Дом из бревна своими руками: от выбора проекта до возведения кровли

Любое строительство предусматривает чёткую последовательность действий. Это называется проектом. Для его создания необходимо провести геодезические работы, результаты которых записываются с учётом рекомендаций архитектора. Основываясь этими данными, и с учётом пожеланий заказчика, составляется итоговый проект одноэтажного дома из бревна, который включает в себя весь процесс постройки под ключ.

Если вы приняли однозначное решение построить дом из бревна своими руками, то примерный проект также можно разработать самостоятельно. В этом вам поможет специальная программа ArchiCAD, но для работы с ней должны быть хотя бы базовые знания в области архитектуры. Однако завершающую стадию проектирования со всеми расчетами все-таки стоит доверить профессионалам.

Выбираем проект одноэтажного дома из бревна

Мы предлагаем вам ознакомиться с простым проектом одноэтажного дома из бревна для небольшой семьи. С учетом того, что строительство из дерева не является самым дешевым вариантом, можно предложить компактный дом общей площадью 69,4 м2. В распоряжении хозяев будет просторная гостиная с холлом, 2 спальни, кухня, санузел и ванная. В дополнение красивая терраса будет служить прекрасным местом для отдыха.

Для среднестатистической семьи с детьми необходимо больше пространства (в пределах 100-150 м2 будет достаточно). Предлагаем обратить внимание на проект одноэтажного дома из бревна с мансардой. На площади в 116 м2 размещены просторная гостиная, две спальни, кухня-столовая, кабинет, санузел и душевая. Квадратуру можно распределить таким образом: гостиная — 23 м2, спальни — 15 и 21 м2, кухня-столовая — 15 м2, кабинет — 24 м2, и душевая — 5 м2. При этом, допускаются вариации, например, организация библиотеки вместо кабинета или просторной детской комнаты. В конечном итоге, только вам решать, каким будет ваш проект одноэтажного дома из бревна.

Строительство дома из бревна своими руками

Качество материала

Каким бы ни был ваш проект одноэтажного дома из бревна, первое, о чём вы должны задуматься — качество леса. Для жилого строительства выбирайте древесину хвойных пород. Диаметр бревен 18-26см (в зависимости от проекта). Материал не должен быть подвержен грибку и гниению, при этом стволы должны быть практически прямыми (разница по толщине на двух концах бревна не более 3 см). Идеальный продукт найти очень трудно, поэтому необходимо брать то, что максимально приближено к нему. В процессе промышленного производства древесина подвергается специальной обработке антисептиками и антипиренами, которая продлевает срок её службы. Благодаря сушке, до 1% снижается степень усадки. Для сравнения, без просушки древесина усыхает в среднем на 10%. Также обратите внимание на монтажный паз. На заводском оборудовании все пазы будут одинаковыми, что не вызовет никаких проблем с монтажом стен.

При соблюдении чёткой последовательности, строительство дома из бревна своими руками не вызовет проблем.

соединение бревен нагелями

закладные венцы

 

Фундамент

В отличие от кирпича или камня, бревно значительно легче, поэтому делать усиленный фундамент смысла нет. В зависимости от типа грунта на вашем участке, это может быть столбчатый, свайный, мелкозаглубленный плитный или ленточный. Описывать от начала до конца процесс строительства фундамента смысла нет, но мы остановимся на некоторых нюансах. Обязательным условием является высота, которая должна составлять минимум 50 см. Благодаря этому брёвна будут надёжно защищены от талых вод, намокания и последующего гниения. Ещё одним важным моментом является необходимость устройства продухов. Они нужны для вентиляции подполья. В противном случае пол будет впитывать влагу, в доме будет сыро, начнёт появляться гниль и плесень.

В течении трёх недель после заливки фундамент должен набрать прочность. После обустройства гидроизоляции можно начинать возводить стены.

схема в собранном виде

схема междуэтажного перекрытия

 

Стены

Сруб складывается из нескольких венцов, количество которых зависит от габаритов бревна и высоты здания. Венцом называют конструкцию из четырех бревен, уложенных перпендикулярно по периметру и соединённых чаще всего замковым соединением. На первом этапе укладывается обвязка из деревянных опорных балок. Лучше всего для этого подойдёт осина и лиственница. Поверх них выполняется укладка закладных полубрёвен (закладной венец). Это позволит обеспечить дополнительную устойчивость за счёт большей плоскости соприкосновения. Далее собирается второй венец. В него будут врезаться половые лаги (они предназначены для стягивания нижней обвязки, также служат опорой для будущего пола). В дальнейшем брёвна укладываются друг на друга (попеременно комлями в разные стороны), скрепляясь между собой специальными деревянными колами (нагелями) с шагом в 1 — 1,5 м. Далее прорезаются оконные и дверные проемы.

Касательно стен есть ещё один небольшой нюанс. Необходимо выполнить их конопатку. С помощью специального инструмента теплоизоляционный материал заталкивается в щели и стыки. Благодаря этому достигается максимальная герметичность.

Будет полезно ознакомиться с нашей статьей, посвященной жидкой теплоизоляции, ее характеристикам и особенностями применения на практике.

схема возведения стен

создание оконных проемов

Перекрытие

Балки для перекрытий следует подбирать тщательно, строго согласно проекту. Сечение балок определяется такими параметрами как нагрузка (кг/пог. м.) и величина пролета. Неграмотный выбор сечения может привести к прогибу конструкции или ее обрушению. Кроме того, балки в обязательном порядке пропитываются антисептическими и противопожарными составами. Укладка балок производится параллельно друг другу с шагом 40-60см. Глубина их опирания на стену – не менее 100 мм. Далее на балки укладываются лаги пола, после чего производится монтаж дощатого настила и подшив потолка (общая схема монтажа междуэтажного перекрытия приводится в статье). Между балками на слой пергамина кладут утеплитель, который играет роль звукоизоляции. В санузле и ванной перекрытие дополняется устройством гидроизоляционного слоя по настилу. Проем в месте прохождения дымохода тщательно зашивается несгораемыми материалами.

Кровля

После возведения стен, пола и перекрытия, строительство дома из бревна своими руками выходит на финишную прямую. Остаётся только монтаж крыши. Основой для кровли служит верхняя обвязка. Она включает в себя верхние прогоны и подстропила (смотрите схему сруба в собранном виде, приведенную в статье). Основные несущие элементы – мауэрлат, стропила и обрешетка. Ригели, стойки и распорки придают конструкции жесткость. Наиболее простой конструкцией является треугольная форма. Мауэрлат укладывается на гидроизоляционный слой. Далее устанавливаются стропила. Соединение элементов в стропильной системе происходит с помощью болтов, врубок, нагелей, скоб и др. Более подробно об устройстве стропильной системы, монтаже обрешетки кровельных покрытий вы можете прочитать на страницах нашего сайта в подразделе «строительство».

Итак, дом построен, но заселяться в него ещё рано. Пройдёт несколько месяцев, древесина даст усадку, и уже тогда можно будет приступить к внутренней отделке.

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

 

Как построить дом из бревна своими руками

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности  и по сегодняшний день.  Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью.  В этой статье разберем поэтапно,  как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Содержание:

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной  отделки.

 

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

 

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может  привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит.  Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно  заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок : 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него  гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика.  Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая  ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна  выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал.  В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей  будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий  проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

Как построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Оглавление:

Натуральное дерево – один из приоритетных материалов, который используется в загородном строительстве. Оно сочетает в себе множество качеств, среди которых доступная стоимость, отличные эксплуатационные качества, красивый внешний вид, отсутствие необходимости в дополнительной отделке. Единственный недостаток древесины – подверженность горению и воздействию грибка, плесени и влаги, легко устраняется с помощью использования специальных антисептических пропиток, повышающих защитные качества дерева.

Для многих владельцев земельных участков весьма актуальным является вопрос – как построить дом из бревна своими руками? Бревно – практичный и удобный в использовании материал, который прекрасно себя зарекомендовал в загородном малоэтажном строительстве. Его основные преимущества – удобство и простота строительства, минимальные навыки работы с инструментом, высокая экологичность и эстетичность сооружений. В этой статье мы расскажем вам о том, как построить дом из бревна своими руками, начиная от выбора материалов и заканчивая отделочными работами. Но обо всем по порядку.

1 этап Подготовка к строительству

На этапе предварительной подготовки к предстоящему строительству вам потребуется выбрать проект будущего дома. Можно разработать проект самостоятельно, однако в случае отсутствия подобных навыков работы сделать это будет довольно трудоемко и даже проблематично. Лучший вариант – взять готовый проект дома из сети Интернет или заказать разработку проекта с расчетом необходимого количества стройматериалов в специализированной строительной компании. При желании там же можно заказать материал, порезанный с учетом особенностей проекта, который очень легко и просто собрать – весь процесс сборки напоминает собой сборку большого конструктора.

Профессионалы точно знают, как правильно построить дом из бревна – секрет заключается в выборе хорошего и качественного стройматериала. Само по себе бревно – очень дорогостоящий материал, который полностью оправдывает затраты на приобретение. Лучше всего выбирать материал зимней заготовки, предварительно просушенный и обработанный специальной защитной пропиткой. Это гарантирует отличную влагостойкость древесины. Предпочтение следует отдавать бревнам желтоватого оттенка, с минимальным количеством смоляных карманов и сучков. Поверхность бревен должна иметь равную толщину по всей длине. Допускается наличие трещин, которые не превышают трети толщины бревна на его срезе – они образуются в результате сушки и никак не влияют на теплоизоляционные качества натурального дерева.

Особое внимание стоит уделить типу древесины, из которой изготавливают бревна. Идеальным решением является древесина хвойных пород деревьев – сосны, ели, лиственницы. Последнюю часто используют для строительства нижних венцов сруба, так как лиственница обладает прекрасными водоотталкивающими качествами, отлично справляется с воздействием грибка, плесени и влаги. Для возведения перегородок и стен можно использовать бревна из любого типа древесины.

На рынке представлен довольно большой выбор оцилиндрованного бревна разного диаметра – от 160 мм до 330 мм и более. На выбор диаметра бревна оказывают влияние различные факторы:

• Предназначение недвижимости – дачный дом для сезонного отдыха или загородный дом для постоянного проживания.
• Климатические условия местности, в которой будет строиться дом.
• Необходимость в проведении утеплительных и отделочных работ.

Если дом не будет эксплуатироваться в холодное время года или строится в регионе с теплыми, мягкими зимами, можно использовать бревно малого сечения. В остальных случаях не стоит экономить – работы по утеплению и отделке отнимут немало времени и финансовых средств, при этом вы утратите всю красоту сруба и натурального дерева, за что и ценятся дома из оцилиндрованного бревна.

Специалисты, знающие как построить дом из оцилиндрованного бревна, рекомендуют запастись основными инструментами: дрель, пила, молоток, шупуповерт, болгарка, рулетка и другие инструменты (по необходимости).

2 этап Строительство фундамента

Деревянные дома, в сравнении с коттеджами из других материалов, отличаются легкостью конструкций. Это позволяет сократить расходы на строительство фундамента, что никак не влияет на качество самого строения. Для возведения дома из бревна можно использовать различные типы фундамента:

• Монолитный.
• Столбчатый.
• Ленточный.
• Свайно-винтовой.

Чаще всего профессионалы используют ленточный тип фундамента, который отличается экономичностью и не нуждается в значительных трудозатратах. Для наших широт вполне достаточно углублять фундамент на 50-70 см (ниже точки промерзания грунта).

Перед тем, как построить дом из бревна, необходимо выровнять площадку для строительства и вырыть котлован или траншеи для фундамента. После формируется песчаная подушка, поверх которой и заливают фундамент. Для удобства можно использовать деревянную опалубку, которую можно смастерить из подручных средств или отходов стройматериалов. Для цементного раствора используют сертифицированный бетон марки М 300, который смешивают в нужной пропорции с песком и постоянно перемешивают с помощью строительного миксера (это позволяет устранить пузырьки воздуха из раствора, которые при его застывании уменьшают прочность фундамента). Для усиления несущей конструкции используют арматуру – для этого используют металлические пруты сечение 10-12 мм, по углам применяют технологии вязки для загиба прутов.

3 этап  Возведение стен

Зачастую строительство домов из оцилиндрованного бревна своими руками осуществляется без использования спецтехники и нуждается в минимальном наборе инструментов. С этой задачей при правильном подходе сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий большого опыта.

Первый этап – обустройство гидроизоляционного слоя. Для этой цели можно использовать любые известные гидроизоляционные материалы. В целях экономии чаще всего используют рубероид, который укладывают для большей надежности в несколько слоев. При этом важно укладывать изоляционный материал ровно.

Далее выполняют укладку нижней обвязки, которая укладывается в два ряда и крепится с помощью шурупов или саморезов. Поверх обвязки укладывают нижний венец, для которого используют полубревна, имеющие ровный срез, а не в виде полумесяца, как это характерно для бревен. Это позволяет избежать появления щелей между основанием и непосредственно срубом. Для крепления применяют те же саморезы или шурупы.

В дальнейшем строительство дома из бруса своими руками напоминает укладку конструктора – бревна укладываются друг на друга в установленном порядке. При этом паз предыдущего бревна обязательно прокладывается изоляционным материалом, в качестве которого можно использовать джутовое полотно, войлок и обычный лесной мох, предварительно просушенный.

Для крепления бревен между собой применяют предварительно заготовленные деревянные нагели. Чтобы все работы были сделаны в строгом соответствии с нормами, бревно предварительно закрепляют гвоздями, после чего в нем высверливают отверстие для нагеля с использованием перфоратора, а в полученное отверстие вгоняют нагели. Это гарантирует прочность, долговечность и надежность конструкции. Один из секретов, как построить дом из бревна, чтобы он был надежным и прочным, заключается в соблюдении горизонтальных и вертикальных прямых, для контроля которых используют строительные уровни и отвесы. В этом деле отклонение от прямой вертикали и горизонтали категорически не допускается.

4 этап Пол

В деревянном доме, в частности в доме из бревна, пол обустраивают на лагах – эта технология очень сложная и трудоемкая, однако при определенном упорстве и настойчивости вы с ней справитесь не хуже, чем с остальными строительными этапами. Перед тем, как построить дом из оцилиндрованного бревна, в нижний венец монтируют балки перекрытия. Для этого потребуется использовать бензопилу – с ее помощью осуществляют врезку балок в нижний венец сруба. После этого все места стыков и сами балки перекрытия в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом, который предотвращает развития гнили и образование плесени.

В случае, если проектом предусмотрено строительство двухэтажного дома, балки перекрытия второго этажа формируются аналогичным образом, с применением бензопилы и антисептического состава. Поверх балок выполняют монтаж чернового пола, для которого используют обрезные доски. При строительстве пола и перекрытий важно использовать уровень, который позволит контролировать ровности установки балок.

5 этап  Крыша

Владельцы участков часто задаются вопросом – как построить дом из бревна своими руками с возведением кровли и монтажом покрытия. Существует несколько разновидностей форм кровли – независимо от выбранного типа все они предусматривают строительство стропильной системы с обрешеткой. Для строительства стропильной системы используют деревянные доски и бруски. Первые две стропильные доски поднимают под определенным углом к коньку. После этого в мауэрлате выполняют пропил, в который помещают стропильную ногу. Аналогичную процедуру выполняют и с остальными парами стропильных досок. Все пары выравниваются по горизонтали, после чего выполняют их крепление.

После установки стропил выполняют обрешетку – рекомендуют придерживаться шага обрешетки не более 70 см. Поверх обрешетки монтируют пароизоляционную пленку, утеплительный материал и гидроизоляционный материал. Финальный этап – монтаж кровельного покрытия, в качестве которого может быть выбран любой материал (натуральная или металлочерепица, мягкая кровля и пр.). Данный этап выполняется в соответствии с особенностями выбранного материала, в комплекте с которым, как правило, идут необходимые крепежные средства.

6 этап  Отделка дома

Как самому построить дом из бревен и выполнить отделочные работы – основные секреты строительного дела очень просты и легко запоминаются. Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо дать срубу постоять и осесть – естественная усадка может занять до 12 месяцев. Конопатка швов и промежутков между бревнами выполняется в два этапа, с интервалом около 6 месяцев.

Стены сруба, построенного из качественного бревна, не нуждаются в дополнительной отделке – они имеют высокую эстетичность. При желании дерево можно затонировать и покрыть специальным лаком. Чаще всего для этого используется Тиккурила различных оттенков, в зависимости от желания будущих жильцов. К тому же она обладает отличными защитными качествами. В целях повышения безопасности деревянного строения все поверхности обрабатывают антисептическим составом, который повышает устойчивость натурального дерева к воздействию плесени, грибка, влаги, а также в отношении распространения огня. Специалисты рекомендуют проводить такую обработку с интервалом в несколько лет, что продлит срок эксплуатации вашего дома.

Процесс отделки включает в себя установку дверных и оконных проемов. Изначально по вертикали устанавливают гребень, после чего на проем монтируют оконную коробку, которую и фиксируют. Между оконной рамой и стеной закладывают слой утеплителя и герметика, который предотвращает продувание дома в холодное время года.

Учитывая наши практические советы и рекомендации, вы знаете, как построить дом из бревна, который будет радовать вас домашним теплом и уютом на протяжении продолжительного периода времени. Все, что от вас потребуется – набор необходимых инструментов и навыки работы с ними. Вы также можете существенно снизить расходы на строительство, заменив некоторые материалы на те, что имеются у вас под рукой – в частности, можно использовать речной или карьерный песок, природный камень для строительства фундамента, а также самостоятельно произвести заготовку деревянных нагилей.

Хотите свой дом из бруса класса «хенд-мейд»? Поэтапное мини-руководство

Этот строительный материал хорош тем, что его очень удобно использовать в тех случаях, когда мало опыта в возведении деревянных построек. То есть при большом желании можно своими руками построить загородный дом из бруса как для сезонного, так и для постоянного проживания. Конечно, многое зависит от особенностей выбранного проекта: чем он сложнее, тем больше нюансов и выше вероятность проявления всевозможных «косяков». В этой статье мы попробуем сжато рассмотреть технологию строительства дома из бруса. Перейдя по ссылкам, содержащимся в тексте, вы сможете более подробно ознакомиться с конкретными видами работ.

Если хотите, можно соорудить и самостоятельно

Выбирая тот или иной вариант бруса – различающийся по влажности (сухой и естественной влажности), профилю (профилированный и нет), технологии изготовления (клееный или массив), вы можете повлиять на сроки возведения постройки и ее качественные характеристики. Например, от влажности зависит усадка дома, от типа профиля – продуваемость стен, ну и, конечно, все виды материала стоят по-разному и могут быть изготовлены из различных пород древесины.

Мы не будем детально останавливаться на преимуществах того или иного решения, советуем вам почитать статьи про вариации данного стройматериала и сделать ставку на понравившийся вариант исходя из своих финансовых возможностей.

Уже на стадии проектирования постройки в проекте следует предусмотреть конкретные системы отопления и вентиляции. Такой подход не только правильный, он поможет избежать нестыковок на этапе монтажа элементов этих систем. То же касается функционального назначения помещений – планировка должна учитывать все их особенности. Например, мокрые помещения, такие как туалет, ванная, и кухня, лучше размещать в непосредственной близости друг от друга – это позволит упростить разводку коммуникаций.

Этапы строительства

Для работы будет достаточно участия двух человек. Брус не отличается большим весом в сравнении с другими материалами, но все же нужно учитывать свои физические возможности. Некоторые конструкции, например крышу, одному человеку и вовсе не осилить. Дополнительной мотивацией к самостоятельной сборке сруба могут послужить цены на такие работы в специализированных фирмах. Так, стоимость сборки дома из бруса (как клееного, так и обычного) в среднем равна 30–60 % от стоимости пиломатериала. В некоторых регионах расценки достигают 80 %. Чтобы поставить крышу, придется выложить еще примерно 10–15 % от чистой стоимости сруба.

Фундамент

В качестве фундамента для деревянного дома можно использовать экономичные решения: мелкозаглубленную ленту или свайное (буронабивное или винтовое) основание. Выбор конкретного типа должен быть обоснован расчетами нагрузки от надземной части постройки с привязкой к характеру грунта на стройплощадке. Рассчитать примерно, сколько весит дом из бруса, несложно, зная количество кубов пиломатериала.

По достижении фундаментом необходимой прочности приступают к укладке первого венца постройки.

Первый венец

Первый венец дома, или его нижняя обвязка – контур, на который действуют максимальные нагрузки и который быстрее всего выходит из строя по причине повышенной влажности. Поэтому часто под него подкладывают подвенечную доску (подкладочную доску) из лиственницы. Достаточная толщина такой доски – 50 мм. Ее пропитывают антисептиком, чтобы она как можно дольше сохраняла свои функции, являясь буферным элементом между фундаментом и первым венцом. Для чего вообще нужна эта доска? Дело в том, что нижняя часть сруба рано или поздно потребует ремонта. Проще и дешевле заменить доску, а не венец! Вы поймете это, когда будете думать над тем, как поднять дом из бруса. Перед монтажом подкладочной доски контактирующую с ней поверхность фундамента укрывают слоем гидроизоляции (2 слоя рубероида) для отсечения влаги, которая может подсасываться от фундамента.

Угловое соединение для брусьев первого венца – в полбруса (в полдерева). В этот или во второй контур врезают лаги для пола на первом этаже.

Сборка сруба

Технология подразумевает повенечную кладку пиломатериала, при которой каждый последующий венец укладывается только после монтажа нижележащего. Между венцами для уплотнения стыков между брусьями прокладывается джут. Если используется материал естественной влажности, то каждые два венца в шахматном порядке соединяются специальными нагелями – элементами, которые придадут стене жесткость и будут способствовать сохранению ее геометрии во время усушки пиломатериала. По углам брусья соединяются в чашу, теплый угол или в лапу – все зависит от используемого пиломатериала.

В стенах из бруса, где по проекту должны быть окна и двери, размеры материала подбираются исходя из величины проемов. При использовании пиломатериала естественной влажности часть брусьев оставляют по размеру стены – они как бы проходят через плоскость проемов, придавая им зарешеченный вид. Делается это для того, чтобы придать стене жесткость во избежание изгиба пиломатериала, т. к. все проемы являются слабыми местами таких срубов. После усадки лишний материал выпиливается.

Пол и потолок

Пол в доме из бруса на этапе возведения сруба делают в виде черновых настилов по лагам или балкам перекрытий. Впоследствии устраивают черновой и чистовой пол. Полы первого этажа и чердака утепляют теплоизоляцией из минеральной ваты. В качестве напольного покрытия используют различные материалы (половая доска, ламинат и т. д.). Потолком в доме из бруса занимаются на этапе проведения отделочных работ. Его чаще всего обшивают вагонкой, оставляя в качестве декоративных элементов массивные балки межэтажного перекрытия.

Возведение крыши

Самый простой вариант – двускатная крыша с жестким креплением стропильной системы и устройством каркасных фронтонов. Если последние предполагается возводить из бруса, то необходимо предусмотреть скользящие крепления стропил. Чем сложнее геометрия крыши, тем больше шансов столкнуться с необходимостью ремонтных работ в следующие 2-3 года эксплуатации деревянной постройки. Особенности возведения крыши в доме из бруса мы рассмотрели в отдельной статье – рекомендуем ознакомиться.

Утепление и отделочные работы

Лишь клееный брус позволяет приступать к отделочным работам сразу же после возведения сруба. Но даже в этом случае лучше подождать 3–6 месяцев, пока дом не усядет. При использовании влажного материала срок усадки может растянуться до полутора лет. Применение качественного пиломатериала для строительства загородного коттеджа позволяет минимизировать затраты (времени и денег) на отделку. Но также необходимо понимать одну важную вещь: если вы планируете жить в деревянном доме круглый год и не хотите каждую зиму переплачивать за отопление своего особняка, то лучше заранее подумать над утеплением.

За то время, пока будет происходить усадка деревянного дома, между венцами могут образоваться существенные щели. Они же будут слабыми местами сруба, через которые будут происходить интенсивные тепловые потери. По этой причине срубы из непрофилированного материала перед проведением отделки конопатят. Конопатка бруса – весьма нудное и трудоемкое занятие, предполагающее уплотнение щелей с помощью джутового волокна, осуществляется вручную внутри и снаружи.

Если при возведении сруба отдавалось предпочтение профилированному пиломатериалу, часто внутренняя и наружная отделка дома из бруса предполагает лишь проведение окрасочных работ. Слой ЛКМ в этом случае подбирается не только исходя из эстетических предпочтений и будущего дизайна постройки, но и для защиты древесины от воздействия влаги и ультрафиолета.

Не стоит думать, что остроганный пиломатериал сохранит свои свойства в течение всего периода строительства. Влажность его верхних слоев изменится, вместе с этим поменяется и качество поверхности. Поэтому перед покраской потребуется провести шлифовку бруса. Такие работы не только придадут стенам гладкость, но и гарантируют более качественное (и экономное!) нанесение слоев ЛКМ. Будьте готовы к тому, что шлифовка займет у вас не один день – процесс вполне может растянуться на несколько недель. Только после этого можно приступать к покраске дома из бруса.

Установка окон и дверей

В деревянной постройке окна и двери монтируются в предварительно устроенную окосячку. В вертикальных частях торцов выпиливают пазы, в которые закладывают брусок. Длина бруска принимается меньше высоты проема для обеспечения свободной усадки сруба. Уже к нему крепится коробка, в которую монтируется дверь или окно. Окосячка не только является эффективной конструкцией для крепления, но и играет роль дополнительного усиливающего элемента, фиксирующего проем в заданной плоскости, – попросту не дает брусу выгнуться при изменении влажности пиломатериала.

В заключение

В статье мы обозначили лишь основные виды работ, не уделив, например, внимания прокладке коммуникаций. Но и эта информация позволит вам в какой-то мере понимать, что творят на стройплощадке нанятые вами работники.

Загрузка…

Брусовой дом своими руками — пошаговая инструкция

Дома из дерева не потеряли своей привлекательности и популярности, несмотря на появление множества современных строительных материалов и альтернативных технологий.

Великолепный деревянный дом в стиле шале построен по современной технологии

Если вы не имеете опыта в строительстве подобных домов, не выбирайте сложный проект. Может возникнуть много нюансов и непредвиденных ситуаций.

Выбирая материал для постройки, учитывайте, что брус может различаться по влажности, конфигурации, выполнен из различных пород дерева, изготовлен по разным технологиям. В зависимости от вашего выбора, будет планироваться и проводится весь комплект технологических операций по строительству.

Очень важно еще на стадии проектирования предусмотреть места разводки всех коммуникаций. Если что-нибудь не будет учтено или допущена неточность в расчетах, в последствие возникнут проблемы при монтаже систем. На предварительном этапе определяются с назначением и размерами помещений. Грамотная планировка позволит сократить расходы на разводку коммуникаций и создать комфортное проживание в доме для членов семьи.

Реально ли самому построить брусовый дом?

Дом можно построить и самому, достаточно будет только помощника. Хотя брус имеет относительно небольшой вес, но поддержать, перенести стройматериалы, помочь с подсобными работами помощник потребуется. Не нанимая профессионального подрядчика, вы значительно сэкономите на постройке дома.

Выбор типа фундамента

Один из этапов монтажа фундамента для постройки брусового дома.

Выбирая тип фундамента, следует учитывать:

• тип грунта на вашем участке;
• результаты расчетов нагрузки на фундамент;
• конструкцию и особенности планировки будущего дома;
• личные предпочтения внешнего вида основания (деревянное, простое бетонное или обложенное кирпичом, камнем)

Для брусового дома применяют: ленточный фундамент, столбчатое основание, мелкозагубленное основание, заглубленный фундамент. Чаще всего применяют ленточный или мелкозагубленный фундамент.

Укладываем каркас (венец) дома

Уложен первый венец и несколько последующих рядов бруса. Начинает прорисовываться контур будущего дома.

После полной подготовки фундамента, начинают укладку первого ряда бруса (каркаса или первого венца). На нижнюю обвязку – контур приходятся максимальные нагрузки и повышенная влажность. Перед его монтажом необходимо уложить на фундамент качественный слой гидроизоляции, чтобы отсечь попадание влаги от фундамента.

Брусья венца соединяют под углом специальным способом. Дополнительно скрепляют анкерными болтами. Между крепежом должно быть расстояние от 1 м до 2,5 м. Если брус коротковатый, то его скрепляют 2 болтами. После установки первого контура его тщательно, не пропуская ни сантиметра, обрабатывают антисептиком для предотвращения выхода из строя.

Сборка сруба

Стены дома постепенно растут, параллельно укладываются брусья для монтажа чернового пола

Сборка дома напоминает конструктор, на первый венец укладывается второй и так до окончательной сборки сруба. Плотное прилегание брусьев друг к другу обеспечивается благодаря наличию специальных пазов. Места стыковки бруса утепляются теплоизоляцией (подойдут пакля, жгут) для герметизации щелей и исключения продувания стен.

Если же применяется древесина естественной влажности, то брус попарно соединяется нагелями в шахматном порядке. Это необходимо для придания стенам прочности и чтобы их «не повело» при усушке дерева. После сборки сруба стены обрабатываются, для придания им прочности и огнестойкости, специальными пропитками.

Установка крыши

Стены дома достигли необходимой высоты. Начинается сборка стропил и других элементов крыши

Для деревянных домов популярный вариант — двускатной крыши. Для ее покрытия применяют кровельные материалы: ондулин, профнастил, металлочерепицу и другие.

Перед установкой крыши утепляют последний этаж, затем работают с кровельным материалом. Когда будут возведены стены дома, укладывают потолочные лаги. Они должны быть длиннее конструкции примерно на полметра. Брус устанавливается с шагом в 1 м на ребро. После этого из досок собирают стропильную систему. Собранная конструкция станет скелетом крыши. Для прочности ее укрепляют раскосами, ригелями и стойками. С шагом в 1 м устанавливаются стропила, выкладываются фронты. В конце на стропила монтируется обрешетка на расстоянии 0.5м.

Потолок и пол

Уложена основа под чистовой пол и потолок, выведены стены. Даже без дополнительной отделки комната выглядит вполне жилой.

Еще на этапе постройки сруба выполняют черновой настил по лагам и балкам перекрытий. Позже монтируется и чистовой пол. Обязательное условие — гидроизоляция пола и потолка. Она выполняется до стяжки или выравнивания основания. В деревянном брусовом доме можно сделать рулонную гидроизоляцию, проникающую влагозащиту и т.д..

Напольное покрытие может быть из дерева, плитки, ламината и т.д. Потолок оформляют на завершающем этапе отделки. Чаще всего используется вагонка, эффектно выглядят оставленные открытыми деревянные перекрытия дома.

Двери и окна в брусовом доме

На фото показан вариант строительства из непросушенного дерева, поэтому несколько брусьев оставлено в проемах до полного высыхания пиломатериалов.

В местах расположения окон и дверей пиломатериалы подбирают в размер проемов. Если дом строится из сухого бруса, но излишки материала сразу выпиливаются. В случаях, когда применяется непросушенное дерево, брусья не обрезают по размеру проемов. Несколько штук оставляют таким образом, чтобы они как бы «прошили» проемы и частично закрыли отверстия. Таким способом придают стенам жесткость, так как проемы – слабые места конструкции, и во время усадки пиломатериала стены может «повести».

Установка окон и дверей

Окна и двери устанавливаются в заранее подготовленную окосячку. В вертикальных зонах проемов выпиливаются пазы и в них закладывают брусок. Их длина должна быть меньше высоты проемов. В подготовленный проем устанавливают окно или дверную коробку. Окосячка в брусовом доме применяется как усиливающий элемент, чтобы не позволить брусу выгнуться.

Утепление брусового дома изнутри

В деревянных домах из бруса в холодном климате потребуется дополнительное утепление.

Хотя в деревянных домах комфортный микроклимат, но из-за особенностей конструкции в холодное время года в помещении бывает довольно прохладно. Если же плохо загерметизированы стыки между брусом, то дом будет продуваться. Поэтому без дополнительного утепления не обойтись. Сделать теплоизоляцию своими руками несложно.

Для утепления брусового дома подходят теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна. Применять этот материал довольно удобно, так как он продается в рулонах разного размера и стоит относительно недорого.Материал закрепляется прямо на стенах дома. От увлажнения материал защищают пароизолирующей пленкой. Если материал уже имеет пароизоляционную пленку, то дополнительная защита не потребуется.

Выбор утеплителей достаточно разнообразен, все упирается только в их стоимость и удобство в работе. К тому же, популярные пенопласт и пенополистирол со временем начинают выделять токсичные вещества. Выбрав эти материалы для утепления, следует позаботиться и о грамотно выполненной вентиляции.

Для закрепления любого мягкого утеплителя выполняется каркас.На стены прибивается вертикально или горизонтально обрешетка на расстоянии примерно 0,5 м. закрепленный слой теплоизоляции сверху штукатурят и затем грунтуют подходящим составом.Можно утепленные стены обшить гипсокартоном, вагонкой в помещении станет уютнее и гораздо теплее.

Последующая отделка дома из бруса зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей. Однако работа по строительству дома, выполненная своими руками, позволит внушительно сэкономить и позволить себе дополнительные покупки, например, для интерьера вашего дома.

Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» — это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Постройте простую бревенчатую хижину — Сделай сам

Образ и обращение вечны. Бревенчатый домик олицетворяет не только красоту дикой природы и ценность независимости и бережливости, но и дух, лежащий в основе нашей нации. Красивые по любым стандартам, энергоэффективные и экологически чистые бревенчатые конструкции являются критерием долговечности. Однако, как и многие другие навыки, которые когда-то передавались от родителей к детям, искусство постройки домов, подобных этим, атрофировалось в эпоху изобилия и формального развития.Простой освобождающий факт состоит в том, что ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ — этот дом — примерно за 30 000 долларов (в 1999 году), даже если вам придется покупать бревна. Никаких ипотечных кредитов, никакого пожизненного рабства «переменной процентной ставке», только простой дом, в котором вы с гордостью сможете поесть и отдохнуть. Планы в галерее изображений — настоящие чертежи для MOTHER’S Hardy Cabin, ожидающего предприимчивого строителя. превратить их в мечту всей жизни. С чего начать? Просто переверни страницу.

Эрл Харди (Earl Hardy) — дизайнер жилых домов, за плечами которого более 1200 домов, некоторые из которых представляют собой бревенчатые дома на заказ.

Записки по строительству

Начните с рассмотрения ваших планов и получения предложений как минимум от трех поставщиков на фундамент, бревна, сантехнику и т. Д. Идея состоит в том, чтобы убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы покрыть все основания, плюс 10% гораздо непредвиденных расходов. Хижину Hardy можно построить всего за одну-две недели, если вы соберете все материалы на месте и заранее установите фундамент, чтобы вы были готовы к строительству, когда все материалы будут доставлены. Целесообразно обезопасить место, где вы будете хранить материалы, чтобы они не «ушли с работы». Материалы недешевы, и вы не хотите ничего терять из-за этого.Также было бы разумно разбить лагерь на месте во время строительства. Если у вас нет опыта работы с фундаментами и знакомы с подготовкой площадки и бетонированием, передайте эту часть местным подрядчикам, которые помогут вам начать работу на правильной основе. Если вы можете строить на высоком, хорошо дренированном грунте или даже на твердой скале, ваш фундамент навсегда останется прочным. Конечно, начинать нужно с ровной поверхности. После расчистки площадки и раскопок мест, где будут проходить опоры (или нижние колонтитулы), сформируйте и залейте основания колонн (опор), вставив необходимые арматурные стержни (так называемые «арматурные стержни») в соответствии с вашими планами.Убедитесь, что залили основания как минимум на 18 дюймов ниже линии промерзания (уточняйте в местном строительном отделе требования к глубине). Дайте время отверждения не менее четырех дней. После отверждения блоки можно укладывать для образования опор. Заполните пустые ячейки с арматурой, анкерными болтами или ремнями и бетоном, как предусмотрено планом. Подождите еще четыре дня для отверждения.

Этаж

Теперь вы готовы построить пол. Используя планы в качестве руководства, установите плиты, которые идут поверх каждой опоры, как показано на «Детали опоры из бетонных блоков» (стр. 40).Затем разложите периметр и центральную балку и скрепите их металлическими соединителями и винтами, рекомендованными производителем. Прикрепите их к пластинам опор с помощью одобренных на месте металлических соединителей или ремней с соответствующими креплениями. После того, как вы разместили центральную и периметральную балки, установите металлические подвесы для балок 16 дюймов по центру и повесьте на них балки пола. Закрепите с помощью рекомендуемых крепежных элементов. Теперь, когда вы закончили каркас пола, установите шпунт и канавку под обшивку пола. под прямым углом к ​​балкам.Во избежание скрипа пола нанесите полоску строительного клея на каждую доску перед нанесением обшивки. Убедитесь, что все язычки плотно входят в соответствующие канавки. Если у вас есть доступ к электричеству, воздушный компрессор с пистолетом для гвоздей может мгновенно надеть оболочку.

Будьте осторожны, покупайте бревна у производителя, рекомендованного местными строительными властями или на местном складе пиломатериалов. Убедитесь, что бревна выдержаны два года и более, или просушены в печи в соответствии с местными требованиями по содержанию влаги в бревнах.Учтите, что со временем произойдет некоторое оседание, и вам, возможно, придется компенсировать это при постройке перегородок или навешивании шкафов. Обычно это можно сделать, выпилив цепную пилу в бревнах, чтобы детали шкафа или обшивка скользили по ним (только для круглых бревен внутри). Некоторые строители подвешивают стержень с резьбой к стропилам или фермам, чтобы закрепить сверху шкафы или перегородки. Тщательно продумайте, как вы хотите закрыть (или «щелкнуть») промежутки между бревнами. Некоторые люди используют его для герметизации любых дефектов в бревнах грубого среза и предотвращения проникновения элементов.Многие производители бревен не рекомендуют использовать щебень из-за требований к ежегодному обслуживанию или замене. Эти производители обрабатывают бревна с зазубринами и канавками, чтобы исключить необходимость в растрескивании. Выберите стиль бревен, с которым вам больше всего нравится жить. Некоторые предпочитают квадратные бревна (или бревна типа «D»), которые имеют плоскую внутреннюю поверхность, что позволяет легко отделывать или окрашивать их. Возведите бревенчатые стены в соответствии с рекомендациями вашего поставщика, не пропуская каких-либо заделок или стыков, которые необходимо сделать, чтобы держать бревна на месте и держать их ровно.Попросите производителя предварительно вырезать для вас оконные и дверные зоны. Окрашивайте или отделывайте бревна по желанию или по желанию.

После того, как бревенчатые стены установлены, самое время «установить» фермы. Это еще один этап, который лучше всего оставить на усмотрение экспертов. У большинства производителей ферм есть монтажные бригады, которые поставляют стрелу или кран, чтобы установить их при доставке. Закрепите их на месте с помощью рекомендованных металлических ремней и застежек. Рекомендуется прибивать стрингер (обычно 2 x 4) в верхней части внутри каждой фермы, чтобы удерживать каждую из них на месте до тех пор, пока не будет установлена ​​кровельная обшивка.(Ветер, как известно, обдувает весь набор ферм до того, как будет наложена фанера.) Когда фермы будут скреплены и надежно закреплены, примените обшивку, битумную бумагу и кровлю. Установите металлический оклад вокруг всех проемов в крыше, таких как вентиляционные отверстия, дымоходы или световые люки. Теперь вы можете установить облицовочные доски, металлические облицовочные планки и водоотводящую кромку. Примените сайдинг фронтона по вашему выбору или согласно плану. Морилка или краска. Затем установите настил, стойки, перила и распорки, используя металлические кронштейны, предназначенные для этой цели и доступные в местном хозяйственном магазине, на складе пиломатериалов или в строительном центре.Краска или морилка на вкус.

Окна и двери

Теперь вы готовы установить окна и двери. Убедитесь, что все отверстия расположены по отвесу, на уровне подоконников и бревен жатки. Если это не так, вы можете сделать так, чтобы окна или двери стали такими. Ваши грубые отверстия уже должны быть вырезаны, чтобы учесть это. Распакуйте и установите каждый из них по мере необходимости, используя кедровые прокладки для прокладок. Накладка накроет регулировочные шайбы позже. Закупорите или изолируйте каждое окно или дверную раму, чтобы предотвратить свист, потери энергии и нежелательное проникновение воздуха и влаги.Двери предварительного навешивания должны легко входить, поскольку они разработаны и изготовлены для этого. Просто выбейте опорные стержни, которые удерживают косяки на месте, как только двери будут закреплены. После этого все окна и двери установлены и могут быть отделаны или окрашены. При необходимости установите ручки, замки и глухие болты.

Затем постройте перегородки, используя 2 x 4, 16 дюймов по центру с двойными верхними пластинами и одинарными нижними пластинами по мере необходимости. Любой плотник сможет помочь вам, если у вас возникнут проблемы.Теперь, когда более тяжелая работа уже проделана, обычно на удивление просто отделать внутреннюю часть. Установите сантехнику после того, как все перегородки будут на месте. В большинстве планов есть водопроводная стена 2 x 6, чтобы оставить дополнительное пространство, необходимое для сантехнической арматуры, такой как «тройники и отводы». Он также удобен для встраивания, например, для аптечек. Попросите местного сантехника помочь вам с этим, хотя это относительно легко сделать самостоятельно, используя пластиковые трубы.

Электропроводка

Проведение электропроводки для электрификации вашей кабины может быть сложной задачей, в зависимости от типа вашего бревна.Возможно, вы захотите провести проводку в полу или внутри перегородок, а не в бревенчатой ​​стене или на ней. Сегодняшняя проводка очень проста и обычно может быть выполнена любым удобным домовладельцем. Поручите лицензированному электрику построить ваш гидроизолятор и служебный вход или, по крайней мере, попросите его показать вам, как построить ваш и какие детали получить. Все схемы работают по одному и тому же плану вплоть до блока главного выключателя и соединяются с помощью одного винта, поставляемого в коробке. Сначала установите розеточные коробки, затем пропустите провода к коробкам через отверстия, просверленные в центре шпилек перегородки.Завершите черновую разводку перед установкой настенных покрытий. После установки настенных и потолочных покрытий установите осветительные приборы, потолочные вентиляторы, розетки и накладки, чтобы завершить работу. Убедитесь, что ваша энергетическая компания впервые «включит сок» после того, как ваша работа будет проверена, одобрена и получена Зеленая наклейка. Если ты. Если вы используете солнечную батарею или какой-либо другой альтернативный источник электроэнергии, проконсультируйтесь с вашим поставщиком о процедурах установки.

Изолируйте чердак вашей каюты (и полость пола) как минимум R-30, хотя большинство местных норм требует только R-19.Чем больше у вас есть, тем меньше энергии вы потратите впустую и тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе. Чтобы завершить свою кабину, установите шкафы, закончите пол и добавьте внутреннюю отделку, такую ​​как панели или гипсокартон. Обрежьте и доделайте так, как вам нравится. Это твоя каюта. Вы строите это, и вы можете сделать это по-своему.

Материалы

Кол-во Описание

16 бетонных опор на план

1 комплект перекрытий на план

1 комплект обшивки пола по плану

1 комплект балок по периметру на план

1 комплект металлических соединителей на план

Комплект для дома из бревен, 1 комплект от Mfr

1 комплект шайб, гвоздей, шурупов, метизов

1 комплект Алюминиевая накладка и капельница

1 набор 30 # дегтярная бумага для сушки

1 комплект кровельного материала на владельца

1 комплект Дымоход, дымоход и заглушка из нержавеющей стали

1 комплект деревянных перил, столбов, распорок

1 комплект Деревянный настил (обработанный)

1 комплект Внутренних деревянных панелей

1 комплект внутренних напольных покрытий

1 набор морилки или краски

2 комплекта ступеней

1 комплект дверной фурнитуры, замков и т. Д.

1 комплект Кухонные шкафы

1 комплект мебели

Выход 24 110 В

Выходное напряжение 220 В

3 Деревянные двери 32 ”Ш x 6” — 8 ”

2 Распашные двери 36 ”(сталь)

7 36 дюймов x 60 дюймов Windows

2 Складывающиеся двери 48 дюймов

1 блок выключателя

3 потолочных вентилятора

1 Вытяжной вентилятор с подсветкой

1 двойная раковина

1 Сушильная машина

1 Диапазон эффективности

1 Китайская уборная

1 Круглый обеденный стол

1 Маленький холодильник

2 дымовых извещателя

1 стандартная ванна с душем

10 переключателей

3 телефонных выхода

3 розетки

1 Туалет

1 Шайба

1 дровяная печь

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 1999 г.

Как самому построить сруб для дачи

Строить бревенчатые домики для своего сада — это не то, что вы можете сделать, когда вдруг решите это сделать.Чтобы начать постройку садового бревенчатого домика своими руками, требуется тщательное планирование и все необходимые ресурсы. Бревенчатые конструкции в пределах вашей собственности — замечательные инвестиции. Они предлагают широкий спектр преимуществ от повышения рыночной стоимости вашей собственности до предоставления вам еще одного жилого помещения. Вы можете построить свой собственный садовый бревенчатый домик в качестве расширенного домашнего офиса или дополнительного пространства с помощью некоторых практических и полезных советов.

Что делать перед постройкой срубов для дачи?

Сделать самодельный бревенчатый домик для вашего сада — непростая задача.Есть вещи, которые вам нужно сделать, прежде чем вы начнете свой проект:

Выберите лучшее и наиболее практичное место для кабины. Многие бревенчатые домики для сада размещены в непосредственной близости от основного дома для удобного доступа. Вы можете использовать карту окрестностей, чтобы получить обзор доступных открытых пространств на территории вашей собственности. Убедитесь, что вы знаете и соблюдаете правила, касающиеся дополнительных построек в вашем жилом помещении.

• Выберите чертеж / комплект / план

Бревенчатые домики для сада бывают разных форм и размеров.Вам нужен план этажа, который будет служить ориентиром при строительстве бревенчатого дома. Хорошей новостью является то, что вы действительно можете найти в Интернете широкий спектр чертежей и комплектов бревенчатых домиков. Некоторые из них являются бесплатными планами, а другие — премиальными или платными. Проведите исследование и выберите план бревенчатой ​​хижины, который соответствует вашим потребностям.

• Выберите тип древесины / бревна

Существует множество пород дерева или бревен, которые хорошо подходят для бревенчатых домиков для сада.Бревна имеют тенденцию сжиматься или расширяться в зависимости от температуры или погоды. Вы можете проверить, какие бревна или древесина подвержены значительному расширению и сжатию. Также примите во внимание преобладающую погоду или температуру в вашем районе. Лучший способ сделать это — обратиться за профессиональной консультацией к специалистам по бревенчатым домам.

Одна из самых важных вещей, которые нужно сразу принять во внимание при создании бревенчатых домиков для сада своими руками, — это знать свой реалистичный бюджет. Сколько вы действительно можете себе позволить? Убедитесь, что вы не переборщите со своими расходами.Вы можете найти множество комплектов и чертежей бревенчатых домов, которые предлагают простые, практичные и эффективные бревенчатые дома без больших затрат.

Владельцы недвижимости, которые хотят быть уверены на 100%, должны подумать о страховании бревенчатых домиков. Покрытие должно быть для вашей защиты от начала строительства бревенчатого дома до его завершения. Ознакомьтесь с доступной страховкой для бревенчатого дома, прежде чем вы начнете строить бревенчатые домики для сада.

Пошаговое руководство по созданию бревенчатой ​​хижины своими руками

Строительство бревенчатой ​​хижины своими руками — очень перспективный и прибыльный проект.Вы можете построить свой бревенчатый дом с нуля и получить вознаграждение за его завершение:

Шаг 1. Установите хороший фундамент

После заделки земли пора подготовить землю под фундамент. Секрет качественных срубов для дачи начинается с этой важной части конструкции. Убедитесь, что фундамент и опоры залиты именно под линией промерзания.

Шаг 2: Подоконник для бревен

Положите бревна на фундамент.Есть разные способы получить бревна для садовых домиков для сада. Вы можете купить те, которые уже обрезаны, или можете сделать их самостоятельно. Для распиловки бревен вам потребуется все необходимое оборудование и техника, от трактора до бензопилы и всех принадлежностей.

Шаг 3. Установите черновой пол и балку

Установите балку и настил в горизонтальном направлении от балок. Для удобства и простоты установки вы можете найти комплекты для бревенчатой ​​хижины.Вы также можете проверить другие ресурсы о бревенчатых домиках для сада, особенно о том, как правильно установить балку и черновой пол.

Шаг 4: Столярные изделия из бревен

Это одна из самых важных частей постройки бревенчатых домиков для сада. Используйте пандус для гвоздей и поверните его лицом к боковой стене, чтобы легко поднять бревно. Поднимите бревно, используя блок и снасть. Если поднятие тяжестей является проблемой, вам может потребоваться дополнительная помощь. Убедитесь, что у вас есть защитное снаряжение, чтобы избежать несчастных случаев.

Шаг 5. Каркас крыши

Как только стены построены, сразу же возводится крыша. У вас есть разные варианты обрамления крыши сруба для дачи. Вы можете использовать тяжелые стропила и выбрать открытые или габаритные пиломатериалы со скрытыми элементами. Для вариантов террасной доски можно определиться с широкими досками или фанерой. Металлические кровли также являются достойным вариантом для обрамления кровли. Например, жестяная банка имеет рифленую или рифленую поверхность с различными рисунками.Вы можете получить больше идей о конструкции крыши из комплектов бревенчатой ​​хижины и чертежей в Интернете.

Шаг 6: Соберите окна и дверь

Поднимите окна и двери, но убедитесь, что вы выбрали правильные типы окон и дверей. Энергоэффективные двери и окна обычно имеют двойное остекление и двойное уплотнение. Убедитесь, что вы также выбираете изделия из высококачественной столярной древесины. Эти особенности делают бревенчатые домики для сада уютнее и теплее зимой и прохладнее летом.Для получения более подробной информации о том, как собрать двери и окна вашей кабины, обратитесь к подробным чертежам и планам этажей.

Лучший способ повысить стоимость вашей собственности и рыночную цену — это построить выгодные жилые помещения. Бревенчатые домики для дачи — выгодное дополнение к вашей собственности. Бревенчатые конструкции имеют эстетическую ценность, повышая привлекательность вашего сада, а также обеспечивают дополнительное пространство, которым можно пользоваться круглый год.

16 сказочных бревенчатых домиков в саду своими руками, которые вы можете построить самостоятельно

Всегда хотели построить себе уютный бревенчатый домик? Вот несколько экономичных и сказочных

DIY Garden Log Cabins , которые вы обязательно оцените!

1.Постройте простую бревенчатую хижину

Дизайнер жилых домов Эрл Харди представил сложный проект этой бревенчатой ​​хижины в своем учебном пособии, которое является одновременно энергоэффективным и экологически чистым.

2. Бревенчатый домик в саду своими руками

Если вы когда-нибудь мечтали построить бревенчатый домик, в котором можно провести выходные, то этот урок станет для вас благом!

3. Традиционный бревенчатый домик в саду

Это видео побудит вас построить себе подобный бревенчатый домик.Интересно, что вся кабина сделана из природных ресурсов. Архитектура коттеджа в сочетании с искусно выполненной лестницей наверняка вас вдохновит.

4. Уютный домик своими руками менее чем за $ 6000

Построить этот бревенчатый дом может любой человек, обладающий необходимыми столярными навыками. Это будет стоить не более 6000 долларов. Просмотрите этот пост, чтобы подробно узнать планировку и смету этого классического бревенчатого дома.

5. Садовый офис «Сделай сам»

Если вы хотите создать в своем саду офис, в котором можно было бы работать на природе, то это идеальное руководство для вас.

6. Домик из поддонов своими руками

Вся конструкция этого дома была сделана из поддонов и фанеры. Ознакомьтесь с этим DIY, чтобы узнать все подробности.

7. Бревенчатый домик для игр своими руками

Если ваши дети постоянно просят домик для игр, то этот домик для них! Сделайте это с помощью этой поделки стоимостью всего 300 долларов!

8. Постройте бревенчатый домик вручную

Если вам нравится уютный бревенчатый домик, построенный на лоне природы, то это руководство покажет вам, как сделать его для себя.

9. Постройте бревенчатый домик 12 × 20 по бюджету

Самостоятельное строительство бревенчатого домика очень экономично. В этой статье подробно рассказывается о том, как можно систематически создать для себя бревенчатую хижину с потрясающим фронтоном над ней.

10. Бревенчатая хижина в саду своими руками

Получите пошаговое руководство по самостоятельному построению этой сложной бревенчатой ​​хижины.

11. Бревенчатый домик для семьи

Вот идеальный план домика 14 на 20 футов для небольшой семьи, вдохновленный этим постом.Он недорогой, а также имеет хорошую систему вентиляции.

12. Бревенчатый домик для охоты своими руками

Если вы любитель охоты, то посмотрите этот самодельный бревенчатый домик в лесу.

13. Cordwood Coop

Дизайнер использовал некоторые уникальные идеи, такие как использование винных бутылок, чтобы создать эффект цветного стекла на деревянных стенах. Читайте подробно, как построить себе деревянный домик.

14. Забавная бревенчатая хижина

Если вы хотите сделать уникальную хижину, то она вас заинтересует! Он сделан из поддонов в разобранном виде с дымоходом на крыше.Узнайте больше об этом DIY здесь.

15. Бревенчатый домик своими руками за 100 долларов

Этот бревенчатый домик стоит всего 100 долларов. Дизайнер говорит, что построить этот бревенчатый дом может любой, у кого есть базовые навыки столярного дела и достаточно древесины. Посмотреть полное руководство можно здесь.

16. Построение примитивной хижины

Постройте примитивную бревенчатую хижину, которая может работать в качестве охотничьих ворот или коттеджа на берегу озера на выходных, с помощью бревен и основных инструментов. Получите вдохновение здесь.

Бревенчатые дома из кедра Ward | Бревенчатые, гибридные и деревянные дома на заказ

Выберите дом, который лучше всего соответствует вашему образу жизни

Только одна компания может претендовать на звание первого в Америке производителя бревенчатых домов: Ward Cedar Log Homes of Maine. С 1923 года Ward создает качественные бревенчатые дома из северного белого кедра, лучшей древесины, из которой можно построить бревенчатый дом. Сосредоточение внимания на качестве и внимании к деталям — предоставление вам множества мелких дополнений, которые другие не замечают.

Будь то дом, который вы строите для растущей семьи, домик в лесу или дом престарелых, вы будете чувствовать себя уверенно, зная, что каждый дом Ward был спроектирован и спроектирован на протяжении многих лет так, чтобы добиться непреходящей красоты и прочности.Мы стремимся спроектировать дом, который отражает ваши личные вкусы и делает его таким же уникальным, как и ваша индивидуальная подпись. Сосредоточившись на мастерстве и качественных материалах, мы создаем бревенчатый дом или хижину, которые улучшат вашу жизнь, а также сохранят ее ценность на долгое время. Наряду с превосходным обслуживанием клиентов, мы предлагаем стандартные планы этажей , которые вы можете изменить или сделать полностью индивидуализированными и позволить нашему прошлому стать вашим будущим. Начните разговор сегодня , чтобы обсудить свои собственные идеи, и давайте начнем строительство дома вашей мечты.

Зачем строить с палатой

✔ Сделайте это по-своему — Вы можете настроить любой из планов этажей в соответствии со своими потребностями. Переместите стену или измените размер, работайте с нашей командой, чтобы сделать дизайн вашего дома уникальным для вас. Или пойти полностью на заказ. Выберите дом из бревенчатого, гибридного, вагонного или деревянного дома.

✔ Energy Efficient — Строительство бревенчатых домов и комплектов коттеджей из северного белого кедра, одного из лучших лесов природы и обладающих высокой R-ценностью, позволяет сэкономить деньги на отоплении / охлаждении.

✔ Меньшее обслуживание — Кедр более устойчив к гниению, старению и насекомым. Оставляя время для всего остального в жизни.

✔ Качественная конструкция — Обеспечивает более плотную и долговечную посадку, защищает от внешних воздействий. Уплотнение внешнего вида вашего дома гарантирует вам, что ваши инвестиции запечатаны и защищены от матери-природы, не допускающей проникновения воздуха или воды и душевного спокойствия, которое вы можете увидеть сами. Узнайте, как важно строить бревенчатые дома .

✔ Дополнительная предварительная резка — Бревна, прогоны и грубые бревна для окон и дверей в вашем доме поставляются предварительно обрезанными и пронумерованными, что дает вам точную подгонку, простоту конструкции для вашего строителя и экономию ваших денег на труд. Посмотрите, что находится в пакете бревенчатого дома.

✔ Внутренняя группа инженеров — Предоставление услуг по проектированию, полного комплекта чертежей и списка материалов.Мы выполняем все проектные расчеты и делаем чертежи, экономя ваши деньги, поэтому вам не нужно их делать где-то еще.

✔ Опыт работы — 98 лет в обеспечении семей качественными бревенчатыми домами. Мы не только существуем в течение многих лет, но и будем существовать еще долго после того, как ваш дом будет построен, предоставляя вам советы и поддержку.

Строительство бревенчатого дома: подходит ли вам DIY?

Получите наш DIY Training Day: Sneak Peek Краткий обзор того, чего ожидать в ваш DIY Training Day — БЕСПЛАТНО

Когда дело доходит до создания дома из бревна или деревянного каркаса с Confederation, мы хотим, чтобы вы знали: у вас есть варианты.Независимо от того, работаете ли вы подрядчиком с многолетним опытом строительства дома или сдаете под ключ, вам больше нравится, с нами вы найдете свою нишу.

Если сборка, сделанная своими руками (DIY), вызывает у вас интерес, но вы не уверены, где вы регистрируетесь в континууме строительства, мы тоже можем помочь с этим — просто продолжайте читать!

2 веские причины сделать сделай сам

Ни для кого не секрет, что строительство собственного дома приносит вам право хвастаться. Когда вы создаете что-то своими руками, возникает чувство удовлетворения.(И, когда вы создаете дом из бревен Конфедерации или деревянный каркасный дом, вы можете поспорить, что чувство гордости зашкаливает!) Кроме того, когда вы отвечаете за каждую деталь строительства, вы можете быть уверены, что проект попал в надежные руки.

Помимо обещания совершенства и качества, наиболее частой причиной, по которой наши клиенты выбирают вариант «сделай сам», является сопутствующая экономия средств. Самостоятельная установка корпуса (конечно, с верными помощниками) и отделка интерьера сохранят в вашем кармане серьезные деньги.

Подходит ли вам DIY?

Преимущества сборки «сделай сам» легко увидеть — большое чувство удовлетворения и более низкая цена — но что может быть не столь очевидным, так это в том случае, если вариант «сделай сам» — правильный выбор для вас. Процесс принятия решения о том, чтобы заняться самоделкой или оставить здание на усмотрение профессионалов, должен начаться с честной оценки вашего строительного опыта.

• Что вам понадобится: базовые знания в области строительства. Понимание основ строительства, таких как внутренние каркасы и кровельные системы, будет иметь большое значение для того, чтобы сделать ваш опыт строительства приятным и полезным.
• Что вам не понадобится: специальные знания в области строительства бревенчатых или деревянных каркасных домов. Мы занимаемся этим делом из бревна и дерева уже почти четыре десятилетия, поэтому, если у вас есть основы строительства, мы научим вас всему, что вам нужно знать, как собрать дом из бревна или деревянного каркаса.

Перед тем, как браться за самостоятельную сборку, вам также следует оценить свой уровень комфорта с помощью таких вопросов, как оценка материальных и трудовых затрат, если вы будете передавать какие-либо работы субподрядчикам; создание и соблюдение графика строительства и строительства в соответствии с местными нормами.

Помимо твердого понимания основ строительства, наличие определенных личных сильных сторон может помочь обеспечить бесперебойную работу вашего проекта (и сохранность вашего рассудка) во время процесса DIY. Сильное чувство организованности, гибкость и терпение — все это идеальные помощники в домашнем строительстве. И для тех проектов, где дела идут не на 100 процентов по плану (подсказка: это практически каждый проект!), Также помогает чувство юмора.

Если кажется, что перед постройкой дома из бревна или деревянного каркаса нужно о многом подумать, у нас есть план, чтобы помочь.

Добро пожаловать на ваш индивидуальный тренировочный день

Если вы сделаете шаг в сторону DIY, мы должны прояснить одну вещь: вы можете возглавлять проект, но делаете это не в одиночку. Если у вас есть способности, знания и смекалка, чтобы решить эту проблему самостоятельно, мы обещаем помочь вам на каждом этапе пути. Вот почему мы предлагаем каждому из наших клиентов непревзойденную поддержку, начиная с индивидуального обучения.

Во время сеанса мы будем просматривать руководство по сборке, страницу за страницей.Вы узнаете все, что вам нужно знать о строительстве дома из бревна или деревянного каркаса, начиная с того, как крепится черновой пол к фундаменту. Поскольку наши учебные занятия проводятся индивидуально, мы можем адаптировать обучение к вашему индивидуальному уровню навыков и уделить внимание, необходимое вам, чтобы вы чувствовали себя комфортно, строя дом своей мечты. Кроме того, вы посетите наше производственное предприятие, где мы фрезеруем бревна и познакомитесь с советами и приемами, которые мы используем, чтобы обеспечить получение наилучшего конечного продукта.

Начало сборки — посещение сайта

Проведение специального учебного дня — это только начало нашего участия в процессе строительства. На начальных этапах строительства мы отправим кого-нибудь из нашей команды на строительную площадку вашего дома, чтобы убедиться, что вы на правильном пути. К вашему сведению: этим «кем-то» обычно является владелец нашей компании Рик Кинсман. (Да, вы все правильно прочитали!) Рик работает здесь с первого дня, и ни у кого нет большего опыта в отрасли или страсти к тому, чтобы его люди (это вы!) Были счастливы.Вот почему мы называем это полным пакетом.

Вниманию всех строителей

Между прочим, это внимание и обучение — это именно то, что мы предоставляем профессиональным строителям, желающим построить свой первый бревенчатый дом для клиента. Если вы строитель, желающий расширить свой репертуар (или покупатель дома, желающий воспользоваться услугами надежного местного строителя), мы предлагаем точно такое же обучение, как и традиционный домашний мастер, а также личное посещение нашего объекта после начала строительства.

И в качестве дополнительного бонуса, после того, как ваша первая успешная сборка будет завершена, мы будем рады порекомендовать вас на вашем местном рынке.

Сделай сам, для начинающих

Если вы хотите вложить немного денег в свой новый дом, но не готовы взяться за полную постройку, есть множество более мелких задач, которые принесут вам чувство гордости и позволят сохранить немного лишних денег в карманах. Мы рассмотрим другие варианты экономии в нашей публикации в мае.

Какие бы проекты вы ни выбрали (или нет), помните, что нет правильного или «лучшего» способа для вашего дома из бревна или деревянного каркаса, и что бы вы ни выбрали, мы на 100% поддерживаем вас.

Думаете, вы готовы взяться за строительство дома своей мечты… в буквальном смысле? Ознакомьтесь с нашим руководством по обучению.

18 советов по созданию недорогой бревенчатой ​​хижины вне сети — Ballistic Magazine

В нашем маленьком родном городке на Аляске меня часто останавливают те, кто хочет сравнить, поделиться или спросить меня об определенном элементе конструкции бревенчатой ​​хижины.Моя жена, Джини, и я построили пять бревенчатых конструкций в нашем удаленном доме, прижатом глубоко в предгорьях хребта Брукс на арктической Аляске. Да пять. Построить бревенчатый домик на самом деле не так уж и сложно. Здесь мы проводим лето и с тоской говорим о зимовке «еще разок».

Наш класс по строительству бревенчатой ​​хижины

Истина в том, что мы живем в то время, когда уместно поделиться своим опытом и знаниями, полученными с трудом, с молодым поколением.Это не значит, что мы никогда больше не будем предаваться нашим фантазиям о волшебстве четырех времен года, танцующих полярных сияниях и блаженном одиночестве, которое предлагает только Арктика.

Строительство бревенчатой ​​хижины похоже на любую другую физическую задачу: есть приемы, которым можно научиться, «делая», и те, которые раскрываются тем, кто «сделал это». Вот некоторые из уловок и идей, которые я пришла в голову за последние 22 года строительства из деревьев. Этот сборник разногласий не является исчерпывающим практическим руководством по строительству хижин, а предлагается вместо этого в надежде, что это немного упростит опыт начинающего борца с бревнами.

Инструменты для строительства бревенчатой ​​хижины

Я обнаружил, что очень важно составить список всех инструментов, которые, как я думал, мне понадобятся. Тогда было легче исследовать, как использовать тех, с которыми я был незнаком. Старожилы — прекрасный источник этой информации, и вы можете услышать несколько грандиозных историй о старомодных способах ведения дел или о том, как жили наши предки.

Библиотеки предоставляют источник знаний, а антикварные магазины предлагают инструменты. Однако вы должны быть уверены, что оба будут пригодны для использования — многие из них — нет.Я рекомендую дополнить список инструментов одним для оборудования.

Первым предметом, который мы построили, был большой козел (козлы). Этому нет конца, и его готовность к началу работы с кабиной или бревнами позволяет сэкономить время.

Выбор дерева

Мы используем только мертвые стоящие деревья, оставляя живых в лесу. Взять живое дерево означает гораздо больше физической работы из-за веса воды. Зеленое дерево при высыхании деформируется и раскалывается, а зимой образует лед на внутренней стене отапливаемой конструкции.

Фото Тома и Джини Аспен Том делает неглубокую выемку. Он делает параллельные ручные разрезы, затем очищает выемку молотком и зубилом. Для глубоких пропилов он вручную делает пропилы, а затем пользуется бензопилой.

Если вы используете ветровал или бревно, выброшенное рекой, обязательно внимательно осмотрите его на предмет насекомых, гнили и песка. Насекомые и гниль делают бревно слабым, а песок притупит любое режущее лезвие. Снимая ветви с большого дерева, обратите внимание на те, которые можно использовать в качестве установочных штифтов.Это может сэкономить вам время на их поиск позже.

Размещение журнала

После того, как вы закрепите бревна подоконника, поместите следующее бревно на стену прямо над тем местом, где оно будет постоянно находиться, отметьте выемки маркером, поверните бревно на 180 градусов и закрепите его на бревнах с помощью ремня с храповым механизмом. ниже.

Вырежьте выемки, затем поверните бревно в нужное положение и добавьте мох или материал для трещин по вашему выбору. С каждой стороны окон и дверей вставьте дюбеля в бревно, которое находится под ним, и в третье бревно.Используйте шнек размером 1,5 дюйма или больше, а затем забейте дюбель в просверленное отверстие. Убедитесь, что дюбель сидит правильно. Повторяя это с каждым слоем бревен, вы стабилизируете стену, когда вы прорежете грубый проем.

Резка без фрезы

Распиленные пиломатериалы и пробивные бревна можно распиливать без фрезы или направляющей для продольной резки. Выберите два коротких бревна и сделайте V-образный вырез в центре каждого из них. V-образный вырез должен соответствовать диаметру бревен, которые вы планируете разрезать. Эти бревна будут служить для того, чтобы удерживать бревно, которое вы хотите оторвать от земли.Снимите кожицу с бревна и поместите его в V-образные пазы. Отметьте линию (и) разрыва по длине бревна и вертикальные линии на каждом конце.

Вбейте столб в землю на одном конце бревна, достаточно далеко от центра, чтобы лезвие пилы не задевало его. Прикрепите его к бревну с помощью гвоздя с двумя головками (также называемого дуплексным гвоздем). Это стабилизирует бревно, когда вы его разорвете, и упростит удаление гвоздя. Мне нравится делать концевые пропилы полностью через бревно и сначала на всю длину пильного полотна, а затем завершать пропил.

Карниз и кровля

Во время строительства помните, что опорные бревна карниза должны выходить за пределы стен, если требуется свес. Я склонен слишком рано обрезать концы бревен; что требует некоторой модернизации.

Дерн — наш предпочтительный кровельный материал. Я накинул на корону дешевый брезент из стекловолокна и сложил его в несколько раз, потому что у меня нет времени на то, чтобы сгладить концы стропил. Затем идет качественная пластиковая кровля, затем еще один слой дешевого брезента. Корни дерна прорастут в верхний брезент и образуют прочную склеенную поверхность, которая простирается над кроной.На крутой наклонной крыше я использую один или несколько фиксаторов для контроля проскальзывания.

Ремни и перетаскивание

Мы взяли 1-дюймовые нейлоновые ремни для перетаскивания, подъема и закрепления бревен. Мы купили нейлон оптом и отрезали ремни до желаемой длины (от 12 до 20 футов нам вполне хватило). Затем мы сшили концы вместе, образовав петлю, которую можно легко и быстро закрепить на конце бревна. Мы использовали коровье сцепное устройство — быстрое включение / выключение, которое усиливается при надавливании, но легко снимается.

Фото Тома и Джини Аспен Том и Джини за пределами своей каюты. Летом они совершают длительные походы, исследуя окрестности, собирают ягоды, ловят рыбу и наблюдают за дикой природой.

Вырубив дерево, обрубив его и вытащив из леса, мы иногда возвращаемся, чтобы нести сучья, кору и еловые иглы на срезанный берег реки, где они будут ждать весеннего половодья. Это дает лесной подстилке больше шансов на более сильное и быстрое восстановление, а также помогает мульчировать гравийные отмели и острова вниз по реке.Если вы хотите, чтобы в местном лесу сохранялись питательные вещества из дерева, просто разложите их тонким слоем, чтобы не препятствовать естественному росту. Удаление коры с бревна на месте падения упростит его перетаскивание и оставит меньше мусора во дворе вашей хижины, но это возлагает на вас ответственность за уборку, если вы хотите быть хорошим распорядителем этой местности.

Принадлежности для долбления

Мы используем мох, материал, доступный в нашем регионе. Мы сделали инструмент, чтобы укладывать мох между бревнами по горизонтали.Он выталкивает мох между бревнами в продольном направлении. Чем плотнее он упакован, тем лучше изоляция. Если вы попытаетесь протолкнуть мох между бревнами каким-либо другим способом, он просто провалится сквозь стену. Другие подходящие материалы для долбления: цемент, изоляционная пена различных типов, глина, мешковина или войлок.

Полноразмерные бревна

Я обнаружил, что проще использовать бревна в полный рост, а не куски, в стенах, где будут размещены двери и окна. После того, как бревна будут надрезаны и приколоты хотя бы на один уровень выше проема, отметьте и вырежьте черновой проем.Это придает устойчивость стене и бревну, когда вы над ним работаете. Я люблю обрезать заголовки перед закреплением журнала на месте. Таким образом, мне не придется работать над головой с бензопилой.

Двойная опора

Использование двойных опор при установке фронтальных бревен делает установку более безопасной и простой. Здесь я использую термин «зацепление» для обозначения небольших бревен или досок, временно прикрепленных к любой стороне стены, чтобы следующее бревно не скатилось со стены.Для этого хорошо подойдут прямые ветви или верхушки деревьев и стропы, банджи или ремни с храповым механизмом.

Что подойдет вам при строительстве бревенчатой ​​хижины

Знайте, что вам подходит, а что нет. Одна из лучших особенностей строительства в дикой местности (или вне поля зрения соседей) — это то, что вы можете делать все по-своему. Я очень понимал, что у меня нет подготовки и мало опыта. Однако я обнаружил, что если бы я позволил себе, я мог бы проявить творческий подход в поисках способов сделать почти все.Есть множество способов строить, и не обязательно «правильный». Если ваш метод дает результат, который вам нравится, это все, что вам нужно. Не забывайте работать медленно, безопасно и с радостью в сердце. Ознакомьтесь с частью нашего процесса строительства бревенчатой ​​хижины в фотогалерее ниже.

Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.Для ясности я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

Постройте свой собственный крошечный бревенчатый домик

В этом посте мы обсудим несколько советов для достижения успеха и способы отделки вашей крошечной бревенчатой ​​хижины. Шаги к успеху:

• Нарисуйте свои планы
• Построить масштабную модель
• Составить список материалов
• Провести анализ затрат на основе ведомости материалов
• Измените планы в соответствии с вашим бюджетом
• Режьте бревна, когда их труднее всего чистить
• Балки по краю перекрытия привинчены к бревну подоконника
• Можно сделать блоки опор достаточно широкими, чтобы поддерживать балки обода
• Шурупы со шпонкой каждые 2 фута на балках обода.Используйте винты с шестигранной головкой размером 6 на 1/2 дюйма
.
• Металлические подвесы для балок с межцентровым расстоянием 16 ″
• Гвоздями 1×4 через нижние балки для крепления изоляционных листов
• Используйте изоляционные листы из полистирола для R-19 или более Поместите слой вискозы толщиной 7 мил поверх изоляционных листов В углублениях, прикрепленных скобами к боковым сторонам балок пола
• Используйте строительный клей под половицы. Это предотвращает сдавливание.
• Используйте автомобильный настил 2 × 6 с гребнем и пазом для пола
• Балки перекрытия второго этажа имеют размер 4x10s. Изготовить подвесы для балок для 4x10s. Используйте гвозди без головки горячего окунания, чтобы заглушить гвоздь по настилу автомобиля на месте для пола RPSL — Бревно для опоры коньковой стойки прикручивается болтами ко всем остальным стеновым бревнам со всей резьбой 1/2 дюйма. пол для небольшого здания, а для более крупного — сделайте блоки центральной опоры достаточно большими, чтобы на них поместился RPSL.

Чтобы установить RPSL прямо и нивелировать, используйте штатив на расстоянии 50 футов с белым шнуром и отвесом. Если ветрено, поместите отвес в ведро с водой. Выкопайте яму глубиной 4 фута по углам внутри и плотно утрамбуйте грязь. Их нужно удалить позже, а не просто отрезать. Снимите, вытащив их.

• Для устойчивости прикрепите оттяжки сверху подъемных стоек к нижней части соседней подъемной стойки.
• Прибейте 2/4 гвоздями к краю верхней части подъемных стоек, чтобы цепь не соскользнула вниз.
• Обратитесь к Pacific Iron and Metal в Сиэтле, чтобы получить блок и захват Получить 3 шкива 6 или 8 ″ блоков
• При подъеме бревен используйте нейлоновые ремни, так как с них будет легче снять бревно, когда оно будет на месте

Когда вы отправляете свои планы лицам, выдающим разрешения на строительство, «по ошибке» приложите копию своей членской карты LHBA и записку от «кого-то», в которой говорится, что эти планы использовались и одобрялись в каждом округе штата. .

• Используйте 4×10 для стропил.Сверху они прикручены болтами, а снизу вставлены шипами в бревно верхней стены.
• Вставьте куски 4x10s между стропилами в верхней части стен для «птичьих блоков». Забейте их в стену с помощью 2 шипов для арматуры
• Используйте C-образный зажим, чтобы удерживать два стропила вместе, когда вы соединяете их болтами.
• Поднимите все балки крыши в одном месте, а затем поверните их стороной вниз после того, как они будут скреплены вместе.
• Возможно, вы захотите разместить 2 × 10 от земли до верха стены, чтобы создать пандус, по которому балки крыши будут подниматься вверх, когда вы их ставите на место.

При вытягивании стропил используйте пару кусков арматуры в отверстиях 3/4 ″ в бревнах верхней стены, чтобы направить их вверх. Легко снимается, чтобы сдвинуть стропила после закрепления болтами.

• Установить автомобильный настил 2 × 6 T&G на балки крыши. Язык вверх, желобок вниз.
• Не используйте строительный клей. Если кто-то ходит по вашей крыше, вы хотите это услышать 🙂
• Прибейте 2×4 на расстоянии 2 футов от центра к настилу автомобиля, чтобы создать что-то, к чему вы можете прибить 2×8, что создаст изоляционные карманы.
• Используйте 2×8 на краю, прибитые к 2×4, чтобы создать 8-дюймовый карман. Они находятся на 2-х дюймовых центрах. Металлическая крыша прикрепляется к 2×8. Перед металлической кровлей нет обшивки. Поговорите с людьми, работающими с металлической кровлей, чтобы получить точные инструкции о том, чего они действительно хотят. Это может отличаться от приведенного выше. Им могут понадобиться горизонтальные оконные рамы 2×8, а не вертикальные. Постройте окно вокруг окна, чтобы оно идеально подходило вам. Затем повесьте их на стену и отметьте отверстие, которое вы хотите вырезать бензопилой. Помните, что по 1/2 дюйма с каждой стороны и используйте прокладки.Окна должны располагаться на расстоянии не менее 2 футов от угла стены.

Для долбления возьмите биту из стекловолокна с уплотнением порога размером 6 на 1 дюйм. Нарезать полосками шириной 1 дюйм. Слегка надавите на обе стороны трещины. Оставьте воздушный карман между двумя кусками стекловолокна. Гвоздь горячее цинкование. чистовые гвозди под углом в трещину на нижнем бревне. Согните их к верхнему бревну. Когда бревна сжимаются, щебень отходит от верхнего бревна. Это позволяет очень легко исправить трещину позже.

Забивные гвозди через каждые 3 дюйма

Растворная смесь 1/2 части извести 1 часть портландцемента 3 части каменного песка Добавить воду до консистенции арахисового масла Накрыть верх ступенчатой ​​плиты пластиком, прикрепленным к верху Вставить раствор в трещины на плите с помощью шпателя для пирога или шпателя

• Если вы хотите использовать какое-либо пятно, используйте масляную краску. Однако Скип считает, что никаких консервантов не требуется. Только для взгляда.

  No related posts.