характеристик имитационные камины могут делиться на камины различных видов. Например, из гипсокартона можно изготовить нишу, куда будет помещен электрический камин или фальшкамин, который по своей внешности нисколько не будет отличаться от настоящего. В таком камине может находиться биокамин. Другой вид камина из гипсокартона – это декоративный камин. Визуально он будет не очень похож на классический аналог.

Также подобные устройства могут быть фронтальными и угловыми. Вариант углового камина станет хорошим выходом, если вы хотите установить камин, но, к сожалению, не обладаете квартирой с большой площадью.

В зависимости от формата вашей квартиры гипсокартонные камины могут иметь самую разную форму. Если зал, в котором вы хотите установить камин, большого размера, то размер камина может быть близок к настоящему. Внутри конструкции в этом случае будет выигрышно смотреться электрический камин. Разместить его можно в центре комнаты около стены. При небольшом размере зала будет удобно применить конструкцию углового камина.

Устанавливая имитационный камин, помните, что не стоит его ставить в труднодоступных участках комнаты, а также поблизости к входным дверям.

Варианты оформления

Перед началом работы с гипсокартоном уделите достаточно внимания подготовке схемы-чертежа, проработайте в ней пошагово детальный план действий. После этого распилите сами листы или же обратитесь в специализированную мастерскую. Когда короб будет готов, можете декорировать его на свое усмотрение.

Ограничением в этом вопросе станет только ваша фантазия. Почему бы не использовать пенопласт для создания имитации кирпичной кладки, обшивая скрепленные листы зашпаклеванного гипсокартона?

Вы можете оформить корпус гипсокартонного камина под кирпич. Выбирая такое оформление вы создаете максимально реалистичный объект, приближенный к оригиналу. Можете взять искусственные кирпичи для обшивки. Тут важно уметь сделать кирпичную кладку. Муляж, созданный таким образом, можно не украшать дополнительно. Все, что нужно для шикарного вида у него уже есть.

Кроме того, чтобы сделать интересней гипсокартонную заготовку короба, можете применить полиуретан. В строительстве он чаще всего пригождается как средство для создания декоративных аксессуаров, которые разнообразят внешний вид камина. Прикрепите такие детали к основной конструкции и разнообразьте ее экстерьер.

Внутри такой конструкции, для завершения картины, создайте имитацию очага. Хороший вариант – установка вместо задней стенки зеркала. При использовании свечей в топке камина, зеркало будет давать необычный визуальный эффект – создавать глубину имитационного огня.

Строя изделие из гипсокартона, помните, что именно он наиболее удобен для целей постройки фальшивого камина и регулярно используется мастерами. Применение гипсокартона на финальной стадии постройки позволит оформить корпус камина в совершенно разнообразных стилевых решениях.

Интересно будет смотреться обрамление из гипса в виде изысканных декоративных деталей. Стоимость такого гипсокартона не велика, а возможность создавать из него изделия различных форм делает его более привлекательным материалом для постройки камина и более удобным для оформления.

Помимо того, что материал универсальный, плюс его еще в том, что вы со временем сможете менять его внешнее оформление, не разбирая при этом сам корпус. Так что можно будет кардинально изменить свой камин и не обязательно нужно построить его заново. Давайте немного подробнее разберем то, как изготовить камин своими руками на примере изделия из гипсокартона.

Как сделать самому?

Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по изготовлению камина. Давайте теперь разберем детально, как создать фальшивый камин у себя дома. Опорную раму к стенке присоедините дюбелями, а каркас соберите с помощью саморезов, стоечный профиль поставьте на направляющий.

На следующем этапе с помощью инструмента, определяющего уровень, проверьте ровность плоскостей. Убедитесь, что они стоят ровно, находясь четко в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Измерительной рулеткой проверьте, является ли форма площадок прямоугольной. Площадки должны быть одинаковые. Измерьте длину диагоналей одной из них.

Если при конструировании имитационного камина хотите сделать непрямолинейные плоскости, тогда металлопрофили прорежьте через равное расстояние и поднимите их таким образом, чтобы они могли придать нужную конфигурацию вашему изделию.

Обшиваем гипсокартоном

Когда данный этап доведен до конца, самое время подумать об обшивке созданной металлической основы гипсокартоном.

Поперечину и бока покройте гипсокартонными листами с обеих сторон каркаса. При крепеже примерно каждые 13-14 сантиметров для фиксации применяйте саморезы со спрятанной вершиной.

Силиконом соедините плоскости гипсокартона. Получившемуся предмету придайте необходимую форму, чтобы он мог стать постаментом для установки вашего фальшивого камина.

По такой же технологии, как мы рассказывали ранее, создайте полку, которая будет размещаться над вашим изделием. С помощью саморезов, силикона или герметика соедините данную полку и созданный ранее постамент с корпусом вашего имитационного камина.

Шпаклевка изделия

Следующим этапом станет шпаклевка изделия. Закройте места соединения листов гипсокартона, а также сделайте так, чтобы не были видны следы от скрепляющих конструкцию саморезов. Далее советуем нанести шпаклевку на всю поверхность фальшкамина.

Отделка: создаем произведение искусства

Можете использовать различные приемы, чтобы вашему фальшивому камину придать более эффектный вид. Для камина в ход могут пойти декоративные элементы, созданные из гипса, а также другие разнообразные предметы. При оригинальном подходе эти действия помогут сделать вам из имитационного камина настоящее произведение искусства.

Так называемой водоэмульсионкой разукрасьте камин сдержанными цветами пастели. При выборе способа декоративного и цветового оформления учтите особенности комнатного интерьера помещения, его обстановку и стиль.

Интерьерный или электрический?

Теперь давайте разберем: какие решения и конструкции применимы внутри корпусной коробки? Почему бы не поставить электрический камин, а также не применить разнообразные приемы, чтобы придать порталу большую выразительность и оригинальность?

Для этих целей можете подобрать понравившуюся вам керамаплитку, камни, созданные из искусственного материала или же принесённые с речного побережья настоящие небольшие булыжники. Возьмите, к примеру, кирпич или мраморный материал, а также традиционно применяемое в интерьере дерево.

Когда выбираете облицовку для внешнего вида камина, помните, что изделие состоит из гипсокартона, поэтому нагружать его сильно не стоит. Оформляя камин, не забудьте про кузнечные металлические элементы, созданные в технике художественной ковки.

Если изюминку во внешний вид камина вы решили внести при помощи камня или плитки, то здесь вам поможет специальный клей, предназначенный для фиксации керамических плиток или жидкие гвозди, которые также эффективно смогут справиться с этой задачей.

Электрокамин

Давайте разберем, как установить электрический камин в созданный вами из гипсокартона фальшкамин. Ту стенку, где будет находиться электрический камин, необходимо обшить теплостойкими материалами.

На пол установите специальный подиум для имитационного камина и металлический каркас, основа которого должна быть достаточно надежной, чтобы выдержать ту нагрузку, которую ей даст электрический камин. По этой причине профили в основе прикрепляйте через каждые 200 миллиметров.

Проведите электричество внутрь конструкции, чтобы оно могло питать ваш электрический камин. На корпусе гипсокартонной конструкции сделайте несколько дырок, которые станут своеобразной вытяжкой.

Корпус портала покройте гипсокартонными листами и укрепите его специальными строительными уголками. На получившийся предмет нанесите шпаклевку и оформите камин так, как вы считаете нужным. На финальном этапе в готовую конструкцию поместите электрический камин.

Где поставить?

Выбирая место для камина, ориентируетесь на дизайн вашей комнаты. Визуально представьте, каким образом камин должен вписаться в ваше жилое пространство и придайте ему неповторимую изюминку. Одним из вариантов может стать установка камина посередине, у стены.

Установите его так, чтобы он не мешал движению по комнате и не перегораживал ее пространство, не отнимая визуально комнатную площадь. Также продумайте близость источника электричества – в том случае, если в каркас вы решили установить электрокамин.

Если комната, в которой хотите поставить имитационную печь, не велика размером, то в самое время подумать об установке камина угловой формы. Так как в небольших жилищах угол обычно бывает местом ничем не занятым.

Мы искренне надеемся, что наша статья поможет вам выбрать оптимальный вариант камина из гипсокартона, подходящий именно для вашего дома. А схемы и советы, приведенные в ней, позволят без труда создать изделие своими руками.

Облицовка печи самостоятельно: пошаговые рекомендации

Прошло немало лет, и традиционная старая русская печь, привычная для многих деревянная мазанка, почти осталась в прошлом. Сегодня на смену ей пришла облицовка печи. Выполняется она с тщательной подготовкой, определенным набором инструментов и материалов. Из нашей статьи вы сможете узнать, как сделать облицовку самостоятельно, какие современные материалы могут быть использованы для создания ее неповторимого дизайна, как выглядит клей для плитки, как правильно ее отрезать и приклеить на поверхность, и как самостоятельно облицевать печь без клея.

Подготовка

Самым простым методом, которым может быть проведена облицовка печки, является нанесение на поверхность штукатурки. Вместо привычной когда-то глиняной смеси в наше время используются различные виды термостойкой штукатурки. В продаже имеются сухие составы, которые перед применением следует развести водой согласно инструкции. Начинать любой вид облицовки специалисты рекомендуют, выждав месяц после окончания кладочных работ. Поскольку за такой срок кладка успевает хорошо просохнуть и дать усадку. Какой бы способ облицовки и облицовочный материал не был выбран, поверхность требуется тщательно подготовить к нанесению штукатурки и собственно процедуре укладки. Именно от этих работ напрямую зависит, хорошо ли ляжет на поверхность штукатурка и плиточный клей.

Отделка печей плиткой весьма долговечна, ее не придется обновлять каждые 2 – 3 года. Отделанный плиткой камин либо печь не только выглядят эстетично. Ведь плитка позволяет сохранить штукатурный слой, обладает повышенной теплоемкостью и, нагреваясь, наполняет теплом все помещение. Она позволяет создать интересный дизайн на свой вкус. Сначала понадобится выполнить снятие с поверхности уже имеющегося слоя штукатурки. Стену в данном случае требуется хорошо размочить, для чего используется обычная вода. Поможет вам в этом и такой инструмент, как шпатель. Если раствор был не из глины, а с добавлением цемента, нужно будет применить молоток и зубило. Далее идет зачистка железной щеткой либо шлифмашинкой. Поверхность обрабатывается из пульверизатора, швы очищаются на глубину в 10 см.

После просушивания поверхность хорошо грунтуется и оставляется до полного высыхания. Специалисты рекомендуют не жалеть грунтовки и нанести ее в несколько слоев. Непосредственно перед укладкой плитки стены проверяют с помощью строительного уровня и отвеса на предмет прямолинейности. При обнаружении перепадов придется их выравнивать. Далее следует выставление металлических маячков. Если при снятии старой штукатурки обнаружены сбитые углы, их требуется укрепить путем армирования перфорированными уголками из металла. На схватившийся штукатурный слой советуют закрепить армирующую стекловолоконную сетку – на тонкий слой клея. После просушивания делают еще один слой сетки.

Если планируется монтаж плитки на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз покрыть грунтовкой.

Когда монтаж отделочного материала проводится на металлический каркас, крепеж которого произведен на старый, существует большая вероятность что вся конструкция сможет отойти от поверхности стены. Подготовка к декоративной отделке включает закупку необходимых для проведения работ инструментов и материалов.

Видео “Отделка своими руками”

Из видео Вы узнаете, как сделать облицовку у русской печи.

Инструменты для работы

Самостоятельная отделка кирпичной печи проводится с использованием шпателя. Высота его зубцов должна составлять не более 6 мм. Такой инструмент позволит качественно нанести и равномерно распределить любой вид клея по поверхности. Также следует запастись обычным прямого шпателя среднего размера (чтобы очистить поверхность), углового и резинового. Последний нужен для заделывания швов.

Еще необходимо приобрести качественную шлифмашинку и плиткорез, строительный уровень, маркер либо простой карандаш (чтобы делать разметку), металлическую линейку, посудину для клея, насадку-миксер и электродрель, которые позволят хорошо размещать клеевую массу. Если облицовка печи будет проводиться по особой технологии – без применения клея – следует подготовить еще ножницы по металлу, деревянный либо резиновый молоток, листогибный кондуктор для изготовления уголков. А также заклепки, заклепочник, дрель и набор сверл, предназначенных для выполнения работ по металлу.

Материалы для подготовительных и отделочных работ

Среди материалов, которые понадобятся для самостоятельной облицовки печи, можно назвать клей, предназначенный для облицовки каминов и печей с жаростойкими свойствами, грунтовку, плинтус, затирку для швов между плиткой. Такой список актуален, когда вы собрались производить укладку любого вида плитки на клей.

Если предполагается так называемая «сухая» установка без него, то требуется приобрести листовую оцинкованную сталь, толщина которой не превышает 0, 6 – 0, 9 мм, стальной либо выполненный из алюминия уголок для того, чтобы закрыть углы, полосы из алюминия. Последние требуются для изготовления каркаса, должны иметь ширину в 20 мм и толщину около 2 мм.

Клей для плитки

Если много лет назад приходилось самостоятельно делать раствор для укладки плитки, то сегодня не нужно с точностью рассчитывать пропорции его компонентов. Ведь на рынке стройматериалов существует готовый клей, которым может быть выполнена качественная облицовка кирпичной печи. Например, клей компании «Диола» предназначен для облицовки любых видов печей и каминов керамической, а также изразцовой плиткой. В упаковке имеется 25 кг состава, который в готовом виде на поверхности проявляет термостойкие качества и может выдерживать температурный режим до +850 градусов.

Профессиональные мастера зачастую выбирают цементный раствор, в который производителем добавлены такие компоненты, как соль либо клей ПВА. Можно самостоятельно добавить в приобретенный клей для кладки небольшое количество обычной поваренной соли, которая имеется на кухне у любой хозяйки. Данный компонент позволит аккумулировать имеющуюся воду. Тогда клеевой состав, бетон или глина не станут пересыхать. Те, кто имеет практический опыт в сфере строительства, считают не лишним самостоятельное добавление соли в любой покупной состав, что позволяет в итоге получить прекрасный результат.

Как резать плитку

Перед тем как будет проведена облицовка печи, нужно правильно разрезать материал. Чтобы не испортить много штук плитки и произвести ее качественную нарезку, нужно делать все осторожно. Выполнив один раз такую процедуру, которую наравне с оштукатуриванием поверхности, приобретением материалов и инструментов, можно смело отнести к подготовительным работам, в дальнейшем вы получите ценные навыки. Для разрезания нужен специальный станок – плиткорез.

Первым делом следует отмерить на каждой штуке требуемое расстояние и провести разметку с помощью маркера и линейки. Далее материал крепят на агрегат так, чтобы линия разметки оказалась под режущим роликом.

После опускания рычага плитка разламывается на части. Для наилучшего проведения таких манипуляций ролик и направляющую рамку обязательно смазывают машинным маслом. Чтобы избежать кривого разреза материала требуется проверить, насколько правильно закреплен ролик, не болтается ли он. Когда вы имеете дело с неоднократно используемым ранее плиткорезом, может потребоваться замена ролика. Сделать это несложно, поскольку новый реально купить в магазинах, занимающихся реализацией плитки.

Более простым приспособлением для резки является ручной плиткорез в форме кусачек. Он вряд ли подойдет для весьма толстой напольной плитки, но может быть использован для стенового материала. Некоторые умельцы пользуются имеющимся в хозяйстве электролобзиком, на который ставят карбидо-вольфрамную пилку. Но при выборе такого способа для резки каждой штуки понадобится не менее 10 минут (тогда как на станке-плиткорезе данная процедура занимает всего лишь 1 минуту).

Еще один вариант, как провести самостоятельную нарезку, использовать болгарку со специальным кругом. Некоторые опытные в данном деле люди обходятся даже обычным стеклорезом. Тут важно аккуратно разломать плитку на части после предварительного нанесения разметки. Но, за неимением практического опыта, лучше отказаться от последнего способа. Поскольку в противном случае велика вероятность повредить руку.

Конечно, самым надежным способом является применение большого плиткореза, который нужно установить на полу или надежном столе. Если вам не удалось получить идеально ровный край отрезанного материала, нужно отшлифовать его, используя специальный камень.

Как клеить плитку

Чтобы самостоятельно провести укладку материала, нужно придерживаться некоторых правил. К примеру, кладку следует начинать снизу. Предварительно осуществляется отбивание линии для первого ряда и проводится разметка, которая невозможна без окрашенного шнура. Его ставят горизонтально, оттягивают, после чего отпускают. По отпечатку можно провести надежный крепеж перфорированного уголка из металла. Он крепится к поверхности с помощью дюбелей, между которыми оставляют расстояние в 150 – 200 мм. Размер уголка в идеале должен соответствовать толщине плитки.

Перфорированные уголки закрепляют и по углам, чтобы красиво оформить угловой стык. После подготовки стены и плитки можно начинать готовить клеевой раствор. Он замешивается электродрелью и насадкой-миксером в емкости подходящего размера. Подождав минимум 10 минут, допустимо начать укладку первого ряда. Для этого клей наносят шпателем на область, рассчитанную на 5 – 7 штук. Между укладываемыми плитками в горизонтальных и вертикальных швах помещают крестики. Они позволяют соблюдать одинаковую толщину швов и зачастую устанавливаются по 2 штуки на каждую сторону материала. Иногда вместо крестиков берут кусочки гипсокартона, к примеру, когда при облицовке нужно оставлять большие зазоры.

Насколько ровно происходит укладка поможет контролировать строительный уровень. Позже шовное пространство затирается специальной затиркой. После выкладывания 4 – 5 рядов рекомендовано сделать перерыв в работе на пару часов. Далее проводится завершение кладки, которой дают просохнуть от 24 до 36 часов. Для печи подойдут только затирки, термостойкость которых является выше +200 градусов. Современные составы позволяют подобрать их под цвет материала. Попавшие на поверхность плитки частицы клея лучше всего удалить сразу.

Облицовка без клея

Проведения работ по укладке без клея хорошо тем, что такая облицовка имеет целый ряд неоспоримых достоинств. Она не будет иметь реакцию на перепады температур, а в образовавшейся между плиткой и стеной воздушной подушке прекрасно задержится горячий воздух. При укладке «сухим» способом важно сделать точные замеры и изготовить элементы каркаса. Конструкция будет состоять из каркаса, созданного из металлических профиле, в которые укладывается материал. Сначала производится разметка стены печи по верхней и нижней части.

Потом полученное внутри пространство делят горизонтальными линиями, размер которых составляет 3 – 4 мм. По ним будет проводиться крепеж междуплиточных профилей. Линии отбивают шнуром, покрашенным с помощью синьки. Плинтус будет крепиться к поверхности стен и пола. Он делается из оцинкованных металлических листов или покупается готовым. Чтобы изготовить плинтус своими руками, нужно отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15 – 20 мм. Лист металла не должен быть толще 1 – 1 мм. Чтобы сделать сгиб, который будет заходить на пол, полосу кладут на металлический стол или приспособление. Заготовку крепят, оставив наружный выступ не более чем на 15 – 20 мм. По нему нужно простучать киянкой.

