Можно ли выгнать большой перепад стен цпс: максимальный и минимальный слой для внутренних стен

Содержание

максимальный и минимальный слой для внутренних стен

Виды штукатурок

Классификация условная, тип штукатурки зависит от ее конечного назначения.

Вид штукатурки

Краткое описание эксплуатационных характеристик и технологических особенностей

Простая

Применяется в технических помещениях и производственных зданиях, Иногда используется для ликвидации критических повреждений стен перед отделкой различными плитами. Чаще всего используется цементно-песчаная смесь – самый прочный и наиболее дешевый материал. Допускается отклонение от плоскости до 5 мм на погонном метре, такой же минимальный слой штукатурки. Часто затирка не делается, стена равняется только правилом до застывания раствора, без использования маяков

Улучшенная

После нанесения основного покрытия делается финишная затирка или выравнивание стартовыми шпаклевками. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на погонном метре. Используется как основание для наклейки обоев или нанесения толстослойных красок, не требующих идеально-гладкой поверхности.

Высококачественная

Отклонения не могут превышать 1 мм на погонном метре, окончательное выравнивание делается финишными шпаклевками высокого качества. Заключительная отделка выполняется краской. Добавляет слой готовой шпаклевки, благодаря которой достигается идеальная гладкость поверхности.

Декоративная

Самая сложная и дорогая. Применяются специальные материалы и технологии, наносить дополнительную финишную отделку необязательно.

Все улучшенные штукатурки наносятся обязательно по маякам, не существует иной технологии.

Без маяков делается шпаклевка, но это совсем другая технология.

Маяки, применяемые при штукатурке:

  • Натертые маяки – выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

  • Металлические – устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ.

Виды штукатурных смесей

  • Известковая (минеральная). Традиционная штукатурная смесь, в давние времена изготавливалась без цемента, сегодня он используется как дополнительное связующее вещество для улучшения физических свойств. Наличие извести в цементно-известковых смесях weber.vetonit 414 и 411  препятствует развитию болезнетворных бактерий, мхов и плесени.

  • Цементно-песчаная.

    По всем физическим и эксплуатационным параметрам занимает ведущие позиции, самая распространенная, универсального назначения, как weber.vetonit TT40.

  • Гипсовая. Гипс теряет прочность при контакте с водой, поэтому не используется на фасадах или в помещениях с высокой влажностью. Предназначен для внутренних работ в сухих помещениях (гостиная, спальня, детская и т.д.), к гипсовым штукатуркам относится weber.vetonit profi gyps.

В продуктовом каталоге вы можете подробно ознакомится со всеми видами штукатурных смесей Weber.

Назначение штукатурки

При выборе вида штукатурки необходимо принимать во внимание ее назначение, условия эксплуатации и финансовые возможности. Все работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями существующих государственных стандартов и отраслевых СНиП для толщины штукатурного слоя. Штукатурка должна выполнять следующие функции:

  • Выравнивание поверхности стен. Фасадные, несущие стены и и перегородки изготавливаются из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, шлакоблоков, пеноблоков и т. д. Во время строительства поверхности не могут быть идеально ровными, для выравнивания необходимо их оштукатуривание.

  • Защита строительных материалов от негативного воздействия атмосферных факторов. Кладочные строительные материалы негативно реагируют на повышение влажности, циклическое замерзание/ оттаивание. Штукатурка должна минимизировать негативное воздействие перечисленных факторов.

  • Основа для финишной отделки стен. Поверхности стен могут оклеиваться обоями и окрашиваться. Каждая технология отделки выдвигает свои требования к качеству несущих поверхностей, имеет свою толщину штукатурки внутренних стен и требует различное качество поверхности для дальнейшей отделки.

  • Метод декоративного оформления помещений. Современные строительные технологии и материалы позволяют при оштукатуривании создавать уникальные финишные декоративные покрытия.

В большинстве случаев штукатурка должна одновременно выполнять все перечисленные задачи.

Слои штукатурки и их функции. Порядок выполнения работ

В зависимости от фактического состояния стены выбирается технология ее предварительного выравнивания. Если стена очень сухая, а в помещении жарко, то настоятельно рекомендуется любым доступным методом перед началом работ смачивать поверхность. Технология нанесения раствора состоит из нескольких этапов:

  1. Выравнивание. Работы делаются правилом, его плоскость упирается о маячки, инструмент зигзагообразно перемещается вверх и снимает излишки раствора. Он сбрасывается в емкость и повторно используются для оштукатуривания.

  2. Изготовление маяков. Есть несколько методов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Конкретный выбирается мастером с учетом типа стены и его профессиональных навыков.

  3. Грунтовка или смачивание водой. Оба процесса увеличивают показатели адгезии массы с поверхностями стен. В первом случае применяются современные пропитки глубокого проникновения, во втором изготавливается жидкий раствор с увеличенным содержанием цемента.

  4. Оштукатуривание. Наносится основной слой штукатурки, масса накидывается кельней без пропусков.

  5. Затирка. Поверхность стены заглаживается гладилкой. Работы надо выполнять до набора прочности раствора.

Толщина штукатурки для различных поверхностей

Толщина штукатурки зависит от неровности стены и ее технического состояния, но для всех случаев существуют универсальные требования к нанесению.

На гипсокартон штукатурка не наносится, шпаклюются только швы между плитами или вся плоскость при необходимости.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности.

Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см. Имеется в виду толщина цементной штукатурки разового нанесения. После высыхания первого слоя можно делать второй и т. д. Перерывы делаются для удаления влаги, если толщина превышает допустимые нормы, то на поверхности обязательно появляются трещины со всеми негативными последствиями. Еще одна проблема – увеличивается расход материалов.

Цементная штукатурка наносится от 5 до 40 мм. Гипсовую возможно наносить в слои до 100 мм.

Толщина декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки применяются для рельефного оформления стен в основном на фасаде дома, но могут применяться и в помещениях (спальня, гостиная, детская). По консистенции смеси делятся на:

  1. Cухую смесь, например цементно-известковая штукатурка weber.

    min, которую необходимо будет разбавить водой и окрасить отдельно;

  2. Готовую пастообразную смесь, заколлерованную в выбранный вами цвет, например weber.pas Extra Clean.

Популярные виды декоративных штукатурок:

Фактурная

Имеет много вариантов, от геометрических узоров до настоящих произведений искусства. Толщина колеблется в пределах. 2–5 см. Популярные виды: шуба и короед.

Венецианская

Самая дорогая и престижная, имитирует мраморную поверхность. Наносится несколькими слоями, общая толщина может достигать одного сантиметра.

С каменной крошкой

Параметры зависят от размеров крошки, фактическая толщина колеблется в пределах 3–5 см. Декоративная штукатурка может наноситься только на предварительно подготовленные поверхности.

Выводы

Перед началом оштукатуривания следует подготовить стены к работам. От вида работ и желаемого конечного результата в индивидуальном порядке подбирается штукатурная смесь и толщина покрытия. Штукатурка – многофункциональный продукт, но в основном используется для проведения следующих работ:

  • выравнивания поверхности;

  • защиты стен от окружающей среды;

  • создания эстетической декоративной поверхности.

Для каждой функции подбирается толщина штукатурки. В статье мы разобрали допустимую минимальную и максимальную толщину штукатурки для отделки разных поверхностей и наглядно привели примеры штукатурных смесей Weber-Vetonit, чтобы вам было проще выбрать.

Укладка плитки ПВХ на пол: особенности процесса. Укладка ПВХ плитки на пол: подготовка, инструменты, технология укладки, видео обзоры

Что такое ПВХ (виниловая) плитка для пола

Не так давно на рынке появился еще один вид ПВХ покрытия — виниловая плитка. Она чем-то похожа на хороший линолеум (отсюда и еще одно название — линолеумная), но технология производства отличается, как и форма выпуска. Этот материал нарезается на прямоугольники или квадраты, может быть на клеевом основании или без него. У него есть еще не одно название — плитка LVT  (ЛВТ) — сокращение английского названия Luxury Vinyl Tile. Дизайн или арт плитка — это тоже понятно — из квадратов или прямоугольников создают авторские напольные покрытия.

Расцветок половой плитки ПВХ очень много

Форма выпуска оказалась настолько удобной, что быстро завоевывает рынок. Она проще укладывается, более экономична. Не в смысле цены — она-то как раз высокая (на уровне линолеума коммерческого класса), а в смысле того, что обрезков остается минимум — намного меньше чем при использовании линолеума. В этом, и в отличных эксплуатационных характеристиках и состоит секрет ее растущей популярности.

Плитка ПВХ для пола состоит из винила и смолы, к которым добавляют стабилизаторы, пластификаторы, иногда — наполнители (для придания специфических свойств или особого внешнего вида). Разогретая смесь прессуется. Полученный в результате материал отличается высокой плотностью, но остается гибким и пластичным.

ПВХ плитка состоит из нескольких слоев:

  • Два базовых слоя.
  • Пленка с рисунком.
  • Защитный слой прозрачного ПВХ.
  • Износостойкий слой полиуретана. Строение ПВХ плитки для пола

По составу есть два типа линолеумной плитки: виниловая и кварцвиниловая (кварц виниловая). Второй вариант более дорогой, но и более плотный, с повышенной износоустойчивостью.

Особенности плитки ПВХ

ПВХ-плитка представляет собой улучшенную и доработанную версию линолеума, разрезанного на равные куски. Промышленный состав материала состоит из поливинилхлоридного пластика в виде гранул высокого качества.

Напольная плитка состоит из шести слоёв: базовый из ПВХ, два второстепенных слоя с добавлением кварца, балансовый из стекловолокна, а затем декоративный и защитный. Такая форма ПВХ изготавливается с помощью горячего литья. Основной материал расплавляют и заливают в специальную форму, после охлаждения которой из неё извлекают готовую к использованию плитку.

Многослойность ПВХ-покрытия позволяет использовать его для пола в помещениях самого разного назначения.

Покрытие имеет плотную устойчивую форму, которая образуется в результате прессования под высоким давлением. Подобным способом производители создают не только гладкую поверхность, но и оригинальный рельеф. Поэтому покупатели могут выбрать любую модель напольного покрытия.

Второй этап при создании линолеумной плитки – проверка качества. Данный продукт является своего рода инновацией на строительном рынке, и к нему предъявляются высокие требования сразу по нескольким показателям: противопожарная безопасность, физическая стойкость, противоскользящие свойства, привлекательный внешний вид.

В связи с большой популярностью такой плитки у нее появилось несколько аналогичных названий: виниловая, линолеумная, поливинилхлоридная, кварцвиниловая, модульная, пластиковая. Поэтому, обращаясь за консультацией к продавцу стройматериалов, смело можете называть данный материал любым удобным вариантом. Вас поймут и покажут имеющийся ассортимент.

О стоимости материала говорить сложно, ведь во всех регионах цены отличаются. Но в сравнении с обычным линолеумом ПВХ-плитка стоит дороже примерно в 1,5-2 раза. В строительных магазинах по такой цене можно найти линолеум премиум-класса.

Однако у такой плитки есть несколько преимуществ:

  • Удобство транспортировки. Плитка грузится в коробки. Линолеум же сворачивается в длинный тяжелый рулон, который крайне неудобно тащить на себе.
  • Хоть виниловая плитка и дороже, но обрезков от неё практически не остаётся, чего нельзя сказать о рулонном покрытии.
  • Простота монтажа.

У линолеумной плитки есть и другие достоинства:

  • Эстетический внешний вид. Существует большое разнообразие расцветок виниловой плитки, среди которого есть яркие цвета, красивые рисунки и имитация под натуральные материалы (дерево, камень).
  • Комфортное использование. По такому полу приятно ходить. Она не скользит, даже если на неё попала влага.
  • Неприхотливость в уходе. Материал имеет гладкую поверхность, что исключает налипание грязи. Покрытие легко моется.

Плюсы и минусы

Основные свойства виниловой плитки для пола мы собрали из отзывов хозяев (и хозяек) такого напольного покрытия. Плюсов у нее оказалось много:

  • Легкий монтаж. Плитка ПВХ для пола любого типа легко укладывается, даже та, которая клеится. Во время укладки нет необходимости выносить из помещения всю мебель, как при укладке линолеума. Можно сдвинуть на одну половину, затем перенести все на уже застеленную.
  • Высокая прочность покрытия. Из 10 отзывов, только в одном было сказано, что на поверхности появились мелкие трещины (когда заносили холодильник и в том месте, где стоит обеденный стол).
  • Герметичность и легкость в уходе. Не стоит боятся, что вода пролилась — при правильной укладке напольное покрытие герметично. Мыть можно любыми средствами. Единственное, что отмечалось, что рельефную плитку (которая не только рисунок дерева имитирует, но и его фактуру) надо мыть вдоль рельефа. Иначе в бороздки забивается пыль. Но при этом отмечалось, что уход за напольной плиткой ПВХ намного проще чем за ламинатом и линолеумом (меньше «прилипает» пыль). Виниловая половая плитка выглядит презентабельно
  • Приятно ходить. Виниловая плитка для пола нескользкая даже в мокром состоянии. Даже в холодное время года она ощущается как «теплая». Ее укладывали в ванну вместо керамической плитки. Основание было тоже, а вот ощущения намного приятнее.
  • Она «тихая». Настилается плитка ПВХ для пола без подложки — прямо на основание, но при этом она имеет неплохие звукоизолирующие свойства. Она не гулкая, в комнате с таким напольным покрытием уютно, и соседи снизу не жалуются.
  • При падении острых и тяжелых предметов следов не остается (кварцвиниловая плитка).

В общем и целом практически все единодушно заявляют, что ПВХ плитка для пола лучшее, что у них было до сих пор. Причем «до» были ламинат, линолеум, керамическая плитка, у кого-то даже паркет. Недостатки тоже собирались из отзывов. Их оказалось не так много:

  • Покрытие новое, так что непонятно как поведет себя оно в долгосрочной перспективе. Самый старый отзыв — 5 лет эксплуатации.
  • Кварцвиниловая плитка с хорошим защитным покрытием стоит немало.
  • Покрытие все-таки ненатуральное. Плитка ПВХ для пола: один из вариантов с клеевым замком

Как видите, это действительно хороший вариант. Подходит для любых помещений — технических, жилых, со сложными условиями эксплуатации.

Виды и разновидности

По способу укладки есть плитка ПВХ для пола на самоклеющейся основе, есть обычная (для монтажа второго вида потребуется клей). Отделочный материал для пола этого типа наклеивается встык на ровное чистое основание. При таком способе монтажа напольное покрытие образует монолит с основанием.

Есть плитка с замками — механическими и клеевыми. Элементы соединяются между собой при помощи этих замков, а само покрытие получается несвязанным с основой. Такой вариант называют «плавающим» полом.

Как и линолеум, плитка ПВХ для пола имеет классификацию по степени нагрузки:

  • Класс 23- 31 подходит для помещений с небольшим количеством посетителей. Его еще можно назвать бытовым. Линолеумная плитка этого класса самая дешевая, имеет толщину до 2 мм и не очень толстый защитный слой. На таком покрытии нельзя использовать мебель на колесиках. Если надо хорошее напольное покрытие — виниловая плитка один из вариантов
  • Плитка ПВХ для пола класса 32-42 предназначена для помещений с интенсивным использованием. Ее толщина от 2 мм до 2,5 мм, толщина защитного слоя достаточна для того чтобы выдержать любую мебель, в том числе и на колесиках. Этот класс оптимален для квартир и частных домов, а толщина защитного слоя должна быть от 0,3 мм (больше — лучше, но и дороже).
  • Класс 43 — суперустойчивое к истиранию покрытие, которое выдерживает даже транспорт. Область применения — цеха и производственные помещения.

В любом из классов выбор цвета и фактуры очень широк. Есть имитация натуральных материалов — древесины, различных видов камня и т.д., есть однотонные, с декоративными добавками и без них. Чаще всего встречается прямоугольная форма, причем с разными длинами сторон, есть квадраты. Прямоугольники чаще всего сделаны «под дерево», имитируют паркет или деревянный пол, а вот квадраты чаще встречаются однотонные. Из них собирают интересные панно.

При выборе одновременно с классом надо смотреть на толщину защитного покрытия. Чем оно толще, тем долговечнее будет покрытие. Оптимальный выбор для дома и квартиры — толщина плитки 3 мм, толщина защитного слоя — 0,3 мм.

Типы основы

Плитка ПВХ – неприхотливый материал, для настила которого допускается использовать всевозможные основания. Ими могут быть:

  • бетонная основа;
  • смеси для выравнивания;
  • влагоустойчивая фанера;
  • деревянный пол.

Какое бы ни было выбрано основание, оно должно соответствовать ряду требований:

  • Иметь ровную поверхность. Согласно нормам и правилам СНиП, возможные перепады не должны быть более двух миллиметров на два метра.
  • Быть полностью высохшим. Диапазон времени высыхания основания находится в широких пределах. Минимальный временной промежуток составляет 2 недели, а максимальный – 2 месяца. Время высыхания зависит от материала, из которого сделана основа, а также от температуры в помещении. Чтобы проверить, высохло ли основание, нужно наклеить на него скотч и оставить на сутки – при отсутствии конденсата можно приступать к монтажным работам.

  • Быть чистым. На поверхности стяжки не должно быть строительного мусора и мелкой пыли.
  • Отличаться высокой прочностью. В противном случае основание может разрушиться под действием силовых нагрузок, из-за чего придётся полностью менять облицовку.
  • Обладать устойчивостью. Долговечность и эстетичность виниловых полов напрямую зависит от этого параметра. Чтобы основание было устойчивым, рекомендуется не использовать в качестве основания старый паркет, так как при его разбухании и высыхании на мягкой плитке отразятся все деформации, что приведёт к расхождению швов.

Долговечность и эстетичность напольного покрытия из плитки ПВХ будет зависеть не только от уровня подготовки основы и правильного монтажа, но и от качества материала. Чтобы сделать «правильную» покупку и уже через год не разочароваться в своём выборе, следует прислушаться к советам экспертов.

Правила выбора плитки ПВХ

Перед покупкой поливинилхлоридной облицовки многие потенциальные потребители задаются вопросом о том, где приобрести качественный и надёжный материал.

Современный рынок переполнен предложениями о продаже плитки ПВХ с разной текстурой, дизайном и цветовой гаммой.

При выборе плитки важно отдать предпочтение не дешёвым товарам, а продукции от зарекомендовавших себя брендов. К добросовестным производителям относятся следующие компании:

  • Tarkett. Производитель выпускает долговечные отделочные материалы с высокой степенью истираемости. Главное отличие их продукции заключается в наличии нескольких защитных оболочек, благодаря чему готовая продукция обладает долгим сроком эксплуатации.
  • LG. Плитка корейского производства. Она состоит из полиуретанового защитного слоя, славящегося своей прочностью. Производитель гарантирует, что напольная облицовка будет сохранять эстетичность на протяжении 25 лет.

  • Vinilam. Компания, делающая основной упор на эстетику выпускаемой продукции. Производитель создаёт плитку с интересной фактурой, имитирующей натуральные материалы.

При выборе продукции важно обратить внимание на индекс истираемости. Выделяют несколько групп изделий: Т, Р, М, F. Самым прочным и износостойким будет материал с маркировкой Т.

Его можно использовать при облицовке кухни, коридоров и других помещений с высокой проходимостью. Для спален подойдут изделия с маркировкой F.

При выборе материала нужно стараться избегать подделок. Всегда следует просить продавца показать сертификаты качества продукции и иную документацию – так можно оградить себя от покупки некачественной плитки, которая уже после года эксплуатации способна утратить свои эксплуатационные качества.

Помимо поливинилхлоридного материала, также нужно подобрать качественный клеевой состав.

По каким критериям подбирать плитку ПВХ

Для того чтобы плитка служила долго, нужно принимать во внимание конкретные условия эксплуатации и в зависимости от них покупать сорта плитки. Все данные указаны на упаковке. Кроме линейных размеров обращайте внимание на эксплуатационные характеристики.

Класс прочности. Для жилых помещений 21–23, для торговых и общественных 31–33, для складских и производственных 41–43. Чем больше число, тем выше износостойкость плитки.

Истираемость. Характеризует устойчивость лицевой поверхности к воздействию абразивных материалов, обозначается буквами T, P, M и F. Если в спальных комнатах можно использовать плитку группы F, то для общественных помещений требуется плитка Т. Нужно иметь в виду, что этот показатель оказывает существенное влияние на стоимость, она может отличаться в разы.

