Замонолитить отверстие в перекрытии

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала.

Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона.

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология

зачеканивания швов раствором.

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

      

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Для более качественного проведения подобного вида работ нередко используют

виброусадку, позволяющую раствору как можно более равномерно распределиться по повреждённому участку. Это исключит возникновение «воздушных карманов» в материале и увеличит его плотность.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.  

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО. Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, компания «СпецСтройМонтаж», которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

      

стояк, расширение трубы, монтажная пена

Аскольд задаёт вопрос:

Здравствуйте! Меня интересует, как ведется заделка отверстий в перекрытиях. К примеру, в частном доме эта операция не стала бы проблемой. В нем можно пробивать сколько угодно дыр и сколько угодно их заделывать, но я живу в многоквартирном доме, и не так давно было принято решение о замене стояков на трубопроводах холодной и горячей воды. Как водится, в домах старой постройки никаких гильз в перекрытиях между этажами нет, поэтому поржавевшие трубы просто срежут, а в местах, где они входят в пол или выходят из потолка, будут пробиты дыры.

Будут они большие или нет, неизвестно, но заделывать их все равно придется. Как сделать так, чтобы после восстановления бетон возле труб не трескался? Стоит ли устанавливать гильзы на нержавеющие трубы и как заделать пространство между трубками и стенками гильз для звукоизоляции?

Эксперт отвечает:

Конечно, гильзы в местах прохождения стояков через перекрытия должны быть установлены. Они служат для удобства замены трубопроводов, чтобы их демонтаж проводился без разрушения окружающих конструкций. Казалось бы, стояк из нержавейки будет установлен навечно, но и его по тем или иным причинам придется менять. Кроме того, никто не отменял для нержавеющей стали законы теплового расширения, и труба в гильзе будет свободно деформироваться на несколько миллиметров вдоль и вширь, не разрушая перекрытия. И вы, и ваши соседи обязательно должны проконтролировать, чтобы трубопроводы были оснащены гильзами. Если стояки уже установлены, а гильз нет, можно их соорудить самостоятельно из двух продольных половинок труб большего диаметра.

После установки на стояк половинки стягиваются скруткой из стальной проволоки, которая послужит дополнительной арматурой при заделке отверстий в перекрытиях. Отрезая трубы для гильз, учитывайте толщину межэтажных перекрытий.

Сама заделка, особенно больших дыр, потребует от вас тесной кооперации с нижними и верхними соседями. Если отверстия вдоль стояков будут слишком большими, то не обойтись без установки опалубки. Сосед снизу прижмет кусок толстой фанеры, через которую пропущена проволока, к потолку, а вы подтяните эту опалубку и закрепите проволоку на поперечном пруте. Теперь практически все готово для заливки раствора, если вы уже удалили из этого монтажного проема все плохо держащиеся фрагменты бетона, проармировали отверстие стальными прутами и смочили края дыры с помощью пульверизатора. Точно так же вы сделаете опалубку и на своем потолке, чтобы сосед сверху смог спокойно залить раствор.

Теперь остается заделать пространство между гильзой и трубой, если вы не хотите быть в курсе всего, что происходит у живущих рядом с вами людей.

Кроме звукоизоляции, вы получите защиту от возможного нашествия из соседних квартир представителей фауны, да и запаху неприятной вам парфюмерии из ванной снизу будет затруднительно добраться до ваших ноздрей. Не используйте цементные смеси. Из-за деформаций трубы они выкрошатся. Лучшим наполнителем и звукоизолятором будет монтажная пена. В то же время она достаточно эластична, чтобы выдерживать расширение металла. Излишки пены срезаются ножом. Если нет пены, то воспользуйтесь капроновой лентой, сделанной из колготок.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают: 
Добрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать!!! Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем: 
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м².

Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после.

Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Задать вопрос или прокомментировать

Заделка отверстий в балке перекрытия в г. Москва за 10000 рублей

нужно заделать технологические отверстия между плитой и балкой перекрытия. заделывается утеплителем РУФ БАТТС, щели запениваются. площадь отверстий 21 м2 (длина 84 м, высота 0,2 м). работа с лестницы и с туры, высота 9м!!!! срочно!!

Когда: , 10:00

Адрес: бережковская набережная 20а

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• Цена договорная

  Вставить межкомнатную дверь

  С проломом в стене

  Сергей Б. Волжская набережная, 8, Нижний Новгород, Россия

• Цена договорная

  Сделать шкаф бюджетный с икеи или других вариантов

  Нужно подобрать шкафчики с Икеа или других м, нужно ширина 3 м высота 260 предлагайте собистоимость и цену за сборку,доставить и закупить я смогу,или вы!

  Оксана Ю. деревня Степановское

• Цена договорная

  Сделать косметический ремонт квартиры

  Техническое задание на проведение ремонтных работ в квартире (общая площадь 44 м2) Большая комната (S = 17 м2. , высота потолков 236/253 ) 1. Электрика: 1.1. 11 розеток (2 +2в +2 +1+2+2). 1.2. Выключатель…

  Александр Ф. Севанская улица, 19к1, Москва, Россия

• Цена договорная

  Поклеить обои и положить линолеум побелить потолок

  Необходимо перестелить пол снять старое покрытие в комнате 9 м и в коридоре. Побелить потолок и поклеить обои комнатка 9 м. Работу выполнить быстро,внимание обратите где находится место исполнения заказа…

  Мария К. Электроугли

• Цена договорная

  Требуются монтажники

  Требуются на постоянную работу монтажники системы пожарно-охранной сигнализации и электрических систем. Опыт работы желателен

  Александр К. 11-я Парковая улица, 44к3, Москва

Как заделать отверстие вокруг стояков?

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

 

Рекомендуем прочитать

Как заделать сквозную дыру в перекрытии квартиры

Чаще всего с этой проблемой приходится сталкиваться в ванной комнате, где вокруг стояков и фановой трубы присутствует дыра в перекрытии, ведущая к соседям. В этом случае, смысл ее устранения заключается в создании звукоизоляционного слоя, то есть элементарному заполнению щелей монтажной пеной. Вопрос с внешним видом так же давно отработан, он решается с помощью ГКЛ короба закрывающего весь комплекс труб санузла. Этот прием так же позволяет качественно выполнить облицовку стен плиткой.

Существует и другой вид сквозных отверстий в полу, когда их расположение находится в более проходных местах. Такие дыры невозможно просто заделать пеной и надеяться на ее несущие способности. Здесь требуется другой подход и применение дополнительных строительных материалов. Зачастую наличие больших сквозных щелей обнаруживают владельцы жилья в старом фонде, когда в время ремонта вскрываются старые деревянные полы.

Характерным примером может служить ремонт в нашей квартире. При демонтаже старых деревянных полов, в прихожей столкнулся с таким расположением плит перекрытий:

Даже если оставлять этот подиум, то есть на всей поверхности пола квартиры залить минимальную стяжку, а этот участок пола оставить поднятым, получив ступеньку, все равно необходимо заделать несколько дыр. Прикинув возможные варианты, остановился на более затратном, но обеспечивающим ровный пол без уступов. Только для того что бы вытащить эти плиты нужен был лом, найти который оказалось тоже проблемой.

Действительно, где в Перми взять лом? Так получилось, что нам с женой не знакомы владельцы ломов. Они конечно продаются на металлорынке, различных типоразмеров и по разной цене, но куда его девать после того, как я эти плиты вытащу? Гаража нет, а в квартире хранить (в хозяйстве пригодится) здесь как-то не совсем подходит. Смешно сказать, но лом нам привезли из другого населённого пункта отстоящего от Перми на 300 км. И вот результат использования этого незаменимого инструмента.

Ниша глубиной сантиметров 60, уходящая в квартиру соседей снизу. Когда-то в этом месте проходил канал вентиляции, теперь им не пользуются, а в квартирах остались уродливые конструкции, проходящие через всю длину помещения. Дно образовавшейся «траншеи» изготовлено из ДВП с рядом перфорированных металлических вставок. Отверстия сквозные, что стало понятно, когда через несколько минут после демонтажа, пришел живущий под нами, не совсем русский человек.

Стал жаловаться, что у него в прихожей сыплется пыль и «ВСЁ ПЛЁХО», чем разрушил мой гениальный план по утилизации трех-четырех мешков со строительным мусором.

Для ликвидации такой дыры необходимо в квартире расположенной ниже установить опалубку, произвести двухслойное армирование с привязкой к  торцам имеющихся плит и выполнить бетонирование. Но так можно было поступить во время строительства дома, а не сейчас, когда в квартирах проживают жильцы. Кроме того, хоть щель и сквозная, со стороны потолка нижней квартиры она закрыта коробом. То есть установить классический вариант опалубки с подпорками в пол не получится.

Так как снизу не будет видно создаваемой мной конструкции, то вполне допустима установка не съемной опалубки. Этот вариант подходит и в случае, если в квартире ниже этажом установлен подвесной или даже натяжной потолок.

Как правило, панели перекрытий в домах постройки времен Союза выполнены из пустотелых ж/б плит. Торец перекрытия смотрящий на дыру, как раз обладал рядом круглых отверстий. Бруски сечением 40 на 50 вставлены  в пустоты перекрытия и другим концом опираются на уступ стены.

В качестве покрытия опалубки при заливке перекрытий, в строительстве применяют специальную фанеру. Здесь необходимости в ней нет, достаточно использовать листовой материал, обладающий минимальными влагостойкими характеристиками. Подойдут фрагменты старой корпусной мебели. Пока встает раствор, разбухнуть от влаги ДСП не успеет, так как покрыта краской или лаком.

Выпиливаем куски ДСП (в моем случае толщиной 18 мм.) позволяющие перекрыть всю дыру и прикручиваем  51-ми  саморезами к брускам.

Чтобы при заливке раствора он не утекал и соседу опять не стало «плёхо»,  пропениваю все щели. Места нанесения пены необходимо очистить от пыли и смочить водой (распылитель в помощь) для лучшего прилипания.

Слой, который предстояло залить, заставлял подумать об армировании. Предварительно набурив глухих отверстий диаметром 6 мм, забил обрезки арматуры для крепления «сетки».

Вяжем сетку, руководствуясь только надёжностью и забыв про эстетическую составляющую. Здесь использована 6 мм. арматура в количестве «минимально-достаточном». Добиваться размеров ячеек 100*100 или 150*150 совершенно не обязательно. Важнее поднять сетку над плоскостью опалубки, чтобы арматура оказалась внутри заливаемой подушки.

Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться. Срубить бетон перфоратором возможно только после заливки и образования некой «подпорки». Поэтому, после нанесения грунта, заливаем.

Я заливал смесью для стяжки Камикс, которая представляет собой обычную цементно — песочную смесь, с добавками в виде пластификаторов. После высыхания, вся поверхность пола заливалась в уровень по маякам. О том, что в этом месте была огромная дыра, напоминают только сохранившиеся снимки.

Заделка отверстий в перекрытиях — Все о строительстве

Почти все обладатели квартир сталкиваются с таковым явлением, как наличие дыр в стенках либо на потолке. В особенности нередко эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда опосля снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, либо при заезде в новостройки, стопроцентно требующие отделки. Заделка дыр в стенках и потолке – принципиальная часть комплекса предварительных работ, опосля выполнения которых можно приступать к финальной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске либо побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенках могут появляться вследствие разных обстоятельств, что описывает и метод их герметизации.

Содержание:

Дыры от шурупов и гвоздиков

Отверстия от гвоздиков либо шурупов (шурупов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стенок.

Это почти во всем разъясняется тем, что в русские времена было принято укреплять гвозди и шурупы с помощью огромных древесных пробок. Дыры для их нередко пробивались коловоротом либо шлямбуром. Такие дыры имели довольно огромные размеры, доходя до 2 см в поперечнике.

Невзирая на то что в квартире может иметься несколько таковых дыр, заделка их не представляет особенной трудности. Для проведения работ пригодятся:

гипс либо ремонтный состав; пульверизатор с водой либо кисть; грунтовка; шпатель.

Ежели в отверстие все еще сохранилась пробка, ее нужно вывернуть перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно 2-мя методами:

Вкрутить в пробку шуруп либо шуруп, а потом выдернуть его гвоздодером совместно с пробкой. Высверлить пробку дрелью. Для работы лучше использовать сверла по дереву либо сплаву.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует незначительно брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Потом готовая гипсовая либо ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается только дождаться полного высыхания раствора.

Маленькие выбоины

Схема укладки бетонного пола.

Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне довольно нередко. Обычно причинами их возникновения могут служить разные строй работы, как сверление либо удары кувалдой. Также к возникновению маленьких выбоин могут привести нарушение изотропности материала либо расцветка стенки по трещинкам.

Заделка маленьких выбоин осуществляется по такому же методу, как и герметизация отверстий от пробок.

Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а потом шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом либо штукатуркой. По мере необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачкой с размерами зерна 80-100.

Глубокие дефекты

Заделка глубочайших выбоин уже представляет собой некую сложность, и к ее выполнению следует подступать трепетно и пристально.

Работы нужно начинать с подготовки ремонтной консистенции, подходящей для использования на бетоне. В этом случае смесь обязана иметь фактуру пластилина. Для этого следует применять смеси, владеющие способностью стремительно высыхать, – гипсоцемент либо пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Ежели работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать менее чем за 1-2 минутки, пока не вышло высыхание консистенции.

Ремонтная смесь кропотливо укладывается в дыру. Для чистки дыры от осыпавшейся шпаклевки почти все спецы советуют применять пылесос. В данном случае возможность остатка на стенах отверстия маленьких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет наиболее удачно.

Схема заделки трещинок в перекрытии.

Как раствор схватится, с помощью фасадного шпателя накладывается 2-ой слой консистенции. После чего выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Ежели имеет место мощная усадка, будет нужно положить очередной слой консистенции.

Применение принудительной сушки, что нередко осуществляется вследствие недочета времени, не нужно, потому что это может привести к мощной усадке и возникновению трещинок в том месте, где выполнялась заделка.

Мелкие и огромные дыры в стенках

Методы обработки больших дыр в бетоне, обычно, зависят от обстоятельств их возникновения. Так, дыры могут показаться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, появившихся при плохой заливке, или могут быть пробиты.

Отверстия, показавшиеся в местах воздушных пузырей, идеальнее всего заделать с помощью способа наполнения. В данном случае употребляется неважно какая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. Опосля того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а избытки удалить ножиком.

Таковой же метод употребляется для того, чтоб заделать старенькые дыры от труб и монтажных коробок.

Большие отверстия в стенках, показавшиеся в итоге удаления слуховых окон либо вентиляционных люков, идеальнее всего заделывать с помощью гипсокартона. В данном случае для проведения работ пригодятся последующие материалы:

лист гипсокартона; цементный раствор; стоечный профиль; штукатурка; серпянка; монтажная пена.

Невзирая на впечатляющие размеры отверстий, разработка работ довольно ординарна, а заделка происходит без каких-то сложностей.

Из листа гипсокартона вырезается кусочек, соответственный размеру дырки, и приклеивается на цемент. В вариантах когда размеры дыры превосходят размеры картонного листа формата А4, лучше применять стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Потом на гипсокартон укладывается штукатурка. Соединения нужно заделать монтажной пеной, за ранее проложив серпянку.

С помощью гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенках, как ненадобные дверные и оконные просветы. При всем этом метод действий ничем не различается от обозначенного выше.

При работе с дырами в потолке употребляются такие же механизмы работы.

Зная правила работы, заделать можно фактически всякую дыру в стенке либо потолке. Основное – подступать к этому делу нерасторопно и трепетно.

Как отремонтировать отверстия в потолке

Отверстия в потолке представляют особую проблему при ремонте. Поскольку гравитация будет воздействовать на материал для заплаток по мере его высыхания, на поверхности может образоваться выпуклость, что приведет к неприглядному виду отделки, когда вы закончите. Если вам нужно отремонтировать большое отверстие в потолке более 6 или 7 дюймов, воспользуйтесь процедурой, описанной по этой ссылке.

Если вы имеете дело с отверстием в потолке меньшего размера, вы можете использовать самоклеящуюся усиленную алюминием накладку, подобную показанной здесь, для быстрого и легкого ремонта.Подобный патч для гипсокартона можно найти практически везде, где есть материалы для ремонта стен. Это в основном стекловолоконная сетка поверх тонкого перфорированного алюминия. Они бывают нескольких размеров от 4 дюймов до 8 или 10 дюймов. Они самоклеящиеся, поэтому вам просто нужно нанести его на отверстие, приклеить к окружающей поверхности, а затем покрыть всю площадь несколькими слоями герметика.

Что понадобится для ремонта отверстия в потолке

1. Патч, армированный алюминием
2. Шовный состав
3. Нож шарнирный
4. Грязевой поддон
5. Наждачная бумага

Измерьте отверстие, которое нужно закрыть, и получите заплатку размером на пару дюймов больше.Нахлеста на дюйм с каждой стороны отверстия должно быть достаточно, чтобы заплатка работала должным образом. Перед нанесением заплатки убедитесь, что поверхность потолка вокруг отверстия гладкая и свободная от пыли или других загрязнений. Если у вас есть повреждения от воды или другие пятна, сначала закройте их грунтовкой / герметиком и дайте ему высохнуть перед нанесением патча.

Нанесите первый слой грязи

Использование закрепляющего состава, также называемого грязью, для этой работы даст наилучший возможный результат, но готовый компаунд тоже подойдет, и его не нужно будет перемешивать.Однако это займет больше времени, потому что готовой смеси потребуется больше времени для высыхания.

Начните с нанесения толстого слоя грязи на весь участок, перекрывая окружающий потолок на несколько дюймов со всех сторон. Немедленно вернитесь к грязи с помощью ножа для соединения суставов, чтобы удалить излишки, оставив очень тонкий слой на заплате и окружающем потолке.

Этот первый слой предназначен только для заполнения сетки и начала смешивания поверхности с материалом потолка, поэтому не ожидайте, что он скроет пятно. Не обращайте внимания на любые гребни на поверхности, оставленные лезвием ножа, или другие шероховатости в грязи во время скольжения, они будут удалены позже. Дайте грязи полностью высохнуть.

Нанесите второй слой грязи

Когда первый слой затвердеет и высохнет, используйте нож для шарниров прямым движением, чтобы сбрить все гребни или неровности на поверхности грязи. Слегка отшлифуйте края по периметру, чтобы они смешались с имеющейся краской потолка. Перед тем, как продолжить, осторожно сотрите шлифовальную пыль влажной тканью.

Нанесите еще один слой грязи на весь участок, перекрывая края первого слоя грязи и растекаясь по окружающему потолку. Как и в случае с первым слоем, сначала нанесите излишки грязи, а затем снимите их, чтобы поверхность оставалась гладкой.

Обводите соединительным ножом перпендикулярно направлению, в котором вы нанесли первый слой. Если вы нанесли первый слой с востока на запад, нанесите этот слой с севера на юг. Это поможет добиться общей ровной отделки ремонтной поверхности и скрыть края алюминия. Дайте грязи полностью высохнуть и побрите / отшлифуйте по мере необходимости, чтобы удалить шероховатости на поверхности, прежде чем вытирать пыль.

Нанесите последний слой

Нанесите третий и последний слой грязи, чтобы покрыть весь участок, снова перекрывая предыдущий слой грязи и растекаясь по окружающему потолку. Используйте тот же процесс нанесения толстого слоя с последующим снятием сливок. Снова нанесите перпендикулярные мазки на предыдущий слой.

При чередовании мазков алюминиевые края должны сужаться к существующей поверхности, делая их невидимыми в этой точке.Если этого не произошло и вы все еще можете видеть металл, просвечивающий сквозь грязь, вам нужно будет нанести еще один слой, чтобы покрыть его. Нанесите немного свежей грязи на видимый металл и проведите параллельно краю, чтобы смешать его с остальной ремонтной поверхностью.

Подкрасьте краску

Дайте последнему слою грязи полностью высохнуть, прежде чем пытаться отшлифовать его и подкрасить краску. Слегка отшлифуйте всю поверхность, уделяя особое внимание краям, чтобы смешать их с существующей краской потолка.

В завершение смахните пыль от шлифовки и слегка сотрите остатки влажной тряпкой перед тем, как подкрасить краску. Если ваша финишная краска — плоский латекс, она будет самовсасывающейся. Если вы используете полуглянцевую, масляную или другую блестящую краску, сначала загрунтуйте заплатку латексной грунтовкой или другой плоской латексной краской.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ КАСКОЙ

Я не уверен, что этот пост относится к категории «забавных идей.«Обработка большой зияющей дыры в потолке — это скорее неизбежное зло. Итак, я скажу вам, что первое, что вам нужно, это большая зияющая дыра в гипсокартоне потолка. Полагаю, есть множество способов получить один, но я просто остановлюсь на том, как мама и папа получили эту дыру. Все началось с того, что через потолок просочились капли, а затем гипсокартон начал трескаться. Затем я снял лишний пропитанный гипсокартон. Утечка началась в дождливый день, поэтому мы, конечно, автоматически предположили, что крыша протекает.После того, как кровельщик вышел посмотреть, крыша была быстро исключена.

Оказалось, что центральная линия стока переменного тока была резервной. К счастью, родительские блоки приобрели расширенную гарантию на систему. Они приобрели эту систему у Sears в 2004 году и продолжали ежегодно продлевать гарантию. Каждое продление также включает годовое обслуживание, поэтому оно почти окупается. Не говоря уже о том, что в разгар августа здесь, во Флориде, вся система вышла из строя, и в итоге заменили двигатель (исправление за 700 долларов) без дополнительных затрат благодаря гарантии.В любом случае, я хочу сказать, что гарантии на дорогие вещи — это хорошо. Гарантия полностью покрывала ремонт дренажной линии и ремонт гипсокартона (около 900 долларов США). … Счастливый танец.

Теперь, поскольку гарантия покрывала этот ремонт потолка из гипсокартона, я должен признать, что я не совсем делал этот проект своими руками. Ремонтники сделали. Но по ходу дела я делал снимки, чтобы поделиться, как можно сэкономить сотни долларов, сделав ремонт гипсокартона самостоятельно.

Гипсокартон сделать несложно.Раньше я ремонтировал дыры в стенах и даже ставил новый гипсокартон в прачечной моего первого дома. Работа с потолком в основном такая же, только требуется немного больше гибкости шеи.

Кроме того, пока ребята из гипсокартона занимались этим, я попросил их соскрести неприятный потолок из попкорна (вот почему комната запечатана пластиком), что оказалось на удивление легко. На это у всех ушло 30 минут. Вы можете узнать, как легко удалить потолок из попкорна, а также узнать, как очень легко очистить его и как не повредить существующий гипсокартон.

В любом случае, вот что вам понадобится для ремонта потолка из гипсокартона своими руками:

1. Гипсокартон / листовой камень
2. Состав для швов быстрого схватывания
3. Лента для швов гипсокартона
4. Нож для приклеивания гипсокартона
5. Противень для гипсокартона
6. Пила для гипсокартона или вращающийся инструмент с битами для гипсокартона
7. Сетчатая лента для швов гипсокартона или бумажная лента для гипсокартона
8. Винты для гипсокартона
9. Сверло

Ой, это большая дыра.

О, тебе нравятся двери шкафа? Тогда ознакомьтесь с моим руководством о том, как легко имитировать серебряный лист с помощью краски.

А теперь перейдем к руководству…

1) Сначала вырежьте квадратное отверстие вокруг большого зияющего отверстия. Вы можете купить пилу для гипсокартона за пару долларов, чтобы делать пропилы. Или используйте вращающийся инструмент с битой для гипсокартона, что и сделали мои ремонтники. И будьте осторожны, чтобы не порезать электрические провода, которые могут прятаться за гипсокартоном!

Обратите внимание, что я указал на балки потолка. Балки потолка — это в основном нижние балки треугольной опоры крыши. Для такой большой дыры, как моя, вам придется установить довольно большой и относительно тяжелый кусок гипсокартона. Так что вам нужно будет прикрепить его прямо к балкам. Это означает, что вам придется прорезать отверстие в потолке до потолочных балок.

2) Чтобы поддержать ваш новый потолок из гипсокартона, вам нужно будет добавить несколько опор 2х4 дюйма к балкам с внешней стороны от разреза. Вырежьте два отверстия длиной 2х4 дюйма и прибейте их к выступающим балкам по обе стороны от выреза.Вы будете прикреплять ваш новый гипсокартон непосредственно к добавленным 2×4. (Очевидно, что не нужно ничего прикреплять к открытой средней балке, поскольку она полностью открыта, и вы можете прикрепить гипсокартон прямо к ней.)

3) Затем отмерьте вырез и вырежьте новый кусок гипсокартона по этим размерам. И помните старую пословицу: «дважды отмерь, один раз отрежь». Всегда хорошая идея.

Один угол был довольно тугим при попытке вставить новый гипсокартон, поэтому мои ребята просто взяли канцелярский нож и немного сбрили этот угол.

После того, как у вас будет хорошая посадка, используйте сверло и шурупы для гипсокартона, чтобы прикрутить новый гипсокартон непосредственно к балкам / добавленным опорам балок.

Не беспокойтесь, если есть небольшие зазоры или если новый гипсокартон не полностью совмещен со старым. Любые неровности будут скрыты и выровнены герметиком для швов.

4) Затем приклейте ленту гипсокартона на каждый шов. Лента для гипсокартона бывает двух видов: сетка из стекловолокна и бумажная лента.Я использовал и то, и другое, и на самом деле у меня нет предпочтений. Говорят, бумажную ленту легче использовать на углах. Но когда я удалил ванную комнату, я использовал сетчатую ленту после установки бетонной подкладки, и у меня не было проблем с углами. Так что я полагаю, что оба варианта будут работать нормально.

Что мне нравится в сетчатой ​​ленте, так это то, что она самоклеящаяся с одной стороны, так что вы просто приклеиваете ее прямо. Тогда как вам нужно смочить бумажную ленту с одной стороны, чтобы приклеить ее. Так что с сеткой на один шаг меньше.

5) После того, как все швы заклеены, смешайте быстро схватывающийся состав для швов (также называемый «грязью») и нанесите на швы с помощью ленточного ножа и грязевой тары. Грязевой поддон действительно необязателен. Это просто длинная сковорода, которая облегчает зачерпывание смеси. Ленточные ножи бывают разной длины, от 6 дюймов. Для такой большой работы, нож большего размера облегчит получение более гладкой поверхности.

Я предпочитаю быстро схватывающийся состав, потому что он быстро сохнет (около 30 минут), поэтому вам не придется долго ждать, чтобы нанести следующий слой (да, я все еще нетерпелив).Однако обычно вы не можете приготовить его заранее. Так что обратная сторона — необходимость смешивать это самостоятельно. Но на самом деле ничего страшного.

Для небольших участков на стенах я решил нанести один слой герметика, но для такого большого ремонта вам понадобится несколько слоев, чтобы в достаточной мере покрыть швы. Мои ребята сделали три слоя герметика.

Вот как это выглядело после первого слоя….

А вот как это выглядело после третьего слоя…

Если вы действительно хороши, как эти ребята, вы можете получить идеально гладкую поверхность без шлифовки.Я не совсем так хорош. После ремонта гипсокартона мне всегда приходилось шлифовать. Но теперь, полагаю, мне есть к чему стремиться. 🙂

Вот новый потолок…

Они придали потолку очень легкую текстуру, как я и просил. Неплохо, а?

Итак, теперь, когда вы знаете, как заделать дыру в гипсокартоне потолка, остановитесь через несколько дней, чтобы узнать, как быстро и легко удалить потолки из попкорна за 30 минут!

Спасибо, что заглянули!

Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и находится здесь.

Как отремонтировать потолок

Если у вас есть довольно большое отверстие в потолке — тип, который может остаться при перемещении потолочного светильника — вам необходимо подкрепить его перед тем, как заполнить отверстие материалом для ремонта. Вот как это сделать:

После ремонта потолка, как показано слева, покрасьте его в тон.

1 Отрежьте кусок перфорированной доски (оргалит с отверстиями) таким образом, чтобы он перекрывался, но выскользнул из отверстия.

2 Проденьте кусок жесткой проволоки длиной 6 дюймов в петлю через два отверстия в перфорированной панели.Закрутите концы, чтобы образовалась законченная петля.

3 Нанесите на плиту штукатурку для гипсокартона с помощью шпателя.

4 Вставьте кусок перфорированной панели в отверстие покрытой стороной вниз.

5 Потяните вниз за проволочную петлю, вставьте карандаш и поверните карандаш, чтобы плотно прижать перфорированную доску к задней стороне потолка.

6 Дайте составу высохнуть, снимите карандаш и отрежьте провода заподлицо с потолком.

7 Заполните отверстие двумя слоями гипсокартона, давая высохнуть первому слою перед нанесением второго.

8 Дайте высохнуть второму слою, , а затем нанесите третий слой заподлицо с потолком. Дайте высохнуть в течение 24 часов.

9 Слегка отшлифуйте пластырь мелкой наждачной бумагой, чтобы «растушевать» (растушевать) ее с поверхностью. Раскрасьте заплатку в тон потолка.

Как восстановить текстуру потолка

После устранения пятна или дыры в потолке может потребоваться восстановление текстуры.Вот как это сделать:

1 С помощью шпателя соскребите неплотную или поврежденную текстуру потолка вокруг пятна или отремонтируйте.

2 С помощью шлифовальной бумаги для гипсокартона , обернутой вокруг небольшого блока, аккуратно отшлифуйте края поврежденного участка.

3 Используя шпатель с широким лезвием, заполните пустоту гладким слоем гипсокартона и дайте ему высохнуть.

4 Снова отшлифуйте поверхность, , а затем распылите пятновыводитель на исправленную область, чтобы предотвратить просачивание пластыря в дальнейшем. Позволяют сушить.

5 Если у вас текстура творожного типа, купите консольную текстуру потолка и распылите ее на ремонтируемый участок. Если потолок имеет пятнистую текстуру, вы можете воссоздать этот вид с помощью гипсокартона и специальной кисти для текстурирования. Это требует небольшой практики — просто продолжайте соскребать состав, пока не добьетесь желаемого результата.

6 Подкрасить краской в тон (при необходимости перекрасить весь потолок для однородности).

Предотвращение попадания пыли на потолок

Вдоль потолков под плохо изолированными чердачными помещениями пыль иногда вызывает полосы, вызванные разницей температур между изолированными помещениями и балками.

Добавление изоляции или более равномерное распределение существующей изоляции на чердаке — единственные решения для предотвращения ухудшения этого состояния. Вы можете попытаться очистить потолок с помощью раствора воды с моющим средством, но перекраска обычно является лучшим вариантом.

Подробнее Ремонт потолков

Для получения дополнительной информации о конкретных типах ремонта потолков, пожалуйста, посетите:

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Как заделать небольшие отверстия в текстурированном потолке

16 апреля 2012 г. | Ким (электронная почта) |

Быстрый совет для небольших пятен в домах с фактурными потолками: вы МОЖЕТЕ сделать это сами, используя материалы, которые, вероятно, уже есть в вашем доме.

Я столкнулся с этой работой, когда готовил нашу гостиную к покраске. Предыдущие владельцы в этой комнате свешивали лампы с крючками на потолке. Не в нашем стиле. Я избавился от ламп и снял крючки, но остались круглые дырочки.

Вот как я их починил.

Примечание редактора: Подвешивание гипсокартона и ремонт гипсокартона — популярная тема здесь, на OPC, и если вы ищете дополнительную информацию, я бы посоветовал вам проверить раздел «Связанное содержимое» в конце почтовый. Там вы найдете несколько тщательно отобранных статей, которые, мы думаем, вы найдете полезными.

Необходимые инструменты и материалы

• Быстросохнущий герметизирующий состав для гипсокартона
• Шпатель
• Кисть
• Малярная лента

Шаг 1: Используя состав для гипсокартона, положите слой в отверстие и вокруг него

(Я предпочитаю «переходящий в розовый» вид, потому что он быстро сохнет, а также делает его довольно заметным, когда он достаточно сухой, чтобы его можно было рисовать.)

Шаг 2. С помощью ленты свяжите щетинки старой кисти, придав им круглую или овальную форму

(на этот раз я использовал 3 ″, потому что я нашел тот, который был полностью «хрустящим» и больше не пригодным для рисования, но обычно я бы не выбрал такой широкий для этого небольшого пространства. )

Шаг 3. Нанесите на щетинки больше компаунда

Шаг 4: Нанесите состав с щетины быстрым движением вверх-вниз по всей недавно заделанной области

Поворачивайте кисть по-разному, чтобы текстура не была слишком однородной, и добавляйте больше компаунда по мере движения.

Шаг 5: (Дополнительный шаг, если вам не нужны острые точки.) Осторожно потрите кончики всех точек шпателем, чтобы снять их

(Примечание: если вы запутались и соскребли его слишком плоско, просто немедленно повторите шаг 3 и попробуйте еще раз.) Вы можете пропустить этот шаг, если «заостренный» вид есть у вас повсюду. Все остальное мы отшлифовали, поэтому я добавил этот шаг.

Шаг 6: Когда высохнет, покрасьте всю область, чтобы смешаться с остальной частью потолка

Вот и все! Мне ничего не стоило делать: использовалось очень мало состава, немного скотча и кисть, которая все равно была направлена ​​в мусорное ведро. (Хотя, если у вас нет старой щетки, можно также счистить составом с любой щетки, которую вы планируете использовать снова. Просто очистите ее сразу после использования, чтобы в щетине ничего не образовалось.)

Как заделать отверстие в стене — 3 способа

Фото: fotosearch.com

Хотя гипсокартон очень прочен, его нельзя сломать. С годами внутренние стены претерпевают избиение, испещренное всем, от порезов от гвоздей до звонков дверных ручек. Во время пребывания в должности домовладельца или даже съемщика квартиры у вас обязательно останется хотя бы одна нежелательная дыра в стене.Но не отчаивайтесь — ремонтируйте. Читайте о трех неожиданных решениях для ваших неприглядных пятен на стенах, которые не заставят вас бежать в магазин за расходными материалами.

Фото: fotosearch.com

Метод 1: Закрепить отверстие в стене зубной пастой

Нужно быстро заполнить небольшое отверстие под гвоздь? Не смотрите дальше аптечки в ванной. Вы не поверите, но зубная паста творит чудеса. Когда паста высыхает, она образует покрытие, похожее на шпаклевку. Просто выдавите белую пасту (, а не синий гель) в отверстие и разгладьте его шпателем.

Если у вас нет нужной пасты, возьмите кусок мыла из ванной. Просто смочите поверхность мыла водой, затем протрите брусочкой неглубокое отверстие, пока оно не заполнится.

Фото: flickr.com via pete_gray

Метод 2: Закрепите отверстие в стене самодельным герметиком

Для более надежного и быстрого ремонта дыры в стене добавьте немного пищевой соды в каплю. суперклея для образования сверхпрочного герметика. Используйте зубочистку, чтобы соединить их, затем выполните следующие действия:

Затем выполните следующие действия:

1. Наденьте резиновые перчатки, чтобы убедиться, что этот сверхпрочный быстросохнущий клей никогда не соприкасается с вашей кожей. .
2. Сразу же нанесите смесь прямо на стену.
3. После высыхания начните шлифовать твердое покрытие, похожее на пластик, до тех пор, пока оно не будет на одном уровне со стеной.

Это исправление эффективно не только для небольших отверстий, но и для устранения трещин в угловых стенах!

Фото: fotosearch.com

Метод 3: Закрепите отверстие в стене с помощью муки

Для отверстия размером с дверную ручку примерно от двух до четырех дюймов в диаметре вам понадобится дополнительная заплатка, чтобы очистить поврежденная стена.Сделайте свой с нуля, используя всего несколько простых кухонных предметов, в том числе коробку из переработанного картона для хлопьев.

1. Начните с вырезания из толстого куска картона квадрата, который немного больше отверстия, которое вы собираетесь исправить.
2. Проденьте два маленьких отверстия в центре картонного выреза и проденьте короткую нить через одно отверстие и вытащите через другое.
3. Протолкните картон через отверстие в стене, удерживая концы веревки к себе и убедившись, что все углы находятся за неповрежденным гипсокартоном.
4. Потяните за шнурки, чтобы картон держался на месте.
5. Смешайте одну столовую ложку муки, одну чайную ложку соли и несколько капель воды до образования пасты.
6. Обильно нанесите смесь на картонную заплату, чтобы она сочилась по краям квадрата и связала ее на месте с гипсокартоном.
7. Дайте пасте застыть, а затем вытяните шнур.
8. Завершите пластырь вторым слоем пасты на основе муки и разгладьте его заподлицо с окружающей поверхностью.

Как лучше отремонтировать дыру в гипсокартонном потолке?

UP, у вас есть запасной гипсокартон?

Имейте в виду, что даже «такая же» толщина п’борда на самом деле не выровняет вещи, так как на потолке также будет «пленка». Так что впоследствии потребуется какая-то заливка.

Сначала я бы использовал нож Стэнли, чтобы слегка скосить край отверстия, чтобы он сужался шире по направлению к комнате — так наполнитель будет сплющиваться в будущем зазоре по краю при нанесении позже.

Если вы затем разрежете полоску картона шириной 75 мм и длиной 150 мм, ее можно протолкнуть вверх в отверстие и расположить так, чтобы она охватывала отверстие сверху. Ложка ПВА, нанесенная на каждый конец, приклеит ее к верхней поверхности потолочной плиты. Осторожно потяните его вниз и взмахните, чтобы PVA установил хороший контакт. Через несколько минут он начнет сохнуть.

Затем вырежьте из картона диск размером практически с отверстие. Снова скосите его края. Нанесите мазок ПВА на все скошенные края пальцем.

Если вы оставили верхнюю полоску на месте на добрые полчаса (как и при других работах), ее должно быть достаточно, чтобы вы могли аккуратно протолкнуть этот диск — который имеет слой ПВА на нем — против верхней полосы, поворачивая и скользя, чтобы ПВА хорошо прилегал. Где он, надеюсь, останется. Из-за того, что он лох.

Удалите излишки ПВА с поверхности потолка влажной тканью.

Оставить для установки.

Затем перемешайте наполнитель и нанесите на него слой.Широкий шпатель закроет отверстие и облегчит его заполнение. Убедитесь, что наполнитель попадает в зазоры на скошенных краях. Лучше всего выполнить эту работу в пару слоев — первый будет практически «заподлицо», так как шпатель является направляющей. Используйте конец шпателя, чтобы соскрести любой нежелательный наполнитель с окружающей области потолка. Как только он начнет схватываться («затвердевающий» тип наполнителя (порошок, смешанный с водой) намного лучше, чем «испаряющийся» тип), нанесите второй тонкий слой, чтобы он полностью выровнялся.

Дать застыть и высохнуть. Песок.

Отличные методы заполнения дыр в крыше

Представьте на мгновение, что вы только что пришли домой после урагана и замечаете, что с потолка капает вода. В ходе дальнейшего расследования вы обнаружите, что ветка дерева упала и пробила дыру в крыше. Есть некоторые вещи, которые вы можете сделать сами, чтобы держать ситуацию под контролем до тех пор, пока не будет сделан постоянный ремонт.

Звонок за помощью

Первое, что вам нужно сделать, это позвонить вашему местному подрядчику по ремонту дома за помощью.Чем раньше это будет сделано, тем быстрее можно будет сделать ремонт, который будет сделан постоянно и правильно. Подрядчик может посоветовать вам некоторые временные меры, которые можно предпринять, пока кто-нибудь не приедет для ремонта. Помните, что временный ремонт — это всего лишь временный ремонт. По этой причине вы не хотите откладывать постоянный ремонт со специалистом, чтобы не беспокоиться о том, что он снова протечет.

Безопасность

При попытке залатать дыру в крыше самостоятельно следует помнить о безопасности.Выполнение работ на крыше по своей природе подвергает вас риску травмы из-за падения, падения с крыши или падения с лестницы при попытке взобраться на крышу. Убедитесь, что лестница устойчива и надежна, проверив ее перед подъемом. Также убедитесь, что лестница выступает за край крыши, чтобы ее можно было удерживать рукой, чтобы подняться на крышу и спуститься с нее.

Никогда не пытайтесь забраться на крышу, пока продолжается шторм. Слишком много опасностей. Вас может ударить молния или ветер снесет с крыши.Вы также можете быть поражены другой падающей веткой дерева. Кроме того, пока крыша мокрая, она будет более гладкой, чем когда она сухая.

Вместо того, чтобы пытаться забраться на крышу во время дождя, вы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать урон снизу. Это включает в себя установку ведер или других емкостей под утечку для сбора воды. Возможно, вам придется убрать мебель или другие предметы, которые не установлены постоянно.

Закройте отверстие

Самый простой способ предотвратить попадание воды в отверстие в крыше до тех пор, пока оно не будет исправлено, — это закрыть его.Это можно сделать с помощью брезента. Просто положите брезент на отверстие и положите вещи по краю, чтобы ветер не сдул его. По возможности брезент следует укладывать таким образом, чтобы его верхний край перекрывал конек крыши. Это поможет предотвратить стекание воды по крыше, под брезент и в отверстие.

Заплатить дыру

Если вам немного удобнее пользоваться инструментами для проектов по дому, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы залатать дыру.