чем рекомендуется соединять, на что кладут, расход

На чтение 6 мин. Просмотров 32 Опубликовано 01.03.2021 Обновлено 24.02.2021

Пазогребневые блоки активно применяются в сфере строительства. Клей для пазогребневых плит — состав, который используется для их соединения и образования монолитного шва без эстетических дефектов. Популярные производители изготавливают клей на гипсовой основе, такие составы обеспечивают надежное схватывание конструкции.

Особенности клея для пазогребневых плит

Рекомендуется покупать пазогребневые плиты и клей у одного производителя

Пазогребневые плиты должны иметь прочное крепление между собой, чтобы конструкция была надежной, сохраняла свои эксплуатационные качества в течение длительного периода. В процессе соединения лучше использовать профессиональные влагостойкие смеси, которые будут выдерживать любые температурные перепады.

Мастера советуют выбирать клей того же бренда, что и сами пазогребневые блоки, чтобы избежать сложностей в процессе монтажа.

Запрещено соединять плиты между собой штукатуркой.

Быстрое приготовление

Быстрое схватывание – до 30 минут

Присутствие морозоустойчивых элементов в составе, которые не дают шву терять прочность при сильном холоде

Отсутствие склонности к возгоранию

Прочность и устойчивость к механическим повреждениям

Влагоустойчивость

Шов прочный, герметичный, обладает хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью

В составе имеются защитные компоненты, которые предотвращают появление грибков и плесени на стенах

С клеем для пазогребневых блоков нужно уметь работать. Неправильное разведение и ошибки в пропорциях чреваты появлением заломов и образованием трещин

Монтаж достаточно грязный, в процессе на стены и пол летят брызги, которые впоследствии придется отмывать

Лучше всего воспользоваться помощью специалистов при проведении строительных работ, если человек не имел дела с подобными клеевыми составами.

Расход клея для ПГП в среднем 1,5-2 кг на один квадратный метр. Упаковки весом 30 кг хватит примерно на 15 м², если речь идет о монтаже одинарных ПГП.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Не рекомендуется заменять клей для соединения пазогребневых плит другими составами, так как они не подходят для данного материала. В некоторых случаях в качестве альтернативы можно использовать плиточный клей. Его смешивают с ПВА (на ведро клея 0,5 кг ПВА), смесь тщательно вымешивают до однородной консистенции, полученную эластичную массу наносят на стыки при помощи шпателя. Ждут 10-15 минут. Вместо плиточной клеевой основы можно использовать обычный цемент.

Виды клеящих составов

Клей выбирают с учетом условий эксплуатации

Клей-пена для ПГП по эксплуатационным качествам бывает двух видов: обычный и морозостойкий. Первый используется в квартирах и частных домах, где имеется отопление, температура воздуха не достигает критических отметок. Морозоустойчивый клей используется для создания перегородок в производственных помещениях, складах, промышленных залах. В его составе присутствуют специальные защитные компоненты, которые позволяют плитам выдерживать морозы до -15 градусов и не терять своих прочностных качеств при этом.

В зависимости от особенностей помещения, в котором будет проходить ремонт, клей может отличаться. Выделяют два главных вида: на основе гипса и из песка и негашеной извести. Строительные смеси также классифицируют по влагоустойчивости.

Производят клей-пену, которая может использоваться для соединения пазогребневых плит, кирпича, камня.

Наиболее востребованные бренды, которые производят клей для ПГП: Волма, Knauf, Боларс, IVSIL, ILLBRUCK.

Стоимость клея для пазогребневых плит

Порядок монтажа

Толщина швов должна быть в среднем 2 мм

Монтаж производится в следующей последовательности:

1. Поверхность плит очистить от пыли и загрязнений, просушить.
2. Чтобы улучшить адгезию, поверхность блоков можно обработать грунтовкой.
3. Дождаться, пока грунтовка высохнет.
4. Развести клей по инструкции, которая написана на упаковке.
5. Нанести клеевую основу шпателем на примыкающие пазы пазогребневых блоков.
6. Придавить друг к другу плиты для быстрого схватывания и выхода излишков клея из стыка.
7. Убрать частицы клея с конструкции.

Оптимальная толщина швов между блоками — 2 мм. После монтажа конструкции нужно не трогать ее в течение 30 минут, пока клеевая основа не сцепится. Работы лучше всего проводить в теплом помещении со средним уровнем влажности.

Как работать с сухими смесями

Сухой клей готовят перед самым началом рабочего процесса. 1 кг смеси растворяют в 0,5 л воды. Клеевую основу перемешивают. Стоит учитывать, что необходимо сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот.

Клеевая смесь разводится в чистых сосудах. Вода может использоваться теплая или холодная — зависит от температуры в помещении, где идет ремонт. После разведения и смешивания состава ему необходимо дать настояться 30 минут. По итогу должна получиться густая однородная смесь без комочков и пузырьков.

Чем склеивать пазогребневые плиты. Пазогребневые плиты «Кнауф»: технические характеристики, отзывы

Гипсовый клей обладает высокой адгезией и эластичностью, он быстро фиксирует пазогребневые плиты и гипсокартон, а также другие строительные панели. Гипсовый клей относится к группе отделочных материалов для внутренних работ.

Приготовление раствора.

Для приготовления клея необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,47-0,53 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 30 кг — 15 л воды). Такие отделочные материалы можно перемешивать как вручную, так и механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5-10 минут. Затем необходимо перемешать его вторично и клей готов к нанесению на гипсокартон или другие строительные плиты. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа (при температуре +20 С).

Подготовка основания, нанесение.

Перед тем как приклеивать пазогребневые плиты, гипсокартон или другие строительные панели к основанию, необходимо его подготовить: очистить от веществ, ослабляющих адгезию. Пыль, жировые загрязнения следует удалить, глянцевую поверхность зашкурить, значительные неровности выровнять отделочными материалами шпатлевкой. Поверхность — гипсокартон или другие отделочные панели — рекомендуется обработать грунтовкой.

При монтаже перегородок, стен с помощью гипсовых плит (ПГП) раствор гипсового клея наносится на основание монтажа плиты или на гребневую сторону плиты с помощью шпателя. На клей устанавливают плиту, производят ее выравнивание относительно произведенных разметок или плоскости стены с помощью уровня и правила. Плиты соединяемые между собой клеевым раствором подлежат корректировке в течении 10 мин. При уплотнении соединений плит между швами выступают излишки гипсового раствора, которые необходимо удалить шпателем и в дальнейшем использовать для заделки швов.

Работы следует вести при температуре воздуха от +5 С до +30 С. Время высыхания составляет 4 часа. Полная прочность достигается через 24 часа.

Расход клея.

Средний расход клея составляет около 1,5-2 кг на кв.м. Мешок весом 30 кг рассчитан в среднем на 15 кв.м. при монтаже одинарного перегородочного блока.

Меры предосторожности.

Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза, необходимо промыть их обильным количеством воды. Применяя в работах отделочные материалы высокой адгезии рекомендуем использовать резиновые перчатки.

Упаковка и хранение.

Клей поставляются в мешках по 30 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке 6 месяцев с момента изготовления.

На вопрос Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков… заданный автором Посошок лучший ответ это Если бы речь была о кухне, можно было бы обойтись штукатуркой ротбанд (плитка нормально клеится на неё).
Но линейное расширение материалов в кухне и влажность незначительная.
Вот в ванной -другое дело. И при наращивании стены разнородные материалы дадут трещину по стыку, выдалбливать пазы морока.
Вы ведь хотите чтоб плитка ваша держалась хотя бы лет 20 ?

В общем накрутите штукатурную сетку поверх стены, пол сетку внизу стены наклейте гидроизоляцию (полоску чтоб см 10 на пол и стену заходила) — хотя бы кусок рубероида.
По сетке штукатурьте составом для влажных помещений на ЦЕМЕНТНОЙ основе (ведь в плиточном клее цементная составляющая и сцепление будет лучшим) и лепите плитку на здоровье.
Штукатурка по сетке скроет и стык наращиваемой стены и укрепит саму стену.
Это конечно посчитают извращением!! Но это очень надежное извращение))
Ветра
(163432)
всегда пожалуйста.
сетку крутите по минимуму впритык.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков…

Ответ от Евровидение [гуру]
Можно конечно.

Ответ от Просалиться [гуру]
У меня всё так и сделано.

Ответ от -=шахмат=- [гуру]
можно если знать как это сделать — по простому надо развести плиточный клей на грунтовке без воды и прошпаклеватьнасдирвсестеныпослевысыханияможнопростопроггрунтоватьи—можноклеить плитку на пазогребневый блок

Ответ от сергей [гуру]
Гипс сначала надо изолировать. Можно тем же плиточным клеем отштукатурить гипсовую стену. Только сначала насечки на ней сделать надо для хорошего сцепления.

Ответ от Ётас Шабанов [гуру]
Я бы выровнил стену гипсовой штукатуркой, далее плитка

Ответ от Ёергей Криштофенко [гуру]
Сначала нарастите перегородку. Потом армируйте ее сеткой строби. Это такая стеклосетка наподобие серпянки, только продается в рулонах метровой ширины и без клеевого слоя. Берите с ячейкой 5*5 мм. Эту сетку пристреливаете к стене строительным степлером. Как обои, только с нахлестом между листами в 10см. Пристреливать не обязательно слишком точно. Главное, чтобы держалась на стене и скобы не торчали из плоскости стены.
Далее эту сетку примазываете гипсовой штукатуркой. Разводите ее чуть жиже, чем обычно и тонким слоем на сдир широким шпателем примазываете по всей стене.
После высызания штукатурите той же гипсовой штукатуркой уже в требуемый слой.
Дайте хорошенько просохнуть. Далее клейте плитку.

Грунтовать нужно до строби, после стоби и после штукатурки.
Если что-то не понятно или нужна доп. информация — пишите 🙂

Ответ от танцовщица [гуру]
Кто же Вам помешает в этом)
но обязательно подумайте о гидроизоляции (Вы же представляете, что случается с гипсокартоном при намокании), выбирайте качественный клей (а лучше вообще возьмите хороший цемент, который подходит для кладки плитки, например, «Мастер») и помните про расстояние между плитками. Нарастить стеночку, кстати, тоже можно с помощью цементного раствора. Удачи!

Ответ от Ёкарификатор [гуру]
Душевую зону гидроизолировать и клеить плитку на усиленный клей. Стену можно удлиннить.

Ответ от Val Franco [гуру]
Можно и без гидроизоляции, но тогда ваш душ будет выглядеть, как на последнем фото…

Монтаж пазогребневых плит ведется по технологии, которая используется в последнее время профессиональными строителями и домашними мастерами все чаще. Данные изделия обладают незначительной массой, надежным замковым соединением и удобными размерами. Всё это позволяет устанавливать их без особых усилий, осуществляя перепланировку помещений, как того требуют личные предпочтения.

Разновидности и особенности пазогребневых изделий

Прежде чем вами будет начат монтаж пазогребневых плит, необходимо разобраться с тем, какие виды данных изделий представлены сегодня на рынке. Они бывают силикатными и гипсовыми, последние изготавливаются из одноимённого материала, к которому добавляется пластифицирующая примесь. Для изготовления силикатных применяется комовая а также кварцевый песок, которые прессуют и выдерживают в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам теплоизолирующие качества, то лучше предпочесть гипсовые плиты, они не пропускают звуки. Однако силикатные способны выдержать более высокие механические нагрузки, а также меньше поглощают влагу. Пазогребневые плиты, монтаж своими руками которых осуществить вполне реально, экологически чисты, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы не являются горючими, не гниют, не выделяют в атмосферу вредных веществ и не деформируются. В продаже можно встретить полнотелые и которые способны снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсовых плит, то они равны 500 x 667 x 80 мм. А вот силикатные более компактны: 250 x 500 x 70 мм. Как только вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно начинать укладывать пазогребневые изделия, однако делать это необходимо до укладки чистового покрытия на пол и проведения отделочных работ.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж пазогребневых плит осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Данные изделия можно установить в центре помещения, а также впритык к стене, которая выходит наружу постройки или в холодное помещение. Формируя двойные перегородки, вы сможете спрятать проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых начинается от 80 см. Для монтажа понадобятся:

• строительный уровень;
• клеящий состав;
• анкерные дюбели;
• гипсовый раствор;
• шпатель;
• шуруповерт;
• цементно-песчаный раствор;
• скобы для степлера;
• войлочный уплотнитель;
• грунтовка;
• ножовка;
• резиновая киянка.

Подготовка места

Монтаж пазогребневых плит начинается с подготовки места. Для этого следует проверить ровность стен и пола, куда изделия будут прилегать. Если есть дефекты по типу наплывов, то от них следует избавиться методом шлифовки. От трещин и углублений стены и пол тоже следует освободить, заделав погрешности цементно-песчаной смесью.

Как только основания высохнут, их следует покрыть грунтовкой. Если в процессе поточного ремонта вы решили установить перегородку, то на полу и стенах следует обозначить линии прилегания. После финишное покрытие разрезается по разметке таким образом, чтобы удалось увидеть основание. На краску, обои, декоративную штукатурку устанавливать плиты нельзя, это касается ламината, паркета и линолеума. Если поверхности имеют декоративное покрытие в виде керамической плитки, то ее можно не снимать, однако предварительно поверхность проверяется на прочность.

Монтаж пазогребневой плиты должен быть осуществлён правильно, для этого между стенами по всей площади следует натянуть шнур, удалив его от поверхности пола на 30 см. Это позволит контролировать расположение изделий по вертикали. По линии прилегания необходимо наклеить уплотнитель, ширина которого должна соответствовать толщине плиты. В роли данного материала можно использовать пропитанный битумом войлок или пробковую подложку.

Работа над первым рядом

Монтаж пазогребневой плиты нельзя назвать сложной работой, однако необходимо подойти к данному вопросу предельно внимательно. Для установки стартового ряда плит необходимо спилить нижние гребни, используя ножовку. На уплотнитель наносится клей, который должен находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая плита устанавливается с той стороны, где она будет примыкать к стене. Перфорированная скоба заводится в паз. На несколько сантиметров скоба должна выступать над плитой часть. К стене она фиксируется саморезами или что верно, когда вы ведете работы с бетонным основанием.

Плита должна быть обращена пазом вверх, ее выравнивают по уровню и прижимают к основаниям, постукивая киянкой. В том месте, где будет примыкать вторая плита, необходимо установить отрезок скобы и зафиксировать его дюбелями к полу. Если оказалось, что данное изделие установлено неровно, то остальные будут повторять угол наклона. При таком раскладе выровнять кладку не получится, будут мешать замковые соединения. Это объясняет необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. На боковые пазы и гребни состав наносится с тем расчетом, чтобы швы между плитами не оказались толще 2 мм. Излишки смеси следует убирать шпателем, проверяя кладку строительным уровнем. В нижней части устанавливается скоба и фиксируется анкерными дюбелями к полу. Каждое следующее изделие нужно устанавливать после схватывания клеевого состава на предыдущем.

Монтаж следующих рядов

Монтаж стен из пазогребневых плит предполагает смещение швов во втором и последующем рядах. Для обеспечения этого условия плиту необходимо распилить пополам. В конце и начале ряда на срезах следует зафиксировать скобы. Сделать это необходимо в том месте, где срезы примыкают к стене. Клей должен быть более жидким, наносить его предстоит на нижние и боковые пазы каждого изделия. Важно на этом этапе проверять вертикаль и горизонталь кладки. Следующий ряд устанавливается только после того, как во втором ряду схватится клей.

Формирование последнего ряда

Обычно не сопровождается сложностями. Однако всему процессу важно уделить особое внимание. Например, верхний ряд не должен примыкать к потолку. Между плитами и горизонтальной поверхностью следует оставить примерно 1,5 см. Для чего в верхние пазы заключительного ряда устанавливают скобы с помощью клея и прикручивают к потолку дюбелями. После завершения установки зазор можно заполнить пеной, излишки которой после застывания срезаются.

Особенности монтажа плит марки «Кнауф»

Пазогребневые плиты «Кнауф», монтаж которых предполагает необходимость соблюдения некоторых нюансов, могут быть установлены домашним мастером самостоятельно. Например, при подготовке важно удостовериться в том, что основание пола, где будут вестись работы, является неподвижным, ровным и стабильным. Если имеются неровности, которые превышают больше 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно лишь только под перегородкой.

Поверхность перед началом манипуляций очищается от грязи и строительного мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси следует засыпать сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой. Жидкость должна иметь комнатную температуру. Состав перемешивается с помощью дрели с насадкой или электрического миксера. Раствор оставляется на несколько минут, а после снова перемешивается. Его рекомендуется готовить порциями, одну из которых вы сможете выработать в ближайшие полчаса.

Такая плита гипсовая пазогребневая, монтаж которой осуществляется довольно часто самостоятельно, может быть установлена одним из двух способов. Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Данный метод позволяет получить жесткое крепление. Состав наносится на пол и стены равномерным слоем, а средний расход для 80-мм плиты составит примерно 2 кг на квадратный метр. Если же толщина перегородки увеличивается до 100 мм, то расход клея окажется равен 2,5 кг.

Второй способ предполагает крепление к стенам, потолку и полу через пробковую эластичную прокладку. Этот способ позволяет добиться более высокой звукоизоляции, что особенно касается ударного шума, например, хлопков дверями и стука. Такие изделия укладываются гребнем или пазом вверх. Практичнее монтаж сверху пазом, так как при этом клей удобнее укладывать, чем пытаться намазать его на гребень. Если же гребень будет располагаться сверху, то его следует удалить с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда элементы удаляются с помощью обдирочного рубанка, пока не удастся получить ровную поверхность.

Особенности монтажа пазогребневых плит марки «Волма»

Пазогребневая плита «Волма», монтаж которой осуществляется по такой же технологии, как была описана выше, представляет собой изделие, общая площадь которого равна 0,33 м 2 . Плита изготавливается из гидрофобных и пластифицирующих добавок, которые дополняются В процессе изготовления используется литиевая технология. Предназначаются изделия для формирования перегородок в помещениях и зданиях разного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Контролировать получившуюся плоскость можно, прикладывая правило или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно будет скорректировать до момента схватывания клея. Важно проследить за тем, чтобы плиты оказались склеены между собой по четырем торцам. Выступившие излишки состава необходимо затирать шпателем до заделки шва. Не следует приступать к укладке второго ряда, пока вы не замерите оставшийся зазор, для которого подготавливается отрезок. Доборный элемент станет началом нового ряда. Это позволит добиться разбежки вертикальных швов.

Вы вполне сможете осуществить монтаж пазогребневых плит своими руками, советы, представленные в статье, помогут вам в этом. Из них сможете узнать, что осаживать плиты необходимо сбоку и сверху, использовать для этого необходимо исключительно чтобы не повредить блоки. Не следует пренебрегать данным правилом, так как в противном случае не удастся добиться плотного соединения гребня и паза.

Клей для пазогребневых плит «Фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазогребневых плит, то можно обратить внимание на смесь «Фуген», которая предлагается компанией Knauf. На квадратный метр должно уйти примерно 1,5 кг. Если будут заделываться стыки между листами гипсокартона, то расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав, который изготавливается на основе гипса и полимерных добавок.

Предназначен раствор для заделки швов и трещин. Для приготовления сухая смесь засыпается в емкость с холодной водой. На 1,9 л воды понадобится 2,5 кг состава. После равномерного распределения сухой смеси необходимо выдержать ее в течение 3 минут и перемешать до получения однородной массы. Ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Заключение

Если при укладке перегородки вы планируете сделать оконный или дверной проем, то необходимо подумать о технологии крепления плит над ним. Если проем будет иметь ширину, не превышающую 80 см, то изделие можно установить на коробку или временную подпорку. Это верно при том условии, что на проем будет приходиться один ряд блоков. Если ширина больше указанного значения или рядов будет несколько, то необходимо сформировать прочную перемычку.

Пазогребневые плиты являются гипсовым материалом, который используется для устройства перегородок в зданиях, общественных комплексах и т.п. Используются для возведения конструкций в помещениях с нормальной влажностью.

Благодаря устойчивости к влаге некоторые плиты можно применять в местах с высокой влажностью. В процессе изготовления изделий в формочную массу помещают особые добавки, которые позволяют уменьшать «водопоглащение». Такие плиты, как правило, имеют особую окраску.

Используя подходящий вид клея, очень легко монтировать пазогребневые плиты, обеспечивая при этом высокую эффективность строительного процесса. Использование пазогребневых плит позволяет избежать необходимости в оштукатуривании поверхности. Дополняя монтаж плит специальными вяжущими средствами, вы можете обеспечить повышенную сцепляемость и большую устойчивость покрытия к трещинам.

Для проведения работ с пазогребневыми плитами вам понадобится специальный клей, который выполнен на основе обыкновенной гипсовой смеси. Благодаря использованию особого клея появляется возможность значительно укреплять конструкцию пазогребневых плит.

Популярные виды клея для работы с гипсовым материалом

На рынке стройматериалов в современное время существует огромный ассортимент разнообразных видов клея для плит. Если не знать какой именно клей подойдет для вашей конструкции, можно легко запутаться в этом многообразии. На данный момент существует несколько марок, которые уже успели себя как следует зарекомендовать.

«Волма-монтаж»

На фото видно, что к первому типу монтажного клея можно отнести «Волму-монтаж». Состав этого вида клея выполнен из гипсового вяжущего вещества, который неплохо сочетается с разнообразными добавками на минеральных основах. Использование этого клея позволяет добиваться качественной адгезии, сохранять влагу, а также делать монтаж плит легким за счет простоты процесса приготовления.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором освещены тонкости монтажа гипсовых плит.

Использование такого клея позволяет проводить бескаркасную установку пазогребневых плит в вертикальном положении. Кроме того, есть возможность укреплять гипсовые составляющие, а также листы тепловой изоляции.

«КНАУФ Фугенфюллер»

Особое место заслуживает клей «КНАУФ Фугенфюллер». Клей являет собой сухую шпаклевочную смесь, которая выполняется на гипсе. Его используют для заделывания стыков, а также для шпатлевки поверхностей. Подобное изделие считается не только экономичным по своей стоимости, но и позволяет одновременно использовать материал в качестве клея и шпатлевки. Если у вас появилась необходимость завершить строительство в короткие сроки, вам следует использовать клей «КНАУФ Фугенфюллер».

«Weber.cel gips»

Далее следует упомянуть клей «Weber.cel gips». Это порошок белого цвета. В процессе его изготовления использовался гипс, фрикционный песок и разнообразные полимерные добавки. Такая смесь во время приготовления должна размешиваться с водой. Это прочный вид клея, предназначенный для работы с гипсокартоном, пазогребневыми плитами, а также другими типами звукоизоляционных материалов. Наносится шпателем. Через небольшой промежуток времени после нанесения поверхность способна выдерживать серьезную нагрузку.

«IVSIL PLAST»

Не менее востребованным типом считается представленный клей. Этот тип выполнен на вяжущем элементе с полимерными добавками. Этот состав весьма эффективен в работе с гипсоволокнистыми листами.

«БОЛАРС Гипсоконтакт»

Не стоит забывать и про этот клей. Выполнен на основе гипса-песка с добавлением необходимого количества полимерных добавок. Использование этого материала позволяет добиваться качественной установки пазогребневых плит. В сферу его применения входит выполнение работ внутри помещения.

Покупая клей для выполнения монтажных работ, следует опираться не только на качества вышеуказанных производителей, но также и на стоимость. Специалисты рекомендуют приобретать клей только в больших строительных магазинах, чтобы исключить вероятность покупки контрафактной продукции. Прежде чем преступить к использованию клея, следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Вам предоставляется возможность капитальной перепланировки дома или квартиры с минимальными затратами рабочего времени и материальных вложений? Для этого достаточно купить плиты ПГП и возвести легкие, прочные и долговечные перегородки, не требующие усиления пола и подготовки для нанесения поверхностного декора.

Гипсополимерные перегородочные панели характеризуются правильной геометрией и точными размерами, пазогребневое соединение придает конструкции дополнительный запас жесткости.

Однослойные стены и перегородки существенно снижают внутренний или наружный шумовой фон. Для обустройства комфортной для отдыха «зоны тишины» конструкции монтируются в двуслойном варианте, а в качестве наполнителя внутреннего объема используется минеральная вата. Влагостойкие плиты полностью вырабатывают назначенный 20-летний срок эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

• В процессе естественного отбора на строительных рынках сформировался стабильно высокий спрос на качественные пазогребневые блоки влагостойкие Кнауф. Цена этих материалов многими застройщиками считается завышенной, поэтому понятен интерес к аналогичной продукции других производителей.
• Судя по материалам строительных форумов, с продукцией компании Кнауф начинают успешно конкурировать более доступные по стоимости пазогребневые плиты Волма. Отзывы на эту продукцию в основном положительные. Имеются замечания по качеству упаковки, не всегда удается найти рекомендованную производителями сухую смесь для приготовления монтажного клея.

Какой клей для монтажа гипсовых панелей самый лучший?

Ведущие производители гипсопанельных материалов позаботились о производстве современных клеевых составов, обладающих максимальной совместимостью с фирменной продукцией.

Основой практически всех сухих смесей является обыкновенный гипс. Что касается количества и дозировки минеральных и полимерных присадок, то такая информация имеет основания называться недоступной.

В ассортименте вспомогательных материалов имеется несколько марок, которые за прошедшее время положительно зарекомендовали себя во всех отношениях.

Дополнительные свойства сказались на повышении стоимости, отпускные цены на сухие смеси Фюгенфюллер по отношению к клеям Волма существенно выше.

При отсутствии этих материалов, можно использовать клей«Weber cel gips», отличающийся от аналогов повышенной прочностью. Рабочие свойства клея распространяются на монтаж ПГП, гипсокартонных панелей, некоторых тепло- и звукоизоляционных облицовок.

Не исключается работа с гипсопанельными клеями «IVSIL PLAST» или «БОЛАРС Гипсоконтакт». В меньшей степени рекомендованы так называемые клеи универсальные, а также произведенные мелкими полукустарными предприятиями.

Покупайте у нас уже сегодня качественный гипсовый клей Волма Монтаж для пазогребневых плит!

Блоки пазогребневые — информация на сайте Кирпич.ру

Блоки пазогребневые — современный материал из гипса для быстрого возведения перегородок в процессе строительства и проведения перепланировок. Он значительно экономит время застройщика и материальные затраты заказчика. Гипсовые блоки пазогребневые называются так потому, что две их боковые поверхности имеют пазы, а две другие — гребни в форме трапеции или прямоугольника. С их помощью выполняется быстрый и надежный монтаж межкомнатных перегородок и ненесущих стен.

Альтернатива — силикатный блок, перегородки из которого собирают по той же пазогребневой системе. Силикат стоит дешевле, чем блоки пазогребневые, блоки из силиката требует оштукатуривания после монтажа. Силикатные стены получаются шире — для монтажа перегородок используют блоки толщиной до 175 мм, что сокращает полезную площадь помещений. Плотность гипсовых пазогребневых блоков ниже, поэтому они хуже проводят звук и тепло, зато силикатные блоки можно использовать для строительства самонесущих конструкций.

Технология производства

Блок гипсовый — безопасный для жильцов и экологии, «дышащий» строительный материал. Блоки производят методом литья из гипса марки Г5 или Г4 с добавлением пластифицирующих и укрепляющих добавок, т. к. чистый гипс довольно хрупкий. Материал соответствует самым строгим санитарным нормам, поддерживает комфортный для человека микроклимат.

 

Существуют разные виды пазогребневых блоков, которые отличаются по назначению и свойствам. В интернет-магазине «Кирпич.ру» вы можете приобрести пазогребневые гипсовые блоки производства Самарского гипсового комбината, Пешеланского гипсового завода и компании «Волма». В ассортименте блоки пазогребневые влагостойкие (с водопоглощением до 5%) и обычные (водопоглощение 26–32%) соответственно для ванной, сауны, бассейна и сухих помещений. Влагостойкости добиваются с помощью добавления портландцемента и гранулированного доменного шлака в гипсовую смесь. 

В случае использования заполнителей блоки называют гипсобетонными. Это могут быть мелкие пористые добавки (шлаковая пемза, аглопорит, керамзит), природные материалы (туф, песок, пемза) или ангидритовый цемент и другие добавки. 

Для уменьшения веса перегородок производят пустотелые гипсовые блоки, которые находят применение в строительстве загородных домов и многоэтажных жилых зданий. Они имеют тот же размер и весят примерно на 25% меньше, чем полнотелые пазогребневые блоки, которые используют для возведения стен при строительстве производственных и общественных зданий.

 

Размер пазогребневых блоков варьируется в пределах 600–670 мм по длине, 300–500 мм по ширине, 80–100 мм по толщине. В зависимости от плотности и наличия пустот такой блок весит 20–27 кг. Стена из гипсовых плит может иметь высоту до 4 м и длину до 6 м. 