Дизайн. Здесь нет универсального совета, каждый может выбирать то, что нравится. При этом нужно учитывать общий стиль интерьера помещений.

Виниловая плитка в интерьере

Способы раскладки

Как и плитку из керамики, ПВХ-плитку можно класть разными способами в зависимости от типа основания. Главное – укладывать плитку прямыми рядами. Она подойдёт для покрытия и деревянного, и бетонного пола.

  • Вид укладки «Квадрат». Это самый простой и часто используемый метод. Квадратные плитки укладываются одна к другой, полностью соединяясь боковыми сторонами, верхними и нижними торцами. Ошибиться здесь сложно.

Главный принцип укладки не позволит вам отклониться от нужного направления и покрыть пол неровно. У такого способа есть два варианта: укладывать плитку-ПВХ вдоль стен комнаты или по диагонали.

  • Вид укладки «Елочкой». При таком способе настилки важно начинать укладку с середины помещения. Каждая «ветвь» условной елочки должна состоять из 2-4 плиток. Затем по сторонам от основной «елки» нужно класть ещё по одной аналогичным образом.
  • Вид укладки «Палуба». Главное правило состоит в том, чтобы начать класть элементы перпендикулярно короткой стороне комнаты. Затем каждый последующий ряд смещается на треть от предыдущего ряда. Получается своеобразная «лесенка».

Инструменты для укладки виниловой плитки

  • Шпатель. Зубчатый шпатель для клея — самый важный инструмент для укладки. Выбирайте специальный шпатель, именно для нанесения клея на винил, с микро зубцами и приблизительным расходом от 250 до 400 гр/м2.
  • Белая киянка с резиновым бойком. Именно белая, чтобы на поверхности не оставалось следов формовки. Альтернатива — обклеить боек малярным скотчем.
  • Отбивочный шнур или уровень. Инструмент необходим для начертания прямой линии-ориентира.
  • Нож, рулетка, угол, карандаш.

Технология укладки, а также все иллюстрации показаны на примере кварцвиниловой плитки Decoria; видео обзоры — от экспертов FineFloor. Предложенные рекомендации и инструкции применимы ко всем виниловым напольным покрытиям с монтажом на клей.

Как резать плитку ПВХ

Хоть линолеумная плитка плотная, по прямой режется легко. Если нужен разрез, который не будет стыковаться с краем плитки, работать проще. Проводите с усилием лезвием по лицевой стороне, сгибаете ее в месте разреза, оставшуюся часть дорезаете ножом по линии сгиба.

Режется плитка ПВХ для пола обычным ножом, потом ломается

Если рез должен быть ровным — для стыковки со следующей плиткой, понадобится линейка на скотче — чтобы она не сдвинулась. В этом случае придется прорезать все с лицевой стороны. За один раз это не сделать, но так как линейка не сдвинется, можно будет лезвием проводить два-три раза.

Клей для виниловой плитки

Клей используют специальный — для приклеивания ПВХ покрытий. Есть составы двух типов: клей и фиксация. Что такое клей знают все, а вот о фиксациях в курсе, пока, немногие. Этот состав отличается тем, что не высыхает до твердого состояния. Когда он высыхает, на поверхности остается липкая субстанция, похожая на ту, которая есть на скотче. Хорош этот метод тем, что приклеенное покрытие можно несколько раз отклеивать. В этом он тоже похож на липкий состав скотча. Отклеивается плитка ПВХ на фиксации без труда, причем даже через солидный срок (несколько лет или десятков лет). При этом сдвинуть покрытие, посаженное на фиксацию, не удастся: боковые смещения исключены. Отклеивается только в том случае, если тянуть за край плитки вверх.

Для монтажа плитки ПВХ для пола используется специальный клей

Не важно какой тип клеевого состава вы выберете. Важно чтобы он подходил для приклеивания ПВХ покрытий, и не был просроченным.

Подготовка основания

Уложить виниловую плитку на пол можно самостоятельно. Важно только чтобы основание было правильно подготовленным. Оно должно быть ровным, чистым, сухим и жестким. Плитка ПВХ для пола может укладываться на бетон, стяжку любого типа, фанеру, ДВП, ОБП, ГВЛ и другие подобные материалы.

С бетонным полом и стяжкой есть один нюанс. Стяжка из ЦПС получается слишком рыхлой и недостаточно жесткой. Под виниловую плитку лучше его выровнять самонивелирующейся смесью на гипсовой основе. Это несложно и не очень дорого, зато результат будет отличный.

Допустимое отклонение при укладке ПВХ плитки — 2 мм на на метра

При укладке виниловой плитки на деревянный пол, его ровняют фанерой толщиной 12-15 мм. Можно использовать ГВЛ или ОСП. Весь крепеж должен быть утоплен, отверстия прошпаклеваны. Также шпаклюют стыки между листами (не забудьте укладывать плиты в разбежку и оставлять швы в 2-3 мм — на компенсацию теплового расширения). Для шпаклевки стыков лучше использовать акриловую шпаклевку — она более эластичная и гладкая, на ней лучше держится клеевая плитка. Вообще, на деревянные полы лучше класть не клеевую плитку, а плавающую — с замками любого типа (механическими или клеевыми). Меньше шансов на то, что где-то покрытие вспучится из-за разницы в величине теплового расширения.

Последний этап подготовки основания — пропитка подходящим грунтом. Основание станет еще прочнее, уменьшится и выровняется впитывающая способность, станет меньше расход клея.

ДВП в разбежку

Еще очень важно чтобы основание было сухим. Его влажность не должна превышать 5%. Измеряют ее при помощи специального прибора, но в домашнем хозяйстве его нет. Так что приходится обходится подручными средствами. Берем кусок полиэтилена без дырок и малярный скотч. Герметично приклеиваем полиэтилен скотчем к основанию (по краю в несколько слоев) и оставляем на сутки. Через сутки отклеиваем и щупаем с внутренней стороны. Если конденсата нет, все нормально — пол достаточно сухой чтобы начать укладку плитки ПВХ.

Ровная поверхность

Согласно СНиП перепады напольного покрытия не должны превышать 2 мм на каждые 2 метра. Расчет справедлив для новой стяжки, но труднодостижим, если базовый пол реставрируется. И это еще одно преимущество винила: даже к неровному основанию ПВХ плитка приклеится и станет единым монолитом, а фактурный рисунок сгладит перепады визуально.

Сухой пол

Стяжки и смеси имеют определенный срок высыхания, который зависит от конкретного материала: от 2 недель до 2 месяцев. Проверить, вышла ли вся влага, просто: достаточно на сутки скотчем приклеить фрагмент ПЭ пленки. Если через 24 часа на изнанке есть конденсат, то с укладкой виниловой плитки стоит повременить до полного высыхания.

Чистая поверхность

Строительный мусор, пыль, остатки материалов — даже самая мелкая фракция помешает плотному прилеганию. Перед монтажом ПВХ плитки рекомендуем обработать поверхность акриловой грунтовкой.

Прочное основание

Базовый пол должен быть достаточно прочным, чтобы не разрушаться под предполагаемыми нагрузками. Кроме того, учитывайте, что при повреждении поверхности необходимо демонтировать лишь одну плашку. При этом фундамент не должен пострадать, как например, в случае с вздутым линолеумом или OSB-плитой, часть которой снимется вместе с винилом. Также неприемлемым основанием будет плохо залитая стяжка, которая раскрошится под малейшими нагрузками. Результат — повторный монтаж виниловой плитки во всем помещении.

Технология монтажа

Следующий этап – монтаж. Для клеевого материала лучше всего выбрать акриловый дисперсионный состав для сцепления основания и облицовки. Клеить материал нужно так, чтобы не допустить попадание воздуха под покрытие.

Клей нужно наносить на изнаночную сторону фрагмента при помощи зубчатого шпателя. Состав необходимо распределять равномерно, после чего следует прижать его к черновой основе по разметке. Выступившие излишки клея важно незамедлительно убрать губкой или мягкой ветошью. С целью лучшего соединения по уложенной плитке следует прокатить валиком.

Всю работу нужно производить быстро, иначе клей высохнет и придётся его демонтировать. При укладке плитки вблизи стен необходимо оставить термический шов – примерно 0,5 мм. После монтажа облицовочных фрагментов следует выждать, чтобы клеевой состав полностью высох, и только после этого можно устанавливать плинтуса.

При выборе самоклеящейся плитки укладывать её необходимо точно так же, как и материалы на клеевой основе. Единственная разница в том, что на изнаночную сторону не придётся наносить клей.

Перед монтажом самоклеящихся фрагментов с них нужно снять защитную оболочку и приклеить по разметке.

О том, как уложить ПВХ плитку на клей, смотрите в следующем видео.

Монтаж плитки на клею

Для ПВХ-плитки стоит приобрести специальный клей. Он может быть любым, но предназначенным именно для данного материала. Наносить клей на плитку нужно шпателем, равномерно распределяя его по поверхности.

Первый ряд выкладывайте строго по обозначенной линии. Если вы используете метод «квадрата», то такой линией будет являться стена. Если же речь идёт о «елочке» или «палубе», то контрольную черту нужно нарисовать самостоятельно, предварительно замерив границы.

Чтобы только что уложенное покрытие не сместилось в сторону, можно на время зафиксировать его скотчем.

После того как приклеили первую плитку, проведите по ней рукой, нажимом выгоняя из-под материала воздух. Затем встаньте на плитку ногой, немного постойте на ней для лучшей фиксации. Далее укладывайте остальные элементы подобным образом, проверяя, чтобы плитка лежала «стык в стык».

Когда уложили два ряда, следует взять брусок и проводить им по всей ширине. Так воздух окончательно выйдет из-под покрытия. Для большей надежности можно воспользоваться резиновой киянкой, простукивая ею пол.

Монтаж самоклеящейся плитки

Самоклеящаяся линолеумная плитка укладывается так же, как и плитка на клею, но все же немного проще, ведь наносить клей в данном случае не нужно.

Для укладки самоклеящейся плитки инструментов нужно совсем немного: валик, линейка и канцелярский нож.

Начинать монтаж можно с любой точки помещения: с угла, середины или у одной из стен. Перед тем как клеить элемент, снимите с него защитную наклейку. Кладка происходит «стык в стык». После того как первый ряд уложен, пройдитесь по нему валиком, чтобы выгнать воздух.

Обязательно оставляйте расстояние в 5-6 мм между плиткой и стеной. Это необходимо, потому что при более высоких температурах, например, в летний период, материал расширяется. Во избежание волны или пузырей лучше оставить место заранее. Такой зазор можно скрыть, установив плинтусы по периметру комнаты.

Укладка плитки ПВХ с замком

Замок на виниловой плитке бывает механический и клеевой. Разница только в принципе фиксации. Остальные правила одинаковы.

Основное отличие  — укладка замковой виниловой плитки начинается от стены. Планки располагаются так, чтобы замки «смотрели» в помещение. Первый ряд укладывают отступив от стены несколько миллиметров — для компенсации теплового расширения. Этот зазор можно обеспечить установив куски материала подходящей толщины или найти толстые крестики для плитки.

Как укладывать плитку ПВХ с механическим замком

При укладке ПВХ плитки с клеевым замком надо сначала стыковать торец, совмещая края дощечек. Затем стыкуют замок по длинной стороне и, только после этого, уже опускают планки полностью. Края проглаживают, проверяя плотность вхождения механического замка.

В следующем видео продемонстрировано как укладывается плитка ПВХ на пол с механическим замком. Обычно к материалу идет инструкция с картинками, но посмотреть видео тоже полезно.

Процесс укладки виниловой плитки с самоклеящимся замком показан в этом видео. Соединение не менее надежное, а сборка покрытия еще проще.

Рекомендации

Помимо основной пошаговой инструкции по укладке модульной плитки, есть ещё ряд советов, выявленных благодаря наработанному опыту.

  • Не следует приступать к кладке сразу после покупке материала. Дайте плитке отлежаться в течении суток. Так она нагреется до комнатной температуры и примет правильную форму.
  • Перед началом работ проверьте, сухой ли пол. Если по каким-либо причинам он не до конца просушен, то укладывать покрытие крайне нежелательно. В этом случае велик риск образования плесени под плиткой уже в ближайшем будущем.
  • После покрытия пола виниловой плиткой учитывайте тот факт, что её тепловая стойкость находится в температурных пределах от -20 до +300 градусов. ПВХ- покрытие отлично подходит для системы «тёплый пол».
  • Половое покрытие выпускается под определенными маркировками, которые относятся к различным типам помещений. Для дома подойдёт плитка с пометкой в 21-23, для общественных помещений – 31-33.
  • Не допускайте попадания на половое покрытие из ПВХ ацетона и других растворителей. Поверхность плитки при этом может пострадать.

Остановив свой выбор на виниловой плитке, вы не пожалеете. Оценить её удобство можно уже с момента настила. Определив для себя наиболее подходящий вид полового покрытия и решив, каким методом монтажа воспользоваться, смело приступайте к работе. Наши инструкции помогут вам уложить половое покрытие быстро и без лишних хлопот.

О том, как осуществить укладку ПВХ плитки на пол, смотрите в следующем видео.

Источники:

  • https://stroychik.ru/pol/ukladka-vinilovoj-plitki
  • https://dekoriko.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/ukladka-pvh-svoimi-rukami/
  • https://stroy-podskazka.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/pvh-ukladka/
  • https://pol-spec.ru/linoleum/plitka-pvx-dlya-pola-ukladka-po-instrukcii-dostoinstva-vinilovoj-plitki-pravila-vybora.html
  • https://polov.ru/ukladka-pvh-plitki.html

Как заделать отверстие в бетонном полу. Ремонт трещин и выбоин в бетонных полах

Чтобы заделать щели в полу между досками существует множество вариантов, необходимо их изучить и выбрать самый подходящийДеревянный дом является самым экологичным и современным сооружением для жилья. В нём находиться приятно, уютно, однако, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются хозяева данной постройки, например, щели в половых деревянных настилах.

Полезно знать: чем заделать щели в деревянном полу

Щели могут возникнуть по причине усыхания дерева. Дерево сохнет в течение 10 лет. Возможны деформации древесины в межсезонное время. Зимой древесина набухает, а летом сохнет и уменьшается в размерах. Визуально это не обнаружишь, однако, в микромире, под микроскопом можно увидеть, как меняются со временем волокна в дереве.

Еще возможные причины:

  1. Неправильные расчёты строителей или неправильный монтаж половиц.
  2. Неправильно подготовленная древесина к эксплуатации – некачественные лакокрасочные материалы.
  3. Плохая вентиляция.
  4. Недостаточное прилегание пола.
  5. Появление мышей и термитов.

Собственное приготовление затирки щелей в полу является очень экономичным методом, однако он не эстетически приятен и используется в основном в ветхом жилье либо на даче

Все щели, в зависимости от размеров и локализации, устраняются, необходимо только подобрать правильное решение. Существует множество методов для устранения щелей в деревянном полу. Заполнение щелей до 15 см производится герметиком. В данном случае герметик можно использовать 2 видов, это силиконовый или акриловый герметик по дереву. Специальные герметики по дереву различаются цветом, что позволяют устранить стыки и щели максимально незаметно.

Герметики имеют ряд преимуществ: устойчивость к сырости, выгодный расход в процессе заделки щели и долгая эксплуатация после устранения дефектов в полу.

Заполнить щель можно шпаклёвкой по дереву. Выбор может пасть на шпаклёвку на основе акрила, на основе растворителя, на основе масла или полимерную, на основе воды. Зашпаклевать можно не только щели и дыры, но и неровности на фанере или дереве, а также трещины. Можно заделать щель монтажной пеной. Однако, устранять щели необходимо предельно аккуратно, не разбрызгивая пену. Лишнюю пену убирать можно только после того, как она застынет.

Заделывают щели и полиэфирной пастой. Могут быть, как одно, так и двухкомпонентные варианты. Подходит для заделки щелей и швов до 5 см. Заделка щелей подручными материалами, такими как рейки, пакля с краской, стекловата, затирка из клейстера и бумаги, опилки и собственное приготовление шпаклёвки, тоже актуальна.

Качественная заделка щелей в деревянном полу

Независимо от размера щели между досками в полу или в паркете, перед её устранением, необходимо сделать сухую и влажную уборку, очистить от пыли и убрать начисто место щели, дать просохнуть.

Варианты заделки:

  1. Если щель в деревянном полу имеет размеры до 1 см, то её можно заделать жгутом, затиркой или залить герметиком.
  2. Если от 1 см до 3 см, то хорошо подойдёт специальная шпаклёвка.
  3. Если щели очень большого размера, то хорошо подойдёт монтажная пена, клинья или рейки.

Самая распространенная заделка больших щелей в деревянном полу – монтажная пена

Поле выполненных операций, пол лучше застелить листами фанеры, стыки которой также обрабатываются и выравниваются шпаклёвкой. Мелкие щели или стыки можно замазать собственно приготовленной замазкой из клея и опилок.

Опилки отбираются мелкой фракцией, заливают кипятком и перемешивают до однородной массы.

После того как раствор с опилками остыл, добавляют клей ПВА и шпателем наносят в локализации очищенной от грязи и пыли щели. После того как поверхность заделанной щели разравняли до уровня пола, то её необходимо оставить на пару суток, чтобы смесь взялась и высохла. После того как всё просохло, неровности необходимо обработать абразивом, и нанести огнезащиту, а только потом выбранные лакокрасочные материалы.

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Как в сельской местности, так и в городской местности есть мыши. Если в домах имеются, какие-либо щели, то мыши с лёгкостью могут проникнуть в жилое помещение, они не только навредят здоровью человека, так как являются переносчиками лептоспероза, токсокароза, стрептобацилеза и многих других, которые могут привести к летальному исходу, но и вредят помещению, его отделке, могут проникнуть в продукты питания.

Дырку от мышей, чтобы они вовсе не прогрызли новый проход в деревянном полу, можно заделать бетонным раствором, предварительно туда положив металлическую стружку

Самые проверенные варианты для заделки дырок в стене от мышей, это:

  • Заделка стекловатой;
  • Устранение дефекта цементом;
  • Также хорошо помогает монтажная пена, мыши её не грызут, и наглухо герметизирует отверстие.

Советы специалистов сводятся к битому стеклу, которые кладутся в норы мышей.

Как и чем заделать швы между фанерой на полу

На напольном покрытии из фанеры часто можно встретить швы и стыки, которые необходимо устранять. Необходимо знать, что самое главное в выборе замазки, это эластичность, так как фанера состоит из древесного шпона, и дерево подвергается сезонными деформациями. Со временем фанера высыхает, и стыки становятся более заметными. Также стоит замазку выбирать по цвету дерева, а также специальную, то есть для деревянного материала.

Для заделки швов, используются:

  • Акриловая замазка;
  • Эластичный герметик;
  • Термоклей;
  • Опилки с ПВА и гипсом;
  • Эпоксидный клей.

Чтобы заделать швы между фанерой на полу, необходимо подобрать именно шпатлевку для деревянных полов, поскольку другая просто не выдержит нагрузки

Стоит учесть, что ДСП, фанера должны хорошо быть закреплены, чтобы не ходили и не вибрировали, тогда выбранная замазка (шпаклёвка для деревянных полов) не потрескается и плотно будет держаться, закрывая щель.

Данные работы проделываются и для фанеры, на которую в последствие положат линолеум.

Также следует замазать шпаклёвкой или лучше силиконовым герметиком, вмятины в фанере и все стыки, трещины. Фанеру нужно покрыть антисептик. Перед укладкой линолеума, необходимо обратить внимание на ровность фанеры и её чистоту.

Виды шпатлевок для пола из досок

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор шпаклёвок по дереву. Перед тем как выбрать шпаклёвку, необходимо определиться с ценой, областью применения, типом и маркой.

Эластичная шпаклёвка для пола не требует тщательной подготовки поверхности, легко наносится и покрывается другими красками и шпаклёвками

Шпаклёвки разделяются на виды:

  1. Полимерная шпатлевка, которая выполнена на водной основе, следовательно, не выделяет в атмосферу химикатов. Она достаточно быстро высыхает, хорошо держится и не трескается.
  2. Масленая шпаклёвка на основе воды, мела и масел. Является одной из самых надёжных, однако, после обработки щели, необходимо достаточно много времени для её полного высыхания.
  3. Акриловая шпаклёвка экологичная и невоспламеняемая, что очень важно для древесины.
  4. Шпаклёвка на основе растворителя идеально подходит для паркетного напольного покрытия, однако является не самым экологичным вариантом.
  5. Шпаклёвка эластичная, которая идеально подходит для «плавующих» щелей и стыков. Она отлично держит форму, имеет хорошую адгезию с поверхностью.
  6. Шпаклёвка по дереву пигментированная, то есть различных цветов (белая-берёза, цвета тик-красное древо, цвета венге-тёмный дуб, цвета бук-дуб). Необходимо учесть, что часто цвет не совпадает с заявленным на упаковке, следует потребовать демонстрацию товара или стенд с данными шпаклёвками.
  7. Шпаклёвка для деревянных полов, которая применяется для сглаживания неровностей, различных дефектов и щелей.

