Кладка в один кирпич.

Для каждой определённой части сооружения существует оптимальный метод кладки. Например для несущих стен подходит кладка в два кирпича, а перегородки можно выполнить и в один кирпич. ● Кирпичная кладка несущих стен в один кирпич часто используется при возведении небольших хозяйственных строений, но в целях увеличения прочности всё-таки используется кладки в полтора кирпича. ● При стандартных размерах кирпича 250×120×65 мм толщина стены при кладке в один кирпич будет составлять 25 см, что обеспечит достаточную прочность небольших построек — сарая, гаража или летней веранды. При строительстве стен в полтора кирпича толщина стены будет составлять 38 см. ● Несмотря на видимую простоту однокирпичной кладки это достаточно трудоёмкий и ответственный процесс. При отсутствии практического опыта, несоблюдении определённых правил и рекомендаций вполне вероятны появления негативных последствий, в частности — к возникновению трещин. ● Правильная кладка в один кирпич может быть выполнена несколькими способами. Каждый способ имеет свои особенности и нюансы. При наиболее часто используемом способе укладка первого и последнего рядов выполняется поперёк основной кладки. А основная кладка делается попеременно — ряд поперёк кладки, ряд — вдоль. Данный способ кладки придаёт необходимость прочность всей конструкции. ● Увеличения прочности кирпичной стены можно добиться путём размещения армирующей сетки через каждые пять рядов кладки — это не только укрепит стену, но и улучшит сцепление между составляющими её кирпичами. Швам следует уделить особое внимание. • Возведение кирпичной стены необходимо выполнять таким образом, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали. Несоблюдение принципа перевязки относится к грубейшим ошибкам, из-за которой всё строение будет считаться ненадёжным, а его эксплуатация — опасной. ● Возведение и соединение углов в кирпичной кладке относится к наиболее ответственным этапам строительства. Угловые конструкции являются основными элементами, которые отвечают за скрепление и прочность всей строительной системы. ● Независимо от количества рядов в кладке в ней используется классический цементный раствор, состоящий из трёх основных элементов — цемент, песок, вода. • Пропорции этих составляющих зависят от марки выбранного цемента. При использовании цемента с маркой до М200 соотношение песка и цемента будет 1:1. Если применяется цемент с маркой выше М200, то соотношение цемента к песку будет 1:3. ● При приготовлении раствора для кладки сначала смешиваются сухие составляющие и уже потом добавляется вода. Приготовленный раствор не должен быть слишком жидким или густым, но должен обладать достаточной пластичностью для того, чтобы его можно было легко наносить на кирпичную поверхность, но при этом не растекаясь по ней. • Увлажнение кирпича непосредственно перед нанесением раствора повышает его сцепление с цементом, не допуская при этом слишком быстрого застывания кладочной смеси. Два основных метода возведения стены в один кирпич ● Способ, называемый «впритык», нуждается в приготовлении несколько более жидкого раствора, чем метод «вприжим», который считается более сложным. До того, как уложить на густой раствор кирпич, необходимо сделать вертикальный шов, уложить при этом раствор с торцевой части элемента. В процессе кладки раствор необходимо придерживать кельмой — она вынимается после того, как шов будет сформирован. ● Способ кладки «впритык» включает в себя формирование канавок в местах вертикальных швов. Для этого метода кладки приготавливается более жидкий раствор, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда. После этого благодаря использованию жидкого раствора кирпич выравнивается на поверхности и утрамбовывается ручкой кельмы. • После использования этого метода кладки, как правило, стена подвергается отштукатуриванию. В сочетании со штукатуркой кирпичная стена будет представлять достаточно прочную конструкцию, не нуждающуюся в использовании армирующей сетки. ● Эти два способа кладки выполняются с таким расчётом, чтобы толщина горизонтального шва составляла 8-15 мм, а вертикального 8-12 мм. • Исходя из этих данных 1 м² кирпичной кладки из керамического кирпича будет состоять из 13 рядов. Кладка из силикатного кирпича имеет другие параметры. Расчёт количества кирпича при кладке Единица измерения Размер кирпича Без учёта растворный швов, шт. С учётом растворных швов, шт. 1 м³ кладки 1 1,5 2 512 378 242 394 302 200 1 м² кладки в 0,5 кирпича; толщина стены 12 см 1 1,5 2 61 45 30 51 39 26 1 м² кладки в 1 кирпич; толщина стены 25 см 1 1,5 2 128 95 60 102 78 52 1 м² кладки в 1,5 кирпича; толщина стены 38 см 1 1,5 2 189 140 90 153 117 78 1 м² кладки в 2 кирпича; толщина стены 51 см 1 1,5 2 256 190 120 204 156 104 1 м² кладки в 2,5 кирпича; толщина стены 64 см 1 1,5 2 317 235 150 255 195 130 ● Для кладки в один кирпич расчёт материала производится в кубических метрах. Для 1 м³ кирпичной стены в один ряд необходимо будет около 400 шт. керамического кирпича. Почему использовано слово «около» — потому что заранее невозможно точно рассчитать количество боя при транспортировке. ● Во время кладочных работ необходимо периодически проверять горизонтальность кладки при помощи строительного уровня, а также контролировать толщину швов, которая должна быть одинаковой на всём своём протяжении. Выполнить кладочный работы самостоятельно вполне возможно — важно соблюдать рекомендации специалистов и придерживаться правильной последовательности выполняемых действий.

Правильная кладка кирпича с облицовкой и ее виды

Кладка кирпича. Введение и небольшой экскурс в прошлое.

Сегодня мир строительства сложно представить без столь привычного материала, как кирпич. Разновидности его фактур, оттенков, очень многогранны и разнообразны, а учитывая, что фантазия у дизайнеров также поразительна, то поле — не паханное для воплощения сложных и простых идей. Это касается любого оформления, где присутсвует кирпичная кладка с облицовкой. А пришло к нам это все еще со времен наших предков, когда только начинал практиковаться обжиг. Природа и умение человека правильно обрабатывать данный материал наградили кирпич особыми свойствами: эстетикой, прочностью и стойкостью к деформациям. Тепло и звукоизоляция – те факторы, с которыми успешно должен спарвляться кирпич и редко, когда находится материал, который не соответствует таким требованиям. Попросту его не существует. Как правильно работать с кирпичом? Лаконичное изложение наверняка не станет лишним.

С развитием технологий и возможностей возведения становилось больше, требования к функционалу менялись и к середине двадцатого века конструкции массивных стен, путем многочисленных видоизменений, из обожженного кирпича выглядили иначе. Это были две оболочки, внутри которых образовывалось пространство, которое выполняло функцию буферной воздушной зоны. Несущей служила внутренняя стена, а кирпичи более правильной геометрии выкладывались снаружи. Позже, в 60-х годах вовнутрь добавилась и теплоизоляция, перпендикулярные кирпичи заменялись проволокой. Только она должна была быть из стали высшего сорта, впрочем, как и сейчас.

Так как наружная часть должна была выглядеть эстетично и привлекательно, то и производился материал в различных вариациях фактур и бесконечном разнообразии цветов. Вообще, кирпич — один из тех материалов, особенно сегодня, пробуждающий не только креатив и чувства, но и порождающий новые тренды. Многие производители уже доказали, что легко можно сочетать инновации с устоявшимися традициями, возрождать забытые принципы в строительстве, архитектуре и дизайне. Благодаря кирпичу любое здание наделяется новым звучанием, непревзойденным стилем и характером, так как он позволяет задать необходимый тон любому оформлению, придать свежесть, уникальность, стать соединяющим материалом в общей композиции всей обстановки.

Кирпич стал неотъемлемым элементом для обустройства комфортной жизни. Обратите внимание на богатство его фактур, палитр и тонов. Из примитивного кладочного материала он вдруг превратился в востребованный и обожаемый многими элемент современного искусства. Кроме всех прочих требований, кирпичу предъявлялись и такие, как экономичность, легкость в уходе за внешней кладкой. Строителям необходима была простота в работе с материалом, возводя строения или занимаясь внешней и внутренней отделкой. В первом случае новыми разработками стали также и крупноформатные строительные конструкции.

Виды кирпичной кладки подразумевают использование разных техник и материалов.

Стоит отметить, что наружные стены должны включать следующие эксплуатационные характеристики и защитные функции:

• Звукоизоляция
• Теплоизоляция
• Защита от влаги
• Прочная несущая способность

В свою очередь, должны учитываться следующие факторы:

• Расположение и вид строительного участка
• Месторасположение здания
• Климатические условия
• Уровень нагрузки на внешнюю стенную кладку

Сегодня производители огромное внимание уделяют прочностным характеристикам облицовочного кирпича и его стойкости к негативным погодным условиям, чтобы вся конструкция стены могла сопротивляться сильным осадкам, при этом, не теряя в свойствах материала.

Кирпичная кладка стен. Нюансы.

Начнем с того, что любой кирпич обладает набором обязательных експлуатационных характеристик: морозостойкость и прочность, доказанная испытаниями, водопоглощение, геометрия, эстетика. Качество кирпича проверяется по DIN 105 (Германия).

Внешние характеристики выбираются исходя из следующих критериев:

• Выдвигаемый объем торговых операций
• Уловия доставки и оплаты
• Установленные правила производителей
• Проверка качества материала на месте приобретения перед расчетом или же на месте проведения кладочных работ
• Иные договоренности между сторонами

Чтобы кирпичная кладка была качественной в эстетическом плане, и не наблюдалось в будущем деформаций в результате воздействия окружающей среды, облицовочный материал своей видимой стороной не должен иметь каких-либо дефектов. В ином случае кирпич не может быть использован в заданных целях. Но, стоит отметить, минимальные повреждения иногда все же наблюдаются и они допущены ГОСТом, так как при изготовлении, упаковке и перевозке они обязательно появятся. Это не снизит функциональных характеристик кирпича. При этом следует обсуждать эти моменты при совершении покупки, во время осмотра.

Как светлый день должно быть понятно, что кирпичная кладка с облицовкой не должна начинаться без учёта разных свойств материалов, так как они имеют различную степень водопоглощения, и во время покупки обязательно на это следует обращать внимание. Именно этим отличается клинкерный кирпич от облицовочного. На практике доказано, что впитывающая способность опорных площадей кирпича несколько выше, нежели самого камня. Кладка кирпича из обеих разновидностей одинаково рациональна, из-за пористой структуры и способности поглощать, аккумулировать воду и отдавать её. Правда, в разной степени. Поэтому клинкером следует облицовывать все же стены, если поверхность внешней оболочки рассчитана на способность отторжения воды. Промокание кирпичной кладки зависит от качества работ, конструкции стены и от раствора. Тут должен присутствовать профессионализм. Опытный мастер знает, что пустоты в кирпиче не снижают его сопротивление косому дождю.

Какими бы ни были виды кирпичной кладки, нужно тщательно подбирать растворы, чтобы было хорошее сцепление компонентов – раствор+кирпич.

Кирпичная кладка стен обрабатывается, если применяется трассовый раствор. Это очень важно! Известково-цементный состав второй группы должен иметь часть портландцемента, гидроокиси кальция и части песка фракцией 0-4 мм; раствор для кладки натурального камня, именуемый трассовым, подбирается также второй группы и его компоненты — 1 часть приходящего в воде в твердое состояние трасса ЛП и 2,5 частей песка фракции 0-4 мм. Эти же группы, в свою очередь, имеют разновидности и маркируются буквой «а». Первая из них состоит из 1-й части портландцемента, 1-й части гидроокиси кальция и 6-и частей песка фракций 0-4 мм; вторая – из 1-й части портландцемента, 2-х частей трасса ЛП и 8-и частей песка фракций 0-4 мм. Только песок фракций 0-4 мм подходит для этих целей, а швы заполняются таким же сыпучим материалом, но уже с фракциями 0-2 мм.

В некоторых случаях может применяться трассовый цемент, как заменитель сухого раствора, к примеру, в гидравлических сооружениях. Группы 3-х категорий допускаются в работу, только если присутствует армирование (DIN1053/3) наружных оболочек и при последующем заполнении швов, легкие растворы не используются вовсе. На счет использования смешанных договариваются отдельно.

Другой разговор — повышение качественных характеристик швов, чтобы они были пластичными и с оптимальным уровнем водопроницаемости. Не практикуйте понижение количества цемента в составе! Что касается красителей, то незначительный минимум не нанесет никакого вреда, так же как и порошок гидроокиси кальция. Вот только в их составе нужно разбираться очень хорошо. Думается, это известно опытному каменщику.

В работе лучше обойтись без добавочных компонентов, так как они по-разному влияют на получаемый раствор. Но, бывают исключения, оказывающие положительное влияние на свойства.

Превращение раствора в гамогенную массу должно осуществляться поэтапно, не ручным способом, а специальным оборудованием. Пластичность раствора должна быть соотносима с впитывающей способностью кирпича. Подмешивание не допускается. Компоненты должны быть добавлены все изначально.

Работаем с кирпичом правильно!

Кладка кирпича должна производиться одним-единственным способом – в перевязку. Она бывает регулярной и декоративной. Подойдут оба варианта техник. Определенные параметры — ≥ 0,4 h / ≥ 4,5 см высота – оптимальный её размер. При этом нужно отталкиваться от привычных и допустимых размеров швов: стыковые – 10мм, продольные – 12.
Транспортировать материал нужно с особой осторожностью, как и хранить его, не допуская соприкосновения с грязью, землей и попадания осадков.
Для достижения игры цветов используется кирпич из нескольких пакетов. Специалисты не допускают разбивки видимых частей кирпича, а пилят его, очищая чистой водой. Вертикальность – требуемое положение кирпичей в месте обреза, непосредственно при кладке.
Должны быть обязательно соблюдены все меры безопасности во время морозов или длительных осадков, а также при любых других обстоятельствах, когда работа приостановлена.

