Как правильно красить краскопультом дерево: особенности

Окрашивание фасадов деревянных домов – дело не из легких. Как покрасить древесину правильно, чтобы эстетическую привлекательность сохранить и чтобы работа слишком сложной при этом не оказалась? Ответ на первую часть вопроса предполагает знание технологии окраски древесины, а ответом на второй вопрос будет использование специальных средств для окрашивания дерева.

Краскопульт для покраски дерева можно использовать только в том случае, если не будет применяться полупрозрачный состав.

Подробнее остановимся на том, как красить дерево краскопультом.

Подготовка древесины к покраске

Перед закрашиванием природного естества древесины нужно внимательно ее обследовать на предмет отсутствия гниения и разных болячек.

Перед покраской древесину необходимо обработать: зашпаклевать недостатки, обработать наждачной бумагой, а затем отшлифовать.

Выявленные “слабые” места нужно обязательно обработать перед покраской. К примеру, остался след от забитого когда-то гвоздя или крепления из металла, кардинально нарушившие и цвет дерева, и его структуру в данной зоне. Или обнаружена вмятина, скол, сучок выпавший или «живой». Такие места подлежат ремонту, даже если планируется непросвечивающая покраска по всей поверхности. Почему такие места нельзя оставлять не заделанными? Потому что сама по себе древесина состоит из неоднородной по плотности структуры (древесины молодой и поздней) и имеет рельеф. И даже под отделкой естественная текстура (рисунок) дерева просматривается, чем желательно воспользоваться, производя покраску дерева.

Зашпаклеванную поверхность шлифуют, используя мелкозернистую наждачную бумагу, что способствует появлению ворса минимальных размеров. Мягкую породу рекомендуют грунтовать, «зафиксировав» ворс. После чего уже можно выполнять финишную шлифовку. Ворс шлифуют на всех промежуточных процедурах окрашивания.

Вернуться к оглавлению

Особенности покраски древесины

Перед началом окрашивания древесины нужно вспомнить такое ее свойство, как неравномерное впитывание краски разными участками. То есть мягкие слои после покраски выглядят матово, а более плотные – блестят. Данный эффект усиливают, воздействуя на текстуру морилкой и нанося лаковую защиту. Иногда используют тонирующие лаки, которые и текстуру проявляют, и древесину красят. Древесина как материал универсальна, что очень заметно при использовании окрашивающих средств, когда можно полностью воссоздать структуру другой, более ценной породы.

Окрашивание фасада краскопультом позволяет существенно сократить время работы, краска ложится ровнее и быстрее высыхает.

Применяя непрозрачные составы, стремятся получить иной эффект, например, при окрашивании дуба. При высокой плотности и ярко выраженной текстуре он, впитывает в себя покрытие, но продолжает сохранять текстуру за счет рельефа. После подготовки поверхности дуба (зачистив и прогрунтовав), дуб окрашивают краской белого цвета, а потом шлифуют. Вновь обнажая природный цвет древесины, можно увидеть, что краска осталась в мягких слоях, воплотившись в уникальном сочетании оттенков, именуемых «седым» дубом. Восприятие будет совершенно противоположным от осветления прожилок и от проявления прожилками дуба.

Данный принцип положен в основу технологии “старения древесины” при помощи окрашивания. Подготовленную в хаотичном порядке поверхность намазывают воском (обычной свечой), и после чего окрашивают в желаемый цвет. Высохшая краска слезет в тех местах, где есть воск, причем рваными свисающими частицами. Все это фиксируют лаком, изящно декорируя древесину на века.

Особенности в окрашивании имеют хвойные породы деревьев, например, сосна. Так как сосна выделяет смолу, которая может испортить весь труд напрочь. Технология окрашивания хвойных пород включает дополнительно операцию обессмоливания, а другие этапы окраски дерева – все те же.

Вернуться к оглавлению

Использование краскопульта

Схема устройства краскопульта.

Естественно, что окрасить поверхность фасада в 50 м² будет намного проще, имея специализированное оборудование, к числу которого и относится краскопульт. Насколько оправдано применение краскопульта в окрашивании деревянных стен домов снаружи – давайте уточнять.

Краскопульт имеет репутацию профессионального оборудования для окраски не просто так. Его применяют в своей работе маляры-профессионалы в самых разнообразных сферах деятельности: от шиномонтажа до реставрационных услуг старинной мебели. Качество нанесения покрытия обеспечивается за счет пневматического распыления путем мелко дисперсионного дробления состава краски. Однако данная технология имеет место лишь для небольшой площади окрашивания. При площади стены в 50 м² не допустить наплывов и перехлестов совершенно не получится. Причем, если красить краскопультом будет даже опытный маляр. Основной проблемой в данном случае являются межвенцовые стыки. На местах стыков образуются перехлест и излишки краски даже при настроенной ширине факела распыления. Очень важно при этом соблюдать одинаковое расстояние между поверхностью стены и краскопультом, одинаковой должна быть и скорость перемещения распылителя.

Использование краскораспылителя абсолютно недопустимо для применения полупрозрачных составов. Но для непрозрачного окрашивания фасада возможно применять краскопульт, поскольку при непрозрачном наложении краски перехлесты становятся незаметными.

Вернуться к оглавлению

Подготовка краскопульта к работе

1. Для регулировки потока воздуха и краски распылитель подвешивают в вертикальном положении над газетным клочком и удерживают на некотором расстоянии от него.
2. Надавливают на курок и не отпускают его до того, пока на лакокрасочном пятне не образуются потеки.
3. Настройки корректируют.
4. Воздушное сопло проворачивают настолько, чтобы образовался факел, напоминающий веер.
5. Нужно потренироваться в распылении сплошных полос с перехлестами в разных направлениях.
6. Чтобы создать однородное покрытие, инструмент перемещают с одинаковой скоростью, выдерживая определенный промежуток до стены.
7. Немного набравшись опыта в применении прибора, переходят к непосредственному распылению краски на фасадные стенки.
8. Для начала определяют порядок распыления краски по поверхности фасада. Фасад делят на несколько зон, выделив одну более приоритетную.
9. Красить в зонах нужно, начиная с последней.
10. Курок нажимают у края стены, но не перед ее началом. Наклонять распылитель нельзя. Не нужно передвигать его волнами. Курок отпускают, когда факел начинает захватывать противоположную границу поверхности.

Таким образом, красить деревянный фасад небольшого дачного дома краскопультом можно. Главное, не использовать для этого полупрозрачные составы. Технологию выбирают по типу укрывной отделки, когда стену густо окрашивают непрозрачным составом, дабы исключить видимость перехлестов.

видео-инструкция по монтажу своими руками, виды красок для наружных и внутренних работ, можно ли покрасить мокрую деревянную поверхность, какие выбрать натуральные красители, палитра, фото и цена

Все фото из статьи

В данной статье мы рассмотрим, как правильно красить дерево. С одной стороны выполнение такой задачи может показаться очень простым занятием.

С другой же, если вы желаете достигнуть идеального результата, то потребуется безукоризненное выполнение пошаговой инструкции. Итак, приступим.

Нанесение краски на деревянную поверхность

Покрасочные работы

Перед тем, как красить деревянную поверхность, её необходимо должным образом подготовить, ведь краска не способна сама заделать трещины, вмятины, сколы и возможные отверстия. Картина выйдет хорошей только в том случае, если используется качественный холст, так и в нашем случае обрабатываемое основание должно иметь соответствующий вид.

Инструкция выглядит так:

Комплекс действий №1: подготовка древесины

Потребуются следующие инструменты:

1. Удаляем максимальное количество старой краски металлическим шпателем.

Снятие лакокрасочного покрытия своими руками с помощью шпателя

Совет: если прежнее покрытие было осуществлено масляной краской, то рекомендуется предварительно обработать его горячим воздухом из промышленного фена. Слой краски в результате вспучится и станет отслаиваться, что облегчит его удаление.

Ликвидация старой отделки с использованием строительного фена

2. То, что не удалось содрать, обрабатываем тринатрийфосфатом, который заодно очистит древесину и от грязи.

Фото тринатрийфосфата в упаковке

3. Промываем поверхность водой.
4. После того, как дерево просохнет, заделываем все имеющиеся трещины, сколы и царапины обычной шпаклевкой по дереву. Если же имеются значительные дефекты или даже сквозные отверстия, то для их устранения применяем специальную замазку, которую лучше в таких случаях не экономить.

Заделывание отверстий перед покраской с помощью шпатлёвки

5. После застывания шпаклёвочного материала осуществляем шлифовку вдоль древесных волокон с помощью наждачной бумаги зернистостью 80-100 грит, которая позволяет ликвидировать последние остатки старого слоя краски и сровнять замазку с деревом.

Ошкуривание деревянной поверхности

6. Затем проходимся по дереву более мелкой шкуркой с зернистостью 150 грит, чтобы разгладить поверхность под нанесение грунтовки.

Совет: рекомендуется использовать для осуществления шлифовальных работ орбитальную ручную шлифовальную электрическую машину. С ней работа будет выполнена гораздо быстрее и качественнее.

Шлифовка орбитальной электрической машиной

7. Убираем остатки крупного мусора сухой ветошью.

Удаление мусора, оставшегося после шлифовальных работ

Совет: при наличии под рукой пылесоса лучше удалить весь мусор с его помощью, это будет более эффективно.

8. Затем проходимся по древесине влажной тряпкой, чтобы устранить и мелкие крупинки, которые могут помешать качественному нанесению грунтовки и краски.
9. Заклеиваем участки, которые желаем оставить неокрашенными, специальным скотчем для лакокрасочных материалов, который можно приобрести в любом специализированном магазине. Примечательно, что если вы желаете в дальнейшем окрасить заклеиваемые участки в другой цвет, а не просто оставить их нетронутыми, то закрывать их стоит уже после грунтования.

Заклеивание мест, которые должны остаться непокрашенными

10. Наносим грунтовку в несколько слоёв. Для тёмных пород древесины используем серые растворы, для светлых – белые. Иногда хозяева пренебрегают данным шагом, считая грунтование лишь лишней растратой времени и денежных средств.

Это в корне неправильно, так как покрытие грунта выполняет несколько важных задач:

• повышает адгезию дерева;
• уменьшает его гигроскопичность, перекрывая поры;
• укрепляет поверхность

Нанесение белой грунтовки на деревянную поверхность

Совет: рекомендуется остановить свой выбор на грунте, имеющим латексную основу, а не масляную, так как такой раствор более эластичен и менее подвержен растрескиванию.

Образец латексной грунтовки для работы по дереву

Для нанесения можно использовать кисть или распылитель, давайте сравним эффективность этих двух инструментов:

Комплекс действий №2: нанесение краски

В первую очередь следует определиться с вопросом, чем лучше красить дерево? Ведь на сегодняшний день в специализированных магазинах можно встретить большой выбор лакокрасочных материалов.

Основные виды красок для дерева бывают следующие:

1. Акриловые.

В основе их состава находится обычная вода и акрилаты, благодаря чему у них имеется множество достоинств:

• Безопасность эксплуатации. Этот вариант возглавляет виды красок по дереву для внутренних работ, так как в процессе застывания выделяет лишь водяные пары, которые абсолютно безвредны.
• Высокая прочность и долговечность. После высыхания остаётся надёжный полимерный слой.
• Широкий ассортимент цветов. К тому же вы можете легко смешать нужный вам оттенок.

Палитра красок для дерева на водной основе

• Простота нанесения. Такой краситель для дерева ложится ровно и без подтёков.
• Возможность осуществления частичной подкраски.

2. Алкидные. Если вы рассматриваете виды красок для наружных работ по дереву, то данный вариант будет весьма интересен, так как обладает повышенными водоотталкивающими свойствами, отличной морозостойкостью, позволяющей переносить падение температуры окружающей среды до -30 градусов Цельсия, и низкой стоимостью.

Но есть и минусы:

• Относительно короткий срок службы.
• Необходимость в сухой основе. Можно ли красить мокрое дерево алкидным раствором? Нет, что делает возможным их применения только в сухую ясную погоду.
• Токсичность. Не желательно использование внутри помещений.

Пример алкидной краски

3. Масляные. Устаревший вариант, обладающий множеством негативных сторон, среди которых дороговизна, токсичность и склонность к растрескиванию.

Также можно применить ещё и натуральные красители для дерева, которые лишь подчёркивают её природную фактуру и придают своеобразный оттенок.

Теперь переходим к самой покраске:

1. Обмакиваем кисточку в банку с краской, поворачиваем её на 180 градусов и обмакиваем ещё раз, чтобы раствор равномерно распределился по обеим сторонам щетины.

Набор краски на кисть

2. Слой на древесину наносим сверху вниз, не затягивая паузы между мазками.

Покраска дерева

3. Затем берём чистую кисть и точечно заполняем углы поверхности, что позволяет исключить появление подтёков.
4. После полного высыхания покрытия нанесите повторный слой.

Вывод

Красить дерево несложно, но при этом необходимо придерживаться определённых правил и тщательно его подготовить.

Результата выполненной работы

Видео в этой статье ознакомит с дополнительной информацией. Удачной вам покраски!

Технология покраски древесины. | Читайте блог от Триколор

Возможно, вы когда-то что-то красили, но не обязательно знаете как профессионально покрасить дерево. Это потому, что большинство из нас привыкли покупать уже окрашенные деревянные поверхности. И впервые столкнувшись с необходимостью покрасить дерево – вы к своему удивлению понимаете — это не так уж просто.

Необработанное или нет? Первый шаг к тому, чтобы покрасить дерево как профи, нужно определить готова древесина к покраске или нет.

Покрытие. Если дерево было окрашено или имеет дефекты, нужна предварительная подготовка. Прежде чем начать, вы должны убедиться, что дерево не имеет изъянов, которые нужно зачистить и зашпаклевать. Старая краска также должна быть удалена.

Вентиляция. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении. Если Вы работаете в гараже, используйте краски только на водной основе. Летучие пары праймеров и некоторых красок могут представлять угрозу Вашему здоровью, а также легковоспламенимы.

Если древесина уже окрашена

Если древесина, которую вы собираетесь покрасить, уже окрашена – есть слой краски или лака или другие загрязнения, то первый шаг заключается в очистке поверхности.

Необходимо избавиться от старой краски специальными средствами, зачистить загрязнения. Суть в том, что для любой краски необходимо механическое сцепление с деревянной поверхностью. Другими словами, краска лучше ляжет, если у нее будет связь с текстурой древесины. В случае с предварительно окрашенной поверхностью, эта связь невозможна.

Что еще может ухудшить сцепление краски, так это другие примеси на поверхности дерева. Это могут быть пыль, грязь, масляные загрязнения, старая шпаклевка между краской и поверхностью древесины. Избавившись от всех этих примесей, Вы гарантированно получите качественно окрашенное дерево.

Покраска дерева — с чего начать?

1. Шлифовка дерева.

После того как предварительно обработанное дерево высохнет, следующим шагом будет шлифовка. Важно: если Ваше деревянное изделие не было ранее окрашено, это первый шаг в покраске дерева. Не мойте необработанное дерево. Даже если древесина, которая была обработана на заводе – это не значит, что древесина готова к покраске, она все еще нуждается в тонкой шлифовке.

Начните шлифовку с помощью наждачной бумаги зернистостью по меньшей мере 150, хотя начав со 180 или 200 будет еще лучше. Суть этой шлифовки заключается в обеспечении максимального сцепления краски с деревом.

Очистите древесину — после шлифования, тщательно удалите пыль с поверхности. Отличный способ сделать это с помощью пылесоса, желательно промышленного. Не используйте вентилятор: он только перераспределит пыль обратно на поверхность. Еще один замечательный способ заключается в использовании ветоши — намочите ткань спиртом и протрите поверхность.

2. Грунтовка дерева.

Грунтовка древесины перед покраской не только важный шаг: это главное отличие профессиональной окраски от аматорской. Грунтовка является химически разработанным составом для склеивания к проблемной поверхности. Она выравнивает поверхность, чтобы краска лучше наносилась. Это помогает избежать таких проблем как: пятнистость — когда окрашенный слой будто покрыт пятнами более глянцевой. Например, одна область, выглядит глянцевой, другая – матовой, что в результате смотрится по-дилетантски. Грунтовку хорошо перемешайте и наносите так же, как и краску: кистью, валиком или распылителем.

Тип грунта. Отнеситесь серьезно к выбору грунтовки. В зависимости от краски, которую Вы используете, производитель лакокрасочных материалов, обычно предлагает особый базовый слой грунтовки. По крайней мере, правильно выбранная грунтовка для дерева под покраску действительно может помочь Вам не только получить качественные результат окрашивания, но и существенно сократит объем используемой краски. Еще один совет, чтобы сэкономить Ваше время: грунтовку можно тонировать соответственно выбранному цвету краски.

Лучшие марки грунтовки.Используйте качественные марки грунтовок. Покупая дешевые грунтовки, не ожидайте отличных результатов. Мы предлагаем Вам PaliWood AM 010 primer – акриловая грунтовка для дерева.

3. И снова шлифовка.

После грунтования дерево нужно повторно зашлифовать. После высыхания грунтовки дерево не будет гладким, напротив, она «поднимет» древесные ворсинки. Не применяйте слишком больших усилий. Результатом Вашей работы должна быть гладкая на ощупь поверхность дерева. Этот шаг действительно окупится. Последним усилием будет избавление от пыли либо пылесосом, либо тряпкой, смоченной в спирте.

4. Покраска дерева.

Выбираем краску. Убедитесь, что вы правильно выбираете краску для работы. Не используйте на краску для внешних работ в помещении или наоборот, и не используйте матовые краски, если вы не хотите, чтобы изделие выглядело грязным через некоторое время. По крайней мере, можно использовать структурные «сатин», или полуглянцевые.

Мы рекомендуем краску PaliWood AM 016 для наружной и внутренней покраски МДФ, дерева (paint for wood) и ХДФ. Данная краска не токсична, экологически безопасна. Основой краски является вода, поэтому не нужно дополнительно приобретать растворители.

Краска для дерева применяется для укрывистой и прозрачной окраски деревянных окон; лакировки и покраски деревянных дверных блоков и мебельных МДФ фасадов; при производстве различного вида паркетов.

Краски для дерева (paint for wood) колеруются по каталогам TROX, RAL, MONICOLOR и NCS.

Купив у нас краску для дерева Вы обеспечите своим изделиям долговременную защиту и привлекательный внешний вид!

Инструменты для покраски. Купите качественные кисти или валики. Остерегайтесь дешевых марок, так как они могут испортить Вашу работу оставленной щетиной. Также Вам понадобится корыто для краски. Опять же, убедитесь что размеры выбранных инструментов соответствуют размерам окрашиваемой поверхности.

Красим дерево. Окуните инструмент в емкость с краской — не погружая его, — а затем снимите излишки. Распределите краску по дереву по направлению волокон. Хитрость заключается в скорости, и не стоит прокрашивать поверхность снова, если слой уже начал подсыхать.

Некоторые секреты: Если вы красите кистью используя банку — оберните емкость резинкой, чтобы легко снимать излишки краски с кисточки. В случае использования корыта для краски, избежать трудностей с отмыванием засохшей краски Вам поможет обычная фольга. Оберните фольгой корыто изнутри, и после окончания работ просто выбросьте ее.

Избегайте подсыхания. Постарайтесь правильно подобрать темп покраски – если скорость покраски медленная и краска успевает подсохнуть, попробуйте сменить рабочий инструмент либо измените вязкость материала. Также проводите окрасочные работы без воздействия вентилятора или нагревателя, либо солнечных лучей и ветра. Все эти факторы могут способствовать ускорению подсыхания.

Желаем Вам получить отличные результаты работы!

Применение акриловых красок для внутренних и фасадных работ по дереву

Что такое акриловая краска: отличительные черты состава

Акриловая краска – это одна из разновидностей водоэмульсионных составов. Она пришла на смену масляному покрытию. Такая краска характеризуется высокими эксплуатационными качествами, благодаря которым она обеспечивает надежную и долговечную защиту деревянной поверхности, придавая ей эстетичный декоративный внешний вид.

Акриловые составы являются водоэмульсионными, они характеризуются надежностью и долговечностью.

Отличительной чертой данного состава является водорастворимость материала, благодаря чему краску можно удалить при помощи воды до момента полного высыхания поверхности. После того как краска полностью схватится, она образует защитный прочный, влагостойкий слой, который характеризуется хорошей эластичностью. Такая особенность позволяет поверхности не реагировать на перепады температур и скачки влажности воздуха.

 Обладая уникальным составом, акриловые краски характеризуются насыщенной яркой палитрой оттенков, которые не тускнеют и не выгорают со временем. Материал может создавать матовую или глянцевую поверхность. Существуют также краски, имитирующие дерево, сатин или бархат. К тому же определенные компоненты исключают вероятность растрескивания окрашенной поверхности. Востребованность данного состава также объясняется отсутствием токсичности и безопасностью для здоровья человека.Обратите внимание! Существует акриловая краска прозрачного цвета, благодаря которой удастся не только защитить поверхность, но и подчеркнуть ее уникальную фактуру и природный оттенок.

Характеристики и состав акриловой краски

Акриловые красящие материалы используются для отделки внутренних и наружных поверхностей из натурального дерева либо его производных.

В состав краски входят:

1. Вода в качестве разбавителя компонентов.
2. Пигменты. Определяют цвет продукта.
3. Акрилы. Связывают воду с колером, придают характерные свойства.
4. Смолы синтетического происхождения: предохраняют от изменения оттенка под воздействием солнечных лучей.
5. Пластификаторы для эластичности слоя. Благодаря им на поверхности не образуются трещины.
6. Отвердители. Ускоряют полимеризацию слоя, повышают прочность и долговечность.
7. Вспомогательные компоненты, придающие краске необходимые характеристики.

Акрил смывается и разводиться водой, пока не высохнет. После высыхания образуется прочная пленка с водоотталкивающими и защитными свойствами. Высохший слой эластичный, выдерживает температурные скачки, влажность, ультрафиолетовые лучи.

Краска абсолютно безвредна для здоровья, что позволяет использовать ее повсеместно для внутренних и наружных работ.

Кликнув на ссылку, Вы можете подробно ознакомиться с особенностями акриловых красок.

Преимущества и недостатки состава при работе с деревянной поверхностью

Востребованность акриловой продукции для окрашивания дерева объясняется многими преимуществами.

Среди них:

1. Простота применения. Не требуется растворитель, необходимая консистенция получается добавлением воды. Наносят любым инструментом: кистью, валиком, краскопультом.
2. Высокий уровень адгезии обеспечивает прочность покрытия, для чего достаточно 2 слоя. Поверхности равномерно окрашиваются, не образуются наплывы и потеки. Кроме дерева, наносят на фанеру, ОСБ, ДВП, ДСП. Покрытие можно шлифовать, мыть.
3. Продолжительный срок службы: 5-10 лет. Достигается за счет компонентов, придающих эластичность, стойкость к воде, ультрафиолету, колебаниям температуры.
4. Экологичность и пожаробезопасность, позволяющие применять растворы для внутренних отделочных работ.
5. Широкий спектр цветов — более 1,5 тыс. Производятся составы с матовым и глянцевым эффектом, имитирующие ткани. Можно создать свой оттенок: за основу берется белая краска, в которую добавляют нужный колер.

Основные недостатки проявляются при неправильном хранении. Краска портится, если превысить допустимые сроки или хранить при отрицательной температуре. Если замерзает вода, после оттаивания состав непригоден для использования. При нанесении на влажную древесину возможно отслаивание, так как уровень паропроницаемости краски не позволяет пропускать лишнюю влагу.

Для чего можно использовать акриловые краски по дереву

Спектр применения широкий.  Акриловые краски применяют для внутренних и наружных работ, а так же в творчестве и декорировании.

1. Составами покрывают стены бревенчатых, каркасных, отделанных брусом зданий. Они надежно защищают дерево от атмосферных осадков, солнца, мороза. Ими отделывают конструктивные элементы дома: наличники, свесы, декоративные ограждения на террасе.
2. Внутри помещений обрабатывают стены, потолки, откосы, перила, лестницы, межкомнатные двери, окна. Наносят не только на голую поверхность, но и на шпаклевку. Слой краски хорошо пропускает воздух, поэтому дерево дышит, не начинается гниение, образование плесени.
3. Акрил также используют для декоративной художественной росписи, декупажа. Получают четкие красочные изображения, сохраняющие качество продолжительное время.
4. Ими декорируют мебель. Поверхность получается чистой, однородно окрашенной. Свежее дерево чаще окрашивают лессирующими составами: подчеркивается структура материала, придается желаемый оттенок.

Виды акриловой краски для деревянных поверхностей

Акриловая краска для дерева классифицируется на материалы для внутренних и наружных работ. По составу покрытия практически не отличаются, за исключением наличия в краске для фасадных работ специальной добавки, благодаря которой поверхность защищена от воздействия ультрафиолетовых лучей и колебаний температуры. К тому же такая поверхность отличается влагостойкостью.

Акриловые краски можно классифицировать более подробно. Существуют фасадные составы, которые предназначены для окрашивания отдельных деревянных конструкций и стен, универсальные материалы для выполнения внутренних работ, универсальная декоративная продукция и краски, которые применяются для отделки напольных деревянных покрытий.

   Акриловая краска бывает для наружных и внутренних элементов.

Сфера использования акриловой краски указывается на упаковке. Составы разного назначения не являются взаимозаменяемыми, поскольку отличаются по индивидуальным характеристикам.

Красящие материалы, которые предназначены для обработки наружных конструкций, содержат сополимеры, состоящие из стирола и метакриловой кислоты. Такое покрытие будет отличаться высокой прочностью, однако сниженным уровнем влагопоглощения.

Некоторые акриловые составы, которые предназначены для отделки фасадов, нельзя использовать для окрашивания деревянных поверхностей внутри помещения. Например, эмаль для пола характеризуется высокой стойкостью к истиранию. Однако она будет восприимчива к воздействию ультрафиолета и температурных колебаний. Фасадная краска не подходит для пола, так как она не рассчитана для ходьбы по ней, поэтому поверхность быстро испортится.

Для выполнения росписи по дереву или реставрационных работ понадобится специальный акриловый состав, который для этого предназначен.

Краска для наружных конструкций отличается более высокой прочностью.

Красящая продукция выпускается в основном ведрами объемом 3, 5, 7, 10 и 20 л. Существует акриловая краска для дерева в баллончиках, изготавливаемая в виде аэрозоля. Она очень удобна в нанесении, особенно для обработки небольших участков.

На заметку! Аэрозольная краска для дерева используется преимущественно для декупажа.

Правила выбора акриловой краски на водной основе

При покупке акриловой краски для дерева первым делом следует ориентироваться на сферу использования состава, который может употребляться для защиты наружных конструкций дома, декоративной отделки внутренних элементов помещения, оформления мебели или выполнения росписи по дереву.

Следующим этапом является выбор качественного материала. В противном случае окрашенная поверхность быстро утратит свою декоративность, потускнеет или потрескается. Краска должна иметь однородную консистенцию, благодаря чему материал будет наноситься однородным равномерным слоем на поверхность, обеспечивая полное заполнение основания. В составе продукции нелетучих веществ должно быть не более 74%.

При выборе краски лучше отдавать предпочтение проверенным брендам.

Перед тем как выбрать, чем красить дерево, следует обратить внимание на такие характеристики состава, как светостойкость и морозоустойчивость. Немаловажным фактором является срок эксплуатации краски, который должен быть не менее 8 лет. Для выбора подходящего цвета можно воспользоваться специальными пробниками, где изображен точный оттенок, который получится на поверхности. Также необходимо задаться вопросом, сколько сохнет акриловая краска на дереве. Качественная продукция должна полностью высохнуть спустя 30 часов, что должно быть указано на этикетке.

Как покрасить акриловой краской дерево: важные рекомендации

Перед тем как покрасить деревянную мебель, стену, фасад или другую поверхность, необходимо подготовить краску, грунтовку, шпаклевку, шпатель, наждачную бумагу, емкость для состава, краскопульт, валик с мягкой щетиной, кисть и мягкую ветошь.

Для качественного окрашивания древесины недостаточно просто выбрать хорошую краску. Немаловажное значение имеет правильно подобранная кисть, которая должна обеспечить равномерное нанесение состава на поверхность. Для акриловой краски лучшим вариантом считается кисть с синтетической щетиной, которая проявляет повышенную стойкость к деформации и влагопоглощению.

Следующим критерием является выбор размера кисти. Для обработки объемных поверхностей лучше использовать малярный инструмент шириной 15 см. Для узких участков достаточно будет кисти размером 2 см. Для окрашивания дверных и оконных блоков, углов лучше приобрести плоский инструмент шириной 2,5 см. Для обработки труднодоступных мест наиболее удобным вариантом станет клиновидная кисть (1,2 см).

Чтобы качественно покрасить объект необходимо подобрать подходящую кисточку.На заметку! Перед использованием кисть рекомендуется вымочить в теплой воде, чтобы щетина стала мягкой и эластичной.

Для упрощения процесса окрашивания деревянных поверхностей можно применять краскопульт для акриловой краски. Благодаря такому инструменту можно получить равномерное покрытие за короткий промежуток времени.

Существует три типа краскопульта: пневматический с компрессором и ресивером, безвоздушный с электродвигателем и электрический с мини-компрессором.

Обратите внимание! Краскопульты не употребляются для нанесения полупрозрачных и прозрачных составов.
Чтобы сэкономить время и облегчить процесс покраски можно воспользоваться краскопультом.

Подготовка фасада к окрашиванию

Подготовка стен к нанесению краски – чрезвычайно важный этап, который нельзя игнорировать. Прежде всего внимательно осматривают поверхность фасада. Если дом был ранее окрашен, берут шпатель с металлическим лезвием и проверяют, насколько прочно держится старый отделочный слой.

На такую поверхность нельзя наносить свежую краску

Если краска легко снимается, нужно ее удалить. В зависимости от толщины покрытия, выбирают инструмент для работы. Если слой тонкий и легко отделяется от стен, будет достаточно шпателя и щетки с металлической щетиной.

Заточите шпатель, чтобы старая краска снималась легче

Удаление краски шпателем

Толстый слой, которые местами прочно держится на стенах, потребует применения УШМ (болгарки) со специальной насадкой: кордщеткой для грубой обработки древесины. Она (щетка) способна снять не только старый отделочный слой, но и выровнять деревянную поверхность. Диски из наждачной бумаги в этой работе не помогут.

Кордщетка для УШМ чашеобразная

Если старая краска легко снимается, можно использовать шлифовальные диски зернистостью 80-120 GRIT. Рекомендуется учесть, что при удалении отделочного слоя будет образовываться значительное количество пыли, содержащей мелкие осколки старого покрытия. Поэтому необходимо защитить органы дыхания с помощью респиратора или тканевой повязки.

Шлифовальный лепестковый диск

Шлифование — это очень тяжелая и неприятная работа, так как наждачка постоянно забивается краской

Подготовка поверхности к окрашиванию

Прежде чем приступить к очищению фасада механическим способом, необходимо вынуть все гвозди, если таковые имеются. Если нет возможности их удалить, забивают молотком. Если шляпки гвоздей ржавые, со временем на новом отделочном слое выступят неприглядные пятна. Поэтому выполняют обработку металла красной ртутью или специальными антикоррозийными смывками. Последние предпочтительнее, так как они, в отличие от ртути, не ядовиты.

Для обработки ржавых гвоздей, водосточных труб и т.д. используйте красную ртуть

Если стены возведены из бревен, механическая обработка исключена. В этом случае для подготовки фасада к окрашиванию используют другие приемы. Прежде всего нужно проверить плотность заделки пространства между бревнами. Его обычно заполняют паклей, мхом или пенькой. Эти материалы нужно уплотнить в тех местах, где это требуется.  После чего с поверхности бревен ветошью или веником удаляют грязь и пыль.

Заполнение швов герметиком

Какой инструмент понадобится для покраски

Чтобы можно было спокойно работать не отвлекаясь, рекомендуется заранее приготовить весь инструмент:

• кисть – если вы планируете делать своеобразные рисунки или роспись, то понадобится несколько кисточек различных размеров;
• валик с ворсом средней длины;
• телескопичка (удлиняющаяся палка) для покраски высоких участков, в том числе потолка;
• ванночка для краски с раскаточной доской;
• несколько шпателей различного размер;
• укрывочная клеенка для пола и мебели;
• дрель и мешалка для краски.

Инструмент под покраску

Средства личной защиты:

• спецодежда с длинными рукавами;
• респиратор-повязка;
• защитные очки;
• перчатки.

Сама краска не опасна, но будет крайне неприятно, особенно при окраске потолка, попадание жидкости в глаза или рот. Вот и подошли к главной теме — как красить потолок акриловой краской.

Грунтование деревянных стен

Процесс подготовки фасада к окрашиванию включает этап грунтования. Для того чтобы в этом деле не совершить ошибки, нужно запомнить одно правило: внешние деревянные стены нельзя покрывать грунтующим составом на водной основе. Только на масляной.

Как правило, все качественные грунтовки одновременно являются и антисептиками. Перед тем, как начать работу, нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Станут известны условия, при которых можно выполнять грунтование этим средством, и рекомендации производителя по нанесению.

Грунтовка Tikkurila Valtti Akvabase (Валтти Аквабейс)

Одними из лучших считают грунты для древа Valtti Akvabase (Валтти Аквабейс) и BIOFA. Эти составы на масляной основе можно использовать для обработки любой древесины: свежеоструганной, пропитанной под давлением, термообработанной, старой.  При работе с Valtti Akvabase необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Специальный грунт-антисептик для древесины

Как наносить грунтовку на деревянную поверхность

При небольшом объеме работ для нанесения грунтовки можно использовать малярную кисть с натуральным или искусственным ворсом. Этот инструмент особенно удобен при обработке бревенчатых фасадов. Если стены ровные (дощатые или из бруса), можно наносить грунтовку валиком. Сделать это несложно.

Шаг 1. В малярный лоток или любую другую подходящую емкость наливают столько грунтовки, чтобы в нее можно было погрузить 1/3 объема ролика валика.

Перемешайте грунтовку

Наливаем грунт в лоток

Шаг 2. Опускают валик в раствор и 2-3 раза прокатывают его по рельефной горизонтальной части малярной ванночки. Тем самым удаляют излишки грунтовки, и она при нанесении не будет стекать со стены.

Валик с поролоновой шубкой — прекрасный инструмент для нанесения грунта

Шаг 3. Увлажнят участок стены, прокатывая по ней валик. Каждая следующая полоса должна на 5-7 см заходить на предыдущую.

Нанесите грунт равномерно

Шаг 4. Вновь погружают валик в грунтовку и отжимают его. Далее работу продолжают по заданному алгоритму до тех пор, пока не будет обработана вся площадь фасада.

Нанесение грунта кистью

Древесина со свежим грунтом

Отшлифуйте загрунтованную поверхность после высыхания

Следует запомнить, что между процессами грунтования и окрашивания должно пройти как можно меньше времени. Не все грунтовки устойчивы к воздействию света и ультрафиолета. Поэтому их нужно своевременно покрывать слоем краски.

Окрашивание деревянных стен механическим способом

Механический способ окрашивания деревянных фасадов предусматривает использование специальных инструментов. Но независимо от выбранного способа отделочных работ, во время их выполнения необходимо соблюдать несколько правил.

1. Краску наносят при положительной температуре: от +5 до +30°C.
2. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
3. Нельзя окрашивать участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей.
4. Нельзя наносить краску на влажные поверхности.
5. Для колеровки акриловых красок необходимо использовать водорастворимые красители, обладающими хорошей светостойкостью. Например, отличным выбором будут колеровочные пасты Ceresit.

Покраска фасада механическим способом удобна во всех отношениях. Напыление краски позволяет ей проникнуть в самые мелкие трещинки и поры дерева. Этот способ является самым выгодным при окрашивании бревенчатых стен. С помощью краскопульта, отделочным слоем будут укрыты все, труднодоступные даже для кисточек, места.

Выбор инструмента

Для нанесения краски используют два вида инструментов: воздушные и бездушные краскопульты. Иначе их называют «распылителями».

Техника нанесения акриловой краски с помощью краскопульта

Схема устройства краскопульта

Шаг 1. На этом этапе работ защищают все, не предназначенные для окрашивания, элементы фасада. Их укрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют с помощью скоб и строительного степлера.

Подготовьте поверхность, которую будете окрашивать

Шаг 2. Разводят акриловую краску водой. Каждый бытовой краскопульт оснащен специальным приспособлением (лейкой) для определения вязкости состава. Как ее определить?

1. Разведенную краску наливают в лейку, выходное отверстие которой предварительно закрывают.
2. Перемешивают краску.
3. После чего вооружаются секундомером (или используют соответствующий гаджет на мобильном телефоне), открывают выходное отверстие лейки и подсчитывают количество секунд от начала до полного вытекания краски.

Для акриловых красок среднее время вытекания должно составить 26-28 сек. Для грунтовок – 24-25 сек.  Для того чтобы добиться этого показателя, начинают разводить состав водой в пропорции 1:10 (1 часть воды и 10 частей краски). Проверяют вязкость. Если разбавили недостаточно, добавляют еще 10% воды. Таким образом находят оптимальные пропорции и добиваются нужной густоты состава.

Шаг 3. Наливают разведенную краску в емкость краскопульта.

Подготовка компрессора

Шаг 4. Настраивают подачу краски с помощью специального регулятора, которым оснащен любой аппарат этого типа. На корпусе краскопульта или на регуляторе должны быть нанесены градации: максимальная, средняя, минимальная. Если планируется за один заход окрасить большую площадь, устанавливают максимальную скорость подачи краски. Если требуется покрасить небольшой участок фасада, устанавливают минимальную или среднюю.

Тестирование краскопульта перед работой

Заполнение емкости краскопульта

Шаг 5. Включают шнур аппарата в электросеть.

Шаг 6. Подносят краскопульт к фасаду на расстояние 40-50 см и нажимают на кнопку включения инструмента (расположена на рукоятке).

Шаг 7.  Делают пробное окрашивание и наблюдают за тем, нет ли сильных подтеков краски. Если они есть, уменьшают объем подачи с помощью регулятора.

Шаг 8. Наносят краску на фасад так, чтобы поверхность была равномерно окрашена.

Шаг 9. Когда краска в резервуаре закончится, вновь заполняют его, и продолжают работу.

Нанесение краски краскопультом

Применение краскопульта

Использование краскопульта

Покраска фасада краскопультом

При окрашивании бревенчатых стен особое внимание уделяют местам углублений. Не рекомендуется заполнять емкость краскопульта более, чем на 800 мл. В противном случае аппарат будет тяжело удерживать на весу. Следует учесть и то, что любой электрический краскопульт вибрирует. Поэтому в работе нужно делать перерывы для того, чтобы дать возможность рукам отдохнуть. Но в любом случае с помощью хорошо настроенного распылителя можно максимально быстро покрасить фасад акриловой краской.

Окрашенная стена деревянного дома

Окрашенная акриловой краской поверхность

Видео – Краскопульт электрический. Как правильно красить!

Акриловая краска по дереву для внутренних и наружных поверхностей: правила нанесения

Окрашивание внутренних поверхностей стен, фасадов, потолков и полов начинается от угла. Отделка элементов мебели выполняется от свободного края. Поверхность при помощи акрилового состава окрашивается исключительно горизонтальными мазками. Первый слой является базовым.

Для повышения адгезионных свойств состав рекомендуется развести. Второй слой способствует созданию надежной основы. Он скроет все неровности и дефекты. Его можно при необходимости после высыхания отшлифовать абразивным материалом. В завершение выполняется финишное покрытие.

Чтобы обеспечить однородное и равномерное окрашивание, состав наносят длинными мазками с равномерным нажатием. Капли и потеки удаляются при помощи выжатой кисти. Новым слоем поверхность покрывают после полного высыхания предыдущего. Для исключения образования воздушных пузырей и потеков окрашивание основания осуществляется тонкими слоями.

Акриловую краску необходимо наносить длинными горизонтальными мазками.

Для придания окрашенной поверхности дополнительной декоративности приходится решать вопрос о том, каким лаком можно покрыть акриловую краску на водной основе. Для данной цели подбирается материал на основе акрила, который не изменит первоначальную окраску поверхности, а сделает ее более выразительной. Лак наносят при помощи флейцевой кисти с широкой щетиной сначала на небольшом участке, а затем медленно и плавно располировывают материал до момента прилипания инструмента к поверхности.

Лак для акриловой краски подбирается с учетом области использования. При решении вопроса, чем покрыть акриловую краску на деревянной мебели, стоит выбирать специальные мебельные варианты. Они предназначены для обработки элементов внутри помещения. Размышляя, каким лаком покрыть акриловую краску на дереве, из которого выполнен пол, в этом случае выбирают паркетный состав. Он способен сделать внешний вид поверхности более выразительным, придав ей повышенную стойкость к истиранию.

Существует универсальный лак для акриловой краски, который можно использовать для покрытия поверхностей как внутри помещения, так и снаружи.

Внутренние поверхности деревянного дома необходимо окрашивать от угла.

Как разводить краску для краскопульта: важные рекомендации

Покраска акриловой краской поверхности может выполняться при помощи краскопульта, который обеспечит равномерное нанесение состава, образуя однородное покрытие без потеков и дефектов. Краситель в этом случае наносится тонким слоем. Такая технология позволяет существенно сократить не только расход материала на выполнение работ, но и количество времени. Однако при использовании краскопульта следует обеспечить определенную вязкость красящего состава.

Слишком густая краска будет тяжело наноситься и долго сохнуть. Она не проникнет в трещины и поры, что негативно отразится на качестве обработанной поверхности. К тому же густая краска быстро забьет сопло распылителя, прекратив его работу. Слишком жидкий состав будет неравномерно стекать, образуя потеки на основании.

На заметку! Разбавленная до необходимого состояния краска для краскопульта должна визуально напоминать жирное молоко.

Получить красящий состав нужной вязкости можно благодаря растворителю. Лучше выбирать материал, изготовленный тем же производителем, что и краска. Акриловая эмаль разводится при помощи дистиллированной воды, эфира или спирта. Обычная вода не подходит для данного процесса, поскольку содержит много примесей, которые оставят на поверхности (после ее высыхания) белый налет.

Правильная консистенция краски для краскопульта должна напоминать жирное молоко.

Если состав получился слишком жидким, можно добавить в него еще краски и хорошо перемешать. А также дают раствору просто постоять несколько часов в хорошо проветриваемом месте для загустения. Кроме того, можно установить на краскопульт сопло малого диаметра и окрасить поверхность жидким составом. Краска при помощи инструмента наносится горизонтальными полосами на расстоянии 25 см от поверхности.

Сколько акриловой краски понадобится для отделки фасада?

Когда хозяин дома отправляется в магазин для приобретения краски, ему, безусловно, следует иметь представление о масштабе покупки – сколько же материала потребуется для полноценной отделки деревянного фасада. Попробуем ответить и на этот вопрос.

• На заводской упаковке любой краски производитель обычно указывает предполагаемый расход – в метрах квадратных на литр или, что наверное, более правильно – в килограммах (граммах) на квадратный метр (лакокрасочные материалы все же принято измерять их весовыми эквивалентами).

Однако, расход может указываться в достаточно широком диапазоне. Например, для рассматриваемой акриловой краски по дереву он обычно лежит в рамках от 130 до 200 г/м². А для пиленой древесины, с высокой степенью впитываемости поверхности, он при первичном нанесении может быть и выше.

Цены на популярную акриловую краску

Для строганой древесины показатель расхода будет меньшим, а если деревянный фасад ранее уже подвергался окрашиванию, то количество необходимой краски на м² снижается еще сильнее.

• Если планируется нанесение нескольких слоев, то каждый последующий также потребует несколько меньшего расхода, чем предыдущий.
• Готовую акриловую краску, разведенную водой в пропорции примерно 1:1, вполне можно использовать и для предварительного грунтования поверхности – это удобно, с той точки зрения, что на деревянном фасаде уже на этой стадии создается нужный оттеночный фон. Правда, насколько это оправдано при использовании дорогой краски – вопрос спорный.
• Общий расход считается как отношение площади фасада к расходу на 1 квадратный метр. Целесообразно заложить небольшой (порядка 5%) резерв.

Все эти соотношения внесены в предлагаемый калькулятор расчета количества краски. Результат будет выдан в килограммах, а также, с учётом примерной плотности краски в 1300 г/дм³ — в литрах.

Видео: Технология покраски древесины

Можно ли рисовать акриловыми красками на ткани?

Любой акрил будет держаться на ткани или коже, но мы рекомендуем пользоваться специальными  красками по ткани : они создают гибкое покрытие, которое не начнёт трескаться при сгибах материала) и имеют в составе термозакрепляющую смолу, благодаря которой красочный слой приобретет особую прочность после воздействия температуры (проглаживания утюгом или сушки феном).

Акриловые краски отличаются яркостью цветов, гибкостью красочного покрытия и высокой устойчивостью к агрессивным условиям. В связи с этим при грамотном нанесении рисунка на ткань можно за него не беспокоиться. Акрил не отслоится, не сморщится и не раскрошится. Эта краска легко переносит перепады температур, механические воздействия и маловосприимчива к влаге.

Можно ли красить акриловой краской по эмали?

Покрытие из акриловой краски наносить на эмаль целесообразно при определённом условии. Некоторые типы красящих веществ несовместимы, поэтому требуется промежуточный слой из нейтрального состава. Чтобы акриловая краска не «сворачивала» эмаль, нанесите между ними прослойку, которая будет устойчива как к акриловым, так и к органическим растворителям. Покройте эмаль жидкой шпаклёвкой, а затем акриловым грунтом .

Можно ли красить батареи акриловой краской?

Можно. Так как температура радиаторов отопления 95-100°, их часто покрывают акриловыми красками. Акрил легко выдерживает такую температуру.

Можно ли акриловой краской красить металл?

Покрывать акрилом стальные, алюминиевые, медные и другие предметы из металла не только можно, но и нужно для увеличения срока службы и защиты поверхности. Акрил способен препятствовать коррозии. Кроме того, акриловая краска отличается прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчивостью к перепадам температур и выдержкой к деформации металла.

Можно ли акриловой краской красить дерево?

Художественная роспись по дереву акрилом достаточно популярна. Особенность акриловых красок — лёгкая смываемость водой во время работы и образование прочной плёнки после засыхания. Она устойчива к попаданию влаги и агрессивным воздействиям. Деревянная поверхность под акриловым покрытием может «дышать», а также защищена благодаря ему от вредителей.

Можно ли смешивать акриловые краски с гуашью?

Соединение акрила и гуаши допускается, поскольку обе краски на водной основе. При этом свойства пигментов сохранятся. Если под рукой нет колера, то смешивание этих красок — отличный способ добиться нужного оттенка.

Можно ли акриловой краской рисовать на ногтях?

Акриловые краски широко востребованы благодаря их достоинствам по сравнению с другими пигментами. Акрил настолько универсален, что допускает работу практически на любой поверхности, в том числе на ногтевых пластинах. Нанесённые в качестве маникюра или педикюра краски дают яркие и сочные оттенки. Хорошая растворяемость водой в процессе работы, лёгкость смешивания для получения всевозможных тонов и быстрое засыхание обеспечило акрилу популярность в ногтевом сервисе. Кроме того, акриловые краски, в отличие от остальных пигментов на водной основе, после застывания не растворяются, что даёт возможность для нанесения дополнительных элементов в рисунок. Акриловый дизайн устойчив к солнечным лучам и позволяет ногтям «дышать».

Можно ли красить стволы деревьев акриловой краской?

Акриловый состав можно использовать для покраски стволов деревьев. Нанесенная осенью, краска прилипает к поверхности и держится даже при плохих погодных условиях до мая. В ней содержатся добавки против вредителей и болезней, она подходит для обработки молодых деревьев и не наносит вреда коре. Акрил помогает удержать воду, не давая жидкости испаряться, и пропускает воздух, позволяя растению дышать.

Можно ли покрасить акриловой краской памятник?

Акрил вследствие универсальности хорошо ложится практически на любую поверхность. Покрашенная акриловым пигментом поверхность памятника будет устойчива к ультрафиолету, изменению погодных условий и сохранит первоначальный вид в течение длительного времени.

ТОП-7: лучшая продукция от мировых производителей

Tikkurila EUro 7

Группа компаний Tikkurila является лидером в производстве лакокрасочной продукции в Швеции, Финляндии и России. Объединение уже более 150 лет заботится о насыщении рынка качественной и безопасной продукцией.

Хит продаж — Tikkurila EUro 7 – матовая краска для стен и потолков в сухих помещениях. Отлично подходит для окраски обоев. В настоящее время Tikkurila EUro 7 снята с производства и на замену ей пришла Euro Power 7.

Новинка рекомендуется для помещений, требующих частой влажной уборки с применением неабразивных моющих средств. Состав подходит для нанесения по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсокартону, ДВП и ДСП. Для колеровки существует 20000 цветов из каталога «Тиккурила Симфония».

Расход для одного слоя: от 10–12 м2/л по ровной невпитывающей поверхности до 7–8 м2/л по неровной впитывающей поверхности. Разбавляется водой, сохнет 1,5 – 2 часа в нормальных условиях.

Deckfarbe

Компания Remmers GmbH – ведущий немецкий производитель материалов строительной химии. Своим девизом считает поддержание отличного качества и создание высокотехнологичных смесей.

Среди ее продукции пользуется популярностью серия Deckfarbe – составы на водной основе с высокой атмосферостойкостью. Отличаются хорошей укрывистостью, водостойкостью и устойчивостью к истиранию. Сохнут за 3-4 часа. Расход зависит от вида основания, в среднем 100 мл/м² в один слой.

Forwood

Новосибирская компания ЛЗ «Радуга» лидирует на сибирском рынке лакокрасочных материалов и хорошо известна своей продукцией. Среди нее хорошо известны составы для дерева FORWOOD.

FORWOOD 0.9 Л. БАЗА «А» – акриловая матовая краска, имеет срок службы на фасаде до 7 лет и функцию самоочищения осадками, предназначена для внутренних и наружных работ, обладает множеством достоинств:

• без запаха, экологична и пожаробезопасна;
• образует износостойкое эластичное паропроницаемое покрытие;
• имеет отличную адгезию к любым деревянным поверхностям, шпатлевке, бетону, кирпичу;
• содержит антисептик и водо- грязеотталкивающую добавку.

Также краска отличается высокой степенью укрывистости – одного литра ее хватает для покрытия 6-8 кв. м. поверхности. Покрытие быстро сохнет – не более 1 часа в стандартных условиях.

Respect

Производитель – подмосковная компания ООО «Гермес». Девиз компании – доступность продукции для любого клиента. Фирма производит строительные материалы, в том числе и акриловые составы для дерева.

Краска Respect акриловая супербелая предназначена для окраски потолков и стен в жилых и нежилых помещениях. Хорошо ложится на все виды подготовленных поверхностей. Паропроницаема, светостойка, экологична. Окрашенные поверхности не поражаются грибком. Расход материала – 150-200г на 1 кв. м., покрытие полностью высыхает за 3 часа.

Marshall Maestro

Marshall – лакокрасочный бренд в составе группы компаний AkzoNobel. Холдинг ориентирован на производство доступных строительных материалов как для профессионалов, так и для простых покупателей.

Marshall Maestro Интерьерная Классика – акриловая водоэмульсионная краска. Легко наносится и не образует потеков и следов. Обладает хорошей адгезией к деревянным, минеральным основаниям и подходит для окраски обоев, не скрывая их фактуру. Полностью высыхает за 4 часа при расходе 1 литр на 9 кв. м.

Adler Lignovit Color

Австрийская компания Adler предлагает для европейского и российского рынков лакокрасочную продукцию отличного качества. Добиваться этого помогает постоянное технологическое совершенствование фирмы.

Краска Adler Lignovit Color предназначена для наружных и внутренних работ. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, содержит в составе светостойкие пигменты и антисептики. Эластична и не отслаивается. Расход ее минимален – всего около 100 г. /1 м2. Сохнет покрытие 3-4 часа.

Оптимист

Группа компаний «Оптимист» — крупный отечественный производитель товаров для ремонта и отделки. Организация делает упор на производство высокотехнологичных материалов для реализации всех потребностей покупателей – от простого косметического ремонта до эксклюзивных интерьерных работ. При этом производитель старается сохранять самые демократичные цены на свою продукцию.

Под маркой «Оптимист» выпускается моющая интерьерная акриловая краска для деревянных покрытий. При невысокой цене она очень экономична – расходуется всего 150-200 г/1 м2 поверхности.

Усредненные нормы расхода

Нормы расхода краски всегда указываются производителем на этикетке, но при покупке необходимо учитывать особенности поверхности:

• твердое и влажное дерево впитывает меньше раствора по сравнению с хорошо просушенными мягкими породами;
• на шероховатой поверхности расход краски больше, чем на гладкой;
• самый экономичный инструмент для нанесения краски – краскопульт, далее следуют валик и кисть;
• дорогая качественная краска, как правило, более укрывиста и экономична по сравнению с дешевой.

Если покрытие наносится на деревянную поверхность без предварительной грунтовки, расход материала можно сократить, нанеся первый слой более жидким раствором.

В среднем расход краски на гладкой поверхности составляет 170-200 г. /1 кв. м.

Секреты мастеров, работающих с лакокрасочными материалами

Опытные маляры, давно работающие с акриловыми материалами, знают некоторые секреты работы с ними. Так, покупая такую краску, необходимо одновременно покупать для нее грунтовку, так как она может сочетаться только с особого вида пропитками. Конечно, их цена может быть выше стандартных, но в результате возникает практически идеальный уровень адгезии между ними.

От количества пигмента в основе данной краски зависит насыщенность ее цвета. В связи с этим имеет смысл первоначально нанести приобретенную краску на маленький участок материала в неприметном месте. Дождавшись полного высыхания краски, можно получить полное представление о том, как данный цвет будет смотреться на изделии в окончательном варианте.

Нанесенная в жидком виде акриловая краска обычно имеет яркий и насыщенный цвет. Поэтому обязательно дождитесь ее высыхания, чтобы получить настоящие тона и цвета.

Стоит помнить о том, что продавцы красок зачастую наносят на пробники три или четыре слоя, не разбавляя при этом краску. В результате покупатель при подборе цвета краски может быть введен в заблуждение в отношении истинного оттенка. Поэтому приобретать рекомендуется акрил только у тех продавцов, которые предоставляют свои покупателям стенды со всеми вариантами оттенков.

В обязательном порядке при окраске древесины следует приобретать шпатлевку только на акриловой основе. Можно взять материал с применением акрила. В любом случае, он должен пройти тест на совместимость, иначе есть риск получения существенного понижения уровня адгезии.

Как сэкономить при использовании акриловой краски?

Существует несколько способов экономии при приобретении акриловой краски на водной основе. Так, имеет смысл приобретать ее оптом. Обычно на покупку оптовых партий краски продавцы делают весьма значительную скидку. Таким образом можно сэкономить до 50% ее стоимости.

Можно следить за предлагаемыми производителями и продавцами акциями и скидками. Тут тоже имеется весьма существенный ресурс для экономии.

Самым надежным способом экономии является заранее составленная смета покупки. В этом случае владелец не приобретет излишков, и ему не придется докупать в срочном порядке краску, зачастую по завышенной в несколько раз цене.

Полезное видео об ошибках при покраске дерева

Источники

• https://hozsektor.ru/akrilovaya-kraska-foto-video-kraska-dlya-derevyannyh-poverhnostej
• https://VseoKraske.ru/vidy-krasok/akrilovye-kraski-dlya-dereva-kak-vybrat-i-pokrasit-poverhnosst
• https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kraska/akrilovaya-kraska-dlya-dereva.html
• https://rusolymp.ru/raznoe/pokraska-dereva-akrilovoj-kraskoj
• https://interjer-plus.ru/interer/akrilovaia-kraska-dlia-dereva-dlia-naryjnyh-rabot-kriterii-vybora-rabota-akrilovymi-kraskami-po-derevy-poshagovo/
• https://kraski-net.ru/okrashivanie/derevo-i-mebel/pokraska-dereva-akrilovoj-kraskoj-opisanie-raznovidnostej
• https://zen.yandex.ru/media/tairtd/samye-populiarnye-voprosy-po-akrilovoi-kraske-chast-2-5eb903102fffad2dc153b720
• https://vmirekraski.ru/rabota-s-kraskami/krasit-akrilovoj-derevo
• http://bydom.ru/news/read/akrilovaya-kraska-dlya-dereva-dlya-vnutrennih-rabot.html
• https://xfasad.ru/fasad/akrilovaya-kraska-po-derevu-universalnost-privlekatelnost-i-dolgovechnost

Как правильно самостоятельно покрасить деревянные заготовки

• Главная
• Статьи
• Как правильно самостоятельно покрасить деревянные заготовки

Игрушки, фигурки, сувениры, декоративные предметы интерьера, выполненные из дерева, прекрасны и самобытны, они исподволь притягивают взгляд и завораживают своей неповторимой фактурой и натуральностью.

Издревле на Руси игрушки изготавливались вручную, зачастую, из дерева- такого чудесного материала, податливого, хранящего тепло и заботу рук, а также отражающего настроение мастера. Всевозможные матрешки, неваляшки, кубики, ложки и плошки, настенные часы, ключницы, сервировочные подносы и прочие изделия из дерева любимы и популярны как среди взрослых, так и среди детей во всем мире. 

Изделия из дерева можно использовать как в натуральном, неокрашенном виде, так и цветными, расписанными. В нашем ассортименте Вы найдете множество интереснейших товаров из дерева, в том числе деревянных заготовок для самостоятельной росписи. Ведь из таких заготовок, используя свои творческие способности и фантазию, Вы сможете сотворить уникальные поделки, будь то детские игрушки или предметы декора для оформления для домашнего очага. 

Так как же правильно расписать деревянную заготовку, чтобы она, в результате, не была испорчена, а превратилась в искусно оформленную прекрасную вещь? 

Для начала, необходимо подготовить поверхность планируемого к покраске изделия. Для этого следует отполировать его наждачной бумагой, желательно мелкодисперсной, и удалить пыль безворсовой тканью. 

Далее следует загрунтовать поверхность. Грунтовать изделие необходимо не только для уменьшения расхода краски, но и для защиты материала. Незагрунтованное дерево прокрасится неравномерно, цвет краски может измениться до неузнаваемости, таковы уж особенности «живой» деревянной фактуры. Не стоит жалеть силы и время на этот важный и полезный процесс, лучше сразу все делать правильно, основательно, тогда и результат вознаградит Ваши ожидания. Чем грунтовать деревянную поверхность? Для детских игрушек вполне безопасна обычная акриловая грунтовка. Для декоративных изделий можно использовать клей ПВА. Кисточку следует водить строго по направлению волокон. Необходимо, как минимум, два слоя, причем, первый слой должен полностью высохнуть перед нанесением второго. 

Теперь можно приступить непосредственно к покраске/ росписи. Краску следует наносить плоской кистью, краски брать немного: опускать кисть в баночку не более, чем на треть. Дерево красят вдоль волокон, плавно, не сильно прижимая кисть. Если Вам предстоит перекрашивать изделие поверх старой краски, используйте краску того же типа. На масляную в порядке исключения можно наносить акрилатную. Наоборот – ни в коем случае! Если в изделиях есть металлические детали или вкрапления, такие, например, как шляпки гвоздей, их нужно обработать специальным защитным составом. Иначе краска вокруг них вскоре потемнеет. Для окрашивания предметов, которые могут попасть в руки ребенку, можно применить безопасную акриловую краску. Деревянные изделия, которые планируются к использованию на улице, такие, например, как скворечники и кормушки, необходимо защитить от погодных явлений, гниения и насекомых. Для этого подойдут масляные, алкидные и алкидно-масляные краски. Чтобы получить прозрачное покрытие, используйте безопасные натуральные масла или стойкие лаки — масляные или водоэмульсионные полиуретановые в зависимости от вида использования декорируемого изделия. Первые более износостойкие, зато водоэмульсионные быстрее сохнут. Лаки бывают и тонированные, с добавлением морилок. Из деревянных заготовок можно легко и быстро создать очень много уникальных, неповторимых, интересных, а главное, полезных в применении изделий! Список возможностей ограничивается лишь Вашим желанием и творческими идеями!

7 полезных советов от СуперДома

Работа по нанесению красок и лазурей на деревянные поверхности таит в себе немало ловушек. Результатом неверной подготовки становятся пятна, подтеки, неравномерный цвет. СуперДом напоминает 7 простых правил, как правильно проводить покраску деревянных поверхностей.

Технология покраски дерева: 7 простых рекомендаций

Чтобы при покраске изделий из дерева результат вас радовал, стоит придерживаться простых правил окрашивания.

Подготовительные работы

Работают только с высушенной древесиной. Поверхность шлифуют вдоль волокон и очищают. Щели и углубления шпатлюют.

Тщательное шлифование особенно важно при нанесении глянцевых полупрозрачных или прозрачных составов.

Жирные пятна удаляют с помощью уайт-спирита, а для экзотической древесины используют трихлорэтилен или 10 %-й водный раствор аммиака.

Полупрозрачные лазури проверяют на небольшом куске древесины. Окончательный цвет будет зависеть от сорта, влажности и способа обработки (строгание, пиление).

Покраска дерева эмалью: тонкости нанесения краски

Перед использованием состав обязательно перемешивают. Краску наносят равномерно, стараясь добиться одинакового цвета на всех участках поверхности.

Задача упростится, если древесину перед окрашиванием покрыть грунтующим составом, который и защитит материал от атмосферных воздействий, жуков, плесени и позволит красочному слою лечь более ровно.

После нанесения грунтовки и ее высыхания можно обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Благодаря этому следующий красочный слой будет иметь лучшую адгезию к поверхности, ровнее ляжет и покрытие прослужит дольше.

Сколько слоев краски надо нанести на дерево

Наносят краску вдоль слоев древесины так, чтобы соседние полосы не успевали подсыхать. Таким образом на поверхности не будут образовываться «рубцы».

Подтеки убирают той же кистью, которой наносится состав.

Используя для окрашивания глянцевые составы, нужно помнить, что со временем они приобретают матовость.

Чем лучше красить дерево: помним об экологичности

Если стоит задача окрасить поверхности в детской комнате или, например, деревянные предметы детской площадки, лучше использовать водорастворимые составы, не выделяющие сильных запахов.

Соблюдаем последовательность работ

Если необходимо покрасить деревянные панели в комнате водорастворимыми красками и покрыть лаком пол, то правильнее начать с пола, а потом перейти к стенам.

Если же сначала покрасить стены, то испарения сохнущего лака от пола могут испортить красочное покрытие!

При использовании красок на основе растворителя нужно позаботиться о дополнительном количестве последнего. Им можно развести красочный состав, а после окончания работ отмыть инструменты.

Выбираем правильное время для покраски

Климат играет немаловажную роль для процесса окрашивания поверхностей, которые находятся под открытым небом. Составы, растворителем в которых является вода, можно использовать при температуре от 10 до 25 °С и относительной влажности воздуха менее 80 %.

Допустимая температура воздуха для работы с красками на основе растворителя – от 15 до 25 °С.

При низких температурах составы не могут образовать надежное покрытие, а при высоких – слой может потрескаться.

Нельзя проводить малярные работы под прямыми солнечными лучами – качество красочного слоя будет крайне низким из-за плохой адгезии к основе.

Если же недавно прошел дождь, древесине нужно просохнуть 1-2 дня.

Весной и осенью окрашивание лучше проводить днем из-за высокой влажности в утренние и вечерние часы, а летом – когда солнце клонится к закату.

Покраска изделий из дерева: какой инструмент использовать

Деревянные поверхности можно окрашивать кистью, валиком, пневматическим или электрическим пистолетом.

Если решено наносить краску пистолетом, нужно проверить вязкость состава и сравнить ее с допустимым показателем, указанным производителем распылителя в инструкции. Слишком густая краска может забить сопло.

Пульверизаторы – очень практичное решение. Главное, чтобы не было ветра, и была соответствующая защита.

Покрытия на водной основе наносят кистями с синтетическим ворсом, а органорастворимые – с натуральным.

Колоризованные лазури можно наносить губкой или тряпочкой из ткани без ворса, конечно, лишь в том случае, если речь не идет о больших поверхностях.

_{При подготовке материала использованы фото shutterstock.com} 

Чем покрасить садовую скамейку из дерева на улице: какой краской лучше красить

Садовая мебель находится в сложных эксплуатационных условиях. Финишное покрытие должно справляться с воздействием ультрафиолета и высокой влажности, чтобы изделия служили дольше. Перед тем, как покрасить садовую скамейку из дерева нужно подготовить ее и обработать в несколько этапов.

Содержание материала

Как бороться с факторами, негативно влияющими на состояние древесины на улице

Процесс окрашивания представляется простым, однако это не соответствует действительности. Чтобы ЛКМ держался долго, не шелушился и имел гладкую поверхность, нужно правильно обработать поверхность. Есть декоративные способы окрашивания, являющиеся полноценными технологиями. За счет их применения дереву придается тот или иной облик.

Если скамейка ставится на даче, с декоративной составляющей можно не заморачиваться, а вот для сада у дома, где человек живет постоянно, этот параметр играет важную роль.

Покрытие на древесине, используемой на улице, не держится долго, что обусловлено рядом причин:

• Попадание прямых солнечных лучей вызывает нагревание и охлаждение поверхности, что губительно для отдельных видов красок.
• Ультрафиолетовое излучение от солнца постепенно разрушает молекулярную структуру ЛКМ. Изменяется цвет (процесс называется выгоранием), появляются микроскопические трещины.
• Атмосферные осадки – сами краски и лаки от них не страдают, однако все они несут воду, которая проникает в древесину через те же трещины или плохо прокрашенные участки. Напитанная водой древесина расширяется, от чего краска трескается еще сильней, если у нее слабая эластичность.
• Отрицательные температуры наносят большие повреждения. Во-первых, наст, намерзающий на лавке, нарушает целостность материала, заполняя фактурные впадины на материале. Во-вторых, влага, что попала под краску, выдавливает ее и отрывает от дерева.

Эти же факторы влияют на состояние самой древесины, когда так «оголяется». Материал меняет цвет на неприглядный серый, и трескается из-за перепадов влажности.

Требования к лакам и краскам

Исходя из перечисленных факторов, выводят требования к лакокрасочным материалам:

• Эластичность покрытия показывает, как оно будет сопротивляться растягивающим нагрузкам, которые оказывает расширяющаяся древесина.

• Гидрофобность материала – он не должен допускать проникновения влаги к дереву.
• Устойчивость к ультрафиолету. Таких составов нет – все краски, рано или поздно, будут повреждены. Другое дело, что нужно выбрать состав, который продержится как можно дольше.
• Укрывистость – этот параметр определяет, как хорошо краска ложится на основание и заполняет мельчайшие поры и трещины. Лучшие краски даже одним слоем создают плотное покрытие.

Интересно знать! Для монтажа на улице используют много пород деревьев, отличающихся по плотности. Некоторые из них имеют высокую пористость (та же сосна), из-за чего краска впитывается в структуру. Для решения проблемы дерево нужно правильно подготовить.

• Устойчивость к изменениям температуры. Эти и другие характеристики можно найти на этикетке конкретного продукта.

Качественно выполненная покраска должна обеспечить устойчивость покрытия на срок до 5 лет.

Обзор лакокрасочных материалов

Для покрытия древесины используются не только лаки и краски. В этой главе постараемся затронуть все способы защиты материала, эксплуатируемого на улице.

Какой краской покрасить деревянную скамейку для улицы

Начнем с красок, особенностью которых является создание пленки на поверхности материала. Краски не проникают глубоко в структуру, поэтому сильно зависят от адгезии поверхности. Этот параметр регулируется при помощи грунтов, которые будут разобраны в отдельной главе.

Отдельного упоминания заслуживают полиуретановые краски. Они дают полную защиту дерева от влаги. Материал образует тонкую эластичную пленку. Вряд ли кто-то купит такую краску для скамейки, из-за высокой стоимости.

Виды лаков для дерева

Лаков существует больше разновидностей. В таблице перечислены те варианты, которые подходят для применения на улице.

Остальные составы рассматривать для улицы не стоит.

Пропитки и морилки для дерева

Существует категория материалов, не образующих на поверхности дерева пленок. Они меняют внешний вид древесины и качественно защищают от погодных капризов.

Прежде всего, это масла для содовой мебели из дерева. Использоваться могут разные сорта, начиная с растительных, и заканчивая минеральными и синтетическими.

1. Производители ЛМК предлагаю специальные составы, разработанные под деревянные поверхности.
2. Масло проникает глубоко в структуру древесины и остается там, меняя его цвет на глубокий и насыщенный. Доска, обработанная со всех сторон, может пропитаться маслом насквозь, что полностью сделает его неуязвимым к воде.
3. Качественное промасливание поверхности скрывает мелкие дефекты ее обработки.
4. Дерево получает приятный блеск, не очень сильный, но хорошо заметный.

Повторная обработка маслами потребуется через 3-4 года, так как оно постепенно высыхает и испаряется.

Технология нанесения масла не сложна, но имеет много тонкостей. Например, нельзя наносить его большим слоем иначе дерево не сможет все впитать, и поверхность останется масляной, и будет долго сохнуть.

Другой материал из этой категории – лазурь. Не все знают, что это, и для чего применяется.

Лазурь – это средство с защитными и декоративными свойствами. Состав является лессирующим – он укрепляет поверхность материала, не нарушая его структуру. Эта пропитка обладает антисептическим действием и препятствует появлению грибка и насекомых.

Наносится лазурь на дерево при помощи кисточки, валика или распылителя. По защитным свойствам состав уступает маслам, зато с ее помощью можно получить красивую глянцевую поверхность без применения полировки. Для наружных работ приобретаются толстослойные сорта лазури.

Отдельной категорией стоят морилки. Их также существует несколько разновидностей.

Применяются морилки для полного изменения цвета древесины. Их сочетают с бесцветными лаками, для увеличения степени защиты дерева. Морилки проникают глубоко в структуру древесины и прожигают ее.

От такого воздействия поверхность становится крепче, существенно увеличивается срок службы изделий.

Материал сохраняет структуру древесины, но при этом дает возможность из любой бюджетной породы сотворить хоть красное дерево.

Выпускаются следующие виды морилок:

• На водной основе – продается в виде готового раствора или порошка, который растворяется перед применением. Материал не токсичен, но это единственное его преимущество. Он проникает в дерево не так глубоко, и при попадании воды начинает растворяться, из-за чего поверхность обязательно покрывается слоями лака. На рынке представлен большой ассортимент цветов.

• Спиртовые морилки и нитроморилки дают неплохую защиту дереву от воды и ультрафиолета. Сделаны они на основе спирта или органических растворителей. Составы очень быстро сохнут, из-за чего нанести их ровным слоем на поверхность сложно – лучше для этого использовать краскопульт. Нитроморилки обладают высокой токсичностью, поэтому все работы с ними выполняются только на улице.

• Современной разновидностью морилки является состав на акриловой основе. Он вместил в себя все лучшие качества, а именно: экологическую безопасность; отсутствие запаха; быструю сушку; простое нанесение; качественную защиту от ультрафиолета и воды; идеально гладкую поверхность. Покрасить лавочку на даче такой морилкой – будет выгодным решением.

Существуют еще восковые морилки. Эти бейцы имеют другой принцип действия. Они не проникают глубоко в структуру древесины и применяются только для подчеркивания древесного рисунка. На поверхности создается пленка, обладающая настолько высокой степенью защиты от воды, что составы рекомендованы для использования в банях и саунах.

Поверх восковой морилки можно наносить лаки и краски, которые ложатся намного лучше, чем на чистую древесную поверхность.

Недостаток морилок состоит в том, что они поднимают древесные волокна, из-за чего требуется повторное шлифование после их высыхания.

Воск используют и в чистом виде. Наносится он на древесину в защитных целях, хотя небольшое изменение окраса тоже будет. Под воск ляжет морилка. Этот материал за счет полировки создает водонепроницаемую пленку с характерным блеском. Вода скатывается с поверхности.

Воск заполняет собой мелкие неровности, выравнивая поверхность досок. Вода не скапливается в микротрещинах, а значит, при замерзании никак не повредит покрытие.

Грунты

Не все ЛКМ имеют достаточную адгезию к древесине, поэтому ее поверхность предварительно грунтуется. Применяются составы на разных основах, которые подбираются согласно финишному материалу. То есть, если краска будет использоваться алкидная, то и грунт берется алкидный.

Грунты стоят недорого, а их применение приносит следующие преимущества:

1. Уменьшается расход краски, так как она меньше впитывается и ложится ровным тонким слоем.
2. За счет возрастающей адгезии ЛКМ держится на дереве лучше, что положительно сказывается на сроке его эксплуатации.
3. Загрунтованная древесина не пойдет пятнами, как это часто случается у пород с низкой плотностью.
4. Антисептические грунты убивают микроорганизмы и не дают им размножаться.
5. Акрилатные грунты помогают выровнять дефекты поверхности.

Не будем сильно углубляться в особенности составов, а дадим совет. Берите грунты по основе от одного производителя, что и выбранный ЛКМ, так как составы материалов будут «подогнаны» друг под друга.

Подготовка и покраска скамейки

Если ранее на дереве уже была нанесена краска, то перед повторным окрашиванием ее необходимо полностью счистить. Делается это механическим, термическим или химическим путями. Если древесина свежая, то подготовка будет другой.

Читайте на нашем сайте: чертежи садовых скамеек из дерева.

Подготовку и окрашивание деревянных деталей стоит выполнять до их монтажа. Так вы не рискуете испачкать основание скамейки, и будет удобно обрабатывать материал со всех сторон. Если получатся пропуски, то срок службы любого покрытия сократится. Большое внимание уделяется торцам досок и бруса.

Ниже представлена пошаговая инструкция по подготовке:

• Если доски неструганные, то их надо пропустить через рейсмус. Этот агрегат снимет верхний слой древесины подобно рубанку, подгонит размеры пиломатериала под заданные, устранит неточности геометрии деталей. Если рейсмуса нет, стругаем дерево рубанком.

• Затем начинается утомительный процесс шлифовки. Используют абразив разной фракции, начиная с более крупного, и заканчивая самым мелким. Работа выполняется шлифовальной машинкой.

• Наносится слой грунта или морилки. После промежуточной сушки обработка повторяется.
• Изделие повторно шлифуется, чтобы убрать поднявшиеся волокна.
• Затем наносится основной ЛКМ. Делается это разными способами, в зависимости от материала. Обработка выполняется в несколько слоев.

Может потребоваться отдельная обработка дерева антисептиками.

Видео: реставрация скамейки и покраска древесины

Как нарисовать дерево

«Как нарисовать дерево?» — это вопрос, который мне часто задают, онлайн или офлайн, поэтому я решил сделать это руководство здесь. Я сделала 7 рисунков различных деревьев с пошаговой инструкцией. Надеюсь, вы все сочтете это полезным!

*** Этот пост содержит партнерские ссылки. ***

Для меня рисование деревьев — это все о ветвях и кроне, а также о балансе, который вас устраивает. Есть много замечательных художников, книг и учебных пособий по рисованию деревьев.Например, ЭТА КНИГА очень хороша, и мне и моим детям она нравилась раньше.

Этот урок — мой взгляд на рисование деревьев. Для этих рисунков я использовал обычный карандаш для рисования, хотя тот же принцип применим и к другим материалам. Я также скорректировал все наброски в GIMP 2, чтобы они были более заметными, поэтому между фотографиями будут небольшие различия.

Хорошо, вот дерево номер один. Я называю это «Дерево №1». 🙂

Как нарисовать дерево: Дерево # 1

Я начинаю с линии и общей формы, которой я хотел бы видеть корону.

Затем я добавляю несколько строк, чтобы обозначить основные ветви.

Сделайте ствол толще. Он толстый к низу и к корням и сужается ближе к вершине кверху.

То же и с ветками. Они толще к основанию и уже к кончику. Очень просто.

Теперь у каждой из основных ветвей есть несколько собственных ветвей, но меньшего размера и добавленная волнистость внизу, чтобы обозначить немного травы.

Еще больше мелких веток отделяется от больших. Я также выбираю место, откуда исходит солнечный свет. Также немного затеняю ствол, используя длинные прямые линии.

Положив карандаш набок, заштриховываю область в макушке, где находятся листья. Я иду по нерегулярной схеме пиков и впадин.

Заканчиваю закрашивать область макушки.

Я продолжаю работать над короной, добавляя несколько слоев и контуров.Я также стер линию, которая давала мне первоначальное представление о форме короны. При затенении помните, откуда исходит солнце: участки, обращенные к солнцу, должны быть светлее, чем участки, обращенные от него.

И продолжаем работать над короной. Просто рисуйте, пока не почувствуете, что крона вашего дерева готова.

Я решил, что дерево не должно просто висеть в воздухе, поэтому добавил больше травы и закрасил фон.

Еще больше теней внутри и вокруг дерева.

Затем я выложился изо всех сил и решил, что воспользуюсь ластиком и добавлю несколько солнечных лучей, выходящих из-за угла.

Более того, я получил удовольствие от ластика и сделал больше лучей, выходящих через дерево и землю под ним. Дерево №1 готово !!!

Дерево №2: Дерево с морским пейзажем.

Как и раньше, я нарисовал линию и крону, но это дерево сгибается ветром, поэтому дерево будет немного наклоняться.

Добавляю холм и делаю ствол толще.

Я вытягиваю туловище вверх. Как и раньше, он толще к низу и доходит до точки наверху.

Добавьте несколько основных веток. Поскольку дует ветер, многие ветви наклонены вправо.

Продолжайте добавлять ветви, пока все наклонены вправо.

Вот еще ветки. Вот что касается веток. Толстые основные ветви более прочны, поэтому на них не будет так сильно воздействовать ветер, но все меньшие ветви будут указывать в направлении ветра.

Немного заштриховываю ствол и добавляю к холму корни.

Хорошо, теперь листья — это волнистые линии, нарисованные стороной моего карандаша. Некоторые из них улетают, поэтому побольше мелких завитушек. Я также добавляю линию горизонта: там, где вода встречается с небом, и немного травы на холме.

Я добавил облака, закрасил воду, нарисовал линию песка и высокую траву на холме. Высокая трава тоже наклоняется навстречу ветру.Я также немного затемнил некоторые листья.

Дерево # 3: Сосна:

Как и раньше, начинаю с багажника.

Я добавляю небольшую треугольную форму сверху с прямыми линиями, движущимися кверху.

Добавьте несколько треугольных линий друг над другом.

Продолжайте добавлять ветви с иголками примерно до половины, а затем нарисуйте несколько пустых веток. Утолщите ствол. Добавьте тень дереву.

Дерево # 4: Зонтичное дерево

Это дерево рисовать было особенно интересно. Я начал его рисовать с овалов для частей листа. Я выбрал четыре, но если вы хотите большего, это тоже будет здорово! Затем я добавил несколько волнистых линий, спускающихся к той же области ствола дерева.

Я добавил больше линий, чтобы создать более толстые ветви ствола, добавил больше ветвей, выходящих на «зонтики», а также добавил несколько пустых веток.

Я добавил больше деталей к стволу, сделал более волнистые ветви и добавил немного затенения к зонтичным частям.

Немного травы и некоторые текстуры «зонтиков» также делают текстуры «зонтиков» толще внизу и тоньше сверху.

Дерево № 5: Кустарное дерево:

Это дерево больше похоже на куст. Все ветки выходят снизу и вырастают примерно до одного размера. Я начинаю с пяти основных ветвей.

Сделайте ветви толще и добавьте еще несколько маленьких.

Еще больше мелких веточек, что делает куст все толще и толще.

Карандашом я добавил немного тени туда, где собирались быть листья.

Я добавил несколько более подробных листьев, но это также могут быть ягоды, цветы или что-нибудь еще, что вы хотите.

Вот дерево №6, или маленькое деревце:

Слишком часто дети (и взрослые) рисуют деревья, которые заканчиваются пнем и имеют на вершине полукруглую крону. Здесь я начинаю с этого, а затем продолжаю работать над этим.

Я стер линию пня и дал дереву несколько ветвей, но вместо того, чтобы делать то, что я делал с деревьями выше, я закончил их на полпути и закрою их листьями.

Определите области листьев на переднем плане и добавьте несколько ветвей, идущих за ними, а также несколько корней.

Немного затените ствол, а затем начните растушевывать листья, которые находятся ближе к спине.

Сделайте еще немного затенения и добавьте немного травы.

Дерево № 7: Первое дерево.

Это было первое дерево, которое я нарисовал, и я не был в восторге от этого, но все равно вот оно. Я начинаю, как и раньше, линию туловища и круговую форму для короны.

Линии для нескольких основных филиалов.

Сделайте ствол толще и дайте ему несколько корней.

Сделайте и основные ветви толще.

Отделите несколько веток от основных.

Добавьте еще больше веток.

Ствол заштрихуйте прямыми линиями. Решите, где будет солнце, и добавьте тени на участки, противоположные солнцу.

Если вы любите приключения, вы можете даже добавить тени, которые ветви отбрасывают на остальную часть дерева. На самом деле, в этот момент мне очень понравилось то, из чего выросло это дерево, и, возможно, мне стоило оставить его как зимнее дерево…

… но нет, мне пришлось добавить волнистые линии, чтобы обозначить листья.

Я продолжал работать над листьями, иногда используя ластик, чтобы добавить блики, пока мне это не понравилось.

Еще одна мелочь, которую я заметил, — это то, что мне нужно было освободить место. Обычно у меня заканчивается место для дерева гораздо быстрее, чем я думал.

Вот и все! Мои деревья готовы. А теперь иди и потренируйся на собственных деревьях! Поиграйте и нарисуйте удивительные деревья!

Почему рисовать герметиком для обрезки деревьев — плохая идея

В течение долгого времени при обрезке деревьев было обычным делом использовать силер для обрезки — казалось бы, здравый смысл, рекомендованный как обученными арбористами, так и работниками питомников.Поколения домовладельцев выросли с верой в то, что нанесение герметика для обрезки ветвей деревьев является неотъемлемой частью «безопасной» обрезки деревьев.

Больше нет. «Современные передовые практики больше не рекомендуют наносить герметики на раны деревьев», — говорит Карл Флоке, лесной эколог, работающий в Техасской лесной службе A&M.

Итак, давайте поговорим о том, почему сейчас это считается садоводческим мифом и как вчерашняя повязка на деревья стала сегодня плохой практикой.

Что такое герметик для обрезки деревьев?

Герметик для обрезки деревьев — это специально разработанный водостойкий продукт, который наносится или «окрашивается» на незащищенный срез на ветке или ветке после обрезки.В течение многих-многих лет — а в некоторых случаях и по сей день — лесовод говорил людям, что рану на дереве нужно заделывать герметиком.

Герметик для обрезки деревьев — это своего рода повязка, предназначенная для закрытия раны. Их упаковка утверждает, что способствует заживлению срезов, минимизирует потерю сока и защищает деревья от гниения, насекомых и грибков.

Это был простой проект «сделай сам», продукт был (и есть) в наличии во всех садовых и больших коробочных магазинах, поэтому он стал привычкой для домовладельцев.

Хотя теоретически это хорошо, научное исследование, проведенное Алексом Шиго из Лесной службы США в конце 1970-х годов, показало, что обрезки не следует красить. Скорее, дерево следует оставить для заживления с помощью собственных устройств после того, как вы его подрежете. Он подчеркнул важность соблюдения правильной практики обрезки. Он призвал, чтобы свежий порез зажил естественным образом, вместо того, чтобы прикрывать его повязкой.

Почему упал герметик для дерева

Более поздние исследования подтвердили работу Шиго.Сегодняшние арбористы приучены считать тюленей плохой практикой, потому что они затрудняют восстановление деревьев после обрезки.

Важно понимать, что деревья не заживают после повреждения. Согласно Совместному расширению Университета Аризоны, вместо этого они изолируют повреждения с помощью процесса, называемого компартментализацией. Каллусная ткань развивается на краю раны и постепенно увеличивается к центру. Когда деревья обрезаны правильно, этот новый рост в конечном итоге покрывает раны после обрезки, защищая поврежденные деревья.

Эти герметики обычно изготавливаются на нефтяной основе, хотя некоторые из них могут содержать асфальт — и фактически задерживают влагу внутри раны дерева, что может вызвать больше проблем, а не предотвращать их. Некоторые продукты содержат натуральные ингредиенты, такие как коллаген, пектин или алоэ вера. К сожалению, нет никаких научных доказательств того, что они приносят пользу дереву.

Известны перевязочные материалы на нефтяной и асфальтовой основе:

• уплотнение от влаги и гниения;
• иногда служат источником пищи для болезнетворных микроорганизмов;
• предотвращает образование нарезанной древесины;
• ингибируют компартментализацию;
• в конечном итоге треснет, подвергая дерево воздействию болезнетворных микроорганизмов.

Не нравятся ни деревья, ни люди

Они тоже не доставляют удовольствия людям.

Благодаря летучей комбинации асфальта и растворителя, согласно паспорту безопасности одного популярного продукта, они:

• Содержит газ под давлением и может взорваться при нагревании.
• Вызывает серьезное раздражение глаз.
• Вызывает раздражение кожи.
• Может вызывать генетические дефекты.
• Может вызывать рак.

Используйте средства защиты кожи и глаз, как указано на этикетке, и храните в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Итак, после изучения этих лакомых кусочков становится немного легче понять, почему вам следует прекратить использовать силер для обрезки деревьев.

Стоит ли вообще закрывать обрезанные конечности?

Короткий ответ — нет! Ни в коем случае не используйте краску для обрезки, чтобы запечатать обрезанные конечности. Их лучше оставить для естественного исцеления с помощью собственных защитных механизмов растений.

Plus, зачем вам устанавливать на свое дерево изделие, которое также можно использовать для герметизации и водонепроницаемости водосточных желобов, крыш, деревянных плантаторов, нижней стороны деки газонокосилки или даже небольших участков асфальтовых проездов? Если что-то заявляет, что оно эффективно для других целей на открытом воздухе, не кладите его на живое дерево.На мой взгляд, лучше оставить дерево в таком состоянии, чтобы оно могло «починить» само себя.

Вместо того, чтобы зашивать раны после обрезки, лучше проводить профилактику. Вы можете свести к минимуму проблемы, которые могут возникнуть в результате обрезки, следуя этим советам:

• Правильно простерилизуйте все инструменты для обрезки 70% -ным раствором изопропилового спирта до и после их использования. Это применимо независимо от времени года, когда вы подрезаете, или от типа дерева, над которым вы работаете.
• Контролируйте распространение болезней, правильно избавляясь от всех проблемных конечностей / ветвей после обрезки.Используйте только чистую от болезней мульчу или компост.
• Сделайте чистые, гладкие надрезы, следя за тем, чтобы не оставались окурки, но сохраняйте воротник ветви в целости.
• Обрезайте деревья в нужное время, предпочтительно весной, когда они еще спят и еще не начали формировать листья. Это делает их менее восприимчивыми к паразитам или инфекциям.

Исключение: дубы

Дубы примерно в 24 штатах, от штатов Ближнего Востока к югу до Техаса, могут страдать от дубового увядания.Ущерб может быть как разрушительным, так и необратимым. Грибок, вызывающий болезнь, распространяется с дерева на дерево, переносится жуками-нитидулидами, которых привлекает запах сока дерева. Затем насекомые переместятся на другое дерево, зараженное спорами грибка дубового увядания, и распространят болезнь. Так быстро покрывая любые обрезанные ветки, вы избавитесь от запаха свежего сока, прежде чем жуки начнут разбегаться.

«Большинство видов красок работают одинаково хорошо, и нет необходимости в специальных прорезиненных или нефтяных герметиках», — говорит Флоке из Texas A&M.Он работает в Остине, штат Техас, где увядание дуба вызывает такую ​​озабоченность, что обрезка дубов не рекомендуется с февраля по июнь. «Краска для ран необходима только в течение первых двух-четырех дней после того, как был сделан разрез, — говорит Флоке, — поэтому нет необходимости повторно наносить краску или выходить и красить старые раны».

Как удалить герметик для обрезки

Я уверен, что теперь вы спрашиваете себя, нанесло ли использование силера для обрезки непоправимый ущерб вашим деревьям. Вы также можете задаться вопросом, стоит ли вам рассмотреть возможность его удаления.На этот вопрос не так просто ответить, и, как ни странно, в Интернете по этому поводу не так много дискуссий.

Я рекомендую, если на срезы ваших деревьев был нанесен герметик, по возможности удалите его. К сожалению, из-за химического состава герметика его нельзя просто снять и выбросить.

Наилучший способ удалить герметик для обрезки — это сделать новый обрезной надрез на ветке. Удалите краску и создайте новую открытую рану. Новый обрезок не нужно делать намного ниже старого.Возможно, от четверти до половины дюйма будет хорошо, если для этого достаточно дерева. Убедитесь, что это чистый, прямой срез, а ваши инструменты стерилизованы.

Эта новая рана заставит дерево начать процесс компартментализации, образуя новую мозоль для естественной защиты раны.

История впервые опубликована 12 ноября 2019 г.

Аманда Шиффлер

Обрезка 101: Как правильно обрезать деревья и кустарники

Вы знаете, как правильно обрезать? Обрезка напрямую приносит пользу здоровью и внешнему виду кустарников и деревьев. Узнайте, зачем это делать, как это делать и когда это делать.

Что такое обрезка?

Обрезка — это размеренное удаление частей (например, ветвей, стеблей и цветов) с растений.Однако это делается не только для формы и стиля. Обрезка помогает управлять ростом и структурой кустарников и деревьев, удаляет мертвые или больные стебли и ветви, а также способствует развитию цветов, фруктов и новой листвы. Особенно когда речь идет о древесных растениях, таких как деревья и кустарники, обрезка — отличный способ сохранить их здоровый рост.

Искусство обрезки — это навык, который вы можете развивать со временем. Не бойтесь экспериментировать и учиться на ходу, не стесняйтесь обращаться к хорошей книге по этой теме или уточняйте информацию об обрезке определенных растений в своем окружном офисе.Зная свое растение, его предназначение и особенно время его цветения, вы сможете правильно его обрезать.

Что нужно обрезать?

Основное практическое правило обрезки — меньше — больше . Другими словами, не обрезайте безрассудно; Подумайте о том, что вы обрезаете, ПРЕЖДЕ, чем сделать обрезку. Сделать еще один надрез достаточно легко, но не так просто прикрепить ветку!

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вещей, которые следует обрезать с деревьев и кустарников:

• Мертвые, умирающие, сломанные или больные ветви:
  • Любые мертвые, умирающие, больные или сломанные ветви или стебли следует обрезать.Это можно сделать в любое время года — и чем раньше, тем лучше. По крайней мере, обрезайте ветви или стебли до того, как растение даст новый рост весной, чтобы оно не тратило энергию на поврежденные участки. Удаление мертвых или умирающих ветвей не только поможет предотвратить распространение болезней на другие части растения, но также поможет дереву или кусту сосредоточиться на создании новых здоровых растений.
    
• Ветви, которые пересекаются или растут внутрь или вниз:
  • Удалите ветви, которые растут друг напротив друга, или, по крайней мере, обрежьте одну из поврежденных ветвей.Соприкосновение ветвей может натирать и создавать точку доступа для насекомых и болезней.
  • Точно так же ветви, которые растут внутрь к центральному стеблю или стволу, могут в конечном итоге натереться о другие части растения, поэтому лучше всего их обрезать. Также важно оставлять пространство для доступа воздуха к центру растения; если дерево или куст слишком разрослись сами по себе, они подвергаются большему риску возникновения гнили и других грибковых заболеваний, которые развиваются во влажном застойном воздухе.
  • Ветви, которые растут под углом вниз, могут представлять проблему, если они в конечном итоге соприкасаются с землей или близлежащими растениями, что может подвергнуть их болезням и вредителям.В целом эти отрасли менее продуктивны и здоровы; их удаление способствует более здоровому росту растений. Низкорослые ветви также могут представлять опасность для людей или инфраструктуры, поэтому безопасность — еще одна причина держать их под контролем.
    
• Присоски и водоросли:
  • Присоски (длинные побеги, вырастающие из основания дерева или из его корней) следует обрезать как можно ближе к источнику. Как следует из названия, присоски истощают деревья.
  • Водяные ростки (побеги, растущие прямо из основных ветвей кустарников и деревьев) можно обрезать, как только вы их увидите. Удаление водяных ростков помогает определить форму и структуру роста дерева или куста. Это также предотвращает перекрытие и натирание веток.

Что и сколько нужно обрезать, также зависит от возраста и размера растения.

• Молодые деревья и кустарники:
  • Молодые древесные растения следует обрезать таким образом, чтобы у них была сбалансированная открытая структура стеблей или ветвей.Следите за перекрещенными или растущими внутрь стеблями или ветвями — лучше «прищемить их в зародыше», пока их еще легко достать и срезать!
  • Удалите перекрещивающиеся или трущиеся ветви, а также те, которые растут под углом не более тридцати градусов по отношению к стволу, так как они слабо соединены и с большей вероятностью обломятся во время шторма.
  • Удалите ветви, которые растут ближе к земле, чем вы хотели бы, когда они достигают примерно дюйма в диаметре. Если оставить эти ветви на месте, когда они меньше дюйма в диаметре, это приведет к лучшему развитию корней и более прочному стволу.Обрежьте ветви до их точки начала у ствола или нижней ветви; не оставляйте окурки.
  • Маленькие веточки можно обрезать до почки, чтобы стимулировать ветвление.
    
• Старые деревья и кустарники:
  • Старые деревья и кустарники часто получат большую пользу от обрезки, поскольку это будет стимулировать их производить новый, энергичный рост, который приводит к таким же здоровым цветам и фруктам.
  • Кусты с множеством стеблей, такие как калина, сирень и форзиция, лучше поддаются обрезке.Удалите до трети старых стеблей, чтобы стимулировать рост новых.

Всегда обрезайте боковую ветку, почку или главный ствол при обрезке.

Как обрезать деревья и кустарники

Обрезка кустов

При обрезке кустов старайтесь поддерживать естественную форму растений, удаляя отдельные ветви. Используя сучкорез или ручной секатор, удалите мертвые, поврежденные, перекрещивающиеся и скученные ветви обратно к основанию растения.Избегайте стрижки цветущих кустарников ножницами для живой изгороди.

• Обрежьте бутон, обращенный наружу от центрального стебля или ствола. Из этого бутона вырастет новый рост, поэтому вы хотите, чтобы он рос наружу, а не внутрь.
• Оставьте примерно ½ дюйма между бутоном и местом надреза.
• Срежьте под углом, который наклоняется вниз и в сторону от бутона, чтобы вода не собиралась на ране и не стекала к бутону.
• При обрезке более крупных ветвей обрежьте боковую ветвь — i.е., где небольшая ветка выходит из ветки, которую вы обрезаете.

Обрезка деревьев

Большинство лиственных и вечнозеленых деревьев не нуждаются в обрезке после того, как они посажены у вас во дворе. Однако будут моменты, когда вам нужно будет провести корректирующую обрезку, чтобы удалить сломанную ветку, больную конечность или мертвую поросль.

Обрежьте боковые ветви обратно к основной ветке или стволу, оставив воротничок (обрубок ветки, напоминающий выпуклое кольцо вокруг основания ветки).Не трогать этот воротник необходимо для правильного заживления раны.

При обрезке крупных ветвей диаметром более 1,5 дюйма используйте обрезную пилу или лучковую пилу, чтобы сделать надрез из трех частей:

1. Первый надрез следует сделать под веткой на расстоянии примерно 6–12 дюймов от ствола. Обрежьте только примерно ⅓ длины.
2. Сделайте второй надрез на расстоянии 3 дюймов от первого надреза по направлению к концу ветки. Когда вы будете делать разрез, ветка упадет.
3. Наконец, отрежьте оставшуюся часть отрезка до воротника ветви.

Для небольших веток используйте обрезную пилу или ручной секатор, чтобы удалить ветки, обрезая их до обращенной наружу почки или пересекающихся ветвей.

Не покрывайте обрезки краской для деревьев. Исследования показали, что запечатывание порезов и ран на деревьях не ускоряет заживление и фактически может способствовать гниению.

Обрезка живой изгороди

Вечнозеленые и лиственные живые изгороди нуждаются в периодической обрезке в течение всего вегетационного периода, начиная с весны.

• Для неформальных живых изгородей из сирени или других листопадных кустарников используйте сучкорезы или ручные секаторы для удаления сломанных или мертвых ветвей, сохраняя форму куста нетронутой.
• Для вечнозеленых растений в формальной обстановке стригите, чтобы форма и размер изгороди оставались ограниченными.

Как правило, оставляйте нижнюю часть живой изгороди шире, чем верхнюю, чтобы солнечный свет мог достигать нижних ветвей и способствовать пышному росту.

Обрезка кустов роз

Розы нуждаются в ежегодной обрезке, чтобы сохранить их силу и способствовать цветению. Гибридные розы лучше всего обрезать весной, чтобы убрать старые непродуктивные растения. С помощью ручного секатора или сучкорезца удалите все, кроме 3-5 самых толстых и здоровых стеблей, и срежьте их обратно, чтобы получить мощный, обращенный наружу бутон.

Для кустовых роз обрежьте тонкие стебли на половину их длины или на 2–3 фута в длину. Полностью срежьте или оборвите побеги, которые растут из-под соединения прививки (выпуклость на стволе розы у земли, где сортовая роза прикрепляется к розе-подвое). Удалите больные стебли, а также те, которые трутся или скапливаются, и сделайте их здоровыми, обращенными наружу. Если вы видите коричневую ткань в центре трости, когда вы ее разрезаете, подрезайте немного дальше, пока ткань не станет чистой и здоровой.

Подробнее об обрезке роз.

Выбор подходящего инструмента для обрезки

Секаторы, сучкорезы, ножницы, триммеры — существует множество различных типов инструментов для обрезки, и каждый из них имеет свое предназначение, но варианты могут быть немного подавляющими. Вот как выбрать подходящий инструмент для работы:

• Секатор ручной — Рядом со шпателем ручной секатор — лучший друг садовода. Они достаточно маленькие и легкие, чтобы их можно было носить в одной руке или в кармане, но достаточно острые, чтобы легко справиться с любой (маленькой) ножкой, стоящей на их пути.Используйте ручной секатор, чтобы делать точные надрезы на маленьких мягких стеблях и ветках.

  • Существует два основных типа секаторов: опорный и обходной. Обходные секаторы имеют перекрывающиеся лезвия, как ножницы, а секаторы с наковальней имеют одно лезвие, которое прижимается к плоскому краю. Секаторы наковальни склонны к частичному раздавливанию стебля, а не к его чистому прорезанию, что может подвергнуть растение болезням и вредителям. По этой причине рекомендуются обходные секаторы.

• Сучкорезы — Если вы обрабатываете ветки диаметром более дюйма, ручные секаторы больше не могут срезать их. Вместо того, чтобы рисковать раздавить или сделать неровный срез, используйте сучкорез. Сучкорезы — это, по сути, более крупные секаторы для тяжелых условий эксплуатации с длинными ручками, которые обеспечивают большее усилие рычага и, следовательно, большую мощность. Они идеально подходят для обрезки более толстых веток, стеблей или корней, которые слишком жесткие для ручного секатора, при этом обеспечивая чистый и точный срез.

• Секционные пилы — Вопреки распространенному мнению, пила не всегда является крайней мерой. Секаторные пилы с изогнутыми лезвиями и острыми зубьями специально разработаны для чистых срезов ветвей, с которыми не могут справиться ручные секаторы и сучкорезы. Они отлично подходят, когда вам нужно вырезать большие части куста или удалить с дерева более толстые ветви. Кроме того, они также представлены в виде пилы для шеста — по сути, пилы на палке — для случаев, когда вам нужно добраться до более высоких ветвей и не хотите рисковать, используя лестницу

  .

• Ножницы для живой изгороди — Традиционные ножницы для живой изгороди, похожие на гигантские ножницы, лучше всего подходят для формирования вечнозеленых живых изгородей и фигурной стрижки кустов.Поскольку их большие лезвия делают широкие разрезы, их не следует использовать для обрезки большинства других кустарников и деревьев.

• Триммеры для живой изгороди — Как и ножницы, моторизованные ножницы для живой изгороди используются для формирования широких участков вечнозеленых живых изгородей и кустарников. Они используют острые лезвия с возвратно-поступательным движением для более быстрого и эффективного выполнения чистых резов на больших площадях, чем традиционные ножницы. Если изгородь, которую вы пытаетесь подрезать, слишком велика для обработки традиционными ножницами, мы рекомендуем использовать раздвижной кусторез .

Не падай! Подумайте об использовании выдвижного кустореза для стрижки живой изгороди, не балансируя на лестнице.

Заманчиво приобрести самые дешевые инструменты для обрезки, но в конечном итоге это сэкономит ваше время и энергию, если вы будете использовать оборудование, изготовленное из высококачественных материалов. Острые лезвия делают более чистые срезы, что предотвращает ненужное повреждение ваших деревьев и кустов и значительно облегчает вам обрезку.

Держите инструменты для обрезки чистыми

Если у вас есть подходящие инструменты для работы, важно содержать их в чистоте — не только для продления срока службы инструментов, но и для защиты деревьев и кустарников от болезней.До и после обрезки простерилизуйте оборудование для обрезки медицинским спиртом, чтобы убить болезнетворные микробы, которые могли вступить в контакт с инструментами во время использования.

Когда обрезать

Вы можете удалить мертвые, отмирающие или сломанные ветки, как только заметите их, но когда дело доходит до обрезки по форме или размеру, мы рекомендуем следовать этим рекомендациям:

• Ранняя весна: Обрезайте летних цветущих деревьев и кустарников , которые цветут при росте текущего сезона (новая древесина).Сюда входят гортензия метельчатая, роза шарона, летняя (Clethra spp.) , кустарниковая жимолость (Diervilla spp.) и спирея японская. Обрезка ранней весной позволяет этим кустам сосредоточить свой рост на недавно срезанных участках и не дает вам удалить стебли, которые могли дать цветы.

• Ранняя весна: Обрезайте вечнозеленых кустарников или живых изгородей весной до появления новых побегов. Такие растения, как тис и бирючина, которые используются для формальных живых изгородей и закладок фундамента, можно обрезать ножницами для живой изгороди, чтобы придать им форму и стимулировать рост.Другими примерами являются Arborvitae (Thuja spp.) , можжевельник (Juniperus spp.) и самшит (Buxus spp.) . Подрезайте вечнозеленые кусты, такие как можжевельник, снизу вверх. Укоротите ветви, которые разрастаются сверх желаемой длины, обрезав их до нижней ветви под нависающей веткой. Это обеспечивает более чистый вид, с разрезами, скрытыми ветвями выше.

• Ранней весной: обрезайте сосны и ель , если необходимо, чтобы контролировать размер.Обрежьте сосны, отрезав концы новых «свечей», прежде чем иглы начнут расширяться. Обрежьте свечи от одной трети до половины, чтобы получилось довольно плотное дерево. Если вам нужно жестко ограничить рост текущего года, некоторые свечи можно полностью убрать у их основания. Для более густого роста обрежьте ель, срезав длинную верхушку нового прироста чуть выше точки, где образуются боковые побеги.

• Ранняя весна: для большинства плодовых деревьев и кустарников , чем раньше, тем лучше.Обрезку можно проводить в любое время при температуре выше двадцати градусов и до начала весеннего роста. Обрезайте фруктовые деревья, чтобы открыть внутреннюю часть, что позволит большему количеству света проникать в крону и способствовать лучшему плодоношению. Способы обрезки различаются в зависимости от выращиваемого фруктового дерева. Есть даже некоторые различия для отдельных сортов внутри вида. За подробными инструкциями обратитесь в местный питомник, садовый центр или к агенту по расширению.

• Весна: Очистите розы , вырезав всю погибшую за зиму древесину.Обрежьте трость до здоровой, живой древесины чуть выше почки, обращенной наружу. Затем подрежьте, чтобы придать кусту форму и добиться желаемой высоты.

• После весны: Дождитесь обрезки кустарников, цветущих весной , которые цветут на прошлогоднем росте (старая древесина), до ПОСЛЕ того, как они перестанут цвести. Если вы слишком долго откладываете обрезку после цветения, вы будете удалять стебли, которые дали бы цветы следующей весной. Древесные растения, цветущие на старой древесине, включают рододендроны (Rhododendron spp.) , кизил (Cornus spp.) , сирень (Syringa spp.) , форзиция (Forsythia spp.), и некоторые гортензии (Hydrangea macrophylla, H. quercifolia) .

Теперь вы готовы к обрезке!

Теперь у вас должны быть знания и инструменты, чтобы деревья и кустарники в вашем саду оставались здоровыми и выглядели великолепно.

Есть несколько советов или вопросов по обрезке? Оставляйте их в комментариях ниже!

Правильная посадка деревьев

Вермонтский университет

Dr.Леонард Перри, почетный профессор садоводства
Университет Вермонта

Да, есть правильный и неправильный способы посадить дерево. Следуя правильные методы посадки, вы можете гарантировать, что деревья будут избегать медленного упадок и возможная смерть от нескольких причин. Это особенно важно для деревьев, которые могут быть большими, долговечными и стоящие инвестиции в ландшафтный дизайн.

Выберите правильное дерево для правильного участка, а не только дерево, которое вам нравится. А это значит, что в вашем районе будет морозостойко. Это также означает что он будет адаптирован к вашим почвам и участку. Сахарный клен возле тротуаров и зданий могут высыхать, и листья становятся коричневыми, или показать солевую травму рядом с дорогами. Сосна будет плохо расти на тяжелая глинистая почва.

Рассмотрим деревья для их функции. Возможно, это просто красота цветущие весенние яблони и осенние плоды, которые они приносят птицы.Родные деревья являются источником тысяч насекомых, которые птицы питаться. Сбор свежих фруктов с деревьев дает невероятные вкус и питательность, плюс экономия денег на их покупке. Конечно деревья можно использовать для ветрозащитных полос и летней тени.

Выберите здоровое дерево. Это тот, у которого много корней пропорционально макушкам. Остерегайтесь деревьев, которые недавно были выкопаны из дикой природы практически без подготовки перед копанием. Часто вы получаете то, за что платите. Очевидно, проверьте признаки листьев травмы от вредителей или болезней или повреждение ствола из-за неправильного обращения. Местные ясли с обученными профессионалами — ваш лучший выбор, как правило. для покупки здоровых и подходящих деревьев.

Остерегайтесь деревьев, продаваемых во многих крупных национальных сетевых магазинах. Эти обычно выращиваются в отдаленных районах и могут не акклиматизироваться в нашу область. Я нашла в таких магазинах несколько корней, горшки с камнями, чтобы держать растения в вертикальном положении.Если сомневаешься, аккуратно вытащите растение из горшка и посмотрите на корни. Если отсутствует, слишком мало корней, слишком маленький горшок и размер корней для верхушка растения, или растение в горшке, продолжайте поиски.

Особенно в начале сезона, до того, как деревья распускаются или заросли. цветут, трудно сказать, правильно ли они промаркированы. Однажды я увидел в сетевом магазине дерево с надписью «яблочное яблоко» и увидел несколько недель спустя, когда листья уже опали, это был нерезкий персиковое дерево!

Если вы вернетесь домой со скомканным деревом и мешковиной, и однажды развернуть, увидеть опоясывающие корни, либо вернуть дерево, либо поговорить с вашим источником.Опоясывающие корни — это те, которые растут вокруг основание ствола и по мере роста в основном задыхаются дерево с течением времени. Они являются признаком плохой культуры в питомнике.

При рытье посадочной ямы измерять ширину корневой массы. (корневой ком) и удалите дерн в области, в три-пять раз превышающей диаметр корневого кома. Разрыхлите эту почву примерно на глубину ногой, например, с помощью лопаточной вилки. Затем выкопайте яму в центре эта область примерно на фут шире, чем корневой ком.

Если вы сажаете дерево в горшке, конечно, снимите горшок. Если волокно горшок, можно срезать секатором или ножом. Если сажать скомканное и обрубленное дерево, удалите все веревки, удерживающие мешковину, как только растение окажется в яме. Удалите проволоку кусачками. Несмотря на то, что мешковина со временем разложится, она не будет обрабатывали. Лучше всего удалить всю мешковину, как только растение будет посажено. отверстие, отрезая его.Если почва на внешней стороне комок корня уплотнен или корни скучены, освободите их секаторы или аналогичный ручной инструмент, например, посадочный нож. Отрежьте любые корни, опоясывающие поверхность вокруг ствола.

Глубина посадки — один из самых важных факторов при посадке. Слишком глубокая посадка дерева может убить его. Определите глубину посадки по убирая со ствола любую почву. Вы ищете корневая шейка или корневой отросток — выпуклость чуть выше корневой системы где корни начинают отходить от ствола.Этот корень раструб должен быть чуть выше поверхности почвы, основание корня вспышка на поверхности почвы. Часто это не может быть вершиной корневой ком, следовательно, необходимо убедиться.

Измерьте расстояние от основания корневого комка до основания корня. вспышка. Это глубина посадки. Не копайте яму глубже, так как могут указывать некоторые инструкции из прошлых или старых книг. Либо дерево будет слишком глубоким для начала или, если вы засыпаете почвой, дерево опустится ниже и окажется слишком глубоким.

Не путайте корневую вспышку с прививкой на некоторых деревьях, особенно много фруктовых деревьев. Это тот момент, когда два разные деревья соединяются вместе, желаемое дерево на Подвой, чтобы обеспечить такие качества, как энергичность и выносливость. если ты подозреваете союз прививки, но не уверены, еще раз обратитесь к своему источнику или местный питомник с обученными профессионалами. Союз прививки будет напоминают вздутие или шишку на стебле по сравнению с расширяющимся основанием стандартного ствола дерева.Сажайте привитые деревья с помощью прививочного союза от двух до четырех дюймов над поверхностью почвы.

Отсутствие корневого отростка у поверхности почвы — признак структурные корни слишком глубоки, и их нужно сажать ближе к поверхность. Структурные корни — это большие древесные корни, от которых все более тонкие корни ветвятся. Приблизительно в четырех дюймах от ствола, они должны быть не более трех дюймов в глубину. Вы можете найти эти зондированием длинным тонким предметом.Во многих питомниках мало структурные корни, и они могут быть намного глубже трех дюймов в корневой ком.

Еще одно заблуждение из прошлого заключается в том, что вам следует изменить засыпка грунта. Это способствует тому, чтобы корни оставались в лучшем виде. среду, которую вы создали в посадочной яме. Это в свою очередь способствует опоясывающим корням. В настоящее время рекомендуется не вносить поправки в засыпать почву, выбирая вместо этого правильное дерево для правильной почвы. Изменяйте только в том случае, если почва очень плохая, например, сильно нарушенная. грунты с щебнем от строительства.

Если вы удалили почву с основания ствола, чтобы обнажить корень обострение, ткань туловища может быть более восприимчива к холоду или солнцу. травма, повреждение. В таком случае замените его мульчей, но не мульчируйте. слишком глубоко. Это еще одна причина травм деревьев, часто названный «мульчирующим вулканом» из-за его внешнего вида. если ты не копали возле ствола, держите его подальше от мульчи.Только Мульчируйте на глубину около двух дюймов, равномерно по всей площади посадки.

При посадке можно создать неглубокий бассейн от ствола, чтобы держать воду и поливать хорошо. Хорошо поливайте дерево для первый сезон, если дождя мало. Лучше поливать глубоко, реже, например, раз в неделю, а не понемногу каждые день. Если к деревьям трудно получить воду, можно использовать дерево. лейка или кольцо для пончиков, которое вы наполняете водой, подходите вокруг дерево, и они медленно выпускают воду.Вы часто видите это в коммерческие пейзажи, и можете найти их для продажи в полном саду магазины или онлайн.

Другие методы, которым следует следовать для здорового дерева:
— Не удобряйте во время посадки.
— Обрезайте только поврежденные ветви. Не красьте раны деревьев.
— Удалите всю обмотку деревьев или ленту вокруг стволов. Только это должно быть используется для защиты при транспортировке.
— Не ставьте деревья на колышки, кроме случаев, когда это необходимо в очень ветреных местах или для предотвратить вандализм.Если вы делаете ставку, используйте прочные колья и прикрепите дерево с широкой обвязкой или тросом. Обычный шпагат можно разрезать на кора дерева.

Возвращение в Perry’s Perennial Страницы, статьи

Обрезка: успешная обрезка дерева

Принципы обрезки

Дерево — это не куст, который требует регулярного прореживания. Поскольку обрезка навсегда изменяет структуру и внешний вид дерева, обрезку нужно выполнять намеренно.Самые красивые взрослые деревья в молодом возрасте подвергаются преднамеренной обрезке. Хотя общие принципы обрезки одинаковы независимо от размера дерева, вот еще несколько советов по обрезке молодых деревьев.

При обрезке зрелых деревьев всегда делайте спилы с определенной целью. Деревьям легче выздоравливать от небольших ран, чем от более крупных. Это означает, что всегда лучше удалять более мелкие ветки. Следуйте этим рекомендациям Лесной службы США.

• Сделайте надрез веток диаметром менее 2 дюймов.
• Для веток диаметром 2–4 дюйма дважды подумайте, прежде чем обрезать.
• Обрезайте ветки диаметром более 4 дюймов, только если у вас есть очень веская причина.
• Никогда не удаляйте более четверти общей листоносности дерева.

Типы обрезных резов

Независимо от того, имеете ли вы дело с молодыми или взрослыми деревьями, обрезки делятся на две категории: рубки ухода и рубки.

Прореживание Удаляют всю ветку или обрезают одну ветку до другой.Эти пропилы стимулируют рост всего дерева и часто удаляют слабый, больной или проблемный рост. Вы также можете использовать прореживание, если хотите улучшить циркуляцию воздуха в кроне дерева или улучшить проникновение света к внутренним листьям или земле под ними. Прореживание усиливает естественную форму дерева.

Заготовка уменьшает высоту дерева, обрезая концы боковых ветвей до набора почек, которые, в свою очередь, начинают расти в результате обрезки. Срезание заголовка нарушает естественную форму дерева, и исправить его очень трудно, если вообще возможно.Не используйте обрезки колосьев на ветках старше года.

Проблемы с топпингом

Когда выполняется наихудший способ обрезки заголовка, он называется посыпкой. Это наиболее частая ошибка при обрезке и самая разрушительная для здоровья дерева. Топпинг уменьшает общий размер дерева за счет обрезания ветвей и даже основного ствола обратно на пни. Топпинг также может происходить естественным путем, когда сильный ветер ломает самую высокую точку роста в пологе.

Топпинг удаляет значительную часть листовой кроны, из-за чего дерево переходит в режим голодания.Многие бутоны быстро дают побеги, чтобы заменить потерянные листья. Эти побеги сгруппированы вместе и тонкие, слабые и склонны ломаться во время урагана. Также они требуют частой обрезки.

Практика посева создает большие зияющие раны, которые деревья с трудом заделывают. Эти раны образуют отверстия для гниющих или болезнетворных организмов, которые могут быстро перемещаться по дереву. Загнивающие заглушки, в свою очередь, создают слабые места в структуре ветвей.

Топпинг (см. Фото выше) — ужасная практика обрезки.Существуют и другие методы обрезки, которые уменьшают высоту взрослого дерева, защищая его и сохраняя его красоту, как показано на рисунке ниже. Обратитесь за помощью к сертифицированному арбористу.

Сделайте правильные разрезы

Для выполнения обрезки колошения молодых ветвей сделайте разрез на четверть дюйма выше боковой почки. Наклоните срез в сторону от бутона.

Для прореживания более крупных ветвей сделайте разрезы за пределами воротника ветки под углом от 45 до 60 градусов к гребню коры ветки.

• Если вы режете конечности диаметром более 1 дюйма, выполните процедуру из трех разрезов, чтобы сначала уменьшить вес конечностей и избежать разрыва коры.
• Сделайте выточки примерно на полпути через отделение 12-18 дюймов от места, где ветвь соединяет ее опорную конструкцию.
• Затем отрежьте верхнюю часть ветки на несколько дюймов выше первого разреза (дальше на ветке). Вес конечности заставит ее сломаться между порезами.
• Удалите заглушку, поместив надрез снаружи воротника ветки под углом от 45 до 60 градусов к гребню коры ветки.

Не наносите краску или повязку на порезы. Деревья лучше всего заживляют обрезанные раны, когда их оставляют делать это естественным образом.

Позвонить специалисту

В общем, лучше всего вызвать сертифицированного лесовода, если вы стригете деревья выше 10-15 футов, если вам нужно использовать цепную пилу или если вы планируете использовать лестницу. Если у вас есть некоторый опыт обрезки деревьев, вы можете использовать канатную пилу для конечностей выше 15 футов, но всегда лучше проявлять осторожность, особенно если падающие конечности могут повредить имущество.Помните, что конечности и ветви представляют значительный вес. Даже конечность диаметром 1 дюйм, если она достаточно длинная и высокая, может удариться о землю с достаточной силой, чтобы сбить человека с ног.

Международное общество садоводства (ISA) рекомендует нанять компанию по обслуживанию деревьев, в штате которой есть сертифицированные ISA специалисты. Чтобы получить помощь в поиске сертифицированных ISA специалистов, посетите веб-сайт ISA.

Подготовка дерева к урагану

Во время сезона ураганов правильное дерево в правильном месте может помочь защитить вашу собственность от сильных ветров, выступая в качестве буфера.

В случае, если ваше дерево снесло ветром или вырвало с корнем во время шторма, вы можете предпринять шаги, чтобы исправить повреждение и убедиться, что ваше дерево доживет до следующего дня.

Не начинайте обрезку во время наблюдения за ураганом или предупреждения об урагане

Подготовка к буре

Неправильная обрезка деревьев перед штормом может увеличить вероятность того, что они сломаются или упадут во время шторма. Большое количество поваленных и поврежденных деревьев, обычно наблюдаемых после шторма, происходит из-за неправильной обрезки или обрезки деревьев.

За несколько месяцев до сезона ураганов выполните следующие действия:

• Обрезайте деревья в период покоя древесных пород или ранней весной.
• Убедитесь, что работник по уходу за газоном или триммер для деревьев является сертифицированным лесоводом. Попросите показать их регистрацию или лицензию и страховку.
• Никогда не «взрывайте» или «взламывайте» какое-либо дерево. «Хетрекинг» — это термин, используемый, когда дерево срублено или рублено так сильно, что на его ветвях остается мало или совсем нет листьев.
• Не удаляйте более 25 процентов кроны дерева.
• Не обрезать корневую систему дерева.
• Удалите в основном внутренние ветки. Это уменьшит толщину кроны дерева и позволит ветрам легче проходить сквозь него.
• Обязательно утилизируйте все обрезки деревьев, так как ветки и пни, оставленные на открытом воздухе, могут стать снарядами во время шторма.
• После завершения обрезки деревьев назначьте вывоз крупногабаритных отходов.

После шторма

Поскольку ухоженное дерево — один из лучших способов защитить ваш дом от урагана, сохранение как можно большего количества деревьев идет вам на пользу.Вот несколько простых рекомендаций по расчистке и утилизации деревьев после урагана:

• Обследуйте территорию на предмет обрушенных линий электропередачи. Как можно скорее позвоните в компанию Florida Power & Light по номеру 1-800-4-OUTAGE (1-800-468-8243) и держитесь и других на безопасном расстоянии от любых поврежденных линий электропередач.
• Срубите все поваленные деревья или ветви, блокирующие основные дороги, чтобы расчистить путь для машин экстренных служб, грузовиков и другой тяжелой техники.
• Осмотрите свою собственность и удалите деревья или ветви, которые блокируют доступ к вашему дому.
• Обрежьте любые наклонные или расколотые деревья, вероятность падения которых высокая, что приведет к дополнительному ущербу для жизни или имущества.
• Удалите деревья, закрывающие доступ к столбам или коробкам. Помните, что провода могут быть под напряжением, поэтому не пытайтесь убрать деревья, опираясь на линии электропередач.

Частично вырванное дерево можно спасти, выкопав корни и поставив дерево в вертикальное положение. Для больших деревьев может потребоваться подъемник или обратная лопата, чтобы вытащить дерево обратно.

При отсутствии оборудования регулярно поливайте корни дерева и прикрывайте корни землей, мульчей или даже брезентом. Возможно, дерево придется подрезать, прежде чем снова встать на ноги.

Если после того, как дерево встало на место, на дереве не осталось лиственного навеса, покрасьте ствол дерева светлой латексной краской, чтобы кора не загорелась (да, деревья тоже могут обгореть на солнце). Поддерживайте дерево стяжками или прочными опорами до тех пор, пока у корней не появится возможность снова отрасти.

Советы по подъему небольших поваленных деревьев

Молодые деревья, посаженные в течение последних нескольких лет, которые еще не сформировали широкую корневую систему, наиболее подвержены опрокидыванию во время ураганного ветра.Однако поваленные деревья не обязательно являются полной потерей.

Если дерево в вашем дворе рухнет во время урагана:

• Оцените потенциальную опасность при приближении к упавшему дереву в поисках опавших проводов или ветвей в воздушных проводах. Держитесь подальше и сообщайте обо всех опасных условиях.
• Удаляйте только те конечности, которые блокируют доступ к вашему дому или транспортному средству или представляют непосредственную опасность для людей или имущества.
• Закройте оголившийся корневой ком мешковиной, старыми простынями, полотенцами или несколькими слоями газет и затем тщательно смочите.Не используйте пластик. Накройте оголенный ствол и ветви, чтобы не обжечься. Держите корневой ком во влажном состоянии (до нескольких недель), пока вы занимаетесь более неотложными действиями по восстановлению после урагана.
• Чтобы восстановить дерево, выкопайте широкую область на стороне корневого шара дерева. Защитите ствол подушкой из полотенца или мягким материалом и вытяните дерево обратно в яму. Убедитесь, что он прямой и ровный, не выше и не ниже своего первоначального уровня. Засыпьте половину исходного грунта, тщательно полейте, чтобы удалить воздушные карманы, затем завершите заполнение.Тщательно поливайте. Не колейте дерево, если оно не может стоять само по себе.
• Покройте всю область под деревом органической мульчей от четырех до шести дюймов, такой как щебень, и тщательно поливайте ее в течение следующих шести месяцев, в течение всего зимнего засушливого сезона. Относитесь к нему как к недавно пересаженному дереву, и оно так и есть.
• Сломанные или поврежденные ветви следует удалить, сделав чистый срез сразу за пределами места соединения ствола и ветви. Некоторые ветви можно обрезать для обеспечения устойчивости конструкции или внешнего вида, но оставшиеся ветви нельзя укорачивать или обрезать.

Простая акварельная живопись Дерево (с осенними красками!)

Снова осень, время восхищаться этими великолепными деревьями! Сегодня я хочу поделиться действительно веселой и простой акварельной картиной: дерево в великолепных осенних тонах!

Даже если вы никогда раньше не рисовали, этот простой пошаговый урок акварельной живописи покажет вам, как нарисовать красивое осеннее акварельное дерево всего за 10 минут !

Я помню одну из первых картин, которые я написал в художественной школе: я прошел мимо этих деревьев с такими великолепными осенними цветами и побежал в класс, чтобы сказать своему учителю, что я просто не могу оставаться внутри, чтобы нарисовать модель сейчас же! (что теперь превратилось в когда-либо ) К счастью, у меня были очень открытые и поддерживающие учителя! 🙂

Кстати, если вы любите деревья в любое время года, вот еще один простой урок акварельной живописи: весенние акварельные деревья в совершенно другой технике!