Основные марки производителей шпаклёвок, это Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Радуга, Tytan, Выбор мастера. Нельзя забывать о том, что шпаклёвки различаются по основным типам: финишные, выравнивающие, заполняющие, универсальные, герметизирующие. Шпаклёвку наносят шпателем выбранного размера, путём вдавливания её в глубь щели. После того как шпаклёвка просохнет, необходимо выровнять поверхность, используя абразивные средства для древесины.

Как заделать щели в деревянном полу (видео)

Когда появились щели, это не беда, любую щель можно заделать своими руками, а деревянный пол легко поддаётся монтажу и ремонту.

Существуют разные методики воздействия на материал, которые отвечают на вопрос о том, чем заделать трещины в бетоне.Рубрики. Бетон. Бетонные полы. Блоки. Виды. 7 Трещины в бетоне как их заделать и не допустить разрушение бетона.Все виды ремонта бетонных полов Очень хороший файл «Советы по ремонту бетонных полов» есть фотографии. Для того чтобы заделать дыру шпаклевкой или цементным раствором понадобятся узкие и широкие шпатели.Крепкий и плотный по своей структуре состав позволяет качественно заделать большие сколы в бетонной стене.Полы. Госты. Ее обязательно нужно заделать для этого сделайте деревянную пробку по размеру, намажьте ее клеем и вставьте пробку в дыру.Как выровнять бетонный монолит. Ровный бетонный пол сделать совсем несложно, особенно теперь, когда современный рынок предлагает Сказали, дыры в потолке и полу после этой операции будут заделывать сами жильцы.2. Очистить дыры от пыли и осыпающейся грязи. 3.

Смочить из пульверизатора бетонные поверхности, на которые вы собираетесь наносить пену. Как заделать дыру в бетонной стене? 0 Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений.Чем заделать дыру в полу из досок? Прежде чем заделать дыру в бетонном полу, необходимо подготовить поверхностьДалее, перед тем как заделать дырку в бетонном полу, поврежденный участок нужно обработать грунтовкой при помощи малярной кисти. Закрытые форумы. Ремонтники. Так, в результате сверления и по естественным причинам образовываются дыры различного диаметра и глубины, требующие индивидуального ответа на вопрос: « Как заделать дыры в бетонной стене самостоятельно?» дыры в бетонных плитах битумная мастика — Продолжительность: 4:00 sasha barsukov 13 555 просмотров.Как сделать бетонный пол в гараже — Продолжительность: 4:10 smoldacha 673 064 просмотра. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Выбор методов заделки дыр. Следует подробнее разобраться, как заделать дыры в бетоне в конкретных ситуациях.Схема с бетонным раствором. Чтобы закрыть дыру, подбирают кусок хлопчатобумажной ткани нужного размера. Как заделать дыру в бетонной стене? 0 309. Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений. Подскажите пожалуйста, как правильно заделать дыру?Стояк проходит в дыру в полу туалета, то есть как бы дальше дыры заливка от стояка независима со стояком еще предстоит повозиться, потому что вокруг него тоже дыра. Заделать трещины и устранить другие дефекты можно самостоятельно, сэкономив на найме профессионалов, а не на качестве.Наиболее распространенные дефекты бетонной стяжки пола.

Поэтому интересует, чем можно заделать дыры в полу, чтобы ещё быстро высохли, так как это проходная зона, много людей ходит. Без капитального выравнивания пола. В бетонном полу есть несколько небольших углублений и парочка больших. Такая проблема возникает у многих жителей старых домов, в которых есть подвальные помещения. При этом сразу стоит отметить, что применение отравляющих веществ, практически не помогает. Ремонт бетонных полов позволяет вернуть покрытию первозданный вид и высокие эксплуатационные характеристики.В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.

  • Капитальный 1. Сначала надо обработать трещины в бетонном полу циркулярным точилом.Вывинчиваем поврежденный шуруп Заделываем дыру в стене из сухой штукатурки Заделываем завалившиеся глазки на доске Заделываем трещины в стене Заделываем трещины в углах В продаже огромное количество сухих смесей для ремонта бетона, включая полы. К примеру вот одна из популярнейших марок, ремонтная смесь по бетону Ceresit CD 22 (Церезит). Причём цифра в конце говорит о допустимом слое который необходим при заделки выбоин дыр. Как заделать дыру в бетонной стене? Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений.Отопление. Планировка. Пол. Потолок. Ремонт. Небольшие трещины на стяжке можно замазать обычным бетонным раствором. Ремонт небольших видимых трещин в стяжке пола своимиРемонт выбоин и поверхностных раковин. Выбоина на стяжке можно заделать с помощью специального герметика на основе смолы. чем заделать дыры в полу? Сейчас на улице потеплело и дома стало спокойно, но зимой творился настоящий ад.05.12.2012 05:48. Дырки идеально будет заделать обычным бетонным раствором, раствор можно делать на отсеве, так дешевле, да и лучше в данном Выбор того, как и чем заделать дыры в бетонном полу производится после оценки характера и масштабов повреждений черновой стяжки. Чаще всего ремонт стяжки сводится к расшивке трещин и заполнению их бетонным раствором.

    Автор Тема: Как заделать дыру в бетоне? (Прочитано 2751 раз).Мне кажется, что эту дырку я сама могу бетоном залить. Только мне этого бетона (или еще какой подходящей смеси) надо совсем чуть-чуть. Ремонт старого пола из бетона: от мелкого до капитального. Ремонт бетонных полов своими рукамиПропил также продувают и просасывают. Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Зная правила работы, заделать можно любую дыру в стене. Главное — подходить к такому процессу, как заделка отверстий в перекрытиях, ответственно.Схема укладки бетонного пола. Просмотр полной версии: Чем лучше заделать дыры в полу под линолеумом.Пол — бетонная плита. На удивление ровная (у себя делал ремонт — такие были ступеньки, что ужас) Но есть много мелких раковин — от 5 до 20 мм, ну и плюс несколько больших дыр. Как заделать сквозную дыру в стене? Заделать сквозную дырку можно и даже нужно. В данном случае мы будем работать с обеих сторон стены.Как правильно сделать бетонный пол? На цементно-песчаную смесь надежда маленькая, видел много раз, как заделывали щели и дыры в полах раствором, проходило немного времениДля экстренного ремонта используют сухую смесь пескобетона, но я советую лучше армированием и обычным бетонным раствором. Ремонт швов. Деформационные швы, находящиеся в бетонном полу, со временем теряют свою прочность и начинают крошиться и разрушатся.Ремонт стяжки пола: как заделать трещины, выбоины и остановить расслоения? Ремонт бетонного пола своими руками можно провести при наличии небольших дыр на относительно ровной поверхности. Последовательность ремонтных работ следующая: Чтобы заделать небольшие дыры, нужно инструментом с алмазным кругом расширить выбоину Заделка небольшой дырки в бетонной стене. Дыру средних размеров в бетонной стене можно легко заделать с помощью монтажной пены.Выравнивание деревянных и бетонных полов под ламинат. Для начала рассмотрим, как заделать дыру в стене из бетона. Давайте подойдем к нашей стене поближе и разглядим ееи очень прочная цементная смесь, предназначенная для заделывания глубоких сколов в стенах, в бетонных полах и других бетонных конструкциях. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Заделывание выбоин в бетонном полу. Ремонт бетонных полов начинается с расширения и углубления выбоины по периметру.Углубление тщательно очищается пылесосом и грунтуется. Заделывать выбоину можно после высыхания грунта. Как заделать большую сквозную дыру в полу квартиры.Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться.полностью уверены в качестве проделанной работы и не будит бояться наступать на места бывших отверстий (если они были на полу).Заливает цементным раствором оставшуюся часть отверстия. Как заделать сквозную дыру в бетонной стене. Дыры в стенах можно Посоветуйте чем заделать сколы, выбоины, ямки в бетонном полу. Здание постройки советского времени. По полу склада катаем рохлю с грузом по 350 кг, колёсики проваливаются, груз падает, пылит пол. У меня ТСЖ поменял стояки, в результате я стал обладателем шикарных дыр в полу и в потолке. Купил «колбасу» — поролоновое утепление для трубы (самый маленький размер) , смесь М-150 у меня была — от заливки пола и флакон пены. Чем заделать дыру в полу из досок? А отверстие, пробитое в фанерном настиле? Как устранить глубокую выбоину в бетонной стяжке или сквозное отверстие в железобетонной плите перекрытия? А процесс заделки Вы видели? Как именно заделывали и чём? К сожалению нет. Видел только последствия — сейчас до сих пор висят опалубки на каждом этаже на потолке.На пол, поверх заделанной дыры, что планируется? У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонт. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру. У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонта. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру. Мы выгнали с лестничной площадки провайдера, который понасверлил дыр в бетонных перекрытиях под свои трубы.Как грамотно заде
    лать их цементным раствором а-ля «Геркулес» — самовыравнивающийся пол? Как заделать дырку в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене. Содержание: Замазывание дыр в стене.Заделывание других видов дырок. Трещины в стыке пола со стеной. Дыры в потолке после падения штукатурки. Как и чем заделать трещины и дырки в бетоне. Бетонные покрытия применяются в самых разных областях: при монтаже половЕсли в бетонной поверхности образовалась дыра, в которой виднеется арматура, то дефект можно заделать следующим образом Перед выравнианием бетонного пола обязательно нужно определить его уровень. Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности.Чем больше трещина на балконе — тем сложнее её заделать. На стенах лоджии часто образовываются глубокие дыры и щели. Схема укладки бетонного пола.Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок. Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при Как заделать сквозную дыру в полу.Заливает цементным раствором оставшуюся часть отверстия. Как заделать сквозную дыру в бетонной стене. Дыры в стенах можно увидеть в нескольких размеров

  • Добрый день. У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонт. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру.

    Такая проблема возникает у многих жителей старых домов, в которых есть подвальные помещения. При этом сразу стоит отметить, что применение отравляющих веществ, практически не помогает. Необходимо полностью перекрыть доступ грызунам в квартиру, а значит, нужно заделать дырку в бетонном полу с использованием материалов, которые не смогут прогрызть крысы.

    Подготовка

    Прежде всего, следует обследовать помещение и определить, нет ли других отверстий, через которые грызуны проникают в комнату. Дело в том, что в некоторых старых домах лежак, который отходит от трубы стояка, располагает ниже уровня пола. Поэтому может существовать несколько дыр, которыми и пользуются крысы.

    Обычно доступ в подвалы таких зданий затруднен или практически полностью отсутствует подход к конкретному месту. Учитывая это, нужно произвести работы по расширению отверстия, чтобы его можно было заделать сверху. При этом очень важно это делать таким образом, чтобы образовалась своеобразная воронка с узкой горловиной к низу. Так будет проще заделать дыры в бетонном полу, не беспокоясь о том, что созданная пробка выпадет через определенное время.

    Совет! Поскольку все работы будут производиться возле труб, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не повредить их. Во многих домах уже давно стоят пластиковые водопроводные системы, которые очень плохо переносят физическое воздействие.

    Материалы

    Для выполнения работы потребуется:

    • цемент;
    • песок;
    • вода;
    • щебенка;
    • куски арматуры или толстой проволоки;
    • небольшая фанера, хотя в случае с крысами можно использовать и стекло.

    Сразу необходимо сказать о том, что определяясь с тем, чем заделать дыры в бетонном полу предпочтение стоит отдавать бетонным растворам. Дело в том, что щебень не могут прогрызть крысы, а дополнении со стеклом можно получить максимальный результат.

    Армирование

    На данном этапе нужно уложить фанеру или стекло на дно получившейся воронки. Это перекрытие послужит для удерживания раствора в отверстии и выполнит функцию своеобразной опалубки.

    Далее следует поместить арматуру. Обычно ее используют только в тех случаях, когда дыра в полу слишком большая. Она укрепляет пробку и служит для связи с плитами перекрытия. Если пол сделан из двух панелей, то ее устанавливают в пространство между ними. Некоторые мастера предпочитают использовать армирующую сетку. Это считается идеальным вариантом, но приобретать ее только ради таких целей не стоит.

    Если в отверстие входит труба водопровода или канализации, то ее необходимо защитить от нагрузок, которые возникнут при расширении бетона в результате нагрева от климатических условий. Для этого используют специальную демпферную ленту, обматывая ее вокруг трубы на уровне ее прохода через перекрытие.

    Раствор и заливка

    Определяясь с тем, чем заделать дырку в бетонном полу многие начинают выдумывать собственные формулы создания бетона и применяют различные добавки. На самом же деле все довольно просто. Мы берем три части песка, который смешиваем с одной частью цемента. В сухую смесь добавляем немного воды, чтобы раствор получился по консистенции как густая сметана.

    Затем на дно отверстия заливаем готовую смесь, слоем в один сантиметр. После чего начинаем выкладывать слой щебенки, составляя камни плотно друг к другу. Далее заливаем еще раствора, чтобы покрыть щебень. В итоге раствор должен занять половину глубины отверстия.

    Совет! Очень важно проследить за тем, чтобы смесь проникла во все зазоры между щебенкой. Некоторые мастера при этом используют небольшую палку или толстую проволоку, которой утаптывают бетон. В итоге не должно оставаться пустых мест или пузырьков воздуха.

    Некоторые мастера, отвечая на вопрос как заделать дыры в бетонном полу, рекомендуют производить заливку в один заход. Это сильно экономит время и позволяет получить монолитную пробку. Такое решение считается верным при работе с тонкими плитами перекрытия и неглубокими отверстиями. Если же дыра довольно большая, то заливку производят в два этапа, чтобы раствор в своем объеме не давал трещин или сильных усадок.

    Учитывая такой подход нужно дать застыть первому слою. Обычно на это необходимо не больше суток. Поскольку окончательного затвердевания ждать не нужно.

    Совет! Если заливка будет производиться в несколько этапов, то не стоит сразу готовить большое количество раствора. Остатки придется выбросить, что приведет к перерасходу материалов.

    Второй этап заливки выполняют по принципу первичного бетонирования. При этом также можно положить на дно ямы стекло, чтобы полностью исключить вероятность проникновения крыс в помещение. После чего заливают слой раствора, щебня и снова раствора.

    Когда дыра будет заполнена вровень с полом, раствор выравнивают при помощи шпателя, создавая гладкую поверхность. Стоит отметить, что если поверхность покрыта плиткой или другим покрытие, то выравнивание делают на одном уровне со стяжкой.

    На заключительном этапе на пол можно положить плитку или используемое в этом помещении покрытие. Обычно после ремонта всегда остаются небольшие куски, которые не стоит выбрасывать в мусор.

    Итог: отвечая на вопрос, как заделать дырку в бетонном полу и при этом перекрыть доступ в помещение грызунам мы рассмотрели вариант изготовления бетонной пробки. При этом в состав раствора входит щебень, который крысы не могут прокусить, а наличие стеклянных перемычек полностью устраняет данную проблему. Однако необходимо помнить, что такие работы стоит производить только после того, как грызуны ушли из помещения. В противном случае они останутся в квартире и не смогут уйти самостоятельно в подвал.

    Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

    Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

    Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

    • естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;
    • низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
    • неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;
    • грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
    • укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

    В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

    Способы устранения дефектов

    К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

    Способ заделки Описание

    Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие

    Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность

    Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол

    Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении

    С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие

    Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий

    Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом

    Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость

    Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

    Цены на армированный скотч

    армированный скотч

    Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

    Цены на герметик силиконовый «Момент»

    герметик силиконовый момент

    Технология заделки щелей

    Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

    Заделка щелей герметиком

    Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

    Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

    По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

    Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

    Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

    Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

    Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

    Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

    На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

    Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

    Устранение щелей шпаклевкой

    Что понадобится для работы:

    • шпаклевка по дереву;
    • широкий шпатель;
    • шлифовальная машинка.
    Шаг, №№ Порядок действий

    Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.

    Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.

    Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц.
    Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.

    После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.

    Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

    Заделка щели деревянной рейкой

    В процессе работы понадобится:

    • тонкая деревянная рейка;
    • большое шило или отвертка;
    • клей ПВА;
    • ножовка с мелкими зубьями;
    • молоток;
    • шпаклевка по дереву;
    • наждачная бумага.

    Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

    Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

    Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

    Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

    Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

    Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

    После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

    Видео — Как заделать щели в полу между досками

    Виды ремонта бетонных полов

    Подготовительные работы

    Ремонт мелких отверстий

    Ремонт неглубоких трещин

    1. Небольшие трещины расширяют с помощью болгарки. Для этого в ширину достаточно захватить по 1-2 см пола, а в глубину 2-5 см. В зависимости от прочности пола пропил можно уменьшать или увеличивать.

    Ремонт глубоких трещин

    Капитальный ремонт пола

    Обеспыливание полов

    • Ремонт бетонного пола

    Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный > Чем лучше заделать дыры в полу под линолеумом

    Просмотр полной версии: Чем лучше заделать дыры в полу под линолеумом

    Пол — бетонная плита. На удивление ровная (у себя делал ремонт — такие были ступеньки, что ужас…) Но есть много мелких раковин — от 5 до 20 мм, ну и плюс несколько больших дыр.
    Вобщем замазали их ЦПС-ом… Но что то оно повысыпалось на следующий день при подметании 😀

    Чем бы их замазать таким, чтоб на века?

    9.03.2011, 23:26

    Жувачкой заклей, камрад:гы:

    Может кто знает супер-раствор для такого случая — ну там типа алебастр+цемент+ПВА….
    Шпатлевка стартовая.. 😉

    Грунтовать не пробовал перед шпаклеванием? Неплохо помогает:).
    та я тоже проумничал про грунт — но там много дырок, когда подметали пол, вся пыль зашла в дырки, потом начали грунтовать по-дырочно — кисточка всю грязь из дырки вытягивала на пол, короче не то, поэтому я и спросил про добавку в раствор — помню как-то в академии отрабатывали, так там мастер, который курировал нашу отработку, замазывал такие дыры, только на стене, и рассказывал, чтобы не грунтовать, нужно смешать цемент с чем-то и добавить пва… а я вот тогда не слушал, что с чем мешать — думал — нафик оно мне…. 😀
    Шпатлевка стартовая.. 😉
    Только дай ей высохуть пару дней. Не подметай.. 😉
    Есть немного гипсовой — кнауф и абс… но вроде финиш тока — подойдет?
    Та же ЦПС, тока на ведро раствора вылить пару стаканов ПВА. Да, ЦПС надо покупать не готовую, а самому делать из цемента и песка. Во-первых, значительно дешевле, во-вторых никто не украдет часть цемента, досыпав лишнего песка.
    Та то не у меня дома — поэтому я не теме закупок был… к тому же там такие объемы смешные — по мешку всего 😉
    Жувачкой заклей, камрад:гы:
    то мы всем форумом жувать бум — там дыр много 😀

    10.03.2011, 00:48

    ТС, юзай смесь CM11, и будет тебе счастье 😉 — там уже и полимер и клейковина и цемент вместе, прочно ложится на любую поверхность, даже достаточно пыльную, только дай просохнуть дня два

    ТС, юзай смесь CM11, и будет тебе счастье 😉

    это для плитки что ли?

    10.03.2011, 01:00

    Да, для плитки которая, практически идеальная для заделки воздушных пузырьков, раковин, швов, щелей. Хорошо зарекомендовала себя для заделывания даже достаточно мелких углублений (~2мм)… а если в эту хреновину насандалить ещё и грунтовки и ПВА, то по прочбности получится почти как прессованный бетон…

    о, пасибо! :пиво:
    завтра я этот рецепт продавать буду 🙂


    нивелирку не пробовал?