Как нужно очищать кладку

Это делается сухой тряпкой, но по возможности. Иногда это бывает сложно и в таких случаях необходимо смочить фасад сверху вниз. Помощниками послужат вода и щетка. Если присутствуют сильные загрязнения, добавьте немного моющего средства. Если теряетесь при выборе, спросите совет у осведомленного в этом вопросе человека. Кислоты должны присутствовать в очень ограниченном количестве. Соляную кислоту нежелательно использовать, в особенности применять к глазурованной поверхности. Это же касается и материалов ярко желтого и белого цветов, коричневых кирпичей с марганцем в своем составе. Что касается кристаллических отложений, то они уйдут сами собой при воздействии погодных условий. На это не потребуется много времени. Практикуется чистка паром, где он воздействует струйным методом, а также чистка струями воды с завихрениями.

Подробнее о видах кладки

Это не индустрия машиностроения, поэтому не нужно знать технологических особенностей работы каких-либо механизмов, не химическая промышленность. Тут все проще, достаточно соблюдать правила, рекомендации и четкий алгоритм работы. Тогда все будет красиво и долговечно. Итак, о кладке. Видов несколько:

• Из одной оболочки
• Из двух оболочек
• Две оболочки с воздушным слоем и дополнительной теплоизоляцией
• С теплоизоляционным сердечником
• Со слоем штукатурки

В первом случае используется самый низкий класс кирпича по прочности. Не сложным по техническим характеристикам, экономичным в плане временных и финансовых затрат видом строительства является возведение наружных стен толщиной до 50 см, чаще всего 37,6. В обиходе у строителей NF и DF форматы кирпича, так как морозостойкость должна быть хорошей, и они с этим справляются. Полное заполнение швов обязательно, а каждый ряд кладки должен состоять из двух кирпичей одинаковой толщины и это количество — минимум. Остальным материалом, залсужившем доверие прорабов, может послужить кирпич с водопоглощением 7%.

В сооружениях, где кладка состоит из двух оболочек, перекрытия опираются исключительно на внутренние несущие части. Они должны быть толщиной 17,5 см. Так называемая буферная воздушная зона обычно имеет ширину 60 мм, порой 40, и ее нужно обезопасить от попадания раствора. Опорные места должны присутствовать по всей длине с обеих сторон. Что касается наружных оболочек в 115 мм толщиной (стандарт), то они крепятся не более, чем на 12 м над точкой своей опоры. Существует также множество нюансов, которые нужно учитывать при кладке кирпича, чтобы результат был долговечным и прочным. К ним относится прокладка проволочных анкеров, использование стальной арматуры и так далее. Для скрепляющих элементов лучшим материалом служит легированная сталь.

Особое внимание нужно уделить также влаге — защите от нее, и герметизации области воздушного слоя, но только чтобы наружная оболочка стены не скользила. Правильной считается герметизация над оконными проёмами, под подоконниками с выходящей стороны с уклоном наружу. Когда дело касается облицовочной оболочки, то гермитизация проводится прямолинейно по горизонтали. К работам предъявляются различные требования и их нужно учитывать в обязательном порядке. Важно провести гидроизоляцию перед уплотнительным полотном.

Воздухообмен

Теперь коснёмся вентиляции. Удаление отработанного воздуха должно происходить через открытые отверстия, расположенные сверху и снизу наружных оболочек. Парапеты также должны их включать в свою конструкцию. Такие системы четко проработаны и на практике применяются постоянно. Стекающая вода, собирающаяся в воздушном слое, выходит по стыкам через швы первого ряда кладки.
Кроме того, что нужны расширительные швы, в вертикальном направлении наружная кладка должна быть подвижной. При этом внимание должно уделяться различного рода деформациям, когда проектируются окна и двери. В местах прочного крепления опор перемычек несущей конструкции, кладка парапета должна отделяться от остальной. Деформационные швы должны проходить между парапетом и рядом облицовочной кладки, поднимающейся вверх. Все швы тщательно заделываются. Но, вертикальные они могут не заполняться, если задняя часть стенной кладки и теплоизоляция хорошо защищены от влагопередачи. Защитой могут служить воздушные слои или пленка.

Ничего сверхъестественного. Далее коротко о главном.

Две облицовочные оболочки с воздушным слоем – следующий полюбившийся строителям вариант кладки. Но это не одно и то же с вышеизложенным примером, так как тут присутствует теплоизоляция, в качестве которой выступают маты или же плиты. Они, в свою очередь, не должны иметь зазоров или пропусков, плотно прилегая друг к другу и располагаясь на всей поверхности внутренней оболочки. Если используются анкеры, то междуслойное расстояние должно быть не более 1,5 см. В случаях применения иных крепежных материалов и на большем расстоянии, они должны иметь доказательства пригодности. Неровности теплоизоляционного слоя не должны влиять на ширину воздушного слоя.
Абсолютно все виды многослойного возведения зданий включают системы с теплоизоляционным сердечником. Плиты и маты должны иметь определенные характеристики. Если основным материалом служит минеральное волокно, то в состав должна входить водоотталкивающая пропитка, а плиты из пенопласта, обязательно жесткого, должны иметь шов между листами. Трудновоспламеняемость в случае последнего – обязательная характеристика.

В кирпичной кладке, где облицовка состоит из двух оболочек с сердцевиной, служащей теплоизоляцией, последняя не предусматривает наличия вентиляционных отверстий. В остальном алгоритм кладки похож на предыдущий вариант, только участки облицовки тут желательно разбить швами на 6-8 м. Желательно, чтобы теплоизоляционный материал имел промежуток между своим слоем и непосредственно оболочкой во избежание влияния осадков в виде косых дождей. Также должно быть соответствие европейскому классу огнестойкости. Это касается внутренних несущих оболочек. Показатели звукоизоляции достигают 68 дБ.

Следующий вариант кладки — со слоем штукатурки, где последний наносится непрерывно толщиной 10 мм, он делается водоотталкивающим при использовании 5-и проволочных анкеров (3 мм/1 м2). Между оболочками должен быть воздушный промежуток в 4 мм, что обеспечивает хорошие свойства всей конструкции стены, которая увеличивается максимально — на 100 мм в толщину.

И напоследок

Так как строение может быть подвержено дождям, а именно горизонтальные плоскости и те, которые находятся немного под уклоном – садовые стенки, парапеты и так далее, — оно должно иметь надежную гидроизоляцию. Применяется в таких случаях металл, проложенный картон под его швы, только выбирать следует пропитанный битумом материал. Швы при этом уплотняются. Другим мероприятием станет обеспечение гидроотталкивающей поверхности. Это наклон, тщательное обеспечение надежности швов. Не помехой будет качественная кровля из металлочерепицы. Если кирпичи на торце без бокового наклона, то швы выполняются как кровельный профиль с наклоном меньше 2% с обеих сторон.

В некоторой степени были высвечены принципы работы с кладочным материалом в качестве облицовки. Это далеко не все, поэтому вопросов может возникнуть много. Вышеизложенное – лишь краткое описание самых важных пунктов. Помните, обращайтесь всегда к мастерам своего дела, выбирайте качественный продукт и проблем никогда не возникнет!

Кладка в полтора кирпича, что это и как ее делать

Прочностью любых стен зависит непосредственно от того насколько качественно была сделана кладка. Кирпичная кладка — это довольно кропотливая работа. Для того, чтобы выполнить кладку стен, необходимо понимать, как именно должны связываться между собой соседние кирпичи, как нужно выполнять армирование и устраивать усадочные швы. Все эти мелочи и формируют качественную кладку. И разумеется, прочность строения — это в первую очередь хороший фундамент, без которого нет необходимости в качественной кладки. Строительство дома — дело ответственное!

В проекте грядущего дома обязательно обязана быть указана толщина стенок. Необходимо понимать, что от толщины стенок пляшет расход как самого кирпича, так и раствора, который понадобится для кладки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что все производимые расчеты соединены с различными аспектами следующей эксплуатации строения. Как бы это было не странно, но стенки из кирпича могут иметь разную толщину в зависимости от желаемых критериев использования. Вообразите себе один факт о том, что к примеру, кладка в пол кирпича – это толщина в 12 см. Необходимо отметить, что полкирпича – это чрезвычайно не достаточно, и использовать такие тонкие стены, можно лишь в том случае, если они выполняют роль перегородок..

Какие термины необходимо знать при кладке кирпичной стены

У любых специалистов, как и у любой работы — есть ряд терминов, которые используются не только для описания работы в учебниках, но и при разговоре. Для того, чтобы понимать о чем идет речь, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми терминами.

Есть термины “в полкирпича”, “кладка в полтора кирпича” которые более-менее ясны, а есть такие которые неопытному человеку будет довольно трудно понять. Очень хочется подчеркнуть то, что процесс создания кирпичной кладки делается, горизонтальными рядами. Необходимо понимать, что есть такие методы, как кладка кирпича на ложок или на кровать.

Горизонтальным швом именуют таковой, который в процессе укладки появляется между горизонтальными, соседствующими вместе рядами будущей стенки. Вертикальные швы являются поперечными, либо как все говорят, продольными – они выполняют функцию разделителя боковых граней соприкасающихся частей.

Ложковые ряды – когда кладка кирпича происходит длинноватыми гранями, другими словами ложками, к наружной поверхности стенки.

Тычковые ряды – это когда наружу выходят недлинные грани кирпича.

По типу кладки могут быть следующими: тычковыми и ложковыми. Тип кладки — это когда определенным образом чередуя швы, вырисовывается осмысленная система. При кладке «в полтора кирпича» вовнутрь стенки получаются тычковые, а спереди их перекрывают кирпичи, которые уложены ложком наружу.

Толщина, в конце концов, стенки будет наконец-то зависеть от, как большинство из нас привыкло говорить, того, какого вида, как мы выражаемся, избранная кирпичная кладка.

Толщина стенки при таковой кладке – 38 см, она получается из одной длины в 25 см и также из ширины в 12 см обыкновенного кирпича, между которыми проложен связывающий раствор.

О том, как необходимо делать правильную кладку кирпича

Кладку необходимо начинать только с угла будущего строения. И даже не надо говорить о том, что перед началом укладки первым делом выполняется гидроизоляция, чтобы влага не уходила в стенки, тем самым понижая их прочность. Очень хочется подчеркнуть, что те из частей которые укладываются в ряду самыми первыми, приходится как раз монтировать таковым образом, чтобы по отношению друг к другу они вышли перпендикулярными. Все давно знают, что осуществлять контроль нужно с помощью пузырькового уровня.

Между двумя кирпичами, в шов забивают гвозди, к которым нужно прикрепить шнур-причалку – он также будет обозначатьуровень первого ряда.

Причалки желательно натягивать в промежутке в 5 метров, для избежания провисания. В том случае когда шнур приходится натянуть больше чем на 10 метров, через каждые 5 метров необходимо делать маяки из, сопутствующих материалов и хорошенько натягивать по ним причалку.

Это так сказать дозволяет соблюдать прямолинейность , а также горизонтальность рядов. Обратите внимание на то, что когда будет выполняться укладка, нужно соблюдать однообразное расстояние в процессе того как делаете кладку.

1-ый ряд кладки стоит делать, ориентируясь по натянутому шнуру. Всем известно о том, что тычковую плоскость любого элемента располагаем так, чтоб она была обращена наружу стенки. Возможно и то, что в первом ряду нужно вовнутрь также обращать элементы, как ложковой частью. И действительно, выходит так, что стенка, в конце концов, имеет внешнюю грань, которая выложена «в полкирпича» и внутреннюю грань – «в кирпич».

Вначале на поверхность покрытую гидроизоляцией кладется раствор, а после на него монтируются кирпичи, слегка подстукиваясь резиновым молоточном.

Когда цемент равномерно уляжется, кирпич необходимо подвинуть в сторону ранее уложенных частей. Несомненно, стоит упомянуть то, что тычковой плоскостью при всем этом, мягко говоря, захватывается часть состава и двигается в получившийся шов. Не для кого не секрет то, что такие деяния дают возможность получить отличные вертикальные швы.

Последующее действие – кирпич нужно наконец-то придавить в вертикальном направлении, после этого его сглаживают по отношению к остальным.

Выводы

Кладка о которой мы говорили выше — очень прочная. Прочность обретается за счет собственной особой конструкции. В ней не совпадают вертикальные швы, а сверху все укрепляется горизонтальными швами. В процессе строительства, необходимо обращать внимание на толщину шва, контролируя однообразность.

Ежели она, в конце концов, начинает незначительно возрастать, это сигнал о том, что происходит отклонение от заданного направления, по которому выполняется кладка, либо она как раз начинает отклоняться по вертикали. Как бы это было не странно, но тогда конструкцию нужно немедля выровнять, пока раствор еще свежайший.

Таким образом, мы познакомили вас с темой выполнения кладки в полтора кирпича. По правде говоря объяснить это на словах довольно сложно. Лучше один раз увидеть все своими глазами.

Удачной вам стройки!

Как правильно выложить закругленную стену из кирпича. Как научиться правильной кладке кирпича

Если вы решили самостоятельно заняться строительством кирпичного дома, то вы должны изучить, как класть кирпич своими руками. Без этого умения сейчас не обходится ни один строитель и даже рядовой дачник. Все потому, что кирпич – универсальный камень в своем роде. Еще с древнейших времен, когда строители изобрели гениальный способ обжига, этот камень стал самым популярным строительным материалом во всем мире. Давайте же, разложим по полкам все этапы работы и разберемся, как правильно класть кирпич своими руками.

Перед тем как самостоятельно приступить к строительству дома из кирпича необходимо основательно изучить всевозможные способы кладки кирпича.

Приготовление раствора

Чтобы правильно скрепить кирпичи между собой, вам потребуется песчано-цементный раствор, приготовленный в пропорции 5 (песок):1 (цемент).

Если раствор получился вязкий, добавьте в него глину, известь или даже жидкое мыло, тогда вы придадите ему текучесть.

Чтобы кирпич скрепился между собой качественно, раствор нужно приготовить в пропорции 5 (песок) к 1 (цемент).

Но помните, что укладывая пустотелый строительный материал, такой раствор не подойдет, иначе он будет заполнять все пустоты, тем самым ухудшая термоизоляционные характеристики строительного материала.

Сначала тщательно перемешивают песок и цемент, а затем уже добавляется вода в таком количестве, чтобы получился раствор нужной вам густоты. Если вам предстоит класть кирпичины своими руками в одиночку, то не спешите замешивать слишком много раствора. Гораздо лучше, если вы будете делать раствор понемногу для каждой маленькой партии. В таком случае, вероятность того, что раствор застынет или испортится, сводится к нулю.

Подготавливаем инструменты для работы

Самым главным инструментом, который необходим вам, чтобы класть кирпичины своими руками, является кельма. С ее помощью вы наносите раствор на кирпич, с ее же помощью подбираете выдавленный лишний раствор, а также выравниваете кирпичи ручкой от кельмы.

Болгарка или отрезная машинка (с дисками по камню) тоже понадобится вам для . Если таких приспособлений у вас нет, то на крайний случай сгодится молоток с заточенным бойком, он также позволит вам достаточно ровно раскалывать кирпичи.

С помощью отвеса и строительного уровня вы будете проверять точность кладки. Ведь класть кирпичи своими руками «на глаз» – дело опасное, ведь конструкция может и рухнуть через пару лет! Не пренебрегайте строительным уровнем.

Кладка кирпича

Первым делом необходимо позаботиться о фундаменте, вырыть траншею 1,5 на 1,5 метра по периметру постройки.

Класть фундамент довольно просто. Отдавайте предпочтение столбчатой конструкции. Чтобы правильно положить фундамент, вам потребуется выкопать траншею размером 1,5* 1,5 м по всему периметру постройки. Закрепить металлические (или деревянные сваи). Выбирая опору под фундамент, руководствуйтесь предполагаемыми размерами дома. Если вы строите маленький летний домик, то нет смысла устанавливать под фундамент огромные металлические столбы. Выкладывают фундамент из красного, хорошо обожженного кирпича, ни в коем случае не используют силикатный и пустотелый. Все потому, что последний будет промокать и накапливать в себе влагу.

Траншею засыпают песком, тщательно утрамбовывают, затем выкладывают несколько слоев гидроизоляции и заливают щебень. Если почва на вашем участке песчаная, можно вполне обойтись без щебня, тогда вы просто выполняете кирпичную кладку. Старайтесь, конечно, выкладывать фундамент предельно ровно. Но все же, по утверждению строителей, выкладывать фундамент гораздо проще, чем само здание.

Начинающие строители всегда сталкиваются с проблемами выведения вертикальных углов и укладкой кирпичей на одной линии. Давайте займемся решением этих проблем.

Большинство своего времени и внимания уделите укладке кирпичей первого ряда. Правильно создать направляющую линию можно при помощи натянутого длинного шнура или рейки. Кладут кирпич с расчетом на то, чтобы между ним и рейкой (шнуром) оставался зазор около 3х мм, в противном случае цемент будет давить на направляющую и искажать точность. Конечно, пользуйтесь уровнем, не только укладывая первый ряд кирпичей, а при кладке каждого отдельного кирпичика. И проверяйте соседние кирпичи, избегая всех отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Перед тем как приступить к кладке, нужно определиться как будет выглядеть лицевая сторона дома.

Разновидности исполнения шва

Прежде чем класть стену, нужно знать наперед, каким способом будет отделана лицевая сторона дома. Если вы хотите в дальнейшем оштукатурить фасад здания, то применяйте способ, в народе называемый «в пустошовку». Этот способ подразумевает следующее: когда мы кладем кирпич, мы не доводим раствор до лицевой грани блока, тем самым оставляя небольшие пустоты. В дальнейшем, штукатурка, при затекании в такие щели, будет держаться гораздо прочнее.

Если вам предстоит класть кирпичи в доме (печная труба, каминная труба), то вам подойдет способ «в подрез». То есть, в отличие от верхнего способа, щели полностью заполняются цементом. Это позволит избежать скопления сажи и пыли во внутренней поверхности. Иногда такую расшивку можно применить и в декоративных целях.

Самым распространенным является выпуклый или вогнутый декоративный шов. Чтобы добиться идеального шва, нужно использовать палочку или трубочку. Для выпуклого шва разрежьте трубочку и прикладывайте ее таким образом, чтобы шов принимал форму.

Выкладываем углы

Выкладывать углы нужно в первую очередь. Углы обязательно должны быть выше стен. Делается это с целью дальнейшего размещения реперов и маяков (чтобы натянуть шнуры). Правильно выложить углы – значит, наполовину уже быть уверенным в том, что вы точно выложите конструкцию, помните об этом.

Правильная порядовка

Порядовкой называют ровные металлические уголки, с помощью которых вы сможете вывести нужные прямые углы. Чтобы установить порядовку, вам нужно положить несколько кирпичей при помощи уровня. Затем уже можно закрепить порядовку, используя специальные скобы и струбцины. Проверьте точность размещения порядовки уровнем, если все в порядке, то смело натягивайте шнур-причалку.

Если длина стены сравнительно мала, то вместо шнура можно воспользоваться алюминиевым профилем. Этот способ обеспечит вам исключительную точность при горизонтальной кладке кирпича своими руками.

Еще несколько советов:

• перевязывайте кирпичи, не допускайте совпадения швов в соседних рядах;
• на каждые 5 рядов кирпича укладывайте арматурную сетку;
• правила укладки декоративного облицовочного кирпича не отличаются от правил кладки обычного кирпича;
• перед кладкой окуните кирпичи в воду;

И главное – не спешите! Цементный раствор застывает довольно долго, поэтому у вас есть время исправить все неровности и недочеты.

Просчитайте количество рядов и кирпичей, исходите из стандартных размеров кирпича, то есть 25*12*6 см, В запас возьмите около 10%, на случай, если кирпичи при кладке повредятся (разобьются, отколются).

В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти не из жопы, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня. Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами — с уровнем и отвесом).

Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина — или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому.

Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же — повезло. Ну а дальше отступать было некуда:) Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например — получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить:)

Итак, есть с . Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое говно. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.

Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.

Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора — с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть — каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва.

Кладешь, все нормально, ряд заканчивается — кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная — это не страшно, легко оттирается кирпичом. А это клал брат:

Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка:) Вторая часть статьи о . Третья часть — , особенности для новичков в этом деле.

Иногда смотришь на кирпичные дома, построенные настоящими мастерами, и от их красоты получаешь эстетическое удовлетворение. Невольно возникает сомнение, можно ли что-то подобное построить самому. В то же время аккуратные ряды кирпича в стенах представляются достаточно простой конструкцией, глядя на которую, кажется, что сделать что-то подобное не составит труда. Прежде чем заняться новым для себя делом, например, своими руками, не помешает пройти хотя бы начальное обучение ремеслу каменщика.

Кирпичная кладка – это свод строгих правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.

Особенности кладки кирпича

Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.

Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.

1) рядовой полнотелый;
2) пустотелый;
3) облицовочный;
4) силикатный;
5) огнеупорный;
6) клинкерный.

Если же на усадьбе решено сделать своими руками какое-либо малоэтажное строение, например, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от других отличается большим весом, и поэтому его целесообразно применять только для строительства малоэтажных строений. При строительстве же из него многоэтажного здания, нагрузка на фундамент будет значительно больше, чем от здания, возведенного из керамического кирпича.

Если в помещении предусмотрено сделать печное отопление (что весьма в определенных районах России), и кладка печи будет сделана своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превышающие 1000 С° и только его можно использовать для топочной части печи. Для печного отопления весьма существенно, что этот кирпич после нагрева очень медленно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный обогрев помещения.

Применение облицовочного кирпича

Назначение облицовочного кирпича понятно из его названия. Он бывает или очень гладкими (покрытым глазурью) или же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камни, Следует, однако, иметь в виду, что его можно применять не только в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно применять даже для фундамента.

Хочу заострить внимание на такой разновидности, как двойной кирпич(камень).

Одним из самых прочных является . Его можно использовать для водостоков или внутри дворовых дорожек для автотранспорта. При этот вид можно использовать для облицовки фундамента.

Его целесообразно использовать при кладке своими руками внешних стен. Эти блоки пористые и, следовательно, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков между собой, а за счет больших размеров в сравнении с обычным кирпичом, существенно увеличивается скорость кладки своими руками. из него бывают только пустотелыми.

Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 или 250×120×88.

По выдерживаемым нагрузкам кирпич разделяют на марки. Например, керамический кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг/см2. Самый прочный кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой прочной является марка М1000. Пустотелый керамический кирпич и камни менее прочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.

Самая большая по площади грань называется постель, следующая по величине грань называется ложок и наименьшая по площади – тычок.

Список инструментов

Основными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.

Чтобы защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.

• мастерок предназначен для разравнивания и удаления лишнего строительного раствора и заполнения раствором вертикальных швов;
• молоток-кирка позволяет разбить кирпич на части, делая кладку;
• расшивка предназначена для придания приятного внешнего вида путем окончательной обработки швов наружной стены. С ее помощью швам делают выпуклую или вогнутую формы;
• с помощью отвеса проверяют вертикальную кладку стены;
• прави́лом называют гладкую деревянную планку длиной 1-1,2 м, с помощью которой контролируются кладка и ее поверхность;
• строительный уровень (совместно с прави́лом) предназначен для периодического контроля горизонтальности кладки;
• порядовка предназначена для оперативного контроля хода кирпичной кладки по высоте. Она состоит из двух металлических планок (или деревянных брусков) с нанесенными метками, расстояние между которыми делают равным сумме толщины кирпича и толщины шва. Толщина шва, равная 12 мм считается оптимальной. Поэтому, для обычного кирпича, толщина которого равна 65 мм, расстояние между метками составляет 77 мм, для полуторного кирпича (толщина 88 мм) расстояние между метками составляет 100 мм;
• крученый шнур-причалка должен иметь диаметр около 3 мм. Его натягивают между планками порядовки по направлению кладки на определенной высоте, что позволяет контролировать прямолинейность кладки.

Порядовка конструкций

Как и кирпич, растворы подразделяют по нагрузкам, которые они должны выдерживать после полного застывания. Для отечественной системы в маркировке указывают значение нагрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. Например, марке М5 европейской системы обозначения соответствует отечественная марка М50. При подготовке раствора необходимо иметь в виду, что правильная марка раствора не должна превышать марки кирпича.

Для частного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двухэтажного строения – марки М75. Чтобы с раствором было легче работать он не должен быть очень густым, но он и не должен сильно растекаться по поверхности. Опытные каменщики хорошо знают, в каких пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтобы кладка была идеальной.

Для “эластичности ” раствора в него добавляют известковую пыль. Хорошо и правильно размешивать раствор можно и вручную, но поскольку предстоит выполнить большой объем кладки и потребуется много раствора, то на время работы целесообразно арендовать небольшую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее весьма трудоемкий процесс. Сделать это своими силами можно с помощью небольшой бетономешалки, объем раствора в которой составляет 46 л.

Для растворов используют цемент марки М400 или М500 и песок. Диаметр зерен песка не должен превышать 2 мм. Известны весовые соотношения для соответствующих марок раствора, которые необходимо соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 литров.

Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент – 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.

Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент – 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.

Марки раствора М50 и М75 подойдут для любой марки керамического кирпича.

Ориентируясь на одноразовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в небольшой бетономешалке.

Раствор М50: цемент – 13 кг, песок – 80 кг, вода – 14 л.

Раствор М75: цемент – 16,5 кг, песок – 76 кг, вода – 14,5 л.

Для придания “эластичности” в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что возможно, так как бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.

Порядок приготовления раствора следующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, затем засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка должна работать не менее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента приготовления.

Теплоизоляция стен

Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет особенно жесткие требования к теплопроводности стен.

Для того чтобы кирпичная стена удовлетворяла современным требованиям по теплоизоляции, ее толщину нужно делать такой, чтобы она составила примерно 13-14 тычков или 7 ложков. Делать стены такой толщины не реально. Правильный выход был найден путем применения утеплителей. Один см хорошего утеплителя заменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Поэтому стену делают состоящей из двух частей. Например,внутренняя стена должна быть выложена в один кирпич, внешняя – в полкирпича

В качестве утеплителя используют плиты из минеральной ваты. Утеплитель вплотную прилегает к внутренней части стены, а между ним и внешней стеной необходимо создать проветриваемый воздушный зазор (примерно 25 мм).С внешней стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи внешней и внутренней частей стены используют металлическую арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные свойства стены незначительно, но ухудшаются. Чтобы исключить и этот недостаток, для связки частей следует использовать гибкую стеклопластиковую или базальтопластиковую арматуру.

Основные правила кладки

На рисунках видно, каким способом осуществляется перевязка швов, которая необходима для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), действующих через стену на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стены осуществляется путем чередования ложковых и тычковых рядов, и при этом вертикальные швы кладки в соседних рядах не совпадают. Минимальное расстояние между этими швами составляет четверть кирпича, то есть половину тычка. Внешняя стена выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.

Плоскость, на которую накладывают раствор, называется постель. Перед укладкой раствора,постель необходимо обязательно смочить водой. Чтобы получить шов толщиной 12 мм, необходим слой раствора толщиной 15-20 мм. При этом для ложкового ряда ширина раствора должна составлять 80-100 мм, для тычкового ряда – 200-220 мм.

Для внешней стены кладку необходимо выполнять методом, который называется “вприжим”, при котором происходит полное заполнение швов с последующей обработкой внешнего шва с помощью расшивки. Для внутренней стены следует применят метод кладки, который называют “впритык”, для этой кладки раствор должен быть менее жестким, чем при методе вприжим, и швы полностью не заполняют раствором.

На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далеко не достаточно для достижения совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти знания можно пополнить.

Кирпичной кладкой называют конструкции, которые состоят из уложенных друг на друга, в определенном порядке, которые закрепляются между собой специальным раствором. Только правильная технология, обеспечит долговечность этой самой кладки. Постараемся рассказать подробнее о всех что связанной с этой темой. Ведь все должны понимать что самым распространенным кладочным материалом является кирпич.

Технология кладки

Главное в строительстве — это качественная кирпичная кладка, положить которую должным образом смогут только профессионалы, имеющие за плечами большой опыт. Эта статья не ставит своей целью сделать вас профессионалом в обращении с кирпичом после ее прочтения. Но даст вам, все необходимые знания, для того чтобы на равных общаться с каменщиками и оценить их профессиональные качества, а значит быть уверенными в том, что работа будет качественной, а построенное здание оправдает надежды. Кстати, мы в этой статье, далее расскажем, как правильно осуществлять кладку кирпичей своими руками.

Для начала рассмотрим стандарты кирпичей. Выделяют два основных вида: одинарный (стандартный) и утолщенный. Одинарный имеет размеры 250х120х65 мм, а утолщенный в свою очередь 250х120х88 мм.

Приспособленияиспользуемые при работе

Работа с кирпичом требует применение специального инструмента. Давайте подробнее рассмотрим, какого именно.

• Для выкладывания раствора применяется кельма, больше известная в народе как мастерок с широкой и плоской рабочей поверхностью, которая заужена с одной стороны.
• Чтобы производить отбивание и придавать его профилю необходимую форму используют расшивку, которая по форме напоминает обычную стамеску с острым рабочим краем, а так же молоток-кирку.

Контроль над правильностью и ровностью кладки производится с помощью нескольких инструментов.

• Чтобы контролировать горизонтальную стену применяют уровень. А для вертикальной стены используют отвес, наверное, одно из самых древних строительных приспособлений.
• Контролировать ряды и толщину шва между ними можно при помощи линейки из пластика или дерева с засечками на определенном расстоянии. Называется такая линейка — порядовка.
• Чтобы следить за точностью наружного края применяют другую линейку из пластика или металла длинной до двух метров, которая называется — правило.

Виды кладок

• забутка — вприсык с подрезкой и вполуприсык
• вприжим
• вприсык

При строительных работах и выборе одного из вышеперечисленных способов, следует учитывать сезон, когда проводятся эти работы, пластичность раствора и степень влажности, которая содержится в кирпичах. Кроме этого необходимо защитить чистоту фасада. Ниже мы подробней опишем каждый из видов, которые указаны выше. Здесь же дается рисунок, на котором указаны виды, что поможет вам лучше понять и запомнить их.

Метод вприсык

Раствор при таком методе нужно распределять равномерно. При этом следует по бокам оставлять малую массу. Данная масса раствора используется с целью заполнения швов, которые образуются при кладке.

Раствор для ложкового ряда следует наносить, соблюдая дистанцию до стены не превышая два с половиной сантиметров. Раскладка при этом не должна превышать восьми сантиметров.

Что касается тычкового ряда, то массу раствора следует наносить с раскладкой, не превышающей 22 сантиметров.

Следует также отметить, что толщина слоя не должна быть больше трех сантиметров.

Кладка вприсык подразумевает использование двух кирпичей, которые каменщик размещает с соблюдением дистанции в десять сантиметров от ранее размещенных. Кирпич должен быть уложен под наклоном, плашмя.

Каменщик медленно поворачивает их и приближает к уже уложенному кирпичу. Вместе с этим появляется масса раствора, которая постепенно наполняет вертикальные и горизонтальные швы.

Метод вприжим

С использованием подобного метода происходит укладка тычкового и ложкового.

При этом масса раствора с использованием данного способа должна быть довольно жесткой. Его необходимо разровнять моментально для пяти тычковых и трех ложковых кирпичей. Дистанция отступа от уже уложенных не должна превышать пятнадцати сантиметров. Всё нужно укладывать со следующей последовательностью.

• Строитель в одной руке держит кирпич, а другим кирпичом должен разровнять массу раствора.
• С помощью мастерка он должен подгрести массу раствора к боковой стенке уложенного материала.
• Затем он кладет новый и приближает его к боку уже уложенного.
• Следующий шаг — это устранение лишнего раствора. Несмотря на трудность самого процесса, этот метод кладки признан одним из самых прочных.

Кирпичная с подрезкой

• Кладка с использованием подобного метода подразумевает заполнение швов полностью.
• Затем происходит расшивка.
• Масса раствора наносится таким же образом как вприжим, отступ при этом не должен превысить пятнадцать сантиметров.
• Что касается кладки кирпича, то она аналогична кладке вприсык.
• После завершения кладки следует убрать лишние остатки раствора.
• Также как и в предыдущем варианте, раствор при таком методе следует подготовить жесткий.
• Более пластичную массу в процессе кладки труднее убирать. Поэтому специалисты советуют именно жесткий раствор.

Этот метод можно поставить в середину между кладкой вприжим и вприсык.

Способ вполуприсык

Этот метод предусматривает следующую процедуру.

• Массу раствора следует нанести между внутренней и наружной верстой.
• Затем ее необходимо разровнять.
• После начинается укладка в забутку.
• Данный процесс предусматривает размещение 2-х кирпичей.
• Дистанция между ранее уложенными при этом не должна превышать восьми сантиметров.
• Каменщик осуществляет забор раствора и прижимает кирпич вплотную к более ранней кладке.
• При недостаточном заполнении вертикальных швов, раствор наносится уже во время следующей кладки.
• Что касается поперечных швов, они должны быть заполнены целиком.

Для соблюдения прямолинейности и горизонтальности кладки необходимо использование шнура-причалки. Он натягивается после каждых пяти м. Для крепления причалки используются скобы, а на наружной стене — порядовками. Шнур не должен провисать.

На сегодняшний день в строительстве распространено многорядная и однорядная укладка.

• Во время однорядной, в первую очередь укладывают наружную стену, а затем внутреннюю.
• Что касается многорядной, то для этого используется смешанный и ступенчатый способы.
• Следует отметить, что при кладке кирпич и раствор должны быть на доступном месте. Это избавит каменщика от лишней суеты и даст ему возможность работать спокойно.
• Кроме всего прочего, темпы работ при таком раскладе увеличатся, а производительность возрастет.

Раздел : Стены дома

Цель этой статьи – не открыть какие то секреты кирпичной кладки (я их и сам не знаю), да и какие там секреты, человечество уж тысяч 5-6 лет с кирпичом возится. А просто показать и доказать тем, кто в себе сомневается и никак не решается начать работать с кирпичом, что не боги горшки обжигают и не боги кирпич кладут. И мой опыт, возможно кого то приободрит и сподвигнет на самостоятельную кирпичную кладку.

Небольшая предыстория. Я сам кирпич клал 2 раза в жизни, студентом в стройотряде, и то клал — это громко. Скорее – бутил стену кирпичом… Пространство заполнял. А дом (свой) дело серьезное, тут хочется все по уму и качественно. Поэтому договорился еще прошлой осенью с местным каменщиком, что по весне он мне стенку выложит. Весна пришла – он уже к другому подрядился. Динамил-динамил, месяц обещал – так и не обозначился. Стал подряжать других… А уже не весна, а лето, самый разгар строительного сезона. И самые криворукие каменщики такие цены объявляют, что искры из глаз. Да и то – «если время будет…». Плюнул на всех, и решил класть стену сам. Параметры такие: В 1 кирпич, длина 15 метров, высота частично 3 метра, частично 2,5. Кирпич присутствовал (закупленный еще осенью), цемент, бетономешалка и все такое…

Начитался теории. В принципе — ничего сложного, главное аккуратность и навык. Спешить уже некуда, все сроки и планы и так завалились набок. Запасся соответствующим инструментом, главный из которых — кельма (мастерок) и молоток каменщика (кирпич отбивать в нужном месте). Ну и там всякие уровни-рулетки и пр. Задача сильно облегчалось тем, что дом планируется оштукатуривать. Поэтому всякие негоризонтальности и некрасивости сильно не волновали, все скроет штукатурка. Главное — что бы было прямолинейно, в одной плоскости, без «пуза» и «пузырей», и максимально прочно и надежно.

Состав кладочного раствора решил делать такой: 4-4,5 ведра песка (просеянного), 1 ведро цемента М-500, ½ ведра клея «Флизенклебер» фирмы «Кнауф», немного жидкого мыла для пластичности раствора (50 мл). Цену раствора клей повышает не сильно, зато сильно улучшает качество. Забегая вперед, скажу, что раствор получился – заглядение. К кирпичу липнет как магнитный, не отчистить. А после застывания — прочнее самого кирпича.

Ну и приступил…

Перво-наперво, что бы не бегать за каждым кирпичом к штабелю, разнес кирпичи вдоль стенки, создав такие мини-запасы кирпича. По бетонной плите фундамента расстелил арматурную сетку шириной в 25 см (это как раз длина одного кирпича), что бы сразу связать кирпичную стену с фундаментом. Гидроизоляция у меня проложена между плитой перекрытия и ленточным фундаментом, поэтому в данном случае посчитал ее излишней. Кроме того, клей «Флизенклебер» создает гидроизолирующий слой и у меня каждый слой раствора между рядами кирпичей — своеобразная гидроизоляция.

Вторым номером программы стала укладка т.н. «версты». Т.е. ряда кирпичей, укладываемого на сухую, без раствора. Верста решает массу проблем. В ней разложен весь кирпич ряда, и не надо отвлекаться на его доставку, она задает направление и по ней становится видно, что и как, какое количество кирпичей требуется для ряда, как делать перевязку и пр. По крайним кирпичам версты натягивается шнурок-причалку, обеспечивающий прямолинейность стены и устанавливаются порядовки и угловые направляющие. Поэтому к версте справедливо будет применить поговорку «7 раз отмерь – 1 раз отрежь». В данном случае – 27 раз померяй, прикинь – 1 раз положи кирпич. Ведь потом исправить это будет нельзя, разве что разобрав стенку. И надо проверить все длины и ширины, прямоугольности углов и прочее. Самый первый (самый нижний) ряд кирпичей в стене – всему голова. Спешка тут неуместна ни при каких обстоятельствах.

Выложив версту и промерив и перемеряв все что можно, приступаем собственно к кирпичной кладке. Приемов кладки множество и я не буду на них заострять внимания. Скажу только, что основных — 2. Первый – «в прижим». Это когда раствор предварительно раскладывают на основание, и потом укладывают кирпич, как бы утапливая его в раствор, одновременно прижимая его тычком (торцом) и подгребая раствор к другому кирпичу. Второй прием — когда раствор наносят на кирпич, который будут укладывать и затем кладут его на свое место. Кирпич перед кладкой желательно тщательно увлажнить, что бы он не тянул влагу из раствора. Правильно его окунать в ведро с водой на полчаса – час. Но это муторно и долго. Я его просто обильно поливал из лейки.

Способ укладки кирпича я использовал смешанный. Тот раствор, который оказывается под кирпичом, я наносил на основание, куда будет укладываться кирпич. А вот на торец я наносил раствор кельмой. Раствор прекрасно держится на кирпиче, даже если его перевернуть вниз. Поэтому никакой трудности это не представляло.

Особое внимание следует уделить так называемой перевязке швов. Смысл ее в том, что никакой шов между кирпичами в одном ряду не должен совпадать со швом между кирпичами в соседнем ряду. Выполнить такую перевязку при линейной кладке (в стене) несложно, достаточно в начале ряда вместо целого кирпича уложить 1/3 кирпича или 2/3, иногда половинку, что создать необходимый сдвиг кирпичей и швы между ними перестали совпадать.

А для того, что бы перевязать параллельные ряды кирпича между собой, следует каждый пятый ряд делать не ложковым (когда кирпич укладывается своей длиной вдоль стены), а тычковым, когда кирпич кладется поперек стены. При этом так же полезно обеспечить сдвиг по ширине кирпича так, что бы никакие швы между кирпичей не совпадали в верхнем и нижнем рядах.

Определенную трудность представляет собой перевязка швов на углах стенки, если она поворачивает на 90 градусов. Поскольку углы являются отправной точкой при укладке каждого ряда, то интуитивно хочется применять целые кирпичи. И при этом неизбежно начинается совпадение смежных швов. А это сильно ослабляет кладку.

Что бы этого не происходило, важно проработать несколько вариантов укладки кирпича на углах и выбрать такие, где швы между собой не совпадают. Применение частей кирпичей с длиной не кратных длине или ширине (1/3 и 3/3), а не половинок, во многом решает эту проблему.

Еще одним важным приемом создания весьма прочной стены из кирпича, является периодическая укладка арматурной кладочной сетки. На каждом форуме о строительстве можно встретить сообщения «Помогите! Трещина в кирпичной стене! Что делать?!» Причины и лечения этих проблем — не тема этой статьи. Хотя практически во всех случаях там виноват отвратительный фундамент и плохая кладка. Но что бы это предупредить (хотя в моем случае это крайне маловероятно — основание под кирпичной стеной фундамент монолитный 2,2 метра, на котором лежит ЖБ плита перекрытия), я укладывал арматурную сетку каждые пять рядов.

Фактически схема получалась такая. Два ложковых ряда — тычковый ряд — два ложковых ряда – сетка — два ложковых ряда – тычковый ряд … и так далее. Возможно, я сильно перестраховался, но в стройке своего дома лучше перебдеть, чем недобдеть.

На углах первые ряды кирпичей укладываются с использованием уровня, что бы обеспечить их вертикальность. Но примерно с 4-5 ряда уже возможно установка уголка. Его можно прижать к углу другими кирпичами, досками, прикрутить шнуром к выступающим из стены пруткам арматуры. Использование уголка значительно облегчает работу. Не требуется постоянная проверка вертикальности, а достаточно придвинуть кирпич в уголок. Главное, что бы уголок был ровным.

Примерно после второй тысячи кирпичей приходит какой то навык. Работа идет в 2-3 раза быстрее, нежели в начале. Если в начале я едва успевал за день расправиться с одним замесом раствора, то к середине стены я их делал уже 2 и при этом оставалось время на подготовку к следующему дню (растаскивание кирпичей, подготовка сетки и пр.).

