С чего начать кладку кирпича: подготовка фундамента, гидроизоляция, выведение углов по порядовке, кладка стены

Содержание

Кладка кирпича своими руками: порядковая с чего начать

Автор Aleksandr and IgorВремя чтения 4 мин.Просмотры 22Опубликовано

Привет всем гостям и читателям нашего блога! Тема сегодняшней статьи будет кладка кирпича своими руками. Обычно кладка кирпича выполняется на первых этапах строительства, будь то облицовка дома или черновая кладка перегородок под штукатурку.

Немного напишем о кирпиче, который используется в строительстве.

  • Облицовочный кирпич в основном применяют для кладки наружных стен домов, а так же в целях декора для внутренних перегородок;
  • белый или он же силикатный, для строительства домов, как наружных, так и внутренних стен;
  • красный кирпич, наверное, самый востребованный во всех нишах строительства, начиная от обычных перегородок и заканчивая опорными конструкциями (колонны, армированный пояс, несущие стены под плиты и т.д.).

Красный кирпич производят путем обжига глины, спрессованной в формы при определенных температурах и времени запекания в печах, поэтому кирпич имеет разную маркировку плотности, и область его применения разная, например: М 100 – для внутренних перегородок, а М 150 для несущих конструкций, но и естественно цена за большую плотность будет выше. Лично я отдаю предпочтение красному кирпичу.

В связке с цементнопесчаным раствором и кладочной сеткой отлично выдерживает нагрузки, лучше оштукатуривается, чем силикатный; можно использовать в декоративной кладке под различные стили интерьера.

Но есть и небольшие минусы – геометрия материала «хромает» и цена квадратного метра кладки немного дороже, чем из белого кирпича.

После краткого описания материала перейдем к практике.

Перед тем как выполнять работы, связанные с кладкой, необходимо просчитать и приобрести необходимое количество материала, для этого надо вычислить площадь или кубометры планируемых стен. Итак, сколько кирпича в 1 м 2 кладки?

Красный кирпич – 52 шт., силикатный — 40 шт., если расчеты произведены в кубометрах, естественно напрашивается вопрос: сколько кирпича в 1 м 3 кладки? Красный кирпич – 390 – 420 шт. (в зависимости от толщины швов), силикатный – около 300 шт.

Теперь немного расскажем про раствор для кладки кирпича; в основном это смесь из цемента и песка, но желательно применять и различные добавки. Пропорции соотношения цемента и песка в основном 1:4 (марка цемента М 400), но если Вы не доверяете материалу, можно сделать 1:3,5.

Для того, что бы раствор не «садился» (песок в приготовленной смеси опускается вниз), мы обычно добавляем немного фибры и пластификатор для бетона (продаются в строительных магазинах). Если под рукой ничего нет, можно налить в воду 50 грамм моющего средства (50 грамм на 10 л воды) перед приготовлением раствора.

Одним из немаловажных моментов является разметка будущих стен и перегородок. Обычно это делается по чертежам или наброскам с размерами. Разметка стен — одна из самых ответственных работ, от которой зависят и плоскость, и примыкание стен друг к другу под прямым углом.

Так же не стоит забывать о количестве кирпича в ряду (длину стены делим на 26 см, и получаем количество кирпича в ряду). После того как разметка стен выполнена, раствор и материал приготовлены, можно приступать к кладке.

В основном для кладки используют такие инструменты:
  • уровень,
  • кирку или обычный молоток,
  • мастерок,
  • рулетку и нитку

Вертикальную плоскость стен можно отметить с помощью отвеса, лазерного или обычного уровня, при этом по меткам прикрутить ровную деревянную рейку или правило (фото 2).

Под выкладку первого ряда плоскость естественно должна быть ровной по горизонтальному уровню (полы или цоколь). Начинают кладку от стены, выставляя кирпич по уровню, так же и на противоположной стене.

Между кирпичами натягивают плотную нитку, естественно выставив по верхнему краю. Существует немало приспособлений для натяжки нити, но мы пользуемся «дедовским способом», намотав нить на кирпич (фото 3 и 4).

После того как кирпичики выставлены можно выкладывать ряд (фото 5).

Слой наносимого раствора в основном в районе 15 мм (накладываем с помощью мастерка), ставим кирпич на раствор и присаживаем с помощью молотка или кирки, сначала в торец, а потом по плоскости так, что бы край кирпича стал в уровень с ниткой (фото 6, 7 и 8).

Перехлест кирпича в ряду должен быть не меньше 1/3 (фото 9).

Излишки раствора, образовавшегося после укладки, убираем мастерком. И так кладем ряд за рядом.
В большинстве случаев стены имеют углы, повороты и дверные проемы.

Для удобства в работе каждый угол можно отмечать ниткой по вертикальному уровню, закрепив ее к полу и потолку (фото 10).

Все сложные элементы кладки лучше проармировать или сделать закладные, используя стальную или стеклопластиковую арматуру (фото 11).

Если кладка кирпича предусматривает в себе как декор в интерьере, все видимые элементы подрезаем с помощью «болгарки» с алмазным кругом (фото 12).

Швы в декоративных стенах требуют отдельного подхода, но это уже отдельная тема. Проделанная работа представлена на основном фото. Удачного строительства и ремонта!

С уважением Александр & Игорь!

Кладка кирпича сделать самому своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

  • длинные боковые грани называются «ложками»;
  • короткие боковые грани — «тычки»;
  • верхняя и нижняя грани — «постели»;
  • пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

  • Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
  • Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
  • Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
  • Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.
  • Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
  • Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
  • Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
  • Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
  • Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
  • Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
  • Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
  • Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
  • Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов — углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

  1. Подготовка необходимых инструментов.
  2. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
  3. Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
  4. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
  5. Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
  6. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
  7. По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

  1. По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90о (проверяются треугольником).
  2. Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
  3. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
  4. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
  5. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
  6. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
  7. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
  8. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

  • «Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
  • «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

  1. На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
  2. Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
  3. Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
  5. Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 Со.

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального — не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью — от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

Кладка кирпича самому, как сделать кладку и что нужно знать

Прежде всего отметим то, что кладка стен из кирпича отличается по виду кирпича и способу укладки.

Кладка стен из кирпича своими руками пошаговая инструкция

Кладка стен из кирпича может быть сплошной из полнотелого кирпича, сплошной из пустотелого кирпича, пустотелой.

Прежде чем приступать к ознакомлению с технологическим процессом производства каменных работ, пожалуй, нужно уяснить несколько специальных терминов, принятых среди каменщиков.

Постель — плоскость, на которую укладывают кирпич. Постель «стелим» из цементного раствора (портландцемент марок М400 и М500.)

Ложковый ряд — ряд кирпичей, уложенных длинной гранью вдоль стены.

Тычковый ряд — ряд кирпичей, уложенных короткой гранью вдоль стены.

Перевязка вертикальных швов — необходима для обеспечения прочности постройки, а выполняется она путем чередования ложковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва в каждом ряду на 1/4 длины кирпича.

Трехчетвертка, четвертка — неполномерные кирпичи, длина которых составляет соответственно 3/4 и 1/4 от длины полномерного кирпича. Трехчетвертки и четвертки используются для обеспечения требуемого смещения рядов кирпичной кладки относительно друг друга при цепной системе перевязки.

Технология кирпичной кладки

Если вы строите загородный дом, в котором будете жить не круглый год, а лишь в летнее время года, то незачем возводить слишком толстые наружные стены и особо заботиться о теплосохранности: для такого варианта вполне подойдет сплошная кладка в 1,5–2 кирпича.

Кладка в полтора кирпича

Для внутренних перегородок достаточно 0,5 или 1 кирпича.

Начинать кладку лучше всего с углов здания, и производить ее следует наиболее ответственно, так как качество выполнения углов в большой степени определяет качество выполнения стен в целом. Ребро угла должно быть строго вертикальным, что в процессе кладки проверяют с помощью отвеса. За горизонтальностью швов удобно следить по шнуру-причалке, который укрепляют по углам укладываемой стены и передвигают по мере продвижения кладки.

Кладка кирпичей состоит из следующих операций:

— наносят раствор на основание и мастерком разравнивают постель полоской для нескольких кирпичей, не доводя ее до края стены на 1–3 см;

— наклонным положением мастерка подгребают раствор с верха постели к боковой грани ранее уложенного кирпича и устанавливают его на место;

— постукиванием рукоятки мастерка или сильным нажимом руки осаживают кирпич до требуемой толщины шва;

— заложив подготовленную постель рядом кирпичей, мастерком подрезают излишки раствора, выжатого из швов;

— обрабатывают швы. Способ обработки зависит от дальнейшей отделки стены: если стену предполагается штукатурить, то кладку ведут «в пустошовку», то есть швы раствором заполняют на глубину 1–1,5 см; если дальнейшее оштукатуривание не предусмотрено, то швы заполняют раствором полностью, заподлицо; швы на фасадной стороне кладки расшивают специальными расшивками (сначала вертикальные, затем горизонтальные швы).

Прочитайте нашу статью: Пропорции при приготовлении раствора для кладки кирпича

Прочность кирпичных стен достигается перевязкой вертикальных швов.

Систем перевязок вертикальных швов несколько, остановимся на самой простой из них — цепной.

Выполняя кирпичную кладку, не забывайте, где по проекту находятся дверные и оконные проемы. Верх проема перекрывается перемычками: деревянными либо железобетонными.

В качестве деревянных перемычек используется брус длиной, равной ширине проема плюс 50 см, а размеры в сечении равны торцевым размерам кирпича. Концы бруса (по 25 см с каждой стороны) покрывают битумом и заглубляют в стену. Прежде чем наносить на перемычку раствор для укладки кирпичей, обильно смачивают ее водой (для лучшей сцепки разнородных материалов: дерева и раствора). Для изготовления железобетонных перемычек используют опалубку, внутренние размеры которой соответствуют размерам деревянной перемычки. На дне опалубки размещают несколько небольших бутовых камешков, на которые укладывают сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм и заливают цементный раствор до нужной высоты. Когда раствор схватится и окрепнет, опалубку снимают, а железобетонное изделие используют по назначению.

На уровне потолка крепят балки для устройства деревянного перекрытия либо железобетонные плиты перекрытия, а в верху стены устраивают выемки для крепления кровли и при желании карниз.

Если вы строите дом, в котором вы будете жить круглый год, то стоит позаботиться о большей теплосохранности стен; в этом случае стены лучше строить пустотелыми.

Пустотелая стена — это две стенки в полкирпича, пространство между которыми заполнено шлаком, шлакобетоном или другим утепляющим материалом.

Первый ряд кирпичей, укладываемый на цоколь, должен быть сплошным; сплошными будут также углы постройки. А вот простенки выкладывают пустотелыми. Прочность пустотелых стен достигается цепной перевязкой вертикальных швов в пределах каждой из двух стенок, а также перевязкой этих стенок между собой, для чего через каждые 80–100 см укладывают тычковые кирпичи используя в качестве заполнителя пустот шлакобетон, просто заливают его в колодцы, ограниченные тонкими стенками и тычковыми рядами, и слегка утрамбовывают штукатурной лопаткой. Если же для заполнения пустот используется металлургический или топливный шлак, то его засыпать надо слоями по 15–20 см, с тщательной утрамбовкой каждого слоя. После засыпки 3–4 слоев шлака заливают слой цементного раствора толщиной 3–5 см — такая операция способствует увеличению прочности стен. Шлак, применяемый для засыпки, должен быть выдержан в течение 1–1,5 лет на открытой площадке для освобождения от ядовитых соединений.

По технологии кирпичной кладки строятся стены из камня, пиленого известняка, ракушечника, бетонных или пенобетонных блоков. Кладку в этом случае можно вести не только на цементно-песчаном, но и на цементно-известковом или известковом растворе.

особенности, минусы, с чего начать

Кладка стен из газобетонных блоков существенно экономит время строительства и обустройства домов. Крупные блоки позволяют возводить стены буквально за считанные дни. Кладка стен из блоков – отличный способ сэкономить на строительстве и, возможно, даже выполнить его своими силами. Достаточно соблюдать технологию кладки, приготовления растворов и клеевых смесей для различных материалов, не забывать об армировании и утеплении стен, защите рук во время работы. Экономится не только время работы. Цена пенобетонных блоков существенно ниже кирпича или бруса.

Особенности технологии

Технология возведения стен из блоков предельно проста, хотя требует определенной сноровки. Основные требования – ровная кладка по уровням, использование клеевой смеси в достаточном количестве, армирование конструкции. Обращайте внимание на хрупкость материала.

Блоки дают минимальную усадку, обладают неплохой теплоизоляцией за счет пористой структуры и, соответственно, малым весом по сравнению с монолитными бетонными конструкциями. Небольшой вес пенобетонных блоков существенно снижает нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным или монолитным строительством. Некоторые полагают, что для строительства пенобетонных сооружений достаточно щебневой или песчаной подушки. Конечно, это не так, фундамент должен быть основательным и ровным, устойчивым к вымыванию грунта. Перекосы и размывание фундамента – основная причина появления трещин в стенах.

Минусы пенобетонных блоков и как их обойти в строительстве

Основной минус кладки стен из газобетонных блоков – скверная шумоизоляция. Это свойство проявляется при устройстве внутренних тонких перегородок. При проектировании закладывайте небольшое пространство под шумоизоляцию – оптимально – от 15 до 5 см у каждой стены в зависимости от материала.

Невозможность устройства несущих стен для тяжелых конструкций из железобетона. При слишком больших нагрузках, статических или динамических, материал крошится. На стены из газобетона можно укладывать деревянные перекрытия. Если требуется более основательный несущий каркас – его придется возводить отдельно.

Технология кладки стен из газобетонных блоков предполагает обязательное армирование для прочности конструкции и дополнительное утепление.

Существует несколько вариаций данного материала. Виды блоков

  • Керамзитобетонные блоки – относительно новый материал, вспенивание обеспечивается методом включения в цементный раствор шариков керамзита. Прочность материала ниже, чем у газо или пенобетона. Идеальный материал для перегородок. Экологически чистый, пожароустойчивый. Внутри блоков имеются технологические отверстия, которые можно использовать как для армирования, как и в архитектурных целях. Керамзитобетон легко режется при помощи ручной ножовки.
  • Газобетонные блоки – самый популярный универсальный материал, который используется при возведении и кладке наружных стен, внутренних стен и перегородок, садовых конструкций и архитектурных форм, в ландшафтном дизайне. Пористость материала в долговременной перспективе приводит к постепенному разрушению, поэтому для жилых строений необходима гидроизоляция. Для парковых конструкций это не так актуально, средняя долговечность построек около 100 лет, за это время беседку в любом случае захочется перестроить.
  • Пенобетон – самый экономичный материал, но отличается относительно низкой плотностью и требует обязательного армирования конструкции и закрепления верхнего ряда при помощи стяжки.
  • Газосиликатные блоки отличаются большим количеством извести и нормализаторов, соответственно. Большей устойчивостью к внешним воздействиям. С другой стороны, экологическая чистота некоторых составов может вызывать сомнение. Блоки для возведения стен используются для устройства тонких и надежных перегородок, отделки, относительно небольших построек. Возведение стен из газосиликатных блоков наиболее популярно в гаражном и промышленном строительстве.
  • Пазогребневые блоки делаются для максимального удобства и прочности конструкции. Отличается именно форма и технология кладки. Кладка стен из пазогребневых блоков обычно отличается повышенным расходом клеевого состава. Гипсовые пазогребневые блоки используются для тонких перегородок. Плюс в том, что они могут быть любой формы. Керамические блоки можно использовать для стен. Для блоков используется керамика с пластификаторами, стены сразу выглядят потрясающе, как крупная кирпичная кладка, но надежнее. Кладка стен из керамических блоков – относительно недавнее изобретение и эта идея пользуется повышенным спросом.

Читайте подробнее в статье: Какие существуют виды блоков для строительства домов?

Технология кладки из газобетонных блоков

Общие моменты для всех видов газобетона, пенобетона, керамзитобетона следующие:

  1. Заранее подготовьте все материалы, инструменты, площадку работ, брезент или плотный полиэтилен для укрытия готовой кладки на время застывания. Храните материалы под навесом или под полиэтиленом, в сухом месте. Подготовительные работы –важный этап строительства.
  2. Используйте клеевую смесь. Правильный клей всегда лучше, чем цементный раствор и в конечном итоге дешевле, потому что шов в 3 -10 раз тоньше. Средняя толщина цементного шва – около 1 см. Клеевой шов 1-3 мм в зависимости от состава. Кроме тонкости шва к преимуществам использования клея относится хорошая теплоизоляция, улучшенная прочность по сравнению с цементной смесью. Чем тоньше швы, тем лучше общая теплоизоляция постройки. Цементная смесь также потребуется – для первого ряда и для некоторых работ с арматурой.
  3. Не смешивайте клеевой состав и цементную смесь. Нельзя выполнить часть работы на клею, часть на цементе.
  4. Армирование необходимо. Как вертикальное, так и горизонтальное. Без армирования кладка стен из газосиликатных блоков расползется в ближайшую пару лет. Это связано в мягкостью материала.
  5. Армирование при строительстве из блоков следующее – обязательно укрепляется первый ряд, затем укрепляется каждый 3 ряд по горизонтали. Необходимо выравнивание как по горизонтальному, так и вертикальному уровню. Отклонение от уровня необходимо проверять в каждом ряду, не только в тех, которые армируются. Именно поэтому использование лазера оптимально.
  6. При устройстве проемов, армированию уделяется особое внимание. Все проемы армируются как по верху, так и по периметру. Вертикальное армирование выполняется при помощи стальных ребристых штырей, которые погружаются в технологические отверстия и заливаются цементной смесью. В некоторых случаях, например, для входных дверей и при армировании опорных конструкций, нижний конец штыря погружается в фундамент.
  7. Берегите руки. Цемент сильно сушит кожу во время работ. За один день работы с пенобетоном без средств защиты, руки можно испортить всерьез, до кровавых трещин и аллергических высыпаний.
  8. Для работы и усадки блоков используйте киянки исключительно с резиновыми набалдашниками.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков выполняется следующим образом:

  • На этапе подготовки уделите внимание гидроизоляции фундамента. Самый простой способ гидроизоляции – рубероид или другой плотный влагоизолирующий материал на цементной стяжке. Желательно уложить гидроизоляцию в 2 слоя.
  • Все стены, включая внутренние перегородки, возводятся одновременно. Это важный момент. Позаботьтесь, чтобы пространства фундамента хватало сразу на всю стройку. Иногда бывает, что люди полагают пристраивать помещения, соответственно, добавляя фундамент. Возведение стен из керамзитобетонных блоков выполняется достаточно оперативно, все должно быть готово заранее. Любые пристройки будут иметь значительно меньшую прочность по сравнению с основным, единовременным строением.
  • Армирование швов и особенно углов — обязательно. Не допускайте увеличения толщины швов при армировании. Для этого под арматуру при помощи штробореза делаются специальное пазы в блоках. Не выбивайте пазы молотком или кувалдой – это приведет к появлению незаметных или даже заметных трещин. Материал мягкий, штроборез идет легко. Полученные штробы обеспыливайте, заполняйте раствором и укладывайте арматуру.
  • Вертикальные швы в пазогребенных конструкциях не заполняют раствором. Конструкция блоков препятствует образованию щелей.

Как начинать кладку из газобетона

Возведение стен из газобетонных блоков всегда начинайте с угла. Это обеспечивает устойчивость конструкции. Первый ряд укладывайте на цементный раствор поверх гидроизоляции. Используйте лазер и шнур для идеальной ровной линии. Ровность кладки – необходимое условие. Для выравнивания используйте затирку и резиновые киянки.

Следующий слой можно класть после схватывания раствора. В случае первого ряда, который положен на цементную смесь – через сутки. возведение второго и последующих рядов которые выкладываются на клеевую смесь, можно выполнять уже через час. Пазогребенные блоки для кладки стен не нуждаются в дополнительном промазывании вертикальных стыков. Клей расходуется только на горизонтальные поверхности. Возведение стен из пазогребневых блоков позволяет экономить клей, но требует больше времени на выравнивание. Способы выкладки и схемы необходимо уточнять при проектировании. Учитывайте размеры блоков. Кладка стен из мелких блоков уменьшает количество распилов, но увеличивает расход клея и в целом увеличивает теплопроводность.

Дополнительное армирование и перегородки

Если кладка наружных стен из газобетонных блоков жилых домов обычно выполняется с перехлестом, в 2 слоя, то перегородки обычно кладут в 1 слой. По этой причине для перегородок необходимо делать дополнительное армирование арматурой на стыках. Перегородки армируются каждые 2 ряда.

Перемычки под оконные и дверные проемы необходимо укреплять дополнительно. Для перемычек приобретаются особые блоки, с заранее выполненными пазами под арматуру. Можно обойти это ограничение, изготовив опалубку нужной формы. Железобетонные конструкции в опалубках имеют преимущество за счет абсолютно произвольной формы. Но это требует мастерства, поскольку любой перекос или искривление конструкции приводит ее в негодность.

Кладка стен из бетонных блоков – недорогое и комфортное решение для загородного строительства, возведения относительно небольших зданий, ангаров, павильонов в сложных погодных условиях.

Читайте также: Как правильно возводить кирпичные стены дома

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:


Рекомендуем посмотреть наши проекты домов

Кирпичная кладка своими руками наружных и внутренних стен

Несмотря на кажущуюся простоту строительства стен, кирпичная кладка своими руками осуществляется довольно сложно – здесь необходим не только огромный багаж теоретических знаний, но и солидная практика. Без этих знаний и умений качественно положить кирпич и сделать стены дома прочными и надежными не получится. Если теорию можно изучить, чем мы сейчас и займемся вместе с сайтом stroisovety.org, то практическую сторону этого дела придется осваивать самостоятельно и набивать свои собственные шишки.

Любую работу, в том числе и кладку стен из кирпича, можно разделить на определенные этапы – так легче усваивать информацию и переходить к практическим действиям.

Кирпичная кладка своими руками – с чего начать

Многие ответят, что начинается кирпичная кладка с первого ряда. В чем-то они правы, но на самом деле началом всему служит гидроизоляция основания стен – на фундамент укладывается рубероид. Делается это для того, чтобы изолировать кирпич от воздействия грунтовой влаги – без этого он будет впитывать в себя воду и во время морозов разрушаться. Первый ряд кирпичной кладки кладется поверх гидроизоляции, и переживать о том, что стены дома не будут намертво привязаны к фундаменту, не стоит. Массивные кирпичные стены и без того будут стоять прочно и надежно.

Кирпичная кладка наружных стен, как правило, начинается с угла – первый ряд закладывается тычком (поперек фундамента). Если необходимы стены большей толщины, то добавляется еще один кирпич, уложенный вдоль фундамента с внутренней стороны.

Кирпичная кладка своими руками фото

Очень важный момент – это правильно, с соблюдением горизонтального и вертикального уровня, уложить первый ряд кирпича. Для такой операции привычный для всех реечный уровень не подходит – технология кирпичной кладки стен предусматривает применение отвеса и натянутой в уровень нити. Именно относительно последней и укладывается первый и все последующие ряды.

Сначала кладется в одном углу кирпич, потом без раствора в другом, и между ними по верхней кромке натягивается нить, на касание к которой и кладутся все остальные кирпичики. Точно таким же способом возводятся все стены, только к натянутой нити для контроля вертикальности добавляется еще и отвес.

Технология кирпичной кладки стен

Перевязка кирпичей

Немаловажное значение при создании кирпичной кладки несущих стен имеет правильная перевязка отдельных кирпичиков. Задача этой процедуры заключается в том, чтобы сделать все стены дома единой и прочной конструкцией. Именно для этой цели каждый укладываемый кирпич сдвигается наполовину, а каждый отдельно взятый ряд кладется в зеркальном отображении. Если первый ряд вы положили тычком, то пять следующих рядов необходимо укладывать вдоль фундамента – тычком укладывается каждый шестой ряд кладки.

Отдельной историей является перевязка углов – это операция сложная, но ее принцип точно такой же, как и при укладке прямых участков стен. Класть кирпич на углах необходимо так, чтобы по вертикали не совпадало ни единого шва – именно по этой причине вся кирпичная кладка начинается с углов здания. И еще раз хочу напомнить, что каждый ряд кирпича, а в особенности углы, необходимо постоянно контролировать отвесом.

Кирпичная кладка наружных стен своими руками

Оконные и дверные проемы в кирпичной стене

Любой оконный или дверной проем в значительной мере нарушает целостность стен здания – поэтому к их формированию выдвигают особые требования. Их немного, но соблюсти эти нюансы нужно в обязательном порядке.

  • Во-первых, делая кирпичную стену своими руками, необходимо создать так называемую четверть (посадку для окон или дверей) – внутреннюю часть кирпичной кладки нужно сдвинуть на четверть кирпича. Получится что-то вроде небольшого внутреннего углубления, в которое будет впоследствии вставлено окно или дверь.
  • Во-вторых, чтобы обеспечить надежную опору кирпичам, которые будут укладываться над окном, в верхней части оконного проема с соблюдением уровня необходимо заложить бетонную или металлическую балку. Как правило, для этих целей применяется железный уголок размером 100х100мм или готовая бетонная балка. И тот, и другой материал с возложенными задачами справляется вполне достойно.
  • Ну и, в-третьих, не лишним будет напомнить, что оконный проем в кирпичной стене необходимо выложить с соблюдением всех уровней и геометрии.

Над окнами и дверями кирпич укладывается точно так же, как и везде.

Кирпичная стена своими руками фото

Зачем нужен армопояс

Задаваясь вопросом, как класть кирпичную стену, следует понимать значимость армопояса, который замыкает кладку из кирпича по всему периметру и скрепляет ее, превращая всю конструкцию в единое целостное строение. Делается этот пояс достаточно просто, хотя и не очень удобно.

По всему периметру стен устанавливается опалубка высотой 20-30см, после чего закладывается в нее объемный каркас из арматуры и все это заливается бетоном. Неудобство в работе при создании армопояса заключается именно в высоте, на которой приходится работать – тяжело не только доставлять туда бетон, но и монтировать саму опалубку.

Как класть внутренние стены дома из кирпича

Строительство стен дома из кирпича не ограничивается кладкой наружных стен – коробка дома будет полноценной только тогда, когда положены простенки между комнатами. Кирпичная кладка внутренних стен по своей технологии мало чем отличается от кладки несущих – разница наблюдается только в их толщине и используемом материале. Если для строительства несущих стен лучше использовать белый силикатный кирпич (он прочнее и надежнее), то для внутренних стен можно использовать и красный кирпич, предназначенный для забутовки.

Кирпичная кладка внутренних стен

Работать с бутовым кирпичом довольно сложно – его кривые грани и разная толщина не позволяют вывести внутренние перегородки четко по уровню. Поэтому, если вы располагаете достаточными финансами, то лучше воспользоваться более качественным кирпичом или вообще газобетонными блоками. Газобетон не намного дороже бутового кирпича, зато с его помощью можно создать практически идеальную стену, которую доводят до нужного вида даже при помощи стартовой шпаклевки.

Вот так выполняется кирпичная кладка своими руками. Сложно это для вас или не сложно, решайте сами, но если вы все-таки отважитесь осуществить этот процесс самостоятельно, то помните о двух самых главных вещах – уровне и перевязке.

Автор статьи Михаил Корнеев

Кирпичная кладка

Немного истории

О кирпичах и способах их укладки человечество знает уже сотни лет. Одними из наиболее древних видов считаются формованные кирпичи на основе глинистого ила. Их впервые открыли в районе сирийского Дамаска приблизительно в 7500 году до н.э. Этот строительный материал использовали и древние египтяне. Около 4000 года появились первые сырцовые кирпичи, которые сушились под воздействием прямых солнечных лучей на территории современного Ирака. Широко применяли в своих нуждах кирпичи каменщики из Китая (самый яркий пример – строительство Великой Китайской стены, начавшееся по разным данным в пределах третьего-пятого века до н.э). Ученые уверяют, что это архитектурное сооружение рукотворного типа просматривается даже из космоса.
В древнем Риме в строительстве применяли обожженные кирпичи. Именно в здешних легионах появились специальные печи для обжига переносного типа, которые позже стали известны на всю империю. Около 2000 лет назад слухи о таких кирпичах дошли до развитых европейских стран. Известные ученые того времени, имея новаторскую точку зрения, превратили процесс кладки в обычное ремесло. Причем касалось это всех этапов работы – от приготовления раствора до выбора перевязок. Но после падения Римской империи это бесценное умение почти забылось.

Новый виток развития кирпичного строительства начался в конце семнадцатого века – толчком стал лондонский пожар 1666 года. Тогда в стране стали пользоваться кирпичами, чтобы восстановить и построить новые здания. Тем не менее, только два века спустя трудоемкий способ изготовления материала вручную сменился механическим. Невзирая на появление машин и инструментов, эта промышленная отрасль развивалась не слишком стремительно. В первую очередь, потому что сырец, как и ранее, подвергался обжигу в печах напольного типа, которые обладали скромной производительностью и периодичным действием.

Первая печь для обжига была создана в 1858 году. Она позволяла непрерывно и одновременно осуществлять кирпичный обжиг на каждом из этапов.** Появление такого агрегата дало стремительный толчок развитию кирпичной промышленности. Например, накануне Второй мировой войны производство строительных материалов в Великобритании выросло вдвое по сравнению с прошлым десятилетием.

Веками глина оставалась ключевым строительным материалом, а свойства кирпичей подвергались изменению в зависимости от сферы их использования. На сегодняшний день глиняные кирпичи – основной инструмент, который используется в строительстве разнообразных зданий и сооружений, начиная  с жилых домов и заканчивая предприятиями промышленного назначения. Кирпичами пользуются, чтобы построить туннели и мост, каналы и переправы. Сейчас представлены разные виды, цветовые гаммы и фактуры кирпичей, что дает возможность, имея креативное мышление и фантазию, видоизменить, как внешний вид здания, так и конструкционные особенности.

Традиционное производство кирпичей начинается с подготовки специальной глины, которую формуют и подвергают обжигу разными технологическими способами. Каждый из методов обработки дает уникальный кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается с помощью оксидов и сульфидов железа, а также прочих вспомогательных веществ. Повлиять на другие параметры, такие как физические свойства, цвет материала и его прочность можно с помощью глины с разным минеральным составом.

Каждый вид глины имеет одну общую черту: механическое измельчение, а также перемешивание с водой для дальнейшего перемещения в формы.

Добытая прямо из карьера глина обязательно должна постоять некоторое время на открытом воздухе. Это необходимо для того, чтобы вымылись все примеси и растворимые соли. Если не соблюсти необходимую выдержку, на кирпичной кладке могут появиться высолы.


1. Кирпич с желобом

Один из самых проверенных и надежных способов — оставить кучу глины на улице, чтобы подвергнуть ее сезонному влиянию атмосферных осадков и вымыванию солей дождем. Все остальные виды глин должны быть предварительно обработаны специальным оборудованием для отмачивания, а уже потом переданы на хранение в специально отведенные для этого открытые площадки и склады.
После выдержки промытая глина измельчается. Процесс этот является поэтапным, чаше всего, трехступенчатым, и происходит до тех пор, пока глина не приобретет вид частиц размером 1-2 мм. В этот момент добавляется вода, чтобы глину можно было залить в формы для кирпичей тремя основными способами.


Строительный раствор: состав и особенности.

С химической точки зрения, строительный раствор – это связующее звено, «клей, заполняющий зазоры». Его основная задача – удержание каменных элементов воедино. Строительный раствор выравнивает все несовершенства кирпичей – форму и размер. Также он оказывает влияние на такие параметры, как прочность к сжатию, долговечность и устойчивость к влаге кирпичной кладки. Таким образом, раствор не менее важен при возведении стены, чем непосредственно блоки или кирпичи.

Строительный раствор обозначается как смесь, которая состоит из трех основных компонентов – заполнителя (мягкого или строительного песка), вяжущего вещества (портландцемента) и воды.

Чтобы раствор получил определенные эксплуатационные свойства применяются специальные добавки – пластификаторы и пигменты. Цемент с добавлением воды образует пасту. Она равномерно покрывает поверхность каждой песчинки, соединяет частицы между собой и образует монолитную структуру по мере затвердевания раствора. С точки зрения физики, песок не изменяется, но держится в затвердевшем цементном тесте, который напоминает скальную породу.

Основные требования к строительному раствору

Для каменщика строительный раствор должен иметь «жирную» структуру. Под этим определением понимается, прежде всего, простота в работе, отсутствие липкости, легкость разравнивания. Немаловажное значение имеет и скорость схватывания: смесь должна позволять заполнять швы в любых обстоятельствах. Если раствор соответствует вышеизложенным требованиям, то его можно назвать «удобоукладываемым». Если же этот показатель плохой, это может повлиять на процесс кладки и значительно уменьшить производительность труда мастера. Подхватывание и расстилание строительного раствора в таком случае затрудняются. Сложности касаются и создания вертикальных швов на стыках кирпичей, потому что жесткие растворы имеют плохую адгезию и не держатся на кирпиче и/или кельме. Удобоукладываемость можно улучшить, включив в смесь пластификаторы или известь. Но даже при получении строительного раствора высокого качества не стоит забывать о других факторах, влияющих на итоговую работу.

Пластичность

Если говорить о промежутке времени, на протяжении которого строительный раствор должен оставаться пластичным, то это компромиссный результат. Удерживание пластичности должно быть по продолжительности таким, чтобы за это время обеспечить бесперебойное выполнение всех процессов, начиная с укладки и выравнивания кирпичей и заканчивая заполнением швов. Все это должно произойти до тех пор, пока строительный раствор не высох. Самая большая проблема может возникнуть при использовании очень сухих кирпичей, которые быстро всасывают влагу. А растворы с высокой пластичностью необходимо укладывать до определенного значения высоты, прежде чем произойдет просадка стены и выдавливание постельных слоев раствора из нижних рядов.

Долговечность

Показатель долговечности строительного раствора (иначе говоря, его устойчивость к погодным условиям, морозу и воздействию химических веществ) зависит от состава смеси. Долговечность должна учитывать конкретную цель, назначение смеси. Например, тощий раствор разрешен к применению на внутренних перегородках. Однако аналогичная смесь для наружных стен, которые постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, быстро испортится.

Хорошее сцепление с кирпичами

Жирные растворы, которые состоят в основном из цемента, значительно усаживаются при высыхании; поэтому строительный раствор, которым заполняются швы, в результате отходит от кирпичей. Между кирпичом и раствором появляются мелкие трещины, которые оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Таким образом, дождь может попадать во внутренние ее части, что несомненно придет к дальнейшему разрушению, особенно в условиях низких температур зимой. Значительную скорость усадки при высыхании имеют также другие виды материалов, к примеру, бетонные блоки и силикатные кирпичи. При этом сложности только растут, если их кладка осуществляется на основе строительных растворов жесткого или жирного типа.

Прочность на сжатие

Излишне жирные строительные растворы подвержены влиянию на неравномерное движение. В результате могут возникнуть трещины, хоть и в небольшом количестве, но достаточно крупного размера. Чаще всего, они распространяются на все кирпичи и блоки, а не по швам. Тощие строительные растворы могут компенсировать небольшие сдвиги конструкции, но тонкие трещины будут скапливаться в швах. При необходимости ремонта гораздо проще расчистить швы и повторно их заделать, чем полностью удалять или заменять кирпичи, которые уже треснули.

Идеальный состав для строительного раствора

При разных условиях нет возможности предусмотреть все нужные характеристики строительного раствора. Например, высокая прочность смеси достигается за счет специального соотношения песка и цемента – 3 к 1. Но этого можно достичь только за счет изменения удобоукладываемости в худшую сторону. Поэтому, учитывая все возможные условия, идеальный раствор должен соответствовать следующим критериям:

  • иметь хорошую удобоукладываемость и сохранять пластичность;
  • хорошо сцепляться с кирпичами или блоками;
  • не препятствовать уплотнению и заделыванию швов с целью защиты от негативных атмосферных явлений;
  • иметь внешний вид, гармонирующий с внешним видом строительного материала;
  • иметь хорошие показатели долговечности (с учетом сферы применения) и прочности, но одновременно быть чуть менее прочным, чем используемые блоки и кирпичи. (Выбор кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте подбора строительного раствора.) Конечная прочность раствора зависит от прочности кирпича или блока.

Она должна учитывать устойчивость выбранных строительных материалов, но не превышать ее. В таком случае трещины вследствие подвижек будут находиться в швах, а не в кирпичах. Это значительно упрощает сложность ремонтных работ.

Чтобы учесть все вышеназванные требования, целесообразно применять смесь с цементом, гидравлической известью и песком в пропорциях, подходящих для эксплуатации.

Цементно – известково – песчаный раствор

Несмотря на то, что этот раствор принято называть «цементно – известковым», в нем содержится гидравлическая известь. Она практически не оказывает влияние на такой показатель, как прочность, но исполняет роль пластификатора, превращая строительный раствор в технологичную субстанцию. Кроме того, известь имеет хорошие водоудерживающие свойства. Этот параметр указывает на время отверждения строительного раствора, т.е. продолжительность его работоспособности и пластичности. Известь в составе превращает раствор в более пластичную смесь по сравнению со стандартным цементно–песчаным раствором. Таким образом, при неравномерных сдвигах конструкции, их можно с легкостью компенсировать. Известь, добавленная в строительный раствор, также положительно влияет на его эстетическое восприятие, ведь смесь приобретает приятный кремовый цвет.

Гидравлическая известь

Известь классифицируется на два вида: «гидравлическая» и «негидравлическая». Первая под водой становится твердой, вторая затвердевает на воздухе. В сфере строительства чаще всего применяют негидравлическую известь, которую делают посредством нагрева чистого известняка при температуре 1066 °С. Полученную «негашеную известь» смешивают с водой («гасят»), чтобы создать известковое тесто. При небольшом количестве воды получается известь в виде мелкого порошка белого цвета, фасуемого в 25-килограммовые мешки. С учетом меньшей плотности извести по сравнению с цементом, мешки получаются внушительных размеров.

До начала эксплуатации гидравлическую известь в мешках необходимо хранить подальше от влаги и сырости. Рекомендуется расположить материал на деревянном поддоне. Помещение должно хорошо проветриваться, иметь надежную защиту от атмосферных осадков. Подойдет навес, сарай или другое подобное помещение. Мешки лучше расположить друг на друга (но не более пяти в высоту). В случае, если не обойтись без складирования вне закрытого помещения, то рекомендуется расположить мешки без прикосновения с землей, а также защитить полиэтиленовой пленкой. При этом важно следить за тем, чтобы материал оставался сухим.

Перед тем, как цемент стал неотъемлемой частью строительного раствора, его называли «материалом для обмазки». Это был раствор из заполнителя и извести в соотношении 3:1, где применялось тесто из негидравлической извести, крупнозернистый песок с гранулометрическим составом и его мягкий аналог.

Подобный раствор и на сегодняшний день предлагают специализированные поставщики. Его используют в исторической архитектуре, при укладывании кирпичей и блоков, для расчистки и повторной заделки швов, в ремонтных работах и оштукатуривании внутренних стен (и для верхнего, и для нижнего слоя), а также наружных.

ПЕСОК

Песок и заполнители из щебенки представляют собой продукты природного происхождения, которые применяются для строительного раствора и бетона. Эти материалы добываются на тех участках Земли, где в древности формировались русла рек и морей. Под определением «заполнитель» подразумевается общее название строительных продуктов. Это может быть гравий, щебень, песок. Все они при контакте с цементом и водой образуют бетон.

Понятия «мелкий заполнитель», «песок для бетонной смеси» или «крупнозернистый песок» обозначают традиционный природный песок, щебень, прочие заполнители, проходящие через 5-миллиметровые ячейки сита. При этом они неоднородные и крупные, если сравнивать с песком для строительных растворов. Для удобства материал идентифицируют, как «мелкий заполнитель», чтобы избежать путаницы с мягким песком. Учитывая тот факт, что этот вид заполнителя крупнее мягкого песка, его не используют в строительных растворах. Полученная смесь не подходит для работы, усложняет качественную отделку при обработке швов. По сравнению с мелким заполнителем (иными словами, «песком крупной фракции с остроугольными зернами»), песок в строительном растворе, считается «мягким» (реже – «строительным песком»).

Главное качество мягкого песка – хороший гранулометрический состав. Если он плохой, может понадобиться цементное связующее для заполнения промежутков между песчинками в огромном количестве. Такой подход чреват серьезными последствиями – усадкой строительного раствора, который по мере высыхания создает усадочные трещины в швах и на стыке кирпича и шва.

По аналогии с другими заполнителями для бетона, песок фасуется в мешки по 25 кг или «биг–бэги». Также его можно приобрести навалом в грузовике. Мягкий песок красного цвета окрашивает строительный раствор в коричневый оттенок, а жёлтый песок дает серый цвет.

«Набухание» песка

Степень увлажненности песка оказывает влияние не только на содержание воды в готовом растворе, но и может спровоцировать так называемое «набухание» песка, которое чревато определенными последствиями.

Песок разных видов – сухой и водонасыщенный – приблизительно одинаков, но объем влажного песка значительно больше. Около каждой песчинки он имеет пленку жидкости, которая отталкивает ее от соседних песчинок. Это и есть тот самый «эффект набухания», который объемно увеличивает песок до 30%. При насыщенности песка, объем лишней воды не слишком натягивает поверхность вокруг песчинок, поэтому набухание становится менее заметным. Вот почему применение влажного песка, замеряемого объемно, чревато негативными последствиями при приготовлении строительного раствора. Он будет содержать меньше песка по отношению к цементу – т.е. будет жирнее, чем необходимо. Поэтому желательно использовать сухой песок.

Чистота песка

Песок, который содержит примеси и загрязнители, не только может спровоцировать появление пятен в строительном растворе, но и ослабить его в целом.  Лучше перестраховаться – сжать песок между пальцами. В случае, если руки остались грязными, песок не рекомендуют использовать.

С точки зрения научной обоснованности, более надежным является «тест, определяющий загрязнения на месте проведения работ». Процедура, проводимая непосредственно на строительном объекте, демонстрирует количество загрязнений в стандартном песке природного происхождения. Чтобы обеспечить высокую точность анализа, используется стакан с прямыми стенками, ваза или пол-литровая банка. Для подсчета результатов можно воспользоваться рулеткой.  Ход эксперимента следующий:

  1. Налить в емкость раствор соленой воды из расчета одна чайная ложка соли на 750 мл воды (уровень 50 мм).
  2. Добавить песок до уровня 100 мм.
  3. Добавить солевой раствор на 150 мм.
  4. Полученную смесь смешать.
  5. Расположить емкость с раствором на ровной поверхности и постучать по ней, чтобы песок стал ровным.
  6. Оставить банку или вазу для настаивания в течение трех часов, пока поверхность не станет грязной.
  7. Измерить высоту полученного слоя грязи и высоту слоя песка.

Чтобы рассчитать содержание загрязнений в процентном отношении, необходимо разделить высоту загрязнений на высоту песка. Полученный показатель умножить на 100.

В норме параметр загрязнений должен составлять не выше 8%. Если показатель больше, такой песок лучше не использовать, потому что частицы грязи мешают сцеплению цемента и заполнителей, что делает готовый раствор слишком слабым. Рисунок 22 демонстрирует наглядный пример грязного песка, где количество загрязняющих частиц больше оптимального значения. Такой песок в строительном растворе не используют.

Чтобы точно оценить песок, можно воспользоваться 250- миллиметровым мерным цилиндром. Чтобы определить количество ингредиентов в растворе и подсчитать пылевидные фракции, можно заменить высоту на объем.

КИРПИЧИ И БЛОКИ

Сегодня известны тысячи цветов и фактур строительных кирпичей, которые отличаются по эксплуатационным характеристикам и имеют разнообразные сферы применения. Но в большинстве случаев кирпичи стандартны по размерам и габаритам. Например, в Великобритании длина материала составляет 215 мм, ширина – 102,5 мм, высота – 65 мм. Это не случайные параметры, они скрупулезно подбирались специалистами, чтобы оптимально расположить кирпичи в кладке. При этом обязательно учитывался 10–миллиметровый шов со строительным раствором. Российские стандарты кирпичей — 250x120x65 мм.

Производство кирпичей

Чаще всего строительные кирпичи производят на основе природной глины. Некоторые делают из силиката кальция (иначе говоря, из песка или извести), а также бетона, но особого внимания достойны глиняные кирпичи.

Процесс производства кирпичей начинается с подбора основного материала – глины. Ее формуют в специальных формах и обжигают разными технологическими способами. Каждый из них создает кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается за счет окислов железа, его сульфидов и других вспомогательных ингредиентов. От минерального состава глины зависят не только физические свойства, но и цветовая гамма, а также прочность готового кирпича.

Используемая глина соответствует единой характеристике: она механически измельчается, а для дальнейшего заполнения форм перемешивается с водой.

Глина, взятая из карьера, обязательно выдерживается на открытом воздухе. Подобным образом вымываются все лишние примеси и растворимые соли, чреватые возникновением на кирпичной кладке высолов.

Самым популярным способом выстоять глину является ее размещение вне помещения, без привязки к текущему сезону. За счет естественного воздействия атмосферных осадков, например, дождя, растворимые соли постепенно вымываются. Все остальные виды глин пропускаются через специальный агрегат, а затем располагаются на хранение на больших складах открытого типа.

После того, как глину тщательно промыли, она измельчается поэтапно, пока частицы не достигнут 1–2-миллиметрового размера. Именно в этот момент добавляется вода для последующего заполнения полученного вязкого материала в формы для кирпичей.

Кирпичи, нарезанные на ленточном прессе

Перемешанная с водой глина приобретает густую консистенцию и загружается в специальный пресс для формовки через мундштук. Его форма и размеры превышают габариты готового кирпича с учетом последующей усадки глины после сушки и обжига. Стандартные параметры – 240 х 125 мм.

Из мундштука глина двигается непрерывной и гладкой полосой. В этот момент обрабатываются грани будущего кирпича: тугой проволокой срезаются тонкие полоски вверху и сбоку. Иногда проводится финишная обработка граней – это можно сделать обдуванием ленты под высоким давлением рельефными валиками или песчаной посыпкой.

После этого с помощью проволоки глиняная лента разрезается на отдельные кирпичи (приблизительно 75 мм в толщину). Полученные изделия сушат на поддонах. Вышедшие из ленточного пресса полнотелые или перфорированные кирпичи имеют острые ребра.

Кирпичи пластического формования

Пластическое формирование подразумевает перемешивание глины с водой, чтобы получилась густая консистенция смеси.  Мягкие глиняные «комки» выкладываются в формовочный ящик вручную. При этом ящик должен быть больше, чем будущий кирпич – для компенсации последующей усадки. За счет антиадгезивов – песка, воды, масла – в глине отсутствует липкость. Верхнюю часть ящика освобождают от лишней глины, а затем кирпичи выкладывают. С песком кирпич получает характерную зернистую текстуру, а с маслом или водой – безупречно гладкую. Ручное производство кирпичей – достаточно трудоемкий и небыстрый процесс, что влияет на стоимость готового изделия.

Если нужны стандартные по размеру кирпичи в больших количествах, «пластическое формование» может осуществляться быстрее и в более крупных масштабах огромными установками автоматизированного типа. Специальное оборудование использует группы ящиков, одинаковых по форме. Работа ведется замкнуто, а на все процессы, начиная от мытья ящиков и заканчивая выкладыванием готовых кирпичей, уходят считанные секунды. При использовании воды и масла поверхность готовых изделий обладает безупречной гладкостью.

Кирпичи пластического формования делают полнотелыми или с углублениями. Они имеют не острые ребра и неправильную форму. Размер различный, не единый.

Такую особенность можно заметить у кирпичей, созданных ручным способом. Забрасывание глины в формовочные ящики делает грани кирпича неровными, с вмятинами и складками. Это создает своеобразный декоративный эффект.

Кирпичи машинного прессования

«Пластическое прессование» – модернизация механизированного процесса аналогичного формования. Мягкая глина механически заполняется в форму под определенным давлением. В результате форма вмешает большее количество глины, что делает кирпичи более тяжелыми, плотными и устойчивыми к атмосферным влияниям. Они могут быть полнотелыми или «с желобом», но обязательно обладают острыми ребрами. Еще одна особенность – правильная прямоугольная форма и одинаковые размеры.

Сушка кирпичей

Перед тем, как сырец отправляется в печь для обжига, из материала по максимуму удаляется влага, чтобы избежать взрыва. Сушка должна соответствовать определенным требованиям, чтобы пары воды уходили равномерно по объему всего изделия. Если кирпич снаружи слишком быстро обсохнет, то вода останется внутри. Ее излишки под действием высоких температур будут испаряться, что приведет к растрескиванию в дальнейшем.

Чтобы снизить риск порчи материала, кирпичи подвергаются камерной сушке при температуре 80-120 °C при сохранении высокой влажности, оставляющей внешние поверхности сырыми. Продолжительность сушки может составлять до 40 часов – за это время кирпичи «садятся», но вышеназванные условия соблюдаются неукоснительно, чтобы предотвратить возникновение трещин.

После сушки кирпичи становятся прочными, но еще не слишком стойкими к переменчивым влияниям окружающей среды. Поэтому их разрешается складывать и перевозить в вагонетке для обжига.

Обжиг кирпичей

Температура – главное условие качественного обжига строительных материалов. Ее показатель варьируется в зависимости от типа используемой глины, но обязательно колеблется в пределах 900 – 1300 °С.

Еще один обязательный фактор, который оказывает влияние на свойства готового изделия – это продолжительность обжига.

Сам процесс можно условно поделить на три основных этапа. Во-первых, предварительный нагрев полностью высушивает кирпич и повышает температуру. Второй этап происходит при участии нефти, угля или газа, когда температура поднимается до необходимой планки и сохраняется на нужном уровне часами. На третьем этапе в печь для обжига подается холодная воздушная струя, которая охлаждает кирпич. Только теперь изделие полностью готово для сортировки и упаковки.

Обжиг физически изменяет кирпич. Глиняные частички и дополнительные примеси сплавляются воедино, составляя твердый, надежный и износостойкий продукт. Этот процесс называется «спеканием»: для него характерна усадка и изменение цветовой гаммы.

Общая классификация кирпичей

Известны тысячи различных кирпичей, которые отличаются по оттенкам, фактуре, характеристикам и, наконец, сферам конечного применения. Чтобы разобраться в характерных отличиях, нужны время и силы. Поэтому предоставляем общее понимание того, чем отличаются разные виды кирпичей, какова их классификация и основные типы. Обобщенные критерии дают возможность значительно расширить области применения кирпичей.

С точки зрения профессионального каменщика кирпичи делятся на три категории: рядовые, облицовочные и высокопрочные.

Рядовые кирпичи

Рядовые кирпичи производятся при температурном режиме от 950 до 1150 °С. От аналогов их отличает дешевизна, так как обжиг при низких температурах не требует больших расходов на топливо. Такие кирпичи не имеют видимых декоративных граней. По сути, они стандартны и обычны, но бывают разного качества. В большинстве случаев рядовые кирпичи используют для невидимой кладки или при работах поверхностях, находящихся ниже уровня земли (при достаточном уровне долговечности строительных материалов).

Облицовочные кирпичи

Задача облицовочных кирпичей – придать красивый внешний вид области, которая находится выше горизонтального гидроизоляционного слоя. Подходящий цвет и фактура делаются посредством добавления специальных химических компонентов. В результате получаются декоративная фактура на гранях – обеих тычковых и одной ложковой. Вторая остается обычной.

Высокопрочные кирпичи

Высокопрочные кирпичи подвергаются высокотемпературному обжигу (значение температуры – от 1200 до 1300 °С), почти плавлению. Такой подход сводит на нет образование пузырьков и пор воздуха в готовых кирпичах. Они получаются максимально плотными и прочными, не пропускают газы. Строительный материал этого типа применяют для подборных стенок, нижних кладок, подземных работ, смотровых колодцев и т.п. Вес высокопрочных кирпичей составляет 3,5-4,5 кг. Они имеют ровные грани, поэтому кирпичи этого типа можно назвать рядовыми, но в лучшем качестве.

Качество кирпичей

Помимо стандартной классификации можно идентифицировать кирпичи по качественным характеристикам, но для точности нужны дополнительные уточнения, чтобы конкретизировать кирпич. Современные кирпичи могут быть пяти уровней качества.

Первые три уровня нацелены, в первую очередь, на долговечность и эксплуатационные характеристики кирпича:

Забутовочные кирпичи

Забутовочные кирпичи не подходят для наружного использования. Они недолговечны и восприимчивы к погоде. Некоторые рядовые кирпичи, как и облицовочные аналоги, также являются забутовочными.

Обычные

Кирпичи обычного качества подходят для распространенных наружных работ, но при условии, что они не будут подвергаться суровым климатическим условиям или располагаться ниже горизонтального гидроизоляционного слоя, где присутствует повышенная влажность или морозные температуры. В большинстве случаев облицовочные кирпичи, так же как и рядовые, являются обычными.

Кирпичи специального качества

Под этой формулировкой понимают долговечные кирпичи, которые можно применять даже в сложных условиях, например, в помещении, буквально пропитанном водой. Подобный строительный материал идеален для нижних подпорных смотровых колодцев, перекрывающихся рядов кладок, твердых слоев гидроизоляции и т.п.

Эти кирпичи почти ничем не отличаются по качеству от облицовочных. С учетом того, что они высокопрочные, ровные и граненые, их можно отнести в категорию рядовых. Следовательно, и рядовые кирпичи можно идентифицировать, как продукты «специального качества».

Остальные два уровня качества – это, в первую очередь, внешние особенности вида строительного материала, его цвета или формы.

Кирпичи второго сорта

В эту категорию входят кирпичи, которые в процессе производства подверглись деформациям, изменяли цвет. Второй сорт кирпича в большинстве случаев стоит намного дешевле «высших» аналогов. Такой стараются не использовать для облицовочных работ или качественной кладки.

Кирпичи первого сорта

Это средние материалы между кирпичами высшего и второго сорта. Первый сорт может иметь слегка измененный цвет, но эта характеристика субъективна. Использование подобных строительных материалов оставляют на усмотрение поставщика.

Размерные отклонения

Кирпичи представляют собой специально созданные элементы на основе природного материала. Из-за искусственного происхождения они не всегда идеально похожи друг на друга. Тем более, в разных частях печи для обжига температура может колебаться, что влияет на усадку кирпича в дальнейшем. Но наиболее подвержена изменениям длина кирпича.

Размерные погрешности – основной показатель качества кирпичей. В репрезентативной выборке рис. 34 большая часть изделий имеет размер 215 мм. Внушительные отклонения по размеру чреваты определенными сложностями для мастера, ведь в таких условиях сложно сохранить вертикальный шов нужной толщины. Чаще всего, не соответствующие нужным параметрам кирпичи относят ко второму сорту.

Нестандартная форма

Существует стереотип, что кладка кирпичей – унылое и скучное занятие. Но благодаря грамотному подбору и профессиональному применению материалов в тандеме с квалификацией и опытом каменщика, трудоемкий процесс можно превратить в настоящее искусство. А архитекторы и дизайнеры используют для его создания свой уникальный талант и индивидуальную фантазию.

Современные производители строительных материалов предлагают традиционный ассортимент «специальных» кирпичей, которые дополняют облицовочные и высокопрочные аналоги.

С учетом того, что глина является основным производственным материалом, кирпичу можно с легкостью придать даже нестандартные формы для специального назначения.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

В 30-х годах 20 века бетонные блоки нашли в строительстве широкое применение. Особенно это касалось создания пустотелых стен, перегородок внутреннего назначения и несущих конструкций. Но только спустя несколько десятков лет блоки стали вытеснять кирпичи. По британскому стандарту BS 2028, блок представляет собой элемент стеновой конструкции, который имеет увеличенные (по сравнению с кирпичом) габариты. Иначе говоря, блок – это любой элемент стеновой конструкции, который больше кирпича даже в одном показателе – длине, высоте или ширине (общепринятый стандарт –215 х 102,5 х 65 мм). При этом высота блока не должна быть больше его длины или шестикратной толщины. Чаще всего, стандартные размеры блоков – 450 мм х 215 мм х 100 мм, но в зависимости от сферы использования они могут отличаться.

В конце 50-х годов блоки стали использовать еще чаще по нескольким причинам. Прежде всего, потому что они позволяют ускорить процесс возведения внутренних стен и перегородок. Во-вторых, они представляют собой полноценный облицовочный материал. Иногда в гараже присутствует поверхность стены, выложенная из блоков, но чаще блоки все-таки используют для внутренних перегородок. Наконец, именно блоки выигрывают перед кирпичами по многим причинам. Они более производительны. Например, укладка одного блока по «согласованию размеров» (с учетом 10-миллиметровых швов со строительным раствором) заменяет выкладку шести кирпичей.

По составу материала блоки классифицируются на две основных категории.

Блоки из тяжелого бетона

Их получают путем формования цемента, мелкого и крупного заполнителя под воздействием высокого давления. Тяжелые блоки имеют хороший предел прочности при раздавливании (показатель измеряется в Н/мм2 или кг/см2) и ширину в пределах 300 мм («блоки для укладывания в траншеях»). Высокий показатель плотности (от 2200 до 2400 кг/м3) дает низкую теплоизоляцию, поэтому такие материалы используют для создания несущих перегородок, в стенах конструкций, фундаментов (ниже уровня земли) и простенок. Если блоки из тяжелого бетона применяются выше уровня земли, их штукатурят в обязательном порядке. Такие стены для начала следует хорошо высушить, чтобы избежать в дальнейшем усадки, и как следствие, трещин на готовой штукатурке и шпаклевке.

Высокая плотность блоков подразумевает массивность материалов (например, 100-миллиметровые блоки весят 21 кг), что затрудняет строительный процесс. Блоки из тяжелого бетона кладутся на растворы средней прочности – 1:1:6 или 1:2:9 (цемент/известь/песок), но для проведения подземных работ нужны прочные смеси.

Легкобетонные стеновые блоки

Впервые этот вид блоков стал известен одновременно с тяжелыми аналогами. Первая причина их производства – более легкая и простая эксплуатация по сравнению с тяжелыми блоками. Легкие аналоги оправдывали свое название – в процессе производства использовались облегченные заполнители в качестве альтернативы крупной щебенке. Популярные заполнители – зола от топлива, кокс (для шлакобетонных блоков), топливный шлак, шлак доменных печей и прочих подобных производств – это промышленные отходы. Именно поэтому производство наладили в разных частях Великобритании. Некоторые материалы, к примеру, доменный шлак, состоящий в основном из гидравлической извести, позволил значительно уменьшить количество цемента в производстве блоков. В зависимости от используемого заполнителя и необходимой прочности материала, соотношение заполнителя к цементу варьируется – от 6:1 до 8:1. Меньшее количество цемента и применение промышленных отходов превратили легкобетонные блоки в дешевый и доступный строительный материал.

Легкобетонные блоки, которые отличаются от прочности и плотности, применяются в стенах, как несущих, так и ненесущих, перегородках и пустотелых стенах. Вес блоков составляет приблизительно 10 кг – не слишком и легкий.

Пенобетонные блоки

В конце 60-х годов прошлого века особое внимание строители уделили не легкости материалов в работе, а, в первую очередь, теплоизоляционным свойствам блоков. Так в отрасли появился пенобетон. Блоки на его основе – это те же легкобетонные стройматериалы, но произведенные по уникальной технологии. Блок имеет расширенную сферу применения и другие достоинства в сфере строительства.

Создание пенобетонных блоков

Ключевыми компонентами пеноблоков принято считать песок, золу электростанций и воду. Ингредиенты доводится до состояния однородности. После смесь нагревают и смешивают с цементом и известью. Далее в смесь добавляется алюминиевый порошок. При взаимодействии он вступает в химические реакции с другими компонентами, в результате чего появляются маленькие водородные пузырьки в огромном количестве. Затем смесь переливают в продолговатые формы.

Через некоторое время, когда материал становится умеренно твердым, водород улетучивается, а на смену ему приходит воздух, создающий микропористую пузырчатую структуру внутри. Миллионы воздушных пузырьков можно рассмотреть в подробностях на рис. 38. После того, как бетон частично становится твердым, длинные полосы пенобетона разрезаются с помощью проволоки на одинаковые блоки, в зависимости от выбранного размера. Готовые блоки отправляются в автоклав, где поддерживается высокое давление и происходит специальная обработка влажным паром. В результате образуются силикаты кальция, которые играют роль связующего звена. Все компоненты приобретают монолитную структуру.

По стоимости пенобетонные блоки дороже, чем обычные бетонные аналоги (примерно на 50%). При этом при неосмотрительном отношении их легко сказать. Тем не менее, такие материалы имеют ряд безусловных преимуществ:

  • легкость и удобство работы;
  • быстрое возведение конструкций;
  • отличное соотношение двух ключевых параметров – прочности к плотности;
  • выбор различной толщины блоков – в пределах 75-230 мм;
  • легкая резка, сверление, закрепление;
  • отменная теплоизоляция и низкая проводимость тепла;
  • маленький коэффициент звукопередачи;
  • устойчивость к огню, морозу, сульфатам;
  • сниженная нагрузка на фундаменты.

Широкий выбор пеноблоков открывает перед производителями возможности для разнообразных экспериментов с компонентами и технологией производственного процесса. Таким образом, можно создать блоки, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, например, повышенной прочностью, коэффициентом теплопередачи и так далее; шумоизоляция и устойчивость к огню также являются важными факторами при создании простенков.

Сферы применения пенобетона

Учитывая тот факт, что пенобетонные блоки обладают бесспорными  преимуществами и широкой сферой применения, использовать их можно практически при любых обстоятельствах.

Стандартные блоки имеют предел прочности при раздавливании в пределах следующих значений –2,8; 3,5; 7,0 и 8,4 Н/мм2. Поэтому такие блоки применяют во внутренних перегородках (несущих и ненесущих), внутренних и наружных (отштукатуренных) стенках пустотелых стен, внешних сплошных граничных стенах (при наличии специальной облицовки, защищающей от влияния атмосферных явлений), балочных и блочных полах, а также подземных фундаментах.

В случаях, если конструкцию обязательно должна обладать повышенной степенью прочности (это актуально для многоэтажных зданий), используются более прочные блоки. Четырехэтажные здания, например, строятся из блоков с пределом прочности 10,4 Н/мм2.

Широкие блоки исполняют роль «траншейных» ниже уровня земли. Такой подход в стройке фундамента до уровня земли избавляет от потребности возводить две стенки пустотелых стен и заполнять пространство между ними, что существенно экономит временные затраты. Скорость работы значительно увеличивается еще и потому, что некоторые производители оснащают свои блоки шпунтами и пазами, обеспечивающими удобную состыковку деталей между собой.

Несмотря на то, что красят и облицовывают с помощью плитки пенобетонные блоки почти сразу, они могут оставаться в первозданном виде. Гладкая поверхность позволяет еще больше расширить сферы строительного использования. Такие материалы необходимы, если нужна высококачественная декоративная отделка без внутренних работ по типу шпаклевания.

Для этих целей строительный раствор не должен быть чересчур жирным. В таком случае пеноблоки более подвержены влиянию движения. Оптимальный состав строительного раствора аналогичен тому, который подходит тяжелым блокам: по соотношению цемента к извести 1:1:6 или 1:2:9. Работы ниже уровня земли требуют более жирного состава –1:1/2:4.

ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Под «перевязкой швов» подразумевается укладка кирпичей по определенной схеме, чтобы готовая кладка имела привлекательный вид, но одновременно сохранила нужную прочность строящегося объекта. Для упрощения самого процесса тщательно продумываются размеры кирпичей.

Кирпичи предыдущего ряда обязательно перекрываются кирпичами последующего ряда, причем и вдоль, и поперек стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, включая и собственный вес стены, по ее толщине и высоте, вплоть до самого фундамента. Если не соблюсти это правило перекрытия кирпичей, получаются прямые вертикальные швы. Они снижают прочность стены и препятствуют равномерному распределению нагрузки.

Популярный способ перевязки кирпичной кладки – «ложковая». Этот подход предусматривает перекрытие кирпичей друг другом на половину длины. В лицевой кладке присутствуют только ложковые ряды, исключая торцы и углы. Чтобы обеспечить перекрывание в полкирпича, для них в каждом втором ряду укладываются половинки кирпичей.

Толщина стен измеряется кирпичными единицами, например, толщина в половину кирпича, в один кирпич и т.п. В большинстве случаев ложковый тип перевязки применяются для наружных стенок пустотелых стен в полкирпича.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Немаловажной задачей кирпичной стены считается передача нагрузок на фундамент. В данном случае учитывается и нагрузка от самой стены (иными словами, «собственный вес конструкции»), и все прочие нагрузки, которые могут оказать свое непосредственное влияние. Их принято называть «дополнительными нагрузками».

Если кирпичная кладка идет один на другой, то нагрузка распространится на отдельный штабель кирпичей. Это может привести к проседанию и даже растрескиванию стены. Поэтому в результате бокового давления на стену кирпич просто завалится.

Правильная перевязка стены должна быть такой: в каждом следующем ряду кирпичи должны перекрывать «соседей» предыдущего ряда на половину или на четверть кирпича. Только в таком случае давления горизонтальной проекции распределяются по соседним кирпичам, а общая нагрузка давит на поверхность стены снаружи. Принцип аналогичен тому, что актуален и в случае нагрузки с нижним направлением (см. рис. 86), при котором перевязка кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте распределения нагрузки по всей высоте конструкции.

ЛОЖКОВАЯ ПЕРЕВЯЗКА

Стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой

Понятие «ложковой перевязки» подразумевает выкладку кирпичей ложковой гранью наружу.

В большинстве случаев стены с ложковой перевязкой, которые имеют толщину на половину кирпича, подходят для наружных стенок пустотелых стен.

Подобные стены с укреплением пилястрами играют роль гаражных стен, служат в качестве граничных и садовых оград и тому подобных конструкций.

Пилястры при ложковой перевязке

«Пилястр» – это строительный синоним колонны. Задача пилястра – упрочнить стену при воздействии боковых (поперечных) давлений или же повысить устойчивость по всей высоте стены, в случае, если сосредоточенная нагрузка (к примеру, от стальной балки) имеет вертикальное направление.

В большинстве случаев строители используют пилястры для создания служебных построек, таких как гаражи. Возведение пилястров происходит с учетом ключевых точек, в которых обязательно необходимо обеспечить дополнительную прочность. Это могут быть области, где навешиваются двери или половина расстояния длинной стены. Такой подход не ограничивает использование стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой.

Чтобы стены толщиной в полкирпича были максимально прочными, пилястры располагаются на расстоянии, не превышающем 3 м друг от друга. Делается это по всей стене, но не дальше 3 м от углов, ведь они являются усиливающими элементами конструкции.

Важно понимать, что чаще расположение примыкающих пилястров  происходит на задней поверхности полукирпичных стен с ложковой перевязкой. В случае, если лицевые поверхности стен и крайние опоры можно вертикально выровнять по строительному уровню, то для задней поверхности и внутренних граней пилястра этого делать не нужно. Размер кирпичей всегда будет разным, даже если они находились в одной упаковке, при этом отличия более заметны по такому параметру, как длина. В случае с ложковой перевязкой, для примыкающих пилястров нужно, чтобы в чередующихся рядах по всей толщине пилястров присутствовала кладка целыми кирпичами. Отличия по длине дают понять, что только стороны пилястра (обозначенные Р), а также наружный угол с лицевой стороны могут быть точно вертикально выверены (рис. 88). Все прочие стороны пилястров равняются исключительно «на глаз», чтобы в результате появилась максимально ровная вертикальная линия. Подводя итоги, нужно заметить важность тщательного отбора кирпичей, которые применяются при возведении таких пилястров. Кирпич, который заметно отличается от остальных, подлежит отбраковке и обязательной замене.

СТЕНА В ОДИН КИРПИЧ

Стены, толщина которых измеряется одним кирпичом, преимущественно не применяются для наружных стен зданий, домов и жилых помещений. Их современное использование распространяется на такие конструкции, как ограды сада, подпорные стенки, а также граничные стены. Бывают специалисты-каменщики, которые обозначают толщину стен в соответствии с английской системой измерений по старым кирпичам. Именно поэтому стену в один кирпич они могут называть «девятидюймовой стеной», а стену толщиной в 2 раза меньше измерять «в четыре с половиной дюйма».

Ложковая перевязка имеет существенный минус, особенно при толщине в один кирпич. В таком случае присутствует внутренний вертикальный шов, проходящий по всей стене между двумя ложками – задним и передним.

Иногда создание стен в один кирпич предусматривает ложковую перевязку. Проблема отсутствия  прочности устраняется путем рассматривания этих стен в качестве пустотелых. Между двумя стенками с ложковой перевязкой делают 10–миллиметровое полое пространство. Затем его скрепляют с помощью коротких анкеров для пустотелых стен. Подробнее процесс возведения описан в 11 Главе.

Существуют и более прочные схемы перевязок для стен в один кирпич  – поперечные по отношению к стене тычковые ряды, которые придают дополнительную прочность, а также способствуют оптимальному распределению нагрузки по всем «фронтам» – от толщины до высоты. К числу самых распространенных схем перевязок для стен с толщиной в единицу относится так называемая английская (цепная) перевязка, а также фламандская. Введение тычков подразумевает создание перекрытия на четверть кирпича.

Английская(цепная)перевязка

Английская перевязка представляет собой тычковые и ложковые ряды, которые попеременно чередуются. Этот вид перевязки отличается высокой степенью прочности, за счет того, что тычки, которые заполняются по всей ширине, почти полностью исключают возможность появления любых внутренних шов. Поэтому вертикальный шов может быть лишь в каждом втором ряду. Между передним и задним ложками – его основное расположение.

Английскую перевязку можно распознать благодаря однообразному и повторяющемуся виду.  Ее используют в случаях, если прочность выигрывает перед эстетической красотой с точки зрения важности.  Например, это могут быть подпорные стенки.

Фламандская перевязка


Продольная половинка кирпича

Еще один вид перевязки – фламандский (второе название –«голландский»). Он состоит из чередующихся в одном ряду тычков и ложков. Такую перевязку нельзя назвать слабой, но и прочной ее тоже не охарактеризовать, в отличие от вышеописанной английской перевязки. Такое описание актуально, потому что внутренние вертикальные швы, направляющиеся по всей высоте стены, не ликвидированы полностью. Тем не менее, фламандская перевязка более эстетически привлекательна по сравнению с английским аналогом. Ее применяют в объектах, которые важны с декоративной точки зрения.

Английская и фламандская перевязки углов и стыков

На внешних углах и при английской, и при фламандской перевязке (рис. 92 и 93 соответственно) красный кирпич в каждом фиолетовом ряду, перевязывает кладку, по углу соединяя стены. Оба конца стен наглядно нарисованы в виде торцов, где продольная половинка укладывается в непосредственной близости с торцевым тычком в рядах, которые сменяют друг друга.

Традиционно стены в один кирпич толщиной делаются так: каждый ряд имеет выложенные кирпичи на наружной стороне стены. Только после этого их прокладывают на обратной стороне стены. На рис. 94 в виде красных обозначены кирпичи, которые выкладываются последними. Если речь идет о задней стороне, то кирпичи часто укладывают и «выравнивают», путем их установки заподлицо с соседями. Проверить ход процесса можно  рукой или обратной стороной полотна кельмы, которая является плоской. Все зависит от ответственности  и внимательности мастера, ведь важно не повредить окружающие кирпичи. Из-за этого вертикальный шов лучше не делать на задней (обычной) грани кирпича (то есть на внутреннем вертикальном шве между кирпичами – лицевым и задним), иначе передний кирпич вылезет на наружную сторону.

Английская и фламандская перевязки имеют схожие с перевязкой углов принципы соединения примыкающих стен. На рис. 95 и 96 приведен пример чередования рядов у Т-образных соединений. Основные кирпичи, которые перевязывают кладку, обозначены красным. По сути, они связывают примыкающую стену с основной. И в том, и в другом случае в чередующихся рядах продольные половинки кирпича присоединяют примыкающую стену, а тычковая перевязка ориентируется на примыкающую стену. Для наглядности на рисунке все три конца двух стен продемонстрированы в виде торцов. В каждом втором ряду продольная половинка кирпича расположена вместе с торцевым тычком.

ПЕРЕВЯЗКИ САДОВЫХ СТЕН

Известно, что кирпичи могут быть разными по габаритам. Особенно отличия видны по длине. Однокирпичная стена, выполненная по принципу английской или фламандской перевязки, но с разницей в длине кирпичей, которые играют роль тычков, может означать следующее: даже если лицевая поверхность будет идеально ровной, обратная стена вряд ли будет иметь тот же эффект. Аналогичным образом вряд ли получится выровнять по вертикали одну и другую сторону стены в один кирпич.

Устранить эту проблему особенно важно в конструкциях, где просматриваются обе стороны стены в один кирпич (это может быть садовая стена). В таком случае пользуются усовершенствованными схемами английской и фламандской перевязок, которая имеет меньшее количество тычков. Их и принято идентифицировать, как «перевязки садовых стен».

Английский подход подразумевает увеличенное количество ложковых рядов – с трех до пяти – между тычковыми рядами. Это положительным образом влияет на внешний вид обратной стороны, в случае, если просматриваются обе. Снизить показатели прочности может присутствие внутреннего вертикального шва, образуемого передним и задним ложковыми рядами. Заметить его можно по всей длине стены.

Перевязка фламандского типа для садовых стен подразумевает пять ложков между тычками в каждом ряду. Задача та же – улучшение эстетики. Такой подход гарантирует и более прочный результат за счет равномерного распределения тычков. Это идеальный компромисс двух важнейших эксплуатационных качеств – внешнего вида и прочности.

ПОДГОНКА

«Сухая кладка»

Бывают случаи, когда достаточно изменений в толщине вертикальных швов в границах допустимого отклонения (± 3 мм). Минимальный размер швов составляет 7 мм, но не более 13 мм.

Несмотря на то, что в идеале длина стены должна проектироваться с учетом соответствующего параметра кирпичей, иногда это условие выполнить не представляется возможным. В таком случае длина не является  кратной по отношению к размерам кирпичей. Иными словами, ее нельзя выложить с помощью целых ложков и/или тычков. Желательно брать колотые кирпичи, которые помогут кладке достичь нужной длины.

Учитывая этот факт, для начала необходимо разметить стену кирпичами без строительного раствора, то есть расположить так называемой «сухой кладкой». Такой подход поможет понять, что именно в схеме перевязки нуждается в корректировке.

Попеременная кладка

В случае, если по длине стена кратна длине кирпича с половинкой, разрешается ложковая кладка. Необходимо по очереди укладывать половинки кирпичей в противоположных торцах стены (см. рис. 99).

Ломаная кладка

Если стены по длине не кратны длине кирпича плюс еще половинке, а в других перевязках нельзя применить попеременную кладку, существует альтернативный подход. Например, можно или увеличить, или уменьшить вертикальные швы по толщине. Это касается всей длины стены и нужно для нарашивания нужной величины или «избавления» от нее. Так длина стены будет кратной длине кирпичей. Допустимой величиной при подгонке считается значение 10 ± 3 мм (с учетом небольших вариаций в отдельно взятых кирпичах).

Но такой вариант может вызвать и некоторые сложности. Прежде всего, потому что подгонка толщины вертикальных швов не подходит для коротких стен из-за невозможности изменить длину стены. Кроме того, широкие швы могут иметь непритязательный вид даже при идеальной укладке. При этом обработка не влияет на видимую ширину швов. Если возникает необходимость изменить вертикальные швы, рекомендуется действовать на сужение. Наконец, вертикальные швы должны быть одинаковыми по толщине, но и не отклоняться от вертикали по высоте стены. Подгонка вертикальных швов, которые не вписываются в стандартные параметры 10 мм, чревата потерей толщины. Она начинает «гулять», что провоцирует отклонения вертикальных швов. Особенно это касается длинных стен.

Для вертикальных швов лучше не подгонять толщину, если требуется внушительное изменение, хотя иногда бывают исключения.

Сначала целесообразно сделать «сухую кладку» стены, а затем понять, нужна ли подгонка с точки зрения эстетики. Если она неприемлема, то середину стены нужно заполнить неполномерными кирпичами по принципу «ломаной кладки».

Задача такого подхода – сохранение целостности исходной кладки, как в визуальном, так и в конструктивном аспекте. Размер околотых кирпичей обратно пропорционален их заметности. По этой причине середина стены должна создаваться с помощью кирпичей длиной не меньше половинки. Таким образом можно создать минимальное перекрытие размером в четверть кирпичика. Уменьшать его не рекомендуется, чтобы сохранить прочностные характеристики стены по распределению нагрузки.

Как отмечалось ранее, в кирпичной кладке немаловажное значение имеет сохранение перпендикулярности вертикальных швов. Но не менее значимый аспект – место сосредоточения ломаной кладки. Из-за излишнего отклонения швов от вертикали можно обратить на кладку ненужное внимание.

При ломанной кладке раскладка кирпичей должна соответствовать двум принципам – точность и аккуратность. Раскалывание происходит по лицевой стороне так, чтобы кирпичи соответствовали единому размеру. Для этого все кирпичи для последующей ломаной кладки подлежат замеру, пометке и раскладыванию. Подобный подход существенно увеличивает продуктивность труда, ведь каменщик не нуждается в остановках на каждом ряду для нарубки кирпичей.

Ломанную кладку можно сделать и альтернативными методами, если требует ситуация. Для каждого конкретного случая каменщик должен подобрать индивидуальный подход. С точки зрения результата важна оптимизация сразу нескольких факторов. Во-первых, рекомендуется применять самые крупные околотые кирпичи, чтобы снизить визуальную заметность ломаной кладки. Во-вторых, использовать  околотые кирпичи в каждом ряду в минимальном количестве с целью снижения временных затрат на их раскалывание. В-третьих, позаботиться о том, чтобы не ухудшить качество (конструктивное и эстетическое) исходной кладки. Достичь этих целей и проверить возможные пути решения можно только «сухой кладкой» по центру стены.

Любые ломаные кладки на зданиях намечаются строго по центру над и под проемами. Так можно избавиться от двусторонних откосов небольших околотых кирпичей, которые портят эстетику. Также подобное решение снизит видимость ломаной кладки и сократит околотые кирпичи по количеству. Откосы оконных и дверных проемов рекомендуют намечать посредством целых ложков в первом ряду кирпичной кладки у законченного нулевого уровня. Именно этими параметрами определяется наружная поверхность стены при ее возведении – это необходимо с целью точного определения положения рам на той высоте, которая необходима. Изображают положение проемов красным цветом тогда, когда нулевой уровень уже имеет целые ложки. Также схема показывает, каким образом эти положения вертикально переносятся на откосы. Ломанная кладка находится в центре под оконным проемом.

ЗАЩИТА СВЕЖЕЙ КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЛОЧНОЙ КЛАДКИ

Во время работы постоянно нужно соблюдать меры, направленные на защиту новой кирпичной или блочной кладки от атмосферных осадков и других погодных воздействий – дождя, мороза и снега. Влага может вымыть из швов еще незастывший строительный раствор, и, как следствие, оставить неэстетичные потеки снаружи стены. Одновременно холодая вода в швах со строительным раствором, замерзая и становясь твердой, увеличивается в объеме. Это приводит к непоправимому разрушению свежей кирпичной кладки, особенно в условиях насыщенности водой верхней стены. Этот факт также увеличивает вероятность того, что свободная известь из швов вымоется, вызывая эффект так называемых «известковых пятен». Кроме того, могут появиться некрасивые пятна солей, образовавшихся после высыхания растворимых солей на наружной поверхности стены. Стоит обратить внимание и на фактор солнечного воздействия в жаркое время года. Под влиянием высоких температур швы, заполненные строительным раствором, высыхают слишком быстро, в результате чего цемент не успевает схватываться. При наличии сильного ветра, который выдувает влагу, проблема заостряется еще больше.

РАСШИВКА И ЗАДЕЛКА С РАСШИВКОЙ

Необходимость в завершающей обработке швов кирпичной кладки, заполненных строительным раствором, целесообразна сразу по нескольким причинам. В целом, на вид финишной обработки влияет комплекс факторов внешнего вида и стойкости к атмосферным явлениям. Эти факторы зависят от места расположения кладки и подверженности к негативному влиянию погоды и климата.

Основной задачей выполнения финишной обработки швов, заполненных строительным раствором на наружной кирпичной кладке, является герметичность и плотность поверхности. Это необходимо, чтобы вода не проникла внутрь стены, а кладка имела привлекательный внешний вид. Финишная обработка внутренней кладки происходит под влиянием сугубо эстетических соображений. Представлен огромный выбор видов обработки швов на завершающем этапе работ.

Чтобы обозначить расшивку швов используют два основных термина: «заделка» и «расшивка». Поэтому необходимо понимать их основные отличия, чтобы избежать путаницы и неправильного применения. Под «заделкой и расшивкой» подразумевается заполнение уже созданных швов строительным раствором и расшивка. Под последней понимается расчистка от негодного раствора швов старой кладки (до глубины 15 мм), а также заполнение расчищенных швов новым строительным раствором и их финальная обработка.

Понятие «расшивка» применяют в процессе финишной обработки швов со строительным раствором. Эту процедуру принято относить в категорию обязательных процессов при возведении свежей кладки.

Расшивка – это не простая операция, которую можно осуществить быстро и без особых хлопот. От ее качества зависит и долговечность, и внешняя красота кладки, поэтому в этом деле важно все, начиная от выбора расшивки швов и заканчивая уровнем мастерства специалиста. Даже хорошо сделанная кладка из кирпича может выглядеть весьма посредственно только из-за того, что расшивка плохого качества. Зато отлично выполненная расшивка положительным образом влияет даже на среднюю кирпичную кладку, которая сразу приобретает привлекательный внешний вид.

 ВРЕМЯ НА РАСШИВАНИЕ ШВОВ

Время, необходимое для расшивания свежей кирпичной кладки, – важный аспект в достижении результата. Для легкого уплотнения раствор должен быть в меру мягким. С этой целью используется инструмент для расшивки швов, плотно сцепляющий кирпичи ребрами. Расшивка при чрезмерно мягком растворе может повлечь за собой выдавливание цементного теста на поверхность. Сухой раствор в шве после расшивания оставляет пористость, которая чревата низкой устойчивостью к негативному атмосферному воздействию. Рано начавшееся расшивание может  привести к попаданию раствора на лицевую сторону кирпича и образованию пятен. При этом шов будет отличаться неровной структурой, из-за того, что мягкий раствор практически не оказывает сопротивление инструменту, что вызывает определенные сложности в поддержании одинаковой линии или глубины. При чрезмерной сухости и жесткости раствора для расшивания и уплотнения шва нужны большие усилия, поэтому вследствие большого трения поверхность может потемнеть, а структура стать пористой и раскрошится.

Вопрос времени для расшивания находится под влиянием самых разных факторов. Это и скорость, с которой кирпичи поглощают влагу, и количество воды в кирпичах, и состав раствора в смеси, и значение температуры. Также играет весомую роль направление ветра и влажность окружающей среды. Если кладка будет происходить в утреннее время с участием кирпичей с низкой гигроскопичностью или скоростью поглощения влаги, то расшивка должна происходить только после полудня. Если погода холодная и сырая, мягкость раствора сохранится надолго, что увеличивает временной промежуток между кладкой кирпичей и стартом расшивания швов. Напротив, если речь идет о сухих кирпичах, которые поглощают влагу с высокой скоростью, расшивание необходимо после укладки нескольких кирпичей. Сложности могут возникнуть в условиях теплой и сухой погоды, когда раствор приходит в негодность очень быстро, настолько, что кирпич не схватывается с раствором. Чтобы снизить негативное влияние этих факторов, кирпичи с низкой гигроскопичностью должны храниться в сухом виде, а их аналоги с высокой поглощательной способностью желательно обрабатывать водой.

Выбрать время для расшивки – это не значит постичь азы точной науки. Этот процесс находится под влиянием ряда факторов, которые постоянно подвергаются изменениям. Поэтому желательно регулярно осуществлять проверку кирпичной кладки и степени ее подготовки к проведению обработки швов на завершающем этапе. Если такая готовность есть, можно смело приступать к расшивке, в противном случае рекомендуется отложить процедуру.

ШОВ ПОЛУКРУГЛЫЙ ВОГНУТЫЙ (ШОВ «РУЧКА ВЕДРА»)

Шов этого типа делается с помощью «проглаживания» швов круглой или самодельной расшивкой. Интересное название «ручка ведра» зародилось очень давно, еще в тот период, когда каменщики только начали эксперименты с использованием в качестве расшивочных инструментов оцинкованных ведерных ручек. Современный строительный рынок предлагает технологичные полукруглые расшивки. Несмотря на это, многие специалисты не изменяют классическим принципам и используют длинные металлические стержни диаметром 13 мм, специально согнутые в виде колена. Мастер-каменщик ориентирует такую расшивку на середину. Диаметр стержня должен составлять больше 10 мм, чтобы не допустить чрезмерно глубокого «проглаживания» швов и обеспечить одинаковую длину финишной обработки.

Расшивка полукруглым вогнутым швом предполагает обязательную обработку всех вертикальных поперечных швов. Прямое положение инструмента во время работы является обязательным условием для достижения успеха. При этом не рекомендуется углубляться по центру шва, чтобы он не имел вогнутый по высоте вид. После обработки всех вертикальных швов, можно расшивать постельные. Важно действовать с максимальным вниманием и кропотливой аккуратностью, чтобы срезать отрезовкой или кончиком кельмы весь раствор, который был выдавлен и попал на кирпичные ребра.

Расшивка постельных швов предполагает «перекрытие» верха и низа всех вертикальных швов, из-за чего нужно обработать их повторно. Это делается с помощью пятки расшивки: снизу и сверху каждого шва наносится «складка».

Такой процесс известен в строительстве как «обработка верха и низа» вертикальных швов. Его результат – ровные и непрерывные вертикальные швы.

«Проглаживание» швов самодельной расшивкой должно происходить при одном обязательном условии – обеспечение соприкосновения инструмента для расшивки швов с ребрами кирпичей, которые находятся выше и ниже постельного шва или располагаются с обеих сторон вертикального шва (см. рис. 155). Такой подход способствует хорошему сцеплению, поддерживает постоянную глубину расшивки и обеспечивает отменное качество поверхности, в котором отсутствуют «пропуски» или так называемые «трамвайные пути».

Наиболее щадящим в плане незначительных отклонений в габаритах кирпичей является способ полукруглой расшивки. В данном случае удается достичь однородности в наружной поверхности стены, ведь кирпичи со швами и строительным раствором полностью сливаются друг с другом. Еще одно преимущество полукруглой расшивки – простота и легкость в обращении, а также устойчивость к влиянию атмосферных явлений. Именно поэтому такую расшивку можно с уверенностью назвать употребительным инструментом, предназначенным для финишной обработки швов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА «ПУСТОШОВКА»

Шов «пустошовка» оставляет лицевые грани всех кирпичей в открытом виде, что создает резкие линии тени на стене из кирпичей. По этой причине все возможные дефекты стройматериала или его кладки становятся заметными.

Исходя из этого, такой способ обработки может быть уместен только в ситуации, когда задействованы кирпичи высокого качества, которые не менее качественно укладываются. Разумеется, за исключением тех случаев, когда существует потребность в грубой обработке. Поэтому «пустошовка» нередко замечена на стенах, выложенных из кирпичей разных форм, сделанных ручным способом.

«Пустошовку» осуществляют инструментом, похожим на колесницу или же самодельным скребком. Это маленький брусок дерева размером 50 х 30 х 20 мм и круглый гвоздь, выступающий на расстоянии, которое точно соответствует требуемой глубине обработки. Плоская поверхность образуется с помощью головки гвоздя. Она врезается в шов, который заполнен строительным раствором.

Паз, вырезанный в деревянном бруске на месте предполагаемого забивания гвоздя, приведет к тому, что вычищаемый из шва строительный раствор не налипнет вокруг гвоздя и, тем самым, не вымажет готовую кладку из кирпича. По эффективности «колесница» не уступает самодельному скребку, а единственным ее достоинством является то, что вставляемый и закрепляемый гвоздь можно установить на разной глубине. «Колесница» не сломается, в отличие от хрупкого бруска дерева.

Чаще всего для «пустошовки»  расчистка швов происходит на глубине 10 мм. Сначала ее делают с вертикальными швами, а потом с постельными. При этом важно, чтобы процесс происходил равномерно по всей глубине. В результате на кирпичных гранях в шве раствор не должен оставаться.

Если работы ведутся внутри помещения, допускается шероховатость расчищенного шва (при условии непременной уборки мусора внутри шва). Наружные работы подразумевают «подшлифовку» ровной поверхности стальной расшивкой с прямоугольными кромками. Такое выполнение работ «вподрезку» значительно увеличивает стойкость шва к погодным факторам.

Даже при наличии дополнительной «шлифовки» шов станет устойчивым к погодным условиям, по сравнению со швом с полукруглой расшивкой, отличающимся повышенной плотностью.

Шовная ниша – это идеальная полка для скопления воды от дождя, что может разрушить ребра кирпичей, особенно во время зимних морозов при отсутствии клинкерных, высокопрочных кирпичей. Таким образом, шов «пустошовка» идеален только для внутренней кирпичной кладки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА, ЗАЩИЩЕННОГО ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Шов с защитой от атмосферных воздействий выполняется путем «проглаживания» шва обратной стороной отрезовки и одновременным прижатием или сдвигом постельного слоя раствора вглубь у верхнего края, за ребро кирпича, который находится сверху. Получается плоская наклонная поверхность, соединяемая с верхним ребром находящегося ниже кирпича. По этой причине вода от дождя непременно направляется вниз. Сдвиг вертикальных швов происходит на одну сторону, преимущественно левую. По сути, направление неважно, но в обязательном порядке смещение вертикальных швов должно быть односторонним, чтобы избежать эффекта теневых линий.

По глубине сдвиг должен быть одинаков и постоянен; толщина отрезовки является достаточной. Если сделать сдвиг более глубоким, создаются линии с более густой тенью, что влияет на эстетичность кладки. Важно понимать, что первыми расшиваются именно вертикальные швы, а только после них постельные. Необходим аккуратный и тщательный срез раствора, который был выдавлен и очутился на ребрах. Делается это отрезовкой или кончиком кельмы каменщика. Как и при полукруглой расшивке, после того, как постельные швы закончены, обрабатывается верх и низ вертикальных швов для совмещения с постельными швами.

Еще одно условие качественного выполнения швов, защищенных от атмосферных воздействий –  «проглаживание» постельных швов на всю глубину, а вертикальных – по ширине. Выполняется это до тех пор, пока наклонная плоская поверхность не совпадет с ребрами прилегающих кирпичей. При отсутствии этого условия после удаления лишнего строительного раствора появятся плоские пятна.

Шов, защищенный от атмосферных воздействий, имеет и альтернативный вариант. Это шов кирпичной кладки со скошенным низом, где постельный слой раствора сдвигается в нижней части. Наружные работы ограничены в случаях, аналогичных тем, которые описаны выше (шов «пустошовка»).

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА ВПОДРЕЗКУ

Название говорит само за себя: шов плоский и делается заподлицо с наружной поверхностью кирпичной кладки (см. рис. 163). В процессе внутренних работ эти швы оставляют в заполненном  «до краев» виде. Такой грубой отделке присущи щели и пропуски, не защищающие от негативного влияния атмосферных явлений. Так как стальные инструменты оставляют на растворе следы, швы разглаживают деревянным инструментом (200 х 50 х 12 мм), который имеет закругленный лопаточкообразный кончик. При расшивке швы должны быть плоскими, без изогнутости.

Время, как всегда, имеет большое значение при выполнении шва, потому что лицевая поверхность кирпичной кладки подвержена загрязнениям. Если сделать расшивку слишком рано, строительный раствор получится жидким. Напротив, поздний процесс сделает его структуру крошащейся.

В процессе внутренних работ заполненный «до краев» шов может приобрести единый вид, без пропусков и огрехов. Для этого достаточно потереть поверхность мешковиной. Этот процесс так и называют –«растирание мешковиной».

Несмотря на то, что поверхностная отделка приобретает ровность, заполнитель в строительном растворе остается слабо защищенным от влияния атмосферы, поэтому для наружных работ такой способ не подходит. На больших площадях мешковину необходимо переворачивать и стряхивать, чтобы лицевая сторона кладки из кирпича оставалась чистой.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Из-за плохого качества расшивки значительно ухудшается внешний вид объекта даже при условии, что кирпичная кладка сделана  безуоризненно. Поэтому немаловажным фактором успешного процесса считается правильный выбор времени для процедуры, внимательное мастерское исполнение и тщательное продумывание деталей.

Четкость и аккуратность – основные качества, которыми должны обладать постельные швы наружных улов, торцов стен и откосов проемов (см. рис. 164). «Проглаживание» шва должно происходить от наружного угла, а не по направлению к нему. Иначе шов на конце закруглится или «вытянется». Эффект увеличивается, если работать инструментом для расшивки швов с чрезмерным давлением.

Аналогичный принцип применяется и к вертикальным швам между кирпичами, которые поставлены на ребро. В таком случае при отсутствии должного внимания к деталям огромное количество швов станет чрезмерно заметным.

Вертикальные швы во внутренних углах делаются по четкой схеме перевязки кладки с обязательным пересечением кирпичей на текущем и соседнем ряду (см. рис. 165). При этом вертикальные швы смежных рядов никогда не должны приближаться друг к другу, превращаясь в непрерывный вертикальный шов.

Также желательно чистить кладку из кирпича руками с помощью мягкой щетки, которая убирает мусор вместе с излишками строительного раствора, оставшегося после предыдущей расчистки инструментом для расшивки или кельмой. Операция должна быть строго спланирована по времени, чтобы расшитые швы не повредились и на сыром строительном растворе не остались следы.

Исправление возможных дефектов

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Несмотря на то, что кирпичи считаются долговечным строительным материалом, их срок эксплуатации ограничен и не застрахован от дефектов, которые возникают с течением времени. Причина проблем может быть разной: начиная от исходного сырья низкого качества и неточной съемки при строительстве и заканчивая продолжительным неблагоприятным воздействием климатических условий. Поэтому ремонт кирпичной кладки должен иметь регулярный характер.

ВЫСАЛИВАНИЕ

Под термином «высаливание» подразумевается процесс проступания растворимых солей (то есть тех, которые растворяются в воде) на поверхности готовой кладки из кирпича. Кальций и магний, калий и натрий – соли этих веществ входят в состав глины, из которой производятся кирпичи, или песка, который является незаменимым ингредиентом строительного раствора.

При влажности кирпичной кладки происходит растворение солей. После высыхания влага из стены естественным образом испаряется, делая соли твердыми. В результате снаружи они становятся видимыми и проступают на поверхности материала некрасивым порошком белого цвета.

Высаливанию подвержена кладка из кирпича, вне зависимости от ее возраста. Но чаще такая проблема характерна для свежей кладки, высыхающей на завершающем этапе строительных работ. Высолы могут проступать и из-за плохой почвы – растворенные в земле солевые растворы абсорбируются кирпичной кладкой. По этой причине в большинстве случаев высолы встречаются ниже горизонтального уровня гидроизоляционного слоя, в частности, когда высокопрочные материалы были заменены кирпичами с высокой скоростью водопоглощения.

Только одним способом можно устранить высолы – путем регулярного очищения отложений соли с сухих кирпичей с помощью щетки. Делать это рекомендуют по мере проступления веществ на поверхности, пока вся соль не будет полностью очищена. А вот водой смыть высолы практически невозможно. Из-за естественной растворимости солей в воде, они снова попадут во внутренние структуры кирпичной кладки. Таким образом, после высыхания соль в очередной раз станет заметной на поверхности.

Производители проверяют свою продукцию на степень подверженности к проступлению солей. Исходя из этого, новые кирпичи классифицируются по такому параметру, как площадь поверхности, занимаемой солями:

  • Без отложений: нет заметного высаливания.
  • Слабое: тонкий слой – максимум 10%.
  • Среднее: площадь покрытия в пределах 10-50%.
  • Сильное, отличается толстыми отложениями, которые покрывают более половины поверхности, но не осыпаются хлопьями.
  • Для серьезной степени характерны толстые отложения, которые оставляют порошок и хлопья, особенно заметные в сырую погоду.

Кирпичи с градацией высаливания выше слабого уровня встречаются нечасто.

Существует и так называемое скрытое высаливание – особо опасный эффект, который может существенно повредить кирпичную кладку. Это происходит при образовании кристалликов соли под поверхностью кирпича. Частицы соли расширяются и сжимаются за счет влияния таких условий, как сухость или влажность кирпичной кладки. В результате таких движений происходят неприятные процессы – поверхность отслаивается, осыпается и растрескивается. Особенно часто такое происходит с кирпичами, ослабленными недостаточной температурой обжига во время производственного процесса. Скрытое высаливание можно спутать с морозным разрушением, потому что видимые повреждения в обоих случаях имеют схожие черты.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ПЯТНА

Чаще всего, эти явления считают высолами, однако известковые пятна появляются из-за швов, заполненных строительным раствором, а не кирпичей. При этом проблему невозможно устранить повышением влажности. Появляются они, как и высолы, под действием насыщения для растворения и переноса вещества. В данном случае это гидроксид кальция, т.е. свободная известь, находящаяся в строительном растворе. После ее вымывания водой, известь садится на поверхности и оставляет видимые следы. Далее, в отличие от высаливания, гидроксид кальция химически реагирует на углекислый газ из воздуха и образует новое вещество – карбонат кальция, который считается основой известняка, нерастворимого в воде.

Устранение известковых пятен – сложный процесс. Тем не менее, свежие пятна, еще не насыщенные углекислым газом, очищаются немного проще, с помощью жесткой щетки и воды. Действовать необходимо с максимальной аккуратностью, чтобы кладка с лицевой стороны осталась неповрежденной. Устаревшие пятна, которые уже начали карбонизироваться и создавать известняк, можно удалить только кислотным воздействием. Для начала необходимо уменьшить всасывающую способность стены – смочить (не до насыщения) ее водой. Так кислота не достигнет «внутренностей» кирпичной кладки, а останется в непосредственной близости с поверхностью для начала своей работы. Важно аккуратно нанести с помощью кисти специальный раствор кислот для растворения извести, а после этого легкими движениями потереть кирпичи жесткой щеткой и водой. Средства для чистки так и называются – «кислоты для очистки кирпичей» – и применяются строго по производственной инструкции с обязательным соблюдением утвержденных мер безопасности. Обработку стены необходимо начать с обязательной предварительной проверки действия средства. Сделать это можно на незаметном участке кирпичной кладки. Таким образом, предоставляется возможность убедиться, что средство не испортит стену.

Если три обработки подряд так и не устранили известковые пятна, то ситуацию вряд ли получится улучшить. В таких случаях рекомендуют обращаться за помощью профессионалов из специализированных компаний.

Но риск появления высолов и известковых пятен можно существенно снизить. Для этого нужно принять во внимание следующие принципы:

  • Хранение кирпичей должно происходить в сухом месте, а непосредственно во время строительного процесса необходимо обеспечить надежную защиту от атмосферных осадков.
  • Гидроизоляционные слои должны быть выложены правильно.
  • Важно уделить внимание свежей  и незаконченной кирпичной кладке с целью сохранения от дождя.
  • Швы должны быть полностью заполнены раствором – без внутренних пустот, которые скапливают ненужную воду.
  • Следует предусмотреть, чтобы кирпичи периодически намокали или насыщались водой. Для этого нужно использовать высокопрочные кирпичи между законченным нулевым уровнем и уровнем гидроизоляционного слоя.
  • Немаловажное значение имеет соблюдение осторожности при проектировании зданий, контактирующих с бетоном или камнем, ведь свободная известь обладает способностью мигрировать в соседнюю кирпичную кладку.

Замена раскрошившихся кирпичей

Еще одна проблема – это «растрескивание» или «выкрашивание» через внушительный промежуток времени после окончания строительства.

Такая неприятность возникает, к примеру, по причине низких температур: вода в кирпиче превращается в лед, а затем, затвердевая, расширяется, что приводит к тому, что кирпич с лицевой стороны крошится (см. рис. 267). Не так часто возникает скрытое высаливание, который приводит к аналогичному эффекту. Это происходит в основном в кирпичной кладке ниже уровня гидроизоляционного слоя на тех стенах, которые разрушаются под действием атмосферных явлений, или на отдельно стоящих стенах, где нет сбрасывания воды, которая в результате стекает наружу.

Ремонт наружных стен подразумевает вырубку и замену отдельных или растрескавшихся кирпичей. Поврежденные строительные материалы удаляются  вырубыванием строительного раствора из швов кувалдой или острым скальпелем. Упростить и ускорить процесс на пустотелых стенах можно, просверлив 8-миллиметровые отверстия в швах строительного раствора. При этом важно не повредить те кирпичи, которые находятся рядом, поэтому лучше не пользоваться большими сверлами или тяжелыми инструментами по типу ручного зубила.

Кирпичи, которые подлежат замене, должны сочетаться с имеющейся кирпичной кладкой, а новый строительный раствор лучше брать по аналогии с тем, что использовался ранее. Если строительные растворы будут разные, это приведет к неравномерному движению и дальнейшему растрескиванию. При этом важно учитывать эстетический фактор, ведь ремонт нельзя сделать незаметно за счет использования новых материалов. Не стоит исключать и воздействие погодных условий, которые со временем меняют цветовую гамму стены.

После того, как старые кирпичи и строительный раствор убраны, нужно ликвидировать мусор и пыль, а затем намочить этот участок водой. Это обеспечит хорошую адгезию для нового строительного раствора.

Замена кирпичей может привести к трудностям в посадке, а также заполнении шва сверху. Этот факт имеет первоочередное значение в ремонте пустотелой стены, поскольку в задней части кирпича присутствует только воздух. Поэтому «прижать» новый строительный раствор для заделки верхнего шва невозможно – он упадет в полость. Чтобы подобного не произошло, после установки последнего кирпича нужно «законопатить» верхний шов с помощью кусков кровельной плитки. Это обеспечит прочную и плотную посадку, а также легкую заделку и расшивка шва. При этом не стоит забывать о мусоре, который может оказаться в полости – он должен убираться.

Ситуация упрощается, если речь идет о замене кирпичей в передней части сплошной стены в один кирпич (или более) толщиной. Чтобы шов сверху нового или последнего кирпича был плотным, важно использовать строительный раствор в большом количестве и вдавить его в отверстие деревянным или резиновым молотка. Такой инструмент не нанесет вреда кирпичному «лицу». При вставке кирпича в отверстие, нанесенный сзади строительный раствор выдавливается в его верхнюю часть. Немаловажным фактором успеха в этом процессе является такое качество строительного раствора, как удобоукладываемость. Финишная заделка и расшивка делается, с целью получения плотного шва (при этом не нужны никакие дополнительные манипуляции).

В случае с отдельно стоящими стенами поврежденную кладку можно заменить другим способом. Например, частично разобрать стену до поврежденного кирпича. Затем, следуя принципу убежной штрабы, заменить испорченный материал и проложить новую стену. Важно оценить целесообразность подобного алгоритма с практической точки зрения, поскольку, чем ниже положение кирпичей, тем больше кладки нужно заменить. Также важно учесть время, необходимое для восстановления стены и стоимость материалов. Если стена будет восстанавливаться старыми кирпичами, они должны быть чистыми. Устранение строительного раствора требует дополнительного времени.

ЗАМЕНА ВЫКРОШИВШЕГОСЯ ИЗ ШВОВ РАСТВОРА

С течением времени под влиянием климатических факторов материалы разрушаются. Особенно это актуально для стен и сооружений на основе мягкого известкового раствора или слабых смесей. Строительный раствор страдает от мороза: крошится и вываливается из передней части шва. Если запустить ситуацию, то это чревато серьезной опасностью, вплоть до разрушения всей конструкции.

Расчистка швов кладки

Оптимальное решение – удаление разрушившегося раствора до минимальной глубины в 15 мм, а также повторная заделка кирпичной кладки с помощью нового строительного раствора. При этом старый раствор должен убираться осторожно, чтобы ребра кирпичей не повредились. Для этих целей больше подходит молоток и скарпель, чем угловая шлифовальная машинка.  В частности, это касается старых зданий с мягкими и недообожженными кирпичами. Чрезмерно мягкий строительный раствор удаляется с помощью плоской отвертки. Для старой кирпичной кладке с узкими швами подойдет полотно камнерезной пилы. Несмотря на то, что угловая шлифовальная машинка работает быстрее, ее непросто удерживать на линии шва, что чревато возможными повреждениями кладки из кирпича. Поэтому ручная расчистка швов – оптимальный вариант.

При расчистке швов кладки важно продвигаться вниз от верха стены и за один подход обрабатывать хотя бы три кирпичных ряда. В первую очередь, строительный раствор убирается из вертикальных швов, позже из постельных. Если нарушить этот порядок, могут появиться сколы при зачистке вертикальных швов.

Успех предприятия во многом зависит от глубины расчистки. Она не должна быть меньше 15 мм, а строительный раствор внутри швов по краю ликвидироваться. Иначе адгезия окажется плохой, а строительный раствор не выдержит низких температур и вывалится при первых же морозах. Поэтому расчистка не до достаточной глубины чревата лишними хлопотами, тратой времени и напрасными усилиями при повторных манипуляциях с заделкой и расшивкой. В случае, если строительный раствор приобрел рыхлость и ушел на глубину больше 15 мм, он вычищается, пока не станет прочным.

Способ заделки швов

Повторная заделка осуществляется исключительно при хорошей погоде – без дождя или мороза даже в перспективе.

После того, как расчистка закончена, нужно избавиться от мусора и пыли. Загрязнения могут помешать новому строительному раствору «связаться» с кладкой. Хорошая адгезия возможна после смачивания расчищенных швов влажной щеткой или водой из распылителя; важно, чтобы обе грани кирпичей и старый строительный раствор были достаточной влажности. А стене чрезмерная влажность не нужна, иначе кирпичная кладка вымажется.

Если площадь кирпичной кладки скромная, строительный раствор для заделки удерживается на полотне кельмы каменщика. В противном случае применяется сокол, который вмешает раствор в большем количестве.

Вне зависимости от выбора инструмента, раствор необходимо разгладить и выровнять, посредством похлопывания обратной стороной отрезовки, непосредственно к толщине шва, заполненного строительным раствором 10 мм (спереди нужен прямой край). Похлопывание строительного раствора лучше удерживает его на кельме или соколе.


Порядок заполнения швов во время их заделки

Как правильно класть кирпич на фундамент

Пришедший к нам из глубины веков кирпич сегодня остается одним из наиболее востребованных строительных материалов, широко применяющихся как для возведения наружных стен, так и для внутренних стенок и перегородок. Такое широкое его применение ставит перед начинающими каменщиками вопрос, как научиться класть кирпич правильно.

Для подсчета требуемого количества кирпичей нужно учитывать размер определенного вида кирпича, который будет использован в строительстве.

За долгое время каменщики наработали немало секретов профессиональной кирпичной кладки, ведь небрежно положенная кладка или неправильно выполненная перевязка кирпичей сведет на нет все усилия построить прочное и надежное здание. Особенно важно правильно начать кирпичную кладку, поскольку именно от положенного на фундамент первого ряда кирпичей во многом зависит конечное качество всей кладки.

Подготовительный этап

Инструменты для кладки кирпича.

Этот этап включает в себя приобретение всех нужных для строительства инструментов и материалов, а также организацию рабочей зоны.

Из инструментов понадобится стандартный набор каменщика:

  • мастерок;
  • молоток-кирка;
  • уровень;
  • рулетка;
  • отвес;
  • плотницкий угольник;
  • шнур;
  • порядовка;
  • лопата;
  • бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
  • ведра или другие подобные емкости для переноски раствора.

Из материалов помимо кирпича нужно приобрести в достаточном количестве цемент и песок для приготовления раствора. Следует заблаговременно позаботиться и о достаточном количестве воды. Если в планах приготовление строительного раствора с добавлением в него глины или извести, то необходимо приобрести и эти материалы.

Таблица расчета кирпича для кладки.

Покупая их, всегда следует иметь в виду, что лучше по окончании работ иметь небольшой остаток материалов, чем обнаружить их нехватку в процессе работы. Поэтому всегда лучше приобретать материалы с запасом 7-10% от нужного количества.

Организация рабочей зоны предусматривает размещение поблизости от места кладки всех необходимых материалов и инструментов, быструю и бесперебойную их доставку к месту работ, а также возможность быстрой установки строительных лесов. Обычно высота фундамента не требует возведения таких лесов при укладке первого ряда кирпичей, но при определенных условиях, например, строительстве здания на косогоре, класть кирпич на фундамент без строительных лесов будет затруднительно.

Вернуться к оглавлению

Пробная укладка

Многие застройщики делают грубейшую ошибку, начиная кладку на невыстоявшийся фундамент. В результате под весом уложенного кирпича фундамент деформируется, просядет и по кладке пойдут трещины. Чтобы этого не случилось, фундамент должен постоять минимум 3 недели после окончания заливки. Хотя для большей гарантии лучше этот срок брать с запасом — месяц.

Опытные каменщики способны укладывать кирпич на фундамент с «чистого листа». Но тем, у кого такого опыта нет, лучше начать с выполнения пробной укладки — предварительно выложить первый ряд кирпичей на фундамент всухую, без раствора. Такая пробная укладка позволяет увидеть размещение кирпичей, обнаружить ошибки, прикинуть, где нужно делать вставки, и принять решение, как класть кирпич дальше и как выполнять перевязку кирпичей в кладке.

Схема расхода цемента на кладку кирпича.

Термин «класть кирпич на фундамент» в большинстве случаев не совсем правильный, поскольку обычно кирпичи кладут не непосредственно на фундамент, а на положенный поверх фундамента рубероид или другой изоляционный слой. Такую прослойку нужно сделать обязательно, поскольку без нее кирпичные стены будут вытягивать в себя влагу из фундамента, ухудшая качество кирпича и тем самым значительно сокращая срок своей службы.

В большинстве случаев кирпичи кладут на песчано-цементный раствор, смешивая 4-5 частей песка и 1 часть цемента и разбавляя эту смесь водой до нужной густоты. Раствор нужно делать достаточно густым и вязким, поскольку на более жидком растворе кирпичи в кладке могут менять свое положение относительно друг друга.

Консистенция раствора особенно важна в тех случаях, когда в песчано-цементный раствор добавляется глина или известь. Такая добавка изначально делает раствор жиже, поэтому для кладки из пустотелого кирпича ее использовать нельзя, иначе раствор будет заполнять пустоты, ухудшая термоизоляцию стены.

Раствор для кладки кирпича имеет свойство загустевать с течением времени, поэтому готовить его в больших количествах нецелесообразно. Такой раствор лучше всего готовить в бетономешалке, оставляя ее работающей, чтобы смесь все время перемешивалась.

Вернуться к оглавлению

Техника укладки кирпича на фундамент

Схема укладки фундамента из кирпича.

Существует 2 способа кладки на фундамент. Чаще всего выкладывается по периметру фундамента первый ряд, а затем, соблюдая технику перевязки кирпичей в кладке, делают стены, при этом кладка всех четырех углов опережает кладку плоскостей стен на 3-4 ряда.

При втором способе сначала выгоняются углы, а затем уже ведется кладка стен. Но и первый, и второй способы предусматривают укладку первого ряда кирпичей не прямо на фундамент, а на слой раствора толщиной 1,2-1,5 см. Раствор выкладывается на положенный на цоколь фундамента рубероид мастерком и выравнивается до нужной толщины, оставляя чистым пространство от краев фундамента в 2,5-3 см.

Чтобы укладываемые кирпичи не потянули в себя влагу из положенного раствора, каменщики применяют маленькую хитрость — на 10-15 секунд опускают их в воду. Укладку следует начинать с углового соединения, уложив на раствор по два кирпича под углом в 90º в обе стороны угла в прижим, чтобы раствор равномерно распределился под плоскостью кирпичей, надежно связав их.

Виды кладки кирпича.

Ровность горизонтальной плоскости обязательно нужно проверить с помощью уровня. Если возникает необходимость выровнять кирпич, по нему легонько постукивают рукояткой мастерка, пока он не станет в нужное положение.

После этого мастерком нужно аккуратно подобрать лишний раствор и заполнить им вертикальные швы между кирпичами, а остатки стряхнуть обратно в емкость с раствором.

Если у выполняющего кладку есть хотя бы базовый опыт в этом деле, то проще для скрепления соседних кирпичей наложить небольшое количество раствора на боковую грань кладущегося кирпича.

Затем таким же способом по два кирпича укладывают в противоположном углу и натягивают между углами шнур.

Очень важно, чтобы укладка первого ряда кирпичей приближалась к идеалу.

Поэтому дальнейшую укладку кирпичей первого ряда нужно выполнять строго по натянутому шнуру, дополнительно проверяя каждый уложенный кирпич уровнем. Направление кладки особого значения не имеет, правшам ее удобней вести слева направо, левшам — наоборот.

В дальнейшем работа выполняется с соблюдением всех правил кирпичной кладки. В процессе работы нужно внимательно следить за правильной перевязкой кирпичей в кладке и верным чередованием тычковых и ложковых рядов.

Особое внимание нужно уделять правильной выгонке углов. Именно от них во многом зависит качество всей выполненной кладки. Поэтому нужно постоянно контролировать укладываемые горизонтали: линейную — с помощью уровня, вертикальную — с помощью отвеса, а также правильность угла с помощью деревянного или металлического угольника. Опытные строители выполняют такие измерения через каждые 3-4 уложенных ряда, но если такого опыта недостаточно, то лучше выполнять измерения почаще, вплоть до проверки каждого уложенного ряда.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/7WPcQWmFcUA

Выполняя кирпичную кладку, нужно помнить, что ликвидировать в процессе кладки погрешности больше 0,5 см в горизонтальной плоскости и больше 1 см в вертикальной очень проблематично. Поэтому относиться к укладочным работам нужно очень серьезно. Не имея достаточного опыта каменщика, самостоятельно за постройку сложных сооружений лучше не браться, а пригласить на помощь профессионала и выполнять кладочные работы в его присутствии и под его руководством. Это очень важно, прежде всего, в психологическом плане — вы будете чувствовать себя намного увереннее, зная, что допущенные вами ошибки будут сразу же замечены опытным глазом и переделаны.

Руководство по кладке кирпичей — Swan Cement

Наши продукты для кирпичной кладки представляют собой идеальное сочетание продуктов, соответствующих стандарту Австралии M3. Все, что вам нужно сделать, это добавить песок и воду.

Для оценки ваших требований, пожалуйста, обратитесь к нашему Ready Reckoner или попробуйте наш калькулятор, расположенный на боковой панели.

Пошаговое руководство по укладке кирпича см. Ниже; в качестве альтернативы вы можете скачать нашу копию для печати здесь:

  • 1

    Основы кирпичной кладки

    Основная функция раствора — создать полную и прочную связь между кладочными кирпичами, связывая их в единый элемент.Раствор должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать сжимающие и боковые силы, и должен создавать водостойкий барьер.

    Прочность раствора важна, хотя она должна быть прочной, но также не должна быть слишком прочной. Если раствор будет слишком прочным и произойдет оседание, кирпичи потрескаются, и отремонтировать раствор будет намного проще, чем заменить кирпичи.

    Компания

    Swan Cement разработала несколько различных цементных и строительных растворов, чтобы упростить и упростить процесс укладки кирпича.См. «Замешивание минометов» для получения подробной информации о наших продуктах.

  • 2

    Разбивка кирпичной кладки

    Предполагая, что кирпичная кладка возводится на ровном бетонном основании, выложить ряд кирпичей без раствора вдоль фундамента. Кирпичи следует уложить на расстоянии 10 мм друг от друга, чтобы оставить место для раствора. Это определит количество кирпичей на курс.

    После этого установите высокие колы на каждом конце стены, а затем проведите веревочную линию между двумя столбами, чтобы получить точную линию поверхности стены.Не торопитесь, так как этот процесс определит прямолинейность стены.

  • 3

    Раствор для смешивания

    Во-первых, нам нужно определить, какой тип раствора вам нужен. Нам нужно определить влияние, которое окружение окажет на вашу стену. Следующее руководство поможет.

    При смешивании ступок вручную тщательно измеряйте количества, используя одну и ту же мерную емкость для всех ингредиентов.Раствор следует замешивать на твердой ровной поверхности (бетонная плита или доска) или в бетономешалке. Сначала соедините все сухие материалы, перемешивая их до однородного цвета. Добавляйте в смесь немного воды и продолжайте перемешивать раствор. Никогда не добавляйте большое количество воды, так как смесь станет слишком жидкой, и с ней будет трудно работать. Раствор должен иметь состояние, напоминающее мягкую замазку, способное стоять самостоятельно, но при этом его можно наносить шпателем. Замешивайте ровно столько раствора, которое можно использовать примерно за 40 минут.Не добавляйте в смесь дополнительные химикаты, предварительно не соблюдая инструкции по изготовлению.

  • 4

    Кладка кирпича

    Снимите сухие блоки с основания и нанесите слой раствора толщиной около 10 мм вдоль основания на длину около 5 кирпичей.

    Поместите угловой / торцевой кирпич на место под прямым углом к ​​линии веревки. Постучите по этому кирпичу ручкой кельмы и вдавите его в раствор.

    Все последующие блоки потребуют намазывания маслом, что означает, что вам необходимо нанести 10 мм раствора на боковой конец кирпича.

    Осторожно поместите эти кирпичи на одной линии с предыдущими кирпичами напротив линии веревки. Нажмите на кирпич вниз, чтобы выровняться с предыдущим кирпичом; убедившись, что он имеет прочную основу в растворе, аналогично он прочно соединяется с соседним кирпичом.

    Когда поле уложено наполовину, начинайте работу с другого конца, работая осторожно и удерживая кирпичи напротив линии веревки, продолжайте до тех пор, пока не останется только один кирпич.

    Обрежьте кирпич по размеру, используя при необходимости кирпичную подушку.Смажьте маслом оба конца и аккуратно положите на место.

    По завершении каждого слоя счищайте излишки раствора шпателем так, чтобы он был на одном уровне с вашими кирпичами. Не наносите финиш на швы сразу, так как раствор будет слишком влажным.

    После того, как каждая трасса проложена, поднимите веревку, чтобы начать следующий уровень.

    После того, как первый ряд уложен, обычно сначала наращивают оба конца. Это делается для того, чтобы готовая стена была прямой и ровной.Никогда не наращивайте концы более чем на 1,2 м до заполнения середины. Очень часто используйте спиртовой уровень, чтобы стена оставалась ровной и ровной. Меньше всего вам нужно снести стену и начать заново.

  • 5

    Отделочная кирпичная кладка

    Когда раствор станет достаточно твердым, возьмите свой отделочный инструмент и осторожно надавите на раствор, перемещая отделочный инструмент вверх и вниз по всем швам раствора, позаботьтесь о равномерной отделке всех участков, чтобы создать хорошо отделанную поверхность. даже смотреть на всю стену.

    Всегда убирайте излишки раствора и брызги с лицевой стороны стены по мере продвижения. Подойдет мягкая кисть, и это легче сделать до того, как раствор затвердеет, чем позже, если потребуется металлическая щетка или разбавленный раствор соляной кислоты.

  • Можно ли положить кирпич поверх бетона?

    Бетон

    — прочный, долговечный и невероятно универсальный, когда дело доходит до того, где его можно установить, однако бетону не хватает визуальной привлекательности, которую некоторые люди хотят для своего пространства.Если у вас есть бетонное пространство, можете ли вы положить на него кирпич?

    Вы можете легко положить кирпич на бетон, но вы должны быть уверены, что бетонное основание под кирпичом имеет прочную конструкцию и не имеет каких-либо серьезных трещин или проблем с выравниванием. После того, как они будут отремонтированы, кирпич можно установить с раствором или слоем песка, чтобы кирпич оставался на месте.

    Бетон можно использовать практически в любом пространстве для любых целей, но бетон не всегда является самым эстетичным материалом.К счастью, кирпич не менее универсален, но этот материал предлагает людям тот характер, которого они хотят для помещения, без необходимости жертвовать дизайном. Если у вас есть место с бетонной стеной, полом или даже столешницей, продолжайте читать, чтобы узнать, как установить кирпич прямо на него и что для этого потребуется.

    Можно ли положить кирпич на бетон?

    Когда дело доходит до самостоятельной работы над проектами или даже о найме кого-то, кто поможет довести процесс до конца, одна из первых мыслей, которая приходит в голову людям, — это как они могут выполнить задачу наиболее эффективным способом, одновременно выпуская самые надежные результаты.Когда дело доходит до укладки полов, многие могут быть склонны оторвать или разорвать существующий пол перед тем, как положить новый, но когда дело доходит до укладки кирпича на бетон, в этом нет необходимости.

    Если у вас бетонный пол, стена, столешница или другая бетонная площадка, вы можете легко установить кирпич поверх нее. Бетон на самом деле работает как очень поддерживающая основа под кирпичом и может использоваться в качестве фундамента для вашего кирпича, используя раствор или крупный песок в качестве основы для закрепления.

    Особенно, когда речь идет о кирпиче, устанавливаемом в качестве пола, дорожки или патио на открытом воздухе, одна из самых больших жалоб и проблем со стороны частных лиц заключается в том, что кирпич со временем начинает двигаться. Это происходит из-за дождя, размывающего кирпич и под ним, а также из-за естественного движения земли под ним в сочетании с движением транспорта над ним. Поэтому, когда прочное бетонное основание уже присутствует, это может предотвратить смещение или расслоение кирпича с течением времени.

    Стоит ли класть кирпич поверх бетона

    Зная, что бетон можно укладывать кирпичом, возникает следующий вопрос: следует ли выполнять этот тип укладки или же бетон следует обрабатывать до укладки кирпича? Укладка любой твердой поверхности в вашем доме или на улице, как правило, является довольно постоянным шагом, поэтому вы должны быть уверены, что делаете правильный выбор, кладя кирпич на любую бетонную поверхность.

    Пока бетонное пространство прочное, без серьезных структурных проблем, таких как большие выпуклые трещины или проблемы с его ровностью, нет причин, по которым вы не должны укладывать кирпич поверх бетона. Фактически, если бетон прочный, он предлагает более прочную основу под кирпичом.

    Никто не хочет терпеть больше неприятностей, чем они должны, когда дело доходит до больших проектов, таких как укладка кирпича на бетон, поэтому было бы разумно избежать необходимости вынимать большие участки бетона, чтобы просто укладывать кирпич. .Если бетон был отремонтирован от каких-либо повреждений и является доброкачественным, укладывать его кирпичом — это то, что можно сделать, и это следует делать, чтобы избежать лишней работы, которая, откровенно говоря, совершенно не нужна.

    Как установить кирпич поверх бетона

    Установка кирпича может быть непростой задачей, так как основание для вашего кирпича должно быть прочным и ровным, чего бывает трудно достичь, когда вы работаете с землей. Однако, если у вас есть бетонная плита в качестве внешнего патио, стены или внутри помещения, вы сможете легко приступить к установке.Чтобы начать установку, вам необходимо очистить поверхность бетона и убедиться, что на ней нет мусора.

    После очистки начните с укладки кирпичей вокруг внешних краев бетонной плиты, называемых «солдатскими рядами». После того, как эти внешние краевые ряды будут уложены, возьмите один кирпич в начале одного ряда и нанесите четыре небольших слоя клея на нижнюю часть. Аккуратно поместите кирпич обратно вниз и только слегка прижмите его к поверхности бетона, чтобы при необходимости можно было допустить расширение влаги, затем продолжайте со всеми другими рядами солдатиков.

    Затем вы адаптируете куски фетра, чтобы они поместились внутри рядов солдат, и уложите фетр горизонтально, избегая нахлеста швов. Внутри кирпичной рамы разместите второй вертикальный слой, а затем начните узор с самого видимого угла только что уложенной рамы. Оставьте-дюймовый зазор со всех четырех сторон каждого отдельного кирпича, выполняя тот же процесс установки кирпича здесь, как с солдатскими рядами.

    После того, как вы уложили все кирпичи, вы нанесете бетонный песок на поверхность брусчатки и подметите песок в щели, которые вы оставили между каждым кирпичом.Это поможет стабилизировать кирпич и предотвратить его смещение со временем. После того, как у вас будет песок между каждой трещиной, вы можете смести оставшийся песок с поверхности и аккуратно опрыскать поверхность водой, чтобы очистить кирпич, а также немного уплотнить песок для завершения.

    Инструменты, необходимые для укладки кирпича на бетон

    Инструменты, необходимые для этого проекта, будут различаться в зависимости от области, в которой вы кладете кирпич, типа кирпичной конструкции, которую вы используете, и толщины кирпича, который вы устанавливаете.Тем не менее, потребуется несколько инструментов, чтобы убедиться, что процесс установки не только проходит гладко, но и выполняется хорошо. Поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимое для создания идеального пространства.

    Инструменты, необходимые для укладки кирпича на бетон, включают пистолет для уплотнения, меловую линию, плиточный уплотнитель (аренда, если необходимо для вашего пространства), щетку для чистки с ручкой, лопату, рулетку, метлу, универсальный нож и тачка. Это будут инструменты, которые вам понадобятся для укладки кирпича на бетон.

    Когда у вас есть все инструменты, вам также необходимо подумать о материалах, которые вам понадобятся для проекта, поскольку этот список так же важен, как и ваш список инструментов. Материалы, необходимые для укладки кирпича на бетон, включают ландшафтную ткань или войлок, брусчатку, строительный клей, песок и, конечно же, кирпич. В сочетании с вашими инструментами подготовка этих элементов и их наличие перед началом работы сделает ваш проект намного более эффективным из-за отсутствия перерывов.

    Как установить тонкий кирпичный пол | Блоги о лучшем домашнем декоре с использованием тонких кирпичей

    Кирпичный пол может стать красивым и долговечным вариантом для вашего дома.Общие места для кирпичного пола включают грязевые комнаты, солярии, прачечные и ванные комнаты. Рассматривая проект кирпичного пола, обязательно используйте настоящие обожженные глиняные кирпичи, чтобы обеспечить долгий срок службы и избежать трещин и сколов, которые происходят с цементной литой плиткой из искусственного кирпича. Old Mill Brick имеет множество красивых цветов и стилей настоящих тонких кирпичей, которые идеально подходят для проекта полов. Вы можете приобрести кирпичи в виде рыхлых тонких кирпичей или на Brickwebb для легкой и быстрой установки.

    После того, как вы выбрали место и кирпичи, установка становится простой и самостоятельной. Выполните следующие действия, чтобы установить пол из тонкого кирпича:

    Уборка полов, чтобы подготовиться к кирпичной кладке.
    Фотография предоставлена: Внутреннее несовершенство

    Шаг 1

    Тонкий кирпичный пол можно укладывать на цементное основание или на установленную цементную плиту. Не кладите тонкие кирпичи поверх винила, плитки или любых других готовых поверхностей пола. Сначала необходимо удалить существующую плитку или другое напольное покрытие.

    Тщательно очистите поверхность пола. Удалите пыль и грязь и убедитесь, что пол ровный.

    Дополнительно: нанесите на поверхность связующий грунт, если вы работаете с цементным цементом или другой непористой поверхностью.

    Установка кирпичей.
    Фотография предоставлена: Внутреннее несовершенство

    Шаг 2

    Используйте модифицированный клей тонкого отверждения, такой как Old Mill Brick Adhesive, для вашего напольного покрытия. При необходимости перемешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке.Используя зубчатый шпатель, сначала нанесите клей на клей плоской стороной, а затем надрежьте и выровняйте его с зубчатой ​​стороной. Для начала сделайте небольшой участок в дальнем конце комнаты, чтобы вы могли продвигаться назад из комнаты, не наступая на кирпичи до того, как они высохнут.

    Кирпич установлен и готов к затирке.
    Фотография предоставлена: Внутреннее несовершенство

    Шаг 3

    Положите тонкие кирпичи на клей и осторожно прижмите. Если вы используете рыхлые кирпичи, используйте распорки для плитки ⅜ дюйма между кирпичами, чтобы добиться равномерного расстояния.В качестве альтернативы вы можете использовать Brickwebb от Old Mill Brick, чтобы разместить 12 предварительно разнесенных кирпичей за раз.

    Повторите процесс размазывания клея, надрезания его зубчатым шпателем и укладки кирпичей до тех пор, пока вы не покроете весь пол.

    Профессиональный совет: Если вам нужно сделать паузу и сделать перерыв, соскоблите шпателем любой доступный клей, прежде чем он высохнет. Если клей для доступа высохнет на полу, его будет очень трудно удалить.

    Обрезка тонких кирпичей по краям.

    Шаг 4

    Используйте пилу для мокрой плитки или угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы разрезать кирпичи по мере необходимости на протяжении всего проекта. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как резать тонкие кирпичи. Размещайте обрезанные кирпичи по ходу движения, чтобы вам не приходилось возвращаться и наступать на кирпичный пол, пока он не высох.

    Идет заливка швов.
    Фотография предоставлена: Внутреннее несовершенство

    Шаг 5

    Дайте кирпичному полу высохнуть не менее 24 часов перед затиркой. Используйте раствор типа S или отшлифованную затирку того цвета, который вам нужен для вашего проекта.Используйте шпатель, чтобы нанести раствор поверх кирпичей, а затем используйте большую терку для плитки, чтобы разгладить раствор по кирпичам и во всех швах.

    Удалите излишки раствора с помощью терки, затем подождите около 10 минут, чтобы раствор затвердел, прежде чем удалить остатки влажной губкой. Используйте губку и ведро с водой, чтобы удалить раствор с поверхностей кирпича, оставляя линии раствора. Удалите как можно больше жидкого раствора с поверхностей кирпича, пока он влажный. Когда затирка высохнет, ее очень сложно удалить.

    Готовый пол.
    Фотография предоставлена: Внутреннее несовершенство

    Pro Совет: Вы можете использовать герметик для кирпича на кирпичах перед заливкой раствора, чтобы предотвратить слишком сильное прилипание раствора к граням кирпича. Знайте, что большинство герметиков немного затемняют кирпичи и придают им более глянцевый вид, что необратимо. Мы рекомендуем пропитку 511 марки Miracle для получения хорошего неглянцевого герметика. Сохраняет вид кирпичей, не затемняет их и не придает заметного блеска.

    Для получения дополнительной информации и полезных руководств подпишитесь на нашу рассылку здесь. Не стесняйтесь писать на [email protected] с любыми вопросами.

    Начать кладку кирпичей! —

    Библию для чтения:

    27 мая

    Предоставление строительства Царства Божьего политикам и пасторам — это отказ от наших христианских обязанностей. Пора браться за работу и приступать к кладке кирпичей!

    Итак, мы узнали о трех людях, которых Бог воскресил, чтобы восстановить храм и стены Иерусалима; Зоровавель, принц или политик; Ездра, священник или священнослужитель; а теперь Неемия, бизнесмен или мирянин.Легко высмеивать усилия политика, поскольку история показала нам, что этот класс людей заслуживает такого отношения. Духовенство не заслуживает насмешек, но оно настолько отягощено апатичной паствой, что все, что они делают, — маленькое чудо. Теперь о достижениях Эзры нечего было чихать. Он многого добился, но стены Иерусалима все еще были в руинах, и то, чего достиг Ездра, находилось под угрозой, пока это оставалось так.

    Чтобы построить стену, понадобился мирянин, которого призвал Бог.Не все, но большинство мужчин, которых я встречал, которые являются пасторами, были призваны к Его служению в молодом возрасте и практически не имели опыта в создании или ведении бизнеса. У большинства политиков еще меньше опыта в таких вопросах. К счастью, наше духовенство призвано изучать и проповедовать Слово Божье; Я не хочу, чтобы они стали экспертами в ведении бизнеса. К сожалению, я не вижу особой выгоды в политическом деятеле без опыта в бизнесе. Эти мешки с горячим воздухом сидят на своих задницах изо дня в день, теоретизируя, как работает бизнес, по мере того как они переходят к принятию закона за законом, регулирующего бизнес.Они теоретизируют, потому что у них нет опыта. Они понятия не имеют, как дела обстоят.

    Думаю, вы можете сказать, что я большой поклонник духовенства и довольно пресыщен политическим классом. Я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы что-то было сделано, вам нужно обратиться к деловому человеку. Вам нужно обратиться к кому-то, кто знает, как организовать, управлять, мотивировать и двигаться дальше, пока работа не будет сделана; не в разреженном воздухе политики и религии, а в повседневном воздухе реальной жизни. Если мы хотим увидеть возведение стен Царства Божьего, нам придется перестать лежать и ждать политиков и священников.Нам придется встать, как люди, которых Бог призвал нас быть, и начать использовать опыт, способности, таланты, знания и навыки, которыми Он благословил нас для Своей цели и славы.

    Политики не построят Царство Божье. Наши пасторы — рупор Бога. Мы с тобой — мускулы. Мы с вами построим стены, когда ответим на призыв Бога, который даже сейчас слышен из уст Его пасторов. Неемия был убит горем из-за состояния Иерусалима и зашедшего в тупик состояния восстановления стен.Он сидел там, жаловался и критиковал? Он сидел и ждал, пока кто-нибудь подойдет? Он сидел и надеялся на чудо? Нет, Неемия плакал, плакал, постился и молился несколько дней. Затем он искал возможность действовать и ухватился за нее, как только она появилась. Обратите внимание на последний отрывок из молитвы Неемии:

    Неемия 1:11 ESV
    «Господи, да внимай ухо твое к молитве твоего слуги и к молитве твоих слуг, которые любят бояться твоего имени. и дай успех рабу твоему сегодня, и помилуй его в глазах этого человека.

    «Даруй успех слуге твоему сегодня и помилуй его в глазах этого человека». Когда я сказал выше, что Неемия искал возможность действовать, я бы лучше сказал, что он предпринял действия, чтобы создать возможность служить Богу. Неемия планировал обратиться к царю за помощью в восстановлении Иерусалима. Впервые в истории он позволил королю увидеть его грустным. Он знал, что это будет замечательно для короля и вызовет расследование. Как только царь попросит, Неемия получит возможность обратиться с просьбой.

    Ребят, интересно. Заставляет ли нас плакать и скорбеть нынешнее состояние нашего мира? Заставляет ли нас поститься и молиться? Заставляет ли нас искать и использовать возможность созидать Царство Божье? Почему история Неемии в Библии? Почему Бог хочет, чтобы вы читали о нем? Он включил эту историю, потому что хочет, чтобы вы поняли, что вы Неемия. Он дал вам навыки, способности, знания и таланты, которые Он хочет, чтобы вы играли свою роль в построении Его царства.Как вы ответите на Его призыв к вашей жизни? У меня есть новости для вас, ребята: если вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы уже сказали «да» на этот звонок.

    Позже, в сегодняшнем чтении, мы увидим, как другие миряне возводили различные участки стены. Каждый брал на себя ответственность и делал свое дело. Иногда им приходилось работать одной рукой, держа в другой копье. Им приходилось спать в своей одежде и работать от восхода до захода солнца. Человек за человеком они выполняли работу, к которой их призвал Бог, и была построена стена.Это наша работа сегодня. Позор нам за то, что мы оставили строительство Царства Божьего политикам и пасторам. Это было полным отказом от ответственности перед Богом. Пора встать, взяли свою часть стены и приступили к кладке кирпичей!

    Vivere Victorem! ( Живи победой! )

    Твой брат и слуга во Христе,
    Билл

    Умирая для себя, живя, чтобы служить!

    Альтернативные планы чтения
    Хронологический порядок: Псалмы 131, 138–139, 143–145
    Только Ветхий Завет: 3 Царств 15: 25–17: 24
    Только Новый Завет: Иоанна 6: 60–71

    Как построить кирпичную стену

    Основные этапы строительства кирпичной стены:

    1. Произвести измерения

    2. Купить кирпич и раствор

    3. Установить направляющую

    4. Строительство фундамента из раствора

    5. Начало укладки кирпича

    6. Декоративная отделка

    7. Убрать

    Кирпичные стены добавляют классный вид саду, независимо от того, используются ли они в качестве разделительной стены или декоративного элемента.

    Узнайте больше о том, как класть кирпичи и как убедиться, что ваша стена выдержит испытание временем.

    Основные этапы строительства кирпичной стены:

    1. Произвести измерения

    2. Купить кирпич и раствор

    3. Установить направляющую

    4. Строительство фундамента из раствора

    5. Начало укладки кирпича

    6. Декоративная отделка

    7. Убрать

    Все проекты «сделай сам» требуют тщательных измерений.Вам нужно знать высоту и ширину вашей стены, чтобы вы могли купить нужное количество кирпичей.

    Также стоит убедиться, что вы учитываете глубину кирпича, когда планируете место для строительства стены.

    Узнайте: как резать кирпич

    Прежде чем приступить к строительству стены, рекомендуется сначала купить все необходимые материалы.

    Чтобы определить, сколько кирпичей вам нужно, возьмите длину и высоту вашей стены и определите, сколько рядов вам нужно и сколько кирпичей уместится от одного конца до другого.Стандартный размер кирпича в Австралии — 76 x 230 см, но есть и другие варианты.

    Например, для стены размером 5 х 2 м вам понадобится чуть менее 500 кирпичей. Лучше всего проявить осторожность и иметь несколько слишком много, чтобы вы могли выполнить работу за один присест.

    Если ваша стена не идеального размера для кирпича стандартного размера, вы можете изменить свои планы или убедиться, что вы умеете резать кирпичи.

    Вы можете купить готовый раствор на складе строителя или, если вы знаете, как смешивать раствор, вы можете купить цемент, известь и песок, которые вам нужны.

    Есть несколько разных способов убедиться, что вы строите стену ровно, но один из самых простых — связать веревочную линию там, где вы хотите, чтобы стена.

    Так вы будете строить по прямой линии, а с помощью спиртового уровня вы также сможете убедиться, что вы строите стену ровно.

    Чтобы поддержать стену, выкопайте яму в саду, чтобы положить фундамент из раствора. Это помогает поддерживать стену и дает ей прочную основу.

    Если вы собираетесь установить колонны в стене, вы должны сначала построить их, в противном случае вы можете начать прямо на стене.

    Установите первый кирпич на одном конце раствора, прежде чем он попытается, с слоем раствора на открытом конце.

    Повторите эту технику, чтобы новые кирпичи укладывались на существующий раствор и предлагали раствор следующему в очереди. Постарайтесь не допускать попадания раствора на лицевую и обратную стороны кирпичей, чтобы стена выглядела чистой, когда вы закончите.

    Когда вы закончите ряд, нанесите сверху еще немного раствора для следующего ряда кирпичей и продолжите узор. Раствор между каждым рядом должен быть толщиной около 10 мм.

    Когда вы кладете каждый кирпич, вы должны убедиться, что он ровный и ровный, так как ошибки намного легче исправить по мере продвижения, а не дальше по линии.

    Как отделать стену — решать вам, но многие люди выбирают декоративную отделку в стиле «солдатский ход».

    Это когда в верхнем ряду кирпичи поворачивают так, чтобы они стояли высоко. В остальном процесс такой же для остальной части стены.

    В зависимости от ваших навыков самостоятельной работы и уверенности в кирпичной кладке, вы можете попробовать отделку упавшего солдата — тогда кирпичи наверху будут под углом.

    И хотя одним людям нравится естественный вид кирпичной стены, другие предпочитают другой вид. Для чего-то еще вы можете визуализировать стену, а затем покрасить ее для создания уникального внешнего вида.

    Когда вы строите стену, есть большая вероятность, что раствор между всеми кирпичами не идеален.

    Чтобы исправить это, используйте закругленный край кирпичной кладки, чтобы добавить больше раствора в зазоры там, где это необходимо. После того, как все стыки будут промыты раствором, можно начать слегка чистить кирпичи щеткой, чтобы удалить остатки раствора, попавшего на поверхность стены.

    УКЛАДКА КИРПИЧНОГО ПАТИО НА ПЕСКЕ

    Много лет назад я писал об установке кирпичного пола патио на песчаном основании. Я получил довольно категоричное письмо от профессионала, который сказал, что мне не следует давать такие плохие советы — кирпичи, уложенные на песчаную основу, никогда не выдержат испытания временем, если они не будут уложены в мокром растворе на бетонную плиту, залитую на гравий.

    Я вспоминаю, как взял письмо и вышел на улицу, чтобы посмотреть на внутренний дворик, который через шесть месяцев казался в хорошем состоянии (и, как выяснилось, через шесть лет все еще оставался таким), а затем вернулся в дом и ответил на письмо.Я напомнил автору, что я сказал, что кирпич, уложенный на песок, не такой прочный, как кирпич, уложенный на раствор, что он требует небольшого ухода примерно раз в год и что его примерно в 10 раз легче установить. Я никогда больше не слышал об этом джентльмене, но мне напомнили об этом инциденте на днях, когда я читал интересную книгу под названием «Патио и палуба», написанную Майклом Лэндисом и Рэем Мохолтом (HP Books, PO Box 5367, Tucson, Аризона. 85703).

    Авторы не только подробно рассказали о строительстве пола патио на песчаном основании, но и дали много советов, которые, как я думал, могут быть полезны для любого, кто задумывается о таком предприятии.Вот некоторые из них.

    «Укладка небольших участков особенно проста, когда вы кладете кирпичи на песок. Вы можете остановиться в любой момент, не беспокоясь об укладке раствора или бетонного основания, прежде чем закончить раздел.

    «После того, как вы выкопали и выровняли участок, используйте трамбовку, чтобы прочно утрамбовать почву. Постройте форму 2х4 по периметру котлована. Высота между верхом формы и низом котлована должна быть около пяти дюймов. Насыпьте на патио слой песка, намочив его, чтобы он осел.

    «Утрамбовать песок. При необходимости добавьте еще песка для поддержания желаемого уровня.

    «Обычно кирпичи кладут сбоку и стыкуют вплотную друг к другу.

    «Используйте резиновый молоток или молоток с деревянным бруском, чтобы осторожно постучать уколами по песку.

    «Укладывая кирпичи, проверяйте каждый ряд уровнем, чтобы убедиться в правильности уклона. Используйте прямую длину 2х4 в качестве линейки, чтобы убедиться, что все кирпичи имеют одинаковую высоту.

    «Кирпичи осядут, поэтому поставьте их немного выше.Не становитесь на колени на только что положенные кирпичи.

    «После того, как кирпичи уложены, используйте уровень, чтобы еще раз проверить сорт. Затем насыпьте поверхность мелким слоем песка. Если песок влажный, дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Зачистите песок в трещинах. Повторяйте эту процедуру до заполнения трещин. Распылите на террасе водяной туман, чтобы песок осел в швах.

    Это лишь некоторые из деталей, необходимых для выполнения работы, но они дают вам хорошее представление о важных элементах.Лэндис и Мохольт также очень подробно рассказывают о том, как укладывать кирпичи методом сухой и мокрой обработки, и предлагают множество предложений по созданию различных стилей патио, а также аналогичные идеи и инструкции по созданию открытых террас. Очень полезно любому потенциальному каменщику.

    Пошаговое руководство по укладке огнеупорного кирпича

    Если вы что-нибудь знаете о каминах, то знаете, что в разрезе до костей все они практически одинаковы. За столетия настройки и тестирования камины стали более или менее стандартизированы по своим размерам и общей форме, чтобы обеспечить эффективное нагревание и вытяжку дыма.

    Но это не значит, что камин нельзя персонализировать в соответствии с эстетикой вашего дизайна. Творческий подход с огнеупорным кирпичом — один из самых простых способов сделать свой камин своим. А благодаря разнообразию рисунков, толщины и цвета есть безграничные возможности персонализировать ваш камин с помощью огнеупорного кирпича.

    Но прежде чем мы перейдем к тому, как применить огнеупорный кирпич к вашему камину, давайте обсудим, что именно такое огнеупорный кирпич.

    В отличие от обычного кирпича, который обычно делают из глины, огнеупорный кирпич изготавливается из огнеупорных керамических материалов.Химический состав этих материалов (который состоит примерно из 23% глинозема и 73% диоксида кремния, а оставшиеся 4% составляют оксид железа, титан и другие оксиды металлов) означает, что огнеупорные кирпичи могут выдерживать высокие температуры — до 1700 ° F — в то время как стандартные кирпичи начинают разлагаться при 1200 ° F.

    Теперь, когда вы понимаете разницу между огнеупорным кирпичом и обычным кирпичом, вы готовы приступить к работе. Выполните 8 шагов ниже, чтобы уложить облицовку из огнеупорного кирпича, которая будет красивой и функциональной.

    1. Выберите огнеупорный кирпич и узор

    Облицовка топки огнеупорным кирпичом намного проще, если вы потратите время на планирование заранее, так как необходимо учитывать несколько факторов.

    Firebrick (Buff)

    Первый фактор, который следует учитывать, — это огнеупорный кирпич какой толщины вы хотите использовать. Используемый огнеупорный кирпич должен соответствовать стандартам ASTM C1261 и C27, а также соответствовать или превосходить требования местных, национальных и международных строительных норм в отношении конструкции каминов и дымоходов.Минимальная толщина футеровки из огнеупорного кирпича составляет 1 ¼ ”(ASTM 1261). Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич толщиной 2 ½ дюйма (ASTM 1261) для выравнивания пола и задней стены для дополнительной тепловой защиты.

    Второй фактор — это цвет. Из-за химического состава огнеупорного кирпича, естественно, он имеет белый или темно-коричневый цвет. Однако в процессе изготовления к кирпичу могут примешиваться пятна, придавая ему цветной оттенок.

    Последний (и самый интересный) фактор, который следует учитывать, — это шаблон. Популярные образцы огнеупорного кирпича включают непрерывную связку, сложенную связку, полную елочку, разделенную елочку и плетение корзины.Узор, наряду с цветом огнеупорного кирпича, является чисто эстетическим выбором, поэтому выберите что-то, что дополнит ваш дизайн!

    После того, как вы определите толщину, цвет и узор, вы сможете заказать огнеупорный кирпич. Firebrick обычно бывает 3-х размеров:

    .
    • Полный огнеупорный кирпич — 4 дюйма (Ш) X 9 дюймов (Д) X 2½ дюйма (Г)
    • Разделенный огнеупорный кирпич — 4 ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)
    • Мыло — 2¼ ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)

    Убедитесь, что вы заказали достаточно огнеупоров для завершения вашего проекта!

    2.Подготовьте рабочее место

    Как только вы узнаете, какой толщины вы собираетесь использовать огнеупорный кирпич, где и какой узор вы хотите, самое время подготовиться к тому, чтобы фактически приступить к укладке огнеупорного кирпича. Для эффективной укладки огнеупорного кирпича вам понадобится:

    • Ведро (достаточно большое, чтобы замешать раствор)
    • Мастерок
    • Направляющие с шагом ½ дюйма (их можно легко сделать из фанеры)
    • Губка

    3. Смешайте раствор

    Перед тем, как приступить к кладке огнеупорного кирпича, убедитесь, что вы используете раствор, совместимый с производителями камина.

    Если вы кладете огнеупорный кирпич внутри предварительно спроектированного каменного камина FireRock, вам потребуется использовать клей FireRock Adhesive Mortar, чтобы ваша гарантия была действительной. Строительный раствор FireRock со специальной формулой представляет собой полимер с низким содержанием песка, модифицированный термостойкими добавками, и предназначен для работы в качестве «клея», а не типичного поставщика швов.

    Независимо от того, какой раствор вы используете, его следует смешивать в соответствии с инструкцией на упаковке. Если вы используете раствор FireRock, его следует перемешать до консистенции зубной пасты.Убедитесь, что ваш раствор не слишком жидкий или жидкий, чтобы обеспечить максимальную прочность.

    4. Нанесите защитное пальто

    После того, как вы перемешали раствор, вам нужно будет нанести тонкий слой раствора на заднюю стенку топки. Это устраняет любые воздушные зазоры, а также обеспечивает дополнительный слой тепловой защиты.

    Нанести шпателем раствор непосредственно на заднюю стенку и разровнять до равномерного слоя толщиной примерно 1 16 дюймов. Дайте раствору застыть в течение 24 часов, прежде чем приступить к укладке огнеупорного кирпича.

    5. Укладка пола

    Перед тем, как класть кирпичи, обязательно установите направляющие расстояния — они должны быть размещены так, чтобы на задней и боковых стенах оставался зазор расширения ½ дюйма. Этот расширительный зазор позволяет огнеупорному кирпичу расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении. Если не оставить зазор для расширения, это может привести к растрескиванию огнеупорного кирпича во время использования.

    Установив направляющие для расстояния, можно приступать к укладке кирпичей. После укладки кирпича на топку с помощью шпателя нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича с целью достижения толщины шва 1 16 ”- 1 8 ”.Не беспокойтесь о том, чтобы использовать слишком много — излишки раствора вытечь, и их легко соскоблить.

    Начните кладку кирпича с переднего края пола и двигайтесь из стороны в сторону, от передней до задней. Когда вы закончите, не забудьте удалить направляющую для интервала.

    6. Выровняйте заднюю стенку

    После облицовки пола можно переходить к задней стене. Не забудьте использовать дистанционные направляющие, чтобы оставить зазор на расширение ½ дюйма вдоль обеих боковых стенок.

    Используйте тот же метод затирки, который вы использовали для пола (нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича), чтобы нанести раствор на огнеупорный кирпич.Начните с пола и нанесите огнеупорный кирпич на заднюю стену, закрыв расширительный зазор в полу (убедитесь, что вы удалили распорку) с перекрытием кирпича, но не оставляя его без раствора.

    Двигайтесь из стороны в сторону, снизу вверх, пока не дойдете до верха топки. После того, как вы закончите облицовку задней стены, не забудьте удалить направляющие.

    7. Выровняйте боковые стены

    На этом этапе все, что вам нужно было выровнять, — это боковые стены.

    Выровняйте одну боковую стену за раз.Еще раз нанесите шпателем раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича. Прикладывайте к стене огнеупорный кирпич, начиная с передней части топки и двигаясь назад, закрывая зазоры расширения вдоль пола и сзади кирпичным перекрытием, но оставляя его свободным от раствора.

    8. Очистить

    При укладке огнеупорного кирпича соскребите излишки строительного раствора, просачивающиеся между кирпичами. Однако простого соскабливания раствора недостаточно для придания швам гладкого законченного вида.

    Удалите излишки раствора влажной губкой. Протирание швов и раствора также сохранит его податливость, поскольку все высохнет, и поможет закрепить окончательное сцепление раствора.

    Когда вы закончите облицовку топки огнеупорным кирпичом, вы почти закончили строить камин! Единственное, что осталось сделать, это добавить окантовку, дать всему этому высохнуть (то есть высохнуть) в течение рекомендуемых 28 дней в сухой среде, и вы будете готовы зажечь свой первый огонь! Посетите наш блог, чтобы узнать больше о том, как подготовить новый камин к первому пожару.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.