    Может поможет для решения вопроса — в наличии есть цемент чистый, ЦПС, Церзит плиточный, алебастр, немного кнауфа и абс-ки….
    Да чем угодно из списка.. Я бы сделал так… Сперва хорошо вымел пыль и мусор… Потом хорошо промочил места с ямами. Заделал бы чем угодно из списка выше (кроме чистого цемента). Дал высохнуть…
    ЦПС- трое суток.
    Все остальное — сутки-двое..
    Все… Но учти, что реальную прочность наберет где-то через неделю…

    Половые дырки: способы заделки для разных материалов

    У меня финишной АВS дырки в полу (выбоины в плитке) на площадке заделаны.. Держит отлично.. И удары, и проходняк и т.д.

    10.03.2011, 12:27

    Для начала подметаем, потом тщательно пылесосим все отверстия (иначе все до жопы) обильно грунтуем,- а уж потом всё что угодно (желательно цементосодержащее) —

    о, совет на пять балов! 🙂
    А вы сами попробуйте руками без перчаток поработайте с цементом:класс:
    отпечатки с пальцев аж стираются! 😉

    добавлено

    советчики бля..ото всё шо выше, ничего не выдержит вертикальных нагрузок
    нивелирку не пробовал?
    там не те объемы — ее ж не продают мешочками по 0,5 кг.
    а еще лучше в цементный раствор алебастра добавить — мёртво держится. :класс:
    вот и мне помнится, что цемент с алебастром и пва — убойная смесь, только пропорции бы еще…
    ….У меня финишной АВS дырки в полу (выбоины в плитке) на площадке заделаны.. Держит отлично.. И удары, и проходняк и т.д.

    100 я тоже был удивлен, как АВS-ка разведенная грунтом творит чудеса — в камень превращается… и ее на пыль можно — хватает намертво.

    10.03.2011, 19:01

    а еще лучше в цементный раствор алебастра добавить — мёртво держится. :класс:

    10.03.2011, 19:50

    угу, это только если надо заполнить сплошной шов, а если надо замазывать кучу дырок, то… пока десяток замажешь — к тому времени раствор успевает хорошенько застыть:класс:
    вот и мне помнится, что цемент с алебастром и пва — убойная смесь, только пропорции бы еще… Пропорции я использовал «глазные» — а алебастра вообще чуть-чуть — иначе смесь хваталась почти как чистый алебастр.

    А алебастр это такая сволочь — всё что с ним связано надо замешивать по чуть-чуть и часто. Зато надежно.
    Пропорции я использовал «глазные» — а алебастра вообще чуть-чуть — иначе смесь хваталась почти как чистый алебастр.
    «глазные» это как? на стакан глаз пол-кило раствора? 😀

    короче сегодня все хорошо промелось, вымылось, прогрунтовалось.
    потом плиточным церезитом с добавкой грунтовки все замазалось.
    мелкие дырки засыхали на глазах, три большие дырки еще «живые»
    Терь ждем…

    о, совет на пять балов! 🙂
    Я то думаю, чё оно все повысыпалось — оказывается надо было не шпателем, а руками! 🙂

    ну шпатель вы в руках держали? 😉

    держал, но сиськи держать мне нравится больше 😀

    Рад что у вас все выходит их с полом и не только!:D:класс:

    Приехала в СССР японская делегация.
    Ну их водят по заводам, по фабрикам, показывают всякие достижения науки и техники…
    А они ходят смотрят и почему то все время говорят одну фрузу: «Ах, какие у вас дети хорошие!»…
    Никто не понимает что за фигня, к чему тут дети?
    Ну под конец визита и спрашивают у них: «А чего вы все время о детях то говорите?»
    Они и отвечают: «Да просто дети у вас действительно хорошие, а все что вы делаете руками… такое Г…»

    Давайте к теме вернемся, а то щас нашлепают горчичников нам…

    Вот я вчера обратил внимание, что до нас эту плиту уже обрабатывали.
    Только вот цвет раствора какой-то странный — почти черный, очень гладкий, почти как стекло и очень прочный, интересно, что это?…

    жидкое стекло?

    Это плита из Чернобыля… остеклованная.. 😉
    Зы — стукни молотком — собьется?

    А шо там было такого в Чернобыле, что бетон в стекло превращается?… 😀

    Молотком я там уже ничего не стукну, сегодня пришел, уже говорят все высохло, уже линолеум сверху, там волны — сказали что ему надо вылежаться, чтоб выровняться…

    Готовой ЦПС 1:3 ни кому не советую заделывать щели и выемки/ямки в полу (даже с ПВА и алебастром). Я тоже порасшивал трещины в стяжке, прогрунтовал, заделал при помощи шпателя ЦПСкой с ПВА, оставил на ночь, на следующий день шпателем соскреб сверху лишнее и решил подмести это лишнее (пыль) так веником вся ЦПС из щелей и повыметалась. В итоге заново все заделал цемент+песок (1:2)+ немного ПВА-получилось хорошо. Я думаю, клей для плитки тоже годится для этих целей. имхо

    Несмотря на прочность и долговечность бетонных полов, даже они нуждаются в регулярном ремонте. Нарушения технологии укладки такого пола, особенности его эксплуатации, неправильный уход могут приводить к проблемам в виде трещин, сколов, выбоин, вспучивания и других дефектов поверхности. Ремонт бетонных полов позволяет вернуть покрытию первозданный вид и высокие эксплуатационные характеристики. В некоторых случаях ремонт можно выполнить своими руками, а для устранения сложных дефектов понадобится привлечь специалистов.

    Причины дефектов бетонного пола

    Даже если технология укладки бетонного пола строго соблюдалась, на поверхности могут появиться трещины и другие дефекты. Среди основных причин, приводящих к проблемам с бетонными полами, можно перечислить следующее:

    • К вспучиванию и неровности поверхности бетонного пола может приводить разрушающее влияние грунтового основания. При этом лицевой слой пола остаётся абсолютно гладким и без трещин. Его неровность может быть вызвана вспучиванием грунта в холодное время года на складе без отопления, усадкой сооружения, воздействием грунтовых вод или недостаточной трамбовкой основания в процессе устройства пола.
    • К трещинам на поверхности пола может приводить неправильный уход за бетонной поверхностью сразу после её укладки. Внутренние факторы вызывают усадку пола и отслоение верхнего слоя. В итоге пол начинает крошиться, на нём образуются выбоины и сколы.
    • Негативное влияние внешних факторов приводит к «пылению» поверхности. Из-за значительных регулярных нагрузок на пол от тяжёлых предметов и транспорта могут возникать выбоины.

    Виды ремонта бетонных полов

    Технология ремонта бетонного пола подразумевает четыре вида работ:

    1. Ремонт мелких поверхностных дефектов, образующихся после удаления маркеров, снятия опалубки, из-за движения транспорта. К ним относятся мелкие трещины, выпуклости, выбоины на верхнем слое пола.
    2. Ремонт глубоких повреждений поверхности. В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.
    3. Капитальный ремонт бетонной поверхности делается в том случае, если планируется выполнить полировку лицевого слоя, уложить новое напольное покрытие или выполнить гидроизоляцию и утепление пола на складе или в другом помещении.
    4. Обеспыливание. Если пол начал крошиться и пылить, необходимо провести ремонтные работы по обеспыливанию пола.

    Важно: после выполнения ремонтных работ, кроме обеспыливания, пол нельзя эксплуатировать три недели. За это время бетон полностью схватится и наберёт нужную прочность. При этом в течение первой недели поверхность отремонтированного пола нужно регулярно смачивать водой для предотвращения усадки и образования трещин.

    Подготовительные работы

    Ремонт бетонных полов можно начинать только после тщательной подготовки склада или другого помещения. Для этого делают следующее:

    1. Из помещения нужно вынести всю мебель и рабочее оборудование.
    2. Крупный мусор собирают лопатой, а поверхность пола сбрызгивают водой и подметают.
    3. Хорошо продувают пылесосом все дыры и трещины.
    4. После их продувки пол ещё раз подметают.

    Совет: намного быстрее и эффективнее производить уборку пола с помощью промышленного пылесоса. Таким оборудованием можно хорошо продуть и прочистить все дефекты пола.

    Оценка повреждений и выбор тактики ремонта

    Перед началом ремонта пол нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить степень его повреждения и выбрать подходящую тактику дальнейших действий. Пол на складе или в другом производственном помещении может иметь следующий вид:

    • В целом поверхность пола ровная, но в некоторых местах имеются небольшие дыры и тонкая сетка трещинок. Ремонт этого пола несложно выполнить своими руками.
    • Если на поверхности видны большие дыры и глубокие продольные или поперечные трещины, то ремонт лучше выполнять с помощью тиксотропных составов.
    • Если пол сильно крошится, на его поверхности видны впадины и выпуклости, то только заделать дыры будет недостаточно. Понадобится основательный ремонт стяжки пола с применением специальных смесей.
    • Пол крошится, он весь покрыт глубокими трещинами, выбоинами, местами заметно отслоение верхнего слоя. В этом случае потребуется выполнить капитальный ремонт.

    Ремонт мелких отверстий

    Ремонт бетонного пола своими руками можно провести при наличии небольших дыр на относительно ровной поверхности. Последовательность ремонтных работ следующая:

    1. Чтобы заделать небольшие дыры, нужно инструментом с алмазным кругом расширить выбоину, захватив по 2 см пола с каждой стороны. В глубину дыру также нужно вырезать на 1-2 см. Если пол достаточно твёрдый, то величину захвата со всех сторон можно немного уменьшить. На пылящих полах, наоборот, стоит делать более глубокий и широкий пропил.
    2. Дальше при помощи перфоратора или зубила из расширенной дыры выбивают бетон. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пошла трещина.
    3. Пылесосом хорошо продувают выбоину и очищают от мусора пол вокруг неё.
    4. Далее грунтовкой по бетону смазывают все поверхности в дыре. Достаточно нанести один слой грунтовочного состава.
    5. Когда грунтовка высохнет, в дыру укладывают тиксотропную смесь. Её можно купить или приготовить на месте.

    Ремонт неглубоких трещин

    Технология ремонта мелких трещин подразумевает проведение нескольких этапов:

    1. Небольшие трещины расширяют с помощью болгарки.

      Ремонт бетонных полов и чем заделать дыры в бетонном полу

      Для этого в ширину достаточно захватить по 1-2 см пола, а в глубину 2-5 см. В зависимости от прочности пола пропил можно уменьшать или увеличивать.

    2. Заделку трещин на не пылящих полах можно делать при помощи самодельного ремонтного состава. Пылящие непрочные полы с трещинами ремонтируют фирменными грунтовками и тиксотропной смесью. Её наносят после высыхания грунтовки на стенках расширенной трещины.

    Совет: чтобы понять характер трещины, нужно за два месяца до начала ремонта заклеить её бумажными полосами с шагом 50 см. Если за это время полосы не порвутся, значит, трещина образовалась из-за усадки бетона и больше расширяться не будет. Её можно ремонтировать обычным раствором. В случае разрыва хотя бы одной полосы бумаги трещина считается деформационной, её нужно ремонтировать, как описано ниже.

    Ремонт глубоких трещин

    Трещина считается глубокой, если её ширина более 2 мм, но этот параметр относительный. Важен характер трещины. Деформационные дефекты могут со временем увеличиваться и поддаются только основательному ремонту. Ремонт глубоких трещин нужно делать в таком порядке:

    1. Болгаркой трещина раскрывается в ширину и глубину на 2-5 см в зависимости от состояния бетонного пола.
    2. Края углубления нужно сбить, чтобы пропил расширялся кверху.
    3. Трещину очищают от мусора и пыли.
    4. Выемку обрабатывают грунтовочным составом.
    5. Далее трещину нужно замазать тиксотропной смесью, установив в выемку маркеры. Когда состав схватится, маркеры вынимают.
    6. По дырам от маркеров трещина снова прорезается.
    7. В полученный шов укладывается демпферный шнур.
    8. Сверху шов закрывается полиуретановым или силиконовым герметизирующим составом.

    Важно: для заделки шва запрещено использовать твердеющие смеси, наподобие монтажной пены или эпоксидной смолы.

    Капитальный ремонт пола

    Этот вид ремонта подразумевает полную замену верхнего слоя стяжки. Он проходит в несколько этапов:

    1. После полного демонтажа старой стяжки готовят вязкую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3 и укладывают на пол по заранее выставленным маркерам.
    2. Уложенную порцию раствора разравнивают правилом. Следующую порцию можно укладывать после полного выравнивания предыдущей.
    3. Когда бетонный состав застынет, маркеры можно вынимать, а дыры заделывать раствором.

    Обеспыливание полов

    Для обеспыливания черновых бетонных полов можно использовать смеси отечественного производства Ашфорд, Элакор-ПУ или Неомер. Они подходят для полов в хозяйственных постройках и подсобных помещениях промышленных предприятий.

    Чтобы обеспылить лицевой бетонный пол в мастерской, гараже или на складе, можно выбрать смеси, дающие более толстый слой. Например, Ретроплейд, ГрунтЭласт, Элакор-ЭД.

    • Ремонт бетонного пола: как произвести своими руками

      Бетонный пол, конечно, прочный, но, как и многое другое построенное человеком, с течением времени разрушается – это медленный и незаметный глазу процесс,…

    • Ремонт стяжки пола: оценка состояния, инструкция по восстановлению основания, советы

      Когда идёт речь об обустройстве квартиры, ремонт стяжки пола требует ответственного подхода и знаний. Восстановить старый бетонный пол – нелёгкая задача….

    • Ремонт старого пола из бетона: от мелкого до капитального

      Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и…

    Ровный и правильно сделанный пол является залогом успешного и качественного ремонта. Большую роль в этом играет организация грамотной заливки стяжки. К сожалению, часто бывает так, что после заливки бетона появляются многочисленные дефекты пола, требующие исправления. Иногда это связано с неопытностью строителей, иногда с плохим качеством используемого бетона, а иногда и с целым комплексом причин. В этой статье мы рассмотрим дефекты залитого бетонного пола и способы их качественного устранения.

    Виды дефектов и причины их появления

    Дефекты кривого, неровного бетонного основания проявляются сразу после его высыхания и могут быть условно разделены на следующие группы

    1. Сколы и трещины
    2. Бугры, неровности, впадины
    3. Небольшой перепад высот
    4. Большой перепад высот

    Если первые два пункта можно условно отнести к плохому качеству исходного материала или нарушению правил его организации, то два других пункта, как правило, связаны с неопытностью или недостаточной квалификацией строителей. Как исправить стяжку рассмотрим далее.

    Способы исправления неровностей стяжки

    К основным способам исправления дефектов стяжки следует отнести следующие методы

    • Выравнивание пола методом организации дополнительной стяжки
    • Выравнивание с помощью настила из всевозможных плит
    • Полное снятие полученного пола и заливка нового
    • Шлифование и фрезерование бетонного основания

    Первые два пункта не вызывают особых трудностей при их организации, однако существенно уменьшают высоту исходного помещения, что во многих случаях является неприемлемым.

    Чем заделать дыры в бетонном полу?

    Также эти работы весьма продолжительны во времени, что дополнительно растягивает срок ремонта помещения. Описывать эти способы исправления нет никакой нужды, особых трудностей там нет.

    Полное снятие кривой или неровной стяжки будет, безусловно, хорошим выходом из создавшейся ситуации. Однако сам процесс снятия, связанный с применением перфораторов или отбойных молотков, представляет собой весьма непростую задачу, связанную с определёнными трудностями. Шум, пыль, огромное количество мусора – это далеко не полный перечень проблем, возникающих в процессе снятия старого основания.

    Шлифовка и фрезерование стяжки представляется наиболее приемлемым видом ликвидации последствий неверно выполненных работ.

    Преимущества метода шлифовки и фрезеровки

    Главным достоинствами шлифовки или фрезерования бетонного пола является то, что высота помещения остается прежней. При небольшой высоте потолков, данное качество является серьезным аргументом перед другими методами.

    Скорость исправления стяжки – ещё одно достоинство этого способа. Все работы в небольших помещениях проводятся за один день и не удлиняют сроки ремонта. Проведение других видов работ в подобные сроки маловероятно. Необходимо отметить, что шлифовка стяжки применяется при небольших (до 5 мм) неровностях бетонного основания. При более серьёзной кривизне пола (свыше 5 мм), необходимо производить фрезерование пола.

    Преимуществом этого способа исправления пола является и его относительная чистота. Машины для производства работ снабжены фартуком и с помощью гибких шлангов подключаются к промышленному пылесосу. Некоторые модели шлифовальных и фрезерных машин имеют и встроенные пылесосы.

    Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это конечное качество полученных поверхностей. Строительные нормы и правила рекомендуют перепад высот под укладку покрытий для пола не более 2 мм на 2 погонных метра поверхности, и данный способ обработки поверхностей реализует это требование в полном объеме. Получается практически идеально ровная стяжка.

    Мы рассмотрели практически все аспекты такой неприятной процедуры, как исправление кривой, неровной стяжки пола. Если пол сделан неправильно и не соответствует стандартам, то самый быстрый способ исправить это заказать выравнивание (нивелирование) бетонного пола у профессионалов.

    Подробнее про шлифовку бетонного и фрезерование бетонных полов можно прочитать в статьях: «Шлифовка (шлифование) бетонного пола» и «Фрезерование (фрезеровка) бетонного пола».

    Способы ремонта

    Первым способом является инъектирование. Для этого в пустоты вводят полимерные материалы с помощью «инъекций». Этот способ позволяет обойтись без частичной замены бетонной конструкции. Вторым способом является нанесение на поврежденную поверхность специальной смеси, которая состоит из полимерной добавки и цементно-песчаного раствора. Полимерной добавкой служит сульфанол и фуриловый спирт. Когда смесь, нанесенная на бетон, высохнет и застынет, на нее наносят полиуретановый герметик.

    Чем заделать дырку в бетонной стене: материалы и способы. Дыры в бетонном полу чем заделать

    Третьим способом устранения является метод торкретирования с применением бетонной смеси, то есть нанесение на ремонтируемые участки дополнительного слоя этого же материала. Эта смесь состоит из фракционного песка, воды, цемента и органической добавки, в качестве которой могут использоваться смола, битум, латекс. Таким методом не всегда удобно пользоваться, так как он влечет за собой увеличение массы конструкции, а соответственно, увеличивается на фундамент нагрузка.

    Все это касается промышленного ремонта. Если вам нужно заделать в домашних условиях, то для этого используют жидкое цементное «тесто», растворы с эпоксидной смолой, патентованные ремонтные смеси. Жидкое «тесто» применяют для дефектов менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА. Существует еще такое понятие, как самозалечивание. Оно подразумевает под собой самопроизвольное заполнение. Такое самозалечивание подходит только для очень мелких, размер которых не превышает 0,1 мм. Рассмотрим процесс заделки в бетоне на примере ремонта бетонного пола. Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • зубило;
    • молоток;
    • песок;
    • цемент;
    • клей ПВА;
    • шпатель;
    • щетка;
    • рукавицы;
    • вода;
    • малярная кисть;
    • кельма;
    • деревянная рейка;
    • кусочки проволоки;
    • металлическая гладилка;
    • шлифмашинка.

    Варианты реконструкции

    Цементно-известковый раствор

    Эластичный герметик

    Чем заделать трещины в бетоне

    Жидкий раствор применяют для трещин менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА.

    Покрытие из бетона очень прочное, поэтому его применяют в различных областях: для полов в жилом секторе, в производственных цехах, на автомагистралях. У этого материала низкий предел прочности на растяжение, и при высыхании конструкции из него сжимаются и дают усадку, поэтому в бетоне появляются дефекты, которые являются частой проблемой, например, бетонных полов. Еще они могут появляться из-за механических и химических повреждений, перепада температур, коррозии арматуры. Независимо от причин появления трещин, их нужно заделывать.

    Заделка в бетоне становится главной задачей и служит для предотвращения в дальнейшем разрушения всей конструкции.

    В этой статье рассмотрим вопрос, чем заделать трещины в бетоне. Существует несколько способов ремонта.

    Способы ремонта

    Раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА.

    Первым способом является инъектирование. Для этого в пустоты вводят полимерные материалы с помощью «инъекций». Этот способ позволяет обойтись без частичной замены бетонной конструкции. Вторым способом является нанесение на поврежденную поверхность специальной смеси, которая состоит из полимерной добавки и цементно-песчаного раствора. Полимерной добавкой служит сульфанол и фуриловый спирт. Когда смесь, нанесенная на бетон, высохнет и застынет, на нее наносят полиуретановый герметик. Третьим способом устранения является метод торкретирования с применением бетонной смеси, то есть нанесение на ремонтируемые участки дополнительного слоя этого же материала. Эта смесь состоит из фракционного песка, воды, цемента и органической добавки, в качестве которой могут использоваться смола, битум, латекс. Таким методом не всегда удобно пользоваться, так как он влечет за собой увеличение массы конструкции, а соответственно, увеличивается на фундамент нагрузка.

    Все это касается промышленного ремонта.

    Как заделать дыры в бетонном полу перед тем как делать сухую стяжку?

    Если вам нужно заделать в домашних условиях, то для этого используют жидкое цементное «тесто», растворы с эпоксидной смолой, патентованные ремонтные смеси. Жидкое «тесто» применяют для дефектов менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА. Существует еще такое понятие, как самозалечивание. Оно подразумевает под собой самопроизвольное заполнение. Такое самозалечивание подходит только для очень мелких, размер которых не превышает 0,1 мм. Рассмотрим процесс заделки в бетоне на примере ремонта бетонного пола. Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    При нанесении эластичного герметика тоже в обязательном порядке требуется увлажнение.

    • зубило;
    • молоток;
    • песок;
    • цемент;
    • клей ПВА;
    • шпатель;
    • щетка;
    • рукавицы;
    • вода;
    • малярная кисть;
    • кельма;
    • деревянная рейка;
    • кусочки проволоки;
    • металлическая гладилка;
    • шлифмашинка.

    Варианты реконструкции

    Цементно-известковый раствор

    Перед началом работы по устранению цементно-известковым раствором нужна предварительная подготовка. Для начала проверяется сама трещина, нет ли рядом с ней сколов, так как в будущем они могут превратиться в неглубокие ямки. Далее с помощью зубила и молотка проходим по всей длине, чтобы ее расшить. Если во время проведения этой работы появился скрытый скол, то нужно этот кусок бетона сразу удалить. Потом необходимо с помощью воды, щетки и моющего средства очистить поверхность. Для того чтобы убрать пыль и мусор, лучше задействовать еще и пылесос. Губкой убираем остатки воды. Чтобы цементно-известковый раствор заполнил все пространство и держался прочно и долго, их углубляем при помощи шпателя до 5 мм. Сам раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА. При этом раствор должен быть не жидким, а густым. Залить раствор нужно при помощи кельмы, а потом необходимо смочить его водой. Такая процедура с водой не нужна, если вы используете вместо раствора полимерный состав.

    Если трещина в полу средних размеров и в ней видна арматура, ее надо очистить и обработать специальным раствором, который защитит от коррозии. Для укрепления в бороздочки нужно положить такой же длины кусочки проволоки, диаметр которых около 4 мм. Затем кисточкой наносим адгезионный состав и распределяем его по поверхности всех неровностей. Толщина слоя должна быть примерно 3 мм. Затем все заполняем раствором, не дожидаясь, пока состав высохнет. Залить надо постепенно, чтобы раствор улегся плотно. При помощи деревянной рейки выравниваем поверхность, двигая ею на себя справа налево. Когда дыра очень глубокая и большая, наносить раствор нужно в несколько слоев, при этом каждый слой должен смачиваться немного водой. Выравнивается поверхность идеально с помощью металлической гладилки. После застывания излишки раствора убираются шпателем. Уже через сутки после ремонта бетонный пол можно красить или класть ламинат, а вот приклеивать плитку рано и надо подождать еще.

    Важно запомнить, что слой заливки раствора должен быть выше поверхности пола, так как после высыхания раствор даст усадку. До уровня пола бывшую трещину доводим с помощью шлифовальной машинки. Если трещина в полу имеет большие размеры, то тогда для расширения щели вам понадобится циркулярная пила с алмазным диском. Далее процесс ремонта будет такой же, как и в случае с трещинами среднего размера.

    Эластичный герметик

    Также заделать трещину в бетонных полах можно при помощи эластичного герметика. Самое большое распространение среди них получил силиконовый герметик. Он подходит для заделки как маленьких, так и больших трещин. Процесс ремонта с помощью этих материалов не отличается от описанного выше. Точно также требуется первоначальное очищение, а при необходимости делаются бороздки. При нанесении материала тоже в обязательном порядке требуется увлажнение. Достоинством современных материалов для заделки в бетонном полу, в отличие от цементно-известкового раствора, является их способность к быстрому высыханию. Хотя, по сравнению с раствором, такой способ ремонта обойдется вам дороже.

    Ремонт бетонного пола желательно начинать сразу, как только появились трещины, иначе разрушение будет продолжаться и в дальнейшем может понадобиться уже не ремонт отдельного участка, а полная замена бетонной поверхности. Как вы сами понимаете, это обойдется очень не дешево.

    Стяжка пола как сохнет — Портал о стройке

    Если вы решили постелить новый пол, но, наверное, у многих возникает логический вопрос относительно того, какой материал выбрать для стяжки пола и сколько времени понадобиться для того, чтобы она качественно высохла. Так просто получить ответ на интересующий вопрос не получится, ведь длительность сушки стяжки пола зависит от многих факторов: это температура воздуха в комнате, используемые материалы и толщина слоя.

    Чтобы точно определить необходимый параметр, важно продумать ход ремонтных работ в период схватывания и застывания раствора, а также исключить время простоев. Только такой подход к работе позволит вам избежать брака в устройстве пола.

    Содержание статьи:

    Если толщина 5 см

    Одним из факторов, который влияет на длительность сушки, является толщина укладываемого слоя. Уже проверено, что при нормальном температурном режиме и уровне влажности слой, толщина которого 1- 4 мм требует 7 дней для полного высыхания, а каждый последующий требует 4 мм – 14 дней. Что из этого следует? При использовании цементно-песчаного раствора, вложенного в 2 см требуется 2 недели х 1 неделю. При укладывании стяжки толщиной 5 мм необходимо 6 недель 4 см х1 неделю/см х 2 недели/см.

    Для того чтобы понять излишнюю влагу в стяжке, стоит воспользоваться одним проверенным методом. Необходимо подготовить полиэтиленовую пленку с габаритами 1мх1м, накрыть ей внешней просохшую и зафиксировать при помощи скотча по периметру. Спустя сутки выполнить проверку.

    Если на внутренней поверхности пленки присутствуют капельки воды, то это говорит, что в растворе присутствует большое количество воды. Если её цвет стал темнее, то это говорит, что используемый раствор недостаточно высох. Когда прочностные показатели уже были достигнуты требуемым временем схватывания, то необходимо выполнять принудительную просушку пола.

    Узнайте. сколько сохнет финишная шпаклевка.

    Если толщина 10 см

    Когда общая толщина стяжки не более 40 мм, то на каждый 10 мм требуется 42 часа. Зависимость времени сушки от стяжки можно увидеть и в цементных стяжках. Но здесь для каждого 10 мм слоя требуется 7 дней, но при условии, что общая толщина не превышает 40 мм. Когда общая толщина более 40 мм, то необходимо отводить на каждые 10 мм 2 недели сушки.

    Специалисты задействуют несложный расчет длительность застывания стяжки пола, выполненной из бетона. Для каждого слоя в 4 см необходимо подождать 7 дней. Если вы заливаете более толстую стяжку, то необходимо увеличить время в 2 раза, на каждый дополнительный сантиметр. На основании этого можно смело утверждать, что для сушки бетонного пола с толщиной 8 см вам нужно подождать 12 недель.

    Из пескобетона

    Когда формирование пола происходит с использованием пескобетона, то для этого используют цемент марки 300. Именно этот состав считается самым универсальным. Этот материал активно задействуется при получении раствора, который может послужить в качестве ровнителя полов.

    Чтобы точно определить готовность стяжки, выполненной из пескобетона М300, необходимо ориентироваться на рекомендации для цементных составов. Все временные параметры практически одинаковы. Тут можно прочитать о стяжке пола из песка и цемента.

    Как правило, длительность сушки цементной стяжки можно определить на упаковке. Однако кроме этого, имеется множество параметров, которые оказывают влияние на то, как быстро будет происходить твердение пола, выполненного из цемента. Чтобы рассчитать время полной готовности, необходимо задействовать в расчет такие параметры, как толщина слоя покрытия. Длительность готовности имеет прямую зависимость от атмосферных условий в комнате или на улице.

    Длительность такого процесса может достигнуть до месяца. Кроме этого, на время сушки оказывает влияние используемый материал. Определить точное время высыхания цементной стяжки невозможно. В среднем процесс застывания может длиться 2,5 -3 недели.

    Уже через несколько часов по выполненной стяжке можно ходить и при этом вы не нанесете вреда. Однако проводить облицовочные мероприятия в этом случае делать не рекомендуется. Длительность готовности будет зависеть от температуры, толщины и вида материала. Схватывается цементная стяжка уже по прошествии 10-12 часов.

    Под ламинат

    С учетом всех норм, поверхность под монтаж ламината не должна иметь перепады более 3 м на 1 м. Если вы выполняете мокрую стяжку под ламинта, то необходимо применять специальные смеси, которые способны самовыравниваться. Благодаря им удается облегчить процесс подготовки основания. Еще для выравнивания можно использовать армирующую стеклотканевую сетку. Пол нужно вылить малыми участками и выровнять, используя специальное устройство.

    Когда стяжка высохла, то можно переходить к шлифовке. А сохнет стяжка под ламинат около 2 недель. Но здесь все зависит от укладываемого слоя. Процесс монтажа ламината осуществляется после того, как он набрал 50% прочности.

    Под плитку

    Чаще всего для выравнивания пола под плитку используют цементную смесь. Ходить по такому полу можно уже на следующие сутки, но вот как быть с отделкой. Основываясь на опыт уже опытных людей, можно сказать, что процесс монтажа плитки может осуществляться на следующий день. Это совершенно неопасно, хотя не совсем желательно. Если вы доверяли процесс выполнения работы посторонним людям, то очень важно проверить делалось ли армирование.

    Толщина заливаемой стяжки должна быть не менее 4,5 см. Если необходимой толщины так и не удалось достигнуть, то необходимо выполнить следующие мероприятия: уложить на стяжку пластиковую сетку с маленькими ячейками. Она продается в любом строительном магазине в рулонах. После этого обязательно ее закрепить при помощи гвоздей и укрыть сухой клеящей смесью, которая будет задействована при укладке плитки.

    На видео рассказывается, сколько сохнет стяжка пола:

    Стяжка – это очень необходимый элемент для достижения идеально ровной поверхности пола. Сегодня имеется большой ассортимент материалов, из которых она может быть выполнена. В результате этого очень сложно точно определить время высыхания применяемого раствора. Кроме этого, здесь стоит принимать во внимание такие факторы, как температура, толщина слоя, уровень влажности и тип применяемого материала. Возможно, вам также будет интересна информация о недостатках сухой стяжки пола. По ссылке описано устройство сухой стяжки пола. Тут описаны плюсы полусухой стяжки пола. Также читайте, какая стяжка пола лучше и дешевле. Для укрепления часто производят армирование стяжки фиброволокном .

    Укладывать кафель на свежую цементно-песчаную стяжку через сутки нельзя .

    В первые двое суток происходит основная усадка раствора, убедиться в этом можно если внимательно наблюдать за маяками. Сразу после укладки стяжки они находятся вровень с плоскостью стяжки, но уже в первые два дня как бы поднимаются над поверхностью — это результат гидратации цемента, который набирает прочность до 50% в первые 2-3 суток при температуре окружающей среды больше 20 градусов. При усадке стяжки плитку может порвать.

    Обычно солидные производители сухих смесей для стяжки указывают на упаковке своей продукции время, через которое можно ходить и укладывать на свежую стяжку те или иные виды напольного покрытия. Так на обычную цементно-песчаную стяжку рекомендуется укладывать кафель с применением клея на цементной основе через 7 суток.

    На упаковках с нивелировочными смесями указывается срок 3-7 дней, а для полимерных стяжек достаточно 24-72 часа. Как видите, время «сушки9quot; зависит от типа стяжки.

    Если я вас не убедил, прочитайте инструкцию на упаковке клея для плитки. Практически все производители рекомендуют наносить клей на сухое основание.

    Все эти рекомендации написаны не от «фонаря9quot;, а подтверждены соответствующими испытаниями. Отечественные производители редко «заморачиваются9quot; такими опытами, но уважающие себя фирмы в развитых странах, где существует настоящая конкуренция и борьба за покупателя, технические характеристики на свой товар писать «с потолка» не станут.

    Вы же ремонт не для «дяди9quot; делаете, так что лучше прислушиваться к рекомендациям производителей.

    модератор выбрал этот ответ лучшим

    Тут сложно дать точный ответ.

    Сложность заключается в том что озвучить время высыхания стяжки отталкиваясь от личного опыта, или от строительного «букваря?9quot; (правил).

    Если от правил, то стяжка сохнет около месяца (28-ь дней, если точней), если отталкиваться от практики, то нас плиточников уже выгнали бы с работы, если ждать 28-ь дней к примеру высыхания стяжки в туалете (люди без унитаза живут).

    Я клал кафель и на следующий день и через ночь после того как делал стяжку.

    Конечно же многое зависит от толщины стяжки, от температуры и влажности в помещении, сутки Вами озвученные, вполне нормальный вариант (опять же отталкиваясь от практики).

    Просто старайтесь лишний раз. если нет необходимости ходить по этой стяжки, стяните ей плиточным клемм и можно класть кафель.

    Я понимаю что могут спросить «плиточный клей просушивать надо?» И опять ответа два, по правилам надо, но клал и по ходу.

    Проблем нет уже много лет.

    Мало того на третий, четвёртый день устанавливал унитаз (полы сверлятся), то есть ни стяжка не полностью высохла и клей под кафелем.

    Решение за Вами и Вашим желанием всё делать по правилам, или иногда отталкиваться от необходимости.

    Если стяжка есть, а Вы занимаетесь кладкой плитки на стены, то я обычно коробки от кафеля,

    или картон какой есть кладу под ноги, стяжка не затирается.

    Когда планируется ремонт, то важно принять во внимание не только то, сколько потребуется материала для работы, но то, какое время для этого нужно. Если все правильно рассчитать, то качество работ будет на высоком уровне. Иначе усилия в работе окажутся напрасными.

    Один из этапов работы в ремонте требует достаточного количества времени. О чем идет речь? О дозревании стяжки. Однако сейчас придумали множество возможностей, что это время было сокращено к минимуму. Благодаря этому работу происходит намного быстрее и качественнее.

    Есть определенные стандарты. К примеру, важно, чтоб размер толщины под покрытие, которое готово к обрабатыванию, не превышал 40 мм. Но возникает вопрос: сколько дней сохнет стяжка пола?

    Для этого стоит отводить достаточно времени – как минимум 28 дней. Правило заключается в следующем – 10 мм – 1 неделя. Чем больше толщина, тем дольше она будет полностью высыхать.

    Стяжка готова к работе – как определить?

    Готовность покрытия обусловливается двумя моментами:

    • материал для связки уже схватился;
    • покрытие готово к любой работе.

    Первые этапы обработки производятся практически сразу – через сутки. При этом важно, чтоб по цвету вся площадь была равномерной и не имела отклонений. Однако избегайте, чтоб на покрытии стояли большие предметы, с огромным весом.

    Эксперимент с тем, можно ли нагружать обработанную поверхность можно проводить как минимум через неделю. Если начать делать это раньше, то смесь начнет разрушаться, а работа будет бессмысленной.

    Расчеты времени

    Рассмотрим отдельно, сколько времени потребуется на каждый вид стяжки. В особенности обсудим такие материалы, как:

    Из пескобетона

    Как делать стяжку пола, сколько сохнет стяжка пола из пескобетона? Под этого рода материалом подразумевается смесь бетона и цемента. Его часто используют.

    Главное при укладке не забыть уплотнить смесь, а также избавиться от любых воздушных пузырей. Подобно цементной эта стяжка сохнет на протяжении одного месяца.

    При этом ее слой имеет размер 5 см. Однако есть смеси, которые сохнут намного быстрее. В них есть специальные наполнители, которые способствуют тому, что высыхание происходит намного быстрее. Для этого потребуется не более 2 недель.

    Подробнее о стяжке пола из пескобетона смотрите на видео:

    А сколько сохнет бетонная стяжка пола 10 см? Для этого есть несложные расчеты, проведенные специалистами. Так 4 см слоя требуют по времени 1 неделю. Соответственно, если стяжка толще (как у нас 10 см), то время увеличивается на каждый см в 2 раза. Так 8 см и 10 см потребуют высыхания более 3 месяцев.

    Под плитку

    Рассмотрим теперь, сколько сохнет стяжка пола под плитку. Она обладает некоторыми особенностями.

    Основную укладку смеси делают на протяжении первых двух суток. При этом внимательно следите, чтоб маяки были на месте.

    Когда стяжка была уложена, то маяки стают в уровень с ней.

    Однако из-за гидратации цементного раствора начинают со временем подыматься. В это время на протяжении первых 3 дней происходит усиление прочности материала. Для этого важно, что температура не превышала 20 градусов.

    Для того, чтоб определить точно время на засыхание стяжки, посмотрите на упаковку.

    В наше время производители указывают, сколько для этого потребуется времени. Раньше этого времени не рекомендуется укладывать кафель, ведь он потрескается. Если стяжка цементно-песчаная, то используйте клей с цементной основой.

    При этом на стяжку можно отвести около недели. Для нивелировочной смеси обычно потребуется от 3 до 7 дней; для полимерной – 1-3 дня. Тип стяжки напрямую влияет на время высыхания.

    Обсудим, сколько сохнет бетонная стяжка пола 5 см. Толщина стяжки, как мы говорили, влияет на продолжительность высыхания. К тому же, если нет высокой влажности, отсутствуют сквозняки и температура не превышает 25 градусов, то процесс происходит еще быстрее.

    Для слоя ниже 4 см потребуется неделя, а вот уже для 5 см и выше – не меньше 2 недель. И чем выше будет слой, тем больше нужно будет уделить время высыханию. А точнее на каждый см припадает 1 неделя.

    Не стоит начинать работы с бетонной стяжкой, если не прошло как минимум 6 недель. Речь идет о 5-сантиметровой стяжке. Чем больше уделить этому времени, тем более прочным будет материал.

    Не переживайте, сколько должна сохнуть стяжка пола. Ведь это время можно провести с пользой. Например, для того, чтоб передохнуть от напряженных работ. Но и не стоит ждать слишком долго. Каждая смесь обладает своими особенностями, и это важно учитывать.

    Стоит уметь определять, когда стяжка схватилась, а когда она уже высохла. Ведь для схватывания потребуется около 7 часов, а вот для засыхания несколько недель. Работы, проводимые на этом покрытии, очень отличаются.

    Возникает еще один вопрос: сколько сохнет полусухая стяжка пола, как приготовить раствор в правильной пропорции и в чем ее особенности?

    По своей консистенции этот вид стяжки обладает плотным и нежидким составом. Благодаря ему можно производить выравнивание черновых полов и сделать их более износостойкими.

    В полусухих смесях, по сравнению с мокрыми, намного меньше воды, а поэтому засыхают они значительно быстрее (а точнее вдвое). Не забывайте, что перед тем, как уложить финишное покрытие очень важно просушить основу.

    Ведь когда стяжка стает прочнее, то вещество, находящееся внутри ощущает сильное напряжение. Если при этом не него что-то начинает воздействовать, то появляются трещинки.

    Подходить к ремонту кухни нужно с максимальной ответственностью и готовностью «покромсать» семейный бюджет. Стеновые панели из пластика для кухни — это недорого, эстетично и практично.

    Стеновые панели фасадные имеют особенные свойства, так как они выделяют эффект тепла, а также гарантируют высококачественную изоляцию звука. Здесь вся полезная информация о различных видах и монтаже стеновых фасадных панелей.

    Для внутренней отделки используется декоративная штукатурка – очень популярный и у именитых строителей, и у начинающих мастеров материал. Перейдя по ссылке ознакомитесь с различными видами штукатурки для внутренней отделки.

    Поэтому процесс укладки полусухой стяжки происходит полосами.

    Благодаря зазорам материал позже сможет усаживаться. Так смесь не будет расслаиваться и растекаться.

    Есть определенные особенности времени высыхания такой смеси:

    • потребуется около 2 недель на высыхание;
    • если толщина больше 5 см, то понадобится не меньше 15 дней;
    • для толщины 70 см отведите 3 недели;
    • частично поверхность затвердевает, когда проходит 12 часов.

    Под ламинат

    А сколько сохнет стяжка пола под ламинат? Это важно узнать, ведь только после полного засыхания можно переходить к процессу шлифовки. Для засыхания потребуется 2 недели.

    Конечно, на время повлияет укладываемый слой. Только после того, как прочность достигла 50% можно улаживать ламинат. По тому же принципу определяют, сколько сохнет стяжка пола в квартире.

    А как узнать, сколько сохнет черновая стяжка пола? Для этого посмотрите выше и узнайте больше о цементной стяжке. Они сохнуть одинаково по времени. При этом есть несколько условий, которые важно соблюдать для надежного засыхания пола.

    Влажность воздуха в идеальных условиях должна составлять не больше 70% и не меньше 60%. Ведь иначе испарение воды будет происходить намного быстрее, а на поверхностях будут появляться трещинки.

    Или же при высоком показателе влажности происходит долгое высыхание раствора.

    Когда вам нужно повысить уровень влажности, то воспользуйтесь специальной полиэтиленовой пленкой. Для этого ею накрывают всю поверхность проведенных работ.

    Не пренебрегайте и температурным режимом. Как говорилось выше, он не должен быть вне границ 20-25 градусов. Если значение выше, то верхние слои начнут растрескиваться, а если ниже – долго сохнуть. Все то время, пока слой засыхает, следите за стабильностью температуры и влажности.

    Они должны быть в стабильном режиме. На помещение не должны влиять потоки воздуха, солнечные лучи, а также отопительные приборы.

    Теплый пол

    Для того, чтоб ответить, сколько сохнет стяжка теплого пола. важно определить для каждого вида стяжки свое время. Обычно, покупая упаковку со смесью, можно определить, сколько потребуется в среднем времени на ожидание.

    Если речь идет о гипсовой стяжке, у которой слой не выше 4 см, то схватиться он может сразу в течение 4 часов. Но чтоб начать его обустройство и настелить финишное покрытие потребуется около недели. Вам необходимо уложить керамическую плитку, тогда начните это делать уже через 4 дня.

    Конечно, более толстые слоя потребуют большего количества времени. На каждый сантиметр в среднем требуется 42 часа. Это на первые четыре. Далее отсчет идет 90 часов на последующий сантиметр. Сколько сохнет стяжка пола 10 см? Около месяца.

    А что можно сказать о цементной стяжке для теплового пола? Какой толщины она должна быть? Как сделать стяжку в особых условиях ?

    Около недели необходимо для высыхания 4 сантиметров, дальше на каждый сантиметр добавляется 15 дней.

    Для пескобетона время высыхания то же. Чтоб время для высыхания было меньше, используют всевозможные добавки.

    Благодаря им время сокращается в разы. К примеру, благодаря фирменной стяжке цементный пол может быть готов в течение нескольких часов.

    Как сделать сухую стяжку, какую сухую смесь нужно приготовить, сколько будет сохнуть сухая стяжка пола? Довольно быстро. Однако хотя это и удобно, здесь есть свои недостатки.

    К примеру, основание не будет достаточно влажным, а поэтому на него не положишь плитку, ламинат. А что делает сухую стяжку такой быстро сохнущей?

    Есть несколько факторов, которые ускоряют такой процесс:

    • преобразователь. Благодаря ему выполняется дренажная функция. Это способствует тому, что влага из внутреннего слоя быстрее выводится;
    • ускоритель. Благодаря ему нет необходимости добавлять в раствор много жидкости;
    • разжижитель. Раствор по консистенции станет еще пластичнее. Так жидкости в растворе стает не так много – она там особо и не нужна.

    Благодаря таким особенностям на полное высыхание стяжки потребуются считанные дни – 3-7.

    Точнее можно узнать на упаковке производителя.

    Особенности высыхания

    Стоит определить, сколько сохнет стяжка пола керамзитом. Этот материал используют довольно часто. Причина в том, что он отличается:

    • легкостью;
    • прочностью;
    • практичность;
    • экологичностью;
    • высокой теплоизоляцией;
    • высокой звукоизоляцией.

    Разрабатывают его при высокой температуре, а поэтому он довольно прочен.

    Применение керамзита актуально в тех случаях, когда ставят цель приподнять пол на большую высоту. Особенностью этого материала является то, что он способен сквозь себя перемещать пары и воздух.

    На его высыхание потребуется около 4 недель. В некоторых случаях достаточно и 2 недели.

    Как видно, есть определенные особенности, которые напрямую будут влиять на то, как быстро высохнет стяжка. В том числе обратите внимание на то, какой уровень влаги в помещении. Также помните о температурном режиме. Ни в коем случае не пренебрегайте толщиной и количеством слое в растворе.

    Ведь это напрямую влияет на время. Также стоит помнить и о наполнителях, которые влияют на высыхание. Гидроизоляционная основа может обладать разным уровнем качества.

    Поначалу можно путать то, сколько времени необходимо на схватку, а сколько на высыхание. Интересно, что уже в течение суток можно начать ходить по напольному покрытию и при этом не будут оставаться следы. Спустя неделю может показаться, то поверхность очень прочная. Однако это обманчиво.

    Ведь, к примеру, в цементе есть поры, в которых находится вода. Нужно достаточно времени, чтоб дать ей выйти. В связи с тем, что под слоем связки уложили гидроизоляцию, важно позволить выйти воде на верх. Иначе может произойти повреждение – покрытие начнет отсыревать и деформироваться.

    Поэтому даже тогда, когда прошла неделя и две, не стоит торопиться, ведь внутри находится достаточно влаги, которой нужно выйти наружу.

    Если же добавить в долго сохнущий раствор немного наполнителей, то можно намного сократить срок засыхания. Для этого можно использовать:

    • керамзит;
    • гранулы пенополистирола;
    • базальтовые волокна;
    • фиброволокна.

    Такой метод носит название полусухая стяжка. Ведь в таком случае воды в ней совсем немного. И на время ее засыхания потребуется около недели. Но если вам необходимо уложить паркет или паркетную доску, то на засыхание стоит отвести около 3 недель.

    Стоит также предварительно ознакомиться с методами того, как определить, какова влажность стяжки. Для этого есть специальные устройства. О них вы можете узнать у специалистов. К тому же есть методы, позволяющие и без дополнительных инструментов сделать такие определения.

    Учитывая вышеперечисленные моменты можно достичь заметного успеха в своем ремонте.

    Выдержки из других похожих консультаций

    Юрий Пушкин
    Ремонт пола в ванной комнате. Сколько времени сохнет стяжка в ванной комнате? Сутки хватит с запасом Сутки и более, все зависит от толщины, как уже было сказано) Точно, сутки, вот совсем недавно полы заливали Если стяжка более 4 см. то подождите 3 суток. Сутки, а то и больше. Смотря из какого материала стяжка, но, по-любому, не менее чем сутки В зависимости от толщины слоя, температуры и уровня влажности в помещении. Но по практике для того, чтобы класть плитку без опасений в последствии разрывов и трещин — не меньше 3 суток. Пусть стяжка сама себя проявит — потрескается,

    Вадим Окунев
    Выравнивание пола в ванной А можещь и еще попроще, правда наверное подороже чуть. Большой перепад забутовываешь, кок говорили, всяким мусором смешанным с песком и цементом (мусор в целях экономии немного ниже нужного уровня (за минусом толщины плитки и. Проще репы. переносиш уровень пола в ванную. ставиш маяки ниже коридора на толщину кафеля или что хочеш положить плюс 3.4 мм на клей.заливаеш хоть раствором в продаже много чево. если очень сильно тонко можно немного снять.высыхает и вперед.

    Анастасия Мудьюгина
    Залили стяжку бетонную, через какое время можно на нее плитку класть? Если по стяжке уже можно ходить и она не крошится под ногами, можно смело класть плитку. Все эти сказки про 28 дней набора прочности, от и для дилетантов. А то что она еще не совсем просохла, это даже лучше.Спросите, зачем. Через 5 лет точна Недели через три. 28 дней. Как высохнет Вопрос, который интересует многих: сколько сохнет бетонная стяжка? Как правило, период полного высыхания бетонной стяжки составляет не менее 45 дней. Только по истечении этого времени можно проводить дальнейшие.

    Валерий Боровых
    Нужна ли гидроизоляция пола на кухне и в ванной? А так же стен в ванной? Если по уму, то гидроизоляция нужна, хотя бы на полу в ванной и в туалете, если вы живете в квартире. По большому счету нужно это вам для того, чтобы в случае прорыва трубы вода вниз к соседям пошла не сразу, а через какое-то время, Гидроизоляция нужна только на полу в ванной. С заходом на стены 10 см. Все остальное от лукавого. Да и под плитку на кухне гидроизоляцию не делают. По той простой причине что со стены вода СТЕКАЕТ! для такой защиты и плитки.

    Ксения Горшкова
    Сколько будет сохнуть стяжка пола из пескобетона примерно? Почти! плитку укладывать можно через двое суток. А вот с ламинатом чуть сложнее. Главное, чтоб стяжка» не выделяла воду»-это главное. Проверить степень готовности просто. Вечером (через 2 недели) в места, где наибольший слой смеси стелите п/э плёнку. В ванной и коридоре пару дней хватит чтобы она схватилась и можно было клеить плитку Под ламинат надо чтобы минимум 4 недели сохла из них надо первые 2 недели её поливать и пленкой накрывать чтобы не растрескалась

    Владимир Сумароков
    Сколько примерно может длиться ремонт квартиры 117 квадратов? Вообще без отделки. То есть+ 110 м2 (270 м2 стен )- 3 человека заштукатурили и залили стяжку за 9 рабочих дней -короче 2 недели Электрика по мелочи, шпаклёвка, Откосы на окна из сендвича, вода и сантехника, плитка в санузлах еще полторы недели к. Смотря что вы хотите там сделать Мы с нуля делали квартиру 90 квадратов, не было ни электрики, ни заливки полов Бригада 3 человека (толковый мужик и два сына). электрику делали неделю, потом полы неделю сохли, и потом.

    Иван Доставалов
    Реально ЗА 2 НЕДЕЛИ сделат ремонт в новостройке которая с черновой оделкой. Реально. Таджики проворно делают и недорого. От 3 до 6 месяцев Ну вот пример. 1ка 46 м кв. Штукатурка, шпаклевка стен — 300 р м (это работа — дешево очень) = 30000р, 5-10 дней. Ротбанд, фуген — 5-7 тр. Залива полов в уровень — 5000 материалы, можно самим. Ламинат и плитка (материалы). там стены надо ставить и штукатурить. а потом только и плитку, и туалет, и ванную. и про проводку труб не забывайте и про электричество- которое, скорее всего, только в щитке. без розеток и света по комнатам пару месяцев хватит. если 10 человек.

    Олег Софронов
    Заливаем полы цементным раствором. Слой 5-7 см. Сколько примерно будут сохнуть? Недельку над полом полетать придётся. А потом на шпильках поосторожнее. Чем медленнее схватывается, тем крепче будет. Для того, чтобы слой был прочным его в течение 5 — 7 дней нужно поддерживать во влажном состоянии. Для этого его поливают регулярно водой или накрывают полиэтиленовой пленкой. Хогдить осторожно можно уже на следующий.

    Лев Плотник
    Какой самый недорогой вариант отделки ванны? Под пластик стену нужно выравнивать каркасом или штукатурка и потом на клей пластик, плиткой дешевле и работ меньше будет Самая дешевая белая плитка 150-200 р не дороже м2 пластика Пластик это колхоз который лепили. Краской водно-дисперсионной для влажных помещений Для отца жалеть денег-это плохо, юноша, очень плохо Есть же дешевая китайская плитка, при покупке перебрать все плитки в коробках — выявить бракованную по цене выходит как приличные панели но к панелям вам много чего придется докупать (или обрешетку и шурупы и пластик. профили жидкие гвозди сами дороговаты,

    Даниил Соснин
    Чем можно временно защитить стену над ванной от брызг? Штору полиэтиленовую на раздвижной штанге еще одну повесьте у стены. Над ванной потолок кажется. Вагонкой можно глянцевой Лучше всего — своими телами! Одновременно, ну или по очереди А зачем? Я так уже 2 месяца живу. Окуратнее мойтесь, чтоб не брызгалось сильно Полиэтилен или штора для ванны. Прикладываете к стене, крепите по периметру малярным клеем, можно скотчем.

    Кирилл Неклюдов
    Сколько сохнет стяжка на полу под плитку с функцией теплый пол? По хорошему, и инструкциям бетон и цементный раствор набирают прочность 21-28 дней. Но укладывать плитку можно через 3-4 дня. А вот пол включать через 21-28 дней. цементная стяжка твердеет 24 часа, через сутки по ней можно ходить

    Алина Лизунова
    Как правильно залить бетоном пол в спальне? После того как сорвали доски (под ними-земля) Сколько врем пол должен сохнуть? Люблю хорошие фото Тут и бетон не нужен, все выкинуть, грунт убрать на 20 см, стены внизу оштукатурить на эти 20 см и до примерно трубы отопления пескосмесью с добавлением водостопа на цементной основе Отсыпать 5 см защитного. Сохнет месяц. Ловчее всего постелить гидроизоляцию, потом уложить утеплитель экструдированный пенополистирол 100мм, на него залить стяжку пескобетоном М300 5-7см. Получится и тепло и недорого. Если на всю толщину заливать бетоном разорительно выйдет и холодно.

    Надежда Ядрихинская
    Получилось, что на залитый М-300 попала вода, видимо рабочие не уследили и не высыхала она долго. Вообще-то стяжку необходимо увлажнять в случае попадания прямых солнечных лучей/сквозняка. Вы где делали? Если в ванной, то понятное дело, увлажнять не надо. Не суть. Я хочу сказать, что луж быть не должно, увлажнять надо РАВНОМЕРНО. Потерял прочность бетон от избытка воды однозначно. М-300 это какие такие нагрузки планируются если не секрет?

    Виктория Крысова
    Сколько сохнет наливной пол? Есть разные смеси. В основном они твердеют в течении 8 часов. Если было в смеси больше воды, то соответственно будет дольше схватываться.до 2 дней. Укладывать напольное покрытие можно не ранее чем через 3 суток и до 14 суток (если стяжка толщиной3-4см. 2е суток Если это Самовыравнивающаяся цементная смесь Litoliv S15, то через 4 часа можно ходить, через 8-12 часов можно облицовывать Если это Самовыравнивающий цементный состав Litoliv Extra 15, то через 3 часа можно ходить, через сутки облицовывать.

    Алена Дектерева
    Подскажите какую лучше стяжку использовать для пола? надеюсь услышать реальные отзывы, спасибо Послушаю. Смотря на сколько поднимать? Обычно пескобетон или самовыравнивающий пол. Если толстая стяжка, то сыпят керамзит. Нам подошла стяжка besto, делали ремонт прошлой осенью. пол получился ровный, отличного качества и работать было не трудно с этой смесью, там изначально были добавлены необходимые компоненты, не пришлось ничего замешивать дополнительно, что сэкономило.

    Альберт Зорич
    Как жить без унитаза? Уже 4 дня живём. У кого делали ремонт в туалете и ванной. Как долго вы обходились без ванны Я своих клиентов никогда без горшка не оставляю. Всегда можно найти способ. На днях буду делать стяжку, теплый пол и плитку на пол и на стены, — кому интересно могу фотки потом скинуть, как не оставить клиентов без удобств У вас там гастеры что ли трудятся? Я себе так на время ремонта унитаз перекидывал в ванную, на гофре, сделал санузел-назад

    Иван Ильин
    Сколько по времени делают ремонт в туалете и ванной. С штукатуркой у меня ванная с туалетом «под ключ» по времени 1.5 месяца. Быстрее не получается. Такой объём работ профессионалы могут сделать примерно за месяц, настоящие профессионалы, а не шаляй-валяй фирма ООО «Срубить баблос&рвать когти». От 2-х недель до года! Все зависит от состояния санузла, соответственно от объема работ. Примерные сроки от 2 недель до 1 мес. Штукатурка к примеру 50 мм слой будет сохнуть, каждые 10 мм 3-5 дней.Стяжка пескобетон раньше чем 3 недели плитку не положите, сухие модифицированные.

    Артур Жданко
    Господа строители! Посоветуйте пожалуйста плиточный клей который быстро сохнет плитку уложим на полу, в ванной Вопрос в том что кле должен схватится тоесть должна полностью пройти химическая реакция а если он высохнит раньше то рассыпится как песок На отрыв держите сутки по любому Да все клеи сохнут примерно одинаково. все зависит от толщины слоя. ориентировочно из расчета 3 часа на миллиметр толщины клея. То есть при средней толщине клеевого слоя 8 мм, время первичного затвердевания (что бы можно было пройтись. легонько).

    Роман Марзаханов
    Вопрос к понимающим в ремонте 2 месяца минимум уйдет смотря какая бригада сколько человек если 5-6 то управятся. Может и смогут, в принципе сроки реальные но я бы их не брал т. к. они очень самоуверенны и не учитывают всевозможных нюансов, а их будет ой как много, это с виду кажется все просто Если бухать не будут и поставка материала будет своевременной- успеют! Я сам на шабашках работал главное всё спланировать пока в одном месте сохнет штукатурим в другом, сан узел подвесной потолок кафель на стенах и на полу установка.

    Лариса Вячеславова
    Как положить плитку на деревянный пол Не стоит на пол ложить плитку. Сделайте ц. п. армированную стяжку 5 и более см. толщиной. Если перекрытия деревянные, то не перестарайтесь, чтоб они выдержали стяжку. Если перекрытия железобетонные, то разумнее дерево снять! ПХВ — плитку можно. Если только поверх деревяных полов будет бетонная стяжка толщиной не менее 5 см (армированная в добавок А иначе деньги на ветер.

    Новичок
    Группа. Строитель В сервисе. 7 лет 5 месяцев Откуда. Россия — Москва Сообщений. 43

    Главная неприятность для цемента — ускоренная водопотеря. Поэтому стяжку из ЦПС укрывают пленкой и смачивают дополнительно. Основные гидратационные процессы проходят где-то за неделю-полторы. Время набора марочной прочности — 28 дней.
    Если Вам надо быстро — делайте ее из гипсовых составов с низким в/т.
    При заливке пеногипсом через день можно уже ламинат класть. Если все правильно сделано.

    05.03.2010 в 21:07

    Завсегдатай
    Группа. Строитель В сервисе. 7 лет 7 месяцев Откуда. Россия — Москва Сообщений. 496

    Извините, а причем здесь марочная плотность, и время для укладки плитки. Ну поставьте вы пушки, ну потрещит она, да плотность потеряет, но на неё же плитку укладывать а не станки ставить.



    Source: inkmilk.ru

    Читайте также

    Минимизация риска возгорания вокруг радиаторов и обогревателей

    Минимизация риска возгорания вокруг радиаторов и обогревателей

    Уберечь свою семью и себя от опасностей пожара — важная задача в зимние месяцы в Делавэре и Мэриленде. С центральным отоплением в вашем доме и дополнительными источниками тепла, такими как обогреватели, работающими, вы должны быть бдительными, чтобы убедиться, что вы не увеличиваете вероятность возникновения пожаров.

    Могут ли радиаторы и обогреватели вызвать пожар?

    Электрические радиаторы и обогреватели в некоторых случаях могут стать причиной пожара. Национальная ассоциация противопожарной защиты перечисляет две основные причины, по которым эти обогреватели способствуют возникновению пожаров в доме:

    • Агрегат, расположенный слишком близко к горючим материалам
    • Грязный дымоход

    Водяные радиаторы обычно не вызывают возгорания, потому что они недостаточно нагреваются. Однако хрупкие материалы, помещенные рядом с водяным радиатором или на нем, могут гореть.Например, тонкий пластик возле водяного радиатора может деформироваться из-за тепла радиатора. Поэтому рекомендуется применять приведенные ниже советы, даже если в вашем доме в Делавэре или Мэриленде есть водяные радиаторы.

    Как предотвратить пожарную опасность, связанную с радиаторами и обогревателями

    Прежде всего, важно поддерживать ваши электрические радиаторы и обогреватели, а также систему отопления, к которой они могут быть подключены, в хорошем рабочем состоянии. Если нагревательные элементы получили какие-либо повреждения, в том числе повреждения, вызванные водой, их следует как можно скорее выключить и осмотреть специалист по HVAC.Повреждение может повлиять на проводку нагревательных элементов, вызвав короткое замыкание, которое может привести к пожару. Кроме того, систему отопления вашего дома следует ежегодно проверять перед включением на зиму, чтобы убедиться, что все компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии.