Как я писал ранее, меня не сильно волновала горизонтальность рядов, так как стена пойдет под оштукатуривание. Но поскольку на эту стену предполагается укладка балок межэтажных перекрытий, то важно обеспечить строгую горизонтальность верхней части стены. Что бы это обеспечить, решено было сделать по верху кирпичной стены стяжку из бетона. Ее толщина — не более толщины одного кирпича (иначе проще просто положить кирпич).

Для устройства стяжки обустраивается простая опалубка из пары досок шириной в 150 мм. Они устанавливается строго горизонтально. Крепление с помощью металлических резьбовых шпилек. Они стягивают между собой обе доски. В сечении получается буква «Н», где вертикальные палочки – это доски, а горизонтальная — это шпилька. Что бы шпилька не забетонировалась в стяжку, на нее надет кусок пластикового кабель-канала.

Для того, что бы стяжка так же играла роль армированного силового пояса, стягивающего кирпич, по стене уложена армирующая сетка по всей длине стены. Бетон использован обычный, с применением щебня. Поскольку стенка относится к неотапливаемым помещениям, теплопроводность материалов не имеет большого значения.

Константин Тимошенко

Кирпичная кладка своими руками. Как сделать.

Популярность применения кирпича в строительстве обусловлена его техническими характеристиками. Это надежный и прочный материал, который может использоваться для возведения объектов самой сложной конфигурации и архитектурными особенностями. Загородные дома или хозяйственные сооружения, камины и печи, столбы для забора и декоративная стенка — все это можно построить, используя кирпич. Здания, возведенные из кирпича, сохраняют свои эксплуатационные свойства в течение длительного периода. Однако кирпичная кладка своими руками требует точного соблюдения технологии выполнения, для чего необходимо наличие определенных навыком и знаний в этой сфере строительства.

Кладка кирпича: характеристики и виды

В зависимости от назначения, конструктивных и архитектурных особенностей и технических параметров различных сооружений для их возведения могут использоваться следующие виды кладки кирпича.

Сплошная

Выполняется в виде монолитного массива, толщина которого должна быть кратна половине кирпича. Ее ряды состоят из кирпичей, которые укладываются вдоль верст — наружных граней стены и заполнений между ними — забутками, и называются в зависимости от расположения материала ложковыми или тычковыми.

Первый и последний ряды кладки, а также находящиеся на уровне обрезов столбов и стен, в выступающих конструктивных элементах и под опорными частями конструкций выполняют тычками из целого кирпича при использовании любой системы перевязки.

Армированная

Применяется для повышения несущих перегородок выдерживать большую нагрузку, для чего в вертикальных и горизонтальных швах размещают металлическую арматуру. Поперечное усиление выполняют, устанавливая специальную сетку прямоугольной формы или типа ″зигзаг″.

Декоративная

Такая кладка отличается правильной геометрией швов, что достигается сочетанием ложковых и тычковых рядов в некоторой последовательности. Для придания большей декоративности используют комбинирование силикатного и глиняного кирпича. Способы и условия выполнения работ в каждом случае определяет технологическая карта кирпичной кладки.

Облегченная

Она используется при возведении простых ограждающих конструкций в зданиях небольшой этажности, которые состоят из двух параллельных друг другу стенок, выложенных в полкирпича. Проем между ними может заполняться плитным утеплителем, засыпной теплоизоляцией, блоками-вкладышами и другими материалами. Связывают стены между собой с помощью армированных растворных и кирпичных диафрагм, тычковых рядов, которые заходят в слой термоизоляции и вертикальными стенками.

С облицовкой

В этом случае наряду с возведением наружных стен осуществляется и их наружная отделка. Для облицовки применяется лицевой кирпич, который укладывают в наружный верстовой ряд одновременно с обычным, применяя для этого многорядную систему перевязки. Отделку можно также производить с помощью специальных керамических плит с закладными элементами.

армированная кирпичная кладка

декоративная кирпичная кладка

Растворы для кирпичной кладки

Чтобы соорудить прочную кирпичную кладку, необходимо правильно подобрать и приготовить связующий элемент, в качестве которого используются растворы. Их состав, плотность и технические параметры зависят от назначения и периода использования.

раствор для кирпичной кладки

Для приготовления известковых растворов используется известковое тесто или смесь песка и молотой негашеной извести, которые смешивают с водой до получения однородной по консистенции массы. Чтобы улучшить свойства состава, его пропускают через сито, избавляясь от крупных комков. Прочность известковых растворов значительно ниже, чем цементных, поэтому их использование для кладки ограничено.

Более распространены составы на основе цементно-песчаной смеси. Для их приготовления известковое тесто необходимо развести водой и процедить. Отдельно смешивают цемент и просеянный песок и полученную смесь затворяют на известковом молоке, тщательно перемешивая. Такой состав отличается пластичностью и большей прочностью, что позволяет использовать его для любых видов кладки.

Для придания раствору пластичности при отсутствии известкового теста можно добавить обычную красную глину в следующих пропорциях: на одно ведро цемента треть ведра глины и три ведра просеянного песка.

Приготовление цементных растворов заключается в смешивании просеянного песка и нужной марки цемента в определенных пропорциях с добавлением воды и размешивании состава до однородной массы. Соотношение материалов зависит от назначения смеси. Цементные растворы характеризуются низкой пластичностью и жесткостью, что ограничивает область их применения.

Выбор марки цемента и пропорций входящих в состав веществ зависит от назначения строительной смеси. Расход раствора на кладку кирпича осуществляется исходя из ее конструктивных особенностей, характеристик состава и вида материала. Приготавливать смесь можно как вручную, так и используя средства механизации.

Инструменты для кладки кирпича

Для выкладывания раствора при выполнении кладки потребуется кельма, или мастерок, у которого плоская и широкая рабочая поверхность, зауженная с одной стороны. Отбивание кирпича и придание необходимой полукруглой или ромбовидной формы его профилю производят специальной расшивкой в виде стамески с заостренным рабочим краем и молотком-киркой.

Правильность выполнения кладки и ее соответствие горизонтальной и вертикальной плоскостям осуществляют с помощью уровня и отвеса, а точность наружного края — используя правило.

Контроль над правильностью и ровностью кирпичной кладки производится с помощью нескольких инструментов (приспособлений для кладки кирпича).

инструменты для кирпичной кладки

Особенности технологии кладки кирпича

Выполнение кирпичной кладки может осуществляться несколькими способами. Определенная технология выбирается при возведении определенного строительного объекта, учитывая состояние материала, характеристики раствора, время проведения работ и требования, которые предъявляются к отделке наружной поверхности несущих стен. Перед их началом необходимо подготовить территорию и произвести разметку и натянуть шнур для контроля правильности укладки.

Разметку на кирпичах удобнее выполнять с помощью мела или воскового карандаша.

Все виды укладки кирпича осуществляются в три этапа.

1. Расстилание раствора: накладывается необходимое количество и разравнивается кельмой
2. Выполнение укладки: кирпич подводят к нужному месту, соблюдая при этом совпадение разметки с верхним ребром материала. При движении по раствору тычковая поверхность материала собирает достаточное его количество, чтобы заполнить вертикальный шов.
3. При осаживании кирпич плотно устанавливают на месте расположения и постукивают ручкой матерка по постели так, чтобы его ребро точно совпало с натянутым по разметке шнуром.
4.  Удаляют образовавшиеся излишки раствора с помощью кельмы и укладывают их между торцами или на постель.

Если кладка производится без последующей отделки, то необходимо затереть наружные швы с помощью раствора и сформировать их: вдавленными или выпуклыми, используя расшивку.

Для обеспечения жесткости и устойчивости возводимых конструкций кирпичная кладка своими руками выполняется с перевязкой рядов. Она также способствует тому, чтобы нагрузка распределялась  по всей ширине стены более равномерно. Принцип перевязки заключается в том, что каждый последующий ряд кирпичей укладывается на шов между нижними.

При возведении стен без дальнейшей отделки в применяется однорядная цепная перевязка, при которой ложковые и тычковые ряды чередуются между собой. Она отличается повышенной прочностью, но трудоемка и требует значительных затрат времени.

Многорядная перевязка выполняется чередованием пяти ложковых рядов с одним тычковым, при этом поперечные вертикальные швы перекрываются кирпичами, располагающимися выше, в каждом ряду, а продольные — лишь через пять. Такой способ менее трудоемкий при незначительном снижении несущей способности перегородок.

Если конструкция предусматривает наличие углов, то выполнение укладки начинается с них, поскольку от этого зависит характеристики стен и их соответствие вертикальной плоскости.

Сплошная укладка кирпича может производиться следующими способами:

1. Вприсык
2. Вприсык с подрезкой
3. Вприжим
4. Вполуприсык

кладка кирпича вприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

кладка кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

кладка кирпича вприсык с подрезкой: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

кладка кирпича вполуприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

 

Наиболее трудоемкая техника выполнения кладки — вприжим, при которой швы полностью заполняются и им впоследствии придается необходимая конфигурация. Для такого способа применяют только жесткие растворы, без добавления пластификаторов, поэтому приходится прикладывать значительные усилия. Использовать подобную технику целесообразно при укладке ложковых и тычковых кирпичей

Применение технологии вприсык позволяет использовать пластичные подвижные растворы, что упрощает выполнение работ по укладке. Для ее выполнения на подготовленную постель из раствора укладывают кирпич и плотно прижимают, а затем сдвигают. При этом смесь заполняет пространство вертикального шва, и кирпич снова прижимают. Такой способ чаще всего используют при возведении внутренних стен, которые предполагается оштукатуривать.

Кладка кирпича своими руками видео:

Кладка кирпича на фундамент

Используется кладка кирпича по фундаменту для строительства стен, перегородок, колонн, цоколей. Регламентируются работы сводом правил от 2012 года за номером СП 15.13330, в котором указана терминология, область использования, рекомендации по материалам, схемам.

Назначение кладки по фундаменту

В зависимости от технологий строительства, эксплуатационных условий, результатов геологических изысканий фундамент для кирпичных стен бывает ростверковый (по столбам, сваям), ленточный, плитный. Цоколь присутствует лишь в ленточных, ростверковых (наземный или подземный) основаниях. Причем, этот конструкционный элемент здания может изготавливаться фундаментом либо кладкой по его поверхности. В домах на плитах, висящих ростверках по фундаменту сразу начинается стеновая кладка кирпича.

Технология кладки по фундаменту

Для фундаментов, цоколей нормативами СП запрещены следующие материалы:

• пустотные, щелевые камни
• керамика полусухого прессования
• силикатный кирпич

Для стен подобные ограничения отсутствуют при условии обязательного отсечения кладки от эксплуатируемых помещений пароизоляционной пленкой, мембраной (монтируется под облицовку внутренних стен).

Независимо от назначения конструкции (стена, колонна, цоколь), фундамент отделяется рулонным материалом. Кладка кирпича начинается по слою гидроизоляции.

Материалы

Кладочные камни классифицируются по прочности, материалу, конфигурации, размерам. Например, существует высокопрочный (М1000 – М250) клинкер, кирпич, среднепрочные (М200 – М100) кирпичи из керамики, выполненные методом полусухого прессования, малопрочный (М75 – М7) силикат, бетонный камень, керамика.

Кладка кирпича осуществляется на цементно-песчаных растворах, морозостойкость которых должна соответствовать марке кирпича. Не допускается применять песок с большим количеством глины. Такие швы подвержены силам пучения, приводят к разрушению стен, образованию трещин.

Армирование

В качестве арматуры используются прутки, сетки. Этими элементами производится перевязка несущих стен с облицовкой, обычно отделенной слоем теплоизоляционного материала. Сетки укладываются через 7 – 4 ряда в пастель раствора.

Схемы кладки

До начала работ фундамент очищается от грязи, не допускается наледь, лужи на его поверхности. Кладка кирпича происходит по классической схеме:

1. Возведение углов:

• на гидроизолированный фундамент кельмой выкладывается порция раствора на 4 – 3 кирпича
• пастель разглаживается этим же инструментом
• выставляется угловой камень
• следующие кирпичи стыкуются к нему с обеих сторон с одновременным нанесением раствора на торцевые части для вертикальных швов
• верхняя поверхность выравнивается кирочкой по горизонтальному уровню
• вертикаль наружного угла контролируется отвесом
• операция повторяется для трех вертикальных рядов

2. Кладка стены:

• разметка ряда – в свежие горизонтальные швы заглубляются причалки, по которым для каждой стены натягивается шнур
• кладка кирпича – камни укладываются согласно порядовке (разная для стен 51 – 25 см)

Операция повторяется трижды, углы, прямые участки армируются сетками, прутьями арматуры. После чего углы снова поднимаются на такую же высоту.

Выравнивание фундамента

При использовании б/у блоков ФБС, отсутствии уровня при заливке ленты, ростверка, плиты может потребоваться выравнивание фундамента. Вместо заливки слоя бетона в этом случае часто применяется кладка кирпича. Кроме того, в сборных основания часто требуется заполнение пустот между блоками, так как фундамент должен иметь отверстия для ввода коммуникаций.

В этом случае фундамент гидроизолируется обмазочными материалами либо праймерами, используется ступенчатое выравнивание:

• установка маяков – построителем плоскостей, гидравлическим или лазерным уровнем определяется верхняя точка основания дома, на этот уровень выводятся все углы разным количеством рядов с не одинаковыми горизонтальными швами
• примерка – верхний ряд цоколя должен быть выполнен из полного кирпича без подкола, щебенения, поэтому шнур опускается на предыдущий ряд, кирпич укладывается насухую, определяется количество подрезов для каждого камня
• укладка – производится порядно, камни подрезаются по мере необходимости, перевязка в полкирпича является обязательным условием

При самостоятельном ступенчатом выравнивании фундамента кирпичным цоколем необходимо учесть несколько моментов:

• необходимо использовать только полнотелый кирпич не ниже М100 (керамика)
• для сужения ряда камни можно подрезать по высоте УШМ с соответствующей оснасткой (алмазный диск) или производить подкол кирочкой
• установка камня на ребро запрещена категорически
• нельзя использовать модификации полусухого прессования, силикат
• рекомендуемая толщина горизонтального шва 1,3 – 0,5 мм
• перевязка тычок – ложок в соседних вертикальных рядах в этой технологии получается крайне редко, поэтому по мере необходимости желательно использовать арматурную сетку

При выполнении всех условий прочность, пространственная жесткость цоколя будет достаточной для стандартной кладки стен.

Цоколь, стены

Единственное, чем принципиально отличается кладка кирпича стен, цоколя – это отсутствие в последней конструкции слоя утеплителя. Цоколь всегда теплоизолируют снаружи под слоем облицовки, в стены экструдированный пенополистирол закладывается для снижения объемов работ по декорированию фасадов. Существует несколько схем возведения кирпичных стен:

• многорядная кладка – тычковый ряд через 6 – 5 ложковых
• однорядная – ложок/тычок меняются в каждом ряду
• облегченная – облицовочная стена в полкирпича отделена от несущей слоем утеплителя
• сплошная – стена заполнена камнем полностью

При выборе схемы для конкретного проекта необходимо учесть:

• качество поверхности – если фундамент имеет перепады, лучше использовать многорядную кладку
• количество боя – при доставке, складировании камня получается много осколков, которые удобнее прятать внутри многорядной кладки
• прочность стен – однорядная схема гарантирует максимальный ресурс
• схема теплоизоляции – если стена выкладывается из рядового кирпича, утеплитель можно разместить под слоем облицовки (обычно, вентфасад), сместив точку росы наружу

При различной толщине стен существенно изменяются схемы перевязки углов. Поэтому рекомендуется придерживаться распечатанных готовых порядовок. Ширина бетонного фундамента, цоколя часто не удовлетворяет требованиям по размерам стен. Кирпич можно выпускать наружу, запускать внутрь с учетом нормативов СП:

• одним тычковым рядом в пределах 5 см в каждую сторону (внутрь + наружу)
• двумя или более рядами в пределах 10 см
• для лучшего опирания, передачи нагрузок рекомендуется укладка под нижний ряд сетки с ячейкой 5 х 5 см

Для облегчения облицовочных работ промышленность выпускает приспособления, позволяющие уложить пастель раствора ровным слоем.

При необходимости их можно изготовить самостоятельно из пиломатериалов либо металлопроката. Рамка укладывается на фундамент (для первого ряда) или на предыдущий ряд. Раствор разравнивается кельмой до полного заполнения внутреннего пространства приспособления, излишки удаляются в ящик, ведро.

Затем на торцевую часть кирпича накладывается шаблон, наносится раствор, снимается рамка, камень устанавливается вплотную к предыдущему. Инструмент позволяет экономить время профессионалам, вести облицовку неподготовленным застройщикам с нулевой квалификацией.

Следуя приведенным рекомендациям можно получить достаточное качество кладки, обеспечить высокий ресурс здания. Последовательность действий нужно соблюдать неукоснительно.

принципы работ по возведению стен (видео)

Перед тем как приступить к работам, важно понять, что представляет собой технология кладки кирпича.

Многие строители предпочитают возводить постройки из кирпича, но воспользоваться всеми достоинствами этого стройматериала можно лишь при правильной кладке.

Укладывание и цементировка кирпичей помогают создать такую конструкцию, которая состоит из искусственных камней правильной формы, соединенных друг с другом раствором из цемента.

Надежность здания будет зависеть от характеристик раствора, кирпича и следования правилам строительства.

Основные типы кладки кирпича

Для возведения стен чаще всего применяют такие виды укладывания кирпича:

Виды кладок кирпича.

1. Сплошная. Подобная кладка производится по ширине половины искусственного камня. Кирпичи кладут вдоль поверхностей стены. Стоит отметить, что все ряды выполняются из 1/2 кирпича.
2. Облегченная. Часто требуется для кладки стен из кирпича при строительстве бизнес-центров и многоэтажных сооружений. Такая конструкция имеет две стенки, ширина каждой из которых — полкирпича. У такой кладки стенки располагаются по отношению друг к другу параллельно. Свободное место между ними закрывается теплоизоляционным материалом. Подобным способом не советуют возводить все стены будущего строения.
3. Армированная. Иногда бывает нужным дополнительное усиление уже сооруженных стен, либо на вертикальную ограждающую конструкцию, сделанную из кирпичей, оказывается сильная нагрузка. В таких случаях металлический прут (арматуру) помещают вертикально или горизонтально (в швах). Используя зигзагообразные или прямоугольные металлические сетки, иногда обеспечивают поперечное армирование. Эту конструкцию располагают через каждые 3-5 кирпичных рядов.


4. Декоративная. Не имеет много различий с обычной технологией лицевой кладки. Технология кладки декоративной предполагает, что для достижения рельефного рисунка искусственные камни можно класть в определенном порядке. К примеру, некоторые кирпичи кладут на ребро, а оставшиеся — плоской и широкой стороной вниз, располагая строительные материалы в шахматном порядке.
5. Кладка и облицовка. Происходят в один и тот же момент, когда сооружается стена. Перевязку облицовочного ряда камней и кладку стены производят на уровне тычкового ряда.

Подготовительный этап

Работы с фундаментом

Схема заглубленного фундамента под кирпич.

Верхнюю плоскость цоколя или фундамента обязательно выравнивают. Лишь затем можно начинать возводить стены. После того как поверхность строительной несущей конструкции будет выровнена, нужно выполнить гидроизоляцию.

Оптимальный вариант — распределить в 2 слоя рубероидную полосу по всему фундаменту. Как только закончите с этим, определите с помощью строительного гидроуровня качество поверхности.

Можно применить раствор, чтобы устранить различные неровности.

Подготовка инструментов и приготовление раствора

Чтобы начать возведение стен, приобретите необходимые инструменты:

1. Мастерок (для выкладки раствора). Имеет ручку, которой мастера простукивают кирпич, чтобы подогнать его.
2. Молоток каменщика (кирка). Требуется для того, чтобы раскалывать строительный материал. В последнее время вместо кирки применяется, как правило, болгарка с отрезным диском по камню.
3. Расшивки различной формы для швов.
4. Такое приспособление, как порядовка, необходимо, чтобы контролировать кладку на высоте.
5. Шнур-причалка. Представляет собой тонкий крученый шнур, натягиваемый при кладке верст между маяками и порядовками.
6. Отвес. Используется для слежения за вертикальным уровнем кладки.
7. Уровень для проверки горизонтальности кладки.

Инструменты для кладки кирпича.

Для кирпичной кладки стен потребуется раствор, который может изготавливаться с применением извести, цемента или их смеси. Если захотите применить для кладки кирпича раствор из цемента, то обязательно соблюдайте такие пропорции при изготовлении: 1 часть цемента, 3 части речного песка. Другой вариант: цемент — 1 часть, речной песок — 6 частей.

Мастера не рекомендуют применять такой универсальный раствор, как известковый, для постройки зданий жилого назначения, так как он ослабляет надежность кладки. Будет лучше сделать раствор из цемента или песка, включив туда немного извести.

Как выполняется кладка кирпича?

Технология кирпичной кладки предполагает сначала выкладку первого ряда. От его ровности всегда зависит вся стена. Положение каждого камня и ровная наружная сторона ряда проверяются строительным уровнем. Раствор (слой с толщиной 20-25 мм) распределяется так, чтобы между ним и предельными линиями ряда было 15-20 мм со всех сторон.

Если не собираетесь покрывать штукатуркой стену снаружи, пространство между кирпичами лучше всего заполнять как можно плотнее.

Иначе место соединения старого и нового раствора окажется слабым, шов может раскрошиться.

Возведение второго кирпичного ряда происходит при помощи ½ кирпича, который нужен для перевязки швов. По краям вертикальной ограждающей конструкции устанавливаются струбцинами порядовки. Шнур-причалку, перемещающийся в каждом ряду вверх на одно деление, натягивают между ними.

Кладка в кирпич считается толстой. Каждые 1-6 рядов ложком чередуется тычковым рядом. Швы по вертикали смещаются между рядами по горизонтали, а также между внутренними и наружными пластами. Надежность кладки в полкирпича создается за счет усиления арматурой. Стальная сетка либо арматура с такой же частотностью кладутся в горизонтальные швы.

Выполнение кладки кирпича, предназначенного для отделки стен, определяется тем, каким способом делается облицовка. В случае если это наружный слой кладки несущей стены, со строительным кирпичом абсолютно нет различий. Как правило, облицовка является обособленной стеной в полкирпича, расположенной от несущей вертикальной части строения на расстоянии в несколько сантиметров. Пустота, находящаяся между ними, исчезает после применения утеплителя, сыпучего или плитного.

Теперь вы знаете, как возводить стены при помощи такого строительного материала, как кирпич. Следуя технологии создания кирпичных стен, вы самостоятельно сможете произвести постройку дома.

Кладка из усиленного кирпича | SpringerLink

Billinghurst M, Hakkarainen M, Woodward C (2008) Расширенная сборка с помощью мобильного телефона. MUM’08- Труды 7-й Международной конференции по мобильным и повсеместным мультимедиа, стр. 84–87. https://doi.org/10.1145/1543137.1543153

Bostanci E, Kanwal N, Ehsan S, Clark AF (2013) Методы отслеживания пользователей для дополненной реальности. Int J Computer Theory Eng 93:98

Büttner S, Mucha H, Funk M, Kosch T., Aehnelt M, Robert S, Röcker C (2017) Пространство дизайна приложений дополненной и виртуальной реальности для вспомогательных сред на производстве: Визуальный подход.В: Серия материалов международной конференции ACM, Association for Computing Machinery, vol Part F1285, pp 433–440. https://doi.org/10.1145/3056540.3076193

Chung CO, He Y, Jung HK (2016) Система навигации с дополненной реальностью на Android. Int J Elec Computer Eng (IJECE) 6 (1): 406

Chin JP, Diehl VA, Norman KL (1988) Разработка прибора для измерения удовлетворенности пользователя интерфейсом человек-компьютер. В: Конференция по человеческому фактору в вычислительных системах — Труды, Ассоциация вычислительной техники, том Часть F1302, стр 213–218.https://doi.org/10.1145/57167.57203

Chu M, Matthews J, Love PE (2018) Интеграция мобильных систем информационного моделирования зданий и систем дополненной реальности: экспериментальное исследование. Automat Constr 85 (февраль 2017 г.): 305–316. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.10.032

Dörfler K, Sandy T, Giftthaler M, Gramazio F, Kohler M, Buchli J (2016) Кирпичная кладка мобильных роботов — Автоматизация дискретных роботов Процесс изготовления с использованием автономного мобильного робота.В: Reinhardt D, Saunders R, Burry J (eds) Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design 2016, Springer, pp 04–217. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26378-6

Эджири М. (1996) На пути к значимой робототехнике будущего: в правильном ли направлении мы движемся? Роб Аутон Syst 18 (1-2): 1-5 https://doi.org/10.1016/0921-8890 (95) 00083-6

Фэн К., Сяо И., Виллетт А., МакГи В., Камат В.Р. ( 2015) Автономная роботизированная сборка с визуальным контролем и сканирование в процессе сборки на неструктурированных строительных площадках.Констр. Автомат 59: 128–138. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.06.002

Gramazio F, Kohler M (2008) Цифровая материальность в архитектуре (Lars Müller Publishers)

Gramazio F, Kohler M, Willmann J (2014) Роботизированное прикосновение: как роботы меняют архитектуру: Gramazio & Kohler Research ETH Zurich 2005–2013, 1-е издание (Park Books)

Hübner P, Weinmann M, Wursthorn S (2018) Маркерная локализация Microsoft hololens в строительных моделях.В: Международные архивы фотограмметрии, дистанционного зондирования и пространственной информации — Архивы ISPRS, Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международный архив фотограмметрии, дистанционного зондирования и наук о пространственной информации, том 42-1. С. 195–202. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-1-195-2018

Jahn G, Wit A (2019) [BENT] Голографические ручные работы в крупномасштабных гнутых паром деревянных конструкциях. В: Кори Б., Бриско Д., Клей О. (ред.) Вездесущность и автономия / ACADIA 2019, Acadia Publishing Company, Остин, Техас, стр. 438–447

Ян Дж., Ньюнхэм К., ван ден Берг Н., Бинленд М. ( 2018) Создание в смешанной реальности.В: Филип Анзалоне AJW Марселла Дель Синьор (ред.) ACADIA 2018 Повторная калибровка: о неточности и неверности: Каталог проектов 38-й ежегодной конференции Ассоциации компьютерного дизайна в архитектуре, Acadia Publishing Company, стр. 1–11

Ян Дж., Ньюнхэм К., ван ден Берг Н., Ираета М., Уэллс Дж. (2019) Голографическая конструкция. В: Gengnagel C, Baverel O, Burry J, Ramsgaard Thomsen M, Weinzierl S (eds) Симпозиум по моделированию дизайна, Springer International Publishing, Берлин, стр. 314–324.https://doi.org/10.1007/978-3-030-29829-625

Johns RL (2017) Расширенная материальность: моделирование с неопределенностью материала. В: Fabio G, Kohler M, Langenberg S (eds) Fabricate 2014: Negotiating Design & Making, UCL Press, стр. 216–223

Kohn V, Harborth D (2018) Дополненная реальность — технология, меняющая правила игры для производства процессы? В: 26-я Европейская конференция по информационным системам: за пределами оцифровки — аспекты социально-технических изменений, ECIS 2018, Портсмут

Кьянек О., Аль Бахар Б., Васи Л., Ваннемахер Б., Менгес А. (2019) Реализация дополненной реальности AR рабочий процесс для взаимодействия человека и робота в производстве деревянных изделий.В: Материалы 36-го Международного симпозиума по автоматизации и робототехнике в строительстве, ISARC 2019, Международная ассоциация автоматизации и робототехники в строительстве (IAARC), стр. 1223–1230. https://doi.org/10.22260/isarc2019/0164

Lafreniere B, Grossman T, Anderson F, Matejka J, Kerrick H, Nagy D, Vasey L, Atherton E, Beirne N, Coelho M, Cote N, Ли С., Ногейра А., Нгуен Л., Швинн Т., Стоддарт Дж., Томассон Д., Ван Р., Уайт Т., Бенджамин Д., Конти М., Менгес А., Фицморис Г. (2016) Изготовление из краудсорсинга.В: UIST 2016 — Материалы 29-го ежегодного симпозиума по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса, стр. 15–28. https://doi.org/10.1145/2984511.2984553

Молинерос Дж., Шарма Р. (2004) Дополненная реальность на основе видения для руководства сборкой. Приложения виртуальной и дополненной реальности в производстве, стр. 277–309. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3873-015

Ни А.Ю., Онг С.К., Криссолурис Г., Мурцис Д. (2012) Приложения дополненной реальности в дизайне и производстве.CIRP Annals — Manufact Technol 61 (2): 657–679. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.010

Polanyi M (1985) Implizites Wissen (Suhrkamp)

Quigley M, Gerkey B, Conley K, Faust J, Foote T, Leibs J, Berger E, Wheeler R, Ng A (2015) ROS: операционная система для роботов с открытым исходным кодом. В: IECON 2015 — 41-я ежегодная конференция Общества промышленной электроники IEEE, стр. 4754–4759. https://doi.org/10.1109/IECON.2015.7392843

Сэнди Т., Бучли Дж. (2018) Объектно-ориентированное визуально-инерционное отслеживание для аддитивного производства.IEEE Robot Autom Lett 3 (3): 1370–1377. https://doi.org/10.1109/LRA.2018.2798700

Schmalstieg D, Höllerer T (2016) Дополненная реальность: принципы и практика (Addison Wesley)

Stock T, Obenaus M, Kunz S, Kohl H (2018) Индустрия 4.0 как инструмент устойчивого развития: качественная оценка ее экологического и социального потенциала. Безопасность процесса Environ Protect 118: 254–267. https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.06.026

Van Mele T, Liew A, Méndez Echenagucia T, Rippmann M (2017) КОМПАС: основа для вычислительных исследований в архитектуре и структурах.http://compas-dev.github.io/compas

Vasey L, Nguyen L, Grossman T, Kerrick H, Nagy D, Athertion E, Thomasson D, Cote N, Schwinn T, Benjamin D, Cont M, Фитцморис Г., Менгес А. (2016) Совместное строительство. В: ACADIA 2016: Posthuman Frontiers: Data, Designers, and Cognitive Machines — Proceedings of the 36th Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in Architecture, ACADIA, pp 184–195. https://doi.org/10.1002/9780470696125.ch9

Welch G, Bishop G, Vicci L, Brumback S, Keller K, Colucci D (2001) Высокопроизводительное оптическое слежение за широкой зоной: система слежения HiBall .Присутствие: Teleoperators Virtual Environ 10 (1): 1–21

Yoshida H, Igarashi T, Obuchi Y, Takami Y, Sato J, Araki M, Miki M, Nagata K, Sakai K, Igarashi S (2015) Архитектура -масштабное аддитивное производство с участием человека. ACM Trans Graph 34 (4): 1–88. https://doi.org/10.1145/2766951

Советы по смешиванию строительного раствора и количество

Раствор — это критически важный строительный компонент, который необходимо тщательно смешивать. Строительный раствор — это связующий материал между кирпичами, бетонными блоками, камнем и многими другими кладочными материалами.Он сделан из портландцемента, извести, песка и воды в различных пропорциях. Каждая из стандартных смесей строительных растворов — типов N, M, S и O — имеет разные эксплуатационные характеристики для различных применений в строительстве.

Процедура смешивания строительного раствора

Раствор смешивается на месте в механическом смесителе, но его можно смешивать в меньших количествах вручную, используя мотыгу и смесительную ванну или тачку.

1. Используйте сухое ведро для измерения материалов.
2. Емкости для раствора предварительно смочить перед заполнением их свежим раствором.
3. Подготовьте емкость с плоским дном с твердой поверхностью и высокими стенками для замешивания раствора при ручном перемешивании.
4. Добавьте кладочный цемент, известь и песок в соответствующем количестве в емкость для смешивания, затем добавьте воду поверх сухих ингредиентов.
5. При замешивании вручную опустите раствор снизу в воду. Продолжайте перемешивать, пока вода не смешается. Затем добавьте еще воды и продолжайте перемешивание. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не станет однородной консистенции.
6. Прекратите перемешивание, когда раствор станет достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть с лопаты, но сохранит форму, если вы сделаете в смеси углубление. Раствор достиг нужной вязкости, если вы можете сделать несколько выступов в растворе и выступы выступить вверх.

Насадки для смешивания строительного раствора

Несколько профессиональных советов могут обеспечить наилучшие результаты при замешивании строительного раствора. Во-первых, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при смешивании раствора.

Каждый тип растворной смеси содержит разное количество материала.Убедитесь, что вы используете правильный тип строительной смеси для вашего применения. При замешивании раствора лучше всего использовать свежий цемент (закрытые пакеты). Открытые мешки с цементом имеют тенденцию впитывать влажность окружающей среды, тем самым изменяя процентное содержание воды в растворной смеси.

Раствор годен 90 минут. По истечении этого времени утилизируйте раствор, так как он начинает терять некоторые свои характеристики. Кроме того, погода может повлиять на реакцию строительного раствора и ее управляемость, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

Успешное смешивание строительного раствора зависит от его консистенции.Старайтесь использовать одни и те же материалы и использовать точное количество материала от партии к партии. Вы можете использовать ведро или ведро, чтобы убедиться, что вы используете одинаковое количество материала для последующих партий. Замешивайте раствор в течение не менее трех минут и не более пяти минут после того, как последние материалы были загружены в смеситель или ванну. При ручном перемешивании обязательно добавляйте все компоненты перед добавлением воды.

Если во время нанесения раствор начинает сохнуть, добавьте еще воды. Не добавляйте воду, когда раствор начинает схватываться.Вы можете добавить химические пластификаторы или кладочный цемент, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В раствор для кирпичных заборов можно добавлять гидроизоляционные вещества, предотвращающие попадание влаги. Чтобы окрасить раствор, добавьте краситель перед его замешиванием.

Используйте для приготовления раствора мелкий песок хорошего качества. Песок не должен содержать глиняный материал; в противном случае он создаст пасту, которая может расширяться и сжиматься по мере высыхания воды. Накройте песок во время хранения, чтобы он не впитывал воду, что может изменить требования к воде для раствора.

Для замешивания раствора рекомендуется портландцемент.

Проблемы со смешиванием строительного раствора

Важно понимать, что после того, как смесь начнет схватываться, ее нельзя повторно перемешать, поскольку это снизит прочность раствора. Кроме того, если в смесь добавляется слишком много воды, это влияет на химический состав раствора, снижая его прочность и потенциально вызывая проблемы в будущем. Добавление неправильной добавки, такой как мыло для мытья посуды, также повлияет на адгезионные и прочностные характеристики растворной смеси.

Многие из предварительно расфасованных строительных смесей содержат примеси, которые активируются после смешивания.

Пропорции смеси

Ингредиенты для строительных смесей обычно указываются по объему в кубических футах (куб. Футах). Стандартные соотношения для выхода 1 куб. Ярд следующих типов строительных смесей:

Тип N

• Портландцемент — 3,375 куб. Футов
• Гашеная известь — 3,375 куб. Футов
• Песок 20,25 — куб. Футов

Тип M

• Портландцемент — 5.0625 куб. Футов
• Гашеная известь — 1,6875 куб. Футов
• Песок — 20,25 куб. Футов

Тип S

• Портландцемент — 4,5 куб. Футов
• Гашеная известь — 2,25 куб. Футов
• Песок — 20,25 куб. Футов

Тип O

• Портландцемент — 2,25 куб. Футов
• Гашеная известь — 4,5 куб. Фута
• Песок — 20,25 куб. Футов

Руководство по кладке кирпичной стены

При наличии подходящего оборудования вы можете сэкономить на затратах и ​​неудобствах, связанных с привлечением строителей, и сами построите стену.

Рейтинг сложности: Средняя

Эти задания могут быть непростыми, поэтому они подойдут вам, если у вас есть опыт работы в домашних условиях или вы просто любите сложные задачи.

Прежде чем приступить к работе с любым из наших руководств, пожалуйста, уделите немного времени и прочтите наши советы по технике безопасности своими руками .

Шаг 1

После того, как вы заложили прочный фундамент для своих кирпичей, определите, сколько рядов кирпичей вы хотите. Отметьте высоту каждого ряда на куске дерева, чтобы вы могли использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что он прямой — вы можете использовать его в качестве измерителя.

Шаг 2

Положите кусок бруса вдоль линии, на которой вы хотите построить стену. Положите слой раствора на прочный фундамент, затем положите первый кирпич с одного конца. Нанесите небольшое количество раствора на конец второго кирпича, растушевывая его от краев. Выложите его вровень с первым кирпичом, ориентируясь по дереву. Продолжайте, пока не уложите первый слой кирпичей, затем с помощью спиртового уровня убедитесь, что стена ровная.

Шаг 3

Важно обрезать кирпичи нужного размера.Используя буровое долото и молоток на твердой поверхности, положите кирпич на бок и надрежьте его, используя другой кирпич и долото. Надев защитные очки, переверните кирпич лицевой стороной вниз и совместите долото с обратной стороной кирпича. Ударьте по зубилу дубинкой, раскалывая кирпич пополам.

Шаг 4

Положите небольшую подушку из раствора поверх первого ряда кирпичей с одного конца, примерно на три кирпича вдоль, так, чтобы он имел форму треугольника. С помощью шпателя протрите его и создайте воздушный карман.Положите следующий кирпич поверх раствора, убедившись, что он ровный и ровный до конца, используя спиртовой уровень. С помощью щупа и шпателя постучите по кирпичу до нужной высоты. Положите второй кирпич против первого и повторите с противоположным концом.

Шаг 5

Благодаря ровной линии стена будет ровной, а кирпичи, которые вы кладете, останутся на одной линии. Чтобы установить линию уровня, используйте линию и булавки. Вставьте штифт в раствор на одном конце стены. Вытяните линию вверх и над кирпичом по длине стены, а также вниз и над концом второго кирпича.Осторожно вставьте штифт в раствор, убедившись, что леска достаточно натянута. Используя небольшую ложку раствора и уложенный на бок кирпич, натяните веревку с каждой стороны.

Шаг 6

Завершите укладку второго ряда кирпичей: уложите слой раствора поперек первого слоя кирпичей между двумя концами. Добавьте небольшую ложку раствора с перьями на каждый кирпич, положите их рядом друг с другом и повторите, заполняя все зазоры раствором сверху. Повторяйте эти методы, пока ваша стена не достигнет желаемой высоты, и не забывайте продолжать использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена квадратная и ровная.

Шаг 7

Наконец, с помощью фуганка для кирпича заполните все зазоры в растворе, сгладив смесь и добившись ровной отделки стены.

Узнайте о кладке кирпичей — практические советы и практические онлайн-советы

Кладка кирпича — дополнительная информация

Кладка кирпича — одна из старейших профессий в мире. Выполняется мастером, чья судьба не сильно изменилась с годами — работа на жарком солнце, ветре и холода, но одна из самых приятных работ, которые вы можете выполнять.Многие энтузиасты DIY хотели бы овладеть искусством кирпичной кладки, что с помощью нескольких основных техник возможно за относительно короткий промежуток времени. Очевидно, что вы не станете каменщиком в одночасье, но с практикой ваша скорость увеличится, и вы сможете преодолевать различные ситуации.

Для укладки кирпича требуется минимум инструментов: — мастерок, уровень, молоток и валик, леска и булавки, фуганок, мягкая кисть и рулетка. С помощью этих инструментов вы можете построить дом или замок.

Укладка кирпичей не так уж и сложна, а с практикой становится легче и быстрее. Достижение этого во многом зависит от раствора, на который кладут кирпичи. Вам нужен мягкий песок, а не острый, песчаный, добавьте к этому цементу и, возможно, известь и немного пластификатора (добавка для улучшения удобоукладываемости) и перемешайте (если возможно, механическим миксером, если вы не чувствуете себя сильным).

Смешивание лучше, если использовать мерную коробку или ведро.Это гарантирует, что смесь будет постоянной и, что более важно, одного цвета: четыре ведра песка, одно ведро цемента, смешанные с чистой водой с добавлением небольшого количества пластификатора, получат смесь, подходящую для всех внешних работ, или смесь из шести ведер песка один из цемента и один из извести. Перемешивайте в течение нескольких минут, пока все ингредиенты не будут тщательно перемешаны — не слишком влажными, иначе они будут стекать со шпателя, не слишком сухими, иначе они упадут со шпателя.

Дойдя до этого этапа, вы готовы к кладке кирпичей, тачка из раствора уложит примерно 80 кирпичей.Кусок фанеры 600 мм x 600 мм станет отличной ступкой, а четыре кирпича спасут спину!

Кирпичи теперь можно складывать в стопки вдоль стены и накрывать, чтобы они оставались сухими. Мокрые кирпичи сложнее всего класть и содержать в чистоте. Каменщики могут работать во влажном состоянии, но кирпичи и строительный раствор становятся непригодными для использования в слишком влажном состоянии.

Искусство кирпичной кладки состоит в том, чтобы иметь чистую поверхность по отношению к кирпичам, отвесить и выровнять по прямой линии от одного конца до другого.Чтобы добиться этого, вы должны сначала построить угол на каждом конце стены ровной толщины — прямой и квадратный по отвесу.

images2pics.jpg «alt =» Курсы кладки кирпича «/>

Размеры кирпичей 65 мм х 215 мм. С 10-миллиметровым строительным швом получается 75 x 225. Для укладки кирпичей приготовьте рулетку или измерительный стержень. Калибровочный стержень экономит время — вырезая канавки в дереве длиной 2100 мм с шагом 75 мм, вы получаете измерительный стержень для стандартной дверной коробки.

Предполагая, что вы работаете с новым фундаментом и у вас есть разметочная линия для работы, вы можете приступить к кладке кирпичей.

Положите слой раствора толщиной примерно 15 мм на найденный материал и положите кирпич на основание ровно по линии разметки. С помощью измерительного стержня с верхней части кирпича для фундамента аккуратно нажмите, пока он не окажется на первой отметке, поместите уровень на кирпич и ударьте, пока он не станет ровным.

Теперь вам нужно будет провести линию кирпичей на другом конце, уложив их насухо с 10-миллиметровым зазором между ними, пока вы не дойдете до другого конца линии разметки.Если вы обнаружите, что до конечной точки осталось 25 мм, попробуйте сделать зазоры между стыками немного больше, но всегда ровными. Если он окажется длиннее конечной точки, вам, возможно, придется разрезать кирпичи молотком и валиком. Затем разрезанный кирпич кладут посередине стены или, если возможно, под окном.

Когда это будет достигнуто, уложите другой угловой кирпич, как и раньше, затем закрепите штифт над кирпичом, натяните леску на другой уложенный кирпич и зафиксируйте. Теперь вы можете укладывать ряд кирпичей по прямой линии.Когда вы закончите это, вы сможете построить точный угол на каждом конце.

Кирпичи необходимо укладывать на связку, наиболее распространенная из них — это связка с растяжкой или полусвязка, когда каждый кирпич покрывает кирпич внизу на полпути по своей длине.

Положите следующий кирпич в угол прямо на верхнюю половину, приклеивая к кирпичу ниже, используя калибровочную рейку, чтобы сохранить правильную высоту, и снова используйте уровень, чтобы держать его ровным и ровным.Положите еще два от углового кирпича, убедившись, что они выровнены. Это в конечном итоге даст вам угол высотой 450 мм, что эквивалентно двум внутренним блокам. Это также высота стенных стяжек, если вы строите полую стену.

imagesImage15.jpg «alt =» Курсы по кладке кирпича «/>

Выстраивая угловую подставку над стеной и глазом вы увидите, прямые ли кирпичи — сверяясь с уровнем. Продолжайте укладывать кирпичи до тех пор, пока не закончится угол.Затем вы готовы поднять линию так, чтобы она находилась поверх следующего кирпича, чтобы вы могли пройти еще один ряд кирпичей от угла к углу.

Осторожно вдавите каждый кирпич в слой раствора, затем, используя торцевой конец шпателя, постучите по кирпичу, убедившись, что кирпич находится прямо на линии, и, глядя вниз, убедитесь, что он перпендикулярен кирпичу под ним. Острым краем шпателя счистите излишки раствора.

Чем меньше вам придется постукивать по кирпичам, тем меньше вероятность того, что вы забрызгаете кирпичную кладку.Теперь попробуйте распределить раствор до толщины, необходимой для укрытия твердого кирпича. Чем точнее стык станины, тем меньше раствора необходимо счистить.

Как только швы раствора потеряют влагу, пора «соединить» или «заострить» кирпичную кладку. Целью этого является выветривание кирпича, отталкивая воду.

Один из инструментов, необходимых для этого, — шпатель для кирпича — уменьшенная версия шпателя для кирпича, прикладываемая к стыку раствора с небольшим давлением.Потяните его вдоль кровати, пока она идет. Другой инструмент, который можно использовать, — это фуганок, который раньше был ручкой ковша. Этот способ стыковки используется практически повсеместно. Приложив фуганок к стыку раствора, потяните за выравниванием и полировкой стыка станины. Затем все стыки можно обработать, осторожно проведя щеткой с мягкой ручкой.

Теперь ваша кирпичная кладка должна выглядеть не только ровной и ровной, но также аккуратной и аккуратной.

Работа с каменщиком всего за один день гарантирует, что вы начнете с основных техник — некоторым очень легко научиться, и они могут иметь огромное значение для вашего прогресса.За очень короткий промежуток времени вы можете обрести уверенность в создании большинства проектов — практика ведет к совершенству!

Несмотря на закупку кирпича хорошего качества, мы наблюдаем некачественную кладку. Стены еще не достигли метра, но они не прямые, а ряды кирпича местами проседают. Что мы можем сделать, чтобы это не продолжалось?

Спасибо за вопрос. Качество кирпичной кладки важно, особенно там, где несущие стены, потому что низкое качество влияет на их структурную целостность.

Первое, что нужно сделать, это проверить свой строительный контракт на предмет наличия оговорки «дефектные работы». Этот пункт должен позволять вам запрашивать удаление и замену любой дефектной работы за счет подрядчика. Часто вам нужно обратиться к этому пункту только один раз, потому что он разъясняет ожидаемый стандарт работы. Если в вашем контракте нет пункта «дефектные работы», возможно, вам придется провести переговоры. Например, вы можете дать понять, что подрядчик не будет рассматриваться для будущих работ, если не будет отремонтирована кирпичная кладка.

Во-вторых, выясните причину плохой работы. Кирпичная кладка должна быть построена на ровном фундаменте и выложена кирпичными линиями, установленными с помощью спиртового уровня и отвеса. Если это не местная практика, может потребоваться базовая подготовка. Если разметка действительно была выполнена правильно, то, возможно, потребуется увеличить частоту наблюдения после того, как каменщики начнут кладку, чтобы убедиться, что эти линии тщательно соблюдаются.

Однако каменщики могут искренне бороться с материалами, и если ваши кирпичи прочные, то проблема может быть в растворе.Убедитесь, что они используют правильную смесь. 1: 3, желательно цемент: песок. Убедитесь, что они смешивают раствор не непосредственно на земле, где он может быть загрязнен, а на металлическую пластину или деревянную настилу.

Убедитесь, что вода и песок, которые они используют, не содержат масел и солей. Проверьте дату на мешках для цемента, чтобы убедиться, что они были произведены недавно. Наденьте перчатку и положите руку в мешочки, чтобы нащупать тепло и комочки. Это может указывать на то, что цемент начал реагировать с влагой, потому что складские помещения слишком влажные.

Как только вы определите вероятную причину и свое положение по контракту, убедитесь, что работа остановлена, чтобы материалы больше не тратились впустую, и поговорите напрямую со своим подрядчиком.

В конечном счете, если в вашем районе есть кирпичи хорошего качества и местные здания построены из кирпичной кладки, найти квалифицированную рабочую силу не составит труда, если работа не улучшится после того, как вы испробовали все вышеперечисленное.

Следует ли намочить глиняные кирпичи перед их использованием?

Хорошие глиняные кирпичи никогда не должны смачиваться перед укладкой, за исключением (редко) очень жарких и ветреных условий.

Прессованные или экструдированные кирпичи с низкой пористостью никогда не должны смачиваться перед кладкой кирпича, так как они, естественно, имеют значительно сниженное водопоглощение (и почти нулевое для инженерного кирпича класса А), которое при намокании приведет к тому, что кирпич будет удерживать тонкую пленку вода на всех его поверхностях, и это заставит его «плавать» на строительном растворе; и это неизменно приводит к тому, что он как соскальзывает с линии лица, так и опускается с уровня. В этом случае отрегулируйте содержание воды в растворе, чтобы он был как можно более густым.

Глиняные кирпичи, приобретенные у неаккредитованных источников, могут иметь неприемлемо высокую пористость и степень водопоглощения, и перед использованием их, возможно, придется пропитать водой на месте.

В случае высокопористых кирпичей существует опасность того, что они могут быстро впитать влагу из строительного раствора (особенно в теплую погоду), что приведет к его быстрому затвердеванию. Это привело бы к потере важнейшей характеристики пластичности, которая препятствовала бы правильному и точному позиционированию к линии и лицевой плоскости и обеспечению надежного основания, что привело бы к плохой адгезии с сопутствующими негативными последствиями для аспектов прочности на сжатие и изгиб. общая стена.

Сколько воды мне нужно для старых или пористых кирпичей?

Количество воды, необходимое для достаточного увлажнения кирпичей и снижения их впитывающей способности до уровня, идеального для кирпичной кладки, приходит с опытом, но кирпич, который был достаточно увлажнен, не должен оставлять руки влажными при удерживании.

Существует большая разница между кирпичом, который на «пропитан» , и кирпичом, который на «пропитан» . Замоченный кирпич имеет высокий процент содержания влаги, но сохраняет достаточное доступное поровое пространство, чтобы обеспечить всестороннее поглощение или всасывание воды, необходимое для его правильного засыпания и прилипания к свежему строительному раствору. .Однако у кирпича, который был пропитан, все доступное поровое пространство было заполнено водой. В таком случае больше нет способности впитывать воду из-за серьезного снижения адгезии или всасывания, поэтому кирпич «плавает» на строительном растворе; и он может даже начать выделять излишки влаги в строительный раствор, что может привести к его вытеканию из стыка и окрашиванию облицовки непосредственно под ним.

С некоторыми новыми кирпичами еще одна возможная проблема заключается в том, что насыщение может высвободить любые цельные растворимые соли в раствор, что приведет к появлению уродливых высолов (белых солей), кристаллизующихся на лицевой стороне кирпичей.

Кирпичная кладка

Способ укладки кирпича

— кладка кладка —
также сильно влияет на внешний вид
фасада.
Продуманная кладка для кирпичной кладки
придает проектам особый стиль
и характер.

Клеи для кирпичной кладки обладают не только эстетическим эффектом; Выбор кирпичной кладки также может повлиять на бюджет. Более сложные связки, которые обычно требуют большего количества шлифовальных работ, могут существенно поднять цену.

Связка носилок

Это наиболее распространенный и применяемый метод кирпичной кладки. Вертикальные швы каждый раз смещены на полкирпича. Потери материала практически отсутствуют, потому что кирпичи не нужно резать по размеру.

Пакетная облигация (или пакетная облигация)

Эта связка визуально подчеркивает вертикальность кладки. Облицовочный кирпич кладут один на другой так, чтобы не только горизонтальные стыки кромок, но и стыки вертикальных головок были непрерывными.

Это можно сделать как с носилками, так и с заголовками. Однако последнее приведет к увеличению цены из-за всех шлифовальных и отрезных работ.

Поскольку склеивание отсутствует, обычно арматура лестницы из нержавеющей стали встраивается в каждый третий стык станины.

Связка подрамника грабли

Вариант подрамника. Вертикальные швы каждый раз смещаются на четверть или три четверти длины кирпича. Эстетически это придает связке нисходящее движение.Это можно делать даже вправо и влево. На определенной высоте вы меняете направление, чтобы разорвать длинные узы косых кирпичей. Таким образом вы создадите эффект зигзага.

При нахождении на четверть ближе направление «зубцов» изменяется, уменьшаясь влево или вправо. В этом примере через каждые два хода использовался приближение на четверть, что приводило к «расшатыванию» (стоячему зубу).

Английский залог

На этой облигации сохранен узор из заголовков и подрамников.Ход носилок чередуется с ходом заголовков.

Ход носилок каждый раз начинается с король-доводчика (трехчетвертный кирпич).

Английская связка — предпочтительный образец для виадуков, мостов, стен набережных, а также для других архитектурных сооружений гражданского строительства.

Блок облигаций

Комбинация подрамника и стопки. Два ряда укладываются стопкой, а следующие два ряда кладутся с шагом в пол кирпича.

Вы можете проявить творческий подход к связке кирпичной кладки.Здесь блочная связь имеет 4 ряда, но она чередуется с горизонтально-вертикальной стопкой.

Английская кроссбонд

Как видно из названия, в этом узоре видны кресты. Они образуются путем чередования ряда заголовков с курсом носилок, как и в английской облигации.

Есть 2 варианта:

Английский крест-накрест с король-доводчиком:

Король-доводчик укладывается в конце хода носилок. Каждые 4 хода наносится заголовок рядом с более близким королем.Таким образом кирпичи располагаются в шахматном порядке на половину кирпича.

Английская кроссбонд с ферзей доводчик:

Король-доводчик размещается НЕ в линии носилок, а в зоне заголовка. Кроме того, он укладывается не до конца, а рядом с последним заголовком трассы.
Каждые 4 ряда укладывается жатка в ряду носилок так, чтобы кирпичи располагались в шахматном порядке на полкирпича.

Неровная связка

Как видно из названия, в этой облигации нет узора.Используются кирпичи различной длины, но не менее четверти кирпича. Есть только одно правило: швы вертикальных головок не могут переходить в следующий ряд кирпичной кладки, а должны каждый раз шататься. Это соединение кирпичной кладки рекомендуется / правильное соединение при кладке или склеивании облицовочного кирпича, который характеризуется низкой стабильностью размеров. При использовании переработанного кирпича иногда нет другого выбора.

Монах облигация

Элегантная и часто используемая бумага с более простым узором.Все площадки состоят последовательно из жатки и двух носилок. В результате заголовки выравниваются каждую секунду, что приводит к формированию «шествия».

По сравнению с английской облигацией и английской кросс-облигацией количество заголовков ограничено, и поэтому цена ниже.

Монашеские облигации были популярны в регионе Балтийского моря до рубежа XIII и XIV веков, затем их постепенно вытеснили фламандские облигации.

Заголовок

Все курсы состоят только из заголовков, расположенных в шахматном порядке на полкирпича.Связку заголовка иногда комбинируют с обычной связкой подрамника, чтобы, например, упростить создание изгиба стены.
В прошлом связка коллекторов часто использовалась для криволинейной кирпичной кладки и высококачественных зданий.

Фламандская облигация

Эта облигация напоминает монашескую облигацию. Он отличается тем, что все курсы состоят последовательно из жатки и носилок. Часто используемая связка, которая требует немного больше работы по резке.

Эта связь слабее английской связи при толщине в один кирпич.

Французская облигация

Каждая трасса поочередно состоит из носилок и двух жаток.

Без шарниров с вертикальной головкой

При укладке облицовочных кирпичей друг на друга стыки головок исчезают, остается только стык кромок. Это еще больше подчеркивает горизонтальную игру линий кладки.