Преимущества:

• Гладкая поверхность и точные стыки. Перегородки после монтажа блоков из гипса не обязательно штукатурить. Окрашивание или наклеивание обоев можно начинать без подготовки поверхности.
• Огнестойкость. Пазогребневые блоки полнотелые выдерживают температуру до +1100°С в течение 3 часов, не разрушаясь и не выделяя опасных для человека газов.
• Простой монтаж. Блок гипсовый пазогребневый легко пилится, стругается, режется. Монтаж выполняется на специальный клей. Небольшой вес блоков позволяет легко склеивать их между собой и монтировать в одиночку без специальных инструментов.

Купить пазогребневые блоки «Волма», ПГЗ (Арзамас) или СГК (Самара) с доставкой по Московской области вы можете в «Кирпич.ру». Действуют скидки для оптовых и постоянных покупателей.

Гипсовые плиты пазогребневые (ПГП )

Фильтр

Сортировать по:

В строительстве, для возведения внутренних стен в помещениях часто используются пазогребневые гипсокартонные плиты (ПГП). ПГП представляют собой некое монолитное изделие, имеющее форму прямоугольного параллелепипеда с очень высокой точностью размеров и легко поддающееся механической обработке. Они изготавливаются из гипса и не содержат токсичных компонентов и веществ.

ПГП плиты — это строительный материал, который является негорючим, огнестойким и имеет кислотность, аналогичную кислотности кожи человека. ПГП совершенно не имеет запаха. Еще они являются диэлектриком и обладают очень высокой парогазопроницаемостью. Пазогребневые плиты не подвергаются гниению, им не вредят насекомые, и они не деформируются под влиянием различных колебаний температуры и влажности.

Пазогребневые плиты бывают пустотелые и полнотелые.  Оба вида легко монтируются, благодаря наличию пазов и гребней по стыковочному краю и отличаются высокой производительностью без наличия любого дополнительного оборудования. Также они обладают отличной звукоизоляцией, экономят обустраиваемую площадь, а также дают возможность установить одинарные или двойные межкомнатные перегородки. Основным отличием пустотелой пазогребневой плиты от полнотелой является вес. Пустотелая плита весит около22 кг, а полнотелая –30 кг.

Пазогребневые плиты могут быть обычными и гидрофобизированными, то есть влагостойкими. Обычные ПГП плиты используются при возведении межкомнатных перегородок в помещениях с нормальным или сухим режимом влажности. Гидрофобизированные — влагостойкие пазогребневые плиты могут использоваться и в помещениях с повышенной влажностью, так как они обладают повышенной влагостойкостью по сравнению с обычными пазогребневыми плитами. Отличие влагостойких плит от обычных пазогребневых заключается в цвете. Влагостойкие пазогребнеевые плиты имеют зеленый цвет.

Монтировать пазогребневую плиту достаточно легко при помощи метода склеивания, и при этом дополнительные штукатурные работы совершенно не требуются, что и позволяет увеличивать производительность труда строителей и экономить на затратах. Для постройки межквартирных перегородок используется двойная конструкция, что дает возможность внутри размещать различные коммуникации. А добавление вяжущих средств с волокном и адгезионными добавками обеспечит повышенную прочность и хорошую сцепляемость штукатурки.

При выборе пазогребневых плит нужно обратить  внимание на характеристику ПГП и на то, для каких помещений они будут использоваться.

Гипсовые Пазогребневые плиты

Пазогребневая гипсовая плита (стандартная)

Применяется для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом. В качестве монтажного клея для обычных пазогребневых плит Кнауф рекомендует использовать шпаклевку «Фугенфюллер».

 

Характеристики	Значение
Толщина, мм	80	100
Вес, кг	27	36
Вид поставки	Пакет, 5 м2 (15 шт.)	Пакет, 4 м2 (12 шт.) 8 м2 (24 шт.)
Размеры, мм	Длина — 667, Ширина — 500
Цвет	Светло-серый
Нормативный документ	ТУ 5742-007-16415648-98
Упаковка	На поддоне, термоусадочная пленка

Пазогребневая гипсовая плита (гидрофобизированная)

Применяется для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок, а также облицовок в помещениях с повышенной влажностью. В качестве монтажного клея для гидрофобизированных пазогребнaвых плит Кнауф рекомендует использовать шпаклевку «Фугенфюллер-гидро».

Характеристики	Значение
Толщина, мм	80	100
Вес, кг	28	37
Вид поставки	Пакет, 5 м2 (15 шт.) 10 м2 (30 шт.)	Пакет, 4 м2 (12 шт.) 8 м2 (24 шт.)
Размеры, мм	Длина — 667, Ширина — 500
Цвет	Зеленый
Нормативный документ	ТУ 5742-007- 16415648-98
Упаковка	На поддоне, термоусадочная пленка

Пазогребневые плиты Волма

Пазогребневые плиты (ПГП) предназначены для возведения внутренних стеновых перегородок. Пазогребневые плиты (ПГП) очень легко монтируются методом склеивания, что обеспечивает высокую производительность строительства.

Корпорация ВОЛМА производит и продает пазогребневые плиты (ПГП) нескольких видов:

• пустотелые пазогребневые плиты;
• полнотелые пазогребневые плиты.

Пустотелые пазогребневые плиты (ПГП) характеризуются большей звукоизолирующей способностью и меньшим весом.
Все виды пазогребневых плит (ПГП) выпускаются как обычные, так и влагостойкие. Размер ПГП составляет: 667х500х80 мм

Пустотелые пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Вес влагостойкой и обычной пазогребневой плиты: 20-22 кг
Звукоизолирующая способность: 43 дБ

Полнотелые пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Вес влагостойкой пазогребневой плиты: 28-30 кг
Вес обычной пазогребневой плиты: 26-28 кг
Звукоизолирующая способность: 42 дБ

	Пустотелые пазогребневые плиты	Полнотелые пазогребневые плиты
Влагостойкие	20-22 кг, 43 дБ	28-30 кг, 42 дБ
Обычные	20-22 кг, 43 дБ	26-28 кг, 42 дБ

Основные достоинства пазогребневых плит

Экономия сил и времени: перегородки из ВОЛМА-плит легко монтируются по принципу детского конструктора, один человек способен смонтировать до 30 м2 в день;

Не требует штукатурных работ;

Экономия денег: Перегородки из пазогребневой плиты дешевле, чем аналогичные по качеству перегородки из других материалов.
Экономия площади: оштукатуренная перегородка из кирпича в два раза толще. Перегородки из пазогребневой плиты ВОЛМА экономят до 3% площади, что примерно составляет 2 кв.м. в квартире площадью 65 кв.м.

Огнестойкость пазогребневых плит (ПГП) ВОЛМА: Уникальные результаты получили пазогребневые плиты ВОЛМА при испытании на огнестойкость. В течение 4х часов при температуре до 1200 0С способны выдерживать прямое воздействие огня перегородки из ПГП марки ВОЛМА. Подтверждено протоколами испытаний Центрального НИИ строительных конструкций, ИЦ «Огнестойкость» — сертификация в области пожарной безопасности.
 

Пазогребенные блоки для кладки стен

плюсы и минусы, размеры, характеристики, монтаж перегородок

Стремительное развитие строительных технологий привело к тому, что едва ли не каждый год появляются новые строительные материалы. Пазогребневые плиты появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели занять свое место как в частных, так и в промышленных постройках.

В соответствующих разделах статьи будут рассмотрены технические характеристики, особенности и виды пазогребневых плит, оценены плюсы и минусы возводимых из этого материала перегородок. Отдельно приведен перечень ведущих изготовителей и даны рекомендации по монтажу.

Что такое пазогребневые плиты

Пазогребневая плита (ПГП) представляет собой гипсовую или силикатную панель, используемую для монтажа межкомнатных и прочих перегородок. Точность и простоту укладки обеспечивают имеющиеся на торцах шипы и пазы, позволяющие точно сориентировать положение блоков между собой.

Гипсовые модификации ПГП производят методом литья из строительного гипса с маркировкой Г-4 или Г-5. Для повышения эксплуатационных свойств в гипсовую смесь добавляются пластификаторы и гидрофобные компоненты.

Силикатные панели изготавливают по специальной технологии из смеси негашеной извести и песка. Как и гипсовые пазогребневые плиты, силикатные блоки содержат гидрофобные составляющие и пластификаторы.

Разновидности ПГП

В зависимости от состава рабочей смеси, различают стандартные и водостойкие блоки. Водостойкие панели содержат примеси в виде гранулированного доменного шлака и портландцемента и имеют характерный зеленый оттенок. Использование обычных пазогребневых панелей в местах с высокими показателями влажности не допускается.

Как гипсовые, так и силикатные блоки могут иметь монолитную и пустотную структуру.

Плита пазогребневая полнотелая

Эта разновидность ПГП характеризуется большей механической прочностью, однако существенно уступает пустотелым аналогам в тепло- и звукоизоляционных свойствах. Вполне естественно, что полнотелые блоки оказывают большее давление на опорную поверхность. В противовес этому можно поставить большую несущую способность таких плит.

Пустотелые пазогребневые плиты

Применение полых ПГП целесообразно в зданиях, требующих высокой степени звукоизоляции, прежде всего в детских и лечебных учреждениях. Высокие теплоизоляционные показатели позволяют использовать материал для дополнительной теплоизоляции наружных стен постройки.

Окончательный выбор между полыми и монолитными ПГП следует делать с учетом следующих факторов:

• монолитные блоки подойдут если к перегородке планируется крепить навесные шкафы, полочки и различные элементы интерьера;
• если перекрытия обладают достаточной прочностью и жесткостью, а к звукоизоляции особых требований не предъявляются, целесообразно использование монолитных ПГП;
• в тех случаях, когда перегородку необходимо установить на деревянные перекрытия или на уложенный на лагах настил предпочтение следует отдать более легким пустотелым панелям.

Технические характеристики пазогребневых плит

Прежде чем сделать окончательный выбор между гипсовой и силикатной перегородкой, необходимо оценить предполагаемые условия эксплуатации, определить значение и интенсивность механических воздействий на перегородку. Технические параметры различных пазогребневых панелей приведены в соответствующих таблицах.

Технические характеристики гипсовых ПГП:

Наименование	Ед. изм.	Обычные ПГП	Влагостойкие ПГП
Удельный вес	Кг/м3	1400	1100
Водопоглощающая способность	%	27 — 33	5
Марка		М 35	М 50
Габаритные размеры	мм	668х500х80	668х500х80

Технические характеристики силикатных ПГП:

Наименование	Ед. изм.	Значение
Марка		М 150
Водопоглощающая способность	%	13,7
Удельный вес	кг/м3	1226 — 1875

Механические характеристики гипсовых ПГП:

Параметры	Ед. изм.	Обычные ПГП	Влагостойкие ПГП
Материал		Гипс строительный Г-5	Гипс строительный Г-5
Габаритные размеры	мм	665х500х80	665х500х80
Цветовая гамма		Белая	Светло зеленая
Вес одного блока	кг	28	28
Вес перегородки	кг/м2	83	83
Удельный вес	Кг/м3	1000	1000
Предел прочности при сжатии	МПа	4,6	4,6
Предел прочности при изгибе	МПа	2,2	2,2
Водопоглощение	%	25 — 27	5
Огнестойкость	часов	Не менее 2,6	Не менее 2,6

Размеры пазогребневых плит по ГОСТу и ТУ:

Наименование и ТУ				Количество плит в 1 м2	Масса, кг
	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Обычные ГОСТ 6428 — 83	600	300	80	5,6	15
Обычные ГОСТ 6428 — 83			100		20
Влагостойкие ТУ 574200352983495 — 2012			80		15
Влагостойкие ТУ 574200352983495 — 2012			100		20

 

Достоинства и недостатки

Пазогребневые плиты получили широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

• малому удельному весу;
• простоте и скорости монтажа;
• доступной стоимости.

Как это ни прискорбно, но согласно отзывам профессиональных строителей и обычных потребителей, недостатков у пазогребневых плит существенно больше чем достоинств. Складывается впечатление, что заявленные производителями свойства не более чем дешевый рекламный трюк:

• перед монтажом необходимо тщательно выравнивать основание;
• укладку блоков нужно производить вдвоем;
• большое количество отходов;
• при резке и последующей доводке количество мелкодисперсной пыли превышает все допустимые нормы;
• даже влагостойкие панели, несмотря на увещевания производителей, боятся воздействия влаги.
• В процессе укладки необходимо тщательно контролировать расположение блоков.

Следует так же отметить, что отрицательных отзывов заметно больше чем положительных.

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит

Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:

• оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;
• с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;
• в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.

Укладка опорного ряда

От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:

1. Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
2. На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
3. Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
4. Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.

Укладка основной части перегородки

Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.

Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.

Монтаж последнего ряда

После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.

Возведение перегородок имеющих дверной проем

Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.

Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.

Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:

1. При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;
2. Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.
3. После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.

Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.

Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т.д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ведущие производители

Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:

Русеан

Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.

Гипсополимер

Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.

Пешеланский гипсовый завод

Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Свердловский завод гипсовых изделий

История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.

Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.

masterok-remonta.ru

Пазогребневые блоки для перегородок в доме

Для устройства полукапитальных перегородок при строительстве и реконструкции используются пазогребневые блоки (ПГБ), аналог с видоизменённым названием пазогребневые плиты (ПГП). Пазогребневые панели обладают рядом преимуществ в сравнении с листовым гипсокартоном.

Оправдание выбора пазогребневых гипсовых блоков

Разделительные внутриквартирные полые перегородки, помимо функции разделения, используются как опорные конструкции для навески элементов мебели весом до 200 кг и электроприборов. Гипсокартон пригоден преимущественно для зонирования.

Размеры пазогребневых блоков

Размерный ряд ПГП позволяет ускорить процесс строительства, конструкция не требует квалификации при монтаже. Соединение паз-гребень по периметру упрощает сборку. Возведение пазогребневой перегородки не требует затрат времени и средств на штукатурные работы.

Привлекательные стороны монтажа пазогребневых блоков:

Преимущества пазогребневых блоков

• Соединение свойств по огнезащите и огнестойкости.
• Доступность самостоятельного монтажа, раскроя и промежуточной обработки.
• Экологическая чистота материала.
• Ускоренное возведение с соблюдением вертикальности и горизонтальности.
• Облегчение скрытого монтажа инженерных коммуникаций.
• Упрощение чистовой отделки поверхности.

Подбор ПГП

Пазогребневые блоки представлены в нескольких видах:

Виды и свойства пазогребневых плит

• Пустотелые и полнотелые.
• Гипсовые и силикатные.
• Влагостойкие, классические.

На изготовление пазогребневых гипсовых блоков идёт строительный гипс Г-4, Г-5. В качестве гидрофобных добавок в состав блоков включают модификаторы: доменный шлак, портландцемент. По прочности влагостойкие соответствуют М 50, классика – М 35.

Негидрофобизированные блоки используются в помещениях пониженной влажности, с ограничением нагрузки. Модифицированные – повсеместно. Они окрашиваются зелёным цветом.

Силикатные пазогребневые блоки превосходят по влагостойкости и прочности гипсовые. Они формуются под давлением и путем тепловой обработки паром в автоклаве. Доминирующие компоненты – кварцевый песок, известь.

При площади лицевой поверхности в 2,5 раза меньшей, чем пазогребневые плиты из гипса, силикатный блок весит как пустотелый. Поглощение влаги высокое: 13–15%, но устойчивость к внешним воздействиям позволяет использовать силикатные пазогребневые блоки повсеместно. Прочность соответствует М 150.

Силикатные пазогребневые блоки — характеристика

Размеры ПГП стандартизированы:

	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Объём, м3
Пазогребень перегородочный гипсовый	670 (600)	250; 500	50; 75; 100; 125; 150	0,0075–0,045
Пазогребень стеновой	600	250; 500	200; 250; 300; 350; 400	0,03–0,15
Пазогребень силикатный	500	250	70	0, 0088

Плиты пазогребневые для перегородок пустотелые весят до 24 кг, полнотелые — на 30% больше (до 32 кг). Характеристики влагопоглощения: водостойкие – 5%, классические – до 24%. Стандартные плиты выдерживают по вертикали нагрузку в 900 кг.

Перегородка из пазогребневой плиты

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими рукам

Различаются ПГП формой гребня: трапециевидные и прямоугольные. Геометрия выступа и впадины не отражаются на характеристиках эксплуатации. В практическом плане при возведении перегородки наносить монтажный клей на трапецию удобнее.

«Волма» и «Кнауф» считаются лидерами на рынке изготовления пазогребневых блоков. Стабильность технических характеристик, линейные размеры без отклонений работают лучше рекламы.

Из пазогребневых плит собирают перегородки и стены. Одинарные — без особых требований; сдвоенные: ординарный плюс пустотный блок; с прокладкой утеплителя между рядами, объединённые в монолитную конструкцию, заменили штучные строительные материалы.

Подготовка к сооружению пазогребневой перегородки

Укладка пазогребневых панелей не требует специальных знаний и умений. Монтажные работы напоминают сборку конструктора ЛЕГО. В холодное время плиты заранее вносятся в помещение для прогрева и акклиматизации.

Монтаж пазогребневых плит

Уровнем проверяется горизонтальность пола. Неровности устраняются пескоцементной стяжкой в опалубке толщиной 30–50 мм. Разметка помещения по горизонтали шнуром, по вертикали — отвесом, зачистка поверхностей под клеящий состав, удаление пыли – и можно приступать к сооружению перегородки из пазогребневых блоков.

Заполнять элементы стыковки монтажной пеной или  клеем, контролировать качество промазки удобнее, ориентируя пазы вверх. Для этого у стартового ряда спиливаются ножовкой гребни. Боковые грани стыков со стенами удаляются таким же образом. Плоскость соприкосновения с основанием выравнивается обдирочным рубанком.

Распиловка и подгонка по возможности проводятся вне рабочей зоны: запылённость оказывает отрицательное воздействие на качество склейки пазогребневых блоков. Часть монтажного клея свяжет пыль.

Перегородка из ПГП

Пазогребневая основа подготовлена. Выравнивающая стяжка промазывается монтажным клеем. При размешивании миксером компонентов раствора учитывается необходимость выработки его максимум в течение часа.

Уставновка пазогребневой гипсовой плиты

Перегородки между комнатами для улучшения звукоизоляции с 3 сторон изолируют лентой битуминизированного войлока, полосой пробки. Перегородку из сдвоенных блоков монтируют с отставанием вспомогательного слоя на 1 ряд.

Первый ряд выставляется по промазанной клеем стяжке. По уровню проверяется вертикальность установки каждого блока. В зазоры между пазогребнями и стяжкой подбиваются клинья. Торцевые кирпичи подклеиваются к стенам.

Полиуретановым молотком простукиваются детали перегородки сверху и со стороны добавления блоков: клеевой шов между составляющими не превышает 2 мм. Рекомендуется через несколько рядов использовать закладные: усиленные уголки на дюбелях в стену. Они врезаются в середину панели.

Последующие ряды идут с перевязкой. Вертикальные швы разносятся на 150 мм. Контроль вертикальности, горизонтальности, размера клеевого шва ведётся постоянно. Внутренние углы усиливаются армирующей лентой, внешние – металлическим профилем. Над дверным проёмом устанавливается перемычка с заходом на 1/3 блока.

Видео по теме: Пазогребневые плиты

specnavigator.ru

Блоки для внутренних перегородок: виды и как выбрать

Дата: 21 ноября 2018

Просмотров: 1241

Коментариев: 0

Планируя постройку дома, перепланировку старой квартиры или благоустройство жилья в новостройке, хозяева сталкиваются с задачей разбивки помещения на функциональные зоны. Для обеспечения комфортных условий важно четко определиться с личными планами и правильно выбрать материал для сооружения несущих стен зданий и внутренних перегородок. Часто для разбивки внутреннего пространства применяют блоки для перегородок, изготовленные из легкого и прочного кладочного строительного материала – пенобетона, а также пазогребневые блоки и гипсокартон.

Перегородочные и стеновые блоки для внутренних перегородок из пенистого бетона

Среди используемых видов строительства наиболее распространено блочное. Строительные блоки из вспененного бетона изготавливаются путем заливки в специальные формы.

Пеноблоки обладают большим комплексом преимуществ по сравнению с другими материалами:

• повышенной прочностью. Свойства материала позволяют выполнять постройку зданий, высота которых достигает 10 метров. Также используются блоки из пенобетона для сооружения стен в высотных строениях, несущая часть которых выполнена методом монолитного бетонирования. Пенобетон устойчив к воздействию сжимающих нагрузок и способен сохранять целостность под давлением до 5 Мпа;

Под этим словосочетанием подразумевают специальный материал, который необходим для строительства перегородок

• высокими теплоизоляционными характеристиками. Теплоизоляционные свойства пеноблоков, применяемых для кладки стены, более чем в 3 раза выше по сравнению с уровнем теплоизоляции, обеспечиваемым кирпичными стенами. Для пеноблочного здания не требуется большая толщина стен, так как пористый материал, обладающий уменьшенной плотностью, надежно сохраняет тепло внутри помещения и позволяет сэкономить на отоплении;
• устойчивостью к воздействию пониженных температур и открытого огня. При многократном циклическом замораживании с последующим отстаиванием пенобетон сохраняет ячеистую структуру и не растрескивается. Блоки также используют в помещениях с повышенной пожароопасностью, благодаря способности не разрушаться на протяжении до 6 часов под воздействием температуры и открытого огня.

Планируя использовать пеноблоки для сооружения стен и внутренних перегородок, необходимо знать также об остальных достоинствах:

• легкости использования. Благодаря небольшому весу изделий, составляющему 10-12 кг, достигается высокая скорость строительства. Увеличенные размеры блоков позволяют ускоренными темпами сооружать пеноблочные плиты, перегородки и стены зданий;
• экологической безопасности и биологической стойкости. Блоки для внутренних перегородок не оказывают отрицательного воздействия на здоровье людей и характеризуются повышенной устойчивостью к гниению;
• легкости механической обработки. Используя стандартный набор инструментов, пеноблокам несложно придать требуемую форму, а также разрезать материал или выполнить в нем отверстие. Корректировка размеров податливых пеноблоков не требует специальной подготовки;
• расширенной области использования пеноблоков. В зависимости от удельного веса, выпускаются теплоизоляционные, конструкционные, а также конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки с плотностью от 500 до 1200 кг/м³.

Они делают внутренние работы намного проще

Отличительные характеристики пенобетона:

• способность беспрепятственно пропускать пар из помещения. Ячеистая структура материала позволяет обеспечивать в помещении комфортную влажность;
• продолжительный период использования. Блоки из вспененного бетона не растрескиваются и сохраняют свойства на протяжении десятилетий;
• повышенные шумоизоляционные свойства. Ячеистая структура пенобетона задерживает проникновение в помещение внешних звуков;
• приемлемый уровень цен. Применение недорогих пеноблоков уменьшает суммарный объем затрат.

Нужно обратить внимание и на слабые стороны, которые также имеются у материала:

• повышенную гигроскопичность. Отделка пеноблоков с внешней и внутренней стороны защищает стройматериал от впитывания влаги;
• необходимость использования специальной клеевой смеси. Она заменяет раствор для кладки и позволяет избежать мостиков холода;
• непрезентабельный внешний вид. Пеноблоки, которые используют для стен и перегородок, нуждаются в обязательной декоративной отделке.

Для строительства стен и возведения внутренних перегородок, целесообразно также использовать блоки из полистиролбетона, теплоизоляционные характеристики которых не уступают пеноблокам.

Применяем гипсокартон для возведения межкомнатных перегородок

Некоторые застройщики считают, что лучше для возведения перегородок использовать листы гипсокартона.

Главные достоинства применения материала:

• сокращение продолжительности строительных мероприятий. Материал легко режется на заготовки требуемых размеров и крепится к предварительно установленному каркасу. Кроме того легкие листы несложно транспортировать;

Перегородки из гипсокартона принципиально отличаются технологией строительства

• рациональное использование свободного пространства в помещении. Толщина гипсокартонных конструкций, собранных на металлическом каркасе не превышает 50 мм;
• повышенный уровень шумоизоляции. Несмотря на небольшую толщину, гипсокартонные листы отличаются высокими звукоизоляционными характеристиками;
• повышенная функциональность и практичность. Внутри полостей стен можно разместить электрические сети, водопроводные трубы и вентиляционные каналы.

Наряду с достоинствами у гипсокартона имеются и слабые стороны:

• недостаточно высокий запас прочности. Материал восприимчив к деформациям, изгибающим нагрузкам и требует аккуратного обращения;
• повышенная восприимчивость к влаге. Использовать плиты из гипсокартона следует только в помещениях с нормальной влажностью;
• небольшая толщина, затрудняющая фиксацию предметов интерьера. Для гипсокартона используется специальный крепеж.

Различные материалы используются для декоративной отделки вплоть до краски, обоев и штукатурки. Применение гипсокартона для сооружения внутренних перегородок – бюджетное решение.

Отдавая предпочтение гипсокартонным листам, обратите внимание на прочностные свойства, специфику крепления, уровень шумоизоляции и стоимость.

Используем пазогребневые блоки для перегородок

Блоки пазогребневой конструкции также широко используются для сооружения перегородок внутри помещения. Конструктивно пазогребневая плита представляет монолитный блок в форме параллелепипеда. На торцевых поверхностях пазогребневой плиты выполнены выступы и пазы соответствующих размеров.

Огромную популярность завоевали блоки для внутренних работ, сделанные из гипса

Применяются различные виды изделий:

• стандартные, предназначенные для использования в сухих помещениях с уровнем влажности до 60%;
• влагостойкие, предназначенные для эксплуатации в ванных комнатах и санузлах, где концентрация влаги составляет более 60%.

Пазогребневые блоки также отличаются конструктивными особенностями:

• полнотелые изделия обладают повышенной прочностью и позволяют надежно зафиксировать мебель и навесное оборудование;
• пустотелые плиты практически не уступают цельным по запасу прочности, отличаются небольшим весом и снижают нагрузку на фундамент.

Пазогребневые блоки позволяют сооружать перегородки различной конструкции:

• одинарные, обладающие уменьшенной толщиной и небольшой массой;
• коробчатые, позволяющие разместить внутри инженерные коммуникации.

Блоки обладают рядом преимуществ:

• уменьшенной теплопроводностью. Материал обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и позволяет сэкономить на отоплении;
• простотой и скоростью монтажа. Благодаря специальным выступам и пазам, изделия стандартных размеров быстро монтируются;
• легкостью отделки. После установки блоков поверхность не нуждается в оштукатуривании. Ее следует прогрунтовать, после чего можно клеить обои или плитку.

В помещениях, где постоянно высокая влажность, например, в ванной, используют полый пазогребень

Среди остальных достоинств следует отметить:

• экологическую чистоту;
• пожаробезопасность;
• паропроницаемость;
• легкость обработки;
• доступную цену.

Недостатки блоков:

• невозможность применения для капитальных стен и несущих перегородок;
• нарушение целостности пазогребневых блоков при усадке здания.

Правильная укладка первого ряда гарантирует устойчивость перегородок из блоков пазогребневого типа.

Возведение стен в квартире или доме – важные моменты

Планируя постройку стен и возведение перегородок, обратите внимание на следующие моменты:

• горизонтальность поверхности пола и отсутствие дефектов. Пол следует очистить от остатков строительного мусора, тщательно заделать неровности и щели. Установка первого ряда блоков производится только на заранее спланированную поверхность;
• предварительный расчет потребности в материале. До начала работ важно рассчитать количество блоков, потребность в клеевой смеси с учетом размеров стен и объема кладки. Используя калькулятор, размещенный на профессиональных сайтах, несложно быстро выполнить расчеты;
• выполнение разметки, соответствующей требованиям проекта. Следует разметить на полу контур будущей стены или перегородки. Укладка и фиксация стального профиля на полу позволит четко определить место выполнения кладки и облегчит дальнейшие строительные операции;
• места расположения будущих проемов. Межкомнатные проемы формируются в процессе укладки блоков и укрепляются с помощью стальной арматуры, укладываемой в предварительно выполненный паз. Возникают ситуации, когда меняется место проема. Для таких проемов стоит использовать пилу сабельного типа.

Блоки из пенобетона кладутся на клей или цементный раствор

До начала работ тщательно изучите технологию укладки блоков и приобретите материалы в требуемом количестве.

Чем укреплять стены из пенобетонных блоков

Существуют различные методы укрепления пеноблочных стен:

• внутренний. Реализуется путем укладки арматурных прутков с интервалом через четыре уровня пенобетонной кладки;
• внешний. Производится методом декоративной отделки поверхности или путем нанесения защитного штукатурного слоя.

Варианты внешнего укрепления стен:

• с помощью штукатурного состава. Это простой, но недостаточно надежный способ, так как штукатурка в результате усадки может отслоиться;
• с использованием гипсокартона. Отделка пеноблочных стен гипсокартонными листами повысит прочность конструкции;
• с применением древесины. Использование деревянной вагонки или древесностружечных плит позволяет декорировать перегородки и стены.

Обратите внимание, что на гипсокартонную поверхность легко приклеить обои или установить керамическую плитку.

Квартира-студия – варианты перегородок

Не всегда площадь квартиры позволяет использовать строительные блоки для перегородок.

Для разделения пространства на зоны в квартире-студии используют различные виды перегородок:

Большой популярностью стали пользоваться квартиры, имеющие свободную планировку

• стационарные;
• раздвижные.

Сооружение перегородок раздвижного типа, функционирующих аналогично дверям шкафа-купе, позволяет рационально использовать пространство и реализовать оригинальные дизайнерские решения.

Для изготовления раздвижных перегородок применяются следующие материалы:

• стекло;
• зеркала;
• пластик.

Главные преимущества пластиковых и стеклянных перегородок:

• расширенная цветовая гамма;
• универсальность;
• компактность;
• рациональное использование пространства.

Весомое достоинство – ощущение увеличенного объема при использовании зеркальных перегородок. К недостаткам следует отнести дороговизну материала, а также возможность выполнения работ только силами профессиональных строителей.

Подводим итоги

Для разделения пространства внутри дома и квартиры на зоны используют блоки для перегородок, а также применяют оригинальные решения на основе стекла и пластика. Важно четко определить комплекс задач, решаемых путем установки перегородок. Целесообразно доверить выполнение работ профессионалам, которые качественно выполнят работу и не допустят ошибок.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

Пазогребневые блоки — стена-конструктор: сравнение силикатных и гипсовых блоков

Точность современных технологий строительных материалов сделала возможным массовое и недорогое производство кладочных камней, конструкции из которых собираются буквально как конструктор «лего».

Примером может служить относительно новый материал – силикатные пазогребневые блоки → http://kzsm40.ru/products/blocks/.

Силикатные пазогребневые блоки

Силикатные пазогребневые блоки внешне похожи на гипсовые пазогребневые плиты, однако, в связи с совершенно другой технологией изготовления, имеют целый ряд качественных отличий, позволяющих с их помощью решать инженерные задачи там, где гипсовое литье неэффективно или неприменимо.

Плюсы и минусы пазогребневых блоков

Силикатные пазогребневые блоки в отличие от гипсовых имеют более высокую плотность. Они прочнее и тяжелее. Следствием этого является, во-первых, более чем вдвое меньшая площадь блока, а во-вторых, сложность обработки, а значит, кладка из них более трудоемка.

Гипсовые пазогребневые блоки

Кроме того, их теплозащитные свойства ниже чем у гипсовых, поскольку они менее пористы. Впрочем, вряд ли это можно считать серьезным минусом, поскольку как гипсовые, так и силикатные плиты предназначены для работ внутри помещения, а следовательно как минимум, теплоизоляционные свойства для них не имеют особого значения.

Обратной стороной недостатков часто оказываются достоинства, и в этом силикатные блоки не исключение.

Перегородка из силикатных блоков

Высокая прочность, затрудняющая резку и теску, делает возможным в ряде случаев использовать их в конструкциях воспринимающих дополнительную нагрузку. А низкая пористость придает более высокую влагостойкость, по сравнению с гипсовыми и позволяет использовать там, где условия влажности помещения делают невозможным применение последних.

Наконец, такой важный параметр, как стоимость: квадратный метр → перегородки из силикатных пазогребневых блоков обходится почти вдвое дешевле гипсовых (по ссылке можно узнать как сделать такую перегородку).

Причина столь низкой цены в том,  что себестоимость силикатных материалов значительно зависит от объема выпуска и поэтому, такие гиганты как «КЗСМ» на сегодня имеют возможность выпускать на рынок продукцию одну из самых дешевых в своем сегменте.

Производство пазогребневых блоков

Устройство конструкций из пазогребневых блоков

Точность изготовления пазогребневых блоков такова, что шов между двумя камнями практически отсутствует – соединение в единую конструкцию осуществляется с помощью специального клея.

Высокая точность изготовления, требует и высокой точности кладочных работ, особенно при устройстве первого, «стартового» ряда блоков, что делает их кладку принципиально аналогичной монтажу пазогребневых плит из гипса.

Кладка пазогребневых блоков

Перегородка укладывается непосредственно на черновую подготовку пола, либо на плиту перекрытия, поэтому перед началом работ нужно проверить ее горизонтальность с помощь уровня и при необходимости выровнять. Здесь не допустима малейшая погрешность, поскольку в отличие от обычных кладочных камней исправить допущенную ошибку, регулируя толщину шва, не получится.

Второй ряд сдвигается относительно первого, для того, чтобы создать перевязку вертикальных швов. Для этого первый блок второго ряда перерезают пополам с помощью «болгарки», начиная кладку с половинного блока.

Окончательная отделка пазогребневых блоков

В случае, когда финишной отделкой выступает облицовка искусственным камнем, плиткой толстыми рельефными обоями, линкрустом и т.д., гладкость перегородки из пазогребневых блоков обычно достаточна.

Стена из пазогребневых блоков

Однако, для получения идеальной поверхности, скажем для окраски или тонких обоев, может потребоваться дополнительная финишная шпатлевка.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

столешница — Клей для столешницы в виде блока мясника

Фон

Я работаю над столешницей / столешницей в стиле мясного блока, и мне интересно, как лучше всего склеить дерево. Столешница — это необработанный пол из твердой древесины клена, с отрезанным гребнем / пазом, перевернутым на бок. Итак, конечный результат будет примерно 1 3/4 дюйма толщиной, в основном распиленными на четверть, полосами шириной 3/4 дюйма. Последняя столешница будет 7 футов в длину и 20 дюймов в ширину, а древесина будет идти вдоль.

(Чтобы уточнить: я называю это столешницей / столешницей, так как я не совсем уверен, как это называть. Он будет установлен поверх стены половинной высоты между кухней и коридором и будет использоваться в качестве дополнительной стойки пространство, зона обслуживания и «барная стойка». Для дополнительной поддержки он будет иметь три стальных балки на нижней стороне с пазами для винтов, чтобы учесть небольшое расширение по ширине. Концы будут закончены торцевым соединением макета , хотя это выходит за рамки этого вопроса.)

Для наглядности несколько так будет выглядеть столешница. Каждая полоса шириной 3/4 дюйма:

Планирую, что склеенная столешница будет длиннее 7 футов, а затем подрезать до нужной длины.

Я буду использовать Titebond 3.

Вопрос

У меня вопрос, как сделать склейку таким образом, чтобы устранить любые зазоры, когда я склеиваю полоски встык в заданном ряду. Я, очевидно, собираюсь зажимать по ширине (через 20-дюймовую сторону), но я не уверен, как зажимать каждый ряд по длине (через 7-футовую сторону).Я надеюсь сделать несколько рядов за раз (может быть, 5 или около того?), Дать им высохнуть, а затем добавить еще.

Некоторые возможности

Некоторые возможные ответы, которые я придумал:

1. Сделайте зажимной блок с какой-нибудь прокладкой (пенополистиролом?) Под твердой доской, чтобы вы могли зажимать 5-ти рядов за раз, не оказывая давления только на самый длинный. Меня беспокоит то, что я не думаю, что пенополистирол может обеспечить достаточное давление.
2. Просто соедините ряды вместе встык, пока я зажимаю их из стороны в сторону, и положитесь на зажимы из стороны в сторону, чтобы предотвратить любое движение.Не думаю, что это сработает, потому что клей всегда скользкий.
3. Используйте полоску внутренней резиновой трубки, которую я использую для приклеивания корпуса гитары, и оберните ею каждый ряд по отдельности. На данный момент это самый многообещающий подход, ИМХО — резиновая полоса очень длинная, и у нее не должно возникнуть проблем с обертыванием по длине 4-5 раз. Меня беспокоит, что у меня не будет времени завернуть его до того, как клей начнет схватываться. Я полагаю, что начну всего с пары строк, чтобы убедиться, что у меня есть время, и там ответ будет.

Заранее благодарим за любые предложения!

Ура

Редактировать после завершения

Спасибо всем респондентам, я склеил, и все идет хорошо. Несколько комментариев, на случай, если это поможет людям в будущем:

1. 5 за раз было слишком много. 3 было слишком много на грани; Я обнаружил, что 2 работают лучше всего.
2. Перед тем, как что-либо приклеивать, нужно спланировать макет. Я разложил все детали, чтобы стыковые соединения не были выровнены или слишком близко друг к другу.
3. Я проверил свои первые несколько разрезов торцевых соединений на 90 градусов, и они оказались идеальными. К сожалению, в какой-то момент после первых моя торцовочная пила должна была выйти из квадрата, а более поздние — немного нет. Ничего слишком большого, но в некоторых местах достаточно для зазора 1/16 — 1/32 дюйма. Вздох. Древесный шпатлеватель хорошо сработал для этого.
4. Как бы я ни старался, мне не удалось добиться идеально ровного склеивания поначалу. Некоторые из досок были немного выше / ниже других (неплохо, худшее было меньше 1/8 дюйма, вероятно, ближе к 1/16 дюйма).Это означало, что мне нужно было летать больше, чем мне хотелось бы.
5. Что касается строгания, я получил плоские поверхности с помощью зубчатого рубанка. Только после того, как он стал плоским, я использовал ленточную шлифовальную машину, чтобы сделать его гладким. Мои ограниченные навыки ленточной шлифовальной машины не позволили бы мне получить ровную поверхность, если бы я просто использовал шлифовальный станок … может быть, другие лучше шлифуют, но для меня самолет был лучшим вариантом. Зубчатое железо помогло избежать большей части разрывов (пластинки очень трудно строгать из-за того, что волокна идут в разных направлениях).
6. Я не стал использовать стальные прутья — как прокомментировал Мартин, это уже зверь. Концы макета помогут предотвратить деформацию с течением времени, и из-за силы POV я мог запрыгнуть на нее, даже не двигаясь.

Вот несколько фотографий:

При склейке (слева выложенные детали, справа склеенные в зажимах):

Вот более пристальный взгляд на один из концов перед окончательной отделкой (не очень хорошо для качества склейки, но достаточно прилично, если вы увеличиваете масштаб):

Нанесение отделки:

% PDF-1.7 % 1 0 obj >>> эндобдж 2 0 obj > поток uuid: 8329093b-5c17-3347-9c9b-cc0bafe88e14adobe: docid: indd: 475d242f-eb4f-11e0-b917-c35bddf5f247xmp.id: cdc19e28-5398-49a4-97c5-ec24e28-5398-49a4-97c5-ec24a2-ddede-ec24a2ddd-ec24e-ddf6e2ddf-ecd24e-ddf 16018fffbbcfxmp.did: d2f707f9-8c7f-4a74-86f0-539e1a74a6faadobe: docid: indd: 475d242f-eb4f-11e0-b917-c35bddf5f247default

, преобразованный из приложения / 2020-07ToSign в приложение 40: 01-05: 00

2020-07-14T14: 40: 01-05: 002020-07-14T14: 40: 12-05: 002020-07-14T14: 40: 12-05: 00Adobe InDesign 15.1 (Macintosh) application / pdf Adobe PDF Library 15.0 False

GT America 1.00500 — OpenType — PS3092623842GTAmerica-Black3092623842

GT America1.00500 — OpenType — PS1215052502GTAmerica-Regular1215052502

GT America1.00300 — OpenType — PS3525322324GTAmerica-Bold3525322324

GT America1.00500 — OpenType — PS4069275109GTAmerica-RegularItalic4069275109

Wingdings-Regular

конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 6 0 obj / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Тип / страница >> эндобдж 7 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0 .0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 22 0 объект > поток HWio_1jM ;; q # AR4y% ޘ [D2} gHY /] f9sg & N.6 , Wm َ

Как установить панели Beadboard Wainscoting

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легко Нужно сделать сотни разрезов и соединить доски, но работа приятная и продвигается она относительно быстро.

Стоимость

Примерно от 3 до 6 долларов за 8-футовый кусок доски для бисера

Расчетное время

От 12 до 18 часов

«Мне нравится добавлять обшивку в дом», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.«Я устанавливаю его в кладовых, коридорах или везде, где могут быть повреждены стены», — говорит он. «Он защищает стену и отлично выглядит».

Wainscoting защищает стены с 1600-х годов, когда они состояли из деревянных панелей, обрамленных перекладинами и перилами. Однако с появлением промышленных фрезерных станков в 1850-х годах стали доступны менее формальные обшивки из листового картона. Из-за равномерно расположенных выступов по краям каждого куска бортик практически не изменился ни по внешнему виду, ни по установке: планки с пазами и пазами плотно прилегают друг к другу и прибивают на месте одну за другой.

Установка проста, да, если вы знаете, как справляться с препятствиями, такими как дверные проемы, окна или электрические розетки. Или, как сделать из бисера изящно загибающиеся углы. Том говорит: «Имея небольшое ноу-хау, это проект, за который вы легко сможете взяться самостоятельно».

Шаг 1

Обзор облицовки бисером

Иллюстрация Гордона Бойера

Что делать у дверей, окон и полов

Там, где верхняя планка встречается с дверным или оконным кожухом, Том делает надрез на рейке, чтобы она перекрывала кожух.(Как показывает практика, перекрытие должно увеличивать ширину рельса за вычетом толщины кожуха). Для простых рельсов достаточно наждачной бумаги и мазка отделки, а для более сложных рельсов может потребоваться подрезка под углом или перекладина.

Когда бизиборд встречается с рогом табурета, сделайте выемку на задней части рожка (там, где он встречается со стеной) и проденьте доски позади него. Лучший инструмент для выполнения этого пропила — это ножовка со смещенной рукояткой, чтобы уберечь суставы от ударов.

Для дополнительной отделки установите обшивку на плинтус и закройте стык молдингом.

Шаг 2

Нарисовать линию макета

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте все панели обшивки по длине. Том обычно устанавливает свой рост от 32 дюймов до 36 дюймов, а затем разрезает все необходимые детали на торцовочной пиле.

Используя 4-футовый уровень (или более длинный), найдите самую высокую точку пола вдоль стены. На этом высоком месте поместите разделочную доску вертикально к стене и установите уровень сверху так, чтобы пузырек находился в центре флакона.

Нанесите карандашом линию разметки на стене, используя нижнюю часть уровня в качестве ориентира. Верх каждой доски для бисера будет находиться на этой линии.

Перемещайте уровень по всей комнате, рисуя непрерывную линию макета.

Совет: Для больших помещений уровень воды и меловая линия упрощают создание линии разметки.

Шаг 3

Старт с угла

Фото Дэвида Кармака

Большинство установок начинается с внутреннего угла.Но, если в комнате есть внешний угол, начинать следует с него.

Приклейте скошенный уголок (ранее собранный) к стене с помощью строительного клея. Вставьте регулировочные шайбы, если деталь неровная. Toenail 4d прибивает гвозди через оба языка, чтобы удерживать деталь на месте, пока клей схватывается.

Используйте уровень при забивании гвоздей, чтобы убедиться, что деталь не выбита по отвесу.

Совет: Начните установку wainscot там, где она наиболее заметна, и попытайтесь завершить ее там, где она наименее заметна.

Шаг 4

Клей и гвоздь

Фото Дэвида Кармака

Нанесите 4 или 5 горизонтальных полосок клея длиной около одного-двух футов каждая. Наденьте паз каждой доски на шпунт предыдущей и совместите верхний край с линией разметки.

Шаг 5

Доски для бисера прибить гвоздями

Фото Дэвида Кармака

Вдавите древесину в клей и зафиксируйте ногтем язычок сверху и снизу.Если вы забиваете молотком, сначала просверлите пилотные отверстия и используйте набор гвоздей. Для изогнутых полос может понадобиться третий гвоздь на полпути вниз.

Проверьте каждую третью или четвертую доску на предмет отвеса с помощью уровня. При необходимости внесите небольшие поправки в последующие детали, пока не будет восстановлено вертикальное положение.

Совет: Не наносите слишком много клея сразу. Он не будет удерживать доску после того, как она откроется.

Шаг 6

Электрические розетки Cut Around

Если на плате необходимо сделать выемку вокруг розетки, положите нижний край платы на верхнюю кромку розетки.Крепко прижмите ее к предыдущей доске и отметьте доску там, где она встречается с углом розетки.

Удерживайте ту же доску рядом с розеткой так, чтобы верхний край платы касался линии разметки. Отметьте край доски в месте соприкосновения с верхней и нижней частью розетки.

С помощью комбинированного квадрата нарисуйте горизонтальные линии от отметок сбоку и соедините их с вертикальной линией, идущей вверх от нижней отметки. Соединенными линиями обозначена выемка, в которую будет выходить розетка.

Вырежьте паз лобзиком, затем приклейте и прибейте доску, как на шаге 3.

При необходимости повторите на противоположной стороне выпускного отверстия.

Совет: «При резке досок лобзиком используйте лезвие для резки металла, чтобы уменьшить раскалывание».

Шаг 7

Подходит к дверной коробке

В пределах 2 футов или около того от дверного проема измерьте расстояние между обшивкой от верха и низа бортовой доски. Если есть разница между этими измерениями, постепенно разворачивайте последовательные части, пока они не станут параллельны корпусу.

Насухо установите две последние доски полной ширины и измерьте оставшееся расстояние до кожуха. Отрежьте третий кусок до этой ширины на настольной пиле.

Нанесите клей на стену. Затем соедините все три части вместе, согните так, чтобы получился небольшой изгиб, и прижмите их все сразу между кожухом и панелью.

Тот же подход работает для внутренних углов, но не требует такой же точной подгонки; любой зазор со стеной будет закрываться следующей деталью

Наконечник: Задний скос, продольный по краю доски, который касается корпуса, обеспечивает плотную посадку.

Шаг 8

Маркировка колпачков по длине

Фото Дэвида Кармака

Если внешний или внутренний угол не равен 90 градусам, используйте эту технику, чтобы найти точный угол скоса:

-Удерживайте две части планки 1×2 на месте, перекрывая их в углу.

-Нарисуйте карандашом линию с обеих сторон от того места, где верхняя направляющая перекрывает нижнюю.

Шаг 9

Mark Miter-Cut на направляющих колпачков

Фото Дэвида Кармака

Отодвиньте верхнюю направляющую в сторону и удерживайте нижнюю направляющую с маркировкой на месте наверху бортовой доски.

Используйте комбинированный квадрат, чтобы соединить две линии, создав диагональную линию, которая представляет угол стыка под углом.

Отрежьте первый угол наклона, затем используйте эту направляющую, чтобы отметить угловой вырез на прилегающей направляющей колпачка.

Соедините две направляющие в углу с помощью клея и прессованного деревянного печенья.

Шаг 10

Гвоздь на колпачковой рейке

Начните с установки планки колпачка между внутренними углами. Протрите и склейте все стыки.

Колпачок ногтя на ноге в кромку бортовой доски с помощью гвоздей 4d.

Совет: Для быстрых и точных резов Том использует торцовочную пилу. Для крепких суставов он использует устройство для стыковки печенья, чтобы вырезать подходящие прорези для печенья «0».

Шаг 11

Прикрепите молдинги

Как и в случае с планками, начинать между внутренними углами.

Закрепите молдинг ogee на нижней стороне крышки с помощью-дюймовых штифтов. (Том легко вталкивает их с помощью ручного шуруповерта.) На внешних углах соедините молдинги митрами. На внутренних углах используйте ровные стыки, которые остаются плотными при движении древесины.

Выполните те же действия, чтобы установить молдинг обуви на пол.

Наконечник: Перед тем, как копать, сделайте рельефные пропилы в скошенном конце, чтобы уменьшить вероятность отклонения лезвия.

AW Extra 12.06.14 — Восстановить комод

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Восстановить комод

Сделайте так, чтобы сломанные ящики подходили и работали как новые

Тим Джонсон

На первый взгляд сломанный комод кажется безнадежным делом — развалиной даже по меркам гаражной распродажи. В конце концов, он вечно простаивает в гараже дяди Эда, а ящики не сдвигаются годами.

Сюрприз! При более внимательном рассмотрении выясняется, что этот сундук — идеальный кандидат на спасение. Его корпус из массива дерева прочный.Швы по-прежнему тугие, сухой гнили нет. Верхняя часть не сильно деформирована и не расколота. Он нуждается в косметическом ремонте, но, прежде всего, ящики нуждаются в ремонте, и вы можете это сделать.

Износ деревянных ящиков

Многие отличные старые комоды доступны по сниженным ценам только потому, что ящики не работают. Знание того, как делать ремонт, позволит вам получить фантастический предмет по выгодной цене.

Хотя они могут выглядеть несколько иначе, чем показанный здесь комод, большинство старых комодов имеют аналогичную простую конструкцию внутри.Все части (стенки ящиков, направляющие, направляющие и упоры) деревянные.

На американских предметах XIX века эти скрытые части обычно делаются из древесины, выбранной из соображений экономии или обрабатываемости, а не прочности. Даже когда корпуса сделаны из твердых пород дерева, таких как орех и вишня, второстепенные породы почти всегда — это сосна, тополь или липа — легкие породы дерева, которые со временем изнашиваются.

Восстановление ящиков — это удовлетворение

Восстановление четырех изношенных ящиков — трудоемкий проект.Но заставлять эти сварливые старые ящики открываться и закрываться без усилий — это очень приятно. Так же спасает предмет мебели качества семейной реликвии.

Перестройка ящиков и решение проблем идут рука об руку. Будьте готовы делать вещи немного иначе, чем мы показываем, в зависимости от того, как устроен ваш комод. Сначала мы восстановим внутреннюю часть сундука (фото с 1 по 7). Далее отремонтируем ящики (фото с 8 по 13). Наконец, мы поместим отремонтированные ящики в восстановленный комод (фото с 14 по 20).

Мы будем использовать комбинацию ручных и электрических инструментов для выполнения работы, включая столовую пилу и протяжную пилу в японском стиле, фрезерный станок, ручной рубанок и острые долота. скос квадратный необходимы для разметки. Наши сменные детали изготовлены из твердого прямозернистого клена, поэтому они прослужат намного дольше, чем оригинальные детали.

Сначала снимите верх и заднюю часть

Ремонт направляющих и направляющих ящика намного проще, если снять верхнюю и заднюю части ящика.Топы обычно крепятся винтами через верхние поручни сундука (спереди и сзади). Вы также можете найти винты с отверстиями по бокам. Если были добавлены гвозди, вам придется поддеть верхнюю часть после того, как вы открутите винты. Сняв верхушку, вытащите гвозди через нижнюю часть. Не пытайтесь протолкнуть их через верх. Их головы могут взорвать окружающий лес.

Открыть заднюю часть сундука можно так же просто, как сбросить прибитые доски.Обязательно сначала пометьте их для повторной сборки.

Если спинка приклеена к бокам, стыки могут не сломаться чисто. Осторожно отделите каждый стык, пропитывая его горячей водой, чтобы клей стал мягче. Не торопись.

Удалить изношенные внутренние детали

Многие старые предметы сделаны с помощью простых внутренних столярных изделий, которые довольно легко разобрать. Чаще всего рейка приклеивается спереди и прибивается сзади (Фото 1). Может оказаться полезным сначала снять направляющую ящика, которая находится на направляющей.Отремонтируйте, если пазогребневое соединение не сломалось чисто.

Затем удалите старые опорные блоки. Обычно их можно сбить молотком, но если они крепко прикреплены, их лучше отпилить. Как только они исчезнут, удалите клей и выровняйте поверхность путем строгания или шлифовки.

Ремонт разделителей ящика

Разделители ящиков не выдерживают нагрузки, что проявляется в изношенных канавках. Необходима новая, более прочная износостойкая поверхность. Твердый клен — лучший выбор для долголетия, даже если у вас сундук из вишни, ореха или красного дерева.Однако при нанесении отделки вам придется замаскировать клен, добавив цвета.

Отметьте квадратом разделитель дадо, который шире канавки и равен ширине долота (обычно от 3/4 дюйма до 1 дюйма). Выпилите внутреннюю кромку, удерживая лезвие заподлицо с закрепленным направляющим блоком (Фото 2). Держите лезвие напротив лицевой рамы, когда вы разрезаете внешнее плечо. Здесь лучше всего подойдет часть вашей японской пилы без подложки.

После того, как плечи отрезаны, нарисуйте дадо острым зубилом (фото 3).Затем приклейте кусок твердого клена, отрежьте его так, чтобы направление волокон совпало с разделителем. После высыхания клея удалите патч (фото 4).

Восстановите и установите бегуны

Осмотрите полозья, чтобы решить, отремонтировать или заменить их. Если износ незначительный, бегунок можно отремонтировать (Фото 5). Однако, если износ верхней части бегунка выходит за пределы выступа на его передней части, бегунок необходимо заменить. При изготовлении новых полозьев обрежьте язычки на столовой пиле, используя угловой калибр и упор.

Изготовьте, найдите и закрепите новые опорные блоки для бегунов внутри сундука (Фото 6). Лучше всего использовать толстые блоки — просто убедитесь, что они не мешают открытию ящика. После того, как опорные блоки будут на месте, установите новые или отремонтированные полозья (Фото 7).

Ремонт боковых стенок ящика

Поломка часто происходит в нижней части ящика, потому что это создает слабое место на боковой стороне ящика. Лучший ремонт — это усиление стороны ящика более прочным деревом с обеих сторон этого дадо.

Протрите чистый прямой край, параллельно верхней части стороны ящика и не менее 3/8 дюйма. над дадо дна ящика. Установите глубину врезания фрезы в соответствии с толщиной стороны выдвижного ящика и выполните фрезерование на полную глубину за несколько неглубоких проходов (Фото 8).

Отрежьте запасные части из твердого клена пошире и фрезеруйте их немного толще, чем стенки ящика. После установки они будут вырезаны и строганы заподлицо. Если вы восстанавливаете ящик ручной работы, проверьте толщину каждой стороны.Они, вероятно, будут отличаться.

Перед тем, как пометить каждую заменяемую деталь (Фото 9), сориентируйте ее так, чтобы волокна шли спереди назад по внешней стороне, а также по нижнему краю. Это делает окончательное ручное строгание проще и безопаснее. При строгании спереди назад (по волокну) вы не рискуете выдуть переднюю часть ящика.

Отрежьте и установите сменную деталь «всухую». Затем изнутри ящика отметьте положение дадо на дне ящика (фото 10). Снимите запасную часть и продлите отметки, обозначающие дадо, на его передний и задний края.Используйте эти отметки, чтобы установить упор для столовой пилы. Сзади верх дадо совпадает с выемкой. Ваши контрольные линии могут быть не параллельны краю заменяемой детали. Если это не так, используйте прокладку, чтобы правильно выровнять пайку перед резкой (Фото 11).

Дно ящиков ручной работы может быть разной толщины, поэтому не используйте свой набор дадо, чтобы вырезать дадо. Вместо этого используйте обычное лезвие и сначала обрежьте верхний край дадо. Затем переустановите забор и сделайте дополнительные проходы, чтобы расширить его, используя нижнюю часть ящика для проверки ширины.

После приклеивания запасных частей (Фото 12) выровняйте их заподлицо (Фото 13).

Уровень сундука

Старый сундук — это обычное дело, когда он сидит криво, потому что его ножки изношены неравномерно. Чтобы ящики работали плавно, комод должен располагаться ровно. Перед установкой ящиков поставьте комод на ровную поверхность. Наклейка прокладок под изношенную ножку — самый простой способ ее выровнять.

Установите ящики

Обрежьте боковины ящика по ширине, чтобы они вошли в их отверстия (Фото 14).Если оставить стороны немного широкими, это дает два преимущества. Во-первых, он поднимает переднюю часть ящика над перегородкой для более плавной работы. Во-вторых, это позволяет точно настроить положение ящика в проеме, чтобы уменьшить зазор вверху. (Старые ящики, особенно широкие, часто сжимаются, оставляя неприглядное пространство.)

Добавить направляющие ящика и стопорные блоки

Прикрепите пару досок к отверстию ящика, по одной с каждого конца. Установите ящик и отметьте бегунок (Фото 15).Снимите ящик и проведите линию от отметки до края рамки лица. Используйте эту линию, чтобы найти направляющую (Фото 16).

Вы найдете упоры для ящиков в разных местах на старых сундуках, но обычно они устанавливаются на перегородке, за передними панелями ящиков.

Убедитесь, что запасные упоры достаточно тонкие, чтобы дно ящика могло свободно открываться. Не пытайтесь зажать сразу — давление зажима заставит упор скользить по влажному клею. Лучше натереть сустав. Нанесите клей и установите блок, пару раз потерев его из стороны в сторону, при этом плотно прижимая к задней части передней части ящика (Фото 17).Дайте ему постоять около пяти минут (пока клей не схватится), а затем добавьте зажим. Еще раз проверьте, не было ли движения.

Расширьте дно ящика

Расширять усохшие днища ящиков очень просто (Фото 18). С помощью шурупов прикрепите нижнюю часть ящика к задней части ящика, чтобы ее было легко снять. Пазогребневое соединение спереди позволяет нижней части расширяться и сжиматься. Лучше всего производить окончательную примерку, когда днища ящиков установлены, но не застегнуты, чтобы их было легко снять.

Окончательная установка

Во-первых, отрегулируйте так, чтобы передние панели ящиков хорошо входили в отверстия. Если вы живете в местах с сезонными изменениями влажности, оставьте по крайней мере 3/32 дюйма. зазор вверху, для расширения. Для сверхшироких ящиков может потребоваться больше места. Возможно, вам также придется сделать этот верхний зазор шире, чтобы сбалансировать зазор внизу. Если в этих ситуациях требуются дополнительные разрезы столовой пилой, вам придется снять дно ящика.

Затем проверьте с задней стороны комода, чтобы убедиться, что обе стороны ящиков (с установленными днищами) опираются на направляющие.Если все ящики выдвинуты на одинаковую величину, вероятно, виноват сундук, поэтому выровняйте его заново. Если только один или два ящика отключены, вероятно, они немного скручены. Ручное строгание решает проблему (фото 19).

Когда ящики подходят друг другу, выровняйте дно со стороны ящиков ручным рубанком или шлифованием. Сделайте фаску на острых краях и сделайте большую фаску на задних концах, чтобы было легче сдвинуть ящики в комоде.

Наконец, нанесите шеллак и воск на все направляющие, направляющие и днища ящиков (Фото 20).

Избавьтесь от этого затхлого запаха

Кислого запаха, который часто сопровождает старый комод, достаточно, чтобы не решиться использовать его для одежды. Но не беспокойтесь — есть простое решение.

Этот неприятный запах не является чем-то изначально неприятным, как плесень или грибок. Это запах липы, который 100 лет назад часто использовался для изготовления деталей ящиков.

Чтобы избавиться от запаха, нанесите слой шеллака на ящики внутри и снаружи, включая обе стороны дна ящиков.Шеллак запечатает липу и устранит запах. Также проверьте шкаф и хорошенько его обработайте, если он сделан из того же вонючего материала.

Новая отделка

Краску, украшавшую комод дяди Эда, экономить не стоило. Финишные покрытия — латексная краска, не старая и не патинированная; просто хреново. Небольшое расследование показало, что сундук сделан из сосны, и эта оригинальная отделка, непрозрачный коричневый цвет, скрытый под краской, также сильно испортилась.Ясно, что лучше всего было удалить краску, чтобы можно было нанести новую отделку. Поскольку нижние слои краски почти наверняка содержали свинец, мы отнесли этот ящик к профессионалу для снятия изоляции.

После зачистки даем ящику полностью высохнуть перед ремонтом. Переклеиваем пару мелких трещин и заменяем пару отколовшихся частей, в том числе сломанные накладки (крышки замочных отверстий). Мы также купили ручки для замены сосны. Мы откололи всю старую белую шпатлевку (которая плохо пачкается) с отверстий от гвоздей.Затем мы заполнили все отверстия и щели пластиковым шпатлевкой цвета сосны.

Мы отшлифовали все тщательно с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением, начиная с бумаги зернистостью 80 и заканчивая зернистостью 180. Затем мы отшлифовали вручную зерном 150, чтобы удалить все следы машинной шлифовки. Шлифовка заметно осветлила сосну.

Наш «секрет профессионала» — это не что иное, как пара слоев масляной морилки Zar «Provincial» (она пигментирована, как и глазурь), нанесенных поверх слоя универсального герметика Zinsser SealCoat (который представляет собой депонированный шеллак). .

Этот стандартный метод нанесения шеллака и глазури надежен. Пятно ложится равномерно, и вы можете растушевать участки, которые не совпадают. Если что-то пойдет не так, вы можете удалить пятно уайт-спиритом и попробовать еще раз.

После шлифовки SealCoat бумагой с зернистостью 280 мы нанесли первый слой морилки, равномерно стерли его и дали высохнуть в течение ночи. Мы осторожно нанесли второй слой морилки, используя комбинацию протирки, точечной обработки и сухой чистки, чтобы смешать неровности, в том числе при ремонте новой древесины и заменяемых деталях.

После того, как пятно полностью высохло, мы нанесли два слоя антикварного плоского полиуретана Zar на масляной основе. Мы отшлифовали первый слой бумагой с зернистостью 280 перед нанесением последнего слоя.

До того, как они износились , деревянные направляющие выдерживали вес ящиков. Направляющие, установленные на полозьях, контролировали движение из стороны в сторону, а наклеенные блоки удерживали ящики на одном уровне с лицевой панелью.

Сломанные стенки ящиков затрудняют открывание и закрывание ящиков, изнашивают стопорные блоки и повреждают дно ящиков.

1. Снимите полозья. Во-первых, использовать молоток и долото, чтобы сломать бегун от поддержки block.Then, сломать язык-паз сустава на передней поддев бегуна далеко позади, где он, вероятно, просто прибиты к делу.

2. Выпилите квадратные выступы с обеих сторон канавки, входящей в разделитель ящика. Для направления пилы используйте прямоугольный блок.

3.Вырежьте отходы , чтобы получился дадо с плоским дном. Затем приклейте заплатку с направлением волокон заплатки, совпадающим с разделителем.

4. Соедините накладку заподлицо с разделителем, используя широкие движения, удерживая плоское лезвие на разделителе.

5. Заменить изношенные полозья со вставками из твердого клена. Сначала отрежьте валики достаточно широко и глубоко, чтобы удалить износ, затем приклейте вставки и выровняйте их заподлицо с оставшейся исходной поверхностью.Если бегуны зашли слишком далеко, сделайте новых.

6. Приклейте блоки к шкафу для поддержки полозьев. Сначала установите бегунок без клея и выровняйте его, используя столярный угольник, прикрепленный к лицевой раме. Сориентируйте направление волокон блока так, чтобы оно совпадало со стороной корпуса.

7. Установите бегунок. Приклейте и закрепите соединение спереди. Сзади не используйте клей. Просто винт бегуна к шкафу, toenailing его от блока поддержки через угловой, негабаритного отверстие.Эта конструкция позволяет деревянной стороне сундука расширяться и сжиматься.

8. Удалите сломанный край стороны выдвижного ящика, используя врезной фрезер и зажимную линейку. Начните с передней части ящика и остановитесь перед тем, как прорезать заднюю часть. Острым зубилом удалите оставшиеся отходы.

9. Отрежьте запасную деталь по размеру. Отметьте передний ласточкин хвост и задний угол на сверхширокой сменной детали, используя угольник и скользящую фаску для переноса угла.Затем отрежьте до линий, используя ленточную пилу или ножовку.

10. Отметьте крестовину дна ящика с помощью линейки. Сзади верх дадо совпадает с низом ящика. Вторая отметка указывает ширину дадо.

11. Отрежьте дно дна ящика обычным лезвием. Если дадо нужно пройти под небольшим углом к ​​краю, установите новую прокладку.Отрегулируйте угол, сдвинув прокладку вперед или назад. Когда вы делаете рез, и регулировочная шайба, и задний угол заготовки должны упираться в упор. Если упор вашей пилы слишком короткий (перед полотном или за ним), закрепите достаточно длинный забор. ВНИМАНИЕ: Для этого разреза необходимо снять ограждение лезвия.

12. Приклейте запасные части. Убедитесь, что их внутренние поверхности находятся на одном уровне со стенками ящика.

13.Выровняйте сменный смыв. Наклон самолета таким образом, чтобы он скользил по стороне ящика, сохраняет ровную поверхность. Работайте спереди назад, с шероховатостью.

14. Обрежьте стороны ящика по размеру примерно на 1/16 дюйма. уже, чем их отверстия в груди. Эти начальные разрезы должны оставлять стороны, выступающие ниже передней части ящика. Эта дополнительная ширина оставляет достаточно материала для точной фиксации ящика в проеме. ВНИМАНИЕ: Для этого разреза необходимо снять ограждение лезвия.

15. Отметьте на направляющей ширину ящика , чтобы можно было установить направляющие. Удерживайте ящик заподлицо спереди, используя блоки, зажатые на разделителях, и плотно прижмите к краю проема. Придвиньте ящик к противоположной стороне, чтобы отметить другого бегунка.

16. Установите направляющие ящика заподлицо спереди, но оставьте линии, видимые сзади, чтобы ящик не заедал.

17. Приклейте упоры ящика для клея к передним разделителям. Держа бездонные ящики заподлицо с передней частью лицевой рамы, просто встаньте стопоры за лицевыми панелями ящиков.

18. Устраните зазор из-за усадки , добавив деталь к дну ящика. После того, как клей высохнет, выровняйте его заподлицо и сделайте гребень на концах.

19. Отрегулируйте стороны ящика. Старые ящики нередко слегка перекручивают. Если задняя часть одной стороны высока, выровняйте заднюю часть другой стороны, пока они оба не коснутся полозьев.

20. Нанесите слой шеллака на полозья и направляющие. Затем отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 280 и нанесите слой воска. Проделайте то же самое с боковыми и нижними краями ящиков, и они будут скользить, как стекло.

Источники

Примечание. Наличие продукта и цены могут быть изменены.

Van Dykes’s Restorers, vandykes.com, 800-787-3355, 2-дюйм. шишки сосновые, № 02001844; Кленовая накладка диаметром 1 дюйм, # 02289083.

Вт. Zinsser and Co., zinsser.com, 800-899-1211, Универсальный шлифовальный герметик SealCoat.

United Gilsonite Laboratories, ugl.com, 800-845-5227, краситель на масляной основе Zar, цвет «Провинциальный»; Zar Интерьерный Полиуретан, блеск «Antique Flat».

Эта история впервые появилась в American Woodworker October 2002, выпуск № 96.

Октябрь 2002 г., выпуск № 96

Купите этот старый выпуск.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Клей для дерева Gorilla | Клей Gorilla Glue

Хранилище

Чтобы продлить срок хранения, держите контейнер закрытым и храните при температуре 55–75 ° F.Клей Gorilla Wood Glue не затвердевает в бутылке, пока крышка закрыта и вода не испаряется из бутылки. Он устойчив к замораживанию / оттаиванию. Если клей замерз, разморозьте при комнатной температуре. При необходимости энергично встряхните, чтобы вернуть исходную консистенцию.

Чистовая

Что такое сухой цвет? — Клей Gorilla Wood Glue сохраняет естественный полупрозрачный цвет загара без оранжевого последующего свечения.

Покраска — Клей Gorilla Wood Glue можно шлифовать и красить.

Пятна и красители — Клей для дерева Gorilla можно красить и красить. Однако цвет может отличаться от приклеиваемой древесины. Водорастворимые красители типа пищевых красителей и пятна на водной основе можно смешать с клеем перед нанесением клея на древесину, чтобы добиться более точного соответствия цвета. Поэкспериментируйте с различными смесями, чтобы добиться максимального соответствия желаемому окончательному цвету.

Герметики, уретаны, лаки и шеллаки — Клей Gorilla Wood Glue может быть герметичным.

Wood Fillers — Клей Gorilla Wood Glue может использоваться в качестве шпатлевки для дерева. Чтобы обеспечить прилипание самодельных шпатлевок к поверхности, используйте при смешивании с клеем мельчайшие частицы древесной пыли. Также убедитесь, что такое соотношение клея создает консистенцию зубной пасты. Используйте экономно, так как продукт не оставляет пятен на окружающей древесине.

Советы по применению

Температура нанесения — Для максимальной производительности рекомендуемая температура нанесения клея Gorilla Wood Glue составляет 70 ° F, но его можно наносить и при 55 ° F.Если температура нанесения превышает 70 ° F, можно ожидать, что время сборки сократится. Другие важные температуры: после высыхания сильный холод не повлияет на удерживающую способность клея Gorilla Wood Glue. При воздействии сильной жары (около 220 ° F) связь может держаться, но только с небольшой долей ее нормальной прочности.

Древесина, трудно склеиваемая — Древесина самых твердых экзотических пород, например, эбеновое дерево, может иметь некоторые проблемы с впитыванием клея и может быть слишком гладкой для приклеивания. Кроме того, более твердая древесина при полировке во время строгания создает проблемы для склеивания, поскольку поверхность становится очень блестящей и гладкой.

Для достижения оптимальной поверхности склеивания следует отшлифовать наждачной бумагой с более высоким зерном (220+). Слегка отшлифуйте, чтобы открыть поры на поверхности, и удалите глазурь.

Масляную древесину сложнее склеить из-за маслостойкости к воде. Лучшее решение для жирной древесины — протереть ее спиртом или ацетоном, чтобы срезать и удалить масло с поверхности дерева. Клей после полного высыхания растворителя на поверхности.

Зажим — Факторы, влияющие на зажим, включают конкретный тип соединения, тип заготовки или пиломатериалов, содержание влаги в заготовке, комнатную температуру, время сборки и качество поверхности.

Рекомендуемое давление зажима в зависимости от плотности древесины в фунтах на квадратный дюйм (PSI)
Низкое 100-150 psi
Среднее 125-175 psi
Высокое 175-250 psi

Подготовка поверхности

Строгание по толщине — Для ламинирования деревянные поверхности должны быть гладкими по толщине, оставляя поверхность доски свободной от машинных следов, разрывов и зазубрин. Наилучшие результаты достигаются при использовании острых ножей и оборудования, которое точно регулируется и обслуживается.

Полировка — При строгании более твердой древесины может возникнуть эффект, называемый полировкой.Полирование происходит, когда доска движется через строгальный станок с низкой скоростью, в то время как режущие ножи работают с большей скоростью. Полировка реализуется, когда с доски снимается недостаточное количество материала, оставляя поверхность блестящей и гладкой. Полировка герметизирует поверхность доски, что снижает проникновение клея.
Решение: Удалите материал до окончательной желаемой толщины за один раз, если это возможно. В противном случае отшлифуйте поверхность доски мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы открыть поры на поверхности и удалить глянцевый вид.Чтобы убедиться, что поверхность подходит для приклеивания, поместите на поверхность небольшую каплю воды. Если капля разойдется в течение одной-двух минут, поверхность примет клей. Если капля не проникает через поверхность, плита не примет клей.

Концевая бекаса — Концевая бекас — это выемка или углубление на доске. Это может произойти на любом конце доски при входе в выходной или входной ролик.
Решение: Убедитесь, что строгальный станок отрегулирован в соответствии с заводскими спецификациями.Стол строгального станка должен быть чистым, его следует отполировать и отполировать карнаубским воском. Доска 8′-12 ‘; от центра строгального станка не будет устойчиво удерживаться на столе строгального станка с помощью только одного подпружиненного подающего ролика. Чтобы уменьшить концевую резкость, поддерживайте конец доски (рукой или на роликовой стойке) немного выше, чем станина строгального станка во время подачи и выгрузки.

Абразивное строгание и шлифование — Окончательная толщина древесины и оптимальная поверхность склеивания могут быть достигнуты путем шлифования.После оценки плотности древесины и качества поверхности после строгания (машинные следы, бекасы) определите наждачную бумагу с самым грубым зерном, которая не поднимет волокна или зернистость древесины (зернистость 60-100). Затем последовательно увеличивайте зернистость после каждой шлифовки (до 120–220).

Соединение кромок и концов — Чаще всего соединение кромок и концов используется для создания большей плоской поверхности из небольших досок. Соединение — это процесс соединения досок встык или встык с помощью клея и специальных столярных технологий.Обычно это выполняется после строгания заготовки по толщине. Кромки должны быть очищены от машинных следов, надрывов и зазубрин. Соединение концов требует некоторого дополнительного внимания, поскольку это связано с концевыми волокнами. Лезвия и ножи должны быть очень острыми, чтобы предотвратить вырывание и шероховатость поверхности.
Используйте столярный или ручной шлифовальный станок, чтобы выпрямить края доски после распиловки. Столярный или ручной строгальный станок используется для обеспечения самой прямой и ровной поверхности для склеивания.
Достижение оптимальной поверхности склеивания должно быть достигнуто путем шлифования с использованием наждачной бумаги с более высоким зерном (220+) и кромкошлифовальной машины, шлифовального блока или приспособления для шлифования кромок.Слегка отшлифуйте, чтобы открыть поры на поверхности, и удалите глазурь.

Виды пиломатериалов

Необработанные пиломатериалы — Необработанные пиломатериалы, как следует из названия. Древесина распиливается из бревен на доски, оставляя шероховатую поверхность различной толщины, длины и ширины. Древесина продается в зеленом, воздушно-высушенном или сушеном виде. Для склеивания лучше всего подходят доски, высушенные в печи. Рекомендуем перед покупкой проверить влажность любой древесины, независимо от процесса сушки.Если возможно, используйте измеритель влажности для измерения торцевых волокон плиты. Рекомендуется влажность 4-7% для твердых пород древесины и 6-8% для мягких пород древесины.

Предварительно обрезанные или обработанные пиломатериалы — Предварительно обрезанные пиломатериалы уже были высушены в печи, строганы по толщине, отшлифованы и распилены до одинаковой толщины, длины и ширины. За исключением обрезки по размеру и формы, достижение оптимальной поверхности склеивания зависит от простого шлифования. Используйте наждачную бумагу с более высокой зернистостью (220+) и слегка отшлифуйте, чтобы открыть поры на поверхности.

Композитные пиломатериалы — Композитные пиломатериалы, состоящие из древесного шпона, волокон, стружки, опилок и клея. Примеры включают фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB), Masonite ™, плиточную плиту и древесноволокнистые плиты (MDF, HDF).

Клеевой шов Katana®, фиксатор ящика, фрезы для фрезерования под углом Lock и набор для изготовления стыков

все отзывы и оценки покупателей

Средний рейтинг покупателей: (6 отзывов)
Добавьте свой отзыв об этом продукте

Отличный сустав (5/5), 19 окт.2017 г.

Билл Уоррен (Бентливилль, США)

Этот бит требует некоторой практики, но после того, как вы поработаете им в течение некоторого времени, настройки, необходимые для того, чтобы сделать идеальный сустав, стали интуитивно понятными.Я скажу, что инструкции могли бы быть более ясными.

---

Большой угловой шарнир (5/5), 31 декабря 2016 г.

Джеймс Э. Миллер (Невада, ИА, США)

У меня другая марка этой биты, и она мне не понравилась, поэтому я купил эту биту с фиксатором под углом и очень доволен ею. Хороший плотный стык. Я бы не отказался от этого, мне нравится фиксирующая митра намного больше, чем просто прямая митра. Имеет большую площадь склеивания и не скользит.

---

Большой угловой шарнир (5/5), 30 марта 2016 г.

Джеймс Э.Миллер (Невада, ИА, США)

Я использовал блок настройки 9754. У меня есть бит с фиксатором под углом меньшего размера. Но этот отлично работает даже с полудюймовым материалом. Чтобы получить отличные суставы, требуется лишь небольшая настройка. Я также использовал материал 5/8 и немного отрегулировал забор, приподнял фрезер и идеальное соединение. Помните, что при регулировке ограждения и опускании или подъеме фрезера он изменит размер вдвое, когда вы направите одну доску ровно на стол, а другую — на ограждение.Это не так сложно настроить, как некоторые представляют.

---

ЗАМОК (5/5), 10 апреля 2013 г.

Автор: УОРРЕН ГРИНВАЛЬД (ЗАПАДНЫЙ ЧЕСТЕР, ПА США)

НИКОГДА НЕ ПИЛ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ БЛОК ДЛЯ ЗАМКА, НО ЭТО БЫЛО ЛЕГКО, КАК ПОНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ. С ОБРЕЗОМ ДРЕВЕСИНЫ ОДНОЙ ТОЛЩИНЫ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ ДО ТОГО, КАК ДВЕ ДОСКИ СООТВЕТСТВУЮТ ИДЕАЛЬНО КАК НАПОЛЬНЫЙ ПОЛ. ЗАТЕМ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАБОР, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ БОЛЬШЕ УКЛАДКИ, ДО ТОГО, КАК УКЛО ПРОСТО ПОЦЕЛУЕТ ВЕРШИНУ ДОСКИ, КОГДА ОНА НАРЕЗАНА.ПОСЛЕ ЭТОГО УСТАНОВИТЕ БЛОКИ ЗА ЗАБОРОМ, ЧТОБЫ ВСЕГДА МОЖНО ВОЗВРАТИТЬ К ИДЕАЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССЫ ОТЛИЧНЫЕ !!! ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

---

Великий (5/5), 15 октября 2008 г.

Эрик Кляйн (Холли-Спрингс, Северная Каролина, США)

С блоком настройки настроить не составило труда. Полученные митры получаются очень тугими. Я использовал фанеру, и было немного сколов, но не больше, чем ожидалось. Просто потребовалось больше проходов, чтобы уменьшить раскалывание.

---

Фрезы для фрезерования под углом (5/5), 11 октября 2008 г.

Боб Кэри (Левант ME США)

Настройка

была немного сложной.Полученный стык получается очень прочным. PDF-файл незаменим при использовании этого бита. Отличный продукт.

---

Добавьте свой отзыв об этом продукте

Изготовление язычковых и пазовых соединений

Соединение «язычок и паз» прост в изготовлении, универсально и может использоваться во многих более легких областях, таких как двери для плоских панелей или пылезащитные рамы. Щелкните изображение для увеличения

Универсальный старый друг, который легко завести

Текст, фото и видео Тома Хинца

Опубликовано — 3-5-2009

Соединение «язычок и паз» существует уже несколько десятилетий и отказывается исчезать, потому что остается полезным соединением, которое можно применять в широком спектре проектов деревообработки.Я использую Tongue and Groove Joint для изготовления ящиков и пылезащитных рамок или дверей для торговых шкафов. Несмотря на простоту, с которой он сделан, Tongue and Groove Joint удивительно прочен.

Значительная часть прочности соединения «шип и паз» достигается за счет того, что соединение со стороны шпунта в рельсах выполняется со стороны гребня. Это означает, что верхняя и нижняя поверхности шпунта состоят из длинных волокон, которые приклеиваются к сторонам с длинными волокнами внутри канавки. Поскольку нет причин не делать паз по всей длине на всех деталях, сделать двери или рамы из нескольких панелей также очень легко.

Одна из вещей, которая делает Tongue and Groove Joint настолько популярным, заключается в том, что его можно изготовить на настольной пиле с обычным полотном и без дополнительного оборудования, более сложного, чем доска с перьями. Конечно, Tongue and Groove Join t может быть изготовлен на столе фрезерного станка с достаточно маленькими битами, чтобы соответствовать толщине канавки или панели, но настольная пила остается подавляющим фаворитом.

Подготовьте запас

Начиная с лезвия, отцентрованного (на глаз) на заготовке, сделайте проход, поверните конец доски за конец и сделайте еще один проход для точного центрирования канавки.Сверьте с желаемым размером или заготовкой панели, сделайте очень небольшую регулировку упора (по направлению к лезвию) и заново сделайте оба разреза. Выбор правильной ширины канавки происходит быстро и экономит много дерева и нервов. Щелкните изображение для увеличения

Хотя все элементы проекта должны быть одинаковой толщины, их ширина не обязательно должна быть одинаковой. Способ изготовления шипа и паза означает, что вы можете использовать прикатывающий материал другой ширины для направляющих, чем для стоек, что является обычным для дверей и во многих других проектах.

Получение вашего паза

Первый шаг — проделать канавку по внутреннему краю необходимых деталей. Если вы не устанавливаете панель, паз нужен только для стоек. Если панель должна быть установлена, на всех четырех деталях будет паз. Обычно я стараюсь делать все больше по привычке, чем по необходимости. Обработка всех деталей также исключает вероятность того, что я буду протирать рельсы вместо стоек, и ругать себя, которые часто возникают после такой оплошности.

Если панель устанавливается, ширина канавки должна соответствовать этой толщине. Идеальная посадка позволяет панели легко скользить в паз, не дребезжая. В большинстве случаев канавка будет где-то около 1/4 дюйма шириной. Создание канавки глубиной 1/2 дюйма должно быть достаточно, чтобы закрепить панель и обеспечить достаточную поверхность клея для шпунта, чтобы образовалось прочное соединение при склеивании и сборке.

Еще одна вещь, которая мне нравится в длине шпунта 1/2 дюйма, — это то, что он облегчает определение размеров направляющих.Знание того, что у вас есть даже дюйм дополнительной длины, необходимой для стоек для размещения стыков внахлест, может устранить нелепые фракции, которые вызывают досадные ошибки в размерах деталей.

Я использую полотно настольной пилы со стандартной шириной пропила (обычно комбинированное полотно), чтобы сделать все пропилы при формировании стыков с пазами и пазами . Для канавки я установил высоту лезвия на 1/2 дюйма. Затем прижмите кусок ложи к упору и отрегулируйте это положение так, чтобы лезвие делало рез как можно ближе к центру, насколько вы можете это увидеть на глаз.Когда вы будете удовлетворены этим, зафиксируйте забор на месте и установите перину, чтобы стабилизировать древесину во время распила.

Используйте канавку в качестве направляющей (слева) для установки высоты лезвия, чтобы начать резание язычков. Используйте калибровочную планку, чтобы установить длину язычков (справа), а затем откусите материал с обеих сторон. И здесь снова правильная установка лезвия экономит время в долгосрочной перспективе. Нажмите на изображение для увеличения

Сделайте один проход по лезвию, поверните деревянный конец за конец и сделайте второй проход по той же кромке. Это гарантирует, что паз будет отцентрирован по толщине дерева. Я знаю, что многие люди перемещают дерево по лезвию пальцами, потому что оно находится на краю, но будьте осторожны и используйте ручку для толкания! Кроме того, перед резкой древесины по проекту используйте образец дерева, чтобы подтвердить корректировки!

После прорезания начальной канавки во всех ваших заготовках прижмите заготовку панели к ней, чтобы определить, насколько канавка должна быть расширена.Поскольку мы продолжим делать два надреза (переворачивая деталь между ними) на канавку, мы регулируем упор на 1/2 от общей погрешности, отмеченной для получения канавки нужного размера. Сделайте небольшую регулировку упора, вырежьте образец заново и проверьте панель в канавке. Возможно, вам придется повторить этот процесс два или три раза, чтобы получить чистую панель, но он проходит быстро и предотвращает серьезные ошибки.

Если вы не устанавливаете панель, вы можете выполнить тот же процесс, чтобы подкрасться к канавке шириной около 1/4 дюйма.Я использовал канавку шириной примерно до 3/8 дюйма, но на прикладе толщиной 3/4 дюйма, что приводит к довольно тонким сторонам, поэтому я предпочитаю ширину канавки ближе к 1/4 дюйма. что все канавки одинакового размера и все они идеально отцентрованы на прикладе.

Режущие языки

Во время сухой посадки я использую свой комбинированный угольник для измерения глубины канавки (слева) и вытягиваю его снаружи, чтобы я мог измерить нужный размер панели.После нанесения клея на все сопрягаемые стыковые поверхности зажмите узел (справа), убедитесь, что края ровные, и дайте ему высохнуть! Нажмите на изображение для увеличения

Чтобы сформировать язычок, нам нужно использовать калибровочный блок, чтобы определить его длину, чтобы мы могли отрезать язычок с помощью углового калибра. Из-за относительно короткой длины язычка откусить материал стандартным лезвием достаточно просто. Раньше я устанавливал свой сложенный набор дадо, но понял, что к тому времени, когда я сделал эту настройку, я мог бы отрезать все свои языки методом грызения.Используйте тот инструмент, который вам удобнее всего.

Высота лезвия должна быть установлена ​​так, чтобы паз был изначально слишком толстым, поэтому я использую стенку паза на одной из заготовок, положенных на бок, в качестве меры. Установите верхнюю часть зубной дуги ниже этой толщины, и у вас будет хорошая начальная высота.

Обрежьте шпунт с обеих сторон на древесном ломе и проверьте его на наличие канавки в заготовке. Теперь язычок должен быть слишком толстым, поэтому обратите внимание, сколько материала нужно удалить, и осторожно увеличьте высоту лезвия чуть менее чем на половину от этого значения.Повторно отрежьте язык, чтобы проверить свой прогресс. Повторяйте процесс до тех пор, пока не получите шпонку толщины, которая плавно входит в канавку без особых усилий, но без перекосов. Когда подгонка удовлетворительна, вы можете отрезать все язычки заготовки, откусив материал и используя калибровочный блок, чтобы обеспечить нужную длину.

Хотя я всегда использовал язычки, поскольку они отходили от полотна настольной пилы без проблем с прочностью, вы можете захотеть их немного сгладить. Если вам нужны более гладкие язычки, обязательно отрежьте их на настольной пиле немного толще, чем требуется, чтобы потом можно было отшлифовать их до нужной формы.

Поскольку канавки проходят по всей длине стоек, нам не нужно вырезать уступы на концах язычков. Это упрощает процедуру как для пазов, так и для язычков. Когда собранный шов отшлифован и обработан, шип-паз может добавить немного визуальной привлекательности проекту, показывая это взаимодействие. Торцевая поверхность планки обычно темнеет значительно больше, чем рельсы с длинной структурой, когда применяется отделка, поэтому стык выделяется этим контрастом.

Благодаря тонкому, равномерному слою клея, нанесенному на сопрягаемые поверхности, Tongue and Groove Joint очень прочный и стабильный.