    Радиаторы и обогреватели могут запыляться или в них могут попасть частицы мусора, которые могут вызвать неприятный запах гари. Хотя эта пыль и мусор, скорее всего, не вызовут возгорания, их запах может сделать неудобным пребывание в комнате.Время от времени пылесосьте нагревательные элементы, чтобы этого не произошло. Чтобы попасть в ограниченное пространство электрического радиатора или обогревателя, используйте насадки пылесоса или щетки, если они есть. Однако будьте осторожны и не вставляйте насадки в слишком тесные места, иначе вы можете повредить устройство.

    Наконец, держите пространство вокруг вашего электрического радиатора или обогревателя вдали от любых предметов, таких как драпировка или мебель, которые могут быть легковоспламеняющимися. Также неплохо держать пространство вокруг нагревательного элемента свободным, чтобы повысить его эффективность.

    Правильное обслуживание систем отопления

    Если вы проживаете в Делавэре или Мэриленде, обратитесь в службу First Class HVAC за профессиональным обслуживанием, чтобы убедиться, что все части систем отопления вашего дома работают должным образом. Наши сертифицированные технические специалисты уже более 40 лет предоставляют услуги высочайшего качества в таких городах, как Милвилл, Делавэр и Стоктон, Мэриленд.

    Центральное отопление и прямое отопление

    Система отопления вашего дома — это один из тех скрытых компонентов вашего дома, который легко упустить из виду, если он работает правильно.Но когда тепло гаснет без предупреждения или ваши счета за коммунальные услуги неожиданно резко возрастают, система отопления внезапно оказывается в центре вашего внимания.

    Самым большим препятствием при обогреве дома является поиск правильного баланса между обеспечением адекватным теплом там, где вы хотите, без разорения в течение нескольких месяцев. И это золотое пятно не всегда легко найти.

    Если вы ищете новую систему отопления или просто хотите узнать больше о доступных вам вариантах, вы попали в нужное место.Мы рассмотрим разницу между центральным отоплением и прямым отоплением и сравним плюсы и минусы различных типов обогревателей и систем отопления, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

    Центральное отопление и прямое отопление

    Если в вашем доме есть печь, тепловой насос или бойлер, у вас центральное отопление . В системах центрального отопления используется центральное оборудование и воздуховоды или радиаторы для распределения тепла по дому.

    Прямое отопление часто называют дополнительным теплом в виде обогревателей, но на рынке есть системы прямого отопления, которые предназначены для обогрева всего дома.Основное преимущество систем прямого отопления заключается в том, что их относительно легко установить в качестве модернизации; однако они более дорогие в эксплуатации, чем системы центрального отопления.

    Типы систем центрального отопления

    1. Газовая печь

    Газовые печи, пожалуй, самая распространенная система отопления, используемая в США. Газовая печь, работающая на природном газе или пропане и управляемая термостатом дома, сжигает топливо для нагрева теплообменника агрегата.

    Воздуходувка перемещает нагретый воздух через воздуховоды дома, а побочные продукты сгорания топлива удаляются из дома.

    Плюсы

    • Новые газовые печи высокоэффективны, а это означает, что они меньше влияют на окружающую среду, чем другие варианты отопления. Проверьте рейтинги эффективности печи (также известные как AFUE или ежегодная эффективность использования топлива), чтобы убедиться, что вы получаете эффективную систему. Чем выше рейтинг AFUE, тем лучше.
    • Газовая печь дешевле в эксплуатации, чем система электрического отопления.

    Минусы

    • По сравнению с электрическими печами и тепловыми насосами, газовые печи более дорогие в приобретении и установке.
    • Газовые печи необходимо надлежащим образом (и постоянно) обслуживать и проверять. Если им позволить выйти из строя, газовые печи станут шумными и неэффективными, а трещины в теплообменнике могут вызвать потенциально смертельную утечку окиси углерода.

    2. Печь электрическая

    Электрические печи распространены в многоквартирных домах и районах, где газоснабжение либо недоступно, либо нецелесообразно. Основное различие между газовой печью и электрической печью заключается в том, как нагревается воздух.

    В электрической печи воздух нагревается, когда он проходит через систему змеевиков, нагреваемых электричеством. Воздуходувка перемещает воздух через воздуховоды дома.

    Плюсы

    • Электропечи дешевле газовых в приобретении и установке.
    • Поскольку для нагрева воздуха не требуется горение, электрические печи, как правило, служат дольше, чем их аналоги, работающие на топливе.

    Минусы

    • В зависимости от того, где вы живете, электричество может быть дорогим. Электрическая печь приведет к более высоким счетам за коммунальные услуги, чем другие системы центрального отопления.
    • Хотя на первый взгляд электричество может показаться экологически чистым топливом, изучите, как вырабатывается ваша энергия. Если ваша электроэнергия поступает от электростанции, работающей, например, на угле, электрическая печь не является экологически чистым выбором.

    3. Электрический тепловой насос

    В то время как печи вырабатывают тепло (и используют для этого довольно много энергии), тепловые насосы просто перемещают тепло. Тепловые насосы потребляют меньше энергии, чем другие системы отопления, поэтому они более экологичны и в большинстве случаев менее дороги в эксплуатации.

    Плюсы

    • Тепловые насосы очень эффективны в теплую погоду и осушают воздух внутри.
    • Мини-сплит-тепловые насосы не требуют наличия воздуховодов, что делает их идеальными для подвалов и помещений, в которых нет воздуховодов.

    Минусы

    • Поскольку они создают теплый воздух, забирая тепло из наружного воздуха и доставляя его внутрь, стандартные тепловые насосы не идеальны для домов в районах с очень холодными зимами.
    • В очень холодную погоду стандартные тепловые насосы могут переключаться на резервную систему отопления — обычно электрическое сопротивление — для поддержания температуры, установленной на термостате. Это может привести к большим счетам за электроэнергию.

    4. Котельная система отопления

    Вместо распределения тепла путем обдува в системах отопления котла используется вода.В домах с котельными системами используются радиаторы — обычно настенные или монтируемые на плинтусе — или системы лучистого теплого пола для распределения горячей воды или пара, образующего тепло.

    Плюсы

    • Бойлеры обычно более энергоэффективны, чем традиционные печи, потому что пар или горячая вода, которые они производят, не остывают, когда попадают в радиаторы дома.
    • Котельные системы предоставляют больше возможностей для обогрева помещений. В то время как традиционные топочные системы могут обогревать помещения только через воздуховоды, в котельных могут быть установлены радиаторы и лучистые полы с подогревом.

    Минусы

    • Поскольку для них требуются радиаторы или система теплого пола, бойлеры не являются идеальным выбором для установки в существующее пространство.
    • Котлы
    • наиболее эффективны, когда работают на природном газе. Электрические котельные системы являются вариантом, если услуги природного газа (или пропана) недоступны или слишком дороги, но эксплуатационные расходы, вероятно, будут высокими.

    Типы систем прямого нагрева

    1. Газовый обогреватель

    Обогреватели, работающие на природном газе и пропане, популярны для неотапливаемых помещений, таких как гаражи, подвалы с дневным освещением и открытые пространства, которые были преобразованы в закрытые помещения.

    Плюсы

    • Природный газ и пропан дешевле электричества, поэтому газовые обогреватели более экономичны в эксплуатации.
    • Газовые обогреватели обеспечивают немедленное нагревание, и многие модели оснащены термостатом, который помогает поддерживать постоянную температуру.

    Минусы

    • Чтобы избежать риска утечки окиси углерода в дом, газовые обогреватели следует выводить наружу.Это немного усложняет установку по сравнению с другими системами прямого нагрева.
    • Газовые обогреватели не имеют охлаждающей решетки, которую вы найдете на многих электрических обогревателях. Не подпускайте детей и домашних животных к газовым обогревателям.

    2. Электронагреватель

    Электрические обогреватели — простое решение для холодной комнаты. Их легко найти в магазинах, и для них требуется только розетка.

    Плюсы

    • Электрические обогреватели бывают разных стилей — например, тепловентиляторы, керамические обогреватели и радиаторные обогреватели. Независимо от вашего бюджета, вы, вероятно, сможете найти подходящий обогреватель.
    • Электрические обогреватели оснащены функциями безопасности, такими как решетки с холодным прикосновением и датчики опрокидывания, которые отключают агрегат в случае его опрокидывания.

    Минусы

    • Электрические обогреватели потребляют много энергии, поэтому они могут привести к резкому увеличению счетов за электроэнергию.
    • Большие маслонаполненные обогреватели радиаторного типа не так портативны, как электрические обогреватели меньшего размера, и, как правило, они дороже.

    3. Дровяная печь

    Дровяные печи могут больше ассоциироваться с хижиной семьи Ингаллов в Little House on the Prairie , чем с собственным домом, но технология дровяных печей прошла долгий путь со времен дымных пузатых печей.

    Печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды

    , эффективны и чисто горят, оказывая гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычный дровяной камин.

    Плюсы

    • Древесина и другие подходящие горючие материалы недороги и возобновляемы.
    • Программа сертификации дровяных печей Агентства по охране окружающей среды (EPA) позволяет легко найти печи, работающие на экологически чистом топливе. Выбирайте печи на гранулах или дровяные печи с каталитическими нейтрализаторами как наиболее экологически чистый вариант.

    Минусы

    • Дровяные печи и печи на гранулах должны выводиться наружу, поэтому установка может также потребовать строительства.
    • Вам понадобится сухое крытое место для хранения топлива для печи.Если вы планируете постоянно использовать дровяную печь, вам может потребоваться много места для хранения.

    Другие варианты систем отопления

    Хотя в последние годы энергоэффективность систем центрального и прямого отопления повысилась, существует несколько дополнительных опций, которые еще меньше влияют на окружающую среду.

    1. Геотермальные системы

    Установка геотермальной системы требует значительных финансовых вложений, но эксплуатационные расходы низкие, и вы уменьшите углеродный след своего дома.Геотермальные системы используют тепловой насос и стабильную температуру земли под землей для обогрева и охлаждения вашего дома.

    Плюсы

    • Геотермальные системы невероятно эффективны и потребляют очень мало электроэнергии. В то время как стандартный тепловой насос будет прибегать к дорогостоящему резистивному нагреву в очень холодную погоду, геотермальная система забирает тепло из земли, которое круглый год остается на уровне примерно 50 градусов по Фаренгейту.
    • Геотермальные системы требуют минимального обслуживания (в конце концов, большинство компонентов находятся под землей), и во время работы они работают бесшумно.

    Минусы

    • Геотермальная система имеет одну из самых высоких затрат на установку среди всех систем отопления на рынке. Вы увидите немедленную экономию на счетах за коммунальные услуги, но чтобы увидеть полную окупаемость своих инвестиций, воспользуйтесь геотермальной системой только для вашего вечного дома.
    • Не каждая компания, занимающаяся ОВК, устанавливает или обслуживает геотермальные системы, поэтому обслуживание может оказаться дорогостоящим.

    2. Активное солнечное отопление

    Активные солнечные системы отопления используют энергию солнца для нагрева жидкости (обычно воды или пропиленгликоля), которая затем передается в теплообменник для обогрева дома.Если в тепле нет необходимости, система оснащается накопительным баком.

    Плюсы

    • Активные солнечные системы отопления совместимы с лучистыми напольными обогревателями и большинством оборудования центрального отопления, например, котлами или традиционными печами.
    • Отопление дома с помощью солнечной энергии — экологически ответственное дело.

    Минусы

    • Первоначальные затраты на солнечную энергию высоки. Подобно геотермальному отоплению, воздержитесь от установки солнечной системы отопления, пока не почувствуете, что находитесь в своем вечном доме.
    • Логистика установки солнечной системы отопления может быть сложной. В вашем доме должно быть пространство, правильная ориентация по отношению к солнцу и небольшой укрытие от деревьев, чтобы поддерживать необходимое оборудование.

    Выбор системы отопления

    Выбор системы отопления — не всегда простой процесс, и необходимо учитывать множество факторов:

    • Какой источник питания используют другие системы в вашем доме?
    • Насколько дорого стоит электричество в вашем районе?
    • Доступны ли вам услуги природного газа?
    • Если использование природного газа нереально, хотите ли вы купить баллон с пропаном и оставить его заполненным?
    • Как долго вы планируете оставаться в своем доме?
    • Каков ваш бюджет?

    Для большинства людей газовая печь или высокоэффективный электрический тепловой насос — лучший вариант, если вы пытаетесь найти баланс между стоимостью (как на установку, так и на эксплуатацию) и эффективностью.Если вы обнаружите, что вам нужно дополнительное тепло, сначала попробуйте электрический обогреватель радиаторного типа. Если вам нужно постоянное дополнительное отопление для относительно большой площади, подумайте об экологически чистой печи на гранулах.

    И если ваш бюджет позволяет, и вы обосновались в своем вечном доме, обязательно возьмите солнечную или геотермальную систему отопления. Вы сразу же увидите сокращение своих счетов за электроэнергию и окажете услугу окружающей среде.

    Зимние сквозняки могут увеличить ваши счета за электроэнергию.Вот как не замерзнуть.

    «Если у вас в доме сквозняк, вы подвергаете себя множеству внешних факторов», — говорит Эдди Зелински, менеджер магазина Lowe’s в Харпер-Вудс, штат Мичиган. Сквозняки могут снизить качество воздуха внутри вашего дома, впустить воду ( создавая потенциальную проблему плесени) и приводят к заражению вредителями. «В зависимости от размера и расположения отверстий может возникнуть эффект домино», — говорит Зелински.

    Хорошие новости? Есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы устранить утечки воздуха внутри вашего дома, а уменьшение сквозняков может сократить ваши расходы на электроэнергию до 20 процентов в год, согласно данным U.С. Департамент энергетики.

    Вот шесть способов уберечь вас от холода и тепла, а также снизить счета за коммунальные услуги.

    Найдите виновных

    Помимо проемов вокруг окон и дверей, распространенными источниками сквозняков являются чердачные люки, отверстия для проводки кабельного телевидения и электрические розетки, вентиляционные отверстия, встроенные светильники и дымоходы. Но для обнаружения утечек воздуха может потребоваться некоторая детективная работа.

    Один из старых методов поиска — медленно помахать ароматической палочкой вокруг проблемных участков в ветреный день.«Если поток дыма движется горизонтально, у вас есть утечка, которая стоит денег и комфорта», — говорит Дэн Диклерико, эксперт по домашнему хозяйству HomeAdvisor. Другой подход «сделай сам» — использование теплового течеискателя, в котором используются инфракрасные датчики для измерения температуры поверхности. (Вы можете купить один в магазине товаров для дома или купить в Интернете по цене от 25 до 40 долларов.)

    Проведите энергетический аудит

    Хотите лучше понять, насколько хорошо работает энергосистема вашего дома? Попросите компанию HVAC провести энергоаудит, всестороннюю оценку энергоэффективности.

    Энергоаудитор проверит системы отопления и охлаждения вашего дома и предложит советы, как сделать ваш дом более энергоэффективным. По словам Диклерико, большинство домашних энергетических аудитов стоит от 215 до 600 долларов, но некоторые коммунальные компании предлагают скидки или не взимают за них плату.

    Герметизируйте свой дом

    Герметизация и герметизация — два простых, доступных и эффективных метода устранения утечек вокруг окон, дверей, электрических розеток и других отверстий, — говорит Боб Хэнбери, член правления Национальной ассоциации домостроителей. .А вам понадобится всего несколько инструментов и материалов. Например, для герметизации окон требуется только рулетка, канцелярский нож и самоклеющаяся лента. Диклерико говорит. В некоторых домах до 20 процентов кондиционированного воздуха теряется из-за утечек в воздуховодах.Вот почему ДиКлерико рекомендует нанять профессионала для изоляции и герметизации воздуховодов по всему дому — улучшение, которое, по его словам, может снизить счета за электроэнергию в вашем доме примерно на 400 долларов в год.

    Утепление чердака также может снизить затраты на электроэнергию. Хотя оценки варьируются в зависимости от типа изоляции, которую вы выбираете и где вы живете, вы можете рассчитывать заплатить от 1300 до 2000 долларов подрядчику, который установит изоляцию чердака. По данным журнала «Ремоделинг», отдайте предпочтение стекловолоконной изоляции, у которой средняя рентабельность инвестиций составляет 108 процентов.

    Устраните небольшие утечки

    «Во многих домах есть небольшие утечки в фундаменте, стенах, потолке и крыше, которые пропускают столько нагретого воздуха зимой — и прохладного воздуха летом — как открытое окно», — говорит Диклерико. .

    Одно недорогое решение — использовать изоляцию из распыляемой пены для герметизации утечек воздуха в подвальных помещениях и подвалах, а также в наружных местах, таких как стыки стен в потолке гаража, вокруг наружных кранов и вентиляционных отверстий, а также в местах соединения сайдинга и фундамента. .Это простой проект своими руками. Вы можете покрыть 200 квадратных футов изоляционным пенопластом, который стоит от 300 до 600 долларов.

    Герметизация электрических розеток и переключателей — еще одна простая задача, которая может повысить энергоэффективность вашего дома, — говорит Зелински. Вы делаете это, устанавливая поролоновые герметики для розеток (2,88 доллара за упаковку из 24 штук в Walmart), которые помещаются за розеткой или лицевой панелью переключателя, чтобы действовать как буфер между интерьером вашего дома и наружным воздухом. Нервничаете по поводу работы с электропроводкой? Не будь с этим.«Я знаю, что электричество пугает людей, но пока вы отключаете электричество, пока вы это делаете, риска нет», — говорит Зелински.

    Учитывайте штормовые окна

    Затраты на установку штормовых окон могут быстро возрасти. Каждое окно стоит от 90 до 140 долларов, а установка занимает около двух часов по цене от 30 до 65 долларов в час, как выяснил HomeAdvisor, но это одно из самых экономичных решений для модернизации энергоэффективных окон. В среднем штормовые окна с низким коэффициентом излучения («low-e») могут сэкономить от 12 до 33 процентов годовых расходов на отопление и охлаждение, согласно веб-сайту Министерства энергетики, и они обходятся намного дешевле, чем установка новых окон.

    У вас ограниченный бюджет? Покупайте тепловые оконные шторы для солнечных комнат, советует Зелински. «Они сохраняют тепло, они доступны по цене и хорошо выглядят».

    Домашняя поликлиника; ВЫБИВАНИЕ ШУМА ИЗ РАДИАТОРОВ

    БЛОКИРОВКА или шумный радиатор или радиатор, который не нагревается полностью, раздражает и также может быть неэффективным, тратя энергию, потому что тепло не подается равномерно.

    Независимо от того, является ли система паровой или горячей водой, используемые радиаторы в основном похожи и попадают в одну из двух широких категорий: чугунные радиаторы с полыми секциями, через которые проходит горячая вода или пар, или трубчатые и — радиаторы с плавными конвекторами, которые состоят из медных трубок с металлическими ребрами снаружи, чтобы обеспечить повышенную эффективность излучения, когда горячая вода течет по трубам и нагревает их.Более новые конвекционные радиаторы или радиаторы ребристого типа обычно не используются в паровых системах, но чугунные радиаторы используются как в паровых системах, так и в системах горячего водоснабжения.

    В паровой системе к радиатору подсоединена только одна труба, и пар входит через эту единственную трубу для нагрева радиатора. В процессе пар конденсируется (он теряет тепло в металле) и образует воду, которая затем возвращается обратно через ту же трубу и впускной клапан, пока, наконец, не вернется в котел.Там его разогревают, и весь процесс начинается заново.

    Поэтому все паровые трубы должны иметь уклон вниз к котлу; если они этого не сделают, вода будет задерживаться в трубе, и это может привести к стуку или стуку каждый раз, когда поднимается пар — входящий пар пытается пробиться сквозь захваченную воду, и это вызывает удары воды или «бить» по стенкам трубы.

    Хотя оседание конструкции или недавние изменения могут привести к тому, что трубы больше не будут иметь должный наклон для быстрого отвода конденсированной воды, чаще всего стук или стук в паровой системе происходит в самих радиаторах, а не в трубопроводах, что приводит к Это.Одна из частых причин этого — впускной клапан радиатора, который не полностью открыт — на паровых радиаторах клапан должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

    Другой частой причиной стука в паровой системе является то, что радиатор установлен неровно или наклонен неправильно. Радиатор должен слегка наклоняться к клапану, чтобы вода, скапливающаяся на дне, легко вытекала, как показано на прилагаемом рисунке. Если установка спиртового уровня на радиатор показывает, что он не наклонен к клапану, то поместите пару тонких деревянных брусков под ножки на дальнем конце, чтобы увеличить угол наклона.

    Когда радиаторы в системе горячего водоснабжения издают стук или стук, проблема чаще всего связана с захваченным воздухом, который не может выйти. Воздух попадает в систему из пресной воды, которая периодически добавляется в систему (обычно автоматически), чтобы заменить воду, которая испаряется или вытекает. Захваченный воздух не дает радиатору полностью заполниться горячей водой, иногда вызывая стук и почти всегда не давая радиатору полностью нагреться.

    Чтобы исправить это, необходимо периодически удалять воздух из радиаторов в системе водяного отопления — воздух должен удаляться путем открытия специальных вентиляционных отверстий или крошечных клапанов, предусмотренных для этой цели.Обычно они открываются отверткой или специальным ключом и обычно находятся в верхней части радиатора рядом с одним концом. Вы открываете вентиляционное отверстие до тех пор, пока не выйдет весь захваченный воздух, затем, как только вода начнет свободно вытекать, немедленно его закройте.

    В некоторых однотрубных системах водяного отопления, где все радиаторы находятся в одном контуре, на каждом радиаторе может не быть вентиляционных отверстий; вентиляционное отверстие может быть расположено в конце участка или на более высоком месте где-нибудь в системе. Если вы не можете найти вентиляционное отверстие, попросите местного подрядчика по отоплению показать вам, где он находится и как удалить воздух из него, когда в этом возникнет необходимость.

    Паровые радиаторы также имеют вентиляционные отверстия на конце, противоположном впускному клапану, но они самовентилируются, поэтому они могут автоматически выпускать воздух при каждом входе пара — в противном случае радиатор не будет полностью горячим (захваченный воздух будет не допускайте попадания пара в самые дальние секции).

    Если паровой радиатор не нагревается полностью, полностью открутите выпускной клапан и очистите его, смочив уксусом, или, что еще лучше, полностью замените его новым.Сменные блоки доступны во многих строительных магазинах, а также в большинстве домов сантехники.

    Печь с принудительным воздухом или радиаторное тепло: что лучше?

    Чикаго может быть прекрасным городом по многим причинам. Но когда дело доходит до погоды? Иногда это не , а такой замечательный. Любой здесь скажет вам, что иногда вам нужна сильная воля, чтобы пережить наши легендарные зимы. Даже когда приходит весна и начинает нагреваться, вам все равно, возможно, придется поддерживать тепло, пока градусник постепенно ползет вверх.

    Чтобы приспособиться к этой холодной погоде, необходимо иметь в доме правильную систему отопления в соответствии с вашими предпочтениями. На протяжении веков люди-новаторы использовали бесчисленное множество различных способов обогрева своих жилых помещений. В современном Чикаго мы в значительной степени остановились на нескольких основных решениях в области отопления, включая принудительное воздушное отопление и радиаторное отопление .

    В двух словах? В системе принудительной подачи воздуха воздух нагревается через центральную печь (или блоки), а затем передается по дому через воздуховоды.В радиаторах вода нагревается в центральном котле для создания пара, который затем направляется по дому по трубопроводам и доставляется в радиаторы, которые используют конвекцию и излучение для нагрева воздуха. Есть также два типа: радиаторы с горячей водой, которые не преобразуют воду в пар, а пропускают ее через радиатор — одна труба на входе, другая на выходе. Затем есть паровые радиаторы, у которых к радиатору только одна труба, а не две.

    Обдумывая, какой способ отопления дома лучше всего подходит для вас и вашей семьи, важно подумать о том, что вам нравится больше всего.В конечном счете, выбор «фаворита» между этими двумя стилями нагрева будет зависеть от ваших уникальных предпочтений.

    Ниже мы изложили некоторые из наиболее цитируемых плюсов и минусов принудительного воздушного и радиаторного отопления. Мы также рассмотрим некоторые другие методы, которые, возможно, стоит рассмотреть, когда дело доходит до того, чтобы поддерживать комфортную поджарку в холодные дни и ночи.

    Принудительный воздух и радиаторное отопление: затраты на устранение

    Один из самых насущных вопросов людей относительно систем отопления: сколько они стоят? А как сравнивать затраты между системами с принудительной подачей воздуха и радиаторами? Важно помнить, что будет несколько различных аспектов, влияющих на стоимость каждого типа системы отопления.

    Например, затраты, с которыми вы столкнетесь, действительно могут зависеть от того, насколько хорошо и хорошо построена ваша система с самого начала, а также от того, как вы будете заботиться о ней с течением времени. Во многих случаях стоимость на самом деле не сильно отличается от . Различия могут возникнуть, когда дело доходит до факторов, уникальных для вашей системы, таких как эффективность котла или печи, возраст вашей системы, качество ваших труб / воздуховодов и количество, которое вы используете в системе отопления.

    Принудительный воздух и радиаторное отопление: плюсы и минусы

    Какие плюсы и минусы у систем воздушного отопления?
    • PRO: Часто достаточно быстро нагревает дом
    • PRO: Вы можете легко закрывать и открывать вентиляционные отверстия для управления потоком воздуха
    • PRO: системы часто занимают меньше места, чем радиаторы, и в целом менее заметны
    • PRO: Обычно системы позволяют вам точно контролировать температуру, чтобы вы могли приспособиться к своим предпочтениям.
    • PRO: Системы могут быть интегрированы с кондиционированием воздуха для обеспечения охлаждения в жаркие месяцы
    • ПРОТИВ: Циркуляция воздуха может быть сухой и потенциально может вызвать раздражение кожи
    • ПРОТИВ: Вентиляционные системы могут собирать пыль и отрицательно влиять на аллергию
    • CON: вентиляционные отверстия и фильтры могут требовать частой очистки и обслуживания
    • ПРОТИВ: Чтобы обеспечить правильную работу системы, вам следует регулярно обслуживать печь.
    • ПРОТИВ: Некоторые системы могут быть немного шумными
    • ПРОТИВ: вентиляционные отверстия могут стать сквозняками и позволить теплому воздуху выходить, когда не работает
    Какие плюсы и минусы традиционных радиаторных систем отопления?
    • PRO: По сравнению с принудительной подачей воздуха, радиаторное отопление может быть более влажным и комфортным, поскольку оно не удаляет влагу из воздуха, обдувая его над открытым пламенем. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Многие печи требуют дополнительного устройства, увлажнителя, чтобы заменить влагу, которую удаляет печь.
    • PRO: Как правило, радиаторы легко включать и выключать из комнаты в комнату.
    • PRO: Крышки радиатора могут сделать радиаторы более привлекательными или стильными
    • PRO: в некоторых случаях может быть проще заменить отдельные детали, если обнаруживаются дефекты / проблемы.
    • PRO: тише, чем системы с принудительной подачей воздуха, в большинстве случаев
    • PRO: Многим нравится «винтажная» эстетика.
    • ПРОТИВ: Радиаторы могут быть большими и громоздкими и занимать место в комнате
    • ПРОТИВ: Крышки радиатора могут снизить эффективность и увеличить расходы
    • ПРОТИВ: трудно очистить элементы
    • ПРОТИВ: может привести к большим потерям тепла, если не используется и не обслуживается должным образом,
    • ПРОТИВ: Может быть громким, в некоторых случаях, с шипящим лязгом или стуком
    • ПРОТИВ: Некоторые находят открытые трубопроводы и радиаторы непривлекательными
    • CON: медленнее реагируют на изменения термостата.Например, для нагрева холодной воды в системе потребуется некоторое время.

    Изучение альтернатив

    Конечно, помимо этих двух распространенных стилей отопления существует множество вариантов, включая некоторые альтернативные методы, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться рентабельными и экологически безопасными.

    Если вам действительно нравится идея винтажного стиля, вы можете пойти по старинной пузатной печи или каминному пути. Газовые, электрические и дровяные камины помогут согреть комнату в кратчайшие сроки.Каким бы уютным ни было это изображение, также может быть трудно отапливать весь дом одними каминами, что делает практичность проблемой. Также важно следить за тем, чтобы ваши камины содержались в надлежащем состоянии и регулярно проверялись. Для одноместных комнат портативные электрические обогреватели также являются возможным решением, хотя, опять же, они не совсем практичны для обогрева больших комнат или нескольких помещений и могут быть дорогими и небезопасными при неправильном использовании.

    Еще одна система отопления, с которой вы можете столкнуться, — это теплые полы.Лучистое напольное отопление основано на системе, в которой используются трубы с горячей водой или электрические провода, проложенные под полом. Тепловое излучение передается от пола вверх, помогая вам чувствовать себя комфортно, даже если окружающий воздух остается относительно стабильным. Многие находят теплый пол привлекательным, потому что он тихий и практически невидимый по сравнению с другими типами систем отопления. Лучистое тепло также может обеспечить более высокую энергоэффективность, чем другие системы, что делает его привлекательным для тех, кто, возможно, пожелает снизить эти высокие зимние цены в Чикаго.

    С другой стороны, в зависимости от вашего дома эти системы могут быть дорогостоящими в разработке и настройке, и вам все равно может потребоваться другая система для охлаждения. Более того, излучающие полы часто используются на нижних уровнях и / или в ванных комнатах, облицованных плиткой, в сочетании с другими решениями по обогреву, а не вместо них. Они также не имеют практического применения при переоборудовании старых домов, но распространены при новом строительстве в Чикаго.

    Если у вас старый дом, в котором нет воздуховодов, решением для модернизации является бесканальное отопление и охлаждение.Возможно, вы раньше видели устройство без воздуховодов на стене. Эти системы состоят из небольшого наружного блока и одного или нескольких внутренних блоков, которым требуется доступ к электричеству и место для установки. У этих систем есть много преимуществ, включая меньший углеродный след, лучшее качество воздуха и даже снижение общих затрат благодаря их меньшему общему размеру и большей эффективности.

    Об инспекции дома в Городе ветров

    В Windy City Home Inspection, Inc. мы проводим проверки в соответствии с высочайшими стандартами — — вашими. Компания Windy City Home Inspection, опирающаяся на команду консультантов с более чем 60-летним опытом, стремится к совершенству. Есть вопрос? Позвольте нам помочь.

    Как уменьшить шум в любой комнате

    Ведущие, занимающиеся ремоделированием телевизоров, всегда превращают обычные ванные комнаты в «уединенные места в спа», а главные спальни — в «оазисы релаксации», но с звуками шагов над головой, звуком телевизора в соседней комнате и, казалось бы, нет. -Перестань лаять на улице, может быть сложно создать желаемое отступление.Ключ к настоящему душевному спокойствию? Подавление шума.

    Понимание того, как распространяется звук, поможет вам уменьшить передачу шума между комнатами, следуя стратегиям уменьшения шума во время реконструкции или в существующей комнате.

    Что такое звук и не могли бы вы его остановить?

    Для начала небольшой урок по акустике. Есть два типа звука: воздушный и структурный. Звук, передаваемый по воздуху, распространяется по воздуху — каждый звук, который слышит ухо, является звуком, передаваемым по воздуху. Структурные звуки — это вибрации, передаваемые через объект, такие как шаги по полу или удары молотка по стене.Когда структурный звук становится воздушным звуком, мы его слышим. Поскольку эти типы звуков распространяются по-разному, для звукоизоляции часто требуется несколько разных инструментов.

    Трудная проблема для решения

    Звуковые волны распространяются по пути наименьшего сопротивления, что может затруднить точное определение места происхождения звука. Шум, не позволяющий вам уснуть ночью, может заключаться в отражении звука вокруг вентиляционного отверстия или проникновении в комнату через электрическую розетку, которая не была должным образом герметизирована.Нежелательный шум может проникнуть в комнату под дверью, через окно и в любое место, где есть небольшое отверстие или пространство. Даже повешение картины на стене может испортить звукоизоляцию этой стены.

    Поскольку звук трудно определить, эксперты по звукоизоляции советуют, что лучше всего рассматривать звукоизоляционные изделия на этапе разработки проекта.

    Худший кошмар шума: советы по звукоизоляции

    Новое строительство

    Построить звуконепроницаемую комнату с нуля проще и дешевле, чем пытаться решить проблему после того, как стены и пол будут уложены.Согласно статье New York Times за 2015 год, жители Манхэттена могут тратить более 200000 долларов на то, чтобы заставить замолчать существующее жилое пространство, часто прибегая к разборке комнаты до гвоздей и половиц и начиная с нуля со звукоизоляцией. По этой причине никогда не рано думать об акустике помещения при планировании проекта.

    Хорошая новость заключается в том, что представленные на рынке продукты облегчают звукоизоляцию комнаты. От специально разработанного гипсокартона, который поглощает и блокирует звук, до умных решений по изоляции — есть отличные варианты для вашего пространства.Выполните следующие действия, чтобы значительно улучшить качество звука в любой комнате.

    1. СТЕНЫ

    При звукоизоляции комнаты начинайте со стен.

    Выберите шумопоглощающий гипсокартон

    Традиционно для уменьшения передачи шума между комнатами используется устойчивый канал. Упругий канал — это тонкий металлический канал, который прикрепляется к каркасу стены, изолируя гипсокартон и ослабляя звуковые волны. Сегодня эта изоляция может происходить в цельном гипсокартоне, уменьшающем шум.Шумоизоляционный гипсокартон состоит из двух плотных гипсовых стержней, разделенных слоем вязкоупругого полимера. сделать гипсокартон идеальным для снижения внутреннего шума. Отлично подходит для использования в офисах, спальнях, телевизионных залах и везде, где вы хотите не отвлекаться.

    Необходимые продукты:

    Изолировать внутренние стены

    Для звукоизоляции необходимо остановить вибрацию, а надлежащая изоляция может действовать как глушитель от нежелательного шума.Полностью заполните полость стены устойчивым утеплителем. Изоляция заполняет промежутки между стенами и промежутки между стойками, поглощая шум и прерывая путь звука. Чтобы остановить передачу шума между комнатами, используйте его как во внутренних, так и во внешних стенах. Не уверены, нужна ли вам дополнительная изоляция? Следуйте за нашим деревом решений.

    Необходимые продукты:

    2. Этаж

    Теперь, когда стены притихли, пора заняться полом.

    Плавать по этажам

    Плавающие полы не прибиваются к черному полу, как обычные полы.Вместо этого они устанавливаются с помощью специального клея. Без использования гвоздей в балках пола плавающие полы могут устранить скрипы и предотвратить распространение звука между уровнями вашего дома. Есть несколько способов создать «плавающий пол», большинство из которых включают использование вибропоглощающего материала, зажатого между частями пола.

    Лента для балок — если скрипящий пол портит безупречное помещение, лента для балок может решить проблему и уменьшить шум, проходящий по полу.Хотя вы можете использовать ленту для балок в существующей комнате, как и большинство продуктов для шумоподавления, лучше всего использовать ее перед установкой стен и пола, иначе вам придется удалить часть стены / пола, чтобы использовать ленту.

    Шум между этажами можно также уменьшить, уложив изоляцию между балками пола. Как и при изоляции, препятствующей передаче звука между комнатами, убедитесь, что полость заполнена полностью.

    Необходимые продукты:

    Звукоизоляция существующего помещения

    Если вы не можете позволить себе роскошь построить новую комнату, но все же хотите, чтобы в ней было тихо, есть несколько быстрых советов, как добавить тишины и покоя в свою жизнь.

    Размягчение поверхностей

    Звук любит отражаться от твердых плоских предметов, таких как стекло, паркетный пол и плитка. Добавление ковра, плюшевой мебели, оконной рамы и даже растений может превратить твердую плоскую комнату в более мягкую и тихую зону.

    Уплотнение

    Промежутки под дверями и вокруг них могут превратиться в коврики для нежелательного шума. Электрические розетки и вентиляционные отверстия также являются большими проблемными областями, которые домовладелец может не учитывать.В общем, везде, где воздух может попасть в комнату, звук может следовать. Правильная герметизация комнаты — отличный способ сохранить в ней тишину.

    Белый шум

    Относительно новый способ борьбы с нежелательным звуком — замаскировать его белым шумом. Система белого шума использует мягкие звуки, такие как звук движущегося воздуха, чтобы скрыть раздражающий шум поблизости. Популярные в коммерческом использовании и среди молодых родителей, системы белого шума могут превратить шумный офис в тихое рабочее место или заставить суетливого ребенка спать дольше.Есть машины с белым шумом и бесплатные приложения для смартфонов, которые вы можете попробовать.

    Как там тихо?

    Звук измеряется различными способами, от децибел до коэффициента передачи звука, и каждому материалу и продукту присваивается собственный рейтинг. Существуют строительные нормы и правила, касающиеся акустики комнаты. Но понимание различий между звуками может быстро стать сложным и запутанным для покупателя. Проще говоря, чем выше STC, тем тише в помещении.Например, стеклянное оконное стекло имеет рейтинг STC около 25, что означает, что звук может легко проходить через материал, а 8-дюймовая бетонная стена имеет STC 72, что означает, что через него проходит не так много звука (если он есть). При правильно установленном гипсокартоне SilentFX QuickCut можно достичь STC 50 или выше.

    Тишина — это золото

    Нежелательный шум может вызвать стресс и бессонные ночи. Это невидимый враг, с которым многие домовладельцы просто мириться, потому что могут не знать, что существуют решения.Если вы планируете новое строительство или капитальный ремонт, подумайте о звукоизоляции, пока не стало слишком поздно.

    Для получения дополнительной информации о звукоизоляционных продуктах и ​​рейтингах см.

    Complete Comfort Acoustics .

    Почему требуется повышение энергоэффективности | Департамент энергетики

    Типичные улучшения жилищной энергетики:

    A. Герметизируйте утечки воздуха вокруг полов, стен, потолков, окон, дверей и каминов с помощью герметика, аэрозольной пены и герметика.Теплый воздух, просачивающийся в ваш дом летом и из дома зимой, может тратить много ваших энергетических долларов. Потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков в доме может составлять от 5% до 30% в год, и после этого дома, как правило, становится намного комфортнее.

    B. Добавьте теплоизоляцию чердака, подвального помещения или подвала, а также наружных стен вместе с воздушным уплотнением, чтобы в вашем доме было прохладно летом и тепло зимой. Повышение теплоизоляции вашего дома — один из самых быстрых и экономически эффективных способов уменьшить потери энергии.

    C. Установите более энергоэффективные окна, двери и световые люки, ища продукты ENERGY STAR, и установите штормовые окна и двери, чтобы сэкономить энергию и повысить комфорт вашего дома или здания. Воздух проникает в ваш дом и выходит из него через каждую дыру и трещину. Около 20% этого воздуха проникает через отверстия в ваших окнах, дверях и мансардных окнах. Только штормовые окна могут снизить потери тепла через окна на 25-50%.

    D. Установите и настройте программируемые термостаты, которые экономят энергию, автоматически регулируя температуру в вашем доме или здании, когда вы дома, спите или находитесь вдали от дома.Вы можете сэкономить до 10% в год на счетах за отопление и охлаждение, просто повернув термостат обратно на 10–15% на 8 часов.

    E. Закройте воздуховоды и убедитесь, что они прямые и правильно подсоединены. Многие системы воздуховодов не изолированы должным образом или имеют зазоры или отверстия, через которые может выходить воздух. Вы можете потерять до 60% нагретого воздуха до того, как он попадет в регистр, если ваши воздуховоды не изолированы и они проходят через неотапливаемые пространства, такие как чердак или подполье.

    F. Настройка или модернизация систем отопления и охлаждения.Отопление и охлаждение вашего дома потребляет больше энергии, чем любая другая система в вашем доме. Обычно 43% счета за коммунальные услуги в доме идет на отопление и охлаждение. Комбинируя надлежащее обслуживание и модернизацию оборудования с соответствующей изоляцией, воздушным уплотнением и настройками термостата, вы можете сократить потребление энергии на отопление и охлаждение с 20% до 50%.

    G. Установите энергоэффективный водонагреватель, такой как энергоэффективный водонагреватель резервуара или водонагреватель без резервуара по запросу. Водяное отопление — третья по величине статья расходов на электроэнергию в вашем доме, обычно составляющая около 12% ваших счетов за коммунальные услуги.Также подумайте о том, чтобы использовать меньше горячей воды, выключить термостат на водонагревателе и изолировать водонагреватель.

    H. Установите в душе термостатические регулирующие клапаны, которые отключают душ, когда вода становится теплой, экономя горячую воду и электроэнергию до тех пор, пока вы не будете готовы принять душ.

    I. Обновите бытовую технику и электронику до соответствия стандартам ENERGY STAR или ENERGY STAR наиболее эффективным подходящим продуктам.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *