Регулировка арматуры сливного бачка: Настройка арматуры унитаза: инструкции по регулировке водослива

Содержание

Регулировка арматуры сливного бачка видео. Сливная арматура. ArmaturaSila.ru

Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми двойными кнопками . Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

Отрегулировать проще простого

Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

Арматура с клапаном — поплавком

Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

  • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
  • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
  • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

  • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

Находим поплавок . В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

  • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, трещетка , которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
  • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
  • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

  • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
  • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

Арматура с обычным поплавком

Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

  1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
  2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

Технология регулировки бачка унитаза

О необходимости регулировки бачка унитаза свидетельствует беспрерывно текущая в унитаз вода. К счастью, с подобной неприятностью легко справится даже непрофессиональный сантехник.

Конструкция сливной системы устроена просто. И для того чтобы осуществить регулировку бачка унитаза, нужно просто разобраться какой мини-ремонт необходим поплавковому крану, отвечающему за смыв воды.

Способы регулировки бачка унитаза

Чаще всего причиной текущей воды является неотрегулированная тяга поплавка, который в системе слива крепится при помощи металлического прута. Поднятие поплавка приведет к повышению уровня воды в бачке унитаза; если же его опустить, результата будет обратный.

После того как выбран водный уровень проведите регулировку крана на тяге бачка. Делается это достаточно просто – поворотом скошенного винта. Обычно после этих манипуляций вода перестает течь из унитаза. Если же этого не произошло, то продолжаем мини-ремонт сантехнического оборудования.

Иногда причина кроется в клапане сливного механизма. Замена изношенного элемента на новый быстро решает все проблемы с протеканием воды. Однако и его замена не всегда становится спасением. В таком случае рекомендуется произвести замену всего сливного механизма. Тем более что его стоимость невысока, а работы по замене не требуют особой квалификации мастера.

Стоит отметить тот факт, что комплекс мероприятий по регулировке сливного бачка зависит от конструкции, установленной в нем арматуры. По сложности и видам работ ее можно квалифицировать:

  1. Самые простые, где регулировки требуют высота расположения поплавка в механизме слива.
  2. Среднего уровня сложности, у которых есть регулируемая тяга выпускного клапана и переливная труба
  3. Сложные конструкции, в которых кроме выше названных элементов можно отрегулировать и саму кнопку слива.

Каждая арматура для бачка имеет инструкцию, в которой подробно детально расписаны все аспекты регулировки. Поэтому после установки сливной конструкции желательно сохранить документы для дальнейшего использования при мини-ремонтах.

Видео по установке бачка унитаза

Источники: http://www.vashcottage.ru/journal/post/593, http://indeal.ru/publications/tehnologiya-regulirovki-bachka-unitaza


Комментариев пока нет!

установка, регулировка и ремонт механизма

Арматура для сливного бачка является фундаментом домашнего комфорта. Ведь качество жизни во многом зависит от наличия в доме благоустроенной туалетной комнаты. И неправильно смонтированный туалетный бачок способен испортить впечатление от самого роскошного интерьера. 

Давайте попробуем детально изучить устройство и установку арматуры сливного бачка. Материал рассчитан на самый широкий круг читателей. Воспользоваться нашими советами относительно технологии монтажа арматуры сливного бачка смогут даже неопытные сантехники.

Арматура для слива воды — особенности конструкции сливного бачка

Механика сливного бачка очень проста: узел слива обеспечивает отток воды к унитазу, а узел подачи воды в бачок – наполняет эту емкость до нужного уровня. Причем и узел слива, и узел подачи состоят из множества мелких элементов. Конструкция узла слива основана на использовании простейшего рычага, который открывает заслонку внутреннего штуцера. В исходное положение заслонка возвращается под собственным весом.

В итоге, в этот узел входят следующие конструкционные элементы:

  • Кнопка слива (или рычаг)
  • Тяга сливной системы, оформленная в виде штанги или цепочки
  • Вертикальный клапан спуска, управляемый тягой.

Причем в узле слива отсутствует запорный механизм – для сливного бачка эта деталь не нужна – вертикальный клапан вернется на свое место под действием силы тяжести.

Механизм работы узла, обеспечивающего подачу воды, выглядит немного сложнее. Да и конструкционных компонентов в данном узле намного больше.

Ведь он состоит из следующих элементов:

  • Подающего штуцера, смонтированного сверху, снизу или сбоку бачка.
  • Поплавкового клапана, надетого на подающий штуцер.
  • Поплавка – пенопластового или пустотелого куба (цилиндра), не тонущего в воде.
  • Скрутки – системы рычагов, связывающих клапан и поплавок.

Механика этого узла основана на работе клапана, управляемого пенопластовым или пустотелым поплавком. То есть, в данном случае, запорная арматура для сливного бачка унитаза (поплавковый клапан) находится в положении «открыто» когда управляющий элемент просядет на дно корпуса из-за отсутствия воды в бачке. Ну а после того, как сквозь открытый клапан в бачок поступит вода – поплавок всплывет и, задействовав  скрутку, переведет клапан в положение «закрыто».

Как установить арматуру сливного бачка — пошаговая инструкция

Процесс монтажа сливной арматуры начинается с приобретения всех компонентов для механизмов подачи и сброса воды. Причем оптимальный вариант – это когда вся арматура идет в комплекте с унитазом.  То есть, если вы купили унитаз и сливную емкость от iddis ( art k, jika), то к этому комплекту нужна «фирменная» арматура для сливного бачка iddis ( art k, jika).

К чему такая избирательность? Отвечаем: во-первых, фирменная арматура рассчитана по габаритам именно под объемы соответствующего сливного бачка. То есть, регулировку поплавка, в этом случае, выполнять уже не нужно. Ну и, во-вторых, фирменная арматура намного качественнее китайских «безымянных» комплектов. Ведь та же финская или чешская арматура для сливного бачка ценилась еще во времена СССР.

Процесс монтажа арматуры реализуется следующим образом:

Подготовительный этап

В  начале процесса нужно запастись комплектом инструментов, в который войдут: рожковые ключи, разводной ключ на два дюйма, плоскогубцы, отвертка. Кроме того, вам понадобится один водопроводный кран и один гибкий шланг.

После приобретения комплекта инструментов и дополнительных расходных материалов вам придется заняться монтажом самого сливного бачка. Монтаж бачка выполняется строго по инструкции, прилагаемой к комплекту оборудования для туалетной комнаты. Причем сам бачок может предназначаться для  скрытой установки – тогда его размещаю за стеной на особой раме, или для открытой установки – тогда его монтируют на особой площадке за унитазом или вешают на стену.

После установки бачка можно заняться подготовкой и обустройством линии соединяющей штуцер домашнего водопровода со штуцером сливной системы. Для этого вам придется установить на штуцер водопровода кран и присоединить к нему гибкий шланг. Сводный конец шланга будет использован на следующем этапе.

Монтаж системы подачи воды

Этот этап посвящается обустройству системы подвода воды в бачок унитаза. Для этого необходимо соединить поплавковый клапан со штуцером бачка. После чего на штуцер навинчивается первая контргайка, поверх которой надевается уплотнительное кольцо. Далее, штуцер пропускают в специальное отверстие в теле бачка. Причем с внешней стороны на штуцер накручивается вторая контргайка. После чего, обе гайки завинчиваются навстречу друг другу до тех пор, пока стык между штуцером и стенкой бачка не станет полностью водонепроницаемым  (герметичность обеспечивается уплотнительным кольцом из резины).

После монтажа входного штуцера на него навинчивают раструб соединительного шланга. Причем если входной штуцер бачка булл изготовлен из пластмассы, то в качестве уплотнительного элемента используют резиновое кольцо на дне раструба шланга. Металлические штуцеры уплотняют сантехнической фумой (тонкая лента белого цвета).

В финале этапа к клапану подачи воды подсоединяют поплавок, используя для этих целей системы рычагов (скрутки) и направляющих.

Монтаж сливной системы

На этом этапе монтируется отводящая арматура сливного бачка унитаза. Причем часть работ, выполняемых в данном случае, была проделана еще во время предварительного этапа. То есть, когда сливной бачек подсоединялся к унитазу.

В итоге, для завершения монтажа сливной системы вам придется сделать следующее: смонтировать над штуцером смывной трубы вертикальный запорный клапан. Соединить этот клапан с помощью сливной тяги со спусковым рычагом, спонтировать над рычагом клавишу спуска воды. Причем клавиша пуска монтируется в отверстие крышки унитаза, а это значит, что в процессе обустройства сливной системы вам придется выверить месторасположение рычага, управляющего тягой вертикального клапана.

Если вместо вертикального клапана в вашем бачке используется обычный лючок, прикрепляемый к контргайке штуцера смывной трубы, то процесс монтажа сливного узла будет реализован немного иначе. В этом случае к узлу лючка добавляют еще и вертикальную стойку, в верхней части которой укрепляют рычажную пару – коромысло, связанную с лючком пластмассовой цепочкой. Ну а в конце к приподнятому (в естественном положении) концу коромысла крепят тягу кнопки слива.

Система слива воды, в данном случае, работает следующим образом: тяга кнопки слива опускает один край коромысла вниз, соответственно, поднимая второй край этого элемента вверх. Причем цепочка, соединяющая лючок и рычажную пару (коромысло) крепится именно к этому краю, который, поднимаясь вверх, открывает, натягивая цепочку, сливной лючок. Правда, в данном случае, вам придется удерживать кнопку до завершения слива. Но это не существенно, ведь такая система намного проще, чем конструкция с вертикальным клапаном.

Ввод бачка в эксплуатацию

На финальном этапе необходимо провести настройку и регулировку системы. Причем, перед тем, как отрегулировать запорный механизм, сливной бачок придется наполнить. И для этого достаточно открыть водопроводный кран, установленный на первом этапе. Разумеется, крышку бачка в данный момент не устанавливают. В процессе заполнения бачка водой необходимо отследить траекторию поплавка – он не должен касаться стенок емкости и деталей сливной и подающей систем. В случае необходимости корректировку позиционирования узлов и механизмов в бачке можно произвести прямо во время его наполнения.

Кроме того, в процессе тестового запуска бачка нужно отрегулировать высоту всплытия поплавка. Для этого вносят корректировки в систему связок, соединяющую поплавок с подающим клапаном.  В идеале бачок должен наполняться за насколько минут, а уровень воды обязан не доходить до края бачка на 5-7 сантиметров.

Ремонт арматуры сливного бачка

Как и любой другой механизм, арматура сливного бачка нуждается в периодическом ремонте. Ведь в бачке может выйти из строя и поплавковый клапан, и сам поплавок. Кроме того, могут слежаться и потерять эластичность уплотнительные кольца, герметизирующие сливную и подающую трубу.

И если ваш бачок будет нуждаться в таком ремонте, то для его реализации вам придется предпринять следующее:

  • Во-первых, перекройте кран на гибком шланге.
  • Во-вторых, слейте воду, активировав кнопку или клавишу.
  • В-третьих, демонтируйте вышедший из строя элемент и установите на его место работоспособный аналог.

После чего включите кран на шланге и проведите тестовую настройку. Вот, собственно, и все.

Правила выбора и регулировки механизма слива бачка унитаза

Самая полная информация по теме: «правила выбора и регулировки механизма слива бачка унитаза» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

  • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
  • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
  • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
  • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

  • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
  • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
  • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
  • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

  • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
  • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
  • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
  • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
  • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

  1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
  2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
  3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

  • расположенного под углом спускного отверстия;
  • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
  • крышки клапана с резинкой;
  • механизма наполнения бачка;
  • механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

  • сливной сифон;
  • спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Установка бачка с арматурой на унитаз

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

  1. От трубы перелива отсоединить тягу.
  2. Отжать фиксатор стакана.
  3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

  1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
  2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза

Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.

Схема устройства сливного механизма унитаза.

Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.

Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит

сливное устройство унитаза. Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
  • разводной ключь;
  • плоскогубцы;
  • фумлента;
  • проволока;
  • резиновая прокладка;
  • герметик.

Схема устройства сливного бачка унитаза.

В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.

Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

Простая схема конструкции сливного бачка.

В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.

Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками

З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

Систем слива состоит из двух частей.

Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.

Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка.

Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой

к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

  • Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
  • Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
  • Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
  • Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

В заключение небольшое, но важное дополнение:

Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, расчитаны на сборку без применения инструментов.

Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 35

» Страница не найдена

На рынке услуг по отоплению в Москве — мы лучшие

Качественный монтаж отопления крайне важен при возведении частного дома, так как от этого будет зависеть не только температура и комфорт в здании, но даже его долговечность. При некачественно смонтированном трубопроводе в доме могут возникнуть сырые участки, в которых начнется процесс гниения и образования грибков. Чтобы такого не произошло, необходимо тщательно следить за каждой стадией монтажа отопления. Необходимо учитывать множество нюансов, начиная от расположения радиаторов, заканчивая заделкой труб внутрь стен и перекрытий (даже при открытом трубопроводе,  в некоторых местах трубы должны пересекать стены). Каждый элемент может повлиять на качество работы отопления, даже если на первый взгляд он кажется незначительным. Поэтому монтаж отопления необходимо доверять специалистам своего дела.

Отопление дома.

Отопление дома состоит из множества узлов, каждый из которых необходимо рассчитать, а после смонтировать, чтобы топливо не расходовалось впустую. Для котла необходим расчет мощности, зависящий от размеров дома, площади окон и типа утеплителя. Для трубопровода – диаметр и материал труб (а в случае использования естественной циркуляции и наклон по всей длине), а для радиаторов – материал, размеры и место расположения. Каждый элемент должен быть установлен четко на своем месте, поэтому отопление дома нередко конфликтует с идеями дизайнера. Тем не менее, если внешний вид крайне важен для жителей дома, то сегодня существуют даже дизайнерские радиаторы, которые выглядят простым украшением, при этом вполне качественно выполняя все свои функции. В тех случаях, когда ради дизайна создаются нарушения в расположении элементов, отопление дома перестает справляться с обогревом и начинает потреблять большее количество топлива.

Отопление в Москве.

Несмотря на жесткие требования к расположению каждого элемента, существует множество способов вписать его в дизайн дома. Наши специалисты, проектируя и монтируя отопление в Москве, знают множество способов как спрятать большую часть коммуникаций для сохранения задумки дизайнера. Разумеется, скрытый монтаж более сложен, требует дополнительных средств, но чаще всего они стократ окупаются. Сегодня можно забыть о торчащих трубах и огромных уродливых радиаторов, которые до сих пор стоят в старых зданиях. Огромный выбор элементов для систем отопления, Москва сегодня предлагает каждому желающему. Наши специалисты качественно воплотят в жизнь любой проект отопления, независимо от его сложности и особенностей интерьера. Если вас интересует монтаж отопления в Москве, то просто свяжитесь с одним из указанных на сайте способом и закажите нужную услугу.

Часто на просторах интернета можно прочесть негативные отзывы о недобросовестных исполнителях, которые мало того, что осуществляют монтаж систем отопления вопреки нормам СНиП II-35-76, так еще и умудряются продать клиенту безграмотный проект автономной системы теплоснабжения, который также должен выполняться согласно своду правил СП- 41-104-2000.

За 14 лет работы мы помогли своим партнерам успешно реализовать множество проектов по отоплению самой разной конфигурации для зданий самого разного назначения.

ОТОПЛЕНИЕ МОСКВА !!! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются работы в кредит.

Строительно монтажная компания ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4

Телефон: +7 (495) 744-67-74

Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00

Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.

Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.

Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.

Установка и настройка арматуры сливного бачка • «Пан и Параваев»

Арматура для бачка унитаза довольно часто становится причиной вызова сантехника. На самом деле конструкция механизма довольно проста: установить и отрегулировать ее не составит труда даже человеку, который не обладает большим опытом в сантехническом деле.

Устройство и составные части унитаза компакт

Прежде чем приступать к установке нужно разобраться в конструкции типичной модели унитаза-компакт. В каждом комплекте есть обязательные устройства, без которых полноценное функционирование невозможно:

  • сливной бачок;
  • запорная арматура;
  • сливная арматура для унитаза;
  • чаша.

Сливной бачок

Вода в бак может поступать снизу или сбоку. Средняя емкость рассчитана на 10 литров.

Сливной бачок для унитаза старого образца изготавливали из чугуна или фаянса, в то время как современные модели делают из керамики или пластика. Для советского времени были характерны конструкции, в которых находилась арматура для унитаза с боковой подводкой, а сам бак был подвешен под потолок.

Система подачи воды

Запорная арматура для унитаза предназначена для набора воды в пустой бачок. Также эта конструкция перекрывает поступление жидкости для смывания, если объем заполнился.

Различают следующие виды запорной арматуры:

  1. поршневая. Эта система использовалась для унитазов старого типа.
  2. мембранная. Более современная модель. Срок службы при правильной эксплуатации составляет от трех до пяти лет. На длительность надежной работы влияет качество воды, которая поступает в систему.

Система слива воды

Арматура для слива нужна, чтобы выпускать воду из бачка для смыва или при аварийной ситуации.

Большинство современных унитазов оснащены кнопочной системой слива, старые советские образцы производились с ручкой. Для комплектации дорогой сантехники используется арматура сливного бачка с пневмокнопкой.

  • воронкообразная;
  • козырьковая;
  • тарельчатая.

Принципиальное отличие также кроется в соединении изделия с трубами канализации. Различают три вида отводов:

  • прямой выход;
  • косой выпуск;
  • вертикальный или унитаз с боковым сливом.

Чаще в многоквартирных домах устанавливают унитазы с прямым или косым переходом к канализации, так как монтаж вертикальной системы вызывает ряд трудностей.

Бачок устанавливается на полку чаши. Конструкция закрепляется металлическими или пластиковыми болтами.

СОВЕТ! Если есть возможность выбрать материал крепления, отдайте предпочтение болтам из пластика, а не из металла, так как последние подвержены коррозии.

Технология установки сливного оборудования

Арматура для сливного бачка унитаза для правильной установки требует комплект инструментов:

  • рожковые и разводной ключи;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • гибкий шланг.

СОВЕТ! Сборка унитаза пройдет легче и быстрее, если вы будете следовать инструкции, которую ответственные производители поставляют вместе с сантехническими изделиями.

Сливной бачок устанавливается за три шага:

  1. Установить его на полку чаши унитаза.
  2. Подключить устройство к водопроводу.
  3. Настроить подачу и слив воды.

Для герметичного соединения составных частей используются резиновые прокладки.

Монтаж запорной арматуры

Маркировка запорной арматуры содержит информацию о типе и материале корпуса, сведения о приводе, материале уплотнителя и способе нанесения покрытия.

Для того чтобы регулирующая арматура работала надежно необходимо правильно ее подключить:

  1. Соедините поплавковый клапан и штуцер бачка.
  2. Штуцер с одной стороны затяните контргайкой, сверху наденьте кольцо для уплотнения.
  3. Пропустите штуцер через отверстие в сливе и закрепите второй контргайкой.
  4. Подтяните крепление до полной герметичности, чтобы соединение не пропускало воду.
  5. Соедините штуцер с соединительным шлангом.

СОВЕТ! Профессионалы рекомендуют уплотнить пластмассовый штуцер с помощью резинового кольца, а металлический – ФУМ-лентой.

Для завершения установки подсоедините поплавок к клапану, который подает воду.

Монтаж сливной арматуры

Правильно смонтированная запорная арматура гарантирует отсутствие протечек

Регулирующая арматура для слива устанавливается также просто:

  1. На резьбу сливного устройства устанавливается прокладка.
  2. Арматура опускается в отверстие бачка и закрепляется специальной гайкой.

Правильно установленный слив нужно отрегулировать.

Настройка происходит при отсоединенной тяге.

  1. Фиксатор механизма отщелкивают и перемещают «стакан» вдоль по направляющей.
  2. Переставляют арматуру на нужную высоту. До крышки должно остаться как минимум четыре сантиметра.
  3. Защелкнуть фиксатор. Переливная трубка должна находиться под водой.

Возможные неисправности и их исправление

Из-за низкого качества воды и по ряду других причин запорная и регулирующая арматура иногда выходит из строя и нуждается в замене.

Наиболее распространенная проблема – это протечка бачка. Она возникает из-за износа груши. Решить задачу поможет установка новой детали или утяжеление существующей гайками, чугуном или свинцом.

Для экономии воды арматура для бачка настраивается на уменьшение потока смыва. Регулировка уровня воды в бачке унитаза происходит следующим образом:

  • если рычаг изготовлен из латуни, его нужно изогнуть, ориентируясь на положение поплавка.
  • устройство из пластика регулируют трещоткой или крепежным винтом.

Если вы обнаружили воду под бачком, значит, прохудилась большая прокладка между ним и унитазом. Ее нужно заменить.

Слабый слив возникает из-за попадания в бачок посторонних предметов. Устранить неполадку несложно – достаньте преграду руками или пинцетом.

Подведем итоги

Унитаз типа компакт состоит из бачка, арматуры и чаши. Арматура для унитазов подразделяется на запорную и сливную.

Вы искали другую арматуру? Металлическую? Для плит или колонн жби?  Наша статья о арматуре для слива. А арматуру для ЖБИ конструкций можно найти на специализированных сайтах.

Для установки и настройки не требуется специальных навыков и опыта, выполнить эти сантехнических работы возможно самостоятельно.

выбрать из 758 мастеров по ремонту, изучив 10 отзывов на Профи

Елена оставилa отзыв

Быстро, качественно, недорого.

11 июня 2021 · Калининский

Ремонт бачка унитаза

Евгений оставил отзыв

Работа выполнена в срок , с требуемым качеством

17 сентября 2021 · Калининский

Ремонт бачка унитаза

Эльвира оставилa отзыв

Пять с плюсом

Все отлчино! Заказ принят в течении 5 минут, выполнен точно в срок. Все четко — как договорились, так и сделана работа по времени и сумме. По нашей просьбе были приобретены комплектующие, то есть работа выполнена «под ключ».

10 июня 2021 · Калининский, Орджоникидзевский, Советский

Ремонт бачка унитаза

Быстро, качественно, чисто. Профи.

25 декабря 2019 · Советский

Ремонт унитаза

Ольга оставилa отзыв

Работа сделана быстро, четко, качественно. Спасибо

19 марта 2021 · Советский

Ремонт унитаза

Виктория оставилa отзыв

Пять с плюсом

Приехал очень быстро, все починил, взял адекватные деньги за сложную работу. Кроме того успокоил меня, что все будет нормально, я очень переживала, что соседей затоплю. Спасибо!

24 марта 2020 · Советский

Сантехника, Ремонт унитаза

Марат оставил отзыв

Пять с плюсом

Отличная работа. Ответственный, пунктуальный профессионал. Алгоритм действий отработан и выверен. Отзывчив и надежен. Рекомендую.

23 марта 2021 · Советский

Устранение течи, Ремонт унитаза

Камиль оставил отзыв

Работа выполнена аккуратно и оперативно. Полностью удовлетворён качеством.

17 сентября 2021 · Ленинский, Советский

Аварийные сантехники, Устранение течи, Ремонт унитаза

Шакиржанова Ольга оставилa отзыв

Пять с плюсом

Хороший мастер. Всё сделал, работу выполнил на совесть, я довольна. Ответственный, вежливый, сделал надёжно, всё работает.

22 июля 2021 · Калининский, Орджоникидзевский

Аварийные сантехники, Устранение течи, Ремонт унитаза

Арматура для бачка унитаза — все что нужно для сливной системы

Существует как множество моделей данных сантехнических приборов, так и их Производителей. Используются различные материалы, находятся оригинальные конструктивные и технологические решения, но общий принцип работы изделий остается неизменным. Поэтому и задача комплекта деталей, называемого «арматурой», сводится к выполнению 2-х основных функций.

  1. Во-первых, своевременно заполнить бачок водой, если он пуст, и вовремя перекрыть ее подачу при достижении жидкостью определенного уровня.
  2. Во-вторых, при необходимости сливная система унитаза должна обеспечить ее спуск (полный или «дозированный») в чашу прибора

Зная принцип работы и особенности конструкции, во многих случаях ремонт или регулировку арматуры сливного бачка унитаза можно произвести самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Составные части сливной сливной системы унитаза

  • Поплавок. Его задача – регулировать уровень жидкости в резервуаре при его заполнении. Конструктивно соединен «рычагом» с механизмом сливной системы унитаза.
  • Шаровый кран с рычагом. Является «впускным» устройством, обеспечивающим поступление воды в бачок.
  • Сифон. Выполняет функцию сливного устройства.

Следует отметить, что конструктивно элементы арматуры слива могут быть исполнены по-разному. Это зависит от способа подвода воды, расположения механизма спуска и тому подобное.

Старые модели, в которых резервуар крепился на металлической трубе, уже не выпускаются, но принцип работы арматуры сливного бачка такой же, как и у приборов с верхним штоком. Поэтому останавливаться на них отдельно смысла нет.

Такая конструкция сливной арматуры довольно распространена, хотя уже несколько устарела. Спуск воды производится поднятием штока вверх, что приводит к открыванию отверстия сливной системы для унитаза.

Такие модели выпускаются в 3-х вариантах.

  • Первый. При нажатии на кнопку слив воды производится в полном объеме.
  • Второй. Предусмотрено 2 режима спуска жидкости, поэтому кнопка сливной арматуры исполнена в виде клавиши. Это позволяет производить спуск как всей воды, так и ее части.
  • Третий. Та же кнопка, но имеющая функцию прерывания слива. При первом ее нажатии «выход» сливной системы разблокируется, при повторном – перекрывается.

Клапаны для унитаза поплавковые

Управление сливной системой производится за счет рычага. Он жестко связан с поршнем, который в исходном положении плотно закрывает седло спускного отверстия. При поднятии рычага оно открывается и происходит спуск воды.

  • Типа «Кройдон»

Такие клапана в основном использовались в старых моделях арматуры бачка. Управление поршнем производится с помощью рычага.

Устанавливаются в новых моделях приборов и считаются лучшим вариантом для сливной системы унитаза. В них поршневая прокладка заменена силиконовой или резиновой мембраной, которая перемещается вместе с поршнем и производит или закрывание, или открывание канала сливного устройства.

Типичные неисправности сливной арматуры для унитаза

  • Систематический проток воды в унитаз

Как правило, это вызвано деформацией груши. Она перестала плотно закрывать сливное отверстие бачка в исходном положении. Ее можно попробовать «утяжелить», прикрепив какой-нибудь грузик.

В моделях с мембраной – неисправность этой детали. В этом случае – только замена.

  • Вода постоянно течет в бачок

Скорее всего, поплавок «перекосился». Это нетрудно проверить и устранить. Но возможен и более «тяжелый» случай – разгерметизация поплавка. Проверить несложно – снять и опустить в емкость с водой. Если через некоторое время он утонет – неисправен.

Возможные причины возникновения дефектов

1. Если арматура сливного бачка сделана из пластмасс, то со временем происходит ее деформация. При пользовании прибором не следует во время спуска воды применять чрезмерных усилий.

Есть и еще одна особенность эксплуатации. Некоторые «умельцы» делают сами и советуют другим подавать в бачок горячую воду. Таким способом они пытаются избавиться от регулярного запотевания стенок резервуара. Но не учитывают того, что при значительной «плюсовой» температуре пластик деформируется.

2. Использование импортных изделий с мембранами в системах, где качество воды не соответствует стандартам. Учитывая присутствие в ней агрессивных соединений и неадаптированность деталей арматуры сливного бачка унитаза зарубежного производства к нашим условиям, понятно, что прослужат мембраны недолго.

3. Производственный брак. Именно поэтому не стоит покупать слишком дешевые приборы неизвестного (или малоизвестного) Производителя.
 
Рекомендации    

  • Сейчас повсеместно устанавливаются счетчики учета воды. А это значит, что оплата производится «по факту». На этом можно сэкономить, если уменьшить объем воды, расходуемой на слив. Нужно лишь произвести регулировку арматуры сливного бачка. Достаточно изменить «уровень», на котором будет находиться поплавок при заполненной емкости. Если он удерживается на металлическом рычаге (латунь), то «плечо» необходимо слегка подогнуть. В случае конструктивного исполнения этой детали из пластмассы регулировка производится винтом или «трещоткой», которая играет роль фиксатора.
  • Если какая-то деталь арматуры сливного бачка унитаза требует замены, то нужно обязательно неисправный образец взять с собой в магазин. Огромное количество различных моделей сантехнических приборов диктует необходимость покупать запасную часть по принципу «один к одному».
  • При неисправности поплавка, как правило, меняется весь этот узел арматуры сливного бачка. Дело в том, что он с рычагом связан «намертво», а вот длина плеча у разных моделей может быть неодинаковой.

И последнее. Мастера-практики рекомендуют при выходе из строя одной детали импортной арматуры сливного бачка унитаза менять целиком весь комплект. Как говорится, если «посыпалось», то жди очередную поломку. Тем более что порой невозможно подобрать отдельную деталь именно данного Производителя. А другого лучше не ставить.
 

Как проверить и отрегулировать напорный бак

Если у вас есть собственная система водозабора, вероятно, у вас есть напорный бак. Важно проверять его время от времени, чтобы убедиться, что он работает должным образом.

Примечание. Перед проверкой бака важно полностью отключить питание системы и слить воду под давлением. Вы сбросите давление в своей системе, отключив прерыватель насоса и открыв кран в своем доме. Не выключайте выключатель, пока не завершите проверку резервуара.Регулировку нового бака необходимо выполнить перед установкой.

Для проверки давления в баллоне вам понадобится манометр, желательно циферблатный или цифровой. Стандартный датчик шин с клапаном Шредера также подойдет.

Чтобы проверить и отрегулировать давление, выполните следующие действия:

  1. При ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе насоса слейте всю воду из резервуара, открыв кран в системе.
  2. Снимите защитный колпачок воздушного клапана. Если вы обнаружите, что вода течет из клапана, у вас может быть разрыв мочевого пузыря, и резервуар необходимо заменить.
  3. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра.
  4. Выпустите или добавьте воздух, если необходимо, чтобы давление на 2 фунта на кв. Дюйм ниже уставки включения насоса реле давления. Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм. Воздух можно добавить с помощью компрессора или велосипедного насоса.
  5. Заменить колпачок защитного воздушного клапана.

Совет 1. Если вы не знаете настройки реле давления вашей системы, поищите манометр, установленный рядом с резервуаром или реле давления.Откройте кран и обратите внимание на показания манометра, когда ваша помпа включается, это ваше давление включения.

Совет 2: Если вы подозреваете, что у вас есть разрыв мочевого пузыря в резервуаре, постучите по верхней и нижней части, когда система находится под давлением. Если с мочевым пузырем все в порядке, резервуар издает глухой звук вверху и глухой глухой звук внизу. Вы проверяете наличие сжатого воздуха вверху и воды внизу.

Проверьте узел тройника RC Worst Tank на нашем веб-сайте, если вы хотите упростить свою систему и сократить время, необходимое для проверки резервуара высокого давления.

Ищете другие советы по продлению срока службы вашей помповой системы или другие советы по обслуживанию: посетите канал RC Worst на YouTube или позвоните нам сегодня в RC Worst & Company.

Инструкции по установке умягчителя воды

Ваш новый умягчитель воды с мягким экономайзером поставляется с подробным руководством для регулирующего клапана (# 268) и электронной системы (# 460i) — в них должно быть объяснено почти все, что вам нужно знать для установки и используйте свой новый кондиционер.Тем не менее, мы также поместили здесь все инструкции в более простом для понимания формате, чтобы вы могли увидеть, насколько на самом деле просто установить этот умягчитель воды, а также чтобы помочь объяснить некоторые этапы процесса, которые могут быть сложными. Если вы немного склонны к механике, имеете небольшой опыт выполнения основных работ по водопроводу, а сливные трубы и магистральные трубы для холодной воды находятся в легко доступном месте, мы уверены, что у вас не возникнет проблем с установкой этого отличного умягчителя самостоятельно.

Перед тем, как начать…

Если у вас есть электрический водонагреватель, мы рекомендуем отключить электричество на водонагреватель при установке умягчителя. Если вас устраивает установка, откройте несколько кранов с горячей и холодной водой и дайте им поработать. Убедившись, что в ваших трубах больше нет воздуха, снова включите электричество к водонагревателю.

Обратите внимание, что эта система умягчителя может работать в диапазоне давления 25-95 фунтов на квадратный дюйм, однако, как и большинство бытовых водопроводов, для лучшей работы и наименьшего износа мы рекомендуем рабочий диапазон 45-55 фунтов на квадратный дюйм.Если вы не уверены в давлении воды, проверьте его заранее, чтобы убедиться, что оно находится в пределах рекомендуемого диапазона.

Вам понадобится стандартная трехконтактная заземленная розетка на 120 В, не управляемая переключателем, которая может находиться на расстоянии 50 футов от вашего умягчителя. К поставляемому трансформатору 12 В прилагается шнур длиной 10 футов. Если необходимо удлинить шнур трансформатора, он может быть сращен максимум до 50 футов. Можно использовать обычный провод 18/2 AWG или более толстый. Соединители и удлинительный провод — это , а не .Их можно купить в магазинах электротоваров или бытовой техники.

Вам также понадобится слив для циклов обратной промывки. Это не должно быть больше 20 футов от умягчителя. Вам потребуется приобрести гибкую пластиковую трубу с внутренним диаметром 1/2 дюйма (5/8 дюйма). Вы можете использовать плетеную виниловую, полиэтиленовую или полиэтиленовую трубу. Пластиковый трубопровод должен выдерживать минимальное номинальное давление 75 фунтов на квадратный дюйм. Такой же размер и тип можно использовать на шагах 4 и 8. Эта дренажная линия обратной промывки будет находиться под давлением (обычное давление воды в доме), когда работает цикл обратной промывки, поэтому вам понадобится что-то, к чему можно прикрепить дренажную трубу.

Шаг 1. Определите местонахождение вашего умягчителя

Местоположение вашего умягчителя очень важно. Он должен находиться в защищенном, сухом, ровном и незамерзающем месте (35-100 градусов по Фаренгейту). . 2 резервуара должны быть установлены близко друг к другу. Больший из двух резервуаров — это ваш солевой резервуар (для смягчителя соли или хлорида калия), и это резервуар, который вам иногда придется пополнять; так что сделайте его более доступным из двух танков.

Шаг 2 — Заполнение резервуара для среды / минералов

После того, как вы определили точное местоположение вашего умягчителя, пора заполнить резервуар для среды / минерала (меньший из двух) предоставленным средством (выглядит как крошечные коричневые шарики и имеет консистенцию сухого снега).

  1. Вставьте распределительную трубку в резервуар для минералов. Забор экрана будет внизу, открытый конец — вверху. Открытый конец должен выступать из резервуара для минералов примерно на 1 1/4 дюйма. Входное отверстие сита должно располагаться на дне по центру.
  2. Используйте малярную ленту или скотч, чтобы закрыть открытый конец распределительной трубки. Это необходимо для предотвращения попадания какой-либо среды в распределительную трубку при заливке среды в резервуар для минералов.
  3. Поместите воронку (входит в комплект) в 10 или 12-дюймовый резервуар для минеральных веществ и начните заливать среду в резервуар для минеральных веществ.Во время наполнения старайтесь удерживать распределительную трубку по центру как можно лучше. Среды должно быть достаточно только для заполнения резервуара на 2/3 — 3/4. Вы хотите, чтобы над медиа было много пустого пространства (без медиа). Резервуар для минеральных веществ не следует заполнять до верха. Во время цикла обратной промывки среде необходимо, чтобы у нее было пространство для движения. Самый простой (но более медленный) способ наполнить резервуар для минеральных веществ — взять небольшую мерную ложку и залить среду в воронку. Гранулы носителя имеют тенденцию прилипать к воронке.При медленном наполнении среда будет легче попадать в резервуар. Если вы попытаетесь заполнить слишком быстро, у вас, вероятно, возникнут проблемы.
  4. По завершении заполнения резервуара для минеральных веществ снимите ленту с распределительной трубки. Не тяните вверх распределительную трубку.

Шаг 3 — Подсоедините регулирующий клапан

Регулирующий клапан (головка) теперь должен быть привинчен к резервуару для минеральных веществ. Когда вы начнете навинчивать регулирующий клапан на резервуар, убедитесь, что отверстие в центре регулирующего клапана совпадает с распределительной трубкой.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать смазку для труб на резьбе. Регулирующий клапан следует плотно затянуть вручную по часовой стрелке. Убедитесь в правильности установки «входа» и «выхода». (другими словами, не меняйте местами вход и выход, все марки умягчителей имеют направленный поток).

Шаг 4 — Присоедините сливную линию регулирующего клапана

Теперь вы можете присоединить дренажную линию 1/2 дюйма, которую вы подготовили перед запуском, к центральному выпускному отверстию на регулирующем клапане. Убедитесь, что дренажная линия закреплена. Дренажная линия должна сливаться в дренаж, который должен составлять минимум Размер 1 1/2 дюйма, в идеале он должен быть ниже верхней части вашего кондиционера.Следует соблюдать местные нормы.

Никогда. подключайте дренажную линию непосредственно к дренажу. Оставьте воздушный зазор (если вы делаете свой собственный — в нем должно быть не менее 1 дюйма воздуха) между сливной линией и сливной линией, чтобы предотвратить возможность сифона забитой сливной воды в ваш умягчитель. Если вы планируете слив в слив стиральной машины, мы можем предоставить вам отличный воздушный зазор для стиральной машины / смягчителя воды.

Шаг 5 — Установите перепускной клапан

Теперь вы готовы установить байпасный клапан на регулирующий клапан.Стрелки входа / выхода на байпасном клапане должны указывать в том же направлении, что и стрелки входа / выхода на внешней стороне регулирующего клапана. (Стрелки отлиты в пластмассу как на перепускном, так и на регулирующем клапане.) Перепускной клапан имеет две (2) накидные гайки IPS с внутренней резьбой 1 1/4 и две (2) концы с наружной резьбой 1 1/4 дюйма IPS. Регулирующий клапан имеет два (2) конца с наружной резьбой IPS 1 1/4 дюйма на задней стороне клапана, которые представляют собой входные / выходные водяные патрубки. Две накидные гайки с внутренней резьбой байпасного клапана соединяются путем навинчивания на два конца регулирующего клапана с наружной резьбой.

Используйте две из четырех прилагаемых резиновых шайб диаметром 1 3/4 дюйма между концом наружной резьбы на регулирующем клапане и накидными гайками с внутренней резьбой на байпасном клапане, одна на стороне «входа», а другая — на «выходе». стороны. Убедитесь, что они затянуты равномерно. Не затягивайте полностью одну сторону, а затем пытайтесь затянуть другую. Затяните одну сторону на пару ниток, а затем затяните другую сторону на пару ниток, пока обе стороны не будут плотно прилегать.

Шаг 6 — Подключите источник воды

Подключения воды к умягчителю и от него теперь будут подключены к байпасу с наружной резьбой IPS 1 1/4 дюйма с помощью двух прилагаемых гаек с внутренней резьбой 1 1/4 дюйма.

  1. Наденьте одну внутреннюю гайку 1 1/4 дюйма на одну из фланцевых патрубков так, чтобы трубка проходила через гайку, а фланцевая деталь опиралась на внутреннюю часть резьбовой части гайки с внутренней резьбой.
  2. Используйте одну резиновую шайбу с внешним диаметром 1 3/4 дюйма, чтобы вставить ее во внутреннюю часть гайки на верхней части фланцевого патрубка, и навинтите гайку на наружную резьбу IPS 1 1/4 дюйма на регулирующем клапане.
  3. Сделайте то же самое с другой стороной, а затем подсоедините источник воды к насадкам.

Осторожно! Уплотнительная лента для резьбы из ПТФЭ НЕ требуется для наружной резьбы IPS размером 1 1/4 дюйма — это может вызвать утечку. Уплотнительная лента из ПТФЭ может помешать внутренним гайкам правильно затянуть конец фланца с помощью резиновой шайбы. против наружной резьбы IPS 1 1/4 дюйма.

Шаг 7 — Соедините два резервуара

Между двумя резервуарами вам нужно будет соединить предоставленную линию. Необходимо будет подсоединить трубку, прикрепленную к рассольному резервуару, к колену резервуара для минеральных веществ, расположенному под таймером.

Этап 8 — Присоедините сливной слив слива рассола

Прикрепите пластиковую трубку с внутренним диаметром 1/2 дюйма к фитингу от солевого бака и проложите ее к дренажу. Эта дренажная линия , а не , будет находиться под давлением, поэтому можно использовать прозрачную виниловую трубку (рабочее давление 20 фунтов на квадратный дюйм). НЕ Присоедините к сливной линии обратной промывки! Если присоединить к сливной линии обратной промывки, давление слива обратной промывки может подтолкнуть сливаемую воду обратно в солевой бак.Эта линия должна быть выше дренажной линии.Дренажная линия перелива солевого бака должна быть проложена как отдельная линия к дренажу, канализации, ванне и т. Д.

Шаг 9 — Добавьте воды

С помощью чистого ведра или шланга налейте чистую воду (лучше всего фильтрованную) в солевой бак.

  • Для модели № 68 (и более новой № 88) залить ок. 4 галлона воды в солевой бак. У вашего резервуара есть платформа (решетка) на (в) нижней части солевого резервуара. Вы можете доливать воду до тех пор, пока уровень воды не станет примерно на 1 дюйм над платформой (точная высота не имеет значения.) Это просто для того, чтобы вы могли убедиться, что вода вытягивается из солевого бака в процессе регенерации, чего вы не увидите, когда солевой бак полон соли.
  • Для # 77 (более новый # 89) залить ок. 8 галлонов воды в солевой бак. У вашего резервуара есть платформа (решетка) на (в) нижней части солевого резервуара. Вы можете добавлять воду до тех пор, пока уровень воды не достигнет 7 дюймов над платформой (точные дюймы не важны). Это просто для того, чтобы вы могли убедиться, что вода вытягивается из солевого бака во время процесса регенерации, который вы выиграли. Не вижу, когда солевой бак полон соли.

Шаг 10 — Задайте настройки

Подключите умягчитель, следуя инструкциям по подключению, описанным в разделе «Перед началом работы». Откройте дверцу доступа к электронному контроллеру, расположенному рядом с черной (иногда красной) ручкой указателя. Вам может понадобиться небольшая отвертка, чтобы вставить ее в небольшое отверстие сбоку дверцы и осторожно открыть выступ. Вы увидите набор булавок с тремя словами рядом с ними — ВРЕМЯ, ЖЕСТКОСТЬ и МОЩНОСТЬ.

  1. Начните с «перемычки» на штырях рядом со словом «ВРЕМЯ».Нажмите черную КНОПКУ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, чтобы установить время дня до ближайшего часа. Часы после полудня обозначаются индикатором рядом с буквами PM на оконном дисплее.
  2. Снимите перемычку с контактов TIME и поместите ее на следующий набор контактов рядом со словом «ЖЕСТКОСТЬ». Нажимайте черную КНОПКУ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ до тех пор, пока нужная твердость не отобразится на дисплее. Диапазон твердости составляет от 1 до 99 зерен на галлон.
  3. Снимите перемычку с контактов HARDNESS и поместите ее на следующий набор контактов рядом со словом «CAPACITY».
    • Для модели № 68 (или более новой № 88) : Нажимайте черную КНОПКУ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, пока на оконном дисплее не отобразится число 24. Диапазон вместимости указан в килограммах зерна. Максимальная вместимость умягчителя № 68 (более новый № 88) составляет 35 000 зерен или 35 кг зерен, однако мы рекомендуем установить емкость на 24 кг зерен для оптимальной эффективности. Регулировка шкалы соли не требуется. Заводская установка (7-8 фунтов) для максимальной эффективности. Примечание: вы можете изменить настройку до 16, что даст вам 35000 зерен, также теоретически вы можете получить до 40000 зерен, но это будет неэффективно, а также у вас должна быть установлена ​​специальная соляная камера, которую мы не делаем. рекомендовать из-за неэффективности.
    • Для # 77 (более новый # 89) : Нажимайте черную КНОПКУ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, пока число 40 не отобразится на дисплее. Диапазон вместимости указан в килограммах зерна. Максимальная вместимость умягчителя № 77 (более новый № 89) составляет 48 000 зерен или 48 кг зерен, однако мы рекомендуем установить емкость на 40 кг зерен для оптимальной эффективности. Регулировка шкалы соли не требуется. Заводская установка (12 фунтов) для максимальной эффективности. Примечание: вы можете изменить настройку до 17, что даст вам 48000 зерен, также вы можете теоретически получить до 64000 зерен, но для этого потребуется специальная соляная камера, что было бы очень неэффективно, и поэтому мы не рекомендуем делать это.
  4. Снимите перемычку с контактов CAPACITY и снова поместите ее на верхний набор контактов рядом со словом «ВРЕМЯ» и закройте дверцу доступа. Перемычку нельзя оставлять ни на каких контактах, кроме верхней пары рядом со словом «ВРЕМЯ». В противном случае установка не будет работать.

Шаг 11 — Добавьте больше смягчителя

Купите соль для смягчения (или хлорид калия) и положите только 40 фунтов на этот раз в солевой бак (будьте осторожны, чтобы в бак не попала грязь).Бак займет до 400 фунтов (мы рекомендуем установить максимум 350 фунтов), а это значит, что вам не придется наполнять его очень часто.

Шаг 12 — Удалите воздух

Убедитесь, что основная подача воды отключена. Нажмите на черную (иногда красную) ручку индикатора и поверните ее против часовой стрелки, пока она не укажет прямо на слово «BACKWASH». При отключенном водопроводе переведите байпасный клапан в рабочее положение. Очень медленно откройте кран подачи воды примерно до положения открытия 1/4.В этом положении вы должны услышать, как воздух медленно выходит из дренажной линии. ВНИМАНИЕ: Если открыть слишком быстро или слишком далеко, некоторые минералы могут быть потеряны.

Этап 13 — Запуск цикла обратной промывки

Когда вода начнет равномерно вытекать из дренажа, что означает, что воздух был удален из бака, полностью откройте главный кран подачи воды. Дайте устройству пройти полный цикл обратной промывки. Это позволит ввести соль для смягчения (или хлорид калия) в резервуар для минералов и начать смягчать воду.Перед началом цикла регенерации необходимо выполнить обратную промывку. Вода проходит через слой смолы в направлении, противоположном нормальному потоку, который вымывает взвешенные вещества из резервуара для смолы. Обратная промывка также разрыхляет слой смолы, который уплотняется во время цикла умягчения (обслуживания).

Шаг 14 — Проверка на утечки

Проверить на утечки.

Шаг 15 — Проверьте уровень воды

После завершения цикла обратной промывки (занимает примерно 80 минут) проверьте воду в солевом баке.Уровень воды должен соответствовать количеству воды, необходимому для следующего цикла регенерации. Он должен быть на следующих уровнях:

  • Примерно на 1–2 дюйма ниже сетки для шкалы соли, равной 8.
  • Приблизительно от 1 до 2 дюймов над решеткой для шкалы соли, равной 12.
  • Приблизительно на 5–7 дюймов над решеткой для настройки шкалы соли 17.

Если уровень воды слишком высокий или низкий, см. Раздел «Устранение неисправностей» в руководстве к регулирующему клапану.Если уровень воды близок к этим уровням, продолжайте заполнять солевой бак солью (или хлоридом калия).

Теперь вы можете наслаждаться своей мягкой водой!

Несколько советов и заметок по установке и использованию вашего нового кондиционера!

  • При использовании медной трубы мы рекомендуем использовать медь типа L. Тип L толще меди типа М.
  • Распространенная проблема новичков — это перегрев медных патрубков, плавление пластиковых гаек, соединяющих байпасный клапан.Мы рекомендуем сначала припаять, а затем установить гайки. Главное — не перегревать заглушки.
  • Мы настоятельно рекомендуем вам установить сетевой фильтр перед подачей питания. Как и в случае с большинством электронных устройств, источник питания может быть поврежден скачками напряжения.
  • Некоторое время из ваших труб и водонагревателя может выделяться жесткая вода. Сливайте воду из обогревателя не реже одного раза в неделю, пока не перестанет образовываться осадок.
  • Не забывайте использовать слишком много мыла для мытья посуды, стирки и т. Д.как и раньше. В этом нет необходимости! Многие люди сообщают, что им нужно использовать только от 1/4 до 1/2 от того количества, которое им было ранее необходимо.
  • Не забудьте проконсультироваться с местными должностными лицами и установить умягчитель в соответствии с местными правилами.
  • Умягчители воды могут ускорить коррозию анодных стержней в водонагревателях, вызывая преждевременный выход из строя резервуара водонагревателя. Узнайте больше о важности анодных стержней и продлении срока службы вашего водонагревателя.
  • Если эти инструкции вам непонятны, вы всегда можете позвонить в нашу службу технической поддержки (номер телефона вы получите вместе со смягчителем).
  • У нас есть один запрос … если какая-либо инструкция выше не ясна, сообщите нам об этом! У других может быть такой же камень преткновения, и мы не узнаем. Мы не сможем помочь другим, если вы нам не расскажете.

Решено! Как исправить протекающий водонагреватель и предотвратить будущие беды

Фото: istockphoto.com

В: Помогите! Мой водонагреватель протекает. После уборки я вижу, как лужа начинает расти, но я не могу сказать, откуда она берется. Нужно ли мне вызывать сантехника, или я могу починить протекающий водонагреватель самостоятельно?

A: Водонагреватели могут протекать из-за ряда проблем, включая ослабленные клапаны, избыточное давление в баке или проблемы с трубами, которые соединяются с устройством.А если вашему водонагревателю больше 10 лет, утечка, скорее всего, связана с возрастом — в таком случае, возможно, пришло время его заменить. Поэтому, хотя в конечном итоге вам может потребоваться вызвать сантехника, в зависимости от места утечки, может быть простое решение для дома. Продолжайте читать, чтобы узнать, что нужно предпринять незамедлительно, а затем узнать, как определить утечку и устранить проблему.

Выключите питание протекающего водонагревателя.

Если это газовый водонагреватель, у него будет циферблат или переключатель включения / выключения рядом с местом, где соединяется газовая линия.Если это электрический водонагреватель, найдите в доме электрическую сервисную панель и выключите прерыватель с надписью «Нагреватель горячей воды», переведя его в положение «Выкл.».

Затем отключите подачу воды в бак.

К верхней части водонагревателя прикреплены две водопроводные трубы. Один из них — это труба с горячей водой, по которой горячая вода подается к вашим кранам, а другая — линия подачи холодной воды. Только холодная труба будет иметь запорный вентиль; поверните этот клапан в положение «Выкл.», чтобы холодная вода не попадала в резервуар.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый

Проведите небольшое расследование, чтобы найти утечку в водонагревателе.

Утечки в водонагревателе часто начинаются медленно, просто капля за каплей, поэтому бывает сложно определить, откуда течет вода. Проверьте влажность, проведя пальцами или тканью по этим трем вероятным местам:

  1. фитинги на трубах над водонагревателем,
  2. сливной клапан возле дна резервуара (тот, который со стандартным соединением для садового шланга) , и
  3. вокруг клапана сброса температуры и давления (TPR).Клапан TPR расположен сбоку бака, и у него должна быть медная трубка, которая выходит на несколько дюймов и затем поворачивается вниз к полу. Дно трубки открыто, и вам также следует проверить там влажность.

Если вы обнаружите место утечки, следующие шаги покажут, как исправить каждую из них.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных специалистов по сантехнике поблизости.

+

Фото: istockphoto.com

Затяните ослабленные фитинги труб.

Если вода поступает из линии подачи холодной воды и трубы горячей воды, вы можете остановить утечку, затянув ослабленный штуцер гаечным ключом. Это возможно, если гибкие трубы, такие как эти 12-дюймовые плетеные соединители из нержавеющей стали Fluidmaster (доступны на Amazon), присоединены между водонагревателем и основными линиями холодной и горячей воды в вашем доме. Гибкие трубы — это обычная конфигурация, и они прикрепляются так же, как садовый шланг — несложное решение для многих домовладельцев.Однако, если водопроводные трубы сделаны из твердой меди, вам понадобится водопроводчик, чтобы отремонтировать их, потому что медные соединения должны быть припаяны для герметизации.

Отрегулируйте температуру воды, если утечка исходит из клапана TPR.

Давление в баке водонагревателя зависит от двух вещей: температуры воды и давления воды, поступающей из линии подачи холодной воды. Когда давление в резервуаре достигает опасного уровня, клапан TPR, который иногда называют отрывным клапаном, открывается, чтобы сбросить давление.Этот клапан — на повернутой вниз трубе, которую вы обнаружили ранее — представляет собой предохранительный механизм, предназначенный для направления обжигающих брызг воды на пол, а не на лицо человека, стоящего поблизости.

Если утечка происходит из-за самого клапана или из нижней части трубы, это может указывать на то, что вода в баке слишком горячая. Многие производители продают водонагреватели с предустановкой на 140 ° по Фаренгейту, но Министерство энергетики (DOE) предполагает, что 120 ° по Фаренгейту достаточно для большинства домов.Ручка контроля температуры может указывать или не указывать фактические градусы, но если нет, поверните ее с «High» на «Medium», чтобы снизить температуру в резервуаре, а также снизить давление, потенциально останавливая утечку.

Проверить давление в системе подачи холодной воды.

Если температура воды не слишком высокая, давление в линии подачи холодной воды может быть слишком высоким. Давление воды, которая течет в ваш дом, контролируется наружным водомером, и если оно составляет 100 фунтов на квадратный дюйм (psi) или выше, это может создавать избыточное давление в водонагревателе.Это также может вызвать утечку воды из клапана TPR.

Для проверки давления воды вам понадобится манометр, например манометр для измерения давления воды Flow Doctor (доступен на Amazon), который предназначен для подключения к наружному патрубку. Присоедините манометр так же, как садовый шланг, и убедитесь, что другие водопроводные краны или приборы, такие как посудомоечная машина, не работают. Включите наружный кран, и манометр покажет давление воды. Для большинства домов достаточно 80 фунтов на квадратный дюйм, но если у вас давление выше 100, обратитесь в муниципальное управление водоснабжения и попросите снизить давление.

Заменить негерметичный сливной клапан.

Если вокруг сливного клапана текут капли, его следует немедленно заменить. Хотя некоторые предпочитают вызвать сантехника на этом этапе, опытные домашние мастера могут справиться с этой работой. Сначала вы должны слить воду из водонагревателя, подключив садовый шланг к сливному клапану, а затем протянув другой конец шланга к сливу в полу или к сливу душа. Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы открыть клапан, чтобы вода стекала через шланг.Когда вода слита, возьмитесь за сливной клапан разводным ключом и поверните его против часовой стрелки — он должен вывернуться. Отнесите его в строительный магазин, когда вы покупаете идеальное соответствие, а затем установите новый клапан, повернув его по часовой стрелке в отверстие сливного клапана до плотного прилегания.

СВЯЗАННЫЕ С: 6 лучших вещей, которые вы можете сделать для сантехники


Фото: istockphoto.com

Замените водонагреватель, если утечка находится на дне резервуара.

Если во время проверки вы определили, что утечка произошла не из любого из вышеперечисленных мест, проблема находится на дне резервуара. Со временем осадок может осесть на дне водонагревателя, что в конечном итоге приведет к образованию ржавчины, разъедающей дно резервуара. Процесс ржавления можно замедлить, регулярно осушая и промывая водонагреватель, но если дно уже протекает, пора установить новый водонагреватель. Местные строительные нормы и правила часто не позволяют домовладельцам устанавливать новые водонагреватели, потому что газовые водонагреватели требуют установки газовой линии, которую должен выполнять сантехник.в то время как электрические модели требуют прямого подключения нагревателя к панели обслуживания дома — это работа электрика.

Предотвратите повреждение водой в результате утечек в будущем с помощью течеискателя.

Большинство водонагревателей спрятано в подсобных помещениях, подвалах или гаражах, где утечка может привести к значительному повреждению воды, прежде чем ее заметят. Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность установки течеискателя, такого как Leak Alert от Zircon (доступно на Amazon), на полу рядом с водонагревателем.При первых признаках утечки детектор издает громкий сигнал, чтобы предупредить вас. Детектор циркона также можно синхронизировать с домашней системой Wi-Fi, чтобы отправлять на смартфон или планшет предупреждение в случае утечки.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных специалистов по сантехнике поблизости.

+

Сантехника для лодок | ЛодкаUS

Вот обзор типичной бортовой системы водоснабжения.

Танки

Поскольку вода тяжелая, цистерны следует устанавливать низко в лодке.Там, где есть место, относительно просто добавить дополнительные резервуары. Жесткие полиэтиленовые резервуары доступны в сотнях форм и размеров, или вы можете использовать гибкий резервуар-дозатор — по сути, мешок для воды.

Резервуары для воды обычно имеют три отверстия с резьбой: одно для выпуска и одно для вентиляционного шланга, оба 1/2 дюйма, и одно для заливного шланга, обычно 1 1/2 дюйма. Резьбовые заусеницы для шлангов позволяют выполнять шланговые соединения. Впускное отверстие соединено с заливом на палубе. (Убедитесь, что наполнитель палубы имеет уплотнительное кольцо для защиты от забортной воды, когда оно закрыто.) Вентиляционная линия ведет к вентиляционному штуцеру высоко в лодке — над баком под любым ожидаемым углом крена. Имейте в виду, что если вентиляционное отверстие также не выше уровня заполнения, оно будет переполняться, когда вы наполняете резервуар. Выходное соединение ведет непосредственно к насосу или, в установке с несколькими резервуарами, к коллектору или Y-образному клапану.

Используйте тефлоновую ленту или герметик для резьбовых соединений на всех резьбовых соединениях и не перетягивайте фитинги в пластиковых резервуарах. Закрепите шланги хомутами из нержавеющей стали.

Трубопровод

Подающий трубопровод для системы водоснабжения лодки должен быть нетоксичным, не загрязняющим, не иметь вкуса и одобрен FDA для питьевой воды.Если система находится под давлением или по ней будет подаваться горячая вода, трубопровод должен быть подходящим. Традиционным выбором для водопровода давно стал прозрачный ПВХ, армированный полиэфирной оплеткой. Шланг того же типа может использоваться для заливки и вентиляции бака.

В последние годы полужесткие полиэтиленовые (ПЭ) трубки, давно используемые в водопроводе жилых домов, стали популярными для водопровода лодок. Ему есть что рекомендовать. Система подачи воды из полиэтиленовых трубок с быстроразъемными соединениями собирается с простотой Tinkertoys.Непрозрачный или, по крайней мере, полупрозрачный характер полиэтиленовой трубки препятствует росту водорослей, которые могут быть проблемой при использовании прозрачного шланга. Полиэтиленовые трубки также бывают разных цветов — обычно красного для горячей воды и синего для холодной, — что красиво выглядит и может упростить отслеживание неисправностей водопровода. Поскольку трубка менее гибкая, чем шланг из ПВХ, и ее необходимо обрезать до нужной длины, установка водопроводной системы из полиэтилена будет немного сложнее. Однако основным отрицательным моментом для водопровода из полиэтилена является стоимость фитингов, которая на момент написания этой статьи составляла от 4 до 8 долларов каждая.С другой стороны, трубка на самом деле дешевле, чем армированный прозрачный шланг из ПВХ.

Сливные шланги, подсоединенные к штуцерам, проходящим через корпус, должны быть прочнее прозрачного винилового шланга. Для этого выберите армированный резиновый шланг, иногда называемый шлангом обогревателя. Это тот же тип шланга, который используется в водопроводе двигателя, и его прочность на разрыв примерно в три раза выше, чем у армированного винилового шланга. Двойной зажим для всех шлангов, соединенных с фитингами, проходящими через корпус.

Насос

Водяные насосы на лодке могут быть электрическими или ручными.Электрический насос нагнетает давление во всей водяной системе. Большинство электрических насосов имеют реле давления, которое активируется, когда давление падает ниже установленного значения — обычно около 30 или 40 фунтов на квадратный дюйм. Открытие любого крана на лодке сбрасывает давление и заставляет насос включаться и работать, пока он не восстановит давление до настройки отключения. Насос будет включаться и выключаться, пока кран не закроется. Вход электрического насоса подключается непосредственно к выходу бака (или многоканальному вентилю), а выход подает воду ко всем кранам и приборам.

Ручные насосы — с ручным или ножным управлением — снабжают одиночный патрубок, подключенный непосредственно к выпускной стороне насоса. Регулирующий клапан не требуется; расход воды регулируется работой насоса. Основное преимущество ручных насосов состоит в том, что они резко сокращают потери воды, что является серьезной проблемой для лодок, которые проводят длительные периоды вдали от источников воды.

Аккумулятор

В некоторых водных системах есть аккумулятор. В больших гидроаккумуляторах есть баллоны под давлением, но самые маленькие — это просто пустые резервуары, попадающие в линию после насоса.Когда насос работает, он пытается заполнить резервуар снизу, сжимая воздух, оставшийся внутри резервуара. Давление из бака позволяет набирать небольшое количество воды без необходимости работы насоса, тем самым сокращая цикличность насоса.

ДРЕНАЖНЫЕ БАКИ ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ

Скоро появится новый веб-сайт Dean Bennett Supply!

Новый внешний вид, новые функции, такие же отличные продукты и услуги.

Ищите.

Погружные насосы для кремня и стенок мощностью 3/4 л.с. Насосы для водяных скважин и сопутствующие аксессуары

Дренажный обратный клапан в тройнике, помещенный в отводную трубу в колодце ниже уровня замерзания, позволяет воде стекать обратно. колодец.Сифтерный клапан пропускает воздух в линию, позволяя воде стекать обратно в колодец.

Ваша водопроводная линия всегда пуста, когда она сливается обратно. Каждый раз, когда вы включаете насос, трубопровод наполняется воздухом, а регулятор расхода воздуха, установленный в заглушке бака на полпути вверху бака, позволяет избыточному воздуху выходить из бака до создания давления.

Многие дома в горах имеют очень небольшую глубину засыпки, и поэтому необходимо слить воду обратно в колодец, чтобы предотвратить замерзание линии от колодца до дома.

Ниппель из бессвинцовой латуни 1/4 «x 3»
$ 4,29 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Линия подачи в # 5 >>>>>

Реле давления FSG 2
Настройка давления 20/40
Настройка давления 30/50
Настройка давления 40/60
$ 22,59 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Регулятор объема воздуха в глубоких скважинах

Корпус из термопласта Noryl с латунью

Рабочие части (манометры продаются отдельно) 24 $.50 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

PO75BNL Только латунный выпускной клапан 3/4 «NL

(для использования в # 8)
9,95 долл. США за штуку
КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

93 93 93 Комплект фитингов обратного дренажного бака
содержит тройник из оцинкованной стали размером 1 дюйм с переходной втулкой 1 дюйм x 3/4 дюйма и латунный обратный дренажный клапан 3/4 дюйма для установки в колодец ниже уровня замерзания. Это предотвратит замерзание воды между колодцем и домом.
Фитинги для подключения водопровода к резервуару представляют собой обратный клапан диаметром 1 дюйм и 2 отверстиями.Он имеет как отверстие 1/8 дюйма, так и отверстие 1/4 дюйма. Отверстие 1/8 «предназначено для клапана-капельницы 1/8», который пропускает воздух в водопровод, чтобы вода стекала обратно в колодец. Отверстие 1/4 «в обратном клапане предназначено для оцинкованного ниппеля 1/4» x 4 «, на котором устанавливается реле давления от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм. Обратный клапан с двумя отверстиями соединен с оцинкованным ниппелем размером 1» x 3 «, который ввинчивается в шестигранную втулку размером 1-1 / 4 «x 1», которая ввинчивается в отверстие рядом с дном стандартного напорного бака. В некоторых случаях у вас может быть отверстие размером более 1-1 / 4 дюйма в баке , и в этом случае вам понадобится еще одна втулка для подключения к резервуару.
Отверстие сбоку напорного бака, примерно на полпути вверх, предназначено для установки регулятора расхода воздуха. В регуляторе объема воздуха есть отверстие, через которое воздух выходит, когда его толкает насос. Когда вода поднимает поплавок на регуляторе объема воздуха, он закрывает отверстие, а затем давление воды достигает 40 фунтов на квадратный дюйм, чтобы выключить насос. В отверстие регулятора расхода воздуха установлено латунное колено на 90 градусов размером 1/4 дюйма, а в тройник ввинчивается манометр на 100 фунтов на квадратный дюйм.

SN18LNL Воздушный клапан 1/8 дюйма № свинца
$ 2.99

SN25LNL 1/4 «воздушный клапан без свинца

$ 3,25 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

2″ 1/4 «Манометр для монтажа на основании #
100PG 100 $ 9.00

200PG 200 #
$ 9.00
КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

# 5

Латунный ниппель 1 «x 4» $ 14,51 КУПИТЬ 9000 1-9 2 Латунная втулка 1/4 «X 1» $ 10.73 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Ниппель и втулка соединяют обратный клапан с напорным баком

Оцинкованный напорный бак

Контроль объема воздуха в глубоких скважинах

Цинковый литой корпус с латунью

Стержень и Пластиковый поплавок (манометры продаются отдельно) $ 45,07 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

<<<<< Регулятор расхода воздуха
подключается здесь

# 8

Латунный тройник и выпускной патрубок Устанавливается в спускную трубу ниже линии замерзания и включает в себя:

1-дюймовый латунный тройник, 1-дюймовая латунная втулка и выпускной клапан 1 дюйм x 3/4 дюйма — 31 доллар США.63 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

или

Тройник 1-1 / 4 «, 1-1 / 4» x 3/4 «Латунная втулка и выпускной клапан — $ 42,51 КУПИТЬ ОНЛАЙН

Снимите колпачок для правильной работы

10SSCVHD
1-дюймовый обратный клапан из бессвинцовой латуни с двойным отводом
$ 23,75 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

>>>
Линия подачи к вашему дому
здесь подключается
>>>>>

Фитинги сливного бака спроектированы для использования с гальванизированными цистернами под давлением стандартного типа.Эти резервуары используются там, где водопровод колодца замерзнет, ​​если его не слить. Комплект обратного дренажа позволяет воде стекать обратно в колодец из дома, чтобы предотвратить замерзание водопровода. Обратный клапан с двумя отверстиями на стандартном напорном баке имеет сливной клапан, похожий на шток клапана на вашей автомобильной шине.

Полное руководство по водопроводу в рифовом аквариуме — ReefSump.com

Что такое жесткий водопровод в рифовом аквариуме?

Жесткая сантехника в рифовом аквариуме относится к использованию жестких жесткая пластиковая или ПВХ-труба для подключения демонстрационного резервуара к отстойнику рифа.Жесткий сантехника включает в себя планирование вашей системы, выбор правильных труб из ПВХ, правильная арматура, замер пробега и все подсоединение. Жесткая сантехника обычно выполняется при сливе перелива рифовых резервуаров, аварийном сливе и возврате линий.

Я упорно отремонтировал свои последние три аквариума. После практики задача не будет слишком сложной, и вы сможете настроить водопроводную систему в соответствии с вашими конкретными стандартами и потребностями вашего аквариума. Жесткая водопроводная канализация — мой любимый способ прокладывать рифовый аквариум.На мой взгляд, жесткая сантехника — это наиболее безопасный вид сантехники, предлагающий максимальную индивидуальную настройку и просто классный вид. Прочтите ниже, чтобы узнать все о жестком водопроводе рифового аквариума.

Преимущества жесткого водопровода рифового резервуара

Хорошо спроектированная и правильно установленная жесткая водопроводная система на рифовом аквариуме имеет много преимуществ. При правильном выполнении жесткая сантехника не протекает и прослужит дольше, чем срок службы бака. Есть несколько фитингов и опций при установке водопровода из жесткого ПВХ, которые позволят вам полностью настроить систему слива и возврата в вашем рифовом аквариуме.

Жесткая пластиковая ПВХ труба

Таблица 40 в сравнении с Трубопроводом из ПВХ спецификации 80

Спецификация или сокращенное обозначение Sch для трубы из ПВХ относится к толщине стенки трубы из ПВХ. Более низкий график означает меньшую стенку трубы. Чем меньше толщина стенки трубы, тем меньшее давление она способна выдержать. В домашнем рифовом аквариуме чаще всего используются типы ПВХ 40 и 80. Белые трубы и фитинги Schedule 40 можно найти в большинстве местных магазинов товаров для дома.Schedule 80 часто встречается в других цветах, и его обычно легче найти в Интернете. Обычное расписание 80 подходящих цветов — серый и черный. Большинство домашних аквариумов не подвергаются сильному давлению, и для большинства домашних аквариумов более чем достаточно схемы 40.

Труба Размер

Помимо спецификации труб, размер трубы также является еще одним фактором при прокладке трубопроводов из жесткого ПВХ. Размер трубы относится к внутреннему диаметру или внутреннему диаметру трубы. Наиболее распространенный размер водопровода домашнего аквариума — 3/4 дюйма для обратных линий и 1 дюйм для сливных линий.Эти размеры могут меняться по мере того, как резервуары становятся больше или меньше, а другие соединения выполняются с различным другим оборудованием.

Стандартные фитинги из ПВХ

Фитинги — это насадки из ПВХ, которые выполняют широкий спектр задач на сантехнических линиях. Фитинги, как и трубы, бывают разных графиков и размеров. В общем, вам нужно подобрать фитинги по размеру используемой трубы. Существуют также специальные фитинги, которые позволят вам перейти на трубу большего или меньшего размера или даже на другой тип трубы, например, на мягкий шланг.Существует много различных типов фитингов, и их можно использовать для настройки вашей системы. Вот некоторые из стандартных приспособлений, которые вы найдете.

  • Колено на 90 градусов: Как следует из названия, колено на 90 градусов позволяет поворачивать участки труб на 90 градусов. Это особенно полезно при поворотах.
  • Муфта : Муфта позволяет соединить два отдельных отрезка трубы из ПВХ вместе.
  • Адаптеры : Адаптеры бывают разных размеров и позволяют выполнять разные задачи.Некоторые переходники позволяют подключать трубы двух разных размеров. Один конец будет маленьким, а другой — большим, например, для перехода с 3/4 дюйма на 1 дюйм. Другие переходники могут помочь вам перейти на другой тип трубы. Адаптер для шланга с зазубринами позволит вам перейти с шланга из ПВХ на шланг с мягкой трубкой.
  • Заглушки / заглушки : Заглушки или заглушки могут использоваться для остановки движения трубы. Вы можете оставить конец открытым для использования в будущем, а колпачок позволит вам легко открыть пробег, если потребуется в будущем.Заглушки позволяют закрыть конец участка с помощью втулки или резьбового фитинга, что упрощает открытие и добавление других фитингов по мере необходимости. Кепка просто закрывает конец и закрывает пробег.
  • Колено под углом 45 градусов : Колено под углом 45 градусов позволит вам поворачивать ваши ПВХ-участки на 45 градусов. Это особенно полезно для небольших поворотов на беге. Несколько поворотов под 45 градусов можно использовать для полных поворотов на 90 градусов.
  • Крест : крестовина из ПВХ позволяет разделить пробег на три части.
  • Тройник : тройники позволяют разделить один проход на два.

Профсоюзы Союз

Соединения незаменимы в жесткой сантехнике рифовых аквариумов. Штуцеры позволяют легко соединять и разъединять отрезки трубы ПВХ. Без соединений вся ваша сантехника была бы настроена после подключения, и вам потребовалось бы вырезать секции, когда вы хотите изменить трассы. Союзы работают за счет того, что одна сторона соединяется с другой, прикручивая ее рукой.Резиновая прокладка внутри штуцера обеспечивает герметичность соединения. Профсоюзы следует использовать везде, где это возможно, особенно в областях, которые могут нуждаться в техническом обслуживании в будущем или которые могут измениться в будущем.

Клапаны Клапаны

обычно работают, ограничивая поток воды через трубка. Существует несколько различных типов клапанов и наиболее распространенные клапаны. в рифовых аквариумах используются задвижки, шаровые краны и обратные клапаны.

Задвижки Задвижка

Задвижка работает путем ручного поворота шкалы для опускания и подъема задвижки внутри клапана.Когда шибер закрывается, поток через эту часть линии ограничивается. Задвижки обычно находятся на дренажных линиях и используются для регулировки уровня воды в переливном боксе. Задвижки позволяют точно регулировать расход. Задвижки также могут использоваться на обратных линиях, где вы закрываете клапан для создания противодавления в линиях. Это может быть полезно, если у вас есть коллектор после этой возвратной линии и вам нужно дополнительное давление для работы элементов, подключенных к коллектору.

Шаровые краны Шаровой кран

Шаровые краны аналогичны задвижкам по ограничению потока через трубу.Шаровые краны работают, регулируя шар внутри клапана, так что поток открывается или закрывается. В середине мяча есть отверстие, и в закрытом состоянии он блокирует поток. В открытом состоянии вода может течь через отверстие в шаре. Регулировать поток с помощью шарового клапана намного сложнее, и они лучше подходят для всех применений с прямым или непрямым потоком. Обычно вы увидите шаровые краны на соединениях коллектора и в любых других местах, где иногда потребуется полностью перекрыть поток. У меня есть осколочный танк, подключенный к моему основному демонстрационному танку, и иногда я отключаю осколочный танк.Для этого я просто закрываю шаровой кран на обратной линии и сливаю осколочный резервуар.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою статью о том, когда использовать задвижки и обратные клапаны в рифовом аквариуме.

Обратные клапаны

Обратные клапаны обычно используются в качестве предохранительного клапана на рифовых резервуарах. Обычно используются два типа клапанов: обратный клапан с откидной крышкой и обратный клапан со звездочкой. Обратные клапаны типа заслонки имеют заслонку, которая открывается, когда вода толкает ее вверх, а когда поток воды возвращается вниз, она толкает заслонку вниз, закрывая поток в ваш отстойник.С помощью звездообразного клапана утяжеленный шар выталкивается вверх по короткой трубке со стороны основной трубы, когда вода течет по трубе. Когда вода стекает обратно, мяч падает и перекрывает обратный сток в поддон. Когда аквариум теряет электроэнергию, вода из дисплейного резервуара может стекать из обратных линий внутри резервуара, пока воздух не выйдет через обратный конец и не сломает сифон. Если концы ваших обратных линий находятся в вашем резервуаре очень низко и ваш поддон не может удерживать объем воды, вы можете столкнуться с переполнением и серьезным повреждением вашего дома и аквариума.Обратные клапаны работают, открываясь, когда вода течет по линии, и автоматически закрываются, если вода течет по линии, в случае, если насос прекращает перекачивание. Обратные клапаны звучат как хорошая идея, но могут иметь недостатки. Обратный клапан может выйти из строя, и его будет сложно обслуживать регулярно. Если вы правильно спроектируете свою систему, в обратном клапане не будет необходимости.

Щелкните здесь, чтобы прочитать мою статью о том, нужен ли обратный клапан для рифового аквариума.

Коллектор для рифового аквариума Коллектор для аквариума

Коллектор для рифового аквариума — это способ создания возвратной линии, чтобы ее можно было разделить и использовать для доставки воды в другие места или к другому рифовому оборудованию.Базовый коллектор включает ответвление части возвратной линии и добавление шарового клапана к тройнику. Затем шаровой кран можно подключить к другому оборудованию, например к реактору со средой. Дополнительные тройники и шаровые краны могут быть добавлены в зависимости от потребностей вашего резервуара. На моем рифовом резервуаре емкостью 210 галлонов у меня есть коллектор с тремя тройниками и клапанами. Один подводит линию возврата к моему осколочному резервуару, другой — к моему двойному реактору, а третий просто закрывается для использования в будущем.

Как сделать коллектор для домашнего аквариума

Типы подключений

ПВХ трубы и фитинги могут соединяться различными способами, два наиболее распространенных — это скользящие и резьбовые соединения.

Накладка

Соединение скольжения — это соединение, при котором оно скользит по Труба или фитинг из ПВХ. При выполнении скользящего соединения вам потребуется грунтовка. и цемент, чтобы гарантировать герметичность.

Резьбовое

резьбовой концы имеют резьбу на фитингах, которые ввинчиваются в другую резьбу. это на. Есть два типа резьбовых фитингов: наружная и внутренняя. Наружная резьба фитинги имеют резьбу снаружи, в то время как фитинги с внутренней резьбой имеют нити с внутренней стороны.Для резьбовых соединений следует использовать тефлоновую ленту. использоваться для обеспечения герметичности соединений.

Инструменты для работы с трубами из ПВХ

Инструменты для резки
Резак для ПВХ с трещоткой

А Резак для ПВХ с трещоткой — это обычно мой выбор при работе с ПВХ на моем рифе. аквариум. У этого инструмента есть лезвие и трубодержатель. Когда вы сжимаете инструмент, он медленно врезается в ПВХ и с храповым механизмом продолжает резку. Этот инструмент делает быстрые пропилы ПВХ.Вы должны убедиться, что выровняете лезвие прямо и немного потренироваться в сокращении, чтобы убедиться, что вы получите прямые разрезы.

Ножовка по металлу

Ножовка по металлу — отличный инструмент для резки ПВХ. В недостаток в том, что это занимает больше времени и требует больше рабочей силы для выполнения разрезов. ножовкой. Также может быть сложно сделать прямой пропил без направляющей. Вы можете использовать угловую коробку в сочетании с ножовкой, чтобы сделать красивую прямую порезы. После резки ножовкой вам нужно очистить край ПВХ. напильником, чтобы обеспечить плавное соединение без протечек в месте разреза.я люблю ножовкой отрезать очень маленькие кусочки от трубы из ПВХ. В ножовка хорошо подойдет, если вы имеете дело с большим ПВХ, который не помещается в трубу. резак или трещотка.

Трубка Резак

Этот инструмент работает за счет увеличения давления вокруг отрезного круга при вращении инструмента вокруг ПВХ. Это хороший инструмент, позволяющий делать прямые и чистые надрезы. Инструмент работает хорошо, но немного медленнее, чем трещотка, но быстрее, чем ножовка.

Инструменты для зачистки разрезов ПВХ

Вам нужны плавные переходы между фитингами и трубы.Когда вы делаете надрезы, вам нужно проверять края надрезов, чтобы обеспечить отсутствие повреждений и чистые края. Если у вас есть боры на краю, вы можете просто зачистите их напильником или наждачной бумагой. Есть также инструменты для удаления заусенцев. там, что очистит края и создаст небольшую губу, которая поможет сохранить клей полностью контактировал с трубой.

Рулетка

Рулетка — незаменимый инструмент при работе с ПВХ. Чтобы пробежка выглядела правильно и не протекала, вам нужно быть очень точным во многих измерения.Нет худшего разочарования, чем слишком короткое время достичь сливного патрубка и начать все сначала. Еще один совет — использовать рулетка, которая поместится внутрь ПВХ-фурнитуры. Некоторые рулетки слишком велики поместиться внутри и правильно измерить внутреннюю часть фитингов. существенный.

Тиски

Тиски могут пригодиться при резке и склейке. арматура. Зажим тисков может надежно работать для вас как третья рука.

Перегородки для рифовых аквариумов

Переборки отмечают точку перехода от резервуара к сантехника.Обычно в резервуаре просверливается отверстие, через которое проходит переборка. отверстие и позволяет подключение к водопроводу. Резиновая прокладка также обычно участвуют в установке переборок для предотвращения утечек. Переборки бывают разных размеров и имеют как скользящие, так и резьбовые соединения на обоих концах.

Советы по установке переборки

Переборки обычно устанавливаются на отверстия, просверленные в вашем бак. Бурение резервуара не так уж сложно и требует использования алмаза. сверла, вода, дрель и твердая рука.Я не буду вдаваться в этот процесс здесь, но это можно сделать своими руками или сделать в стекольном магазине.

После того, как вы сделаете отверстия в баке, вы можете установить переборки. Убедитесь, что все поверхности аквариума и перегородки очистить перед установкой. Убедитесь, что все края чистые и гладкие. может потребоваться небольшой напильник для очистки краев. Установите прокладку на со стороны фланца перегородки, а не со стороны гайки. Установка со стороны гайки приведет к утечкам. Не используйте во время установки какие-либо продукты, такие как силикон, просто держите прокладку чистой и сухой.Не перетягивайте переборку. Ты хочешь Затяните гайку вручную плюс максимум 1/2 оборота. Чрезмерное затягивание увеличивает вероятность утечки и потенциально может треснуть или разрушить ваш бак.

Использование Loc-Line на конце возврата

Loc-Line — это бренд модульных шлангов, которые вы часто найдете прикрепленными к концу возвратной линии на переборке. Loc-Line великолепен, потому что он изгибается и может быть установлен в аквариуме так, чтобы поток был направлен туда, куда вы хотите.С Loc-Line можно использовать разные размеры, фитинги и концевые переходники. Обычно я использую переходник Loc-Line с наружной резьбой, ввинчиваемый в переборку, с сегментом Loc-Line, входящим в резервуар.

Коробка переполнения

Коробка перелива позволяет сливать воду из резервуара дисплея в поддон под действием силы тяжести. Типичная коробка для перелива на просверленном резервуаре будет иметь ящик, который находится внутри резервуара с вырезанными наверху зубьями, называемыми водосливом.Когда резервуар наполняется из возвратного насоса, вода проходит через зубцы переходника и перетекает через отверстие в резервуаре в другую коробку за пределами резервуара. Внутри этого ящика находится слив или стоки, по которым вода будет поступать в отстойник.

Некоторые резервуары закалены, что означает, что их нельзя пробурить, иначе они разобьются. Есть варианты навешивания на задние переливные ящики, чтобы добавить отстойник к этому типу резервуара.

Щелкните здесь, чтобы прочитать о добавлении поддона в аквариум с закалкой.

Базовая установка сантехники с использованием Durso и переливного бокса

Одна из наиболее распространенных базовых установок водопровода — это использование перелива со сливной линией Durso и возвратной линией в переливном боксе. При такой настройке дисплейный бак сливается в переливную коробку и заполняется до уровня сливной трубы Durso. Труба Durso проходит вверх по переливной коробке и использует изгибы под углом 90 градусов наверху, чтобы наклонить сливной конец вниз в воду. В верхней части трубы Durso обычно просверливается отверстие для вентиляции и предотвращения сифона.Затем вода поступает в стояк и стекает в отстойник. Как только вода проходит через отстойник, возвратный насос перекачивает воду обратно в обратную линию и обратно в резервуар.

Более продвинутая установка, метод Херби Установка Херби

Метод Херби обычно включает два отдельных слива в коробке перелива и отдельные сливы. Этот метод был изобретен другим рефрижератором, которого на интернет-форумах зовут Херби. Наличие двух сливов в коробке перелива позволяет одному сливу действовать как полный слив сифона, а второму как аварийный слив.Только с одним сливом есть вероятность, что он может забиться улиткой или чем-то еще. Если это произойдет, вода продолжит поступать в бак через отстойник и может вылиться через край. В установке Herbie уровень воды в переливах поднимается до более высокого уровня, где она может стекать в стояк и по аварийной линии в отстойник. Еще одно преимущество установки Herbie заключается в том, что уровень воды можно контролировать, что делает ее практически бесшумной. Обычно я предпочитаю метод Херби для слесарного дела, поскольку он представляет собой хорошее сочетание безопасности, простоты и бесшумности.

Обычная установка Herbie — это переливной бокс с двумя стоками. Первый слив проходит через полный сифон и в большинстве случаев стекает через перегородку в патрубок фильтра отстойника. К полной сифонной линии присоединяется задвижка, позволяющая изменять уровень воды в переливном боксе. На втором сливе в переборке используется стояк, так что воду можно отрегулировать выше и почти до верха стояка, чтобы ограничить любые звуки слива внутри переливного бокса.Эта линия проходит где угодно в отстойник. Мне нравится проложить аварийную линию над водой в отстойнике, чтобы, если линия используется, я мог легко ее услышать и проверить основную линию или отрегулировать уровень воды в коробке перелива. Возвратная линия является отдельной и проходит в выбранный вами резервуар. Люблю просверлить в баке отдельную дырку и соединить переборку и Лок-Лайн.

Еще более продвинутая установка, Bean Animal

У меня не было возможности использовать установку Bean Animal, но она может быть полезна как при тихой работе, так и при сливе большого количества воды из системы.Установка Bean Animal также названа в честь имени на форуме другого рифера. В этой системе используются три дренажа: первичный дренаж, вторичный дренаж и аварийный стояк. Вторичный дренаж не действует как полный сифон, как первичный дренаж, но может использоваться для слива дополнительного количества воды в первичный дренаж. На первом сливе используется задвижка.

Грунтовка, клей и тефлоновая лента

Грунтовка

Грунтовка используется для очистки и смягчения ПВХ-трубы перед нанесением цементного клея.Использование грунтовки обеспечивает прочную химическую связь между двумя соединяемыми частями ПВХ. Я всегда использую грунтовку.

Цементный клей

Цементный клей наносится после грунтовки для склеивания частей ПВХ вместе.

Тефлоновая лента

тефлон Лента используется в основном на резьбе, чтобы обеспечить надежное соединение.

Как использовать Грунтовку и Клей
  1. Убедитесь, что ваша труба готова к грунтовке.Убедитесь, что оба конца чистые, и при необходимости удалите заусенцы.
  2. Заправьте фитинг и трубу. Вам нужно загрунтовать обе части. Загрунтуйте внешнюю часть ПВХ, который войдет в фитинг, и внутреннюю часть фитинга, в который будет вставлена ​​труба. Используйте обильное количество грунтовки и обведите детали, пока они не будут полностью покрыты грунтовкой примерно на ту длину, которая войдет в фитинг. На некоторых трубах из ПВХ напечатаны слова, и я люблю заливать трубы до тех пор, пока слова почти полностью не исчезнут.
  3. Нанесите клей на трубу и фитинги так же, как и на грунтовку, следя за тем, чтобы на трубу и фитинги был нанесен полностью ровный слой.
  4. Вдавите трубу рукой в ​​фитинг и сделайте небольшой поворот, чтобы выровнять ее так, как вам нужно. Вам нужно будет удерживать две части вместе примерно 30 секунд. Когда два куска трубы впервые начнут соединяться, вы увидите, что они имеют тенденцию выталкиваться друг из друга, удерживайте давление руками в течение 30 секунд, чтобы избежать плохого соединения и возможной утечки.

Как долго ждать после грунтования и склейки?

Время будет зависеть от используемой грунтовки и клея. Чаще всего я видел, что сантехника может быть проверена через два часа и полностью затвердевает через 24 часа. Большинство рифовых аквариумов не испытывают такого большого давления, и мне удалось запустить и запустить резервуары после двух часов ожидания после промывки и повторного включения резервуара.

Как использовать тефлоновую ленту

На всех резьбовых соединениях следует использовать тефлоновую ленту.Вам нужно будет обернуть ленту вокруг нитей, равномерно крутя ее вокруг всех нитей. Обязательно заверните их в направлении, противоположном прикручиванию фитинга. В обратном направлении лента будет натягиваться по мере навинчивания.

Можно ли использовать клей для соединения труб из ПВХ?

Многие люди в хобби предпочитают не использовать грунтовку при заливке резервуаров. Дело в том, что грунтовка очищает, удаляет загрязнения и размягчает ПВХ, так что он сваривается и становится единым целым.Это особенно важно, когда трубы находятся под высоким давлением. В большинстве домашних аквариумов уровень давления не такой высокий, но он не устраняет необходимость в грунтовке. Отсутствие грунтовки — это еще одно увеличение риска утечки, а протечка в вашем доме никогда не бывает хорошей. Даже небольшая медленная капля, если ее не поймать быстро, может нанести ущерб вашим полам и дому. При склеивании труб из ПВХ я всегда использую грунтовку и цементный клей.

Есть Нужно ли использовать пурпурный грунт для ПВХ-сантехники в аквариуме?

Необязательно использовать пурпурную грунтовку для сантехники. ваш рифовый аквариум.Пурпурный грунт был создан, чтобы облегчить домашнему инспектору чтобы сантехника в доме была сделана правильно с грунтовкой, сделав ее легче увидеть фиолетовый. Мне нравится использовать прозрачную грунтовку и клей, как это выглядит более чистая установка. Еще одним преимуществом использования пурпурной грунтовки является то, что вы можете видеть сплошная линия вокруг соединения, легко подтверждающая, что у вас хороший сплошной связь.

Советы и приемы для успешного водоснабжения рифа Аквариум

Измерьте внутреннюю часть всех ваших фитингов

При установке водопровода на рифовом аквариуме вам придется довольно точен в ваших измерениях, чтобы убедиться, что все хорошо подходит вместе и иметь лучший шанс на работу без утечек.Измерьте внутреннюю часть каждого подходит, когда вы планируете свои пробежки. Я обнаружил разницу в длине на внутренняя часть фурнитуры в том же типе и компании фурнитуры. Последнее дело вы хотите сделать переходной фитинг на 1/4 дюйма короче, и вам придется переделывать секции. Найдите рулетку, которая поместится внутри фурнитуры.

Планирование участков линии

Запланируйте пробежки на бумаге, прежде чем пытаться отвесить. Сядьте перед резервуаром с доступом сзади и спереди и подумайте куда вы хотите, чтобы ваши стропы проходили и какая фурнитура вам понадобится.Измерьте как нужный. Задокументируйте это на бумаге или даже рассмотрите возможность использования компьютерной программы для набросайте набросок.

Купить дополнительные трубы и фитинги

Убедитесь, что у вас есть нужное количество трубы и количество доступных фитингов для выполнения работы. Я люблю покупать около 25% дополнительных фитингов и длины трубы, чтобы у меня было достаточно работа, в которой есть место для ошибок. Вы всегда можете вернуть вещи, которые у вас нет использовать.

Сухая посадка для всего

Сухой фитинг соединяет участки без грунтовки и клей, чтобы убедиться, что у вас есть правильные размеры и вы проводите линии, где вы хотите их.Как только у вас будет сухая леска, вы можете отметить ее там, где вы хотите. острием на трубе и фитингах. Эти строки сделают возможным чтобы выровнять водопровод так, как вы его высохли. Когда вы склеиваете кусочки вместе просто выровняйте свои отметки.

По возможности используйте фитинги той же марки

В моем рифовом аквариуме на 210 галлонов предыдущий владелец приклеил штуцеры к нижней части переборок. Этим профсоюзам было несколько лет, и другие профсоюзы, к которым у меня был доступ, просто не подходили для них.Я хотел переделать водопровод на баке и обнаружил, что это будет невозможно, если я не вырежу переборки, чего я не хотел делать. Многие фитинги подходят друг к другу, но я предлагаю использовать одну и ту же марку и покупать дополнительные, чтобы иметь под рукой на случай, если они вам понадобятся.

Используйте зажим для шланга вместо угловой коробки для резки прямой ножовкой

Если вы нет угловой коробки для резки ПВХ ножовкой, можно использовать хомут для шланга чтобы получить прямой срез. Прикрепите хомут к ПВХ, который вы режете, и используйте он будет направлять ножовку при резке ПВХ.

Используйте мягкий шланг между насосом и жестким водопроводом

Между возвратным насосом можно использовать мягкую силиконовую трубку. и прочная сантехника для уменьшения вибрации и снижения шума вашей системы. Заусенец шланга на жесткая сантехника и одна на насосе помогут выполнить подключение. Я нашел Лучше всего использовать мягкую силиконовую трубку. Я не нашел удачи эту трубку на месте, но ее можно легко найти в Интернете и обычно продает ступня.

Поддержка Ваши линии по мере необходимости

Иногда ваши трубопроводы будут тяжелыми, особенно если в коллекторе задействовано несколько шаровых кранов.Если в линиях много люфта, вам нужно закрепить линии, чтобы не оказывать большого давления на соединения. Для этого хорошо подходят металлические ремешки, которые можно найти в магазинах товаров для дома. Ремешки представляют собой тонкие полосы металла с отверстиями по всему металлу. Вы просто оборачиваете ленту вокруг трубы и прикрепляете ее винтом к шкафу или стене аквариума, в зависимости от того, где вам нужна опора. Также можно использовать завинчивающиеся крепления на молнии.

Проверьте свой резервуар на утечку

Перед тем, как подмешать соль или даже подумать о добавлении камня или жизни, хорошо проверьте свой новый водопроводный резервуар на герметичность.Наполните резервуар пресной водой и дайте ему поработать пару дней, как если бы он находился в эксплуатации. Имейте под рукой фонарик и осмотрите все соединения на резервуаре и на участках ПВХ. Уделите особое внимание переборкам и переливному ящику, я обнаружил, что большинство моих утечек были именно там.

Утечки могут и вероятно произойдут

Имейте под рукой много полотенец и ведер на случай, если вы Испытывайте утечки по мере того, как вы проверяете свою работу на герметичность. Магазинный пылесос также может войти удобно для больших беспорядков.

С Днем Риф Сантехника!

% PDF-1.4 % 420 0 объект > эндобдж xref 420 91 0000000016 00000 н. 0000002734 00000 н. 0000002937 00000 н. 0000002981 00000 н. 0000003628 00000 н. 0000004066 00000 н. 0000004401 00000 п. 0000006392 00000 н. 0000006558 00000 н. 0000007083 00000 н. 0000007464 00000 н. 0000010262 00000 п. 0000010501 00000 п. 0000011090 00000 п. 0000011539 00000 п. 0000012179 00000 п. 0000012790 00000 п. 0000013077 00000 п. 0000013191 00000 п. 0000013306 00000 п. 0000013605 00000 п. 0000017352 00000 п. 0000023582 00000 п. 0000028490 00000 н. 0000035554 00000 п. 0000040240 00000 п. 0000040643 00000 п. 0000040868 00000 п. 0000041038 00000 п. 0000041314 00000 п. 0000046138 00000 п. 0000051184 00000 п. 0000055799 00000 п. 0000056225 00000 п. 0000060224 00000 п. 0000060980 00000 п. 0000061103 00000 п. 0000061181 00000 п. 0000252654 00000 н. 0000252691 00000 н. 0000258988 00000 н. 0000259348 00000 н. 0000259426 00000 н. 0000259505 00000 н. 0000259584 00000 н. 0000259663 00000 н. 0000259805 00000 н. 0000259954 00000 н. 0000260264 00000 н. 0000260319 00000 п. 0000260435 00000 н. 0000260470 00000 н. 0000260548 00000 н. 0000274655 00000 н. 0000274981 00000 н. 0000275047 00000 н. 0000275163 00000 н. 0000275198 00000 н. 0000275276 00000 н. 0000294810 00000 н. 0000295133 00000 п. 0000295199 00000 н. 0000295315 00000 н. 0000295350 00000 н. 0000295428 00000 н. 0000311668 00000 н. 0000311994 00000 н. 0000312060 00000 н. 0000312176 00000 н. 0000312978 00000 н. 0000313251 00000 н. 0000315193 00000 н. 0000315542 00000 н. 0000322070 00000 н. 0000322109 00000 н. 0000330487 00000 н.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *