Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

Содержание статьи

Особенности материала

---

Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Преимущества строений из пеноблоков:

• За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
• Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
• Стены из этого строительного материала «дышат»;
• Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
• Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.

Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из пеноблоков нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала

---

Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенопласт;
• Пробковые пластины;
• Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку, окрашивание, профнастил или сайдинг.

Обустройство фундамента

---

Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Строительство стен

---

Освободив фундамент от временной опалубки, бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции. После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Монтаж крыши и пола

---

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Установка окон и дверей

---

Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники, особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Утепление и отделка

---

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Похожие статьи

как быстро сделать односкатный или каркасный сарай с крышей, чертежи и пошаговая инструкция для этого

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП.

Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

• нижняя обвязка,
• верхняя,
• опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно.

Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки. Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку. Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

• Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.
• Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм).

Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки:

• На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
• Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
• Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.
• Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
• Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.
• Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
• Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.
• Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием.

Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Источник: https://m-strana.ru/articles/saray-s-odnoskatnoy-kryshey/

Строительство каркасного сарая на участке своими руками

 

На дачных и загородных участках востребованы небольшие, но функциональные хозяйственные постройки, которые используются для хранения садового инструмента, инвентаря, удобрений, корма для животных и строительных материалов. Для данных целей можно возвести каркас сарая своими руками. При наличии даже минимальных знаний в области строительства и достаточного количества свободного времени, возвести каркасный сарай на участке удается в максимально сжатые сроки.

Каркасный сарай своими руками

Прежде чем приступить к строительству каркасного сарая, надо выполнить ряд подготовительных шагов. Так, первоначально выбирается оптимальное расположение для будущего объекта. Желательно подобрать участок, чтобы постройка находилась позади загородного дома. Таким образом каркасный сарай с односкатной крышей не будет привлекать к себе большого внимания.

Строительство на частном участке.

Еще одно важное условие – к каркасному сараю должен быть обеспечен беспрепятственный проход, нельзя загромождать или засаживать растениями окружающую территорию. Оптимальным вариантом будет устройство тропинки от каркасного сарая к жилому дому – даже в плохую погоду вы сможете без труда получить доступ к садовому инструменту.

Подходящее место, где можно строить каркасно деревянный сарай можно выбрать, придерживаясь следующих правил:

 

• Строительство объекта желательно проводить на возвышенности (в весеннее время талые воды не будут размывать фундамент, строение прослужит гораздо дольше).
• Дверь в подсобку не должна быть уже ширины тачки, которую вы используете для работ в саду.
• Если вы раньше не имели опыта работы с подобными объектами, разработку схемы каркасного сарая и выбор подходящего проекта лучше доверить профессионалам. Цена каркасного сарая при этом будет выше, однако, профессиональный проект поможет избежать неправильного сооружения объекта в дальнейшем.

Чертеж постройки для инвентаря.

После выбора удачного места для расположения, начинаются работы, как правильно составить проект каркасного сарая. В проекте обязательно указывается, для каких целей будет использоваться постройка, обозначается тип фундамента, крыши. На основе проекта проводится подсчет необходимых строительных материалов.

Расчет постройки 6 на 3

Перед строительством каркасного сарая, в первую очередь необходимо нарисовать чертеж каркасного сарая, что позволит грамотно составить перечень необходимых строительных материалов. Расчет каркасного сарая начинается с подборки бруса для нижней обвязки сечением 100 на 100 мм, которого потребуется шесть штук по 3 метра.

Фото помещения для инструмента.

Силовой каркас сарая делается из доски 50 на 100 мм, из нее также монтируется стропильная система крыши. Обрешетка односкатной крыши делается дюймовкой. Стены каркасного сарая обшиваются листами ОСП, которые создают дополнительную жесткость. Также потребуется оцинкованные листы профнастила. Возможно потребуется утеплитель, если будете активно использовать постройку в холодное время года.

 

Рассчитать примерную смету работ и материалов можно с помощью специальных строительных калькуляторов, которые можно найти на просторах интернета. Помните о том, что каждый проект индивидуален, поэтому полученные расчеты будут только примерными.

Предназначение постройки из каркаса

Каркасный деревянный сарай своими руками строится для того, чтобы хранить в нем различный садовый инвентарь и инструменты, оборудование, мангал и прочие вещи. Даже если на вашем участке уже есть небольшой летний домик, использовать вы его будете для размещения гостей, но не для хранения вещей.

Угловое строение для общих нужд.

Лучше всего для дачного участка подходит именно каркасный сарай. Конструкция легко возводится, не требует строительства капитального фундамента и отличается продолжительным сроком службы. В зависимости от того, для каких целей строится постройка, будет зависеть внутреннее устройство помещения. Так, сарай для садового инвентаря имеет специальные полки и ящики, которые используются для хранения инструментов.

На заметку

Если строение создается для животных, проводятся обязательные работы по утеплению помещения, чтобы четвероногие чувствовали себя комфортно не только в теплое время года. Иногда строение исполняет роль каркасного курятника, в нем куры не только проживают, но и активно несутся.

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками можно оборудовать и под мастерскую. Обязательно провести электричество, чтобы можно было работать в вечернее время суток и чтобы была возможность подключить электроинструменты. В мастерской нужно оборудовать рабочий стол, разместить полки для строительных и слесарных инструментов.

 

Каркасный сарай

Есть несколько причин, почему следует выбрать именно каркасное строительство сарая:

1. Возможность заказать и купить уже готовые заводские детали для будущего каркасного сарая, и быстро собрать их на участке.
2. Все проекты довольно просты для реализации. Большинство элементов собираются между собой по типу конструктора, с процессом справится даже новичок.
3. Каркасный сарай имеет долговечную конструкцию, за счет чего сооружение способно прослужить на протяжении долгих лет.
4. Постройка каркасного сарая имеет высокую скорость строительства – при средней занятости возвести сарай на участке можно всего за неделю.

Как построить каркас

Пошаговая инструкция каркасного сарая возводится по той же технологии, что и большинство каркасных строений: подготавливается место под строительство, возводится фундамент, монтируется каркас и крыша, проводится обшивка помещения. Завершаются работы установкой дверей и окон, внутренними и внешними отделочными работами. Как построить каркасный сарай поможет пошаговая инструкция строительства.

Фундамент для постройки

Каркасный сарай 6 на 3 может возводиться на разных типах грунта, однако, на основе этого параметра выбирается вид будущего фундамента. Для осадочных типов почв и торфяного грунта не подходит ленточный фундамент, для остальных же типов почв фундамент из бетона является оптимальным вариантом.

 

Фундамент под инвентарную постройку.

Строительство ленточного фундамента начинается с копания траншей. Глубина залегания фундамента под каркасный сарай – около 200 мм, ширина – около 300 мм, длина зависит от длины сарая. В траншеи закладывается деревянная опалубка, которая застилается полиэтиленом, между досками опалубки укладывается арматура. После выполнения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона.

Не выполняются работы по заливанию бетонного фундамента в дождь и сильную жару, иначе могут измениться эксплуатационные характеристики материала. Бетон заливается за один раз. Полное затвердевание в среднем происходит через 10 суток, только после этого срока можно приступать к дальнейшему строительству.

Каркасный сарай с двухскатной крышей может быть возведен и на столбчатом фундаменте. Особенность конструкции заключается в том, что будущий сарай будет держаться на специальных несущих опорных столбах. Столбики могут быть выполнены из кирпича или бетона.

Силовой каркас

После полного застывания фундамента можно приступать к возведению деревянного каркаса. Помните о том, что все деревянные строительные материалы должны быть обязательно обработаны антисептиками и специальными растворами, защищающими от возгорания.

Силовой каркас постройки.

Изначально к фундаменту крепится нижняя обвязка из брусьев, на которую укладываются лаги чернового пола. Далее возводятся опорные стойки, количество опор рассчитывается по количеству углов в будущем помещении, наличию окон и дверей. Выравнивание стоек производится с помощью специальных деревянных распорок, которые убираются после монтажа верхней обвязки.

Крыша на хозяйственную постройку

Крыша каркасного сарая может быть односкатной или двускатной. Односкатный вариант считается наиболее оптимальным за счет того, что он позволяет сэкономить место на участке. Односкатный каркасный сарай своими руками предполагает отсутствие необходимости в возведении сложной стропильной системы. При строительстве достаточно сделать опорные стойки с одной стороны выше, чем с другой.

Крыша на каркасник.

Обрешетка на каркасный сарай с односкатной крышей своими руками подбирается в зависимости от материала, который будет использован в кровельных работах. Так, для шифера, металлической черепицы и других жестких материалов используется обрешетка досками на расстоянии, а для более мягких кровельных материалов используют сплошную обрешетку.

Поверх обрешетки обязательно укладывается специальный защитный слой, который предотвратит попадание в помещение влаги и пыли. Еще один обязательный слой – теплоизоляционный материал.

Утепление строения

В случае, если в каркасном сарае будет содержаться живность, на этапе внутренних работ проводится укладка утеплительных материалов. Именно утеплитель гарантирует, что в сарае будет тепло даже в самые суровые морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют минеральную вату, пенопласт или специальные плиты из стекловаты.

Минеральная вата считается наиболее безопасным и оптимальным вариантом для утепления каркасного сарая на даче. Перед укладкой минеральная вата обязательно защищается пароизоляционным материалом. Такой простой шаг позволяет предотвратить попадание в слои ваты влаги, которая негативно влияет на эксплуатационные характеристики материала.

Монтаж минеральной ваты.

Монтаж минерального утеплителя начинается с оборудования гидроизоляционного слоя, сам материал крепится на специальный клей или саморезы. С помощью монтажной пены обрабатывают стыки между плитами для достижения лучшего эффекта тепловой изоляции помещения. После укладки плиты накрываются еще одним слоем гидроизоляционного материала.

Стекловата укладывается тем же способом, что и минеральная вата. Не забудьте позаботиться о личных средствах защиты – не должно оставаться открытых участков тела, на руки одеваются перчатки, а на глаза специальные очки.

Внутренние отделочные работы выполняются в соответствие с назначением будущего сарая. Часто функции сарая выполняет каркасный гараж  на участке. В таком случае помимо места для хранения инвентаря, во внутреннем интерьере предусмотрено пространство для автомобиля, специальные крепления для велосипедов.

Что касается материалов для внутренней отделки, то они могут быть абсолютно любыми, в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Внешняя отделка

Внешняя отделка каркасного сарая начинается с установки специальных досок, которые будут защищать помещение от ветра. Далее на ветровую доску укладывается рубероид, далее стелется гидроизоляционный материал, и, наконец, укладывается сам отделочный материал.

Вариант внешней отделки.

Как и в случае с внутренней отделкой, никаких правил в выборе материала для отделки нет. Что касается дверей в помещении, то оптимальным вариантом будет использование специальной двери-купе. За счет своего строения она способна обеспечить довольно широкий вход в будущий сарай.

Заключение

Каркасный сарай для дачи – просто незаменимое строение, которое позволит обеспечить аккуратное хранение всех инструментом, дачного инвентаря и необходимых материалов для работы на участке или в саду в одном месте. На видео каркасный сарай  построен своими руками в короткие сроки.

 

В отличие от других подобных строений, каркасные сараи отличаются быстрой скоростью возведения и отличными эксплуатационными характеристиками. Наиболее оптимальным вариантом станет каркасный сарай с односкатной крышей. Если на вашем дачном участке слишком мало свободного места, вы всегда сможете сделать пристрой хозяйственного помещения  непосредственно к жилому дому.

Строительство каркасного сарая по всем пунктам позволит получить в свое распоряжение максимально функциональное помещение, которое прослужит верой и правдой на протяжении многих лет.

Строим сарай на даче своими руками

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
Рис.4. Вместительный дачный сарай.
Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр. ). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
Рис.10. Сарай средних размеров.
Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр. ). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.
Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.
Рис.17. Схема постройки хозблока.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.
Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.
Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.
Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.
Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

• Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.
Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.
Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

• Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.
Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Чем обшить сарай?

Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.

Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.
Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.

Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.
Рис.37. Отделка сарая вагонкой.
Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.

Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.
Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.
Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.
Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

Строим сарай на даче своими руками: пошаговая инструкция — INMYROOM

В этом посте поделимся несложным способом постройки компактного хозблока 4,6 м² на даче или приусадебном участке. Габариты домика из нашего примера можно менять, подгонять под собственные задачи и имеющиеся материалы, главное — придерживаться принципа и последовательности работ.

Перед тем, как приступать к работе, убедитесь, что у будущей постройки хорошее расположение: к ней удобно подходить, она не будет мешать соседям. И обязательно согласуйте строительство нового объекта.  

Какие инструменты понадобятся?

• Молоток,
• пила или ножовка,
• лопата,
• уровень,

• угольник и карандаш,
• рулетка,
• стремянка.

Что по материалам?

• Брус 70×70 мм на каркас и 50×50 — на стропила, деревянный сайдинг — все минимальной длины 2,4 м.
  
• Доски для пола минимальной ширины 1,8 м.
• Оцинкованные и кровельные гвозди, анкерные болты.
• Ондулин, композитная черепица или любое другое легкое покрытие.
• Кровельный конек.

• Деревянные колья и шпагат.
• Деревянные уголки для внешних стыков.
• Дверные петли.
• Краска для наружных работ.

Для фундамента на выбор:

• 9 бетонных блоков 200×200×400 мм + щебень
• или бетонный раствор и доски шириной 20 см.

Приступаем к работе

Готовим место под сарай

Для этого снимите верхний слой грунта на 8–10 сантиметров и хорошо выровняйте поверхность. При помощи рулетки наметьте основание постройки (площадь домика по нашему проекту — 2,4х1,8 м), затем вбейте по периметру колышки и натяните шпагат.

Уточните углы при помощи угольника: они должны быть строго 90 градусов. 

Делаем каркас основания пола

Возьмите пять брусьев для каркаса 70×70 мм, обрежьте до длины 2,4 м, положите их параллельно друг к другу на расстоянии 45 см.  Еще два бруска обрежьте до длины 1,8 м.

Прибейте более короткие брусья к торцам длинных так, чтобы получилась прямоугольная решетка 2,4×1,8 м.

Формируем фундамент

Для небольшой хозпостройки на даче может быть несколько вариантов фундамента. Мы предлагаем два: несложный в работе столбчатый и бетонный — он сложнее, но более надежный и долговечный. 

Столбчатый фундамент 

Наметьте 9 точек для бетонных блоков: по три для внешних сторон домика и три — в середине. На эти блоки мы поставим каркас постройки.

Выкопайте девять квадратных ям 20×20 см глубиной до полуметра, затем засыпьте каждую щебнем примерно на половину. Утрамбуйте.

В ямы вертикально поместите по бетонному блоку. Каждый блок должен выглядывать из-под земли примерно на 10–15 сантиметров. 

Поставьте сверху деревянный каркас, выровняв его по уровню. Анкерными болтами закрепите каркас на блоках.

Бетонный фундамент

По периметру будущей постройки нужно выкопать траншею глубиной 20 см.  Ширина траншеи рассчитывается исходя из того, что по ее краям нужно будет поставить ребром доски, чтобы между ними было пространство 25–30 см. 

Также вдоль траншеи в землю вкрутите колышки, по два каждые 40 см. 

Залейте бетон на высоту досок, но так, чтобы ребра досок были видны. Дайте бетону застыть двое-трое суток. 

Уберите доски, анкерными болтами закрепите каркас на бетонном фундаменте.    

Делаем каркасы для боковых стен

Четыре бруска обрежьте до длины 2,4 м, еще два — до 2,1 м. Расположите длинные брусья на одинаковом расстоянии друг от друга и прибейте к их торцам более короткие так, чтобы получилась прямоугольная решетка. По такому же принципу изготовьте каркас для другой боковой стены. 

Крепим сайдинг к каркасам боковых стен

Прикрепив ламели сайдинга вдоль длинной стороны каркаса, обшейте конструкцию. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска — так стена станет прочнее. Обрежьте лишнее. Повторите для другой стены.

Делаем заднюю стену

Возьмите пять брусков, два из них обрежьте до длины 2,1 метра, еще два — до 1,8 метра, последний — до 2,4 м. Сконструируйте прямоугольник из 2,1-метровых и 1,8-метровых брусьев. Самый длинный брусок расположите посередине конструкции, параллельно брусьям 2,1 метра так, чтобы он на 30 сантиметров выступал за контур прямоугольника. Этот брусок будет служить опорой для крыши.

Вырежьте лишнее в месте стыка, скрепите все бруски между собой. Изготовьте два таких каркаса, один обшейте сайдингом, направляя ламели вдоль короткой стороны конструкции. Второй каркас отложите: это для фронтальной стены, и его нужно будет дополнить дверным блоком. 

Приступаем к работе над дверями

Для каркаса обрезаем два бруска до длины 1,8 м, еще два — до 60 см (возьмите их из остатков от других брусьев). Сконструируйте прямоугольник, обшейте сайдингом вдоль длинной (!) стороны конструкции. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска. Обрежьте лишнее. 

Повторите для другой двери.  

Формируем дверную коробку, крепим ее к фронтальной стене

Готовые двери сложите вместе, а затем обрамите досками, чтобы сформировать дверную коробку. Соберите конструкцию дверной коробки, обрежьте лишнее. 

Приложите коробку к раме фронтальной стены, отрежьте лишнее изнутри конструкции, а затем надежно скрепите все доски между собой.  

Обшиваем сайдингом фронтальную стену, добавляем наличники

Для обшивки маленьких участков возле дверной коробки используем сайдинг из обрезков. После обшивки передней стены приложите ламели сайдинга к дверной коробке, чтобы сформировать наличники. Обрежьте лишнее, прикрепите наличники к стене.

Собираем конструкцию домика

Крепим стены к каркасу основания пола и между собой. Чтобы внешние стыки выглядели опрятно, скройте их деревянными уголками. Монтируем двери к дверной коробке на петли.

Приступаем к работе над кровлей

В нашем проекте запланирована двускатная крыша. Чтобы ее сконструировать, соединяем выступающие брусья задней и фронтальной стен бруском для стропил 50×50 мм длиной 2,4 м. При помощи брусьев сформируйте треугольный контур крыши, усилив переднюю и фронтальную части парой коротких брусьев по бокам.

Сделайте обрешетку крыши, ориентируясь на каркас боковых стен. Обрезаем ламели сайдинга до 1,6 м (можно чуть больше, если хотите более широкий навес) и закрепляем.

Покройте ондулином или черепицей. Чтобы в места стыка крыши не затекала вода, сверху установите кровельный конек. При желании можно обрамить карнизный навес ламелями сайдинга по периметру.

Стелим пол

Красим готовый домик

Можно покрасить его в коричневый с белым, как в нашем случае. Или ориентируйтесь на цветовые решения этих восьми похожих мини-домиков.  

Сарай своими руками

одна из первых садовых построек, которые появляются на участке, и это не случайно. Удобный сарай построенный своими руками в период строительства дома послужит и убежищем, и местом для хранения инструмента. После окончания строительства сарай станет надежным хранилищем садового инвентаря и садовой техники. А если сарай построен своими руками, и он не только удобен, но и красив, то он непременно станет украшением участка и предметом Вашей гордости

Представляем

бесплатный проект для строительства садового сарая своими руками.

Наш проект очень прост, для его воплощения не требуется специальных строительных навыков. Под чертежами Вы найдете инструкцию по строительству с фото.

Главная Своими руками Садовый сарай

Строительство каркасного сарая своими руками:

Пошаговая инструкция и фото

Подготовка площадки для строительства сарая и установка фундамента

Перед началом строительства сарая, сделайте разметку местоположения будущего сарая на земле. Строительство сарая такого размера, удобнее начать изготовив рамку по размеру сарая, и с ее помощью нанести разметку.

Очистите площадку под строительство сарая и разровняйте ее примерно под один уровень. Поместите рамку на ориентировочное местоположение сарая и отрегулируйте ее положение, пока вы не будете довольны расположением сарая. Затем вбейте колья в землю, чтобы пометить каждый угол, между ними натяните веревку (Фото 1) и уберите рамку.

С помощью уровня определите самый высокий угол внутри разметки и произведите необходимые земляные работы для установки первого фундаментного блока(Фото 2). С помощью длинного уровня определите высоту второго угла (Фото 3) и в соответствии с результатами измерений, произведите земляные работы и установку второго фундаментного блока. Убедитесь, что оба фундаментных блока находятся на одном уровне и точно также установите остальные блоки.

Закрепите на доски внутренней обвязки металлические крепления для лаг пола (Фото 4). Затем установите доски на фундаментных блоках и произведите монтаж лаг в крепления (Фото 5). Произведите монтаж внешней обвязки. Закрепите гвоздями фанеру ¾ дюйма, в качестве пола, к лагам и обвязке (Фото 6).

Строительство и монтаж каркасных стен сарая

Произведите монтаж каркаса стен сарая, учитывая расстояния для дверных и оконных проемов (Фото 7). Сначала осуществите сборку каркаса задней стены, закрепите фанерную обшивку, и установите собранную каркасную стену, с помощью диагональных распоров (Фото 8). Соберите каркас передней стены, но не обшивайте его фанерой. Установите ее отступив от края вглубь ½ дюйма, чтобы обеспечить место для обшивки фанерой. Затем соберите каркас боковых стен, установите и прикрепите их. После этого устанавливается верхняя обвязка (Фото 9) и производится обшивка остальных стен фанерой (Фото 10).

Строительство крыши сарая

Изготовьте первое стропило (Фото 11). Для определения угла среза совместите 5ти и 12ти дюймовые доски, оперев их на точки расположения стропил. Используя получившееся стропило как образец, сделайте второе, и проверьте их на правильность совмещения. Затем по образцу изготовьте остальные стропила.

Вырежьте клинья из фанеры ½ дюйма и соедините с их помощью стропила как показано в плане. Используйте фанеру ¾ дюйма как монтажный стол, нарисовав на ней контур крыши. Совместите прямо на этом рисунке стропила (Фото 12) и прибейте клинья к стропилам кровельными гвоздями размера 1 — ½ дюйма.

Закрепите получившиеся фермы на передней и задней стенах сарая, с помощью 8 дюймовых гвоздей (Фото 13). Затем конструкцию можно обшить фанерой и прикрепить фронтоны.

Далее производится финишная отделка крыши (Фото 14) и внешняя отделка сарая (Фото 15), установка дверных и оконных рам (Фото 16), дверей и окон (Фото 17).

Удачного строительства!

Как построить каркасный сарай – пошаговая инструкция

Каркасный сарай – закономерный выбор тех, кто хочет обустроить на участке многофункциональное хозяйственное помещение, способное служить десятилетиями. Технология строительства такова, что в результате образуется надежное, устойчивое сооружение, приспособленное к переменчивому климату, не боящееся воздействия талых и дождевых вод, утепленное. Важно, что материалы и монтаж в этом случае укладываются в весьма скромный бюджет.

Тонкости проектирования каркасного сарая

Чтобы удачно построить каркасный сарай своими руками, при проектировании хозблока и ландшафтного дизайна в целом нужно учитывать несколько важных факторов.

• Во-первых, сооружение лучше размещать таким образом, чтобы оно не просматривалось с территории входной группы. Даже аккуратная конструкция не всегда уместно смотрится в окружении устоявшегося садового декора.
• Во-вторых, нужно организовать свободный подход к этому вспомогательному помещению, чтобы было проще заносить крупногабаритную технику, стройматериалы, мебель.

Чтобы снизить вероятность негативного воздействия дождевых и талых вод, сарай лучше разместить на возвышенности. Таким образом, нивелируется риск возникновения сырости, гниения деревянных компонентов, разрушения металлических деталей вследствие появления коррозии. Если предполагается комбинированное использование помещения, желательно предусмотреть 2 самостоятельных входа. Такая мера актуальна, в частности, при планировании мастерской и мини-склада, дополнительной летней кухни или детской игровой.

Характерная черта каркасных конструкций – большой эксплуатационный ресурс, часто при их возведении используют либо сэндвич-панели, либо стандартные пиломатериалы. Чтобы улучшить эстетические показатели, стоит предусмотреть декоративную обшивку из сайдинга или вагонки. Чуть дороже обойдется строение с кирпичными стенами, в этом случае в проект стоит включить цоколь из клинкера и качественную гидроизоляцию.

Каркасные сараи, как правило, оснащаются односкатной крышей, но при необходимости можно обустроить и двускатный вариант. Кровлю покрывают профилированными листами, еврошифером. В проекте нужно тщательно рассчитать местоположение дверного проема и ската крыши, чтобы на входную зону не попадала талая и дождевая вода.

Как построить каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства понадобятся следующие инструменты:

• лопата, желательно винтовая, с ее помощью формируют лунки для фундамента;
• линейка, угольник, строительный уровень;
• стамеска, лазерный нивелир;
• разметочный шнур и карандаш, рулетка, канцелярский нож;
• электрический рубанок, циркулярная пила, шуруповерт, электродрель;
• молоток, отвертка, кувалда, строительный отвес, топор;
• гвозди и степлер.

Далее можно приступать к закупке стройматериалов, которые понадобятся для возведения хозблока.

Выбор и расчет материала

Для обвязок – и верхней, и нижней – понадобятся 8 брусьев по 3 м длиной (здесь уместно сечение 10х10 см), 6 штук по 6 м длиной (также 10х10 см). Для каркаса используется пиломатериал, влажность которого не превышает 22%. Пол выполняют из досок – понадобится от 20 штук с габаритами 4х15 см, также здесь пригодятся OSB листы.

Для сборки вертикальных опор нужно приобрести 12 брусьев 10х10 см, желательно, чтобы их длина была 2,5 м. Две из этих заготовок будут актуальны при формировании дверного проема. Важно тщательно осмотреть все используемые деревянные поверхности, чтобы своевременно исключить экземпляры, на которых присутствуют сучки, плесень, дефекты от насекомых, трещины.

Наклон кровли формируется с применением 4-6 полуметровых брусьев 10х10 см, есть и другой способ – планомерное уменьшение длины вертикальных опор. Обрешетка собирается из 16-18 досок с габаритами 2,2х10 см. Чтобы выполнить черновой потолок, нужно приобрести многослойную фанеру, ДВП, OSB листы либо ДСП.

Для углового соединения брусьев способом «в пол» потребуются металлические планки и уголки, «в лапу» – гвозди. Длина последних должна быть настолько больше толщины пиломатериала, чтобы гвозди пробивали доску насквозь и входили в расположенную далее – такое крепление наиболее прочное. Незаменимыми расходниками становятся шурупы, саморезы, Г-образные пластины, с помощью которых брус фиксируется в углах.

Утепление каркаса пенопластом

Если запланировано утепление каркаса, нужно сформировать теплоизоляционный слой из минеральной ваты, пенопласта либо пеноплекса. Гидроизоляция изготавливается из фольгированного вспененного полиэтилена. Также понадобятся рубероид, битумная пароизоляция, пенополиуретан.

Вариации фундамента

Строительство каркасного сарая своими руками начинается с возведения фундамента. Деревянную постройку защитит от влаги ленточное основание, здесь предусматривается бетонный цоколь высотой 30-40 см. Данный вариант не уместен для торфяного и осадочного грунта.

Этапы создания ленточного фундамента:

• по периметру будущего строения выкапывается траншея шириной 30 см, глубиной 30-40 см. На ее дне формируется и трамбуется песчаная подушка высотой до 15 см;
• далее укладываются изоляционные материалы, препятствующие впитыванию песком жидкости из бетонной смеси, иначе прочностные характеристики материала будут нарушены;
• собирается опалубка, она должна возвышаться над грунтом на запланированную высоту цоколя. В некоторых случаях целесообразно дополнительное укрепление подпорками верхнего сегмента опалубки. Повышенная нагрузка приходится на углы, они нуждаются в особо тщательном исполнении. Опалубка заполняется арматурой – элементы 10-12 мм толщиной объединяются фиксаторами либо проволокой, имейте в виду, что здесь не подойдет сварка;
• в один прием закладывается бетон марок М200, М250, в дождливую погоду работы запрещены, в жаркий день поверхность смачивается водой, чтобы избежать появления микротрещин;
• вертикальные опоры можно устанавливать через 2 недели, к этому времени бетон схватится на 70%.

Легкий сарай может базироваться на столбчатом фундаменте. По периметру конструкции и по углам выставляются опоры из жженого кирпича (шаг не должен быть более 150 см), их высота – 3 ряда кирпичей, ширина – 2 кирпича. При составлении кладки выполняют перевязку швов, раствор базируется на цементе М400. Важно следить за тем, чтобы постройка была ровной по горизонтали и вертикали.

Столбчатый фундамент для сарая

Еще одна достойная альтернатива – пустотные блоки из бетона с габаритами 39х19 см, в их полости помещают раствор из песка и цемента. Последовательность выполнения фундамента:

• выкапываются ямы глубиной примерно полметра, в них последовательно формируются подушки из песка и щебня, каждая тщательно трамбуется, в них устанавливаются блоки;
• элементы обязательно рассредоточиваются в углах, также их равномерно распределяют по периметру, оптимальный шаг между ними – 1 м;
• при желании можно под полом будущего сарая устроить дополнительный ряд блоков.

Часто встречается бюджетный деревянный фундамент, здесь оптимальны бревна лиственницы диаметром от 30 см, их предварительно покрывают 2-3 слоями жидкого битума.

• в подготовленные лунки монтируются деревянные сваи, притом грунт поливают, чтобы утрамбовать как можно сильнее. Сваи необходимо подровнять по высоте;
• чтобы укрепить основание, в лунки можно поместить бетонный раствор.

Бревна можно заменить металлическими сваями.

Сборка пола, стен и крыши

Брус обвязки фиксируется на деревянных сваях с помощью гвоздей, их необходимо вбивать наискосок. Монтаж на бетонный и кирпичный ростверк организуется с помощью анкеров-шпилек Т-образной формы.

До того, как приступить к монтажу обвязки, необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента, например, с помощью выкладки нескольких слоев рубероида. После обустройства влагозащиты можно начинать обшивку пиломатериалом. Каркас выполняется из бруса 10х10 см, метод стыка – «в полбревна», детали можно подогнать в углах с помощью острого топора или стамески.

Под лаги подкладываются доски 5х10 см, уложенные на ребро на расстоянии 60 см друг от друга, их соединяют с помощью саморезов, гвоздей. Чтобы далее было легче работать, стоит собрать стартовую площадку – полноценный черновой пол. Для формирования настила используются стандартные доски толщиной 3 и шириной 15 см, их как можно плотнее подгоняют друг к другу. Здесь также можно взять на вооружение ДСП толщиной не менее 1,5 см либо листы фанеры.

Перед внедрением стоек, служащих основой для будущих стен, нужно проверить горизонтальность соответствующих плоскостей, убедиться в правильности диагоналей нижней обвязки. Вертикальные стойки собираются из бруса 10х10 см, их фиксируют с помощью металлических элементов Г-образной формы, если их нет, можно использовать обычные гвозди, забивая их наискосок.

Шаг между сваями – 150 см, их укрепляют по диагонали с применением досок 10х4 см. Те опоры, которые не являются угловыми, временно укрепляют укосинами, не позволяющим элементам «расползаться». Эту меру можно демонтировать после того, как будет собрана верхняя обвязка.

Габариты и вид двери обуславливают специфику расположения стоек. Для однопольной двери разработаны 2 варианта монтажа вертикальных стоек:

• если в качестве одной из опор служит угловой брус, для обустройства подобного проема понадобится лишь 1 дополнительная стойка;
• когда планируется поставить дверь в центре стены, используются 2 опоры, расстояние между ними обуславливается планируемой шириной дверной коробки.

Далее устанавливают горизонтальную планку так, чтобы она подходила по высоте двери. В зонах оконных проемов на стенах выставляются бруски с заданными параметрами. Следующий шаг – сборка верхней обвязки с применением того же пиломатериала 10х10 см. Здесь несущие компоненты врезаются в стойки в соответствии с проектом. На данном этапе монтируются несущие потолочные лаги – понадобятся доски 5х10 см.

При обустройстве односкатной крыши специалисты рекомендуют одну из сторон приподнять с помощью брусьев, то есть «нашить». Таким образом формируется требуемый уклон, минимальное его значение – 25°. Во время монтажа стропил нужно иметь в виду, что к этим элементам предъявляется конкретное требование: они должны не менее чем на 30 см выступать за край крыши. В обязательном порядке обеспечиваются подстропильные ноги – деревянные подпорки.

При установке поперечных досок с габаритами 5х10 см также необходимо предусмотреть выступ, шаг между ними не должен превышать 60 см. Далее набивается обрешетка, которая станет базой для монтажа кровли. Последняя, в зависимости от того, какой материал используется для ее выполнения, бывает разряженной либо сплошной. Оптимальными гидроизоляционными мерами здесь могут стать мембранная пленка, традиционный рубероид.

В зависимости от назначения хозблок обшивают изнутри и снаружи, утепляют, оснащают перегородкой, обустраивают мастерскую, курятник.

Облицовка и утепление

Для обшивки стен используют листовые материалы, есть бюджетное решение – необрезная доска. Перед установкой облицовки на обрешетку монтируют влагозащиту из рубероида или специальной полиэтиленовой пленки, здесь понадобится строительный степлер с металлическими скобами.

Перед тем, как стелить кровлю, рекомендуется сформировать потолочное покрытие из листового сырья. Первый шаг – создание внутренней обрешетки из толстых досок, на нее натягивается влагозащита, далее крепится облицовка с помощью саморезов. Для утепления потолка используются рулонные либо плитные материалы, также популярен мелкий керамзит, засыпаемый между переводами. Теплоизолятор укрывается влагозащитой, сверху укладывается финишное кровельное покрытие.

Утепление стен производится в один слой, сверху нашиваются опорные планки, на них обустраиваются обрешетка и влагозащита. Пол укрепляется аналогичным методом: на черновую конструкцию из необрезной доски укладывается финишное покрытие из стружечной плиты или плоского шифера.

Металлические и пластиковые вариации – плюсы и минусы

Подобные модели весьма востребованы среди владельцев участков, не желающих портить ландшафтный дизайн масштабными строительными работами – все детали хозблока упаковываются в набор и доставляются на объект заказчика. Разнообразная цветовая палитра позволяет получить максимально соответствующее сложившемуся стилю строение.

Пластиковый сарай максимально прост в монтаже

Главное преимущество пластиковых и металлических моделей – их практичность. Они не нуждаются в специфическом уходе, например, в регулярной покраске, нанесении антисептиков. Будет достаточно время от времени промывать их водой из шланга.

Рассматриваемые вариации не подразумевают обустройство полноценного фундамента, в этом случае создают песчано-гравийное либо щебневое основание. Но есть и слабая их сторона: чтобы строения были способны выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, они должны быть оснащены арматурным каркасом.

При монтаже готовой конструкции или создании собственной нужно размещать ее так, чтобы сооружение было удалено от соседнего участка не менее чем на 3 м, от забора, отделяющего владение от общественной территории, – на 5 м.

Jen Miracle: Easy Barn Door

своими руками
Привет друзья и счастливого понедельника! Я так взволнован сегодняшним сообщением в блоге, потому что, если вы не знали, домашний декор и проекты DIY — еще одна моя страсть. Это должно быть и ваше, потому что у меня было ТАКОЕ много DM, которые хотели получить учебник после публикации фотографии в моих рассказах. Мы с мужем выполнили очень много проектов своими руками. Один из них, который был в моем списке с тех пор, как мы переехали в наш нынешний дом, — это заменить двери в прихожую. Я ненавидел их с тех пор, как мы переехали.Я, конечно, поделюсь, потому что это самый простой проект, если у вас есть все необходимые материалы. Итак, приступим к этому руководству!

Сначала поделюсь списком материалов. Это будут предметы, которые вам понадобятся для создания суперлегких дверей сарая. Я также хочу отметить, что я не собираюсь делиться какими-либо измерениями, потому что ваш шкаф / дверной проем, скорее всего, будет иметь другие размеры, чем мои. Мы просто сняли размеры с существующих дверей и пошли дальше.Вы должны поступить так же, если заменяете старые двери.

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ:
(Имейте в виду, что у нас были все эти предметы, поэтому, если они вам понадобятся, их будет дороже построить. )

1 — Пистолет для гвоздя
1 — Упаковка из 18 штук. калибр 1 1/8 дюймовые гвозди
1- Бутылка клея для дерева
1- Торцовочная пила
1- Упаковка наждачной бумаги 100 зернистостью
1- Ручная шлифовальная машинка (это необязательно, потому что вы можете просто шлифовать самостоятельно)
1- Лента Измерьте
1 — Ударная дрель со сверлом Phillips
1 — Карандаш для дерева
1 — Карпентер Квадрат

Перечень материалов:
(Это был наш перечень материалов.Все будут отличаться в зависимости от того, какой размер двери (дверей) вам нужен.)

Сколько деревянных досок вам понадобится, чтобы построить ваши двери. Вот почему так важно заранее снять мерки. Например, мы использовали вариант досок из белой сосны размером 1 «x4» x8 ‘, 1 «x6» x8’ и 1 «x8» x8 ‘. Вы можете получить это на местном складе пиломатериалов, Menards, Lowes и т. Д. Нам нравится покупать наши на нашем местном складе пиломатериалов, потому что древесина в лучшем состоянии.
1- Система направляющих для раздвижных дверей, если вы делаете обходные двери (оборудование должно быть в комплекте)
1- Банка Minwax Wood Finish Stain (я использовал цвет Special Walnut 224)
1- Кисть для старых носков или пятен (я использую старый носок нужно испачкать, потому что он становится более гладким и не разбрызгивается повсюду)
2-дверные ручки (я купил их и очень люблю) Оборудование должно быть включено

Теперь, когда у вас есть список инструментов и материалов, пора строить.Как я уже говорил ранее, вы хотите снять измерения с существующих дверей.

Шаги:
1. После того, как вы сделаете замеры, вы отрежете доски до нужной длины, используя столько досок, сколько вам нужно, чтобы сделать ширину дверной панели. Например, наша общая дверная коробка имеет ширину 57 дюймов и высоту 79,5 дюймов, поэтому мы сделали две дверные панели сарая шириной 29,5 дюймов и высотой 79 дюймов. Чтобы получить нашу ширину для одной двери сарая, мы использовали комбинацию 1-1×8 и 4 1×6 с 1×8 посередине.
2. Повторите шаг 1 для второй панели двери сарая.
3. Отсюда вы отрежете доску 1×6 до ширины панели в 3 раза на каждую дверь сарая. Например, нам снова потребовалось шесть досок размером 29,5 дюймов 1×6, чтобы отрезать их по длине.
4. После того, как вы пропилите всю древесину, отшлифуйте каждую доску, пока они не станут гладкими на ощупь. нужен столярный клей и пистолет для гвоздей. На ровной поверхности (хотя нам пришлось построить нашу изнутри, потому что на земле был фут снега) положите дерево, которое вы срезали, чтобы сделать одну из панелей двери сарая, вместе с пространство между ними и на одном уровне.Нанесите столярный клей на одну из шести досок 1×6, которые вы разрезаете, и положите их поверх, заподлицо с верхней частью панели. После того, как вы склеили, убедитесь, что доски плотно прилегают друг к другу и находятся на одном уровне. Отсюда вы будете использовать свой гвоздь, чтобы прибить доску 1×6 к каждой доске вашей панели. Мы использовали около 5 гвоздей на вертикальную доску, расположенных равномерно. Повторите это для нижней и средней доски 1×6, убедившись, что между досками нет места перед прибивкой гвоздями.
6. Повторите шаг 5 для второй панели двери сарая.
7. Теперь дверные панели вашего сарая построены. Мы решили добавить в нашу конструкцию дополнительную устойчивость, используя доски 1×4. Есть множество дизайнов, которые вы можете использовать или оставить как есть.
8. Дайте столярному клею высохнуть на ночь, а на следующий день — пятно.
9. Когда пятно полностью высохнет, пора повесить дверные панели сарая. Если вы заменяете существующие обходные двери, как мы, мы использовали ту же систему направляющих, но новые ролики. Теперь вам понадобится ударная дрель, чтобы прикрепить новые ролики к верхней, задней стороне дверей с помощью оборудования, поставляемого с роликами.
10. Теперь, когда ваши двери повешены, вы можете оставить их как есть или добавить дверные ручки, как мы. Я купил их и люблю.

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
ВЫ СДЕЛАНО! Вы только что построили двери сарая. Поздравляю! Опять же, ваш список материалов будет варьироваться в зависимости от размера двери, которую вы строите.

XOXO,

JEN MIRACLE

Планы и руководство для дверей сарая своими руками

Давайте начнем эту неделю с нового руководства, не так ли?

Я построил эти двери еще в начале марта — возможно, вы помните, что видели замедленное видео процесса в 7-й серии моей серии видеоблогов:

Не стесняйтесь посмотреть его еще раз и освежите память, я подожду.

Для тех из вас, кто запросил учебное пособие, пятинедельное ожидание наконец-то закончилось, потому что я здесь со всеми подробностями!

Мое первое знакомство с дверью сарая было год назад в нашей прачечной, и я знал, что это не будет последним.

Было несложно построить одну для новой ванной комнаты, чтобы освободить ограниченное пространство, и я подумал, что построю еще пару для входа в кинотеатр на нижнем этаже, пока я там был, поскольку это пространство было незавершенным.

Чтобы найти вдохновение, я просмотрел Pinterest (как всегда) и придумал два разных простых и легких в создании плана с использованием недорогих 1-дюймовых досок, которые я мог купить в Lowe’s.

После замера размеров, которые я хотел, я выложил все в Illustrator, чтобы определить разрезы. Вот план двери в ванную:

.

Двери построены с базовым слоем с чередованием ширины 1 × 8 дюймов (фактическая ширина 7,25 дюйма) и ширина 1 × 6 дюймов (фактическая ширина 5,5 дюйма) для достижения желаемой ширины 36,5 дюйма — у нее не было если быть точным, но я хотел, чтобы он был в пределах нескольких дюймов.Высота была простой — 7 футов. Второй (верхний) слой состоял из 1 × 6 дюймов, который удерживал все доски вместе с двумя горизонтальными частями, двумя вертикальными и поперечной перекладиной посередине для дополнительной устойчивости и стиля.

Двойные двери меньшего размера для нижнего этажа, по сути, следовали тому же процессу: 1 × 8 ″ заменены на 1 × 4 ″ и горизонтальные центральные части вместо диагональных (я решил добавить эту часть в последнюю минуту, поэтому она не показана ниже, извините!) Общая высота была также выше на 90 дюймов.

Я использовал недорогую белую древесину от Lowe’s, и общая стоимость пиломатериалов составила 213 долларов (со скидкой по моей карте Lowe’s 5%).

После того, как мои материалы были выгружены, я использовал торцовочную пилу Kobalt, чтобы отрезать доски до нужной длины, и произвел сухую подгонку, чтобы убедиться, что все хорошо выровнено.

Для диагональной детали на двери в ванную я просто установил доску на место…

Использовал линейку, чтобы отметить место, где нужно обрезать…

И установил мою пилу на правильный угол, который в итоге оказался ниже 15 градусов.

Та-да!

Маленькие двери были немного быстрее без этой ступеньки.

Перед сборкой я использовал мышь, чтобы отшлифовать края и убедиться, что они гладкие и без сколов.

Тогда пришло время электроинструмента.

Если у вас есть сверхдлинные расширяемые зажимы, они были бы здесь очень полезны, но я не смог найти свои, поэтому я сделал все, что мог — моя древесина была довольно прямой, что упростило задачу.

Я дважды и трижды проверил, чтобы все было квадратным, затем нанес столярный клей на свою первую деталь.

После выравнивания платы я прикрепил ее к нижнему слою с помощью чистового гвоздя + 18 гвоздей, по одному или двум на доску — это просто для того, чтобы временно все удерживать на месте, пока они не будут прикручены сзади.

Я повторил процесс с оставшимися четырьмя верхними частями, а затем перевернул.

Перед тем, как прикрепить все винтами, я просверлил пилотные отверстия, так как эта древесина легко раскалывается, и я определенно хотел этого избежать.

Я прошелся по бокам и по диагонали в центре, в среднем по два винта на плату, по одному для верха и низа. В этом нет точной науки — это просто то, что мне казалось достаточным.

После того, как пилотные отверстия были на месте, я использовал винты 1 дюйм (общая ширина двери составляет 1,5 дюйма, поэтому вам нужно будет находиться в диапазоне 1–1,25 дюйма!)

Поскольку древесина мягкая, я смог зенковать винты, просто приложив немного больше давления, вместо того, чтобы выполнять дополнительный шаг сверла, что сэкономило много времени!

После того, как все винты затянуты, строительная часть закончена, и пришло время для подготовительных работ!

Я использовал шпатлевку для всех шурупов, отверстий от гвоздей, а также некоторых узлов и дефектов.

Для покрытия шести поверхностей это заняло немного времени…

Потом я вернулся со своей шлифовальной машиной, чтобы все разгладить.

Некоторые зазоры на плате были немного больше, чем я хотел, поэтому я немного заполнил их герметиком.

Наконец-то краска!

В прошлом у меня был неудачный опыт, когда сучки и танины древесины просачивались сквозь краску, чего я хотел избежать, поэтому перед покраской я использовал грунтовку Zinsser на водной основе, а затем полуглянцевую краску Valspar Signature, подобранную к Swiss Coffee Келли Мур (это в моем доме все белое).

Эту древесину неинтересно красить, потому что для нее нужно очень много слоев…

И эти сучки самые ужасные. Если бы деньги не были для меня проблемой, я бы тратил больше на лучшую древесину.

В итоге я нанес 2 толстых слоя грунтовки и 3-4 раза перебирал узлы.

И на это ушло как минимум три слоя краски.

День и ночь были очень долгими.

Но вскоре все было кончено, и я должен был добавить последние штрихи — ручки Лоу за 3 доллара, которые я выкрасил распылением в черный цвет.

В качестве путевого оборудования я использовал 6-футовую направляющую для ванной и 8-футовую направляющую для двойной двери для нижнего этажа. При таких ценах я бы никогда не стал делать самодельную фурнитуру для дверей сарая… они работают так здорово, и их относительно легко установить. Избавьте себя от головной боли.

Двери сарая на всю жизнь.

Я знаю, что вы мало что видели из недавно отремонтированного нижнего этажа, но не волнуйтесь — это будет дальше!

С этими младенцами все пространство выглядит намного более изысканным.

Я очень хочу поскорее показать остальную часть этого пространства!

Что вы думаете? Вам нравится чистый вид выкрашенного в белый цвет или более деревенский вид древесины из сарая в прачечной? Вы когда-нибудь строили свои двери с нуля? Мне нравится, что это доступный вариант, если вы не можете найти существующую дверь для перепрофилирования или утилизировать древесину. Будут ли они в тренде или сохранятся, я не могу насытиться и не думаю, что когда-нибудь перестану их использовать!

Еще один видеоблог не за горами… а пока ловите меня в инстаграмме и фейсбуке!

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов!

1. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
2. Кашпо для цветов Easy String
3. Board + Batten учебник
4. $ 30 Диван-стол

Хотите взглянуть? Вот некоторые из продуктов, которые я использовал!

Как построить раздвижную дверь сарая за 30 минут

Если вы когда-нибудь строили дом, вы знаете, что всегда есть вещи, которые вы бы хотели сделать по-другому.В нашем нынешнем доме ставят обычную дверь, ведущую в туалет в главной ванне. В открытом состоянии он всегда мешал. Решение: снимите ее и замените раздвижной дверью сарая. Это не только решило проблему, но и добавило еще один элемент визуального интереса в комнату.

Я разработал эту дверь сарая, чтобы она выглядела гладкой и современной. А это значит, что меньше деталей и разрезов, а значит, проще построить. Я смог построить его примерно за 30 минут.

Вот как я это сделал:

Материалы и инструменты

• гвоздодер
• 1 ″ гвоздь под штифт
• загрунтованные доски: 1 × 6, 1 × 4 и 1 × 2 (у меня из Home Depot)
• рулетка
• воздушный компрессор
• клей для дерева

Получить измерения

Первым делом измерил проем двери.Размер проема составлял 24,5 x 96,5 дюйма. Имейте в виду, что дверь вашего сарая должна быть примерно на 1/2 — 3/4 дюйма выше, чем ваш проем. И он должен быть примерно на 4-5 дюймов шире. Это даст вам пару дюймов перекрытия на вашей отделке и поможет создать больше конфиденциальности.

Проблема с дверными проемами высотой 8 футов, такими как наш, в том, что вы не можете использовать куски обшивки длиной 8 футов, и в данном случае для двери сарая. Но чтобы избежать кучи отходов от использования 12-футовых деталей, я в любом случае выбрал 8-футовые детали.Чтобы получить дополнительную высоту, я решил поставить кусок 1 × 2 по бокам и сверху. Это также скрыло трещины по бокам.

Построй дверь

Первое, что я сделал, это разместил свои 5 досок размером 1 × 6 бок о бок друг с другом. Мне не нужно было вырезать какие-либо из этих частей, но если ваше отверстие не 8 футов, вам нужно будет измерить и отрезать соответственно. Я добавил немного столярного клея между каждой частью, чтобы придать двери устойчивость.

Затем я измерил ширину и вырезал верхнюю поперечную накладку 1 × 4.

Я нанес немного столярного клея на обратную сторону этой детали.

И прибил на место. В этом проекте я стараюсь использовать как можно меньше гвоздей. Меньше гвоздей — меньше дырок, которые нужно заполнять и шлифовать. Я повторил эти шаги для нижней поперечины.

Затем я измерил расстояние между верхней и нижней частями обивки. И использовал эту длину, чтобы измерить и отрезать боковые обрезки от 1 × 4.

Я использовал тот же процесс клея и прибивания боковых частей.

Однажды мне подрезали лицевую сторону двери. Пришло время обрезать края. Используя измерения длины и ширины двери до этого момента, я отрезала детали кромки. Верхняя часть была обрезана под углом 45 градусов с обоих концов. Боковины обрезаны под 45 только с одного конца.

После того, как я вырезал все три части, пришло время склеить и прибить их на место.

И все! Дверь сарая за 30 минут. Всего потребовалось 8 разрезов.

Конечно, как только вы его построите, вам нужно будет заполнить отверстия, отшлифовать, покрасить его и повесить. Чтобы повесить его, следуйте инструкциям в выбранном комплекте фурнитуры для двери сарая.

Вот еще один снимок готовой двери сарая в главной ванной комнате.

Как построить раздвижную дверь сарая .

.. по дешевке !! — Формула декора

Если я думаю, что могу сделать это самостоятельно, я обычно составляю список покупок и отправляюсь в Home Depot (кстати, удивительно, что вы можете поместить в Honda Accord Coupe).Если мне нужна помощь, я пытаюсь убедить Шада или моего отца (которого гораздо легче продать) помочь мне.

Раздвижные двери сараев стали в моде пару лет назад, и я знал, что как только мы купили наш новый дом, я должен был поставить их где-нибудь … где угодно. Проблема в том, что они супер дорогие, а Я супер бережлив (вы увидите, насколько бережливым, когда я объясню ниже, как я получил дорожку для двери сарая бесплатно) . Home Depot начала продавать несколько сборных в прошлом году по колоссальной цене 499 долларов за штуку, что намного дешевле, чем изготовление на заказ.Я составил план для своего, и в итоге я потратил 60 долларов на древесину и оборудование, а технически даже меньше, если вычесть стоимость стаканчиков с арахисовым маслом Риза, мне пришлось купить моему отцу на кассе в Home Depot, чтобы запечатать сделка. Это была очень простая сборка, и большинство необходимых инструментов у меня уже было.

Итак, моя формула для раздвижной двери сарая:

Дерево из приведенного ниже списка + фурнитура для поддельной двери сарая, окрашенная распылением + направляющая для раздвижной двери сарая (бесплатно, если вы следуете моим инструкциям) + второй человек, который поможет собрать

Мой список распиловок / древесины был основан на размерах моего дверного проема, которые были 37 дюймов на 83.5 дюймов — поэтому я хотел построить дверь, которая полностью закрывала бы проем и молдинг в закрытом состоянии, поэтому я выбрал 37 дюймов на 86 дюймов. Вам придется скорректировать список закупок древесины в соответствии с проемом вашей двери. Я стараюсь уменьшить все размеры — и, поскольку я дешев и хочу использовать как можно больше одного куска дерева, я затем определяю, что было бы самым дешевым способом действий с моей покупкой древесины (древесина обычно приходит в 6 футов, 8 футов, 10 футов и 12 футов).

Инструменты для сборки: Сверло DeWalt Low-Impact, пистолет для гвоздей с гвоздями 1 дюйм, малые зажимы для спускового крючка, пила для навыков, настольная пила, черные винты 1 дюйм, клей для дерева, резиновый молоток, уровень

Дерево + список вырезов :

$ 50 DIY British Brace Barn Door

Прикрепить это изображение Пожалуйста,

Сегодня я собираюсь поделиться с вами дверью для сарая , сделанной своими руками за 50 долларов.Если вы подписались на меня в моем Instagram (remingtonavenue), то вы знаете, что мы медленно заканчиваем отделку подвала … теперь я могу проверить это из списка ! Мы добавили туда театральный зал с большим проемом. Дверь для сарая своими руками казалась очевидным выбором! Прежде чем взяться за этот проект, я провел массу исследований. Я нашел несколько отличных дверей для сараев на сайте pinterest, но все они казались намного более сложными, чем я хотел. Так что я решил, что умею думать, любя все своими руками, и нашел простое и доступное решение. Читайте дальше, я покажу вам, как я построил эту недорогую за 50 долларов DIY британскую дверь сарая с распорками и какие материалы я использовал!

Чтобы начать сборку двери сарая British brace Я начал с листа сосновой фанеры 4 × 8, который я купил в Home Depot за 34,98. Это была большая часть стоимости.

Вход в мою театральную комнату имеет ширину 42 дюйма (3,5 фута) и высоту 81 дюйм (6,9 фута). У меня был хороший человек из Home Depot, который отрезал фут от длины, чтобы уменьшить размер до 7 футов.Это позволило сделать 3 дюйма перекрытия в верхней части дверного проема и 3 дюйма нахлест с каждой стороны. Измерьте ДВАЖДЫ, отрежьте ОДИН РАЗ ! Кто-нибудь еще слышит, как их отец кричит это в голове ?! А если серьезно, убедитесь, что вы сделали точные измерения и учитывали перекрытие с обеих сторон двери!

Поскольку фанера является основой двери сарая, хорошо ее отшлифуйте. Я отшлифовал свой орбитальной шлифовальной машинкой с обеих сторон. Если у вас нет орбитальной шлифовальной машины, вы не потеете, просто используйте ручной шлифовальный станок, чтобы сгладить неровности.Я добавил 1 × 4 по краям двери и создал узор Британской распорки (V сбоку). Я использовал 1 × 6 для середины двери. Все это обычные доски разной длины. Обязательно проверяйте наличие деформации при выборе досок, потому что это действительно может испортить ситуацию. Выберите самые прямые доски , которые вы можете найти.

У меня был тот же хороший парень в Home Depot, который разрезал доски по моим указанным размерам. Если вы строите именно такую ​​дверь, верхний и нижний 1 × 4 можно обрезать до 40 дюймов или 3.4 фута. Остальные 2-1 × 4 доски можно обрезать по длине двери 7 футов. Эти 2 доски будут идти по сторонам. Доска 1 × 6 должна быть обрезана до 40 дюймов (3,4 фута) и должна лежать поперек центра двери. Я сохранил две другие доски (1 × 4), которые образуют британскую скобу , чтобы разрезать ее у себя дома, как только другие доски будут на месте. Я нарисовал быстрый план ниже , чтобы проиллюстрировать размеры. (Мой план показывает 1 × 4 сверху и снизу, но на самом деле они жалко 1 × 6)

Получите инструменты

Включите JavaScript для просмотра содержимого

После того, как мой лист фанеры был отшлифован , я нанес клей гориллы на заднюю часть 1 × 4 и поместил его на верх фанеры.Обязательно выровняйте все края.

Я прибил внешнюю облицовку сторон (1 × 4) к листу фанеры с помощью гвоздей 18 калибра, 1-1 / 4 дюйма и моего пистолета для ногтей Bostitch. Я повторил это с верхним и нижним 1 × 6, чтобы завершить внешний каркас.

Я повторил этот процесс по бокам и снизу, чтобы создать внешнюю рамку.

Я приклеил и прибил 1 × 6 к середине двери сарая.

Для британской распорки в нижней части двери, я отрезал и измерил доску на длину от одного угла до другого, выровняв середину 1 × 4 в углах.

Затем я просто отметил карандашом , где мне нужно было сделать надрезы.

Практически идеально!

I нанес клей гориллы на заднюю часть нижней британской распорки, а затем прибил ее к двери.

I повторил ту же методику измерения, что и выше, и приклеил и прибил на место верх британской распорки.

Когда дверь Barn Door была завершена, я заполнил все отверстия и дефекты гвоздями с помощью шпатлевки Elmer’s Wood Filler. Эта шпатлевка меняет цвет с фиолетового на нейтральный, когда высыхает и готова к шлифовке! Изысканный!

Тщательно отшлифовал все края двери сарая. Вы даже можете видеть, что у меня был небольшой выступ на одной из внешних досок рамы.Я отшлифовал его, чтобы оно было ровным с фанерой.

И именно так я построил свою первую дверь сарая с британской скобой!

Получите припасы

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Теперь, когда моя дверь сарай была построена, мне оставалось только покрасить ее. Я нанесла 1 слой грунтовки на переднюю и заднюю часть двери.

Я также заделал все трещины между фанерой и накладкой, чтобы избавиться от зазоров.Помните, что Колк — лучший друг девушек!

После высыхания я отшлифовал дверь еще раз мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем я нанесла на дверь сарая 2 слоя краски Whisper White Enamel от Behr. Такой же цвет, как и вся отделка в моем доме. Если у вас нет распылителя, не волнуйтесь, кисть отлично подойдет!

Я установил дверь сарая с помощью этого комплекта двери на колесиках из магазина скобяных изделий сарая. Я выбрал 8-футовую гусеницу (вдвое больше моей двери).Я был в восторге, когда он появился. Магазин фурнитуры для дверей сарая предлагает высококачественный продукт из необработанной стали. Как это круто! Вы можете выбрать любую отделку, которую хотите, нанеся на нее высокоэффективную эмалевую краску Rustoleum. Я выбрал матовый черный цвет. ОБНОВЛЕНИЕ: теперь, когда я построил дверь, появилось гораздо больше возможностей. Вот еще один вариант, который, как я обнаружил, использовали многие мои читатели, когда строили свои собственные двери. У него отличные отзывы и отличная цена. Покраска не требуется.Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы получить доступное по цене высококачественное оборудование.

Я так люблю свою фурнитуру для дверей сарая, что магазин фурнитуры для дверей сарая согласился предложить всем моим читателям скидку 10% на любое оборудование! Просто зайдите на их сайт и введите промокод : Remingtonavenue при оформлении заказа. У Amazon есть и фурнитура для дверей сарая. Вы можете сделать это, нажав на ссылку ниже.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВКЛЮЧАЕТ:
Две вешалки / ремни (1.5 ″ WIDE) с чугунными колесами 3 ″ x 1,5 ″ для многолетнего износа — рассчитана на предельный вес 300 фунтов
Стальная направляющая 1,5 ″ с позиционируемыми концевыми упорами — направляющая доступна практически любой длины
Все оборудование, необходимое для крепления подвесов к вашей двери и направляющая к стене
Два упора для защиты от прыжков для предотвращения случайного выхода раздвижных дверей сарая с направляющих — для вашей безопасности
Одна простая в установке напольная U-образная направляющая для дверей размером 1 3/8 дюйма От ″ до 1 3/4 ″ в ширину

Последним штрихом к двери сарая стала неожиданная хрустальная ручка двери.

Pow! Сделай сам британскую дверь сарая с подпоркой за 50 долларов, и никто никогда не догадается, что она была построена за такую ​​цену!

Мне очень нравится эта дверь DIY для сарая ! Он не только блокирует весь свет для нашей комнаты, которая скоро станет театром, но и выглядит довольно потрясающе.

Надеюсь, вам понравился мой бюджетный вариант « DIY British brace barn door for $ 50 !»

Получите инструменты и принадлежности (нажмите и прокрутите изображения ниже, чтобы сделать покупки)

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Фурнитура для дверей сарая (щелкните изображение ниже, чтобы сделать покупку

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Больше хрустальных ручек

Включите JavaScript для просмотра содержимого

* использовались некоторые партнерские ссылки

БУКОВ СВЕЖИХ ЦВЕТОВ FARM, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВО ДО ВАШЕЙ ДВЕРИ.

Нажмите на изображение ниже и вручную введите промокод:

XOMYSHA на кассе

со скидкой 20%.

Добавить в избранное или прочитать позже

Размышляя о строительстве амбара для столбов: вопросы, которые следует задать себе и своему строителю

1. Фермы — Как фермы прикрепляются к столбам? — Если используются столбы из ламината, у строителя может быть выемка либо в середине столба, либо сбоку от стойки, при этом ферма находится в выемке.Как правило, эти стойки состоят из трех частей по 2 × 6, а затем эти фермы прикручиваются болтами через стойки. Такой тип конструкции обеспечивает надежное соединение. Кронштейны — каркас — это деревянный брусок. К столбу прикрепляется поясок, на котором фермы сидят наверху. Этот тип конструкции используется там, где снеговая нагрузка не является серьезной проблемой. При определении конструкции здания всегда следует учитывать снеговую нагрузку и скорость ветра.

2. Расстояние между стойками — При обрамлении дома расстояние между стойками и балками пола довольно стандартно, однако при строительстве амбара с столбами расстояние между столбами может сильно варьироваться. Это необходимо обсудить с вашим строителем, и многое будет зависеть от предполагаемого использования здания и выбранных опций, таких как потолочные двери, чердаки, окна и т. Д.

3. Тип столбов — Обычно используются два типа столбов: стандартный столб 6 × 6 или столбик из ламината 6 × 6, который состоит из трех досок 2 × 6, склеенных или прибитых вместе.Какая из них лучше? Стандартный 6 × 6 будет стоить меньше и, вероятно, лучше использовать в зданиях с более низкой линией крыши и боковыми стенками. Столбы из ламината будут иметь гораздо более прочную конструкцию и с меньшей вероятностью будут скручиваться, когда они находятся под нагрузкой и начинают сохнуть.

4. Фундамент — Распространенный метод строительства — вырыть ямы для каждого столба в соответствии со строительными нормами и установить столбы прямо в землю. Недостатком этого является то, что столб становится более восприимчивым к вертикальным движениям и гниет там, где столб касается земли. Многие строители ставят бетонный столб на дно ямы, а затем устанавливают столб наверху этого столба. Хотя это действительно помогает при осаждении, столбик все же остается подверженным гниению. Нижний колонтитул можно заливать, и стойка снабжена металлическим кронштейном снизу, который находится поверх бетонного нижнего колонтитула. Это самый дорогой вариант; однако он предотвращает оседание и гниение от контакта с землей. Имейте в виду, что обработанные пиломатериалы можно использовать во всех перечисленных выше сферах применения, и только это снизит вероятность гниения древесины.

5. Пароизоляция — Убедитесь, что ваш строитель включает пароизоляцию в стоимость. Это очень важно для металлической крыши, чтобы справиться с конденсацией, и если вы планируете утеплить стены, вам также понадобится пароизоляция на этих металлических стенах.

6. Соответствует ли ваше здание нормам — перед строительством убедитесь, что ваше здание соответствует всем нормам. Нет ничего хуже, чем здание, которое не проходит осмотр, и для устранения этих проблем требуются дополнительные расходы.

7. Уклон крыши — амбары с столбами обычно имеют довольно плоские крыши для снижения затрат. Уклон крыши рассчитывается по количеству дюймов, на которые она поднимается по вертикали на каждые 12 дюймов по горизонтали, поэтому уклон 4:12 будет более рентабельным, чем уклон 5:12.

8. Металлические элементы для крыши и боковин — Ключ к этому — прочность и стоимость. Итак, как мне узнать прочность моей металлической крыши и стен? На самом деле это довольно просто: чем меньше калибр, тем прочнее металл.Оцинкованный калибр 30 имеет толщину 0,0157 дюйма, а оцинкованный калибр 26 имеет толщину 0,0217 дюйма — 26 калибр толще — что делает его прочнее, однако, если вы выберете меньший калибр, это увеличит вашу стоимость.

9. Purlins — Так что же такое Purlins? Прогоны — длинные горизонтальные конструктивные элементы крыши. Прогоны проходят перпендикулярно фермам, а металлическая кровля прикрепляется непосредственно к прогонам. Они являются важной частью конструкции, поскольку они отклоняют вес, необходимый для снеговой нагрузки, и должны соответствовать всем требованиям местных норм.Существует 3 распространенных системы прогонов: 1 — прикрепите плоские прогоны. Это будет широкая сторона 2х4, лежащая на фермах. 2 — прикрепить на край изнаночные. Это будет узкая сторона 2х4, лежащая на фермах. 3 — прикрепите прогоны, используя крючки, чтобы прикрепить прогоны между каждой фермой с верхом прогона и даже с верхом ферм. Все эти методы приемлемы, и рекомендуется обсудить, какой вариант будет использовать ваш строитель.

10. Что используют Pole Barn для — Гараж, Хранилище лодок для кемпинга, Фермы или Промышленное оборудование, Мастерская, Пещера Человека.Если ваш строитель знает, как использовать опору, это позволит правильно спроектировать ее и оценить цену.

11. Перемычки — Столбы армированы 2 × 6. Ваш строитель определит расстояние в зависимости от использования амбара для столбов. Например, если вы будете прикреплять оборудование внутри амбара для столбов, вам может потребоваться меньшее расстояние, чтобы у вас было больше возможностей для подвешивания оборудования. Обсудив это до начала строительства, вы сможете построить гораздо более функциональное здание.

12. Расстояние между фермами — это то, о чем вам нужно подумать. Если вы планируете отделку внутренней части крыши, меньшее расстояние будет более разумным вариантом, позволяющим это сделать.

Это краткий обзор того, о чем следует подумать перед постройкой амбара для столбов. Есть много вещей, которые следует учитывать, и здесь, в Precise Buildings, наш опытный торговый персонал готов ответить на все ваши вопросы и спроектировать Pole Barn, который соответствует вашим конкретным потребностям. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.Свяжитесь с одним из следующих торговых представителей: Tim Reed , Sonny Farwell или Elam King напрямую по телефону 717. 768.3200.

Планы сарая 12×12 — с навесом — PDF

Планы сараев

12 × 12 — со свесом — планы включают бесплатную загрузку PDF, список покупок, список вырезов, размеры и пошаговые чертежи.

Планы сарая 12 × 12 — Обзор

Вид сбоку — измерено от обрезки.Вид спереди — измерено от обрезки. Вид на этаж

Планы сарая 12 × 12 — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

Материал для дверей и окон не был добавлен в этот список.

Этап 1 — Этаж

• 12 — 2 × 6, обработанные давлением — 12 ′
• 4 — 4 × 4 с обработкой давлением — 12 ′
• 5 — фанера с гребнем и пазом 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Шаг 2 — Стены

• 12 — 2 × 4 — 12 ′
• 48-2 × 4-8 ′

Шаг 3 — Ферма — Стропила

• 24-2 × 6-10 ′
• Фанера 2 — 1/2 — лист 4х8 ′
• 2 — 2 × 4 — 8 ′
• 1 — 2 × 6 — 16 ′

Шаг 4 — Сайдинг

• 14-2 × 4-8 ′
• 18 — Внешний сайдинг Т1-11 — лист 4х8 ′

Шаг 5 — настил крыши

• 4 — 2 × 4 — 8 ′
• 10 — фанера 1/2 ″ — лист 4х8 ′

Шаг 6 — Битумная черепица — Обрезка

8 — 1 × 4 — 8 ′

Оборудование

• гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″
• Винты для дек, 2 дюйма
• Оцинкованные гвозди 2 ″
• Гвозди отделочные оцинкованные 2 ″
• черепица
• стропы
• рубероид
• скоб
• отливной край

Список вырезов

Список вырезов

Материал для дверей и окон не был добавлен в этот список.

Этап 1 — Этаж

• 2 — 2 × 6, обработанные под давлением — 12 ′
• 10 — 2 × 6, обработанные давлением — 11 футов 9 дюймов
• 4 — 4 × 4 с обработкой давлением — 12 ′
• 5 — фанера с гребнем и пазами 3/4 дюйма — лист 4х8 футов (нарезанный по размеру)

Шаг 2 — Стены

• 6 — 2 × 4 — 12 ′
• 6 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″
• 48 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

Шаг 3 — Ферма — Стропила

• 48 — 2 × 6 — 5 ‘(22.Срез под углом 5 градусов на обоих концах в противоположных направлениях)
• 36 — фанера 1/2 — 1’4 ″ x 9 5/16 ″ (косынки, обрезанные по размеру)
• 2 — 2 × 4 — 5 ′ 2 13/16 ″
• 1 — 2 × 6 — 14 ′ 8 ″

Шаг 4 — Сайдинг

• 12 — 2 × 4 — 8 футов (обрезано по размеру)
• 18 — Внешний сайдинг Т1-11 — лист 4х8 футов (нарезанный по размеру)
• 2-2 × 4-8 ′ (блокировка, обрезка по размеру)
• 1 — фанера 1/2 ″ или сайдинг — (обрезка по размеру)

Шаг 5 — настил крыши

• 16 — 2 × 4 — 1 ′ 9 3/4 ″
• 10 — фанера 1/2 ″ — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Шаг 6 — Битумная черепица — Обрезка

8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Каркас перекрытия сарая строится из пропитанных под давлением пиломатериалов 2 × 6 и 4 × 4.

Отрежьте две 2 × 6 длиной 12 футов для напольной ленты. Отрежьте десять 2х6 до 11 футов 9 дюймов для балки пола. Используйте 3 1/2 гвоздя для сборки каркаса пола. Балка пола будет иметь высоту 16 дюймов, соберите раму пола, как показано на рисунке выше.

Установите салазки длиной 4 × 4 — 12 футов на нижнюю часть рамы пола. Гвоздь на ногах 3 1/2 дюйма через раму пола в полозья 4 × 4.

Выровняйте раму пола по диагонали так, чтобы обе стороны были одинаковыми.

Отмерьте и отрежьте настил пола по размеру.Установите 3/4 ″ фанеру с шпунтом и пазом для настила пола. Установите фанерный пол с помощью 2-х дюймовых шурупов. Закрутите фанерный пол настила в раму пола.

Каркасы стен сарая построены из бруса 2х4.

Инструкции по каркасу боковых стенок.

Отрежьте четыре пластины 2 × 4 длиной 12 футов для нижней и верхней пластины. Отрежьте две пластины 2 × 4 длиной 11 футов 5 дюймов для верхней двойной пластины. Отрежьте двадцать восемь 2х4 до 7 футов 6 дюймов в длину для настенных стоек.

Стеновые стойки с шагом 16 ″.C., соберите раму боковой стенки, как показано на рисунке выше, используя гвозди 3 1/2 дюйма.

Обрамление дверей и окон

Инструкции по обрамлению дверей и окон см. На следующих страницах:

Дверные инструкции

Инструкции окна

На приведенном выше рисунке крупным планом показаны торцы рамы боковой стенки.

Инструкции для рамок передней и задней стенки.

Вырежьте четыре пластины 2 × 4 длиной 11 футов 5 дюймов для нижней и верхней пластины.Отрежьте два 2х4 до 12 футов длиной для двойной верхней пластины. Отрежьте двадцать штук 2 × 4 длиной 7 футов 6 дюймов для стеновых стоек.

Соберите раму передней и задней стенки, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

Обрамление дверей и окон

Инструкции по обрамлению дверей и окон см. На следующих страницах:

Дверные инструкции

Инструкции окна

• Шаг 3 — Ферма — Стропила

Фермы навеса построены из бруса 2 × 6.

Вырежьте и соберите один комплект фермы, как только вы подберете подходящий, используйте его в качестве шаблона для сборки остальных.

На рисунке выше показаны детали ферм сарая.

Вырежьте сорок восемь стропил от 2 × 6 до 5 футов для стропил верхнего и нижнего пояса и обшивки крыши. Сделайте разрезы под углом 22,5 с обоих концов в противоположных направлениях, подробности см. На рисунке выше.

Обрежьте концы двадцати стропил, как показано на рисунке выше, для нижних поясов стропил.

Для сборки фермы крыши вырежьте тридцать шесть косынок, как показано на рисунке выше, из фанеры 1/2 ″.

Соберите верхний пояс и нижний пояс стропила, как показано на рисунке выше, с помощью 2-дюймовых гвоздей.

Отрежьте два 2 × 4 до 5 футов 2 13/16 дюйма в длину. Отрежьте одну 2 × 6 до 14 футов 8 дюймов в длину. Соберите коньковую доску, как показано на рисунке выше, используя гвозди 3 1/2 дюйма.

Фермы крыши разнесены на 16 ″ O.C., собираются с помощью гвоздей 3 1/2 ″.

Вырежьте двенадцать 2 × 4 по размеру для передней и задней стойки верхней стенки. Сделайте надрез на вершине 2х4 вокруг стропил и установите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Установите сайдинг, как показано на рисунке выше, используя 2-дюймовые отделочные гвозди.

Отмерьте и отрежьте 2 × 4 и фанеру или сайдинг по размеру, чтобы закрыть проем между настилом крыши и стенами. Установите, как показано на рисунке выше.

Передняя и задняя часть сарая будет иметь выступ 8 дюймов.

Чтобы сделать выступ, вырежьте шестнадцать 2 × 4 до 1 фута 9 3/4 дюйма в длину для выносных опор. Для установки выносных опор 2 × 4 сделайте прорези в стропилах и сайдинге, как показано на рисунке выше, и закрепите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Прибейте оставшиеся стропила к опорам 2 × 4, используя чистовые гвозди 3 1/2 дюйма. Стропила будут использоваться в качестве передней и задней обшивки крыши.

No related posts.