Устройство оконных откосов | Все о ремонте и строительстве

Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.

Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.

Рис. 93. Устройство штукатурного откоса

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.

Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.

Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах

1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями.

Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.

Рис. 94. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами

2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.

Рис. 95. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов

Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.

3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.

4. Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.

5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.

7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.

8. Так же устанавливаем второй боковой откос.

9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.

10. Устанавливаем верхний откос.

11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.

Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей

1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.

2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.

3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).

Рис. 96. Крепление откосов системой профилей

4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.

5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.

6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.

7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.

8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.

Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене

1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).

Рис. 97. Крепление откосов клеем или монтажной пеной

2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.

3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.

При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем.

Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.

Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.

Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем — монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена — на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).

Рис. 98. Временное закрепление откосов бумажным скотчем

4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них — верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).

5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.

Самый простой и функциональный способ крепления откосов — на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

 

Монтаж оконных откосов своими руками

1. Основные варианты
2. Работа с гипсокартоном
   1. Достоинства и недостатки
   2. Монтаж материала
3. Штукатурка поверхности
   1. Достоинства и недостатки
   2. Монтаж материала
   3. Шпаклевка
4. Пластиковые откосы
   1. Плюсы и минусы
   2. Монтаж материала

Как производится монтаж оконных откосов? Какие материалы лучше предпочесть? Какие нужны инструменты? Давайте разбираться!

Утепление откоса

Основные варианты

К основным вариантам установки откосов на окна можно отнести:

1. Оштукатуренные и зашпаклеванные;
2. Гипсокартонные;
3. Пластиковые.

Чтобы разобраться, какой именно предпочесть для самостоятельной установки откосов на окна, давайте рассмотрим подробно преимущества и недостатки каждого, а так же – особенности монтажа.

Работа с гипсокартоном

Гипсокартон – универсальный материал, применять который доставляет истинное удовольствие как мастерам, так и новичкам. Чтобы узнать, какими достоинствами и недостатками он обладает, давайте внимательно посмотрим на следующий раздел.

Достоинства и недостатки

Установка гипсокартонных откосов на окна имеет множество плюсов, среди которых:

• Простота сборки
• Скорость монтажа
• Отсутствие грязи
• Возможность косметического ремонта
• Доступность материалов

А вот среди минусов можно отметить:

• Выборочность установки (не в каждое помещение можно делать такие откосы, да и для наружных работ они не подойдут)
• Материал разрушается под действием влаги
• Хрупкость гипсокартона
• Плохие теплоизоляционные показатели

Итак, о минусах и плюсах Вы теперь знаете, давайте поговорим о том, как выполнить монтаж гипсокартонных откосов.

Монтаж материала

Итак, прежде чем приступить, обратите внимание, какие инструменты Вам понадобятся:

• Малярный нож
• Метр
• Малярный скотч
• Клей для гипсокартона
• Саморезы
• Перфоратор или шуруповерт
• Уровень
• Распорки
• Специальная планка
• Перфорированный уголок
• Шпаклевка
• Абразивная бумага
• Краска водоэмульсионная
• Кювет под краску
• Маленькая кисть
• Валик для покраски, велюровый
• Тюбик с акрилом
• Шпатель
• Грунтовка
• Строительный пистолет

Итак, как установить откосы на окна из гипсокартона? Сейчас разберем!

Для начала – четко снимаем все размеры и переносим их на материал. Разрезать гипсокартон лучше при помощи малярного ножа и металлической линейки.

Приставляете к линии, нанесенной простым карандашом линейку, и проходитесь вдоль ее малярным ножом. Особо усилия не прикладывайте, ваша цель – перерезать только верхний слой картона, а не весь лист.

Готовые конструкции

Теперь, кладете лист по линии, вдоль которой вы не резали на край стола и аккуратно надавливаете, разломав тем самым гипсокартон как раз по линии. А вот сам картон с другой стороны опять же подрежьте малярным ножом.

Для монтажа откосов на окна из гипсокартона есть два способа:

1. Каркасный
2. Бескаркасный

В первом случае по уровню из металлических направляющих нужно собрать каркас, что, в принципе, не является хитрым делом, а потом, на «блошки» посадить на него сам гипсокартон.

В «бескаркасном» способе все немного сложнее, крепить листы будете прямо на клей на сами откосы, скрепляя по центру саморезами с плоскостью.

Важно! Если у вас достаточно широкий откос, то когда Вы будете крепить верхнюю планку, воспользуйтесь либо помощью друга, либо – распорками, так как если лист обломится, установить его аккуратно уже вряд ли получится.

Итак, скрепили и тут же проверили по уровню, ровно ли, не нужно ли подтянуть? А вот в образовавшиеся проемы между откосом и гиспокартоном можно аккуратно поместить теплоизолятор, лишним он не будет однозначно.

Затем берете на шпатель достаточное количество клея и вдавливаете его, маскируя щель.

Важно! Для того, чтобы уголки были ровными и аккуратными, нужно обязательно по периметру откоса установить на клей перфорированный уголок.

Далее – расшиваете те отверстия, которые образовались при крепеже гипсокартона саморезами, и шпаклюете их и места стыковки, перфорированного уголка. Как смесь подсохнет, тщательно шкурите абразивной шкуркой, а затем – наносите на всю поверхность грунтовку.

Важно! Чтобы место стыка рамы и гипсокартона не отслаивались, не трескались, нужно воспользоваться либо специальной установочной планкой в процессе монтажа, либо – акрилом.

Для нанесения акрила прям по месту стыка делают малярным ножом фаску мм на 3-4 вглубь к раме под углом в градусов 30-45.

Монтаж гипсокартона

Затем, по всей длине фаски отступив от границ на 2 мм клеят малярный скотч, и тогда уже наносят в фаску акрил при помощи строительного пистолета. Далее – разравниваем и расшиваем швы при помощи куска кабеля, а затем, не дожидаясь высыхания акрила – аккуратно снимаем скотч, и теперь уже ждем указанное на упаковке время, пока акрил схватится.

Важно! Нужен акрил, который можно красить, но не силикон!

Прогрунтованную поверхность можно красить, причем, желательно это сделать на 2-3 слоя, труднодоступные места красим кистью, а вот основную поверхность – валиком, тогда краска будет ложиться более аккуратно и равномерно.

Итак, монтаж оконных откосов из гипсокартона завершен! Можем теперь обратить свое внимание на оштукатуренные аналоги, ведь качественная отделка — всегда залог успеха.

Штукатурка поверхности

Оштукатуренные метод установки откосов на окна выбирают сейчас чаще всего для наружных окон. А вот почему их почти перестали использовать для внутренних, давайте узнаем!

Достоинства и недостатки

К плюсам данного вида отделки можно отнести:

• Доступную стоимость
• Устойчивость перед механическими повреждениями
• Бесшовный монтаж откосов окон
• Простота работы
• Универсальность применения в любом помещении.

А вот минусы следующие:

• Длительность процесса установки
• Большое количество мусора
• Откос будет «холодным»
• Возможность образования трещин на стыке

Раз плюсы и минусы Вы уже знаете и можете трезво подходить к оценке, какой вариант подходит, расскажем о том, как происходит монтаж оштукатуренных откосов на окна.

Монтаж материала

Итак, для того, чтобы выполнить монтаж оштукатуренных откосов на окна, нужно будет приобрести следующие инструменты и материалы:

• Угловой штукатурный профиль
• Малярный скотч
• Велюровый валик для покраски
• Правило
• Планка для штукатурки
• Грунтовка
• Угольник
• Уровень
• Различные шпателя
• Терку с губкой
• Гладилку

Перед тем, как приступать к установке откоса на окна такого типа, следует тщательно прогрунтовать сам откос, лучше всего для этих целей воспользоваться бетон – контактом.

Монтаж планки

Важно! Чтобы грунтовка не запачкала окна, которые потом будет достаточно тяжело отмыть, закрываем стекла либо мокрой газетой, либо целлофаном и крепим все это на раме при помощи малярного скотча.

Далее –устанавливайте специальный штукатурный профиль по периметру откоса, делать это нужно обязательно по уровню.

Важно! Если на одной стене находятся два окна, то тогда первыми устанавливаются профили правой стороны правого окна и левой стороны левого окна, а уже следующие – должны быть смонтированы в этой плоскости.

 

Далее – после установки проверьте угольником, как ровно Вы установили профиля относительно рамы.

Потом – устанавливайте по раме пластикового окна специальную планочку, с помощью которой стык между штукатуркой и рамой будет идеальным. Планка имеет две «полочки», крайняя, которая находится ближе к откосу впоследствии «скроется» под штукатуркой, а вот вторая – будет направляющей для правила при разравнивании смеси.

Важно! Учитывая стесненные обстоятельства, подобраться обычным правилом будет достаточно сложно, поэтому либо отпилите от старого правила с угла выемку как раз по размерам вашего откоса, либо же приспособите под правило ровную планку или брусок.

Итак, приступаем к накидке. Если Вы закрыли окна и раму, как советовалось выше, то можете использовать даже ковш, а вот если нет – работайте предельно аккуратно, так как потом, при удалении остатков смеси со стекла и рамы, Вы можете случайно поцарапать последние.

Накидали раствор – тут же прошлись правилом, выравнивая поверхность. Вот тут и будет «засада» — накладывать второй слой Вы не сможете до тех пор, пока первый не высохнет, а этот срок для некоторых растворов равен суткам.

Правда, если Вы будете работать гипсовым раствором, время ожидания значительно сократится.

После штукатурки в несколько этапов, можете приступать к заглаживанию самого откоса для окна гладилкой или теркой с губкой в варианте с гипсом.

Финальный этап монтажа оштукатуренного откоса – удаление уголка приоконной планки (все просто, сгибаете и она ломается). Вот так частично и производится выравнивание откоса.

Шпаклевка

Если при монтаже оштукатуренного откоса окна Вы действовали грамотно, то тогда шпаклевка не должна занять у Вас много времени.

Чаще всего этот процесс становится длительным в том случае, когда приходится шпаклевать старый, замученный откос.

Итак, шпаклевка делится на два этапа:

• Стартовый
• Финишный

Перед шпаклевкой поверхность оштукатуренного откоса тщательно грунтуется. Затем – взяв в руки шпатель, наносите шпаклевку. Если есть большие неровности – тогда имеет смысл воспользоваться как маленьким шпателем (для труднодоступных мест), так и большим.

Важно! Если откос хороший, без неровностей, Вам нужен только финишный слой шпаклевки, который выполняется другой смесью!

Для стартовой шпаклевки используют смесь, состоящую из извести и гипса, фракции которых превышаю те, которые входят в состав финишной.

Для стартовой шпаклевки слой обычно равен 5-8 мм, в то время как финишная не должна превышать 1-2.

В сложных случаях, допускается армирование поверхности оштукатуренного откоса, так как только тогда и сможет удержаться более «толстый» слой стартовой шпаклевки.

Внимание! Для уголков нужно опять так использовать перфорированный уголок, как и в случае с гипсокартоном!

Уголок сажается на гипс, а при помощи шпаклевки – зашпаклевывается. Единственно, при монтаже не забудьте выровнять его установку в двух плоскостях: относительно откоса и непосредственно стены.

Оштукатуренный откос

Если же откос идеально Вами оштукатурен, то тогда просто пройдитесь по нему снизу вверх шпателем с раствором, плотно прижимая инструмент к поверхности.

Важно! Второй слой шпаклевки можно будет наложить только спустя 24 часа!

А вот прежде чем приступать к финишному этапу, поверхность уже зашпаклеванного откоса следует прогрунтовать, а затем – затереть абразивной бумагой мелкие недостатки, неровности.

Для финишной шпаклевки будет достаточным нанесение 1-2 слоев, причем, наносить следует, меняя направление шпателя.

И последний этап установки оштукатуренного откоса на окна – поскраска.

Принцип покраски точно такой же, как и для гипсокартонных откосов: сама поверхность грунтуется, а затем на нее валиком наносится 2-3 слоя водоэмульсионной краски.

Важно! Если Вы проводите установку оштукатуренного откоса по фасаду, то тогда используйте исключительно ту краску, которая должна быть применима для наружных работ.

Итак, как производится монтаж оштукатуренного откоса на окна мы рассмотрели, давайте перейдем к пластиковым.

Пластиковые откосы

Пластиковые откосы – это один из самых распространенных вариантов отделки окон в наше время. И этот выбор весьма понятен, а если нет – обратите внимание на перечисление достоинств и недостатков.

Плюсы и минусы

К плюсам можно отнести:

• Либеральная стоимость
• Простота монтажа
• Огромная палитра выбора
• Защита от промерзания
• Возможность частичной замены

К минусам:

• Низкая стоимость будет свидетельством низкого качества
• Покупка доборных элементов
• Неустойчивость перед механическим повреждением
• Вот некоторые плюсы и минусы, а теперь обсудим тонкости установки откосов на окна из пластика.

Монтаж материала

Перфорированный уголок

Для монтажа материала Вам понадобятся:

• Шуруповерт или перфоратор
• Саморезы
• Монтажный нож
• Уровень
• Клей
• Сами панели
• Доборные элементы крепления

Для крепления такого виды откоса нужно будет либо воспользоваться каркасным способом (при больших неровностях), либо  простым креплением направляющих непосредственно к раме и откосу.

Что удобно – установили каркас по уровню, на саморезы при помощи шуруповерта и все, считайте, половину работы выполнили, да и какую половину – большую ее часть.

Панели тогда по направляющим просто вставляются в пазы и довольно плотно друг с другом «схватываются» засчет предусмотренных производителем замков.

И переживать не нужно, как будет выглядеть тот или иной стык – на каждый случай можно приобрести свою фурнитуру, как для внешних углов, так и для внутренних.

Пластиковые варианты для отделки

Итак, как выполнить монтаж откосов на окна из гипсокартона и пластика, а так же, как их заштукатурить и зашпаклевать Вы теперь знаете.

Удачного ремонта!

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов. При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур. Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения. Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя. Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Технология установки откосов на окна

От качества установки откосов зависит долговечность, надежность и устойчивость окон. Откосы обеспечивают герметичность, тепло- и звукоизоляцию. При неправильной их установке, окно не прослужит долго и функционально, и вскоре придется его заменить. Поэтому очень важно правильно выбрать тот вид откосов, который подойдет именно для ваших окон, и, установить его правильно.

Оглавление:

1. Виды оконных откосов их достоинства и недостатки
2. Установка откосов для металлопластиковых окон
3. Штукатурные откосы для металлопластиковых окон
4. Гипсокартонные откосы для металлопластиковых окон
5. Установка откосов на деревянные окна

Виды оконных откосов их достоинства и недостатки

В зависимости от места расположения откосов, их разделяют на внутренние и внешние или наружные.

Внутренние откосы располагаются непосредственно в помещении и не несут особой функциональной роли, кроме герметичности, а также выступают в качестве оформления стыков между окном и стеной. В отличие от них, внешние откосы обеспечивают звуко- и теплоизоляцию, защищают помещение от влаги, тепла и перепада температур.

В зависимости от материала, из которого изготавливают откосы, выделяют:

• Штукатурные,
• Деревянные,
• Гипсокартонные,
• Пластиковые,
• Сэндвич-панели.

1. Откосы из штукатурки – это классический вариант. На установку таких откосов потребуется минимум два дня. Так как штукатурка после нанесения должна высохнуть. А потом ее необходимо отшлифовать, для придания ей гладкости. После шлифовки, внутреннего откоса, его обрабатывают грунтовкой и окрашивают водоэмульсионной краской.

2. Деревянные откосы для окон. Для окон, сделанных из натурального дерева, идеально подойдут деревянные откосы. При этом дизайн помещения станет более аристократичным и изысканным. Для изготовления таких откосов выбирают наилучшую древесину, тщательно просушенную и обработанную. Поэтому деревянные откосы прослужат так же долго, как, например, пластиковые. Одним из существенных плюсов деревянных откосов является их экологичность. Ведь дерево – натуральный материал, не выделяющий токсичных веществ, в отличии от пластика.

3. Откосы для окон из гипсокартона. Откосы из гипсокартона используют при значительных повреждениях оконных проемов. Ими заделывают только внутренние проемы. Гипсокартонные откосы позволяют избавиться от дополнительной влаги на окнах. Для начала нужно оббить всю штукатурку и покрыть ее грунтовкой. Затем устанавливаются листы из влагостойкого гипсокартона, а между ними ставят утеплитель: пенопласт, монтажную пену или минеральную вату. Далее этот откос грунтуют, красят или отделывают согласно дизайну интерьера. А на стыке между стеной и откосом приклеивают уголок. Недостаток таких откосов в том, что при длительном намокании гипсокартонные откосы вздуваются.

4. Оконные откосы из пластика. Пластиковые откосы – более дорогостоящие, чем гипсокартонные. Такие откосы идеально подходят для пластиковых окон, так как при перепаде температур имеют одинаковый коэффициент теплового расширения. Это исключает возможность возникновения щелей между окном и откосов. Откосы из пластика подходят для отделки как внутренних, так и наружных откосов.

5. Сэндвич-панели – как разновидность пластиковых откосов. Сэндвич-панели – это разновидность пластиковых откосов. В отличии от пластиковых, сэндвич-панели состоят из трех слоев, два листа пластика и между ними утеплитель. Сэндвич-панели выдерживают температуру до 45° С, тем самым обеспечивая защиту от влаги и холода. Из всех оконных откосов они самые дорогостоящие.

Установка откосов на металлопластиковые окна

Существует три вида откосов, подходящих для ПВХ окон:

• Пластиковые,
• Штукатурные,
• Гипсокартонные.

Для отделки пластиковых окон лучше всего подходят откосы, сделанные из пластика или из сендвич-панелей. Применяются пластиковые откосы после установки пластиковых окон. Чтобы лучше разобраться в технологии их установки, ознакомимся с инструментами, которые понадобятся в процессе работы:

• Пластиковые панели,
• Стартовая полоса,
• Уголок,
• Профиль,
• Саморезы,
• Утеплитель: пенопласт, минеральная вата или монтажная пена,
• Силиконовый пистолет,
• Отвертка,
• Скотч,
• Пузырьковый уровень,
• Шпатлевка.

Технология установки откосов пластиковых окон не слишком сложная, если внимательно во всем разобраться:

• Для начала, с внешней стороны удалите все излишки монтажной пены. Сделать это можно с помощью строительного ножа. Далее нужно зашпатлевать все щели, используя любую смесь для наружных и внутренних работ, в зависимости от типа откоса.
• Используя уровень, измерьте размеры внутренних откосов. Установите деревянную рамку, на которую в последующем будет крепиться наш пластиковый откос. Стартовая полоса устанавливается внизу оконной рамы.
• К деревянной рамке прикрепите профиль. С помощью пенопласта, минеральной ваты или монтажной пены утеплите откос.
• Теперь устанавливаем пластиковую основу. Для этого достаточно ее просто закрепить на профиле, а стыки обработать силиконом. Эта технология установки откосов на ПВХ окна для внешних и внутренних откосов абсолютно одинакова.

Смотрите установку откосов пластиковых окон – видео:

Преимущества установки пластиковых откосов:

• Отсутствие серьезного загрязнения помещения.
• Так как пластик отлично справляется с теплоизоляцией, экономия электроэнергии гарантирована.
• Для замены окна  не потребуется ремонт всей комнаты.
• Пластиковые откосы легко моются и не собирают пыль.
• Откос выполняет функцию поглощения влаги, таким образом, исключает появление плесени.
• Пластиковый откос сделан из такого же материала, как и окно, а значит, прослужит, такой же строк.

Штукатурные откосы для металлопластиковых окон

Штукатурные откосы тоже устанавливаются на пластиковые окна, но имеют больше недостатков, чем достоинств. Во-первых, плохо держат тепло, а значит, запотевание окон гарантировано. Во-вторых, штукатурные откосы не прослужат также долго, как пластиковые, потому что со временем трескаются. В-третьих, для установки штукатурных откосов потребуется много времени. Так как кладутся такие откосы многослойно, а для высыхания каждого слоя необходимо минимум два дня. Преимуществами данных откосов является дешевизна работы и универсальность.

Для установки штукатурных откосов нам понадобится:

• Штукатурная смесь,
• Перфоратор,
• Молоток,
• Дюбеля,
• Саморезы,
• Отвертка,
• Уровень,
• Шпатель,
• Угольник,
• Грунтовка.

Этапы монтажа:

• Перед началом работы наклейте на подоконник защитную пленку, тоже самое сделайте и с окном, если на нем нету специальной фирменной пленки.
• Малярным ножом зачищаем излишки монтажной пены. Далее грунтуем и утепляем будущие откосы. Пенопласт наклеиваем по периметру расположения откоса.
• Далее следует установить маяки и развести раствор штукатурки. Рекомендуется использовать готовые цементные растворы на основе гипса или цемента.

Совет: перед нанесением раствора прикрепите штукатурную сетку поверх пенопласта.

• Штукатурку следует накладывать сначала широким шпателем под прямым углом, а потом разравниваем поверхность под углом 45-50 градусов.

Далее есть два варианта отделки откоса:

• Шлифуем, грунтуем и красим
• Грунтуем, шпатлюем и красим

Гипсокартонные откосы для металлопластиковых окон

Гипсокартонные откосы устанавливаются только внутри помещения, применение наружных откосов из гипсокартона – недопустимо.

Для установки гипсокартонных откосов на пластиковые окна нам понадобится:

• Влагостойкий гипсокартон,
• Профили и направляющие,
• Металлические саморезы,
• Монтажный нож,
• Дюбеля,
• Уровень,
• Утеплитель,
• Шуруповерт,
• Перфорированый уголок.

Для правильной установки откосов на окна следует выполнить ряд таких действий:

• Измеряем расстояние от окна до места будущего откоса. Учтите и ширину гипсокартона, лучше всего подойдет гипсокартон толщиной 12 мм.
• После того как измерили расстояние, поставьте отметки на стене.
• Устанавливаем направляющий профиль. Его наружная сторона должна идти по линии, а сам профиль должен находиться за линией.
• Далее чертим линии на полу и потолке и прибиваем следующий профиль.
• Когда каркас готов утепляем откос. Также как и при установке пластикового откоса, с помощью монтажной пены, пенопласта или минеральной ваты.
• По выставленным профилям измеряем откос, и вырезаем монтажным ножом необходимые размеры.
• Следующим этапом выступает сборка гипсокартонного откоса. С помощью саморезов прикручиваем гипсокартон.
• С помощью перфорированного уголка проверяем углы.
• На стыки гипсокартона наклеиваем стеклохост или флизелин.
• Далее проводим отделочные работы: шпатлюем и красим.

Совет: для установки откоса из гипсокартона выбирайте влагостойкий гипсокартон, так как в углах собирается влага и образовывается плесень.

Существует еще один вариант установки откосов из гипсокартона. Это наклеивание их на поверхность откоса. Для этого сначала ножом убираем излишки монтажной пены и грунтуем поверхность. Затем выравниваем откос с помощью шпатлевки.  Отмеряем и вырезаем листы из гипсокартона нужных размеров. Наклеиваем их с помощью специального клея для гипсокартона.

Совет: При наклеивании листов гипсокартона используют также финишную шпатлевку, которая не так быстро схватывается как клей, поэтому идеально подойдет тому, кто делает такие откосы впервые.

Установка откосов на деревянные окна

Для деревянных окон лучше всего подойдет деревянный откос, сделанный из такого же дерева, как и само окно. Желательно устанавливать деревянный откос на второй день после установки окна, чтобы монтажная пена успела просохнуть.

Для установки деревянного откоса нам понадобится:

• Монтажный нож,
• Грунтовка,
• Шуруповерт,
• Саморезы,
• Деревянный наличник.

Замерить будущий откос нужно заранее, для подготовки наличника нужных размеров. Далее обрезаем излишки пены и грунтуем поверхность. Затем устанавливаем и прикрепляем откос, соединяя откосы между собой при помощи саморезов.

Еще один вид откосов подходит для деревянных окон – это пробковые откосы, сделаны из гипсокартона, покрытого корой пробкового дуба.

Достоинства:

• Установка такого откоса не занимает много времени,
• Экологичность,
• Отличные шумо- и теплоизоляторы.

Недостатки:

• Стоимость.
• Очень мягкие, легко повредить.

Для установки пробкового откоса нужно установить профиль, а на него прикрепить листы необходимого размера. Далее утеплить с помощью монтажной пены пространство между листом и окном. Затем обработать стыки силиконом.

Для деревянных окон также подойдут и штукатурные и гипсокартонные и пластиковые откосы. Технология установки откосов на окна, как на пластиковые, так и на деревянные, в этом случае одинакова.

Устройство откосов пластиковых окон — Клуб Мастеров

Правила установки пластиковых откосов

Откосы являются важными завершающими деталями оконной конструкции. Подобные детали делают окно более эстетичным и аккуратным, однако их установка порой превращается в настоящую проблему. Сегодня мы рассмотрим подробнее, какими образом возможно произвести монтаж пластиковых откосов.

Особенности

Откосы играют не последнюю роль в общей оконной конструкции. Эти детали изготавливаются из самых разных материалов: от натурального дерева до дешевого гипсокартона. Однако одними из самых популярных и часто встречающихся по праву признаны пластиковые откосы. Их можно встретить во многих жилищах.

Практичные откосы из пластика выбирают многие потребители, так как они являются универсальными и легко вписываются во многие стили интерьера. Подобные детали смотрятся гармонично в большинстве ансамблей, так как имеют неброский и нейтральный вид.

Однако стоит обратить внимание на такую особенность ПВХ откосов – в условиях температурных перепадов и при усадке дома они могут обзавестись трещинами. С такими проблемами сталкиваются многие домовладельцы.

Но также откосы из пластика отличает и то, что они представлены не только классическими белоснежными, но и разноцветными экземплярами. Благодаря широкому ассортименту подобрать оптимальный вариант можно для оконной конструкции абсолютно любого цвета и оттенка. С грамотно подобранным комплектом весь интерьер в целом будет выглядеть весьма привлекательно.

Не стоит думать, что откосы из пластика можно устанавливать только с пластиковыми оконными конструкциями. На самом деле такими элементами можно завершить и окна из других материалов, например, натурального дерева. Главное, выбрать откосы, которые подходят к рамам по цвету и стилю.

Установку пластиковых откосов возможно провести своими руками.

Конечно, для некоторых мастеров данная работа может показаться слишком кропотливой и сложной, но при соблюдении простых правил результат точно не разочарует домашнего мастера.

Преимущества и недостатки

В настоящее время откосы из пластика пользуются большим спросом. Их можно встретить во многих городских квартирах, частных домах и даже офисных помещениях, что еще раз подтверждает универсальность подобных деталей.

Откосы из пластика выбирают многие потребители, так как они имеют множество положительных качеств.

• Главным достоинством откосов из пластика является то, что они не подвержены гниению, как, например, варианты из натурального дерева.
• Качественные откосы из ПВХ материалов отличаются долговечностью. Сроку их службы может позавидовать большинство прочих конструкций, присутствующих на рынке.
• По словам специалистов, установка подобных вариантов откосов только кажется многим домовладельцам сложной. На самом деле для проведения таких работ не нужно обладать специальными знаниями и богатым опытом – вы без труда справитесь со всем самостоятельно, если будете следовать инструкции.

• Пластиковые откосы нетребовательны в вопросах ухода. Их не нужно обрабатывать защитными составами или очищать от частых загрязнений дорогостоящими средствами. Привести в порядок такие детали можно при помощи обычного мыльного раствора или универсального чистящего состава, который продается в большинстве современных магазинов.
• С подобными элементами допустимо использовать гибкие наличники.
• Пластик не боится агрессивной бытовой химии. По этой причине его можно очищать с использованием сильных чистящих средств, которые могут навредить другим материалам.
• Качественным откосам из ПВХ материалов не страшна сырость и влага. Под ее воздействием эти материалы не начинают гнить или терять привлекательный внешний вид.

• При помощи пластиковых откосов можно беспроблемно скрыть любые дефекты стыков.
• Для установки таких материалов не нужно предварительно выравнивать и отделывать поверхности оснований.
• Многие потребители заявляют, что остановили свой выбор именно на пластиковой продукции, поскольку она стоит недорого, но выглядит при этом привлекательно.
• Ассортимент пластиковых откосов сегодня дает покупателям возможность приобрести идеальный вариант любого оттенка.
• Пластиковые откосы не подвержены промерзанию.
• Откосы из пластика не имеют резкого и неприятного запаха.

• Такие пластиковые конструкции не станут причиной появления аллергических реакций у домочадцев.
• В составе большинства качественных откосов из пластика отсутствуют опасные и токсичные вещества. Однако же при покупке таких деталей все равно стоит запросить сертификаты качества, чтобы убедиться в этом лично.
• Элементы из пластика обладают неплохими теплоизоляционными качествами, что отмечают многие потребители, установившие подобные детали.
• Пластиковые откосы не нужно регулярно подкрашивать, освежая внешний вид.

Разумеется, эти элементы имеют и недостатки, с которыми обязательно нужно ознакомиться, если вы хотите дополнить оконную конструкцию такими деталями.

• Если вы планируете устанавливать пластиковые откосы, то вам следует запастись свободным временем и терпением – такая работа занимает не один час. Кроме того, на оформление подобных элементов может уйти довольно много отделочных материалов (например, штукатурной смеси).
• После установки пластиковых откосов, как правило, остается очень много мусора, на уборку которого уйдет немало времени.
• Пластик нельзя назвать очень прочным материалом. Он может получить повреждение даже при случайном ударе. И также не стоит слишком сильно нажимать на пластиковые откосы ни во время установки, ни после нее. Это может нанести серьезный вред подобным деталям.
• В процессе усадки дома пластиковые откосы могут обзавестись некрасивыми трещинками, избавиться от которых вряд ли удастся.
• Если для оформления оконных конструкций вы приобрели цветные пластиковые панели, то вам стоит быть готовыми к тому, что со временем они могут утратить первозданную яркость цвета.

• Во многих ПВХ-откосах присутствуют токсичные составляющие, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. Как упоминалось выше, по этой причине перед покупкой рекомендуется изучать сертификаты качества, в которых фиксируется вся информация о товаре.
• В случае повреждения или деформации вернуть пластиковым откосам первозданный вид вряд ли удастся.
• Такие откосы довольно часто отслаиваются от окон, поскольку далеко не все составные элементы могут качественно и надежно сцепиться с пластиком.
• По мнению многих людей, пластиковые откосы выглядят слишком просто и шаблонно и в тандеме с окнами, и с дверьми. С их помощью вряд ли удастся придать интерьеру богатый и нарядный образ.
• В редких случаях на пластиковых откосах появляются плесень и грибок.

Особенно часто такие проблемы возникают в жилищах, где нет качественного утеплителя.

Как можно заметить, пластиковые откосы имеют довольно много и плюсов, и минусов. Конечно, многих проблем с такими деталями можно избежать, если грамотно их установить и обеспечить жилому пространству хорошую теплоизоляцию. Не менее важно приобретать подобные составляющие в проверенных торговых точках, чтобы не наткнуться на низкокачественные товары.

Руководство по отделке оконных откосов по правилам

Если технология установки самого пластикового окна тщательно регламентирована стандартом, пусть и в хлипкипроизвольной форме, то монтаж откосов остался без внимания. Поэтому мы делаем швы согласно документации ГОСТ 30971, а затем сталкиваемся с проблемой внутренней отделки всей конструкции. Да, многие сайты ссылаются на государственные документы, но когда дело доходит до цифр, то все беспомощно разводят руками. И вроде бы имеются так примеры, по которым может быть выполнена отделка оконных откосов, но здесь находится куча недомолвок. Вот почему настоящие мастера используют далеко не все типы узлов. А лишь те, которые показали себя с лучшей стороны.

Как выполнить отделку оконных откосов по ГОСТ 30971

Как таковых откосов в ГОСТ не имеется, но есть типы узлов, куда частично входят эти элементы. Находятся некоторые типы решений в рекомендуемом приложении В. Напоминаем что откосами называются декоративные элементы, прикрывающие внутреннюю часть оконного проема сверху и с боков. ГОСТ рекомендует делать ее из штукатурки или влагостойкого гипсокартона. Имеется еще вариант с утеплением, крыть который можно… чем угодно?

Давайте посмотрим, чем может быть плох тот или иной вариант отделки, чтобы найти среди них нужный.

1. Допустим, на рисунке В.2а стандарта приводится вариант выполнения узла примыкания оконной рамы к четверти с откосом из штукатурки. Мы видим, что слой утеплителя с обеих сторон окружен пароизоляционным материалом. Изнутри это самоклеящаяся пленка, а снаружи – любой пластичный состав, отвечающий требованиям. Крепление рамы ведется на анкера сквозным сверлением профиля. Мы видим, что предлагается после этого просто наложить под косым углом штукатурку, и на этом можно успокоиться. В чем здесь беда? Их даже несколько. Во-первых, коэффициенты теплового расширения пластика и бетона не совпадают. У пластика значение намного, на очень много (раз в 5 – 6) выше. Поэтому на границе образованного шва возле рамы через какое-то время гарантированно образуется трещина. И сколько ее ни заделывай, эффекта это не даст. К тому же любая штукатурка не отличается большой прочностью или стойкостью к истиранию. В результате в местах столкновения с открытой створкой скоро начнут откалываться куски, а любой случайно прислонившийся будет оттирать свою одежду достаточно долго. Но и это еще не все. Любой, кто пытался равнять стенку шпатлевкой или другой строительной смесью знает, как это сложно сделать чисто технически даже при наличии свободного доступа. Это значит, что откос из штукатурки гарантированно выйдет волнистым. И это будет заметно со стороны. И очень сложно выдержать точно прямые углы. Следовательно, откос наверняка будет еще и слегка кривой. Ну, а поскольку большинство людей ставит подоконник тоже из пластика, как и раму (а не из искусственного или натурального камня), то в скором времени над компенсационными зазорами по торцам тоже образуются трещины. Как ни ложи ты силикон, на штукатурку он почти не берется.

Что еще можно добавить по отделке откосов? Очевидно, что пластик не должен соседствовать с деревом. Это некрасиво. Кроме того в некоторых случаях будет уместно натянуть ткань. Для потолков продаются специальны профили и зубцы (гарпуны) под них, при помощи чего каждый может украсить свое окно не панелью, а пленкой. Они тоже бывают прочными, идеально гладкие, и такому соединению любые температурные деформации и усадки нипочем. Плюс в том, что тип ткани можно выбрать на любой вкус и цвет, самых разных свойств. Материал в продаже варьируется по цене, толщине и прочности. То есть остается широкий простор для исполнения дизайнерской задумки.

Утепление в этом случае проводится любым доступным способом. Кстати, ПВХ ткань можно оформить красиво со всех сторон: от окна, подоконника, стены. Другое дело, что не всегда это можно сделать своими руками, и иногда придется оформлять заказ. Минус в относительной уязвимости такого технического решения к острым предметам. Ну, и, конечно, можно потерять гарантию, потому что монтаж идет не по ГОСТ.

Многие, быть может захотят видеть откосы из натуральной ткани, например, грубой мешковины. Это сейчас модно для деревенского стиля. Суть в том же, нужно будет отыскать профиль, куда вставится зубец. На самом деле фантазировать на эту тему можно бесконечно. Например, реализовать для самодельных тканых откосов нечто вроде пялец по периметру рамы окна, чтобы растянуть полотно.

Порядок проведения монтажа откоса окна

В любом случае нужно удалить излишки теплоизоляции. В случае современного монтажа это будет пена. Она срезается ножом вровень с рамой. Не нужно убирать больше, чтобы не нарушить утеплительные свойства шва:

• По периметру рамы окна монтируется стартовый профиль. Это почти что буква П, но одна нога длиннее. Рекомендуется именно ее ставить вовнутрь.
• Под другую сторону откоса, на внешний край периметра оконного проема устанавливается обрешетка из дерева.
• Ставится, собственно, сам откос из пластика. Под него обычно рекомендуют постелить лист пенопласта, вырезанный по форме, либо напылить из баллона полиуретана.
• Откос одним концом вставляется в стартовый профиль, а другим привинчивается шурупами на обрешетку из деревянного штапика.
• Внешний край отделывается уголком из F-профиля.

Все! Отделка оконных откосов завершена. При необходимости специальными составами (например, Feyco) она красится в нужный цвет, либо же очищается (серия средств Cosmofen) от загрязнений. На самом деле все это проще пареной репы, особенно для того, кто хоть раз проводил демонтаж готовой оконной рамы.

Отделка откосов пластиковых окон

Что такое оконные откосы?

Оконные откосы — это часть оконного проема, поверхность стены между оконным блоком и внутренней плоскостью стены внутри помещения. Выполненная с соблюдением ГОСТ, качественная отделка откосов придаст Вашим окнам привлекательный внешний вид, защитит от появления плесени и сбережет тепло и уют в вашем доме.

Зачем нужна отделка откосов?

Толщина оконного блока из пвх профиля гораздо меньше старого деревянного и обычно колеблется от 6-7 сантиметров вместо 15-ти, поэтому после установки новых окон на откосах останутся области с отколотой штукатуркой. Вместе со старыми окнами, к тому же, демонтируют и подоконники, поэтому без завершающих отделочных работ не обойтись.

Какие виды отделки откосов бывают?

В настоящее время распространенными материалами для отделки откосов пластиковых окон можно считать штукатурку, гипрок и сендвич панель. Оштукатуривание внутренних откосов практически не применяется из-за того, что такой вариант отделки не обеспечивает нормальное утепление откоса и повышает риск образования конденсата на откосах.

Плюсы и минусы разных вариантов отделки:

Штукатурные откосы. Плоскость откоса восстанавливается с помощью штукатурной смеси. Раствор наноситься в несколько слоев, после нанесения каждого слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего, поэтому этот вид отделки может занимать до нескольких дней.

К минусам можно отнести дороговизну такого вида отделки, а, также, необходимость серьезной уборки помещений, так как штукатурные работы в течение нескольких дней оставят после себя достаточно много мусора и остатков раствора.
К преимуществам можно отнести долговечность и износостойкость поверхности откоса.

Отделка откоса гипсокартоном. Для восстановления плоскости используется лист гипсокартона. Отделочные работы занимают намного меньше времени, чем оштукатуривание, так как готовые листы нарезаются в размер проема и крепятся на специальные профили. После отделки требуется оклейка специальными обоями и покраска.

Из минусов, также, потребуется серьезная уборка, так как разрезание гипсокартонного листа и работы по его покраске принесут в помещение много гипсовой пыли и капель краски. К тому же, такие откосы необходимо переодически подкрашивать.
Плюсы таких откосов в их незначительно меньшей стоимости, что значительно компенсируется их недостатками.

Откосы для пластиковых окон из сендвич панелей. Этот материал называется так, потому что он состоит из двух слоев пластика и слоя утеплителя между ними. Поверхность панели не требует последующей отделки или покраски, материал отлично режется не оставляя пыли, устойчив к появлению царапин и легко моется обычными моющими средствами. Это самый экономичный вид отделки откосов окон, не требующий ни специального ухода, ни серьезной уборки после производства работ. Вся процедура установки занимает около 2-3 часов.

Устройство и установка откосов для пластиковых окон

Какие бывают откосы

За последние два десятилетия технология установки пластиковых окон отработана до мелочей. Преимущество пластика перед другими материалами давно не вызывает сомнений. При этом особое внимание уделяется установке откосов. Откосы для пластиковых окон являются обязательным элементом. Согласно устоявшейся терминологии, откосами называют поверхность стен около пластиковой рамы — сверху, снизу и по бокам. В зависимости от своего расположения, они бывают внешними и внутренними. Отделке внутренних откосов уделяется особое внимание, поскольку они несут функциональную и эстетическую нагрузку.

Нужно знать, что через примыкание оконной рамы и стены происходит утечка тепла. Монтажная пена, которая применяется при установке окна, если ее не защитить от внешнего воздействия, накапливает влагу и разрушается. За этим следуют другие негативные последствия — запотевание стеклопакета, появление плесени, ухудшение звукоизоляции. Откосы для окон выполняют комплексную функцию — защиты и декора. Их установку заказывают одновременно с монтажом окна, либо выполняют эти работы самостоятельно.

На практике для пластиковых окон используют откосы из различных материалов. В том числе:

• из песчано-цементного раствора;
• из гипсокартона;
• из пластика;
• из пенопласта;
• из сэндвич панели;
• из декоративных материалов.

При выборе того или иного варианта нужно учитывать особенность строения, в котором проводятся работы. Одно дело, когда окно устанавливается в новом, кирпичном или панельном только что построенном здании. Подготовительные работы в этом случае не требуются. Другие, когда пластиковое окно вставлено на замену деревянной раме в доме, которому уже много лет.

Как правило, размеры старого окна бывают больше, чем нового, пластикового. Перед установкой необходимо удалить из оконного проема остатки штукатурки и утеплителя. Срубить наплывы старого бетона. От старых откосов не должно остаться и следа. Пластиковое окно крепится с помощью скоб к стене, а образовавшиеся по периметру проемы заполняются монтажной пеной. В деревянном доме выполняются тот же перечень работ. Но откосы из штукатурного раствора в таких домах не применяются.

Установка откосов на пластиковые окна

От того на сколько качественно будут установлены оконные откосы, на столько комфортная атмосфера будет в помещении. Плюс к этому окна являются элементом оформления интерьера. Выбирая определенный материал, необходимо приготовить материалы, инструменты и все комплектующие элементы. В этом случае установка откосов на пластиковые окна будет выполнена качественно.

Штукатурка и окраска

Самый простой способ отделки откосов пластиковых окон — затереть поверхность песчано-цементным раствором для штукатурки. Если владелец квартиры имеет навыки отделочных работ, то ни каких трудностей перед ним не возникнет. Перед отделкой откосов стены в помещении должны быть оштукатурены. В качестве маяка нужно закрепить по периметру оконного проема деревянные рейки. Верхняя рейка должна быть строго горизонтальной и заподлицо с плоскостью откоса. Горизонтальность положения проверяется с помощью простого плотницкого ватерпаса.

Боковые рейки крепятся на стене заподлицо с плоскостью откоса и выравниваются по вертикали. Приготовить раствор можно из сухой смеси, которая продается в магазине строительных материалов. Инструкция по приготовлению имеется на упаковке. Если в состав смеси входит гипс, то выработать его нужно быстро, в течение получаса. Когда приходится готовить раствор из песка и цемента, то нужно замешивать его в пропорции 3/2. Три доли цемента и две песка. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Мокрые отделочные процессы требуют времени и строгого соблюдения технологии. Очередной слой штукатурки наносится только после того, как высохнет предыдущий. При этом надо знать, что при окончательном высыхании на поверхности могут образовываться трещины. Их нужно зашпаклевать и после этого покрыть откосы грунтовкой. На загрунтованную поверхность наносится краска, и оконный проем получает завершенный вид. Следует отметить, что устройство таких откосов не улучшает теплоизоляции оконного блока. Зимой на окнах может образовываться изморось.

Отделка откосов гипсокартоном

Значительно быстрее выполняется устройство откосов из гипсокартона. Важно подчеркнуть, что этот материал можно использовать в помещениях с низкой влажностью. В продаже имеются влагостойкие сорта этого материала. При их установке можно использовать утеплитель из пенопласта или минеральной ваты. Устройство гипсокартонных откосов так же требует определенных навыков и сноровки. Конструкция многих оконных блоков имеет по периметру специальный профиль, который предназначен для фиксации отделочной панели.

Если такой профиль отсутствует, то по краям оконного блока нужно закрепить на саморезы L-образный уголок из пластика. Затем из листа гипсокартона нарезаются заготовки по заранее подготовленным размерам. Их должно быть три — одна верхняя и две боковых. Профиль заполняется герметиком, после чего в него вставляется панель откоса. На противоположный край панели наносится слой клея, с помощью которого она крепится к стене. Примыкание должно быть ровным и строго вертикальным.

Объем, который образуется между стеной и панелью заполняется утеплителем. Это может быть минеральная вата или пластина из пенопласта. Точно так же фиксируется панель и с другой стороны. Затем крепится верхняя панель. Для надежности панели фиксируются дюбель гвоздями по периметру через 35-40 см.

В завершение работ нужно установить на срезы уголки для прочности. Шпаклюются неровности, и выполняется шлифовка поверхности.

Отделка откосов пластиком

Наиболее технологичными считаются пластиковые откосы. По цвету и своей фактуре они лучше всех других гармонируют с оконным блоком. Установить их может любой мужик, у которого руки растут из нужного места. Вначале нужно подготовить поверхности откосов. Удалить излишки пены и прочие посторонние предметы. Затем по периметру оконного блока крепится стартовый профиль. Крепление выполняется на саморезы через промежуток в 20 см. После этого монтируется обрешетка из бруса сечением 20х40 мм.

Обрешетка крепится на углу откоса дюбелями через 30-40 см. После этого монтируется верхняя панель. Для этого один ее край вставляется в стартовый профиль, а другой крепится саморезами к обрешетке. Таким же способом устанавливаются боковые панели. Следующий шаг — установка наличника. В качестве наличника используется F-профиль ПВХ.

При установке нужно следить за тем, чтобы наличник плотно прилегал к панели. В завершение монтажа необходимо обработать все стыки белым герметиком, чтобы в них не попадала пыль и влага.

Откосы из пенопласта

Технология установки оконных откосов из пенопласта, практически не отличается от того, как монтируются откосы из других материалов. В качестве положительных параметров откоса из пенопласта можно назвать его длительный период эксплуатации, высокую степень теплоизоляции, технологичность в обработке. Отделка окон пенопластом начинается с раскроя материала. Детали попарно склеиваются между собой. Для усиления прочности пенопласта заготовки армируются стеклопластиком.

Последовательность операций включает в себя: грунтовку поверхности, нанесение на нее клея, установка элементов откоса на свое место. Точность установки контролируется по вертикали и горизонтали с помощью ватерпаса. Стыки между деталями необходимо обязательно проклеить. Следующий шаг — нанесение на поверхность откоса шпаклевки. Затем поверхность пенопласта грунтуется и окрашивается. Все, откосы установлены.

Заключение

Отделку откосов для пластиковых окон можно выполнить сэндвич панелями. Эти панели изготовляются из пластика и по своим эксплуатационным параметрам близки к материалу, из которого сделаны окна. Конструктивно устройство пластиковых сэндвичей выполнено таким образом, что они обладают повышенной прочностью и жесткостью по сравнению с листом из пластика. Устройство и последовательность установки таких откосов, точно такие же, как и при использовании гипсокартона.

В числе декоративных материалов, которые используются для отделки пластиковых окон, можно назвать благородные сорта древесины, искусственный и натуральный отделочный камень. Такими материалами окна оформляются не часто. Дуб, граб, кедр имеют высокую стоимость. Точно так же как и искусственный мрамор или гранит. Их используют для декорирования пластиковых окон по индивидуальным проектам. Устройство таких декораций требует высокого мастерства и в типовых квартирах применяется очень редко.

Устройство оконных откосов. — Favorit-TK.ru

Устройство оконных откосов.
Откосы на окна можно сделать, используя простые направляющие и малярные уголки. Применяя простые приемы, для реализации вашей задумки у вас получатся отличные откосы, даже если вы любитель.

В данной статье по откосам мы будем использовать классический метод. Тоесть штукатурку откосов. Главное в штукатурки откосов это создать направляющие, по которым мы будем править наши откосы. Существует два способа создание направляющих, давайте рассмотрим оба.
Первый способ использовали и используют мастера, которые начинали много лет назад, когда многих современных приспособлений просто не было.
Способ заключается в использовании для направляющих прямые доски (выставленные с помощью уровня по краю будущего откоса) и самой рамы окна, а правилом служила малка, специально подрезанная для формирования будущего откоса.
Малку вырезали из фанеры или дощечки, край, который формировал откос, должен был быть максимально прямой.
При набрасывании раствора прямой край малки его равномерно распределяет, формируя ровную поверхность.
1 Деревянная планка (доска)
2 Строительный уровень
3 Малка
4 Плоскость откоса
5 Крепеж (гвоздь или саморез)
Второй способ тоже применяет направляющие, которые формируются из малярных уголков и штукатурных маяков.
Принцип штукатурки такой же что и в первом случае. Накидываем раствор и правилом или шпателем подходящей длины формируем откос.
Плюс второго способа в том, что угол откоса армируется малярным уголком, тем самым защищая его от трещин и сколов.
Для выполнения работ нам понадобится.
Материалы:
1 Мешок штукатурной смеси (на развес намного дороже).
2 Финишная шпаклевка 1- 2кг.
3 Водоэмульсионная краска (1,4кг) для внутренних работ (внутри помещения) и фасадная для наружного окрашивания.
4 Грунтовка 1л.
5 Малярная или штукатурная сетка для верхнего откоса (ее выбор и размеры зависят от толщины слоя).
6 малярные уголки и направляющие (маяки). Для их предварительного крепления могут понадобиться гвозди, пластилин, монтажная пена, гипсовая или алебастровая смесь.
7 Наждачная бумага (нулевка).
Инструменты:
1 Ведро
2 Смеситель с дрелью
3 Мастерок
4 Шпателя
5 Правило
6 Малярная кисть
1 Первым делом с остатков откосов надо снять старую краску (или обои). Если это водоэмульсионка или просто побелка, то снимается простым шпателем. А если масляная или эмаль краска, то кроме шпателя понадобится еще и строительный фен.
2 Дальше надо определится с конфигурацией откосов, и выставить наши направляющие предварительно прогрунтовав места будущих откосов.
Малярные уголки и направляюще маяки выставляем, используя строительный уровень (или отвес). И предварительно крепим их, используя наиболее подходящий нам способ (гвозди, пластилин, монтажная пена, клей, гипсовая или алебастровая смесь).
3 Затем окончательно крепим маяки готовой штукатурной смесью и ждем когда она хорошо схватится (застынет).
4 Готовим условия для верхнего откоса. Потому что это самое уязвимое место, с точки зрения штукатурки. Поэтому там мы крепим малярную или штукатурную сетку для армирования штукатурки.
Сетку выбираем в зависимости от толщины наносимой штукатурки. Если намечается большой слой, то можно установить сетку рабицу.
5 Готовим штукатурную смесь средней контестенции в ведре используя дрель с миксером для получения однородной массы. Если видно что слой будет большой то накидываем слой предварительно по всей длине откоса и даем раствору схватится и застыть.
Это делается для того чтобы штукатурка нанесенная толстым слоем не поплыла. Незабываем провести шпателем (или правилом) по направляющим, чтобы раствор не вышел за границы откоса.
6 Затем наносим раствор и правилом вытягиваем раствор по направляющим формирую откос штукатурной смесью. Стараемся штукатурить качественно, чтобы пришлось меньше шпаклевать.
Но это необязательно наша главная задача на этом этапе правильно сформировать откосы, хорошо выведя внутренние и внешние углы и добиться ровной плоскости откоса.
Когда раствор схватится то крупные трещины и впадины проходим более жидким раствором, процесс схожий со шпаклевкой.
Незабываем перед каждым этапом грунтовать поверхность.
7 После высыхания штукатурки грунтуем сформированные откосы предварительно очистив их от мелких частиц щеткой.
Начинаем шпаклевать подготовленной финишной шпаклевкой размешанной миксером до однородной массы.
Если в качестве емкости используем ту, которую использовали для штукатурки ее необходимо тщательно вымыть.
Высохшую шпаклевку обрабатываем наждачной бумагой (нулевкой) для удаления небольших дефектов. При необходимости оставшиеся дефекты снова грунтуем, шпаклюем и после высыхания шкурим.
8 Последний этап. Снова снимаем малярный скотч, протираем дверную коробку, опять наклеиваем новый скотч с отступом 1- 2мм. Наносим грунтовку и окрашиваем откос минимум два раза. И тут же аккуратно снимаем ленту.
Окно, рама которого выполнена из дерева и уже окрашена лакакраской нужно защитить малярным скотчем, отступив на 1 – 2 мм от прилегания откоса к раме.

Различные способы отделки откосов пластиковых окон и технологии монтажа

После установки пластиковых окон всегда возникает вопрос об оформлении откосов. Ведь они выполняют не только эстетическую функцию, но и обеспечивают дополнительное тепло, звуко и влагоизоляцию. Специалисты утверждают, что оформление откосов является сложным и дорогостоящим процессом. В связи с этим многие интересуются интересными способами и вариантами  откосов на пластиковые окна.

Существует несколько технологий монтажа откосов на окна или так называемой <окосячки>. Это обшивка гипсокартоном, установка сэндвич – панелей, оштукатуривание и отделка панелями ПВХ. Рассмотрим по подробней эти виды.

к содержанию ↑

Монтаж откосов из гипсокартона

 

Обшивать лучше гипсокартоном с повышенной устойчивостью к влаге – ГКЛВ. Существуют два способа обшивки гипсокартоном откосов на окна своими руками: каркасный и бескаркасный.

Влагостойкий гипсокартон.

к содержанию ↑

Каркасный метод установки

На линии стыковки гипсокартона с оконной рамой, в паз на саморезы прикручивают профиль. Каркас готов, можно начинать монтаж. Устройство оконных откосов имеет такую особенность, что между листом ГКЛВ и стеной остается пустое пространство, это ухудшит термоизоляционные качества проема. Поэтому пространство заполняют минеральной ватой или монтажной пеной.

При использовании монтажной пены, стоит заполнять пространство аккуратно, т.к. при высыхании пена имеет свойства увеличиваться в объеме и может повредить гипсокартон.

На стыке гипсокартонных листов монтируют перфорированный уголок и шпатлюют поверх него.

Обшивки гипсокартоном откосов на окна своими руками

к содержанию ↑

Бескаркасный метод установки

В основном бескаркасный метод используется для обшивки гипсокартоном старых оконных проемов. Перед началом работ обязательно поверхности очищают от отделочных материалов и грунтуют. Гисокартон нарезается и заготавливается заранее, затем на заготовки точечно наносят клей и они крепятся к направляющему.

Для фиксации гипсокартона и равномерном распределении клея, следует прижать его деревянным бруском, это придаст ровность конструкции

Для дополнительной фиксации используют распорки, установленные к подоконнику. Полная фиксация гипсового раствора (Ровбанд или аналогичных) происходит в течение часа. По окончанию обшивки приступают к шпатлевке и покраске, также можно оклеить обоями.

к содержанию ↑

Отделка сэндвич – панелями

Это самый распространенный и достаточно практичный способ отделки откосов для окон своими руками. Обычно используют сэндвич – панели с толщиной 10мм. Они отличаются бюджетной стоимостью, наряду с высокими показателями влагостойкости. Поверхность бывает глянцевая, матовая, стилизованная под древесину. Обладают губчатой структурой, что обеспечивает теплоизоляцию.

Сэндвич-панели

Еще одна технология монтажа откосов, это установить деревянный брусок и с помощью саморезов закрепить его.

Преимущество данного метода в том что с помощью деревянной рейки быстрее и проще выровнять кривые углы, а неровности между рейкой и стеной заполняют пеной монтажной или гипсовым раствором. Данный метод позволяет быстро произвести монтаж откосов окна при кривизне стен

Минус визуальный, то что даже при небольших размерах бруска придется  использовать уголок минимум от 30мм. Помимо этого при креплении рейки случается откол угла.

 

Крепление осуществляется на монтажной пене. От окна заводятся сэндвич-панели плотно н коробке и запениваются, а другой край крепится к деревянной обрешетке.  Внешние края сэндвич – панели закрепляются шурупами. Края, где вкручены шурупы, закроются пластиковыми уголками.

 Стыки и щели обработать герметиком.

к содержанию ↑

Оштукатуривание оконных проемов

Этот метод самый трудоемкий и требующей предельной аккуратности, но самый менее затратный. Смеси для штукатурки бывают на основе гипса и цемента. Перед тем как использовать разбавляют водой.

к содержанию ↑

Технология выполнения работ

Перед началом оштукатуривания вся рабочая поверхность тщательно подготавливается. Если есть сильные неровности, то сбиваются и грунтуются вся стена. Сначала штукатурят стены, а уж потом приступают к работе с откосами. Это очень долгий процесс, потому как должен высохнуть один слой, только потом на него можно наносить второй. Зазоры заполняются монтажной пеной, это обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.  Каждый слой покрытия – основания обязательно грунтуется. Отделка углов производится специальными штукатурными уголками, которые обеспечивают ровность угла.

Чтоб в будущем избежать трещин в местах соприкосновения пластика со штукатуркой, наносят по углам стыковки коробки акриловый герметик который можно спокойно красить.

Можно приступать к финишной обработке. Смесь следует распределять тонким слоем, каждый слой обязательно грунтовать. Последний, завершающий этап – финишная шпатлевка. После высыхания, поверхность обрабатывается шлиф – машинкой. Зазоры в местах стыка штукатурки с оконным блоком замазываются силиконовой пастой, которая впоследствии красится. Оштукатуренные откосы возможно покрасить: эмалью; водоэмульсионной краской. Подробно о технологии по штукатурке оконных откосов.

к содержанию ↑

Как сделать откосы на окна из пластика

Для установки вам потребуется:

• Пластиковая панель, они бывают трех – и шестиметровые;
• Профиль стартовый, таких же размеров, как панель;
• Профиль F – образный, для окантовки оконного проема;
• Минеральная вата, для утепления;
• «Жидкие гвозди» с пистолетом,
• Саморезы по металлу, для присоединения профилей к раме и подоконнику.

Работа выполняется в несколько приемов:

1. В самом начале, надо по периметру всей оконной рамы прикручивается стартовый профиль. Линию установки следует выровнять строительным уровнем. Крепится профиль на боковых и верхних краях рамы. Зафиксировать его с помощью саморезов и обрезать как можно ровнее, без зазоров, техническим ножом.
   
2. На профиль ставится панель. Расстояние между стеной и откосом заполняется минеральной ватой, для дополнительного тепла. Начинать следует сверху.
   
3. По краям оконного проема крепятся углы ПВХ, которые на стыке обрезаются под углом 45 градусов.

1. Все щели заделываются силиконовым белым герметиком.

Теплые откосы на окнах зимой предотвратят образование конденсата и соответственно появление вредных грибков.

Устанавливать откосы для пластиковых окон своими руками, это верный способ сэкономить. Потому что подчас в фирмах этот процесс дорогостоящий и не каждая компания берется за его выполнение.

При соблюдении правильности замеров и подбору всех необходимых комплектующих, сделать откосы на окнах своими руками не окажется для вас сложной задачей.

Крутые транзисторы AlGaN / GaN с пороговым переключателем

Описание:

Предпосылки

Обычные металлооксидно-полупроводниковые полевые транзисторы на основе кремния (MOSFET) сталкиваются с фундаментальными ограничениями, поскольку сохраняются требования к повышению энергоэффективности и плотности интеграции. Предел Больцмана представляет собой минимальное подпороговое изменение напряжения смещения затвора (V _GS ), 60 мВ, необходимое для изменения тока сток-исток на одну декаду (I _DS ) при комнатной температуре.Развитие транзисторной технологии предполагает преодоление этого предела и достижение «крутого спада» (<60 мВ / декада) работы устройства.

Работа с крутым наклоном была достигнута благодаря недавним исследованиям, связанным с туннельными полевыми транзисторами (TFET) и включением сегнетоэлектрических материалов для затворов полевых транзисторов на основе Si; однако средние значения наклона все еще превышали 30 мВ / десятилетие. Другие подходы, например, с использованием изоляторов Мотта, продемонстрировали наклон 8 мВ / декаду, но страдают термической нестабильностью на высоких частотах.

AlGaN / GaN транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT) обладают желательными свойствами для переключения мощности и высокочастотных приложений, таких как радиочастота и микроволновая печь. Поскольку известно, что конфигурации затвора металл-изолятор-полупроводник (МДП) уменьшают утечку тока затвора и улучшают возможность изменения напряжения затвора, МДП-HEMT из AlGaN / GaN могут сочетать оба набора преимуществ. По этой причине решение проблемы работы на крутых склонах в AlGaN / GaN MIS-HEMTs может стать ключом к ее коммерческому успеху.

Описание изобретения

Исследователи из Университета штата Аризона разработали AlGaN / GaN MIS-HEMT с пороговым переключателем, встроенным последовательно с транзисторным источником. Это коммутационное устройство представляет собой структуру металл-изолятор-металл (MIM) на основе SiO ₂ , созданную на основе технологии программируемых ячеек металлизации для резистивной памяти с произвольным доступом (RRAM). Включение этого устройства переключения порога в AlGaN / GaN MIS-HEMT привело к подпороговому размаху ~ 5 мВ / декаду с диапазоном перехода более пяти порядков величины в передаточных характеристиках при комнатной температуре и в обоих режимах развертки направления.Низкий ток утечки (~ 10 ^-5 мкА / мкм) и высокий коэффициент I _ON / I _OFF (> 10 ⁷ ), характерные для самого MIS-HEMT, сохранялись при работе с переключающим устройством .

Возможные применения

• Переключение мощности и высокочастотные транзисторы

Преимущества и преимущества

• Эффективность — работа с крутым наклоном была продемонстрирована с подпороговыми колебаниями ~ 5 мВ / декаду

• Эффективность — полученное устройство показал низкий ток утечки (~ 10 ^-5 мкА / мкм) и высокий коэффициент I _ON / I _OFF (> 10 ⁷ )

• Практичность — изготовление коммутационного устройства MIM с HEMT совместимо с -конечная обработка (BEOL)

Домашняя страница профессора Юджи Чжао

Сессия 15: Технология наноустройств — отрицательная емкость и другие устройства с крутым наклоном 1

Вторник, 5 декабря
Континентальный бальный зал 6
Сопредседатели: Куан-Лун Ченг, TSMC
Ларс-Эрик Вернерссон, Университет Лунда

9:05
15.1 14-нм сегнетоэлектрическая технология FinFET с крутым подпороговым наклоном для сверхмалых мощностей, З. Кривокапич, У. Рана, Р. Галатаж, А. Разавие, А. Азиз, Дж. Лю, Дж. Ши, Х. Дж. Ким, Р. Спорер, К. Серрао, А. Буске, П. Полаковски *, Дж. Мюллер *, В. Клемайер, А. Якоб, Д. Браун, А. Норр, Р. Картер и С. Банна, GLOBALFOUNDRIES, * Fraunhofer IPMS

Легированные сегнетоэлектрические слои гафния толщиной от 3 до 8 нм интегрированы в современную 14-нм технологию FinFET без каких-либо дополнительных изменений процесса.Сегнетоэлектрические устройства демонстрируют улучшенную подпороговую крутизну (всего 54 мВ / дек) и Idsat (увеличение до 165%). C-V кривые показывают небольшой сегнетоэлектрический гистерезис. Впервые показано, что кольцевые генераторы с сегнетоэлектрическими устройствами могут работать на частотах, близких к обычным диэлектрикам, а улучшенная подпороговая крутизна снижает их активную мощность. Мы также предлагаем модель сегнетоэлектрических МОП-транзисторов, которая охватывает устройства как с отрицательной (NCFET), так и с положительной (PCFET) сегнетоэлектрической емкостью (CFE).Благодаря тщательно продуманной конструкции сегнетоэлектрические устройства с согласованием емкости могут обеспечить значительную экономию энергии без ущерба для скорости.

9:30 AM
15.2 Перспективы FinFET-транзисторов с отрицательной емкостью, исследованные с помощью моделирования переходных процессов TCAD, Х. Ота, К. Фукуда, Т. Икегами, Дж. Хаттори, Х. Асаи, С. Мигита и А. Торими *, * Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST), Токийский университет,

Рекомендации по использованию сегнетоэлектрического материала и конструкции устройства, обеспечивающие наилучшие характеристики NC-FinFET и предотвращающие нестабильность отрицательной емкости, демонстрируются с помощью недавно разработанного моделирования переходных процессов TCAD.Мы обсуждаем, что предлагаемые FinFET, как ожидается, будут работать при напряжении в четверть вольта, и что они очень многообещающие для будущих приложений IoT.

9:55 AM
15.3 Безгистерезисные КМОП-транзисторы FinFET с германиевыми полевыми транзисторами с отрицательной емкостью и двунаправленным Sub-60 мВ / дек, W. Chung, M. Si, and P. D. Ye *, Purdue University

В этой статье мы сообщаем о первых Ge CMOS FinFET без гистерезиса, демонстрирующих подпороговую крутизну (SS) менее 60 мВ / дек при прямой и обратной развертке при комнатной температуре с сегнетоэлектриком Hf0.5Zr0.5O2 (HZO) и Al2O3 / GeOx. Минимальная SS (7 мВ / дек) достигается с помощью HZO (10 нм) в Ge pFinFET с гистерезисом (-4,3 В). При масштабированной HZO (2 нм) Ge p- и nFinFET демонстрируют SS ​​(прямое / обратное) 56/41 и 43/49 мВ / дек соответственно с незначительным гистерезисом (pFinFET: -4 мВ, nFinFET: 17 мВ).

10:20 AM
Полевые транзисторы на основе 15.4 Ge Nanowire с HfZrOx сегнетоэлектрическим стеком затворов, демонстрирующие SS менее 60 мВ / дек и влияние смещения на надежность сегнетоэлектрика, C.-J. Су, Т.-К. Хун *, Ю.-К. Цоу **, Ф.-Ж. Хоу, П.Научно-исследовательский институт промышленных технологий

Полевые транзисторы с нанопроволокой

Ge демонстрируют SS ​​54 мВ / дек при комнатной температуре с сегнетоэлектрическим стеком затворов HfZrOx. Отношения ION / IOFF выше 107 (p-NWFET) и 106 (n-NWFET) достигаются за счет конфигурации с круговым затвором. Исследовано влияние электрического смещения на надежность сегнетоэлектрика HfZrOx. Инвертор Ge HfZrOx CMOS показывает усиление напряжения 24,8 В / В.

10:45 Перерыв на кофе

11:10 AM
15.5 Частотная зависимость производительности в полевых транзисторах с отрицательной емкостью Ge, достигающих размаха ниже 30 мВ / декада и гистерезиса 110 мВ на МГц, Дж.Чжоу, Дж. Ву, Г. Хан, Р. Каньян, Ю. Пэн, Дж. Ли, Х. Ван1, Ю. Лю *, Дж. Чжан *, Q.-Q. Сунь *, Д. В. Чжан * и Ю. Хао, Сидянский университет *, Фуданьский университет,

Мы сообщаем о первом исследовании частотной зависимости характеристик полевых транзисторов на основе германия с отрицательной емкостью (NC). Ge NC pFET без внутреннего затвора обеспечивает измерение SS менее 30 мВ / декаду и гистерезис 110 мВ при измерении импульса 1 мкс. Кроме того, устройство демонстрирует пик емкости затвора из-за NC-эффекта на частоте до МГц.

11:35
15.6 Предложение и демонстрация двухслойного туннельного полевого транзистора типа оксид-полупроводник / (Si, SiGe, Ge) с выравниванием энергетических полос типа II, К. Като, Х. Мацуи, Х. Табата, М. Такенака и С. Такаги, Токийский университет,

Предлагается новая концепция двухслойного TFET с выравниванием энергетических зон типа II с использованием оксидных полупроводников и полупроводников группы IV, и ее потенциал проясняется с помощью моделирования TCAD. Работа TFET с использованием n-ZnO / p-Si и n-ZnO / p-Ge с очень большими значениями ON / OFF (> 108) и S.4) межзонная туннельная анизотропия наблюдается между двумя ориентациями. Кроме того, мы наблюдаем подпороговую крутизну, приближающуюся к термоэлектронному пределу 22 мВ / дек при 110 К, что свидетельствует о прогрессе в реализации субтермионной SS в BP-TFET.

Контроль наклона — Руководство пользователя Audiotool

Slope — это простое устройство с одной секцией управления.

Рисунок 7.19.1: Элементы управления Slope.

1. Active : этот индикатор загорается, когда эффект педали активен.
2. Полоса пропускания : Когда селектор «Mode» находится в режимах полосы пропускания / режекции или полосы пропускания, эта ручка устанавливает величину, на которую частота среза фильтров низких и высоких частот смещается от значения устанавливается регулятором частоты. Частоты среза обоих фильтров смещены в противоположные стороны. Его диапазон составляет от 300 Гц ниже для фильтра верхних частот и выше для фильтра нижних частот при минимуме и без сдвига в центре до 300 Гц выше для фильтра верхних частот и ниже для фильтра нижних частот при максимуме.Когда селектор «Mode» находится в режиме низких или высоких частот, эта ручка ничего не делает. Примечание. Чтобы получить истинную частотную характеристику режекции в режиме полосы / режекции, этот регулятор должен быть установлен на 0 Гц.
3. Mix : Эта ручка устанавливает соотношение сухого и влажного сигнала линейно от сухого сигнала только как минимум через равные части сухого и влажного сигнала в центре к влажному сигналу только в максимуме. Примечание. Для положений, отличных от минимума и максимума, микширование слегка ослабляет частотный диапазон, в котором пересекаются спектры обоих сигналов.
4. Mode : этот селектор устанавливает частотную характеристику педали эффекта. Доступны следующие варианты: низкие, высокие, полоса пропускания / режектор и полоса пропускания. Примечание. Полоса пропускания / режекторная характеристика и частотная характеристика полосы пропускания реализуются путем подключения фильтров нижних и верхних частот параллельно и последовательно, соответственно.
5. Frequency : Этот регулятор устанавливает частоту среза фильтра в режиме низких или высоких частот и центральную частоту полосы пропускания в полосовом режиме от 18 Гц минимум до 10 кГц максимум.
6. Resonance : Эта ручка устанавливает величину резонанса фильтра от минимального отсутствия резонанса до полного резонанса на максимуме. Примечание. Если входной сигнал имеет частотные составляющие, эквивалентные частоте среза, фильтр может автоколебаться на максимальном уровне.
7. Активный : этот переключатель активирует эффект педали. Когда этот переключатель выключен, входной сигнал игнорирует эффект и выводится без изменений.

Обратная связь

× Спасибо за отзыв.

Клинометр

+ пузырьковый уровень в App Store

Этот профессиональный инструмент под названием клинометр — самый точный (все, что вы можете получить с помощью некоторых расчетов) инструмент для измерения уклона для iPhone, iPod Touch и iPad, использующий все стороны устройства и камеру. Его можно использовать для простых приложений, таких как выравнивание кадра, а также для более сложных областей приложений, где необходимо точно измерить произвольный уклон.Прочтите обзоры (и напишите свои собственные) для всех найденных приложений! Спасибо за все положительные отзывы! Воспользуйтесь нашей ссылкой поддержки, если у вас есть вопросы и предложения, мы не читаем обзоры iTunes каждый день!

С помощью этого инструмента можно измерить уклон по всем краям устройства и через камеру. Текущие функции включают в себя:

◆ 3 режима (включая автоматическое переключение): режим клинометра (автоматический при удерживании в вертикальном положении), режим камеры (любое направление, ручная активация) и пузырьковый уровень (плавное исчезновение при удерживании в горизонтальном положении).

◆ Относительные углы: помимо измерения абсолютных углов, для каждого режима вы можете измерять относительный угол между положениями устройства.

◆ Расширенная двусторонняя калибровка со всех сторон: для каждых 4 сторон плюс режим пузырьков вы можете откалибровать в два этапа, позволяет точно откалибровать даже на неровных поверхностях. Каждое направление можно откалибровать индивидуально для достижения оптимальной точности.

◆ Синтез речи: устройство будет озвучивать текущее чтение, поэтому вам не нужно смотреть на дисплей во время измерения / выравнивания объекта.

◆ Пять различных режимов единиц измерения: устройство может отображать уклон в градусах (округленных или в десятых долях градуса), процентах, высоте подъема (обычно для измерения уклона крыши в: 12) и 1V: H (обычно в технике)

◆ Поворот шкалы: Вы можете плавно вращать шкалу фона и таким образом определять, какая сторона устройства соответствует 0 ° и 90 ° градусов.

◆ Функция чувствительной к движению блокировки. Помимо обычного механизма мгновенного удержания касания, вы можете активировать чувствительную к движению блокировку.При активации устройство ожидает окончательной блокировки, пока вы не будете удерживать устройство достаточно устойчиво в течение как минимум 2 секунд. Вы можете установить чувствительность блокировки от 0,1 ° до 1,0 ° градусов.

◆ Одноранговый режим: используйте два устройства для измерения углов: одно как дисплей, другое как измерительное устройство, которое можно подключить к оборудованию, которое вы хотите выровнять.

◆ Полноэкранный режим: Полноэкранный режим можно переключать, касаясь центра экрана и верхней и нижней стрелками в центре.Это предотвращает ошибочные вводы во время измерения.

◆ Различные цветовые схемы: нажмите кнопку S / C, чтобы мгновенно переключить цвет. Цвет пузырька и режима клинометра можно выбрать по-разному. Предустановленные наборы цветов включают дневные и ночные цветовые схемы (черный на белом, белый на черном и красный).

◆ Регулируемая автоблокировка: вы можете предотвратить переход устройства в спящий режим.

Согласно википедии: инклинометр или клинометр — это инструмент для измерения углов наклона (или наклона), возвышения или наклона объекта относительно силы тяжести.Он также известен как измеритель наклона, индикатор наклона, предупреждение об уклоне, измеритель наклона, измеритель градиента, градиентометр, измеритель уровня, измеритель уровня, деклинометр и индикатор тангажа и крена.

Только для развлекательного использования. После калибровки он МОЖЕТ (!) Быть очень точным, особенно для главной оси после калибровки. Измерение проводится максимально качественно (мы стараемся изо всех сил) с помощью трех встроенных акселерометров.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Мы будем улучшать приложение в долгосрочной перспективе.Это было первое приложение такого рода вскоре после открытия App Store. С тех пор он постоянно обновляется и обогащается новыми функциями.

Полевые транзисторы с крутым наклоном и AlGaN / GaN HEMT и устройством переключения порога на основе оксидов — Университет штата Аризона

@article {e8aca1b28d084189912a10a3e98b64dc, ​​

title = «Полевые транзисторы с крутым наклоном и оксидными транзисторами GaN и AlGaN устройство переключения порога »,

abstract =« Мы сообщаем о демонстрации полевого транзистора с крутым наклоном и MIS-HEMTs AlGaN / GaN, в котором последовательно с источником используются устройства переключения порога на основе SiO 2.Пороговые устройства переключения на основе SiO 2 демонстрировали крутой наклон при изменении состояний сопротивления. Интегрированный транзистор с крутым наклоном показал низкий подпороговый размах менее 5 мВ / дек с диапазоном перехода более 10 5 в характеристиках передачи в обоих направлениях развертки при комнатной температуре, а также низкий ток утечки (10-5 мкА. мкм -1) и высоким отношением I ON / I OFF (> 10 7). Более того, с устройствами переключения порогов на основе SiO 2 мы также наблюдали положительный сдвиг пороговых напряжений интегрированного устройства.Результаты более чем 50 измерений передаточных характеристик также указывают на хорошую повторяемость и практичность такого устройства с крутой коммутацией, где средняя крутизна составляет менее 10 мВ / декаду. Этот крутой транзистор с пороговыми устройствами переключения на основе оксидов может быть расширен на различные транзисторные платформы, такие как Si и III-V, и представляет потенциальный интерес для разработки устройств переключения мощности и высокочастотных устройств. «,

keywords =» Предел Больцмана, нитрид галлия, крутой наклон, переключение порога, транзистор «,

author =» Сюаньци Хуанг, и Рунчен Фанг, и Чен Ян, и Кай Фу, и Хоуцян Фу, и Хун Чен, и Ян, {Цунг Хан } и Цзинань Чжоу, и Джоссуэ Монтес, и Майкл Козицки, и Хью Барнаби, и Баошун Чжан, и Юджи Чжао «,

год =» 2019 «,

месяц = ​​мар,

день =» 13 «,

дой =» 10.1088 / 1361-6528 / ab0484 «,

language =» English (US) «,

volume =» 30 «,

journal =» Nanotechnology «,

issn =» 0957-4484 «,

publisher = «IOP Publishing Ltd.»,

number = «21»,

}

Наклонные инклинометры | Geoengineer.org

Введение

Геотехнические приборы являются важной частью любого строительного проекта, поскольку они предоставляют важную информацию о внутренней местное поведение земли.Методы измерения сильно зависят от состояния грунта и грунтовых вод. На используемые инструменты также влияют методы проектирования и совместимость проекта.

Наклонные инклинометры — это устройства, разработанные для контроля и измерения деформации недр. Они широко используются с 1950-х годов для оценки характеристик естественных откосов, насыпей и подпорных стен, предоставляя важные данные о движениях грунта на месте, которые могут быть индикатором потенциальных отказов.

Инклинометры первоначально использовались для мониторинга деформаций оползней и оценки нестабильности склонов. Тем не менее, в настоящее время они используются для оценки более сложных взаимодействий, таких как влияние раскопок на близлежащие конструкции, деформации зданий и поселений насыпей и проезжей части.

Точнее говоря, установка уклономеров предназначена для следующих целей:

• Определить, есть ли отдельные или обширные образцы деформации внутри склона (или насыпи)
• Определить, ускоряются ли деформации, замедляются или развиваются с постоянной скорость
• Проверить, что деформации находятся в пределах, установленных для проекта во время проектирования
• Проверить устойчивость склона или предупредить о возможном отказе

Оборудование для инклинометра

Типичный инклинометр состоит из 3 частей: i ) зонд; 2) считывающее устройство; 3) кабель.Кожух также используется для установки зонда и защиты устройства от проникновения почвы и воды.

Зонд состоит по крайней мере из одного уравновешенного акселерометра, который измеряет наклон обсадной колонны по отношению к вертикальному направлению. Обычно используемые инклинометры содержат два акселерометра и двухосный датчик.

Два колеса, которые позволяют устройству перемещаться в определенных канавках в корпусе, прикреплены к зонду на фиксированном относительном расстоянии (0.5 метров). Один акселерометр расположен параллельно, а другой — перпендикулярно колесам. Акселерометры измеряют наклон корпуса относительно вертикального направления в обоих горизонтальных направлениях. Компоновка типичного инклинометра зонда вместе с вставленными колесами и направлениями измерений (оси A и B) изображены на , рис. 1, .

Рисунок 1 : Ориентация зонда в корпусе типичного инклинометра и направления измерений горизонтального перемещения (A и B)

Кабель присоединяется к зонду и считывающему устройству, и его роль двоякая:

1. Обеспечивает питание прибора электрическим током во время измерений, а
2. служит прибором для измерения глубины.Таким образом, каждые 25 сантиметров на нем нанесены метки измерения, и он должен быть прочным, водонепроницаемым и жестким.

Считывающее устройство записывает измерения инклинометра и может сохранять данные. Он оборудован аккумулятором.

Сбор, редактирование и управление данными осуществляется с помощью компьютерного программного обеспечения. Датчики могут также собирать данные об уровне осадков, уровне грунтовых вод или температуре, которые могут быть связаны с результатами теста.

Различные типы инклинометров и их компоненты представлены на Рисунках 2 .

Рисунок 3 : Устройства инклинометра от GINTEC: (a) Цифровая система инклинометра серии RDM и (b) Измеритель смещения массива ADM, инклинометр нового поколения

Установка инклинометра

Инклинометры с вертикальным уклоном скважины, которые представляют собой валы относительно небольшого диаметра, пробуренные в земле.Скважина должна быть достаточно большой для размещения корпуса устройства и трубы, из которой будет вводиться раствор.

Отрезки обсадной колонны помещаются в скважину до необходимой глубины. Обсадную трубу необходимо установить на 3-6 метров глубже от точки, где предполагается устранить смещения.

Затем осторожно устанавливаются две канавки, чтобы не прикладывать слишком большой крутящий момент к корпусу.

Направляющие канавки необходимо поддерживать в чистоте, промывая их водой из шланга или щеткой во время установки, чтобы не возникало проблем с отслеживанием.

Раствор, смесь воды, портландцемента и бентонита, закачивается через трубу в скважину. Целью использования раствора является соединение уклономера уклона с окружающей почвой.

После установки системы внутреннюю часть корпуса необходимо поддерживать в чистоте, чтобы зонд беспрепятственно проходил через канавки.

Следует отметить, что вертикальный инклинометр используется для определения горизонтальной деформации земли.

Инклинометры с горизонтальным уклоном

Инклинометры с горизонтальным уклоном работают аналогично вертикальным инклинометрам. Однако их устанавливают в горизонтальные скважины, в которых один или оба конца прикрепляются к поверхности земли.

Канавки должны быть выровнены вертикально без перекручивания, а их перпендикулярность проверяется во время добавления нового сегмента обсадной колонны.

Инклинометры горизонтального уклона используются для определения вертикального движения земли.

Измерения инклинометра

Зонд инклинометра вставляется в кожух, и его наклон определяется путем проведения последовательных измерений через каждые 50 сантиметров (расстояние между двумя вставленными колесами). В особых случаях можно выполнить больше измерений с меньшими интервалами, чтобы получить более точные результаты.

Процесс чтения начинается у основания корпуса. Зонд остается неактивным примерно 10-15 минут, так что его датчики стабилизируются в зависимости от температуры земли.

Когда испытание завершено и зонд достигает поверхности земли, он поворачивается на 180 градусов и снова вставляется в кожух, чтобы можно было повторить процедуру.

Горизонтальное смещение зонда определяется по следующему уравнению: S = L * sin (θ)

Где θ — угол наклона, а L — интервал измерения (обычно 0,5 метра, как указано выше).

Схема конфигурации инклинометра изображена на рис. 3 .

Рис. 3 : Типичная конфигурация инклинометра наклона и производное горизонтальное смещение зонда (Stark and Choi, 2007)

Если основание корпуса инклинометра считается стабильным, данные о наклоне от дна накапливаются для получения совокупных результатов. В противном случае ориентиром считается верх кожуха.

Точность типичного инклинометра составляет ± 7.6 миллиметров на 30 метров, но это сильно зависит от типа инклинометра. Существуют систематические ошибки, которые влияют на надежность измерений и включают незначительные неисправности при установке датчика, а также случайные ошибки, связанные с работой датчиков.

Деформация грунта определяется совокупным изменением наклона обсадной колонны на заданной глубине, как показано на Рис. 4 .

Рисунок 4 : Иллюстрация горизонтального смещения зонда (преувеличено) и измерений, полученных во время теста инклинометра (Stark and Choi, 2008, изменено из Dunnicliff, 1988; Slope Indicator, 2005)

Оценка результатов теста инклинометра требует инженерной экспертизы для выявления ошибок, которые могут привести к появлению несуществующих структур деформации.

Например, при активном оползне ожидается, что движение будет происходить в пределах определенной зоны сдвига, и, следовательно, кумулятивная деформация на большей части его глубины должна быть незначительной.

Более того, общим правилом для определения сдвиговой деформации оползня является определение смещения минимум 2,5 миллиметра в зоне сдвига. Меньшая обнаруженная деформация может быть результатом вышеупомянутых типичных ошибок.

Эксперты рекомендуют использовать один и тот же датчик и одних и тех же специалистов для проведения нескольких тестов инклинометра во время проекта, чтобы поддерживать определенный уровень согласованности.

Критическая величина и направление движения

Определение фактической величины и направления деформации имеет решающее значение как при оценке характеристик конструкции, так и при смещении оползней.

В случае вертикального инклинометра горизонтальные смещения грунта вычисляются с помощью двухосного датчика. Если критическое направление движения параллельно одной из осей A или B (рис. 1), общая деформация может быть получена с использованием данных измерений для соответствующей оси.

Однако обычно это не так, поскольку направление движения обычно не совпадает с одной из этих осей.

Следовательно, критическая деформация ( D _C ) и ее направление определяются путем сложения векторных компонентов измерений по осям A и B ( D _A и D _B , соответственно), как показано в Рисунок 5 . Рисунок 5 : Определение критической деформации и ее направления с помощью измерений по осям A и B.

Ссылки

Machan, G. и Bennett, V. (2008). Использование инклинометров для геотехнических приборов на транспортных проектах: состояние практики. Информационный проспект о транспорте

Старк, Т. и Чой, Х. (2008). Наклонные инклинометры для оползней. Оползни. 5. 339-350. DOI: 10.1007 / s10346-008-0126-3.

Slope — лучшая подставка для iPad и iPhone

Как показано в магазинах дизайна MoMA (Музей современного искусства), Slope — это идеальная подставка для iPhone и iPad.В Slope с красивым запатентованным дизайном используется уникальная технология всасывания, благодаря которой ваше устройство плотно прикрепляется к подставке, как никакой другой продукт на рынке. Ниже вы найдете наше практическое видео!

В течение ограниченного времени получите скидку 25% на стенды Slope для iPad / iPhone с кодом 9to5.

Практическое занятие с подставкой Slope для iPhone / iPad:

Подушечки из нано-пены, используемые на стойках Slope, состоят из тысяч микроскопических воздушных карманов, которые работают очень похоже на присоску.Прижимая устройство к подушечке, нано-пена вытесняет воздух из этих крошечных карманов, создавая эффект вакуума, что приводит к невероятно сильному захвату, как вы увидите в нашей демонстрации видео выше.

Самое лучшее в этой уникальной технологии всасывания по сравнению с другими продуктами на рынке, любую потерю ее адгезионных свойств со временем можно исправить, просто протерев подушечки прилагаемой тканью и водой.

Компания Wiplabs создала Slope как универсальную подставку для всех планшетов и смартфонов с плоской задней панелью, хотя вы определенно можете сказать, почему поклонники Apple особенно любят этот продукт.Сама подставка очень похожа на подставку iMac и сделана из того же полированного и анодированного алюминия, чтобы превратить ваш iPhone или iPad в миниатюрный iMac. Slope, вероятно, ближе всего к продукту стороннего производителя, который органично сочетается с остальной частью вашей экосистемы Apple. Его дизайн настолько хорошо принят, что вы также найдете его в дизайнерском магазине Музея современного искусства (MOMA).

Подставка Slope доступна для покупки в двух размерах для размещения маленьких и больших (+9 дюймов) планшетов.Меньшая подставка предназначена для вашего iPhone или других небольших мобильных устройств и iPad.

No related posts.