Как самому за копейки сделать оригинальный смеситель для ванны или кухни? Продолжение | Андрей Ратников

В предыдущей статье я рассказал о самодельных смесителях для кухни и умывальника ванной комнаты в модном стиле Лофт.

Покажу еще несколько таких «фирменных» смесителей:

Смеситель мойки в стиле Лофт от бруклинской компании Watermark DesignДизайнерский смеситель из труб

Еще один дизайнерский смеситель из труб с полочками для мыла, выкрашенный под бронзу:

Из первой статьи вы уже знаете, как сделать подобные смесители самостоятельно. А как же быть с ванной?

Снова вспоминаем старую советскую книгу по сантехнике:

Самодельные смесители можно делать как с гибкой, так и со стационарной душевой трубкой. Нижний излив легко сделать поворотным, используя готовый заводской излив с накидной гайкой.

Верхний и нижний вентили для более быстрого переключения с душа на нижний излив стоит заменить шаровыми кранами. Рукоятки кранов подбирают в исполнении из пластины:

Такие рукоятки проще декорировать под единый стиль смесителя. Естественно, что используем краску для цветных металлов, она прекрасно держится на латуни, оцинкованной поверхности труб и хромированном покрытии вентилей.

Можно и самому сделать такие плоские ручки для шаровых кранов из подходящей пластины латуни или бронзы, будет еще интереснее.

Для вентилей горячей и холодной воды достаточно легко отыскать интересные рукоятки, посетите ближайшую барахолку, наверняка найдете вот такие, или еще интереснее:

Отличительной особенностью лофтовых смесителей из труб является не только их индивидуальный, неповторимый дизайн (у соседа такого точно нет и не будет), но и возможность подводки воды трубами на 3/4 дюйма без использования гибких подводок.

В тех случаях, когда напора в сети маловато (старый жилой фонд или загородный дом с гравитационной системой водоснабжения), эта особенность «трубных» смесителей очень сильно выручает.

Кстати, а вы знаете, что такое гравитационная система водоснабжения?

Если нет, рекомендую посмотреть эту статью. Там подробно и с фото.

А вот здесь я рассказываю о том, как подружить стиральную машину со слабым напором в водопроводной сети.

Всем удачи!

Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать «Больше такого» (палец вверх). Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.

Как отремонтировать смеситель для ванной с душем

Всегда полезно знать, как проводить ремонт смесителя для ванной с душем, ремонт своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Ведь рано или поздно любой кран в ванной комнате перестает исправно работать. Основные причины неполадок: износ картриджей, прокладок, сальников и крепежных деталей. При помощи простых инструкций каждый может выяснить, как отремонтировать смеситель для ванной с душем самостоятельно.

Содержание статьи

Типы и смесителей и их конструкции

Для того чтобы выполнить ремонт смесителя для ванной с душем, вовсе не обязательно вызывать сантехника. Любой кран легко разбирается на части. Если человек разберется в его устройстве, то и ремонт смесителя для ванны с душем будет быстрым и эффективным.

Чтобы узнать, как починить смеситель, необходимо разобраться в том, какие детали той или иной конструкции отвечают за неисправности.

Выделяют три основных категории смесителей для ванной с душем:

1. Вентильные. Этот тип известен на протяжении многих десятилетий. Конструкция состоит из гусака и двух вентилей. В старых моделях двухвентильных смесителей с червячной передачей установлены резиновые прокладки, деформация которых и приводит к протечкам. Новые модели оснащены механизмом кран-буксы с керамическими дисками. В их центре просверлены отверстия. При повороте вентиля отверстия совпадают – так вода попадает в излив.

   Вентильный смеситель

2. Рычажные. Однорычажные смесители отличаются наличием картриджа, где смешивается вода. Снизу картридж зафиксирован на корпусе гайкой, а в верхней части установлен шток, на котором крепится рычаг. Рычагом регулируют подачу и температуру воды.
   Рычажный смеситель

3. Сенсорные. Управляются при помощи фотоэлемента, отвечающего за включение и выключение воды. Как правило, ремонт такого смесителя доверяют профессионалам, так как замена датчиков требует наличия специальных навыков.

   Сенсорный смеситель

Смесители для ванной отличаются от прочих наличием переключателя ванна-душ, которые также делятся на несколько видов.

Типы переключателей ванна-душ

Деталь, выход из строя которой характерен именно для ремонта смесителя в ванной, – переключатель на душ. Он отвечает за переключение подачи воды в излив смесителя или лейку. Существует 4 основных разновидности:

1. Пробковый. Устаревший вариант переключателя, который сегодня мало кто производит. Характеризуется длинной рукояткой, расположенной между двумя вентилями. В некоторых современных смесителях для ванной используются похожие рукоятки, но сердцевина у них не пробковая, а золотниковая.
2. Картриджный. Его предпочитают российские производители. На рынке есть два вида картриджей: шариковый и керамический. Шариковый картридж можно починить, керамический – только заменить. Однако последний служит дольше и менее подвержен воздействию жесткой воды.

   Картриджный переключатель

3. Золотниковый. Известен еще со времен СССР и пользуется спросом по сей день. Так же, как и в пробковом переключателе, ручка установлена между вентилями холодной и горячей воды.
   Золотниковый

4. Кнопочный, или вытяжной. Отличают простой и автоматический виды кнопочных переключателей. В последнем после перекрытия воды кнопка возвращается в исходное положение.

   Кнопочный переключатель

Главные причины поломки

Ремонт смесителя своими руками не займет много времени, если правильно установить причину неисправности. Любое устройство когда-нибудь выходит из строя. Смеситель – не исключение.

Сломаться он может по причине износа компонентов. Чем менее качественные материалы, тем меньше срок службы комплектующих и тем чаще приходится ремонтировать смеситель в ванной. Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками?

1. Протечка из-под рычага

Обычно вызвана поломкой картриджа в однорычажном смесителе. На то, что картридж вышел из строя, укажут и такие признаки:

• рукояткой трудно вращать;
• подача воды перекрывается не полностью;
• температура воды меняется произвольно;
• из горячего крана течет холодная вода, и наоборот.

Замена картриджа

Для замены картриджа из керамики:

• снимают заглушку, выкрашенную в сине-красный цвет;
• крестовой отверткой или шестигранным ключом отвинчивают фиксирующий шуруп;
• потянув рукоятку вверх, отсоединяют ее от корпуса, после чего откручивают крышку;
• разводным ключом откручивают гайку, фиксирующую картридж в корпусе;
• заменяют поврежденный картридж.

После замены неисправного элемента нужно совместить выступы на корпусе картриджа с пазами внутри. Если упустить это из виду, кран даст течь.

2. Протечка вентиля

В двухвентильных смесителях часто изнашивается уплотнительная шайба. Порой приходит в негодность и кран-букса. Такие поломки приводят к протечке. Чтобы заменить кран-буксу или резиновое кольцо:

• снимают заглушку с неисправного вентиля;
• откручивают винт, закрепляющий вентиль на смесителе;
• разводным ключом отсоединяют кран-буксу;
• заменяют кран-буксу или кольцо.

Замена кран-буксы

3. Протечка душевого переключателя

Перед ремонтом переключателя смесителя для ванной нужно обязательно перекрыть воду в помещении. Течь из-под переключателя говорит о том, что сальник между ремонтируемым смесителем и переключателем пришел в нерабочее состояние. Чтобы его заменить:

• снимают кнопку, зажимая шток плоскогубцами;
• извлекают клапан со штоком;
• вытаскивают поврежденный сальник.

Замена кнопки переключателя

4. Поломка кнопки душевого переключателя

Если после водных процедур кнопку не удается вернуть в исходное положение, значит, сломалась ее пружина. В этом случае разбирают переключатель по описанному выше алгоритму, достают неисправную пружину и ставят на ее место новую.

Иногда переключатель душа не работает, а вода поступает в лейку и смеситель одновременно. Виной тому трещина в сальнике, который расположен на штоке. Чтобы устранить такую неисправность, нужно:

• снять переключатель;
• достать шток;
• заменить поврежденный сальник.

Кнопка-переключатель

Во многих квартирах по-прежнему используют старые пробковые переключатели. Со временем кнопка отходит от корпуса, в результате чего появляется течь. Для ее устранения нужно:

• отсоединить шуруп;
• снять ручку;
• выкрутить гайку;
• извлечь стопорную шайбу;
• достать пробку;
• протереть керосином пробку и внутренности корпуса;
• для притирки пробки к корпусу использовать абразивную пасту, парафин или вазелин.

В золотниковых переключателях может износиться прокладка. Для ее замены следует:

• отключить шланг;
• убрать излив;
• открутить переходник;
• открутить вентиль;
• достать золотник;
• заменить резиновые кольца.

Отремонтированная кнопка прослужит еще несколько лет.

5. Протечка шланга

Со временем прокладка в точке крепления шланга к смесителю изнашивается. Образуется течь. Такую поломку исправить проще всего: нужно лишь открутить гайку душевого шланга, вынуть поврежденную шайбу и вставить на ее место новую.

6. Течь между лейкой и шлангом

Для устранения этой неисправности в смесителе, который сломался, также необязательно применять инструменты. Нужно лишь открутить гайку, закрепляющую лейку на шланге, и заменить изоляционную прокладку.

7. Засор в лейке

При устранении неполадок смесителей в ванной, ремонт не ограничивается заменой прокладок и картриджей. При длительной эксплуатации отверстия душевой лейки забиваются песком, известняком и другими твердыми отложениями.

Чтобы душ снова работал как положено, сетку нужно разобрать и промыть. В некоторых моделях винт расположен под пластиковым колпачком в центре лейки. Порой для того чтобы разобрать сетку, необходимо проворачивать ее против часовой стрелки.

8. Слабый напор в смесителе

На конце излива прикручен аэратор. Он удерживает твердые частицы и увеличивает напор воды. Если вода течет тонкой струйкой, причина кроется в засоре фильтра. Для очистки его откручивают плоскогубцами, аккуратно разбирают на составные части и промывают их под струей воды.

Другие неисправности

Специалисты сталкиваются и с прочими видами поломок:

1. Непрерывная течь воды сигнализирует о поломке латунного клапана либо о засорении пространства между ним и прокладкой. Смеситель подлежит восстановлению, если его разобрать, прочистить внутренности и при необходимости заменить клапан.
2. Если при открытом вентиле не идет вода, значит, пересохла резиновая прокладка. Чтобы убедиться в этом точно, по открытому крану бьют твердым предметом.

   Прокладка

3. Прокручивающийся вентиль говорит о том, что сорвалась штоковая резьба. В зависимости от степени износа придется либо обмотать резьбу нитью, либо поменять шток.

   Неисправный вентиль

4. Турбулентный шум, как правило, вызван повреждениями резиновой прокладки. Их можно устранить, если срезать кромку с потертостями.

Ремонт крана в ванной своими руками не требует специальных навыков. Этим ремеслом могут овладеть не только мужчины, но и женщины. Независимо от типа смесителя в ванной, ремонт и замена деталей не составит труда.

Видео инструкция

Ремонтируем смеситель сами |

В настоящее время в магазинах сантехники представлены смесители многих фирм и заводов производителей. Разнообразие дизайнов и конструкций создают определённые трудности при выборе и покупке. После долгого поиска вы купили именно то, о чём мечтали. Этот смеситель очень удачно вписался в интерьер вашей кухни или ванной комнаты, пользоваться им — одно удовольствие.

Он долго радует вас своей работой. Но наступает очень неприятный для вас момент — смеситель сначала закапал, потом побежала струйка воды. Вы очень расстроены. Конечно, можно пойти в магазин и купить новый смеситель или вызвать слесаря. Но хороший смеситель стоит дорого, точно такой уже не купишь, да и слесарь работать бесплатно не станет. Успокойтесь, смеситель можно отремонтировать своими руками, если знать его конструкцию.

Конструктивно смесители бывают: однорычажные (картриджные, либо шаровые), двухвентильные, сенсорные, термостатные. Смесители для ванных комнат, дополнительно оборудованные переключателем на душ, шлангом и лейкой, различаются способом крепления. Основные сплавы, из которых изготовлены их корпуса — латунь, бронза, силумин или сталь. Эти материалы практически не подвергаются коррозии, поэтому корпуса смесителей не разрушаются в процессе длительного срока эксплуатации. Как правило, из строя выходят детали запорных механизмов, основная причина — плохое качество поступающей воды. У картриджных однорычажных смесителей изнашиваются пластины (в картриджах), у шаровых приходят в негодность резиновые прокладки и пружинки. Если смесители двухвентильные, то изнашиваются резиновые (силиконовые) прокладки или керамические пластины в вентильных головках (кран-буксах).

Давайте на примерах разберём ремонт смесителей, установленных на раковине в кухне или в ванной комнате.

 

Однорычажный картриджный смеситель

Конструкция смесителя: корпус, ручка управления (рычаг), излив, картридж (запорный механизм), комплект крепежа и гибкая подводка.

Перед началом работы перекрываем краны на стояках с холодной и горячей водой. Делаем внешний осмотр элементов крепления и гибких шлангов смесителя. Если их состояние хорошее, то ремонтные работы будем производить без демонтажа смесителя прямо на месте установки. Вам понадобятся следующие инструменты: разводной ключ, крестовая или плоская отвёртка и шестигранник размером 2,5мм.

1. Снимаем отвёрткой или кончиком ножа указатель холодной и горячей воды с рычага смесителя. Обычно это пластмассовая заглушка, разделённая пополам на красную и синюю зоны.
2. Через отверстие для заглушки шестигранным ключом откручиваем штифт (фиксатор), он крепит рычаг к штоку.
3. Снимаем рычаг со штока.
4. Рукой откручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
5. Разводным ключом откручиваем прижимную гайку. Все действия (откручивания) совершаем против часовой стрелки.
6. Извлекаем картридж из корпуса смесителя.

Теперь у вас в руках образец картриджа, который необходимо приобрести в магазине — они бывают разные по конструкции и размерам.

Перед сборкой очищаем корпус смесителя от загрязнений и производим её в обратной последовательности.

1. Устанавливаем картридж в корпус.
2. Разводным ключом вкручиваем прижимную гайку. Не крутите с большим усилием — это уменьшит срок службы резиновой прокладки.
3. Рукой накручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
4. Устанавливаем на шток рычаг и фиксируем его штифтом с помощью шестигранного ключа.
5. Вставляем в рычаг указатель холодной и горячей воды.

Ваш смеситель собран. У вас всё получилось! Открываем краны на стояках холодной и горячей воды и плавными движениями рычага смесителя проверяем его работу. Если вам кажется, что давление струи воды слабое — прочищаем сетку аэратора. Аэратор вкручивается или накручивается на излив смесителя. Он не только обеспечивает равномерную подачу и насыщение струи воды воздухом, но и является фильтром от механических примесей.

 

Однорычажный шаровый смеситель

Внешне шаровый и картриджный смесители похожи, но у первого внутри корпуса находится полый шар. В верхней части шара имеется шток, на котором фиксируется рычаг смесителя, в нижней части — три отверстия клапанов. В корпусе смесителя — также три отверстия с резиновыми уплотнениями и пружинами, они расположены симметрично отверстиям шара. Холодная и горячая вода поступает в шар, смешивается до нужной температуры и подается в излив.

Порядок разборки и сборки шарового смесителя аналогичен.

Стопорную (прижимную) гайку, фиксирующую шар в корпусе смесителя, откручиваем специальным ключом или легким постукиванием молотка через отвёртку против часовой стрелки.

Плоскогубцами откручиваем верхнюю полусферу с прокладками и аккуратно извлекаем шар из корпуса.

После разборки смесителя находим дефектные детали. Ремонт заключается в замене резиновых уплотнений или пружин, если они сломаны или потеряли упругость. При сборке смесителя используйте силиконовую смазку — это увеличит срок его службы. Обратите внимание на поверхность шара, она должна быть чистой и блестящей, в противном случае — её нужно отполировать.

 

Двухвентильный смеситель

 

Двухвентильные смесители конструктивно все одинаковые: корпус, запорные механизмы — вентильные головки (кран-буксы), маховики различного дизайна, излив, комплект крепежа и гибкая подводка.

После визуального осмотра крепления и гибких шлангов определяемся с местом ремонта смесителя. Если их состояние хорошее — ремонт делаем на месте установки. Обязательно перекрываем краны на стояках холодной и горячей воды. Для ремонта вам понадобятся: крестовая или плоская отвёртка, разводной ключ.

1. Кончиком ножа или плоской отвёрткой снимаем указатели холодной и горячей воды с маховиков.
2. Отвёрткой откручиваем винты крепления маховиков к штокам вентильных головок (бывает, что маховики крепятся сбоку штифтом под шестигранник, размеры ключа 2мм или 2,5мм).
3. Рукой снимаем маховики со штоков и откручиваем декоративные кожухи (фартуки) с вентильных головок, если они есть на вашем смесителе.
4. Разводным ключом выкручиваем вентильные головки из корпуса смесителя.

Сейчас у вас в руках образец именно той вентильной головки, которую необходимо купить. Обратите внимание на посадочное место под маховик — это может быть квадрат или шлицы с разным шагом накатки. На вентильной головке старого образца с червячным штоком, возможно, достаточно заменить резиновую (силиконовую) прокладку.

Перед сборкой корпус смесителя очищаем от загрязнений. Откручиваем гайку крепления, снимаем излив с корпуса смесителя и проверяем состояние резиновых прокладок на нем, если они изношены — меняем на новые. Прочищаем сетку аэратора. Сборку смесителя производим в обратной последовательности.

1. Вентильные головки вкручиваем разводным ключом до упора (без большого усилия).
2. Рукой накручиваем декоративные кожухи.
3. Устанавливаем маховики на штоки вентильных головок и закрепляем винтами с помощью отвертки.
4. Вставляем в них указатели холодной и горячей воды.
5. Вставляем в корпус излив и закрепляем гайкой.

Сборка закончена. Открываем краны на стояках холодной и горячей воды, поворотами маховиков проверяем работу смесителя.

Согласитесь, очень приятно, когда ремонт сделан своими руками!

Читайте также:
Прорыв трубы

замена переключателя душ-излив — ВикиСтрой

• невозможность или затруднёное переключение механизма;
• одновременная работа, как душа, так и излива смесителя в любом положении переключателя.

Механизмы переключения душ/излив бывают следующих типов:

• эксцентриковые;
• картриджные;
• буксовые;
• шаровые;
• в виде отдельного блока (для некоторых видов одноруких смесителей).

Необходимый инструмент

Для проведения работ нам понадобится:

Обойный нож.

Шлицевая (плоская) отвёртка.

Разводной ключ.

Газовый ключ.

Замена механизма переключения душ/излив

Шаровые переключатели самые надёжные, но, к сожалению, не ремонтируемые, поэтому если у вас смеситель именно с таким механизмом переключения, и он сломался, то вам придется покупать новый.

Для картриджных, буксовых и эксцентриковых переключателей работы по ремонту будут следующие:

1. Демонтируем декоративную заглушку на ручке переключения. В некоторых смесителях необходимо с помощью обойного ножа вынуть заглушку и отверткой вывернуть крепёжный винт, который она закрывала. В нашем случае она сама является таким винтом. Отворачиваем её.

2. Снимаем ручку.

3. Под ручкой находится либо буксовый механизм, либо гайка, крепящая механизм (картридж или эксцентрик). Отворачиваем.

4. Вынимаем механизм. Буксовый или картриджный вынимаются целиком. У эксцентриковых вынется только одна часть — сам эксцентрик.

5. Для полного демонтажа эксцентрикового переключателя необходимо вынуть его внутреннюю часть. Для этого руками отворачиваем гайку излива.

6. Снимаем излив вниз.

7. Под гайкой обнаружится съёмная часть корпуса. Её придётся отвернуть. Сделать это очень непросто. Оберните эту часть тканью, чтобы в процессе демонтажа не повредить хромированное покрытие, и с помощью газового (не разводного) ключа за сам корпус отворачиваем эту деталь.

8. Если вам удастся это сделать, то из корпуса легко извлечётся внутренняя часть механизма. В целом он будет выглядеть приблизительно так:

Справа — эксцентриковая часть, отворачивается первой, слева — внутренняя. Если вынуть внутреннюю часть не удаётся, то придётся менять смеситель.

9. После демонтажа, по полученным образцам в магазине покупаем нужные запчасти и в обратной последовательности описанным работам собираем смеситель.

Для замены отдельного блока переключения его необходимо полностью отсоединить от смесителя.

1. Руками откручиваем душевой шланг.

2. Отворачиваем верхнюю гайку крепления механизма с корпусом смесителя.

3. Снимаем механизм с изливом.

4. Отворачиваем гайку излива.

5. В итоге получаем механизм переключения.

6. В магазине покупаем новый механизм и устанавливаем на смеситель.

Ремонт излива

Мы не будем выделять в отдельную статью проблему подтекания воды из-под гайки излива. Однако данная проблема близка, по сути, к теме данной статьи и встречается достаточно часто.

Существует два вида изливов — круглые и плоские. Подтекание воды из-под крепёжных гаек указывает на необходимость замены кольцевых резиновых прокладок. Чтобы их заменить, нужно демонтировать сами изливы.

Для круглых изливов процесс демонтажа описан выше в пунктах 5 и 6 предыдущей главы. В итоге вы увидите два резиновых колечка на изливе.

Именно их и необходимо заменить. На фото видно ещё одно кольцо белого цвета. Оно служит для закрепления излива при затягивании крепёжной гайки.

Для плоских изливов процесс демонтажа аналогичен — отворачиваем крепёжную гайку и снимаем излив. На внутренней части так же видны два уплотнительных кольца, которые нужно заменить.

Это будет удобнее сделать, если демонтировать внутреннюю часть. Для этого:

1. Шестигранным ключом подходящего размера выворачиваем внутреннюю латунную втулку.

2. Вынимаем втулку вместе с гайкой.

3. Теперь сама втулка легко вынется из гайки

4. Доступ к уплотнительным кольцам открыт.

В конце ещё раз следует обратить внимание на то, что практически все работы по разборке и сборке смесителей производятся от руки. Ключи применяются только для подтягивания уже закрученных соединений. Чрезмерные же усилия при заворачивании резьб приводят к повреждениям, вплоть до полного разрушения затягиваемых деталей.

рмнт.ру

Ремонт смесителя своими руками — как ремонтировать смеситель (+фото)

Наверное, каждый человек сталкивался с ситуацией, когда обнаруживал на полу ванной неизвестного происхождения лужу. Внимательный человек тут же находил маленькую струйку воды, стекающую со смесителя.

Все, нужно вызывать сантехника…

Или попытаться отремонтировать смеситель самостоятельно.

Кухонный смеситель

Со смесителем, который стоит на кухне все более-менее понятно. Это простейший вид смесителя.

Ремонт кухонного смесителя Если струя при закрытом «кране» продолжает течь, значит, в смесителе износилась резиновая прокладка. Для простейшего ремонта смесителя потребуется только подходящий рожковый ключ, отвертка и подходящая прокладка.

Заменить ее можно следующим способом.

1. Перекрываем воду при помощи шаровых кранов.
2. При помощи отвертки снимаем «барашки» с кранов смесителя.
3. Рожковым ключом выкручиваем краны из смесителя.
4. Меняем прокладку на новую.
5. Вкручиваем кран на место, предварительно намотав на резьбу уплотнительную ленту.

Последнее действие позволит избежать протечек в кухонном смесителе по резьбе.

Смеситель для ванной

Ремонт смесителя для ванной

Сложнее устранить неисправности в смесителе для ванной.

Попробуем разобраться в этом вопросе.

Прежде всего, смесители в ванной бывают двух видов:

1. Однорычажные смесители
2. Смесители с двумя вентильными головками.

Каждый вид смесителя имеет свои достоинства, недостатки, а, значит, и свои особенные дефекты.

Поломки однорычажных смесителей

Поломки однорычажного смесителя для ванной

Начнем с поломок однорычажных смесителей.

К ним относятся:

1. Протечка смесителя.
2. Слабая струя воды.
3. Одновременное поступление воды в слив и в душевую сетку.
4. Отказ в работе кнопочного переключателя.
5. Течь в районе кнопки кнопочного переключателя.

Протечка смесителя

Замена картриджа в смесителе в ванной

Чаще всего причиной этой неисправности является небольшая соринка, которая оказалась в механизме смесителя. Соринка может оказаться между шариком и шаровой гильзой или между дисками затвора.

В этом случае необходимо заменить картридж.

Как это сделать:

1. Необходимо удалить декоративную заглушку рычага переключения воды.
2. Выкрутить фиксирующий винт под заглушкой.
3. С корпуса смесителя демонтировать рычаг переключения.
4. Заменить картридж.
5. Смеситель собрать.

Слабая струя воды

Прочистка аэратора смесителя

Причиной этой неисправности может быть засор аэратора.

1. Аэратор нужно выкрутить.
2. Сеточку аэратора необходимо продуть и промыть с обеих сторон.
3. Восстановить исходное положение.

Одновременное поступление воды в слив и в душевую сетку

Однорычажный смеситель с золотниковым переключателем

Причин этой неисправности может быть несколько, но основной чаще всего является износ прокладок в золотниковом переключателе.

Эту неисправность можно устранить только путем замены прокладок и колец.

Единственная проблема такого ремонта – резиновые кольца для золотника — редко встречаются в свободной продаже. Вместе со смесителем обычно продается запасной комплект. Но, если он не сохранился, то в качестве временной меры можно вырезать такие кольца самостоятельно. Для этой цели подойдет любая плотная резина. Но служить долго такие кольца не будут.

Отказ в работе кнопочного переключателя

Поломки кнопочного переключателя

Причина такой неисправности – поломка пружины. Значит, для того чтобы неисправность эту устранить, достаточно заменить пружину. Диаметр новой пружины необходимо подобрать немного меньшего размера.

Течь в районе кнопки кнопочного переключателя

Причина неисправности – поврежденный сальник. Его просто необходимо заменить. Сальники купить можно в любом строительном магазине. В инструкции по эксплуатации смесителя обычно описана стандартная процедура такой замены.

Как видите, ремонт смесителя для ванной – не такая уж сложная операция. Даже если смеситель этот однорычажный.

Поломки смесителей с вентильными головками

Устройство настенного смесителя Замена прокладки в двухвентильном смесителе Многие до сих пор по привычке пользуются смесителями с двумя вентильными головками. Его устройство намного примитивнее. Дефектов гораздо меньше. Устранять их значительно проще. Но дефекты все-таки перечислим:

1. Протечка под зажимной гайкой.
2. Поломка переключателя «душ — излив»
3. Подтекание воды из крана.

Протечка

Этот дефект устраняется путем замены уплотнительной прокладки.

Поломка переключателя «душ — излив» Механизм переключения прост. Если такая поломка произошла, то при разборке смесителя, можно сразу же выявить сломавшийся элемент и заменить его.

Подтекание воды из крана

Причин тут может быть две:

1. Износ прокладок
2. Дефект обработки конической пробки.

И ту и другую причину можно устранить, разобрав смеситель и заменив испорченные элементы.

Ремонт смесителя не займет у думающего человека много времени. Нужно просто включить логику, открыть инструкцию и немного поработать руками. Это не так трудно, как кажется.

Видео

Как исправить подтекание воды из смесителя, смотрите в следующем видео:

Фото

Сменный картридж для смесителя Ремонт вентильного кухонного смесителя Ключ и отвертки для ремонта смесителя Как заменить кран-буксу

Как поменять смеситель в ванной своими руками

В каждой квартире или доме есть устройства и приборы, замену и ремонт которых можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью к квалифицированному мастеру. К числу таких устройств относится смеситель в ванной.

Как правило, он становится непригодным из-за плохого качества воды или по причине несвоевременной замены картриджа в магистральном фильтре.

При возникновении каких-либо неполадок, следует знать, как заменить смеситель в ванной, не повредив при этом устройство.

Распространённые поломки смесителя ванной

Повреждения могут быть разными, но наиболее распространёнными являются:

• Протечка воды при закрытом кране. Причина этому – повреждение картриджа смесителя мелкими частицами, которые находятся в воде.
• Срыв резьбового соединения устройства.
• Коррозия, которой со временем подвергаются смесители, изготовленные из латунного сплава.

Для смесителей китайского производства характерны последние две проблемы, ведь для изготовления устройства используют низкокачественный латунный сплав. Поэтому их стоимость гораздо ниже, в отличие от европейского оборудования, которое производят из нержавеющей стали.

• Необходимый инструмент

Перед тем, как поменять смеситель в ванной, стоит подготовить все инструменты, которые могут потребоваться, чтобы не возникла необходимость постоянно отвлекаться от процесса для поиска того или иного инвентаря. «Арсенал» следует разместить поблизости от рабочего места.

Для выполнения замены смесителя потребуются такие инструменты:

• плоскогубцы;
• несколько разводных ключей;
• пакля или фум-лента;
• герметик;
• сантехнический лён;
• паранитовые или резиновые прокладки, размером ¾ и ½ дюйма;
• формирователь прокладок графитовый;
• ёмкость для воды.

Большинство перечисленных материалов и инструментов есть в домашнем обиходе, а остальные принадлежности можно приобрести в специализированном магазине.

• Подготовительные работы

 

• Чтобы понять, как заменить смеситель в ванной, предлагается пошаговая инструкция.
• Перекройте подачу горячей и холодной воды в трубах водопроводной системы.
• Слейте из смесителя остатки воды и снизьте давление в трубах путём открытия кранов.
• Когда воздух и вода полностью выйдут из водопроводной системы, отпустите большие гайки смесителя, которые крепят его к эксцентрикам-переходникам, соединяющим трубы водопроводной системы с краном.
• Извлеките старый смеситель.
• Обратите внимание на состояние эксцентриков – возможно, потребуется их замена.

Видео инструкция по замене смесителя в ванной комнате

Как правило, расстояние между штатными местами под трубы в смесителях соответствует 15 см. На практике это может не соответствовать указанным цифрам. Тогда неточность можно нивелировать до нужных размеров при помощи эксцентриков, которые отпускают или подтягивают. Таким образом, смещённая часть патрубка займёт центральную или крайнюю позицию, увеличив при этом межосевое расстояние либо сократив его.  

Когда между патрубками эксцентриков будет подобрано необходимое расстояние, можно начинать монтаж нового смесителя. Установленные эксцентрики необходимо надёжно зафиксировать, используя сантехнический лён и формирователь прокладок. Для этого небольшое количество льна наматывают на внешнюю резьбу, после наносят графитовый формирователь прокладок, можно использовать герметик. При отсутствии указанных материалов, рекомендуется воспользоваться уплотнительной фум-лентой.

Эксцентрики необходимо вворачивать в трубы с зеркальной точностью. Синхронность выполнения действий невероятно важна, ведь при малейшем нарушении устройство займёт неправильную позицию, и установленный смеситель будет перекошен. Монтаж смесителя выполняют лишь после верного фиксирования положения эксцентриков и установки необходимого межосевого расстояния, которое будет равно размеру смесителя.

Завершающий этап – затяжка крепёжных гаек. В данном процессе тоже есть некоторые хитрости, применив которые монтаж будет выполнен более качественно. Чтобы не повредить покрытие гаек, которые крепят смеситель к эксцентрикам, рекомендуется обернуть их изолентой, после чего, используя плоскогубцы или разводной ключ, притянуть. По завершению работы изоленту следует снять с гаек.

Зная, как грамотно поменять смеситель, можно не только качественно выполнить работу, но и сэкономить деньги на вызове мастера. Используя нехитрые рекомендации и пошаговую инструкцию, смеситель прослужит долгое время.

Ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками

Произвести ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками возможно. Это дешевле, чем покупать новый кран. Для устранения поломки потребуется стандартный набор инструментов, подробная инструкция, запасные детали. Нелишним будет знать, как устроен однорычажный смеситель. Давайте вместе выясним, как починить рычажную модель самостоятельно.

Какой требуется ремонт

Однорукояточные смесители для ванной комнаты состоят из нескольких частей, и почти каждая из них может требовать того или иного ремонта:

1. Корпус. Редко выходит из строя. В дешевых моделях слой хрома со временем истирается, теряется внешний вид. Или в процессе эксплуатации появляется трещина. В таком случае покупают новый смеситель для ванной.
2. Рычаг или джойстик. Сломать эту деталь можно, если уронить на нее тяжелый предмет. Регулировочную ручку можно также подобрать новую из деталей ремкомплекта в магазине сантехники и довольно просто заменить. Как открутить ручку однорычажного смесителя узнайте ниже, перейдя по ссылке на статью про замену картриджа.
3. Излив. Если он крепится с помощью гайки, то может подтекать или просто отвалиться при длительном или неправильном использовании. В этом случае ремонт возможен путем замены стертых деталей, крепежей или гаек. Однако поломка излива однорукого смесителя исправляется таким же образом, как и для вентильного. Это общий случай, который будет рассмотрен отдельно.
4. Картридж. Изнашивается со временем, особенно если сделан из пластика. Эту деталь легко можно заменить, купив новую. Картридж отремонтировать нельзя. Проблему решает только покупка нового картриджа для смесителя той же фирмы, что и старый. Производитель должен быть одинаков, в противном случае есть риск купить неподходящую модель и выкинуть деньги на ветер. Вы можете подробно ознакомиться с тем, как производится замена картриджа в смесителе своими руками.
5. Уплотнительные элементы. Их изготавливают из резины и силикона. В статье по ссылке узнайте, как разобрать смеситель в ванной для дальнейшего ремонта и замены прокладок и уплотнителей.
6. Аэратор. Крайне редко требует внимания, если перед смесителем установлен фильтр.
7. Переключатель ванна-душ. Механизм перевода воды с душа на излив и обратно для однорычажных смесителей для ванной ломается довольно часто. Например, узнайте в статье про ремонт кнопочного переключателя душа в смесителе.

В стандартных моделях поворотом джойстика регулируют температуру, а подъемом увеличивают напор воды.

Картридж – основной элемент конструкции. Деталь меняют со временем. В разных моделях используется либо шаровый, либо дисковый сменный элемент. Первый вариант дороже в изготовлении, встречается редко.

Как работает смеситель с дисковым картриджем

Основой картриджа являются две дисковые пластины. Детали прилегают плотно друг к другу, обеспечивая герметичность конструкции. Если в воде есть абразивные частицы, со временем поверхность пластин царапается и появляются протечки. В дешевых картриджах трущиеся части сделаны из пластика, отсутствует фильтр. Менять элемент придется через 6–12 месяцев. В картриджах, изготовленных в России, используют диски из металлокерамики, встраивают в кран фильтр грубой очистки. Благодаря этому, смеситель работает от 3 лет и более без ремонта.

Когда отверстия верхней и нижней дисков совпадают, вода проходит без препятствий. Джойстик поворачивает пластины, частично перекрывая отверстия горячей или холодной воды. За счет этого температура струи меняется. Центральное отверстие перекрывается движением рычага в вертикальной плоскости.

Причины выхода из строя однорычажного смесителя для ванной и методы устранения проблемы

Ремонтировать однорычажный смеситель для ванной комнаты своими руками легче, когда известны причины поломки:

1. Жесткость воды в системе превышает 2°Ж. Когда вода жесткая, вокруг уплотнений образуются отложения солей. В результате силикон перестает выполнять свои функции. Восстановить работу крана можно простой очисткой уплотнений.
2. Резиновые прокладки с течением времени становятся менее эластичными. Появляется течь в месте соединения подводящих труб с корпусом смесителя. Проблему устраняют, просто поджимая резьбовое соединение. Так можно делать один или два раза. Затем резиновые колечки меняют на новые.
3. Износ картриджа. Чем больше твердых частичек в воде, тем скорее появятся микроцарапины на поверхности дисков. Герметичность детали нарушится, и ее нужно заменить на новую. Вот почему перед кранами ставят фильтр. С ним картридж работает дольше. Все картриджи для смесителей производства Профсан оснащены фильтрами, защищающими механизм от попадания твердых частиц, а следовательно от поломки. Как заменить деталь мы рассмотрим ниже.
4. Трещина в корпусе. Поломка характерна для моделей из силумина. Ремонту треснувший смеситель не подлежит. Его лучше заменить на изделие из сплава меди с цинком марки ЛС57 (латунь).

Если купить запчасти заранее, изучить устройство однорычажного смесителя и разобраться по пунктам, как исправить неполадку, устранить течь можно в течение 5—30 минут. Дольше всего менять картридж и чистить уплотнения из силикона. Если вы не знаете точно номер картриджа, возьмите в магазин тот, что сломался. Рассмотрим подробно что делать, если течет кран, и картридж не работает, как нужно.

Замена картриджа смесителя поэтапно

Рассмотрим этапы ремонта однорукояточного смесителя для ванны. В самом начале нужно отключить подачу воды.

Далее:

1. Для того чтобы снять джойстик и получить доступ к картриджу, вынимаем декоративную заглушку. Вставка отличается цветом, ее легко обнаружить.
2. Под заглушкой спрятан винт. Брызгаем на него WD-40, и уходим на 10—15 минут. Выкручиваем винт отверткой.
3. Ключом откручиваем стопорное кольцо. Будьте внимательны, газовый ключ может сломать корпус, если у вас модель из силумина. Лучше берите накидной или разводной ключ.
4. Достаем картридж, силиконовые уплотнения. Вставки чистим от солевых отложений, картридж меняем на новый.
5. Собираем кран в обратном порядке. Уплотнения перед вставкой смазываем силиконовой смазкой. Поджимайте соединения умеренно, не перетягивайте.
6. Теперь нужно включить подачу воды. Убедитесь, что смеситель работает идеально.

Теперь вы знаете, как выполнить ремонт однорычажного смесителя для ванной, если нет, еще раз прочитайте нашу статью. Отремонтировать однорукий смеситель можно своими руками, не вызывая домой сантехника. Нелишними окажутся знания по устройству сантехники перед покупкой новых моделей. Зная конструкцию крана, вам легко будет не только починить изделие с одним рычагом у себя дома, но и у родственников. Или объяснить друзьям, как отремонтировать однорычажный смеситель.

Напомним, что Вы находитесь на официальном сайте производителя сантехники Профсан. Покупайте наши российские смесители в магазинах, мы гарантируем качество нашей продукции. Для дилеров всегда открыто предложение покупки оптом.

Как создать аудиомикшер

Аудиомикшер, также называемый микшерной консолью, представляет собой электронное устройство для объединения и изменения аудиосигналов. Модифицированные аудиосигналы суммируются для получения некоторых комбинированных выходных сигналов. Аудиомикшеры могут быть аналогового или цифрового типа. Цифровые микшерные пульты используют концепции цифровой обработки сигналов, а аналоговые микшеры обычно основаны на электронных схемах операционных усилителей.

В этом руководстве мы покажем, как построить аналоговый аудиомикшер с использованием распространенных электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, потенциометры и операционные усилители (операционные усилители).Мы продемонстрируем модульную конструкцию, чтобы конструктор мог решить, сколько входов должно быть предоставлено.

Входные аудиосигналы могут быть любыми: от микрофонных входов до аудиовыхода проигрывателя компакт-дисков, выхода звуковой карты ПК или любого другого типа аналоговых аудиоисточников. Базовый микшер сможет комбинировать эти сигналы от разных источников сигнала, изменять громкость каждого входного канала, а также общую громкость на выходе микшера. Позже мы добавим несколько схем для выравнивания звука.Другими словами, мы добавим схемы для ослабления или усиления диапазона частот, например, низких, средних и высоких частот на каждом аудиоканале, а также добавим общий графический эквалайзер для выполнения общего управления эквалайзером на выходе. Мы также обсудим возможность добавления измерителя уровня громкости. Прочитав это руководство, вы будете готовы создать свой собственный аналоговый микшерный пульт с минимальными затратами.

Вернуться к основам

Хорошо, приступим! Сердцем микшерного пульта является суммирующая схема, показанная на рисунке 1.Эта схема также известна как суммирующий усилитель. Он состоит из операционного усилителя, n входных резисторов (R1, R2… Rn) и резистора обратной связи (Rf).

Рисунок 1. Суммирующая схема

Суммирующий усилитель суммирует несколько (взвешенных) напряжений. Его выходное напряжение Uo определяется формулой:

.

Vo = — (A1 * V1 + A2 * V2 + A3 * V3 +… + An * Vn)

Ax — коэффициент усиления по напряжению для x-го входа, он равен Rf / Rx.Если все входные резисторы, R1, R2,…. Rn, а также резистор обратной связи Rf имеют одинаковое значение, тогда коэффициент усиления по напряжению для каждого входного канала становится равным единице, и формула принимает следующий вид:

Vo = — (V1 + V2 + V3 +… + Vn).

В этом случае схема становится не более чем сумматором. Знак минус указывает, что суммирующий выходной сигнал инвертирован (или иначе сдвинут по фазе на 180 градусов). Если значение резистора обратной связи Rf больше, чем значение любого входного резистора Rx, то коэффициент усиления для канала x возрастает выше единицы.

Здесь мы должны заметить, что схема суммирования на самом деле является сумматором, а аудиомикшер — не более чем сумматором, поэтому схема суммирования сама по себе является смесителем. Это верно, но мы также должны заметить, что схема суммирования не имеет никаких регулирующих элементов для регулировки уровней громкости (напряжения). Аудиомикшер обычно имеет. Хорошо, это должно быть следующим вызовом.

Давайте создадим простой стереомикшер

Давайте сделаем наш микшер немного сложнее простого сумматора.Давайте добавим еще несколько схем в соответствии с блок-схемой на рисунке 2. Давайте добавим согласующую схему на каждый вход, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет чрезмерно перегружен. Каждая согласующая схема служит предусилителем и регулятором уровня громкости для одного входного канала, и с этого момента мы будем называть его «входным модулем». Выходы всех входных модулей объединены в суммирующий усилитель. В нашем суммирующем усилителе также есть потенциометр, который является «главным» регулятором уровня.

Рисунок 2. Блок-схема простого стереомикшера

Модули ввода

Модуль с одним входом одновременно является предусилителем и согласующей схемой. В качестве предусилителя он должен обеспечивать некоторое усиление. Как согласующая схема, она должна иметь достаточно высокий входной импеданс, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет перегружен. Входное сопротивление около 47 кОм считается достаточно высоким для аудиоприложений. Схема, удовлетворяющая указанным выше критериям, показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Принципиальная схема модуля ввода

Схема на рисунке 3 на самом деле является инвертирующим усилителем. Инвертирующий усилитель — это основная топология схемы операционного усилителя. Его основная функция — масштабировать (или усиливать) и инвертировать входной сигнал. Инверсия эквивалентна фазовому сдвигу и не имеет слышимого эффекта.

Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), и пока коэффициент усиления операционного усилителя очень велик, коэффициент усиления усилителя определяется внешними резисторами (резисторами обратной связи R2A и R3 и входной резистор R1).Коэффициент усиления по напряжению равен отношению (R2A + R3) / R1. Более того, входной импеданс схемы приблизительно равен R1, поскольку инвертирующий (т. Е. -) вход операционного усилителя является виртуальной землей.

Мы выбрали R1 точно равным 47 кОм, чтобы обеспечить входной импеданс около 47 кОм. Мы также выбрали R3 равным 22 кОм, а R2A можно изменять от 0 до 100 кОм, так что усиление напряжения (R2A + R3) / R1 может варьироваться от примерно 1/2 до 2,6 (от -6 до + 8 дБ). ).Очевидно, что R2 действует как регулятор усиления. C1 используется для предотвращения появления высокочастотных сигналов помех на выходе. Вместе с R2 и R3 он образует фильтр нижних частот, частота среза которого варьируется от 130 кГц до 20 кГц и обратно пропорциональна изменению значения R2. Потенциометр R5 работает как регулируемый делитель напряжения и действует как регулятор уровня громкости.

Схема на рисунке 3 является хорошим примером входного модуля смесителя. Конечно, есть много других схем для той же цели.На входных каскадах микшера можно использовать любой предусилитель напряжения, который имеет соответствующее входное сопротивление и регулятор уровня громкости. Собственно, есть несколько дополнительных критериев для правильного кандидата. Входные каскады не должны создавать никаких шумов или искажений, они должны иметь плоскую частотную характеристику и также должны быть стабильными (не создавать колебаний) во всем звуковом диапазоне (от 20 Гц до 20 кГц). Практически все зависит от правильного выбора операционного усилителя, использования соответствующей фильтрации, а также использования минимально возможных номиналов резисторов.

В прототипе мы используем классический двойной операционный усилитель LM833, который был разработан с особым упором на производительность в аудиосистемах. Мы также используем как можно меньшие номиналы резисторов, чтобы избежать теплового шума (хорошо известно, что любой резистор производит некоторую мощность теплового шума, которая влияет на номинал резистора). К сожалению, для одноступенчатой ​​схемы, такой как эта, выбор достаточно высокого входного сопротивления каким-то образом ограничивает наш выбор. Мощность теплового шума также влияет на общую полосу пропускания.Сохранение максимально возможной общей полосы пропускания за счет использования соответствующей фильтрации имеет важное значение для снижения уровня шума. В нашей схеме используется довольно простая фильтрация. Мы могли бы улучшить фильтрацию в более сложной схеме.

Есть еще одно важное замечание относительно схемы на рис. 3. Мы используем связь по постоянному току, чтобы добиться ровного отклика даже на очень низких частотах. Это преимущество, поскольку входной источник не имеет утечки постоянного тока (смещения). Если есть какое-либо входное смещение постоянного тока, оно будет усилено и пройдет на выходе.В таком случае добавление конденсатора связи по переменному току на входе (последовательно с R1) решит проблему. Конденсатор должен быть достаточно большим (рекомендуемое значение около 100 мкФ), иначе некоторые низкие частоты будут ослаблены.

Суммирующий усилитель

Суммирующий усилитель нашего микшерного пульта показан на рисунке 4. Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), R8A — резистор обратной связи, а R1L, R2L, ….RXL, входные резисторы. Резистор обратной связи представляет собой стереопотенциометр 22K (R8), который используется для согласования уровня выходного сигнала с чувствительностью устройства, к которому подключен микшер. Другими словами, R8 действует как регулятор мастер-уровня.

Рисунок 4. Принципиальная схема суммирующего усилителя

Входные резисторы (R1L-RXL или R1R-RXR) имеют одинаковое значение, и все они равны 22 кОм, так что усиление R8 / R1 может изменяться от 0 до 1 (отрицательная бесконечность до 0 дБ).C8, используется для ослабления высокочастотных сигналов с целью снижения уровня шума. На выходе также есть последовательная RC-сеть. Целью этой сети является предотвращение появления любого смещения постоянного тока на выходе смесителя, а также устранение любой тенденции к колебаниям, вызванной емкостной нагрузкой (например, длинными экранированными кабелями).

Добавление регулятора тембра

Наш смеситель имеет модульную конструкцию. Мы можем построить столько входных каналов, сколько захотим, а также можем модернизировать дизайн, используя некоторые дополнительные модули для эквализации (регулировки тембра).Такая модернизированная конструкция, в которой используется дополнительный модуль для регулировки тембра на каждом входном канале, представлена ​​на рисунке 5.

Рисунок 5. Добавление модулей регулировки тембра

Очевидно, что мы можем выбрать использование модулей регулировки тембра только на некоторых каналах, а не на всех, и блок-схему можно изменить по своему желанию. Обычно дополнительный модуль, необходимый для регулировки тембра, представляет собой 2- или 3-стороннюю схему регулировки тембра.Щелкните по предоставленным ссылкам и найдите более подробную информацию об этих схемах и их электронных схемах.

Добавление звукового эквалайзера

На этом этапе наш микшер использует относительно простые фильтры для ограниченных настроек. Графические и параметрические эквалайзеры обладают гораздо большей гибкостью в настройке частотного содержания аудиосигнала, чем простой модуль регулировки тембра. Звуковой эквалайзер на самом деле представляет собой набор настраиваемых фильтров. Используя модульную концепцию, мы могли бы использовать один графический или один параметрический эквалайзер на каждом аудиоканале нашего микшера.Однако, поскольку эквалайзер представляет собой довольно сложную и дорогую схему, более практично использовать его только один раз на выходе нашего микшера, как показано на рисунке 6. Для получения дополнительных сведений о том, как создать аналоговый графический эквалайзер, щелкните здесь или здесь.

Рисунок 6. Добавление звукового эквалайзера

Добавление измерителя уровня

Vu-метр — это устройство, которое используется для отображения уровня сигнала.Представьте, что Vu-метр — это особый вид вольтметра, который мы можем подключать напрямую к любой интересующей линии аудиосигнала.

Большинство микшеров имеют только один уровень на своих выходных линиях, но некоторые довольно дорогие микшерные пульты предлагают независимую индикацию уровня сигнала для каждого входного канала.

Поскольку у нас модульная конструкция, мы можем использовать столько вю-метров, сколько захотим, просто подключив их напрямую к интересующим сигнальным линиям. Есть только одно ограничение; мы должны использовать измерители уровня громкости с достаточным входным сопротивлением, иначе мы можем перегрузить схемы смесителя.Щелкните здесь, чтобы найти полную схему и подробную информацию о том, как построить светодиодный Vu-метр с высоким импедансом.

Добавление микрофонных входов

С этого момента входные каскады не могут обеспечить значительный коэффициент усиления для микрофонного источника. Можно сказать, что наш микшер имеет только «линейные» аудиовходы. Мы можем преодолеть это ограничение, добавив микрофонный предусилитель на любом желаемом канале. Итак, мы можем преобразовать любой аудиовход «линейного типа» в «микрофонный», просто добавив микрофонный предусилитель, как показано на рисунке 7.Щелкните по приведенным ниже ссылкам и найдите более подробную информацию о некоторых схемах микрофонных предусилителей и их электронных схемах.

Миниатюрный микрофонный предусилитель
Симметричный микрофонный предусилитель

Рисунок 7. Добавление микрофонных входов

Добавление «фоно» входов

Вход «фонокорректор» относится к входу PHONOgraph. Это вход особого типа, который может принимать сигналы от аналогового проигрывателя виниловых пластинок или магнитного гитарного звукоснимателя (или некоторого другого специального оборудования).Фонокорректор всегда использует специальную схему для усиления входящего сигнала, а также обеспечивает эквализацию RIAA, необходимую для восстановления исходного звука. Если вы все еще наслаждаетесь виниловым звуком или у вас есть гитара с магнитным звукоснимателем RIAA, вам определенно понадобится фонокорректор, чтобы можно было подключить к микшеру свой классический проигрыватель винила или любимый музыкальный инструмент. Опять же, все, что вам нужно, это преобразовать один аудиовход «линейного типа» во вход «фонокорректор», просто добавив фонокорректор, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8. Добавление фоно-входов

Строительство блока питания

Смеситель может питаться от блока питания с регулируемым напряжением ± 15 В. Сила тока менее 1А достаточно для питания более 50 модулей.

Заключение

Целью данного руководства была разработка высококачественного модульного аудиомикшера.Смеситель состоит из нескольких основных модулей, количество и / или расположение которых может варьироваться в зависимости от потребностей.

Всегда есть место для улучшений. Если у вас есть какие-либо новые идеи, дополнения, исправления или жалобы, не стесняйтесь оставлять отзывы. Я уверен, что все будут признательны за любой дальнейший вклад.

Учебное пособие Джорджа Адамидиса по созданию аудиомикшера находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Непортированная лицензия.

Об этом руководстве

A.G. написал это руководство на греческом языке для своих студентов во время лекций по аналоговой электронике в старших классах. Выше мы приводим краткий перевод на английский язык.

Создание аудиомикшера — проекты

Вы и ваши друзья планируете самую грандиозную вечеринку, которую когда-либо видел ваш родной город. Только одна проблема: у вас нет караоке-системы. Какая отличная вечеринка без караоке? Мы собираемся это исправить.Все, что вам нужно, — это несколько потенциометров и операционный усилитель.

Рекомендуемый уровень

Начинающий

---

Основные расходные материалы

• 1 операционный усилитель
• 1 резистор
• 1 потенциометр, резистор и неполярный конденсатор на канал
• источник (и) сигнала, это может быть любой музыкальный проигрыватель с линейным выходом
• динамик (и)
• лабораторные принадлежности: макет, провода, блок питания постоянного тока.

Дополнительные расходные материалы

• еще один потенциометр, резистор и операционный усилитель для создания общего объема
• 1 переключатель на канал
• микрофон (и)

---

В основе смесительного контура лежит базовый суммирующий контур.Одна из замечательных особенностей этой схемы заключается в том, что количество каналов, которые мы можем добавить, не ограничено. Но то, что вы можете добавить 50 каналов для вас и ваших ближайших 48 друзей, чтобы петь караоке, не означает, что вы должны. Если бы вы вовремя заморозили сигнал переменного тока, это выглядело бы как значение постоянного тока. Если мы сложим вместе 50 значений постоянного тока, велика вероятность насыщения нашего усилителя. С сигналом переменного тока иногда один канал будет положительным, а другой отрицательным, поэтому он не может обрезать и искажать ваш сигнал, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Приступим к разработке схемы смесителя. Для вашей вечеринки вы хотите, чтобы 4 певца и 1 песня были смешаны вместе. Всего это 5 каналов, поэтому вам понадобится 1 операционный усилитель и 5 потенциометров. Операционный усилитель плохо подходит для непосредственного управления динамиком, поэтому для управления динамиком обычно используется усилитель мощности. Также обычно добавляют предусилитель для нормализации всех входных сигналов. Я показал это на схеме, но не буду включать схемы построения усилителя мощности или предварительного усилителя.

Несколько слов о микрофонных предусилителях и усилителях мощности. Для многих микрофонов может потребоваться «фантомное питание» в зависимости от типа, а некоторые микрофоны могут быть повреждены из-за фантомного питания. Другие микрофоны могут работать от батареи. Эта конструкция не включает микрофонный предусилитель, обеспечивающий фантомное питание. Если вы решите добавить микрофоны, обратите внимание на тип питания, необходимого для вашего микрофона, общие характеристики фантомного питания — 12, 24 или 48 вольт; цифровые микрофоны часто используют фантомное питание 10 вольт.

Многие встроенные звуковые системы включают встроенный усилитель мощности, например стереосистемы и компьютерные динамики. Если вы решите создать свой собственный усилитель мощности, обратите особое внимание на требования к мощности динамиков и мощность, которую может обеспечить ваш усилитель. Также для больших усилителей мощности примите соответствующие меры, чтобы обеспечить достаточное охлаждение.

Вы заметите, что у меня такая же установка в первых четырех каналах: микрофон, затем дополнительный предусилитель, затем потенциометр, конденсатор, резистор и затем переключатель.Конденсатор используется для блокировки любого сигнала постоянного тока, который может исходить от одного из ваших источников. В этом нет необходимости, но если все ваши источники имеют смещение постоянного тока в 1 вольт, вы можете быстро приблизиться к положительной шине, вызывая значительные искажения. По этой причине настоятельно рекомендуется включать конденсатор. Последовательный резистор в каждом канале предназначен для того, чтобы операционный усилитель не работал как дифференциатор. Для пятого канала — микрофонного входа — используются источники музыки, которыми могут быть компьютер, планшет, телефон или mp3-плеер.Если требуется мастер-том, вы можете построить вторую инвертирующую ступень для мастер-тома, используя ту же конструкцию, что и отдельный канал.

Важное замечание о потенциометрах состоит в том, что они бывают линейными и логарифмическими. Хотя подойдет любой вариант, предпочтительнее использовать логарифмический конус. Это связано с тем, что человеческий слух имеет логарифмическую природу, поэтому для измерения громкости используйте систему децибел. Логарифмическая конусность желательна, потому что если вы хотите сделать один канал в два раза громче, вам нужно повернуть потенциометр в два раза выше.Если вы используете линейный потенциометр, он будет не в два раза больше, а в два раза больше напряжения. Логарифмический или звуковой потенциометр конуса будет вдвое громче.

Разработка схемы

Я измерил максимальную выходную мощность своего микрофона при 2 В от пика до пика (при питании от батареи), а максимальный выход на моем планшете был на уровне 3 В от пика. Это потребовало большего усиления на моем микрофоне, чем на моем музыкальном входном канале. Полный выход контура смесителя равен Vout = -Rf (V1 / R1 + V2 / R2 + V3 / R3 … + Vn / Rn).Таким образом, увеличивая RF, можно увеличить усиление. Другой вариант — сделать резистор в канале (ах) меньше, но вы уже используете потенциометр, который может стать очень маленьким, поэтому увеличение размера Rf — лучший выбор.

Для своей системы я использовал операционный усилитель LF347 (для микшера подойдет практически любой операционный усилитель), потенциометр звукового конуса 47 кОм, линейный потенциометр конуса 100 кОм, резистор 470 кОм, два конденсатора по 10 нФ и + -12 В постоянного тока. для моей мощности операционного усилителя. Маленькие конденсаторы дают плохую частотную характеристику с нижней точкой -3 дБ при 4.1 кГц, но будет работать для моей схемы проверки концепции. У меня также было всего 2 канала, поэтому мой был немного проще. В симуляции я отключил второй канал, чтобы упростить симуляцию. Разные цвета — это разные положения потенциометра.

Я также разработал микшер получше, но не стал его строить. Для простоты симуляция имеет только один канал. В конструкции я использовал обычные потенциометры 10 кОм, но для резистора обратной связи я использовал резистор 5 кОм.Это немного необычно: обычно вы также используете резистор 10 кОм, но это дает вам только возможность уменьшить усиление до единицы. Мне понравилась идея ослабить канал вместо того, чтобы просто увеличивать усиление. Я также использовал второй инвертирующий каскад для создания регулятора громкости; конструкция такая же, как и у входного канала.

Если вам нужно большее усиление, я бы увеличил Rf на втором этапе: его можно было бы увеличить только на втором усилителе. Если вам нужна точка ниже -3 дБ, увеличьте емкость конденсатора.

Моделирование показано ниже, когда схема достигает пределов потенциометра, точка -3 дБ смещается с 42 Гц на единицу до 69 Гц.

Для входа в вашу систему может быть желательно использовать стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Если вы решите использовать это, полезно понять, какие провода соответствуют соединениям гнезда. Наконечник — это левый канал, средняя часть — правая, а нижняя — земля. Внутри кабеля у вас должны быть незакрепленные провода, которые служат для заземления, затем у вас должен быть белый, а чаще всего желтый или красный провод.Белый цвет должен быть вашим правым каналом, а другой цвет — левым каналом. Поскольку существует множество вариантов разъема 3,5 мм, было бы лучше протестировать ваш кабель. Если ваш источник использует монофонический аудиоразъем, левый и правый каналы будут объединены. Некоторые моно устройства будут использовать стереоразъем.

У меня работает аудиомикшер (микрофон на видео плохо слышно). Мой микрофон работает от батареи, а затем я использую набор компьютерных динамиков со встроенным усилителем мощности.

Вот и все! Выходи и начинай вечеринку!

Попробуйте этот проект сами! Получите спецификацию.

Как собрать самодельный блок пассивного суммирования — записывающее оборудование своими руками

Какое-то время меня интересовала суета, связанная с аналоговым суммированием. Но с коммерческими коробками по цене $ 600 + я не был таким любопытным. К счастью, пассивное суммирование — это довольно простая концепция, которая очень удобна для кошельков и домашних хозяйств.Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как я построил свой 16-канальный сумматор.

Как это работает

Большинство аналоговых суммирующих схем принимают несколько моновходов и назначают их на стереошину с помощью регуляторов панорамирования или переключателей L-C-R. Этот маршрут, хотя и превосходит по функциональным возможностям, довольно сложен и дорог. В приведенном ниже дизайне не учитываются панорамирование / назначение и усиление макияжа, чтобы избежать необходимости в питании и отказаться от тумблеров (≈ 7,50 долларов США за канал). В итоге мы получаем пассивный шинный микшер: 4 или 8 стереопар суммируются по шинам L и R, которые затем отправляются на внешние микрофонные предусилители для усиления макияжа.Этот базовый дизайн был предложен «New York Dave» и Fred Forsell, и его можно найти в секции мониторов старых консолей Neve.

На мой взгляд, наибольшее преимущество этого подхода — тональная гибкость. Каждая пара предусилителей придаст вашему миксу свою звуковую подпись.

Входы суммируются с проводами шины через резисторы. Все эти резисторы должны быть одного номинала с минимально возможным допуском. Рекомендуемые значения находятся в пределах 5-10 кОм в зависимости от входного импеданса и падения громкости, к которым вы стремитесь.Значение шунтирующих резисторов зависит от количества используемых входов и номинала ваших суммирующих резисторов. NYD дает нам формулу для его расчета, где I — входное сопротивление, R — желаемое выходное сопротивление, а N — количество каналов: (I / N) * R / ((I / N) -R)

Собираем вместе

Построение пассивного суммирующего блока всегда казалось немного более хлопотным, чем должно быть для такой простой схемы, пока я не нашел идею Rhythm in Mind для установки всего на передней панели.Это отличный подход для этого проекта, так как все компоненты в общей сложности весят около 3 фунтов. Просто просверлите панель, как я нарисовал ниже (или закажите ее!), И установите компоненты прямо на панель, как показано. Я использовал нейлоновые стойки, чтобы подвесить провода шины со стопорными шайбами, чтобы они были туго натянуты.

У меня не было проблем с шумом или помехами с этой установкой. Но если вам все же будет шумно, вы всегда можете добавить чехол.

Спецификация

Кол-во	Значение	Примечание
8	1/4 «TRS jack	Монтаж на панель, выводы под пайку
2	182 Ом для 16 каналов 165 Ом для 8 каналов	Металлическая пленка, 1/4 Вт, резистор с допуском 1%
16/32	6.8 кОм	Металлическая пленка, 1/4 Вт, резистор с допуском 1%
4 ‘	Провод шины	Толщина не менее 24 AWG
6	Нейлоновая стойка 1 3/8 дюйма	Внутренняя-> наружная резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать другой стойке)
6	Нейлоновая стойка 3/8 дюйма	Внутренняя-> наружная резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать другой стойке)
6	Машинная гайка	Резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать стойкам)
6	Шайба стопорная	Размер № 6 или № 4 (должен соответствовать стойкам)
2	Штекерный разъем XLR	Клеммы под пайку
4	4-40 гайки и болты	Для установки разъемов XLR

Использование

Поскольку входы нашей суммирующей панели жестко подключены к шине L или R, вы не можете просто послать монофонический сигнал (если вы не хотите, чтобы он панорамировался R или L).Вместо этого назначьте свои треки нескольким стереошинам, а затем отправьте эти шины на суммирующую панель, как показано ниже:

Обновление

: добавление моновходов

С момента публикации этой статьи я получил много вопросов о добавлении моно входов для таких треков, как ведущий вокал, бас, бочка и малый барабан, которые часто панорамируются мертвой точкой. К счастью, это действительно легко реализовать, добавив немного математики. Конечно, мы знаем, что в мире стерео сигнал, находящийся в «мертвой точке», на самом деле представляет собой два идентичных сигнала одинаковой громкости в каждом канале.Поэтому вместо того, чтобы отправлять наши моновходы на провода шины L или R, мы будем отправлять их на оба. Однако, удвоив сигнал, мы сделали наш моновход на 3 дБ громче, чем другие. Мы можем исправить это, изменив значения входного резистора для моноканала в 1,4 раза больше, чем у обычных входных резисторов (1,4: 1 — это 3 дБ, выраженное в виде отношения).

Наборы для сборки

Теперь у нас в магазине DIYRE есть комплекты пассивного суммирующего микшера SB2. SB2 принимает 8 или 16 симметричных входов через разъемы D-sub и выдает два симметричных выхода микрофонного уровня.В комплект входит все необходимое для сборки пассивного суммирующего миксера. Комплект пассивного суммирующего микшера SB2 $ 49

Руководство по сборке модуля микшера-синтезатора DIY

1. Ресурсы
2. О самодельном синтезаторном микшерном модуле
3. Необходимые инструменты
4. Спецификация (Спецификация)
5. Шаги сборки

1. AI002 Схема микшера синтезатора DIY
2. Печатное руководство по сборке
3. Руководство

Если вы новичок в электронике, сделанной своими руками, это второй модуль, который вам следует построить.Первый модуль, AI001 Multiple Eurorack Synthesizer Module, идеально подходит для начинающих, поскольку он учит пайке и знакомит сборщиков с концепциями сигнала и заземления, которые являются основой электроники. Если вы успешно создали мультипликатор, этот комплект DIY синтезаторного микшерного модуля познакомит вас с другими компонентами, которые вы увидите: резисторами, конденсаторами, ИС и источником питания.

Комплект AI002 DIY Mixer Kit — это активный смеситель сигналов. Этот самодельный синтезаторный микшерный модуль может работать от +/- 12 или +/- 15 вольт без каких-либо регулировок.Этот микшер представляет собой микшер постоянного тока, что означает, что его можно использовать для комбинирования аудио и / или cv сигналов. Этот модуль микширования синтезатора DIY можно использовать для подачи нескольких осцилляторов в фильтр или для подачи нескольких источников cv, например, в cv in фильтра.

Сама схема довольно проста и использует два операционных усилителя в инвертирующей конфигурации с единичным усилением. Потенциометры P1-3 ослабляют входной сигнал, а затем подают его через резисторы 100 кОм для защиты в первый операционный усилитель, который смешивает сигнал.4-й потенциометр управляет обратной связью с операционным усилителем, чтобы управлять главным выходом смешанного сигнала. Затем выход инвертируется. Второй операционный усилитель представляет собой простой инвертор, который обеспечивает неинвертированный выход. При микшировании звука инвертированный сигнал по существу не имеет значения, но для CV обычно нужен неинвертированный сигнал. В противном случае ваш конверт будет перевернут.

1. Как всегда, первым делом нужно собрать детали.
2. В целом, создавая самодельную электронику, мы стремимся строить «от низкого к высокому».«От низкого к высокому» означает пайку элементов в обратном порядке по высоте, так как с меньшими элементами легче манипулировать, когда нет более высоких, которые могут помешать. В данном случае это означает начать с резисторов. Начните с пайки резистора 330R и пяти резисторов 100 кОм. Резисторы
   практически неразрушимы, так что не торопитесь. Перед нанесением припоя нагрейте соединение примерно полсекунды. Такой предварительный нагрев предотвратит попадание расплавленного припоя на холодный металл и слишком быстрое охлаждение.Это приводит к так называемому «холодному паяному соединению», то есть неплотному соединению, при котором припой не прилипает к металлу. Это может быть очень неприятно, так как на первый взгляд они часто кажутся хорошими соединениями, и только при внимательном рассмотрении можно увидеть трещины. Техника (которая через некоторое время становится автоматической) заключается в том, чтобы надеть наконечник на соединение. сначала, а затем нанесите припой. Как только припой окажется на стыке, вы подержите там утюг еще на полсекунды и вытащите его.Если припой не течет легко, возможно, вы не дали утюгу нагреться или вам нужно почистить наконечник утюга. Мне нравится температура около 550 градусов по Фаренгейту (287 по Цельсию) для свинцового припоя.
   
3. Давайте перейдем к гнезду IC (не IC!). Мы используем розетки, потому что некоторые микросхемы подвержены нагреву. Гнездо служит простой «вилкой» для ИС. Обязательно совместите выемку в гнезде с выемкой на шелкографии. Впаиваем гнездо, а потом просто вставим микросхему.Это не только защищает ИС от нагрева при пайке, но и упрощает замену ИС в случае ее выхода из строя. Вставьте микросхему и согните концы на задней части печатной платы, чтобы удерживать ее на своем месте, пока вы паяете.
   
4. После установки резисторов и гнезда впаиваем конденсаторы. Начните с заглушек .1uf. Возникла проблема с печатью печатной платы, и значения ограничения не были напечатаны. Это будет исправлено в будущих сборках, и мы глубоко сожалеем об этой ошибке.

   
   

5. Затем впаяйте колпачки 47пФ.
   
   
6. Припаиваем 4 гнезда. Они подходят только одним способом.
7. Время для потенциометров, которые будут показывать A100K или A104. Это ваши ручки, они также будут крепить печатную плату к панели вместе с гнездами. Перед тем, как паять их, проверьте свой потенциометр, чтобы увидеть, есть ли у ваших горшков «наконечники», которые возвышаются над основанием горшка. Если это так, используйте резаки, чтобы отрезать язычок, который идет на горшке: вы хотите, чтобы потенциометры располагались как можно ближе к 90 градусам от печатной платы, но штифты немного гибкие, поэтому их можно подделать.Но не жмите слишком много, иначе булавки сломаются, и вам понадобится новый горшок! У всех этих горшков A100k, поэтому не имеет значения, какой горшок куда идет, все они одинаковые.
   
8. Наконец вставьте IC. Убедитесь, что он плотно прилегает к гнезду, а черная точка находится рядом и слева от выемки гнезда.
9. Припаяйте два ряда по 5 контактов в отверстия для пайки. Здесь вы будете подавать питание на модуль — но пока не делайте этого! Вы можете вставить два ряда заголовков в кабель питания, чтобы припаять их прямо.Более новые комплекты имеют закрытый заголовок. Когда я проектировал эту схему, у моего поставщика запчастей не было закрытых коллекторов, но теперь они есть, и они есть в новых наборах. Они не будут сидеть на 100% хорошо, если не вырезать несколько контактов из разъемов и горшков, поэтому мне пришлось принять трудный выбор между более чистым разъемом 2 × 5, который не был замкнут, или закрытым разъемом питания, который был закреплен ключом, чтобы избежать подключения к розетке. кабель перевернут, но сидеть не очень хорошо. В конце концов, я пошел с ключевыми заголовками. Следующая конструкция печатной платы будет лучше разнесена для маркированного заголовка.

   1-го поколения (старые печатные платы)

   Текущие печатные платы

10. Прежде чем надеть панель, протестируем модуль. Без подачи питания убедитесь, что нет непрерывности между выводами питания положительного, заземляющего и отрицательного напряжения с помощью цифрового мультиметра. Переведите мультиметр в режим проверки целостности цепи и проверьте модуль перед подачей питания.
    Для проверки подключите один щуп мультиметра к земле, а другой к положительному напряжению. Не должно быть преемственности.
    Затем проверьте, подключив один измерительный провод мультиметра к земле, а другой — к отрицательному напряжению. Не должно быть преемственности.
    Затем проверьте, подключив один измерительный провод мультиметра к положительному, а другой — к отрицательному напряжению. Не должно быть преемственности. Предполагая, что там нет непрерывности, вы можете применить силу. У Eurorack, к сожалению, нет универсального формата разъема питания. Это привело к слишком большому количеству взорванных модулей. Модули синтеза AI следуют наиболее распространенному формату, в котором есть белая полоса рядом с отрицательным концом разъема питания, и обычно именно здесь должна быть выровнена красная полоса кабеля питания, но подробности проверьте свой источник питания.Я хотел бы дать модулю со свежим питанием несколько секунд, чтобы убедиться, что ничего не дымится и нет опасности возгорания. Вот почему хорошо иметь стендовый источник питания для тестирования модуля помимо вашей системы Eurorack. Если все в порядке, вы можете проверить, прежде чем наносить панель и завершать работу.
11. Три потенциометра справа — это пассивные аттенюаторы, они не усиливают сигнал, а просто понижают его. Полностью по часовой стрелке они пропускают весь входной сигнал, когда вы перемещаете его против часовой стрелки, к сигналу применяется затухание и он уменьшается.Нижний центральный потенциометр регулирует сопротивление обратной связи ИС. В центре сигнал примерно равен единице (такой же, как и входящий — за вычетом входных защитных резисторов 100 кОм). Прошлое единицы, поворот этой ручки вверх в конечном итоге вызовет искажение и беспорядочный сигнал. Это может быть весело. Вставьте сигнал с осциллятора или mp3-плеера во вход с нижним центрированным потенциометром микшера на 12 часах. Повернув ручку регулировки громкости входа по часовой стрелке, вы должны услышать сигнал на выходе (через наушники или другой динамик).Повторите этот тест с каждым из входов. Если все работает, можно поставить панель и закончить.
12. Снимите защитную пленку с алюминиевой панели и поместите ее на гнезда и кастрюли. Установите круглые шайбы и гайки на кастрюли, а накидные гайки — на домкраты. Теперь осторожно затяните гайки. Вы можете использовать отвертку для гаек или инструменты для зачистки проводов, если будете осторожны.
13. Поместите красные ручки на кастрюли. Вы, вероятно, захотите ослабить установочные винты, чтобы надеть их, а затем отрегулировать их.Мне нравится надевать их, повернув ручки до упора против часовой стрелки, но вы можете делать это как хотите. Потенциометры имеют точность только = / 1 20%, так что это не слишком критично. Как только они окажутся там, где вы хотите, затяните установочные винты. Попробуйте еще раз и наслаждайтесь новым микшером!
14. Поделитесь своей сборкой в ​​Facebook и Instagram!
15. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь со мной по адресу: https://aisynthesis.com/contact/.

Бетономешалка — Сделай сам — MOTHER EARTH NEWS

Если вы регулярно читаете эту публикацию, скорее всего, вы сами много работаете по дому или на ферме…. включая, возможно, периодические работы, требующие взбалтывания небольших партий бетона. Естественно, не стоит покупать дорогую бетономешалку только для того, чтобы время от времени изобретать «рецепт» размером с ведро. Тем не менее, имеет смысл построить своего собственного мортирщика из кучи металлолома … особенно если устройство может справиться с большинством ваших повседневных дел, а по-прежнему стоит всего несколько долларов.

Самодельный бетономешалка

MOTHER EARTH NEWS представляет собой не что иное, как выброшенную ванну стиральной машины Kenmore, оснащенную тремя лопастями и установленную на прочной раме из железных труб с колесами.Но не думайте ни на минуту, что — просто потому, что «тумблер» сделан из выброшенных деталей — это второразрядная часть оборудования. Напротив, мы обнаружили, что наша самодельная машина столь же универсальна, как и доступные в магазине ручные миксеры (некоторые из которых, кстати, имеют ценники до 100 долларов!), И так же легко использовать!

Вы сможете собрать весь гаджет за час или два (в зависимости от ваших механических навыков), используя только трубный ключ, дрель с битами 3/32 дюйма и 1/4 дюйма, отвертку, ножовку и т. Д. и разводной ключ.Вы также, конечно, должны будете собрать вместе все материалы, включая около кварты замазки для кузова автомобиля (или «бондо»).

Начните проект с изготовления трех лопастей в барабане, которые будут выполнять смешивание. Если вам повезет — как и нам — вы сможете найти кронштейны, угловые опоры или металлический лом, которые можно просто обрезать и установить с минимальными усилиями. Если нет, то вам придется вырезать лезвия из листового металла 18-го калибра, согнуть их и просверлить два отверстия диаметром 1/4 дюйма в каждой секции.Затем просверлите соответствующие отверстия в баке и закрепите мешалки на месте с помощью болтов 1/4 дюйма. Как только это будет сделано, вы также можете обильно нанести бондо на дно и боковые стороны внутренней части емкости, чтобы закрыть ее отверстия.

Затем соберите каркас из железных труб (мы использовали оцинкованный приклад Schedule 40), просто скрутив детали вместе. Установите меньшие (задние) ролики, пропустив болт через диски и тройник и закрепив его гайкой, а также прикрепите основные колеса.(Чтобы убедиться, что большие ступицы надежно закреплены на месте, сначала проденьте полуось через трубчатый корпус и наденьте колеса с шайбами. Теперь отметьте и просверлите отверстия для шплинтов как можно ближе к дискам, чтобы предотвратить их повреждение. вала от чрезмерного осевого люфта и биения, затем смажьте ось и закрепите весь узел двумя шплинтами.)

Смесительный барабан вращается на валу, прикрепленном к крестовине центральной трубы, и соединен секцией металлической электрической трубки (EMT).Смажьте «ось» трубы, наденьте на нее кабелепровод и еще раз смажьте узел. Затем наденьте бак на вал и навинтите колпачок трубы, чтобы удерживать компоненты на месте. (Было бы неплохо нанести немного смазки на стержень «хребта» рамы — в точках, где он соприкасается с ванной — для облегчения процесса вращения.)

Наконец, вы можете покрасить сборку, если хотите, и после того, как вы прикрепите набор велосипедных захватов к ручкам, ваш «мини-миксер» будет готов к использованию! Мы обнаружили, что наша маленькая машинка без проблем вмещает один полный 40-фунтовый мешок готовой смеси.Для большинства людей достаточно просто схватить край ванны и потянуть ее — рука за руку — чтобы взбалтывать «грязь». (Подсказка: поверните барабан в правильном направлении на … расположенные под углом лезвия лопастей должны врезаться в песчаный материал, а затем уронить его с верхней части чана.) Конечно, при желании вы можете прикрепить ручки к корпусу. снаружи барабана — напротив каждой лопасти — с помощью более длинных болтов на 1/4 дюйма для фиксации «миксеров». (Убедитесь, что ваши ручки касаются всех частей рамы во время вращения.)

В любом случае, это простое оборудование стоит около десяти долларов (и часа или двух), необходимых для его сборки. И — если вы тщательно промываете барабан после каждой работы — у вас будет надежный инструмент на долгие годы!

---

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1980 г.

Самодельных миксеров для коктейлей, сделайте свою коктейльную игру лучше

Я могу зарабатывать на покупках по ссылкам в этом посте.

Самодельные миксеры для коктейлей сделать проще, чем вы думаете.

В то время как многим из них требуется время, чтобы настояться или остыть, большинству из них требуется мало активного времени.

Им просто нужно немного сахара, немного фруктов или сока, орехов или специй. Хорошо, для тоника, вероятно, потребуется что-то, что вам, вероятно, придется заказать в Интернете (но не волнуйтесь — я даже сказал вам, где найти эти странные ингредиенты).

Это отличный способ избежать чрезмерно обработанных, искусственных и откровенно не очень хороших микшеров, которые вы найдете в нижней части секции микшера.

И они, как правило, намного дешевле в производстве, чем красивые бутылочки и баночки с сиропами и вишнями из премиальных коктейлей.

Большинство из них хороши как газированные напитки сами по себе, если у вас есть карбонатор, простая сельтерская или газированная вода. И вишня тоже отлично подходит для мороженого!

Это в основном домашний кислый микс, а также отличный способ израсходовать цедры цитрусовых, которые у вас есть.

Получить рецепт

Из имбирного сиропа получается гладкий, кремообразный, сложный имбирный эль. Он не слишком острый, но свежий имбирь определенно присутствует. Он отлично подходит для Moscow Mule (или Mezcal Mule), Whisky Buck, Dark and Stormy или Pimm’s Cup.

Получить рецепт

Этот сироп из ревеня отлично сочетается с джином или водкой и небольшим количеством Сен-Жермена. Это также отличный способ использовать ревень из сада.

Получить рецепт

Малиновый сироп гранатового цвета с ярким ягодным привкусом. Это здорово в Clover Club и других фруктовых напитках.

Получить рецепт

Из этого домашнего тонизирующего сиропа можно сделать лучший джин с тоником. Это терпкий из цитрусовых и лимонной кислоты, горький из хинина, корня ангелики и ароматный из кориандра, кардамона и можжевельника.

Получить рецепт

Orgeat — это на самом деле простой миндальный сироп с небольшим количеством воды из цветков апельсина (также называемой водой из цветков апельсина). Этот сироп приготовлен из нарезанного миндаля и очень вкусен.

Получить рецепт

Все, что вы хотели знать о том, как приготовить простой сироп, самый важный из миксеров для коктейлей.

Продолжить чтение

Большинство рецептов фруктовых овощей включают замачивание миндаля в течение нескольких часов.Этот шаг исключает этот шаг, используя обычное несладкое миндальное молоко.

Получить рецепт

Если у вас есть цветы бузины, приготовить этот ликер невероятно просто. Это как безалкогольная версия Сен-Жермена. Нежно цветочный, ароматный и восхитительный.

Получить рецепт

Сделать собственный гренадин дома очень просто. Действительно. Вы получите лучшие Ширли Темплс и Джек Роузес в кратчайшие сроки.

Получить рецепт

Это очень гибкий рецепт. Это займет всего несколько минут активной работы. Время делает большую часть работы за вас. Но это отличный способ попасть в мир кустарников.

Получить рецепт

Эти коньячные вишни намного лучше, чем коммерческие вишни мараскино (если вы не говорите о дорогих люксардо). Этот рецепт подходит для свежей вишни или черешни.

Получить рецепт

DIY Почвосмесь, Смеситель для почвы

Самодельная горшочная смесь

— это отличный способ сэкономить деньги и одновременно привести растения к отличному старту. Сделать почву для горшков тоже несложно, особенно если у вас есть шнек Power Planter. Если вам интересно, мы покажем вам, как приготовить самодельную почвенную смесь и как использовать шнек для ее правильного перемешивания.

Создание почвы для горшечных культур

Есть много веских причин для приготовления почвенной смеси самостоятельно.Почва для горшков своими руками позволяет вам контролировать ингредиенты почвы, а это означает, что вы можете адаптировать смесь именно к тому, что нужно вашим растениям. Не только это, но и ингредиенты для приготовления почвенной смеси стоят намного меньше, чем готовые коммерческие смеси, что может сэкономить вам значительную сумму денег, если у вас есть много горшков или садового пространства, которые нужно заполнить.

• Купите контейнер — Первое, что вам понадобится, это контейнер — небольшая пластиковая ванна, горшок с растением или тачка, если вы хотите сделать много почвы для горшков.
• Добавьте свои материалы — Для основной смеси, которая подходит для большинства растений, используйте одну часть торфяного мха, одну часть компоста и одну часть перлита. Вы можете добавить другие добавки для комнатных растений, например, измельченную кору деревьев, песок или небольшое количество кровяной муки. Эти ингредиенты дадут вашим растениям питательные вещества, здоровый субстрат для распространения корней и хорошую почву, в которой содержится много влаги, чтобы растения оставались увлажненными.
• Смешайте материалы — Последний инструмент, который вам понадобится, — это шнек Power Planter, который является отличным смесителем почвы для почв.Тип шнека зависит от количества почвенной смеси, которую вы собираетесь сделать. Для небольших партий луковичные шнеки и шнеки для коротких травок хорошо работают, чтобы тщательно измельчить и перемешать почву. Если вы делаете большую порцию, попробуйте шнек увеличенной длины, чтобы убедиться, что вы перемешиваете контейнер с почвенной смесью сверху вниз. Шнек облегчает работу так же, как миксер облегчает работу на кухне — вам не нужно копаться в руках, чтобы смешать вручную. Просто вставьте шнек в смесь, включите сеялку, и почва будет готова к использованию в считанные секунды.

Почему выбирают шнеки силовой сеялки для приготовления почвенной смеси?

Шнек Power Planter не только помогает упростить работу, но и является универсальным инструментом, который можно найти в самых разных областях. Когда вы не смешиваете почву, вы можете запустить шнек для смешивания красок или других продуктов. Шнеки пригодятся и в саду. Когда у вас есть много луковиц, однолетников или пробок для посадки, шнеки сделают копание менее громоздким.

Это инструменты, которым тоже можно доверять.

No related posts.