Крепеж готового плинтуса осуществляется посредством анкерных креплений. Потом отрезают часть уголка, который будет установлен по верхней линии разметки. Он будет удерживать на поверхности вертикально расположенные элементы. Металлические полосы крепятся через уже установленные перфорированные уголки. Они должны проходить вертикально, между ними обязательно выдерживают расстояние в 250 – 300 мм. Их роль состоит в монтаже несущих профилей.

Для изготовления профилей, в которых будет потом входить плитка, нарезаются полосы шириной около 44 мм и длиной, которая равна ширине стены. Для них требуются листы оцинкованного металла. Изготовление проводится с использованием приспособления – листогиба из бруса, имеющего металлическую пластину. Полоса будущего профиля укладывается на край приспособления с обязательным выступом наружу на расстояние около 3 мм. Заготовка на финальном этапе фиксируется при помощи струбцин и сгибается киянкой.

Плитка в правильно сделанном профиле должна легко перемещаться внутри. Грамотная установка профилей проводится от плинтуса. После того, как будет смонтирован каркас для нескольких рядов, в них производится установка материала. Далее производится закрытие стыков на углах. Уголки должны быть размещены вокруг варочной камеры. Скругленные накладки монтируются на внешние углы. Для проведения такого вида работ нужны саморезы. Облицовка стенок варочной камеры внутри проводится листами нержавеющей стали. Поверхность для пущего эффекта можно покрыть специальной черной краской, обладающей жаростойкими характеристиками.

Видео “Облицовка плиткой”

Из видео Вы узнаете, как плиткой облицовать печь.

Чем обшить стену возле печки в бане

 

Чем можно отделать стену за печкой в сауне

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Вы правы. Для безопасного функционирования металлической печи указанного Вами расстояния (20-25см) до деревянной поверхности стены недостаточно. Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, в пиковые моменты топки становясь красными от нагрева. Деревянная поверхность стены, или потолочная перегородка, нагреваясь до 100 ̊С, гарантировано возгораются. Особенно это касается дерева в парной, где оно постоянно высушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото. Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Двойная защита стены

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Совмещение стыков теплоизоляции

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Его чаще всего используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Основные его плюсы в нашем случае становятся минусами. Этот материал отлично накапливает и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которой он установлен. Поэтому если ваш выбор пал на этот камень, можем предложить заменить часть стены (или возгораемой внутренней обшивки) кирпичом. Можно даже декоративным. А на этот участок уже можно класть плитку из талькохлорита на термоустойчивый клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика. В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.

Вариант с талькохлоритом

Легкого и безопасного Вам пара!

  • Чем отделать стену за печкой в сауне: варианты облицовки


    Какой материал лучше использовать для отделки стены за дровяной печкой в сауне, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Облицовка банной печи и стен

    Источник: sdelaikamin.ru

 

 

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Когда Вы растапливаете баню для принятия процедур, поверхность печи может нагреться до 300-400 градусов. В процессе она излучает инфракрасные лучи и сама становиться источником нагрева. Излучаемый жар распределяется по всей парилке, но первым делом он касается стен, которые расположены возле стены. Если стены в Вашей парной сделаны из древесины, то из-за высокой температуры они начнут обугливаться. А это может стать причиной возгорания и пожара. Несмотря на тот как рекламируют разные средства для защиты дерева и другие варианты устранения этой проблемы, самым эффективным методом изоляции было и остается обустройство защитного экрана и обшивки из невоспламеняемых материалов.

В каких ситуациях нужна защита стен?

Существуют ситуации, когда защита стен возле печи не нужна. Например, если между печкой и самой близко расположенной поверхностью имеется расстояние безопасное с точки зрения пожарных правил. Такого расстояния должно быть достаточно для рассеивания инфра красных лучей, чтобы они ослабели, и их количество не повреждало стену.

пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Безопасным считается расстояние от стены:

  • до печи из кирпича (с кладкой в ¼ кирпича) — не меньше 0,32 м.;
  • до печи из металла не футерованной – не меньше 1 м.
  • до металлической печи футерованной внутри кирпичом или шамотом – не меньше 0,7 м.

Такое безопасное, противопожарное расстояние в основном можно организовать только в парных с внушительными параметрами. В более миниатюрных парных семейного типа, когда есть необходимость экономить каждый сантиметр, устанавливать печь на таком расстоянии не оправданная роскошь. Поэтому для таких небольших парных лучше использовать для защиты стен экраны или специальную обшивку.

Защитный экран вокруг печи.

Защитный экран представляет собой изоляционные щиты, которые закрывают боковые части печи и уменьшают силу тепловых лучей. Экраны могут быть сделаны из кирпича или металла. В основном их используют для печей из металла.

 

Вариант №1 – металлический экран.

Наиболее часто используют защитный экран из стальных или чугунных листов, который покупают готовый. Его монтируют вокруг печи отступив от стенок топливника 1-5 см. Бывают боковые и фронтальные экраны, выбирайте в зависимости от того какую сторону печи Вам нужно закрыть. Часто изготовители делают печи уже оснащенные экраном – кожухом.

защита стен бани — металлический экран

Защитный экран дает возможность уменьшить температуру внешних поверхностей печи до 80-100 градусов, тем самым сократить безопасное расстояние до 50 см. В итоге расстояние от топливника до стены, включительно с монтажным зазором в 1-5 см, будет равняться 51-55 см. Устанавливать защитный экран не сложно, он обычно оборудован ножками, которые просто нужно прикрепить к полу болтами.

Вариант №2 – защитный экран из кирпича.

Таким экраном можно закрыть все боковые части печи, сделать, таким образом, внешнюю обшивку для нее. В итоге печь будет стоять в кожухе из кирпича.

А можно просто разделить таким экраном печь и пожароопасную поверхность.

Материалом для экрана используемого как защита стен служит полнотелый шамотный кирпич. Для связки берут раствор на цементе или глине. Мастера советуют делать кладку в полкирпича (толщина 12 см.) Но если у Вас недостаточно материала можно делать экран в ¼ кирпича (6 см.), но это приведет к уменьшению теплоизоляционных показателей защитной стенки в половину. И тогда нужно учесть такие изменения при расчете безопасного расстояния.

защита стен бани — кирпичный экран

При кладке нужно оставлять в нижней части небольшие отверстия (иногда с топочными дверками). Они будут служить для создания воздухообмена в пространстве между печкой и экраном.

Высота кирпичного экрана должна превышать высоту печки минимум на 20 см. Бывают случаи, когда защитный экран выкладывают до потолка.

Делают такой экран не впритык к печи – нужно оставить 5-15 см. Чтобы защита стен была надежное оптимальное расстояние между экраном и стеной должно составлять от 5 до 15 см. Используя защитный кирпичный экран, Вы сможете сократить расстояние от печи до стены до 22-42 см. (печка + зазор 5-15 см + кирпич -12 см + зазор 5-15см. + стена),

Негорючая обшивка стен для защиты.

Любая стена, которая примыкает к раскалённой печи, не застрахована от самовозгорания. Чтобы предотвратить перегрев стен советуют использовать особые обшивки, которые состоят из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Строительство бани

Обшивки, в состав которых входят негорючая теплоизоляция и металлические листы, прекрасно себя зарекомендовали. Так на деревянную поверхность нужно прикрепить теплоизоляционный материал, а уже на него сверху лист нержавеющей стали. Кто-то использует оцинкованную сталь, но существует информация, что при нагреве она способна выделять вредные вещества. Так что лучше использовать нержавейку.

Чтобы увеличить эффективность такой обшивки нужно хорошо отполировать лист металла. Зеркальность поверхности улучшит отражение тепловых лучей от дерева и естественно предотвратит его нагревание. Еще одним плюсом будет то что, перенаправляя жесткие ИК-лучи назад в парилку, нержавеющий металл делает их более мягкими и люди их легче воспринимают.

светоотражающая обшивка стен

Под лист металла можно установить такой материал для теплоизоляции:

  • Базальтовую вату – у нее высокие показатели теплоизоляции и повышенная гигроскопичность. Она безопасна даже в экстремальных условиях парилки, и она не горит.
  • Базальтовый картон – базальтовое волокно в форме тонких листов. Огнеупорный, звуко- и теплоизоляционный материал.
  • Асбестовый картон – огнеупорный теплоизоляционный материла в листах. Характеризируется отличной прочностью, долговечностью и способностью защищать поверхности склонные к возгоранию от воспламенения.
  • Минерит – негорючие плиты, которые сделаны специально для создания экранов возле печек, каминов и других поверхностей в бане или сауны которые могут легко загореться.

Пользуется популярностью такая схема обшивки:

Стена – вентиляционный зазор 2-3см. – утеплитель 1-2 см. – металлический лист. Безопасным расстоянием от печи до стены будет как минимум 38 см.

Чтобы закрепить обшивку к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и служат дополнительно для создания вентиляционного зазора между стеной и слоем теплоизоляционного материала.

Если у Вас не получилось установить печь на безопасном расстоянии, то нужно делать обшивку в два слоя теплоизоляционного материала. В таком варианте листы закрепляют через втулки, соблюдая зазор в 2-3 см., и верхний лист закрывают металлическим листом.

Русская баня проект

Светоотражающая обшивка прекрасная защита стен из древесины от нагрева и возгорания, но она может не всегда выглядеть красиво и уместно в парилке. Если у Вас парилка с определенном дизайном или декором можно замаскировать такую обшивку термостойкой плиткой. Для укладки такой плитки нужно использовать жаропрочный клей.

Защита стены возле печки с облицовкой может быть сделана из таких материалов:

  • Терракотовая плитка – ее делают из обожженной глины, и она имеет отличные показатели прочности, жаростойкости и срока службы. Терракот может быть матовым или глазурованным, с оттенком от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – плитка из глины, схожа с облицовочным кирпичом. Её структура более плотная, чем у терракота. Цвет, может быть, любим, даже белым или черным, или совсем не обычным для плитки – синим или зеленым.
  • Изразцы – вид керамической плитки. Характерная черта – тиснение в виде рисунка или орнамента на лицевой части.
  • Керамогранит – плитка повышенной прочности и термоустойчивости. Разный способ обработки лицевой стороны формирует разную поверхность. Керамогранит может имитировать камень, кирпич или дерево. Палитра цветов включает натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – натуральный горный камень серого или зеленого оттенка. Отличительные черты: огнеупорность, водоустойчивость, прочность.

защитная обшивка с облицовкой

Использование огнестойкой плитки для облицовки стены не будет обеспечивать термоизоляцию. Стены в любом случае будут нагреваться. Плитка служит только одной составляющей в такой конструкции:

Стена – вентиляционный зазор 2-3 см. – огнеупорный материал в листах – плитка. Расстояние от печи до плитки должно составлять минимум 15-20 см.

Огнеупорным материалом может служить:

  • Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон в состав, которого входит стекловолокно. Под воздействием жара не деформируется.
  • Минерит – негорючая цементно-волокнистая плита. К тому же она влагостойкая, не подвержена гниению или разложению.
  • Лист стекломагния (СМЛ) – плитный материал, в состав которого входит стеклоткань и магнезиальное вяжущее. Такой материал славится свойствами к тепло- и звукоизоляции, и стойкостью к перепадам температур и влиянию воды.

Если защита стены выполнена с соблюдением всех правил и организацией вентиляционного зазора то такая обшивка будет иметь низкий показатель поглощения тепла, и стена почти не будет нагреваться. К тому же использование плитки для облицовки хорошо замаскирует защитный слой, и Вы не испортите стиль и дизайн парной.

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку


защита стен бани от жара печи.зачем она нужна и какое расстояние от стен до печки пожаробезопасное.Защитные экраны, защитная обшивка и обшивка с облицовкой

Источник: heatmaster.com.ua

 

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

  • Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
  • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
  • Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
  • Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

  • Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
  • Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
  • Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

  • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
  • Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
  • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов


Разбираемся как защитить стены бани от жара печи. Устройство защитных обшивок и специальных экранов. Технические правила пожаробезопасности.

Источник: stroy-banya.com

 

Чем отделать печь в бане

Большую популярность в последние годы у владельцев домашней бани завоевали металлические печи. Причиной этому стали легкость и быстрота монтажа, доступная ценовая политика. При этом они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Отделка печи в бане выполняется для уменьшения отрицательных факторов.

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 400 0 . Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.

Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

  • устанавливают защитные экраны вокруг самой печи;
  • обшивают участки стен, расположенные в непосредственной близости от источника возгорания.

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.

Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 100 0 . Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

  • возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
  • печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Обшивка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающая обшивка представляет собой теплоизоляционный материал, закрытый сверху листом нержавеющей стали. Такой вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности печи до 38 см.

В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

  • базальтовая вата (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют — каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 600 0 , не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
  • минеритные плиты — основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 600 0 , однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 150 0 . Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

  • асбестовые плиты или асбестовый картон. Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
  • плиты из вермекулита вспученного не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Сверху теплоизоляционный слой накрывают листом нержавеющей стали. В некоторых случаях используют оцинкованное железо, однако оно «прозрачно» для ИК лучей. Отполированная поверхность стали способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в помещение бани.

Монтируют металлические листы на керамические крепления, не подверженные сильному нагреву. Для свободной циркуляции потоков воздуха, предотвращающего нагрев деревянной стены, необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной обеспечивают вентиляционный промежуток. Экран монтируют, оставляя расстояние над напольным перекрытием и сверху под потолком.

Обшивка с последующей облицовкой

Обеспечить эстетически презентабельный вид бани можно, задекорировав теплоизоляционный слой огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на жаростойкий клей.

Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

  • стекломагнитные листы, устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
  • листы из вспученного вермикулита;
  • минеритные плиты.

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

  • Терракотовая плитка. Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
  • Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 1200 0 в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов — от черного до белого.

  • Керамогранитная плитка. Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
  • Плитка из талькохлорита. Натуральный материал горного происхождения, чаще — серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Кирпичный кожух для экранирования печи обладает значительным весом, и обязательным условием для его установки является наличие фундамента.

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.

Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.

Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.

На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.

Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

  • собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
  • заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
  • после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
  • сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
  • укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
  • второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
  • обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают маленький замес, из которого формируют цилиндр или брусок. Обращают внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Глину, используемую для кладки, предпочтительно использовать с глубоких слоев, без земляных и механических примесей.

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.

Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.

Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.

Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

  • красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
  • шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;

  • керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.

Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

Если процесс строительства происходит в осенне-весенний период, при холодной влажной погоде высушить мокрый кирпич в готовом изделии достаточно проблематично. Протопить для сушки — значит, нанести удар по прочности еще до начала эксплуатации печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять на зиму невысушенной печь тоже нельзя, холод порвет кладку под действием отрицательных температур. В этом случае делают более жидкий раствор и слегка смачивают поверхность кирпича.

При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Отделка печи в бане — как и каким материалом отделать печь в бане


Отделка печи в бане в этой статье, вы узнаете об отделке печи: материала для обшивки печи зависит не только от предпочтений владельца бани, но и еще от некоторых факторов.

Источник: economotdelka.ru

 

Соответствие нормам

— при каких обстоятельствах требуется гипсокартон 5/8 «?

International Residential Code (IRC) имеет таблицу для этого.

РАЗДЕЛ R702 ВНУТРЕННЯЯ ПОКРЫТИЯ

R702.3 Гипсокартон.

R702.3.5 Приложение. Максимальное расстояние между опорами, а также размер и расстояние между крепежными деталями, используемыми для крепления гипсокартона, должны соответствовать требованиям Таблица R702.3.5. К наружным стенам прикрепить гипсовую обшивку. в соответствии с таблицей R602.3 (1).Гипсокартон применяется при под прямым углом или параллельно элементам каркаса. Все края и концы гипсокартон должен находиться на элементах каркаса, кроме краев. и концы, которые перпендикулярны элементам каркаса. Интерьер гипсокартон нельзя устанавливать в местах прямого воздействия погода или вода.

Для SI: 1 дюйм = 25,4 мм.

а. Для нанесения без клея необходимо расстояние между ногтями не менее более 2 дюймов друг от друга или более 21/2 дюйма могут использоваться с пара гвоздей на расстоянии 12 дюймов по центру.

г. Винты должны соответствовать разделу R702.3.6. Винты для крепление гипсокартона к конструкционным изоляционным панелям должно проникать облицовка деревянной конструкционной панели не менее 7/16 дюйма.

г. Если стальной каркас холодной штамповки используется с обжимной конструкцией для принимать гвозди двумя краями металла, гвозди должны быть не менее На 5/8 дюйма длиннее, чем толщина гипсокартона, и должны иметь окольцованные хвостовики. Если на стальном каркасе холодной штамповки есть канавка для гвоздей сформированные для размещения гвоздей, гвозди должны иметь колючие стержни или быть 5d, калибр 131/2, длина 15/8 дюйма, головка 15/64 дюйма для гипса 1/2 дюйма доска; и 6d, калибр 13, длина 17/8 дюйма, головка 15/64 дюйма для 5/8 дюйма гипсокартон.

г. Однослойные гипсовые плиты толщиной три восьмых дюйма использовать нельзя. на потолке, где будет применяться текстурированная отделка на водной основе, или где потребуется поддерживать изоляцию над потолком. На потолочные аппликации для получения текстурного материала на водной основе, либо при нанесении вручную или распылением гипсокартон следует укладывать перпендикулярно к обрамлению. При нанесении текстурного материала на водной основе минимум Толщина гипсокартона должна быть увеличена с 3/8 дюйма до 1/2 дюйма для 16 дюймов по центру и от 1/2 до 5/8 дюймов для 24 дюйма на центральном каркасе или 1/2-дюймовый гипсовый потолок, устойчивый к провисанию доска должна использоваться.

e. Гипсокартон типа X для перекрытий гаражей под жилые помещения устанавливается перпендикулярно потолочному каркасу и закреплен на максимум 6 дюймов в постоянном токе. минимум 17/8 дюйма с покрытием 6d гвозди или аналогичные шурупы для гипсокартона.

Гипс с классом огнестойкости

Гипс представляет собой примерно 21 процент по весу химически объединенной воды, что в значительной степени способствует его эффективности в качестве огнестойкого барьера. Когда гипсокартон подвергается воздействию огня, вода медленно выделяется в виде пара, эффективно замедляя передачу тепла.

Гипсовый гипсокартон с классом огнестойкости является более огнестойким, поскольку он содержит армирующее стекловолокно и другие добавки в специально разработанном гипсовом сердечнике, которые помогают ему дольше выдерживать воздействие огня.

Противопожарный гипсокартон

именуется «Тип X» и должен быть сертифицирован третьей стороной независимым агентством по тестированию и листингу, таким как UL (Underwriters Laboratories Inc.) и ULC (Underwriters ‘Laboratories of Canada), чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности. предписано в ASTM C1396 (CAN / CSA-A82.27) Стандартные технические условия на гипсокартон.

Виды огнестойкого гипса

Противопожарный гипсокартон типа X толщиной 5/8 дюйма (15,9 мм), установленный на каждой стороне номинальных деревянных стоек размером 2 дюйма на 4 дюйма (38×89 мм), расположенных с интервалом 16 дюймов (400 мм). или стальные шпильки 3-5 / 8 дюймов (610 мм) с интервалом 24 дюйма. имеет минимальную огнестойкость для сборки в течение 1 часа, что является типичным требованием для многих строительных норм.

Противопожарный гипсокартон

типа C (иногда называемый улучшенным типом X) похож по составу на гипсокартон типа X, за исключением того, что он имеет больше армирования стекловолокном и других ингредиентов в гипсовой сердцевине, что делает его огнестойкие свойства выше, чем у типа X.Гипсокартон типа C доступен в толщинах 1/2 дюйма (12,7 мм) и 5/8 дюйма (15,9 мм).

Огнестойкая облицовка вала типа X имеет толщину 1 дюйм (25,4 мм) и используется в специальных сборках стенок шахты и межсетевых экранов.

В жилых домах установка огнестойкого гипсокартона часто требуется в соответствии с требованиями штата / провинции и местных строительных норм и правил на внутренних и внешних стенах возле печей и подсобных помещений. Противопожарный гипсокартон также можно установить в подвале или других местах, где можно использовать дровяную печь.Противопожарный гипсокартон обычно находится на стенах и потолках пристроенных гаражей, которые примыкают к основной жилой площади дома.

Для коммерческих зданий огнестойкий гипсокартон установлен для большинства стен и потолков зданий в соответствии с требованиями строительных норм и правил для противопожарных перегородок и сборок. Эти огнестойкие перегородки и агрегаты обеспечивают безопасность жизни жильцов здания.

Не уверены, нужен ли вам противопожарный гипсокартон в вашем домашнем строительном проекте? Прочтите эту полезную статью.

Как установить гипсокартон для зеленой доски | Home Guides

Гипсокартон был разработан US Gypsum Co. как гипсокартон, альтернатива дорогим гипсовым стенам. Он стал стандартным настенным покрытием в большинстве строительных конструкций, потому что он прочен, проще и быстрее укладывается и дешевле, чем штукатурка. Однако он более подвержен воздействию влаги, чем штукатурка, потому что гипсокартон — это гипсовая штукатурка, зажатая между толстой бумагой, а штукатурка — это гипс, смешанный с цементом. Альтернативой является гипсокартон для зеленых досок, который покрыт специальной водостойкой отделкой.Гипсокартон для зеленых досок устойчив к влаге; однако он не является водонепроницаемым, поэтому его необходимо правильно установить и накрыть.

Укладывайте гипсокартон для зеленых плит в помещениях, подверженных воздействию влаги, например, на кухнях и ванных комнатах, но с помощью шурупов для гипсокартона горячего цинкования и шуруповерта, а не стандартных шурупов для гипсокартона. Разместите панели вертикально или горизонтально, чтобы максимально уместить пространство с минимальным количеством швов.

Вырежьте прямые линии на зеленой доске канцелярским ножом и линейкой. Надрежьте зеленую доску ножом, затем отломите ее о линейку.Сделайте круглые пропилы вокруг труб и других отверстий с помощью стандартной пилы для гипсокартона.

Наклейте ленту из стекловолоконной сетки на швы, а не на бумагу. Наклеенной стороной приклеить к зеленой доске и покрыть гипсокартонным составом, намазанным ножом для гипсокартона. Растушуйте края, чтобы получился ровный шов, как на стандартном гипсокартоне.

Установите 5/8-дюймовый гипсокартон из зеленой доски на потолках, где балки расположены на расстоянии 16 или более дюймов друг от друга; Пространство потолочных балок на 12 дюймов позволяет использовать 1/2-дюймовый гипсокартон с зеленой доской.Ищите гипсокартон для зеленых досок, который имеет более чем водостойкую поверхность; Некоторые продукты имеют силикон на внутренней поверхности гипса в дополнение к водостойкому покрытию, и поэтому они более водостойкие. Проверьте зеленую доску, капнув водой на непокрытый гипсовый участок; если вода лужи, обрабатывают сердцевину.

Покрытие гипсокартона для зеленых плит фиброцементом или аналогичным материалом основы для каменной кладки в душевых и ванных комнатах, подверженных прямому воздействию воды, будет покрыто керамической плиткой или аналогичным материалом.Используйте стандартную зеленую доску для других участков с повышенной влажностью, например, позади туалетов, вокруг раковин или на кухонных фартуках.

Покрасьте зеленую доску после укладки хорошей водостойкой краской. Используйте эмаль для кухни и ванны для обшивки стен и потолка. Никогда не укладывайте керамическую плитку прямо на зеленую доску, потому что влага будет проникать в швы между плитками и в конечном итоге приведет к разрушению гипсокартона.

Ссылки

Автор биографии

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Гипсокартон против OSB против фанеры против МДФ для звукоизоляции: что лучше?

Я живу в очень шумном районе, но мне нужно, чтобы в моем офисе было очень тихо и не было видно внешнего шума. Это заставило меня задуматься, гипсокартон против OSB против фанеры против МДФ для звукоизоляции: что лучше? После тщательного исследования у меня есть несколько интересных открытий, которыми я хотел бы поделиться с вами.

Гипсокартон является наиболее экономичным и наиболее шумопонижающим, так как он имеет наибольшую массу. Фанера наименее эффективна, поскольку звук быстро проходит через древесину. ОСП и МДФ обладают аналогичными звукоизоляционными характеристиками, что и гипсокартон, но у них есть другие недостатки, которые делают их менее оптимальным выбором во многих ситуациях.

Несмотря на то, что они обладают схожей способностью блокировать шум, у всех этих материалов есть свои сильные и слабые стороны, которые делают их более или менее применимыми для строительства звуконепроницаемых стен.Ни один из этих материалов сам по себе не будет звуконепроницаемым. Давайте обсудим преимущества одного материала перед другим и некоторые способы сделать их более эффективными для снижения шума.

Принципы звукоизоляции

При попытке сделать стену или другую конструкцию звуконепроницаемой необходимо учитывать четыре основных принципа. Это:

  • Масса
  • Поглощение
  • Демпфирование
  • Развязка

Сами по себе каждый из этих принципов звукоизоляции умеренно эффективен.Чтобы уменьшить передачу звука, вам нужно объединить эффекты нескольких или всех этих концепций. Давайте посмотрим, что такое каждый из них и как мы можем улучшить их для более эффективной звукоизоляции.

Масса

Масса — это количество материала между источником звука и зоной, в которой вы пытаетесь замолчать. Чтобы звук прошел через стену или другую поверхность, он должен вызвать вибрацию. Чем больше материала он должен вибрировать, тем он тяжелее, что затрудняет возникновение этих вибраций.

Самый простой способ увеличить массу поверхности, которую вы хотите сделать звукоизоляцией, — это нанести двойной слой. Если вы строите стену, вы должны использовать два слоя гипсокартона ⅝ дюйма, чтобы создать наибольшую массу. Если бы вы строили звуконепроницаемую коробку для компрессора, вы бы построили одну коробку внутри другой, чтобы увеличить массу.

Хотя увеличение массы действительно улучшает звукоизоляционные свойства, одного этого недостаточно, чтобы сделать что-то звуконепроницаемым. На стандартной стене с одним каркасом удвоение слоя гипсокартона приведет к снижению шума примерно на 5 дБ.Для небольшой перспективы нормальный разговор составляет около 60 дБ.

Поглощение

Поглощение — это степень уменьшения энергии звука, проходящего через стену. Об этом позаботится материал с низкой плотностью, такой как изоляция стен из стекловолокна. Если вы строили звуконепроницаемую коробку для компрессора, абсорбцию можно производить пенополистиролом или даже звукоизоляционной пеной.

Демпфирование

Демпфирование — наиболее эффективный принцип звукоизоляции низких частот.Это слой, который будет добавлен между двумя жесткими панелями, такими как гипсокартон, и действует, чтобы остановить вибрации, преобразовывая их энергию в тепло.

Шумоизоляционный состав

Green Glue в настоящее время является наиболее эффективным демпфирующим агентом, и он будет рассмотрен более подробно позже в этой статье.

Развязка

Вибрация наиболее эффективно передается при физическом контакте. Разделение — это когда вы оставляете пространство между отдельными частями конструкции, чтобы они не могли передавать вибрации напрямую.

Чтобы добиться разделения в стене, вы должны расположить стойки так, чтобы внутренняя и внешняя поверхность гипсокартона были прикреплены к разным наборам стоек.

Как измеряется звукоизоляция?

Характеристики снижения шума различных материалов измеряются по шкале, называемой классом передачи звука или уровнями STC. Чем выше рейтинг STC материала, тем больше звука он блокирует. Стандартная стена будет иметь рейтинг STC 35-45.

Типичная внутренняя стена состоит из одинарного слоя гипсокартона толщиной 1/2 дюйма с каждой стороны без внутренней изоляции с рейтингом STC 33.За счет удвоения гипсокартона и добавления некоторого количества утеплителя из войлока рейтинг STC повышается до 44. Снижение уровня STC на 10 приводит к кажущемуся снижению шума на 50%.

Гипсокартон против OSB против фанеры против МДФ для звукоизоляции

Хотя каждый из этих материалов очень похож с точки зрения звукоизоляции, они обладают очень разными качествами, которые делают их более или менее подходящими для различных применений. Здесь мы рассмотрим каждый материал более внимательно и посмотрим, как они складываются.

Гипсокартон

Гипсокартон — самый экономичный вариант, и его лучше всего использовать для двухслойных стен. Во многом это связано с тем, что он намного более устойчив к влаге, чем другие материалы.

Кроме того, его намного легче резать и прикреплять, чем другие материалы, такие как МДФ, который нужно резать большой пилой, а гипсокартон можно разрезать универсальным ножом.

Обычный гипсокартон имеет STC, очень похожий на фанеру, OSB или MDF. Однако он намного дешевле и может быть двухслойным по той же цене или даже меньше, чем однослойный МДФ.

Для улучшения звукоизоляции лучше всего подойдет гипсокартон Quietrock. Quietrock — это гипсокартон, который имеет улучшенный рейтинг STC, но при этом обладает преимуществами гипсокартона. Если вы хотите узнать о Quietrock и двухслойном гипсокартоне, прочтите эту статью.

Гипсокартон имеет плотность около 650 кг / м3.

Плюсы

  • Не впитывает влагу
  • Очень экономично
  • Достаточный рейтинг STC
  • Простота работы с
  • Легче других материалов такой же толщины

Минусы

  • Не очень прочный
  • Может быть трудно отделать, может потребоваться профессиональный

Цена

Цена на гипсокартон зависит от толщины.Стандартные внутренние стены обычно покрыты гипсокартоном ½ дюйма, который стоит чуть менее 12 долларов за лист размером 4х8 дюймов.

Для увеличения массы и, следовательно, звукоизоляции, я рекомендую вместо этого использовать гипсокартон ⅝ ”типа X, который в настоящее время стоит около 14 долларов за лист. Это наиболее экономичный способ добавить массы вашим внутренним стенам.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) имеет рейтинг STC, аналогичный гипсокартону, но имеет более высокую плотность. Однако он намного тяжелее и с ним труднее работать.

Он также удерживается вместе с химическими веществами, называемыми летучими органическими соединениями, которые выделяются при резке доски, что значительно затрудняет работу с гипсокартоном.

МДФ

очень прочен, и если вам нужна структурная целостность используемых панелей, то МДФ может быть лучшим вариантом.

МДФ

имеет плотность около 720 кг / м3, что делает его наиболее плотным вариантом звукоизоляции.

Плюсы

  • Очень сильный
  • Достаточные уровни STC
  • Хорошо держит винты
  • Очень гладкая
  • Легко красить

Минусы

  • Очень влагопоглощает
  • Очень тяжелый по сравнению с гипсокартоном такой же толщины
  • При разделке выделено
  • летучих органических соединений
  • Дорого

Цена

Стоимость МДФ, как и гипсокартона, будет меняться с толщиной.Лист МДФ 4х8 дюймов толщиной ½ дюйма стоит около 25 долларов. Кусок толщиной ⅝ дюйма стоит 30 долларов. Вы можете увидеть, как это быстро увеличится, если попытаетесь покрыть стены двойным слоем МДФ!

OSB

OSB

обладает такими же звукоизоляционными качествами, как гипсокартон или МДФ. Он значительно дешевле МДФ и не так быстро впитывает воду. Однако он очень долго удерживает влагу, когда намокнет, поэтому его не используют для отделки стен.

Хотя OSB не так прочна, как MDF, она прочнее гипсокартона и может использоваться в приложениях, где требуется поддержка.

В отличие от МДФ, клеи, используемые в OSB, выделяются естественным образом и не выделяют вредных летучих органических соединений при резке.

OSB имеет плотность 600-680 кг / м3.

Плюсы

  • Сильный
  • дешевые
  • Не впитывает воду быстро

Минусы

  • Долго удерживает влагу
  • Осколки
  • Сложнее работать, чем гипсокартон
  • Не выглядит / готовый продукт

Цена

OSB

бывает немного другой по толщине, чем другие материалы, о которых мы говорили.Лист OSB толщиной 7/16 дюйма 4х8 стоит всего 9 долларов. Однако он тоньше, чем гипсокартон ½ дюйма, и обеспечивает меньшую звукоизоляцию. Лист OSB размером 15/32 дюйма стоит чуть больше 15 долларов, что делает его немного дороже, чем гипсокартон такой же толщины.

Фанера

Фанера не такая плотная, как OSB или MDF, что означает, что она не так эффективна в блокировании передачи звука. Доступны многие типы фанеры, различающиеся по стоимости, отделке, толщине и типу используемой древесины.

Базовая фанерная обшивка, используемая в строительстве, имеет плотность 460-520 кг / м3.Лист фанеры с отделкой из твердых пород древесины имеет плотность 620-680 кг / м3.

Плюсы

  • Очень сильный
  • Не подвержен повреждениям от воды
  • Хорошо держит винты
  • ЛОС с низким или нулевым содержанием

Минусы

  • Не очень плотный
  • Легко раскалывается
  • Трудно резать и работать с
  • Не самые лучшие звукоизоляционные характеристики
  • Дорого

Цена

Цена на фанеру резко меняется в зависимости от таких факторов, как тип используемой древесины, толщина и клей.

Лист нешлифованной фанеры для обшивки толщиной 15/32 дюйма в настоящее время стоит около 17 долларов, что на 2 доллара больше, чем сопоставимый лист OSB. Лист такого же размера из шлифованной фанеры будет стоить 26 долларов, что почти наравне с гораздо более плотным МДФ.

Если вы выберете фанеру из твердых пород древесины более высокого класса, один лист толщиной ½ дюйма будет стоить около 46 долларов, что делает его самым дорогим материалом в этом списке.

МДФ и гипсокартон для звукоизоляции

Поскольку МДФ и гипсокартон обладают схожими звукоизоляционными свойствами, существуют разные области применения, в которых вы можете использовать один материал вместо другого.

Для внутренних стен, где необходимо много укрытия и должен быть законченный вид, лучшим выбором будет гипсокартон. Гипсокартон не впитывает влагу; он хорошо заканчивается и прост в установке. Поскольку гипсокартон намного более рентабелен, вы также можете сделать его двойным слоем меньше, чем один слой МДФ, что даст вам большую плотность и улучшенное шумоподавление.

С другой стороны, МДФ намного прочнее гипсокартона и может использоваться в ситуациях, когда необходима структурная опора.МДФ будет лучшим выбором для внутреннего блока, такого как звукоизоляционный бокс для компрессора. МДФ также широко используется в домашних кинотеатрах и звуконепроницаемых дверях.

Фанера и МДФ для звукоизоляции

Хотя МДФ является лучшим выбором для многих применений в области звукоизоляции помещений, бывают ситуации, когда он не является оптимальным из-за его водопоглощающих свойств.

Для облицовки пола лучше всего подойдет фанера

, поскольку нешлифованная фанера намного дешевле МДФ и более устойчива к влаге.Чтобы сделать пол более звукоизоляционным, вы также можете добавить второй слой фанеры или слой изоляции под ним.

Гипсокартон против OSB для звукоизоляции

И гипсокартон, и OSB имеют схожие характеристики звукоизоляции, а также цены на них очень близки. Итак, где каждый из них был бы лучшим вариантом?

Как уже говорилось, гипсокартон — лучший выбор для облицовки внутренних стен по многим причинам. Однако на наружных стенах OSB лучше. Он не очень быстро впитывает влагу, и, поскольку он настолько рентабелен, его можно легко покрыть двойным слоем для дополнительной массы.

Поскольку OSB намного прочнее, она может обеспечить структурную целостность, необходимую для обшивки внешних стен.

МДФ против OSB для звукоизоляции

MDF и OSB очень прочны и имеют схожее применение. Хотя МДФ более плотный, OSB настолько дешевле, что во многих приложениях вы можете сделать его двухслойным по цене однослойного МДФ. Конечно, это сделает ваше устройство очень тяжелым и не рекомендуется для чего-то мобильного.

OSB

также может использоваться для любых наружных работ, для которых МДФ не будет хорошим выбором из-за его водопоглощающих свойств.Это делает OSB лучшим выбором для такого применения, как звукоизоляционный навес для воздушного компрессора.

Как улучшить шумоподавление

Когда вы пытаетесь сделать помещение тише, применив методы звукоизоляции, есть несколько способов улучшить шумоподавление. В этом разделе мы рассмотрим несколько различных способов улучшения звукоизоляции.

Добавить изоляцию

Изоляция обеспечивает звукопоглощение, что является одним из наших 4 принципов звукоизоляции.Это поможет убить энергию, что звуковые волны содержат, останавливая их передачи.

Изоляция может быть добавлена ​​внутри внутренних стен для уменьшения передачи шума. Его также можно добавлять в плавающие полы, чтобы еще больше уменьшить вибрацию. Утеплитель можно использовать практически везде; есть открытое пространство, в котором необходимо уменьшить передачу звука.

Доступно множество различных типов изоляции. Хотя стандартная изоляция из стекловолокна действительно обеспечивает некоторые демпфирующие свойства, существуют и другие варианты, такие как звукоизоляция Rockwool, которая обеспечит еще лучшую звукоизоляцию.Чтобы узнать больше о различных типах изоляции и о том, как они улучшают звукоизоляцию, ознакомьтесь с этой статьей!

Увеличить массу — добавить больше материала

Это улучшение относится к принципу звукоизоляции массы. Используя более толстый материал или добавляя дополнительные слои, мы создаем больше массы, чтобы вибрации пытались двигаться.

На внутренних стенах это достигается двойным слоем гипсокартона. На внешней стене этого можно добиться, разместив двухслойную OSB.Если вы строите звуконепроницаемую коробку для компрессора или вакуума, вы можете сделать это, построив коробку внутри коробки, эффективно создавая два слоя, через которые должен проходить звук.

Используйте акустический гипсокартон

Вместо того, чтобы дублировать слои гипсокартона, вы можете попробовать использовать акустический гипсокартон, такой как QuietRock. Только QuietRock может улучшить ваш рейтинг STC на 15-20 пунктов! Подробнее об этом читайте в моей статье о QuietRock здесь.

Упругие каналы и звукоизоляционные зажимы

Упругие каналы — это тонкие металлические полосы, которые прикрепляются к стене поверх первого слоя гипсокартона.Затем на эти планки крепится второй слой гипсокартона, эффективно отделяя второй слой гипсокартона от остальной стены.

Зажимы для звукоизоляции работают в аналогичных условиях, за исключением того, что они прикрепляются непосредственно к стойкам. Зажимы с резиновой подкладкой крепятся к стойкам, а затем к зажимам прикрепляется металлический канал, проходящий перпендикулярно стойкам стены. Затем к этим металлическим швеллерам крепится гипсокартон.

И упругие каналы, и зажимы для звукоизоляции отделяют стену от внешней части и очень эффективны для улучшения звукоизоляции.

Стеновые стойки

Когда вы строите стены, которые должны быть звуконепроницаемыми, выбирайте металлические стойки вместо деревянных. Одно только это изменение приведет к уменьшению уменьшения примерно на 5 дБ. Металлические стойки не такие жесткие, поэтому они не так легко передают вибрации, как деревянные.

Для максимальной звукоизоляции вы можете расположить стойки в шахматном порядке, чтобы каждый внутренний и внешний слои стены прикреплялись к отдельному набору стоек. Это принцип разделения звукоизоляции в действии.

Примечание. Чтобы узнать о другом варианте звукоизоляции стены, ознакомьтесь с нашей статьей «Как построить звукоизолированную комнату внутри комнаты».

Использовать винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой или MLV — это рулонная мембрана, которую можно использовать для покрытия любой поверхности, чтобы значительно уменьшить проникающий звук. Поскольку это очень вязкий материал, он останавливает вибрации и является одним из самых эффективных доступных звукоизоляционных материалов.

MLV наиболее эффективен при нанесении между слоями, например между листами гипсокартона.MLV очень дорого стоит, и его лучше всего использовать, когда цена не имеет значения.

Зеленый клей

Зеленый клей в настоящее время является наиболее эффективной формой демпфирования для звукоизоляции. Применяется между двумя панелями, например двумя листами гипсокартона. Он действует как гибкий звукопоглощающий слой, который останавливает вибрации.

Это очень простой в использовании и эффективный метод. Чтобы использовать зеленый клей для улучшения звукоизоляции стен, вам нужно просто нанести его на заднюю часть куска гипсокартона, а затем прикрутить этот лист гипсокартона к существующей стене.Теперь у вас есть двухслойная влажная стена, которая даже без какой-либо внутренней изоляции и без двойного слоя с другой стороны повысится до уровня STC 43!

Заключение

В зависимости от того, что вы пытаетесь сделать звукоизоляцией, OSB, МДФ, фанера и гипсокартон предлагают звукоизоляционные характеристики с присущими им преимуществами и недостатками. Надеюсь, после прочтения этой статьи вы поймете, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям!

Если эта статья была для вас полезной, не стесняйтесь поделиться ею, чтобы она могла достучаться до других людей, которые также могут найти ее полезной.Как всегда, приветствуются комментарии и вопросы, которые можно оставить в разделе комментариев ниже.

Требования жилищного кодекса

| Anne Arundel County, MD

В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства. Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации. Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

Для установки спринклеров для жилых домов типа NFPA 13D требуются новые дома и существующие дома, в которых проводится пристройка, в результате чего площадь в квадратных метрах увеличивается более чем на 50%.

** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

Расчетные нагрузки — Международный жилищный кодекс 2018 г.

  • Снеговая нагрузка на грунт — 25 фунтов на кв. хранилище — 20 фунтов на квадратный фут
  • Палубы — 40 фунтов на квадратный фут
  • Балконы — 40 фунтов на квадратный фут
  • Комнаты (кроме спальных) — 40 фунтов на квадратный фут
  • Спальные зоны — 30 фунтов на квадратный фут
  • Гаражи для легковых автомобилей — 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
  • Поручни — сосредоточенная боковая нагрузка 200 фунтов
  • Несущая способность грунта — 2000 фунтов на квадратный фут

Фундаментные стены

  • Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
  • Фундаментные опоры могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
  • Дополнительные здания менее 400 квадратных футов требуют опор минимум на 12 дюймов ниже отметки
  • Более 400 квадратных футов требуют опор минимум на 30 дюймов ниже уровня
  • Опоры, а все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность должна быть не менее 30 дюймов (нижняя часть основания), и все стыки должны быть надежно скреплены между собой

Раствор

  • Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

Дерево

  • Не должно лежать на кирпичной кладке в пределах 8 дюймов от земли
  • Должны быть вставлены Между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
  • Ни одна древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами. , или другие объекты, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов. — полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
  • Минимум, заделанный на глубину не менее 8 дюймов в уложенный бетон
  • Меньше 15 дюймов в ширину всей стены, поддерживаемой на ней
  • Обработанные давлением балки <18 дюймов относительно земли
  • Обеспечьте двойные балки под большие ванны для ванных комнат.
  • Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49. каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
  • Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настилов

Дерево и дверные проемы

  • Должны быть двойные шпильки
  • Должны быть двойные коллекторы
  • Все коллекторы должны быть устанавливаются на шпильки и должны быть установлены на кромке
  • Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×4, поддерживающие один пол или крышу
  • Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×6, поддерживающие один пол или крышу
  • Все тройные отверстия, не превышающие 8 футов, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих. пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху.

Каркас крыши

  • Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
  • Свес карниза не должен превышать 24 дюймов
  • Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
  • Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов в любую чердачную зону, имеющую чистую высоту более 30 дюймов
  • Доступ к чердачным проемам с приборами должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках


Защита от влаги (фундамент)
  • Подземные стоки требуются для всех жилых помещений с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов.
  • Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной линии уклона. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты гидроизоляционной мембраны должны быть герметизированы и надежно прикреплены к стене.
  • В подпольном пространстве должно быть предусмотрено отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
  • Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

Защита от влаги (Крыша)

  • Необходимо установить ледяной барьер для новых строительных и ремонтных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, сланцевой и шиферной черепицы, дерева черепица и тряска. Ссылка: 2018 IRC R905.1.2
  • Для нового строительства и работ по замене кровли требуется отводная кромка, она должна быть предусмотрена на карнизах и краях крыши из гонтовой черепицы.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

Огнестойкая конструкция стен за один (1) час

  • Конструкции менее 5 футов 0 дюймов от границы собственности
  • Жилой дом, оборудованный спринклерной системой, но менее 3 футов 0 дюймов от границы собственности
  • Монтаж огнестойкой стены за один (1) час;
  • Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Устанавливается от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки

Спринклерная система

  • Новое строительство, демонстрация и реконструкция конструкций
  • Пристройки, увеличивающие площадь в квадратных футах более чем на 50%, включая недостроенный подвал

Дополнительное жилое помещение (ADU)

  • ADU без свободного доступа (т.е.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилого помещения должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час
  • Дверь доступа между ними должна иметь огнестойкость не менее 45 минут
  • Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
  • Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Должен быть установлен от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Планы в файле (POF)

  • Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

Требования Кодекса для одно- и двухквартирных жилых домов

Окно спальни

Минимальное необходимое окно —
Минимальный чистый проем —

Минимальная чистая высота проема —

Минимум чистая ширина проема в свету —

Максимальная высота кадра —

Один
5.7 кв. Футов
24 дюйма
20 дюймов
44 дюйма
Коридоры

Минимальная ширина —

3 фута
Лестницы Минимальная

Минимальная ширина в свету —
Минимальная высота над головой проступь —
Максимальный подступенок —

3 фута
6 футов 8 дюймов
10 дюймов
7 3/4 дюймов
Поручень Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницей с 4 или более подступенками

36 дюймов

Перила Минимальная высота
(требуется как минимум одна сторона лестницы)
34–38 дюймов
Пикеты Максимальное расстояние между пикетами 4 дюйма
Рабочее пространство вокруг электрооборудования

Минимальная ширина —
Минимум спереди —

30 дюймов
36 дюймов es
Высота потолка

Жилые помещения —
Прочие помещения —
Под балками и воздуховодами —

7 футов, 0 дюймов
6 футов, 8 дюймов
6 футов, 4 дюйма
Ванные комнаты

Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн

Отверстия для эвакуации
и спасательные отверстия
Для подвала и жилого чердака требуется по крайней мере одно отверстие для экстренной эвакуации и спасения

Все желоба воздуховодов, перегородки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже

Блок предохранителей

Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды

9 9 Детекторы дыма

Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.

Наружные каркасные стены

2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с кладкой или бетоном

Стеновые покрытия

Гипсокартон — ½ дюйма
Панели —
(Максимальная плотность дыма — 450
Максимальное распространение пламени — 200

Жилые помещения

Минимальная площадь —
Минимальный размер по горизонтали —

70 кв.футов
7 футов
Разделение гаража Пристроенный гараж, отделенный от жилого помещения и чердака, минимум 1/2 «гипсокартон. Жилые комнаты над гаражом минимум 5/8» Гипсокартон типа «X».
Негорючие полы с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до этажа жилого дома.
Минимум 20 минут или 1-3 / 8-дюймовая дверь из массива дерева с самозакрывающимся механизмом. Никаких выходов в спальные зоны.

Таблица требований к ограждающим конструкциям здания *

9057

5

Окно
Потолок R-49 (или R-38 без сжатия)
Наружные стены R-20 со стенкой на стойках 2×6
R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4
Пол над неотапливаемым пространством (например, ползком или над гаражом) R-19
Стена подвала Сплошная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с опорными стойками
Периметр плиты R-10, 2-футовая бетонная плита / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный)
Стена для ползания R-10 или R-13

* Примечания

  1. Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом Международного кодекса.
  2. U-факторы — МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
  3. R-значения изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
  4. Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
  5. «Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) во внешних проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
  6. U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
  7. Площадь окна% — это отношение приблизительного открытия окон к общей площади стен, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
  8. Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.
  9. Кодекс требует, чтобы окна были промаркированы таким образом, чтобы определять их соответствие требованиям IECC по проникновению воздуха; в частности, равно или лучше 0.30 кубических футов в минуту на квадратный фут оконной площади (распашные двери ниже 0,50 кубических футов в минуту), как определено в соответствии с AAMA / WDMA 101 / I.S.2 (ASTM E 283).
  10. Р-2 дополнить требованиями к обогреваемым плитам.
  11. Полы над наружным воздухом должны соответствовать требованиям к потолку.
  12. R-значения для стен представляют собой сумму изоляции полости плюс изоляционная оболочка, если таковая имеется.
  13. Предписательные пакеты основаны на нормальном КПД оборудования HVAC.

Все электрические, механические и сантехнические работы должны выполняться в соответствии с принятыми Кодексами округа Анн Арундел и подлежать полевой проверке.

Разрешения и проверки делают дома безопасными и привлекательными

Вот некоторые детали весеннего ремонта

Имеются разрешения на строительство и строительные инспекции, чтобы наши дома оставались в безопасности и находились в хорошем состоянии.

Процесс получения разрешения на строительство иногда может показаться немного загадочным, поэтому те, кто приступает к проектам улучшения, могут позвонить в Службу информации о разрешении по телефону 313-943-2442 или в отдел инспекции по разрешению на 313-943-2400.

Следующие ниже рекомендации могут помочь владельцам недвижимости, которые рассматривают возможность ремонта дома.

Разрешение на ремонт жилья требуется для:

  • Пристройка комнаты, мансардного окна, прохода, закрытой веранды, солярия, беседки СПА-павильона
  • Установка нового санузла
  • Установка новых или замена существующих теплиц, бассейнов, спа или внешних помещений с гидромассажной ванной
  • Монтаж подпорной стены приподнятого ландшафта.Изменение отметки требует дополнительной проверки.
  • Отделка подвала (требования к выходным окнам уточняйте в отделе разрешений)
  • Удаление материалов внешней отделки и замена кирпича, камня, лепнины, мрамора, известняка на новые основы для кладки
  • Снятие и замена заглушки дымохода или дымохода, облицованного кирпичом
  • Гидроизоляция внутренних и внешних систем подвала
  • Снятие и замена внутренней или внешней лестницы
  • Строительство дополнительных конструкций, таких как беседки, беседки, навесы, флагштоки, баскетбольные стойки или аналогичные конструкции (по вопросам требований проконсультируйтесь с администратором зонирования по тел. 313-943-3692).
  • Установка новой внутренней или наружной двери, которая требует изменения обрамления, например, но не ограничиваясь этим, изменения размеров двери
  • Удаление, перемещение или установка новых стен
  • Удаление и замена окна на окно другого размера
  • Установка или расширение арки, двери или прохода между внутренними или внешними помещениями
  • Удаление материала внутренней отделки (штукатурка, гипсокартон, целотекс, деревянная обшивка) и замена поврежденных элементов каркаса, повторная изоляция / добавление пароизоляции и замена одобренным внутренним материалом
  • Удаление и замена материала основания пола или балок, поддерживающих материал пола
  • Замена / установка более 10 процентов кровельного покрытия при снятии кровельного покрытия

Разрешение на ремонт жилья НЕ требуется для:

  • Удаление и замена существующих окон или замена разбитого окна без переделки рамы
  • Снятие и замена входных дверей без переделки рамы
  • Ограждение арочного или дверного проема.Ремонт внутренних поврежденных отверстий, трещин, отслоившихся участков гипсокартона без снятия стен
  • Снятие или замена отделочного покрытия пола (дерево, керамика, мрамор, шифер, винил, эластичная плитка, ковровое покрытие), включая подкладку
  • Снятие и замена кровельных покрытий (битумной черепицы, битумной черепицы)
  • Снятие и замена внешней отделки алюминия, винила, дерева
  • Установка или снятие и замена водосточных желобов / водосточных труб или отсоединений от ливневой канализации
  • Замена только кухонных шкафов (если не требуется снос гипсокартона или замена стен)
  • Окраска или окрашивание фасада дома, гаража или другого строения

Разрешение на бассейн требуется для:

  • Установка или замена наземных и подземных бассейнов высотой более 24 дюймов.Бассейн также необходимо ограждать забором с калиткой, которая закрывается на замок.
  • Установка или замена спа, гидромассажной ванны или сауны.

Установка дымохода на крыше крошечного дома

Установка кабельного кожуха

Убедитесь, что нижняя сторона фланца пыльника трубы и верхняя часть крыши, на которой будет установлен фланец, чистые и сухие. Проконсультируйтесь с инструкциями по кровельному герметику и прогнозом погоды, чтобы убедиться, что условия позволят ему должным образом застыть (т.е. не слишком холодно и не идет дождь до полного излечения).

Определите, нужно ли обрезать пыльник, чтобы он соответствовал вашей трубе. Стандартный чехол для трубы, входящий в наш комплект для металлической крыши Tiny House, не требует резки. При необходимости обрежьте башмак трубы до нужного размера ножницами. Если вам нужно отрезать ботинок и размеры указаны в инструкциях по ботинку, вырежьте отверстие примерно на 20% меньше диаметра проходящей через него трубы, чтобы создать плотное водонепроницаемое уплотнение без дополнительных герметиков.

Установите пыльник на изолированную трубу так, чтобы металлическая сторона фланца была направлена ​​вверх. Продвигайте фланец вниз по трубе, пока он полностью не войдет в контакт с кровлей. Если у вашего башмака квадратное основание, часто лучше ориентировать угол на высокую сторону крыши (то есть как ромб, а не квадрат), что обеспечит лучшее покрытие и поможет отвести воду от фланца.

В завершение отрегулируйте положение ботинка вокруг трубы.Убедитесь, что фланец может полностью касаться крыши, не растягивая чехол и не отрывая его от трубы. Если ваш ботинок растянут, попробуйте протолкнуть верх ботинка дальше по трубе, чтобы ослабить натяжение.

Нанесите герметик на нижнюю сторону фланца кожуха трубы, затем закрепите фланец на месте с помощью крепежных деталей через фланец в крышу. Расстояние между крепежными элементами должно составлять примерно 1–1,5 дюйма, а тип крепления определяется кровельным материалом. Заклепки хорошо подходят для листового металла.Винты из нержавеющей стали с цилиндрической головкой подходят как для металлических, так и для резиновых крыш с деревянной обшивкой позади них. Мы предпочитаем избегать оцинкованных шурупов, которые со временем заржавеют. При использовании шурупов на металлической крыше просверливайте пилотное отверстие перед установкой каждого шурупа.

Фланец багажника должен плотно прилегать к поверхности крыши. Застегивайтесь от центра к краям, избегая растяжения или защемления ботинка при застегивании. При установке на гофрированной крыше убедитесь, что у вас есть застежка в нижней части каждого гофра, чтобы ботинок не соскочил.

При установке на металлическую крышу со стоячим фальцем предварительное планирование идеального размещения может помочь обеспечить успешную установку.

  1. Избегайте создания дамбы, блокируя всю плоскую поверхность между двумя швами, в результате чего вода собирается у верхней части фланца ботинка. Если плоская поверхность недостаточно велика для размещения кожуха трубы, можно добавить бордюр для трубы, чтобы обеспечить достаточную монтажную поверхность, не препятствуя потоку воды. Обратитесь к производителю кровельного материала для получения рекомендаций по бордюру трубы.
  2. По возможности избегайте установки ботинка вверх и поверх шва. Установка поверх шва, как правило, не требует обслуживания в течение всего срока службы крыши, поэтому потребуется периодический осмотр и повторное уплотнение. Если невозможно избежать установки поверх шва, обратите особое внимание на угол у основания каждого шва, чтобы обеспечить надлежащий изгиб и фиксацию фланца ботинка для плотного прилегания к углу. Плоским инструментом, например шпателем, вдавите фланец во внутренний угол и установите застежку как можно ближе к краю шва.Ежегодно проверяйте уплотнение и при необходимости повторно уплотняйте.

Уплотнение по периметру фланца пыльника трубы и поверх каждого крепежа. Удалите излишки герметика.

Никакой герметик не требуется и не рекомендуется там, где труба встречается с пыльником.

Штормовой воротник не является обязательным, если вы используете сапог для трубы. При использовании штормовой манжеты установите ее непосредственно над кожухом трубы и уплотните между трубой и штормовой манжетой высокотемпературным силиконом RTV.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *