Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса цена: Выравнивание гипсокартоном стены на клей без каркаса. Стоимость работ

Содержание

Выравнивание стен гипсокартоном

Если вам хоть один раз приходилось заниматься проблемой ремонта в собственной квартире, то вы наверняка знаете о том, что такое неровность на стене. При этом не имеет особого значения, где все происходило – в квартире или же в доме. После того, как дом уже сдается в эксплуатацию, конструкция может в течение нескольких лет давать определенную усадку. В результате могут наблюдаться некоторые признаки искривления стеновых панелей. Выравнивание стен гипсокартоном помогает скрыть такие существенные неровности как во вторичном жилье, так и сразу после сдачи в новостройке или коттедже.

Гипсокартон – это наиболее простой и продуктивный способ добиться существенных изменений стеновых поверхностей. Гипсокартон – доступный по цене и распространенный материал, который достаточно просто приобрести. С ним удобно работать, резать, укладывать в нужном направлении. После того, как произведен монтаж, готовая конструкция имеет достаточно незначительный вес. Этот материал отличается высокой экологичностью, не приводит к возникновению аллергии, и отличается поразительной долговечностью.

Как выравниваются стены гипсокартоном без каркаса

Способ без каркаса подходит для выравнивания поверхностей самого различного типа. Однако есть ограничения – перепады и высота стен не должны превышать определенных значений. Сама технология монтажа в этом случае достаточно проста, однако в данном случае правильнее всего обратиться все же к профессионалам. Гипсовая смесь выступает в качестве фиксатора. Этот вариант выравнивания стен имеет определенные преимущества. Однако при всем этом необходимо понимать, что с его помощью невозможно произвести такие работы, как утепление стены и шумоизоляция. Между стеной и гипсокартоном оказывается только клеевой состав. Гипсокартон выставляется при помощи уровня, после того, как несколько плит подогнаны друг к другу, они закрепляются серпянкой и подвергаются шпатлеванию. Так принято называть армирующую сетку.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Еще один способ выравнивания стен при помощи гипсокартона заключается в формировании каркаса. С помощью данной операции можно выполнить сразу несколько видов работ – утепление стен, шумоизоляцию, выравнивание поверхностей. Сначала необходимо создать металлический каркас, к которому принято подгонять определенным образом плиты из гипсокартона. Предварительно каркас снабжается определенным видом утеплителя. Если требуется защить формируемый слой от влаги, то дополнительно осуществляется укладка слоя пароизоляции. По желанию клиента до гипсокартона на каркасе может формироваться слой из деревянного бруса. Однако при наличии в помещении высокого уровня влажности лучше от такой затеи все же отказаться. В ходе работы также применяется серпянка и финишная шпатлевка, благодаря которой можно скрыть небольшие неровности и добиться наиболее значительной гладкости для стен.

Разновидности гипсокартона

Есть несколько основных разновидностей гипсокартона, которые встречаются в активной продаже:

  • Обычного типа – ГКЛ – имеющий темно-серый цвет. Изделие рассчитано на установку в помещениях, где присутствует нормальный уровень влажности;
  • Влагостойкий материал, у него присутствует зеленая расцветка. Изделие рассчитано на установку в помещениях с повышенным уровнем влажности – ванные, туалеты, кухни и душевые;
  • Огнестойкий материал, который имеет повышенную стойкость к возможному возгоранию. У него розовый оттенок. С помощью этого изделия можно производить отделку печей и каминов;
  • Универсальный материал – обладает темно-синей или же темно-серой расцветкой. У него есть сразу несколько качеств, таких, как огнестойкость и влагостойкость. В результате он может находить универсальное применение – в том числе в котельных и банях.

Инструменты для работы с ГКЛ

В ходе расчетов по гипсокартонным листам необходимо делать определенный запас на обрезку материала – он может составлять 10 процентов и даже более этого значения. В том случае, когда за дело берутся мастера, могут понадобиться инструменты следующего типа:

  • Нож строительный;
  • Различные виды шпателей;
  • Дрель и различные виды насадок;
  • Всевозможные емкости и ведра;
  • Валики и кисти;
  • Ножницы по металлу;
  • Рулетка, карандаш и другие измерительные приборы;
  • Перфоратор;
  • Рубанок, снабженный лезвиями различного типа.

Надо понимать, что стоимость работ у каждого клиента рассчитывается по-своему, но при этом обязательно указывается в договоре и озвучивается для клиента. Также при наличии желания клиента в договор могут включаться изменения в ходе проведения работ, которые обязательно влияют на итоговую стоимость.

Все работы нашими сотрудниками выполняются в полном соответствии с действующими строительными нормами. В нашем штате заняты сотрудники, которые справиться даже с самыми сложными задачами, которые ставят перед ними наши клиенты.

Выравнивание стен в Уфе, лучшая цена за м2 работы

Выравнивание стен

Перед проведением ремонтных работ необходимо внимательно осмотреть стены, потолок и произвести оценку их поверхности. Любое помещение, независимо от того, в квартире, коттедже,офисе или в новостройке, на поверхностях могут присутствовать различные дефекты. И если уж вы решились на капитальный ремонт, то начинать его нужно именно с выравнивания (оштукатуривание и шпатлевание) потолков и стен.

Одним из популярных и универсальных вариантов выпрямления поверхности является 

выравнивание стен ротбандом. Этот строительный материал при грамотном его применении отлично схватывается со черновой штукатуркой, кирпичом , бетоном и даже полистиролом. Ротбанд настолько универсален, что его применяют для отделочных работ не только в сухих помещениях, но и комнатах с повышенной влажностью.

Сплошная отделка стен проводят после того, как завершен этап стяжки пола. После этого происходит отделка стен 10 мм, гипсовой штукатуркой или ГКЛ (гипсокартонном).  Выравнивание стен гипсокартонном, или как его еще называют «твердая штукатурка», выполняется значительно быстрее по сравнению с прочими вариантами. Если неровности плоскостей незначительные, то и вовсе листы крепят к стенам при помощи специального клея.

Отделка стен по маякам штукатуркой – это еще один способ получить верный и качественный результат, но при всей своей простоте, он имеет целый ряд неких нюансов, без знания которых новичку будет тяжело справиться с этой работой. Поэтому не пытайтесь сэкономить на таком основном и самом главном этапе отделочных работ, от результата которых будут зависеть дальнейшая чистовая отделка.

Выравнивание стен цена

Если вы решили заказать отделку стен под плитку в ванной, то для начала необходимо вызвать мастера на объект, который профессионально оценит состояние поверхности, замерит объем и только затем озвучит точную стоимость за квадратный метр.

Отделка стен шпаклевкой под обои – цена в этом случае зависит от типа дома, в котором необходимо сделать эти работы. Например, стены из кирпича в новостройке требуют предварительной штукатурки. А старые стены в жилых панельных домах сначала очищают от прежнего отделочного материала, и только затем начинается процесс выравнивания.

Любая стоимость работы частного мастера оговаривается на месте после заключения осмотра объекта. Если вы хотите узнать, сколько стоит выравнивание стен под обои или сколько стоит выравнивание стен под плитку, звоните нам. Мы назовем расценки на работы по монтаж гипсокартоном потолков и стен именно в вашем случае и качественно, аккуратно и точно в срок выполним свою работу.

 

МЫ ЖДЕМ ВАШЕГО ЗАКАЗА! ЗВОНИТЕ! 8 (927) 080-70-90

Строительство — autoridad

 

Все работы при ремонте можно разделить на четыре вида :

  • демонтажные работы — удаляются старые обои, половые покрытия, разбираются и выпиливаются стены, сбивается плитка
  • монтажные работы — заменяется электропроводка, строятся стены, монтируются подвесные потолки и конструкции из гипсокартона, выравнивается черновой пол
  • грубая отделка — в основном это выравнивание стен, т. е. штукатурно-шпаклёвочные работы
  • финишная отделка — окрашивание стен и потолков, наклеивание обоев, настил паркета, ламината, вообщем все заключительные работы

В этой таблице приведены ориентировочные цены наиболее популярных работ, выполняемых при ремонте квартиры, по которым мы рассчитываем стоимость работы.

Для бизнес клиента +НДС * Материалы в цену не входят | Покупка и доставка материалов при желании осуществляется с нашей стороны. Цена доставки зависит от ценового предложения и количества материала.

1. Стены и перегородки

Демонтаж

  Наименование работ Единица измерения Цена за единицу
 Демонтаж кирпичных перегородок :

 до 120мм
м2
6,00 €
 более 120 мм
м2
+ 7.50
 Демонтаж ж/б перегородок :

 до 100мм
м2
50,00 €
 до 140мм
м2
67,00 €
 Демонтаж перегородок :

 асбоцементных м2
4,00 €
 гипсолитовых м2
5,40 €
 шлакобетонных м2
6.00
 гипсокартоновых м2
3,50 €
 Демонтаж сантехкабин :

 ациитовых на металлической раме
шт.
300,00 €
 бетонных
шт.
500,00 €
 Демонтаж стенных шкафов и антресолей из ДСПм2
4 €
 Устройство проема под дверь в ж/б стене толщиной:

 до 120мм
м2
54,00 €
 до 160мм
м2
80,00 €
 до 180мм
м2
107,00 €
 Устройство проема под дверь в кирпичной стене толщиной:

 до 120мм
м2
27,00 €
 до 250мм
м2
54,00 €
 Устройство проема под дверь в гипсокартонной перегородкем2
6,50 €
 Устройство проема под дверь в гипсолитовой перегородкем2
20,00 €
 Удаление штукатурки в углахм/п
2,00 €
 Удаление штукатурким2
4. 5 €
 Демонтаж плитки со стенм2
6,00 €
 Удаление старых обоев м2
1,60 €

Монтаж

 Возведение кирпичных перегородок :

 до 120мм
м2
10,00 €
 до 250мм
м2
12,00 €
 Возведение перегородок из пеноблоков м2
10,00 €
 Возведение перегородок из стеклоблоковм2
20,00 €
 Возведение перегородок из ГКЛ

 Монтаж несущего металлического каркаса
м2
2,50 €
 Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой)
м2
2,50 €
 Монтаж утеплителя «Isover»
м2
1,00 €
 Возведение криволинейных перегородок из ГКЛ

 Монтаж несущего металлического каркаса
м2
3,50 €
 Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой)
м2
3,50 €
 Изготовление арок из гипсокартонашт.
50,00 €
 Выравнивание стен гипсокартоном на каркасем2
8,00 €
 Выравнивание стен гипсокартоном при помощи клеям2
5,30 €
 Монтаж деревянного каркаса под панели м2
2,70 €
 Обшивка каркаса реечными стеновыми панелямим2
2,70 €
 Грунтовка стен м2
0,30 €
 Штукатурка стен слоем до 2 см. м2
3,90 €
 Штукатурка стен слоем до 4 см.м2
9,50 €
 Шпаклёвка швов ГКЛ (с бумажной лентой)п.м.
1,50 €
 Шпаклевка стен (слой)м2
1,50 €
 Ремонт трещин в штукатуркеп.м.
3,50 €
 Шлифовка стенм2
0,40 €
 Оклейка стен виниловыми обоями м2
3,00 €
 Оклейка стен обоями под покраскум2
2,60 €
 Покраска стен в/э краской (2 слоя)м2
2,00 €
 Покраска стен из вагонки (1 слой)м2
1,50 €
 Облицовка стен керамической плиткой размером менее 15Х20м2
16 €
 Облицовка стен керамической плиткой размером более 15Х20м2
17 €
 Облицовка стен керамической плиткой диагональном2
1,00 €
 Облицовка стен мозаикойм2
15,00 €
 Затирка швовшт.
1,30 €

2. Полы

Демонтаж

 Демонтаж плинтуса :

 деревянногоп.м.
0,25 €
 цементногоп.м.
2,00 €
 Демонтаж лагм2
1,60 €
 Демонтаж половой доским2
2,60 €
 Демонтаж ДВП, ДСП, фанерым2
1,70 €
 Демонтаж линолеума, ковролина, ламинатам2
1,00 €
 Демонтаж плитки керамическойм2
2,00 €
 Демонтаж цементной стяжки

 до 50ммм2
3,00 €
 до 100ммм2
5,00 €

Монтаж

 Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм. м2
4,00 €
 Устройство керамзито-цементной стяжки до 100 мм.м2
5,40 €
 Выравнивание основания пескомм2
2,00 €
 Установка пенопластам2
3,00 €
 Установка лагм2
4,00 €
 Устройство гидроизоляциим2
2,60 €
 Выравнивание стяжки самовыравнивающей смесьюм2
2,60 €
 Грунтовка полам2
0,20 €
 Устройство основания из фанеры, OSBм2
4,00 €
 Настилка напольного покрытия :

 дощатогом2
6,00 €
 ПВХ покрытиям2
4,00 €
 половой папки 7,4 ммм2
1,50 €
 паркетной доским2
6,00 €
 ламинатам2
4,00 €
 линолеума, ковролинам2
2,70 €
 Шпаклевка паркета м2
2,70 €
 Циклевка паркета :м2
6,30 €
 Монтаж напольной плитки ( 30Х30 и более)м2
14,00 €
 Монтаж напольной плитки ( размер менее 30Х30 )м2
15,00 €
 Монтаж напольной плитки диагональном2
16,00 €
 Затирка швовм2
1,30 €
 Монтаж плинтуса (пластик)п.м.
2,00 €
 Монтаж плинтуса (МДФ, дерево)п. м.
3,00 €
 Монтаж плинтуса (плитка)п.м.
2,70 €
 Установка порожковп.м.
3,00 €
 Покраска полам2
0,70 €
 Лакировка полам2
2,70 €
 Установка плинтусовп.м.
2,00 €
 Покраска плинтусовп.м.
0,70 €
 Лакировка плинтусовп.м.
0,70 €
  

3. Потолки 

Демонтаж

 Удаление штукатурки с потолкам2
2,70 €
 Удаление гипсовых карнизов и лепнинып.м.
2,70 €
 Демонтаж подвесного потолка из ГКЛм2
4,00 €
 Демонтаж подвесных потолков реечныхм2
2,00 €
 Удаление потолочных обоевм2
2,00 €
 Смывка побелким2
2,00 €

Монтаж

 Монтаж подвесного потолка из ГКЛ одноуровенногом2
12,00 €
 Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнегом2
15,00 €
 Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего

 криволинейного
м2
19,00 €
 Монтаж подвесного потолка реечногом2
8,00 €
 Монтаж полистерольных плитокм2
9,00 €
 Ремонт трещин потолкап. м.
1,40 €
 Грунтовка потолкам2
0,40 €
 Шпаклёвка швов ГКЛ (с бумажной лентой)п.м.
2,00 €
 Штукатурка потолка м2
7,00 €
 Штукатурка куполов, сводовп.м.
10,00 €
 Шпаклевка потолка (слой)м2
1,50 €
 Шлифовка потолкам2
1,00 €
 Покраска потолка в/э краскойм2
1,50 €
 Монтаж галтели (потолочного плинтуса)п.м.
2,00 €
 Покраска галтели (потолочного плинтуса)п.м.
1,30 €

4. Оконные и дверные блоки

Демонтаж

 Демонтаж оконного блокам2
8,00 €
 Демонтаж подоконникашт.
2,00 €
 Демонтаж межкомнатного дверного блокашт.
6,70 €

Монтаж

 Установка подоконникап.м.
6,00 €
 Монтаж оконного блокашт.
20,00 €
 Монтаж оконного блока с балконной дверьюшт.
30,00 €
 Установка и отделка оконного откоса (ГКЛ, алюмин. уголок)п.м.
7,50 €
 Монтаж дверного блока :

 однопольногошт.
30,00 €
 двупольногошт.
45,00 €
 Монтаж доборов ком.
13,00 €
 Монтаж наличников п.м.
2,00 €
 Установка дверной фурнитупышт.
2,00 €

5. электромонтажные работы

Демонтаж

 Демонтаж электрощиткашт.
10,00 €
 Демонтаж электроавтоматашт.
1,00 €
 Демонтаж распаячной коробкишт.
2,00 €
 Демонтаж эл.точки :шт.
2,00 €
 Демонтаж открытой проводкип.м.
0,30 €

Монтаж

 Установка электрощиткашт.
30,00 €
 Установка электроавтоматашт.
4,00 €
 Установка электроавтомата УЗОшт.
5,40 €
 Устройство штробы под электропроводку:

  в потолочной ж/б плитеп.м.
6,70 €
  в ж/б стенеп.м.
4,70 €
 в кирпичной стенеп.м.
2,70 €
 в стяжкеп.м.
2,00 €
 Прокладка электропровода в штробахп.м.
1,00 €
 Прокладка электропровода в кабельных коробахп.м.
0,40 €
 Прокладка электропровода в открытых линияхп.м.
0,30 €
 Устройство гнезда для подразетника:

  в ж/б стенешт.
5,00 €
 в кирпичной стенешт.
2,00 €
 в гипсокартонешт.
1,30 €
 Установка распаячной коробки в стенешт.
2,70 €
 Установка распаячной коробки в гипсокартонешт.
1,30 €
 Монтаж розеток, выключателейшт.
4,00 €
 Монтаж точечных светильников в реечном потолкешт.
4,00 €
 Монтаж светильника настенногошт.
8,00 €
 Установка крюков под люструшт.
2,00 €
 Монтаж люстрышт.
6,00 €
 Монтаж электрического полотенцесушителяшт.
10,00 €
 Укладка нагревательного элемента теплого полам2
7,00 €
 установка термодатчика и пульта управленияшт.
25,00 €

6. Сантехнические работы

 Демонтаж

 ваннашт.
10,00 €
 мойкишт.
3,00 €
 унитазашт.
5,00 €
 смесителяшт.
2,00 €
 Демонтаж труб отопления ,водоснабжения :

 утопленных в стенеп.м.
7,00 €
 открытыхп.м.
2,00 €
 Демонтаж труб канализации :

 утопленных в стенеп.м.
4,00 €
 открытыхп. м.
2,00 €
 Демонтаж батарей отопленияшт.
10,00 €

Монтаж

 душевой кабинышт.
150,00 €
 ваннышт.
50,00 €
 раковинышт.
20,00 €
 унитаза шт.
40,00 €
 бидешт.
40,00 €
  водонагревателяшт.
50,00 €
 смесителяшт.
10,00 €
 Монтаж труб отопления ,водоснабжения :

 в штробахп.м.
10,00 €
 открытыхп.м.
5,00 €
 Монтаж труб канализации :

 в штробахп.м.
7,00 €
 открытыхп.м.
3,00 €
 Установка вентилей, кранов, фитинговшт.
4,00 €
 Монтаж батарей отопленияшт.
50,00 €
 Замена полотенцесушителяшт.
65,00 €
 Монтаж фильтра грубой очисткишт.
7,00 €
 Монтаж фильтра тонкой очисткишт.
20,00 €
 Окраска батарей отопленияп.м.
10,00 €
 Окраска трубп.м.
1,30 €

7. Вентиляция

 Прокладка вентиляционных трубм/п
3,00 €
 Установка электромоторашт.
10,00 €
 Установка вентиляционных решётокшт.
3,00 €
 Установка вентиляционных клапановшт.
5,00 €

8. Прочее

 Транспортные расходы (топливо+доставка материала)

 Вынос мусора

 Вывоз мусораконтейнер.
170,00 €
 Разгрузка материалов ( в течение всего ремонта)

 Амортизация инструментов и оборуд.

 Накладные расходы%


Ремонт исторических плоских стен и потолков из гипса — журнал Old House Journal

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Подразделение служб сохранения наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения памятников старины.

Партия гипса.

Bill Bradley

Универсальный материал, штукатурка, может наноситься на кирпич, камень, фахверк или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Штукатурку можно было обработать разными способами: на нее можно было нанести трафарет, декоративную роспись, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, охранников больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров прошлого Америки.Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в данном Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки и их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах.Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут, в большей степени, имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура. Штукатурка — это искусное ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Старые оштукатуренные стены, подобные этой, выкрашенной в блекло-красный цвет в особняке эпохи греческого возрождения в северной части штата Нью-Йорк, имеют фактурную текстуру ручной работы, с которой современные материалы не могут сравниться.

Гросс и Дейли

Историческая справка

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс.До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ его нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наростом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Известковая штукатурка

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «затвердевающим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различного качества отделки. Например, мелкий белый песок был смешан для «финишной отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребать песок веником, на штукатурке останутся следы завихрения или точки.) Или была добавлена ​​мраморная пыль для создания твердого белого покрытия, которое можно было разгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в финишную штукатурку часто добавлялось немного гипса или «штукатурки», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом.Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Нанесите тонкий слой штукатурки на ремонт.

Алекс и Венди Сантантонио

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь. Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную влажность, переносимую ветром, или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая шпатлевка, смешанная примерно с 35-процентным содержанием гипса (штукатурки), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три вида реек.

Деревянная рейка. Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных планок с промежутками между ними. Штукатур с легким нажимом проталкивает мокрую штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка. Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.

Каменная рейка. Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной обрешеткой). Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки.Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Распространенные проблемы с штукатуркой

Когда штукатурка высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

  • Структурные проблемы
  • Низкое качество изготовления
  • Неправильное отверждение
  • Влажность
  • Структурные проблемы

Перегрузка. Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения. Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек.Даже когда дома были построены должным образом, в ходе последующих работ по реконструкции можно было прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «перемычки» в верхней части проема. Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей рейкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от рейки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Население / Вибрация. Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны. В сухой сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадьба дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки. Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения планки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Также могут появиться трещины между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильные распорки, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также балки меньшего размера и балки перекрытия, в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в углу, а затем оттяните от него.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Неправильная пропорция смеси. Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы.До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести. Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Из-за чрезмерного шлифования штукатурка может ослабнуть или рассыпаться. Штукатурку, сделанную из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее отремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия. Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка.Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства. Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающуюся степень усадки между основным и финишным слоями.

Неправильное нанесение штукатурки. Финишное покрытие подвержено «растрескиванию», если оно было нанесено на чрезмерно сухой основной слой, или было недостаточно затерто, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другой распространенной проблемой является растрескивание карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают, когда финишный слой наносится на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя. Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.Они традиционно включают аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Недостаточная толщина штукатурки. Штукатурка наносится на деревянную и металлическую рейку в три слоя — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — в два слоя.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной обрешетке) составляет Æ дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет 5570 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как устанавливали оконные рамы. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сухие, заморозки и потовые маршруты. Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты так, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная. Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов.Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой. Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водостоки и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания. В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Еще один распространенный источник влаги — это брызги воды.Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена ​​снаружи стены.

Ремонт исторической штукатурки

Многие из описанных выше проблем может быть нелегко исправить. Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить.Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Мелкие структурные проблемы, которые не угрожают зданию, как правило, можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за поднимающейся влаги, чтобы кирпичные стены высохли. Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным снятием обоев, обычны в старых домах.Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить материалом для ремонта (см. Материалы для ремонта, стр. 13).Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым заостренным инструментом, например расширителем трещин или треугольным консервным ножом. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой. В этом случае ленту из стекловолоконной сетки вдавливают в материал для заплаты. После высыхания первого слоя быстротвердеющего герметика ленту покрывают вторым слоем, растушевывая ее по краям.Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Поверхность очищается влажной губкой, затем сушится, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки. Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор убирается, и на очищенную поверхность накладывается металлическая планка, оставляя существующую деревянную планку на месте.Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в ​​три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если кажется, что трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой.Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность.Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, так как это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске. Конечно, если изначально обрешетка была покрыта только одним слоем штукатурки, тогда уместна заплатка в один слой.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям. Сначала счищается вся старая штукатурка и снова прибивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.Для более надежного крепления и усиления накладки следует прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены. Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы.Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки. Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой.Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью саморезов с плоской головкой и шайб для гипса. Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Установка новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия полов), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке.Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между лицевыми сторонами обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки. Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления.Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров. Консерватор вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна).Сыпучую штукатурку крепко удерживают фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

Для финишных покрытий на небольших участках можно использовать шпаклевочный состав, но для больших отверстий предпочтительнее финишная штукатурка. Сделайте все возможное, чтобы соответствовать общему характеру, поскольку слишком грубый или слишком гладкий участок может быть заметен под краской.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или прогибается (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто соединяют и перешивают поверх него.Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1 × 3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта. Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Когда поврежденная штукатурка не подлежит ремонту — варианты замены

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи. Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA.Если штукатурка в смежных комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать ее от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему. Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны.Важно убедиться, что деревянная отделка окон и дверей будет иметь такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторная штукатурка старой деревянной планки. Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждую планку обшивают заново, а куски старой штукатурки вычищают.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода вытягивается, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если новая металлическая планка устанавливается поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, многих из этих проблем можно избежать, а историческую планку можно сохранить. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической планки. Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки. Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; третий слой, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной обрешетки. Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель толщиной 16 × 36 дюймов и толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно фиксируют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного. Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Кухня — это новое помещение с штукатуркой, а не каменными стенами.

Донна Генова

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены

Шпонированная штукатурка. Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели такого же размера, как и гипсокартон (4 × 8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к кладке стен или над стенами и потолком из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, что и обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой отделки оконных и дверных косяков. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Патч-материалы

Штукатуры обычно используют готовую штукатурку под базовый слой для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Еще одна смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и мастерство профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость практически такая же, как у готовой штукатурки для грунтовки. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» известковой штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). При крупномасштабном ремонте и повторной штукатурке всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Его необходимо смешать с известью, чтобы получилась удачная смесь для ямочного ремонта.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше до окраски или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Штукатурка с трещинами.

Билл Брэдбери

Сводка

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку. Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, с государственными чиновниками по сохранению исторического наследия, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией технологий сохранения.Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки следует провести документацию слоев обоев и краски. Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Сроки штукатурки

Скраб. Первый базовый слой наносится на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой основного покрытия.

Пальто коричневое. № Коричневый слой — это второе нанесение мокрой штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие. Чистая известь, смешанная примерно с 35 процентами штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности штукатурных стен. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны. № Ранняя обшивка борта была деревянной.В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Угловой борт. Проволочная сетка с жесткой металлической планкой, используемая на

Наружные углы. Установка углового отвеса важна.

Корнерит. Проволочная сетка для внутренних углов примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля. Штукатуры используют металлические или деревянные полоски по краям дверей и окон, а также внизу стен. Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс. Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижский гипс»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция. При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть.Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм. Природная известь, обнаруженная в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка. Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку.Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков. Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

2021 Стоимость каркаса подвала | Как обрамить стену подвала

Если вам нужно больше жилого пространства, вам нужно добавить дополнительную спальню или вы просто ищете простой способ повысить ценность вашего дома, отделка подвала — это логичный и доступный выбор. Однако первым шагом в любом проекте отделки подвала является обрамление стен.Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала для отделки подвала или беретесь за проект самостоятельно, необходимые материалы и их средняя стоимость одинаковы, и вам, как домовладельцу, важно понимать эти затраты, прежде чем брать на себя обязательства по проекту или подрядчику.

Вы готовы закончить подвал или вам нужна помощь в оформлении стен, прежде чем самостоятельно завершить проект? Воспользуйтесь нашим бесплатным лидогенератором, чтобы связаться с профессиональными подрядчиками по монтажу конструкций в вашем районе уже сегодня.

Содержание

  1. Обрамление стен подвала Стоимость
  2. Факторы стоимости каркаса подвала
  3. Породы дерева для каркаса подвала
  4. Сделай сам или нанять профессионала?
  5. Как обрамить стену подвала
  6. Найти Pro

Обрамление стен подвала Стоимость

Этап оформления рамы в проекте отделки подвала включает измерение и установку деревянных рам и каркасов стен, чтобы очертить стены и проемы любой комнаты или комнат, которые вы добавляете в свой подвал.Основная стоимость материала — это дерево или древесина для рам, а также крепежные детали.

В то время как размер и количество стен определяют точную стоимость любого проекта, большинство домовладельцев сообщают о расходах в среднем около долларов США на квадратный фут только на материалы для каркаса — это не включает стоимость изоляции или гипсокартона, которые происходит позже в процессе отделки. Следовательно, подвал 125 квадратных футов потребует материалов для каркаса примерно на 125 долларов, тогда как комната 500 квадратных футов будет стоить около 500 долларов.

Факторы стоимости каркаса подвала

Самыми важными факторами, влияющими на стоимость материалов, используемых для обрамления стен подвала, являются размер и количество комнат, которые вы собираетесь создать. Большему количеству стен и более длинным стенам требуется больше древесины для создания каркаса, который стоит больше денег. Другой важный фактор затрат — это препятствия, такие как окна и электрические панели, а также несоответствия потолка из-за наличия труб и каналов. Для каждого типа препятствий требуются специальные дополнения к обрамлению и методы, которые позволят вам использовать и / или получить доступ к этим важным элементам после того, как стены будут установлены.Таким образом, каждый использует больше дерева, чем если бы стена была массивной и квадратной. Наконец, неровные стены или потолки также могут потребовать дополнительных материалов, таких как прокладки, а различные методы крепления рам к бетонному полу подвала также могут стоить дороже в зависимости от инструментов и аксессуаров, необходимых для проекта.

Породы древесины для каркаса подвала

Основными расходами, когда дело доходит до каркаса подвала, является дерево или древесина, которая образует очертания стен и образует стойки.Хотя, по большей части, приемлемы обычные деревянные 2х4, важно проверить местные строительные нормы и правила в отношении типа обработки (или ее отсутствия), необходимой именно в подвалах, которые могут быть подвержены проникновению влаги. Независимо от того, требуется ли обработанная древесина или нет, рекомендуется использовать обработанные под давлением древесные плиты на всех поверхностях, контактирующих с бетоном, а именно на нижних плитах пола. Это помогает уменьшить повреждение стены водой в случае намокания цокольного этажа.

Сделай сам или найми профессионала?

Рамы стен задают стандарт внешнего вида и отделки вашего нового подвала, определяя ориентацию стен и безопасность выполненной работы. Обрамление стен подвала — это не работа для домашнего мастера-любителя, хотя это возможно в качестве самостоятельного проекта, если у вас есть опыт создания каркаса и легкий доступ ко многим специализированным инструментам, необходимым для правильного выполнения работ. Одним из самых сложных элементов обрамления стен подвала является учет препятствий, задача, которой не существует, например, когда вы возводите стены на пристройке.

По этой причине, даже если вы намереваетесь выполнить оставшиеся аспекты реконструкции подвала своими руками, найм профессионального подрядчика для каркаса стен — лучший способ обеспечить выполнение безопасной и эффективной работы в соответствии с правилами и в разумные сроки. Профессиональные подрядчики могут учесть все возможные препятствия, чтобы построить ровные, ровные стены, которые затем вы сможете изолировать и гипсокартоном самостоятельно. Вам даже не нужно ждать, чтобы начать. Свяжитесь с профессионалами в области перестройки подвала в вашем районе сегодня, используя наш бесплатный свинцовый генератор.

Как обрамить стену подвала

Процесс, используемый для каркаса стен подвала, довольно прост, с концептуальной точки зрения, но требует немного больше времени для выполнения. Все зависит от хорошего плана и твердого плана атаки. Фактически, прежде чем начинать любой этап вашего проекта реконструкции подвала, убедитесь, что вы полностью очистили и измерили площадь, а также получите все разрешения на строительство, требуемые вашим городом. Как правило, это будет включать в себя точные измерения, очерчивание таких элементов, как двери и окна, учет таких факторов, как изоляция и влажность, и даже добавление необходимых элементов, таких как выходные окна.После того, как вы это сделаете, выполните следующие общие шаги, чтобы завершить проект каркаса подвала:

Соберите и разберитесь с инструментами, необходимыми для создания каркаса

Одна из самых сложных кривых обучения, когда дело доходит до обрамления стен, — это не метод или процесс, необходимые для завершения проекта, а инструменты и материалы, которые вам нужно для этого использовать. Тяжелые электроинструменты, включая гвоздезабиватель, пороховой пистолет и воздушный компрессор, имеют очень специфические операции, с которыми вам нужно потренироваться, прежде чем начинать процесс сборки.В противном случае вы рискуете не только испортить законченный вид вашего подвала, но и пораниться при этом.

Инструменты

  • Пистолет для герметика
  • Мел
  • Циркулярная пила
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Набор сверл
  • Пылезащитная маска
  • Молот
  • Перфоратор
  • Средства защиты органов слуха
  • Уровень
  • Защитные очки
  • Пильные лошади
  • Скоростной квадрат
  • Рулетка
  • Универсальный нож

Материалы

  • Герметик / строительный клей
  • 2-1 / 2 дюймашурупы по бетону
  • Винты 1-5 / 8 дюйма
  • 3 дюйма винты
  • 8d гвозди
  • 16d гвоздь

Закрепите нижнюю пластину

Начните проект с определения расположения первой стены. Оттуда прикрепите нижнюю пластину из обработанной под давлением древесины и верхнюю пластину без давления к полу по этой линии в соответствии со следующими шагами:

  1. Обозначьте положение стены, проведя меловую линию примерно в 4 дюймах от внешней бетонной стены или изоляции.
  2. Отрежьте обработанную под давлением шпильку 2×4 по этой линии, а затем отрежьте две необработанные шпильки 2×4 одинаковой длины. Одна — это верхняя пластина, которая находится поверх обработанной под давлением детали, а другая — это верхняя рама.
  3. С помощью пистолета для герметика нанесите строительный клей из линии примерно на 3 дюйма назад по направлению к стене. Положите на него обработанную под давлением древесину, приподняв ее один раз, чтобы распределить клей.
  4. Используйте пистолет для гвоздей с порошковым приводом, снабженный бетонными гвоздями, чтобы закрепить нижнюю пластину в цокольном этаже.

Измерьте, вырежьте и отметьте шпильки

Скрепите вместе предварительно нарезанные необработанные панели 2×4, измерьте и отметьте стойки для стены с шагом 16 дюймов по центру, поместив линию и знак «X» как на верхней, так и на нижней панели каркаса. Чтобы убедиться, что эта задача точна, обязательно:

  1. Отрегулируйте каждую отметку на ¾ дюйма, чтобы учесть первую отметку макета.
  2. Используйте рамный квадрат, чтобы сделать разметку ровной.
  3. Сохраняйте постоянную 16-дюймовую планировку, даже если вы сломаете стену из-за трубы или окна.
  4. Убедитесь, что пластины (шпильки), которые вы используете, прямые.
  5. Поместите шпильки с правильной стороны от разметки, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Постройте стену на месте

Самый простой способ построить стену подвала — сделать это «на месте», а не выложить ее и поднять. Причина этого в том, что подвалы по определению часто бывают неровными. Построив стену на месте, вы сможете лучше учесть различную высоту.Постройте каждую стойку, используя уровень, одинаковой длины, а затем установите прокладки там, где это необходимо, для получения ровной стены. Используйте монтажный пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить верхнюю и нижнюю пластины к потолку, а затем закрепите обработанную под давлением древесину. Следуйте контуру, созданному на предыдущем шаге, чтобы закрепить шпильки в нужном месте, при этом обязательно измеряйте, чтобы каждая была отвесной (горизонтальной) по пути.

Для получения дополнительной информации и лучшего представления о работах по обрамлению стен подвала собственными силами посмотрите видео ниже.

Найти Pro

Помощь и опыт, которые предоставляют профессиональные подрядчики по подвалам, могут быть неоценимы, когда дело доходит до воплощения идеи готового подвала в реальность. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы они просто завершили каркас или всю работу, воспользуйтесь нашим бесплатным лидогенератором, чтобы связаться с квалифицированными профессионалами недалеко от дома, чтобы ваш проект реконструкции подвала сдвинулся с мертвой точки.

Получите бесплатные оценки от местных строительных подрядчиков

Как построить и звукоизолировать комнату внутри комнаты

Случайный шум можно снизить до приемлемого уровня, просто «укрепив» существующие стены, пол и потолок.Тем не менее, если вы хотите добиться значительной звукоизоляции, то следует построить отдельную комнату.

Эта конструкция чаще всего наблюдается, когда в помещении или за его пределами необходимо сдерживать сильный шум.

Примеры общих комнат:

  • Изоляция тяжелого промышленного оборудования
  • Коммерческие или жилые домашние кинотеатры
  • Студии звукозаписи
  • Комнаты уединения, где вас не побеспокоит внешний шум.

Для такого высокого уровня изоляции вам понадобится комната внутри комнаты. Использование 4 элементов звукоизоляции (развязка, поглощение, масса, демпфирование) в качестве руководства поможет вам понять процесс и достичь профессиональных результатов.


1. Развязка: Рекомендации по сборке каркаса

Начнем с каркаса стены. Оптимальный вариант — двойная стенка для максимальной изоляции. Другими вариантами могут быть стена с одинарной стойкой, оснащенная упругими звукоизолирующими зажимами и каналом, или стена со ступенчатой ​​стойкой.Все четыре стены считаются развязанными. Мы не рекомендуем устанавливать устойчивый канал из-за проблем с установкой.

Имейте в виду, что если комната находится в подвале, фундамент считается одной из двух стен, необходимых для двойной стены. Просто постройте стандартную (деревянную или стальную) каркасную стену 2х4 на расстоянии нескольких дюймов от фундамента.
Какую глубину стены вы хотите? Чем глубже, тем лучше. Более глубокие стены имеют больший объем воздуха и лучше изолируют низкие частоты.Если вы планируете установить несколько сабвуферов, постарайтесь установить как можно более глубокие стены. Это не означает, что нужно строить стеновые стойки 2×6 или 2×8. Лучше расположите две стены 2х4 как можно дальше друг от друга.

Как насчет потолочного каркаса? Это трудное место в большинстве жилых помещений. Это самая большая отдельная поверхность, и она обычно находится в непосредственном контакте с жилым пространством наверху. В то время как мы можем легко построить двойные стены, двойные потолки установить сложнее.Однако мы хотели бы иметь некоторый элемент развязки, если это возможно. Наш последний выбор — установить гипсокартон прямо на балки потолка. Итак, какие у нас есть варианты?

Плавающий потолок (решение 1)

Вы можете установить плавающий потолок. Это лучший и наиболее полный уровень развязки. По сути, вы плетете новые потолочные балки между исходными балками. Самым большим ограничением этой системы является то, что она плохо вписывается в пространство с механическими устройствами, такими как воздуховоды и водопровод в этих полостях.


Плавающий потолок (решение 2)

Используйте звукоизоляционные зажимы и желоб. Эту систему легко установить на любую систему балок, и, как правило, вы можете рассчитывать на потерю только 1 3/8 дюйма высоты потолка, не считая гипсокартона.


2. Поглощение: изоляция

Самостоятельная изоляция обеспечивает минимальное шумоподавление. Однако в сочетании с другими методами изоляция становится большим преимуществом. Не беспокойтесь о полном заполнении полости.Не сжимайте слишком сильно и не беспокойтесь о том, что в общей сложности более 6 дюймов материала (обычно два слоя R13). Стандартные стекловолоконные войлоки настолько хороши, насколько это возможно.


3. Масса: Добавление гипсокартона

Масса — один из основных факторов звукоизоляции. Гипсокартон — отличный источник массы (чертовски тяжелый). В изолированной системе масса особенно эффективна. На самом деле ни в одной стене или потолке не должно быть меньше двух листов гипсокартона. Вы предпочел бы использовать гипсокартон 5/8 дюйма, так как он тяжелее (больше массы).Для потолка рассмотрите возможность использования трех листов гипсокартона. Звучит странно, но потолки проблематичны, и вы хотите бросить на них все, что у вас есть.

Вы можете использовать базовый слой фанеры или OSB, а затем добавить слой гипсокартона для отделки. Многим нравится возможность вставить шуруп в любое место стены, и слой фанеры с этим справится.

Часто рекомендуются гипсокартон разной толщины. Прочтите следующий раздел, в котором описывается демпфирование, но если вы не увлажняете гипсокартон, подумайте о смешивании гипсокартона 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.Каждый будет резонировать в разных точках. Если вы планируете увлажнить гипсокартон, то забудьте смешать толщины. Просто выберите самый толстый и тяжелый гипсокартон, с которым вы можете иметь дело.


4. Демпфирование: Добавьте зеленый клей

Это последний компонент конструкции помещения. Демпфированный слой гипсокартона устранит значительную часть звуковой вибрации, прежде чем она попадет в стену или потолок. Это делает его очень рекомендуемым. Существуют коммерчески доступные панели из «звуконепроницаемого гипсокартона», но если вы сравните, вы обнаружите, что, хотя многие (не все) из них работают хорошо, они довольно дороги и плохо работают на проблемных низких частотах.Лучшие и менее дорогие результаты достигаются при использовании стандартного гипсокартона и демпфирующих составов, таких как зеленый клей.

Вот и все. В таких комнатах будет много звука. Единственная проблема, которая может поставить под угрозу такую ​​конструкцию помещения, — это надежное «фланкирование».

Металлический каркас для коммерческих зданий

Металлический каркас стен, также известный как легкий стальной каркас, является альтернативой деревянному каркасу и ранее использовался. стандарт коммерческого строительства в США с 1950-х годов.Хотя у каждого метода есть свои плюсы, каркас из металлических гвоздей имеет несколько эстетических и функциональных преимуществ, которые делают его более популярным по сравнению с деревянными. Поскольку металл не так податлив, как дерево, стены с металлическим каркасом более прямые и имеют более твердую поверхность, что обеспечивает более гладкую отделку.

Применение структурного каркаса коммерческих зданий

Структурный каркас — это строительство плоскостей и стен с использованием стальных компонентов. Каркас металлического шипа состоит из двух основных компонентов — шипа и направляющей.Для несущих стен и таких конструкций, как наружные стены, следует использовать металлические шпильки большой толщины. Однако ненесущие конструкции, такие как перегородки, полустены и внутренние стены, могут быть построены с использованием металлических шпилек меньшей толщины.

Методы обрамления, которые используются для установки металлических стоек, аналогичны деревянным конструкциям, а металлические стойки доступны в размерах, аналогичных деревянным стойкам. Обычно металлические шпильки крепятся саморезами. Существуют также фиксированные зажимы, которые можно использовать, чтобы дать подрядчикам больше возможностей для обходного кадрирования.В местах, где сейсмическая активность может быть проблемой, подрядчики часто используют отклоняющие соединители. Это позволяет стене с опорой и основанию двигаться независимо. На проемы устанавливаются пластины жесткости для усиления соединений.

Цены на коммерческий металлический каркас

Установка металлических шпилек в среднем коммерческом пространстве площадью 2000 квадратных футов стоит от 19 000 до 25 000 долларов. Основная причина этого заключается в том, что цены на сталь колеблются со временем, в результате чего стоимость материала растет или падает.

Что бы ни происходило на рынке стали, затраты на рабочую силу остаются довольно постоянными и составляют 5-10 долларов за квадратный фут. Местоположение проекта, сложность конструкции и колебания рынка стали — три основных фактора, определяющих ваш бюджет на строительство.

Что еще? Все металлические шпильки содержат некоторое количество переработанной стали. Это означает, что большинство шипов содержат достаточно переработанного материала, чтобы получить баллы за лидерство в области энергетического и экологического дизайна (LEED). Получение баллов LEED — серьезная проблема для коммерческих строительных работ.Поскольку сталь может быть переработана, многие подрядчики продают отходы от проектов каркаса с металлическими стойками на заводы по переработке или обратно производителям стали, что в результате еще больше снижает затраты.

Затраты можно разбить как:

  • Оценка цены по размеру: При использовании стальных шпилек размер на самом деле не является фактором стоимости. Поскольку шпильки изготавливаются полыми, требуется незначительное количество дополнительной стали для изготовления 2 × 2, 2 × 4 или 2 × 6. Независимо от толщины стены, затраты на рабочую силу остаются неизменными.
  • Оценка стоимости по толщине стали: Хотя затраты на рабочую силу остаются постоянными, затраты на материалы не меняются. Когда цена оценивается по толщине металла (толщине металла), цена составляет 2-5 долларов за квадратный фут. Для большинства несущих стен требуются стойки 16 или 18, а внутренние стены строятся с использованием металлических стоек 20 или 25.

Сколько взимают подрядчики за коммерческий металлический каркас шпильки

Многие подрядчики рассчитывают свои ставки для коммерческих проектов за погонный фут при указании общей стоимости.Клиенты могут рассчитывать заплатить от 5 до 10 долларов за квадратный фут проекта или от 10 до 30 долларов за погонный фут. Обычно, чем крупнее проект, тем ниже стоимость единицы. Тип здания редко является фактором при расчете затрат на рабочую силу, но цены на материалы сильно различаются, когда дело доходит до особых соображений, таких как более толстая сталь, многоэтажные конструкции и более толстые стены.

Металлический каркас дешевле деревянного?

Было время, когда деревянные шпильки были самыми популярными шпильками, используемыми при строительстве каркасов.Сегодня вам будет сложно найти какое-либо новое сооружение, в котором они используются. Что изменилось? Ниже приведены некоторые из причин, по которым большинство новых коммерческих подрядчиков перешли на каркас с металлическими стойками и почему они дороже конструкции с металлическими стойками:

  • Под воздействием влаги дерево может гнить или покоробиться.
  • Дерево дороже металлического каркаса.
  • Для установки деревянных шпилек требуется много специальных навыков.

Коммерческий каркас из металла имеет ряд преимуществ перед деревянным, что также делает его более экономичным вариантом.Стальные гвоздики не деформируются и невосприимчивы к урону водой, атакам термитов. Сталь также более безопасна для окружающей среды, поскольку не требует вырубки деревьев.

Металлические шпильки — это будущее строительства? Наверное. Поскольку предложение качественной древесины продолжает сокращаться, а производители находят новые решения для ограничения стали, преимущества каркаса с металлическими стойками станут еще более очевидными.

Детали каркаса с металлическими шпильками — пример:

Лучший способ продемонстрировать обрамление металлическими гвоздиками в действии — это на примере.В приведенном ниже примере показана конструкция базовой ненесущей стены в подвале, проложенной перпендикулярно потолочным балкам.

Этот пример показывает, насколько важно качественное строительство для коммерческой структуры. По этой причине каждый проект каркаса с металлическими стойками требует услуг опытного подрядчика, способного выполнить работу с высочайшей точностью.

1. Установка нижней направляющей

Если для фундаментных стен требуются пароизоляция или утепление стен, их устанавливают перед началом каркаса.Направляющая в полу обрезается до нужной длины, сначала срезая фланцы ножницами. Затем один из фланцев загибается, позволяя разрезать полотно гусеницы.

2. Установка верхней направляющей

Верхняя направляющая рамы должна быть установлена ​​параллельно нижней направляющей. Это проще всего сделать с помощью шпильки, отрегулированной по отвесу для установки верхней направляющей.

3. Обрежьте шпильки

Если это небольшой проект, металлические шпильки обрезаются по размеру с помощью авиационных ножниц.Для более крупных работ шпильки можно обрезать отрезной пилой или циркулярной пилой. Однако в результате этого процесса образуется много искр, много шума и много дыма. По этой причине этот шаг требует защиты глаз и ушей, если используются электроинструменты.

4. Установите шпильки

При установке шпилек необходимо убедиться, что все они расположены по вертикали и выровнены, чтобы выбивные отверстия оставались прямыми. Первые шпильки монтируются, сначала вставляя их в верхнюю и нижнюю направляющие. Затем шпильки прижимаются C-образными зажимами к направляющей, а нижняя часть стальной шпильки закрепляется с помощью No.8 саморезов.

5. Установите гипсокартон

Установка металлических шпилек в гипсокартон ничем не отличается от монтажа деревянных каркасов, хотя может потребоваться определенная практика, чтобы убедиться, что винты правильно врезаются в сталь. Во время заворачивания шурупов вам может помочь сильное горизонтальное давление с помощью дрели.

Как устроены стены из металлических каркасов

Неструктурные или ненесущие стены с металлическими стойками не предназначены и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать какие-либо осевые нагрузки.Эти нагрузки включают элементы, которые способствуют целостности всей конструкции, такие как стропила крыши, фермы, балки перекрытия или балки перекрытия. Однако эти типы стен сконструированы таким образом, чтобы выдерживать собственный вес типичной отделки стен, такой как штукатурка, гипсокартон или другие подобные виды отделки, а также обеспечивать сопротивление нормальным поперечным нагрузкам конструкции. Боковые нагрузки, которые могут нести ненесущие стены, не должны превышать 10 фунтов. за квадратный фут.

Легкий стальной каркас, используемый для многих коммерческих межкомнатных перегородок, доступен в различной толщине, отделке, формах и размерах.Каждый компонент стены с металлическими стойками выполняет определенную функцию в общей сборке стены. Выбор правильного размера компонентов зависит от того, как расположены элементы каркаса, а также от высоты стены.

Расстояние между стойками для типичных коммерческих интерьеров составляет 12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюймов. Другие вещи, которые следует учитывать при выборе расстояния для металлических стоек в конструкции стены, включают ударопрочность, состав отделки стены и то, применяется ли отделка к одной стороне стены или к обеим.Как правило, внутренние стены коммерческого общественного помещения, такого как ресторан или магазин, должны быть более устойчивыми к ударам, чем стены частных офисов.

Металлический каркас для дверных проемов

При работе со стенами с металлическими каркасами установить проемы для дверей или окон просто:

  • Первый шаг — это выбор места установки двери на стене. Он должен располагаться в месте, наиболее естественном и функциональном по отношению к остальной части комнаты.Должно быть достаточно места для беспрепятственного открывания двери.
  • Произведите замеры устанавливаемой двери, включая коробку. Запишите измерения. Вы также должны измерить расположение стены с первого шага, чтобы учесть весь проем в стене.
  • В электронном поиске шпильки шпильки расположены в месте, предназначенном для отверстия, и каждая шпилька маркируется. Затем дверь перемещают влево или вправо, чтобы она располагалась по центру между стойками.
  • С помощью молотка выбивают гипсокартон или гипсокартон между металлическими стойками. Затем снимаются шпильки, которые следует удалить, чтобы освободить место для двери. С помощью уровня отмечают высоту проема на обеих шпильках.
  • Затем устанавливаются распорки коллектора
  • с помощью четырех крепежных винтов / шпилек номер 8 на каждый зажим на зажимных шпильках. Затем жатку устанавливают в зажимы или распорки, которые затем прикрепляют еще четырьмя винтами № 8. Затем на 12 дюймов от центра устанавливаются штифты с повреждениями, используя 4 винта на каждую стойку.
  • Затем разрез 2 на 4 до размера для установки в направляющую нового металлического каркаса, чтобы сформировать приспособление для дерева там, где дверь должна быть вставлена ​​в проем. Затем дверь поворачивают, чтобы облегчить вход в проем. Затем рама прикрепляется к проему и регулируется, повторяя открытие и закрытие.

Заключение

Для коммерческой недвижимости и промышленного применения каркас с металлическими стойками является основой конструкции здания. Металлические стойки не только прочнее и экологичнее, чем деревянные, они также способны поддерживать несущие стены, придавая коммерческому зданию общий вид.

Металлический каркас из каркасов универсален, подходит для потолков, потолков, внутренних и внешних стен. Как основной каркас, на котором строится большинство новых коммерческих зданий, он является важной частью строительного проекта.

Каковы общие строительные допуски для легких деревянных конструкций?

Каковы общие строительные допуски для легких деревянных конструкций?

Строительные допуски — это средство контроля таких элементов, как отвес вертикального элемента, размер и / или длина конструктивных элементов, а также общий план и расположение.Независимо от материала, используемого для конструктивных элементов здания, допуски часто контролируются производителями продукции и отделки, чтобы гарантировать эксплуатационные характеристики продукции. Приведенные ниже правила допусков типичны для всех конструкций с легким каркасом и не обязательно относятся только к деревянным каркасам.

Несмотря на то, что в Международном строительном кодексе (IBC) или в стандартах, на которые имеются ссылки, например в Национальной спецификации дизайна (NDS®) для деревянного строительства Американского совета по древесине, нет особых требований к допускам на строительство легких каркасных деревянных конструкций, обычно принимаются следующие методические рекомендации.

Для вертикальных плоскостных допусков стен (т. Е. Отвесных поверхностей стен):

  • В Руководстве по эксплуатационным характеристикам жилищного строительства предлагается максимальное отклонение от отвеса 3/8 дюйма на 32 дюйма по вертикали, в то время как в Справочнике строительных допусков говорится, что, возможно, потребуется затянуть его до 1/4 дюйма на 10 ° по окончании. такие как гипсокартон и штукатурка.
  • Точно так же, United Applications Guide Specification (UFGS) предлагает допуск 1/4 дюйма на 8 дюймов для вертикальности стоек, когда используются такие отделки, как стеновая плита, штукатурка или керамическая плитка, уложенная в слой раствора.Для отделки, такой как керамика, закрепленная в сухом растворе, латексно-портландцементном растворе или органическом клее, UFGS предлагает допуск отвеса для стен 1/8 дюйма на 8 дюймов.
  • Стандарты для жилищного и легкого коммерческого строительства предлагают предел допуска 1/4 дюйма на 32 дюйма по вертикали.

Для горизонтальных плоских стенок допуски (т. Е. Прямые поверхности стен):

  • Справочник строительных допусков предлагает максимальное смещение 1/8 дюйма для соседних элементов каркаса, когда гипсокартон прикрепляется непосредственно к ним.
  • Правила для жилищного строительства предлагают предел допуска 1/2 дюйма на 32 дюйма по горизонтали или 1/2 дюйма на 8 дюймов по вертикали для стен с изгибом.
  • UFGS предлагает предел 1/4 дюйма на 8 дюймов для лицевой стороны элементов каркаса от истинной плоскости, когда используются такие отделки, как стеновая плита, штукатурка или керамика, укладываемая в раствор.
  • В дополнение к этим документам многие производители отделочных материалов и / или отрасли промышленности устанавливают ограничения допусков для элементов каркаса, к которым они прикрепляются.Например, Gypsum Association заявляет в GA 216 и ASTM C-840, что при установке гипсокартона «поверхности крепления любого элемента каркаса не должны отклоняться более чем на 1/8 дюйма от плоскости поверхностей соседних элементов каркаса».

Для допусков положения или компоновки (т. Е. Расположения элементов):

  • Справочник строительных допусков предлагает +/- 1/4 ″ для легких каркасных конструкций и +/- 1/8 ″ для тяжелых деревянных конструкций.
  • Повторяя это, UFGS предлагает предел допуска 1/4 дюйма для расположения стен и перегородок относительно предполагаемого местоположения.UFGS также рекомендует допуск 1/4 дюйма на 8 дюймов для прямолинейности пластин и направляющих и истинной плоскости каркаса, когда используются такие отделки, как стеновая плита, штукатурка или керамика, укладываемые в раствор.

Несколько ссылок на допуски на строительство:

  1. Руководство по эффективности жилищного строительства , Национальная ассоциация жилищных строителей
  2. Спецификация Руководства по объединенным объектам, раздел 06 10 00: Грубые столярные изделия 3.4
  3. Справочник строительных допусков, Дэвид Кент Балласт.
  4. Стандарты жилищного строительства, Национальная ассоциация государственных подрядчиков лицензионных агентств
  5. Стандарты жилищного и легкого коммерческого строительства, RS означает

Несмотря на то, что иногда их путают с допусками конструкции, особенно в постоянно нагруженных элементах, таких как балки перекрытия или балки крыши, базовые требования для проверки работоспособности, такие как отклонение элемента , отражены в коде . Таблица IBC 1604.3 перечислены минимальные критерии прогиба как для статических, так и для динамических нагрузок для ряда различных конструктивных элементов и типов отделки. Однако, как и в случае с допусками на строительство, производители отделки или отрасли промышленности могут публиковать более строгие критерии отклонения. Эти пределы, а также любые местные или государственные нормы всегда следует проверять при указании пределов отклонения и строительных допусков в деревянном строительстве.

Отделка

— Как лучше всего закончить недостроенный подвал постепенно?

Мы только что переделали подвал на 4 комнаты в существующем 30-летнем доме.Игровая, бонусная, прачечная, санузел.

Скорее всего, вам нужно будет получить разрешение на строительство этого типа и провести его осмотр.

Заказ Бмитча определенно верен. Сколько вы хотите сделать, зависит от вас, а также от выбора материала.

Я выполнил большую часть каркаса, так как это относительно легко, так как у вас не будет несущих стен. Если вы можете сделать вещи отвесными и выровненными, все, что потребуется, — это просто обрамить стены и дверные проемы.Я размахивал молотком, но пистолетом для гвоздей проще.

Я купил перфоратор и саморезы, чтобы прикрепить доски к бетонному полу подвала. Либо это, либо Ramset потребуется для крепления стен к цокольному этажу. В любом случае, это не типичный инструмент для домашнего мастера.

Электрика, которую я сдал в аренду профессионалу. Довели его до кода, установили GFI, зажгли свет, поставили вентилятор в ванную и т. Д.

Что касается подвесного потолка, я установил подвесной потолок в прачечной и по периметру в другой комнате и построил лестницы вокруг остальных препятствий.По коду распределительную коробку накрыть нельзя. Итак, я посмотрел на потолок и увидел то, что уже было там. Я пригласил сантехника, чтобы проложить газовую линию в потолке, и попросил электрика переставить несколько распределительных коробок, чтобы я мог как можно больше подойти к балкам. Остальное я обошел. Я также построил 5 точек доступа, чтобы получить доступ к магистральному газу и перекрытиям воды. Каждый случай будет уникальным, но я старался максимально дотянуться до потолка, не тратя много денег на перемещение труб и т. Д.

После того, как вы установили все рамы и подключили электричество, можно было делать изоляцию. Мы выбрали рулоны, облицованные стекловолоконной бумагой, поскольку они недорогие, и все, что вам нужно, — это скобяной пистолет, маски и защитная одежда для установки.

Затем гипсокартон, который, я думаю, тоже можно сделать самостоятельно. Хороший шуруповерт для гипсокартона и хорошее количество ручного труда. Если вам удастся привлечь на помощь несколько человек, это определенно пойдет быстрее. Чтобы прикрепить к потолку, я рекомендую арендовать один из этих подъемников для гипсокартона, чтобы он держался на месте, иначе вам понадобится несколько человек, которые будут удерживать, пока один винт в доску.Инструмент rotozip поможет вам профессионально вырезать розетки и источники света.

У меня есть родственник, штукатур, поэтому мы пошли со штукатуркой, но клейкая лента и замазка тоже возможны. Я купил гипсокартон вместо досок drwyall. Штукатурка дороже (если у вас нет скидки для члена семьи), поэтому я бы рекомендовал гипсокартон.

Я также привлек профессионалов для укладки ковровых покрытий и плитки (полов) и нанял генерального подрядчика для выполнения отделки.

Мы все красили сами.Моя жена перекатилась, и я сделал большую часть резки, так как у меня есть на это терпение.

Кроме того, будьте готовы к скрытым расходам, хотя, поскольку ваш дом новый, это, вероятно, не будет большой проблемой. Нам пришлось нести дополнительные расходы, чтобы привести все в соответствие с правилами для сантехники и электричества.

Если вы хотите обсудить подробно, дайте мне знать и напишите мне, и я могу поделиться своим опытом.

Сколько штукатурить комнату?

Сколько стоит штукатурка?

Цены на штукатурку, как правило, довольно стандартные, но, как и для многих небольших работ, существует ожидаемая минимальная цена, которую вам придется заплатить.Имея это в виду, довольно часто лучше подождать, пока у вас появится работа приличного размера, прежде чем нанимать штукатура.

Большинство штукатуров, как правило, берут около фунтов стерлингов 150-200 фунтов стерлингов в день , а для одной стены на выполнение работы не должно уходить более 4 часов. Однако они будут взимать минимум 100 фунтов стерлингов только за это.

Средние цены на штукатурку

Вот несколько средних затрат на найма мастера для штукатурки:

Описание работы Ср.Стоимость Продолжительность
Мелкие ремонтные работы £ 100 2-3 часа
Оштукатурить всю стену £ 150 3-4 часа
Необходимо оштукатурить всю комнату £ 350 6-8 часов
2 комнаты нуждаются в штукатурке £ 500 1-1.5 дней

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные расходы по найму мастера для штукатурки маленькой спальни — Общая стоимость: 300 фунтов стерлингов

Сколько штукатурить потолок?

Оштукатурить потолок немного сложнее, чем оштукатурить стену.Так что это занимает больше времени и, следовательно, стоит немного дороже. Поэтому ожидайте, что за штукатурку потолка придется заплатить примерно на 25% больше, чем за стену — примерно 250 фунтов стерлингов.

Сколько снимать стену?

Нанесение покрытия на стену очень похоже на оштукатуривание стены, за исключением того, что это гладкий последний слой, который затем можно красить. Что касается материалов, стоимость немного ниже, но затраты на рабочую силу такие же, поэтому стоимость одной стены составляет от фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов фунтов стерлингов.

Что влечет за собой штукатурка и снятие пленки

Штукатурка обеспечивает гладкую, ровную поверхность внутренних стен и потолка, готовую к отделке краской или обоями. Штукатурка также добавляет звуко- и теплоизоляцию, а также огнестойкость. Два основных метода — это влажная штукатурка или сухая облицовка гипсокартоном. Мокрая штукатурка — это традиционный метод штукатурки, но для энтузиастов своими руками это сложная техника.Профессиональный штукатур может быть дорогим, но он сможет добиться такой гладкой ровной поверхности, о которой любитель только мог мечтать!

Если вы серьезно относитесь к оштукатуриванию, вы можете подумать о прохождении короткого курса оштукатуривания, чтобы понять основы, но дайте достаточно времени для практики, прежде чем пытаться оштукатурить стену в вашем доме! Ключом к хорошей штукатурке является разделение стен и потолков только по одной секции за раз и хорошая подготовка рабочих зон.Перед началом работы участок следует очистить и при необходимости загрунтовать клеящим средством. Стяжки нужны для того, чтобы штукатурка оставалась ровной, эти деревянные рейки прибивают к стене и удаляют после оштукатуривания.

Сухая облицовка намного проще и требует меньше навыков при использовании больших плоских гипсокартонных плит, которые крепятся к стене. Но и сухая облицовка, и мокрая штукатурка обычно заканчиваются тонким слоем штукатурки с очень гладкой прочной отделкой толщиной около 2-3 мм.Штукатурные работы сильно различаются по сложности, поэтому сложно назвать точные цены на конкретные работы, некоторые штукатуры берут дневную или почасовую оплату, а другие указывают фиксированную цену за работу.

Если вы хотите отремонтировать небольшой участок повреждения стены, то вы можете сделать заплатку на штукатурке, особенно если вы собираетесь оклеить стену обоями. Но если вы ищете профессиональную гладкую поверхность, которую можно будет закрасить, то лучше всего оштукатурить всю стену.Если возникнет необходимость переставить розетки, необходимо будет прийти электрика, что увеличит расходы. Если вы живете в Лондоне, то цены могут быть значительно выше, чем в северных районах.

Дополнительные расходы, которые необходимо учитывать

Штукатурка — грязная работа, которая потребует по крайней мере некоторой отделки (плюс много уборки), чтобы закончить, поэтому имеет смысл закончить любую покраску или отделку прямо сейчас. Стены / потолки необходимо покрасить или оклеить обоями после оштукатуривания, поэтому одновременная покраска плинтусов, дверей и оконных рам сделает комнаты красивыми.

Если снимается старая штукатурка, не забудьте заложить в бюджет стоимость контейнера для вывоза мусора. Наружная штукатурка или штукатурка также часто требуют дорогих строительных лесов. При сборе цен убедитесь, что вы спрашиваете, включены ли в стоимость аренда строительных лесов и скипов. Штукатуры всегда должны включать защитную пленку и уборку в свои сметы, но помните, что им намного легче работать в комнатах без мебели, поэтому, если комнаты не пусты, вероятно, работа будет стоить дороже.

Гипсовая штукатурка на старой стене

Если вам нужен штукатур, чтобы нанести свежий слой на старые оштукатуренные стены, вам нужно сначала подготовить стены, так как они не могут и не будут работать с поврежденной и крошащейся старой штукатуркой! Поэтому удалите старую осыпающуюся штукатурку и очистите кирпичную кладку под ней. Также соскребите старые куски обоев и нанесите клей, например ПВА , или продукт, такой как Blue Grit , чтобы обеспечить действительно хорошую основу для нового слоя штукатурки. После высыхания штукатур может без лишних хлопот нанести поверхностный слой и получить профессиональную отделку.

Можно ли снимать штукатурку с обоев?

Это может быть соблазнительно, особенно если ваши стены и потолок покрыты древесной стружкой! К сожалению, это не очень хорошая идея. Мало того, что штукатурка отвалится со слоем обоев, вы не найдете штукатура, готового это попробовать! Штукатурка должна приклеиваться к самой стене, а не к бумажному слою, покрывающему стену. Несмотря на то, что древесная стружка довольно прочна для обоев, она недостаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес тонкого слоя штукатурки.Поэтому необходимо удалить все обои, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание нового слоя штукатурки. Это означает серьезную работу, если у вас есть щепа, или будьте готовы заплатить приличную сумму торговцу, чтобы он удалил ее за вас!

Хотя в настоящее время это менее распространено, иногда все же необходимо оштукатурить непосредственно старую кирпичную кладку, не всегда на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, но иногда и по всей стене. Это будет во многом зависеть от состояния стены, крошащаяся старая кирпичная кладка плохо переносит новый слой штукатурки, и ваш штукатур даже не захочет ее попробовать! Поэтому лучше всегда очищать кирпичную кладку металлической щеткой, чтобы вся пыль и крошащийся кирпич были удалены, и оставалась только прочная кирпичная кладка.Затем нанесите слой адгезива до того, как штукатур снимет всю поверхность.

Если ваши старые стены окрашены, отшлифуйте и очистите их, прежде чем покрывать их слабым раствором ПВА или Blue Grit, чтобы новый слой штукатурки хорошо прилипал к стенам.

Гипсокартон и Мокрая штукатурка

До появления гипсокартона оштукатуривание было гораздо более трудоемким и дорогостоящим занятием, так как влажную штукатурку приходилось наносить непосредственно на голую кирпичную кладку или блоки в несколько слоев, чтобы получить необходимую толщину и сделать стены гладкими.Этот тип штукатурки имеет некоторые преимущества с точки зрения звукоизоляции и защиты помещения от сквозняков, но для высыхания требуется гораздо больше времени, так как каждый слой нужно оставлять на день, а в старых зданиях он может трескаться.

Нижнее покрытие на гипсокартоне намного проще и быстрее, чем оштукатуривание голой кирпичной кладки, так как для этого достаточно одного слоя. Кроме того, при необходимости за гипсокартоном можно добавить слой утеплителя. В некоторых случаях также возможно просто заполнить стыки на гипсокартоне и покрыть лентой перед нанесением тонких покрытий, чтобы получить отделку, аналогичную мокрой штукатурке.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить расценки

Часто задаваемые вопросы

Да, конечно, вы можете купить материалы самостоятельно, хотя, вероятно, лучше заранее спросить штукатура, что именно и в каком количестве необходимо.Для одинарной стены вы, вероятно, ищете около 20-25 фунтов стерлингов.

Да, действительно, это может быть очень запутанно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *