Устройство плавающих полов, технология и материалы
Плавающий пол – один из набирающих на сегодня популярность вариантов создания напольных конструкций. Под данное определение попадают несколько разновидностей полов, различающихся по технологии укладки, конструкции и используемым материалам.
Объединяет все эти варианты главный принцип – нет жесткой фиксации пола к основанию (межэтажному перекрытию или плите), при том также обеспечивается отсутствие контакта всего массива пола со стеновыми конструкциями. Пол, как можно догадаться из названия, «плавает» на «подушке», специально созданной из особых материалов, обладающих звукопоглощающими свойствами.
Устройство и конструкция
Конструктивное устройство плавающих полов передать в образе сложной многослойной конструкции, напоминающей пирог. Это система из верхнего окончательного напольного покрытия, находящегося на черновом поле, жестком основании, представляющего собой монолитную либо обычную стяжку из бетона, «плавающую» на звукоизоляционном слое из сыпучих либо упругих материалов, которое при том непосредственно соприкасается с капитальной плитой перекрытия.
Кардинальной особенностью плавающих полов является отсутствие контакта жестокого основания со стеновыми конструкциями. То есть он «плавает» не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении.
Во время монтажа стяжки вдоль стен оставляют достаточный зазор, не менее 10 миллиметров по периметру.
У каждой стены создают специальную прокладку из различных материалов. Это дает возможность значительно снизить уровень шума, ведь звуковые и вибрационные волны распространяются именно по стеновым конструкциям, охватывающим все здание.
Основные преимущества плавающего пола
Главным преимуществом плавающего пола является отличная звукоизоляция. Это обусловлено независимой «плавающей» конструкцией плиты основания пола, которая находится на слое звукоизолирующего материала.
Также следует отметить хорошие теплоизоляционные характеристики. Теплый пол не соприкасается с промерзающей внешней капитальной стеной помещения, являющейся основным «окном» для проникновения холода в квартиру или дом. Очень актуальным является обустройство такого пола в помещениях на 1 этаже многоквартирного дома или особняка, ведь там холод проникает и снизу, от грунта.
Плавающие полы считаются простыми в процессе монтажа. Конечно, их укладка несколько более трудозатратная, но при достаточных навыках и квалификации, работа не представляет большой сложности.
Дополнительный комфорт для людей, проживающих в доме с плавающими полами, создается в виде амортизирующего эффекта. Это благоприятно сказывается на опорно-двигательном аппарате, позвоночнике. Говоря более простыми словами, по такому полу просто приятно ходить.
Плавающий пол лучше противостоит деформационным воздействиям, возникающим в здании в результате общих напряжений конструкции, например, при усадках грунта.
Ухаживать за плавающими полами не сложнее чем за любым другим видом полов.
Назначение и сфера применения плавающего пола
Все замечательные характеристики и свойства плавающих полов, перечисленные выше, позволяют порекомендовать его применение при строительстве различных гражданских и промышленных объектов. Целесообразно уложить данный пол в таких случаях.
Когда необходимо создать хорошую звукоизоляцию в помещениях квартиры либо дома. Находящийся под верхними слоями уровень «подушка» дает шанс гасить практически 90% различных ударных шумов.
Многослойный пирог конструкции создает замечательные теплоизолирующие качества сам по себе, а тем более замечательно он подойдет как основа для системы «теплого пола». Теплый водяной создает дополнительные деформационные нагрузки на полы, ведь любое тело при нагревании расширяется. Плавающий пол с его большими зазорами придется в таких случаях как нельзя кстати.
Пол плавающего типа противостоит и при возникновении деформационных нагрузок, проявляющихся при усадке строений. Особенно это актуально в новостройках, где все чаще в последнее время сооружаются плавающие полы, при возведении строений элитного и бизнес класса жилья.
Виды покрытий плавающего пола
Сама плавающая конструкция пола укладываться хоть на фанерную основу, непосредственно на грунт, на деревянные балки перекрытия или на бетонную плиту. Материалы для плавающих полов применяются самые разнообразные.
Существует несколько основных типов плавающих полов.
Плавающий пол на основании из дерева.
Пол на так называемой сухой стяжке.
Плавающие напольные покрытия сборного типа.
На «плавающей» стяжке из бетона.
Выбор технологии зависит от предпочтений, финансовых возможностей и особенностей конструкций дома в каждом отдельно взятом случае.
Напольная плавающая конструкция с основанием из дерева
Данная разновидность полов на плавающей основе представляет собой развитие достаточно старой технологии. Пол обустраивается деревянном каркасе. Удобна технология тем, что для монтажа часто не требуется удалять старое покрытие, он используется в качестве чернового пола. На старый пол устанавливаются опорные рейки или доски, между ними укладывается утеплитель из минеральной ваты, сверху настилается финишное покрытие.
Часто, если доски старого пола в достаточно хорошем состоянии, на него просто кладут полиуретановую подложку и монтируют финишное напольное покрытие. При монтаже конструкции нельзя забывать об отверстиях для вентиляции, иначе доски быстро придут в негодность.
Напольная плавающая конструкция с сухой стяжкой из особой смеси
Сухая стяжка устанавливается на бетонное основание или прямо на плиту перекрытия. Она представляет собой слой из специальных материалов, например, керамзита либо кварцевого песка, особых смесей, предназначенных именно для создания плавающих полов, на который уже монтируется финишное покрытие.К этой технологии можно отнести например полы Кнауф.
Данная технология создания настолько проста и обычно не потребует от строителей больших трудозатрат, что справиться с монтажом сможет практически любая бригада строителей с достаточной квалификацией или даже пара мастеров.
Сборные плавающие покрытия
Эта технология плавающего пола характерна довольно высокими требованиями, которые выдвигаются к квалификации мастера. Суть ее состоит в укладке финишных слоев пола на толстый слой из звукоизолирующего и гидроизоляционного материала, в качестве которого может выступать пористый полиэтилен, полиуретан и т. д. Вдоль стен укладывают кромочную ленту (демпфер) из специального материала.
Как финишный поверхностный слой применяется ламинат, шпутованная доска, сборный паркет. Все большее распространение получает использование пробковых листов в качестве верхнего слоя. По многим признакам, данную технологию следует отнести к «псевдо» плавающим полам, тем не менее, при достаточном качестве производства, потребительские характеристики этих конструкций мало чем уступают «настоящим» полам «плавающей» технологии.
Бетонный плавающий пол
Медтодика укладки «плавающей» монолитной стяжки принципиально мало чем отличается от создания обычной бетонной стяжки. Особенности пола из бетона всем известны – они прочны, дешевы и надежны. Это самый распространенный вариант плавающих полов, применяемый чаще всего.
Стяжку выполняют на идеально выровненном слое из звукоизолирующего материала, например «Шумопласт» либо минеральную вату, покрытого сверху слоем гидроизоляции, иногда двумя слоями. Для этого обычно применяют полиэтилен, двумя слоями, полосы которого нужно укладывать внахлест, с заходом не менее чем на 20 сантиметров. В случаях, когда стяжка создается в помещениях первого этажа, под слой звукоизоляции также следует подложить гидроизоляцию.
Полиэтилен должен выступать за кромки стяжки на высоту 20-30 сантиметров стеновой конструкции. Для заливки применяется марочный бетон высокого класса, а в качестве армирования применяют тонкую сетку из металла.
Создание плавающих полов своими руками, несколько советов и нюансов.
Определившись с выбором технологии, подготовив инструменты и материалы для плавающих полов, можно приступать к укладке плавающего пола.
Прежде чем приступать к основной стадии работ надо тщательно подготовить основания, полностью удалить остатки старого покрытия.
Все имеющиеся на плите перекрытия трещины тщательно заделываются раствором.
Армирующая сетка должна быть приподнята над слоем звукоизоляции на 2-3 сантиметра. Толщина верхнего слоя бетона различная, но обычно заливают на высоту 5-6 сантиметров, он усядется.
В качестве демпфера при укладке бетонного плавающего пола выступают кромки звукоизолирующего материала, который, как указывалось выше, должен «заходить» на стены на высоту 10-15 сантиметров. Излишки удаются по окончании работ по заливке пола.
Для отвердения бетонной стяжки требуется не менее 14 дней.
Сделать плавающий пол своими руками довольно трудно, но задача эта может заметно повысить ваши навыки строителя.
Современная жизнь заставляет страдать людей, живущих в скученных, переполненных мегаполисах от чрезвычайного звукового загрязнения. Шум переполняет улицы города и проникает в многоквартирные здания. Любой стук, удар, падение тяжелого предмета, перемещение мебели, работа бытовых инструментов эхом отдается по всей бетонной «коробке».
Главный путь распространения шума – стены и перекрытия. Бетон, как известно, замечательный проводник звука, он распространяется в нем гораздо быстрее, чем по воздуху. В этих условиях укладка плавающих полов это отличный способ поставить дополнительную преграду шуму.
Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!
Наш эксперт Немиров Иван Степанович
Инженер строитель с 20 летним стажем
Самые интересные вопросы
Устройство «плавающего пола»
Шумы, распространяющиеся через межэтажные перекрытия,
условно можно разделить на две категории: ударный и воздушный шум.
Ударный шум возникает при механическом воздействии предметов
непосредственно на плиту перекрытия: при простой ходьбе людей или домашних
животных по полу, при передвижении предметов (стулья, раскладные диваны и т.п.)
– в общем, при вполне естественных и законных действиях, производство которых
невозможно регламентировать по времени суток или по уровню создаваемого
шума.
Громко включенный телевизор или игра на музыкальном
инструменте – это уже источник воздушного шума. Звук из динамика или с
поверхности инструмента через воздух попадает на перекрытие, заставляя его в
свою очередь колебаться и переизлучать шум в соседнюю квартиру. Но! Если
уровень изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием определяется, прежде
всего, массивностью и толщиной плиты перекрытия, то в отношении изоляции
ударного шума проблема всегда решается за счет дополнительных конструкций.
«Плавающий пол» позволяет на 50% улучшить звукоизоляцию помещения. «Плавает» пол потому, что материалы не соприкасаются вплотную с боковыми стенами и, соответственно, не передают звуковые волны. Для создания подобной звукоизоляции необходим шумоизоляционный материал. Мы использовали «ISOVER-Плавающий пол», плиты минеральной ваты 1190x1389x40 мм с пазами на кромках. Благодаря большим размерам, удобному соединению и легкому весу материал очень прост в монтаже. Его малый вес не оказывает заметного увеличения нагрузки на перекрытия, так что материал можно использовать даже для пола, подверженного высоким эксплуатационным нагрузкам.
Монтаж «плавающего» пола осуществляется в несколько шагов.
1. Сначала на железобетонной плите раскатывают слой пароизоляции (как правило, из полиэтиленовой пленки) с нахлестом соседних полотнищ на 200 мм.
2. На нее укладывают выравнивающий слой сухого песка толщиной
15–20 мм.
3. Теперь можно класть и сами плиты ISOVER, а затем
заливать цементно-песчаную стяжку (или же воспользоваться сухой стяжкой из
гипсокартонных листов).
Важно учесть , что стяжка не должна вплотную примыкать к стенам. В противном случае звукоизолирующая эффективность «плавающего» пола будет заметно снижена. Контакт стяжки с несущей конструкцией здания – стенами и перекрытиями – называют «звуковыми мостиками». Чтобы избежать их образования, перед заливкой стяжки по периметру пола следует установить полосы ISOVER. Высота полос должна превышать высоту стяжки.
4. Чтобы влага из жидкого раствора стяжки не попала в стекловолокно ISOVER, поверх звукопоглощающего материала необходимо уложить гидроизоляцию (например, пергамин). В нашем случае ISOVER отделяется от стяжки с помощью армирующей сетки.
5. После того, как стяжка высохла, можно заняться укладкой основного напольного покрытия.
Виды плавающего пола и его устройство Компания TechnoFloor
Виды плавающего пола и его устройство
Плавающий пол – конструкция, состоящая из нескольких видов материалов, последовательно соединенных между собой и не зависящих от стен и полового перекрытия. Такой вид настила применяется в случае, когда необходимо улучшить параметры звуко- и теплоизоляции, а также при отсутствии возможности проведения полномасштабных действий по замене пола. Это связано с тем, что плавающий тип пола отличается легкостью установки. Покрытия создаются методом бетонной или сухой стяжки, а также устанавливаются с помощью сборных элементов. Конструкции сборные Сборные настилы представлены в виде таких материалов как паркет, ламинат, шпунтованная доска и другие современные половые покрытия. Их установка производится на предварительно подготовленное основание с изолирующим материалом: пенополиэтилен, пенополистирол или целлюлозные листы, которые свободно раскатываются на бетонном перекрытии. При сухой стяжке говорить о звуко- и теплоизоляционных параметрах не приходится: тонкий изоляционный материал в толщину достигает до 5 мм, что дает возможность использовать его только как прокладку. Настеленные листы сборной конструкции не прикрепляются к полу и соединены только между собой. Для создания качественной и ровной поверхности, важно учитывать особенности материала:
При укладке обязательно делается отступ от стены – 1 см. Это необходимо, чтобы покрытие не вздулось: после отлежки в теплом помещении строительные листы расширяются.
Напольное покрытие укладывается на идеально выровненную поверхность, в противном случае, срок службы пола сокращается. При работе, геометрию укладки проверяют правилом: просвет между ним и полом указывает на неровность последнего. Роль правила может выполнять обычная двухметровая рейка.
Сухая стяжка Представляет собой основу для финишного покрытия. Изоляционный материал для сухой стяжки выбирается в зависимости от поставленных целей: например для снижения ударного шума следует использовать минераловатный материал. Имея толщину 2 см, он способен поглотить звук равный 46,5 дБ. Как укладывается сухая стяжка Укладка сухой стяжки производится несколькими способами, зависящими от вида и назначения изолирующего материала. Рассмотрим их:
Стяжка с применением только сухой засыпки
Для этого вида работ используются следующие составляющие: бетонное перекрытие, керамзит или песок, гипсоволоконная плита влагостойка (ГВЛВ), минеральная вата или пенополиэтилен (изоляционная лента). Укладка происходит следующим образом:
Определяется необходимость укладки паробарьера: он нужен, если помещение нижнего этажа — холодное.
После того, как решение принято, необходимо засыпать и утрамбовать засыпку. Обязательно выравнивание по маякам.
По периметру помещения крепится кромочная лента с запасом, который впоследствии можно обрезать
Отступая от стены 1 см, укладываются и проклеиваются между собой два слоя ГВЛВ: стыки при этом не должны совпадать. Дополнительно требуется укрепление саморезами. Саморезы должны захватывать только гипсоволоконные плиты.
Основное преимущество этого способа – малая толщина слоя.
Стяжка с высокими теплоизолирующими и звукоизоляционными показателями
Помимо стандартных материалов, озвученных в прошлом способе, такая стяжка выполняется с использованием дополнительного слоя пенопласта. Выбор толщины пенопласта обуславливается конечными целями стяжки: максимальная теплоизоляция требует толстого слоя изолирующего материала, а значит, крадет высоту комнаты. Помимо этого на выбор толщины влияют начальные условия: цокольный этаж, располагающийся под полом, позволит уменьшить толщину теплого слоя до 30 мм, а земля или бетонная плита заставит увеличить его до 60 и более мм. Отличительная черта этого способа в том, что повышенное внимание уделяется звуковой изоляции полового покрытия. При этом теплоизоляция не теряется, за счет чего укладка таким способом, является наиболее применяемой в условиях многоквартирного дома. Существуют и другие способы сухой стяжки, однако единственное их отличие от представленных – материал, использованный при работе. Главное правило при монтаже плавающего пола – качественная утрамбовка засыпки. Если это условие соблюдено, то проблем с эксплуатацией пола не возникнет. После завершения работ по настилу слоев, полы можно использовать сразу.
Бетонный плавающий пол
Бетонный пол, в отличие от сухой стяжки, способен выдерживать большие нагрузки, поэтому его применение оправдано в местах с большой проходимостью. Технологией бетонного пола можно пользоваться и в жилых домах, при условии, что на нижних этаж отсутствует ремонт: высокая влажность при настиле может повредить его. Рассмотрим основные моменты:
При укладке бетонной стяжки на нижних этажах необходимо применение гидроизоляции. Ее кладут на основание, а поверх настилают материал для изоляции. По периметру помещения закрепляется кромочная изолирующая лента, далее, по маякам заливается бетонная стяжка. Для этого вида работ должна применяться качественная металлическая армированная сетка.
Бетонная стяжка идеально подходит для создания теплого пола. В верхнем слое пола закрепляются электрические или гидронаправленные отопительные контуры: при этом нижний изоляционный слой настилается из минваты или пенопласта – это отсекает потерю тепла снизу.
Если основание изначально не выровнено, то разрешается использование засыпки. Ее плотность должна быть максимальной, так как при больших механических нагрузках некачественный настил может просесть. Повторное выравнивание пола с бетонной стяжкой затруднено.
Приведенные примеры плавающего пола являются наиболее востребованными и простыми в монтаже. Существуют другие многослойные системы полового покрытия, их основное отличие – количество и наименование изолирующего материала. Все полы плавающего типа связаны одним принципом – жесткая связь с полом отсутствует. #Стяжка
Похожие новости
Бетонная стяжка пола
Бетонная стяжка пола Бетонная стяжка выступает наиболее часто используемым вариантом покрытия для формирования надежного пола,…
Защита слабого пола
Защита слабого пола Полы промышленных объектов относятся к числу наиболее нагруженных конструкций, вынужденных постоянно сталкиваться…
Плавающий пол своими руками. Устройство плавающего пола
Существует несколько систем, попадающих под данное определение. Это связано с большим разнообразием строительных материалов. Но если разобраться, то главная особенность всех видов плавающих полов – отсутствие жесткой фиксации с основанием. Конструкция плавающих полов представляет собой многослойный пирог из различных по назначению материалов, которые образовывают единую конструкцию.
Содержание:
Преимущества плавающего пола
Конструкции плавающих полов
Плавающий пол технология
Советы
Преимущества плавающего пола
Для чего создают сложные по конструкции плавающие полы, если уже есть проверенная временем бетонная стяжка?
В первую очередь это связано с высокими звукоизоляционными свойствами. Этому способствует независимое положение напольного покрытия по отношению к основанию и стенам.
Не менее важным является и возможность сделать в нем хорошую теплоизоляцию. Особенно это актуально для первых этажей.
Третьим преимуществом служит простота монтажа (в случае если используется сухая стяжка или при установке сборного пола)
Кроме перечисленных достоинств, можно выделить еще несколько:
многослойность плавающей стяжки пола обеспечивает прочность и жесткость конструкции;
хорошая тепло- и звукоизоляция;
эффект амортизации, что положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате;
простота в уходе.
Большинство жителей многоэтажных домов страдают от ударного шума. Он возникает при быстрой ходьбе, прыжках, от перестановки тяжелой мебели и т.д. Межэтажные перекрытия из бетонных плит не в состоянии поглотить его. Наилучшим вариантом будет монтаж плавающего пола, который способен улучшить показатели звукоизоляции квартиры почти на 50%.
Специального ухода во время эксплуатации он не потребует. Его моют, пылесосят и протирают, как и любое другое напольное покрытие.
Конструкции плавающих полов
Всего существует несколько основных видов: сборный, пробковый, бетонный и сухая стяжка. Рассмотрим более подробно каждый из них.
Сборный плавающий пол
К данному виду относятся полы из ламината, шпунтованной доски, а также паркет, поэтому его еще называют деревянный плавающий пол. Перед тем как приступить к его монтажу, материалы должны некоторое время полежать в помещении, в котором будут укладываться.
Одним из важнейших условий качественного пола является ровность основания. Если на нем есть незначительные царапины, сколы или любые другие мелкие изъяны – это не страшно. Но если основание имеет существенные неровности, то срок его службы резко сократится.
Проверяют ровность при помощи двухметровой рейки или правила. Приложив рейку к полу, можно увидеть, образовался ли просвет.
Плавающий пробковый пол
Для него применяются многослойные панели, верхний слой которых выполнен из натуральной пробки. Каждая такая панель обладает своим неповторимым рисунком. Они не имеют крепления с основанием, а только соединяются между собой с помощью системы «паз-гребень», стыки которых обработаны влагостойким клеем. При необходимости их легко демонтировать и переложить в другом месте.
Сухая стяжка
Представляет собой создание основы для финишного напольного покрытия. Она должны иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому выбирать материал для нее нужно в зависимости от необходимых целей. Так, для хорошей звукоизоляции следует остановить свой выбор на минеральной вате, которая имеет наивысший индекс снижения уровня шума. А с задачей утепления хорошо справится пенопласт.
Бетонный плавающий пол
Он наиболее прочный из всех видов плавающих полов. Поэтому его часто применяют там, где существуют большие нагрузки на пол: в складских и промышленных помещениях. Но и в частных домах он не редкость, поскольку надежен и долговечен.
Он состоит из:
ровного основания;
теплоизоляционного материала;
гидроизоляции;
стяжки;
изоляционной ленты.
При укладке такого пола на первом этаже, необходимо уложить гидроизоляционный материал. Помимо этого, по всему контуру помещения, монтируется кромочная изолирующая лента. Стяжка заливается из качественного бетона с использованием армирующей металлической сетки.
Данный вид пола будет нуждаться в установке отопительных контуров. Не важно, будет ли это водяной теплый пол или электрический, главное, что он должен быть.
Плавающий пол технология
Конструкция плавающего пола состоит из 3-ех основных слоев.
Основание. Главное условие – оно должно быть жестким. Это может быть бетонная стяжка, железобетонное перекрытие или деревянные полы.
Подкладочный слой. Это изолон, пенопласт, керамзит или минеральная вата. Тип подложки выбирается не только исходя из технических характеристик материала, но и исходя из качества жесткого основания. Для ровного основания подойдут листы пенопласта, изолона, фольгоизолона или линолеума. Если же имеются существенные неровности, то их исправить можно с помощью керамзита. Но при его применении рекомендуется между слоем керамзита и основанием проложить изолон или любой другой паронепроницаемый материал.
Настил. Это верхнее напольное покрытие, элементы которого крепятся только друг с другом. При его укладке, независимо от материала, необходимо оставить зазор по всему периметру, между ним и стеной в 10-15 мм.
Как сделать сборный плавающий пол своими руками
Перед тем, как сделать плавающий пол, надо выровнять основание. Для укладки ламината или шпунтованной доски нет необходимости делать бетонную стяжку. Вполне достаточно, чтобы он не имел перепадов и других неровностей. Допускается его укладка на старое напольное покрытие, лишь бы оно было ровным. Рассмотрим его укладку на примере ламината.
В качестве подложки можно использовать изолон или тонкую рулонную пробку. Из инструментов пригодится: рулетка, молоток, карандаш, пила по металлу или электролобзик.
Все доски крепятся с четырех сторон между собой по системе «паз-гребень» при помощи молотка. Начинать укладывать можно с любой стороны, но таким образом, чтобы панели располагались перпендикулярно к окну, в этом случае стыки будут малозаметны. На подготовленное основание в один ряд укладывается подложка, на нее, вдоль стены, кладется ряд ламинатных досок. При этом не надо забывать о зазоре между ними и стеной. Все доски подгоняются молотком, главное не переусердствовать и стучать аккуратно. В конце ряда доска обрезается до нужного размера. Все последующие ряды укладываются в шахматном порядке. В конце устанавливаются плинтуса с кабель каналами.
Как сделать пробковый плавающий пол
Плавающие полы из пробковых панелей можно монтировать на уже существующий линолеум или ковролин. Но только если их поверхность идеально ровная. В этом случае достаточно будет лишь демонтировать плинтус.
Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть ровной, сухой и чистой. Далее на нее укладывается тонкая подложка, расстояние между полосками которой должно составлять 1-2см. Также между ней и стенами оставляется расстояние в 1-2 см.
Пробка является гигроскопичным материалом, поэтому необходим слой гидроизоляционного материала (пароизоляционная или полиэтиленовая пленка, изолон). Гидроизоляция обязательно должна заходить и на стены помещения на высоту 5-10 см.
Желательно, чтобы пробковые панели были ориентированы по направлению солнечных лучей. Укладка производится справа налево, в этом случае гребень окажется направленным к стене, а паз внутрь помещения. Таким образом, монтируется весь первый ряд вдоль стены. Следует заранее рассчитать, чтобы длина последней панели не была меньше 20 см. Новый ряд можно начинать с остатка последней панели предыдущего ряда. Во время монтажа стыки не должны совпадать друг с другом.
После того как пол уложен, в течении недели на него не рекомендуется ставить тяжелые предметы.
Как сделать сухую стяжку
Данный вид выравнивания пола наиболее распространен. Главным образом это обусловлено простотой монтажа и невысокой стоимостью материалов. После ее установки не требуется выделять время на просушку, а можно сразу приступать к финишным работам.
Также, в отличие от бетонной стяжки, она имеет небольшой вес и может применяться без нагрузки на несущие конструкции здания. Единственным ее недостатком является низкая влагостойкость, но с этой проблемой можно справиться с помощью качественных гидроизоляционных материалов.
Чаще всего сухая стяжка состоит из двух основных слоев: сухая засыпка и листовой материал, который закрывает ее. В качестве засыпки применяется кремнеземный или кварцевый песок, перлитовый песок или керамзит.
Данный этап не только выравнивает пол, но и создает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Сверху на нее крепится листовой материал, для которого подойдет ГВЛ, ДСП, фанера и другие листовые материалы.
Для пароизоляции между засыпкой и основанием укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на стены. Стыки следует проклеить армированным скотчем.
Затем делается звукоизоляция. Для этого, по периметру всех стен прокладывается полоска из минеральной ваты, изолона или пенопласта толщиной 0.5-1 см.
Засыпка осуществляется по маякам, которые в дальнейшем убирают. Она равномерно распределяется по полу и тщательно утрамбовывается. Целесообразно засыпать небольшими участками, чтобы избежать возможности дальнейшего искривления напольного покрытия из-за неравномерной осадки.
По поверхности укладывается листовой материал в шахматном порядке. Между собой листы крепятся при помощи саморезов.
Как сделать бетонный плавающий пол
Его делают как в частных домах, или квартирах, так и в производственных и складских помещениях. Он устойчив к перепадам температур, прочен и долговечен, а также имеет хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Сделать его можно и самостоятельно, в этом случае цена плавающего пола будет значительно ниже.
Если пол монтируется на первом этаже дома или в промышленных помещениях, то необходимо уложить гидроизоляционный материал, который монтируется на теплоизоляцию: пенопласт, сухую засыпку, пенополистирол или минеральную вату.
Когда все изолирующие материалы уложены, по периметру помещения крепится контурная лента, которая предотвратит касание стен с конструкцией пола.
После того как лента установлена, начинается заливка. Для этого применяется бетонный раствор. Чем выше марка бетона, тем качественнее получится стяжка. Заливка производится по заранее выставленным маякам с использованием арматуры или армирующей сетки.
После заливки, бетонному полу надо дать время на просушку.
Советы
Укладывать плавающий пол желательно при комнатной температуре и в сухих условиях.
Нельзя его дополнительно скреплять шурупами, гвоздями или клеем.
Если настилается сборный пол, перед началом монтажа сборные панели должны некоторое время полежать нераспечатанными при комнатной температуре.
Укладка производится строго перпендикулярно к окнам и с зазором между стенами.
После установки надо дать полу постоять в течении 6-ти часов, и только потом устанавливать плинтуса.
Плавающий пол своими руками. Устройство плавающего пола
Существует несколько систем, попадающих под данное определение. Это связано с большим разнообразием строительных материалов. Но если разобраться, то главная особенность всех видов плавающих полов – отсутствие жесткой фиксации с основанием. Конструкция плавающих полов представляет собой многослойный пирог из различных по назначению материалов, которые образовывают единую конструкцию.
Содержание:
Преимущества плавающего пола
Конструкции плавающих полов
Плавающий пол технология
Советы
Преимущества плавающего пола
Для чего создают сложные по конструкции плавающие полы, если уже есть проверенная временем бетонная стяжка?
В первую очередь это связано с высокими звукоизоляционными свойствами. Этому способствует независимое положение напольного покрытия по отношению к основанию и стенам.
Не менее важным является и возможность сделать в нем хорошую теплоизоляцию. Особенно это актуально для первых этажей.
Третьим преимуществом служит простота монтажа (в случае если используется сухая стяжка или при установке сборного пола)
Кроме перечисленных достоинств, можно выделить еще несколько:
многослойность плавающей стяжки пола обеспечивает прочность и жесткость конструкции;
хорошая тепло- и звукоизоляция;
эффект амортизации, что положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате;
простота в уходе.
Большинство жителей многоэтажных домов страдают от ударного шума. Он возникает при быстрой ходьбе, прыжках, от перестановки тяжелой мебели и т.д. Межэтажные перекрытия из бетонных плит не в состоянии поглотить его. Наилучшим вариантом будет монтаж плавающего пола, который способен улучшить показатели звукоизоляции квартиры почти на 50%.
Специального ухода во время эксплуатации он не потребует. Его моют, пылесосят и протирают, как и любое другое напольное покрытие.
Конструкции плавающих полов
Всего существует несколько основных видов: сборный, пробковый, бетонный и сухая стяжка. Рассмотрим более подробно каждый из них.
Сборный плавающий пол
К данному виду относятся полы из ламината, шпунтованной доски, а также паркет, поэтому его еще называют деревянный плавающий пол. Перед тем как приступить к его монтажу, материалы должны некоторое время полежать в помещении, в котором будут укладываться.
Одним из важнейших условий качественного пола является ровность основания. Если на нем есть незначительные царапины, сколы или любые другие мелкие изъяны – это не страшно. Но если основание имеет существенные неровности, то срок его службы резко сократится.
Проверяют ровность при помощи двухметровой рейки или правила. Приложив рейку к полу, можно увидеть, образовался ли просвет.
Плавающий пробковый пол
Для него применяются многослойные панели, верхний слой которых выполнен из натуральной пробки. Каждая такая панель обладает своим неповторимым рисунком. Они не имеют крепления с основанием, а только соединяются между собой с помощью системы «паз-гребень», стыки которых обработаны влагостойким клеем. При необходимости их легко демонтировать и переложить в другом месте.
Сухая стяжка
Представляет собой создание основы для финишного напольного покрытия. Она должны иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому выбирать материал для нее нужно в зависимости от необходимых целей. Так, для хорошей звукоизоляции следует остановить свой выбор на минеральной вате, которая имеет наивысший индекс снижения уровня шума. А с задачей утепления хорошо справится пенопласт.
Бетонный плавающий пол
Он наиболее прочный из всех видов плавающих полов. Поэтому его часто применяют там, где существуют большие нагрузки на пол: в складских и промышленных помещениях. Но и в частных домах он не редкость, поскольку надежен и долговечен.
Он состоит из:
ровного основания;
теплоизоляционного материала;
гидроизоляции;
стяжки;
изоляционной ленты.
При укладке такого пола на первом этаже, необходимо уложить гидроизоляционный материал. Помимо этого, по всему контуру помещения, монтируется кромочная изолирующая лента. Стяжка заливается из качественного бетона с использованием армирующей металлической сетки.
Данный вид пола будет нуждаться в установке отопительных контуров. Не важно, будет ли это водяной теплый пол или электрический, главное, что он должен быть.
Плавающий пол технология
Конструкция плавающего пола состоит из 3-ех основных слоев.
Основание. Главное условие – оно должно быть жестким. Это может быть бетонная стяжка, железобетонное перекрытие или деревянные полы.
Подкладочный слой. Это изолон, пенопласт, керамзит или минеральная вата. Тип подложки выбирается не только исходя из технических характеристик материала, но и исходя из качества жесткого основания. Для ровного основания подойдут листы пенопласта, изолона, фольгоизолона или линолеума. Если же имеются существенные неровности, то их исправить можно с помощью керамзита. Но при его применении рекомендуется между слоем керамзита и основанием проложить изолон или любой другой паронепроницаемый материал.
Настил. Это верхнее напольное покрытие, элементы которого крепятся только друг с другом. При его укладке, независимо от материала, необходимо оставить зазор по всему периметру, между ним и стеной в 10-15 мм.
Как сделать сборный плавающий пол своими руками
Перед тем, как сделать плавающий пол, надо выровнять основание. Для укладки ламината или шпунтованной доски нет необходимости делать бетонную стяжку. Вполне достаточно, чтобы он не имел перепадов и других неровностей. Допускается его укладка на старое напольное покрытие, лишь бы оно было ровным. Рассмотрим его укладку на примере ламината.
В качестве подложки можно использовать изолон или тонкую рулонную пробку. Из инструментов пригодится: рулетка, молоток, карандаш, пила по металлу или электролобзик.
Все доски крепятся с четырех сторон между собой по системе «паз-гребень» при помощи молотка. Начинать укладывать можно с любой стороны, но таким образом, чтобы панели располагались перпендикулярно к окну, в этом случае стыки будут малозаметны. На подготовленное основание в один ряд укладывается подложка, на нее, вдоль стены, кладется ряд ламинатных досок. При этом не надо забывать о зазоре между ними и стеной. Все доски подгоняются молотком, главное не переусердствовать и стучать аккуратно. В конце ряда доска обрезается до нужного размера. Все последующие ряды укладываются в шахматном порядке. В конце устанавливаются плинтуса с кабель каналами.
Как сделать пробковый плавающий пол
Плавающие полы из пробковых панелей можно монтировать на уже существующий линолеум или ковролин. Но только если их поверхность идеально ровная. В этом случае достаточно будет лишь демонтировать плинтус.
Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть ровной, сухой и чистой. Далее на нее укладывается тонкая подложка, расстояние между полосками которой должно составлять 1-2см. Также между ней и стенами оставляется расстояние в 1-2 см.
Пробка является гигроскопичным материалом, поэтому необходим слой гидроизоляционного материала (пароизоляционная или полиэтиленовая пленка, изолон). Гидроизоляция обязательно должна заходить и на стены помещения на высоту 5-10 см.
Желательно, чтобы пробковые панели были ориентированы по направлению солнечных лучей. Укладка производится справа налево, в этом случае гребень окажется направленным к стене, а паз внутрь помещения. Таким образом, монтируется весь первый ряд вдоль стены. Следует заранее рассчитать, чтобы длина последней панели не была меньше 20 см. Новый ряд можно начинать с остатка последней панели предыдущего ряда. Во время монтажа стыки не должны совпадать друг с другом.
После того как пол уложен, в течении недели на него не рекомендуется ставить тяжелые предметы.
Как сделать сухую стяжку
Данный вид выравнивания пола наиболее распространен. Главным образом это обусловлено простотой монтажа и невысокой стоимостью материалов. После ее установки не требуется выделять время на просушку, а можно сразу приступать к финишным работам.
Также, в отличие от бетонной стяжки, она имеет небольшой вес и может применяться без нагрузки на несущие конструкции здания. Единственным ее недостатком является низкая влагостойкость, но с этой проблемой можно справиться с помощью качественных гидроизоляционных материалов.
Чаще всего сухая стяжка состоит из двух основных слоев: сухая засыпка и листовой материал, который закрывает ее. В качестве засыпки применяется кремнеземный или кварцевый песок, перлитовый песок или керамзит.
Данный этап не только выравнивает пол, но и создает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Сверху на нее крепится листовой материал, для которого подойдет ГВЛ, ДСП, фанера и другие листовые материалы.
Для пароизоляции между засыпкой и основанием укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на стены. Стыки следует проклеить армированным скотчем.
Затем делается звукоизоляция. Для этого, по периметру всех стен прокладывается полоска из минеральной ваты, изолона или пенопласта толщиной 0.5-1 см.
Засыпка осуществляется по маякам, которые в дальнейшем убирают. Она равномерно распределяется по полу и тщательно утрамбовывается. Целесообразно засыпать небольшими участками, чтобы избежать возможности дальнейшего искривления напольного покрытия из-за неравномерной осадки.
По поверхности укладывается листовой материал в шахматном порядке. Между собой листы крепятся при помощи саморезов.
Как сделать бетонный плавающий пол
Его делают как в частных домах, или квартирах, так и в производственных и складских помещениях. Он устойчив к перепадам температур, прочен и долговечен, а также имеет хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Сделать его можно и самостоятельно, в этом случае цена плавающего пола будет значительно ниже.
Если пол монтируется на первом этаже дома или в промышленных помещениях, то необходимо уложить гидроизоляционный материал, который монтируется на теплоизоляцию: пенопласт, сухую засыпку, пенополистирол или минеральную вату.
Когда все изолирующие материалы уложены, по периметру помещения крепится контурная лента, которая предотвратит касание стен с конструкцией пола.
После того как лента установлена, начинается заливка. Для этого применяется бетонный раствор. Чем выше марка бетона, тем качественнее получится стяжка. Заливка производится по заранее выставленным маякам с использованием арматуры или армирующей сетки.
После заливки, бетонному полу надо дать время на просушку.
Советы
Укладывать плавающий пол желательно при комнатной температуре и в сухих условиях.
Нельзя его дополнительно скреплять шурупами, гвоздями или клеем.
Если настилается сборный пол, перед началом монтажа сборные панели должны некоторое время полежать нераспечатанными при комнатной температуре.
Укладка производится строго перпендикулярно к окнам и с зазором между стенами.
После установки надо дать полу постоять в течении 6-ти часов, и только потом устанавливать плинтуса.
Плавающий пол — конструкция и устройство, система и маяки
Понятие «плавающий пол» появилось примерно в конце семидесятых годов прошлого столетия, когда шведской компанией Pergo было изобретено напольное покрытие, хорошо известное сегодня как ламинированный паркет. Конструкция покрытия подразумевала отсутствие соединения с черновым полом. С тех пор изменились материалы, появилась система утепления и дополнительной звукоизоляции, различные виды финишного покрытия, но само понятие плавающий пол, который не имеет контакта со стяжкой, плитой перекрытия и стеной, навсегда осталось в строительной терминологии и отзывах потребителей.
Виды плавающих полов
Сборные плавающие полы
Пример устройства связанной и плавающей стяжки пола
Понятие «сборный плавающий пол» объединяет несколько видов покрытий на основе высокопрочной МДФ плиты, шпунтованной доски, сборного комбинированного паркета и рулонных полимерных материалов, укладка которых осуществляется без механического или клеевого соединения с основой. Финишное покрытие укладывается на подготовленное ровное основание, а в качестве звукоизоляции используется пробковая или полимерная подложка толщиной не более 5 мм. Расстояние минимум 10 мм от стены до напольного покрытия обеспечивает свободное перемещение чистового пола и предотвращает термопластичные деформации, связанные с достаточно большим изменением линейных размеров используемых материалов в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
Среди сборных конструкций выделяется плавающий пробковый пол, верхний слой которого служит превосходной звукоизоляцией. Финишное покрытие из пробки обладает и уникальной влагостойкостью, не скользит, что позволяет применять его при устройстве полов в ванной комнате.
Бетонный пол
Для создания прочных напольных покрытий, имеющих улучшенные технические характеристики, используются плавающие бетонные полы. Помимо улучшения тепло- и звукоизоляции при монтаже плавающего бетонного пола на пенополистирольную или минераловатную основу наблюдается значительное снижение нагрузки на перекрытия, что особенно актуально в многоэтажном доме.
Плавающие бетонные полы можно использовать и в деревянном доме, и, что особенно важно, при устройстве водонепроницаемых полов в ванной комнате или кухне.
Практически все утеплители и материалы для звукоизоляции имеют пористую структуру и требуют качественной гидроизоляции (особенно актуально для ванной и других помещений повышенной влажности), отделяющей их от заливаемого сверху бетона. Если гидроизоляция бетонных перекрытий не представляет особой сложности и может быть изготовлена из разных материалов и с использованием любых технологий, то устраивая в деревянном доме бетонный плавающий пол, необходимо использовать в качестве гидроизоляции только специальные паропроницаемые мембраны, обеспечивающие оптимальные условия эксплуатации изолирующей подложки и деревянного чернового пола.
Сухая стяжка
Устройство плавающего пола на сухой стяжке
Для устройства полов по несущим элементам с ограниченной грузоподъемностью, часто встречающихся в старых кирпичных домах и в современных загородных деревянных строениях, применяется сухая технология изготовления напольных покрытий. Данная система подразумевает сухую засыпку между несущими элементами легкого материала, исполняющего роль тепло- и звукоизоляции, заполняющую все пространство между лагами, по которым устраивается черновой пол из гипсоволокнистой или цементно-стружечной плиты, уложенной в два-три слоя, с перекрытием швов не менее половины плиты.
Совместно с засыпаемой звукоизоляцией могут использоваться плиты из экструдированного полистирола толщиной 30-40 мм. Различная плотность засыпки и плиты служит более надежным барьером как для ударного, так и для воздушного вида шумов, распространяющихся по строительным конструкциям.
Плавающий пол различных видов имеет свои плюсы и минусы, учитываемые при проектировании напольного «слоеного пирога» для каждого конкретного случая. И если в деревянном доме чаще всего применяется сухая технология, обеспечивающая приемлемые характеристики тепло- и звукоизоляции при сравнительно небольшом весе, то в бетонных многоэтажных домах практически повсеместно производится заливка плавающей армированной бетонной стяжки на слой тепло- и звукоизоляции, образованный плитными минераловатными или полимерными материалами.
Для изоляции утеплителя используется подложка из вспененных полимеров и гидроизолирующая мембрана, заходящая на стены в квартире или доме, а особенно в ванной комнате, кухне и других сложных помещениях выше верхнего слоя пола примерно на 100 мм.
Технология устройства плавающего пола
Сборный пол
Сборной плавающий пол без закрепления к перекрытию
Сборный плавающий пол состоит из унифицированных элементов, конструкция которых подразумевает наличие специальных замков, позволяющих собрать на ровном основании качественное финишное покрытие.
Рекомендуем к прочтению:
В первую очередь необходимо подготовить ровное основание, на которое будет производиться укладка. Бетон должен быть сухим, без следов загрязнений и больших дефектов, с которыми не сможет справиться подложка. Если укладка производится на деревянном основании, то следует исключить подвижность каждой доски на лагах при помощи саморезов, закрученных под углом 55-65 градусов навстречу друг другу с каждой стороны доски.
Для улучшения звукоизоляции и устранения возможных микронеровностей применяется специальная подложка из вспененного полиэтилена или прессованной крошки коры пробкового дерева. Для устройства полов применяется как рулонная подложка, раскатываемая по всей поверхности, так и подложка в виде прямоугольных плит, раскладываемых по поверхности с перекрытием швов.
Швы проклеиваются специальным скотчем с внутренней стороны. Следует учитывать тот факт, что пробковая подложка гигроскопична и при производстве работ по бетонным основаниям требуется дополнительная пленочная гидроизоляция.
После завершения подготовительных операций производится укладка напольного покрытия. Замковая система HDF плиты обеспечивает прочное соединение, а при необходимости допускает разборку покрытия для переноса или ремонта.
Плавающий паркет, изготовленный на деревянном основании и покрытый слоем ценных твердых пород дерева, имеет замки, конструкция которых не разбирается после защелкивания без повреждения и потери прочности.
После укладки последней плиты зазор между стеной и полом заполняется пористым материалом и закрывается декоративным плинтусом.
Такая система очень часто применяется при устройстве полов в реконструируемых помещениях, особенно когда работы выполняются самостоятельно и невозможно использовать сложное технологическое оборудование.
Заливка бетонного плавающего пола
Схема устройства армированной плавающей стяжки
Устройство плавающего пола на деревянном или бетонном основании требует точного соблюдения всех технологических операций.
Подготовка основания;
Устройство качественной пленочной или обмазочной гидроизоляции, особенно в ванной комнате и на кухне;
Изготовление выравнивающего слоя;
Укладка минераловатных плит или пенополистирола;
Изготовление гидроизоляционной мембраны, предотвращающей проникновение влаги из раствора в материал утеплителя;
Устройство арматурного каркаса;
Заливка бетонной стяжки, образующей плавающий пол.
При изготовлении бетонных покрытий желательно использовать дополнительное оборудование, позволяющее быстро выполнить работы и залить всю поверхность пола без перерыва, чтобы обеспечить однородность покрытия, влияющую на его прочность.
Для изготовления современных полов используется готовая система тепло- и звукоизоляции «Isover плавающий пол». Плиты из минеральной ваты, имеющие достаточно высокую плотность, снабженные специальной замковой системой для облегчения укладки, образуют плотный звукоизоляционный ковер. В результате использования «Isover плавающий пол» на 50% уменьшается уровень поступающего в помещение шума, и снижаются теплопотери, особенно на первых этажах зданий.
Укладка гидроизолирующей пленки для плавающего пола
Устройство полов начинается с укладки по чистому бетонному основанию полиэтиленовой пленки в качестве гидроизолирующего слоя, причем соседние полосы заходят друг на друга на ширину не менее 200 мм и свариваются между собой. В отсутствие специальной сварки можно склеить полотнища скотчем. В результате этой операции образуется герметичная подложка, на которую устанавливаются маяки, и насыпается выравнивающий слой кварцевого или перлитового песка толщиной 15-20 мм. Маяки позволяют качественно выровнять песчаную подложку относительно уровня будущего пола. На деревянном основании, не имеющем щелей, используется специальная паропроницаемая мембрана или вовсе отсутствует гидроизоляционный слой, позволяя дереву дышать, что положительно сказывается на долговечности, а маяки устанавливаются непосредственно на доски пола.
Выровняв слой песка можно приступить к укладке плит из комплекта «Изовер плавающий пол». Замковая конструкция плит позволяет практически без швов соединить их между собой, получив превосходные звукоизоляционные характеристики.
Рекомендуем к прочтению:
Чтобы исключить появление звуковых мостиков в местах примыкания стен в доме к поверхности пола по всему периметру укладывается полосами материал «Isover», предотвращая контакт стяжки со стеной, а заливая пол в ванной, следует избегать контакта материала стяжки с трубами коммуникаций.
Укладка минеральной ваты, гидроизоляционной плёнки и армирующей сетки
На поверхность минеральной ваты укладывается пленочная мембрана, перекрывающая поступление влаги из раствора к материалу утеплителя. На герметичность мембраны следует обратить самое пристальное внимание. В помещениях ванной комнаты и кухни пленка должна заходить на стену не мене чем на 150-200 мм. И перекрываться стеновой гидроизоляцией.
Покончив с гидроизоляцией, самое время установить армирующую сетку и маяки на раствор и при помощи правила и уровня смоделировать уровень пола. Можно использовать маяки из старых, но ровных труб, приобрести специальные маяки из оцинкованного профиля или применить деревянные бруски. Сильно закреплять маяки не нужно, они будут выниматься после схватывания стяжки. Далее производится заливка стяжки.
Укладка стяжки и выравнивание по установленным маякам
После того как стяжка «схватилась», вынимаются маяки, а оставшиеся от них пустоты заделываются раствором. Для большей прочности поверхность стяжки необходимо затереть, для чего нужен специальный затирочный инструмент, оборудованный электродвигателем. Для обработки небольших помещений ванной, коридора или кладовой достаточно гладкой металлической терки.
После набора прочности в течение 28 дней можно приступать к эксплуатации пола без ограничений.
Как и любое другое покрытие, плавающие бетонные полы имеют свои достоинства и недостатки. Среди плюсов:
Снижение уровня шума и теплопотерь;
Простота устройства и доступность материалов;
Возможность использования в доме, построенном из любых конструкционных материалов;
Относительно низкая стоимость работ, многие из которых можно сделать своими руками.
Из минусов хочется отметить:
Сложность в устройстве гидроизоляции влажных помещений с соблюдением требований СНиП, может потребоваться специальная подложка;
Необходимость тщательного выбора материалов, обеспечивающих минимальную усадку под нагрузкой;
Ограничения по финишным покрытиям.
По результатам использования плавающих полов, о чем говорят некоторые отзывы, можно сделать вывод, что в деревянном доме такая конструкция позволяет дышать материалу стен и финишному покрытию пола, предотвращая вспучивание поверхности при набухании древесины, а в бетонном многоэтажном доме добиться значительного улучшения звукоизоляции, чем повысить комфортность жилья.
Плавающие полы
Термин плавающая стяжка с фиброармированием подразумевает устройство цементно-песчаной поверхности не связанной с основанием, т.е. укладка на полиэтиленовую пеленку толщиной 100-120 микрон, вспененный полиэтилен, шумоизоляцию как шуманет, шумоизоляция шумостоп, роквул и др. Преимущества данной цементно-песчаной стяжки заключается в том, что она не поддается воздействию теплового и вибрационного воздействия на здание (тепловое расширение стен, колонн и вибрации перекрытия). Данная технология представляет собой отдельную монолитную плиту (независимая, без сцепления с основой) способную выдержать ударную нагрузку до 350 кг на квадратный сантиметр и значительную вибрационную нагрузку.
Выполняем плавающие типы полов с устройством стяжки полусухим методом
Современные технологии и материалы позволяют выполнять выравнивание пола в жилых и общественных зданиях с высоким качеством поверхности и оптимальными эксплуатационными свойствами, соответствующими нормативным требованиям ГОСТ и СНИП действующие в РФ.
Конструктивные решения по устройству основания для полов в виде монолитной плавающей основы включают в себя в качестве основных элементов цементно-песчаную стяжку и звукоизолирующую подложку.
Цементно-песчаная смесь из жесткого (полусухого) раствора с добавлением полипропиленового фиброволокна (для предотвращения пластических усадочных трещин) изготавливается в специализированном агрегате в построечных условиях. Использование агрегата позволяет приготовить и доставить готовую полусухую смесь к месту укладки на расстояние до 150 метров в длину и до 100 метров в высоту. Технология производства по выравниванию полов с жесткими растворами предполагает одновременное формирование «маяков» и основной монолитной плавающей стяжки с различным уклоном и толщиной. После набора механичной прочности, качество поверхности позволяет укладывать на нее различные виды напольных покрытий без дополнительной доводки поверхности дорогими наливными полами.
Обеспечение нормативной изоляции междуэтажных перекрытий от воздушного и ударного шумов осуществляется за счет звукоизоляционной подложки из вспененного полипропилена «ИЗОЛОН» или пенополистирола, исключающими жесткие связи (звуковые мостики) с несущей частью перекрытий, стен и другими элементами здания. Поверх «ИЗОЛОНА» выполняется ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА толщиной не менее 5 см. с фиброармированием. Главное, чтобы не существовало жесткого соединения между плитой перекрытия, “плавающей стяжкой” и стенами, которое может снизить эффективность звукоизоляции вдвое. Трубы также не должны помещаться в звукоизоляцию, так как это может образовывать акустический мост, их монтаж производится под звукоизолирующий материал.
Шумоизоляция пола – плавающий метод выполнения.
Акустическая изоляционная система (ИЗОЛОН + “плавающая стяжка“) рекомендуется для зданий с полами, потенциальная нагрузка которых не превышает 200 кг/м² Технологичность изготовления, удобоукладываемость цементно-песчаного жесткого раствора при выполнении стяжки в виде монолитного основания под финишное покрытие полов по подготовленной звукоизоляционной подложке позволяет выполнить за рабочую смену от 150 до 300 м .кв. поверхности пола в жилых, офисных, торговых и других помещениях.
Смотрите пример выполнения плавающего типа пола с применением акустической звукоизоляции Шумостоп С2 по готовому решению разработанной компанией Акустик Групп.
Звукоизоляция акустическая и от ударного шума
Для выполнения комплекса работ по устройству полов, наша компания Экспресспол имеет собственных квалифицированных специалистов по производству монолитных плавающих полов с использованием жесткого раствора с добавкой фиброволокна, специализированное оборудование для изготовления и доставки смеси, а также комплект соответствующих механизмов для подготовки поверхности под устройство финишного покрытия полов.
Регулярный контроль качества, использование сертифицированных материалов, проведение лабораторных испытаний укладываемой цементно-песчаной смеси на прочность, применение специализированной техники в процессе производства обеспечивают все нормативные требования к полам , заложенным в проектных решениях.
Все вышеперечисленные мероприятия позволяют гарантировать устройство полов с основанием в виде монолитной плавающей стяжки без усадочных трещин, с высоким качеством поверхности и большой долговечностью, в соответствии с нормативными и проектными требованиями.
Калькулятор цены на устройство пола с точной фиксированной расценкой. Стоимость стяжки пола с материалом
Плавающие стяжки? Пол c подогревом или без? В квартирах или административных зданиях? Промышленные полы в производственных цехах, в предприятиях пищевой промышленности или складах? Мы спланируем и рассчитаем Ваши конструкции полов. При этом мы обращаем внимание на все релевантные аспекты, такие как звуко- и теплоизоляция, противопожарная защита, защита окружающей среды, статика и химические требования, и учитываем Ваши желания по использованию.
Плавучие полы Плюсы и минусы
Плавающие полы становятся все более популярными для многих типов напольных покрытий. Термин «плавающий пол» не относится к типу напольного покрытия, а скорее к методу укладки, который может использоваться с различными материалами, включая ламинат, паркетную древесину и роскошные виниловые полы. В этом методе отдельные доски (или в некоторых случаях плитки) сцепляются от края до края, образуя единую матообразную поверхность, которая просто опирается на подложку.Он сильно отличается от методов приклеивания или прибивания, которые до сих пор используются для керамической и каменной плитки и которые когда-то были стандартными практически для всех напольных покрытий.
Что такое плавающий пол?
Плавающие полы — это напольные покрытия, при которых материал пола «плавает» над черным полом и подстилкой.
Благодаря своей легкости и простоте установка плавающего пола экономит деньги и ускоряет установку, что делает ее излюбленным методом для домашних мастеров. Но для хорошей установки плавающего пола требуется идеально подготовленный черновой пол, и в некоторых случаях он может вызывать ощущение пустоты под ногами, которое менее приятно, чем прочность прибитой гвоздями твердой древесины или клееной керамической плитки.
Примеры плавающих полов
Существует три типа полов, которые чаще всего укладывают методом плавающего пола:
Ламинированный пол : Ярким примером плавающего пола является ламинат, который почти никогда не приклеивается к основному полу.Плавающий метод позволяет напольному покрытию реагировать на изменения относительной влажности в помещении, расширяясь и сжимаясь без деформации. Планки ламинатного пола обычно соединяются вместе по краям и заканчиваются с помощью модифицированной системы «гребешок и паз», часто известной как «защелкиваюсь» или «складывай и фиксируй». Форма канавок для блокировки может отличаться от производителя к производителю, поскольку существует несколько запатентованных методов соединения.
Роскошные виниловые полы (LVF) : Иногда известные как виниловые полы , роскошные виниловые полы (LVF) обычно соединяются между собой, почти так же, как ламинатные доски, хотя некоторые типы также могут быть приклеивается к черному полу.Крошечные язычки и канавки, встроенные в доски, позволяют им сцепляться друг с другом. Некоторые формы LVF представляют собой полугибкие доски, а другие — довольно жесткие.
Паркет из инженерной древесины : Некоторые настилы из инженерной древесины укладывают путем прибивания гвоздей или скоб к фанерному основанию пола. Однако другие марки устанавливаются как плавающие полы. Подобно ламинату, паркет из инженерной древесины имеет декоративный поверхностный слой, наклеенный на фанеру или МДФ.
Стоимость плавающего пола
Стоимость плавающего пола значительно различается и в основном зависит от типа материала и его качества.Вообще говоря, профессиональная установка плавающего пола значительно дешевле, чем установка большинства полов, приклеиваемых или прибиваемых гвоздями (за исключением коврового покрытия), поскольку установка выполняется намного проще и быстрее. В национальном масштабе средние затраты на напольные покрытия плюс оплата труда составляют:
Ламинат: 5,50 долларов за квадратный фут; Стоимость варьируется в зависимости от типа и отделки.
Роскошные виниловые полы (LVF) : около 7 долларов за квадратный фут
Спроектированная древесина твердых пород: от 5 до 10 долларов за квадратный фут (продукт среднего класса)
Техническое обслуживание и ремонт
Способ очистки и ухода за плавающим полом зависит от типа материала.Например, для чистки ламината и роскошного винила обычно требуется всего лишь вытирать влажной шваброй, в то время как при работе с древесиной твердых пород вам следует избегать использования воды. Заменить поврежденные доски или доски для плавающих полов, как правило, намного проще, чем для полов, приклеенных или прибитых гвоздями, поскольку можно разобрать плавающие доски и заменить поврежденные доски.
Дизайн
Плавающие полы обычно считаются несколько более низкими по сравнению с полами, приклеенными или прибиваемыми гвоздями, хотя эта точка зрения начинает меняться по мере повышения качества продукции. Тем не менее, плавающие полы имеют репутацию несколько занижающих стоимость недвижимости по сравнению с более премиальными материалами для полов. Однако в меньшей степени это относится к роскошному винилу, который обычно считается лучше, чем клееный листовой винил или виниловая плитка. Постепенно роскошные виниловые полы вытесняют ламинат из пластика в качестве излюбленного материала для плавающих полов.
Несмотря на несколько упорную репутацию низкокачественного напольного покрытия, плавающие полы действительно дают вам огромную гибкость в дизайне, поскольку и ламинат, и роскошный винил доступны в сотнях стилей и цветов.Оба материала теперь можно найти в стилях, которые близко имитируют дерево, камень, керамику или даже металлы.
Установка на плавающем полу
Все три наиболее распространенных материала для плавающих полов имеют практически идентичный метод установки. Сначала установщик подготавливает черновой пол, стараясь сделать поверхность максимально ровной и гладкой. Любые изгибы или неровности чернового пола будут передаваться на относительно тонкий слой настила пола, поэтому для хорошей укладки необходима плоская твердая основа.Затем на черновой пол укладывается стяжка. Часто это тонкий слой плотной эластичной пены, который раскатывается по черному полу. Этот слой помогает поглотить любые изгибы напольного покрытия и делает его мягче и тише под ногами. Некоторые типы плавающих полов проектируются с упругой подложкой, приклеенной прямо к доскам; с ними дополнительная подстилка не требуется.
Затем собирают доски пола, начиная с одной стены и продвигаясь через комнату к противоположной стене.Все плавающие полы обычно устанавливаются с небольшим зазором вдоль стен, что позволяет полу расширяться и сжиматься при сезонных изменениях влажности и температуры, предотвращая коробление пола. Небольшие зазоры по периметру комнаты обычно скрывают плинтусы для обуви.
Ель
Лучшие бренды плавающих полов
Основные марки материалов для плавающих полов различаются в зависимости от типа материала.
Ламинат:
Pergo: Первоначальный производитель ламината, эта компания, по некоторым оценкам, является лучшим производителем этого продукта в целом.Бренд Pergo теперь принадлежит гиганту напольных покрытий Mohawk.
Tarkett : Эта компания предлагает 47 различных стилей ламината с различными текстурами и цветами древесины.
Виниловые полы класса люкс:
Shaw: Считаются одними из лучших на основе качества в сочетании с широким выбором.
COREtec: Хотя он не так хорошо известен широкой публике, профессионалы считают COREtec отличным брендом.Продукция It ‘славится своей водостойкостью.
Mohawk: Этот премиальный бренд предлагает более 200 различных вариантов роскошных виниловых напольных покрытий.
Инженерная древесина твердых пород:
Брюс: В настоящее время подразделение компании Armstrong flooring предлагает свои изделия из твердых пород древесины. Это доступные продукты, широко доступные в центрах по ремонту дома.
Carlisle: Это производитель полов из широких досок, которые считаются премиальной формой инженерных полов.
Ликвидаторы пиломатериалов: Паркетные полы этой собственной компании поставляются с заводов по всему миру, но качество и выбор удивительно хороши для столь доступных полов.
Подсказка
В отрасли напольных покрытий небольшие компании часто покупаются и поглощаются более крупными компаниями. Изучите самые последние обзоры производителей напольных покрытий, так как стандарты качества и производственные практики иногда меняются после продажи компании.
Комфорт и удобство
Поскольку материалы просто лежат на черновом полу и являются довольно тонкими, плавающие полы обычно кажутся несколько полыми, а иногда и шумными под ногами, особенно ламинат. Эту проблему можно свести к минимуму, установив качественную пенопластовую подложку.
Подходит ли вам плавающий пол?
Плавающий пол может быть хорошим выбором, если вы любите делать дома или ограничены в средствах. Эти продукты, как правило, дешевле и проще в установке, чем аналогичные полы, приклеиваемые к клею или гвоздям.В то время как некоторые плавающие полы считаются дешевыми по внешнему виду и характеристикам, роскошный винил на самом деле является довольно премиальным материалом, который не снижает стоимость недвижимости.
плавающих полов против неплавающих полов: что дает?
Хотя выбор наилучшего решения для напольных покрытий в соответствии с потребностями вашего объекта является обязательным, не менее важно выбрать правильный метод укладки. Для некоторых типов напольных покрытий существует три основных метода укладки: плавающий, прибиваемый гвоздями и приклеиваемый.Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы плавающих полов по сравнению с неплавающими, а также рассмотрим варианты, которые помогут облегчить принятие решения.
Плюсы и минусы плавающего пола по сравнению с неплавающим полом
Когда дело доходит до различения между установкой плавающего пола и методом забивания или приклеивания, перед принятием окончательного решения необходимо взвесить как хорошее, так и плохое.
Одним из наиболее очевидных преимуществ плавающего пола над неплавающим является простота установки.Плавающие полы можно сложить по кусочкам, как пазл, что приведет к более экономичному и экологически безопасному подходу за счет устранения неприятного запаха и клея и сокращения времени, затрачиваемого на укладку.
Еще одно ключевое преимущество выбора плавающего пола перед неплавающим — то, как он реагирует на изменения влажности. Плавающие полы устанавливаются как одно целое, и, если бы не ограждение стен, поверхность теоретически можно было бы сдвинуть. Это положительный момент, потому что он позволяет напольному покрытию адаптироваться, расширяясь и сжимаясь, к изменениям влажности в помещении.
С другой стороны, плавающие полы подвержены более быстрому износу, чем их аналоги. Плавающие полы обычно состоят из более тонких материалов, которые нельзя шлифовать, что часто сокращает срок их службы. Следовательно, в коммерческих помещениях, которые подвергаются более интенсивному, чем обычно, пешеходному потоку, например, в магазинах розничной торговли, офисах и ресторанах, установка с помощью гвоздей или клея может оказаться более выгодной в долгосрочной перспективе.
Другой недостаток плавающего пола заключается в том, что этот метод может быть более шумным и глухим, чем традиционные методы забивания гвоздями или приклеивания.В основном это происходит из-за некачественного напольного покрытия или неправильной укладки без подстилки. Однако толстая (¼ ”) пробковая подкладка может помочь заглушить любые нежелательные шумы и может быть установлена непосредственно под пароизоляцией, требуемой производителем.
Справочник покупателя по контрактным напольным покрытиям
Как получить максимальную отдачу от пола и выбрать подходящего подрядчика для вашего проекта.
Скачать руководство
Популярные варианты плавающих полов
Ламинат: Благодаря своей синтетической смеси ламинат более доступен по цене, чем натуральные материалы премиум-класса, такие как дерево, керамическая плитка или камень.Тем не менее, ламинат промышленного класса по-прежнему обеспечивает высокую прочность, поскольку он устойчив к царапинам, солнечному свету и даже сильному износу. Поскольку в ламинате используются цифровые изображения, он может выглядеть почти как любой натуральный материал с безграничными цветами и отделками, такими как гладкие, потертые, текстурированные и т. Д. В качестве яркого примера плавающего пола почти все изделия из ламината укладываются плавающим методом, что позволяет плитам лучше реагировать на изменения влажности.
Роскошная виниловая плитка: Сокращение от роскошной виниловой плитки, LVT разработан для имитации материалов полов с твердой поверхностью, таких как камень или дерево, но обеспечивает гораздо больше практических преимуществ. Используя реалистичную фотопленку и прозрачный виниловый слой, LVT доступен в широком спектре дизайнерских концепций. Такие продукты, как Versalock Floating Floor от Shaw, позволяют доскам сцепляться вместе, не приклеиваясь к основному полу.
Спроектированная древесина твердых пород: В отличие от массивной древесины конструкционная древесина не так легко расширяется или сжимается из-за изменения температуры или влажности. Поэтому, если вы хотите обновить часть своего объекта паркетными полами, но у вас есть опасения по поводу коробления и деформации из-за влаги, плавающий инженерный подход может быть именно тем, что вы ищете.
Популярные варианты неплавающих полов
Массив твердых пород дерева: Для некоторых нет ничего лучше классического внешнего вида и ощущений от натурального деревянного пола. Он универсален, предлагает варианты для любого дизайна интерьера и практически для любого применения, кроме самых тяжелых нагрузок и специализированных медицинских настроек. Деревянные полы для коммерческих помещений гипоаллергенны, при правильном уходе могут служить десятилетиями, их легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Установка обычно состоит из досок, прибиваемых к черному полу.
Керамическая и каменная плитка: Керамогранит и каменная плитка, как правило, приклеенные к основанию, отличаются высокой прочностью и превосходным качеством. И керамика, и камень обеспечивают высококачественную отделку премиум-класса и могут быть представлены в широком диапазоне цветов и текстур. В частности, плитка из натурального камня предлагает уникальную отделку, поскольку каждый камень уникален, различается по цвету, ощущениям и составу.
Другие соображения при оценке вариантов плавающего и неплавающего напольных покрытий
Когда вы оцениваете варианты плавающего и неплавающего напольного покрытия и учитываете цену, мы настоятельно рекомендуем вам включить расчет стоимости жизненного цикла.Этот анализ, который должен предоставить ваш подрядчик по укладке полов, дает вам разбивку не только первоначальных затрат на материалы, но и затрат на долгосрочное обслуживание, связанных с вашими вариантами напольных покрытий. Обязательно проверьте свою бетонную плиту на наличие потенциальных опасностей, связанных с влажностью. Если возникнут какие-либо проблемы, которые не будут устранены, ваш пол может быть поврежден, и ваша гарантия может стать недействительной.
Вы можете получить максимальную отдачу, попросив вашего подрядчика по укладке полов вести переговоры напрямую с производителями напольных покрытий, чтобы сэкономить ваши деньги и найти наилучшие решения из возможных материалов.
Узнайте больше в нашем руководстве: Как сэкономить на коммерческих полах.
Как сэкономить на напольных покрытиях для коммерческих помещений: оптимизация затрат, лучшие материалы и разумные решения
В это краткое и серьезное руководство мы собрали 350 000 проектов, содержащих объективные рекомендации. Прочтите его, чтобы вооружиться ценной информацией о переговорах, найти нужные материалы по лучшим ценам и снизить шумиху вокруг продукта.
Что такое плавающий пол?
Термин «плавающий пол» относится к конструкции материала пола, который соединяется вместе, используя систему, подобную части пазла, где материал соединяется вместе, создавая прочную связь. Благодаря этому прочному соединению пол остается устойчивым без какого-либо прикрепления к черному полу.
Плавающие полы выгодны по множеству причин, включая простоту установки. Читайте дальше, чтобы узнать, подходит ли установка плавающего пола для вашего дома или квартиры.
Виды плавающих полов
Посмотрите на пол, на котором вы сейчас стоите. Он может выглядеть как один лист, но на самом деле он состоит из трех отдельных слоев: материала для пола, по которому вы ходите; слой чернового пола; и, наконец, прочная сеть балок, обеспечивающих опору, как каркас.
Другие способы укладки полов: они прочно прибиваются или приклеиваются к нижним слоям, создавая прочное крепление, которое сохраняется до тех пор, пока пол не будет вырван и заменен. Плавающие полы технологически усовершенствованы для фиксации вместе, поэтому они укладываются на черновой пол без фиксации.
Для плавающих полов доступны ламинат, элитный винил и инженерная древесина. Эти полы имеют технологию защелкивания, чтобы создать уплотнение, которое скрепляет доски вместе, создавая неподвижное соединение. Прежде чем выбрать фаворит, ознакомьтесь с информацией о каждом типе:
Engineered Wood — Паркетные полы специально сконструированы с использованием нескольких слоев древесины с законченным слоем твердой древесины. Такая конструкция обеспечивает легкий, прочный и легкий уход за деревянным полом. Нижние слои иногда состоят из переработанной или прессованной древесины, что делает его отличным экологически чистым вариантом. Паркетные полы доступны в плавающем варианте с защелкивающимся замком, а также с приклеиванием и прибиванием гвоздями.
Ламинат — Ламинат — чрезвычайно популярный вариант для плавающих полов. Плавающие ламинатные доски обычно соединяются с помощью систем «язычок-паз» с защелкивающимся замком, в которых вместо гвоздей или клея используются простые конструкции с пазами и пазами. Ламинат — это прочный вариант, который выглядит как дерево и плитка.
Винил класса люкс — Виниловые полы класса люкс доступны в двух категориях: виниловые полы класса люкс (LVP), имитирующие дерево, и виниловые плитки класса люкс (LVT), имитирующие камень или керамику. Подобно плавающим ламинатным доскам и плавающим конструкционным деревянным доскам, плавающие виниловые доски и плитки используют системы «гребень и паз» или «защелкивающиеся» для соединения друг с другом. Альтернатива плаванию — приклеивание.
Каковы преимущества плавающих полов?
Плавающие полы — отличный вариант из-за простоты монтажа. Система «щелчок-замок» в плавающих полах эволюционировала, чтобы ее можно было эффективно устанавливать, облегчая обновление полов без длительного нарушения повседневной жизни.Кроме того, эти продукты стали более прочными и долговечными.
Установите деревянные, ламинатные или роскошные виниловые плавающие полы в своем доме или квартире сегодня
Если вас интересует плавающий пол для вашего дома, спросите дружелюбных экспертов по дизайну дома в Flooring America, с чего начать. Независимо от того, большой у вас проект, мы всегда готовы помочь ему в работе. Свяжитесь с нами онлайн, чтобы пообщаться с одним из наших знающих членов команды, или посетите ближайший к вам розничный продавец сегодня.
Визуализируйте свои сны о полу
Хотите увидеть, как новые полы будут выглядеть в вашем доме? Попробуйте наш визуализатор помещений My Floor Style. Загрузите фотографию своей комнаты, выберите предпочтения по стилю и виртуально взгляните на каждый стиль напольного покрытия. С My Floor Style нет никаких сюрпризов. Только красивые новые полы.
Примерно 25 лет назад деревянные полы крепились напрямую — с помощью шурупов, гвоздей или клея — к основанию или черновому полу под ним. Однако жизнеспособная альтернатива этому методу, известная как «плавающий пол», была представлена на потребительском рынке шведской компанией, производящей напольные покрытия.
Как следует из названия, плавающий пол не прикреплен к основанию на постоянной основе. С другой стороны, он на самом деле не «плавает» и все еще очень зависит от неповрежденного субстрата для достижения оптимальных результатов.
За годы, прошедшие с тех пор, как концепция плавающих полов появилась на мировом рынке напольных покрытий, она быстро завоевала большую долю рынка как более простой и эффективный метод укладки новых полов с меньшими затратами.
Традиционный метод укладки деревянных полов с помощью гвоздей или шурупов был очень трудоемким и длительным. Кроме того, черновой пол, к которому были прикреплены эти доски, должен был быть тщательно обработан с точностью, близкой к точности самого готового напольного покрытия.Любые дефекты необходимо было тщательно устранить до того, как окончательно забить доски гвоздями.
Процесс прибивания каждой доски в отдельности также был длительным и требовал большой точности при раскрое и подгонке. Таким образом, традиционный деревянный пол был крупным домашним проектом, который, как правило, мог выполняться только профессионалами при значительных расходах для домовладельца.
Плавающие полы не прикрепляются к черному полу. Скорее, они укладываются поверх него, а между новым полом и существующей поверхностью под ним остается только пенопласт или пробковая подкладка.Каждая доска пола соединяется с другой без жестких креплений, таких как гвозди или шурупы, так как пол быстро собирается, от доски к доске, что-то вроде несложной головоломки.
То, что находится под новым плавающим полом, может быть бетонной плитой, черновым полом из грубой фанеры или просто старым напольным покрытием, от которого вы устали и о котором хотите забыть (но не хотите возиться с трудностями и расходами на разрыв все это.)
Отдельные доски или элементы плавающего пола могут быть из любого количества различных материалов.Как правило, отдельные ленточные компоненты плавающего пола укладываются последовательно и защелкиваются в шпунтованном соединении, которое также можно склеить для придания дополнительной устойчивости.
Доска из твердой древесины — это чистая полоса из твердой древесины, доступная во многих популярных разновидностях твердой древесины. Другие материалы для полов из натурального дерева, такие как бамбук и даже пробка, также доступны в плавающей конфигурации.
Инженерные плавающие полы состоят из многослойной доски, состоящей из трех слоев: тонкого нижнего слоя фанеры, среднего слоя, проходящего перпендикулярно низу для обеспечения устойчивости и прочности, и верхнего слоя готовой древесины твердых пород, который обычно имеет толщину от 1/8 дюйма до 3. / Толщиной 16 дюймов.Более 95% плавающих полов, установленных в жилых домах, сделаны из искусственной древесины.
Ламинатные полосы представляют собой сформированные под давлением прослоенные слои, очень похожие на конструкционную древесину с одним существенным отличием: обнаженный верхний слой напольного покрытия на самом деле представляет собой пластиковый ламинат, обычно обработанный искусственной текстурой и красителем для имитации натурального дерева.
Слово «плавающий» предполагает, что пол под вашими ногами может быть небезопасным. Итак, что удерживает плавающий пол на месте? Несколько факторов работают вместе, чтобы пол не плавал под вашими ногами.
Масса . Во многом об этом позаботится гравитация. Хотя доски плавающего пола не такие толстые и тяжелые, как, например, обычный деревянный пол, общий совокупный вес всего пола, когда все доски прочно соединены вместе, составляет несколько сотен фунтов в одной комнате. Этот вес достаточно значителен, чтобы обеспечить надежную фиксацию пола на подкладке.
Трение . Подложка из пенопласта или пробки полностью контактирует с нижней стороной плавающего пола и предназначена для создания эффекта трения, предотвращающего поперечное смещение или смещение.
Соединения . Конструкция с защелкой в виде шпунта и паза очень надежна и прикрепляет каждую отдельную полосу к ее соседу, образуя прочный унифицированный пол. Клей, нанесенный на каждое пазогребневое соединение, придает еще большую структурную целостность.
Общие плюсы и минусы плавающего пола
Плюсы
Расширение и сжатие для адаптации к колебаниям влажности и температуры.Поскольку пол не прикреплен постоянно, а компенсационные швы интегрированы по периметру, плавающий пол как единое целое может отражать изменения размеров из-за изменений влажности и температуры без коробления или образования зазоров между полосами.
Обычно нет необходимости в расходах и трудозатратах для удаления существующего пола, если вы этого не хотите.
Процесс укладки более быстрый, менее сложный и менее разрушительный для повседневной жизни по сравнению с укладкой обычного деревянного пола.
Плавающий пол с защелками обычно готов к использованию и выдерживает нагрузку сразу после установки. Не нужно ждать высыхания клея.
Плавающий пол без клея, соединяемый защелками, также может быть легко восстановлен, если возникнет такая необходимость. Например, если трубы или электропроводка проложены под досками пола, к ним будет легко получить доступ. Кроме того, любые поврежденные или окрашенные доски можно вынуть из пола и заменить на новую длину. И да, некоторые домовладельцы даже предпочитают брать с собой плавающий пол, когда переезжают в новое место жительства.
Минусы
Полосы плавающего деревянного пола тоньше толстой и массивной древесины твердых пород на обычном деревянном полу, прибитом гвоздями. Поэтому пол может казаться немного менее прочным и иметь определенную «отдачу», которую невозможно обнаружить в прочном обычном напольном покрытии, постоянно прикрепленном к основанию. (Плавающие полы часто являются стандартом для балетных и танцевальных студий по этой причине — легкая податливость, возникающая, когда пол сжимает пенопластовую подкладку под ним, легче сказывается на суставах танцора, прыгающего под ногами.)
Не каждая комната в каждом жилом доме подходит для плавающего пола. Некоторые случаи — например, комната, где тяжелая мебель на роликах часто перемещается, — могут быть не лучшим вариантом для плавающего пола. Колеса концентрируют большой вес и массу в очень маленькой точке и могут повредить более тонкие доски плавающего пола. Полы, которые непосредственно контактируют с основанием и приклеиваются или прибиваются гвоздями, например, плитка или массив дерева, могут быть лучшим вариантом в подобном случае.
Плавающий пол дешевле как в материалах, так и в установке. Таким образом, он имеет тенденцию повышать стоимость дома при перепродаже, чем обычный деревянный пол.
К сожалению, на рынке есть несколько дешевых плавающих полов, которые на самом деле не улучшат интерьер вашего дома. Например, материалы, используемые для изготовления ламинированных плавающих полов по сниженным ценам, обычно не имеют реалистичного внешнего вида, ощущений или эстетической привлекательности обычного деревянного пола. Сделайте покупки вокруг, чтобы избежать этих низкокачественных продуктов.
Особенности
Парящие полы из твердой древесины могут прослужить 40 и более лет, в зависимости от породы дерева, ухода за ними и правильной укладки. Вот несколько основных принципов установки плавающего пола, которые отличают его от укладки обычного пола:
Плавающий пол никогда не следует рассматривать как косметическое дополнение, скрывающее под собой сильно поврежденный или изношенный черновой пол или плиту. Хотя плавающие полы можно укладывать практически на любое существующее основание в хорошем состоянии, необходима хорошая подготовка.
Неровности или сильно шероховатые участки основания следует сгладить или покрыть слоем — основание с заметными «выступами и впадинами» ухудшит целостность соединения между отдельными плавающими досками пола и / или приведет к неравномерному износу. Отверстия или другие дефекты следует заполнить или залатать.
Кроме того, поверхность должна быть достаточно ровной: как правило, уклон основания, превышающий 1 дюйм на 10 футов, является неприемлемым и должен быть исправлен путем нанесения самовыравнивающегося цемента или другого состава перед укладкой плавающего пола поверх него. Чем ровнее поверхность, тем лучше.
Если ковровое покрытие присутствует на существующем полу, его следует удалить перед добавлением плавающего пола. Если вы устанавливаете плавающий пол на голую бетонную плиту (или на полу подвала или гаража), сначала на пол следует положить пластиковый лист или другой одобренный материал, который действует как влагозащитный барьер от влаги, которая может выделяться из бетона.
Плавающие полы нуждаются в расширительных зазорах от 1/4 до 1/2 дюйма вдоль каждой стены, чтобы допускать небольшие изменения размеров из-за температуры и влажности.Плавающий деревянный пол в контролируемой атмосфере с температурой 70 градусов по Фаренгейту и относительной влажностью 35% останется в основном стабильным.
Однако более или менее влажные и / или более жаркие или более холодные условия могут вызвать расширение или сжатие. Кроме того, расширяются и сжимаются не только материалы пола: даже если плавающий пол не прибит и не привинчен к фанерному черновому полу или бетонной плите под ним, изменения размеров основания также могут повлиять на целостность пола.
В помещениях с большой площадью можно также порекомендовать расширительный зазор по центру пола. Расширительные зазоры также позволяют воздушному потоку проникать под пол и сушить влагу, которая может подниматься вверх с чернового пола.
Поскольку новый плавающий пол обычно будет немного выше, чем предыдущий пол, вам нужно будет выровнять нижнюю часть всех дверей в комнате, чтобы они подходили к новому полу без заедания. Зазор между нижней частью двери и новым полом должен быть не менее 1/8 дюйма.
Обычно вам нужно удалить существующий каркас или плинтус в комнате, чтобы установить новый пол. Осторожно подденьте его, и обычно вы сможете использовать его повторно, не покупая новые материалы.
Шаг 1
Решите, какая ориентация лучше всего подходит для отдельных досок. В большинстве случаев доски пола выглядят наиболее эстетично, когда они идут параллельно самой длинной стене. В идеально квадратной комнате решение остается за вами и вашими предпочтениями по декору.
Шаг 2
Теперь тщательно измерьте ширину комнаты. Не забудьте сделать поправку на расширительный зазор с обоих концов. Разделите полученный результат на ширину полос пола, которые вы выбрали для укладки, чтобы определить количество полос (так называемых «рядов»), которые потребуются для покрытия пола.
Последний слой, примыкающий к противоположной стене, почти наверняка нужно будет разрубить — продольно разрезать пилой, чтобы получить подходящую ширину для отделки пола, а также оставить соответствующий зазор расширения.
Шаг 3
Пропылесосьте старый существующий пол или черный пол, чтобы удалить всю грязь и посторонние предметы. Подкладку из пенопласта раскатывают сегментами со стыкованными швами, покрывая материалом весь пол. Обрежьте подкладку по размеру со всех сторон, затем заклейте швы изолентой.
Шаг 4
Разместите распорки вдоль продольной стены, а также вдоль стен с обеих сторон, чтобы создать зазоры расширения. Выровняйте длинную сторону первой доски так, чтобы она плотно прилегала к распорке на длинной стороне, так чтобы кромка с канавками была обращена к стене, а кромка с выступом — в сторону комнаты.
Шаг 5
Поместите следующую деталь встык с первой деталью и защелкните соединение паз и паз. Может оказаться полезным приложить деревянный брусок к концу второй детали и постучать по нему молотком, чтобы закрепить соединение. Измерьте расстояние до боковой стены, учитывая также расширительный зазор в том же направлении, и отрежьте еще одну доску этой длины. Соедините его встык с предыдущим сегментом, и вы закончите первый ряд.
Шаг 6
Теперь соедините рифленый стык первой длины второго ряда с шпунтом первого ряда и защелкните отрезки вместе.Добавьте дополнительные длины встык, чтобы продлить этот ряд до распорки боковой стенки. Простой инструмент, называемый тяговым стержнем, часто бывает полезен для установки последнего сегмента в каждом ряду, где конец простирается так близко к стене, что у вас недостаточно места, чтобы вставить его в концевой стык предыдущего сегмента.
Шаг 7
Продолжайте таким же образом, ряд за рядом. Тем не менее, обрежьте отдельные доски, составляющие каждый сквозной сегмент, на разную длину, чтобы расположить концевые стыки между каждым рядом, сделав стыки менее заметными.
Шаг 8
Когда вы дойдете до последнего продольного сегмента в комнате, отрежьте нужные сегменты до нужной ширины, включая припуск для компенсационного шва сбоку.
Шаг 9
Снимите все проставки. Прикрепите лепнину для обуви или плинтус к стене по периметру пола, чтобы закрыть компенсационный зазор. Не приклеивайте или иным образом прикрепляйте плинтус или плинтус к доскам пола, только к стене.
Связанные
Плавающие полы: подходит для вашего дома? (И 3 распространенных типа)
Плавающие полы очень похожи на головоломки в том, как части соединяются вместе, образуя единое неподвижное целое.Если бы на пути не стояли стены, можно было бы поднять весь пол и переместить его в другую комнату. Это отличает плавающие полы от традиционных полов, которые либо прибивают, либо приклеивают на месте, по одной доске или плитке.
Почему они называются «плавающими полами»?
«Плавающий» относится к тому факту, что пол не прикреплен непосредственно к черному полу с помощью гвоздей или приклеивания. Он просто опирается или «плавает» на правильно подготовленном черновом полу.Под новый пол также можно положить звукопоглощающую пробковую или пенопластовую подкладку, чтобы снизить уровень шума при ходьбе по полу. На некоторых плавающих полах подложка уже прикреплена к каждой отдельной части пола.
Это несколько упрощает и ускоряет укладку по сравнению с другими видами качественных полов. Установка плавающего пола также обычно стоит немного меньше, чем установка аналогичных типов полов традиционными методами.
Преимущества плавающего пола
Влажность в помещении может меняться из-за изменения погодных условий.Эти изменения влажности могут привести к расширению и сжатию деревянных полов. Это расширение и сжатие может вызвать коробление и коробление приклеенных или прибитых гвоздями досок. В конце концов, у них нет другого выхода!
Поскольку плавающий пол не закреплен на месте, влажность не влияет на него так сильно, как статические деревянные полы. Плавающий пол может расширяться и сжиматься при изменении погоды без вреда для здоровья.
Легче заменить поврежденную часть плавающего пола, чем приклеенный пол.Клееный пол, как известно, сложно поддеть, будь то цельный пол или весь пол.
Когда пришло время заменить пол, удалить плавающий пол так же просто, как установить его. В отличие от прибитых гвоздями или приклеенных вариантов, вам не придется утомительно поддевать гвозди или с силой отделять приклеенную плитку от черного пола. Это приводит к гораздо меньшему беспорядку, шуму и беспорядкам в вашем доме. К тому же это намного быстрее.
Различные типы плавающих полов
Есть несколько типов плавающих полов.Ваш выбор будет во многом зависеть от вашего бюджета, эстетики дизайна, архитектурного стиля вашего дома и места, где вы собираетесь разместить плавающий пол в своем доме.
Древесина языка и пазов
Этот тип плавающего пола может быть сделан из натуральной древесины твердых пород или из искусственной древесины. Последнее относится к формованной или прессованной древесине, покрытой тонким слоем натурального деревянного шпона. Инженерные деревянные полы, как правило, менее подвержены повреждениям от воды при установке на кухнях, ванных комнатах или подвалах.
Оба типа деревянных полов можно шлифовать и полировать при ношении, чтобы они выглядели как новые. Поскольку паркетные полы полностью сплошные, их можно несколько раз ремонтировать. Тонкий шпон инженерного пола обычно можно отшлифовать и отполировать один или два раза.
Бамбук
Бамбук — прочный, экологически чистый вариант напольного покрытия. Как и древесина твердых пород, пол из бамбука достаточно прочен, чтобы выдерживать многократную шлифовку и повторную отделку.Поскольку это быстрорастущая трава, а не гораздо более медленнорастущее дерево, бамбуковые полы обычно дешевле, чем лиственные породы аналогичного качества.
Бамбуковые полы доступны с различной ориентацией волокон, цветами и отделками. Обязательно найдется тот, который вам понравится, особенно если вы живете в современном доме!
Эластичная виниловая плитка (SPC или WPC)
Благодаря передовым производственным технологиям и превосходным материалам эластичная виниловая плитка отличается от плитки, которая использовалась несколько десятилетий назад.Эти виниловые плитки имеют вид дерева или камня с повышенной прочностью и комфортом при ходьбе. Они также обладают высокой водостойкостью и , и их легко чистить. Они действительно заслуживают своего названия роскошной виниловой плитки!
Пол из виниловых досок имитирует вид деревянных полов, в то время как другие варианты винила сильно напоминают каменную плитку. То есть, пока вы не наступите на них босиком! В отличие от твердого холодного камня, виниловая версия мягкая и под ногами комнатная температура.
Напольное покрытие из каменно-полимерного композитного материала (SPC)
— это разновидность роскошной виниловой плитки с более жесткой основой. Эта основа состоит из известнякового порошка, смешанного с полимерными стабилизаторами. Эта жесткая, чрезвычайно плотная основа позволяет этому типу виниловой плитки выдерживать плавающую укладку. Другой тип виниловых полов, достаточно жестких, чтобы плавать, известен как древесно-пластиковый композит (WPC).
Огромное количество доступных вариантов делает плавающие полы мечтой дизайнера. Помимо настоящих твердых пород дерева, искусственной древесины и бамбука, существует множество вариантов роскошных плавающих полов из виниловой плитки.Выберите вид камня, керамической плитки или даже металла. Сотни вариантов сделают возможным найти именно то, что нужно для вашего уникального дома.
Мы понимаем, что иметь такой большой выбор может быть немного сложно. Вот почему наши специалисты по напольным покрытиям всегда рады помочь вам в выборе подходящего напольного покрытия для вас, вашего образа жизни и вашего дома. Мы даже привезем образцы ваших любимых вещей к вам домой, чтобы вы могли увидеть их на месте.
Если у вас есть вопросы по напольным покрытиям, задавайте их! Наши специалисты по напольным покрытиям всегда рады ответить на ваши вопросы в одном из наших магазинов или на месте.Мы также предлагаем онлайн-консультации с одним из наших опытных профессионалов в области напольных покрытий, чтобы обсудить, подходит ли плавающий пол для вашего дома.
Давайте установим ваш новый плавающий пол
В District Floor Depot мы являемся экспертами по установке всех типов полов, в том числе плавающих полов. Наши местные специалисты имеют большой опыт монтажа качественных полов. У нас есть знания и опыт, чтобы справиться со всеми вашими потребностями в твердой древесине, конструкционной твердой древесине, роскошной плиткой или возобновляемыми напольными покрытиями, а также с их установкой.Свяжитесь с нами, чтобы мы обсудили установку плавающего пола уже сегодня!
Что такое плавающие полы? Взгляд на плюсы и минусы
Думаете о плавающих полах? Или просто хотите узнать о них побольше?
Собираетесь ли вы отремонтировать свою комнату отдыха; или вы изучаете более крупную реконструкцию, которая может включать в себя переделку кухни, ванной и большей части остальной части дома, вы можете рассмотреть вариант «плавающего пола». По сути, плавающие полы — это полы из твердых пород дерева, которые легче укладывать, чем традиционные полы из твердых пород.Такие полы пользуются популярностью у мастериц. Вот краткий обзор некоторых плюсов и минусов.
Плюсы
1. Отлично подходит для домашних мастеров (DIY-ers)
В отличие от традиционных полов из твердых пород дерева, которые необходимо прибивать в соответствии с точной методикой, плавающие полы намного проще установить. Некоторые этажи состоят из частей, которые можно сложить, как пазл. Остальные можно просто приклеить.
2. Подходит для различных поверхностей — бетона, винила, фанеры и т. Д.
Если вам не нравится эстетика комнаты, вы можете разорвать пол и нанять подрядчика для укладки традиционного деревянного пола. Или, что намного проще, вы можете просто положить плавающий пол поверх исходного пола, сэкономив деньги и время.
3. Столько вариантов.
Плавающие полы бывают разных типов; их все сложно резюмировать. К ним относятся ламинат, длинная планка, отдельные доски, пробка, линолеум и даже керамическая плитка.
4. Экологичность.
Ваше экологическое сознание может быть спокойным, поскольку для плавающих полов требуется меньше древесины, чем для традиционных полов.
5. Рентабельность.
Плавающий пол может быть намного дешевле, чем вариант традиционного деревянного пола.
Минусы
1. Изменение температуры и уровня влажности может привести к ухудшению качества пола или его деформации. Хотя плавающие полы часто являются «полами выбора» для людей, живущих во влажном или влажном климате, эти полы также могут прогнуться и сломаться, если произойдет слишком много сжатий, связанных с жарой / температурой.
2. Плавающие полы нельзя шлифовать, как традиционные деревянные полы.
3. Могут быть не такими «эстетически привлекательными», как традиционные паркетные полы.
4. Установка полов может быть сложной задачей для начинающих (и даже средних) мастеров-мастеров.
Если вы хотите узнать больше о варианте «плавающего пола» или вам нужна помощь в любой коммерческой или жилой отделке, установке, шлифовке или уходе, включая уход за коврами, обратитесь к профессионалам Elegant Floors.Узнайте больше о нашей компании на www.elegant-floors.com или позвоните нам по телефону 650-961-1339.
Разница между плавающими полами и ламинатом
Решив использовать паркетные полы, чтобы придать дому эстетичный и заманчивый вид, вы, вероятно, подумаете, что выполнили свой долг. Но это может быть не настоящая сцена здесь. Тем не менее, вы можете столкнуться с несколькими вопросами и предложениями от ваших друзей и коллег по категории, которую вы хотите иметь в своем доме.Да, вы не ослышались. Существует не только одна разновидность деревянных полов, но и многие из них. Жесткие полы делятся на две основные категории: паркетные полы из инженерной древесины и ламинатные полы. Итак, важно, чтобы вы понимали разницу между ними, а затем вы могли пойти дальше, решая, какой из них выбрать, в зависимости от ваших потребностей, требований и симпатии.
Плавающий пол — это быстрое и простое решение для настила полов, при котором отдельные доски, доски или плитки, особенно деревянные, прикрепляются друг к другу путем склеивания или защелкивания, но не прикрепляются к полу, на котором он установлен.Это настоящая древесина твердых пород с той разницей, что вместо того, чтобы прикрепляться к черному полу, она действует как плавающая поверхность над лежащей под поверхностью поверхностью, поскольку она не приклеивается и не прикрепляется к ней. Обычно он поднимается вертикально над черным полом, так что между плавающим полом и черным полом остается пространство. Это легко понять, представив в уме головоломку «зигзаг». Только представьте, как вы раньше решали головоломку с зигзагом, разложенную на столе. Чтобы решить эту проблему, вы привыкли соединять отдельные части друг с другом, но не со столом. Поверхность стола предназначалась только для того, чтобы головоломка оставалась на месте. Традиционные паркетные полы требовали очень утомительного процесса укладки гвоздями и фиксации деревянных досок и плитки к нижней поверхности. Но в плавающих полах вы избавлены от таких действий, и половицы можно легко прикрепить друг к другу без специальных инструментов.
В то время как если мы говорим о ламинате, то это многослойный синтетический напольный продукт, сплавленный в процессе ламинирования. Полы из ламината имитируют древесину с помощью фотографического изображения или, проще говоря, это фотографическое изображение плавающей древесины, которое затем запечатывается.Хотя на самом деле это не настоящая древесина, это дешевая версия настоящей вещи, которая не только укладывается в бюджет, но и придает такой же богатый вид древесины. Это причина того, что этот тип напольных покрытий догоняет тенденции не только небольших городов страны, но и больших городов, таких как Оквилл, Брамптон, Торонто, Оттава и т. Д. Процесс укладки такой же, как и для плавающих полов. Или, в другом смысле, его также можно рассматривать как тип плавающего пола, поскольку он также склеивается или соединяется вместе, а не прибивается к нижней поверхности.Просто разница заключается между настоящими досками, плиткой, использованной в первом случае, и фотографическими изображениями, использованными во втором. Этот тип также менее дорог с точки зрения материалов и трудозатрат.
Теперь, когда мы обсудили реальную разницу между плавающими полами и ламинатом, мы можем перейти к их соответствующим плюсам и минусам, которые могут помочь вам принять дальнейшее решение.
Плюсы деревянного плавающего пола
Теплота и красота настоящего дерева неподвластны времени и элегантны.В зависимости от личного вкуса вы также можете выбрать собственную отделку древесины: необработанную, стеклянную или глянцевую. У вас есть широкий выбор.
Минусы деревянного плавающего пола
Одним из основных недостатков деревянного плавающего пола является то, что он не сопротивляется царапинам и вмятинам. Таким образом, вы должны проявлять особую осторожность при использовании любых острых, абразивных предметов или даже при движении мебели, каблуках и т. Д.может привести к серьезным царапинам на поверхности, которые очень трудно и дорого исправить. Поскольку он использует настоящую древесину, очевидно, что он делает глубокую дыру в вашем кармане. Кроме того, его не рекомендуется использовать во влажных помещениях.
Плюсы ламината
Этот пол устойчив к царапинам и вмятинам, что делает его хорошим вариантом для растущей семьи с детьми. В нем используются фотографические изображения древесины, поэтому он становится очень доступным и по-прежнему предлагает ту же атмосферу и внешний вид, что и настоящий.Более того, его намного проще установить любому мастеру, и для этого не нужны только профессиональные установщики. Но по сравнению со всем остальным, самым большим преимуществом ламината является денежный фактор.
Минусы ламината
Может быть, он выглядит так же, как натуральная древесина, но настоящая вещь всегда настоящая.
дизайн прихожей в стиле «кантри», как сделать своими руками модульные антресоли под потолком
Планировка любого современного дома или квартиры подразумевает наличие такой небольшой, но функциональной комнаты, как коридор. Чаще всего для обустройства помещения используется красивая и вместительная мебель. Особое место в этом списке занимает такой важный функциональный элемент, как антресоль. Современные производители выпускают стильные и привлекательные варианты, с особенностями которых стоит ознакомиться поближе.
Особенности
В сравнении со стандартными мебельными конструкциями, антресоль чаще используется в качестве дополнительного места хранения различных принадлежностей. Редко эти предметы применяются в качестве основных составляющих интерьера, но исключением в этом случае является коридор.
Антресоли в этой комнате применяются для хранения несезонной обуви и одежды. Нередко навесные конструкции используются и для других целей. К примеру, антресоли могут применяться в качестве кладовой и размещаться прямо под потолком. Особенно часто такой вариант можно встретить в небольших квартирах, где нет дополнительного места для хранения предметов.
Нередко такие вместительные и одновременно компактные шкафчики используются в ванной комнате и даже на балконе. Но все же в коридорах эти конструкции смотрятся более гармонично. Они выгодно дополняют собой интерьер, и при этом обеспечивают дополнительное место для хранения одежды или других предметов.
Виды
Современные производители выпускают несколько основных видов этой мебели, стараясь ориентироваться на особенности разных помещений. К примеру, антресоль может быть как односторонней, так и двусторонней. Кроме этого, модели бывают открытыми и закрытыми. Хорошим вариантом для небольшого коридора станет угловая антресоль.
Стандартным и самым распространенным видом является навесная модель, располагающаяся под потолком. Такие корпусные модели всегда выгодно вписываются в интерьер коридора. Преимущество навесных шкафчиков заключается в том, что они не занимают свободное место на полу.
Кроме этого, в современных интерьерах прихожих нередко встречаются открытие модели. Их особенность заключается в отсутствии дверей. По виду эти антресоли напоминают собой мебельную полку.
Что же касается закрытых моделей, то здесь более обширный ассортимент. Эти конструкции могут быть двойными, располагаться по обе стороны от двери. При отсутствии свободного пространства стоит обратить внимание на раздвижные модели с дверцами по типу жалюзи.
Особой популярностью среди современных покупателей пользуются модульные варианты. При желании эти антресоли можно устанавливать на шкаф. При этом дополнительная конструкция будет гармонично смотреться с такой габаритной мебелью.
В разных стилях
Антресоли применяются в разных стилях интерьера. Выбирая подходящую мебель, обязательно стоит учитывать особенности дизайна. К примеру, для классической обстановки в коридоре необходимо выбирать красивые и оригинальные предметы с цветочными орнаментами или другими интересными элементами. Хорошей идеей для такого интерьера станет антресоль из натурального дерева в темном цвете.
Одним из популярных современных направлений является минимализм. Для этого стиля характерны прямые и четкие линии. В сравнении с классикой минимализм не терпит вычурности и округлостей. Для коридора в таком оформлении подойдет светлая антресоль, изготовленная из шпона или натурального дерева. Рекомендуется отдать предпочтение пастельным тонам.
Особой популярностью среди современных людей пользуется направление кантри. Для данного стиля характерны такие черты, как комфорт и уют. Домашнюю и теплую обстановку создают именно мебельные изделия. Дополнить прихожую в таком стиле можно с помощью открытой ниши из натуральных материалов.
Немаловажным моментом является и цвет мебели. Особой популярностью пользуются пастельные оттенки и классические тона. Довольно оригинально и необычно в обстановке смотрится мебель венге.
Как выбрать?
Выбирая антресоль в прихожую, необходимо учесть несколько важных моментов. Первое, что нужно учесть – размеры помещения. Измерив высоту, длину и ширину, можно подобрать наиболее оптимальный вариант для коридора.
Если в комнате есть достаточно свободного пространства, можно приобрести вместительную и функциональную антресоль. В нее можно поместить множество ненужных вещей, и к тому же она выгодно дополнит собой интерьер. Для маленькой прихожей идеально подойдет угловая модель.
Выбирая антресоль для коридора, не стоит забывать и о разновидностях этой мебели. Лучше всего покупать закрытые корпусные модели. Обусловлено это тем, что двери защищают предметы и одежду внутри от попадания пыли и грязи. Также внутрь мебели не проникает влага.
Обратите внимание на то, что антресоль должна выгодно сочетаться с другими составляющими в интерьере. Это касается не только мебели, но и декоративных деталей. Можно подобрать вариант, который по внешнему виду будет полностью соответствовать основному гарнитуру.
Заранее определитесь с тем, где вы будете размещать антресоль. В основном, мебель навешивают над дверью, что довольно удобно и практично. Для просторного коридора можно выбрать несколько небольших шкафчиков.
Изготовление
Если вам не по нраву антресоли, представленные в магазине, сделать мебель можно своими руками:
Для начала необходимо определиться с местом расположения конструкции. Нужно выполнить замеры, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.
Затем необходимо выбрать материал для антресоли. Определитесь с тем, из чего будет изготовлена рама мебели. Нередко для этих целей применятся деревянный брус или металл. Хорошим вариантом для изготовления конструкции станет алюминиевый профиль. После этого необходимо вырезать уголок.
На следующем этапе подготовительных работ нужно рассверлить стену из бетона. Необходимо заняться установкой дюбелей, используя для этих целей перфоратор. При креплении элементов рекомендуется оставлять расстояние между ними примерно 20 см.
Используя простые саморезы, уголки нужно прикрутить к перегородкам из дерева.
Затем необходимо заняться обустройством дна будущей мебели. В основном, для этих целей чаще всего используется ламинированная ДСП. Обусловлено это тем, что данный материал отличается прочностью, устойчивостью к нагрузкам и деформации. Кроме этого, ДСП не нуждается в дополнительном окрашивании.
На плиту необходимо нанести размеры заготовки. После этого дно вырезают и фиксируют в нижней части с помощью саморезов. Затем необходимо отделать торцевую часть плиты. Для этих целей чаще всего применяется декоративная кромка, которая закрепляется на материале с помощью жидких гвоздей.
Для создания коробки мебели используется деревянный брус. Элементы необходимо зафиксировать на прилегающих стенках. Используя металлические уголки брусья нужно связать. Для соединения верхней и нижней части применяются саморезы. В качестве декоративного элемента также используется кромка.
На финальном этапе происходит навешивание дверей. После этого антресоль будет полностью готова к использованию.
Чем закрыть?
Нередко люди, имеющие антресоль в коридоре не знают, чем закрыть эту конструкцию. В основном, это касается мебели открытого типа. В этом случае можно воспользоваться несколькими полезными вариантами.
Самое простое решение – применение стандартного кухонного фасада. Его можно снять со старой мебели (если таковая имеется) или же приобрести отдельно. Благодаря этому комната не только имеет более привлекательный вид, но и предметы внутри антресоли будут защищены от пыли и влаги.
Но при выборе такого варианта особое внимание уделите типу открывания. Если дверка будет открываться вверх (такие элементы часто используются для скрытия вытяжки на кухне), то ручка не должна ударяться об потолок.
Если вы не желаете дополнять конструкцию ручкой, то самым простым решением является применение обычной занавески. Но тканевые элементы не способны плотно прилегать к основе, что является их главным недостатком.
Варианты в интерьере
Существует множество интересных вариантов, как использовать антресоль в дизайне комнаты. Для начала необходимо обратить внимание на тип конструкции. К примеру, открытые модели в просторных прихожих могут стать не только местом для хранения одежды, но и неким «убежищем» для игр ребенка.
Антресоль необходимо дополнить удобной и безопасной лестницей, по которой чадо сможет свободно подниматься. Но в этом вопросе все же стоит учитывать и высоту, на которой находится открытая конструкция. Если для ребенка она является безопасной, то стоит рассмотреть такую интересную идею.
Кроме этого, открытую антресоль можно смело использовать в качестве полки. Пространство между потолком и стеной нередко дополняют небольшими точечными светильниками, что выглядит красиво и гармонично в дизайне.
В большой антресоли, которую вы планируете использовать в качестве полки, можно обустроить небольшую домашнюю библиотеку. Особенно это удобно в том случае, если дома накопилось большое количество печатных изданий. Чтобы книги не пылились, антресоль можно оформить красивой занавеской.
Конструкцию, расположенную по периметру коридора, нередко используют в качестве гардероба. В такой мебели удобно хранить несезонные вещи. Кроме этого, большое количество шкафчиков, имеющихся в основе, выгодно дополняют собой интерьер прихожей.
О том, как сделать антресоль своими руками, смотрите в следующем видео.
дизайн прихожей в стиле «кантри», как сделать своими руками модульные антресоли под потолком
Планировка любого современного дома или квартиры подразумевает наличие такой небольшой, но функциональной комнаты, как коридор. Чаще всего для обустройства помещения используется красивая и вместительная мебель. Особое место в этом списке занимает такой важный функциональный элемент, как антресоль. Современные производители выпускают стильные и привлекательные варианты, с особенностями которых стоит ознакомиться поближе.
Особенности
В сравнении со стандартными мебельными конструкциями, антресоль чаще используется в качестве дополнительного места хранения различных принадлежностей. Редко эти предметы применяются в качестве основных составляющих интерьера, но исключением в этом случае является коридор.
Антресоли в этой комнате применяются для хранения несезонной обуви и одежды. Нередко навесные конструкции используются и для других целей. К примеру, антресоли могут применяться в качестве кладовой и размещаться прямо под потолком. Особенно часто такой вариант можно встретить в небольших квартирах, где нет дополнительного места для хранения предметов.
Нередко такие вместительные и одновременно компактные шкафчики используются в ванной комнате и даже на балконе. Но все же в коридорах эти конструкции смотрятся более гармонично. Они выгодно дополняют собой интерьер, и при этом обеспечивают дополнительное место для хранения одежды или других предметов.
Виды
Современные производители выпускают несколько основных видов этой мебели, стараясь ориентироваться на особенности разных помещений. К примеру, антресоль может быть как односторонней, так и двусторонней. Кроме этого, модели бывают открытыми и закрытыми. Хорошим вариантом для небольшого коридора станет угловая антресоль.
Стандартным и самым распространенным видом является навесная модель, располагающаяся под потолком. Такие корпусные модели всегда выгодно вписываются в интерьер коридора. Преимущество навесных шкафчиков заключается в том, что они не занимают свободное место на полу.
Кроме этого, в современных интерьерах прихожих нередко встречаются открытие модели. Их особенность заключается в отсутствии дверей. По виду эти антресоли напоминают собой мебельную полку.
Что же касается закрытых моделей, то здесь более обширный ассортимент. Эти конструкции могут быть двойными, располагаться по обе стороны от двери. При отсутствии свободного пространства стоит обратить внимание на раздвижные модели с дверцами по типу жалюзи.
Особой популярностью среди современных покупателей пользуются модульные варианты. При желании эти антресоли можно устанавливать на шкаф. При этом дополнительная конструкция будет гармонично смотреться с такой габаритной мебелью.
В разных стилях
Антресоли применяются в разных стилях интерьера. Выбирая подходящую мебель, обязательно стоит учитывать особенности дизайна. К примеру, для классической обстановки в коридоре необходимо выбирать красивые и оригинальные предметы с цветочными орнаментами или другими интересными элементами. Хорошей идеей для такого интерьера станет антресоль из натурального дерева в темном цвете.
Одним из популярных современных направлений является минимализм. Для этого стиля характерны прямые и четкие линии. В сравнении с классикой минимализм не терпит вычурности и округлостей. Для коридора в таком оформлении подойдет светлая антресоль, изготовленная из шпона или натурального дерева. Рекомендуется отдать предпочтение пастельным тонам.
Особой популярностью среди современных людей пользуется направление кантри. Для данного стиля характерны такие черты, как комфорт и уют. Домашнюю и теплую обстановку создают именно мебельные изделия. Дополнить прихожую в таком стиле можно с помощью открытой ниши из натуральных материалов.
Немаловажным моментом является и цвет мебели. Особой популярностью пользуются пастельные оттенки и классические тона. Довольно оригинально и необычно в обстановке смотрится мебель венге.
Как выбрать?
Выбирая антресоль в прихожую, необходимо учесть несколько важных моментов. Первое, что нужно учесть – размеры помещения. Измерив высоту, длину и ширину, можно подобрать наиболее оптимальный вариант для коридора.
Если в комнате есть достаточно свободного пространства, можно приобрести вместительную и функциональную антресоль. В нее можно поместить множество ненужных вещей, и к тому же она выгодно дополнит собой интерьер. Для маленькой прихожей идеально подойдет угловая модель.
Выбирая антресоль для коридора, не стоит забывать и о разновидностях этой мебели. Лучше всего покупать закрытые корпусные модели. Обусловлено это тем, что двери защищают предметы и одежду внутри от попадания пыли и грязи. Также внутрь мебели не проникает влага.
Обратите внимание на то, что антресоль должна выгодно сочетаться с другими составляющими в интерьере. Это касается не только мебели, но и декоративных деталей. Можно подобрать вариант, который по внешнему виду будет полностью соответствовать основному гарнитуру.
Заранее определитесь с тем, где вы будете размещать антресоль. В основном, мебель навешивают над дверью, что довольно удобно и практично. Для просторного коридора можно выбрать несколько небольших шкафчиков.
Изготовление
Если вам не по нраву антресоли, представленные в магазине, сделать мебель можно своими руками:
Для начала необходимо определиться с местом расположения конструкции. Нужно выполнить замеры, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.
Затем необходимо выбрать материал для антресоли. Определитесь с тем, из чего будет изготовлена рама мебели. Нередко для этих целей применятся деревянный брус или металл. Хорошим вариантом для изготовления конструкции станет алюминиевый профиль. После этого необходимо вырезать уголок.
На следующем этапе подготовительных работ нужно рассверлить стену из бетона. Необходимо заняться установкой дюбелей, используя для этих целей перфоратор. При креплении элементов рекомендуется оставлять расстояние между ними примерно 20 см.
Используя простые саморезы, уголки нужно прикрутить к перегородкам из дерева.
Затем необходимо заняться обустройством дна будущей мебели. В основном, для этих целей чаще всего используется ламинированная ДСП. Обусловлено это тем, что данный материал отличается прочностью, устойчивостью к нагрузкам и деформации. Кроме этого, ДСП не нуждается в дополнительном окрашивании.
На плиту необходимо нанести размеры заготовки. После этого дно вырезают и фиксируют в нижней части с помощью саморезов. Затем необходимо отделать торцевую часть плиты. Для этих целей чаще всего применяется декоративная кромка, которая закрепляется на материале с помощью жидких гвоздей.
Для создания коробки мебели используется деревянный брус. Элементы необходимо зафиксировать на прилегающих стенках. Используя металлические уголки брусья нужно связать. Для соединения верхней и нижней части применяются саморезы. В качестве декоративного элемента также используется кромка.
На финальном этапе происходит навешивание дверей. После этого антресоль будет полностью готова к использованию.
Чем закрыть?
Нередко люди, имеющие антресоль в коридоре не знают, чем закрыть эту конструкцию. В основном, это касается мебели открытого типа. В этом случае можно воспользоваться несколькими полезными вариантами.
Самое простое решение – применение стандартного кухонного фасада. Его можно снять со старой мебели (если таковая имеется) или же приобрести отдельно. Благодаря этому комната не только имеет более привлекательный вид, но и предметы внутри антресоли будут защищены от пыли и влаги.
Но при выборе такого варианта особое внимание уделите типу открывания. Если дверка будет открываться вверх (такие элементы часто используются для скрытия вытяжки на кухне), то ручка не должна ударяться об потолок.
Если вы не желаете дополнять конструкцию ручкой, то самым простым решением является применение обычной занавески. Но тканевые элементы не способны плотно прилегать к основе, что является их главным недостатком.
Варианты в интерьере
Существует множество интересных вариантов, как использовать антресоль в дизайне комнаты. Для начала необходимо обратить внимание на тип конструкции. К примеру, открытые модели в просторных прихожих могут стать не только местом для хранения одежды, но и неким «убежищем» для игр ребенка.
Антресоль необходимо дополнить удобной и безопасной лестницей, по которой чадо сможет свободно подниматься. Но в этом вопросе все же стоит учитывать и высоту, на которой находится открытая конструкция. Если для ребенка она является безопасной, то стоит рассмотреть такую интересную идею.
Кроме этого, открытую антресоль можно смело использовать в качестве полки. Пространство между потолком и стеной нередко дополняют небольшими точечными светильниками, что выглядит красиво и гармонично в дизайне.
В большой антресоли, которую вы планируете использовать в качестве полки, можно обустроить небольшую домашнюю библиотеку. Особенно это удобно в том случае, если дома накопилось большое количество печатных изданий. Чтобы книги не пылились, антресоль можно оформить красивой занавеской.
Конструкцию, расположенную по периметру коридора, нередко используют в качестве гардероба. В такой мебели удобно хранить несезонные вещи. Кроме этого, большое количество шкафчиков, имеющихся в основе, выгодно дополняют собой интерьер прихожей.
О том, как сделать антресоль своими руками, смотрите в следующем видео.
дизайн прихожей в стиле «кантри», как сделать своими руками модульные антресоли под потолком
Планировка любого современного дома или квартиры подразумевает наличие такой небольшой, но функциональной комнаты, как коридор. Чаще всего для обустройства помещения используется красивая и вместительная мебель. Особое место в этом списке занимает такой важный функциональный элемент, как антресоль. Современные производители выпускают стильные и привлекательные варианты, с особенностями которых стоит ознакомиться поближе.
Особенности
В сравнении со стандартными мебельными конструкциями, антресоль чаще используется в качестве дополнительного места хранения различных принадлежностей. Редко эти предметы применяются в качестве основных составляющих интерьера, но исключением в этом случае является коридор.
Антресоли в этой комнате применяются для хранения несезонной обуви и одежды. Нередко навесные конструкции используются и для других целей. К примеру, антресоли могут применяться в качестве кладовой и размещаться прямо под потолком. Особенно часто такой вариант можно встретить в небольших квартирах, где нет дополнительного места для хранения предметов.
Нередко такие вместительные и одновременно компактные шкафчики используются в ванной комнате и даже на балконе. Но все же в коридорах эти конструкции смотрятся более гармонично. Они выгодно дополняют собой интерьер, и при этом обеспечивают дополнительное место для хранения одежды или других предметов.
Виды
Современные производители выпускают несколько основных видов этой мебели, стараясь ориентироваться на особенности разных помещений. К примеру, антресоль может быть как односторонней, так и двусторонней. Кроме этого, модели бывают открытыми и закрытыми. Хорошим вариантом для небольшого коридора станет угловая антресоль.
Стандартным и самым распространенным видом является навесная модель, располагающаяся под потолком. Такие корпусные модели всегда выгодно вписываются в интерьер коридора. Преимущество навесных шкафчиков заключается в том, что они не занимают свободное место на полу.
Кроме этого, в современных интерьерах прихожих нередко встречаются открытие модели. Их особенность заключается в отсутствии дверей. По виду эти антресоли напоминают собой мебельную полку.
Что же касается закрытых моделей, то здесь более обширный ассортимент. Эти конструкции могут быть двойными, располагаться по обе стороны от двери. При отсутствии свободного пространства стоит обратить внимание на раздвижные модели с дверцами по типу жалюзи.
Особой популярностью среди современных покупателей пользуются модульные варианты. При желании эти антресоли можно устанавливать на шкаф. При этом дополнительная конструкция будет гармонично смотреться с такой габаритной мебелью.
В разных стилях
Антресоли применяются в разных стилях интерьера. Выбирая подходящую мебель, обязательно стоит учитывать особенности дизайна. К примеру, для классической обстановки в коридоре необходимо выбирать красивые и оригинальные предметы с цветочными орнаментами или другими интересными элементами. Хорошей идеей для такого интерьера станет антресоль из натурального дерева в темном цвете.
Одним из популярных современных направлений является минимализм. Для этого стиля характерны прямые и четкие линии. В сравнении с классикой минимализм не терпит вычурности и округлостей. Для коридора в таком оформлении подойдет светлая антресоль, изготовленная из шпона или натурального дерева. Рекомендуется отдать предпочтение пастельным тонам.
Особой популярностью среди современных людей пользуется направление кантри. Для данного стиля характерны такие черты, как комфорт и уют. Домашнюю и теплую обстановку создают именно мебельные изделия. Дополнить прихожую в таком стиле можно с помощью открытой ниши из натуральных материалов.
Немаловажным моментом является и цвет мебели. Особой популярностью пользуются пастельные оттенки и классические тона. Довольно оригинально и необычно в обстановке смотрится мебель венге.
Как выбрать?
Выбирая антресоль в прихожую, необходимо учесть несколько важных моментов. Первое, что нужно учесть – размеры помещения. Измерив высоту, длину и ширину, можно подобрать наиболее оптимальный вариант для коридора.
Если в комнате есть достаточно свободного пространства, можно приобрести вместительную и функциональную антресоль. В нее можно поместить множество ненужных вещей, и к тому же она выгодно дополнит собой интерьер. Для маленькой прихожей идеально подойдет угловая модель.
Выбирая антресоль для коридора, не стоит забывать и о разновидностях этой мебели. Лучше всего покупать закрытые корпусные модели. Обусловлено это тем, что двери защищают предметы и одежду внутри от попадания пыли и грязи. Также внутрь мебели не проникает влага.
Обратите внимание на то, что антресоль должна выгодно сочетаться с другими составляющими в интерьере. Это касается не только мебели, но и декоративных деталей. Можно подобрать вариант, который по внешнему виду будет полностью соответствовать основному гарнитуру.
Заранее определитесь с тем, где вы будете размещать антресоль. В основном, мебель навешивают над дверью, что довольно удобно и практично. Для просторного коридора можно выбрать несколько небольших шкафчиков.
Изготовление
Если вам не по нраву антресоли, представленные в магазине, сделать мебель можно своими руками:
Для начала необходимо определиться с местом расположения конструкции. Нужно выполнить замеры, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.
Затем необходимо выбрать материал для антресоли. Определитесь с тем, из чего будет изготовлена рама мебели. Нередко для этих целей применятся деревянный брус или металл. Хорошим вариантом для изготовления конструкции станет алюминиевый профиль. После этого необходимо вырезать уголок.
На следующем этапе подготовительных работ нужно рассверлить стену из бетона. Необходимо заняться установкой дюбелей, используя для этих целей перфоратор. При креплении элементов рекомендуется оставлять расстояние между ними примерно 20 см.
Используя простые саморезы, уголки нужно прикрутить к перегородкам из дерева.
Затем необходимо заняться обустройством дна будущей мебели. В основном, для этих целей чаще всего используется ламинированная ДСП. Обусловлено это тем, что данный материал отличается прочностью, устойчивостью к нагрузкам и деформации. Кроме этого, ДСП не нуждается в дополнительном окрашивании.
На плиту необходимо нанести размеры заготовки. После этого дно вырезают и фиксируют в нижней части с помощью саморезов. Затем необходимо отделать торцевую часть плиты. Для этих целей чаще всего применяется декоративная кромка, которая закрепляется на материале с помощью жидких гвоздей.
Для создания коробки мебели используется деревянный брус. Элементы необходимо зафиксировать на прилегающих стенках. Используя металлические уголки брусья нужно связать. Для соединения верхней и нижней части применяются саморезы. В качестве декоративного элемента также используется кромка.
На финальном этапе происходит навешивание дверей. После этого антресоль будет полностью готова к использованию.
Чем закрыть?
Нередко люди, имеющие антресоль в коридоре не знают, чем закрыть эту конструкцию. В основном, это касается мебели открытого типа. В этом случае можно воспользоваться несколькими полезными вариантами.
Самое простое решение – применение стандартного кухонного фасада. Его можно снять со старой мебели (если таковая имеется) или же приобрести отдельно. Благодаря этому комната не только имеет более привлекательный вид, но и предметы внутри антресоли будут защищены от пыли и влаги.
Но при выборе такого варианта особое внимание уделите типу открывания. Если дверка будет открываться вверх (такие элементы часто используются для скрытия вытяжки на кухне), то ручка не должна ударяться об потолок.
Если вы не желаете дополнять конструкцию ручкой, то самым простым решением является применение обычной занавески. Но тканевые элементы не способны плотно прилегать к основе, что является их главным недостатком.
Варианты в интерьере
Существует множество интересных вариантов, как использовать антресоль в дизайне комнаты. Для начала необходимо обратить внимание на тип конструкции. К примеру, открытые модели в просторных прихожих могут стать не только местом для хранения одежды, но и неким «убежищем» для игр ребенка.
Антресоль необходимо дополнить удобной и безопасной лестницей, по которой чадо сможет свободно подниматься. Но в этом вопросе все же стоит учитывать и высоту, на которой находится открытая конструкция. Если для ребенка она является безопасной, то стоит рассмотреть такую интересную идею.
Кроме этого, открытую антресоль можно смело использовать в качестве полки. Пространство между потолком и стеной нередко дополняют небольшими точечными светильниками, что выглядит красиво и гармонично в дизайне.
В большой антресоли, которую вы планируете использовать в качестве полки, можно обустроить небольшую домашнюю библиотеку. Особенно это удобно в том случае, если дома накопилось большое количество печатных изданий. Чтобы книги не пылились, антресоль можно оформить красивой занавеской.
Конструкцию, расположенную по периметру коридора, нередко используют в качестве гардероба. В такой мебели удобно хранить несезонные вещи. Кроме этого, большое количество шкафчиков, имеющихся в основе, выгодно дополняют собой интерьер прихожей.
О том, как сделать антресоль своими руками, смотрите в следующем видео.
дизайн прихожей в стиле «кантри», как сделать своими руками модульные антресоли под потолком
Планировка любого современного дома или квартиры подразумевает наличие такой небольшой, но функциональной комнаты, как коридор. Чаще всего для обустройства помещения используется красивая и вместительная мебель. Особое место в этом списке занимает такой важный функциональный элемент, как антресоль. Современные производители выпускают стильные и привлекательные варианты, с особенностями которых стоит ознакомиться поближе.
Особенности
В сравнении со стандартными мебельными конструкциями, антресоль чаще используется в качестве дополнительного места хранения различных принадлежностей. Редко эти предметы применяются в качестве основных составляющих интерьера, но исключением в этом случае является коридор.
Антресоли в этой комнате применяются для хранения несезонной обуви и одежды. Нередко навесные конструкции используются и для других целей. К примеру, антресоли могут применяться в качестве кладовой и размещаться прямо под потолком. Особенно часто такой вариант можно встретить в небольших квартирах, где нет дополнительного места для хранения предметов.
Нередко такие вместительные и одновременно компактные шкафчики используются в ванной комнате и даже на балконе. Но все же в коридорах эти конструкции смотрятся более гармонично. Они выгодно дополняют собой интерьер, и при этом обеспечивают дополнительное место для хранения одежды или других предметов.
Виды
Современные производители выпускают несколько основных видов этой мебели, стараясь ориентироваться на особенности разных помещений. К примеру, антресоль может быть как односторонней, так и двусторонней. Кроме этого, модели бывают открытыми и закрытыми. Хорошим вариантом для небольшого коридора станет угловая антресоль.
Стандартным и самым распространенным видом является навесная модель, располагающаяся под потолком. Такие корпусные модели всегда выгодно вписываются в интерьер коридора. Преимущество навесных шкафчиков заключается в том, что они не занимают свободное место на полу.
Кроме этого, в современных интерьерах прихожих нередко встречаются открытие модели. Их особенность заключается в отсутствии дверей. По виду эти антресоли напоминают собой мебельную полку.
Что же касается закрытых моделей, то здесь более обширный ассортимент. Эти конструкции могут быть двойными, располагаться по обе стороны от двери. При отсутствии свободного пространства стоит обратить внимание на раздвижные модели с дверцами по типу жалюзи.
Особой популярностью среди современных покупателей пользуются модульные варианты. При желании эти антресоли можно устанавливать на шкаф. При этом дополнительная конструкция будет гармонично смотреться с такой габаритной мебелью.
В разных стилях
Антресоли применяются в разных стилях интерьера. Выбирая подходящую мебель, обязательно стоит учитывать особенности дизайна. К примеру, для классической обстановки в коридоре необходимо выбирать красивые и оригинальные предметы с цветочными орнаментами или другими интересными элементами. Хорошей идеей для такого интерьера станет антресоль из натурального дерева в темном цвете.
Одним из популярных современных направлений является минимализм. Для этого стиля характерны прямые и четкие линии. В сравнении с классикой минимализм не терпит вычурности и округлостей. Для коридора в таком оформлении подойдет светлая антресоль, изготовленная из шпона или натурального дерева. Рекомендуется отдать предпочтение пастельным тонам.
Особой популярностью среди современных людей пользуется направление кантри. Для данного стиля характерны такие черты, как комфорт и уют. Домашнюю и теплую обстановку создают именно мебельные изделия. Дополнить прихожую в таком стиле можно с помощью открытой ниши из натуральных материалов.
Немаловажным моментом является и цвет мебели. Особой популярностью пользуются пастельные оттенки и классические тона. Довольно оригинально и необычно в обстановке смотрится мебель венге.
Как выбрать?
Выбирая антресоль в прихожую, необходимо учесть несколько важных моментов. Первое, что нужно учесть – размеры помещения. Измерив высоту, длину и ширину, можно подобрать наиболее оптимальный вариант для коридора.
Если в комнате есть достаточно свободного пространства, можно приобрести вместительную и функциональную антресоль. В нее можно поместить множество ненужных вещей, и к тому же она выгодно дополнит собой интерьер. Для маленькой прихожей идеально подойдет угловая модель.
Выбирая антресоль для коридора, не стоит забывать и о разновидностях этой мебели. Лучше всего покупать закрытые корпусные модели. Обусловлено это тем, что двери защищают предметы и одежду внутри от попадания пыли и грязи. Также внутрь мебели не проникает влага.
Обратите внимание на то, что антресоль должна выгодно сочетаться с другими составляющими в интерьере. Это касается не только мебели, но и декоративных деталей. Можно подобрать вариант, который по внешнему виду будет полностью соответствовать основному гарнитуру.
Заранее определитесь с тем, где вы будете размещать антресоль. В основном, мебель навешивают над дверью, что довольно удобно и практично. Для просторного коридора можно выбрать несколько небольших шкафчиков.
Изготовление
Если вам не по нраву антресоли, представленные в магазине, сделать мебель можно своими руками:
Для начала необходимо определиться с местом расположения конструкции. Нужно выполнить замеры, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.
Затем необходимо выбрать материал для антресоли. Определитесь с тем, из чего будет изготовлена рама мебели. Нередко для этих целей применятся деревянный брус или металл. Хорошим вариантом для изготовления конструкции станет алюминиевый профиль. После этого необходимо вырезать уголок.
На следующем этапе подготовительных работ нужно рассверлить стену из бетона. Необходимо заняться установкой дюбелей, используя для этих целей перфоратор. При креплении элементов рекомендуется оставлять расстояние между ними примерно 20 см.
Используя простые саморезы, уголки нужно прикрутить к перегородкам из дерева.
Затем необходимо заняться обустройством дна будущей мебели. В основном, для этих целей чаще всего используется ламинированная ДСП. Обусловлено это тем, что данный материал отличается прочностью, устойчивостью к нагрузкам и деформации. Кроме этого, ДСП не нуждается в дополнительном окрашивании.
На плиту необходимо нанести размеры заготовки. После этого дно вырезают и фиксируют в нижней части с помощью саморезов. Затем необходимо отделать торцевую часть плиты. Для этих целей чаще всего применяется декоративная кромка, которая закрепляется на материале с помощью жидких гвоздей.
Для создания коробки мебели используется деревянный брус. Элементы необходимо зафиксировать на прилегающих стенках. Используя металлические уголки брусья нужно связать. Для соединения верхней и нижней части применяются саморезы. В качестве декоративного элемента также используется кромка.
На финальном этапе происходит навешивание дверей. После этого антресоль будет полностью готова к использованию.
Чем закрыть?
Нередко люди, имеющие антресоль в коридоре не знают, чем закрыть эту конструкцию. В основном, это касается мебели открытого типа. В этом случае можно воспользоваться несколькими полезными вариантами.
Самое простое решение – применение стандартного кухонного фасада. Его можно снять со старой мебели (если таковая имеется) или же приобрести отдельно. Благодаря этому комната не только имеет более привлекательный вид, но и предметы внутри антресоли будут защищены от пыли и влаги.
Но при выборе такого варианта особое внимание уделите типу открывания. Если дверка будет открываться вверх (такие элементы часто используются для скрытия вытяжки на кухне), то ручка не должна ударяться об потолок.
Если вы не желаете дополнять конструкцию ручкой, то самым простым решением является применение обычной занавески. Но тканевые элементы не способны плотно прилегать к основе, что является их главным недостатком.
Варианты в интерьере
Существует множество интересных вариантов, как использовать антресоль в дизайне комнаты. Для начала необходимо обратить внимание на тип конструкции. К примеру, открытые модели в просторных прихожих могут стать не только местом для хранения одежды, но и неким «убежищем» для игр ребенка.
Антресоль необходимо дополнить удобной и безопасной лестницей, по которой чадо сможет свободно подниматься. Но в этом вопросе все же стоит учитывать и высоту, на которой находится открытая конструкция. Если для ребенка она является безопасной, то стоит рассмотреть такую интересную идею.
Кроме этого, открытую антресоль можно смело использовать в качестве полки. Пространство между потолком и стеной нередко дополняют небольшими точечными светильниками, что выглядит красиво и гармонично в дизайне.
В большой антресоли, которую вы планируете использовать в качестве полки, можно обустроить небольшую домашнюю библиотеку. Особенно это удобно в том случае, если дома накопилось большое количество печатных изданий. Чтобы книги не пылились, антресоль можно оформить красивой занавеской.
Конструкцию, расположенную по периметру коридора, нередко используют в качестве гардероба. В такой мебели удобно хранить несезонные вещи. Кроме этого, большое количество шкафчиков, имеющихся в основе, выгодно дополняют собой интерьер прихожей.
О том, как сделать антресоль своими руками, смотрите в следующем видео.
Антресоль в кухне над дверью. Антресоли в хрущёвке: убрать нельзя украсить?
Антресоль в кухне над дверью. Антресоли в хрущёвке: убрать нельзя украсить?
Антресоли в хрущевке — не кладовка, не избушка, а неведома зверюшка. Детёныш шкафа, застенчиво забившийся под самый потолок. В маленькой квартире антресоли, как и встроенные шкафы, нужны были для хранения вещей и одновременно — для экономии пространства. Иногда их устанавливали в прихожей, а иногда — в коридоре, ведущем в кухню.
На антресоли можно убрать все, что не понадобится в ближайшее время и следующие полгода тоже. Мы там хранили искусственную ёлку и игрушки к ней, и каждый год праздник начинался с приключения: меня, как самую мелкую, запихивали на антресоли, как в сказочную пещеру, и я передавала оттуда взрослым все наши новогодние сокровища. Все остальное время об антресолях можно было вообще не вспоминать.
Если вопрос хранения вещей в вашей квартире давно решён, а антресоли только зря занимают пространство под потолком, то от них можно избавиться.
Можете не беспокоиться, перепланировкой это не сочтут. Для верности можете свериться с документами БТИ: если не произойдёт конца света, никакие встроенные шкафы и антресоли туда внесены не будут. Главное — во время демонтажа не увлекитесь и не порушьте стены.
Но если сама мысль о том, что можно добровольно отказаться от удобного хранилища, кажется вам кощунственной, то можно превратить антресоли из чемодана без ручки в приятное глазу дополнение к интерьеру.
В первую очередь проверьте, односторонние они у вас или двусторонние. Если дверцы только с одной стороны, то, возможно, имеет смысл сделать их и с другого конца: так будет гораздо удобнее доставать вещи.
Антресоли, как правило, малозаметны. Все, что мы от них обычно видим — это дверцы. Вот ими-то и займёмся.
В принципе, их вообще можно снять, тогда у вас получится вместительная полка. Но если учесть, что обычно туда убирает все, что не понадобится долгое время, то подумайте сами: охота ли вам все время туда лазить, чтобы стереть пыль.
Дверцы можно оформить так, что они будут радовать глаз. Посмотрите вокруг: какая мебель стоит возле антресолей? Целиком деревянная? Со стеклянными дверцами? Или, может быть, пластиковая?
Какая есть — так дверцы антресолей и оформляем. Тогда дверцы антресолей сразу превратятся в значимую часть интерьера. Они могут быть из дерева, пластика, и стекла, да и конструкцию их тоже можно переделать. Замените, к примеру, распашные на раздвижные — и они сразу придадут комнате более современный вид. Их даже можно украсить каким-нибудь узором: лишь бы он хорошо сочетался с окружающей обстановкой.
Чем закрыть антресоль. Та самая антресоль на кухне. 2 способа сделать красиво своими руками
Всем известна типовая планировка квартир с узким коридором, который ведет на кухню. А над проходом, дверным проемом та самая антресоль, от которой мало кто решается избавиться. Слишком уж полезная она для хранения всяких-разных вещей и место ведь совсем не занимает. Да и избавляться не стоит — достаточно просто обновить. И оформить в том же дизайне, что и кухню.
Способ первый — сделать антресоль из ДСП или фанеры
Залогом успеха данного способа служит правильный замер. Идеально ровных стен нет. Плоскости стен могут сходиться и расходиться, быть вогнутыми и выпуклыми. Поэтому измерять место под антресоль нужно как минимум в 4 точках по задней стенке и 4 — по передней:
ширина по верху и по низу
высота с каждой из сторон
Расхождение может составлять до 3 см и это еще нормально. За истину принимается самый меньший размер. Короб антресоли будет выглядеть следующим образом.
Антресоль двухсторонняя, по центру идет ребро жесткости. Оно обязательно, если используется ДСП. Без ребра жесткости дно может выгнуться под собственным весом. Боковины антресоли сдвинуты, чтобы нивелировать кривизну стен. Щели можно прикрыть планками, как на фото. Сама антресоль не висит, а стоит на упорах-брусках и верхнем косяке дверного проема, как бы задвигается на них.
Способ второй — сделать антресоль из гипсокартона
Более эстетичный способ, поскольку возможности материала обшивки позволяют скрыть все неровности и щели. Конечно, он и более трудоемкий и затратный по материалам. Но если остались остатки профиля и гипсокартона после ремонта — то почему бы и нет.
Сначала закрепляется профиль в виде каркасной конструкции.Каркас обшивается гипсокартон и обклеивается обоями.
А затем просто установить фасадную часть по аналогии с кухней. Для открывания дверей используются мебельные петли для фальшпанелей. Заглушками показано места крепежа неподвижных планок, к которым крепятся дверцы. Можно закрепить их к профилю и незаметно, без сквозного сверления.
В первом способе также можно красиво оформить фасадную часть, а нижнюю часть оклеить обоями, чтобы антресоль смотрелась более гармонично.
Больше чертежей и подробное описание процесса изготовления антресоли здесь .
Как обновить старую антресоль. Как переделать старую антресоль в тумбу для хранения обуви
Многие люди, делая ремонт, стараются не выкидывать вещи, которые могли бы помочь сделать жизнь немного приятнее. К примеру, сегодня можно быстро переделать старую антресоль в тумбу для хранения обуви. Как это сделать и какие есть дизайнерские варианты превращения антресоли в притягательный объект интерьера далее.
Варианты переделки старой антресоли в тумбу для хранения обуви
Переделать старую антресоль несложно. Достаточно воспользоваться готовыми проектами. Изменить можно конструктивно или дизайнерски. Конструктивное изменение может быть представлено присоединением подобной антресоли к другой, изменение положения дверей, видоизменение механизма открывания дверец и создание новых практичных полочек для хранения обуви.
Это может быть подсоединение к антресоли другого шкафчика и создание единой композиции. Декоративное изменение заключается в смене цвета антресоли, добавление мягких декоративных подушек и превращения тумбы в мягкий пуфик в прихожей для надевания обуви.
Также это может быть видоизменение ручек, добавление зеркальных вставок или необычной столешницы для хранения мелких деталей. К декоративной переделке можно также отнести добавление различных рисунков и реставрация старой мебели посредством красок, наклеек и лака. Также можно отнести к этому вставка декоративных плетеных ящичков внутрь тумбы вместо полочек и украшение ее верха подушками.
Как переделать?
Антресоль может стать тумбой, если немного поколдовать над ней. Для этого можно воспользоваться готовыми чертежами или проектами интернета. Все, что останется пользователю, это воспользоваться ими. Конечно, можно также воспользоваться услугами дизайнера или реставратора, если мебель очень старая и имеет высокую ценность для человека.
Как правило, антресоль — шкафчик с двумя обычно открывающимися дверцами. Можно пойти дальше и взять аналогичную антресоль и совместить оба шкафа вместе. Далее убрать дверцы и сделать сектора для складирования обуви. В итоге получится вместительная модель для хранения большого количества разной обуви.
Также можно попробовать поставить антресоль верх ногами, предварительно убрав дверцы. Останется придумать зону хранения или дополнить получившийся комод сидушкой или столешницей для мелочей. Сделать тумбу для хранения обуви более интересной позволит краска для деревянной мебели. К примеру, если дизайн прихожей выполнен в белом цвете, можно сделать бока антресоли белыми и вставить подходящие ручки. Перед можно декорировать различными рисунками и наклейками.
В целом, переделать старую антресоль в тумбу для хранения обуви несложно. Все, что нужно, это убрать ее с положенного места и переместить вниз, покрасить или как-то по-другому задекорировать. По желанию, можно добавить несколько других ящиков или сделать отсеки, руководствуясь примерами из интернета или подключая собственное воображение.
Реставрация антресоли. Как сделать антресоль своими руками
юди, живущие в обычных квартирах, знают, как не хватает места для хранения вещей, ведь многие из них должны быть под рукой. Тут → (по ссылке рассказано как сделать комнату на чердаке) бы очень пригодился, но в квартире многоэтажного дома его нет. В замену чердаку можно сделать антресоль своими руками . Содержание. 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. Жизненное пространство человека находится внизу на уровне его роста, а весь объем выше используется малоэффективно. Антресоль – шкафчик или полка, установленные под потолком – позволит разместить немало вещей, используя минимум пространства жилья.
Но нередко вопрос, как сделать антресоль, ставит в тупик. Разберемся с этим по порядку.
Определимся с типом антресоли
Это может быть: 1. стационарная антресоль, закрепленная на стенах; 2. мебельная антресоль, установленная на шкафах.
Какой тип лучше выбрать, вам подскажет место размещения обстановки. Поскольку антресоль регулярно будет над головой, её надежность – жизненно важный аспект. Постарайтесь избегать консольного расположения, то есть крепления полки только с одной стороны.
Удачный вариант размещения – между стенами . Сразу напрашивается вывод: антресоль надо ставить в коридоре или неширокой комнате (например, ванной или санузле).
Преимущества установки антресоли между стен
1. Крепление с двух (трех) сторон. 2. Возможность увеличения глубины без увеличения крутящего момента. Проще говоря, дополнительный вес конструкции не вырывает со стены крепление. 3. Декорировать надо только две плоскости антресоли – переднюю и нижнюю.
Вывод : если антресоль располагается в нише между трех стен, то работа по ее изготовлению сводится к устройству полок и навешиванию дверцы.
Как сделать стационарную антресоль своими руками
1. Низ изделия должен быть на высоте не менее 2 м. от пола, для антресоли – оставшееся выше пространство. 2. При размещении над дверью выставляйте нижнюю плоскость полки по верху дверей. Такой вариант наиболее практичен и выглядит эстетично. 3. Не оставляйте свободное пространство между верхом конструкции и потолком. Эта мертвая зона будет только собирать пыль. 4. Антресоль, расположенная близко к источнику света, сильно затенит помещение.
Есть два надежных способа крепления антресоли.
Крепление антресоли на деревянных брусках
В бруске требуемой длины сверлим отверстия с шагом 25 см. По уровню чертим горизонтальную линию на стене и прикладываем брусок. Через отверстия намечаем места крепления на стене. Сверлим отверстия глубиной 60 мм, вставляем пластиковые пробки – дюбеля. Прикладываем рейку и крепим саморезами. Аналогичную операцию выполняем на противоположной стене. (рис. 1)
Крепление антресоли на металлическом профиле
По периметру низа антресоли крепим потолочный профиль ПН 28 × 27 мм и связываем его поперечинами из профиля ПП 60 × 27 мм. Снизу каркас подшиваем листом гипсокартона (подробнее о работе с гипсокартоном можно узнать → ). Сверху выполняем настил из ОСП или толстой фанеры, достаточно жесткий, чтобы полка не прогибалась под весом вещей (рис. 2).
При значительном пролете антресоли внутри устраиваем дополнительное крепление к потолку с помощью подвеса. Дверцы антресолей делают распашными или раздвижными. Декорировать их можно шпоном, самоклеющейся пленкой, бумагой или же просто окрасить эмалевой краской.
Собрав саму полку, дверцы нужного размера можно заказать в мебельной мастерской, обойдется это недорого.
Как сделать мебельную антресоль своими руками
Мебельная антресоль, по сути, представляет собой небольшой → , об устройстве подобного типа мебели мы уже рассказывали, можно прочесть по ссылке.
Главным требованием к такой антресоли будет совпадение по стилю с существующей мебелью. Прежде чем начать делать антресоль своими руками под готовую мебель, подберите материал идентичной расцветки и фактуры. Подберите фурнитуру.В качестве основного материала можно использовать мебельное ДСП или ОСП, уже ламинированное. Либо, используя самоклеющуюся бумагу, добиться требуемого цвета и рисунка. Скрепить между собой листы можно обычными металлическими мебельными уголками.
Можно пойти и другим путем, выполнив антресоль своими руками заведомо в другом стиле и цвете. Как именно, подскажет Ваш вкус. Готовое изделие просто ставится поверх мебели без дополнительного крепления к стене. В этой короткой заметке мы описали только общие принципы самостоятельного изготовления антресоли. Для получения дополнительной информации задавайте вопросы в комментариях, на почте.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как убрать антресоль в коридоре. Нужна ли антресоль в прихожей и как ее можно соорудить своими руками
Прихожие в многоквартирных домах, как правило, занимают скромную площадь, которую хозяева пытаются использовать по максимуму. Помимо размещения обувных полок и шкафов для хранения вещей, в этом помещении можно соорудить антресоль. Эта находка наших родителей, живших в стесненных условиях, стала очень популярна в советское время, и сегодня вновь возвращается в качестве проверенного временем способа организации дополнительного пространства. Однако в наше время, антресоль может быть не просто функциональным сооружением, но и дизайнерским решением, а так же использоваться не только для хранения каких либо вещей, но и как интересный элемент интерьера. Давайте посмотрим, в чем преимущества антресоли, и как можно соорудить ее своими руками.
Преимущества антресоли и варианты ее использования
Антресоль это небольшой кладовой отсек, который традиционно располагается под потолком прихожей, и имеет нишу для хранения вещей, оснащенную полочками и дверцами. В условиях нехватки полезного пространства, такая кладовая становится настоящей панацей, и может быть использована по прямому назначению – а именно, складированию вещей которыми не пользуешься в данный момент.
Но сегодня, антресоль стала так же интересным дизайнерским решением, которое умелые хозяева используют в своем интерьере в качестве нестандартного и привлекательного элемента. Некоторые размещают там портативную цветочную оранжерею с искусственным освещением от светодиодных ламп. В этом случае антресоль не имеет дверок и выглядит как органичная декорация в интерьере. Другие организуют книжную полку, сооружают дизайнерские арки или добавляют подсветку. Вариантов действительно очень много, и каждый может придумать свое уникальное виденье для использования и оформления антресоли.
Как соорудить антресоль в прихожей своими руками
Сразу отметим, если у вас недостаточно опыта в плотницком деле, сооружение антресоли может быть трудоемким процессом, который лучше доверить профессиональному мастеру. Всем прочим, следует в первую очередь наметить расположение предполагаемой антресоли и произвести замеры ширины, длинны, а так же высоты, по которым будет собираться каркас из деревянных брусьев.
Сборка каркаса осуществляется на обычные саморезы, а сама конструкция надежно крепиться в стену при помощи современных дюбелей с пластиковым каналом. Если антресоль будет использоваться для хранения массивных вещей, потребуется сделать крепкий пол, поэтому не жалейте бруса для частой обрешетки.
Что касается дверок антресоли, то тут может быть два варианта. Либо обычные дверцы, открывающиеся как у шкафа, которые, при наличии сноровки очень просто навесить на ваш каркас. Либо дверь купе, которая открывается путем движения в каналах полозьях. Второй вариант куда сложнее и в домашних условиях без дополнительного инструментария сделать его будет практически невозможно.
Для обшивки и финальной отделки современной антресоли используют ламинат, гипсокартон или древесный шпон. Последний вариант наиболее предпочтительный в определенных интерьерах и придает завершенной конструкции отличный внешний вид.
В итоге можно заключить, что если ваша антресоль носит функциональный характер, ее вполне можно соорудить своими руками, и для этого не потребуется особых навыков. А вот для дизайнерской антресоли, с дверями купе, дополнительными декоративными элементами и прочими наворотами, лучше обратиться к мастеру, который выполнит все на профессиональном уровне.
Видео антресоль над дверью
Голубая мечта | Идеи ремонта
Уже и не верится, что я, наконец-то, закончила ремонт кухни и коридора. Вышло ощутимо дольше и дороже, чем ремонт ванной с туалетом. Площадь около 16,5 кв.м. мы делали почти 3 месяца, с начала мая до …
Уже и не верится, что я, наконец-то, закончила ремонт кухни и коридора. Вышло ощутимо дольше и дороже, чем ремонт ванной с туалетом. Площадь около 16,5 кв.м. мы делали почти 3 месяца, с начала мая до середины августа, все лето провели в грязи, пыли и ожиданиях. Бригада была та же, что трудилась над санузлом. Правда, в этот раз ребята явно расслабились, зная, что мы не демоны и достаточно лояльно к ним относимся. Случались косяки, приходилось раз за разом переделывать какие-то мелкие и самые противные недочеты. Но даже сейчас я понимаю, что мало кто еще смог бы сделать то, что сделали они. Если только за очень большие деньги, при том, что мы тоже заплатили немало. Материалы старались использовать самые простые, не замахиваясь на роскошь. Сразу хочу сказать, что везде лежит недорогой паркет, это был мой личный пункт, т.к. квартира старая и мне очень хотелось сохранить натуральные полы. Свои минусы и плюсы, но я осознанно на это пошла и совершенно не жалею. По поводу практичности, готова ловить самые злые комментарии)) Итак, моя история…
Коридор
Шкафы в коридоре строили еще бывшие хозяева, я их лишь перекрасила в более приятный цвет, т.к. были ядрено красные, в цвет обоев.
Наша головная боль…несущий ригель. Несущих стен у нас нет, конструкция дома имеет только вот такие балки. Они выпирают в одной комнате аж с двух сторон, а в коридоре идет вообще посередине.
Дверь с кухни в коридор, над ней дверки антресоли.
Старый кухонный гарнитур, оранжевый, позитивный))
Начался демонтаж. Объем мусора был неописуемый…Даже кот офигел)
Электросчетчик, чей срок годности, как выяснилось, кончился 25 лет назад)
Виден контур бывшей антресоли. Она была короткая и высокая, не попадала в линию ригеля абсолютно.
Масса непонятных выступов
Вскрылись исторические полы, атмосфера «коммуналка начала 50-х».
Раздолбанная входная коробка и куча проводов (интернет, домофон)
Кусок натяжного потолка завис в неизвестности)
Начинаем строить новую антресоль. Совсем от нее отказаться не получилось бы, в квартире нет ни балкона, ни тамбура, а хранить негабарит где-то надо. Но я, как всегда, подошла творчески.
Встроенный шкаф. Угол достаточно просторный, но бессмысленный, на проходе, решено было сделать шкаф.
Чтобы не красть пространство у будущей антресоли, стены ровняли не сильно.
Собрали новую антресоль, с секретом) Теперь она тянется на всю длину прохода, в уровень с ригелем. Визуально его больше нет.
Сменили счетчик со скидкой за старость.
На пол прикрутили 5мм фанеру, стяжку заливать было бы очень дорого по работам и материалам.
Цвет очень мягкий, благодаря чему не давит в пространстве без естественного освещения.Изначально я очень хотела серые стены и белую мебель, но на деле пришлось выбрать совсем другое, не менее вкусное)
Фартук была идея выложить кабанчиком, как в ванной, но он оказался недоступен, партии были расписаны на месяцы вперед, да и толщина его нам бы, в итоге, не подошла. Остановились на мозаике, очень понравилась, особенно ценой)
Наступил долгий период ожидания мебели, на свои места вернулся старый гарнитур. Почти 4 месяца мы были неразлучны)
Но вот наконец-то прибыла моя малышка.
Белый ясень, шпон.Форема
Впихнули все, поэтому снизу нет рабочих шкафов,но что делать)
Слева направо:духовка, посудомойка, шкаф под раковиной, стиральная машинка.
Вытяжку планируем чуть позже.
Обживаемся, не ругайте, еще многое предстоит поменять))
Люстра над столом
Около стула кошачий туалет. Вместо стула хочется маленькое кресло, но это пока мечты. Обживать еще и обживать)
Секретная комната.
Чердачная лестница Fakro, подпилили слегка.
Места хватает. Хранится 150 см новогодняя ель, а с другой стороны обувь и прочее. Назначение балки неизвестно, но трогать побоялись, мало ли что она держит.
Монтажники-высотники
Шкаф рукотворный, дверцы из леруа, ручки из зара, цвет пришлось мешать отдельно, т.к. у dulux для дерева краску не коллеруют, почему-то(((
Снизу одежда, сверху всякая всячина.
Стало очень уютно…мечта сбылась))) Всем спасибо за просмотр!
Как сделать антресоль в коридоре своими руками| Bestdoska.ru
29 мая 2013г.
Зная, как сделать антресоль в коридоре своими руками, владелец квартиры сможет обустроить вместилище для разнообразных вещей. При этом правильно выполненная антресольная конструкция безупречно войдёт в интерьер, и не сделает потолок визуально более низким.
Антресолью называют надстройку в форме шкафчика, которую монтируют непосредственно под потолком. По сути, конструкция состоит из полки-днища, к которой на рамке крепятся дверцы. Эта конструкция встраивается таким образом, что с остальных сторон её ограничивают потолок и стены. Рекомендуется, чтобы толщина днища антресоли не была менее 30 сантиметров, если внутри неё планируется хранить сравнительно тяжёлые предметы.
Антресоль можно устроить в любом помещении, она будет к месту на кухне и в спальне, однако чаще всего хозяева задумываются о том, как сделать вместительную антресоль в коридоре, который представляет собой самое естественное место для данной конструкции. В частности распространённым вариантом является антресоль над дверью.
Модели антресолей бывают как простыми, так и угловыми. Угловой вариант исполняется в треугольной форме. Выбор конфигурации надстройки за владельцем помещения, но оба варианта достаточно ёмкие. Глубина полки не лимитируется, важно, чтобы жильцы могли взять предметы, расположенные в самой глубине антресоли. Высота конструкции чаще всего не превышает полуметра.
Как сделать антресоль в коридоре, предварительные действия
Далее речь пойдёт о том, как сделать антресоль своими руками. Антресоль легче всего выполнить, если прихожая имеет узкую форму. Прежде всего, требуется выяснить, не присутствует ли в этом месте проводка, для этого задействуют детектор либо индикаторную отвёртку. В отсутствие этих инструментов следует присмотреться к областям стены над выключателями, поскольку в общем случае проводку выводят наверх. Конструкцию чаще всего крепят на металлические уголки длинной формы, необходимо приобрести две таких детали.
Перед тем как сделать антресоль своими руками, следует определить, какую конструкцию вы предпочитаете, с дверьми или без. Открытая антресоль означает серьёзное упрощение всей операции и экономию времени. В противном случае вам нужно точно представлять, как сделать дверцы для антресолей.
Последовательность действий
Прежде всего, место, где планируется монтировать антресоль, размечают, точно указывая, где будет размещаться нижняя панель, и как будут располагаться стенки хранилища.
В стене на уровне отметки, показывающей нижнюю границу днища конструкции, высверливают отверстия, расстояния между ними должны быть 10 сантиметров. Сделав отверстия под антресоль в коридоре с помощью дрели, вы столкнётесь с необходимостью произвести полномасштабную уборку помещения. Избежать этого можно, лишь если под прибором будет находиться включённый пылесос.
Следом крепят направляющие из алюминия, которые следует расположить точно по строительному уровню.
После выполняют дно полки, возможно использование различных материалов. Нередко низ антресоли выполняют из фанеры, но этот материал может просесть под тяжестью содержимого. Поэтому предпочтительно использовать доску, как обычную, так и половую и деревянную вагонку. Следует помнить, что стены в домах в большинстве случаев неровные, поэтому желательно все планки делать такими, чтобы они точно входили в предназначенный для них промежуток. Такая конструкция будет смотреться лучше всего. Доски должны быть совершенно сухими!
Элементы дна конструкции ставят на уголки, самой последней доске следует придать форму, совпадающую с краями уголков. Каждую из планок необходимо закрепить четырьмя саморезами.
После этого проводят отделку дна антресоли либо посредством окраски, либо покрывая лаком, либо облицовывая его панелями из пластика.
Теперь выполняют дверную коробку конструкции, её изготавливают из узких планок.
Далее её крепят к стенам, придав дверной коробке конфигурацию, совпадающую с их формой
Наконец двери крепят на петли в дверной коробке. Двери могут быть распашными или раздвижными. Если антресоль открытая, то двери вам не понадобятся.
При желании можно выполнить облицовку антресоли, к примеру, отделав конструкцию панелями из ПВХ.
Полка готова, теперь у вас появилось дополнительное пространство для хранения принадлежностей самого различного характера. С помощью антресоли вы займете прежде неиспользовавшийся объём помещения, тем самым, сэкономив пространство.
Метки: антресоль, мебель своими руками
Как самостоятельная установка антресоли в коридоре — nwhistorycourse.org
В гостиной антресоль будет гармонично смотреться в сочетании с другими предметами интерьераАнтресоли были обычным элементом интерьера в хрущевках-квартирах. Несмотря на это, они не утратили былой популярности, а со временем только модернизировались. Поэтому теперь вы можете украсить свое фойе не только практичным, но и нарядным шкафом-антресолью.
Виды антресольной прихожей
Если у вас много вещей, которые не помещаются в шкаф, его можно приобрести у частного мастера или антресоль сделать своими руками.В него, например, можно надеть зимнюю обувь в летнее время года. Однако, прежде чем приступить к созданию антресоли, необходимо узнать, каковы их взгляды.
Антресоль одного типа — двухсторонняя
Формы антресолей:
односторонний;
Двусторонний;
открытый;
закрыто;
Уголок.
Это пять основных критериев, которые помогут выбрать внешний вид будущей антресоли.
Также учитывайте размер антресоли, исходя из размеров прихожей и личных потребностей.
Односторонний вид антресоли включает модель, двери которой расположены только с одной стороны, а с другой — задней панели. Двусторонняя или последовательная соответственно не имеет доски, а обе ее стороны являются дверцами.
Также есть антресоли открытого и закрытого типа. Закрытые модели — те, у которых есть дверца, а открытая подразумевает, как правило, полку под потолком. Плюс последний, что из него проще выйти, но большинство людей предпочитают закрывать двери антресолями.Кстати, одной из самых популярных моделей антресоли считается Алла-5, которая выдержана в классическом стиле и впишется в любой интерьер.
Мезонин
угловой стоят немного дороже, но устанавливаются в тех квартирах, где конструкция не позволяет установить стандартную модель. Как вариант, угловой антресоль также может быть элементом дизайна, подчеркивающим достоинства помещения, или наоборот, украсить его можно с помощью любой вещи. Например, система вентиляции.
Шкафы с антресолями в холле: как выбрать
Помимо представленных пяти критериев, которые делятся на лофт, их модели также можно разделить еще на две категории.
Мезонин:
стационарный;
Мебель.
Мебельный антресоль — подходящее место для хранения обуви
Стационарные модели — это полки до потолка, к которым складываются вещи. А вот мебельный антресоль располагается наверху шкафов.В зависимости от модели шкафы также делятся на угловые и прямоугольные.
В антресоли — верхние полки шкафов также часто кладут зимнюю обувь, предметы домашнего обихода, книги и т. Д. Кроме того, в зависимости от дизайна шкафа антресоль может быть стилизована под старинное дерево, мрамор, камень или классический стиль.
Также отметим, что на антресолях шкафы идут с одной или двумя полками, а их фасад может быть украшен резным узором или зеркалом.
Как сделать антресоль в прихожую своими руками: инструкция
Стационарная модель антресоли и ее несложно сделать самому, если следовать нашей инструкции.
Как сделать антресоль себе:
Рассчитать размер будущей антресоли и закупить весь необходимый материал;
На основании расчетов сделать детальный чертеж будущей антресоли;
Следуя рисунку, сделайте отметки на материале и начните вырезание лобзиком или конвейером.
Соедините все изделия с помощью гвоздей-саморезов. По желанию антресоли украсить узорными выемками на дверных уголках изысканной отделкой, скотчем, лаком и др.
Антресоль легко сделать своими руками
После этого остается только установить и закрепить антресоль возле потолка. Сделать это можно с помощью деревянных балок или металлических профилей.
Имейте в виду, что дверь на чердак, если вы планируете делать модель закрытого типа, может быть как распашной, так и раздвижной. Выбор основан на личных предпочтениях, а также особенностях помещения.
Гардероб в холле с антресолью: Характеристики
Еще один популярный элемент в дизайне современного интерьера — шкаф-купе с антресолью.Отличие шкафов от стандартных шкафов-купе в том, что он позволяет сэкономить больше места в комнате. Это будет хорошим плюсом для владельцев небольших прихожих, тем более что современный рынок предлагает и угловые варианты гардеробных. Они немного дороже, но помогут сэкономить еще больше места.
Гардероб с антресолью экономит место
Также наблюдается тенденция к распространению гардеробы на внутреннем рынке, тогда как стандартные модели постепенно сдают позиции. Поэтому, выбирая шкаф-купе с антресолью, вы получаете практичную мебель, которая требует минимум места и скоро войдет в моду.Широкий ассортимент сегодняшнего рынка позволит выбрать модель даже под самый необычный дизайн коридора.
Кстати, вы также можете сделать свой гардероб самостоятельно. Конечно, если вы уверены в своих силах и имеете хоть какой-то опыт столярных и монтажных работ. В этом случае вы сможете спроектировать конструкцию шкафа, антресоль к нему и составить дизайн на свой вкус.
Антресоль своими руками (видео)
Купив или спроектировав антресоль самостоятельно, вы получите практичный элемент интерьера, в который можно сложить лишние вещи.К тому же грамотно сделанный антресоль подчеркнет достоинства вашей прихожей комнаты или скроет ее недостатки. Изготовление мансарды своими руками поможет сэкономить.
Дизайн антресоли в коридоре (фото в интерьере)
Как спроектировать антресоль
Этот совет показывает, как спроектировать антресоль в Sweet Home 3D. Это также хороший повод ознакомиться с различиями между инструментами Создание стен, и Создание комнат, и порядком их использования для хорошего рендеринга. Следуй руководству!
Нарисуйте стены первого уровня
Использование инструмента Create Wall. Инструмент , нарисуйте стены первого уровня, затем разместите двери и окна. Поскольку объекты не могут иметь отрицательную высоту, большое окно комнаты, где будет располагаться антресоль (показано справа на следующем снимке экрана), должно быть добавлено на этом уровне, если вы хотите, чтобы оно распространялось на две части. уровни вашего дома.
Рисуем стены верхнего уровня
Выберите План> Добавить пункт меню уровня , чтобы создать верхний уровень, и, продолжая использовать инструмент Создать стены , нарисуйте стены этого уровня. Обратите внимание, что когда выбран верхний уровень, вы можете видеть стены нижнего уровня, нарисованные светло-серым цветом, а конечные точки нарисованных стен намагничиваются на конечных точках стен нижнего уровня. Это поможет вам удерживать стены второго уровня на одном уровне со стенами первого уровня, как и на внешних стенах. Вы также можете просто скопировать / вставить внешние стены нижнего уровня в верхний уровень. Поскольку большое окно, добавленное к первому этажу, выше, чем высота нижнего уровня, обратите внимание также, что оно все еще появляется на верхнем уровне и делает отверстие в части стены, добавленной на верхнем уровне.
На данный момент все стены вашего дома установлены, но, как показывает предыдущий снимок экрана, этажи верхнего уровня отсутствуют, и все элементы нижнего уровня можно увидеть в трехмерном виде на верхнем уровне.
Нарисуйте комнаты
Пришло время использовать инструмент Создать комнаты . Этот инструмент позволит вам нарисовать пол и потолок ваших комнат (но потолки обычно видны только в режиме Virtual visit ). В Sweet Home 3D комнаты используются для украшения вашего дома цветом, отличным от светло-серого по умолчанию, и для создания полов, разделяющих уровни. Когда комната полностью покрывает пространство, закрытое стенами, самый простой способ создать его — дважды щелкнуть в этом пространстве. Обратите внимание, что в созданных комнатах также автоматически отображается измеренная площадь нарисованной комнаты. Для особых пространств, таких как антресоль, которая не является комнатой, полностью окруженной стенами, нарисуйте комнату по точкам с помощью того же инструмента Create rooms . В нашем примере мы добавили нашу лестницу на нижнем уровне перед рисованием антресоли, чтобы можно было разместить антресоль точно на границе лестницы.
После этого выберите нижний уровень и нарисуйте комнаты этого уровня двойным щелчком, чтобы можно было украсить полы и потолки этого уровня различными цветами или текстурами. Но этого недостаточно: если вы переключитесь в режим Virtual visit и посмотрите вверх в комнате с мезонином с точки зрения на нижнем уровне, вы обнаружите, что потолок покрывает всю поверхность этой комнаты, что требует некоторые корректировки.
Чтобы исправить эту проблему, скройте потолок этой комнаты: выберите комнату, выберите План> Изменить пункт меню и снимите отметку с опции Показать потолок .
Затем, как показано на следующем снимке экрана, антресоль будет отображаться правильно, потому что Sweet Home 3D отображает противоположную сторону пола, добавленную к верхнему уровню, даже если потолок отсутствует на нижнем уровне.
Украсьте свой дом
Теперь можно начинать украшать свой дом: например, на верхнем уровне оранжевый ковер в спальне, желтая плитка в ванной и паркет на антресоли. Опять же, если вы посмотрите вверх в главной комнате с точки зрения нижнего уровня, вы увидите, что текстуры верхних комнат появятся на потолке нижнего уровня.
Чтобы исправить эту вторую проблему, нарисуйте точку за точкой новую комнату, охватывающую коридор и антресоль, затем отобразите диалоговое окно ее изменения и на этот раз снимите флажок с параметра Показать этаж . Вы получите две наложенные друг на друга комнаты, которые покрывают коридор и главную комнату дома, самая большая комната используется для украшения пола, а самая маленькая — для украшения потолка коридора и антресоли.
Надеясь, что вы поняли цель комнат в Sweet Home 3D и возможности, предлагаемые их вариантами Display floor и Display потолка , теперь вы можете продолжить свое любимое оформление… до поздней ночи!
Если вам интересно, домашний файл, созданный в этом совете, доступен в файле FlatInMontmartreWithMezzanine.sh4d (8,6 МБ). Картины, добавленные к этой композиции, были найдены в Википедии.
Как сделать антресоль в коридоре своими руками в хрущевке. Антресоль своими руками. Пошаговая инструкция раздвижные двери для антресолей
своими руками
Антресоль — это полка, которая находится в верхней части комнаты. Чаще всего его устанавливают в коридоре или на кухне для экономии жилого пространства. На полках можно хранить редко используемые вещи, обувь, консервы и другие предметы.Чаще всего антресоли встречаются в коридоре в хрущевках, так как они позволяют поддерживать порядок в небольших помещениях.
Пошаговая инструкция: как сделать анрезол по хрущевке
Шаг 1: Выбор сайта.
Определите расположение антресоли на стене. Снимают все необходимые для работы мерки. Полки должны получиться ровными, поэтому все подготовительные работы проводятся при помощи уровня.
Шаг 2: Сборка рамы.
Каркас антресоли может быть собран из бруса или металла.В этом примере используется легкий алюминиевый профиль, на котором сделана разметка. Затем отрезается уголок нужного размера.
Антресоль в квартире
Шаг 3: Установите уголок.
В бетонной стене просверливают отверстия и устанавливают дюбели с помощью перфоратора. Крепеж вкручивается на расстоянии около 20 см друг от друга.
С помощью простых саморезов уголок прикручивается к деревянным перегородкам.
Шаг 4: доводка нижней детали
ЛДСП
идеально подходит для создания деталей днища будущей антресоли.Выбор материала обусловлен его прочностью, отсутствием необходимости в покраске, способностью выдерживать нагрузки и устойчивостью к перекосам. На ламинированную доску наносятся размеры заготовки, после чего она вырезается. Достали дно под будущую антресоль.
Шаг 5: Установите нижнюю часть на угол.
Заготовку закрепляют снизу к углу саморезами. Торцевая часть плиты декорируется: на нее жидкими гвоздями приклеивается декоративный край.Жидкие гвозди позволят быстро и надежно приклеить край.
Шаг 6: Сборка антресольного ящика.
Антресольный бокс изготовлен из деревянных балок. Крепится к соседним стенам. Бруски соединяются металлическими уголками. Соединение верхнего и нижнего оснований производится саморезами.
В качестве украшения на поверхность бруса приклеивается пластиковая кромка. Сделать это можно с помощью утюга: кромку утюжком прогладить, нагревая клей, после чего ленту прижимают к приклеиваемой поверхности.
Шаг 7: Навешивание дверей.
Берутся стандартные мебельные петли, которые крепятся саморезами к антресольной коробке с одной стороны и к дверям с другой.
Шаг 8: законченная работа.
Как вы убедились, антресоль несложно сделать своими руками из подручных материалов. Если вы хотите изменить антресоль в хрущевке, воспользуйтесь этим мастер-классом. Подберите подходящие цвета, и ваша прихожая будет стильной и уютной.Создавайте полки разного размера и декорируйте, как вам нравится. Помните, что при ремонте, если постараться все сделать самостоятельно, можно существенно сэкономить.
Антресоль — это полка, которая находится под потолком. Эту конструкцию можно установить в коридоре, на кухне, в ванной или туалете. Главное, антресоль не должна визуально уменьшать высоту потолка, и следует позаботиться о том, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер комнаты. Сделав его своими руками, вы сэкономите финансы, избавитесь от проблемы загромождения комнаты предметами, которые редко используются в быту.Для выполнения работы понадобятся простые инструменты и немного времени.
Основные виды антресолей
Перед тем, как приступить к изготовлению многофункциональной конструкции, нужно определиться с типом антресоли, которая вам подходит. В зависимости от назначения и устройства различают следующие виды изделий:
Антресоль стационарная. Крепится прямо к стене.
Мебельный антресоль. Размещается на верхнем ярусе шкафов.
Ваш выбор будет зависеть от помещения, в котором вы планируете установить конструкцию.Все дело в том, что антресоль размещается на приличной высоте над вашей головой. Очень важно уделить достаточно внимания его закреплению, чтобы обеспечить максимальную безопасность жильцов квартиры. Никогда не используйте консоль для полки, которая устанавливается только с одной стороны.
Чтобы максимально сэкономить место в маленькой комнате, установите простой угловой антресоль. Изделие может быть закреплено на шкафу или постоянно подвешено.
Антресоль лучше всего разместить в небольшом коридоре или другом небольшом помещении.В этом случае конструкция крепится непосредственно к двум противоположным стенам, ее вес распределяется равномерно. Дополнительный декор нужен только для лицевой и нижней поверхностей полки.
Примеры установки на фото
Угловой мебельный антресоль в коридоре Мебельный антресоль в спальне Стационарные антресоли в коридоре Стационарный антресоль на дверях в коридоре
Как правильно разместить его в квартире?
Подвешенный продукт нельзя устанавливать в любом месте.Для этого есть определенные правила.
Антресоль не должна закрывать доступ к окну или двери, мешать их открытию.
Внешний вид помещения и его эргономика не должны ухудшаться. Если вы повесите полку неправильно, это может сделать комнату слишком узкой, низкой или вытянутой. Обязательно сохраните эффект открытого пространства.
Для помещения с высокими потолками смело можно использовать галерею антресоль. Такая конструкция окружает комнату с трех сторон и хорошо подходит для размещения домашней библиотеки.Однако учтите, что ширина антресоли галереи с учетом книжных полок будет около метра, тогда как стандартный размер полки намного меньше.
Довольно часто антресоли используются в ванных комнатах и кухнях. Перед установкой продукта убедитесь, что конструкция стены может выдержать эту нагрузку.
Идеальное место для полок
Чаще всего антресоли размещают над входной дверью. Это потолочное пространство практически не используется.Используйте на кухне просторную антресоль, чтобы компактно разместить редко используемые аксессуары. Это изделие позволит вам освободить больше свободного места, избавит комнату от беспорядка.
Лучшее место для размещения антресоли — это узкий и длинный коридор, прихожая или гостиная. Не бойтесь, что комната уменьшится в высоту, ведь полка займет лишь незначительную часть стены. Такая мебель поможет изменить планировку и сделать ее интереснее.
Выбор материала
На этапе выбора строительного материала для надстройки необходимо учитывать несколько основных факторов.К ним относятся: стилевое решение, ваши вкусовые предпочтения, экологичность и практичность. Чаще всего антресоли делают из натурального дерева, ДСП или гипсокартона.
Сравним достоинства и недостатки этих материалов по таблице:
Какой из этих вариантов вы предпочтете, решать только вам. Например, антресоль из ДСП больше подойдет для ванной, а антресоль из натурального дерева для гостиной.
При желании можно легко комбинировать искусственные и натуральные материалы.Дерево выглядит очень красиво, но дорого. Из него можно сделать внешние стены и фасад надстройки, а для внутренних полок смело можно использовать ДСП или МДФ. Если вы предпочитаете открытый антресоль, сделайте секции из стекла или металла.
Основные этапы создания стационарной антресоли
В первую очередь подготовьте необходимый материал и определитесь с размерами будущей надстройки.
После этого можно приступать к созданию чертежа. Рассчитайте длину и ширину мебельных щитов и распределите их так, чтобы у вас было как можно меньше отходов.Внутри разместятся полочки, а по бокам металлические уголки для усиления конструкции.
По чертежу размечаем на материале отдельные детали и вырезаем их лобзиком или циркулярной пилой.
Каждый отдельный элемент антресольного фасада обрабатываем на фрезерном станке. Обратите особое внимание на двери.
Изготавливаем внутренние полки изделия из ДСП или гипсокартона. Они должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать вес предметов, которые вы собираетесь положить в антресоль.
Соединяем все конструктивные детали при помощи саморезов. На задней панели закрепляем металлические «ушки», необходимые для крепления антресоли.
Двери изделия могут быть раздвижными или распашными. В качестве декора использовать самоклеющиеся, шпонированные, лакокрасочные материалы. Если вы не уверены в своих дизайнерских возможностях, можно сделать антресоль самостоятельно, а в мастерской заказать изготовление декоративных дверей, которые гармонично дополнят интерьер комнаты.
Видео: Изготовление стационарной антресоли своими руками
Варианты монтажа изделий
Существует два наиболее распространенных способа надежно прикрепить стационарную антресоль:
Использование деревянных балок. Для этого вам потребуются блоки с просверленными отверстиями через каждые 25 см. С помощью спиртового уровня начертите на стене идеально прямую линию. Прикрепляем к нему деревянные элементы и в каждом отверстии делаем отметки. С помощью дрели проделываем отверстия глубиной 60 мм, в каждую вставляем пластиковые дюбеля.После этого можно смело скреплять рейку надежными саморезами. Такой способ крепления подходит для установки антресоли между двумя стенами.
Использование металлического профиля. Для таких работ понадобится потолочный профиль ПН 28х27мм, который необходимо закрепить по периметру нижней части изделия. Изготавливаем ригели из ПП 60х27 мм. Нижняя часть такого каркаса обязательно обшивается гипсокартоном, а верх покрывается сплошным листом фанеры. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать вес антресоли с вещами и не гнуться.
Воспользуйтесь советом профессионала, чтобы правильно и точно закрепить конструкцию.
Нижняя часть полки должна быть не менее 2 метров в высоту. Все оставшееся до потолка пространство можно занять вещами.
Если вы крепите конструкцию над входной дверью, убедитесь, что нижняя часть выступает вдоль верхней части дверного проема. Так антресоль будет смотреться гармоничнее.
Между верхом изделия и потолком не должно быть свободного пространства. Эта зона вам никак не пригодится и будет только собирать пыль.
Не устанавливайте антресоль в непосредственной близости от источника света, если вы не хотите затемнять комнату.
Производство антресолей мебельных
Второй тип конструкции — антресоли мебельные. Это своеобразная надстройка в виде небольшого шкафа.
Изготовлено по тому же принципу, что и стационарное изделие. Однако есть и отличия:
Мебельный антресоль должен в точности повторять стиль изделия, на котором он будет размещаться.
Чтобы сделать такую конструкцию, сначала нужно выбрать наиболее подходящий материал идентичной фактуры и цвета. Тип фурнитуры также должен совпадать.
Если вы используете ДСП для изготовления мебельных антресолей, отдайте предпочтение уже ламинированному материалу. В крайнем случае можно накрыть самоклеющейся бумагой того же цвета.
Если вы любите экспериментировать со стилем, вы можете изготовить антресоль для мебели в другом цвете.Это поможет подчеркнуть вашу индивидуальность и вкус.
Дополнительное крепление такой антресоли не требуется. Достаточно поставить шкаф поверх мебели.
Двери раздвижные своими руками
Раздвижные створки очень удобны и компактны. Их можно изготовить самостоятельно по пошаговой инструкции:
Вам понадобится рифленый пластиковый профиль. Его нужно разрезать на две части по ширине антресоли.
С помощью перфоратора закрепляем профили на потолке вплотную друг к другу.
Двери для конструкции вырезаются из ДСП лобзиком или циркулярной пилой. Тщательно обрабатываем каждый элемент на фрезерном станке. Впоследствии их можно оформить на ваше усмотрение. Прикрепляем ручки для удобства.
Вставляем готовые элементы в пазы профиля, закрепляя их по контуру пластиковой рамкой. В этом случае все посторонние детали будут надежно скрыты.
Готово! Раздвижные двери должны легко открываться. Проверьте, не беспокоит ли их что-нибудь.
Изготовление распашных дверей
Распашные двери лучше всего делать из фанерованного МДФ или ДСП. Реже для таких изделий используется пластик. Вырезаем элементы необходимого размера и обрабатываем крупной наждачной бумагой. Лицевую сторону дверей можно оформить по своему усмотрению.
Петли для фортепиано служат для крепления распашных дверей. Их сначала прикрепляют к дверям, а уже потом — к основной части антресоли. Чтобы эти изделия были идеально ровными, используйте во время работы строительный уровень, иначе результатом ваших усилий может стать перекос дверей.
Обязательно прикрепите ручки снаружи. Чтобы закрыть створки максимально плотно, изнутри можно прикрепить фиксатор и магнит.
Варианты дверей на фото
Раздвижные двери для мебельной антресоли в прихожей Раздвижные двери для мебельной антресоли Распашные двери из ДСП для стационарных антресолей Распашные двери для антресолей
Антресоль — полезный и многофункциональный предмет мебели, который поможет освободить место в квартире.Сделать такую конструкцию самостоятельно, приложив немного усилий, сможет каждый. Перед тем как приступить к работе, обязательно продумайте дизайн изделия и подберите для него подходящие материалы.
Всем, кому в квартире не хватает места для хранения вещей, следует знать, как сделать антресоль в коридоре своими руками. Необходимо понимать, что конструкция, сделанная с умом, гармонично дополнит интерьер, и потолок не будет казаться ниже.
Как выглядит эта конструкция?
Что такое шкафная надстройка, устанавливаемая под потолком. По сути, конструкция представляет собой полку, к которой на раме крепятся двери. Антресоль устанавливается таким образом, чтобы всеми остальными сторонами примыкать к стенам и потолку.
Где лучше всего установить антресоль?
Такой дизайн будет хорошо смотреться в любом помещении, в частности, в спальне или на кухне. Но в большинстве случаев люди предпочитают устанавливать его в коридоре, который является для него наиболее подходящим местом.Сделать антресоль своими руками сможет даже неподготовленный человек. Для этого не нужны особые навыки и умения.
Обычные и угловые конструкции
Антресоли бывают двух типов: обычные и угловые. Последние выполнены в форме треугольника. Выбор вида зависит от вкуса хозяина дома, но оба варианта довольно хороши. Полка может быть такой длины, какой захочет хозяин комнаты, но важно, чтобы домочадцы могли достать вещи в самом конце антресоли.Его высота обычно составляет около полуметра. Делая антресоль своими руками, нужно учитывать этот момент.
Подготовка к установке конструкции
Перед установкой антресоли непосредственно необходимо выполнить некоторые подготовительные действия. Следует понимать, что конструкцию проще всего сделать, если прихожая узкая. В первую очередь нужно убедиться, что в этой зоне нет проводки. Для этого используется либо детектор. Если у вас нет этих инструментов, вы можете просто посмотреть на часть стены над переключателями.Обычно проводка находится наверху.
С дверьми или без?
Не торопитесь начинать делать антресоль над дверью своими руками: сначала подумайте, нужны вам двери или нет. Открытый дизайн позволяет легко добраться до вещей внутри, а это значит, что вы можете сэкономить время. Если вам хочется антресоли с дверцами, нужно понимать, как их правильно сделать.
Последовательность изготовления антресолей
Теперь вы знаете, как делается встроенный антресоль.Своими руками сделать это можно быстро и легко. Просто нужно серьезно отнестись к этому вопросу и учесть, что пренебрегать ничем нельзя. Сделав антресоль, вы будете гордиться тем, что эта задача была вам по силам. Возможно, вам захочется сделать что-то еще своими руками. И это совсем неплохо, ведь дом, над обустройством которого работает сам хозяин, обычно очень уютный. В такой дом не стыдно приглашать гостей: они обязательно оценят его красоту и ваш талант.
Французское слово «антресоль» имеет несколько значений. Одна из них обозначает полку для вещей, расположенную под потолком. Как правило, антресоли в небольших квартирах устраивают в проемах над дверью.
Прихожие, коридоры, кухни и даже ванные комнаты — традиционные места для их размещения. Конструкции антресолей могут быть самыми разными, но все они добавляют дополнительный объем для хранения предметов домашнего обихода. При тщательном исполнении антресоль не искажает интерьер, а занимает в нем полноценное место.
Работы по установке антресоли под силу выполнить своими руками любому домашнему мастеру, даже не обладающему высокими профессиональными навыками. Главное — тщательно следовать определенному алгоритму.
Пошаговая инструкция по изготовлению антресоли:
Читайте также полезную статью:
6. Затем устанавливается основная, нижняя полка, собирается фасадная рама для дверей, петли привинчиваются и двери навешиваются.Регулируемые винты петли устанавливают зазоры, регулируемые. Установлены декоративные ручки. Работа сделана.
Если вы проводите монтаж антресоли своими руками, то по пошаговой инструкции вы смонтируете под потолком удобную полку для хранения редко используемых вещей.
Если квартира небольшая, то установленных в комнатах шкафов зачастую не хватает для размещения внутри всех предметов домашнего обихода и одежды. В этом случае спасают положение навесные закрытые полки из ДСП или дерева, расположенные под потолком.Сделать такую мебель самостоятельно, сэкономив на покупке, довольно просто. Кроме того, вы получаете возможность максимально точно собрать изделие по размеру вашего проема, чего вы никогда не получите при покупке готовых стандартных элементов.
Как самому сделать антресоль в коридоре?
Лучше всего пойти наверх. Следите за тем, чтобы в процессе сборки вы не оборвали случайно вклиненные в стене провода. Самостоятельно или с помощью специалиста проверьте прибором всю поверхность и только после этого приступайте к монтажным работам.
Дно лучше крепить к металлическим уголкам, которые нужно установить на дюбели с шагом 10-15 см. С помощью уровня наносим разметку.
Просверливаем отверстия в стенах.
Крепим алюминиевые или стальные уголки.
В вопросе, как сделать качественную антресоль в коридоре своими руками, важен выбор материала. Можно взять натуральное дерево, но мы купили ДСП толщиной 16 мм. Ламинированная плита уже покрыта декоративной пленкой и поэтому готовое изделие в конечном итоге не нужно обшивать панелями или красить.Из ДСП вырезать дно лобзиком.
Устанавливаем заготовку на место.
Прикрепите дно к углам саморезами.
Оставляем зазор под декоративную планку между ДСП и уголком.
Нанесите клей или жидкие гвозди на внутреннюю часть края.
Заклеиваем край, закрывающий некрасивый конец ДСП.
Боковые стойки ящика изготавливаем из балок, прикручивая их к стене дюбелями и саморезами.
Соединяем верхний и нижний элементы со стойками при помощи уголка.
Мы хотим сделать антресоль в коридоре максимально красивой и стильной; спереди закрываем брус цветной кромкой, у которой с изнаночной стороны слой горячего клея.
Расплавить композицию и прикрепить декоративный элемент к дереву можно с помощью бытового утюга. Нагреваем поверхность до 180 ° и расплавляем клей, прижимая край к поверхности, после чего прочно приклеиваем к брусу.Если температура будет выше, край может вздуться.
Устанавливаем петли и навешиваем двери.
Проверяем работу дверей и надежность собранной конструкции.
Задача выполнена. Надеемся, что наша краткая инструкция, как сделать красивый антресоль в коридоре своими руками, поможет вам недорого и быстро обзавестись хорошей мебелью для дома.
Как построить антресоль в коридоре своими руками: 3 основных этапа |
Entresol — отличный способ быстро и незаметно спрятать ненужные вещи в квартире К сожалению, какой бы просторной ни была квартира, но в ней все равно не хватает места для хранения вещей.Поэтому необходимо соорудить антресольную головку, которая станет заменой кладовой. Конечно, антресоль — это не шкаф, в нем не поместятся громоздкие и громоздкие вещи, но мелкие предметы в нем можно разместить полностью.
Назначение антресолей в коридоре
Давайте сначала разберемся, что такое антресоль. Если углубиться в историю, то в 18-19 веках под словом антресоль подразумевался верхний полуэтаж. Антресоли отличались от обычного этажа низкими потолками.Как правило, на антресоли отводилось место для прислуги. Сегодня антресоль — это широкая верхняя полка, расположенная над изголовьем. Часто его можно увидеть в коридоре, на кухне, на лоджии или в спальне.
Самыми популярными являются небольшие прямые антресоли
Виды антресолей по количеству дверей: односторонние и двусторонние, они считаются наиболее практичными в использовании.
В советское время антресоли возводили строители. Мужчина, который въезжал в новенькую квартиру, надевал на голову готовый шкафчик.Но в большинстве новостроек такими шкафчиками «похвастаться не могут». В этом случае антресоль можно сделать своими руками. К счастью, конструкция антресолей несложная и может быть изготовлена любым частным мастером.
Типы антресолей по расположению:
Шкафы-антресоли целесообразно устанавливать в квартирах со стандартными потолками: 2,6 м. Для помещений с низкими потолками установка антресолей будет разумной только в том случае, если вы подойдете к ней со всей тщательностью и креативностью.В противном случае шкафы над головой новичков будут смотреться забавно и комично.
Шкафы с антресолями в прихожую: полезные нюансы
По замыслу дизайнеров, драпировки, в частности антресоли, нельзя размещать в произвольных местах. Для этого необходимо соблюдать определенные правила.
Это:
Подвесной шкаф, не должен закрывать доступ к дверному или оконному проему.
При выборе места расположения шкафчика необходимо проверить, выдержит ли дополнительная конструкция стены.
Помещение не должно изменяться от выбора места антресоли. Например, если шкафчик поставить неправильно, комната может визуально стать узкой, маленькой или низкой. Этот нюанс следует учитывать.
Если в квартире очень высокие потолки, лучше использовать галерею антресоль. Она окружает комнату со всех трех сторон. Мезонин галерейного типа — отличное место для обустройства библиотеки.
Отличным вариантом для небольшой прихожей станет красивый шкаф-купе с вместительной антресолью
.
Антресоли необходимо размещать на высоте 2 м относительно пола, чтобы они не мешали проходящим людям.
По мнению специалистов, шкаф необходимо снабдить освещением.
Света от лампы, расположенной в комнате, или от лампы, висящей на стене, будет недостаточно.
В этом случае вам нужно:
Установите дополнительную лампу возле антресоли, чтобы лучи света освещали ее внутреннее пространство;
Поместите источник света в шкаф. Чтобы не повредить светильник при расстановке вещей механически, его необходимо снабдить абажуром.
А вообще с освещением можно играть, как позволяет воображение. Меняйте цвета, направления, яркость. Все это повлияет на общее восприятие.
Как сделать антресоль в коридор своими руками: поэтапное изготовление
Для начала следует позаботиться о закупке материала, из которого будет изготовлен антресоль.
Это может быть:
массив дерева. Этот материал не содержит вредных примесей, он долго и прост в эксплуатации и установке.К недостаткам можно отнести: дороговизна, при перепадах температур может деформироваться;
гипсокартон. Преимущества его использования — невысокая цена, не реагирует на резкие перепады температурного режима, имеет звукоизоляционные свойства, пластик, с установкой справится даже новичок, ничего не разбирающийся в строительстве. Недостатки: может немного уменьшить объем комнаты;
ДСП и МДФ. Имеют невысокую стоимость, не реагируют на повышенную влажность, благодаря гладкой и гладкой поверхности монтаж не вызывает проблем.Если говорить о недостатках, то к ним можно отнести: если плита будет повреждена, их невозможно заклеить.
Антресоль в коридоре можно сделать самостоятельно, главное ознакомиться с инструкцией и советами специалистов
При желании можно легко совместить искусственный материал и массив дерева. Например, если внешняя часть конструкции сделана из дерева, а для внутренней — из гипсокартона, МДФ или ДСП, можно получить отличное изделие, по внешнему виду не уступающее обычной мебели.
Рисование рисунка на бумаге — важный этап. Необходимо полностью рассчитать длину и ширину импровизированного шкафа. Не забываем про внутренние полочки.
После того, как рисунок будет готов, нужно сделать разметку на выбранном материале. Изготовление разметки требует серьезного подхода, очень важно, чтобы в процессе нанесения рисунка на материал отходы были как можно меньше. Таким образом, его можно сохранить для использования в будущем.
При изготовлении фасадов каждый элемент необходимо обработать на фрезерном станке. Особое внимание стоит уделить дверям, так как они чаще всего встречаются в интерьере комнаты.
Для изготовления внутренних полок можно использовать как ДСП, так и гипсокартон, они отлично подходят для этого.
Варианты монтажа:
Балки деревянные. Такой вариант отлично подходит для установки антресоли между двумя стенами.
Металлический профиль.
Все части конструкции крепятся саморезами.
Шкаф с антресолью в прихожей: своеобразное дополнение к мебели
Антресоль для туалета изготавливается по той же технологии, что и стационарное изделие. Тем не менее есть некоторые правила, которых следует придерживаться.
Сделайте прихожую красивой и практичной с помощью современной и функциональной антресоли
Рассмотрим эти:
Антресоль должен полностью повторять стилистическое оформление мебели.В противном случае он не впишется в интерьер и будет смотреться лишним.
Материал изготовления должен быть идентичен или, по крайней мере, аналогичен шкафу-купе.
Если для изготовления шкафа используется ДСП, сделайте свой выбор в пользу ламината. Закрепите ДСП металлическими уголками.
Если в шкафу-купе установлено зеркало, то зеркалом можно украсить и антресольные двери. Таким образом можно добиться гармонии в восприятии антресоли со шкафом.
Для особо ленивых можно не заниматься изготовлением антресоли самостоятельно, а покупать в магазине. Благо, от сегодняшних мебельных новинок «разбегаются глаза». Например, антресоль для прихожей Алла — универсальный вариант, который можно разместить как на мебельном гарнитуре, так и прикрепить к конструкции стены квартиры.
Виды антресолей в коридор (видео)
Antresol можно разместить где угодно, главное, чтобы он не нарушал всю дизайнерскую концепцию оформления интерьера.Можно сделать самому или купить в магазине. Выбор остается за вами!
Дизайн антресоли в коридоре (фото в интерьере)
Идеи и фото спальни на уровне мезонина
Sea Arches — это потрясающий современный архитектурный шедевр, расположенный на мысе полуострова площадью 11 акров, возвышающемся на 160 футов над Тихим океаном на живописном побережье Мендосино в северной Калифорнии. Окруженный с трех сторон океаном и открывающий беспрецедентные виды на море и прибой, Sea Arches включает в себя 2 000 футов побережья океана, а также пляжи протяженностью около 1300 футов.Это единственное в своем роде свойство также включает в себя один из знаменитых стог лосиных морей, группу замечательных обнажений древних скал, которые возвышаются над Тихим океаном и добавляют мощный и драматический элемент прибрежным пейзажам. Отель Sea Arches изящно вписан в свое захватывающее окружение. Он расположен в 500 футах от шоссе Тихоокеанского побережья и полностью закрыт от публики более чем 400 монтеррейскими кипарисами. К главному дому и гостевому дому ведет извилистая подъездная дорога, обсаженная деревьями. Они включают более 4200 квадратных футов современной жилой площади с четырьмя спальнями, двумя антресолями, двумя мини-лофтами и пятью полностью оборудованными ванными комнатами.Все комнаты просторные, а коридоры очень широкие. Консольная приподнятая палуба над мезонином гостиной обеспечивает потрясающе близкий подход к океану. Стеклянные стены открывают вид на завораживающие пейзажи во всех направлениях: на север — на Морские стебли Лося, на юг — на Пойнт-арену и ее исторический маяк, на запад, за затерянным морским стеком, до горизонта, и на восток — на высокие лесистые горы. Все эти виды открываются с Морских арок и с ухоженных троп протяженностью в милю, которые тянутся вдоль береговых вершин берега океана с видом на прекрасные пляжи на северной и южной стороне дома.Уединенный и полностью уединенный отель Sea Arches находится всего в двух минутах езды от очаровательной деревушки Элк, предлагающей причудливые и уютные рестораны и гостиницы. Живописный семнадцатимильный прибрежный проезд на север приведет вас к живописной и исторической приморской деревне Мендосино, которая привлекает туристов со всех концов света. В соседней долине Андерсон можно найти множество виноделен мирового класса. Все это всего в трех часах езды от Сан-Франциско или, если вы решите лететь, аэропорт Литл-Ривер с его взлетно-посадочной полосой длиной в милю находится всего в 16 милях к северу от Си-Арч.Поистине особенная и уникальная недвижимость, Sea Arches предлагает одни из самых драматических прибрежных видов в мире и предлагает превосходный дизайн, строительство и высококачественную отделку повсюду, наряду с беспрецедентной красотой, спокойствием и уединением. Основные характеристики собственности: • Идиллическое расположение на единственном в своем роде участке площадью 11 акров на берегу океана • Жилье полностью закрыто от публики более чем 400 деревьями • Включает 2 000 футов береговой линии океана и более 1300 футов пляжей • Включает один из знаменитые Elk Sea Stacks, соединенные с имуществом перешейком • Главный дом плюс частный гостевой дом общей площадью более 4300 кв. футов превосходной жилой площади • 4 спальни и 5 полностью оборудованных ванных комнат • Отдельные ванны для его и ее хозяев • Открытая планировка этажа с одноуровневой гостиной ( за исключением антресолей и чердаков) • Просторные общие комнаты с очень широкими коридорами • Широкие возможности по всему дому для демонстрации произведений искусства • Сияющие сланцевые полы с подогревом повсюду • Высокие 18-футовые потолки в главной гостиной со стеклянными стенами • Консольная смотровая площадка за пределами мезонин для близкого обзора океана • Кухня для гурманов с первоклассной техникой из нержавеющей стали, нестандартной мебелью и гранитными столешницами • Гранитные подоконники повсюду он дом • Просторный гостевой дом, включающий гостиную, барную стойку с раковиной, большую спальню, кабинет / вторую спальню, две просторные ванные, спальный лофт и два мини-лофта • Захватывающий вид на океан и закат из почти каждой комнаты в доме • Прекрасная извилистая подъездная дорога предлагает просторную парковку • Большой гараж на 2 машины с мастерской • Обширный ландшафт, не требующий особого ухода, с обилием весенних и летних цветов • Прибл.1 миля ухоженных трасс • Оборудован генератором • Медная крыша • Закреплен в скале 42 железобетонными опорами и обрамлен стальными балками. 2 камина
Палуба
Гранитные столешницы
Гостевой дом
Патио
Система безопасности
Место хранения
Сады
Какова средняя и минимальная высота потолка в доме?
Какая минимальная допустимая высота потолка?
Как ни странно, это один из самых распространенных вопросов, которые мне задают как архитектору жилых домов.Но не зря: так важно сначала рассмотреть наиболее очевидные ограничения проекта ремонта. Это сформирует краткую информацию о том, сколько вы готовы потратить на проект, и даже решит, стоит ли вообще заниматься этим проектом.
В эти выходные я был на охоте за домом, и одно из моих любимых впечатлений от просмотра — услышать, как агент по недвижимости занимается ремонтом дома. «Вы можете легко превратить чердак в спальню и ванную комнату», — кричит он мне, когда я выгибаю шею, чтобы встать и нырять под стропила.Думаю, если только мы не потратим тысячи на опускание потолка и восстановление крыши!
(Изображение слева: преобразование лофта архитектором Simhika — щелкните изображение, чтобы добавить их в список для своего проекта)
Средняя высота потолков
Возможно, вам будет приятно узнать, что в Великобритании нет юридических требований к высоте потолка в домах (за исключением лестниц — см. Раздел «Правила строительства» ниже). Однако есть ожидаемые стандартные высоты потолков.Если вы хотите продать свой дом в будущем, я бы рекомендовал придерживаться следующих значений:
Минимальная высота потолка: 210 см (200 см, если сильно надавить!)
Стандартная высота потолка: 240 см
Хорошая высота потолка: 260 см
Вы можете легко обойтись 210–240 см для кабинетов, ванных комнат, детских комнат и т. Д., Но я бы порекомендовал держать выше 240 см для жилых помещений и главных спален , если можете.
Наклонные потолки
При переоборудовании чердака или, возможно, даже при пристройке с наклонной стороны, попробуйте расположить в этих местах складские помещения или мебель, оставив самые высокие точки свободными для перемещения. В идеале, по крайней мере, 50% пространства должно иметь высота потолка 210см и выше .
Минимальная высота потолка — строительные нормы и правила
Как упоминалось выше, не существует минимальной высоты помещения, определенной Строительными нормами, но есть правила для лестниц и доступа:
Часть K Строительных норм посвящена «защите от падений, столкновений и ударов» и рекомендует, чтобы высота головы для приземления и лестницы составляла не менее 2 м. , как показано на схеме ниже (из утвержденного документа К. ):
Есть очень удобное исключение из этого правила для переоборудования чердаков:
Минимальная высота потолка — расчеты агентов по недвижимости
При расчете площадей агентами по недвижимости они включают районы с высотой головы более 1.5 м (а также под лестницей) согласно руководству RICS.
Ура. Значит, такие низкие стандарты!
RICS также пытается определить, что классифицируется как спальня: « В Великобритании нет официального определения термина« спальня ». Этот термин используется для описания комнаты, используемой для сна, и где вы ожидаете найти кровать или другой подобный предмет мебели, предназначенный для сна … Показателем того, что комнату можно использовать как спальню, может быть, по крайней мере, небольшой в него поместится односпальная кровать, и в большинстве случаев в нем будет окно, хотя это не требуется по закону. ’
Минимальная высота потолка антресоли
В зависимости от того, для чего используется антресоль, вам может хватить 1,5 м.
Антресоль, которую иногда называют спальной галереей, может быть отличным решением для выделения полезного пространства в вашем доме, когда вам не хватает квадратных футов. Если преобразование чердака невозможно из-за ограниченной высоты комнаты, вы можете подумать об открытии своего чердака, скажем, для вашей жилой зоны, это следует тщательно продумать и стоит спросить у эксперта, поскольку обычно это связано с серьезными структурными изменениями. .Это придаст вашей жилой площади сказочно высокий потолок! Антресоль может быть действительно отличным местом для рабочего места или гостевой кровати (то есть всего, что связано с сидением / лежа, поэтому высота головы не является такой большой проблемой). Лучше всего спросить у архитектора, так как нужно многое учесть, например, пожарную безопасность, тип лестницы и строительные работы.
Переоборудование чердаков — сколько высоты я потеряю из-за отделки и изоляции?
Если вы еще этого не сделали, поднимитесь на чердак с рулеткой (но, разумеется, только в том случае, если это безопасно).Имейте в виду, что вы, вероятно, немного потеряете высоту из-за необходимости в изоляции и отделке пола / потолка (примерно 20-25 см) . Это может быть немного меньше или больше, но зависит от вашей существующей конструкции крыши, которую также может потребоваться настроить для удаления любых распорок, которые вам в настоящее время нужно перешагнуть, чтобы перемещаться по пространству.
Таким образом, если вы измеряете расстояние от существующих потолочных балок до самой высокой точки или коньковой балки, для достижения минимальной высоты потолка 2 метра потребуется не менее 220 см (см. Диаграмму ниже).
Другие важные соображения при переоборудовании / пристройке чердака
В соответствии со строительными нормами должен быть «защищенный» путь эвакуации, то есть лестница и коридор не могут быть открыты для других комнат, и все эти комнаты должны иметь двери, которые имеют 30-минутный рейтинг пожара. Так что вам может потребоваться обновить или заменить двери. Возможно, существует другой вариант, который может заключаться в установке спринклерной системы, это может включать сложную конструкцию и лучше всего выполняется специализированным проектировщиком перед проверкой органом управления зданием, например, утвержденным инспектором.
Вам нужно разрешение на строительство? Для некоторых переоборудования чердаков не требуется разрешение на строительство, если они находятся в пределах разрешенной нормы застройки. (Примечание: разрешенная застройка распространяется только на целые дома, а не на квартиры или мезонеты, или если вы находитесь в заповедной зоне)
Убедитесь, что вы являетесь владельцем своего чердака, если вы арендатор, и даже если вы это сделаете, вам все равно нужно будет получить разрешение от собственника.
Ознакомьтесь с нашей статьей о расходах на переоборудование чердаков здесь: https: // designfor-me.ru / advice-and-tips / how-much-does-a-roof-conversions-cost /
Большое спасибо Нику Пэли, который помог с этой статьей. Ник из Assure Building Control. У них есть местные офисы по всей стране, поэтому, если вам понадобится дополнительная помощь в вопросах управления зданием, они будут рады услышать от вас: www.assurebuildingcontrol.co.uk
Нужен ли мне архитектор для переоборудования чердака?
Вам не обязательно нужен архитектор для переоборудования или расширения лофта, но вам понадобится кто-то, кто спроектирует и детализирует его! Это может быть зарегистрированный архитектор ARB, архитектурный технолог или техник.Прочтите нашу статью, чтобы узнать разницу.
Специализированные компании по переоборудованию чердаков (или подрядчики, занимающиеся проектированием и строительством) часто имеют собственных дизайнеров / архитекторов и предоставляют расценки на всю работу. Эта определенность стоимости может быть очень привлекательной, но не обязательно, что будет дешевле, и вы можете пойти на компромисс при получении отличного дизайна. Если у вас есть проект, который в некотором роде сложен, или вы хотите немного более творческого мышления, возможно, стоит поговорить с парой независимых архитекторов (или «архитектурных дизайнеров»).Также есть преимущества в том, что ваш дизайнер работает на вас, а не на вашего строителя, и это может быть не так дорого, как вы думаете, за набор концептуальных чертежей, которые ваш строитель мог бы взять на себя и разработать.
Нам нравится это более необычное преобразование, разработанное Скоттом из Design for Me:
В поисках подходящего проектировщика / строителя
Design for Me помогает домовладельцам найти подходящего архитектора или дизайнера для своего проекта, независимо от того, насколько он большой или маленький.У нас зарегистрированы жилищные архитекторы, технологи, а также дизайнеры лофт-компаний. После того, как вы опубликуете свой проект, мы разошлем его всем вашим лучшим партнерам в вашем районе, чтобы узнать, кто свободен и готов взяться за него. Вы можете выбрать до трех человек для консультации. Нет никаких обязательств делать это ни с кем, И это совершенно бесплатно!
Как антресоли увеличивают площадь в футах
Введение
Антресоли — это функциональные и универсальные помещения.Они
обеспечить лучшую вентиляцию и освещение в доме. И расширяет визуальный
достигают и создают привлекательные социальные пространства. Кроме того, этот переходный
пол может добавить пятну особенных ощущений. Таким образом, определяя или
озаряя его новым стремлением к отдельной части того же пространства.
Антресоли лучше всего выводить под высокие потолки.
Небольшие помещения можно украсить антресолями, чтобы решить проблемы с пространством. Вы можете использовать эту платформу как библиотеку, домашний офис или вторую спальню.Также это может быть идеальное решение для двойного объема социального пространства с жилой зоной наверху. Это позволит наслаждаться обширным видом на окружающую среду. Итак, давайте посмотрим на некоторые удивительные идеи антресолей, которые вы можете использовать в своем доме.
13 идей дизайна мезонинов
Ремонт восточного склада
Этот проект находится в Сан-Франциско. Он включает замену непрозрачных перил на планки из прозрачного стекла. И переосмысление антресольного уровня. Таким образом, создается визуальная связь с жилой зоной ниже.Команда архитекторов Эдмонда и Ли представила этот антресоль как спальное место. Помещение состоит из библиотеки и душевой.
Мезонин для ванны
Этот впечатляющий антресоль является частью портфолио команды голландских архитекторов. Эти архитекторы; Ван ден Доббельстин, Каппельхоф, Зекель и Лейх. Религиозные песни под высокими потолками, как правило, отскакивают от стен. Эти архитекторы перепроектировали традиционную голландскую церковь в эксклюзивный лофт. Этот лофт включает в себя вдохновляющие детали.
Лофт Le Couvent
Этот старый монастырь, построенный Жозефиной, женой Наполеона, в 1750 году, занимает площадь 25 м2. Он расположен в Валь д’Уаз, примерно в 15 км к северу от Парижа. Лофт представляет собой элегантное жилое пространство в мезонине. Пространство находится над обеденной зоной, прихожей и кухней.
The New York Urban Retreat
Этот мезонин, спроектированный Полом Рудольфом, уравновешивает затонувшую платформу и темные полы. В нем есть плавающая лестница, ведущая в мезонин жилого помещения.С момента постройки в 1960-х годах в этом доме произошли некоторые улучшения. Это включает обновление стеклянных перил. Это позволяет поддерживать визуальную связь и дизайн в актуальном состоянии.
Домашний офис в мезонине
Этот простой и шикарный домашний офис надежно спрятан под покатой крышей. Это идеальное решение для людей, которые работают из дома. А также тем, кто хочет визуальной связи со своим жизненным окружением. Эта конструкция имеет тонкие перила антресоли. Это увеличивает простоту конструкции.И позволяет много естественного освещения в интерьере. Кроме того, это сохраняет планировку этажа открытой.
The Riverside Penthouse
Этот пентхаус, расположенный в Лондоне, входит в портфолио дизайнерских решений компании Foster and Partners. Широкое применение стекла придает дизайну футуристический вид. Особенно, если смешать его с белыми деталями и гладкими линиями дизайна. Днем вид на набережную Темзы и набережную Челси заполняет комнату. Пентхаус демонстрирует художественный способ направить внутрь естественное освещение.Затем свет проходит через стеклянные перила антресоли и проникает в дом.
Квартира в Гетеборге
Мезонин может быть полезен как в небольших, так и в высоких помещениях,
как квартира в Гетеборге. Этот дизайн отображает другой подход
создание дополнительного пространства спальни. Небольшой антресоль находится над жилым помещением.
Космос. В мезонин можно подняться по крутой лестнице.
Современные апартаменты с хорошо продуманной планировкой и мезонином. Это добавляет больше места на план этажа.Конструкция включает окна десяти футов высотой. Это позволяет естественному освещению на кухне.
Мадридский дом
Спроектированный Луисом Пуэрта антресоль этого мадридского дома включает стеклянные перила. Перила отображают общественное пространство дома. Перила обрамляют антресоль и лестницу. Таким образом создается светлый коридор, чтобы еще больше расширить пространство. Такая конструкция — хороший способ увеличить площадь вашего дома. И связывайте разные уровни и зоны.
House Like Village
Этот дом, спроектированный архитекторами Marc Koehler Architects, находится в бывшей портовой кантине.Это на острове KNSM в Амстердаме. Голландцы популярны благодаря своей любви к светлым просторам и открытой природе. Мезонин может сочетать объемные операции внизу с площадкой для приготовления пищи и обеда наверху. На площадку можно попасть по лестнице книжного шкафа.
Современные апартаменты в Стокгольме
Эти апартаменты находятся в Скеппсхольмене. Он показывает, как передовой шведский дизайн сочетает полезный белый дизайн и дерево. Этот дизайн предлагает решение добавить дополнительное пространство под наклонным потолком.
The Home in Yoro
Внутренние объемы, скрывающие различные функциональные пространства, могут стать антресолями. Тем самым увеличивая функциональную жилую площадь. Этот склад в Йоро скрывает ванную комнату и спальню в белом объеме. Разработанный Airside Design, он исследует различные варианты использования пространств в дизайне интерьеров.
Маленький лофт Homedit
Это
жилое пространство демонстрирует, что небольшой лофт можно превратить в идеальный
дом мечты. Он показывает, как можно украсить светлые пространства узорами и
цвета.Таким образом, унылое пространство превращается в элегантный и молодой лофт. В
Квартира занимает 58 м2 и имеет полезные площади, разделенные на 2 этажа. В
1-й этаж содержит основные жилые помещения. Это включает в себя; гостиная,
ванная, кухня и столовая. На втором этаже находится спальня.
Расширенная конструкция позволяет классической винтовой лестнице объединять жилые помещения. Эта элегантная небольшая квартира на Homedit кажется больше из-за высоты потолков. Также это позволяет конфигурировать пространство с антресолью.В антресоли размещаются частные помещения. Таким образом усиливая радость и расслабление в увлекательном дизайне.
Дом в Киобате
Этот дом, спроектированный Наоко Хорибе, представляет собой набор функциональных и универсальных пространств.
Решиться на строительство дело не хитрое, но как начать, не имея подобного опыта? Главное задумать и начать воплощать в реальность свои планы, а дальше будут появляться навыки и уже не составит труда поставить сруб своими руками.
Планирование
Планирование – это самое главное, с чего необходимо начинать любое дело, установка сруба не исключение. План лучше всего отобразить на бумаге, стараясь отметить на нем все необходимые нюансы.
Далее нужно рассчитать количества материала, необходимого для реализации проекта (См. Как рассчитать количество бруса на дом).
Для начала определиться из каких бревен будут состоять венцы будущего сруба:
Брус. Выбирая брус, необходимо учитывать при расчетах диаметр, так как он бывает разный, и от него напрямую зависит количество затраченного материала. Рекомендуется закупать брус 20*20см, так толщина стены будет больше и, соответственно, строение будет теплее (См. Брус клееный 200х200 — Цена). Так же нужно осмотреть брус на предмет брака и количество сучков, так как это может создать дополнительные трудности в процессе строительства.
Кругляк. Если выбор пал на круглое бревно, то нужно подобрать максимально одинаковые по размеру бревна и лучше, если они будут оцилиндрованные (обработанные на специальном станке). Эти бревна обычно гладкие и одного размера, в связи с чем они будут легко и быстро укладываться в венцы. Кроме того, вид готового строения из одинаковых брусьев, будет намного привлекательней.
Сруб из древесины предпочтительнее строений из других материалов, поскольку он обладает хорошей теплопроводностью и будет «дышать». Кроме того, внешний вид деревянного сруба эстетичен и хорошо впишется в дизайн приусадебного участка.
К содержанию ↑
Сборка сруба
На подготовленный заранее фундамент, уложить рубероид в два слоя. Следующий слой – пакля или другой утепляющий материал. Первый венец обычно из лиственницы, так как ее древесина с годами только крепнет и не поддается гниению. При укладке необходимо пользоваться уровнем, чтобы не допустить перекосов. Каждый слой прокладывать утеплителем и скреплять венцы между собой деревянными шипами, а бревна скреплять замками, выбранными по усмотрению.
Замки бывают 2-х видов:
Выпущенные торцы (длиной около двух диаметров бревна снаружи). При первом варианте, расход материалов будет значительно больше, но зато сруб будет теплее, так как исключается попадание холодного воздуха в пазы.
В лапу (укладка по скобке с выравниванием по внешнему краю). При втором способе, необходимо хорошо утеплять места стыка и лучше закрыть торцы досками. Такой метод используется чаще. Если размер сруба большой, то необходима постройка капитальной перегородки.
Готовый сруб необходимо оставить минимум на 24 месяца для усадки. В этот период можно проводить кровельные работы, производить монтаж потолка и собирать пол. Другие работы проводить лучше после полной усадки строения.
Возведение сруба собственными руками – дело не легкое. Но все возможно, при наличии определенных знаний и навыков. Главное правильно спланировать и закупив стройматериал, воплотить свою мечту в реальность.
Читайте также:
Сруб своими руками: технология изготовления
Способ рубки «в обло»
Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.
Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.
Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.
Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.
Выбор материала для строительства
В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.
Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.
Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.
Рубка сруба из бревна
Следует сказать, здесь есть некоторые особенности, так как деревянные балки никогда не будут идеально ровными. Поэтому их необходимо укладывать следующим образом: комли на вершинах и наоборот. В случае, если фундамент не готов, то нужно подготовить подкладки – деревянные колодки длиной около 1 метра и диаметром 0,3-0,4 метра. Далее производится изготовление канта.
Сначала делается торцовка бревен, далее, используя отвесы, отмечают кант с одного бока бревна. После бревно переворачивают и повторяют процедуру
Стоит обратить внимание на некоторые ошибки, которые возникнуть в процессе рубки. При подготовке бревен и размещении их на земле, главное не забыть их пронумеровать, что позволит собрать сруб правильно в определенной последовательности
Важно, чтобы бревна «не играли», плотно заходили в пазы. Если есть проблемы, то нужно подтесать пазы, обработать места, где есть сучки
Фазы изготовления самого сруба
Производство сруба требует соблюдения определенной последовательности, изготовление сруба происходит в несколько этапов. Сначала проводится укладка окладного венца. После сверху окладного венца происходит укладка нижней обвязки
Важно, чтобы нижние венцы были строго в горизонтальной плоскости, регулировка производится с помощью подкладок. Бревна кладутся в пазы и фиксируются скобами
После укладки нижней обвязки производится укладка подоконного прогона. Здесь нужно отмерить, где будут находиться оконные и дверные проемы. Делать их нужно на пару сантиметров уже, чем планируется изначально. В местах изготовления дверных и оконных проемов бревна крепятся друг с другом шкантами.
Материал для сборки сруба своими руками
Как уже говорилось ранее, сруб принято делать из 2 основных материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки и сейчас мы их вам предоставим.
Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной цилиндрической формы. Для этого используют специальный станок, который снимает самый верхний слой бревна, который является наименее прочным. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеющее следующие достоинства:
Идеальные геометрические формы придают постройке более изысканный, совершенный вид, в результате чего отпадает нужда в дополнительном украшении сооружения.
В результате обработки, оцилиндрованное бревно имеет практически один и тот же диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
Т.к. бревно одинаковое по всей длине, конструкция будет возводиться строго по уровню, перекосов не будет, стыки так же будут садиться четко и без зазоров.
Все знают, что постройка со сруба будет «садиться» на протяжении нескольких лет. Так вот если применять оцилиндрованное бревно, доля усадки будет наименьшая (до 5% от общей высоты).
Оцилиндрованное бревно является ядром ствола, который собственно и обрабатывали. Это ядро имеет наивысшую прочность, а значит, постройка будет более устойчивой и долговечной.
Оцилиндрованное бревно обрабатывается во время изготовления, поэтому отсутствуют потребность в самостоятельной обработке.
Теплопотери оцилиндрвоанного бревна на порядок меньше чем у обычного бревна.
Оцилиндрованное бревно
Как вы видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания сруба, теперь поговорим о профилированном брусе.
Профилированный брус, в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное либо квадратное сечение и так же обрабатывается на специальном станке. В результате обработки боковые стороны бруса имеют плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:
Цена профилированного бруса меньше, чем оцилиндрованного бревна.
Пазы позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс постройки более быстрый (до 2 х недель).
Так как боковые поверхности плоские, дождевая вода не будет попадать в горизонтальные стыки, а значит, и не будет застаиваться в них, благодаря этому древесина меньше подвергается гниению.
Во время обработки бруса создаются специальные пропилы, которые предотвращают «ведения» бруса со временем.
Усадка профилированного бруса так же минимальная
Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
Профилированный брус имеет небольшой вес, из-за этого он не привередлив к варианту фундамента и виду грунта.
Профилированный брус
Советы по уходу за постройкой из сруба своими руками
Качественный сруб своими руками
Многие ветераны строительного дела гласят о том, что нынешняя технология возведения сруба сильно отличается от той, что была в прошлом веке. На сегодняшний день фирмы, которые предоставляют услуги по возведению сруба, пытаются больше сэкономить, в результате чего многие постройки не могут прослужить и десятка лет (а раньше отметка превышала полвека!) Простейшее что вы может учитывать при построении сооружения из сруба это:
Бревна для сруба должны быть заготовлены зимой. Зимняя заготовка способствует тому, что бревно более устойчивое к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того что бы проверить тот факт, что лес зимний, достаточно просто капнуть йод на поверхность древесины, если проявилось синеватое пятно – лес и в правду зимней заготовки.
Обязательно обрабатывайте все деревянные элементы конструкции антисептическими средствами, они продлят срок службы постройки.
Перед тем как сооружать конструкцию сруба, создайте все венцы просто на земной поверхности, далее подпишите каждое из бревен и в том же порядке устанавливайте их на фундамент.
Если вы покупаете уже изготовленные бревна для сруба, проследите за тем, что бы они была размечены производителем.
Обязательно забивайте все стыки и зазоры паклей, она повысит теплоемкость конструкции и придаст постройке более декоративный внешний вид.
Если вы осуществляете связку бревен «в лапу», дополнительно защитите угловые соединения, обшив их досками.
Учитывайте тот факт, что во время усадки постройки, ее высота уменьшиться минимум на 5% (может даже до 10%).
Рекомендуется подвязывать конструкцию стропил к 3-4 венцу сверху при помощи проволоки, что бы повысить устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
Что бы предотвратить образование трещин в бревне, осуществите пропил материала до центра
Существующие трещины в бревнах необходимо законопатить паклей
Пакля не должна выступать за пределы бревна, иначе она поддастся промоканию, и тем самым будет способствовать гниению бревен.
Конопатные работы необходимо осуществлять в сухую погоду, что бы не намочить материал
Что бы повысить устойчивость конструкции и предотвратить смещение бревен, их необходимо крепить нагелями, которые устанавливаются в отверстия, создаваемые по центру бревен.
При создании первого венца, 2 противолежащих бревна будут иметь определённый зазор между своей нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо обязательно закрыть с помощью половинчатых бревен.
Надеемся, что данные советы вам помогут в построении сруба своими руками! Желаем успехов и рекомендуем ознакомиться со статьей: как сделать летнюю кухню своими руками!
Как срубить сруб в лапу: особенности
При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.
Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.
Строительные инструменты:
рубанок или шлифовальная машина;
уровень;
топор.
Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:
Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком и\или шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).
Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна — оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.
Схема соединения «ласточкин хвост».
У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.
Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:
При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.
Более сложный метод, но считается он более надежным.
Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.
Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.
Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним — теплоизоляционные материалы.
Непосредственный выбор материала
Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.
Виды бревен, которые используются для срубов.
Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло — продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором — требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.
Самое главное правило при строительстве сруба — СРУБ РУБЯТ ТОПОРОМ!
Что это значит?
Как известно, любое дерево состоит из волокон. В структуру древесины хвойных пород входят так называемые особые волокна — трахеиды. Трахеиды имеют форму сильно вытянутых волокон с кососрезанными концами. Как установлено исследованиями, трахеиды выполняют функцию проводников воды с растворенными в ней минеральными веществами, которая поступает от корней дерева.
Говоря более простым языком, трахеиды — это капилляры (трубочки), в которых накапливается влага.
При обработке бревна топором, стамеской, скобелем, обычными рубанком или фуганком волокна дерева «затюкиваются» — капилляры в месте обработки закупориваются и не могут выполнять функции по накапливанию влаги. Поэтому рубленые стены сруба не намокают, а, следовательно, хорошо сохраняют тепло и не подвержены гниению и грибковым заболеваниям. Так обрабатывают древесину истинные мастера в наше время, так обрабатывали древесину наши предки, благодаря чему срубы стояли сто и более лет. Для экономии времени и облегчения труда, можно использовать бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную доводку (дорубку)
угловой врубки или
продольного паза производить топором.
Однако сейчас, для экономии времени в большинстве случаев срубы пилят, т.е. бревно обрабатывают (делают углы, выбирают продольный паз и др.) только бензопилой. То есть, проводя аналогию, делают строение под названием «СПИЛ». Чем это чревато? Волокна — капилляры остаются открытыми, и постоянно впитывают влагу. Внутренняя влажность такого бревна выше, чем бревна, обработанного топором. А значит, наряду с увеличением теплопотерь, такое дерево больше подвержено гниению и заражению различными заболеваниями, что уменьшает срок службы этого строения.
Несмотря на то, что многие плотники в настоящее время активно пропагандируют бензопилу как основной плотничный инструмент, я считаю, что это неправильно и окончательный контакт с деревом должен иметь топор, долото, струг, рубанок. Кто из нас прав? Время рассудит.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ: если вы хотите иметь долговечное, полезное для здоровья строение, которое не подвержено различным заболеваниям, помните: СРУБ РУБИТСЯ ТОПОРОМ!
Зазор в угле (в чаше)
Зазор в продольном пазу
Для того чтобы стены и углы не продувались, необходимо обратить пристальное внимание на подгонку брёвен. Допустимы следующие размеры зазоров: в «чаше» — 0,5 см, в пазе — 1 см.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: тщательная подгонка брёвен! Зазоры в чаше не более 0,5 см, в пазе не более 1 см!
Если строители удивляются, услышав такие цифры, то лучше отказаться от услуг таких «специалистов»!. На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен. Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно
Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба
На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен. Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно. Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба.
Стены сруба, сделанные из цельного бревна, можно ничем не обрабатывать вообще (что особенно ценно для бани).
Далее разговор у нас будет только о цельных брёвнах.
Об остальных шести правилах долговечности сруба — в следующих темах.
Технология сбора
Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.
Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.
Привязываем перегородку к наружной стене
Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.
Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.
Укладываем на фундамент
Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.
Фиксируем венцы
Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.
Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.
Утепляем
Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.
Дальнейшая отделка и утепление
После сборки сруба на заранее подготовленный фундамент производится укладка утепляющего материала. В качестве такого материала может выступать: мох, пакля, лен. Когда сруб установлен на фундамент, утеплен, покрыт кровлей, производится изготовление чернового пола и закрытие фронтонов.
Теперь в таком виде бревенчатый дом должен постоять 6-9 месяцев. Деревянный дом должен простоять такой промежуток времени, потому что при высыхании конструкция оседает. Только по истечении этого промежутка времени делают чистовую отделку. Теперь хозяин дома может произвести калькуляцию затрат на строительство и заселяться в новое жилище.
Строительство фундамента
Схема фундамента под дом из бруса.
Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:
Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус — требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.
Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».
Инструменты для изготовления сруба.
Для работы понадобятся:
лопата;
уровень;
измерительные приборы;
опалубка — щиты, доски;
щебень, песок;
арматура;
утеплитель;
бетонная заливка.
Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.
Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.
Далее канавам нужно дать высохнуть и насыпать на дно щебень и песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и поливается водой. В совокупности толщина подушки должна составить 30 см.
Угловые соединения брусовой коробки.
После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.
Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.
Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.
Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут — отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания — 2-3 недели.
Монтаж венцов брусовой коробки.
После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.
Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.
Рубка срубов в «чашу» — смолсруб
Как рубить сруб в чашу?
Плюсы:
Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы
Минусы:
Более сложная технология возведения сруба
Необходимость большего количества бревен и соответственно денег
При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.
Подготовка:
Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение циркулем и является довольно точным
Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева
Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.
Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.
Отделочные работы:
В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).
Видео рубка сруба в чашу с шипом:
Выбор материала для строительства сруба?
После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?
Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.
Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.
И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.
Подведем итог.
Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.
Рубим сруб своими руками
Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:
при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
при рубке «в чашу» на 60 см больше.
Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.
На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства. Приведем, как делается сруб своими руками видео:
Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.
Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.
Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию
Необходимый инструмент
Необходимые инструменты для распила
Выбор инструментов зависит от количества планируемой готовой продукции, её качества и размеров изделий. Чаще всего распил выполняют циркулярной пилой. На определённых этапах производства требуется применение специальных станков.
Циркулярная пила выполняет точные надрезы в любых направлениях, прекрасно справляется с любыми размерами бревна, подходит для профессионального и домашнего использования.
Бензопила применяется для домашнего использования, когда надо заготовить небольшое количество пиломатериалов. Проще выполнить более трудную работу с помощью бензопилы, чем покупать дорогое оборудование. К ней понадобятся только специальная насадка, закрепитель для ствола и направляющие распила.
Станки для снятия коры. Они довольно дорогие, но при регулярном использовании на предприятии, где выполняются большие объёмы работ, быстро окупаемы. Их необязательно использовать, но желательно, потому что при этом можно получить ряд экономических преимуществ и удобств в производственном процессе.
А также понадобится:
Дисковый станок – для получения из леса необрезных материалов на выходе.
Ленточная пилорама даёт выход качественных пиломатериалов и низкий процент отходов.
Рамная пилорама – не нуждается в фундаменте и её можно устанавливать прямо в местах лесозаготовок.
Универсальные станки способны дать на выходе даже из низкосортной древесины качественный материал.
Типы кругляка для монтажа дома
Калиброванное бревно — это строительный материал, идеально подогнанный по диаметру
Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:
Бревно оцилиндрованное. Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
Калиброванное бревно. Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.
Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем
Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.
Способ рубки «в обло»
Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.
Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.
Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.
Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.
Проектирование и выбор материалов
Сборка сруба своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей земельного участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. Планировка бревенчатого дома может быть прямоугольной или квадратной, а также фигурной в виде полукруга, шестиугольника и пр. Конечно, строительство первого варианта пройдет гораздо легче.
После создания проекта и расчета сметы тщательно подбирают пиломатериалы. Оцилиндрованные бревна — оптимальный вариант для тех, кто хочет собрать сруб и построить дом самостоятельно.
Такие бревна характеризует гладкая и ровная поверхность, одинаковые размеры и диаметры.
Это позволит осуществить монтаж оперативно и легко. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию.За счет эстетичности и натуральности материалов дом из круглого леса гармонично впишется в окружающую среду. Деревянное строение будет смотреться изысканно и оригинально.
О преимуществах бревенчатого дома подробнее читайте здесь.Чтобы получить надежный и долговечный дом, нужно использовать только качественные бревна.Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных регионов и прошел специальную обработку. В компании “МариСруб” заготовка леса происходит в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и устойчивой к сырости древесиной.Сырье и бревна проходят тщательный отбор и обработку в собственном цеху фирмы.
Дерево пропитывают и обрабатывают защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы дольше прослужат, сохранят первоначальный вид и свойства.Выбирайте бревна, заготовленные из зимнего леса. Так как такая древесина более крепкая и устойчивая к влаге.
На пиломатериалах допускается наличие сучков малого диаметра и небольшой природный брак.Стволы качественных материалов характеризует желтый или темно-желтый цвета. Это должны быть непрокрученные бревна одного диаметра и одной древесной породы. На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.
Ответы на часто возникающие вопросы при строительстве
Немаловажны при собственноручном изготовлении сруба и такие вопросы, как чем обработать сруб бани, стоит ли его предварительно сушить и из каких пород дерева лучше строить баню.
Сушить бревна или нет?
Если сруб – естественной влажности, без трещин не обойтись. Но это – неизменный показатель натуральности продукта. Хотя многие сегодня предпочитают работать с уже высушенным бревном, в чем, конечно же, заключается большая ошибка. Ведь максимально прочная и долговечная теплая конструкция из поколения в поколение делалась с помощью естественного высыхания сруба. А вот при искусственной сушке бревна поставщики атмосферную сушку не используют, заменяя ее воздействием на сруб сухим горячим воздухом или током, благодаря чему вода выводится. Но такая древесина значительно отличается уже по своим механическим свойством, и сруб бани из бревна искусственной просушки с годами будет «радовать» и трещинами, и перекосами, и хрупкостью.
В общем же срубы бань своими руками делать можно как из просушенного бревна, так и из естественной влажности. Но и в том случае, и в том полтора года новоиспеченную баню использовать будет нельзя: в первом случае из-за времени, которое уйдет на сушку, а во втором – из естественной усадки сруба, который был сделан из влажной древесины.
Но если вы выбрали все-таки вариант искусственной сушки, делать это нужно правильно: лес скатывается в штабель под навес, и там каждый ряд укладывается на доски или бруски. А чтобы бревна не скручивались, в каждом из них нужно сделать распил по всей длине – на 5-7 см глубиной. И только через 8 месяцев бревна раскатываются, ошкуриваются и складываются снова в штабель, где и досыхают еще полгода. Как только лес окажется высушенным, можно будет приступать к строительству сруба.
Как делать паз и чашу?
Чтобы сделать правильную разметку бревен, понадобится такой инструмент, как «черта» — из стальной проволоки, похожей на циркуль с рукояткой, и стамеска с плотницким топором. Нужна будет и бензопила, если она есть – так вся работа будет значительно облегчена. Правда, далеко не каждая модель пригодна для этой работы – нужна цепная пила средней мощности, у которой более узкая шина и закругленный наконечник – им удобно делать поперечные пропилы.
Обработка для защиты дерева
Как только сруба для строительства парной будет готов, его обязательно нужно обработать специальными защитными составами – чтобы он не гнил и хорошо себя чувствовал под внешними атмосферными воздействиями
Для этого на сегодняшнем рынке продаются самые разные антисептики и противопожарные пропитки – важно только выбирать такие, какие бы были абсолютно безопасны для влажной и горячей парной
Процент из кругляка
Точный подсчёт каждого кубометра древесины – дорогого натурального сырья, важен на каждом деревообрабатывающем предприятии. Кубометры круглого леса подсчитывают несколькими способами.
Таблица древесины
По объёму транспорта. На каждый вид транспорта подсчитывается и устанавливается своя кубатура леса. Например, в вагоне вмещается 70,5 кубов круглой древесины. Тогда в трёх вагонах её будет 22,5 кубов
Такой метод подсчёта ускоряет приёмку сырья, особенно это важно при большом количестве поступившего груза. Но при этом существует большая погрешность в результатах подсчётов таким способом
Расчёт по объёму одного ствола. Если вся лесозаготовка состоит из одинаковых по размеру лесоматериалов, то подсчитав объём одного, можно сосчитать их все и умножить на кубатуру одного. Такой способ более точный, но требует много времени и привлечения большего количества работников для приёмки груза.
Автоматизированные системы с измерительными рамками. Эти измерения дают более высокие проценты точности, чем проводимые людьми. Когда брёвна проходят через измерительную рамку, то учитываются все утолщения и кривизна ствола и даже сучки. При этом можно сразу и сортировать стволы.
Способ подсчёта путём умножения объёма на коэффициент. Измеряется высота, ширина, длина штабеля и умножается на коэффициент. Такой подсчёт быстрый, но с низким процентом точности. Применяется когда надо срочно определить количество кубометров.
Коэффициент выхода готовой продукции
Достоинства мебели из бревен
Чтобы изготовить дачную мебель из дерева, необходимы навыки работы с электроинструментами, желание и фантазия. Материал можно найти везде, это может быть старое дерево на участке, либо в лесном массиве рядом с домом.
Хорошим дополнением к массивному бревну станут необычной формы коряги, их можно поискать на берегу водоёмов. Они оживят мебельную композицию, привнесут нотки самобытности.
К преимуществам мебели из дерева относят:
Ее можно изготовить из подручного материала, низкая себестоимость.
Долговечность бревенчатой мебели, при условии правильной обработки древесины.
Естественно вписывается в природный ландшафт.
В зависимости от исходного материала, его размеров, получаются разные варианты садовой мебели.
Способы нанесения разметки
Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.
Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.
При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.
В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.
Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.
Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.
Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.
Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.
Обзор способов рубки срубов
Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.
Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.
Канадская
Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:
Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает в предусмотренном для него канале.
Русская
Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.
Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.
Финская
Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.
Норвежская
Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.
Шведская
Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.
Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.
Бордюр из бревна своими руками (видео)
Будка для собаки
Мы строили несколько вариантов будок для собак на даче, предусматривали различные условия для питомцев по удобству, и для себя по стоимости. Но сейчас нам на ум пришел еще один вариант, которым мы и спешим поделиться. Будка для собаки из бревна – наиболее прочная и долговечная постройка, которую себе только можно представить. Конечно, повозиться с ней придется немало, но вы сможете получить вариант не дороже оговоренных нами ранее. Поверьте, ваш четвероногий друг еще долго будет смотреть на вас с благодарностью.
Для строительства будки понадобится качественно обработанное бревно, и доски для устройства крыши. В качестве крепежа можно выбрать гвозди, для накрытия крыши – дерево и рубероид, черепицу, битумные материалы.
Машинки и паровозики
Что надо мальчишкам для счастья? Хорошие игрушки, которые позволят с головой уйти в собственные фантазии. Это поможет им также отвлечься и не мешать взрослым, пока те занимаются садом или ландшафтным оформлением на даче.
Как вариант, имеется предложение построить машинку или паровозик из старых бревен. Потратить на производство вам придется всего час-два, и немного денег на краску и аксессуары.
Симпатично, увлекательно, удобно и недорого – именно то, что мы всегда и хотим получить!
Забор из бревна
Заборы и ограждения, серьезные кованые и простенькие плетеные – они все равно являются защитой или простым ограничением для попадания на территорию дачи… так почему бы не использовать для их сооружения бревно.
Можно сделать заказ на дорогой материал, установить его за несколько дней, потратиться не только на элементы, но также на монтаж и отделку. А можно сделать забор своими руками. Конечно, для сооружения обычное бревно не особенно подходит, тем более, если рассматривать фасадную часть дачи, но всегда можно сделать ограждения из такого материала на хозяйственном дворе, или же украсить подобным изделием газон, сад и прочие территории.
Опорные стенки из бревен
Опорные стенки на даче нужны не только для организации цветников и вертикальных насаждений, но и для визуальной трансформации участка, в особенности, поблизости основных построек. За счет подобных конструкций можно преобразить вход в дом, дорожки и даже общую картину экстерьера, тем самым создав стильное оформление двора, сада, некоторых других территорий.
Строить опорные стенки мы научились немного ранее, выполнять опоры, дренаж и просыпку, но сегодня мы предлагаем не только использовать бревно для производства данного ландшафтного элемента, но и немного преобразовать его изменениями. Мы хотим сочетать в едином стиле дорожки из спила и опорные стенки из данного материала. Сделать это не сложно, особенно, если вы внимательно изучите темы по отдельности. А как именно выглядит подобное творение, можно посмотреть уже сейчас.
Бревенчатые мосты на даче
Небольшие декоративные мостики через сухие ручьи или искусственные водоемы – дело привычное для любителей оформления ландшафта на даче
Мы уже неоднократно обращали внимание на подобные и элементы. Но в виду сегодняшней нашей темы, предлагаем выбрать для организации маленьких мостиков и даже средних мостов на дачном участке бревна старых деревьев
В таком количестве, которое требуется для создания моста, деревьев под спил на даче может и не быть, но рядом всегда есть небольшой лесок или хотя бы лесополоса.
Впрочем, мост можно построить из любых других материалов, а присутствует он в нашей теме только по той причине, чтобы указать вам на еще один вид использования бревен.
Деревянный бревенчатый дом
Дачные постройки из дерева не просто завораживают, а становятся многолетними мечтами практически каждого из нас. Дом из сруба или бруса, небольшая дачная постройка из бревна, беседка или баня – все это выполнимо, но начинать стоит с малого. Кто знает, ведь вполне вероятно, что набирая опыт на простых дачных поделках, которые мы так часто вам представляем, вы проникнетесь делом и приобретете профессиональные знания, которые и помогут вам построить деревянный дом в будущем.
Что еще учесть при строительстве банного сруба?
Усадка
Основным минусом возведения бани из леса естественной влажности является долгий перерыв от постановки коробки до её отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но затем придется ожидать окончания усадочных процессов, которые могут растянуться до года и более. При хорошем стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, лишь тогда можно начинать дополнительно конопатить швы.
Собирая сруб из бревна своими руками, следует учитывать также ощутимое уменьшение его высоты – 3-х метровая стена через 1-2 года способна осесть на 15-20 см. Поэтому на стадии проектирования необходимо закладывать запасы по монтажным габаритам.
Выбор леса
Долговечность постройки напрямую зависит от качества сырья для неё и региона его происхождения. Так, лес, произрастающий на северных или горных территориях, сохраняется дольше, его древесина плотнее, меньше подвержена гнилостному разрушению.
Закупая бревна, обращайте внимание на количество сучков. Оно должно быть минимальным, что соответствует комлевому отрубу (участок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для сруба бани
Когда строить?
Еще нашими предками было подмечено, что лучше для строительства время – зимнее. Это период когда конструкция не мокнет под дождями, снижается негативная микробиологическая активность. Кроме того, вымораживаясь, дерево постепенно теряет влагу, поэтому усаживается равномерно, с небольшим трещинообразованием.
Как рубить сруб в ласточкин хвост?
Соединение ласточкин хвост
Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.
Преимущества по сравнению с «лапным» способом:
Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра
Недостатки:
Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками, у него этого не выйдет без помощи эксперта
Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)
Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.
Разновидности метода
Сборку сруба можно выполнять следующими способами:
Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.
Что получите при подобном устройстве?
Конечно, любая деревянная постройка имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
Схема подготовки бревен для сборки сруба.
Постройка имеет нестандартный образ.
Дерево не выделяет вредных веществ, значит, не вредит здоровью живущих внутри людей и окружающей среде.
Сруб имеет высокое свойство теплоизоляции.
Современная древесина обрабатывается специальными растворами, которые не позволяют ей сыреть, значит, и впитывать влагу. Такая обработка способствует предотвращению появления сырости в помещениях.
Дерево — настолько мягкий и податливый материал, что осуществить внутренние работы не составляет особого труда.
Деревянный брус имеет легкую массу, что позволяет не тратить финансы и усилия на постройку серьезных фундаментов. Их несущая нагрузка настолько не велика, что можно использовать столбчатый фундамент из труб или вовсе без него обойтись.
Для работы со срубом хватает элементарных строительных инструментов — пилы, топора и стамески.
Минусы:
Инструменты для изготовления сруба.
В первую очередь, дерево является пожароопасным материалом. Поэтому в этом плане с ним требуется обращаться очень аккуратно.
Сейчас древесина как натуральный материал стоит далеко не дешево. Поэтому постройка дома из сруба требует значительных финансовых вложений.
Если сравнивать «натуральные» дома и кирпичные, то первые проигрывают по срокам эксплуатации. В зависимости от вида и способа обработки сруба он может варьироваться от 50 до 90 лет.
Работая с древесиной, все же требуются знания из основ плотницких работ.
Из-за некоторых технологических особенностей нет возможности осуществить дополнительные пристройки.
Если заранее дерево не обработать специальными смесями и растворами, то насекомые будут очень неравнодушно относиться к этому материалу.
Средний срок усыхания сруба составляет 1 год, из-за чего может деформироваться постройка. Чтобы по максимуму избежать этого процесса, дерево необходимо правильно отделывать, а также своевременно делать ремонт.
Если заниматься постройкой жилища из сруба, то не обойтись без помощников.
Есть несколько методов того, как рубят срубы, и у каждого из них есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.
Список источников
promzn.ru
SdelatBanyu.ru
ProfiBrus.ru
kupildoma.ru
stroy-podskazka.ru
DekorMyHome.ru
stroymasterok.com
stroy-banya.com
blog-potolok.ru
bboff.ru
Proekt-sam.ru
DachaDecor.ru
rem-dom-stroy.ru
Поделитесь с друзьями!
Бревенчатый дом, бревенчатая баня своими руками!
Итак, начнем:
Статья 1. Бревенчатый сруб.
1.Выбор материала:
Прежде всего, поговорим о породе древесины. Наиболее пригодными и доступными в наших краях для строительства бревенчатого дома или бани являются хвойные породы дерева – сосна, ель и в более редких случаях осина.
Осина прекрасный долговечный материал, но у взрослой осины, пригодной для строительства, как правило гнилая сердцевина и набрать необходимое количество бревен для строительства бревенчатого сруба для дома или бани довольно сложно и к тому же говорят что осина – тяжелый по энергетике материал, неблагоприятно воздействующий на человека.
Из осины чаще строят бревенчатые бани, нежели бревенчатые дома.
Теперь ель – прекрасный строительный материал, но содержание сучков в стволе гораздо больше, чем у сосны, ель имеет более светлую и ровную по структуре древесину, но больше растрескивается при усушке, чем сосна.
Ель больше подходит для изготовления мебели – незаменимой составляющей бревенчатого дома или бани из бревна!
Мы остановили свой выбор на сосне!
2.Проект:
Если Вы задумали не очень сложный и не большой дом, проект можно изготовить своими руками, используя специализированные программы, многие из которых свободно распространяются в интернете, во всяком случае, демо-версии не для профессионального использования.
Ваша задача, спроектировав свой будущий бревенчатый дом или баню, разложить сруб на бревна, т.е. сделать разбревновку сруба.
Имея на руках разбревновку Вам не сложно посчитать объем материала – бревен в Вашем бревенчатом срубе.
Если же бревенчатый дом или баня из бревна большие и сложные рекомендуем Вам все же обратиться к специалистам и заказать проект сруба.
Теперь Вам необходимо выбрать компанию, которая изготовит (проточит) бревна по Вашему проекту разбревновке и нарежет поперечные пазы – чашки (это, пожалуй единственное, что Вы, скорее всего, не сможете сделать самостоятельно).
Все остальное можно сделать своими руками.
Несомненно, важным критерием выбора компании изготовителя оцилиндрованного бревна – это цена. Но все же ставить это параметр на первое место не стоит.
Желательно, чтоб производственная база компании находилась недалеко от сырьевой базы, т.е. непосредственно вблизи делянок. Это влияет на стоимость и качество готовой продукции. Также близость к сырьевой базе делает понятным происхождение сырья (например, если производственная база находится в архангельской области, вряд ли лес повезут из псковской или новгородской областей).
Хуже всего, если в одном срубе будет использоваться лес заготовленный в разных районах, так как, несомненно, лес северных заготовок более плотен и менее усадочен.
Если в разных стенах будет применяться лес разных широт – сруб будет усаживаться крайне не равномерно.
3.Дом из бревна, баня из бревна — сборка.
Итак, Вы привезли к себе на участок домокомплект сруба из оцилиндрованного бревна. Фундамент у Вас готов! С чего начать? Сложного в сборке бревенчатого сруба ничего нет! Обратим Ваше внимание лишь на несколько моментов.
•Конечно же, Вам понадобится помощь друзей, родственников или просто недорогой наемной рабочей силы. Сборка бревенчатого сруба обычно осуществляется бригадой из 4-5 человек.
•Первый венец сруба желательно собрать на подкладочную доску или полубрус, хорошо обработанный антисептическими материалами. Подкладочная доска или полубрус в случае нарушения своих качеств, например гниения, легко меняется, в отличие от замены первого венца.
•Между бревнами в продольный монтажный паз укладывают межвенцовый утеплитель – это может быть джут, лен или мох на Ваш выбор. Обычно бревно без утеплителя укладывают на место, подгоняют его, при необходимости, сверлят отверстия под нагеля, затем выворачивают и на монтажный паз крепят межвенцовый утеплитель мебельным степлером.
Если сруб собирается на мох – мох укладывается на нижнее бревно, затем укладывается верхнее, сверлится под нагель и нагелится.
•Сборку сруба необходимо производить на деревянные нагеля лиственных пород дерева, кргулыми или квадратными в сечении.
Нагеля или деревянные шканты скрепляют верхнее и нижнее бревна, не позволяя им смещаться по горизонтали. Нагелятся бревна в сруб через каждые 1,5-2 метра, а также обязательно все проемы в 30-40 см от среза бревна проема.
Толщина нагеля должна быть 22-25 мм. Отверстие под нагель сверлится сверлом равным диаметру нагеля, при сверлении полностью захватывается верхнее и нижнее бревна. При забивании нагеля нужно учесть, что нагель должен плотно загоняться в отверстие строго перпендикулярно бревну и обязательно заглубляться ниже поверхности верхнего бревна . Это исключит зависание бревен на нагелях во время усадки бревенчатого сруба.
•После укладки первого венца необходимо врезать лаги перекрытия первого этажа.
Прежде всего нужно рассчитать необходимое сечение лаги в зависимости от ее длины.
Лаги врезаются с шагом 600 мм, это обеспечивает необходимую жесткость пола и позволяет плотно уложить тепло-шумоизоляцию, которая, как правило, имеет один из габаритных размеров 600мм. Материалом для лаг могут служить доска сечением 200х50 мм, брус 200х100 мм или оцилиндрованное бревно.
Подобным образом врезаются лаги перекрытий между первым и вторым этажами на заданной высоте.
Подробнее о расчете нагрузок на лаги перекрытий читайте в статье «Расчет и монтаж лаг перекрытий в бревенчатый сруб»
•Сборку сруба обычно завершают монтажом стропильной системы. Стропила к стене обязательно необходимо крепить при помощи скользящих опор.
Это позволяет прочно закрепить стропила, при этом, позволяя ей свободно скользить вдоль своей оси не препятствуя усадке бревенчатого сруба.
Продолжение следует…
Разборка сруба своими руками Строительство домов под ключ по низким ценам, производство окон ПВХ в Минске
Перед тем, как разобрать сруб, необходимо определиться с тем, нужен ли он будет в дальнейшем или нет. Если после разборки сруб будет собираться снова уже на новом месте, то бревна нужно будет снимать аккуратно, стараясь их не повредить. Если же сруб старый и больше использоваться по назначению не будет, то его можно смело ломать.
Сравните цены на разборку сруба- скидки до 40%.
Правила разборки сруба своими руками
Демонтаж сруба своими руками необходимо начинать со снятия кровли. Если кровля из шифера, то ее можно аккуратно снять при помощи гвоздодера и небольшой доски, которую нужно уложить под гвоздодер. Стропила, если они еще понадобятся, нужно будет пронумеровать — так будет легче определить, откуда именно они были сняты. Не лишним будет сделать набросок еще не разобранного сруба с пронумерованными бревнами и другими элементами конструкции.
После того как кровля снята, можно начинать разборку перекрытий между комнатами и чердаком. Эти доски можно не нумеровать, так как их потом будет несложно уложить на место. А вот во время разборки стен нумерация важна, причем нумеровать нужно все стены сруба. Выглядеть это должно примерно так: на одной стене все бревна будут нумероваться а1, а2, а3 и т.д., на второй — б1, б2, б3 …, на третьей — в1, в2, в3. И таким образом размечаются все торцы сруба.
Чтобы потом было легче собирать сруб, все бревна нужно складывать по венцам. В одной куче — первый венец, в другой — второй и т.д. Таким же образом сруб из бревна должен загружаться в машину — сначала укладываются верхние венцы, потом нижние.
Что же касаемо дверных и оконных проемов, то рамы нужно вынуть, а сами короба можно распилить и вырвать при помощи гвоздодера — гораздо проще на новом месте сделать новые же короба.
Тут же на месте можно произвести подготовку бревен для дальнейшего использования — очистку их от пакли и шлифовку болгаркой и специальными шлифовальными машинами или щетками.
Как разобрать столбянку из оцилиндрованного бревна
Не всегда для строительства дома используется традиционный сруб, иногда вместо него возводятстолбянку — дом с вертикально установленными бревнами. Технология разборки сруба своими руками в этом случае выглядит несколько иначе.
Если столбянка установлена на фундамент или на венец из бруса, то есть ее бревна не закопаны в землю, то разбирать такой дом нужно по следующей схеме. Сначала нумеруются все бревна, причем каждая стена своим цветом (начинать нумерацию нужно с правой стороны любой из стен). Нумеруются и сами бревна, и места их соединения с венцом. Как правило, между бревнами столбянки имеются еще и пазовки — небольшие узкие доски. Их тоже нужно нумеровать, так как каждая пазовка имеет своим размеры.
Если же столбянка выполнена в традиционном стиле, то есть все бревна закопаны в землю, то ее лучше просто сломать и пустить на дрова. Как правило, нижняя часть бревен после длительного контакта с почвой и влагой очень сильно портится, а попросту гниет. Пазовка, уложенная в грунт, тоже наверняка уже будет негодна для дальнейшего использования, а без нее собрать дом на новом месте практически невозможно.
Конопатка сруба своими руками
Вступление
Можно сказать, что деревянное строительство сейчас на подъеме. В принципе, деревянные срубы были популярны всегда. И было бы странно, если в стране с таким количеством леса, было бы иначе. Экологичность, надежность, основательность, все эти эпитеты относятся к деревянному дому из рубленных бревен. Недалеко от них стоят и срубы из современного материала клееного бруса.
У сруба, есть много технологических особенностей, которые нужно учесть при его строительстве. Это и его вес, который предъявляет особые требования к фундаменту дома, и выбор времени года для рубки сруба. Доставку и сборку сруба не провести без строительной техники. Особенностей строительства много, но самая известная особенность строительства сруба это его усадка и усушка. Размеры сруба уменьшаются на 5% после полной усадки. И это было бы ничего, если бы во время усадки не увеличивались расстояния (щели) между венцами (бревнами) сруба. Не спасают от щелей и технологическая прокладка утеплителя между венцами при сборке рубленого сруба.
Заделка щелей между венцами сруба специальными материалами называется конопатка сруба.
Стоит отметить, что конопатка характерна только для сруба дома из круглого бревна. Щели между клееным брусом сруба в конопатке не нуждаются, достаточно прокладки утеплителя между брусом при сборке сруба.
Время конопатки сруба
Конопатка сруба проводится в два этапа. Первая конопатка делается через шесть месяцев после сборки сруба, вторая конопатка делается через 12 месяцев. За это время сруб полностью осядет и после конопатки буру будет полностью тепло изолирован.
Материал для конопатки
Материал для конопатки сруба можно разделить на два принципиальных типа: натуральные материалы и современные синтетические материалы.
Удивительная популярность синтетических материалов несколько странна. Строить натуральный дом и использовать одним из основных материалов строительства синтетический герметик, по крайней мере странно. Если учесть, что качественный сруб простоит более 50 лет, а синтетический утеплитель не более десятка лет, к его использованию нужно подойти с осторожностью.
Традиционно конопатку нужно делать натуральными материалами, а именно:
Конопатка паклей;
Конопатка льняным ватином;
Конопатка войлоком и джутовым волокном.
Продаются эти материалы в виде лент, канатов или тюках.
Технология: конопатка сруба своими руками натуральными материалами
Конопатка сруба это редкая работа на строительстве дома, которую можно делать в одиночестве. Проводится конопатка с внутренней и внешней сторонах дома. Из-за это время работ увеличивается.
Инструмент для конопатки сруба
Для конопатки нужно подготовить следующий инструмент:
Конопатку или широкое зубило (3). Этим инструментом утеплитель забивается в щель между бревнами,
Стамеска (2) 20 мм;
Специальный инструмент дорожник. Он придает пакле форму валика,
Удобный молоток (1) (300-400 грамм) или деревянную киянку. Им придется бить по конопатке.
Техника удара проста.
Утеплитель вставляется в зазор между бревнами;
Ударом молотка по киянке забивают низ утеплителя;
Следующим ударом забивают его верх;
При забивке не повреждаем бревна сруба, и максимально набиваем зазор между бревнами.
Примечание: Для большей надежности, применяется конопатка двумя материалами, сначала паклей, следом, джутовым волокном.
Сруб из бревна 3 на 4 готовый является качественным вариантом для вашего участка за городом. Обратите внимание, компания Древстрой занимается созданием проектов и их реализацией под ключ, если необходимо.
Мы можем предложить своим клиентам: сруб-колодец, сруб-комплект, баня, дом со сборкой на участке. А вы выберете тот вариант, который вам необходим.
Обратите внимание, мы создаем качественные проекты из натурального дерева для комфорта людей. Если хотите узнать больше информации о деревянных срубах, можете связаться с нашим менеджером по телефону: 8 (930) 811 — 55 — 40.
СРУБ 3х4
Четыре стены оцилиндрованное бревно оценка стоимости*
Сруб 3х4 четыре стены
Бревно 140 мм
Бревно 160 мм
Бревно 180 мм
Сруб-колодец — оцилиндрованное бревно, комплект для сборки своими руками
39 000
Заказать
53 500
Заказать
63 000
Заказать
Сруб-комплект – бревно и пиломатериал для сборки своими руками дома, бани
57 500
Заказать
70 500
Заказать
80 500
Заказать
Сруб со сборкой — сруб-комплект, фундамент, кровля, установка на участке
Сруб-колодец – состав комплекта из оцилиндрованного бревна для установки своими руками на заранее подготовленный Вами фундамент. Характеристики сруба – оцилиндрованное бревно древесины хвойных пород с пазом, чашкой, дверными и оконными проемами, готовый для самостоятельной сборки.
Высота стандартного сруба не менее 2 100 мм. Увеличить высоту сруба можно посредством заказа дополнительных венцов(рядов).
Пристроить к срубу веранду, террасу, предбанник и т.п… можно посредством заказа сруба с выносами.
Цена сруба-колодца включает – сруб из оцилиндрованного бревна хвойных пород.
Цена сруба-колодца не включает – стоимость доставки, стоимость необходимых пиломатериалов, стоимость фундамента, стоимость работ.
Сруб-комплект – колодец сруба плюс необходимые пиломатериалы для сборки своими руками включает в себя:
— сруб оцилиндрованный высотой не менее 2100 мм выбранного Заказчиком диаметра из древесины хвойных пород с пазом, чашкой, оконными и дверными проемами;
— брус подкладочный — брус 100х200 мм;
— лаги пола — брус 100х150 мм;
— балки потолочные — доска 50х100 мм;
— стропила — доска 50х100 мм;
— фронтон — доска 25 мм толщиной;
— обрешетка разреженная — доска 25 мм толщиной;
Стоимость Сруб-комплекта включает – сруб из оцилиндрованного бревна хвойных пород и комплект необходимых пиломатериалов.
Стоимость Сруб-комплекта не включает – стоимость доставки, стоимость фундамента, кровельных и расходных материалов, стоимость работ.
Сруб со сборкой.
В стоимость сруба со сборкой включено:
— фундамент свайно-винтовой – сваи с оголовками и работа по монтажу фундамента;
— обвязка из подкладочного бруса толщиной 100х200 мм и монтаж;
— сруб из оцилиндрованного бревна с установкой;
— лаги пола из бруса 100х150 мм и монтаж;
— балки потолочные из доски 50х100 мм и монтаж;
— стропильная система из доски 50х100 мм и монтаж;
— фронтон из обрезной доски толщиной 25 мм и монтаж;
— обрешетка из обрезной доски 25 мм и монтаж;
— кровельный материал металлочерепица и монтаж кровли;
— все расходные материалы и работы, необходимые для установки сруба «под крышу», в указанной выше комплектации.
В стоимость Сруба со сборкой не включено:
— стоимость доставки материалов до места строительства;
— стоимость проживания и обеспечения бытовых и рабочих условий строителей;
— стоимость материалов и отделочных работ в комплектации «под ключ».
сборок для синих воротничков менее чем за 1000 долларов — Ballistic Magazine
Я не знаю человека, который не хотел бы уединиться на природе в деревенском стиле, куда он или она мог бы сбежать, в глуши, рядом с ручьем или озером. Большинство из нас думает, что такое место — только мечта, потому что каждый раз, беря в руки журнал о бревенчатых домах, мы понимаем, что типичные бревенчатые дома или деревенские домики могут стоить целое состояние.
Как построить себе бревенчатый дом
Большинство компаний, производящих бревенчатые дома, берут несколько сотен тысяч долларов за постройку бревенчатого дома.Маленький дом с одной спальней и камином часто стоит более 100000 долларов, а бревенчатый домик высокого класса может стоить более 500000 долларов. Даже небольшие, построенные из палки кабины могут стоить больше, чем хотят платить большинство любителей часового искусства.
Однако надежда есть. Если вы не боитесь получить немного грязи под ногти и немного пота на лбу, возможно, вы сможете построить хижину в лесу, о котором всегда мечтали, не отказываясь от супруга, любимой собаки или Харлея. в вашем гараже.
Отступление на палке
Самая простая в изготовлении кабина — это простая кабина с деревянным каркасом и сайдингом Т1-11.Он быстро растет, стоит недорого и лучше кемпинга в палатке Снупи. Я выбрал именно этот путь. Несколько лет назад я купил участок на небольшой речке в нескольких часах езды к северу от моего дома. Я построил однокомнатную каюту размером 14 на 14 футов с чердаком и небольшой дровяной печью для обогрева. Внутри кабина не закончена — работа продолжается. У меня больше времени, чем денег, поэтому каждую осень работаю над салоном.
Мы с тремя друзьями построили хижину менее чем за два дня. Я думал о строительстве чего-то большего, но это стоило бы больше денег и потребовало бы больше поездок на север.Учитывая тот факт, что моя семья посещает хижину в лесу только несколько раз в год, нижний колонтитул в 200 квадратных метров достаточно велик, чтобы в нем было комфортно в течение долгих выходных. Чтобы видеть ночью, мы полагаемся на мягкое свечение фонаря Коулмана.
У нас также есть модный переносной туалет, который очень нравится моей жене. Некоторым такой отдых не кажется развлечением. Для нас это укрытие от непогоды, а это все, что нам нужно. В конце концов, я планирую использовать недорогую бензопилу, чтобы разрезать сайдинг, чтобы покрыть внешнюю часть моей маленькой хижины.Рустикальный сайдинг из плит не стоит очень дорого и защитит целостность здания.
Движение вверх
Если небольшая лачуга — не ваше место, и вы отдавали предпочтение бревенчатому дому, есть много вариантов, которые не обойдутся вам дорого. Я планирую когда-нибудь жить в бревенчатом доме и провел много исследований по этому поводу. Лучший способ построить бревенчатый дом с ограниченным бюджетом — это сделать всю работу самостоятельно.
Если вы не разбираетесь в тонкостях изготовления бревен, включая выемки седла, разметку и работу с бензопилой, вы можете посетить класс строителей бревен.Эл Андерсон из Три-Форкс, штат Монтана, руководит школой бревенчатого строительства в Монтане, где он предлагает пятидневный класс, в котором преподаются все тонкости строительства бревен с полной разметкой — когда бревна скрепляются вместе, необходимость в раскалывании отпадает.
Андерсон считает, что любой, кто заинтересован в строительстве бревенчатого коттеджа или дома, может сделать это по доступной цене за счет использования старомодного доброго капитала. «Я предлагаю множество вариантов. Студенты могут взять наш класс и пойти домой, чтобы построить хижину. Они также могут купить у нас бревенчатую раму, и мы отправим ее им.Сами реконструируют и достраивают. Любой метод намного дешевле, чем постройка кабины кем-то другим. Научиться строить бревенчатую хижину не так сложно, как думают люди, — сказал Андерсон.
По всей стране существует множество курсов по строительству из бревен. Ассоциация строителей бревенчатых домов в Вашингтоне предлагает двухдневный курс, который обучает людей, как построить бревенчатую хижину встык, не требуя причудливых угловых выемок. В салоне щелкают, так что разметка опять же не требуется.Многие из его студентов построили бревенчатые домики за 40 000 долларов или меньше! Ассоциация проповедует использовать подержанные окна, строить двери с нуля и проектировать энергоэффективные кабины.
Major DIY Погружение
В качестве альтернативы многие предпочитают строить свои каюты с нуля. Эти люди вооружены знаниями, полученными из книг, и здоровой дозой смазки для локтей. Гэри Цихак из Мичигана недавно построил дом престарелых площадью 1800 квадратных футов для себя и своей жены Карен.
Гэри и Карен хотели красивый бревенчатый дом, но без большой ипотеки. Поэтому, чтобы сократить расходы, они нашли участок, на котором было достаточно сосновой древесины, поэтому им не пришлось покупать или перевозить бревна. Избавившись от покупки бревен и их транспортировки, они сэкономили более 10 000 долларов. (В некоторых частях страны сборы за регистрацию и транспортировку могут составлять от 20 000 до 30 000 долларов США.)
Цихак разрезал и очистил свои бревна и построил их дом примерно за 100 000 долларов. Он признает, что это можно было сделать дешевле.«Мы построили шикарную кухню, большую ванную комнату и множество дополнительных приспособлений, без которых мы могли бы обойтись, если бы у нас был ограниченный бюджет. Бревенчатые дома можно построить без большой ипотеки, если вы построите их самостоятельно », — пояснил он. Сихак изучал книги и сам построил весь дом, вплоть до бревенчатых перил, что само по себе может стоить тысячи долларов.
За несколько сотен долларов вы можете приобрести инструменты для постройки бревенчатых кроватей и перил. Практически любой может построить красивые бревенчатые перила и ступеньки.В бревенчатом доме Cihak используются щели между бревнами и углы с выемками. Этот стиль бревенчатых домов может быть непросто построить, но, если немного попрактиковаться, сделать это самостоятельно не исключено. Когда Джихаки закончили строительство своей каюты, ее стоимость была близка к 300 000 долларов.
За бревнами
Для некоторых деревенский отдых не будет полным, если в его оформление не будет камня. Каменная кладка может потребовать много труда, особенно если вы не делали этого раньше, но, по словам Майкла Дж.Элпель из Монтаны, у которого есть книга под названием «Живые дома», строительство из камня может быть забавным и недорогим.
В своей книге он подчеркивает, как выполнять кладку скользящей опалубки, которая не требует особых навыков: вы заполняете фанерные формы бетоном, арматурой и камнем, а когда бетон высыхает, вы снимаете формы и кладете их поверх первый слой камня и повторить процесс. В своей книге Элпель строит каменную мастерскую за гроши на доллар.
Движение по бревенчатым домам в вертикальном направлении
Один большой расход связан с укладкой бревен на место.В большинстве случаев вам понадобится большой кран, чтобы разместить 50-футовые бревна. Чтобы избежать подвешивания длинных бревен, вы можете построить вертикальную бревенчатую конструкцию, которая в большинстве случаев состоит из бревен длиной 8 футов, идущих вертикально.
Log Homes International в Южной Африке обучает этой технике и предлагает книгу на эту тему. Он также предлагает онлайн-школу для студентов, которые не могут посещать занятия. По словам Брюса Уайльда, основателя школы, строить вертикальный бревенчатый домик проще всего и дешевле всего.
«Вертикальные бревенчатые хижины может построить практически любой, даже если у них нет опыта строительства. Я даже просил студентов-инвалидов строить вертикальные бревенчатые хижины. Тяжелое оборудование не требуется, а его сборка стоит очень недорого. Американец мог легко построить дом, достаточно большой, чтобы жить, менее чем за 50 000 долларов. Если бы они хотели построить небольшой коттедж, его можно было бы построить дешевле ».
Стиль полной начертания
Мой любимый стиль бревенчатой конструкции — это бревенчатая хижина, похожая на то, что Эл Андерсон из Школы бревенчатого строительства в Монтане строит в своей школе, где ученики рубят бревна вместе с бензопилой и зубилом.
Несколько лет назад я охотился на лося на Аляске. Хижина, в которой я остановился, была гостевой каютой, построенной Джоном и Микки Тусиньянами на их ранчо Eden Lake Bison Ranch. В хижине примерно 12 на 16 футов было достаточно места для комфортного проживания двух охотников, дровяная печь, небольшая кухня и уютный чердак для хранения вещей или сна. И эта хижина была построена менее чем за 1000 долларов — бревна были бесплатными, а бывшие в употреблении двери и окна были куплены у частного лица.
Деревенские здания — это то, что я любил давно.От бревенчатых хижин до домов с деревянным каркасом, на их строительство не нужно тратить миллионы. При правильном мышлении и немного мускулов построить хижину своей мечты вполне возможно.
Бюджетные сокращения: путь бензопилы
Один из способов сэкономить на стройматериалах — купить себе мельницу. Когда большинство людей думают о заводе, они представляют собой ленточнопильный завод, который может стоить 10 000 долларов или больше. Но мой друг купил качественную бензопилу всего за несколько тысяч долларов.Многие думают, что бензопилы — это дешевые вещи, которые не работают. Это не правда. Канадская компания Logosol делает лучшее, что я видел.
Мой друг, владеющий этой фабрикой, делал из нее все, от прекрасной мебели до грубо распиленных досок. Некоторые люди даже используют их, чтобы построить весь свой дом. Цепная пила немного более трудозатратна, чем некоторые другие, но экономия определенно того стоит.
Компостный туалет
Если вы хотите иметь современный туалет в своей хижине, но не хотите дополнительных расходов на сантехнику (особенно если вы планируете использовать хижину только изредка), подумайте о покупке компостного туалета.Они сильно отличаются от фанерных ящиков, которыми пользовались люди много лет назад. Nature’s Head также предлагает отличный вариант по разумной цене.
Мои контакты для бревенчатых домов
Большой северный ласточкин хвост — gndovetail.com; 406-821-3939
Планы джиг-приманки «ласточкин хвост» (Фред Бил) — logdovetailjig.com; 406-202-2924
Ассоциация строителей бревенчатых домов — lhba.com; 360-794-4469
Logosol — logosol.com; 877-564-6765
Школа бревенчатого строительства в Монтане — 406-285-3488
Nature’s Head — natureshead.сеть; 251-295-3043
Будьте в курсе последних новостей от Ballistic
Зарегистрируйтесь сегодня!
Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в отношении файлов cookie и принимаю эти условия. Для ясности, я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.
Стоимость комплекта бревенчатой хижины | Комплект бревенчатой хижины под ключ Стоимость
Итак, вы хотите оценить общую стоимость постройки комплекта бревенчатой хижины?
После того, как вы выбрали, какой комплект бревенчатой хижины Conestoga вы хотите купить, вы можете оценить общую стоимость комплекта бревенчатой хижины, исходя из ряда факторов, связанных с вашим строительным участком. Общая стоимость может существенно различаться. Это относится к земляным работам (выбор фундамента, длина проезжей части и откос / скала), в дополнение к инженерным сетям.Выполнение некоторых работ самостоятельно также влияет на общую стоимость. Другим меньшим влиянием будет качество выбора отделочных работ; такие как полы, бытовая техника, сантехника, ландшафтный дизайн и т. д.
Несмотря на эти переменные, мы понимаем, что вам все еще нужна общая оценка. Предполагая относительно простые земляные работы, коммунальные работы и найм подрядчика для строительства, приблизительная оценка для небольших коттеджей — это стоимость комплекта бревенчатой хижины, умноженная на 2. Для бревенчатых хижин большего размера, более сложных или высококачественных вариантов общая смета затрат представляет собой бревенчатую хижину. стоимость комплекта раза в 2.5 и более. Оба этих коэффициента ниже, если вы строите сами.
Мы часто находим множество формул для оценки стоимости «под ключ» в отрасли. Мы решили предоставить один из самых всеобъемлющих комплектов бревенчатых домиков в отрасли, чтобы минимизировать другие расходы, связанные с проектом. Другие компании будут продавать недорогой комплект с ограниченным количеством материалов, что увеличивает стоимость сборки.
Мы производим все бревенчатые домики на нашем заводе площадью 100 000 квадратных футов, обеспечивая высочайшее качество и плотно прилегающие комплекты.Это сокращает время, необходимое для постройки бревенчатой хижины, и обеспечивает плотное прилегание для повышения энергоэффективности (узнайте больше о нашем журнале Everlast).
Примеры проектов сборки
Ниже приведены два примера построек бревенчатых домиков, которые соответствуют приведенным выше формулам. Эти примеры не означают, что стоимость вашего проекта будет аналогичной, они приведены только в качестве примеров. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить потребности вашего конкретного проекта.
Пример 1: Брендивайн
Стоимость проекта бревенчатой хижины в 2 раза превышала стоимость комплекта.Это включало разрешения, обследование, земляные работы, коммунальные услуги, бетонные работы, пространство для обхода, изоляция, HVAC, кухня, бытовая техника, сантехника, ландшафтный дизайн, строительный подрядчик, а также наш полный комплект (см. Наш список материалов комплекта бревенчатой хижины).
Пример 2: Виндзор
Стоимость проекта бревенчатого дома в 2,5 раза превышала стоимость комплекта. Это включало полный подвал, разрешения, обследование, земляные работы, инженерные сети, бетонные работы, изоляцию, HVAC, кухню, бытовую технику, сантехнику, ландшафтный дизайн, строительного подрядчика, а также наш полный комплект (см. Наш список материалов для бревенчатого дома).
Общие сведения о ценах на комплект для бревенчатой хижины
Бревенчатый домик выдержал испытание временем. Если новая популярность структуры является каким-либо показателем, она будет так же продолжаться и в будущем. Бревенчатые домики теперь также стали более доступными, с появлением комплектов бревенчатых домиков, которые делают владение одним из них осуществимой мечтой. Эта статья поможет вам разобраться в стоимости комплекта бревенчатой хижины и что следует учитывать при покупке бревенчатой хижины.
По своей сути бревенчатый домик пользуется популярностью благодаря его очаровательному уюту.Толстая прочность стен полностью обусловлена природой, а их естественные изоляционные свойства сохраняют тепло дома. Слово «бревенчатый домик» для многих означает безопасность, укрытие и тепло.
Неудивительно, что эти исторические дома становятся все более популярными, чем когда-либо, в эпоху чрезмерной цифровой стимуляции. Мы стремимся вернуться к простоте, и покупка бревенчатой хижины — верный способ внести эту искренность в нашу повседневную жизнь.
К счастью, нам больше не нужно пилить деревья и проводить долгие часы, очищая и поднимая бревна.Conestoga Log Cabins and Homes вкладывает десятилетия опыта в проектирование, изготовление и поставку комплектов бревенчатых домов для тех, кто мечтает о бревенчатом доме. Давайте рассмотрим некоторую информацию о ценах на бревенчатые хижины, а также о том, как составить бюджет и спланировать покупку.
От чего зависит цена дома?
В среднем новый дом стоит 360 900 долларов, а средний размер составляет около 2660 квадратных футов. Так что же входит в цену квадратного метра дома и как можно судить о стоимости бревенчатой хижины?
Во-первых, давайте рассмотрим все заявления об отказе от ответственности.Цены на дома сильно различаются в зависимости от места постройки, как и затраты на рабочую силу. Цены на материалы меняются из-за рыночных сил, торговых изменений и политического климата. Вы всегда можете найти способы сделать вещи дешевле или дороже.
Дома состоят из основных частей: фундамент, стены, крыша, наружная обшивка, внутренние стены и пол, сантехника, электричество, окна, двери, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, внутренняя отделка и внутренняя отделка. Стоимость каждого из этих предметов не обязательно линейно увеличивается с размером.Другими словами, дом вдвое меньшего размера может стоить и вдвое меньше — скорее всего, он будет стоить больше, чем половина.
Дома меньшего размера имеют более высокие затраты на квадратный фут, потому что большая часть дома имеет пороговую стоимость. Это означает, что существует базовая начальная стоимость детали или системы, а затем увеличивается в зависимости от площади, необходимой для обслуживания. Например, система отопления и охлаждения. Это дизайн системы, накладные расходы компании на ее производство и стоимость разработки системы для дома определенного размера.Это составляет пороговую стоимость, к которой затем будут добавлены установка и дополнительные детали.
Приобретая комплекты для бревенчатых домиков, владельцы могут заранее знать стоимость материалов и получать их в готовом виде.
Другие факторы, которые следует учитывать
Любой домовладелец или строитель скажет вам, что необходимо учитывать затраты, отличные от стоимости сырья в вашем доме. Выделите в своем бюджете место для следующих сумм:
Геодезия
Во многих ситуациях для работы требуется геодезист.Границы часто нечетко определены, или иногда вы будете строить на новом участке земли. Важно точно знать, где ваш дом может находиться на законных основаниях, чтобы избежать головной боли в будущем. Сюрвейеры могут добавить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов к стоимости дома, но они обеспечивают душевное спокойствие и правовую определенность.
Водопроводная, электрическая и септическая система
Особенно если вы строите на необработанной земле, вам нужно будет учитывать стоимость бурения скважины, прокладки электрических кабелей и установки септической системы.В качестве альтернативы вы можете подключиться к существующей системе водоснабжения и канализации и получить питание от ближайшей опоры. В любом случае за запчасти и работу придется заплатить. Колодцы стоят несколько тысяч долларов, а септические системы обойдутся на несколько тысяч дороже, поэтому планируйте эти расходы заранее.
Объект
У вас уже есть земля для постройки коттеджа? Если нет, вам нужно будет учесть стоимость новой земли. Выбирая недвижимость, не забывайте учитывать уже упомянутые ранее водопроводную, электрическую и канализационную системы.Может возникнуть соблазн купить дешевую землю, не помня о затратах на эти важные коммунальные услуги.
Время
Время — деньги, так говорят. Строительство может занять некоторое время, поэтому не планируйте его делать в мгновение ока.
Качество
Более дешевая сделка не всегда лучше. Оплата более качественных материалов может увеличить ваши первоначальные затраты, но в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги, сэкономив на полной замене или дорогостоящем ремонте.
Стоимость предметов для дома, не входящих в комплект
Следует учесть еще один набор дополнительных затрат, на этот раз более конкретно для комплекта бревенчатой хижины.Это исключение некоторых предметов в доме. Комплекты бревенчатой хижины, как правило, имеют экономичную цену, но редко включают следующие элементы:
Сантехника
Наличие мастера-сантехника, работающего с водопроводной системой вашего дома, поистине бесценно. Это не только потому, что она делает вашу повседневную жизнь более легкой, но и потому, что вода хитрым способом разрушает дома. Хороший сантехник позаботится о том, чтобы вода и сточные воды оставались там, где они должны были оставаться, и не причинят вам трагического ущерба.Они также добавят к стоимости дома несколько тысяч долларов.
HVAC
HVAC — это отопление, вентиляция и охлаждение воздуха. Система HVAC будет необходима почти во всех климатических условиях, и большинство комплектов бревенчатых домиков не включают ее в цену. Поэтому, если вам нужен теплый пол, дровяная печь, центральное отопление или радиаторы, обязательно учитывайте цену в своем бюджете.
Предмет интерьера
Излишне говорить, что комплекты для бревенчатых домиков не идут в комплекте с мебелью.Мебель добавит к стоимости дома многие тысячи долларов. Стандартный спальный гарнитур, включающий кровать, комод и прикроватную тумбочку, стоит около 1200 долларов, а остальной части дома потребуются такие предметы, как диваны, стулья, столы и лампы.
Отделки, такие как столешницы и т. Д.
Многие комплекты бревенчатых домиков не включают такие аспекты, как отделка плитки, столешницы или оборудование. Учитывайте эти расходы в дополнение к стоимости материалов, таких как краска и полы.
Соотношение стоимости и цены
Потребители хотят получить хорошее соотношение цены и качества — или, как минимум, цену, которая точно отражает ценность.К сожалению, это не всегда так.
Начнем с того, что дешевый комплект для бревенчатой хижины — не всегда выгодное предложение. Часто компания сокращает расходы, удаляя множество опций, необходимых для функционирования дома. Это означает дополнительные расходы и вам неизбежно придется покупать больше вещей, чтобы все это работало.
Аналогичным образом, в ультрабюджетных наборах для бревенчатых домиков могут использоваться не самые лучшие материалы. Результатом может быть дешевая древесина, которая не была должным образом обработана, некачественные материалы и недостаточное внимание к деталям. Conestoga Log Cabins and Homes активно борется с этим, придавая постоянный уровень качества материалам и дизайну домов.
Означает ли верхний предел высокое значение?
Столь же неэтичное поведение может иметь место и на верхнем конце ценового диапазона. Бытует мнение, что высокая стоимость означает высокую ценность, и хотя обычно это правда, продавцы иногда этим пользуются. Компании, занимающиеся крупными салонами, позиционирующие себя как роскошные, часто сокращают углы аналогичным образом.Они полагаются на дешевые материалы и неэкологичные методы строительства для увеличения прибыли. Поскольку они заявляют о высокой степени роскоши, они также повышают цену на базовые товары.
Вывод — подходить к комплектам для бревенчатых домиков глазами детектива. Обязательно задайте компании вопросы о том, какое дерево и материалы они используют, и получите некоторые знания о методах строительства, которые нужно сравнить и сопоставить. Conestoga Log Cabins and Homes гарантирует высокое качество и экологически чистые методы строительства.и доступен для обсуждения деталей комплектов в любое время.
«Под ключ»: что это и что входит?
Стоимость «под ключ» — это приблизительная цифра полной стоимости готового и пригодного для жилья дома. Он включает такие вещи, как земляные работы, инженерные сети, бытовая техника, каменная кладка и многое другое.
Чтобы получить приблизительное представление о стоимости комплекта бревенчатой хижины «под ключ», возьмите стоимость комплекта и умножьте ее на 2,0–2,5 (см. Примеры выше). Эта цифра будет варьироваться в зависимости от объема необходимых земляных работ, подвала или гаража, стоимости коммунальных услуг на участке, сложности конструкции и объема работы, которую вы будете выполнять самостоятельно.
Как составить бюджет для инвестиций
Составление бюджета на покупку дома не так страшно, как может показаться. Это действительно разбивается на несколько простых шагов. Вытяните ручку и блокнот и уделите несколько минут рассмотрению этих моментов:
Во-первых, какую сумму первоначального взноса вы можете себе позволить?
Помимо ваших ежемесячных расходов, это огромная часть покупки дома. Чем выше ваш первоначальный взнос, тем меньше ежемесячные платежи по ипотеке и тем меньше процентов вам придется платить со временем.Эти деньги часто поступают из сбережений, хотя многие люди проявят изобретательность и попытаются продать автомобиль или что-то подобное, чтобы увеличить свой первоначальный взнос.
Какую заработную плату получает ваша семья?
Если вы собираетесь совершить покупку с партнером, подсчитайте, какой доход вы приносите каждый месяц. Убедитесь, что это число после уплаты налогов, поскольку вы не хотите вносить в бюджет доход, который вам придется платить правительству позже.
Сложите ежемесячные расходы.
Это будут такие вещи, как аренда, коммунальные услуги, медицинское страхование, оплата автомобилей, еда, бензин, подписки, телефонные планы, питание вне дома, покупка одежды и многое другое. Некоторые из этих статей будут негибкими, например, страхование здоровья и коммунальные услуги. У других, таких как еда и подписка, есть немного места для маневра, чтобы помочь вам заработать с бюджетом.
Теперь составьте список расходов, которые будут добавлены при покупке дома.
Страхование домовладельца, налоги на имущество и коммунальные услуги — все это факторы, когда вы владеете домом.В определенное время года вам могут понадобиться работы во дворе или вспашка снега. Возможно, у вас нет опыта с такими расходами, поэтому попробуйте попросить друзей, которые являются домовладельцами, узнать, могут ли они дать вам какие-либо рекомендации.
Какие расходы исчезнут из ваших расходов, когда вы станете владельцем каюты?
Вы будете проводить отпуск в хижине, поэтому деньги, потраченные на отели, уйдут, или, если вы живете полный рабочий день в своем бревенчатом доме, расходы могут быть ниже, чем у вашего текущего места жительства.Посмотрите на все свои расходы и выясните, какие из них уйдут.
Выполните простую математику, чтобы вычислить, сколько вы можете потратить на жилье.
Сложите все доходы и вычтите расходы, связанные с домовладением. Не включайте расходы, которые исчезают на шаге 5. Однако оставьте место для экстренного ремонта, кризисов со здоровьем и многого другого, чтобы избежать непредвиденных расходов, разрушающих ваш бюджет.
Остаток — это сумма, которую вы можете позволить себе каждый месяц на свой дом.
В Интернете нет недостатка в ипотечных калькуляторах, так что вы можете начать играть с цифрами, чтобы определить ежемесячные платежи и общую стоимость дома. Введите первоначальный взнос, который вы можете себе позволить, плюс текущую процентную ставку, и, указав общую стоимость дома, вы увидите, какими будут ежемесячные платежи.
Долгосрочный бюджет
В долгосрочной перспективе подумайте, как жизнь может измениться. Например, у вас будут дети? А что насчет домашних животных? Вы предвидите, что к вам переедет родитель?
Может быть трудно планировать неизведанное, но будущее — вы оглянетесь назад и поблагодарите настоящее — за то, что заложили в бюджет сюрпризы.Лучший способ сделать это — ежемесячно откладывать определенную сумму на сбережения. Это не только принесет прибыль в банк, но и позволит вам пополнить свой бюджет по мере увеличения расходов.
Строительные ссуды Vs. Ипотека
Традиционная ипотека — это, по сути, ссуда, предоставляемая банком человеку на покупку дома. Человек вносит первоначальный взнос для обеспечения ипотеки, а затем вносит ежемесячные платежи с процентами. Условия ипотеки могут быть на разное количество лет.
Строительные ссуды намного короче, чем ипотеки. Обычно они выплачиваются поэтапно по мере строительства дома. Кредитор получает подробные планы и график строительства и платит строителю по мере строительства бревенчатой хижины.
Строительные ссуды предлагает меньшее количество банков, потому что некоторые выдают ссуды только на готовые здания. Вам нужно будет найти кредитора, который может предоставить ссуду на строительство в процессе строительства и конвертировать ссуду в ипотеку, когда домик будет завершен.Строительные ссуды обычно требуют первоначального взноса, но не требуют внесения основной суммы. Выплаты основного долга и процентов начинаются только после того, как ссуда была преобразована в ипотеку.
Бревенчатые коттеджи и дома Conestoga — что вы получаете от нас
Мы считаем, что бревенчатый домик стал неотъемлемой частью американской идентичности. Комплект для кабины — это не способ получить деньги от потребителя, скорее, это способ сделать дом такого особого типа доступным и доступным для большего числа людей, чем когда-либо прежде.
Ищете ли вы симпатичную крошечную хижину в лесу или более крупный бревенчатый дом, у Conestoga есть множество вариантов для любого бюджета. Ознакомьтесь с нашей подборкой комплектов бревенчатых домиков или позвоните нам, чтобы помочь вам разработать индивидуальный дизайн.
Как бревенчатые бревна помогают строить рентабельные бревенчатые дома
Бревенчатый домик вызывает в воображении образы непосильного труда, самодельной постройки и прекрасного персонажа. Стремление к строительству бревенчатых домов основано на нашей вере в прочность и долговечность древесины.Несмотря на то, что современные строители часто используют только половину бревна для декора, влажность бревна (MC) по-прежнему является основой мечты о бревенчатом доме.
Влияние климата
Исторически сложилось так, что бревенчатые дома и бревенчатые постройки восходят к Скандинавии и Восточной Европе — местам с суровым зимним климатом. Считается, что шведы построили первые бревенчатые хижины в Делавэре — гораздо менее враждебном климате США, чем поселенцы на своей территории.Бревенчатый домик, о котором идет речь, к началу 1800-х годов стал представлять «дом» в американских прериях.
В наше время правильно обработанные бревна по-прежнему подходят как для наружного, так и для внутреннего климата. Это связано с тем, что фрезерованная древесина оптимально высушивается до равновесного содержания влаги (EMC), которое уравновешивает внутреннюю MC древесины с уровнями относительной влажности (RH) окружающей среды. Когда деревья рубят, они обладают «зелеными» уровнями содержания MC, уровнями влажности, присущими самому дереву и окружающей его среде в естественном состоянии.
Древесина лиственных и мягких пород может сильно различаться по уровню содержания MC в зеленом, поэтому производители пиломатериалов должны сушить все породы древесины в печах с хорошо циркулирующим воздухом при определенных температурах и определенных условиях относительной влажности, в зависимости от вида древесины, которую сушат, чтобы удалить излишки MC из древесины клеточные стенки. Как только древесина достигает своей ЭМС, она может приспосабливаться к самым незначительным изменениям относительной влажности окружающей среды. Правильная обработка древесины стабилизирует MC древесины, чтобы подготовить ее к долгому сроку службы независимо от региона.
Лесопилки используют технологию измерения влажности древесины на протяжении всего производственного процесса. От поточных систем измерения влажности до портативных измерителей влажности древесины, предназначенных для выборочных проверок, профессионалы в области деревообработки отвечают за мониторинг и управление MC древесины с момента, когда любое дерево попадает на лесопилку из лесной подстилки.
Интерьерный декор из бревна
При фрезеровании бревна обрабатываются две примерно равные половины одного бревна для сайдинга. Если наши предшественники укладывали цельные бревна друг на друга, чтобы сформировать стены, современный бревенчатый сайдинг применяется в качестве покрытия с круглыми сторонами наружу, чтобы создать такой же внешний вид.Бревенчатый сайдинг теперь обычно доступен в качестве декора.
Полубревенчатые дома выглядят точно так же, как и настоящие бревенчатые дома, и могут использоваться как внутри, так и снаружи. Полубревна просто прикрепляются к двукратному обрамлению каркасной стены. С сайдингом из полубревенчатого бревна вы можете получить внешний вид бревенчатого дома снаружи, но не внутри, так как сайдинг можно установить прямо поверх существующего дома с деревянным каркасом. Бревна обычно имеют маркировку и доступны в стандартном или кабельном виде.Доступны стандартные размеры: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, а иногда и 15 и 16 дюймов. Сайдинг половинного бревна обычно бывает из кедра и сосны, а иногда доступны бревна из пихты Дугласа и красного дерева.
Бревна обычно сушатся в печи для ускорения процесса сушки. Так как бревно достигает EMC примерно на уровне 6-12% в Северной Америке, и поскольку большинство высушенных в печи бревен высушиваются до примерно 18-20% MC, можно ожидать, что высушенные в печи бревна со временем усадятся и осядут, но до в меньшей степени, чем зеленые поленья.
Требование содержания влаги
Измеритель влажности древесины — это неотъемлемый способ поддержания устойчивости деревянного сайдинга MC. Подобно тому, как практика строительства из деревянных бревен развивалась с годами, так же развивалась технология влагомеров, так что почти каждый может использовать влагомер для древесины для непрерывного обслуживания сайдинга из полубревенчатого бревна.
Правильное использование надежного измерителя влажности древесины от Wagner Meters поможет этому сайдингу из полубревенчатого дерева безупречно сохранить свою прочность и долговечность для будущих поколений.
Трой Эдвардс (Troy Edwards) — супервайзер технического обслуживания в Wagner Meters, Inc., где он курирует производство, контроль качества и ИТ-обслуживание их электронных измерительных приборов для строительства. Трой имеет степень AAS в области электронных технологий и более 20 лет опыта работы на различных должностях в области электронного производства и производства.
Последнее обновление 4 декабря 2020 г.
Как построить бревенчатую хижину?
Хотели бы вы жить во времена пионеров? Конечно, было бы здорово дружить с Авраамом Линкольном.Но тогда жизнь не всегда была легкой.
У пионеров не было всех современных удобств. Водопровод был доступен… если поблизости протекает ручей или река! Приготовление пищи происходило на открытом огне. А дома? Часто это были самодельные хижины из грубых бревен.
Если вы когда-нибудь были в горах, возможно, вы останавливались в бревенчатом домике. Конечно, сегодня большинство бревенчатых домиков можно построить со всеми удобствами любого современного дома. Фактически, многие люди предпочитают их из-за их деревенского шарма и естественной красоты.
Но когда-то строить их было непросто. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как старые пионеры строили свои бревенчатые дома?
В отличие от современных бревенчатых домов, большинство первых бревенчатых домиков представляли собой простые одноэтажные конструкции, которые часто состояли только из одной комнаты. Они часто строились как временные убежища по прибытии в район.
Большинство пионерских бревенчатых домов строилось из обычных оцилиндрованных бревен. Сегодня современные бревенчатые дома строятся из обтесанных вручную бревен, которые соединяются друг с другом более надежно, чем простые круглые бревна.
Историки считают, что бревенчатые хижины, возможно, возникли в Северной Европе и Скандинавии. Когда эти народы начали заселять Америку, они принесли с собой свои традиции строительства бревенчатых хижин.
Ранние поселенцы, вероятно, строили свои первые бревенчатые хижины, просто складывая стволы деревьев друг на друга и перекрывая их по углам. Со временем их строительные процессы усложнились. Например, они в конечном итоге создали переплетенные углы, сделав зарубки на концах бревен.
Чтобы сделать свои бревенчатые хижины более теплыми и устойчивыми к плохой погоде, поселенцы заполняли щели между бревнами грязью или мхом (так называемая обмазка) или палками и камнями (называемая трещинкой). К счастью, изоляционные свойства дерева делали бревенчатые хижины более уютными, чем деревянные хижины, покрытые шкурами животных.
Строители бревенчатых хижин искали самые высокие и прямые деревья, какие только могли найти. Часто это были сосны и ели, которые в больших количествах можно было найти в лесах, покрывающих незаселенные границы.
По мере того, как люди начали приобретать опыт строительства бревенчатых домиков, они разработали более совершенные инструменты, помогающие в строительстве. Со временем семья могла построить новую бревенчатую хижину с нуля всего за несколько дней.
Поскольку большинство бревенчатых домиков не предназначались для постоянного проживания, сохранилось не так много старых бревенчатых домиков. Когда английские поселенцы начали приезжать в Америку, они часто строили более традиционные дома и превращали существующие бревенчатые хижины в хозяйственные постройки, которые использовались в качестве приютов для животных или сараев.
Сегодня многим детям нравится строить свои собственные миниатюрные бревенчатые домики из игрушек под названием Lincoln Logs. Эти игрушки представляют собой зубчатые дюбели, напоминающие бревна. Предположительно они названы в честь Авраама Линкольна, который родился в бревенчатой хижине в Кентукки и вырос в другой бревенчатой хижине в Индиане.
Как работают комплекты для бревенчатых домиков
Любой продукт — и любое решение о покупке дома — несет свою долю риска. Здесь мы рассмотрим некоторые недостатки комплектов бревенчатых домиков.
Некоторые поставщики комплектов сглаживают бревна до одинакового размера, вращая их на токарном станке. Этот метод иногда называют «машинным пилингом». По крайней мере, один член Ассоциации строителей бревенчатых домов сетует на то, что этот метод превращает бревна в «гигантские дюбели». Хотя однородность может облегчить стыковку бревен друг с другом — или, по крайней мере, более предсказуемо — она не может обеспечить долгосрочную стабильность. Удаление коры и неровностей поверхности лишает бревна их естественной защиты от гниения, что делает кабину более уязвимой для термитов и других проблем.
Чтобы защитить стены, отслоившиеся от машины, вам может потребоваться каждые несколько лет обрабатывать древесину химическими герметиками. Это может усугубить респираторные проблемы. Или это могло бы убрать экологическую привлекательность строительства бревенчатого дома [источник: LHBA].
Это также устраняет менее ощутимую ценность: эстетику. Индивидуальность (иногда называемая «индивидуальностью») бревен основывается на их неровностях; удалите неровность, и вы удалите символ [источник: LHBA]. (Чтобы провести аналогию с более обычными домами, подумайте о разнице между шлакоблоками и настоящей кладкой или линолеумом и плиткой.)
Как ни удивительно, минусом может быть и стоимость. Когда вы покупаете комплект, вы покупаете комплектующие вместе. Но это может означать, что некоторые скрытые расходы также включены. В конце концов, поставщики должны получать прибыль, и они делают это, повышая цены на материалы, которые могут быть доступны напрямую потребителям. Если вы доверяете своей способности покупать строительные материалы или знаете, что в любом случае вам понадобится много доработок, может быть более рентабельным приобретать отдельные компоненты, чем комплект [источник: бревенчатые дома оптом].
Если вас беспокоит стоимость, но вам все же нужна поддержка резервного копирования в виде комплекта, хорошим компромиссом может быть система , предназначенная только для стены, . В такой системе, которую иногда называют «панельной» кабиной, вы несете ответственность за покупку, размещение и установку окон и дверей. Вы получаете стены — и ничего, кроме стен — в виде модульных секций, обычно по четыре фута каждая. Бревна собраны вместе; их конфигурация зависит от вас [источник: Octagon Homes].
В нижней строке? Тысячи людей используют комплекты для создания красивых, неповторимых жилищ.Но вы должны входить в это с открытыми глазами. Проведите свое исследование. Поговорите с журналами домашних ассоциаций. Поговорите с владельцами бревенчатых домов. Присматривайте за покупками. Когда воет метель, и вы уверены, что на улице гризли, вам захочется знать, что вы построили лучшую из возможных хижин.
Чтобы узнать больше, перейдите по ссылкам на следующей странице.
Бревенчатых домов Satterwhite — Хижины, комплекты, принадлежности — Тысячи построенных с 1974 г. — По всей стране
Еще в 1974 году никто в Техасе не видел нового бревенчатого дома почти 100 лет.Сэм Саттервайт был молодым человеком, только что окончившим колледж, создавая «холостяцкую квартиру»; небольшой, но необычный дом в форме буквы А всего в нескольких сотнях ярдов от родительского дома. Когда он болтал с прохожим, возник вопрос, который изменил его жизнь:
«Сэм, если ты сможешь построить что-то отличное от А-образной рамы, как насчет постройки дома из бревна?» — Билл Сноу в 1974 г.
Сегодня Satterwhite Log Homes — одна из ведущих национальных компаний по производству бревенчатых домов. Десятки тысяч семей построены с помощью Саттеруайта.Вы можете найти дома Satterwhite практически в каждом штате и по всему миру.
Лонгвью, Техас
Часы Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00 Суббота с 7:00 до 12:00 Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни
8405 US Highway 259 N Longview, Texas 75605
Бесплатный номер (800) 777-7288 Голосовой (903) 663-1729 Факс (903) 663-1721
Эллиджай, Грузия
Часы Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00 Суббота с 9:00 до 14:00 Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни
14378 Highway 515 N Ellijay, Georgia 30536
Бесплатный номер (800) 918-6881 Голосовой (706) 636-6881 Факс (706) 636-6882
Ганнисон, Юта
Часы Понедельник — Пятница с 8:00 до 17:00 Суббота с 8:00 до 12:00 Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни
Восточное шоссе 911 89N Ганнисон, Юта 84634
Бесплатный номер (888) 882-4645 Голосовой (435) 528-5001 Факс (435) 528-5003
Для качественной продукции требуется сырье высочайшего качества.В отличие от большинства компаний, производящих бревенчатые дома, которые используют удобные для местных условий материалы, Satterwhite обыскал весь североамериканский континент в поисках древесины с точными характеристиками.
Промышленность бревенчатых домов известна бесконечными спорами о породах древесины. Но один фактор является постоянным, независимо от типа дерева, и это содержание влаги. Простой факт заключается в том, что живые деревья имеют высокое содержание воды и что размеры древесины резко меняются, когда она сохнет после распиловки.
Начав с деревьев, которые были уничтожены естественными причинами, а затем позволили высохнуть в течение долгого времени в засушливых условиях американского Запада, Satterwhite избегает всех проблем и затрат на работу с зелеными живыми деревьями.И, как оказалось, натуральный раствор — лучшее решение для полного высыхания и долговременной стабильности.
Помимо превосходных характеристик, многие люди предпочитают строить бревенчатый дом, не рубя живых деревьев.
Есть три различных способа покупки в Satterwhite Log Homes
Только бревенчатые стены
Вы строите. Бревна — неотъемлемая часть любого бревенчатого дома. Satterwhite продает отдельные единицы, по сути, «склад пиломатериалов для бревенчатых домов».«
Пакет материалов
Вы строите. Мы поставляем комплект материалов для просушки в вашем доме. Дом оцилиндрованный, брус каркасный, фанера, двери, окна и др.
Построенная оболочка
Предоставляем материалы и рабочую силу. Наша опытная команда просушит ваш бревенчатый дом.
Бревенчатые домики строить дешевле, чем дома? — Открытый отряд
Дома дорого строить. Вы можете задаться вопросом, дешевле ли строить бревенчатые домики, потому что они, как правило, меньше.Я всегда задавался этим вопросом. С тех пор, как моя семья построила нашу хижину, я смог сравнить стоимость постройки бревенчатой хижины со стоимостью постройки дома.
Какой дешевле? Бревенчатый домик или дом? Дома обычно стоят значительно дороже небольших бревенчатых домиков, потому что бревенчатые домики обычно меньше по размеру. Средняя стоимость на строительство бревенчатой хижины по сравнению с на строительство дома лишь немного отличается от .Средняя стоимость строительства дома составляет около 90 450 290 000 долларов. Средняя стоимость бревенчатой хижины составляет примерно 175 000 долларов до примерно 90 450 350 000 долларов. Это действительно зависит от того, насколько большой будет ваша каюта и где вы собираетесь строить.
При этом, какие факторы влияют на стоимость строительства бревенчатой хижины и дома? А как насчет будущего обслуживания? Страхование? Чем они отличаются и что лучше? (Я предпочитаю бревенчатую хижину)
Сколько стоит строительство бревенчатой хижины?
Бревенчатый домик — это гораздо больше, чем вы думаете.Это требует времени, денег и много энергии. Вы должны найти подходящее место для его постройки и убедиться, что у вас есть все материалы и ресурсы.
Есть несколько факторов, которые играют более важную роль в строительстве бревенчатой хижины, чем другие. Вам, наверное, не стоит беспокоиться о том, чем вы собираетесь украсить свою каюту.
Вам следует больше беспокоиться о том, где вы будете строить, насколько большой будет ваша хижина и сколько денег вы готовы вложить в защиту своей бревенчатой хижины.
Земля
Вы не просто собираетесь построить бревенчатую хижину в пустыне. Вы, вероятно, захотите построить свою хижину в красивом лесном или живописном месте. Хорошим примером этого является бревенчатый домик, которым владеет моя семья в Южном Айдахо. Это красивое место. Здесь много деревьев, мало медведей и вредителей, а поблизости есть источник воды.
Итак, подумайте над этим вопросом; ты собираешься расчистить кисть? Собираетесь ли вы делать это самостоятельно? Вы собираетесь нанять кого-нибудь? Есть над чем подумать.
В каком штате вы думаете построить свою каюту? Какие законы в этих штатах о строительстве. Например, Йеллоустон, штат Вайоминг, красивое место, но вы не можете строить там, где хотите. Вы должны провести исследование в этой области, чтобы выяснить, какие места разрешены, а какие нет.
Еще одна вещь, это будет стоить вам немного дороже, если вы захотите построить на гребне или обнаженной местности. Многие люди хотят, чтобы их каюта была построена в месте, откуда открывается прекрасный вид.
Строить на плоской земле будет намного дешевле, чем на обнаженной местности. Строителям было бы проще построить хижину на ровной земле. Обнажение прекрасное (и полностью стоит дополнительных долларов), но оно значительно повлияет на стоимость строительства вашей хижины.
Размер
Какого размера вам нужна ваша каюта? Если это маленькая каюта, значит меньше материалов. Если он большой, то все будет наоборот. Больше — больше денег.
Важно знать, какого размера вы хотите построить свою кабину.Моя семья небольшая, поэтому наша каюта необязательно должна быть очень большой. Мы все хорошо вписываемся и уютно.
Примечание. Насколько велика ваша семья? Это небольшая охотничья хижина? Или это отпуск?
Однако у меня есть друг из десяти детей, у которых тоже есть собственные дети. Если бы они думали о постройке хижины, им пришлось бы подумать, сколько места они будут занимать. Это влияет на стоимость, хотите вы этого или нет.
Страхование
Я никогда не думал о стоимости страховки бревенчатой хижины, пока мы не начали строить нашу семейную хижину. Когда вы строите бревенчатый домик, вам нужна страховка на время строительства и a
Тип страховой защиты аналогичен строительству дома, но есть вещи, которые происходят в горах, которые не так часто встречаются в вашем городском доме. У вас есть такие вещи, как лесные пожары, медведи и оползни, которые нужно учитывать.
Строительство / Работа
Наряду со стоимостью земли, размером и стоимостью страховки для защиты вашей хижины добавляются расходы на найм кого-то, кто ее построит. Это стоит около 80 000 долларов на рабочую силу. (Это учтено во всей стоимости строительства, упомянутой в начале этой статьи.)
Трудозатраты и строительство будут зависеть от того, сколько вы планируете делать в процессе строительства, если вообще планируете. Я бы посоветовал спланировать, что вы собираетесь делать, до того, как начнете искать людей для строительства вашей хижины.
Если у вас уже есть представление о том, что вы собираетесь делать, будет намного проще выяснить, каковы будут общие затраты на строительство / рабочую силу.
Есть отличный веб-сайт, который поможет вам рассчитать, сколько потратить на рабочую силу, исходя из того, что у вас есть и / или вы готовы потратить. Этот веб-сайт только рассчитает стоимость рабочей силы , исходя из того, сколько вы готовы потратить на весь проект.
Это будет не совсем точно, но даст вам хорошее представление о ваших будущих расходах.
Как построить недорогую каюту?
Если вы решили построить бревенчатую хижину, вам нужно знать, как получить максимальную отдачу от затраченных средств. Я могу помочь вам с некоторыми простыми идеями, чтобы сделать вещи немного дешевле.
Если вы не беспокоитесь о том, что ваша каюта займет много времени, вы можете многое построить самостоятельно. Некоторые постройки и благоустройство довольно просты. Единственная причина, по которой большинство людей этого не делают, — это время, которое требуется на то, чтобы сделать это самостоятельно.
Когда вы нанимаете кого-то, на постройку уходит гораздо меньше времени. Однако мы не говорим о найме кого-либо, мы говорим о том, чтобы делать столько, сколько вы можете сделать самостоятельно.
Кроме того, вашим детям может быть очень интересно помочь вам; отличный семейный опыт. (Если, конечно, ваши дети действительно маленькие, тогда вам, вероятно, стоит просто сделать это самому или нанять кого-нибудь.)
Примечание: Если вы не знаете, что делаете, оставьте сложные и жизненно важные элементы сборки кабины профессионалам.
Великий и мудрый человек на веб-сайте упомянул (щелкните здесь, чтобы перейти на этот сайт), что есть четыре «П», чтобы построить удачно недорогую бревенчатую хижину.
Номер 1: Ponder- Помните в начале, когда я упоминал, что важно было учесть все аспекты построения хижины? (Хорошо, я не использовал эти точные слова, но вы уловили идею.) Часть процесса «размышлений» — это сбор информации о постройке хижины.Мы говорим о том, какого размера вы хотите, где хотите, обо всем, что упоминалось ранее. Это «размышления».
Номер 2: Расстановка приоритетов — Когда вы узнаете все, что влечет за собой строительство, вам необходимо организовать каждую часть информации по ее важности. Вы не будете беспокоиться о , как построить хижину, прежде чем вы обнаружите , где вы хотите его построить.
Номер 3: Plan- Теперь, когда вы все расставили по приоритетам, составьте план о том, как вы собираетесь его достичь.Планирование и расстановка приоритетов могут происходить одновременно. Они почти синонимичны друг другу. Если вы расставляете приоритеты, то, скорее всего, вы будете составлять план, одновременно расставляя приоритеты.
Номер 4: Process- Когда у вас есть план, вы можете начать звонить людям и договариваться. Будьте дотошны в процессе строительства. Сделайте некоторые из них сами и убедитесь, что вы не принимаете более низкое качество, потому что оно стоит меньше.
Имейте в виду, что ключевым компонентом строительства недорогой бревенчатой хижины является работа .Я не говорю только о физическом труде. Чем больше вы планируете и готовитесь, тем больше у вас шансов получить лучшую сделку из своей каюты.
На YouTube есть множество руководств по бревенчатым домикам, сделанных достаточно хорошо, поэтому они могут стать отличным инструментом, который поможет вам построить бревенчатый домик самостоятельно.
Мой лучший совет, если вы собираетесь строить бревенчатую хижину недорого, — не усложнять ее и выполнять как можно большую часть работы самостоятельно.
Сколько стоит бревенчатый домик
Kit ?
Популярный вариант при постройке сруба недорого — покупка комплекта.Кто-то сделал за вас все , четыре буквы «П», , так что вам не о чем беспокоиться. У вас есть возможность собрать его самостоятельно или нанять кого-нибудь для этого.
Комплект обычно стоит около 107 000 долларов . (Это не включает затраты на рабочую силу и основано на плане этажа площадью 2000 квадратных футов .) Опять же, цены в значительной степени зависят от того, насколько большой вам нужен ваш домик, сколько комнат и т. Д.
Комплекты
— хороший вариант, потому что их собирают люди, обычно имеющие большой опыт строительства бревенчатых домиков.Это как те дома, которые спроектированы для вас заранее, а не на заказ. Когда вы делаете что-то на заказ, это обычно будет стоить дороже.
Однако большинство профессионалов / опытных владельцев кают посоветуют вам не покупать комплект, если вы не знаете, что ищете. Если вы знаете, что ищете, не беспокойтесь об этом.
Лучший способ использовать рентабельность покупки комплекта — это купить небольшой простой комплект, который вы могли бы собрать и собрать самостоятельно.Когда дело доходит до домиков, их постройка самостоятельно (или выполнение как можно большей части работы самостоятельно) — лучший способ снизить стоимость строительства.
Какова сравнительная стоимость обслуживания бревенчатой хижины и содержания дома?
Вы можете быть удивлены, узнав, что уход за домом — это больше, чем обслуживание бревенчатой хижины. Бревенчатые домики — прекрасные дома. Они кажутся лишними, потому что они уникальны. Однако содержание бревенчатой хижины меньше, чем у среднего дома.
В среднем содержание вашего дома обойдется вам примерно в 1% от покупной цены. Для дома, покупка которого стоит 300000 долларов, вы должны платить около 3000 долларов в год за обслуживание. (Щелкните здесь, чтобы увидеть статью.)
Хотя стоимость обслуживания дома может быть немного непостоянной, бревенчатый домик более устойчив. (Если отложить в сторону стихийные бедствия и тому подобное) Бревенчатый домик обойдется вам примерно в 1350 долларов в год на обслуживание. (Это основано на каюте площадью около 2000 квадратных футов.)
Вы должны учитывать то, что вы поддерживаете в каждом доме. В обычном доме, расположенном не в лесу, вы столкнетесь с различными опасностями, которые могут повредить ваш дом.
И для дома, и для бревенчатой хижины нужно опасаться падающих деревьев и стихийных бедствий. Вы также должны беспокоиться о старении и общей посуде и слезах времени.
Строительные материалы для дома и хижины различаются. Они будут стареть по-разному, поэтому уход за ними немного отличается.
С бревенчатой хижиной вы должны позаботиться о таких вещах, как сохранение пятен и защитное покрытие как можно раньше. Вы должны предотвратить рост гнили от воды и трещин, вызванных высыханием древесины.
В своем таунхаусе вам не о чем беспокоиться. Они, естественно, более устойчивы к гниению и проблемам с деревом. Я не могу сказать, что тот или иной вариант более долговечен, потому что я говорю в основном о домах — есть много материалов, из которых можно построить дом.
Однако у обоих есть свои плюсы и минусы. Мне пришлось бы написать целую статью, чтобы поговорить о плюсах и минусах постройки бревенчатой хижины над домом или наоборот. Стоимость обслуживания будет сильно различаться.
Если вы утомлены этим объяснением и больше не хотите строить бревенчатую хижину, но хотите, чтобы в вашем доме по-прежнему ощущалась бревенчатая хижина, следующий раздел для вас.
Необязательно иметь бревенчатый домик или строить его, чтобы получить удовольствие от жизни в нем.Иногда лучше просто подождать, чтобы построить его, чтобы сделать это правильно, чем слишком волноваться по этому поводу.
Как я могу создать в своем доме ощущение бревенчатой хижины без затрат на ее строительство?
Вы когда-нибудь были в доме, который кажется, будто вы находитесь в бревенчатой хижине, но на самом деле это дом? Конечно, есть. У меня есть друг в Юте, у которого есть дом в лесу. Это не кабина, но в ней есть ощущение кабины.
Вы можете почувствовать себя бревенчатой хижиной, но не хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина располагалась буквально в лесу.В этом случае все сводится к дизайну интерьера. Если вы хотите создать ощущение бревенчатой хижины, вы можете поставить камин, в который на самом деле можно положить поленья.
Украсьте свой дом деревенской атмосферой и сделайте все возможное, чтобы сделать его максимально уютным.
Еще одно предложение — обставить свой дом деревянной мебелью и деревянными полами. Если вы еще не построили свой дом и хотите придать ему ощущение бревенчатой хижины, у вас есть много вариантов.
Вяжите коврики (их даже можно сделать сами)
Ароматические свечи для салона
Деревянные подставки
Деревянные кровати
Большие окна с прекрасным видом
Крыльцо делает по всему дому
Кострище сзади
Много растений
Это лишь несколько вещей, которые вы могли бы сделать, чтобы придать своему дому ощущение хижины, не строя на самом деле бревенчатую хижину. .Даже поиск фотографий в Интернете только что дал мне много идей о том, что я могу сделать, чтобы дом больше походил на бревенчатую хижину.
Связанные вопросы
Какая самая большая бревенчатая хижина из когда-либо построенных и сколько она стоила? Самая большая хижина в мире — Гранот Лома (штат Мичиган).
Надворные постройки обычно сооружают после возведения жилища. Поэтому вопросом, как сделать деревянный пол в гараже своими руками, задаются индивидуальные застройщики, у которых осталась половая обрезная доска. Пиломатериалы впитывают запахи и ГСМ, интенсивно изнашиваются, даже не шипованными колесами авто, нуждаются в регулярном обновлении защитно-декоративного слоя лакокрасочного покрытия. Поэтому дощатый настил в гараже – не самый лучший вариант.
Конструкция деревянного пола в гараже
Согласно нормативам проектирования стоянок/гаражей легковых авто ЦНИИПРОМЗДАНИЙ для пола принимается нагрузка равномерно-распределенная 400 кг/м2. Поэтому рекомендованы следующие значения сечения пиломатериалов и расстояний между ними:
пол в гараже из досок толщиной 2 см – шаг балок 0,3 м, изготавливаются из доски 5 х 15 см;
доска 3,5 – 4 см – шаг балки 0,5 м, можно использовать доску толщиной 5 см на ребро или брусок 10 х 10 см.
Зависимость сечения балок от нагрузок и пролетов.
Важно! Изготавливаются деревянные полы в гараже своими руками только из доски. ДСП, OSB или фанера пригодны исключительно для чернового пола.
Основными эксплуатационными нюансами, влияющими на конструкцию деревянного настила в гараже, являются:
наличие смотровой ямы и погреба – балки обрезаются в местах расположения этих сооружений;
размеры постройки – классический вариант 4 х 6 м, поэтому для каждого первого и последнего ряда хватает цельной доски;
гигиеничность – при уборке удобнее выметать грязь наружу через ворота, поэтому доски располагают вдоль длинной стороны, а балки под ними поперек, что позволяет снизить сечение пиломатериалов;
отсутствие несущих стен – гараж не всегда сооружается из кирпича и бруса, существуют металлические и щитовые постройки на столбчатом фундаменте, поэтому для пола, служащего перекрытием, выкладываются из кирпича/блоки и отливаются в опалубку отдельно стоящие тумбы для опирания лаг.
Важно! Поскольку гараж в 90% случаях не отапливается, полы не нужно утеплять и звукоизолировать. Зато потребуется высококачественная пропитка антисептиками и антипиренами, окрашивание акриловыми, масляными, акрилатными ЛКМ.
Существует несколько схем деревянного гаражного пола:
по балкам – если сечения пиломатериалов и расстояние между ними позволяют обеспечить несущую способность конструкции;
Однослойная конструкция настила по балкам.
по лагам – если балками невозможно обеспечить ровную горизонтальную поверхность или их шаг слишком большой, дефекты исправляются лагами из доски толщиной 5 см минимум, установленной на ребро, что позволяет использовать тонкую бюджетную доску «дюймовку» толщиной 2,5 см.
Лаги по балкам.
Важно! Балки могут жестко связываться с нижней стеновой обвязкой постройки, фундаментом, или использоваться в качестве плавающего пола с опиранием только на тумбы внутри гаража.
Технология изготовления
Укладывать деревянный пол в гараже легче и быстрее, чем в коттедже, так как отсутствует утепление и звукоизоляция. Крой пиломатериалов осуществляется ручной или дисковой ножовкой, электролобзиком. Лаги фиксируются к элементам фундамента, кирпичным тумбам или обвязке каркасных стен анкерами, саморезами или гвоздями, соответственно.
Если используется обрезная доска без замковых соединений, необходимо крепить каждый ряд. Пропитывать антипиренами/антисептиками напольное покрытие следует перед монтажом, после кроя обрабатывать место реза этими же составами дополнительно.
Отбивка горизонтального уровня
Для облегчения сухой и полувлажной уборки пол из досок в гараже рекомендуется сделать с небольшим уклоном в сторону ворот. Напольное покрытие должно лежать вровень с порогом для облегчения заезда транспорта. Отбивка горизонтали производится следующим образом:
установка колышков вплотную к стенам – вбиваются кувалдой в грунт;
натяжение шнура/струны – по уровню нижней грани балок с учетом уровня лицевой поверхности доски, уклон в сторону улицы 4 градуса.
Отбивка уровня шнуром.
Если домашний мастер не силен в кладке, вместо колышков можно установить обноски, натянуть по ним по два шнура для каждого ряда кирпичных столбиков, чтобы обеспечить поперечный уровень каждой тумбы по умолчанию.
Натяжка струн по обноскам.
При наличии лазерного построителя плоскостей необходимость в шнурах отпадает, достаточно установить прибор по центру гаража и включить его на время кладки столбчатого фундамента для пола.
Использование построителя плоскостей.
Тумбы
Дощатый настил в гараже обходится дешевле бетонирования плиты, однако индивидуальному застройщику необходимо учесть факторы:
надежнее всего конструкция плавающего пола из доски, уложенной на многопролетные лаги, опирающиеся на столбы из кирпича, не имеющие жесткой связи с фундаментом стен и нижней обвязкой;
другой вариант – доска по однопролетным балкам или многопролетным лагам, установленным на них сверху, тоже обладает высокой несущей способностью, но имеет меньший эксплуатационный ресурс;
если опереть балки на фундамент по бокам или врезать их в нижнюю обвязку стен, то тумбы для дополнительного опирания несущих элементов конструкции, получаются страховочными, поскольку не связанные друг с другом фундаменты испытывают не одинаковые нагрузки, могут просаживаться на разную величину и подниматься вверх вспучивающимися грунтами.
Кирпичные тумбы для балок.
Поэтому в данном руководстве рассмотрен вариант, как сделать пол в гараже плавающего типа на тумбах, как самая сложная конструкция из указанных:
Столбчатый фундамент (тумбы) можно изготовить из разных конструкционных материалов:
железобетон – изготовление приямка глубиной 0,6 м размером 0,6 х 0,6 м, засыпка 20 см щебня или песка с уплотнением трамбовкой, монтаж опалубки, армирование проволочным каркасом, укладка бетона;
бетон – кладка из стенового блока 2 х 2 х 4 дм с перевязкой швов (0,4 х 0,4 м)
кирпич – кладка из керамического полнотелого кирпича (0,25 х 0,25 м)
Выбор зависит от цен в регионе на указанные стройматериалы, наличия их остатков после возведения коттеджа у застройщика. Можно использовать комбинированную методику, залив часть тумбы в земляную опалубку, выложив наземную часть из блоков или кирпичей.
Совет! Верхняя грань тумб в обязательном порядке гидроизолируется двумя слоями рубероида или пленкой ПВХ.При использовании комбинированной технологии гидроизоляция укладывается дважды – вначале на бетон, затем поверх кладки.
Пропитка пиломатериала
Поскольку строительство гаражного пола производится из пиломатериалов, их необходимо защитить от возгорания и гниения. Для этого достаточно пропитать балки и доску огнебиозащитой, в состав которой входит, и антисептик, и антипирен. Лучше выбрать жидкость с колером, позволяющую избежать не окрашенных участков.
Балки
Для укладки деревянного пола в гараже балки монтируются на кирпичные/бетонные тумбы вдоль короткой стены надворной постройки, и фиксируются анкерами, уголками. Применение закладных изделий в данном случае экономически не целесообразно.
Раскладка балок.
При использовании бруса дополнительно фиксировать элементы от опрокидывания не нужно. Если застройщик использует доску 5 х 15 см или 5 х 20 см на ребро, между балками дополнительно монтируются горизонтальные или диагональные связи из бруска/доски.
Раскрепление балок из доски возможно несколькими способами.
Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса застройщик должен снабдить свой подпол естественной вентиляцией:
при высоте цоколя (и подполья) от 40 см в цоколе изготавливаются продухи общим размером 1/400 от его площади;
если высота подпола незначительная, продухи будут закупориваться зимой снегом, поэтому их не делают, в лагах изготавливают пропилы, а в настиле оставляют вентиляционные люки по диагонали помещения ближе к углам.
Решетки вентиляции в полу.
Важно! Люки декорируются решетками, продухи защищаются от проникновения грызунов решетками или сеткой.
Напольное покрытие
Дощатый настил изготавливается по стандартной технологии:
первая доска (обязательно целая по длине) укладывается с 1 – 1,5 см зазором от стены;
затем можно использовать короткие доски, стыкуя из по длине в рядах посередине лаг, разбежка швов в соседних рядах должна быть через балку минимум;
при укладке каждой новой доски пакет из дерева стягивается монтажкой, струбцинами или домкратами, чтобы избежать щелей между рядами обрезной доски.
Технология укладки доски.
Узлы примыкания
Делая деревянное напольное покрытие в гараже со смотровой ямой или погребом, следует учесть расположение балок и досок возле этих конструкций:
яма обычно проходит вдоль помещения, поэтому по ее торцам балки сдвигаются на край или используются дополнительные бруски, если шаг расположения становится слишком большим;
вдоль длинных сторон ямы балки не доходят до ее края на толщину доски (обычно 2,5 см), которой будут зашиваться торцы бруса/доски.
Узел примыкания деревянного пола к смотровой яме.
Таким образом, напольным покрытием в гараже может служить дощатый настил из оставшегося от коттеджа пиломатериала. Ввиду низких эксплуатационных характеристик облицовки в агрессивных средах и приложении серьезных нагрузок, в остальных случаях древесина не рекомендована для этой надворной постройки.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать
Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену.
От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.
Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола
Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.
Пергамин
Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:
Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
Не разрушается под воздействием пониженных температур;
Обладает невысокой стоимостью.
На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:
Высокая воспламеняемость;
Непродолжительный срок службы.
Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.
Полиэтиленовая пленка
Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.
Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.
Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.
Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».
Полипропиленовые мембраны
В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.
Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.
Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:
Трехслойные полимерные мембраны B (R70), B (R70) Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.
Монтаж пароизоляции для деревянного пола
По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:
Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.
Видео монтажа
Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:
Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева
Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю.
При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.
Заключение
Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.
8 голосов
, пожалуйста, оцените статью:
Способы устранить скрипы деревянного пола
Деревянные полы теплей бетонных и применяются уже столетия. При ослаблении конструкции появляются скрипы, сигнализирующие, что с полом что-то не в порядке.
В этой статье мы расскажем вам что делать в случае появления скрипов.
Деревянные полы
Основа деревянного пола – закрепленные на стене или кирпичных тумбочках несущие доски (лаги). На них уложен черновой пол, роль которого играют толстая фанера или половая доска. Поверх чернового настелен чистовой пол из массивной доски, паркета или ламината. Лаги изготавливаются из нестроганной доски толщиной свыше 50 мм, а шириной больше 150 мм. Они устанавливаются поперек комнаты таким образом, чтобы широкая сторона была боковой поверхностью. Покрытие закрепляется гвоздями или саморезами. В деревянных полах, устроенных на бетонном основании, используют лаги, ширина и толщина которых по 50 мм.
Как определить причину скрипов?
Причины возникновения скрипов:
ослабление крепления чернового или чистового пола;
трещина или другое повреждение лаг;
ослабление крепления лаг в стене;
разрушение тумбочек;
высыхание досок.
Каждый владелец частного дома задавался вопросом: что делать, когда скрипит деревянный пол? Конечно, искать причину. Пройдитесь по комнате и определите, где скрипит. Если скрипит весь пол, дело в пересыхании досок. Осмотрите доски, чтобы найти место расположения лаг. Если пол застелен ламинатом, массивом или паркетом, потребуется полностью снять их, чтобы добраться до крепления чернового пола к лагам.
Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел – найти и устранить причину скрипов. Сняв чистовой пол, пройдитесь по черновому. Если скрип исчез, значит проблема была в чистовом покрытии и его потребуется перестелить. Продолжающийся скрип говорит о серьезных проблемах. Если черновой пол забит гвоздями, попробуйте молотком и добойником сильней забить их, а если саморезами, то подтяните. Скрип исчез или уменьшился — проблема в слабом креплении чернового пола. Закрепите его дополнительными саморезами, и пройдитесь по полу. Если проблема определена и устранена правильно, то скрипов станет в 4-6 раз меньше.
Если скрипы после забивания гвоздей или затяжки саморезов не исчезли, снимайте черновой пол, чтобы оценить состояние и крепление лаг. Осмотрите крепления лаг к стене и подтяните ослабевшие. Проверьте тумбочки, если обнаружите следы разрушения, переложите их. Зазоры между тумбочкой и лагами недопустимы. Осмотрите лаги, чтобы выявить трещины, почернения, труху. Поврежденные доски подлежат замене.
Как устранить скрипы
Звук скрипа возникает, когда предметы или их части трутся друг об друга. Причин его возникновения может быть несколько. Далее мы подробно рассмотрим каждую из них.
Монтажная пена
Если скрипит пол, уложенный на квадратные лаги размером 50*50, снимите покрытие и черновой пол. После чего залейте пространство между лагами монтажной пеной и, не дожидаясь застывания пены, установите на место черновой пол. Пена застынет, скрепит доски и лаги, и скрипы исчезнут. Такой способ устранения скрипов стоит дорого, зато надежен. Дополнительный плюс – пол станет теплей.
Клинья
Этот метод позволяет укрепить лаги, вмонтированные в стену и устранить скрипы, вызванные проседанием пола. Снимите покрытие и черновой пол, чтобы освободить лаги. Осмотрите их и замените поврежденные. Покачайте лаги, чтобы определить состояние креплений. Лаги, которые удается сдвинуть хоть на миллиметр, не считая изгиба дерева, закрепите клиньями. Для того, чтобы сделать клин, возьмите деревянный брусок шириной и толщиной 30-60 мм и длиной 30-40 см. Заточите его под углом 20-30 градусов. Для это воспользуйтесь электрическим лобзиком или топором.
Соблюдайте осторожность, чтобы избежать травм. Никогда не держите руку на линии резки или тески.
Установите клин со стороны большего износа стены, и забейте его. Если после двух ударов молотка клин не углубляется, значит, занял свое место. Снова покачайте лагу. Если люфт сохраняется, забейте такой же клин с другой стороны. При необходимости забивайте до двух клиньев с каждой стороны. Такой ремонт позволят закрепить лаги, и продлить срок службы пола на пять и более лет.
Уголки и анкера
Закрепить лаги можно с помощью стальных уголков 60 мм (№60). Отрежьте уголок по длине, равной ширине лаги. Просверлите в плече (стороне) уголка отверстия для анкерных болтов. Прислоните уголок к лаге и отметьте на стене места для отверстий. Просверлите отверстия победитовым сверлом. Диаметр сверла должен соответствовать размеру анкерного болта. Просверлите в другом плече два-три отверстия для саморезов, располагая их в 1 см от края уголка. Установите уголок на место, вставьте и затяните анкерные болты, закрутите и затяните саморезы. Выполните эту операцию для всех лаг.
Эти действия позволят увеличить жесткость крепления основания пола и устранить скрипы.
Ремонт и замена лаг
Чтобы заменить доску, вставленную в стену и не имеющую креплений с помощью уголка, вырежьте по центру кусок длинной в 1-2 метра. Оставшиеся части удалите из стены. Очистите гнезда, и замерьте их глубину. Для расчета длины лаги сложите расстояние от одной до другой стены (в месте расположения доски) и прибавьте к нему половину глубины гнезд.
Если гнезда разные по глубине, первый край доски вставляйте в него как можно глубже, после чего устанавливайте второй край. Смещайте доску так, чтобы глубина погружения в оба гнезда была одинакова. После установки закрепите клиньями.
Ремонт производится на досках, ширина которых превышает 15 см. Не ремонтируйте доски меньшей ширины, прочность пола снизится и увеличит число скрипов.
Для ремонта доски вырежьте поврежденный участок. Если повреждение расположено только сверху или снизу, вырежьте участок на половину ширины доски. Установите с двух сторон ремонтные доски такой же ширины, длинна которых равняется вырезанному участку + 2 метра, по одному метру в каждую сторону. Если ремонтная доска шире, выравнивайте стык по верхнему краю.
Закрепите доски струбцинами (их можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине), после чего с каждой стороны забейте шесть гвоздей длинной 200 мм. Забивайте их в шахматном порядке, в 3 см от центра доски. Подпирайте обратную сторону доски топором. С помощью пассатижей загните гвоздь на расстоянии 2 см от острия под углом 70-90 градусов. Упираясь в шляпку топором, забейте загнутый участок гвоздя в ремонтную доску.
Для ремонта лаг, ширина и толщина которых 50 мм, вырежьте поврежденный кусок и прибейте с двух сторон ремонтные бруски. Их длина равна поврежденному участку плюс 50 см, по 25 см в каждую сторону. Закрепите ремонтные бруски тремя гвоздями длинной 100-150 мм.
Замена половой доски на фанеру
Половая доска обеспечивает худшую, по сравнению с фанерой, жесткость пола. Поэтому замена ее на фанеру толщиной 20 мм в 3-5 раз снизит частоту и громкость скрипов. Чтобы заменить половую доску фанерой сделайте следующее:
снимите и промаркируйте покрытие (ламинат, массив, бук или паркет). Если пол застелен линолеумом, снимите его и с обратной стороны пометьте левый дальний от двери угол. Уберите покрытие в другую комнату;
снимите доски чернового пола;
вытащите гвозди из лаг;
осмотрите лаги и устраните их повреждения;
раскроите фанеру таким образом, чтобы стыки листов приходились на лаги. Это позволит закрепить ее и избежать проседания пола и новых скрипов;
уложите фанеру и закрепите саморезами;
уложите и закрепите покрытие.
Выводы
Конструкция деревянного пола такова, что появление скрипов неизбежно через 3-4 года эксплуатации. Ответ на вопрос что делать, если скрипят полы в квартире, очевиден — ремонтировать их. В 50% случаев достаточно снять покрытие и черновой пол, затем уложить их заново. Скрипы уйдут на два-три года. После их возвращения потребуется повторить процедуру.
Эту конструктивную особенность деревянных полов невозможно устранить, потому что вызвана она свойствами древесины. Остается вовремя реагировать на появление скрипов. Снять и уложить обратно покрытие сможет любой, кто умеет самостоятельно прибить доску. Ведь все размеры покрытия уже вымерены, поэтому нет нужды размечать и подгонять их.
Видео — что можно сделать, если скрипят деревянные полы:
Основные технологии утепления деревянных полов
Выполнение простых технологий поможет сделать деревянный пол теплым. Нередко в домах старой постройки можно наблюдать чистовой пол из одинарной доски без дополнительной теплоизоляции. Конструкция холодная и нуждается в утеплении.
Пол должен быть приятным, не холодить ноги. Не выпускать тепло из дома в грунт. Это сделать не сложно по приведенным ниже технологиям утепления. Важно соблюдение основных принципов утепления – проветривание утеплителя, который должен быть достаточной толщины.
Чем утеплять деревянные полы
Чтобы ответить, сколько и какого утеплителя будет достаточно для утепления полов, можно ознакомиться со Строительными Нормами и Правилами и в соответствии с ними делать расчеты. Но, можно поступить проще — взять за основу уже готовые сведения и строительный опыт.
Чтобы утеплить пол в климатической зоне Москвы понадобится пенопласт толщиной 12 см с коэффициентом теплового сопротивления 0,035 Вт/мС. Для ватных утеплителей (0,045 Вт/мС) необходимая толщина возрастает до 15 см для умеренного климата и 20 см для регионов посевернее.
Если применять опилки, листья, солому, керамзит — потребуется толщина слоя 25 — 50 см.
Теплоизолировать деревянный пол можно любым утеплителем – керамзитом, соломой с известью, войлоком, пенополиэтиленом….
Толщина и проветривание
Но утеплитель должен быть нужной толщины. Также нужно обеспечить, чтобы в нем не накапливалась вода в точке росы. А значит необходима вентиляция для «дышащих» утеплителей. В данном случае вентиляция идет под полом, а со стороны насыщенной парами воздуха внутри дома утеплитель ограждается гидроизоляцией.
Проветривать ватный утеплитель в жилом пространстве не рекомендуется из-за имеющихся вредностей (формальдегид, волокна). А пенополистиролы нужно ограждать стяжкой и по пожарным соображениям. О возможных вредностях минеральной ваты читайте Здесь.
Как сделать теплый деревянный пол на лагах
Основных вариантов всего лишь два:
1. Поверх имеющегося чистового пола строится еще один пол на небольших лагах, между которыми размещается слой утепления. Высота помещения при этом уменьшается, и нужно проверить, — приемлемо ли это.
2. Утеплитель размещается между имеющимися лагами под чистовым полом.
Первый вариант используется редко, например, когда желательно заодно уменьшить высоту помещения до оптимальных 2,4- 2,5 метров.
Второй вариант предполагает меньше затрат. Но зато необходимо срывать полы. Правда, можно попутно их упрочить путем выкладки дополнительных столбов из кирпича под лаги.
Подполье в доме может быть высоким в виде подвала. Тогда работы проще выполнить снизу без демонтажа напольного покрытия. Подробнее о теплоизоляции всего деревянного дома
Теплоизоляция между лаг — технология
Чаще встречается вариант, когда нужно разбирать деревянный пол, чтобы его утеплить.
Комната освобождается от мебели, срываются плинтуса. Затем срываются половицы. Снятые части подписываются, нумеруются и складываются в порядке удобном для будущей укладки.
Лаги обследуются на наличие гнили, плесени, производится их замена и обработка антигрибковым составом.
На боковины лаг набиваются брусы 3х4 см. Они будут служить опорой для щитов, в которых разместится утеплитель. Еще такие щиты называют черепковым поддоном. Или же щиты прикручиваются снизу лаг, если это возможно сделать.
На брусья укладываются вразбежку необрезные доски 20 мм, фанерные щиты, но с отверстиями (30% площади) для проветривания утеплителя.
Применение пенопласта влечет необходимость его защиты от грызуна. Рекомендуется положить мелкоячеистую металлическую сетку, или прибить ее снизу к лагам сплошным слоем.
К технологии утепления можно отнести и обеспечение проветривания. Обычно под полом продухи в цоколе (фундаменте) размещаются так, чтобы не оставалось не проветриваемых тупиков.
Особенности теплоизоляции между лаг
Вне зависимости от наличия воды, рекомендуется на грунт уложить полный слой гидроизоляции. Это обычно значительно снижает влажность под полом, увеличивает эффективность утепления и продляет срок службы всей конструкции. В повышенной влажности, в контакте с водой с водой могут применяться лишь экструдированный пенополистирол, пенополиуретан большой плотности, пеностекло.
Утеплитель должен быть уложен таким образом, что бы между ним и лагами не оставалось бы зазоров. Продувка слоя утеплителя сводит на нет все утепление. В случае пенопласта – щели заделываются стружкой, крошкой материала с применением герметика.
Если фундамент свайный применяется утеплитель более толстым слоем (20 см вата) а также неплотная вата (менее 160 кг/м куб) защищается паропропускной мембраной от ветра.
Утеплитель с лагами изолируется от атмосферы дома накрытием слоем гидроизоляции. Чаще применяется двойной слой рубероида с заворотом на стены на 20 см. Кроме того пенопласт еще должен быть накрыт несгораемой стяжкой, что весьма утяжеляет и удорожает конструкцию.
Сборка полов ведется в обратном порядке. После прибития плинтусов, гидроизолятор обрезается по их уровню.
Также читайте об утепленных полах на грунте.
Устройство двойных утепленных полов
Утепление полов, путем строительства двойного пола, можно делать лишь там, где позволяет высота помещения. При этом будет поднятие пола на высоту до 20 см.
Порядок утепления деревянных полов в этом случае следующий:
Срывается плинтус.
Монтируется каркас из лаг или брусков на подложка требуемой высоты. Чаще просто применяются доски толщиной 40 мм. Расстояние между центрами лаг 60 см. Расположение новых лаг — перекрестное к лагам чернового пола (вдоль доски).
Между лагами вставляются маты минеральной ваты враспорку.
Сверху конструкция покрывается гидроизоляцией (пароизоляцией)
Устанавливаются новые доски чистового пола толщиной 40 мм. Затем плинтус.
Нужно заметить, что создание новых полов это не простая технология, требующая некоторой квалификации. Поэтому, если ранее деревянный чистовой пол укладывать не доводилось, рекомендуется приглашать специалистов.
Но утепление деревянного пола по первому варианту вполне можно сделать и своими руками, без особых проблем. Важно лишь аккуратно, без поломок снять полы (если это возможно). При обратной укладке нужно пользоваться приемом сплачивания досок.
Основные принципы
Бывают и другие варианты теплоизоляции полов. Что обычно зависит от конструкции самого пола, а также от применяемого утеплителя. Например, читайте о применении шлака и керамзита.
При этом должны соблюдаться основные принципы:
достаточность толщины утеплителя;
защита утеплителя от влаги со стороны жилого пространства и от грызунов;
вентиляция утеплителя.
Тогда можно рассчитывать, что утепление деревянных полов любой конструкции, будет успешным.
Утепление пола по лагам: технология, схема наглядно
Теплоизоляция пола нужна для любого дома, будь он деревянный, кирпичный или железобетонный. Только в этом случае человек может ощутить уют и комфорт истинно домашней обстановки, даже если за окном свирепствуют морозы. Утепление полов не только благотворно отражается на микроклимате помещений, но и не дает распространяться шуму в доме.
Надо отметить, что принцип проведения теплоизоляционных работ зачастую практически одинаков для разных типов построек. Одной из наиболее распространенных технологий считается утепление пола по лагам. Этот незамысловатый способ применим как к полам на грунте, так и к построенным на бетонном или деревянном перекрытии.
Внимание
При таком способе теплоизоляции должна быть обеспечена хорошая вентиляция, поскольку из-за отсутствия циркуляции воздуха дерево начнет со временем гнить и сократится срок службы дома.
Особенности утепления
Каркасная структура из лаг встречается не только в деревянных домах, но и во многих зданиях, построенных в первой половине или середине 20-го века. В то время это был самый доступный способ быстрого возведения жилого дома. Характерными особенностями таких покрытий являются хорошие теплоизоляционные свойства. Но они также требуют периодического ремонта и обновления – намного чаще, чем у бетонных полов. Поэтому специалисты рекомендуют во время планирования этих работ сделать дополнительный слой утепления.
Помимо этого, установка лаг является одним из эффективных вариантов создания теплого основания и в современных жилых домах, однако из-за уменьшения общей высоты в помещении не всегда приемлема для стандартных квартир и домов.
Для анализа целесообразности утепления между лагами рассмотрим особенности этой технологии:
В большинстве случаев лаги устанавливаются на черновое деревянное основание, тем самым формируя на поверхности несколько отдельных ячеек. Т.е. утеплитель не будет равномерно распределен по всей поверхности, а заполнит лишь эти зоны. Разница между коэффициентами теплопередачи балок и теплоизолятором может стать причиной неравномерного распределения температуры на поверхности.
Материал утепления не должен негативно влиять на деревянные элементы конструкции. В большей мере это относится к его гидрофобности — впитыванию влаги. Поэтому технология утепления пола по лагам предусматривает повышенные меры гидроизоляции.
Обязательный воздушный зазор. Он необходим для своевременного удаления водяных паров, выделяемых древесиной. Для этого предусматривают наличие вентиляционных щелей между утеплителем и верхним основанием пола.
Учитывая эту специфику, можно приступить к выбору оптимальной схемы утепления. Для этого рассмотрим различные варианты конструкции теплоизолирующего слоя.
Технология утепления
Лучше всего рассмотреть утепление пола по лагам наглядно, с вариантами установки различных видов теплоизоляторов. Но сначала следует провести ряд подготовительных работ с деревянной конструкцией.
Совет
Если теплоизоляционный слой будет устанавливаться в старую конструкцию — следует провести тщательную ревизию деревянного пола.
Во время длительной эксплуатации деревянные элементы могли подвергаться воздействию влаги или плесени, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств. Поэтому их тщательно проверяют и по мере надобности проводят восстановительные работы или полную замену. При укладке новых полов эта процедура не требуется.
После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Независимо от его вида, сначала проводится гидроизоляция чернового пола. Зачастую он также изготавливается из деревянных досок, намного реже можно встретить грунтовое основание. В последнем случае балки крепятся на стены здания и на грунт с помощью специальных опорных конструкций.
По окончании проверки состояния можно приступать к установке теплоизоляционного слоя. Общая схема представляет собой следующую конструкцию.
Порядок выполнения работ заключается в следующем:
Формирование внутреннего гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо использовать специальные смеси. Лучше всего обработать основу до ее монтажа – таким способом можно обеспечить максимальную пропитку гидроизоляционным составом. Чаще всего для этого используют битумную мастику с добавлением полимерных компонентов. Необходимо обработать как наружную, так и внутреннюю поверхность настила.
Применение рулонных материалов не рекомендуется. Во время эксплуатации между досками и пленкой может образоваться конденсационная пленка, которая будет впитываться деревом. Причина этого явления заключается в разнице температур между плоскостью фундамента и внутренней поверхностью доски. Зачастую точка росы находится именно здесь, что в зимний период приводит к появлению конденсата.
Установка лаг. Если несущие деревянные конструкции еще не установлены – они также должны быть обработаны защитным гидроизоляционным материалом. Во время их монтажа следует учитывать оптимальное расстояние между лагами. Оно зависит от ширины пролета и размера устанавливаемых балок.
Если монтаж происходит на кирпичную или бетонную стену – нужно обустроить место связки лаг и несущих конструкций здания. Для этого лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид. По завершении установки можно приступать непосредственно к утеплению.
Монтаж теплоизоляции. Выбор технологии установки утеплителя напрямую зависит от его вида. Для рулонных материалов (базальтовая вата) достаточно расстелить материал на поверхности чернового пола. Во время работы важно минимизировать размер щелей между слоями. Благодаря тому, что высота лаг зачастую составляет 250 мм – можно установить несколько слоев. Схему рекомендуется разработать таким способом, чтобы стыки каждого последующего не совпадали с предыдущим. Это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода — зон, где температура будет существенно ниже, чем в основном теплоизоляционном слое.
Совет
Для листового материала (пенопласт, экструдированный пенополистирол) не рекомендуется крепить его с помощью монтажных дюбелей. Так как отдельные теплоизоляционные элементы будут располагаться между балками, важно правильно составить план их порезки. При плотной состыковке друг с другом будет обеспечен оптимальный коэффициент энергосбережения. Отсутствие механической нагрузки способствует сохранению первичной схемы расположения утеплительных листов.
Если же применяются сыпучие теплоизолирующие материалы – керамзит, нужно предварительно провести подготовку состава. Для этого перемешивают компоненты различной фракции (от 10 до 20 мм), а затем равномерно заполняют пространство между лагами.
Вентиляционный зазор. Перед установкой основного покрытия (доски или сплошное перекрытие) обустраивают воздушный зазор между ним и теплоизоляцией. Лучше все для этого на поверхность балок установить деревянные рейки. С их помощью можно сделать вентиляционные пустоты, необходимые для вывода влаги и выровнять чистовую поверхность.
Схемы утепления
Утепление по грунту
Утепление пола по лагам можно выполнить на грунте. Начинают теплоизоляционные работы с трамбовки грунта. На него затем насыпают слой щебенки, скрепленный битумной мастикой.
На заметку
Битум в данном случае выполняет функцию гидроизоляции.
Далее, кирпичными столбиками разбивают поверхность на участки 2*0,5 м. На столбики сначала укладывают гидроизоляцию, например, рубероид в один слой, а еще лучше – в два, затем деревянные лаги. Чтобы подобная конструкция выдержала расчетную нагрузку от пола, достаточно сечения в 100; 120 или 150 х50 мм.
Сбоку к лагам в самом низу подбивают опорные брусочки, на которые стелится накат или крепят металлическую сетку. На них укладывают ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью. Утеплитель, чаще это минвата, укладывают между лаг сразу на мембрану.
На заметку
Сегодня минеральные плиты изготавливают также и с ветрозащитным покрытием, в этом случае необходимость в металлической сетке и мембране отпадает.
На утеплитель стелится слой гидроизоляции с полной герметизацией стыков. Теперь можно настилать шпунтованную доску. Между утеплителем и доской нужно сохранить зазор не меньше 4 см.
Эта схема утепления оставляет подпольное пространство холодным. Поэтому если утепляется дом из кирпича, то учитывая большую теплопроводность кирпича, теплым надо делать и его фундамент. В противном случае обязательно возникнут «мостики холода».
По бетонному основанию
Черновой пол может быть сделан и из бетона, и тогда применяют другую технологию утепления. Прежде всего очищается основа, с нее удаляют разный мусор и проводят прочие работы, которые направлены на устранение всевозможных дефектов, затрудняющих проведение теплоизоляции. Расстелив по поверхности гидроизоляционную мембрану, сверху на нее укладывают лаги друг от друга на расстоянии полуметра. Между ними укладывают утеплитель, а поверх – пароизоляцию, уложенную внахлест. Для ее крепления используют небольшие рейки. Далее настилают чистовой пол.
Между лагами в деревянном доме
Несложные расчеты показывают, что устройство деревянных полов проще и обходятся они дешевле, чем бетонные. Для утепления деревянных полов используют лаги, установленные с шагом 60 или 100 см. Этот способ, отработанный до мелочей, очень доступный и сравнительно более быстрый.
Утеплитель, согласно технологии, укладывают на доски или сбитые щиты из дерева, уложенные между лагами. Они должны быть закреплены на надежную проволоку из стали или доски. В холодное время обычно конденсирует влага, что может сказаться на эффективности утеплителя. Поэтому для некоторых теплоизоляционных материалов требуется защита, укладка паро- и гидроизоляции. Ее выполняют с нахлестом в 10–15 см, загибая края на высоту до 10 см.
Утеплитель укладывают впритык и покрывают ПВХ мембраной или полиэтиленовой пленкой. Ее закладывают над утеплителем, поскольку теплое помещение расположено выше, а, как известно, водяные пары диффундируют (стремятся) из теплого в холодное помещение. По краям по всему периметру пленку прибивают к стене плинтусом.
Совет
Для большей надежности теплоизоляционный материал можно укрепить при помощи специального клея.
Вентиляция подпола
Вентиляция под полом обеспечивается, благодаря естественному движению воздушных масс, которое обеспечивают продухи, специальные вентиляционные отверстия.
Совет
Отверстия рекомендуется закрывать металлической сеткой, чтоб преградить путь грызунам.
Обеспечить должное проветривание только при помощи отверстий, выполненных в противоположных углах пола или в плинтусах пола, как нередко предпочитают делать некоторые непрофессионалы, невозможно. Продухи нужны в цоколе – для этого во всех его стенах делают одно или два отверстия (ø10х10 см). При наличии внутренних глухих перегородок, продухи делают и в них. Их лучше делать не против друг друга, а с небольшим смещением на каждой стороне.
Пространство под домом желательно утеплять, поскольку современные материалы для теплоизоляции сводят на нет теплопотери в доме, и подпол, как было когда-то, за счет них практически не обогревается. Тогда продухи на зиму закрывать не стоит, но если все-таки холодно, то некоторые из них можно закрыть.
Материалы для утепления
Выбор утеплителей довольно многообразен и каждый из них имеет свои нюансы. При несоблюдении правил итоговая система теплоизоляции может оказаться неэффективной. Преимущества утепления пола между лагами заключается в большом выборе теплоизоляционного материала. Так как на него не будут воздействовать внешние факторы, можно применять практически все известные утеплители.
Если для теплоизоляции используют утеплители из стекловолокна, то необходима тщательная гидро- и пароизоляция, поскольку водопоглощение подобных материалов достаточно высокое.
Минеральная вата гидрофобизированного типа с одной стороны более твердая, чем с другой. Она для ясности обычно бывает окрашена в синий цвет. Именно этой частью утеплитель кладется «лицом» вверх.
Гибкие маты укладывают по-другому – вниз специально обработанной областью, то есть «перфорированной бумагой».
В гидроизоляции нуждаются и утеплители из минеральной ваты, а вот пеноизол – нет, что позволяет реально сэкономить.
Намного проще все с сыпучими материалами, например, с керамзитом – их просто засыпают. Поверх последних укладывают пароизоляционный слой.
Остановится более подробно на некоторых вариантах теплоизоляционных материалов.
Пенополистирол: экструдированный или пенопласт. Материал отличается низкой стоимостью, легкой обработкой и монтажом. Обладает одними из лучших показателей энергосбережения. К недостаткам можно отнести низкую механическую прочность (за исключением экструдированного пенополистирола), горючесть.
Минеральная вата. Один из лучших. В зависимости от площади помещения и требуемого показателя коэффициента теплопередачи можно выбрать листовую или рулонную фасовку. Основным недостатком является относительно высокая стоимость – это особенно ощутимо при утеплении больших площадей.
Керамзит. Самый доступный материал, изготавливаемый путем термической обработки глины. Не горюч, характеризуется самой доступной ценой и простотой монтажа (засыпка). Однако наряду с этим он обладает высоким коэффициентом теплопроводности по сравнению с вышеописанными теплоизоляторами.
Каким же способом лучше всего выполнить работы? Для решения этого вопроса следует отталкиваться от финансовых возможностей и требуемых характеристик. На основе этих факторов можно выбрать оптимальную технологию и материал.
Каким бы простым ни казался процесс теплоизоляции, наглядно посмотреть на весь процесс можно на видео. Это, безусловно, будет полезно.
Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.
Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.
Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.
Конструкции деревянного пола
Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.
Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.
Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.
Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.
Особенности стяжки на деревянный пол
Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее:
Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.
Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.
Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.
Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.
Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.
В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.
Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.
Материал для стяжки по деревянному полу
Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:
Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?
Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.
К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.
Технология стяжки по дереву
Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.
Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.
Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.
Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.
Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.
После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.
Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.
Приготовление раствора
Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор стяжки делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.
Как проверить густоту смеси
Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.
Выставить уровень стяжки
Несвязанная стяжка ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.
Заливка стяжки
Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.
Уход за залитой стяжкой
В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.
Некоторые выводы статьи
Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
Цементно-песчанная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.
И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).
Скрип половиц легко сравним с зубной болью, от которой срочно хочется излечиться. От чего это происходит, и что делать, если деревянные полы скрипят?
Суть проблемы легко понять на примере полов в квартирах многоэтажек постройки нескольких десятилетий назад, когда для мощения полов применялась плита ДСП (древесностружечная), которую покрывали плитой ДВП (древесноволокнистой). Сегодня для настила чаще применяют шпунтованные доски, на противоположных ребрах которой отфрезерованы шип и паз. Похожая технология применяется при изготовлении современного ламината – напольного покрытия на основе ДВП высокой плотности. Вместо ДСП сегодня применяется фанера толщиной от 12 см, которую применяют в качестве настила для укладки нового напольного покрытия поверх старого. Листы фанеры крепятся к старому полу саморезами с шагом 15-20 см.
Сходными проблемами скрипа «страдал» и высоко ценимый классический паркет советского периода.
Деревянные полы всегда отличались массой достоинств – экологичностью материала, высокой тепло- и звукоизоляцией, долговечностью – дерево служит человеку десятилетиями, наделяя помещение особым шармом. Поэтому надолго остается желание сохранить его в интерьере жилища. Рассмотрим примеры, как это сделать.
Суть проблемы
Почему скрипит пол
Прежде чем устранить причину, ее надо знать. Для этого определяем и изучаем проблемные участки пола. Это поможет сделать легкая прогулка по всей поверхности пола, при которой можно обнаружить причину либо в одной половице, либо на участке площадью побольше. Важно определить, не проложены ли под скрипучим участком пола те или иные коммуникации. Ведь, к примеру, электрическую проводку иногда закладывают под пол, а не в стены.
При монтаже полов применяются лаги. Это ровные деревянные балки, на которые укладываются половицы с последующим их закреплением. Лаги кладутся на так называемую мякуху – мягкое покрытие, которое в свою очередь настилается на бетонную или иную основу для напольного покрытия. Мякуха со временем может устаревать, а потому прогибаться в отдельных местах, что и вызывает скрип.
Раздражающие звуки чаще всего издают отдельные половицы, которые и являются слабым звеном деревянного настила. В случае нарушений стабильности большого участка пола причиной этого может быть не отдельная доска настила, а деревянное основание под ней, то есть длинная лага, которая подверглась деформации или получила трещину. Ничего удивительного, пол – это та часть интерьера, которая подвергается самой большой нагрузке – ежедневной, постоянной и динамической.
Причиной скрипа может быть трение половиц, деформация и усыхание лаг и половиц, послабление гвоздевого соединения элементов пола, отсутствие зазора у стен.
Если при осмотре половиц не обнаруживается никаких дефектов, значит, скрип возникает от их трения друг о друга. Если обнаружены деформированные половицы, то вовсе не обязательно от них избавляться.
Скрип при деформации половиц
Ремонт половиц
Такой скрип возникает, например, под воздействием сырости, логичным будет избавиться от самой сырости и ее источника. А затем проделать следующее:
изготовить пасту из таких компонентов как краска и древесные опилки в пропорции 1:4 (цвет краски должен совпадать с цветом окрашенного пола). Вместо пасты применяют также монтажную пену, хотя она менее надежна и быстрее разрушается под воздействием нагрузки;
готовой пастой заделать все неровности и щели;
после застывания раствора удостовериться в отсутствии скрипа.
Прогнившую или не подлежащую ремонту по иным причинам половицу стоит заменить новой, предварительно убедившись в целостности лаги под ней. Закрепляем новую половицу подобной толщины и структуры тем же способом, что и остальные доски, и начинаем наслаждаться тишиной.
Скрип при трении половиц
Трение половиц
Если причина скрипа в трении половиц, необходимо:
определить границы «скрипучего» участка;
трещины между скрипящими половицами заполнить графитовым порошком.
Обратите внимание!
Если с помощью графитового порошка цель не достигнута, вбить между половицами деревянные клинья. Клинья могут вбиваться также между балками и половицами с помощью молотка и добойника. Расстояние между клиньями должно быть 150 см. Для закрепления клиньев применяются шурупы с потайной головкой.
Скрип при проседании мякухи
Проседание мякухи
Если подложка потеряла свои свойства, поступить надлежит следующим образом:
в месте скрипа измерить с помощью проволоки глубину до бетона, просверлив отверстие в полу;
вкрутить саморез, длиной чуть больше глубины отверстия в полу, до упора в бетон с последующим подкручиванием самореза до исчезновения скрипа;
спилить выступающую над поверхностью пола часть самореза и отшлифовать его;
покрыть лаком или краской места с вкрученным саморезом.
Подобная затяжка саморезами применяется и в случае трения между лагами (балками) и досками пола (половицами). Лага скрепляется с доской несколькими саморезами. Вместо самореза можно применить шуруп №8. Отверстия для него направляются под углом друг к другу, что обеспечивает дополнительную жесткость соединения доски и балки. Наряду с саморезами для скрепления пола на бетонном основании применяются более надежные металлические анкеры.
Скрип при послаблении балок
Проседание балки
Ремонт при послаблении балок осуществляется так:
требуется демонтировать половицы в месте обнаружения скрипа;
подготовить бруски толщиной, соответствующей толщине балки, высотой – меньше высоты балки на 25 мм на случай прокладки коммуникаций, длина бруска должна соответствовать просвету между балками;
установить бруски в качестве распорки для усиления балок попеременно в центральной части пролета между балками;
закрепить бруски с торца двумя гвоздями (100 мм), к стене брусок крепится с одной стороны.
Обратите внимание!
Особенно важно устранить всякие шатания в полу в случае, если вы приняли решение покрыть деревянный пол линолеумом, чтобы впоследствии вам не приходилось задумываться о том, что делать, если деревянные полы скрипят.
Если предложенные работы выполнить аккуратно, то проблема скрипа половиц будет решена, и можно с облегчением вздохнуть. Первое время, возможно, вы будете осторожно и с опаской наступать на свой пол, ожидая возможного скрипа, которого вы уже не услышите. Привычка к хорошему приходит быстро, в результате комфорт станет для вас обычным явлением.
Видео
На что обратить внимание при осуществлении работ по ремонту деревянного пола, узнайте в следующем видеоролике:
Как красить деревянный пол
Фото: fotosearch.com
Когда я впервые услышал о том, что кто-то красит деревянный пол, я был настроен скептически. Это продлится? Не могли бы вы почистить это? И зачем вам это делать с самого начала?
Несколько лет спустя мы с женой переехали в дом с лестницей с деревянными ступенями, которые были изношены, запятнаны, выдолблены и расколоты. Не особо теряя, мы решили попробовать их покрасить. К нашему приятному удивлению, покрытие выдержало шесть лет ежедневного использования.Краска также укрепила деревянную поверхность, предотвращая дальнейшее истирание.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Шлифование
Покраска деревянных лестниц и полов требует такой же подготовки, как и любая внутренняя окраска. Если поверхность была обработана ранее, например, морилкой и полиуретаном (или старой краской), слегка отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100. Для лестницы или отдельной комнаты — 120 квадратных футов или меньше — вы можете использовать орбитальную ручную шлифовальную машинку или переносную ленточную шлифовальную машину.Наколенники помогают, и респиратор просто необходим.
Для больших или многоквартирных комнат рассмотрите возможность аренды орбитальной шлифовальной машины для полов в местном магазине или пункте проката инструментов. В любом случае нет необходимости браться за старую отделку; просто слегка отшлифуйте его, чтобы краске было за что схватиться.
После шлифовки подметать и пропылесосить. Я предпочитаю удалять оставшуюся мелкую пыль слегка влажным полотенцем. При необходимости стряхните пыль с полотенца на открытом воздухе. Вы также можете использовать липкую ткань, чтобы собрать остаточную пыль, если вы беспокоитесь о том, что текстура древесины приподнимется.
Фото: thingsthatinspire.com
Грунтовка
Если есть оголенные участки (участки, где нет отделки из-за износа), почистите или прокатите их грунтовкой. Это называется точечным грунтованием. Не беспокойтесь о грунтовке ранее обработанных участков. В местах, где старое покрытие надежно, его можно использовать как грунтовку (при условии, что оно было слегка отшлифовано). Если пол никогда не был отделан (например, на чердаке), нанесите слой грунтовки на всю поверхность.
Вы можете избавить себя от необходимости наносить второй верхний слой, попросив поставщика краски подкрасить вашу грунтовку до тона, соответствующего верхнему слою.Я предпочитаю грунтовку практически для всего, это Zinssers ‘BIN (см. На Amazon), пигментированный пигментный грунт-герметик на спиртовой основе (не воняет, быстро сохнет и прилипает ко всему), но вам следует проконсультироваться с производителем краску верхнего слоя, которую вы будете использовать для рекомендаций по грунтованию.
Окраска
При выборе финишной краски обратите внимание на латексную эмаль, предназначенную для полов, веранд и террас. Мне повезло с крыльцом и эмалью Шервина-Вильямса (вид на Шервин-Уильямс).Это намного дешевле, чем другие популярные краски; он противоскользящий; и он достаточно универсален, чтобы его можно было использовать по дереву или бетону, а также его можно тонировать до глубоких цветов.
Хотя алкидная или масляная эмаль может изнашиваться лучше, я устал от необходимости очищать ее ядовитыми растворителями и избавляться от вредных для окружающей среды продуктов. В местах с очень интенсивным движением, например, в дверных проемах, постелите коврик или небольшой ковер.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Как красить деревянные полы
Покрасьте деревянный пол валиком.
Этим летом я совершил то, что любой уважающий себя любитель натуральных строительных материалов назвал бы смертным грехом. Я вошла в наш старый фермерский дом с почти 100-летними сосновыми полами, и когда мой муж спросил, что нам с ними делать, я ответила: «Покрасьте их».
Да, вы меня слышали — раскрасьте их! Он посмотрел на меня так же, как вы сейчас. Но в этом случае хороший слой краски будет как раз тем, что скрывает шрамы, ямки и пятна; и заделать трещины и заделать этот шаткий старый пол.
Пол в заплатах перед покраской.
Покраска также избавила бы от изнурительного труда и затрат на повторную отделку, не говоря уже о разочаровании, когда они неизбежно в конечном итоге все еще выглядели как потрепанные старые полы. Предложение было выигрышным со всех сторон. И, как оказалось, красиво.
Мы сделали все просто, выбрав глянцевую краску, которая придала бы гладкий, чистый вид. Мы начали с мшисто-зеленого цвета, но оказалось, что он не так сильно скрывает недостатки, как мы хотели, поэтому мы перекрасили его почти в черный цвет.
Это крутая вещь в окрашенных полах — вы можете изменить цвет, а творчеству нет конца! Вы можете:
Используйте малярную ленту или трафареты, чтобы сделать шахматные и геометрические узоры, полосы, узоры и мотивы.
Оформите участки комнаты, используя окрашенные искусственные коврики или бордюры.
Сделайте ярче темное пространство или закрепите яркое пространство.
Дайте новую яркую жизнь старым полам за небольшую часть стоимости замены или ремонта.
Хотя зеленая краска, которую мы попробовали сначала, была хороша, это не тот вид, который мы хотели.
Покрасить полы непросто, особенно если на дереве уже есть отделка. Если вы хотите, чтобы новая краска держалась, вам потребуется немало подготовительных действий и несколько этапов:
Планирование покраски пола
Это проект, требующий некоторого предварительного планирования. Естественно, вам придется убрать всю мебель с территории, и вам не захочется спать в доме, пока дым не рассеется.Вам также понадобится сухая погода, чтобы краска полностью высохла, прежде чем возвращаться обратно, так как влажность сделает ее липкой.
Мы покрасили полы и уехали из города примерно на неделю. Когда мы пришли домой, они были достаточно сухими, чтобы переехать; но прошло несколько недель, прежде чем запах полностью исчез.
Этот более темный цвет краски нам больше понравился.
Выбор краски
Для достижения наилучших результатов используйте стандартную масляную краску для крыльца и полов или масляную эмаль. Это не совсем экологически чистые продукты на рынке, но они выдерживают пешеходную нагрузку лучше, чем любая другая краска.Другие типы красок предлагают компромисс — они будут меньше испарять, но не будут такими стойкими.
Независимо от того, какую краску вы выберете, подумайте о том, чтобы надеть респиратор! И хотя вы получите наилучшие результаты, если закроете дверные проемы пластиком для защиты от пыли, мы обнаружили, что испарения были настолько сильными, что мы не могли находиться там без открытых окон и постоянно работающих потолочных вентиляторов. .
Как красить деревянные полы
Убедитесь, что ваш пол не был покрыт воском перед покраской, и удалите воск, если он есть.При покраске пола выполните следующие действия:
Шаг 1: Шероховатая поверхность: С помощью шлифовальной машины с квадратным диском (или вручную) зачистите поверхность пола наждачной бумагой с зернистостью 150. Их не нужно полностью шлифовать, просто удалите блеск со старой отделки.
Шаг 2: Очистите пол: Тщательно пропылесосьте и протрите полы влажной шваброй, чтобы удалить всю пыль. Дайте им полностью высохнуть.
Нанесите кистью или валиком на краску.
Шаг 3: Нанесите первый слой: Используя кисть или валик, нанесите первый тонкий слой краски для пола.Кисть даст более гладкую поверхность, но валик быстрее. Не пытайтесь испачкать краску — она не высохнет! Начните с обрезки краев кистью, затем используйте кисть или валик, чтобы продвигаться к двери, чтобы не загнать в угол. Дайте краске высохнуть в течение 24-48 часов, пока она не станет достаточно сухой, чтобы по ней можно было ходить.
Шаг 4: Гладкая краска: Слегка пройдитесь по полу наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить волокна и придать гладкой поверхности, затем очистите пол, чтобы удалить всю пыль.
Шаг 5: Нанесите второй слой: Таким же образом нанесите второй тонкий слой. Нарисуйте свой путь к двери, а затем выберитесь из этого дыма! Для некоторых красок может потребоваться до трех слоев.
Шаг 6: Декоративный штрих: После того, как базовое покрытие станет хорошим и высохнет, вы можете добавить полосы, узоры или другие рисунки. Используйте малярный скотч с безопасным высвобождением, чтобы он не натягивал базовые слои.
Шаг 7: Герметичный пол (дополнительно): Для участков с интенсивным движением вы можете покрыть готовые полы прозрачным полиуретаном.
Шаг 8: Дайте краске застыть: В течение нескольких дней вы сможете осторожно ходить по полу, но пройдет несколько недель, прежде чем краска полностью затвердеет и запах исчезнет.
Дополнительная информация
Ознакомьтесь с этими вдохновляющими статьями для идей окрашенных полов:
Как эффективно очистить паркетные полы
Что в этом посте: показать
Раньше паркетные полы были установлены в нашей основной жилой зоне несколько лет назад , Мне когда-либо приходилось беспокоиться только о ламинате.Те из вас, кто знаком с ламинатом, знают, что самое лучшее в них — это то, насколько легко их чистить!
Итак, как только я (наконец-то!) Получил тот паркетный пол, о котором мечтал, я понял, что не знаю самого первого, как чистить паркет! Мне потребовалось много проб и ошибок, чтобы найти лучший способ мыть деревянные полы, потому что казалось, что все, что я пробовал, было либо неэффективным, либо слишком дорогим, либо в итоге приносило больше вреда, чем пользы!
Но я надеюсь применить эту с трудом добытую мудрость в сегодняшнем сообщении в блоге о том, как мыть паркетные полы! К концу этого поста вы будете знать все, что нужно знать, чтобы ваша древесина оставалась чистой и красивой! 🙂
Примечание о покрытиях
Этот пост посвящен тому, как мыть деревянные полы с помощью полиуретанового покрытия .Это наиболее распространенный тип отделки современных деревянных полов, поэтому если полы укладывались в течение последних 10 лет или около того, скорее всего, они имеют полиуретановую отделку. Старые деревянные полы могут иметь вощеную отделку, для которой действуют свои правила чистки и ухода. Для получения дополнительной информации о деревянных полах, покрытых воском, ознакомьтесь с этой статьей Боба Вила.
Как мыть паркетные полы
Есть два метода мытья паркетных полов: сухая и влажная.Здесь мы рассмотрим все тонкости каждого метода, включая то, как часто вам следует их выполнять и какие инструменты помогут вам выполнить работу (и)!
Сухая уборка
Сухая уборка (или уборка пыли) предназначена для удаления рыхлой пыли, грязи и мусора с поверхности ваших полов, и это основа чистки паркетных полов. Вы должны часто мыть полы шваброй, даже так часто, как ежедневно, в зависимости от степени загрязнения полов!
Идеальный инструмент для сухой уборки деревянных полов — это швабра для пыли со съемной тканью или чехлом из микрофибры.Еще один хороший вариант — использовать пылесос с твердым полом, если он есть. (Вы можете использовать технически и для мытья полов из твердых пород древесины, но они не работают так же эффективно, как другие варианты.)
Одна важная вещь, которую следует помнить о сухой уборке, заключается в том, что, хотя вы можете делать это в в любое время вы должны всегда делать это перед влажной уборкой. В противном случае вы рискуете случайно затолкнуть грязь на пол, вместо того, чтобы вытащить ее!
Влажная уборка пола
Другая половина уравнения уборки деревянного пола — это влажная уборка.Влажная уборка включает использование влажной швабры и какого-либо чистящего раствора, чтобы вытереть прилипшие к полу беспорядки, такие как разливы, грязные отпечатки обуви и т. Д.
Поскольку паркетные полы могут быть привередливыми, важно выбрать и швабру, и швабру. ваш чистящий раствор осторожно. Также важно избегать намокания полов слишком во время влажной уборки, поскольку чрезмерная влажность может нанести серьезный ущерб.
Связано: Избегайте этих 7 ошибок паровой швабры
Один из способов избежать этого — просушить полы в течение нескольких минут после их влажной уборки.Используйте мягкое чистое полотенце, чтобы высушить оставшуюся влагу, или снова протрите пол сухой шваброй.
Какую швабру мне использовать?
Вот несколько различных швабр, которые хорошо подходят для влажной уборки паркетных полов:
Turbo Microfiber Floor Mop
Это идеальная швабра для мытья полов из твердых пород дерева, потому что вы можете использовать ее как сухой, так и мокрой. Таким образом, вместо того, чтобы менять инструменты на полпути к уборке полов, вы можете просто заменить чехол для швабры из микрофибры на чистый и продолжать движение!
O-Cedar EasyWring Spin Mop из микрофибры
Если вы предпочитаете традиционную систему «швабра и ведро», подумайте о таком наборе, который оснащен встроенным отжимом для отжима лишней воды из швабры.Это поможет предотвратить проблемы, которые могут возникнуть из-за просачивания лишней воды на паркетный пол, например пузыри и коробление.
Какой чистящий раствор мне использовать?
К сожалению, выбор правильного чистящего средства для деревянных полов может показаться походом на минное поле! Такие продукты, как масляное мыло, воск для чистки и чистящие средства на основе мыла, могут оставлять липкие или мутные остатки на паркетных полах, в то время как кислотные чистящие средства, такие как уксус, могут со временем разъедать защитное покрытие вашего пола.
Вот несколько продуктов, которые считаются хорошим выбором для паркета. Ни один из них не нужно смывать, и на них не останется пленки или остатков:
Method Squirt + Mop
Как и другие продукты марки Method, это средство для чистки полов из твердых пород древесины является биоразлагаемым и растительным средством хорошо для окружающей среды, а также для ваших полов. Просто нанесите его на пол и протрите шваброй, чтобы пол был идеально чистым!
Bona Средство для чистки паркетных полов
Bona — это имя, которому доверяют, когда речь идет о продуктах, которые хорошо подходят для паркетных полов.Это простой и эффективный очиститель на водной основе, имеющий сертификат Greenguard Gold, что означает, что его безопасно использовать в домах с детьми и домашними животными.
Zep Средство для чистки полов из твердых пород дерева и ламината
Это средство для чистки полов от Zep является хорошим вариантом для очистки загрязненных и обесцвеченных полов, поскольку оно очень эффективно удаляет пятна, пятна и потертости.
Как удалить мутные остатки с паркетных полов
Если на ваших паркетных полах скопилось скопление мутных остатков, стандартные процедуры сухой и влажной уборки не принесут вам много пользы.Сначала вам нужно удалить остатки, но потом вам будет намного проще мыть полы (и поддерживает их в чистоте и !)
Для этого вам понадобится очиститель для стекол, не содержащий аммиака, скребок, устойчивый к царапинам, и несколько салфеток из микрофибры. Начните с распыления очистителя для стекол на участок размером 2 на 2 фута и дайте ему постоять около минуты.
Затем потрите эту область скребком, чтобы удалить разрыхленный налет. Немедленно удалите грязь и очиститель с пола салфеткой из микрофибры.
Продолжайте распылять, чистить и протирать паркетный пол до тех пор, пока деревянный пол не станет чистым и без остатков. (Это ни в коем случае не быстрый процесс, но я могу сказать вам по опыту, что он чрезвычайно эффективен!)
Связано: Как удалить мутные остатки с деревянных полов
Как ухаживать за деревянными полами — 3 простых совета
Сухая и влажная уборка сохранят полы в чистоте, но это не единственное, что вы можете сделать для ухода за деревянными полами.Приведенные ниже три совета — это простые вещи, которые вы можете делать каждый день, чтобы ваши паркетные полы выглядели великолепно на долгие годы!
Совет №1: снимайте обувь
Введение правила «запрещать обувь в доме» — лучший способ содержать деревянные полы в чистоте. Потому что, когда вы идете по деревянному полу в грязной обуви, частицы грязи на вашей обуви абразивно трутся о пол.
Как ни удивительно это звучит, абразивные частицы грязи могут со временем испортить ваш деревянный пол! Поместите дверные коврики как снаружи, так и внутри наружных дверей вашего дома, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь, и обеспечьте стойку или поднос, где люди могут хранить свою грязную обувь.
Совет № 2: не игнорируйте пролитые материалы
Не игнорируйте пролитые на деревянные полы влажные или липкие. Свежий беспорядок не только легче убрать, чем старый, но и у вас будет больше шансов избежать вторичных проблем, таких как повреждение от влаги и пятна.
Когда вы роняете кубик льда или видите, как с ложки соскальзывает шарик желе, немедленно очистите его.
Совет № 3: Устранение царапин
В определенной степени царапины на деревянных полах неизбежны.(Особенно, если у ваших детей есть собаки, и эти собаки не особенно хорошо умеют ходить на гладких поверхностях!) 😉
Даже если царапины мелкие, все равно неплохо починить их, как только вы их заметите. Если вы этого не сделаете, эти царапины могут собирать грязь и сажу и становиться даже более заметными, чем были изначально!
Вот простой способ «отремонтировать» царапину на паркетном полу:
Найдите мелок, соответствующий цвету вашего пола.
Потрите им царапину, чтобы заполнить зазор.
Включите фен и используйте его для нагрева воска.
Протрите область мягкой чистой тканью.
Если вы будете правильно чистить паркетные полы и ухаживать за ними, они будут продолжать отлично выглядеть и служить вам долгие годы!
Какой ваш лучший совет по очистке или уходу за паркетными полами?
Отделка деревянных полов имеет значение
Тип отделки деревянного пола влияет на внешний вид, долговечность и износ.От традиционных полов из твердой древесины дуба до экзотики, такой как бразильский орех (также называемый ипе) и боливийский палисандр, выбор отделки пола, наилучшим образом подходящей к типу древесины, имеет решающее значение для его защиты, — говорит Деб Нили, сервисный представитель Lon Musolf Distributing, представитель Вадна Heights, дистрибьютор полов из Миннесоты, который тесно сотрудничает с архитекторами и строителями.
По словам Нили, производители все чаще выпускают полы из твердых пород дерева уже готовыми.Обычно это избавляет от необходимости использовать какой-либо герметик или отделку после установки. «Производители предоставят информацию о предварительной отделке и дадут рекомендации по любой дополнительной отделке».
Большинство полов из экзотических пород дерева изготавливаются как твердые, в то время как некоторые разновидности доступны как инженерные полы. «Например, пробка — очень прочная древесина», — объясняет Нили. «Сейчас мы видим, что большинство производителей продают эти и другие экзотические изделия с предварительно нанесенным покрытием из оксида алюминия или акриловым покрытием, отвержденным УФ-излучением.Однако натуральная пробка, по-прежнему популярная альтернатива, поддается шлифовке и отделке ».
Нили добавляет, что бамбук бывает естественного, желтого или средне-коричневого тона, с узорами волокон, которые проходят либо горизонтально, либо вертикально. Необычно видеть, что он окрашен в темный цвет. «Бамбук поддается шлифованию и отделке, но не оставляет пятен из-за своей твердости, которая похожа на клен — тверже, чем дуб», — говорит она.
Для большинства необработанных полов из твердых пород дерева требуется один слой герметика и как минимум два слоя защитной отделки.Уплотнение очень важно, особенно под полиуретановой отделкой, поскольку она герметизирует древесину и помогает предотвратить образование панелей; отделение групп досок от других или от остальной части пола.
«Пятно можно заменить в качестве начального герметизирующего слоя, в зависимости от желаемого внешнего вида, но мы всегда рекомендуем сверяться с инструкциями производителя», — говорит Нили. «Мы не рекомендуем окрашивать большинство экзотических растений, даже клен, из-за их клеточной структуры и твердости.«
Помимо морилки и / или герметика, важно нанести финишную краску на водной или масляной основе для защиты древесины. Выбор зависит от породы дерева, желаемого результата, цвета и рисунка текстуры. Нили отмечает эти различия в полиуретановой отделке (а также тот факт, что установщики полов обычно имеют сильные предпочтения в том или ином виде):
советов по восстановлению деревянных полов
Паркетные полы несравненной красоты, они могут добавить тепла и стиля в любую комнату.Независимо от того, есть ли у вас традиционный дом с архитектурными деталями или современное промышленное пространство, древесина твердых пород отлично впишется. Вот почему многие домовладельцы даже используют паркетные полы на кухнях и ванных комнатах.
Если вам посчастливилось иметь оригинальные паркетные полы, подумайте о восстановлении их первоначальной красоты. Ниже приведены советы двух экспертов по напольным покрытиям из твердых пород дерева.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Хлебопечка-Shutterstock
Перекрыть или отремонтировать?
Если ваши деревянные полы начинают выглядеть тусклыми, их можно обновить с помощью повторного покрытия. «Ремонтное покрытие включает очистку существующего покрытия пола с последующим легким шлифованием», — объясняет Бретт Миллер, вице-президент по образованию и сертификации Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA). «После этого вам просто нужно нанести новый свежий слой отделки деревянного пола.”
Miller рекомендует наносить новый слой на пол каждые три-пять лет. Однако он говорит, что ваш график технического обслуживания может зависеть от износа, а также от вашего образа жизни.
«Однако при наличии глубоких царапин, вмятин и других повреждений пола рекомендуется полностью отшлифовать и отполировать», — поясняет Миллер. Он также рекомендует этот процесс, если покрытие изношено и обнажается голое дерево. Это может быть так, если вы приобретете дом с фиксирующим верхом. И есть еще одно преимущество в том, чтобы полностью отшлифовать и отполировать.«Шлифовка пола до необработанной древесины — прекрасная возможность изменить цвет пола», — говорит Миллер.
Не используйте неподходящее оборудование
«Реставрация деревянного пола начинается со шлифовки пола», — поясняет Кейт Гайлунас, дизайнер интерьера и владелица N-Hance Wood Refinishing. «Это удаляет предыдущую отделку и удаляет потертости и царапины на уровне поверхности».
Однако, если вы попытаетесь отшлифовать пол домашними электроинструментами, она говорит, что вы можете отшлифовать пол неравномерно.И это в лучшем случае. Гайлунас предупреждает, что вы также можете серьезно повредить древесину. «Делай это правильно — пользуйся барабанной шлифовальной машиной», — советует она.
Избегайте неравномерного шлифования
Но даже если вы используете барабанную шлифовальную машинку, нет гарантии, что вы не ошибетесь, если не будете осторожны. «Недостаточная шлифовка может оставить пятна старых пятен или отделки», — говорит она. «И тогда эти участки непригодны для повторной отделки».
И есть кое-что еще хуже, чем недошлифовка. «Излишнее шлифование может привести к появлению трещин или царапин, которые может исправить только профессионал», — говорит Гайлунас.
Rodenburg-Photography-Shutterstock
Остерегайтесь неправильной окантовки
Также имейте в виду, что барабанная шлифовальная машина не может подойти достаточно близко к вашим стенам и плинтусам, чтобы отшлифовать их. «Чтобы обработать эти участки, вам понадобится обрезной станок», — говорит Гайлунас. Вам также нужно набраться терпения при использовании обрезного станка. «Не спешите с этими областями, потому что это приводит к заметной разнице в цвете / текстуре по краю комнаты с более высоким риском ухудшения качества», — говорит она.
Уведомление об остаточной древесной пыли
В процессе шлифования образуется много древесной пыли.«Помните об этом, когда будете наносить морилку / финиш на пол», — говорит Гайлунас. Сначала тщательно вымойте пол. «Если вы этого не сделаете, эти частицы застрянут в пятне / лаке», — предупреждает она. «Соберите как можно больше пыли, а затем тщательно вычистите всю комнату, прежде чем наносить какие-либо пятна / финиш».
Не используйте паровые швабры. Изображение: Photographee.ee/Shutterstock
Не используйте неподходящие продукты и материалы
Многие продукты утверждают, что помогают вернуть красоту деревянным полам.«Для определенных пород дерева подходят только определенные виды красок / финишных покрытий», — говорит Гайлунас. «Другие специально разработаны для конкретных целей». Она предупреждает, что неправильный выбор морилки / покрытия может придать вашим полам непривлекательный вид. И если этого недостаточно, говорит Гайлунас, неправильный продукт может вызвать ускоренный износ или обесцвечивание.
Миллер соглашается. «Используйте только профессиональные продукты, рекомендованные вашим подрядчиком, производителем напольных покрытий или отделки», — советует он.«Не пользуйтесь паровыми швабрами и никогда не используйте вещи из магазина, которые утверждают, что восстанавливают блеск или добавляют блеск». На самом деле, если вы используете неправильный тип чистящего средства, говорит Миллер, вы не сможете нанести новый слой отделки на пол. «Или вы можете повредить отделку и, возможно, повредить дерево».
На всякий случай он рекомендует использовать профессиональные настилы деревянных полов.
фото 721-Shutterstock-2
Уход за деревянным полом
Поскольку дерево является органическим материалом, Миллер говорит, что оно будет реагировать на окружающую среду.«Во влажной среде древесина приобретает влагу и может набухать», — объясняет он. «В сухой среде древесина теряет влагу и может дать усадку». По словам Миллера, если окружающая среда изменится, изменится и сами полы, и их поведение.
Например, из-за влаги на полу может образоваться чаша. Это вызывает приподнятые края и опущенные центры. «С другой стороны, если ваши полы теряют влагу, они могут треснуть или расколоться», — говорит Миллер. «Это может произойти между половицами или на лицевой стороне досок.”
Если эти разрывы и разрывы возникают, но затем исчезают во время сезонных изменений, он говорит, что нет причин для беспокойства. «Однако, если зазоры в полах велики или не закрываются в более влажные месяцы, пора обратиться к профессионалу».
К счастью, есть способ свести к минимуму эти проблемы. «Поддерживайте температуру в доме от 60 до 80 градусов по Фаренгейту и от 30 до 50 процентов влажности круглый год», — советует Миллер. Для этого вам нужно убедиться, что ваш термостат не выдает ложных показаний и ложных цифр.
Как безопасно мыть деревянный пол?
Пол из натурального дерева придает поистине красивый стиль любому пространству. Но поддерживать этот пол в чистоте необходимо для его защиты и продления срока службы. Цвет и внешний вид древесины будут постепенно меняться естественным образом, но важно убедиться, что это происходит только в результате естественного старения, а не в результате повреждений, вызванных плохим уходом.
Общие советы по чистке деревянных полов
Есть несколько вещей, которые вы можете делать регулярно, которые значительно упростят уход за красивым паркетным полом…
Убедитесь, что у вас есть коврики хорошего качества на всех входах в ваш дом, желательно из кокосового волокна, чтобы собрать как можно больше грязи, прежде чем она попадет в ваш дом.
Немедленно вытрите любые разливы на деревянный пол. Жидкость, оставшаяся на поверхности древесины, с большей вероятностью впитается в древесину, что может вызвать появление пятен или движение на полу.
Подметайте, вытирайте (осторожно) или пылесосите паркетный пол регулярно. Это предотвратит накопление абразивной пыли или песка, которые могут поцарапать поверхность дерева и повредить / потускнуть отделку.
Используйте пылесос с мягкой щеткой .Не рекомендуется использовать пылесос с твердой головкой, которая может оставлять отметины на полу. То же самое относится и к головкам с вращающейся щеткой, поскольку под ними часто есть опорная планка, которая потенциально может поцарапать пол.
Без пароочистителя . Не рекомендуется использовать пароочистители для очистки деревянного пола, так как они могут разрушить отделку, а также потенциально повредить половицы.
Используйте войлочные прокладки на основании всей вашей мебели , чтобы ничто не поцарапало дерево.
Для мытья полов используйте минимальное количество воды . Используйте швабру, которая хорошо звучит, чтобы не поливать древесину излишним количеством воды.
Избегайте бытовых чистящих и моющих средств, так как они могут быть абразивными и повредить деревянный пол.
«Главный совет — если вы моете пол из твердых пород древесины, воспользуйтесь подходом с двумя ведрами. Один для очистки швабры, а другой для наполнения ее свежей водой. Таким образом, вы не будете тереть пол грязью и песком, которые могут поцарапать его.”
Tom Fanthorpe , специалист по деревянным полам @ JFJ
Кроме того, требуемый конкретный метод очистки зависит от того, как был закончен ваш паркетный пол.
Как очистить лакированный деревянный пол
Высококачественный лак обеспечит чрезвычайно твердую отделку, рассчитанную на долгое время. С точки зрения чистки это просто, так как вы можете эффективно очистить пол, используя влажную швабру и соответствующее мыло для лакового пола.
При этом важно проявлять особую осторожность при мытье лакированных полов, так как покрытие не поддается легкому восстановлению или ремонту. Избегайте использования моющих средств и пара, так как со временем лак может разрушиться. Примите во внимание другие советы, описанные выше.
Как очистить промасленный деревянный пол
Промасленная отделка деревянного пола обеспечивает более проникающее уплотнение, которое впитывается в структуру древесины и затвердевает. В отличие от лаковых полов, количество масел легче восполнить с помощью мыла и дополнительной обработки маслом.
Следовательно, промасленные деревянные полы могут служить дольше, чем лакированные, при условии правильного ухода — многие десятилетия в хорошем состоянии.
Промасленные полы легко мыть. Выбор чистящего средства будет зависеть от того, какое масло использовалось для обработки пола. Например, если ваш пол был обработан маслом Treatex Hardwax, вы должны очистить его с помощью продукта под названием Treatex Floor Care, тогда как если бы ваш пол был обработан маслом Woca Oil, вы бы очистили свой пол с помощью Woca Soap.Эти продукты просто смешивают с водой, и вы можете вымыть пол шваброй, стараясь не намочить пол обычным способом.
Вот короткое видео от Treatex с инструкциями по очистке чистового пола Treatex:
Очистка промасленного пола подходящим чистящим средством обеспечит максимально здоровое покрытие, поскольку качественное чистящее средство для промасленных полов многократно покрывает поверхность пола дополнительной защитой.
Отступление и пополнение
Смазанный маслом лак также можно пополнить, используя масла для ухода и полироли. В домашнем хозяйстве это не то, что нужно делать регулярно, однако это можно делать, если когда-либо потребуется. Часто это так же просто, как мытье пола и нанесение обработки, и не требует шлифовки.
Также, когда придет время, вы можете отшлифовать и полностью отшлифовать пол, вернув ему первоначальный блеск.Однако при использовании качественных чистящих средств и средств для ухода маловероятно, что это потребуется в течение многих лет.
Ищете новый красивый паркетный пол? Мы предлагаем продукты Treatex Hardwax Oil и Woca по специальной цене для всех, кто покупает наши напольные покрытия, гарантируя, что ваш пол прослужит как можно дольше, и его легко чистить. Чтобы быстро и легко получить расценки на новый паркетный пол из массива или искусственного дуба или ореха в зависимости от размеров вашей комнаты, попробуйте наш простой калькулятор напольных покрытий…
Плюсы и минусы окрашенных деревянных полов
Фото: danielle_blue
Окрашенные деревянные полы вызывают разногласия среди дизайнеров интерьеров. Некоторые рассматривают живопись как практический способ освежить сильно поврежденный пол, в то время как другие рассматривают ее как фактическое святотатство против естественной красоты дерева.
Хотя бывают случаи, когда покраска деревянного пола имеет смысл, потенциальные недостатки означают, что к этому проекту непросто приступить.
Если вам нужно отремонтировать сильно поврежденный пол с ограниченным бюджетом или вы хотите дать волю своему творчеству, покраска может быть лучшим вариантом.
Это недорогой вариант обновления
Когда на деревянном полу появляются признаки износа, такие как царапины, вмятины и выцветание, наиболее распространенным подходом к его восстановлению является повторная полировка. Это включает в себя зачистку, шлифовку и ремонт пола, а затем нанесение отделки и герметика. Это трудоемкая работа, для выполнения которой требуются навыки и надлежащее оборудование, поэтому домашнему мастеру трудно добиться хороших результатов. Если вы хотите получить профессиональную отделку, вам придется заплатить не только за материалы, но и за рабочую силу.
Покраска деревянного пола также требует времени и усилий, но в целом это дешевле и проще, чем повторная отделка. Большинство домовладельцев могут сами справиться с работой, поэтому, если вы пойдете по этому пути, вы сэкономите деньги на рабочей силе.
Покраска еще более практична, когда ваш пол сильно поврежден. Старый пол может настолько уйти в прошлое, что восстановить его до привлекательного состояния может быть непомерно дорого или практически невозможно. Покрасьте, вы получите пол, который будет выглядеть как новенький.
Если у вас уже есть окрашенный деревянный пол и вы обсуждаете, стоит ли его перекрашивать или разобрать и окрасить, сначала убедитесь, что вы знаете, с чем имеете дело. Если пол был окрашен, когда вы покупали дом, вероятно, этому есть причина. Скорее всего, древесина низкого качества или старая и безвозвратно повреждена, а это значит, что снятие изоляции и окрашивание не дадут хороших результатов.
Полная свобода дизайна.
Paint дает вам практически безграничные возможности для оформления пола, намного превосходящие возможности морилки, плитки, виниловых полов и ковров.
Вы можете придерживаться однотонного цвета, создавать традиционные узоры, такие как клетка или шевроны, или использовать жирный шрифт с большими геометрическими узорами. С помощью трафаретов для пола вы можете воссоздать внешний вид плитки. Для индивидуальности нарисуйте рамку вокруг комнаты или коврик в центре. Такие окрашенные акценты хорошо работают как на окрашенных деревянных полах, так и на полностью окрашенных. Если вы хотите что-то более яркое, цветы, коровьи пятна и абстрактные узоры можно сделать с помощью краски.
Живопись позволяет полностью изменить внешний вид комнаты.В комнате, где мало естественного света, даже деревянный пол средних тонов может создать ощущение темноты. Пол, окрашенный в ярко-белый цвет, украсит все пространство.
Минусы: меньшая надежность и больший риск сожаления
Краска изнашивается быстрее, чем пачкается, и если вы решите, что окрашенный пол в конце концов выглядит не так хорошо, вернуться к нему будет непросто.
Краска не всегда хорошо стареет
Паркетные полы сохраняют внешний вид 10 лет и дольше.Поскольку морилка впитывается в поверхность древесины, она постепенно изнашивается с относительно небольшим изменением цвета.
Краска, однако, остается на поверхности пола, поэтому изнашивается быстрее. Краски на масляной основе более долговечны, чем разновидности латексной эмали, но некоторые штаты запретили внутреннее использование красок на масляной основе из-за вредных испарений, которые они выделяют.
В зависимости от типа краски и количества пешеходов, проходящих через комнату, окрашенный деревянный пол может начать отслаиваться, трескаться или скалываться всего через несколько лет.В результате вы можете получить участки голой древесины, которые будут совершенно отличаться по цвету от краски. Восстановить это повреждение несложно, но это может стать настоящей неприятностью.
Окрашенные полы подходят не каждому дому
Окрашенные деревянные полы создают ощущение простонародного загородного коттеджа, которое может быть именно тем, что вы ищете в небольшом уютном доме. С другой стороны, в просторном георгианском колониальном стиле окрашенный пол может выглядеть неуместно и удешевить величие дома. Если вы живете в старом доме и хотите сохранить его первоначальный характер, узнайте стиль того периода, чтобы понять, подойдет ли окрашенный пол.
Работа еще предстоит
Профессионал может отремонтировать пол за три-четыре дня, включая время высыхания. Покраска может занять еще больше времени, независимо от того, нанимаете вы профессионала или нет. Сначала вам нужно отшлифовать пол и вымыть его, чтобы удалить покрытие. Глянцевая поверхность приведет к неравномерному прилипанию краски.
Подождите день или два, пока пол высохнет, затем нанесите грунтовку. Когда грунтовка высохнет, слегка отшлифуйте ее, чтобы краска лучше держалась, а затем очистите пол уайт-спиритом.Затем вы можете покрасить пол, оставляя время для высыхания 24 часа между каждым слоем, и закончить слоем уретанового герметика.
Смена сердца обойдется вам в
Если вы когда-нибудь захотите восстановить исходную древесину вашего пола, это будет намного сложнее и дороже, чем восстановление пола. Пол придется тщательно отшлифовать и, скорее всего, очистить специальным приспособлением для удаления полов и ручным скребком, чтобы полностью удалить краску до того, как возможно окрашивание.
Если вы планируете продать свой дом, многие из ваших потенциальных покупателей будут рассматривать краску на вашем полу как повреждение, ремонт которого будет стоить им денег.Это может снизить вашу продажную цену.
Крашеный деревянный пол может полностью изменить обстановку в комнате и придать вам именно тот вид, который вы хотите. Покраска также является практичным способом восстановить непоправимо поврежденный деревянный пол, когда у вас ограниченный бюджет.
Тема статьи: Чем можно армировать стыки листовых материалов
Содержание
Заделка стыков при монтаже гипсокартона (армирующая лента плюс шпаклевка для отделки стыков) должна обеспечивать прочность стыка такую же, как и сама гипсокартонная панель. В противном случае нормальные деформации в конструкции стен или потолка могут послужить причиной появления трещин на стыках гипсокартонных панелей.Таким образом, качество работ по заделке стыков ГКЛ во многом зависит от выбора армирующей ленты и шпатлевки. В данном обзоре мы не будем рассматривать всевозможные варианты шпатлевки, а остановимся на ленте. В практике сухого строительства в течение последних лет для целей заделки плоских стыков применяются два основных типа ленты: серпянка строительная самоклеящаяся (сетка) и бумажная лента с перфорацией. Соответственно возникает вопрос: в чём разница и что предпочесть? Для начала рассмотрим каждую в отдельности.
Бумажная лента.
Бумажная лента продаётся в рулонах шириной 52 мм, длиной 50,76 м или 153 м. Из тех марок, что на слуху, можно назвать Sheetrock, Knauf, NextBuild. Бумажная лента изготовлена из специальной особопрочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном и поперечном направлениях. Поверхность её слегка шероховата для лучшего сцепления со шпаклевкой. Лента имеет небольшую вдавленную складку по центру, которая позволяет с легкостью использовать её для отделки внутренних углов. Бумажная лента эффективно противостоит растяжению и сминанию. К недостаткам бумажной ленты можно отнести несколько более трудоемкий по сравнению с серпянкой процесс монтажа и (при недостаточной квалификации работника) склонность к образованию воздушных пузырей при малом количестве шпаклевки под лентой (об этом чуть ниже). Чтобы избежать пузырей лучше использовать ленту с микроперфорацией, которая снижает вероятность возникновения пузырей и в то же время не отражается на прочностных характеристиках ленты.
Серпянка самоклеящаяся.
Серпянка продаётся в рулонах шириной 45 и 50 мм, длиной 20, 45 и 90 м. Обычно применяется для отделки стыков гипсокартонных листов с утоненной кромкой, а также для заделки трещин и небольших отверстий. Существует очень много торговых марок, которые отличаются прочностью на разрыв. Так же сетки разделяются на два вида: самоклеящаяся и не самоклеящаяся. Последняя менее дорогая, но более трудоемкая (требует крепления с помощью скрепок). Одна важная деталь: при использовании самоклеящейся ленты начатый рулон необходимо всегда хранить в полиэтиленовой упаковке во избежание высыхания клеящего слоя. Стекловолоконную ленту, в отличие от бумажной, по понятным причинам не рекомендуется использовать для армирования внутренних углов.
А теперь рассмотрим как производить работы с каждым видом ленты.
Метод заделки стыков с помощью серпянки.
Продольные стыки гипсокартона с утоненной кромкой можно рекомендовать армировать самоклеящейся серпянкой (сеткой). Она проще в использовании и требует меньше рабочего времени. К тому же можно не беспокоится по поводу воздушных пузырей или отслоения (что иногда бывает при использовании бумажной ленты). Недостатками этого метода являются (внимание!) меньшая прочность серпянки по сравнению с бумажной лентой, а также необходимость подбора подходящего типа шпаклевки для нанесения. При использовании серпянки рекомендуется сначала смонтировать её на все стыки помещения, плотно прижимая сетку к предварительно обеспыленной поверхности во избежание образования морщин. Затем нужно нанести шпаклевку поверх и в глубину сетки шпателем по всей длине сетки, желательно тонким и равномерным слоем
Метод заделки стыков с помощью бумажной ленты.
Как уже упоминалось ранее, стекловолоконная сетка неплохо работает на продольных стыках листов ГКЛ с утоненной кромкой. Но для армирования поперечных стыков она недостаточно прочна. Такие места требуют особой прочности и только бумажная лента может снизить здесь риск образования трещин (основной проблемы стыков). В отличие от стекловолоконной сетки, бумажная лента образует чрезвычайно прочный шов при использовании любого типа шпаклевки для отделки стыков. Однако процедура монтажа бумажной ленты отличается от технологии монтажа стекловолоконной сетки и имеет некоторые тонкости. Поскольку бумажная лента —не самоклеящаяся, сначала необходимо нанести на стык тонкий и относительно равномерный слой шпаклевки для приклеивания ленты. При этом не нужно пытаться укрыть шпаклевкой сразу все стыки помещения, поскольку она может начать подсыхать до того, как вы дойдете с лентой до последнего стыка. А это, в свою очередь, приведёт к усложнению рабочего процесса и к образованию воздушных пузырей под лентой. Рекомендуется отделывать стыки поочередно, особенно при отсутствии достаточных навыков и, соответственно, невысокой скорости работы. Затем нужно отрегулировать ленту по центру стыка и, держа её натянутой, слегка вдавить в шпаклевку, при этом концы ленты должны перехлестываться. После этого шпателем «протянуть» приклеенную ленту. Обычно это делается от центра стыка и поочередно в оба конца. Важно прикладывать давление, достаточное для надлежащего приклеивания ленты, но при этом оно должно быть таким, чтобы выдавливать только избыточную шпаклевку и оставлять под средней частью ленты слой толщиной 1.5-2.0 мм и примерно 0.8 мм — под кромками. Не нужно пытаться выдавить как можно больше шпаклёвки — ленте не на что будет приклеиться. После того как лента приклеена ровно, плотно и без морщин, нужно удалить шпателем излишки шпаклевки вдоль продольных кромок ленты.
Дальнейшая работа одинакова для обоих вариантов.
И на последок цитата: «Многократные тесты на прочность армированных стыковпоказали, что стыки, отделанные с применением обычной стекловолоконной сетки (серпянки) и обычной шпатлевки для отделки стыков, более предрасположены к растрескиванию, нежели стыки, отделанные бумажной лентой и аналогичной шпатлевкой. Это происходит потому, что стекловолоконная сетка (cерпянка) имеет свойство растягиваться под нагрузкой, даже будучи покрытой шпатлевкой. Капитальный ремонт таких трещин затруднен. Таким образом, не рекомендуется использовать обычную стекловолоконную сетку для отделки стыков гипсокартона в большинстве случаев».
Итак, резюме
Бумажная лента — самый «древний» и традиционный материал для армирования стыков гипсокартона, рекомендуемый производителями ГКЛ и в то же время самый надежный и до сих пор непревзойденный по прочности. Выбор наиболее надежной армирующей системы особенно актуален для климата с большими сезонными перепадами по температуре и влажности в качестве превентивной меры против растрескивания.
На данный момент в продажу поступила новинка — лента «ПрофиШов» с перфорацией на флизелиновой основе, что еще больше усиливает ее армирующий эффект. Даже самая прочная армирующая лента — не панацея от бед. Лента не сможет избавить Вас от последствий брака, если на предыдущих этапах работы с гипсокартоном присутствовали нарушения технологического процесса:
температура и влажность помещения при производстве работ не соответствовали нормам применялись материалы низкого качества монтаж каркаса или ГКЛ был произведен неграмотно и т. п. Но риск возникновения трещин на стыках лента снижает.
Так что выбор за вами: либо минимальная трудоемкость, малые сроки и вероятные претензии заказчика — либо долговременное качество, отсутствие гарантийных проблем и хорошая репутация.
Предыдущие статьи: 1. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 1 2. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 2
Купить армирующую флизелиновую ленту для стыков ГКЛ в интернет-магазине Купить серпянку самоклеящуюся для стыков ГКЛ в интернет-магазине
← назад к списку статей и обзоров
17.12.2014, 214671 просмотр.
Бумажная лента или серпянка — что выбрать ?
Тема статьи: Чем можно армировать стыки листовых материалов
Содержание
Заделка стыков при монтаже гипсокартона (армирующая лента плюс шпаклевка для отделки стыков) должна обеспечивать прочность стыка такую же, как и сама гипсокартонная панель. В противном случае нормальные деформации в конструкции стен или потолка могут послужить причиной появления трещин на стыках гипсокартонных панелей. Таким образом, качество работ по заделке стыков ГКЛ во многом зависит от выбора армирующей ленты и шпатлевки. В данном обзоре мы не будем рассматривать всевозможные варианты шпатлевки, а остановимся на ленте. В практике сухого строительства в течение последних лет для целей заделки плоских стыков применяются два основных типа ленты: серпянка строительная самоклеящаяся (сетка) и бумажная лента с перфорацией. Соответственно возникает вопрос: в чём разница и что предпочесть? Для начала рассмотрим каждую в отдельности.
Бумажная лента.
Бумажная лента продаётся в рулонах шириной 52 мм, длиной 50,76 м или 153 м. Из тех марок, что на слуху, можно назвать Sheetrock, Knauf, NextBuild. Бумажная лента изготовлена из специальной особопрочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном и поперечном направлениях. Поверхность её слегка шероховата для лучшего сцепления со шпаклевкой. Лента имеет небольшую вдавленную складку по центру, которая позволяет с легкостью использовать её для отделки внутренних углов. Бумажная лента эффективно противостоит растяжению и сминанию. К недостаткам бумажной ленты можно отнести несколько более трудоемкий по сравнению с серпянкой процесс монтажа и (при недостаточной квалификации работника) склонность к образованию воздушных пузырей при малом количестве шпаклевки под лентой (об этом чуть ниже). Чтобы избежать пузырей лучше использовать ленту с микроперфорацией, которая снижает вероятность возникновения пузырей и в то же время не отражается на прочностных характеристиках ленты.
Серпянка самоклеящаяся.
Серпянка продаётся в рулонах шириной 45 и 50 мм, длиной 20, 45 и 90 м. Обычно применяется для отделки стыков гипсокартонных листов с утоненной кромкой, а также для заделки трещин и небольших отверстий. Существует очень много торговых марок, которые отличаются прочностью на разрыв. Так же сетки разделяются на два вида: самоклеящаяся и не самоклеящаяся. Последняя менее дорогая, но более трудоемкая (требует крепления с помощью скрепок). Одна важная деталь: при использовании самоклеящейся ленты начатый рулон необходимо всегда хранить в полиэтиленовой упаковке во избежание высыхания клеящего слоя. Стекловолоконную ленту, в отличие от бумажной, по понятным причинам не рекомендуется использовать для армирования внутренних углов.
А теперь рассмотрим как производить работы с каждым видом ленты.
Метод заделки стыков с помощью серпянки.
Продольные стыки гипсокартона с утоненной кромкой можно рекомендовать армировать самоклеящейся серпянкой (сеткой). Она проще в использовании и требует меньше рабочего времени. К тому же можно не беспокоится по поводу воздушных пузырей или отслоения (что иногда бывает при использовании бумажной ленты). Недостатками этого метода являются (внимание!) меньшая прочность серпянки по сравнению с бумажной лентой, а также необходимость подбора подходящего типа шпаклевки для нанесения. При использовании серпянки рекомендуется сначала смонтировать её на все стыки помещения, плотно прижимая сетку к предварительно обеспыленной поверхности во избежание образования морщин. Затем нужно нанести шпаклевку поверх и в глубину сетки шпателем по всей длине сетки, желательно тонким и равномерным слоем
Метод заделки стыков с помощью бумажной ленты.
Как уже упоминалось ранее, стекловолоконная сетка неплохо работает на продольных стыках листов ГКЛ с утоненной кромкой. Но для армирования поперечных стыков она недостаточно прочна. Такие места требуют особой прочности и только бумажная лента может снизить здесь риск образования трещин (основной проблемы стыков). В отличие от стекловолоконной сетки, бумажная лента образует чрезвычайно прочный шов при использовании любого типа шпаклевки для отделки стыков. Однако процедура монтажа бумажной ленты отличается от технологии монтажа стекловолоконной сетки и имеет некоторые тонкости. Поскольку бумажная лента —не самоклеящаяся, сначала необходимо нанести на стык тонкий и относительно равномерный слой шпаклевки для приклеивания ленты. При этом не нужно пытаться укрыть шпаклевкой сразу все стыки помещения, поскольку она может начать подсыхать до того, как вы дойдете с лентой до последнего стыка. А это, в свою очередь, приведёт к усложнению рабочего процесса и к образованию воздушных пузырей под лентой. Рекомендуется отделывать стыки поочередно, особенно при отсутствии достаточных навыков и, соответственно, невысокой скорости работы. Затем нужно отрегулировать ленту по центру стыка и, держа её натянутой, слегка вдавить в шпаклевку, при этом концы ленты должны перехлестываться. После этого шпателем «протянуть» приклеенную ленту. Обычно это делается от центра стыка и поочередно в оба конца. Важно прикладывать давление, достаточное для надлежащего приклеивания ленты, но при этом оно должно быть таким, чтобы выдавливать только избыточную шпаклевку и оставлять под средней частью ленты слой толщиной 1.5-2.0 мм и примерно 0.8 мм — под кромками. Не нужно пытаться выдавить как можно больше шпаклёвки — ленте не на что будет приклеиться. После того как лента приклеена ровно, плотно и без морщин, нужно удалить шпателем излишки шпаклевки вдоль продольных кромок ленты.
Дальнейшая работа одинакова для обоих вариантов.
И на последок цитата: «Многократные тесты на прочность армированных стыковпоказали, что стыки, отделанные с применением обычной стекловолоконной сетки (серпянки) и обычной шпатлевки для отделки стыков, более предрасположены к растрескиванию, нежели стыки, отделанные бумажной лентой и аналогичной шпатлевкой. Это происходит потому, что стекловолоконная сетка (cерпянка) имеет свойство растягиваться под нагрузкой, даже будучи покрытой шпатлевкой. Капитальный ремонт таких трещин затруднен. Таким образом, не рекомендуется использовать обычную стекловолоконную сетку для отделки стыков гипсокартона в большинстве случаев».
Итак, резюме
Бумажная лента — самый «древний» и традиционный материал для армирования стыков гипсокартона, рекомендуемый производителями ГКЛ и в то же время самый надежный и до сих пор непревзойденный по прочности. Выбор наиболее надежной армирующей системы особенно актуален для климата с большими сезонными перепадами по температуре и влажности в качестве превентивной меры против растрескивания.
На данный момент в продажу поступила новинка — лента «ПрофиШов» с перфорацией на флизелиновой основе, что еще больше усиливает ее армирующий эффект. Даже самая прочная армирующая лента — не панацея от бед. Лента не сможет избавить Вас от последствий брака, если на предыдущих этапах работы с гипсокартоном присутствовали нарушения технологического процесса:
температура и влажность помещения при производстве работ не соответствовали нормам применялись материалы низкого качества монтаж каркаса или ГКЛ был произведен неграмотно и т.п. Но риск возникновения трещин на стыках лента снижает.
Так что выбор за вами: либо минимальная трудоемкость, малые сроки и вероятные претензии заказчика — либо долговременное качество, отсутствие гарантийных проблем и хорошая репутация.
Предыдущие статьи: 1. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 1 2. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 2
Купить армирующую флизелиновую ленту для стыков ГКЛ в интернет-магазине Купить серпянку самоклеящуюся для стыков ГКЛ в интернет-магазине
← назад к списку статей и обзоров
17. 12.2014, 214672 просмотра.
Бумажная лента или серпянка — что выбрать ?
Тема статьи: Чем можно армировать стыки листовых материалов
Содержание
Заделка стыков при монтаже гипсокартона (армирующая лента плюс шпаклевка для отделки стыков) должна обеспечивать прочность стыка такую же, как и сама гипсокартонная панель. В противном случае нормальные деформации в конструкции стен или потолка могут послужить причиной появления трещин на стыках гипсокартонных панелей.Таким образом, качество работ по заделке стыков ГКЛ во многом зависит от выбора армирующей ленты и шпатлевки. В данном обзоре мы не будем рассматривать всевозможные варианты шпатлевки, а остановимся на ленте. В практике сухого строительства в течение последних лет для целей заделки плоских стыков применяются два основных типа ленты: серпянка строительная самоклеящаяся (сетка) и бумажная лента с перфорацией. Соответственно возникает вопрос: в чём разница и что предпочесть? Для начала рассмотрим каждую в отдельности.
Бумажная лента.
Бумажная лента продаётся в рулонах шириной 52 мм, длиной 50,76 м или 153 м. Из тех марок, что на слуху, можно назвать Sheetrock, Knauf, NextBuild. Бумажная лента изготовлена из специальной особопрочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном и поперечном направлениях. Поверхность её слегка шероховата для лучшего сцепления со шпаклевкой. Лента имеет небольшую вдавленную складку по центру, которая позволяет с легкостью использовать её для отделки внутренних углов. Бумажная лента эффективно противостоит растяжению и сминанию. К недостаткам бумажной ленты можно отнести несколько более трудоемкий по сравнению с серпянкой процесс монтажа и (при недостаточной квалификации работника) склонность к образованию воздушных пузырей при малом количестве шпаклевки под лентой (об этом чуть ниже). Чтобы избежать пузырей лучше использовать ленту с микроперфорацией, которая снижает вероятность возникновения пузырей и в то же время не отражается на прочностных характеристиках ленты.
Серпянка самоклеящаяся.
Серпянка продаётся в рулонах шириной 45 и 50 мм, длиной 20, 45 и 90 м. Обычно применяется для отделки стыков гипсокартонных листов с утоненной кромкой, а также для заделки трещин и небольших отверстий. Существует очень много торговых марок, которые отличаются прочностью на разрыв. Так же сетки разделяются на два вида: самоклеящаяся и не самоклеящаяся. Последняя менее дорогая, но более трудоемкая (требует крепления с помощью скрепок). Одна важная деталь: при использовании самоклеящейся ленты начатый рулон необходимо всегда хранить в полиэтиленовой упаковке во избежание высыхания клеящего слоя. Стекловолоконную ленту, в отличие от бумажной, по понятным причинам не рекомендуется использовать для армирования внутренних углов.
А теперь рассмотрим как производить работы с каждым видом ленты.
Метод заделки стыков с помощью серпянки.
Продольные стыки гипсокартона с утоненной кромкой можно рекомендовать армировать самоклеящейся серпянкой (сеткой). Она проще в использовании и требует меньше рабочего времени. К тому же можно не беспокоится по поводу воздушных пузырей или отслоения (что иногда бывает при использовании бумажной ленты). Недостатками этого метода являются (внимание!) меньшая прочность серпянки по сравнению с бумажной лентой, а также необходимость подбора подходящего типа шпаклевки для нанесения. При использовании серпянки рекомендуется сначала смонтировать её на все стыки помещения, плотно прижимая сетку к предварительно обеспыленной поверхности во избежание образования морщин. Затем нужно нанести шпаклевку поверх и в глубину сетки шпателем по всей длине сетки, желательно тонким и равномерным слоем
Метод заделки стыков с помощью бумажной ленты.
Как уже упоминалось ранее, стекловолоконная сетка неплохо работает на продольных стыках листов ГКЛ с утоненной кромкой. Но для армирования поперечных стыков она недостаточно прочна. Такие места требуют особой прочности и только бумажная лента может снизить здесь риск образования трещин (основной проблемы стыков). В отличие от стекловолоконной сетки, бумажная лента образует чрезвычайно прочный шов при использовании любого типа шпаклевки для отделки стыков. Однако процедура монтажа бумажной ленты отличается от технологии монтажа стекловолоконной сетки и имеет некоторые тонкости. Поскольку бумажная лента —не самоклеящаяся, сначала необходимо нанести на стык тонкий и относительно равномерный слой шпаклевки для приклеивания ленты. При этом не нужно пытаться укрыть шпаклевкой сразу все стыки помещения, поскольку она может начать подсыхать до того, как вы дойдете с лентой до последнего стыка. А это, в свою очередь, приведёт к усложнению рабочего процесса и к образованию воздушных пузырей под лентой. Рекомендуется отделывать стыки поочередно, особенно при отсутствии достаточных навыков и, соответственно, невысокой скорости работы. Затем нужно отрегулировать ленту по центру стыка и, держа её натянутой, слегка вдавить в шпаклевку, при этом концы ленты должны перехлестываться. После этого шпателем «протянуть» приклеенную ленту. Обычно это делается от центра стыка и поочередно в оба конца. Важно прикладывать давление, достаточное для надлежащего приклеивания ленты, но при этом оно должно быть таким, чтобы выдавливать только избыточную шпаклевку и оставлять под средней частью ленты слой толщиной 1.5-2.0 мм и примерно 0.8 мм — под кромками. Не нужно пытаться выдавить как можно больше шпаклёвки — ленте не на что будет приклеиться. После того как лента приклеена ровно, плотно и без морщин, нужно удалить шпателем излишки шпаклевки вдоль продольных кромок ленты.
Дальнейшая работа одинакова для обоих вариантов.
И на последок цитата: «Многократные тесты на прочность армированных стыковпоказали, что стыки, отделанные с применением обычной стекловолоконной сетки (серпянки) и обычной шпатлевки для отделки стыков, более предрасположены к растрескиванию, нежели стыки, отделанные бумажной лентой и аналогичной шпатлевкой. Это происходит потому, что стекловолоконная сетка (cерпянка) имеет свойство растягиваться под нагрузкой, даже будучи покрытой шпатлевкой. Капитальный ремонт таких трещин затруднен. Таким образом, не рекомендуется использовать обычную стекловолоконную сетку для отделки стыков гипсокартона в большинстве случаев».
Итак, резюме
Бумажная лента — самый «древний» и традиционный материал для армирования стыков гипсокартона, рекомендуемый производителями ГКЛ и в то же время самый надежный и до сих пор непревзойденный по прочности. Выбор наиболее надежной армирующей системы особенно актуален для климата с большими сезонными перепадами по температуре и влажности в качестве превентивной меры против растрескивания.
На данный момент в продажу поступила новинка — лента «ПрофиШов» с перфорацией на флизелиновой основе, что еще больше усиливает ее армирующий эффект. Даже самая прочная армирующая лента — не панацея от бед. Лента не сможет избавить Вас от последствий брака, если на предыдущих этапах работы с гипсокартоном присутствовали нарушения технологического процесса:
температура и влажность помещения при производстве работ не соответствовали нормам применялись материалы низкого качества монтаж каркаса или ГКЛ был произведен неграмотно и т. п. Но риск возникновения трещин на стыках лента снижает.
Так что выбор за вами: либо минимальная трудоемкость, малые сроки и вероятные претензии заказчика — либо долговременное качество, отсутствие гарантийных проблем и хорошая репутация.
Предыдущие статьи: 1. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 1 2. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 2
Купить армирующую флизелиновую ленту для стыков ГКЛ в интернет-магазине Купить серпянку самоклеящуюся для стыков ГКЛ в интернет-магазине
← назад к списку статей и обзоров
17.12.2014, 214673 просмотра.
Бумажная лента Knauf для швов гипсокартона
При создании гипсокартонных конструкций на потолке и стенах возникают стыки – граница соединения двух листов. Стык следует правильно заделать, это служит прочностью всей конструкции. Лента для гипсокартона бумажная – один из многих материалов, предназначенных для таких целей. А также следует выбрать шпаклевку, которая будет долго держаться. Так выглядит бумажная лента для заделки швов гипсокартонаНа рынке есть такие материалы для заделки швов гипсокартона:
Бумажная армированная лента.
Армирующая лента (серпянка).
Самоклеющаяся лента.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Характеристика бумажной ленты
Бумажная лента для швов гипсокартона выпускается многими производителями, но отмечается высокое качество торговой марки Кнауф. Для производства армирующей ленты используется сырье высокого качества, которое отличается прочностью.
Лента пронизана по всей полосе стекловолокном. На ощупь бумажная лента немного шершавая. Это сделано для лучшей сцепки со шпаклевкой.
Купить такую ленту можно по цене 500 р. за рулон. Лента Кnauf также используется для заделки углов, сделанных из гипсокартона. Бумажная перфорированная лента служит барьером для возникновения трещин и надежностью конструкции.
Для лучшей работы с такой лентой посередине идет специальная складка, которая должна укладываться в угол. Недостатков у такой ленты практически нет, если не считать возникновение пузырьков воздуха вовремя монтажа. Это возникает из-за малого количества шпаклевки. Как заделать швы на гипсокартоне, можно узнать в следующей главе.
Вернуться к оглавлению
Как клеить бумажную ленту
Этапы поклейки ленты:
Перед тем как заняться заделкой границ гипсокартона, клеить бумажную ленту, все стыки следует покрыть грунтовкой и дать ей просохнуть.
После, на стык наносится тонкий слой шпаклевки. Он выступает вместо клея.
Шпаклевочная смесь для ГКЛ быстро сохнет. Поэтому не стоит наносить её на весь стык в длину.
Бумажную ленту надо наклеить на стыки таким образом, чтобы её центр ложился посередине шва.Процесс крепления бумажной ленты на стык листов гипсокартона
Одной рукой следует держать ленту в натянутом виде, второй рукой регулируя центр ленты немного вдавливать её в свежую невысохшую клеящую шпаклевку.
Для того чтобы облегчить себе работу при длинном стыке, ленту можно разрезать на отрезки около 1 метра.
Начало ленты накладывается внахлест наконец.
После приклеивания ленты, шпателем — узкой лопаткой следует разгладить границы. От центра нужно провести по всей ленте к краям. Это необходимо для лучшего приклеивания ленты.
При такой процедуре, лишняя шпаклевка вылезет за границы ленты. Излишки надо убрать.
Не стоит слишком давить на шпатель, чтобы убрать всю шпаклевку с поверхности гипсокартона.
При появлении пузырьков воздуха, следует их проколоть иголочкой и приклеить к поверхности.
После полного заделывания стыков, всю работу следует оставить для полного высыхания.
После высыхания при помощи шпателя с широкой лопаткой накладывается на стык сверху ленты еще один слой шпаклевки, теперь уже закрывая места крепежей листов гипсокартона.Накладывание слоя шпаклевки на сверху на ленту
Когда швы просохнут, следует все хорошо затереть наждачной бумагой.
Заделка стыков гипсокартона является делом несложным, но важным. Не стоит забывать о том, что от этого зависит прочность всей конструкции. Видео по заделке швов гипсокартона бумажной лентой.
Бумажная лента Кнауф для гипсокартона является качественным материалом:
Она прекрасно армирует швы, создавая прочность конструкции.
Лента не рвется после намокания.
Она хорошо пропускает воздух.
Не является токсичной для организма человека и животных.
Армируя швы гипсокартона бумажной лентой, конструкция будет надежной и прочной. Если данной лентой заделывать мелкие трещины, они не будут расползаться дальше.
Вернуться к оглавлению
Фото примеры применения бумажной ленты для гипсокартона
Армирующая и бумажная ленты для гипсокартона
Без гипсокартона уже немыслимо проведение внутренних отделочных работ. Он позволяет создавать безупречно ровные поверхности под покраску или поклейку обоев, но только при условии грамотной заделки швов. Их качественная обработка улучшает скрепление листов, помогает избежать образования трещин и сколов. Чаще всего используют армирующую ленту для гипсокартона и серпянку. Работа довольно простая, не слишком трудоемкая, но даже здесь есть свои небольшие хитрости и тонкости.
Использование ленты-серпянки
Отделка соединений листов серпянкой – достаточно распространенная практика. Это клеящаяся стеклосетка, пропитанная специальными составами, которая за счет этого легко ложится на любую поверхность. Используется лента для стыков гипсокартона, придания им прочности и предотвращения появления трещин, которые неизбежно образуются при неверной технологии. Так как серпянку наклеивают между слоями шпатлевки, она имеет защиту от щелочной среды – при изготовлении ее пропитывают специальной полиакрилатной дисперсией. Для того чтобы получить хорошее сцепление и ровную поверхность, необходимо знать некоторые тонкости работы с этим материалом.
К содержанию↑
Как пользоваться серпянкой?
Подготовьте отрезок необходимой длины.
Замешайте немного шпатлевки.
Небольшим шпателем аккуратно нанесите ее в середину шва на длину соответствующую отрезку серпянки.
Подготовленный отрезок ленты приложите к шву и вдавите его в шпатлевку.
Поверх при помощи шпателя, стараясь держать его под острым углом, нанесите тонкий слой раствора.
После высыхания удалите неровности шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
Вот и все. Если знать основы того, как клеить серпянку, этот процесс не вызовет никаких сложностей.
К содержанию↑
Использование бумажной армирующей ленты
При оформлении швов с повышенными требованиями к прочности, а также когда используются шпатлевки на базе искусственных смол, незаменима бумажная лента для швов гипсокартона. Также она может применяться при отделке горизонтальных стыков, на которых мельчайшие неровности сразу же бросаются в глаза, так как имеет небольшую толщину. Работать с ней достаточно просто.
Разведите небольшое количество шпатлевки.
Нанесите ее на места стыков и хорошо промажьте продольными движениями.
Для того чтобы бумажная армирующая лента имела лучшее сцепление с поверхностью, увлажните ее.
Приложите полосу на нанесенный раствор, стараясь, чтобы ее центр приходился на линию соединения листов.
Придерживая ленту для стыков за один конец, проведите шпателем к противоположной стороне с небольшим давлением.
Уберите излишки раствора.
Если вы все сделаете правильно, лента для гипсокартона ляжет ровно, и не будет выступать над его поверхностью.
К содержанию↑
Несколько советов по отделке швов
При обработке соединений есть несколько ключевых моментов, соблюдение которых гарантирует качественное выполнение работы.
Создайте оптимальный температурно-влажностный режим. Во время проведения работ и в течение двух дней после их окончания, температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже +10 градусов. Не менее важно полностью исключить сквозняки.
Если в комнате высокая влажность, то лента для швов гипсокартона будет плохо держаться. Поэтому ее нанесение нужно планировать на окончание влажных отделочных работ.
При плохом креплении гипсокартона к каркасу не помогут никакие средства, поэтому перед обработкой удостоверьтесь, что лист не «гуляет».
Это всего лишь основы, но в каждом деле есть свои приемы, которые приходят с опытом работы. Мы уверены, что нашим читателям было бы интересно ознакомиться с секретами мастеров своего дела и будем вам очень благодарны, если вы опишите в комментариях свой опыт работы с армирующей лентой и серпянкой.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Армирующая лента для гипсокартона: виды и сфера применения
После монтажа ГКЛ на стены наступает следующий этап – отделка поверхности штукатурными смесями. И возникает закономерный вопрос: а обязательна ли к использованию армирующая лента для гипсокартона, или можно обойтись и без нее? И как сделать отделку стыков между листами?
Ответ на этот вопрос однозначный: обязательно нужно использовать тот или иной способ армирования. Иначе сама по себе шпаклевка не обеспечит монолитности конструкции, а значит, со временем появятся трещины. Да и при штукатурных работах проще добиться ровной поверхности, чем без какой-либо дополнительной обработки.
При заделке стыков гипсокартона обязательно надо использовать какой-либо из способов армирования.
Шпаклевка стыков. Для чего это нужно
После отделки помещения ГКЛ на выходе получаются ровные поверхности стен, кроме мест между листами. Все дело в том, что ГКЛ по краям имеют фаску в виде косого среза. И в результате получаются небольшие продольные выемки в местах соединения листов.
При любой дальнейшей отделке потребуется выровнять все неровности поверхности. Ни для покраски, ни для поклейки обоев такие неровности не годятся, они попросту испортят внешний вид всей чистовой отделки.
Если просто прошпаклевать пространство без дополнительного армирования, то вследствие температурных деформаций штукатурка в месте касания листов треснет, и со временем эти трещины будут расширяться, сведя на нет все вложенные усилия по ремонту окончательно.
Как вывод, шпаклевать пространство между ГКЛ нужно обязательно и всегда применять армирование. Какие материалы используются в процессе такой работы?
Виды армирующих лент
На практике для отделочных работ с использованием ГКЛ для армирования и заделки применяется два вида армирующих материалов – бумажная лента для швов гипсокартона и серпянка. Какая между ними разница?
Бумажная лента для гипсокартона
Производители гипсокартона обычно выпускают и сопутствующие материалы, такие как шпаклевки, сетку для армирования, ну и, конечно, полосы из бумаги для укрепления. Бумажная полоса изготавливается теми же компаниями, что и гипсокартон – Knauf, Next Build и другими.
На прилавки лента для стыков гипсокартона поступает в виде рулонов длиной 50 и 153 метра. Материал этот представляет собой прочную, армированную стекловолокном бумагу. Для обеспечения лучшего сцепления клеящаяся сторона имеет шероховатости. Чтобы обеспечить удобную проклейку внутренних углов, посредине бумажной полосы имеется складка. Материал отлично выдерживает растяжения и смятие.
Если у вас нет опыта работы с армирующей лентой, то отдайте свое предпочтение серпянке или выберите бумажную ленту с перфорацией, так у вас не возникнет проблем с появлением пузырей из воздуха.
Но как и в любого материала, у бумажного материала есть свои недостатки. Полоса из бумаги неудобна в применении при отсутствии опыта, при поклейке могут образовываться воздушные пузыри. Во избежание такой проблемы лучше всего покупать полосу с перфорацией. Маленькие отверстия не снижают прочности бумаги, а проблем воздушных пузырей можно избежать.
Серпянка
Серпянкой называют сетку, которая производится в виде полосы шириной 45 и 50 миллиметров. Чтобы ее наклеить, не требуется специальных составов, она имеет собственную клеящую часть. Также есть и более дешевая серпянка – без клея, которую закрепляют строительным степлером.
Сетка для гипсокартона изготовлена из стеклопластикового волокна и имеет огромный запас прочности на разрыв. Длина рулона – от 20 метров, но может быть и 45 и 90 метров.
Если при заделке используется самоклеящаяся серпянка, то после окончания работ ее нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, иначе со временем клей высохнет и дальнейшее ее использование будет невозможно.
При выборе армирующей ленты необходимо обратить внимание, что серпянка используется для поперечных швов, а бумажная лента для продольных.
Так что лучше: серпянка или бумажная лента? Все дело в области их применения. Сетку не используют на поперечных швах, так как она не обеспечит достаточного армирования. Бумажную полосу, наоборот, не рекомендуется использовать на продольных швах между ГКЛ.
Использование серпянки
Заделка мест между листами проводится перед началом штукатурных работ. Чаще всего стекловолоконную сетку монтируют на продольные швы. Технология применения серпянки следующая:
Сразу же, без паузы, край рулона сетки крепят в верхней части шва. Слегка притапливают в штукатурную смесь.
Разматывая рулон сверху вниз, серпянку клеят вдоль листов и вдавливают в шпаклевку, используя шпатель.
Дойдя до нижнего края, сетку обрезают.
Сверху сетки еще раз проходят шпателем, разглаживая складки.
Серпянку поверху еще раз покрывают тонким слоем стартовой штукатурки и оставляют подсыхать.
Не стоит слишком сильно надавливать на шпатель, так как это будет создавать складки сетки, а также армированная лента для гипсокартона может повредиться кромкой инструмента.
Также серпянку можно смонтировать насухо. Для этого используют клеящуюся или обычную сетку. Разматывая рулон, материал просто приклеивают к поверхности. В случае отсутствия самоклейки серпянка фиксируется по всей длине скрепками степлера. Сверху покрывают слоем штукатурной смеси и разглаживают.
Использование бумажной ленты
Бумажную полосу лучше всего применять для заделки поперечных соединений. В таких местах она обеспечивает большую прочность, нежели серпянка. Лучше всего в отделочных работах зарекомендовала себя лента Кнауф для швов ГКЛ. На поперечном шве она образует очень прочную плоскость, что позволит избежать появления трещин в дальнейшем. Отличием от серпянки является технология монтажа. Лента бумажная Кнауф для швов ГКЛ в применении имеет свои нюансы.
Главное отличие в том, что бумажная лента для гипсокартона не имеет самоклеящейся поверхности, ее применение предусматривает использование дополнительного клеящего состава. Для ее монтажа на соединениях листов наносится предварительно тонкий слой (1 – 2 мм) штукатурной смеси.
Далее бумага для гипсокартона накладывается на поверхность с одного края в другой.
После наклеивания полоску слегка вдавливают в слой шпаклевки.
Для предотвращения возникновения воздушных карманов лента для заделки швов ГКЛ приглаживается штукатурным шпателем от середины до краев.
Приклеивая бумажную полосу, не нужно сразу наносить шпаклевку на все швы. Скорость высыхания современной гипсовой штукатурки – в пределах 30 минут, а тонкий шар подсохнет еще быстрее. Поэтому заделку бумагой проводят, постепенно переходя от одного шва к другому поочередно.
Также при разглаживании полос по краям вылезет избыток шпаклевочной смеси, ее аккуратно удаляют краем шпателем сразу, пока не подсохла. Если этот процесс оставить на потом, то удалить подсохшую штукатурку будет очень сложно.
После оклеивания мест между ГКЛ поверхность отделывается по обычной методике штукатурными смесями с использованием армирующей сетки. Выровненная таким способом площадь будет пригодна для применения любого из выбранных отделочных материалов.
Заделка мест соединения листов – это обязательный этап при дальнейшей отделке поверхностей помещения ГКЛ штукатурными смесями. Сама технология довольно проста и не требует специальных инструментов. Применяемые сетка или бумажная лента для гипсокартона Кнауф значительно укрепят пространство между листами и предотвратят возникновение трещин в будущем.
Какую ленту использовать для проклейки швов? — Статья
Какую ленту использовать для проклейки швов?
При заделке стыков гипсокартонных листов (ГКЛ) необходимо обеспечить такую же их прочность, как и прочность самой панели. Иначе со временем в результате деформации конструкции в местах стыков появятся трещины.
Для заделки стыков применяется армирующая лента и шпаклевка. То есть качество работ зависит в первую очередь от выбора этих материалов.
В настоящее время в сухом строительстве с использованием ГКЛ с утонённой кромкой заделку плоских стыков выполняют с помощью одного из двух типов армирующей ленты: строительной самоклеящейся серпянки (сетки) или бумажной ленты с перфорацией. В чём их различия и что выбрать?
Свойства и особенности применения серпянки
Самоклеящаяся серпянка — это лента, изготовленная из стекловолокна с равномерно нанесенным на нее клеевым слоем. Стандартная ширина выпускаемой ленты 40, 45, 50 и 100 мм. В рулоне может быть намотано 20, 45 или 90 метров такой ленты.
Сетчатая структура ленты позволяет избежать попадания под нее воздуха, образования неровностей и вздутий.
Простота использования и меньшие трудозатраты так же относятся к плюсам этого материала.
К недостаткам серпянки относится меньшая прочность в сравнении с бумажной лентой, изменение размера при растяжении и необходимость выбора соответствующего вида шпаклевки.
Применять серпянку можно для армирования продольных стыков листов гипсокартона с утонённой кромкой. Для армирования внутренних угловых стыков ее использовать не рекомендуется.
Применяя серпянку, следует сначала наложить ее на все обрабатываемые стыки, плотно прижимая к предварительно очищенной от пыли и грязи поверхности, а потом нанести шпаклевку по всей длине ленты в глубину ячеек сетки и тонким слоем поверх нее, выровняв шпателем.
Важно! Начатый рулон самоклеящейся серпянки во избежание высыхания клеевого слоя необходимо хранить в полиэтиленовой упаковке.
Особенности бумажной ленты
Для изготовления бумажной строительной ленты используется специальная особо прочная бумага, армированная стекловолокном. Продольная складка по центру ленты позволяет получить ее ровный изгиб при отделке внутренних углов. Нанесение перфорации позволяет избежать неровностей при прокладке за счет попадания воздуха под ленту. Такая микроперфорация никак не сказывается на прочностных характеристиках ленты. Бумажная лента устойчива к растяжению, обеспечивает прочный шов при применении любой шпаклевки.
Недостаток бумажной ленты — более трудоемкий, чем при использовании серпянки, процесс монтажа.
При использовании бумажной ленты рекомендуется обрабатывать стыки поочередно, поскольку лента не самоклеящаяся и укладывается на предварительно наложенный на стык тонкий слой шпаклевки. Затем лента выравнивается своей средней линией по центру стыка, слегка вдавливается в шпаклевку, натягивается проведением штапеля. Под серединой ленты, то есть по центру шва слой шпаклевки должен иметь толщину 1,5–2,0 мм, а под кромками — порядка 0,8 мм. Финальная стадия одинакова для обеих лент.
Выводы
Бумажная лента — этот давно известный традиционно применяемый материал для укрепления швов в местах стыков гипсокартоных листов и сегодня по-прежнему является самым надежным и непревзойденным по прочности.
Особенно важно правильно выбрать материалы для укрепления швов в условиях климата, для которого характерны большие сезонные перепады температуры и влажности. Однако даже самая прочная и надежная армирующая лента не решит проблемы, если в процессе выполнения работ по монтажу гипсокартонных листов нарушался технологический процесс. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы:
при выполнении работ температура и влажность в помещениях соответствовали требованиям производителей материала;
все используемые материалы были качественными;
монтаж каркаса и гипсокартонного листа был выполнен грамотно.
Применение ленты для укрепления швов снижает риск появления трещин в местах стыков ГКЛ. А какую выбрать ленту зависит только от ваших предпочтений: малая трудоемкость, быстрое выполнение работы или надежные швы и поверхности без трещин в течение длительного периода времени.
Лучшие варианты лент для гипсокартона для строительства и ремонта стен
Фото: depositphotos.com
Достижение долговечной гладкой и ровной отделки внутренних стен может оказаться сложной задачей — как для амбициозных мастеров-мастеров, так и для профессионалов в строительстве. Стыки между гипсокартонными панелями необходимо заполнить влажным герметиком, разгладить, а затем отшлифовать, чтобы убрать неровности и гребни. Со временем даже малейшее движение стены (через оседание дома) может привести к растрескиванию и рассыпанию высохшего стыковочного состава, испортив поверхность ранее гладкой стены.Однако, когда гипсокартонная лента используется для удержания смеси на месте, она с меньшей вероятностью рассыпается при смещении. Лента также обеспечивает оптимальную поверхность для создания гладкого вида.
Хотя при строительстве или ремонте стен целесообразно использовать ленту для гипсокартона, существуют разные типы ленты, и важно выбрать подходящий для вашего проекта. Некоторые из них разработаны для профессиональных установщиков гипсокартона, а другие лучше подходят для самостоятельного использования. Кроме того, лента для гипсокартона доступна специально для заделки трещин, тогда как другие типы лучше всего подходят для стен, подверженных влажности.Таким образом, лучшая лента для гипсокартона зависит от вашего уровня опыта и от того, устанавливаете ли вы новый гипсокартон или ремонтируете существующую стену.
Это руководство поможет вам в ваших строительных и ремонтных проектах, определив различные типы ленты для гипсокартона, указав некоторые ключевые соображения при ее покупке и подробно объяснив, почему следующие продукты являются одними из лучших на рынке.
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Duck Brand 282083 Лента для швов для гипсокартона
НАИЛУЧШАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВКИ: Лента LYLTECH для швов для гипсокартона
ЛУЧШАЯ СТЕКЛОСЕТКА: Saint-Gobain ADFORS FDW6581-U Лента для гипсокартона FibaTape УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ: FibaFuse FDW8201-U Безбумажная лента для гипсокартона
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ УГЛОВ: STRAIT FLEX SO-100 Оригинальная композитная лента
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ: FibaFuse FDW9018-U Безбумажный ремонт гипсокартона
FOR
BEST
FOR
BEST Red Devil 1226 Одноразовая заплатка от трещин на сетке
Фото: depositphotos. com
Распространенные типы ленты для гипсокартона
Назначение ленты для гипсокартона простое: она помогает удерживать стыковочный состав на месте. Без ленты, поддерживающей его, влажный шовный герметик с большей вероятностью выйдет из швов. Но установка различается в зависимости от выбранного вами типа ленты. Некоторые типы ленты встраиваются в слой компаунда, который сначала наносится на стену. Сетчатая лента, с другой стороны, накладывается на шов стены, а смесь наносится поверх ленты, позволяя ей просачиваться через перфорацию ленты в шов под ней.Чтобы правильно выбрать тип ленты для гипсокартона, ознакомьтесь с этими вариантами и характеристиками.
Бумага
В мире профессионального скотча бумага — король. Бумажная лента для гипсокартона поставляется в рулонах шириной около 2 дюймов и длиной от 50 до 200 футов. Бумажная лента — самая тонкая лента, и чем тоньше лента, тем менее заметен готовый шов. Это означает, что бумага дает максимально гладкие швы, но только при правильном использовании. Бумажная лента накладывается поверх слоя влажного шовного герметика, используемого для заполнения стыка между панелями гипсокартона.Лента заделывается в компаунд с помощью ленточного ножа, и на ленту наносится дополнительный состав, чтобы покрыть ее.
Pro установщики гипсокартона часто используют только бумажную ленту для гипсокартона, но это может стать проблемой для домашних мастеров, которые могут использовать слишком мало или слишком много смеси. Такие ошибки могут привести к смещению ленты, сморщиванию или появлению пузырей на поверхности ленты. Для быстрой установки рулоны бумажной ленты часто вставляются в дозаторы ленты для гипсокартона, чтобы установщики могли одновременно наносить состав и ленту.
Обратите внимание, что стандартная бумажная лента для гипсокартона идет с тисненой линией по центру, чтобы создать складку, образующую угол 90 градусов для использования во внутреннем углу. Используйте эту же плоскую бумажную ленту, как описано, для заклеивания швов в центре стены. Как и в случае плоских швов, на внутренний угол необходимо нанести герметик, после чего ленту загибают и заделывают в герметик.
Самоклеящаяся
Плавное вложение ленты в компаунд требует практики и опыта, но самоклеящаяся лента для гипсокартона может облегчить эту задачу.Вместо того, чтобы наклеивать ленту на слой компаунда, самоклеящаяся лента имеет липкую основу, которая позволяет пользователю размещать ее непосредственно на сухом стыке между панелями. Лента сделана из сетки с открытым переплетением, поэтому герметик может протекать и заполнять шов внизу. Этот тип ленты намного проще в использовании, чем бумага, но следует позаботиться о том, чтобы через сетку поверхности было достаточно смеси, чтобы заполнить шов под ней. Если использовать слишком мало компаунда, шов, скорее всего, расколется позже.
Гибкость
Большинство лент для гипсокартона, за исключением бумаги, немного гибкие, что означает, что их можно гладить по закругленному углу стены, не оставляя щелей. Однако гибкость не означает, что ленту следует растягивать; это может привести к тому, что позже он оторвется от гипсокартона и останется зазор. Гибкую ленту не рекомендуется использовать на внутренних углах, потому что ей не хватает жесткости и она не удерживает резкую складку в центре.
Влагостойкость
Влагостойкая лента для гипсокартона может содержать стекловолокно или другие водостойкие компоненты; соедините его с влагостойкими панелями из гипсокартона.Этот тип ленты обычно используется в ванных комнатах, подвалах или любых других помещениях с высокой влажностью. Обычно он самоклеящийся с открытым переплетением, поэтому пользователи могут прикрепить его поверх шва, прежде чем наносить состав. Тем не менее, он также доступен в версии с антипригарным покрытием, которую следует наклеивать на влажный состав, например, на бумажную ленту.
Устойчивость к плесени
Большинство влагостойких лент для гипсокартона также устойчивы к плесени и плесени, и они могут содержать стекловолокно или другие компоненты, которые естественным образом препятствуют росту плесени. В местах с высокой влажностью рекомендуется использовать ленту, устойчивую к плесени.
Огнестойкость
Местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы некоторые стены, такие как соединительные стены между прилегающими гаражами и домами, выдерживали 1-часовой предел огнестойкости. Этот рейтинг означает, что стена построена таким образом, чтобы предотвратить распространение огня с одной стороны стены на другую в течение как минимум часа. В некоторых случаях обычная лента для гипсокартона и шовная масса могут использоваться в сочетании с огнестойким гипсокартоном (тип X) на огнестойкой стене.В других случаях местная строительная администрация может потребовать специальную огнестойкую ленту с фольгированной основой, которая не горит. Обязательно ознакомьтесь с местными нормативами, прежде чем начинать проект — они различаются от одного сообщества к другому. Когда требуется огнестойкая лента, вся стена должна быть построена в соответствии с правилами пожарной безопасности, включая установку специальных электрических розеток и дверей, которые герметизируют, чтобы замедлить распространение огня.
Что следует учитывать при выборе лучшей ленты для гипсокартона
Выбор лучшей ленты для гипсокартона для проекта зависит от того, сколько швов должны заклеить установщики швов, их уровня квалификации и появления швов на плоской части стены или в углу.При покупке ленты для гипсокартона учитывайте длину рулона (чтобы определить, сколько требуется) и способ нанесения.
Длина в рулоне
И стандартная бумажная лента для гипсокартона, и гибкая сетчатая лента поставляются в рулонах длиной до 200 футов, и стандартное практическое правило для оценки необходимого количества — покупать 1 фут ленты на каждые 2 квадрата. ноги стены. Например, если размер комнаты составляет 8 футов на 10 футов, а высота стен составляет 8 футов, это равняется 640 квадратных футам стены, поэтому приобретите 320 погонных футов ленты для гипсокартона.Хотя для заклейки стыка или шва требуется два или более тонких слоя компаунда, сама лента используется только один раз — при первоначальном нанесении компаунда, поэтому нет необходимости покупать больше ленты, чем требуется для одного нанесения.
Применение
Основное различие между клейкой и неклейкой лентой для гипсокартона заключается в способе ее нанесения. Неклейкая лента, такая как бумажная, должна быть заделана слоем влажного шовного герметика, нанесенного на швы между панелями, до того, как лента будет продолжена.С другой стороны, самоклеящаяся лента для гипсокартона накладывается на шов перед нанесением шовного состава.
Профессионалы используют первый метод, и для них он быстрее. Тем не менее, домашние мастера могут обнаружить, что неклейкая лента слишком сильно скользит по влажному составу, что затрудняет наложение непосредственно на шов. Также на ленте могут образовываться складки, которые трудно разгладить. Домашние мастера могут предпочесть самоклеющуюся ленту, потому что, наклеив ее на шов, она остается на месте. После этого установщики разглаживают смесь, проталкивая ее через поверхность сетки в шов под ней.
Внутренние и внешние углы
Гофрированная бумажная лента для гипсокартона обычно используется только на внутренних углах . Там гибкая лента, скорее всего, не сможет удержать резкую складку по центру. Наружные углы обычно формируются путем установки жестких пластиковых или металлических угловых элементов поверх гипсокартона (так называемых «угловых швов»), которые затем прикрепляются компаундом, клеем или даже гвоздями, в зависимости от типа шва. Горстка усиленной гофрированной ленты предназначена для использования как на внутренних, так и на внешних углах, и этот тип должен быть заделан компаундом.Однако для начинающих конусов угловой бус, вероятно, дает наилучшие результаты на внешних углах.
Наши фавориты
Чтобы квалифицироваться как лучший выбор, каждый тип стеновой ленты для гипсокартона должен быть прочным и способным надежно приклеиваться к влажному шовному составу. Хотя простота использования зависит от типа и навыков пользователя, каждая из следующих лент для гипсокартона является хорошим выбором.
Фото: amazon.com
Начинающие тейперы или даже те, у кого есть некоторый опыт, могут оценить удобство самоклеящейся ленты для гипсокартона Duck Brand. На обратной стороне ленты нанесен клей, поэтому пользователям часто приходится измерять, разрезать и наклеивать ленту прямо на сухой шов. Лента имеет тонкую, но прочную сетку из стекловолокна, которая позволяет соединительной смеси просачиваться и заполнять шов под ней. Эта лента Duck Brand имеет ширину 1 7/8 дюйма и поставляется в рулоне длиной 180 футов — этого достаточно, чтобы обклеить стену площадью 90 квадратных футов. При желании разрежьте ленту на более мелкие кусочки, чтобы наклеить на существующие трещины в стенах.
Фото: amazon.com
Одной из распространенных причин, по которой нужно заниматься своими руками, является экономия денег, и лента для стыков гипсокартона LYLTECH позволяет именно это.Самоклеящаяся прочная стекловолоконная лента надежно приклеивается к гипсокартону при заделке швов. Лента шириной 1–7 / 8 дюймов в рулоне длиной 180 футов предлагает столько же, сколько и многие другие более дорогие ленты. Предназначен для регулярного склеивания швов, он также пригодится для заделки трещин в стенах. Как и другие самоклеящиеся ленты для гипсокартона, LYLTECH сначала наносится на стену, а затем наносится шовный герметик, разглаживаемый по ленте, чтобы протолкнуть влажный состав в шов под ним.
Фото: amazon.com
Открытая стекловолоконная сетка на ленте Saint-Gobain ADFORS FibaTape для гипсокартона позволяет пользователям с легкостью создавать гладкие и плотные швы. Разрезать самоклеющуюся ленту и прикрепить ее к сухому стыку, а затем нанести на нее компаунд, — довольно простой процесс. Лента устойчива к плесени и плесени, что делает ее подходящей для проектов ванных комнат и подвалов. Кроме того, он очень прочный благодаря удерживающей способности стекловолокна, который помогает удерживать состав на месте и снижает риск растрескивания.FibaTape имеет ширину 1-7 / 8 дюймов и поставляется в огромном рулоне длиной 300 футов.
Фото: amazon.com
Те, кто ищет устойчивую к плесени альтернативу несамоклеящейся бумаге, могут попробовать безбумажную ленту для гипсокартона FibaFuse. Эта лента, сделанная из стекловолокна, препятствует росту плесени, что позволяет использовать ее в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и подвалы. Как и бумажная лента, FibaFuse должен быть заделан в начальный слой герметика с дополнительными тонкими слоями герметика, нанесенного поверх.Как и бумажная лента, FibaFuse подходит для профессиональных инструментов для раздачи лент, таких как банджо и суперконусы. Опытные установщики гипсокартона часто отдают предпочтение именно этому типу ленты.
Фото: amazon.com
Благодаря прочной композитной основе и бумажной поверхности оригинальная композитная лента для гипсокартона STRAIT FLEX предназначена для создания четких внутренних и внешних углов. При ширине 2 3/8 дюйма эта лента не только шире, чем стандартная бумажная лента, но также более толстая и прочная, необходимая для закрытия щелей, которые часто возникают там, где панели гипсокартона встречаются в углах.STRAIT FLEX, который заменяет обычную гофрированную бумажную ленту для внутренних углов, также может использоваться в качестве замены сплошной угловой накладки при заклеивании внешних углов. Он не такой жесткий, как угловой шов, поэтому, если нанесение его на внешние углы представляет проблему, подумайте о том, чтобы использовать обычный угловой шов в этих местах. Как и бумажная лента, эту угловую ленту следует заделать в гипсокартон. Он идет в рулоне длиной 100 футов.
Фото: amazon.com
При ширине 6 дюймов безбумажная ремонтная лента для гипсокартона FibaFuse является разумным выбором для проклейки стыков между потолочными панелями гипсокартона.Дополнительная ширина облегчает выравнивание швов без ошибок, чем более узкие ленты. Более того, FibaFuse поставляется предварительно смятым, поэтому его также можно использовать во внутренних углах между потолком и стенами — обычно это трудное место для гладкой ленты. Ленту FibaFuse, изготовленную из матового стекла, наклеивают так же, как и бумажную ленту: заделывая ее слоем влажного герметика. Он доступен в рулоне длиной 75 футов.
Фото: amazon.com
Когда дом неизбежно оседает, над дверями и окнами могут появиться трещины, которые портят вид всей стены. Лента Red Devil Fiber Mesh Crack Patch Tape шириной 6 дюймов, специально разработанная для обеспечения плавного ремонта трещин, может быть разрезана ножницами по размеру трещины. Его самоклеющаяся основа означает, что он надежно приклеивается к стене, после чего на него следует нанести гипсокартон или шпаклевку, чтобы заполнить трещину и создать гладкую поверхность. Эта лента устойчива к плесени и плесени и поставляется в рулоне длиной 75 футов.
Советы по приклеиванию гипсокартона
Приклеивание гипсокартона лентой — это нанесение как шовного герметика, так и ленты для гипсокартона для сглаживания стыков и придания стене ровной твердой поверхности.
Шовный герметик слегка сжимается при высыхании, поэтому лучше нанести два или три очень тонких слоя, позволяя составу высохнуть и шлифовать между каждым слоем, а не один толстый слой, который может рябить при высыхании и требует обширного шлифования сгладить.
Не перекрывайте ленту. Наклеиваем гипсокартонную ленту в один слой.
Смешивайте за раз только небольшое количество герметика. Как только гипсокартон начинает схватываться, он может затвердеть в течение нескольких минут, поэтому небольшие партии помогают сократить количество отходов.
Часто задаваемые вопросы о ленте для гипсокартона
Для начинающих строителей гипсокартона вполне естественно возникают вопросы. Найдите здесь некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.
В. Как вы замажете и заклеите углы гипсокартона?
Конструкции имеют внутренние и внешние углы. Стандартный метод заклеивания внутренних углов — нанесение шовного герметика на угол, а затем вставка предварительно смятого участка бумажной или композитной ленты для гипсокартона в угол, сглаживая его на месте с помощью ленточного ножа.Наружные углы обычно формируются путем прикрепления жесткого углового борта гипсокартона таким образом, чтобы он перекрывал весь угол перед нанесением смеси на поверхность борта несколькими тонкими слоями, позволяя каждому слою высохнуть между нанесениями.
В. Что вызывает отслаивание ленты гипсокартона?
Если в процессе нанесения гипсокартонная лента не прилегала к стене, она может отсоединиться. Обычно это происходит из-за того, что на стыке не было нанесено достаточного количества смеси перед укладкой ленты.
В. Как закрепить ленту гипсокартона?
Если лента гипсокартона вздулась, потрескалась или оторвалась от стыка, срежьте поврежденный участок бритвенным ножом и наложите на его место новый кусок ленты, используя компаунд для его установки.
В. Нужно ли заклеивать стыки гипсокартона?
Если вы планируете покрасить стену или оклеить ее обоями, да, стыки следует заклеить, чтобы стена выглядела гладкой. Если вы планируете установить вагонку от пола до потолка, а гипсокартон не будет виден, нет необходимости заклеивать стыки лентой.
Лента для бумажных стыков марки Sheetrock®
Лента с высоким пределом прочности на разрыв обеспечивает прочные и надежные стыки стен, устойчивые к растрескиванию, растяжению, складкам и разрывам под инструментами. Ленты для швов Sheetrock® включают в себя ленту для швов для гипсокартона марки Sheetrock® и ленту для тяжелых соединений марки Sheetrock®. Используйте эти прочные поперечно-волокнистые ленты с нашими герметиками для укрепления стыков и углов. Шероховатая поверхность обеспечивает прочное соединение и имеет положительную складку, что упрощает нанесение углов.* По состоянию на 17 ноября 2017 г. все ленты для стыков Sheetrock® и Beadex® соответствуют стандарту ASTM C475. Сюда входят как наши стандартные ленты для стыков, так и ленты для тяжелых стыков.
Основные характеристики
Ленты для швов Sheetrock® могут использоваться для обработки швов в системах отделки шпоном, которые подвержены условиям быстрого высыхания и где расстояние между каркасом превышает 16 дюймов (406 мм).
Высокая прочность на разрыв для сопротивления разрыву, растяжению и деформации
Тонкая вафельная бумага для облегчения обработки швов
Шероховатая поверхность для превосходного сцепления
Точно сгибается по центру для улучшения обработки углов
Тяжелая лента для стыков
Sheetrock® обеспечивает дополнительную прочность и трещиностойкость при обработке стыков гипсокартона.
Соответствует ASTM C475
Высокая прочность на разрыв для сопротивления разрыву, растяжению и деформации
Шероховатая поверхность для превосходного сцепления
Точно сгибается по центру для улучшения обработки углов
Лента для швов для гипсокартона
Sheetrock® имеет уникальную структуру с поперечными волокнами, которая обеспечивает большую прочность швов гипсокартона и сопротивление растрескиванию.
Самоклеящаяся лента быстро снимается — устраняет слой постельного белья и обеспечивает гладкие стыки всего за два слоя
Используйте герметик для закрепления швов Durabond® марки USG Sheetrock® или облегченный герметик застывающего типа Easy Sand ™ марки USG Sheetrock® для первого покрытия поверх ленты.
Обеспечивает двухслойную отделку швов за 1 день
Приложения
Административный офис
Аудитории и гимназии
Бары, рестораны и обеденные зоны
Кафетерий
Аудитории
Конференц-залы и конференц-залы
Коридоры и коридоры
Универсальные магазины и бутики
Общежития
Зоны для руководителей, конференц-залы и залы заседаний
Наружные потолки и крытый гараж
Галереи и выставочные площади
Гаражи
Продуктовые магазины
Гостевые комнаты и люксы
Здоровье и фитнес
Кухни и зоны приготовления пищи
Лаборатории, операционные и залы визуализации
Вестибюли и приемные
Раздевалки, душевые и бассейны
Внутреннее пространство торгового центра
Механические помещения
Медиацентры, музыкальные залы и библиотеки
Многосемейные жилые дома и кондоминиумы
Детские и родильные комнаты
Офисы открытой планировки
Палаты пациентов
Туалеты, подсобные помещения и погрузочные доки
Односемейный жилой дом
Лестницы и шахты лифтов
Театры
Традиционные офисы
Склады
Сетка
против бумажной ленты для гипсокартона
Гипсокартон — один из самых быстрых способов установить новые стены в доме. Независимо от того, используете ли вы деревянные или стальные стойки, вы сможете возвести стены в кратчайшие сроки.
Самая большая проблема с гипсокартоном — это стыки, углы и края, где есть зазоры или неровности. Швы нуждаются в прочности, иначе они будут двигаться и трескаться, поэтому лента — лучший вариант.
Стены могут немного двигаться, а клейкая лента помогает избежать больших трещин вдоль стен. В течение многих лет профессионалы использовали бумажную ленту для закрытия этих швов, хотя в последние годы в качестве альтернативы стали появляться ленты из стекловолокна.
Вопрос, с которым сталкиваются многие люди, занимающиеся проектами по благоустройству дома, — это тип ленты и лучший способ ее приклеивания.
Здесь, в нашей ленте для гипсокартона, вы можете узнать разницу между лентой для гипсокартона из стекловолокна и лентой для гипсокартона из бумаги.
Для чего нужна лента для гипсокартона?
Когда вы устанавливаете гипсокартон, у вас есть края стыка панелей друг с другом. Как только вы начнете обмазывать крышу, эти промежутки заполнятся; однако это не обеспечивает идеальной отделки.
Ленты
были введены для устранения этих пробелов и обеспечения гибкости. Таким образом, если одна панель немного сдвинется, отделочная штукатурка не будет так легко трескаться, как без ленты.
Нужно ли использовать ленту на швах гипсокартона?
Каждый шов гипсокартона необходимо заделать лентой под шовный герметик. Такие ленты придают большую прочность швам, углам и краям. Шовный компаунд удерживает ленты на месте, обеспечивая гладкую поверхность для работы или, в случае углов, возможность получить лучший угол.
Что такое бумажная лента для гипсокартона?
Вот некоторые особенности бумажной ленты для гипсокартона.
Бумажная лента неклейкая; поэтому его необходимо залить слоем шовного герметика, который действует как клей для приклеивания ленты к поверхности гипсокартона. Сделать это просто; однако нужно быть осторожным, чтобы покрыть все участки составом. После этого убедитесь, что вы выдавливаете ее с равномерным давлением, чтобы под лентой не образовывались пузырьки воздуха.
Хотя вы можете использовать сетчатую ленту на внутренних углах, бумажную ленту легче использовать в таких местах, потому что она имеет складку посередине.
В некоторых отношениях бумага может быть не такой прочной, как сетка из стекловолокна, хотя она не так сильно растягивается и не изгибается и создает более прочные соединения. Это жизненно важно для стыковых соединений, которые обычно являются вашими слабыми местами при установке гипсокартона.
Вы можете использовать бумажную ленту с соединениями высыхающего или схватывающего типа.
Что такое сетка из стекловолокна для гипсокартона?
Вот особенности сетчатой ленты для гипсокартона.
Теперь вы можете найти аппликаторы для сетчатой ленты. Их использование похоже на использование диспенсеров для больших картонных лент. Для углов вы можете найти угловые колеса, которые складываются и вдавливают ленту в угол.
В отличие от бумажной ленты, лента из стекловолоконной сетки является самоклеющейся; таким образом, нет необходимости сначала заделывать их слоем компаунда. Это может ускорить процесс и позволить ленте плотно прилегать к поверхности. Вы также можете наклеить ленту перед тем, как приступить к нанесению первого слоя состава.
Лента для гипсокартона из стекловолоконной сетки прочнее бумажной ленты при испытаниях на нагрузку, но более эластична; таким образом, ваши суставы могут легко потрескаться.
Лента из стекловолоконной сетки требует покрытия закрепляющим составом, так как он прочнее, чем у высыхающего типа. Он действительно предлагает некоторую компенсацию эластичности стекловолокна. После этого первого слоя можно использовать любой состав.
Там, где прочность шва не вызывает особого беспокойства по сравнению со швами сплошного листа, вы можете использовать сетчатую ленту для гипсокартона как быстрое решение.
Бумажная лента одобрена для использования на безбумажном гипсокартоне, хотя использование ленты из стекловолоконной сетки обеспечивает лучшую защиту от плесени.
Если у вас есть внутренние углы с зазорами шириной более 1/4 дюйма, сетчатые ленты и составной слой обеспечивают подходящую основу для заполнения зазоров, которую затем можно закончить бумажной лентой. Теперь вы можете найти аппликаторы для сетчатой ленты. Их использование похоже на использование диспенсеров для больших картонных лент. Для углов вы можете найти угловые колеса, которые складываются и вдавливают ленту в угол.
Как использовать сеточную ленту для гипсокартона?
Вот краткий обзор того, как клеить ленту гипсокартона с помощью сетки.
Поместите края ленты : Найдите конец самоклеющейся ленты из стекловолокна на краю шва гипсокартона.Надавите рукой, чтобы он оказался по центру шва между панелями.
Разверните, чтобы наклеить ленту : начните разматывать ленту и закрепить ее на шве гипсокартона. Используйте руку или шестидюймовый нож для чистовой обработки, чтобы разгладить поверхность. Разматывая ленту, работайте вдоль шва. Проверяйте выравнивание по мере продвижения. В конце обрезать ленту острым ножом. Никогда не перекрывайте друг друга, иначе вы получите приподнятые секции.
Нанесите состав для первого шва : Используйте нож для суставов, чтобы нанести состав из грязевого поддона на ленту.Размажьте ленту в перпендикулярном направлении шва. После размазывания по всему шву разгладьте его длинными движениями, чтобы удалить излишки состава. После получения однородной массы дайте ему высохнуть в течение 24 часов, а затем отшлифуйте его шлифовальным блоком.
Нанесите второй слой компаунда : нанесите еще один тонкий слой компаунда на шов, но на два дюйма шире, чем ваш первый слой. Удалите излишки и разгладьте перед сушкой в течение 24 часов. Отшлифуйте более мелким шлифовальным блоком.
Последний слой герметика для швов : С новым составом для гипсокартона добавьте немного воды и перемешайте отделочным ножом. Нанесите смесь на пару дюймов шире, чем второй слой. Сушить в течение 24 часов и снова отшлифовать мелким абразивным блоком с зернистостью 120.
Что мне использовать: сетку или бумажную ленту для гипсокартона?
Вы можете использовать любую ленту, и каждая из них предлагает преимущества, которых нет у другой. Однако, хотя сетчатая лента является новой альтернативой бумаге, профессионалы по-прежнему склоняются к использованию бумажной ленты в качестве предпочтительного решения для лучшей отделки и сетки для структурных областей перед отделкой.
Подробнее Руководства для самостоятельной работы
Как наклеить гипсокартон, как профессионал — RCA Contractors
Лента для гипсокартона, шаг за шагом
(с подсказками, которые профессионалы вам никогда не скажут)
Для большинства домашних мастеров наименее интересная часть проекта ремонта — это укладка гипсокартона, а именно проклейка швов и стыков. Но это только потому, что большинство домашних мастеров не знают тонкостей своего дела и не понимают, как правильные материалы, инструменты и методы могут облегчить задачу.
Это заканчивается сейчас.
Я здесь, чтобы провести вас через эту очень важную часть вашего проекта гипсокартона. Вам стоит обратить особое внимание на эти советы по записи, потому что они полностью изменят ваш подход к этой части проекта. При правильной проклейке гипсокартон будет выглядеть так, будто его повесил профессионал!
Посмотрите другие мои статьи о гипсокартоне:
Подвесной гипсокартон
Шлифовка гипсокартона
Гипсокартон отделочный
Применение текстуры нокдауна
Одна из причин, по которой люди обычно опасаются гипсокартона, заключается в том, что это требует очень много времени, и одна из причин — клейкая лента.Фактически, 90% стоимости профессионального гипсокартона — это труд, поэтому приклеивание стен самим может сэкономить сотни или даже тысячи долларов даже на небольших работах. Правильная проклейка стены также уменьшит количество шлифовки, которую вам придется делать (что замечательно), и придаст вашим стенам великолепный вид!
Одна из главных причин, по которой проекты по гипсокартону не работают хорошо, заключается в том, что люди упускают из виду важность клейкой ленты. Лента — одна из самых важных частей любого проекта гипсокартона, потому что она скрывает швы и стыки.Если вы решите пропустить ленту гипсокартона и просто использовать герметик для заполнения швов, ужасная правда в том, что швы снова станут видны после высыхания смеси. Это может расстраивать, даже больше, отнимает много времени (потому что вам, очевидно, придется переделывать это), и, откровенно говоря, неловко.
Итак, приступим к делу, ладно?
Необходимые материалы
1-5 / 8-дюймовые гвозди для гипсокартона — Я рекомендую использовать 5/8-дюймовые листы для гипсокартона.Хотя 5/8-дюймовые листы немного толще, чем более распространенные 3 / 8- или 1/2-дюймовые листы, они лучше подходят для замедления распространения огня и используются в гаражах и стенах, прилегающих к топочным помещениям. Он также отлично подходит для звукоизоляции таких зданий, как кондоминиумы и коммерческие объекты. При использовании 5/8-дюймового гипсокартона вам понадобится 1-5 / 8-дюймовые гвозди для гипсокартона.
Универсальный состав — Универсальный состав представляет собой предварительно перемешанный раствор, продаваемый в ведрах и ящиках. Его можно использовать на всех этапах отделки гипсокартона, включая заделку стыковочной ленты, шпатлевки и финишных покрытий, а также для текстурирования и нанесения поверхностного слоя.
Угловые накладки — Поскольку внешние углы гипсокартона традиционно защищаются металлическими уголками с гвоздями, угловая накладка с бумажной облицовкой проще и лучше противостоит трещинам и сколам. Вам нужно отрезать угловые бусины до нужной длины с помощью оловянных ножниц и удерживать их на месте, чтобы убедиться, что бусины идеально подходят к углам.
Бумага лента — Я предпочитаю этот тип ленты сетчатой. Я объясню почему ниже.
Отвердитель — Отвердитель идеально подходит для предварительного заполнения зазоров, поскольку он быстро затвердевает и не дает такой усадки, как обычный стыковочный состав.
Шовный герметик — это состав, который вы будете использовать в большей части проекта. Вы можете использовать предварительно смешанный состав, но вам, вероятно, потребуется немного его разбавить (см. Совет № 2 ниже).
Состав для топпинга — Вы захотите использовать его в качестве отделочного состава, но вы обнаружите, что большая часть состава для топпинга слишком густая, сразу после ведра. Разбавьте его водой, чтобы добиться нужной консистенции.
Выбор подходящей ленты
Прежде чем начать, важно сделать правильный выбор в отношении используемой ленты.Когда дело доходит до присоединения к ленте, есть несколько вариантов, но я действительно рекомендую вам выбирать только между двумя (и, честно говоря, только одним).
Бумажная лента — Хотя бумажная лента не такая прочная, как лента из стекловолокна, она неэластична, и создает более прочные стыки. Это особенно важно для стыковых соединений, которые обычно являются самыми слабыми местами при установке гипсокартона. Еще одна причина выбрать бумажную ленту — ее можно использовать с соединениями сушильного или закрепляющего типа.Бумажная лента также является лентой, наиболее часто используемой профессионалами, потому что, как только вы освоите ее, она станет проще и чище в использовании, а также дешевле, чем сетчатая лента.
Самоклеящаяся стекловолоконная лента Ячеистая лента — Одно из преимуществ самоклеящейся стекловолоконной ленты состоит в том, что она устраняет необходимость в нанесении первого слоя смеси, а это очень важно. Но производители ленты говорят, что продукт из стекловолокна следует использовать только с закрепляющими составами, а не с сушильными.На мой взгляд, трудности работы с закрепляющим составом перевешивают преимущество использования стекловолоконной ленты. Лента из стекловолоконной сетки является самоклеящейся и более популярна среди людей, которые склеивают ее только изредка.
Когда будете готовить территорию, убедитесь, что вы тоже готовы! Наденьте шляпу и защитные очки (состав для гипсокартона действительно может повредить вам глаза, и он ужасно ужалит) и старую одежду, которую можно выбросить, когда закончите. Уберите мебель из комнаты и обязательно накройте пол брезентовой тканью.
Лучшие инструменты для оклейки гипсокартоном
Инструмент для заклеивания банджо : Обычно банджо быстро закрывает швы гипсокартона бумажной лентой. Но скорость — не единственное преимущество банджо. Это практически устраняет обычную проблему ослабления или пузырей ленты, с которой сталкиваются многие начинающие конусы. Мне больше всего нравится Delko ZUNDER — он немного дороже, чем другие модели, но определенно облегчает жизнь благодаря аппликатору для внутреннего угла, который позволяет быстро и эффективно промазать и заклеить внутренние углы гипсокартона. Если вы ищете более экономичный вариант, популярный инструмент Wallboard Tool подходит как новичкам, так и профессионалам.
A Угловой клинчер : Изготовленный из стали, клинчер для гипсокартона имеет внутренний угол 90 градусов, который подходит к внешнему углу стены. Ударяя резиновым молотком по кнопке на клинчере, клинчер выравнивает металлический угловой борт и плотно прижимает угловой борт к гипсокартону. У Голдблатта есть хороший, и в нем тоже есть молоток.
Ястреб : Ястреб — это инструмент, используемый для удержания компаунда, штукатурки, раствора или аналогичного материала, чтобы пользователь мог многократно, быстро и легко нанести часть этого материала на инструмент, который затем наносит его на поверхность. .Многие люди предпочитают работать с поддоном, но я думаю, вам будет легче приклеивать гипсокартон, если вы используете ястреб, потому что вы можете быстрее нанести больше смеси на стену, особенно когда вы доберетесь до более широких швов.
Ленточный нож : Ленточный нож или нож для швов — это инструмент для гипсокартона с широким лезвием для нанесения смеси для швов, также известной как «грязь». Его можно использовать для нанесения грязи на отверстия для гвоздей и винтов в новых гипсокартонных изделиях, а также при использовании бумажной или стекловолоконной ленты для гипсокартона для покрытия швов.
Итак, вы готовы к этому? Теперь, когда вы вооружены материалами, которые вам понадобятся, лучшими инструментами и типом ленты, которую вы хотите, пришло время приступить к приклеиванию гипсокартона!
Лента для гипсокартона, шаг за шагом
Шаг 1
Предварительно заполните зазоры сверху вниз закрепляющим составом. Я предпочитаю предварительно заливку фиксирующего состава, потому что он быстро затвердевает и не дает такой усадки, как обычный шовный герметик. Но не смешивайте слишком много! Как я уже сказал, схватившаяся смесь быстро затвердевает, и если вы перемешаете слишком много, вы потратите много его впустую. Если вы предварительно заполните зазоры и дадите ему высохнуть перед нанесением ленточного покрытия, состав в зазорах не повлияет на ленту отрицательно. Когда он затвердеет, но еще не полностью высохнет, соскребите выступы и комочки с помощью ленточного ножа.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ № 1: Перед нанесением закрепляющего состава отломайте или отрежьте все сломанные или крошащиеся участки гипсокартона, затем удалите все кусочки бумаги, оставшиеся по краям (лучше всего отслоить их). Это сделает приложение предварительной заливки более плавным.
Шаг 2
Нанесите первый слой состава. Я рекомендую использовать универсальный, плотный, высыхающий герметик для заделки бумажной ленты. Тяжелый, универсальный материал (оригинальный тип универсального компаунда) прочнее легкого или другого тяжелого компаунда. Мне нравится сначала покрывать стыки стыков, и я настоятельно рекомендую повернуть ленточный нож вбок, чтобы нанести состав. Таким образом, у вас будет ровно столько на нож, что уменьшится вероятность того, что излишки смеси растекутся по стене.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА № 2: Если вы используете предварительно замешанный раствор прямо из коробки, вы заметите, что он довольно густой, как тесто для печенья. Попытка нанести грязь такой консистенции на прямую линию или, что еще хуже, в угол практически невозможна. Он толстый, потому что ему не хватает влаги, что затрудняет приклеивание к ленте, вызывая образование пузырей. Если вы разбавите предварительно перемешанную грязь водой до консистенции мягкого мороженого, нанесение будет намного проще.Это может показаться нелогичным (в конце концов, потому что это предварительно смешанный продукт), но думайте об этом как о замороженном концентрате сока. Вы покупаете концентрат определенной консистенции, а затем поливаете его до желаемой консистенции. То же самое и с компаундом.
Шаг 3
Вставить ленту . Это самая важная часть процесса гипсокартона. Некоторые люди думают, что шлифовка или финишные покрытия являются наиболее важными, но если вы правильно заделаете ленту в шовный герметик, вы создадите прочную основу.После нанесения смеси отцентрируйте ленту по шву.
СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА № 3: Это один совет, который вам никогда не скажет ни один профессионал (кроме меня). Помните, как я сказал, что вам необходимо иметь достаточное количество влаги, чтобы обеспечить надлежащее соединение между компаундом и лентой? Попробуйте окунуть ленту в воду, а затем выжать излишки воды между указательным и средним пальцами. Увлажнение ленты позволит склеить ленту и грязь быстрее.Это не так важно во влажном климате, но имеет огромное значение практически везде.
Шаг 4
Вдавите конец бумажной ленты в состав . Возьмитесь рукой за один конец шва и отцентрируйте его над остальным. Слегка вдавите его в смесь через каждые 18 дюймов или около того, чтобы удерживать на месте. Ленту нужно держать плотно натянутой, так как она находится по центру стыка. Как только будет достигнут конец шва, ленту можно разрезать. Если вы заклеиваете швы близко к полу, используйте вертикальные движения, чтобы вытолкнуть пузырьки с пола до конца ленты, чтобы избежать попадания смеси на пол (или вашу обувь — тьфу).
PRO СОВЕТ № 4: Будьте очень осторожны, используя нож, чтобы разгладить ленту! Не стоит слишком сильно давить. Это может вызвать образование пузырьков, потому что в конечном итоге вы выдавите слишком много смеси. Кроме того, несмотря на то, что вы можете увидеть на сайте Interweb, можно разрезать ленту на более мелкие участки с помощью ножа для гипсокартона. Большинство профессионалов покажут вам один кусок ленты во всю длину, покрывающий всю длину стены, и, хотя это идеально, это не обязательно. Фактически, если вы новичок в гипсокартоне, попытка протянуть кусок ленты во всю длину вдоль стены может быстро превратиться в беспорядок из потраченной ленты и высохшего соединения. Просто ПОПРОБУЙТЕ заделать ленту в высохший состав! Давай … я подожду.
Шаг 5
Обрежьте ленту в конце шва . Плотно прижмите край лезвия к смеси ножом для клейкой ленты, затем протяните ленту через лезвие, резко порвав ее. Когда вы оклеиваете всю стену лентой, начните протирать ножом посередине и продвигайтесь к углам.
Шаг 6
Заклеить уголки .
Внутренние углы : Если вы используете бумажную ленту (как я рекомендовал), она предварительно загнута, поэтому ее также можно использовать в углах.Расположите ленту так, чтобы складка образовывала впадину, а не выступ. Если вы все еще можете видеть ленту гипсокартона после того, как наклеили ее и покрыли смесью, ваша грязь слишком тонкая (помните — мягкое мороженое!). Если вы не используете бумажную ленту со складками, вам придется складывать ее самостоятельно. Затем покройте примерно 2,5 см грязи с одной стороны внутреннего угла и 1 дюйм с другой стороны внутреннего угла.
Наружные углы : Начните с прикрепления металлической или пластиковой угловой планки к углу гипсокартона.Затем вам нужно нанести на ястреба немного предварительно смешанного шовного состава, а затем нанести состав на угол стены с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Нанесите состав на стену, полностью покрывая угол стены и угловую планку. Соскрести со стены излишки состава. Как только шовный состав затвердеет, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120, затем нанесите второй слой состава, используя 10-дюймовый нож для гипсокартона. Подождите, пока высохнет второй слой. Слегка отшлифуйте и нанесите третий и последний составной слой 12-дюймовым ножом.
Шаг 7
Нанесите еще два слоя состава (минимум). Первый слой грязи — это ленточное покрытие, затем идет слой наполнителя и, наконец, третий и последний слой. Имейте в виду, что на самом деле лента должна просвечивать сквозь слой наполнителя. Если этого не произошло, значит, у вас слишком толстый слой наполнителя. Лента закрывается только двумя последними слоями. Если ваш первый последний слой не закрывает ленту, нанесите еще несколько слоев, но делайте их тонкими.
Pro-Tip # 5: Обязательно используйте топинговый состав вместо обычного раствора при нанесении последнего (третьего) слоя.Топпинг обычно более кремовый / гладкий и легче шлифуется. Это сокращает объем работы, когда вы завершаете последний слой, и кто не хочет меньше работы на этом этапе ?!
Что будет, если вы ошибетесь (или вам не понравится внешний вид)?
Даже если вы точно выполните каждый шаг, при приклеивании гипсокартона могут возникнуть проблемы. Возможно, вам не понравится законченный вид, и даже если он вам не понравится, вы можете кое-что сделать, чтобы исправить то, что вам не нравится.Вот некоторые общие проблемы, которые могут возникнуть после завершения проекта гипсокартона (и способы их устранения):
Пузырьки воздуха
Это одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются новички в сухих покрытиях. Основная причина образования пузырьков воздуха под лентой гипсокартона — неправильная установка и / или недостаточное соединение между составом гипсокартона и лентой гипсокартона. Вам нужно будет исправить пузырьки воздуха перед завершением стыка, потому что рябь на ленте, которая не закреплена, станет явно заметной после покраски стены.
Вот как можно исправить некрасивые пузырьки воздуха:
Отрежьте сверху и снизу надрезанной части канцелярским ножом и удалите ленту между надрезами. Удалите весь участок ленты, если на всем протяжении присутствуют пузырьки воздуха.
Смешайте состав для гипсокартона до кремообразной консистенции, если вы этого не делали раньше (см. Совет № 2 выше).
Нанесите слой гипсокартона на стык или на область под снятой лентой и убедитесь, что он немного шире, чем ширина ленты.
Отрежьте или оторвите кусок ленты для гипсокартона необходимой длины. Отцентрируйте ленту по области и поместите ее прямо на штукатурку гипсокартона. Удерживая верхний край ленты, потяните нож для гипсокартона вниз по ленте. Равномерно надавите с небольшим усилием, чтобы вставить ленту в гипсокартон и удалить пузырьки воздуха. Прежде чем продолжить, дайте грязи полностью высохнуть.
Обмакните длинный край 8-дюймового шпателя для гипсокартона в состав для гипсокартона. Нанесите тонкий слой состава для гипсокартона толщиной 1/16 дюйма поверх ленты для гипсокартона.Дайте составу гипсокартона полностью высохнуть и повторите этот последний шаг еще раз.
Открытая бумажная лента на стыковых соединениях
Стыковые соединения трудны даже при использовании бумажной ленты. Самая большая ошибка стыковых соединений — слишком много грязи под лентой. Это создает горб, который трудно скрыть всеми тонкими последними слоями. Прикладывание к ножу некоторого давления при разглаживании ленты поверх начального слоя грязи помогает выдавить излишки грязи из-за ленты.
Неровные внутренние углы
Даже с бумажной лентой можно столкнуться с проблемами на внутренних углах. Одно из средств, которое вы можете попробовать, — это усиленная металлом угловая лента. Он сочетает в себе металлический уголок с бумажными фланцами для получения идеальной формы и гладкого внутреннего угла. Металл также придает ножу для гипсокартона гладкую и жесткую поверхность, по которой можно склеивать угол. Я не рекомендую использовать ленту, армированную металлом, для всей работы, но она хорошо подходит для заклеивания углов.
Лента для гипсокартона, просвечивающая грязь
Вы помните, что вам нужно (как минимум) три слоя грязи? Если эта проблема возникает даже после нанесения третьего слоя, убедитесь, что ваша грязь жидкая (но не жидкая), и попробуйте еще раз.
Завершение
Надеюсь, это пошаговое руководство поможет вам профессионально взяться за следующий проект по укладке гипсокартона своими руками. Опять же, если вы сделаете это самостоятельно, вы сэкономите сотни, если не тысячи, и мы все могли бы использовать немного больше джингла в наших карманах.
15 различных типов лент для гипсокартона для всех проектов гипсокартона
Основное назначение ленты для гипсокартона — закрыть швы в гипсокартоне. В настоящее время на рынке представлены различные типы лент для гипсокартона, в том числе специальные ленты, каждый из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.
Основное назначение ленты для гипсокартона — закрытие швов в гипсокартоне. В настоящее время на рынке представлены различные типы лент для гипсокартона, в том числе специальные ленты, каждый из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.
Итак, прежде чем вы наугад выберете конкретный тип ленты для гипсокартона, узнайте о различных типах и о том, как с ними лучше всего работать. Хотя большинство из них можно использовать для заклеивания швов и ремонта стен, выбор правильного типа может сэкономить ваше время и энергию.
Связанный:
Тип
Лента для гипсокартона
Источник: Home Depot
Этот тип ленты для гипсокартона — самый простой, который вы можете купить, и, как правило, стоит очень недорого. Он поставляется в рулонах длиной более 75 футов, что дает вам много возможностей для работы, когда вы делаете гипсокартон в комнате в своем доме. По всей длине бумаги посередине есть небольшая складка, благодаря чему ее очень легко складывать и использовать на углах.Это увеличивает легкость и скорость, с которой кто-то может использовать эту ленту при установке гипсокартона.
Наилучший способ работы с бумажной лентой — это опустить ее в воду и затем полностью намочить бумагу, не допуская ее размягчения и размягчения. Мало того, что с мокрой бумажной лентой для гипсокартона намного легче работать, чем с сухой, но за ней не будет так много пузырьков воздуха. Кроме того, он намного более гладкий, чем сухой, и его можно очень быстро и легко растереть.
Поскольку он изготовлен из бумаги и не очень толстый, его можно легко разорвать вручную до нужного размера, что облегчает самостоятельную установку, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, чтобы повесить другой инструмент при работе с этим Лента. Его легко купить во многих местах, а из-за складки его можно использовать во внутренних углах. Кроме того, это отличный выбор для людей, которым нужно будет покупать много ленты для гипсокартона, поскольку она относительно недорогая. Бумажная лента для гипсокартона отлично защищает стену от растрескивания по швам самого гипсокартона, что приведет к гладкому внешнему виду, когда работа будет закончена. Кроме того, после высыхания он становится невероятно прочным и может использоваться со всеми видами гипсокартона, не опасаясь, что лента будет работать не так, как должна.
Хотя бумажную ленту для гипсокартона можно использовать на углах, это может быть немного сложно. Новым специалистам по гипсокартону придется довольно круто научиться использовать бумажную ленту для гипсокартона в первый раз, поскольку для ровного приклеивания ленты требуется грязь на стене. Это может быть сложно научиться делать, хотя, как только человек поймет процесс и научится его, запись будет происходить довольно быстро. Даже если вы немного попрактиковались в использовании бумажной ленты для гипсокартона, она может вздыматься, задерживать пузырьки воздуха и соскальзывать со шва, который вы пытаетесь скрыть.Слишком сильное нажатие при использовании бумажной ленты для гипсокартона приведет к выдавливанию всего шовного герметика, а это значит, что лента не будет прилипать и позже просто отклеится от стены.
Тонкая лента из стекловолокна
Источник: Home Depot
В то время как сетчатая лента является обычным явлением, тонкая стекловолоконная лента имеет свои собственные вееры, потому что у нее нет типичного ощущения сетки, которое может быть настолько «нитчатым» и с которым сложно работать. Этот тип ленты для гипсокартона даже тоньше, чем бумажная лента для гипсокартона, а это означает, что после установки и завершения покраски остается очень мало выступов, если они вообще есть.Для новичков или если вы работаете над проектом для конкретного клиента, этого может быть достаточно, чтобы выбрать тонкую ленту из стекловолокна, а не любую другую доступную ленту.
Благодаря своей тонкости эта лента отлично подходит для стыковых соединений. Здесь нет незакрепленных ниток, с которыми нужно иметь дело, а это значит, что после замазки и покраски останутся чистые линии, и ничто не будет выступать из стены. Кроме того, тонкая стекловолоконная лента сама по себе приклеивается к стене, полностью избавляя от необходимости наносить грязь на стену перед установкой ленты.Удаление этого дополнительного шага значительно ускоряет процесс и гарантирует, что даже новичкам будет легче работать с этим типом ленты для гипсокартона.
Обратной стороной этого типа ленты является то, что она, как правило, очень дорога, что делает ее неприемлемой, если вы работаете в очень большой комнате или устанавливаете гипсокартон во всем доме. Несмотря на то, что она была создана для долговечности и обеспечения ровного и гладкого внешнего вида после установки, для некоторых людей увеличение стоимости затрудняет оправдание покупки этого типа ленты.Кроме того, его нельзя разорвать вручную, и его придется резать ножом или ножницами. Хотя это свидетельствует о прочности ленты, новичкам становится труднее работать с ней, если они пытаются наклеить гипсокартон самостоятельно.
Лента для сетки из стекловолокна
Источник: Home Depot
Это невероятно надежный вариант, который отлично подходит для скрытия швов и обеспечения прочности и прочности вашей стены с гипсокартоном. Сделанный из стекловолоконных нитей, сплетенных в ленту, он достаточно прочен, чтобы выдержать любую работу.К сожалению, из-за этой силы его очень сложно использовать. Кроме того, из-за того, как он сделан, он толще, чем другие типы ленты, что затрудняет скрытие швов в гипсокартоне, если вы новичок в этом виде работы. Сетчатую ленту не нужно соединять под ней, чтобы гарантировать, что она приклеится к гипсокартону, а это значит, что при правильном использовании у вас не будет такого большого скопления с сетчатой лентой для гипсокартона.
Поскольку ленту из стекловолоконной сетки необходимо разрезать ножницами и осторожно укладывать, чтобы на стене не было линий, она не идеальна для использования новичком. Клей, хотя и очень прочный, может быть липким и заставлять ленту прилипать к тем местам, где вы этого не хотели. Это приводит к тому, что лента отрывается от стены, что, к сожалению, может привести к ее повреждению. При использовании ленты из стекловолоконной сетки важно быть очень осторожным, поскольку она может фактически начать резать и крошить руки пользователя из-за материала, из которого она сделана. Этот вид ленты практически невозможно прокладывать в углах, поэтому она пригодна только для прямых швов.
Если вам нужна очень прочная лента, она может быть подходящей для вас, но при ее использовании важно соблюдать осторожность, поскольку ее может быть сложно установить правильно.Сетчатая лента предпочтительнее, когда вы собираетесь работать с коническим швом, поскольку лента фактически опускается ниже уровня неглубокой впадины, образованной скошенными краями гипсокартона. Это позволяет очень легко покрыть этот стык составом гипсокартона. Кроме того, каждый раз, когда вы работаете со швом, который будет подвергаться нагрузке, например, возле двери, лента из стекловолоконной сетки придаст гипсокартону дополнительную прочность, необходимую для его использования. Никогда не применяйте сетку и не оставляйте стену в покое на несколько часов, так как со временем она отвалится.Лучше всего использовать этот вид ленты для гипсокартона всего за несколько часов до того, как вы собираетесь покрывать и отделывать стену, чтобы у вас не возникло проблем с отрывом ленты, прежде чем вы будете готовы закончить проект.
Металлическая лента
Источник: Home Depot
Металлическая лента не используется на плоских поверхностях из-за ее конструкции, так как она может оставлять неровности по всей поверхности, где вы ее установили. Это бумажная лента для гипсокартона, которая имеет две полосы металла по длине ленты с небольшим промежутком между ними, где находится складка.Два отдельных куска металла позволяют невероятно легко сгибать эту ленту, и она разработана специально для использования в углах, а не вдоль стены. Это прочнее, чем обычная бумажная лента для гипсокартона, а металл в ней гарантирует, что она без проблем прослужит долгие годы. Кроме того, он не рвется во время использования.
Конечно, добавленный металл и безопасность этой ленты означают, что ее дороже покупать и что ее нельзя порвать вручную. Навигация с ножницами, а также с металлической лентой может быть сложной задачей, и большинству людей понадобится помощь при работе с металлической лентой для гипсокартона.
Характеристики
Огнестойкость
Источник: Home Depot
Хотя этот тип ленты для гипсокартона, как правило, немного дороже, чем другие варианты, он отлично подходит для использования в помещениях, где обычно возникают пожары. Это означает, что его обычно следует использовать на кухне, а также в гараже, если это готовая часть дома. Использование этого типа ленты для гипсокартона помогает гарантировать, что ваш дом не подвергается большому риску пожара, и сохранит все и все содержимое в безопасности в случае возникновения пожара.Гипсокартон можно укладывать слоями, чтобы сделать комнату максимально огнестойкой, и использование огнестойкой ленты также является очень хорошей идеей.
Этот тип ленты обычно не используется в ванных комнатах или туалете дома, поскольку в этих областях меньше риск возникновения пожара, а повышенная цена самой ленты может сделать ее использование в доме слишком дорогостоящим. Лучше всего приберечь для тех участков дома, где пожар вызывает больше беспокойства. Кроме того, в ванных комнатах лучше использовать обойные ленты, которые могут выдерживать высокую влажность и влажность.
Гибкий
Источник: Home Depot
В тех местах, где стена будет подвергаться нагрузке или дверь будет постоянно испытывать сильное движение, рекомендуется использовать гибкую ленту для гипсокартона. Хотя вы действительно хотите убедиться, что вы используете прочную ленту, которая сможет удерживать швы гипсокартона от показа, если лента слишком жесткая, она не будет двигаться вместе со стеной при открытии и закрытии двери. Это может привести к растрескиванию грязи для гипсокартона и краске на стене, что приведет к неприглядному виду и потребует ремонта. К сожалению, если ленту не заменить гибкой, та же проблема сохранится. Использование гибкой ленты для гипсокартона — единственный способ убедиться, что на напряженной стене не будет трещин и отслаиваний.
Влагостойкость
Источник: Home Depot
Некоторые комнаты дома будут более подвержены высокому уровню влажности, например, кухня, ванная и прачечная. К сожалению, эта дополнительная влажность в воздухе может привести к проблемам с лентой для гипсокартона.Со временем лента высохнет и полностью приклеится к стене, но если в воздухе есть влага, она может оторваться от стены. Единственный способ решить эту проблему — полностью удалить ленту и заменить ее влагостойкой, способной выдерживать влажные условия. Кроме того, на ленте, подверженной воздействию влаги, гораздо чаще возникают проблемы с плесенью, что не только непривлекательно, но и опасно. Хотя эту ленту можно использовать в любой комнате дома, обязательно использовать ее в помещениях с повышенной влажностью, чтобы защитить целостность стен.
Устойчивый к плесени
Источник: Home Depot
Так же, как вы захотите использовать ленту для гипсокартона, устойчивую к воздействию влаги в местах, которые часто являются влажными, вы также захотите убедиться, что ваша лента специально создана для предотвращения ее образования плесени. Из-за большого количества воды в воздухе и стенах гипсокартонная лента может начать плесневеть. Сначала это будет незаметно, но со временем станет очевидно, что по стенам поднимается линия плесени.Обычно это происходит на кухнях и в ванных комнатах, особенно когда вокруг много брызг воды, а не вытираемые стены. Хотя наличие влаги на стенах — хороший шаг к ограничению образования плесени в ленте для гипсокартона, лучше всего с самого начала использовать ленту, устойчивую к плесени. Хотя это немного дороже, домовладельцам не нужно беспокоиться о плесени при использовании этого продукта.
Перфорированный
Источник: Home Depot
Проклейка гипсокартона может быть очень сложным и длительным процессом, особенно если вы новичок в работе и не знаете, с чего начать. Вместо того, чтобы пытаться взять ножницы или нож одновременно с лентой, чтобы можно было обрезать ее до нужной длины, покупка перфорированной ленты для гипсокартона значительно облегчит ее отрыв, когда вы работаете в одиночку. Важно убедиться, что лента, которую вы покупаете, по-прежнему достаточно прочная, чтобы выдерживать ее использование и злоупотребление, поскольку вы не хотите, чтобы перфорация ленты вызвала разрыв, когда вы пытаетесь ее наклеить.
Катаный
Источник: Home Depot
Лента для гипсокартона обычно поставляется в рулонах, что позволяет легко удерживать ее и использовать во время приклеивания гипсокартона.Так же, как малярную и малярную ленту, рулонную ленту для гипсокартона легко захватить, и она легко снимается с рулона без каких-либо проблем. Лента достаточно гибкая, поэтому ее наложение в рулоне не вызывает серьезных проблем.
Самоклеящийся
Источник: Home Depot
Вместо того, чтобы иметь дело с грязью для гипсокартона, когда вы покупаете самоклеящуюся ленту, вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь прикрепить ее к стене. Это делает весь процесс наклеивания гипсокартона намного более быстрым и аккуратным, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, что грязь капает на пол, и вам придется сразу же ее убирать.Единственная проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с самоклеющейся лентой, — это когда они режут очень длинные куски. Иногда это позволяет ленте скручиваться сама по себе, и она может прилипать либо к самой себе, либо к стене, вызывая проблемы с ее отрыванием. Гораздо проще работать с более короткими отрезками ленты для гипсокартона этого типа, так как вам не придется беспокоиться о том, что она настолько длинная, что ее будет сложно контролировать.
Ширина
Малый — 1-7 / 8 ”
Источник: Home Depot
Эту широкую ленту для гипсокартона очень легко найти в большинстве крупных коробочных магазинов и в Интернете.Хотя он идеально подходит для людей, которые имеют опыт вешания и приклеивания гипсокартона, если вы новичок в этом процессе и не имеете большого опыта выполнения этого типа работ, вам, возможно, будет лучше купить что-то немного более широкое. Он достаточно широкий, чтобы легко закрыть место соединения двух кусков гипсокартона, но если вы случайно наклоните ленту, то будет трудно закрыть шов полностью без пузырьков воздуха. Это означает, что вам придется либо перевернуть ленту, чтобы не образовалась складка, либо обрезать ее и использовать второй кусок, чтобы получить желаемый гладкий вид.
Средний — 2 «-2-1 / 2»
Источник: Home Depot
Немного шире, чем самая маленькая лента для гипсокартона, это небольшое дополнительное пространство делает использование этой ленты для гипсокартона намного проще для многих людей. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, наклеиваете ли вы ленту под углом и вам придется разрезать ее, чтобы начать заново, немного более широкая лента значительно упрощает использование одной полосы на всю высоту стены. Вы можете купить эту ленту с рядом функций и во многих типах; так как это очень распространено, вы можете легко найти его в большинстве магазинов.Возможность взять его во многих местах в качестве еще одного преимущества этой ширины ленты, так как вам не придется беспокоиться о том, как получить больше, если вы закончите работу во время проекта, над которым вы работаете.
Большой — 6 дюймов
Источник: Home Depot
Если вас беспокоит шов гипсокартона и его полное покрытие, особенно если шов неровный или неровный, тогда вам следует выбрать ленту для гипсокартона шире средней. Этот тип ленты отлично подходит для армирования участков стены, а также для ремонта повреждений, а также может использоваться для украшения.Когда вы покупаете самоклеящуюся ленту для гипсокартона такой ширины, она позволяет очень легко заделывать трещины и дыры, не беспокоясь о грязи, а ширина гарантирует, что по мере высыхания не будет никакой деформации. Этот тип ленты обычно используется для мелкого ремонта или исправления ошибок, но также хорошо работает и для закрытия обычного шва гипсокартона без каких-либо проблем.
Источник: Home Depot
Если вам нужно залатать большую площадь стены и вы хотите использовать одну полоску ленты для гипсокартона, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, как ровно наложить ее на проблемную зону, тогда вам нужно будет купить ленту для гипсокартона, которая очень широкий. Это позволяет легко вырезать кусок нужного размера и прикрепить его к стене с помощью грязи. Поскольку лента будет цельной, а не наложенной на несколько частей, не нужно беспокоиться о видимых швах или краях. Кроме того, домовладельцам не нужно беспокоиться о трещинах, образующихся при высыхании грязи, поскольку весь кусок ленты будет покрыт равномерно. Чрезвычайно широкая лента для гипсокартона также полезна для создания декоративного вида на стене, если вы хотите получить текстурированную стену. Немного сложно найти ленту для гипсокартона такой ширины, и когда вы это сделаете, важно отметить, что она может быть только одного или двух типов.
Часто задаваемые вопросы
Ниже приведен список некоторых общих вопросов и ответов о ленте для гипсокартона.
Кто изобрел ленту для гипсокартона и когда она была изобретена?
В 1920 году Джон Шумахер подал заявку на патент на то, что он назвал «настенной лентой», которая, как он утверждал, будет полезна для закрытия трещин и швов на стенах. Его использовали точно так же, как сегодня используется лента для гипсокартона. С того времени было зарегистрировано много других патентов, которые показывают ход улучшений, внесенных в ту же предпосылку.В 1994 году Рональд А. Стоу подал заявку на патент, который отражает используемую сегодня рулонную ленту для гипсокартона.
Нужна ли лента для гипсокартона для монтажа гипсокартона?
Хотя использование ленты для гипсокартона не является абсолютно необходимым, рекомендуется использовать его. Без ленты для гипсокартона все швы между каждым листом гипсокартона были бы видны, и, в отличие от использования только герметика, лента не будет давать усадку. Использование ленты для гипсокартона создает более гладкую поверхность, которая не трескается со временем.
Можно ли красить гипсокартонную ленту?
Ленту для гипсокартона можно красить, но сначала нужно предпринять другие шаги для более эстетичной и долговечной отделки. Ленту гипсокартона предварительно следует покрыть стыковочным составом. После полного высыхания стыковочной массы ее следует отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность. Наконец, перед краской следует нанести грунтовку, чтобы краска прилипла к составу. Оттуда заклеенную область можно покрасить как обычно.
Можно ли клеить гипсокартонную ленту?
Да и нет.При закрытии швов гипсокартона нельзя приклеивать гипсокартонную ленту в качестве основного клея. Вместо этого, ленту следует наклеить поверх шовного герметика, который заполнит шов и удержит ленту на месте. Тем не менее, столярный клей можно использовать для устранения незначительных подъемов ленты после ее высыхания. Нанесите клей на пораженный участок и прижмите ленту к стене влажной губкой. После того, как клей был нанесен и лента была прикреплена к стене, следите за фиксированной областью и наблюдайте за любым подъемом ленты по мере высыхания клея.
Нужно ли полностью закрывать гипсокартонную ленту?
Да, гипсокартонную ленту следует полностью покрыть герметиком. Лента гипсокартона должна иметь под ней и поверх нее шовный герметик. Если гипсокартонная лента закрыта не полностью, она рискует отслоиться или за ней образоваться воздушные карманы. Кроме того, лента должна иметь достаточное количество смеси, покрывающей ее, чтобы ее можно было шлифовать.
Лента гипсокартона портится?
Если при нанесении ленты гипсокартона использовались надлежащие методы и приемы, она должна быть постоянным способом покрытия швов листов гипсокартона.Однако такие факторы, как повреждение водой, физическое смещение самого гипсокартона и неправильное нанесение ленты, могут привести к ее отделению, провисанию или иным причинам.
Что касается неиспользованной или неоткрытой ленты для гипсокартона, то ее можно будет использовать до тех пор, пока она хранилась надлежащим образом и не контактировала с влагой.
Можно ли перебить гипсокартон лентой внахлест?
Нет, перекрывающаяся лента гипсокартона создает приподнятую поверхность, которая может стать визуально очевидной и может потребовать дополнительных корректировок для исправления выпуклой разницы. Для закрытия швов гипсокартона понадобится всего один слой ленты. В тех случаях, когда листы гипсокартона встречаются, образуя угол, ленту следует обрезать под углом к тому месту, где полосы ленты лежат заподлицо друг с другом, чтобы избежать перекрытия.
Можно ли заделать дыру лентой для гипсокартона?
Ленту для гипсокартона нельзя использовать только для заделки дыр. Вместо этого его следует использовать вместе с другими предметами для ремонта, такими как герметик.
Для отверстий большего размера может потребоваться замена листа гипсокартона полностью или может потребоваться замена частично.Затем новый лист или кусок гипсокартона необходимо будет закрепить на месте, а затем наложить на швы герметик и ленту. Затем, когда смесь полностью высохнет, гипсокартон можно отшлифовать и покрасить по мере необходимости, чтобы он соответствовал остальной части стены.
Для отверстий меньшего размера необходимо закрепить кусок гипсокартона, который заполнит отверстие, чтобы наложить герметик и ленту. Затем, когда смесь полностью высохнет, гипсокартон можно отшлифовать и покрасить по мере необходимости, чтобы он соответствовал остальной части стены.
Можно ли шлифовать ленту для гипсокартона?
Нет, саму ленту гипсокартона шлифовать нельзя. Шовный состав, который наносится на ленту, следует отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность. Если отшлифовать слишком много компаунда и лента повредится, лента потеряет целостность и также может оставить участок с грубой текстурой, которая не будет сливаться с остальной частью гипсокартона.
Можно ли перерабатывать ленту для гипсокартона?
Короткий ответ — да, однако ленту для гипсокартона необходимо утилизировать должным образом.Важно найти центр переработки или центр по переработке отходов, оборудованный для надлежащей переработки ленты. Поскольку лента гипсокартона обычно подвергается воздействию других строительных материалов, есть вероятность, что лента может содержать некоторые загрязнения, которые нельзя утилизировать на обычном предприятии по переработке отходов.
Обмотка гипсокартона стекловолоконной сеткой или бумагой?
Лента из стекловолокна или бумажная лента для гипсокартона?
Когда большинство людей думают о ленте, они представляют собой скотч или малярную ленту.Этот тип ленты служит для скрепления двух листов бумаги. Лента гипсокартона служит аналогичной цели в том, что она добавляет прочности швам гипсовых панелей гипсокартона. Лента гипсокартона используется при отделке стыков гипсокартона, чтобы обеспечить прочное соединение двух частей гипсокартона. Если есть небольшие подвижки из-за оседания, избежать чрезмерного растрескивания поможет лента гипсокартона. Традиционно при отделке гипсокартона используется бумажная лента. В конце 1980-х — начале 1990-х годов магазины по производству гипсокартона начали предлагать самоклеящуюся ленту из стекловолокна в качестве альтернативы бумажной ленте.Что лучше: сетка или бумага?
Лента для гипсокартона
Традиционно при отделке швов гипсокартона используется бумажная лента. Большинство продавцов гипсокартона скажут, что бумажная лента прочнее, чем сетчатая лента для гипсокартона. Бумажная лента лучше предотвращает растрескивание по швам гипсокартона. Бумажная лента легко складывается и поэтому легко наклеивается на углы, чтобы обеспечить четкость внутренних углов 90 °. Бумажную ленту можно применять со всеми видами гипсокартона. Его также можно использовать с быстросхватывающейся или горячей грязью.
Лента для гипсокартона Ленту для гипсокартона с сеткой из стекловолокна
можно сравнить с арматурой из арматуры, помещенной в бетонные плиты для повышения общей прочности готового продукта. Лента из стекловолоконной сетки накладывается перед нанесением раствора для гипсокартона на шов, где встречаются две панели гипсокартона. Сетка для гипсокартона липкая с одной стороны, что обеспечивает адгезию даже до нанесения раствора для гипсокартона. Большинство продавцов гипсокартона скажут, что сетчатая лента не такая прочная, как бумажная, а некоторые вообще отказываются ее использовать.
Некоторые мастера добились успеха, используя сетчатую ленту в сочетании с быстросхватывающимся составом для гипсокартона или горячей грязью. Сетчатая лента укладывается тонким слоем быстротвердеющей глины для гипсокартона, а затем покрывается универсальными или легкими универсальными составами для гипсокартона. Большинство производителей рекомендуют использовать быстросхватывающийся состав с сетчатой лентой, а не универсальный предварительно смешанный раствор. Ленту из стекловолоконной сетки можно эффективно использовать при заделке небольших отверстий, где не учитывается структурное движение в нижележащем материале.Очень немногие, если вообще какие-либо торговцы, будут использовать сетчатую ленту в углах, потому что она плохо складывается.
Таким образом, сетчатая лента может использоваться во многих приложениях с аналогичными результатами, что и бумажная лента. При использовании сетчатой ленты всегда следует использовать быстросхватывающуюся грязь для гипсокартона в качестве первого слоя. При оклейке внутренних углов всегда следует использовать бумажную ленту, чтобы обеспечить четкие углы 90 °.
См. Также:
Как заклеить швы гипсокартона
Какой тип грязи мне использовать?
Почему трескаются швы гипсокартона?
В чем разница: лента для гипсокартона с сеткой из бумаги и стекловолокна
Верх: бумага; Внизу: сетка из стекловолокна.Фото: Родни Диас
Несмотря на то, что существуют различные специальные ленты, выбор ленты для большинства установок гипсокартона сводится к двум продуктам: бумага или сетка из стекловолокна . Большинство стыков можно заклеить любым из них, но прежде чем вы начнете смешивать состав, вам нужно знать важные различия между ними.
Лента для гипсокартона
• Поскольку бумажная лента не адгезионная, ее необходимо заделать слоем шовного герметика, чтобы она прилипала к поверхности гипсокартона.Сделать это достаточно легко, но если не покрыть всю поверхность компаундом, а затем равномерно выдавить его, под лентой образуются пузырьки воздуха.
• Хотя сетчатую ленту можно использовать для внутренних углов, с бумагой в этих местах намного легче обращаться из-за ее средней складки.
• Бумага не такая прочная, как сетка из стекловолокна; однако он неэластичен и обеспечивает более прочное соединение. Это особенно важно для стыковых соединений, которые обычно являются самыми слабыми местами при установке гипсокартона.
• Бумажная лента может использоваться с компаундом сушильного или застывающего типа.
Стоимость: 1,55 доллара за 250 футов. рулон
Лента для гипсокартона с сеткой из стекловолокна
Гофрированная молния. Несколько компаний продают аппликаторы для сетчатой ленты, которые работают как дозаторы упаковочной ленты на плоских швах и включают колесо, которое проталкивает ленту во внутренние углы для быстрой и плотной посадки. Фото: Линда Фергюсон
• Лента из стекловолоконной сетки является самоклеющейся, поэтому ее не нужно заделывать слоем компаунда. Это ускоряет процесс приклеивания и гарантирует, что лента будет ровно ложиться на поверхность гипсокартона. Это также означает, что вы можете наклеить ленту на все швы в комнате перед нанесением первого слоя смеси.
• Несмотря на то, что сетчатая лента прочнее бумажной ленты при предельной нагрузке, она более эластична, поэтому в соединениях выше вероятность появления трещин.
• Сетчатую ленту следует покрыть компаундом закрепляющего типа, который прочнее высыхающего и компенсирует большую эластичность стекловолоконной сетки.После нанесения первого слоя можно использовать любой тип состава.
• С заплатами, где прочность соединения не так важна, как с полным листом, сетчатая лента позволяет быстрее исправить.
• Производители одобряют использование бумажной ленты для безбумажного гипсокартона, но сетчатая лента обеспечивает лучшую защиту от плесени.
• Для зазора во внутреннем углу шириной более 1/4 дюйма сетчатая лента и слой герметика для заполнения зазора обеспечивают хорошую основу для отделки угла бумажной лентой. Однако, если вы выполняете установку герметичного гипсокартона (см. « Как повесить герметичный гипсокартон », FHB # 229), не забудьте заполнить зазор консервированной пеной перед отделкой.
Стоимость: 4,85 доллара за 150 футов. рулон
Для получения дополнительной информации:
Подробнее о гипсокартоне
Гипсокартон: Отделка внутреннего угла — В этой статье вы узнаете, как использовать гипсокартон для отделки внутреннего угла, используя систему клейкой ленты и замазки.Хорошая система улучшает внешний вид каждой комнаты в вашем доме и экономит время.
Гипсокартон: Отделка внешнего угла — Гипсокартон: Отделка внешнего угла — Отделка гипсокартоном может быть сложной задачей. Профессионал демонстрирует, как он создает гладкую поверхность, нанося нужное количество смеси и нажимая на угловой борт.
готовый комплект для строительства, быстровозводимые конструкции, как построить своими руками
После покупки машины любой автовладелец начинает задумываться о продлении жизни своей «лошадки». Погодные условия, а особенно резкие перепады температур и морозы негативно влияют на сохранность авто – кузов может покрыться коррозией, а резинки-утеплители в дверях потрескаться.
Криминогенная обстановка в больших городах также не внушает доверия – в последнее время даже не самые дорогие марки машин стали чаще угонять для разборки и перепродажи на запасные части.
Если есть пустой земельный участок, то непременно нужно построить на нем гараж. Капитальное сооружение из кирпича или камня очень трудозатратно и дорого, да и места займет много.
Как вариант, можно поставить металлическую коробку, особенно если участок по муниципальным нормам не предназначен для возведения на нем постоянной постройки. Однако зимой такой гараж не намного лучше открытой стоянки, только что с крышей, так как мгновенно промерзает насквозь. В летнюю жару металл также прогревается до космических температур, так что иногда даже опасно держать автомобиль в такой «душегубке».
Оптимальное решение для любого времени года – быстрое возведение гаража из сэндвич-панелей. Подобная конструкция и по цене в разы ниже стационарной постройки, и утеплена хорошо.
Особенности
Для начала стоит разобраться, что же представляет собой такой строительный материал, как сэндвич-панель или сип-панель. Состав конструкции кроется уже в ее названии – сэндвич, или многослойный бутерброд. Так, между двумя листами металла разной фактуры зажат утеплитель. Скрепляют все три слоя обычно с помощью горячего пресса – современной технологии, для применения которой не требуются дополнительные элементы типа гвоздей и саморезов, поэтому вероятность образования зазоров между листами сводится к минимуму.
Главный элемент в металлическом листе – это тип утеплителя, ведь от него зависит и долговечность гаража, и его устойчивость к температурным колебаниям, и, в конечном итоге, стоимость строительства.
Чаще всего между двух частей закладывают минеральную вату, пенопласт, полиуретан на пенной основе или базальтовые волокна. В большинстве своем это легкие материалы, которые при смене температуры даже если и увеличатся в размерах, то неспособны будут повредить ограничивающий их с обеих сторон металл.
У внутреннего и наружного слоев панели часто бывает разная фактура. Так, лист, выходящий на улицу, сложен на манер гармошки-конструктора профилированием, чтобы и тепло легче было удерживать, и механическим ударам сопротивляться.
Внутри материал, наоборот, гладкий, чтобы его легче было прикреплять к каркасу-основанию. При последующей отделке можно также проложить между каркасом и панелью дополнительный слой утеплителя или звукоизоляционного материала.
Иногда в магазинах можно найти сэндвич-панели с внешним листом из дерева с добавлением различных полимеров и композитов, препятствующих гниению или разбуханию древесины на жаре. Однако не стоит сильно надеяться на такой материал – он хорош разве что в южных широтах с минимальным количеством осадков.
Для средней полосы России оптимальным вариантом при строительстве гаража все так же остаются металлические листы.
Следует заранее рассчитать необходимое для возведения постройки количество панелей, ведь они бывают разных размеров. Ширина у листа обычно стандартная – 1 метр, а вот длина варьируется от 1 до 15 метров, все зависит от конечных потребностей и габаритов автомобиля.
На заказ возможно изготовление панелей нестандартной площади, но проще и дешевле собрать как конструктор коробку из обычных листов, скрепив их между собой герметиком. В углу панели имеют выемки или так называемую замковую часть – важно проверить, чтобы везде стыки совпадали, иначе уже на месте пазл не соберется, так как отдельные листы не подойдут друг к другу.
Плюсы и минусы
Возведение гаража из сэндвич-панелей имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Быстрота строительства конструкции, ведь для установки стен не нужны специальные тягловые приспособления или целая бригада рабочих. Наступления лета ждать также необязательно, так как монтаж можно осуществлять в любое время года. Поврежденные части конструкции обычно ремонтируются за один световой день, для чего стоит докупить лишнюю сэндвич-панель или утеплитель.
Значительная разница в цене в меньшую сторону по сравнению с другими строительными технологиями – бетонными, кирпичными или деревянными. Качество такого гаража, согласно отзывам автовладельцев, ничуть не уступает бетонному аналогу и гораздо лучше металлического.
Дополнительные немаленькие затраты идут обычно на формирование фундамента под гараж, а в данном случае он не всегда обязателен. Сэндвич-панели достаточно легкие, поэтому не несут большую нагрузку на пол как опорные конструкции. Иногда достаточно засыпать имеющуюся площадку щебнем, а сверху настелить панель с утеплителем.
Листы быстро транспортируются как из магазина до места постройки, так и в последующем на другой участок. Всю конструкцию легко разобрать, перевезти на новый участок и отстроить заново с минимальной докупкой новых строительных материалов. Подобные ситуации нередки, если хозяин продал свой земельный участок или дачу и переехал в другой район, но не захотел расставаться со своим гаражом.
Теплоизоляция, вшитая внутрь панелей, позволяет безопасно хранить в гараже не только автомобиль, но также другое оборудование и личные вещи круглый год, не монтируя дополнительные системы отопления. В сильные холода тепло не исчезает из помещения, а в жару, наоборот, создает прохладную атмосферу внутри.
Некоторые материалы для термоизоляции сэндвич-панелей обладают в том числе шумоизоляционными свойствами. Это очень удобно, когда гараж расположен впритык к жилому дому, и звук работающего двигателя или ночных ремонтных работ не беспокоит ни близких, ни соседей.
Сэндвич-панель – достаточно безопасный материал для бытового применения с экологической точки зрения. Он не токсичен, поэтому при пожаре не будут выделяться ядовитые вещества. У многих модификаций панелей идет обработка антикоррозийными и противогрибковыми составами, что значительно продлевает жизнь гаражу.
Панели выпускаются в очень богатой цветовой палитре, так что всегда можно подобрать гараж в цвет жилого здания или окружающих хозяйственных построек. Отдельные виды листов пригодны под покраску, благодаря чему можно периодически изменять экстерьер конструкции или поновлять его.
Возведя основной каркас и «насадив» на него панели, можно считать, что гараж готов. Такая минимальная комплектация позволяет эксплуатировать постройку в комфортном режиме и дополнительная отделка в принципе не нужна. Отделать стены изнутри декоративными материалами, конечно, можно, но это уже будет вопрос эстетики, а не суровой необходимости.
Недостатков у конструкций из сэндвич-панелей всего несколько, да и то условных:
Если панели соединили неправильно и между стыками образовались зазоры, то через щели будет просачиваться холодный воздух. В зимний период места плохой заделки просто-напросто промерзают. Устранить проблему можно небольшим куском новой панели и рулоном утеплителя, насаженным на герметик.
Вышеописанный плюс панелей – в отсутствии полноценного фундамента, может обернуться минусом при чрезвычайных ситуациях природного характера. Так, во время урагана гараж может сложиться как карточный домик или отделиться от основания, если каркас к фундаменту либо площадке под него был недостаточно сильно прикреплен. Чтобы избежать такого досадного недоразумения, поглубже вкапывайте угловые балки каркаса в землю, а лучше залейте в этих местах немного бетона.
Во время крепежа панелей к основанию их попросту можно повредить, но не до дыр, а лишь до уровня косметического дефекта – скола или царапины. Если шероховатость сильно бросается в глаза, просто замажьте ее подходящей по цвету краской в несколько приемов.
Проекты
Построить гараж из сэндвич-панелей самостоятельно не представляется сложной задачей. Однако даже для такой, на первый взгляд, простой и быстровозводимой конструкции требуется детальная проработка плана и прорисовка чертежа. В любом случае, план всегда будет выглядеть как прямоугольник, а вот его размеры зависят от площади доступной территории и пожеланий автовладельца.
Конечно, периметр гаража не может быть больше периметра отведенного под него участка. Однако даже в условиях минимального метража можно придумать несколько вариантов конструкций с учетом рельефа местности, количества автомобилей и стороны, на которую будут выходить ворота.
По стандарту на легковую машину В-класса нужно соорудить гараж хотя бы 6 метров в длину и 4 метра в ширину.
Если планируется постройка под две машины, то, соответственно, стандартную площадь умножаем на два. Вариант, в котором оба автомобиля стоят в ряд друг возле друга, предполагает площадь 6Х12 метров.
Когда участок позволяет захватить под постройку еще хотя бы один метр, можно одно машиноместо отделить от другого разборной перегородкой из гипсокартона, чтобы хозяева не мешали друг другу. Особенно актуально такое решение для обитателей таун-хаусов, где и дом, и гараж делят несколько владельцев.
Когда в ширину увеличение гаража невозможно, возводится менее удобная, но экономичная с точки зрения занимаемой территории конструкция, где одна машина стоит за другой. Да, это не так комфортно, особенно если первым на работу надо уезжать тому, чья машина заперта дальше от входа и нужно постоянно договариваться. Однако несомненное преимущество гаража площадью 12Х6 или хотя бы 12Х4 метров в том, что обе машины всегда под навесом и в тепле.
Отдельно по желанию хозяина устанавливается дополнительная входная дверь к уже имеющимся въездным воротам. Если одна из стен выходит на улицу, то лучше прорезать в ней одно-два окошка. Так и работать удобней, и проветриваться помещение будет качественнее.
Если же оконные стыки грамотно утеплить, то на разгерметизацию помещения зимой окна не повлияют.
Ворота у гаражей делают двух вариантов: обычные на петлях, раздвигающиеся створками в две стороны и большая ролл-ставня в виде жалюзи. Ворота-створки, конечно, привычнее российскому потребителю, но их не всегда можно полноценно установить и открывать, ведь для этого требуется дополнительная площадь.
Роллетная система все больше завоевывает популярность, ведь ее преимущества очевидны: она занимает меньше места, открываясь наверх, а не наружу. Такую панель можно поставить в автоматический режим открывания, оставив при этом возможность механической функции. Бывает, что электроника выходит из строя или замерзает на сильном морозе, и тут приходится открывать ставни руками.
Несомненное удобство – возможность переадресовать функцию открывания ворот дистанционному пульту управления. Когда очень холодно или темно, а хозяин хочет как можно быстрее заехать на территорию дома, ролл-ставни с подобным приспособлением незаменимы.
Спроектировать двухэтажный гараж из сэндвич-панелей также не представляет особого труда. На верхнем ярусе можно хранить личные вещи на манер кладовки либо оставлять сезонную резину.
В комплект ко второму этажу часто идет лестница, выводящая непосредственно в дом. Зимой это очень удобно, но с точки зрения экологии делать подобный шаг не рекомендуется, чтобы в жилое помещение не попадали выхлопные газы. Устраивать на втором ярусе дополнительное машиноместо нельзя, ведь сборная конструкция из сэндвич-панелей слишком легкая для таких нагрузок.
Отдельный пункт для изображения на чертеже – это крыша, бывающая в стандартной планировке двух видов – односкатной и двускатной. Первый вариант прост в исполнении, но применим только для территорий с засушливым климатом. В противном случае плоский верх просто не выдержит натиска больших объемов скапливающегося на нем снега.
Для двускатной крыши нужен более сложный каркас, да и водопроводная труба в придачу, зато она является более долговечным решением для любого гаража.
В последнее время подробные чертежи нужны скорее для порядка, ведь в крупных строительных магазинах можно найти полностью готовый комплект для самостоятельной сборки гаража из сэндвич-панелей. Разница в цене между пошаговым приобретением каждого элемента в отдельности и готового набора минимальна, зато так можно быть уверенным, что никакая деталь не забыта.
Здесь есть все – не только, собственно, панели, но и каркасные профили, саморезы, зажимы и крепежи. В отдельные модификации добавлены ленточные уплотнители для стыков и куски утеплителя для проклейки особо проблемных мест. У каждого набора есть пошаговая инструкция, поэтому особых профессиональных навыков здесь иметь не нужно.
Если под конкретный участок с нестандартной планировкой не подходит ни один из готовых комплектов, его можно заказать по индивидуальному проекту. Да, такой вариант будет дороже, зато здесь будут учтены все пожелания хозяина.
Этапы строительства
Для возведения любого гаража из сэндвич-панелей используется примерно одинаковый пошаговый алгоритм исполнения:
подготовка территории под возведение объекта, то есть ее очистка от строительного и иного мусора, разравнивание поверхности под площадку, заменяющую фундамент;
если территория слишком неровная, то выкапывается углубление под фундамент, а дальше он возводится согласно выбранному методу – либо слоями гальки и щебня, либо заливкой бетона;
установка металлического каркаса-основания по типу конструктора, его надежное сцепление с полом кронштейнами, утеплителями и герметиками;
отделка готового основания сэндвич-панелями по аналогии с конструкциями из гипсокартона, то есть прикручивание к каркасу, но при этом стык встык с соседним листом, попадая замковыми частями друг в друга;
заделка швов и стыков готовой конструкции дополнительными утеплителями и герметиками;
врезка ворот и окон;
устранение косметических изъянов на наружных панелях в виде сколов и трещин вследствие неаккуратной работы;
дополнительная отделка внутреннего пространства утеплителем, монтаж светового оборудования, установка полочек и другой мелкий ремонт интерьера по желанию.
Фундамент
В зависимости от рельефа местности автовладелец решает, стоит ли предпринимать дополнительные усилия по возведению фундамента.
Если площадка неровная либо состоит из слабо укрепленного и рыхлого грунта, то лучше подстраховать возведение гаража предварительной заливкой основания для него.
Наиболее распространенные методы создания фундамента – ленточный или столбчатый. Второй вариант более трудоемкий, так как в почву монтируются опорные столбы и сваи.
Как облегченную стадию быстрого возведения гаража, не требующую лишней техники и рук, стоит рассмотреть ленточный метод.
Изготовление любого фундамента начинают пошаговой разметкой территории с четким выделением контура и границ ямы. Затем приступают к главной стадии – выкапыванию основания глубиной не менее полуметра.
Если почва в регионе неустойчивая, подвержена подземным толчкам или полному промерзанию в зимний период, лучше углубить траншею вниз до одного метра, чтобы было куда доложить дополнительные слои грунта и гидроизоляции.
Первый слой, которым утрамбовывают основание – песок. Он должен занимать не менее одной пятой от всей глубины ямы. Также одну пятую ямы должен занимать следующий слой – гравийно-щебеночный.
Перед закладкой третьего яруса лучше установить опалубку – ограждение из двойного ряда деревянных балок, естественно, очерчивающее границы фундамента и являющееся крепежом для последующих материалов. Сверху щебень прокладывают плотным слоем клеенки, так как полиэтилен – хороший гидроизолятор и основание под грунт. Впрочем, можно взять любой другой полимерный материал для водонепроницаемости, но пленка – самый экономичный вариант, ничуть не худший, чем любой композитный аналог.
Когда третий слой закреплен на опалубке, нужно следить, чтобы она и по горизонтали шла ровно по всему периметру, и по вертикали выходила за пределы заливки везде одинаково и не больше, чем на 20-30 см. Следом заливается бетон либо укладываются готовые бетонные блоки – все зависит от укрепленности почвы. Так, для более устойчивого грунта можно просто положить блоки, а для рельефа, склонного к оползням, лучше перестраховаться и залить все бетоном самостоятельно.
Если предполагается, что заливка по уровню будет совпадать с верхней точкой опалубки, то ничего дополнительно размечать не надо – края деревянных балок должны погрузиться в жидкий бетон, что и будет служить сигнальной меткой нужного уровня. Когда по конструктивным особенностям есть желание сделать фундамент ниже уровня окончания опалубки, то по углам стоит отметить зарубками линию, по которую следует залить материал.
Для придания большей устойчивости основанию под бетон можно заложить арматурную сетку. После нанесения последнего слоя сразу же, не дожидаясь высыхания, надо удалить неровности и образовавшиеся на поверхности пузырьки специальным шпателем, иначе фундамент очень скоро начнет крошиться.
Около суток нужно дать всей конструкции на просыхание, после чего накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы дать фундаменту «настояться» и дойти до нужной кондиции прочности. На полную усадку ему следует дать не меньше месяца, а уж потом приступать к монтажу каркаса под гараж. Это не значит, что четыре недели фундамент просто будет стоять накрытым, и ничего с ним делать не надо. Напротив, практически каждый день его желательно увлажнять специальными составами, чтобы он окончательно закрепился на грунте.
Если же основание укладывалось по облегченному варианту из бетонных блоков, то минуя месяц ожидания, можно сразу приступать к дальнейшим действиям.
Перед установкой каркаса необходимо постелить слой гидроизолирующего материала, а при желании и утеплителя.
Теперь можно готовить стяжку под пол. Кто-то делает это сразу после усадки фундамента, другие же сначала полностью возводят гараж, а потом в удобном темпе под крышей подготавливают пол. Если одновременно со стяжкой идет обустройство смотровой ямы, то лучше сначала возвести всю конструкцию, а потом заняться низом, ведь и пол, и яма – это работа не на один день.
Монтаж каркаса
Для гаража из сэндвич-панелей после заливки фундамента необходимо смонтировать каркас, на который будут насаживаться металлические листы. Конструкция каркаса особо не отличается от тех, что возводятся своими руками при обшивке стен внутри помещения гипсокартоном. Берутся вертикальные и горизонтальные профили, скрепляемые между собой шуруповертом и саморезами, а также специальными перемычками и кронштейнами.
Для повышения устойчивости конструкции можно добавить металлические либо деревянные балки, пущенные по диагонали в виде ленты и скрепленные с основой в местах соприкосновения.
Если нет уверенности в надежности П-образных профилей для соединения вертикальных и горизонтальных оснований, то в ход идет сварка и насаживание балок на болты. Однако в готовых комплектах для сборки гаража уже предусмотрены именно крепежные системы на основе саморезов, так как они просты в использовании и требуют минимум дополнительного оборудования.
Когда сборка идет из металлических планок, расстояние между ними не должно быть меньше 50 см. Оно и понятно – чем больше мест скрепления, тем надежней вся конструкция. Не стоит забывать об оконных и дверном проемах – для них нужно оставить пустое пространство с возможностью врезки соответствующих элементов.
Между фундаментом и каркасом нужно закрепить так называемый цокольный ригель – прослойку, не только укрепляющую сцепление, но и обладающую гидрофобными свойствами. После этого приступаем к монтажу каркаса крыши – принцип тот же, только профиль в полтора раза шире, чем для стен.
Отделочные работы
Последним, но самым важным этапом при возведении гаража является непосредственный модульный монтаж сэндвич-панелей к стенам и крыше каркаса. Чаще всего листы крепят вертикально, так как общая высота постройки не достигает обычно 5-6 метров. Панели не должны касаться пола, и уж тем более фундамента – между ними прокладывают слой водонепроницаемого материала.
Как и обычная гипсокартонная конструкция, крепеж сэндвич-панели в гаражном боксе надо сделать стык встык, начиная с угла помещения. У подобных листов есть замковые части по типу тетриса, и, вкладывая одну деталь в пазы другой, можно создать наиболее надежное крепление. К каркасу панель присверливается саморезами по нижнему и верхнему профилям, причем так, чтобы саморез не сильно глубоко вошел в сердцевину панели и не повредил ее. Идеальный шаг между насаживаемыми саморезами – примерно в полметра.
В конце необходимо проложить места замковых соединений и стыков отдельных панелей друг с другом утеплителем, чаще всего на основе минеральной ваты, а затем пройтись по этим зонам влагостойким герметиком.
Панели для крыши идут со слегка другой замковой конструкцией, где стыки перекрывают друг друга для создания большей герметичности. После окончания монтажа места перехода крыши в стены также тщательно отделываются специальным материалом для создания теплой среды и герметиком, а по углам вся конструкция обшивается нащельниками и отдельными угловыми листами сэндвич-панелей.
Советы
Сэндвич-панель – достаточно неприхотливый в эксплуатации материал, но при работе с ним все же стоит соблюдать ряд рекомендаций:
Изначально панели продаются в строительных магазинах в заводской защитной пленке. После транспортировки материала к месту возведения гаража не стоит спешить снимать ее. Наружная оболочка сэндвич-конструкции достаточно хрупкая, поэтому можно не рассчитать силу удара при монтаже и нанести ей легкий урон в виде трещин и сколов. Отодвигать стоит только те участки защитного покрытия, по которым идет непосредственный монтаж, а не задействованные в работе части можно так и оставить под пленкой.
Также запрещается пристраивать к наружной оболочке листов любые тяжелые предметы типа стремянки или другого крупногабаритного оборудования. Стенки могут просто сложиться, так как материал в принципе легкий, да и конструкция еще не укреплена. Не удастся в таком случае избежать все тех же декоративных повреждений верхнего лакокрасочного слоя. Опираться лестницей при монтаже можно исключительно на каркас.
Если царапины все же образовались, то можно с легкостью самому их ликвидировать, по крайней мере, визуально. Выбираем краску в тон гаражу и в несколько слоев ретушируем шероховатость. Главное, выбирайте водостойкую и морозоустойчивую краску, а лучше эмаль, и тогда гараж прослужит в первозданном виде долгие годы.
Для нарезания листов сэндвич-панелей нужного размера подойдет далеко не каждый вид оборудования из домашней мастерской. Так, излюбленную всеми шлифовальную машинку типа «болгарка» лучше не применять, ведь во время резки она сильно нагревается. От столь высокой температуры может повредиться и внутренний слой утеплителя, и сам металлический лист панели. Для резки этого довольно тонкого материала подойдет обычная ножовка, ножницы по металлу, в крайнем случае, электролобзик, да и то работающий на низких оборотах.
Примеры готовых построек
Необычную конструкцию представляет собой вариант гаража в стиле американского кантри, то есть деревенского домика-сарая. Гараж рассчитан на две машины, но для одной предусмотрено полностью крытое помещение, а для другой – открытый навес на опорах-столбах. Такой проект удобен при работе с дачной техникой, которую используют каждый день, а из-под навеса ее быстрее выгнать.
Чердачный этаж служит небольшой кладовкой для автомобильного инвентаря. Сбоку от въездных ворот врезана отдельная дверь. На двускатной крыше пристроены солнечные батареи, чтобы гараж автономно вырабатывал электричество для собственного освещения.
Гараж на две машины в ярких красно-оранжевых оттенках удачно вписывается в окружающую среду. Ворота изготовлены в виде роллетной системы. Крыша, несмотря на свою односкатную упрощенную конструкцию, установлена под углом, поэтому снег и дождь могут спокойно попадать на землю.
Гараж удачно вписывается в ансамбль вместе с жилым зданием, так как сэндвич-панели выбраны тон в тон к цвету дома. Сочетание белого и коричневого цветов в районе двускатной крыши вторит силуэту главного здания. Ворота в виде выдвижной ставенной системы смотрят в противоположную от входа в жилое помещение сторону, что способствует нормальной экологической обстановке во дворе.
Обзор двухэтажного гаража из сэндвич панелей смотрите в следующем видео.
готовый комплект для строительства, быстровозводимые конструкции, как построить своими руками
После покупки машины любой автовладелец начинает задумываться о продлении жизни своей «лошадки». Погодные условия, а особенно резкие перепады температур и морозы негативно влияют на сохранность авто – кузов может покрыться коррозией, а резинки-утеплители в дверях потрескаться.
Криминогенная обстановка в больших городах также не внушает доверия – в последнее время даже не самые дорогие марки машин стали чаще угонять для разборки и перепродажи на запасные части.
Если есть пустой земельный участок, то непременно нужно построить на нем гараж. Капитальное сооружение из кирпича или камня очень трудозатратно и дорого, да и места займет много.
Как вариант, можно поставить металлическую коробку, особенно если участок по муниципальным нормам не предназначен для возведения на нем постоянной постройки. Однако зимой такой гараж не намного лучше открытой стоянки, только что с крышей, так как мгновенно промерзает насквозь. В летнюю жару металл также прогревается до космических температур, так что иногда даже опасно держать автомобиль в такой «душегубке».
Оптимальное решение для любого времени года – быстрое возведение гаража из сэндвич-панелей. Подобная конструкция и по цене в разы ниже стационарной постройки, и утеплена хорошо.
Особенности
Для начала стоит разобраться, что же представляет собой такой строительный материал, как сэндвич-панель или сип-панель. Состав конструкции кроется уже в ее названии – сэндвич, или многослойный бутерброд. Так, между двумя листами металла разной фактуры зажат утеплитель. Скрепляют все три слоя обычно с помощью горячего пресса – современной технологии, для применения которой не требуются дополнительные элементы типа гвоздей и саморезов, поэтому вероятность образования зазоров между листами сводится к минимуму.
Главный элемент в металлическом листе – это тип утеплителя, ведь от него зависит и долговечность гаража, и его устойчивость к температурным колебаниям, и, в конечном итоге, стоимость строительства.
Чаще всего между двух частей закладывают минеральную вату, пенопласт, полиуретан на пенной основе или базальтовые волокна. В большинстве своем это легкие материалы, которые при смене температуры даже если и увеличатся в размерах, то неспособны будут повредить ограничивающий их с обеих сторон металл.
У внутреннего и наружного слоев панели часто бывает разная фактура. Так, лист, выходящий на улицу, сложен на манер гармошки-конструктора профилированием, чтобы и тепло легче было удерживать, и механическим ударам сопротивляться.
Внутри материал, наоборот, гладкий, чтобы его легче было прикреплять к каркасу-основанию. При последующей отделке можно также проложить между каркасом и панелью дополнительный слой утеплителя или звукоизоляционного материала.
Иногда в магазинах можно найти сэндвич-панели с внешним листом из дерева с добавлением различных полимеров и композитов, препятствующих гниению или разбуханию древесины на жаре. Однако не стоит сильно надеяться на такой материал – он хорош разве что в южных широтах с минимальным количеством осадков.
Для средней полосы России оптимальным вариантом при строительстве гаража все так же остаются металлические листы.
Следует заранее рассчитать необходимое для возведения постройки количество панелей, ведь они бывают разных размеров. Ширина у листа обычно стандартная – 1 метр, а вот длина варьируется от 1 до 15 метров, все зависит от конечных потребностей и габаритов автомобиля.
На заказ возможно изготовление панелей нестандартной площади, но проще и дешевле собрать как конструктор коробку из обычных листов, скрепив их между собой герметиком. В углу панели имеют выемки или так называемую замковую часть – важно проверить, чтобы везде стыки совпадали, иначе уже на месте пазл не соберется, так как отдельные листы не подойдут друг к другу.
Плюсы и минусы
Возведение гаража из сэндвич-панелей имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Быстрота строительства конструкции, ведь для установки стен не нужны специальные тягловые приспособления или целая бригада рабочих. Наступления лета ждать также необязательно, так как монтаж можно осуществлять в любое время года. Поврежденные части конструкции обычно ремонтируются за один световой день, для чего стоит докупить лишнюю сэндвич-панель или утеплитель.
Значительная разница в цене в меньшую сторону по сравнению с другими строительными технологиями – бетонными, кирпичными или деревянными. Качество такого гаража, согласно отзывам автовладельцев, ничуть не уступает бетонному аналогу и гораздо лучше металлического.
Дополнительные немаленькие затраты идут обычно на формирование фундамента под гараж, а в данном случае он не всегда обязателен. Сэндвич-панели достаточно легкие, поэтому не несут большую нагрузку на пол как опорные конструкции. Иногда достаточно засыпать имеющуюся площадку щебнем, а сверху настелить панель с утеплителем.
Листы быстро транспортируются как из магазина до места постройки, так и в последующем на другой участок. Всю конструкцию легко разобрать, перевезти на новый участок и отстроить заново с минимальной докупкой новых строительных материалов. Подобные ситуации нередки, если хозяин продал свой земельный участок или дачу и переехал в другой район, но не захотел расставаться со своим гаражом.
Теплоизоляция, вшитая внутрь панелей, позволяет безопасно хранить в гараже не только автомобиль, но также другое оборудование и личные вещи круглый год, не монтируя дополнительные системы отопления. В сильные холода тепло не исчезает из помещения, а в жару, наоборот, создает прохладную атмосферу внутри.
Некоторые материалы для термоизоляции сэндвич-панелей обладают в том числе шумоизоляционными свойствами. Это очень удобно, когда гараж расположен впритык к жилому дому, и звук работающего двигателя или ночных ремонтных работ не беспокоит ни близких, ни соседей.
Сэндвич-панель – достаточно безопасный материал для бытового применения с экологической точки зрения. Он не токсичен, поэтому при пожаре не будут выделяться ядовитые вещества. У многих модификаций панелей идет обработка антикоррозийными и противогрибковыми составами, что значительно продлевает жизнь гаражу.
Панели выпускаются в очень богатой цветовой палитре, так что всегда можно подобрать гараж в цвет жилого здания или окружающих хозяйственных построек. Отдельные виды листов пригодны под покраску, благодаря чему можно периодически изменять экстерьер конструкции или поновлять его.
Возведя основной каркас и «насадив» на него панели, можно считать, что гараж готов. Такая минимальная комплектация позволяет эксплуатировать постройку в комфортном режиме и дополнительная отделка в принципе не нужна. Отделать стены изнутри декоративными материалами, конечно, можно, но это уже будет вопрос эстетики, а не суровой необходимости.
Недостатков у конструкций из сэндвич-панелей всего несколько, да и то условных:
Если панели соединили неправильно и между стыками образовались зазоры, то через щели будет просачиваться холодный воздух. В зимний период места плохой заделки просто-напросто промерзают. Устранить проблему можно небольшим куском новой панели и рулоном утеплителя, насаженным на герметик.
Вышеописанный плюс панелей – в отсутствии полноценного фундамента, может обернуться минусом при чрезвычайных ситуациях природного характера. Так, во время урагана гараж может сложиться как карточный домик или отделиться от основания, если каркас к фундаменту либо площадке под него был недостаточно сильно прикреплен. Чтобы избежать такого досадного недоразумения, поглубже вкапывайте угловые балки каркаса в землю, а лучше залейте в этих местах немного бетона.
Во время крепежа панелей к основанию их попросту можно повредить, но не до дыр, а лишь до уровня косметического дефекта – скола или царапины. Если шероховатость сильно бросается в глаза, просто замажьте ее подходящей по цвету краской в несколько приемов.
Проекты
Построить гараж из сэндвич-панелей самостоятельно не представляется сложной задачей. Однако даже для такой, на первый взгляд, простой и быстровозводимой конструкции требуется детальная проработка плана и прорисовка чертежа. В любом случае, план всегда будет выглядеть как прямоугольник, а вот его размеры зависят от площади доступной территории и пожеланий автовладельца.
Конечно, периметр гаража не может быть больше периметра отведенного под него участка. Однако даже в условиях минимального метража можно придумать несколько вариантов конструкций с учетом рельефа местности, количества автомобилей и стороны, на которую будут выходить ворота.
По стандарту на легковую машину В-класса нужно соорудить гараж хотя бы 6 метров в длину и 4 метра в ширину.
Если планируется постройка под две машины, то, соответственно, стандартную площадь умножаем на два. Вариант, в котором оба автомобиля стоят в ряд друг возле друга, предполагает площадь 6Х12 метров.
Когда участок позволяет захватить под постройку еще хотя бы один метр, можно одно машиноместо отделить от другого разборной перегородкой из гипсокартона, чтобы хозяева не мешали друг другу. Особенно актуально такое решение для обитателей таун-хаусов, где и дом, и гараж делят несколько владельцев.
Когда в ширину увеличение гаража невозможно, возводится менее удобная, но экономичная с точки зрения занимаемой территории конструкция, где одна машина стоит за другой. Да, это не так комфортно, особенно если первым на работу надо уезжать тому, чья машина заперта дальше от входа и нужно постоянно договариваться. Однако несомненное преимущество гаража площадью 12Х6 или хотя бы 12Х4 метров в том, что обе машины всегда под навесом и в тепле.
Отдельно по желанию хозяина устанавливается дополнительная входная дверь к уже имеющимся въездным воротам. Если одна из стен выходит на улицу, то лучше прорезать в ней одно-два окошка. Так и работать удобней, и проветриваться помещение будет качественнее.
Если же оконные стыки грамотно утеплить, то на разгерметизацию помещения зимой окна не повлияют.
Ворота у гаражей делают двух вариантов: обычные на петлях, раздвигающиеся створками в две стороны и большая ролл-ставня в виде жалюзи. Ворота-створки, конечно, привычнее российскому потребителю, но их не всегда можно полноценно установить и открывать, ведь для этого требуется дополнительная площадь.
Роллетная система все больше завоевывает популярность, ведь ее преимущества очевидны: она занимает меньше места, открываясь наверх, а не наружу. Такую панель можно поставить в автоматический режим открывания, оставив при этом возможность механической функции. Бывает, что электроника выходит из строя или замерзает на сильном морозе, и тут приходится открывать ставни руками.
Несомненное удобство – возможность переадресовать функцию открывания ворот дистанционному пульту управления. Когда очень холодно или темно, а хозяин хочет как можно быстрее заехать на территорию дома, ролл-ставни с подобным приспособлением незаменимы.
Спроектировать двухэтажный гараж из сэндвич-панелей также не представляет особого труда. На верхнем ярусе можно хранить личные вещи на манер кладовки либо оставлять сезонную резину.
В комплект ко второму этажу часто идет лестница, выводящая непосредственно в дом. Зимой это очень удобно, но с точки зрения экологии делать подобный шаг не рекомендуется, чтобы в жилое помещение не попадали выхлопные газы. Устраивать на втором ярусе дополнительное машиноместо нельзя, ведь сборная конструкция из сэндвич-панелей слишком легкая для таких нагрузок.
Отдельный пункт для изображения на чертеже – это крыша, бывающая в стандартной планировке двух видов – односкатной и двускатной. Первый вариант прост в исполнении, но применим только для территорий с засушливым климатом. В противном случае плоский верх просто не выдержит натиска больших объемов скапливающегося на нем снега.
Для двускатной крыши нужен более сложный каркас, да и водопроводная труба в придачу, зато она является более долговечным решением для любого гаража.
В последнее время подробные чертежи нужны скорее для порядка, ведь в крупных строительных магазинах можно найти полностью готовый комплект для самостоятельной сборки гаража из сэндвич-панелей. Разница в цене между пошаговым приобретением каждого элемента в отдельности и готового набора минимальна, зато так можно быть уверенным, что никакая деталь не забыта.
Здесь есть все – не только, собственно, панели, но и каркасные профили, саморезы, зажимы и крепежи. В отдельные модификации добавлены ленточные уплотнители для стыков и куски утеплителя для проклейки особо проблемных мест. У каждого набора есть пошаговая инструкция, поэтому особых профессиональных навыков здесь иметь не нужно.
Если под конкретный участок с нестандартной планировкой не подходит ни один из готовых комплектов, его можно заказать по индивидуальному проекту. Да, такой вариант будет дороже, зато здесь будут учтены все пожелания хозяина.
Этапы строительства
Для возведения любого гаража из сэндвич-панелей используется примерно одинаковый пошаговый алгоритм исполнения:
подготовка территории под возведение объекта, то есть ее очистка от строительного и иного мусора, разравнивание поверхности под площадку, заменяющую фундамент;
если территория слишком неровная, то выкапывается углубление под фундамент, а дальше он возводится согласно выбранному методу – либо слоями гальки и щебня, либо заливкой бетона;
установка металлического каркаса-основания по типу конструктора, его надежное сцепление с полом кронштейнами, утеплителями и герметиками;
отделка готового основания сэндвич-панелями по аналогии с конструкциями из гипсокартона, то есть прикручивание к каркасу, но при этом стык встык с соседним листом, попадая замковыми частями друг в друга;
заделка швов и стыков готовой конструкции дополнительными утеплителями и герметиками;
врезка ворот и окон;
устранение косметических изъянов на наружных панелях в виде сколов и трещин вследствие неаккуратной работы;
дополнительная отделка внутреннего пространства утеплителем, монтаж светового оборудования, установка полочек и другой мелкий ремонт интерьера по желанию.
Фундамент
В зависимости от рельефа местности автовладелец решает, стоит ли предпринимать дополнительные усилия по возведению фундамента.
Если площадка неровная либо состоит из слабо укрепленного и рыхлого грунта, то лучше подстраховать возведение гаража предварительной заливкой основания для него.
Наиболее распространенные методы создания фундамента – ленточный или столбчатый. Второй вариант более трудоемкий, так как в почву монтируются опорные столбы и сваи.
Как облегченную стадию быстрого возведения гаража, не требующую лишней техники и рук, стоит рассмотреть ленточный метод.
Изготовление любого фундамента начинают пошаговой разметкой территории с четким выделением контура и границ ямы. Затем приступают к главной стадии – выкапыванию основания глубиной не менее полуметра.
Если почва в регионе неустойчивая, подвержена подземным толчкам или полному промерзанию в зимний период, лучше углубить траншею вниз до одного метра, чтобы было куда доложить дополнительные слои грунта и гидроизоляции.
Первый слой, которым утрамбовывают основание – песок. Он должен занимать не менее одной пятой от всей глубины ямы. Также одну пятую ямы должен занимать следующий слой – гравийно-щебеночный.
Перед закладкой третьего яруса лучше установить опалубку – ограждение из двойного ряда деревянных балок, естественно, очерчивающее границы фундамента и являющееся крепежом для последующих материалов. Сверху щебень прокладывают плотным слоем клеенки, так как полиэтилен – хороший гидроизолятор и основание под грунт. Впрочем, можно взять любой другой полимерный материал для водонепроницаемости, но пленка – самый экономичный вариант, ничуть не худший, чем любой композитный аналог.
Когда третий слой закреплен на опалубке, нужно следить, чтобы она и по горизонтали шла ровно по всему периметру, и по вертикали выходила за пределы заливки везде одинаково и не больше, чем на 20-30 см. Следом заливается бетон либо укладываются готовые бетонные блоки – все зависит от укрепленности почвы. Так, для более устойчивого грунта можно просто положить блоки, а для рельефа, склонного к оползням, лучше перестраховаться и залить все бетоном самостоятельно.
Если предполагается, что заливка по уровню будет совпадать с верхней точкой опалубки, то ничего дополнительно размечать не надо – края деревянных балок должны погрузиться в жидкий бетон, что и будет служить сигнальной меткой нужного уровня. Когда по конструктивным особенностям есть желание сделать фундамент ниже уровня окончания опалубки, то по углам стоит отметить зарубками линию, по которую следует залить материал.
Для придания большей устойчивости основанию под бетон можно заложить арматурную сетку. После нанесения последнего слоя сразу же, не дожидаясь высыхания, надо удалить неровности и образовавшиеся на поверхности пузырьки специальным шпателем, иначе фундамент очень скоро начнет крошиться.
Около суток нужно дать всей конструкции на просыхание, после чего накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы дать фундаменту «настояться» и дойти до нужной кондиции прочности. На полную усадку ему следует дать не меньше месяца, а уж потом приступать к монтажу каркаса под гараж. Это не значит, что четыре недели фундамент просто будет стоять накрытым, и ничего с ним делать не надо. Напротив, практически каждый день его желательно увлажнять специальными составами, чтобы он окончательно закрепился на грунте.
Если же основание укладывалось по облегченному варианту из бетонных блоков, то минуя месяц ожидания, можно сразу приступать к дальнейшим действиям.
Перед установкой каркаса необходимо постелить слой гидроизолирующего материала, а при желании и утеплителя.
Теперь можно готовить стяжку под пол. Кто-то делает это сразу после усадки фундамента, другие же сначала полностью возводят гараж, а потом в удобном темпе под крышей подготавливают пол. Если одновременно со стяжкой идет обустройство смотровой ямы, то лучше сначала возвести всю конструкцию, а потом заняться низом, ведь и пол, и яма – это работа не на один день.
Монтаж каркаса
Для гаража из сэндвич-панелей после заливки фундамента необходимо смонтировать каркас, на который будут насаживаться металлические листы. Конструкция каркаса особо не отличается от тех, что возводятся своими руками при обшивке стен внутри помещения гипсокартоном. Берутся вертикальные и горизонтальные профили, скрепляемые между собой шуруповертом и саморезами, а также специальными перемычками и кронштейнами.
Для повышения устойчивости конструкции можно добавить металлические либо деревянные балки, пущенные по диагонали в виде ленты и скрепленные с основой в местах соприкосновения.
Если нет уверенности в надежности П-образных профилей для соединения вертикальных и горизонтальных оснований, то в ход идет сварка и насаживание балок на болты. Однако в готовых комплектах для сборки гаража уже предусмотрены именно крепежные системы на основе саморезов, так как они просты в использовании и требуют минимум дополнительного оборудования.
Когда сборка идет из металлических планок, расстояние между ними не должно быть меньше 50 см. Оно и понятно – чем больше мест скрепления, тем надежней вся конструкция. Не стоит забывать об оконных и дверном проемах – для них нужно оставить пустое пространство с возможностью врезки соответствующих элементов.
Между фундаментом и каркасом нужно закрепить так называемый цокольный ригель – прослойку, не только укрепляющую сцепление, но и обладающую гидрофобными свойствами. После этого приступаем к монтажу каркаса крыши – принцип тот же, только профиль в полтора раза шире, чем для стен.
Отделочные работы
Последним, но самым важным этапом при возведении гаража является непосредственный модульный монтаж сэндвич-панелей к стенам и крыше каркаса. Чаще всего листы крепят вертикально, так как общая высота постройки не достигает обычно 5-6 метров. Панели не должны касаться пола, и уж тем более фундамента – между ними прокладывают слой водонепроницаемого материала.
Как и обычная гипсокартонная конструкция, крепеж сэндвич-панели в гаражном боксе надо сделать стык встык, начиная с угла помещения. У подобных листов есть замковые части по типу тетриса, и, вкладывая одну деталь в пазы другой, можно создать наиболее надежное крепление. К каркасу панель присверливается саморезами по нижнему и верхнему профилям, причем так, чтобы саморез не сильно глубоко вошел в сердцевину панели и не повредил ее. Идеальный шаг между насаживаемыми саморезами – примерно в полметра.
В конце необходимо проложить места замковых соединений и стыков отдельных панелей друг с другом утеплителем, чаще всего на основе минеральной ваты, а затем пройтись по этим зонам влагостойким герметиком.
Панели для крыши идут со слегка другой замковой конструкцией, где стыки перекрывают друг друга для создания большей герметичности. После окончания монтажа места перехода крыши в стены также тщательно отделываются специальным материалом для создания теплой среды и герметиком, а по углам вся конструкция обшивается нащельниками и отдельными угловыми листами сэндвич-панелей.
Советы
Сэндвич-панель – достаточно неприхотливый в эксплуатации материал, но при работе с ним все же стоит соблюдать ряд рекомендаций:
Изначально панели продаются в строительных магазинах в заводской защитной пленке. После транспортировки материала к месту возведения гаража не стоит спешить снимать ее. Наружная оболочка сэндвич-конструкции достаточно хрупкая, поэтому можно не рассчитать силу удара при монтаже и нанести ей легкий урон в виде трещин и сколов. Отодвигать стоит только те участки защитного покрытия, по которым идет непосредственный монтаж, а не задействованные в работе части можно так и оставить под пленкой.
Также запрещается пристраивать к наружной оболочке листов любые тяжелые предметы типа стремянки или другого крупногабаритного оборудования. Стенки могут просто сложиться, так как материал в принципе легкий, да и конструкция еще не укреплена. Не удастся в таком случае избежать все тех же декоративных повреждений верхнего лакокрасочного слоя. Опираться лестницей при монтаже можно исключительно на каркас.
Если царапины все же образовались, то можно с легкостью самому их ликвидировать, по крайней мере, визуально. Выбираем краску в тон гаражу и в несколько слоев ретушируем шероховатость. Главное, выбирайте водостойкую и морозоустойчивую краску, а лучше эмаль, и тогда гараж прослужит в первозданном виде долгие годы.
Для нарезания листов сэндвич-панелей нужного размера подойдет далеко не каждый вид оборудования из домашней мастерской. Так, излюбленную всеми шлифовальную машинку типа «болгарка» лучше не применять, ведь во время резки она сильно нагревается. От столь высокой температуры может повредиться и внутренний слой утеплителя, и сам металлический лист панели. Для резки этого довольно тонкого материала подойдет обычная ножовка, ножницы по металлу, в крайнем случае, электролобзик, да и то работающий на низких оборотах.
Примеры готовых построек
Необычную конструкцию представляет собой вариант гаража в стиле американского кантри, то есть деревенского домика-сарая. Гараж рассчитан на две машины, но для одной предусмотрено полностью крытое помещение, а для другой – открытый навес на опорах-столбах. Такой проект удобен при работе с дачной техникой, которую используют каждый день, а из-под навеса ее быстрее выгнать.
Чердачный этаж служит небольшой кладовкой для автомобильного инвентаря. Сбоку от въездных ворот врезана отдельная дверь. На двускатной крыше пристроены солнечные батареи, чтобы гараж автономно вырабатывал электричество для собственного освещения.
Гараж на две машины в ярких красно-оранжевых оттенках удачно вписывается в окружающую среду. Ворота изготовлены в виде роллетной системы. Крыша, несмотря на свою односкатную упрощенную конструкцию, установлена под углом, поэтому снег и дождь могут спокойно попадать на землю.
Гараж удачно вписывается в ансамбль вместе с жилым зданием, так как сэндвич-панели выбраны тон в тон к цвету дома. Сочетание белого и коричневого цветов в районе двускатной крыши вторит силуэту главного здания. Ворота в виде выдвижной ставенной системы смотрят в противоположную от входа в жилое помещение сторону, что способствует нормальной экологической обстановке во дворе.
Обзор двухэтажного гаража из сэндвич панелей смотрите в следующем видео.
готовый комплект для строительства, быстровозводимые конструкции, как построить своими руками
После покупки машины любой автовладелец начинает задумываться о продлении жизни своей «лошадки». Погодные условия, а особенно резкие перепады температур и морозы негативно влияют на сохранность авто – кузов может покрыться коррозией, а резинки-утеплители в дверях потрескаться.
Криминогенная обстановка в больших городах также не внушает доверия – в последнее время даже не самые дорогие марки машин стали чаще угонять для разборки и перепродажи на запасные части.
Если есть пустой земельный участок, то непременно нужно построить на нем гараж. Капитальное сооружение из кирпича или камня очень трудозатратно и дорого, да и места займет много.
Как вариант, можно поставить металлическую коробку, особенно если участок по муниципальным нормам не предназначен для возведения на нем постоянной постройки. Однако зимой такой гараж не намного лучше открытой стоянки, только что с крышей, так как мгновенно промерзает насквозь. В летнюю жару металл также прогревается до космических температур, так что иногда даже опасно держать автомобиль в такой «душегубке».
Оптимальное решение для любого времени года – быстрое возведение гаража из сэндвич-панелей. Подобная конструкция и по цене в разы ниже стационарной постройки, и утеплена хорошо.
Особенности
Для начала стоит разобраться, что же представляет собой такой строительный материал, как сэндвич-панель или сип-панель. Состав конструкции кроется уже в ее названии – сэндвич, или многослойный бутерброд. Так, между двумя листами металла разной фактуры зажат утеплитель. Скрепляют все три слоя обычно с помощью горячего пресса – современной технологии, для применения которой не требуются дополнительные элементы типа гвоздей и саморезов, поэтому вероятность образования зазоров между листами сводится к минимуму.
Главный элемент в металлическом листе – это тип утеплителя, ведь от него зависит и долговечность гаража, и его устойчивость к температурным колебаниям, и, в конечном итоге, стоимость строительства.
Чаще всего между двух частей закладывают минеральную вату, пенопласт, полиуретан на пенной основе или базальтовые волокна. В большинстве своем это легкие материалы, которые при смене температуры даже если и увеличатся в размерах, то неспособны будут повредить ограничивающий их с обеих сторон металл.
У внутреннего и наружного слоев панели часто бывает разная фактура. Так, лист, выходящий на улицу, сложен на манер гармошки-конструктора профилированием, чтобы и тепло легче было удерживать, и механическим ударам сопротивляться.
Внутри материал, наоборот, гладкий, чтобы его легче было прикреплять к каркасу-основанию. При последующей отделке можно также проложить между каркасом и панелью дополнительный слой утеплителя или звукоизоляционного материала.
Иногда в магазинах можно найти сэндвич-панели с внешним листом из дерева с добавлением различных полимеров и композитов, препятствующих гниению или разбуханию древесины на жаре. Однако не стоит сильно надеяться на такой материал – он хорош разве что в южных широтах с минимальным количеством осадков.
Для средней полосы России оптимальным вариантом при строительстве гаража все так же остаются металлические листы.
Следует заранее рассчитать необходимое для возведения постройки количество панелей, ведь они бывают разных размеров. Ширина у листа обычно стандартная – 1 метр, а вот длина варьируется от 1 до 15 метров, все зависит от конечных потребностей и габаритов автомобиля.
На заказ возможно изготовление панелей нестандартной площади, но проще и дешевле собрать как конструктор коробку из обычных листов, скрепив их между собой герметиком. В углу панели имеют выемки или так называемую замковую часть – важно проверить, чтобы везде стыки совпадали, иначе уже на месте пазл не соберется, так как отдельные листы не подойдут друг к другу.
Плюсы и минусы
Возведение гаража из сэндвич-панелей имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Быстрота строительства конструкции, ведь для установки стен не нужны специальные тягловые приспособления или целая бригада рабочих. Наступления лета ждать также необязательно, так как монтаж можно осуществлять в любое время года. Поврежденные части конструкции обычно ремонтируются за один световой день, для чего стоит докупить лишнюю сэндвич-панель или утеплитель.
Значительная разница в цене в меньшую сторону по сравнению с другими строительными технологиями – бетонными, кирпичными или деревянными. Качество такого гаража, согласно отзывам автовладельцев, ничуть не уступает бетонному аналогу и гораздо лучше металлического.
Дополнительные немаленькие затраты идут обычно на формирование фундамента под гараж, а в данном случае он не всегда обязателен. Сэндвич-панели достаточно легкие, поэтому не несут большую нагрузку на пол как опорные конструкции. Иногда достаточно засыпать имеющуюся площадку щебнем, а сверху настелить панель с утеплителем.
Листы быстро транспортируются как из магазина до места постройки, так и в последующем на другой участок. Всю конструкцию легко разобрать, перевезти на новый участок и отстроить заново с минимальной докупкой новых строительных материалов. Подобные ситуации нередки, если хозяин продал свой земельный участок или дачу и переехал в другой район, но не захотел расставаться со своим гаражом.
Теплоизоляция, вшитая внутрь панелей, позволяет безопасно хранить в гараже не только автомобиль, но также другое оборудование и личные вещи круглый год, не монтируя дополнительные системы отопления. В сильные холода тепло не исчезает из помещения, а в жару, наоборот, создает прохладную атмосферу внутри.
Некоторые материалы для термоизоляции сэндвич-панелей обладают в том числе шумоизоляционными свойствами. Это очень удобно, когда гараж расположен впритык к жилому дому, и звук работающего двигателя или ночных ремонтных работ не беспокоит ни близких, ни соседей.
Сэндвич-панель – достаточно безопасный материал для бытового применения с экологической точки зрения. Он не токсичен, поэтому при пожаре не будут выделяться ядовитые вещества. У многих модификаций панелей идет обработка антикоррозийными и противогрибковыми составами, что значительно продлевает жизнь гаражу.
Панели выпускаются в очень богатой цветовой палитре, так что всегда можно подобрать гараж в цвет жилого здания или окружающих хозяйственных построек. Отдельные виды листов пригодны под покраску, благодаря чему можно периодически изменять экстерьер конструкции или поновлять его.
Возведя основной каркас и «насадив» на него панели, можно считать, что гараж готов. Такая минимальная комплектация позволяет эксплуатировать постройку в комфортном режиме и дополнительная отделка в принципе не нужна. Отделать стены изнутри декоративными материалами, конечно, можно, но это уже будет вопрос эстетики, а не суровой необходимости.
Недостатков у конструкций из сэндвич-панелей всего несколько, да и то условных:
Если панели соединили неправильно и между стыками образовались зазоры, то через щели будет просачиваться холодный воздух. В зимний период места плохой заделки просто-напросто промерзают. Устранить проблему можно небольшим куском новой панели и рулоном утеплителя, насаженным на герметик.
Вышеописанный плюс панелей – в отсутствии полноценного фундамента, может обернуться минусом при чрезвычайных ситуациях природного характера. Так, во время урагана гараж может сложиться как карточный домик или отделиться от основания, если каркас к фундаменту либо площадке под него был недостаточно сильно прикреплен. Чтобы избежать такого досадного недоразумения, поглубже вкапывайте угловые балки каркаса в землю, а лучше залейте в этих местах немного бетона.
Во время крепежа панелей к основанию их попросту можно повредить, но не до дыр, а лишь до уровня косметического дефекта – скола или царапины. Если шероховатость сильно бросается в глаза, просто замажьте ее подходящей по цвету краской в несколько приемов.
Проекты
Построить гараж из сэндвич-панелей самостоятельно не представляется сложной задачей. Однако даже для такой, на первый взгляд, простой и быстровозводимой конструкции требуется детальная проработка плана и прорисовка чертежа. В любом случае, план всегда будет выглядеть как прямоугольник, а вот его размеры зависят от площади доступной территории и пожеланий автовладельца.
Конечно, периметр гаража не может быть больше периметра отведенного под него участка. Однако даже в условиях минимального метража можно придумать несколько вариантов конструкций с учетом рельефа местности, количества автомобилей и стороны, на которую будут выходить ворота.
По стандарту на легковую машину В-класса нужно соорудить гараж хотя бы 6 метров в длину и 4 метра в ширину.
Если планируется постройка под две машины, то, соответственно, стандартную площадь умножаем на два. Вариант, в котором оба автомобиля стоят в ряд друг возле друга, предполагает площадь 6Х12 метров.
Когда участок позволяет захватить под постройку еще хотя бы один метр, можно одно машиноместо отделить от другого разборной перегородкой из гипсокартона, чтобы хозяева не мешали друг другу. Особенно актуально такое решение для обитателей таун-хаусов, где и дом, и гараж делят несколько владельцев.
Когда в ширину увеличение гаража невозможно, возводится менее удобная, но экономичная с точки зрения занимаемой территории конструкция, где одна машина стоит за другой. Да, это не так комфортно, особенно если первым на работу надо уезжать тому, чья машина заперта дальше от входа и нужно постоянно договариваться. Однако несомненное преимущество гаража площадью 12Х6 или хотя бы 12Х4 метров в том, что обе машины всегда под навесом и в тепле.
Отдельно по желанию хозяина устанавливается дополнительная входная дверь к уже имеющимся въездным воротам. Если одна из стен выходит на улицу, то лучше прорезать в ней одно-два окошка. Так и работать удобней, и проветриваться помещение будет качественнее.
Если же оконные стыки грамотно утеплить, то на разгерметизацию помещения зимой окна не повлияют.
Ворота у гаражей делают двух вариантов: обычные на петлях, раздвигающиеся створками в две стороны и большая ролл-ставня в виде жалюзи. Ворота-створки, конечно, привычнее российскому потребителю, но их не всегда можно полноценно установить и открывать, ведь для этого требуется дополнительная площадь.
Роллетная система все больше завоевывает популярность, ведь ее преимущества очевидны: она занимает меньше места, открываясь наверх, а не наружу. Такую панель можно поставить в автоматический режим открывания, оставив при этом возможность механической функции. Бывает, что электроника выходит из строя или замерзает на сильном морозе, и тут приходится открывать ставни руками.
Несомненное удобство – возможность переадресовать функцию открывания ворот дистанционному пульту управления. Когда очень холодно или темно, а хозяин хочет как можно быстрее заехать на территорию дома, ролл-ставни с подобным приспособлением незаменимы.
Спроектировать двухэтажный гараж из сэндвич-панелей также не представляет особого труда. На верхнем ярусе можно хранить личные вещи на манер кладовки либо оставлять сезонную резину.
В комплект ко второму этажу часто идет лестница, выводящая непосредственно в дом. Зимой это очень удобно, но с точки зрения экологии делать подобный шаг не рекомендуется, чтобы в жилое помещение не попадали выхлопные газы. Устраивать на втором ярусе дополнительное машиноместо нельзя, ведь сборная конструкция из сэндвич-панелей слишком легкая для таких нагрузок.
Отдельный пункт для изображения на чертеже – это крыша, бывающая в стандартной планировке двух видов – односкатной и двускатной. Первый вариант прост в исполнении, но применим только для территорий с засушливым климатом. В противном случае плоский верх просто не выдержит натиска больших объемов скапливающегося на нем снега.
Для двускатной крыши нужен более сложный каркас, да и водопроводная труба в придачу, зато она является более долговечным решением для любого гаража.
В последнее время подробные чертежи нужны скорее для порядка, ведь в крупных строительных магазинах можно найти полностью готовый комплект для самостоятельной сборки гаража из сэндвич-панелей. Разница в цене между пошаговым приобретением каждого элемента в отдельности и готового набора минимальна, зато так можно быть уверенным, что никакая деталь не забыта.
Здесь есть все – не только, собственно, панели, но и каркасные профили, саморезы, зажимы и крепежи. В отдельные модификации добавлены ленточные уплотнители для стыков и куски утеплителя для проклейки особо проблемных мест. У каждого набора есть пошаговая инструкция, поэтому особых профессиональных навыков здесь иметь не нужно.
Если под конкретный участок с нестандартной планировкой не подходит ни один из готовых комплектов, его можно заказать по индивидуальному проекту. Да, такой вариант будет дороже, зато здесь будут учтены все пожелания хозяина.
Этапы строительства
Для возведения любого гаража из сэндвич-панелей используется примерно одинаковый пошаговый алгоритм исполнения:
подготовка территории под возведение объекта, то есть ее очистка от строительного и иного мусора, разравнивание поверхности под площадку, заменяющую фундамент;
если территория слишком неровная, то выкапывается углубление под фундамент, а дальше он возводится согласно выбранному методу – либо слоями гальки и щебня, либо заливкой бетона;
установка металлического каркаса-основания по типу конструктора, его надежное сцепление с полом кронштейнами, утеплителями и герметиками;
отделка готового основания сэндвич-панелями по аналогии с конструкциями из гипсокартона, то есть прикручивание к каркасу, но при этом стык встык с соседним листом, попадая замковыми частями друг в друга;
заделка швов и стыков готовой конструкции дополнительными утеплителями и герметиками;
врезка ворот и окон;
устранение косметических изъянов на наружных панелях в виде сколов и трещин вследствие неаккуратной работы;
дополнительная отделка внутреннего пространства утеплителем, монтаж светового оборудования, установка полочек и другой мелкий ремонт интерьера по желанию.
Фундамент
В зависимости от рельефа местности автовладелец решает, стоит ли предпринимать дополнительные усилия по возведению фундамента.
Если площадка неровная либо состоит из слабо укрепленного и рыхлого грунта, то лучше подстраховать возведение гаража предварительной заливкой основания для него.
Наиболее распространенные методы создания фундамента – ленточный или столбчатый. Второй вариант более трудоемкий, так как в почву монтируются опорные столбы и сваи.
Как облегченную стадию быстрого возведения гаража, не требующую лишней техники и рук, стоит рассмотреть ленточный метод.
Изготовление любого фундамента начинают пошаговой разметкой территории с четким выделением контура и границ ямы. Затем приступают к главной стадии – выкапыванию основания глубиной не менее полуметра.
Если почва в регионе неустойчивая, подвержена подземным толчкам или полному промерзанию в зимний период, лучше углубить траншею вниз до одного метра, чтобы было куда доложить дополнительные слои грунта и гидроизоляции.
Первый слой, которым утрамбовывают основание – песок. Он должен занимать не менее одной пятой от всей глубины ямы. Также одну пятую ямы должен занимать следующий слой – гравийно-щебеночный.
Перед закладкой третьего яруса лучше установить опалубку – ограждение из двойного ряда деревянных балок, естественно, очерчивающее границы фундамента и являющееся крепежом для последующих материалов. Сверху щебень прокладывают плотным слоем клеенки, так как полиэтилен – хороший гидроизолятор и основание под грунт. Впрочем, можно взять любой другой полимерный материал для водонепроницаемости, но пленка – самый экономичный вариант, ничуть не худший, чем любой композитный аналог.
Когда третий слой закреплен на опалубке, нужно следить, чтобы она и по горизонтали шла ровно по всему периметру, и по вертикали выходила за пределы заливки везде одинаково и не больше, чем на 20-30 см. Следом заливается бетон либо укладываются готовые бетонные блоки – все зависит от укрепленности почвы. Так, для более устойчивого грунта можно просто положить блоки, а для рельефа, склонного к оползням, лучше перестраховаться и залить все бетоном самостоятельно.
Если предполагается, что заливка по уровню будет совпадать с верхней точкой опалубки, то ничего дополнительно размечать не надо – края деревянных балок должны погрузиться в жидкий бетон, что и будет служить сигнальной меткой нужного уровня. Когда по конструктивным особенностям есть желание сделать фундамент ниже уровня окончания опалубки, то по углам стоит отметить зарубками линию, по которую следует залить материал.
Для придания большей устойчивости основанию под бетон можно заложить арматурную сетку. После нанесения последнего слоя сразу же, не дожидаясь высыхания, надо удалить неровности и образовавшиеся на поверхности пузырьки специальным шпателем, иначе фундамент очень скоро начнет крошиться.
Около суток нужно дать всей конструкции на просыхание, после чего накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы дать фундаменту «настояться» и дойти до нужной кондиции прочности. На полную усадку ему следует дать не меньше месяца, а уж потом приступать к монтажу каркаса под гараж. Это не значит, что четыре недели фундамент просто будет стоять накрытым, и ничего с ним делать не надо. Напротив, практически каждый день его желательно увлажнять специальными составами, чтобы он окончательно закрепился на грунте.
Если же основание укладывалось по облегченному варианту из бетонных блоков, то минуя месяц ожидания, можно сразу приступать к дальнейшим действиям.
Перед установкой каркаса необходимо постелить слой гидроизолирующего материала, а при желании и утеплителя.
Теперь можно готовить стяжку под пол. Кто-то делает это сразу после усадки фундамента, другие же сначала полностью возводят гараж, а потом в удобном темпе под крышей подготавливают пол. Если одновременно со стяжкой идет обустройство смотровой ямы, то лучше сначала возвести всю конструкцию, а потом заняться низом, ведь и пол, и яма – это работа не на один день.
Монтаж каркаса
Для гаража из сэндвич-панелей после заливки фундамента необходимо смонтировать каркас, на который будут насаживаться металлические листы. Конструкция каркаса особо не отличается от тех, что возводятся своими руками при обшивке стен внутри помещения гипсокартоном. Берутся вертикальные и горизонтальные профили, скрепляемые между собой шуруповертом и саморезами, а также специальными перемычками и кронштейнами.
Для повышения устойчивости конструкции можно добавить металлические либо деревянные балки, пущенные по диагонали в виде ленты и скрепленные с основой в местах соприкосновения.
Если нет уверенности в надежности П-образных профилей для соединения вертикальных и горизонтальных оснований, то в ход идет сварка и насаживание балок на болты. Однако в готовых комплектах для сборки гаража уже предусмотрены именно крепежные системы на основе саморезов, так как они просты в использовании и требуют минимум дополнительного оборудования.
Когда сборка идет из металлических планок, расстояние между ними не должно быть меньше 50 см. Оно и понятно – чем больше мест скрепления, тем надежней вся конструкция. Не стоит забывать об оконных и дверном проемах – для них нужно оставить пустое пространство с возможностью врезки соответствующих элементов.
Между фундаментом и каркасом нужно закрепить так называемый цокольный ригель – прослойку, не только укрепляющую сцепление, но и обладающую гидрофобными свойствами. После этого приступаем к монтажу каркаса крыши – принцип тот же, только профиль в полтора раза шире, чем для стен.
Отделочные работы
Последним, но самым важным этапом при возведении гаража является непосредственный модульный монтаж сэндвич-панелей к стенам и крыше каркаса. Чаще всего листы крепят вертикально, так как общая высота постройки не достигает обычно 5-6 метров. Панели не должны касаться пола, и уж тем более фундамента – между ними прокладывают слой водонепроницаемого материала.
Как и обычная гипсокартонная конструкция, крепеж сэндвич-панели в гаражном боксе надо сделать стык встык, начиная с угла помещения. У подобных листов есть замковые части по типу тетриса, и, вкладывая одну деталь в пазы другой, можно создать наиболее надежное крепление. К каркасу панель присверливается саморезами по нижнему и верхнему профилям, причем так, чтобы саморез не сильно глубоко вошел в сердцевину панели и не повредил ее. Идеальный шаг между насаживаемыми саморезами – примерно в полметра.
В конце необходимо проложить места замковых соединений и стыков отдельных панелей друг с другом утеплителем, чаще всего на основе минеральной ваты, а затем пройтись по этим зонам влагостойким герметиком.
Панели для крыши идут со слегка другой замковой конструкцией, где стыки перекрывают друг друга для создания большей герметичности. После окончания монтажа места перехода крыши в стены также тщательно отделываются специальным материалом для создания теплой среды и герметиком, а по углам вся конструкция обшивается нащельниками и отдельными угловыми листами сэндвич-панелей.
Советы
Сэндвич-панель – достаточно неприхотливый в эксплуатации материал, но при работе с ним все же стоит соблюдать ряд рекомендаций:
Изначально панели продаются в строительных магазинах в заводской защитной пленке. После транспортировки материала к месту возведения гаража не стоит спешить снимать ее. Наружная оболочка сэндвич-конструкции достаточно хрупкая, поэтому можно не рассчитать силу удара при монтаже и нанести ей легкий урон в виде трещин и сколов. Отодвигать стоит только те участки защитного покрытия, по которым идет непосредственный монтаж, а не задействованные в работе части можно так и оставить под пленкой.
Также запрещается пристраивать к наружной оболочке листов любые тяжелые предметы типа стремянки или другого крупногабаритного оборудования. Стенки могут просто сложиться, так как материал в принципе легкий, да и конструкция еще не укреплена. Не удастся в таком случае избежать все тех же декоративных повреждений верхнего лакокрасочного слоя. Опираться лестницей при монтаже можно исключительно на каркас.
Если царапины все же образовались, то можно с легкостью самому их ликвидировать, по крайней мере, визуально. Выбираем краску в тон гаражу и в несколько слоев ретушируем шероховатость. Главное, выбирайте водостойкую и морозоустойчивую краску, а лучше эмаль, и тогда гараж прослужит в первозданном виде долгие годы.
Для нарезания листов сэндвич-панелей нужного размера подойдет далеко не каждый вид оборудования из домашней мастерской. Так, излюбленную всеми шлифовальную машинку типа «болгарка» лучше не применять, ведь во время резки она сильно нагревается. От столь высокой температуры может повредиться и внутренний слой утеплителя, и сам металлический лист панели. Для резки этого довольно тонкого материала подойдет обычная ножовка, ножницы по металлу, в крайнем случае, электролобзик, да и то работающий на низких оборотах.
Примеры готовых построек
Необычную конструкцию представляет собой вариант гаража в стиле американского кантри, то есть деревенского домика-сарая. Гараж рассчитан на две машины, но для одной предусмотрено полностью крытое помещение, а для другой – открытый навес на опорах-столбах. Такой проект удобен при работе с дачной техникой, которую используют каждый день, а из-под навеса ее быстрее выгнать.
Чердачный этаж служит небольшой кладовкой для автомобильного инвентаря. Сбоку от въездных ворот врезана отдельная дверь. На двускатной крыше пристроены солнечные батареи, чтобы гараж автономно вырабатывал электричество для собственного освещения.
Гараж на две машины в ярких красно-оранжевых оттенках удачно вписывается в окружающую среду. Ворота изготовлены в виде роллетной системы. Крыша, несмотря на свою односкатную упрощенную конструкцию, установлена под углом, поэтому снег и дождь могут спокойно попадать на землю.
Гараж удачно вписывается в ансамбль вместе с жилым зданием, так как сэндвич-панели выбраны тон в тон к цвету дома. Сочетание белого и коричневого цветов в районе двускатной крыши вторит силуэту главного здания. Ворота в виде выдвижной ставенной системы смотрят в противоположную от входа в жилое помещение сторону, что способствует нормальной экологической обстановке во дворе.
Обзор двухэтажного гаража из сэндвич панелей смотрите в следующем видео.
готовый комплект для строительства, быстровозводимые конструкции, как построить своими руками
После покупки машины любой автовладелец начинает задумываться о продлении жизни своей «лошадки». Погодные условия, а особенно резкие перепады температур и морозы негативно влияют на сохранность авто – кузов может покрыться коррозией, а резинки-утеплители в дверях потрескаться.
Криминогенная обстановка в больших городах также не внушает доверия – в последнее время даже не самые дорогие марки машин стали чаще угонять для разборки и перепродажи на запасные части.
Если есть пустой земельный участок, то непременно нужно построить на нем гараж. Капитальное сооружение из кирпича или камня очень трудозатратно и дорого, да и места займет много.
Как вариант, можно поставить металлическую коробку, особенно если участок по муниципальным нормам не предназначен для возведения на нем постоянной постройки. Однако зимой такой гараж не намного лучше открытой стоянки, только что с крышей, так как мгновенно промерзает насквозь. В летнюю жару металл также прогревается до космических температур, так что иногда даже опасно держать автомобиль в такой «душегубке».
Оптимальное решение для любого времени года – быстрое возведение гаража из сэндвич-панелей. Подобная конструкция и по цене в разы ниже стационарной постройки, и утеплена хорошо.
Особенности
Для начала стоит разобраться, что же представляет собой такой строительный материал, как сэндвич-панель или сип-панель. Состав конструкции кроется уже в ее названии – сэндвич, или многослойный бутерброд. Так, между двумя листами металла разной фактуры зажат утеплитель. Скрепляют все три слоя обычно с помощью горячего пресса – современной технологии, для применения которой не требуются дополнительные элементы типа гвоздей и саморезов, поэтому вероятность образования зазоров между листами сводится к минимуму.
Главный элемент в металлическом листе – это тип утеплителя, ведь от него зависит и долговечность гаража, и его устойчивость к температурным колебаниям, и, в конечном итоге, стоимость строительства.
Чаще всего между двух частей закладывают минеральную вату, пенопласт, полиуретан на пенной основе или базальтовые волокна. В большинстве своем это легкие материалы, которые при смене температуры даже если и увеличатся в размерах, то неспособны будут повредить ограничивающий их с обеих сторон металл.
У внутреннего и наружного слоев панели часто бывает разная фактура. Так, лист, выходящий на улицу, сложен на манер гармошки-конструктора профилированием, чтобы и тепло легче было удерживать, и механическим ударам сопротивляться.
Внутри материал, наоборот, гладкий, чтобы его легче было прикреплять к каркасу-основанию. При последующей отделке можно также проложить между каркасом и панелью дополнительный слой утеплителя или звукоизоляционного материала.
Иногда в магазинах можно найти сэндвич-панели с внешним листом из дерева с добавлением различных полимеров и композитов, препятствующих гниению или разбуханию древесины на жаре. Однако не стоит сильно надеяться на такой материал – он хорош разве что в южных широтах с минимальным количеством осадков.
Для средней полосы России оптимальным вариантом при строительстве гаража все так же остаются металлические листы.
Следует заранее рассчитать необходимое для возведения постройки количество панелей, ведь они бывают разных размеров. Ширина у листа обычно стандартная – 1 метр, а вот длина варьируется от 1 до 15 метров, все зависит от конечных потребностей и габаритов автомобиля.
На заказ возможно изготовление панелей нестандартной площади, но проще и дешевле собрать как конструктор коробку из обычных листов, скрепив их между собой герметиком. В углу панели имеют выемки или так называемую замковую часть – важно проверить, чтобы везде стыки совпадали, иначе уже на месте пазл не соберется, так как отдельные листы не подойдут друг к другу.
Плюсы и минусы
Возведение гаража из сэндвич-панелей имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Быстрота строительства конструкции, ведь для установки стен не нужны специальные тягловые приспособления или целая бригада рабочих. Наступления лета ждать также необязательно, так как монтаж можно осуществлять в любое время года. Поврежденные части конструкции обычно ремонтируются за один световой день, для чего стоит докупить лишнюю сэндвич-панель или утеплитель.
Значительная разница в цене в меньшую сторону по сравнению с другими строительными технологиями – бетонными, кирпичными или деревянными. Качество такого гаража, согласно отзывам автовладельцев, ничуть не уступает бетонному аналогу и гораздо лучше металлического.
Дополнительные немаленькие затраты идут обычно на формирование фундамента под гараж, а в данном случае он не всегда обязателен. Сэндвич-панели достаточно легкие, поэтому не несут большую нагрузку на пол как опорные конструкции. Иногда достаточно засыпать имеющуюся площадку щебнем, а сверху настелить панель с утеплителем.
Листы быстро транспортируются как из магазина до места постройки, так и в последующем на другой участок. Всю конструкцию легко разобрать, перевезти на новый участок и отстроить заново с минимальной докупкой новых строительных материалов. Подобные ситуации нередки, если хозяин продал свой земельный участок или дачу и переехал в другой район, но не захотел расставаться со своим гаражом.
Теплоизоляция, вшитая внутрь панелей, позволяет безопасно хранить в гараже не только автомобиль, но также другое оборудование и личные вещи круглый год, не монтируя дополнительные системы отопления. В сильные холода тепло не исчезает из помещения, а в жару, наоборот, создает прохладную атмосферу внутри.
Некоторые материалы для термоизоляции сэндвич-панелей обладают в том числе шумоизоляционными свойствами. Это очень удобно, когда гараж расположен впритык к жилому дому, и звук работающего двигателя или ночных ремонтных работ не беспокоит ни близких, ни соседей.
Сэндвич-панель – достаточно безопасный материал для бытового применения с экологической точки зрения. Он не токсичен, поэтому при пожаре не будут выделяться ядовитые вещества. У многих модификаций панелей идет обработка антикоррозийными и противогрибковыми составами, что значительно продлевает жизнь гаражу.
Панели выпускаются в очень богатой цветовой палитре, так что всегда можно подобрать гараж в цвет жилого здания или окружающих хозяйственных построек. Отдельные виды листов пригодны под покраску, благодаря чему можно периодически изменять экстерьер конструкции или поновлять его.
Возведя основной каркас и «насадив» на него панели, можно считать, что гараж готов. Такая минимальная комплектация позволяет эксплуатировать постройку в комфортном режиме и дополнительная отделка в принципе не нужна. Отделать стены изнутри декоративными материалами, конечно, можно, но это уже будет вопрос эстетики, а не суровой необходимости.
Недостатков у конструкций из сэндвич-панелей всего несколько, да и то условных:
Если панели соединили неправильно и между стыками образовались зазоры, то через щели будет просачиваться холодный воздух. В зимний период места плохой заделки просто-напросто промерзают. Устранить проблему можно небольшим куском новой панели и рулоном утеплителя, насаженным на герметик.
Вышеописанный плюс панелей – в отсутствии полноценного фундамента, может обернуться минусом при чрезвычайных ситуациях природного характера. Так, во время урагана гараж может сложиться как карточный домик или отделиться от основания, если каркас к фундаменту либо площадке под него был недостаточно сильно прикреплен. Чтобы избежать такого досадного недоразумения, поглубже вкапывайте угловые балки каркаса в землю, а лучше залейте в этих местах немного бетона.
Во время крепежа панелей к основанию их попросту можно повредить, но не до дыр, а лишь до уровня косметического дефекта – скола или царапины. Если шероховатость сильно бросается в глаза, просто замажьте ее подходящей по цвету краской в несколько приемов.
Проекты
Построить гараж из сэндвич-панелей самостоятельно не представляется сложной задачей. Однако даже для такой, на первый взгляд, простой и быстровозводимой конструкции требуется детальная проработка плана и прорисовка чертежа. В любом случае, план всегда будет выглядеть как прямоугольник, а вот его размеры зависят от площади доступной территории и пожеланий автовладельца.
Конечно, периметр гаража не может быть больше периметра отведенного под него участка. Однако даже в условиях минимального метража можно придумать несколько вариантов конструкций с учетом рельефа местности, количества автомобилей и стороны, на которую будут выходить ворота.
По стандарту на легковую машину В-класса нужно соорудить гараж хотя бы 6 метров в длину и 4 метра в ширину.
Если планируется постройка под две машины, то, соответственно, стандартную площадь умножаем на два. Вариант, в котором оба автомобиля стоят в ряд друг возле друга, предполагает площадь 6Х12 метров.
Когда участок позволяет захватить под постройку еще хотя бы один метр, можно одно машиноместо отделить от другого разборной перегородкой из гипсокартона, чтобы хозяева не мешали друг другу. Особенно актуально такое решение для обитателей таун-хаусов, где и дом, и гараж делят несколько владельцев.
Когда в ширину увеличение гаража невозможно, возводится менее удобная, но экономичная с точки зрения занимаемой территории конструкция, где одна машина стоит за другой. Да, это не так комфортно, особенно если первым на работу надо уезжать тому, чья машина заперта дальше от входа и нужно постоянно договариваться. Однако несомненное преимущество гаража площадью 12Х6 или хотя бы 12Х4 метров в том, что обе машины всегда под навесом и в тепле.
Отдельно по желанию хозяина устанавливается дополнительная входная дверь к уже имеющимся въездным воротам. Если одна из стен выходит на улицу, то лучше прорезать в ней одно-два окошка. Так и работать удобней, и проветриваться помещение будет качественнее.
Если же оконные стыки грамотно утеплить, то на разгерметизацию помещения зимой окна не повлияют.
Ворота у гаражей делают двух вариантов: обычные на петлях, раздвигающиеся створками в две стороны и большая ролл-ставня в виде жалюзи. Ворота-створки, конечно, привычнее российскому потребителю, но их не всегда можно полноценно установить и открывать, ведь для этого требуется дополнительная площадь.
Роллетная система все больше завоевывает популярность, ведь ее преимущества очевидны: она занимает меньше места, открываясь наверх, а не наружу. Такую панель можно поставить в автоматический режим открывания, оставив при этом возможность механической функции. Бывает, что электроника выходит из строя или замерзает на сильном морозе, и тут приходится открывать ставни руками.
Несомненное удобство – возможность переадресовать функцию открывания ворот дистанционному пульту управления. Когда очень холодно или темно, а хозяин хочет как можно быстрее заехать на территорию дома, ролл-ставни с подобным приспособлением незаменимы.
Спроектировать двухэтажный гараж из сэндвич-панелей также не представляет особого труда. На верхнем ярусе можно хранить личные вещи на манер кладовки либо оставлять сезонную резину.
В комплект ко второму этажу часто идет лестница, выводящая непосредственно в дом. Зимой это очень удобно, но с точки зрения экологии делать подобный шаг не рекомендуется, чтобы в жилое помещение не попадали выхлопные газы. Устраивать на втором ярусе дополнительное машиноместо нельзя, ведь сборная конструкция из сэндвич-панелей слишком легкая для таких нагрузок.
Отдельный пункт для изображения на чертеже – это крыша, бывающая в стандартной планировке двух видов – односкатной и двускатной. Первый вариант прост в исполнении, но применим только для территорий с засушливым климатом. В противном случае плоский верх просто не выдержит натиска больших объемов скапливающегося на нем снега.
Для двускатной крыши нужен более сложный каркас, да и водопроводная труба в придачу, зато она является более долговечным решением для любого гаража.
В последнее время подробные чертежи нужны скорее для порядка, ведь в крупных строительных магазинах можно найти полностью готовый комплект для самостоятельной сборки гаража из сэндвич-панелей. Разница в цене между пошаговым приобретением каждого элемента в отдельности и готового набора минимальна, зато так можно быть уверенным, что никакая деталь не забыта.
Здесь есть все – не только, собственно, панели, но и каркасные профили, саморезы, зажимы и крепежи. В отдельные модификации добавлены ленточные уплотнители для стыков и куски утеплителя для проклейки особо проблемных мест. У каждого набора есть пошаговая инструкция, поэтому особых профессиональных навыков здесь иметь не нужно.
Если под конкретный участок с нестандартной планировкой не подходит ни один из готовых комплектов, его можно заказать по индивидуальному проекту. Да, такой вариант будет дороже, зато здесь будут учтены все пожелания хозяина.
Этапы строительства
Для возведения любого гаража из сэндвич-панелей используется примерно одинаковый пошаговый алгоритм исполнения:
подготовка территории под возведение объекта, то есть ее очистка от строительного и иного мусора, разравнивание поверхности под площадку, заменяющую фундамент;
если территория слишком неровная, то выкапывается углубление под фундамент, а дальше он возводится согласно выбранному методу – либо слоями гальки и щебня, либо заливкой бетона;
установка металлического каркаса-основания по типу конструктора, его надежное сцепление с полом кронштейнами, утеплителями и герметиками;
отделка готового основания сэндвич-панелями по аналогии с конструкциями из гипсокартона, то есть прикручивание к каркасу, но при этом стык встык с соседним листом, попадая замковыми частями друг в друга;
заделка швов и стыков готовой конструкции дополнительными утеплителями и герметиками;
врезка ворот и окон;
устранение косметических изъянов на наружных панелях в виде сколов и трещин вследствие неаккуратной работы;
дополнительная отделка внутреннего пространства утеплителем, монтаж светового оборудования, установка полочек и другой мелкий ремонт интерьера по желанию.
Фундамент
В зависимости от рельефа местности автовладелец решает, стоит ли предпринимать дополнительные усилия по возведению фундамента.
Если площадка неровная либо состоит из слабо укрепленного и рыхлого грунта, то лучше подстраховать возведение гаража предварительной заливкой основания для него.
Наиболее распространенные методы создания фундамента – ленточный или столбчатый. Второй вариант более трудоемкий, так как в почву монтируются опорные столбы и сваи.
Как облегченную стадию быстрого возведения гаража, не требующую лишней техники и рук, стоит рассмотреть ленточный метод.
Изготовление любого фундамента начинают пошаговой разметкой территории с четким выделением контура и границ ямы. Затем приступают к главной стадии – выкапыванию основания глубиной не менее полуметра.
Если почва в регионе неустойчивая, подвержена подземным толчкам или полному промерзанию в зимний период, лучше углубить траншею вниз до одного метра, чтобы было куда доложить дополнительные слои грунта и гидроизоляции.
Первый слой, которым утрамбовывают основание – песок. Он должен занимать не менее одной пятой от всей глубины ямы. Также одну пятую ямы должен занимать следующий слой – гравийно-щебеночный.
Перед закладкой третьего яруса лучше установить опалубку – ограждение из двойного ряда деревянных балок, естественно, очерчивающее границы фундамента и являющееся крепежом для последующих материалов. Сверху щебень прокладывают плотным слоем клеенки, так как полиэтилен – хороший гидроизолятор и основание под грунт. Впрочем, можно взять любой другой полимерный материал для водонепроницаемости, но пленка – самый экономичный вариант, ничуть не худший, чем любой композитный аналог.
Когда третий слой закреплен на опалубке, нужно следить, чтобы она и по горизонтали шла ровно по всему периметру, и по вертикали выходила за пределы заливки везде одинаково и не больше, чем на 20-30 см. Следом заливается бетон либо укладываются готовые бетонные блоки – все зависит от укрепленности почвы. Так, для более устойчивого грунта можно просто положить блоки, а для рельефа, склонного к оползням, лучше перестраховаться и залить все бетоном самостоятельно.
Если предполагается, что заливка по уровню будет совпадать с верхней точкой опалубки, то ничего дополнительно размечать не надо – края деревянных балок должны погрузиться в жидкий бетон, что и будет служить сигнальной меткой нужного уровня. Когда по конструктивным особенностям есть желание сделать фундамент ниже уровня окончания опалубки, то по углам стоит отметить зарубками линию, по которую следует залить материал.
Для придания большей устойчивости основанию под бетон можно заложить арматурную сетку. После нанесения последнего слоя сразу же, не дожидаясь высыхания, надо удалить неровности и образовавшиеся на поверхности пузырьки специальным шпателем, иначе фундамент очень скоро начнет крошиться.
Около суток нужно дать всей конструкции на просыхание, после чего накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы дать фундаменту «настояться» и дойти до нужной кондиции прочности. На полную усадку ему следует дать не меньше месяца, а уж потом приступать к монтажу каркаса под гараж. Это не значит, что четыре недели фундамент просто будет стоять накрытым, и ничего с ним делать не надо. Напротив, практически каждый день его желательно увлажнять специальными составами, чтобы он окончательно закрепился на грунте.
Если же основание укладывалось по облегченному варианту из бетонных блоков, то минуя месяц ожидания, можно сразу приступать к дальнейшим действиям.
Перед установкой каркаса необходимо постелить слой гидроизолирующего материала, а при желании и утеплителя.
Теперь можно готовить стяжку под пол. Кто-то делает это сразу после усадки фундамента, другие же сначала полностью возводят гараж, а потом в удобном темпе под крышей подготавливают пол. Если одновременно со стяжкой идет обустройство смотровой ямы, то лучше сначала возвести всю конструкцию, а потом заняться низом, ведь и пол, и яма – это работа не на один день.
Монтаж каркаса
Для гаража из сэндвич-панелей после заливки фундамента необходимо смонтировать каркас, на который будут насаживаться металлические листы. Конструкция каркаса особо не отличается от тех, что возводятся своими руками при обшивке стен внутри помещения гипсокартоном. Берутся вертикальные и горизонтальные профили, скрепляемые между собой шуруповертом и саморезами, а также специальными перемычками и кронштейнами.
Для повышения устойчивости конструкции можно добавить металлические либо деревянные балки, пущенные по диагонали в виде ленты и скрепленные с основой в местах соприкосновения.
Если нет уверенности в надежности П-образных профилей для соединения вертикальных и горизонтальных оснований, то в ход идет сварка и насаживание балок на болты. Однако в готовых комплектах для сборки гаража уже предусмотрены именно крепежные системы на основе саморезов, так как они просты в использовании и требуют минимум дополнительного оборудования.
Когда сборка идет из металлических планок, расстояние между ними не должно быть меньше 50 см. Оно и понятно – чем больше мест скрепления, тем надежней вся конструкция. Не стоит забывать об оконных и дверном проемах – для них нужно оставить пустое пространство с возможностью врезки соответствующих элементов.
Между фундаментом и каркасом нужно закрепить так называемый цокольный ригель – прослойку, не только укрепляющую сцепление, но и обладающую гидрофобными свойствами. После этого приступаем к монтажу каркаса крыши – принцип тот же, только профиль в полтора раза шире, чем для стен.
Отделочные работы
Последним, но самым важным этапом при возведении гаража является непосредственный модульный монтаж сэндвич-панелей к стенам и крыше каркаса. Чаще всего листы крепят вертикально, так как общая высота постройки не достигает обычно 5-6 метров. Панели не должны касаться пола, и уж тем более фундамента – между ними прокладывают слой водонепроницаемого материала.
Как и обычная гипсокартонная конструкция, крепеж сэндвич-панели в гаражном боксе надо сделать стык встык, начиная с угла помещения. У подобных листов есть замковые части по типу тетриса, и, вкладывая одну деталь в пазы другой, можно создать наиболее надежное крепление. К каркасу панель присверливается саморезами по нижнему и верхнему профилям, причем так, чтобы саморез не сильно глубоко вошел в сердцевину панели и не повредил ее. Идеальный шаг между насаживаемыми саморезами – примерно в полметра.
В конце необходимо проложить места замковых соединений и стыков отдельных панелей друг с другом утеплителем, чаще всего на основе минеральной ваты, а затем пройтись по этим зонам влагостойким герметиком.
Панели для крыши идут со слегка другой замковой конструкцией, где стыки перекрывают друг друга для создания большей герметичности. После окончания монтажа места перехода крыши в стены также тщательно отделываются специальным материалом для создания теплой среды и герметиком, а по углам вся конструкция обшивается нащельниками и отдельными угловыми листами сэндвич-панелей.
Советы
Сэндвич-панель – достаточно неприхотливый в эксплуатации материал, но при работе с ним все же стоит соблюдать ряд рекомендаций:
Изначально панели продаются в строительных магазинах в заводской защитной пленке. После транспортировки материала к месту возведения гаража не стоит спешить снимать ее. Наружная оболочка сэндвич-конструкции достаточно хрупкая, поэтому можно не рассчитать силу удара при монтаже и нанести ей легкий урон в виде трещин и сколов. Отодвигать стоит только те участки защитного покрытия, по которым идет непосредственный монтаж, а не задействованные в работе части можно так и оставить под пленкой.
Также запрещается пристраивать к наружной оболочке листов любые тяжелые предметы типа стремянки или другого крупногабаритного оборудования. Стенки могут просто сложиться, так как материал в принципе легкий, да и конструкция еще не укреплена. Не удастся в таком случае избежать все тех же декоративных повреждений верхнего лакокрасочного слоя. Опираться лестницей при монтаже можно исключительно на каркас.
Если царапины все же образовались, то можно с легкостью самому их ликвидировать, по крайней мере, визуально. Выбираем краску в тон гаражу и в несколько слоев ретушируем шероховатость. Главное, выбирайте водостойкую и морозоустойчивую краску, а лучше эмаль, и тогда гараж прослужит в первозданном виде долгие годы.
Для нарезания листов сэндвич-панелей нужного размера подойдет далеко не каждый вид оборудования из домашней мастерской. Так, излюбленную всеми шлифовальную машинку типа «болгарка» лучше не применять, ведь во время резки она сильно нагревается. От столь высокой температуры может повредиться и внутренний слой утеплителя, и сам металлический лист панели. Для резки этого довольно тонкого материала подойдет обычная ножовка, ножницы по металлу, в крайнем случае, электролобзик, да и то работающий на низких оборотах.
Примеры готовых построек
Необычную конструкцию представляет собой вариант гаража в стиле американского кантри, то есть деревенского домика-сарая. Гараж рассчитан на две машины, но для одной предусмотрено полностью крытое помещение, а для другой – открытый навес на опорах-столбах. Такой проект удобен при работе с дачной техникой, которую используют каждый день, а из-под навеса ее быстрее выгнать.
Чердачный этаж служит небольшой кладовкой для автомобильного инвентаря. Сбоку от въездных ворот врезана отдельная дверь. На двускатной крыше пристроены солнечные батареи, чтобы гараж автономно вырабатывал электричество для собственного освещения.
Гараж на две машины в ярких красно-оранжевых оттенках удачно вписывается в окружающую среду. Ворота изготовлены в виде роллетной системы. Крыша, несмотря на свою односкатную упрощенную конструкцию, установлена под углом, поэтому снег и дождь могут спокойно попадать на землю.
Гараж удачно вписывается в ансамбль вместе с жилым зданием, так как сэндвич-панели выбраны тон в тон к цвету дома. Сочетание белого и коричневого цветов в районе двускатной крыши вторит силуэту главного здания. Ворота в виде выдвижной ставенной системы смотрят в противоположную от входа в жилое помещение сторону, что способствует нормальной экологической обстановке во дворе.
Обзор двухэтажного гаража из сэндвич панелей смотрите в следующем видео.
Так вы думаете, что у вас есть дворец дворецкого, но уверены ли вы? Если нет, мы поможем. Вы захотите узнать, является ли ваше здание настоящим зданием дворецкого и совместимо ли оно с оригинальными деталями дворецкого. Лучший способ узнать, является ли ваше здание зданием дворецкого, — это немного узнать об истории Батлера.
Так же, как Levi’s® является лидером бренда джинсовой ткани, Butler является лидером бренда в индустрии сборных металлических конструкций.Компания построила свой первый гараж для автомобилей с закругленной крышей в 1910 году, а в 1939 году она разработала и возвела свое первое здание с жестким каркасом. Хотя большая часть этих построек начала двадцатого века больше не существует, некоторые здания дворецкого 1940-х и начала 1950-х годов все еще находятся в состоянии использовать сегодня. Чтобы помочь вам идентифицировать здание дворецкого, мы разделили их на четыре периода времени.
Здания поколений 1 и 2: с 1948 по 1969 год
Здание дворецкого эпохи 1950-х годов с крышей и стеновыми панелями Butler BRI.
Металлическое здание типа Quonset времен Второй мировой войны было прекращено в конце 1940-х годов, и в то время Butler активно производил свои жесткие каркасные здания и использовал панель Butler BRI до 1959 года, после чего была представлена панель Butlerib. Кроме того, панельно-каркасная панель M-36 была представлена для зданий дворецкого в середине 1950-х годов. Все три панели были однослойными, завинчивающимися. Панель BRI можно идентифицировать по типу крепежа, используемого при установке.Винт и гайка использовались для крепления панели к конструкции крыши или стены, поскольку самосверлящие винты не были широко распространены до конца 1960-х годов. Кроме того, большинство панелей BRI поставлялись с гальваническим покрытием, как показано на фотографии справа. Панель Butler F103 была представлена на рынке в 1962 году. Этот тип панелей был одной из первых панелей с пенопластовой изоляцией с внешней и внутренней металлической панелью . Панели этого типа часто называют сэндвич-панелями . Все эти панели устарели.
Здания поколения 3: с 1960 по 1969 год
В 1969 году Батлер представил две фальцевых металлических кровельных системы: MR-24 Roof System и Butlerib II Roof / Butlerib II Wall System . Они были наиболее востребованными системами для дворецких за последние 50 лет. Если у вас есть дворец дворецкого, вероятно, в вашем здании есть одна или обе эти системы панелей.
Кроме того, за это время Батлер представил много новых кровельных и стеновых панелей, подробно описанных ниже.Продукты, которые больше не доступны, отмечены звездочкой (*).
Панели снятые с производства:
* Монопанель 3 дюйма или 4 дюйма — (1970–1980-е годы): стеновая панель сэндвич-типа со стеклянной изоляционной сердцевиной.
* FW2 и IW2 — (с 1970-х до середины 1990-х): стеновая панель сэндвич-типа с пенопластовой изоляционной сердцевиной.
* Panel-Stone — (с 1970-х по 1980-е годы): стеновая панель с пенопластовой изоляцией, на внешнюю металлическую панель нанесен внешний заполнитель.
* Shadowrib — (с 1980-х до середины 1990-х): стеновая панель с V-образным ребром; Панель представляет собой стеновую панель Butler BRII в обратном направлении с отделкой Kynar на внутренней стороне панели.
* Snap-It — (2002–2008 гг.): Архитектурная кровельная панель со стоячим фальцем шириной 16 и 1/4 дюйма, в которой не использовался инструмент для сшивания кровли.
* VSR — (с 1980-х по 2011 г.): Архитектурная фальцевая система шириной 16 дюймов.
Текущие панели:
Stylwall Flat or Fluted — (с 1980-х гг. По настоящее время): однослойная вертикально установленная архитектурная стеновая панель шириной 16 дюймов.
Stylwall Texture Coat — (с 1980-х по 2008 г.): плоская панель с нанесенным на заводе заполнителем; он доступен только в качестве сменной панели с белой крошечной отделкой.
Mod 36 — (с 1990-х гг. По настоящее время): внутренняя облицовка стен, поставляемая в стандартной белой отделке.
VCI — (с 1970-х гг. По настоящее время): экономичная внутренняя облицовка стен; Панель запускается с конца производственной бухты с первичной отделкой на внешней стороне панели. Иногда панель использовалась как внешняя стеновая панель, где панели BRII заменяются, и панель необходимо покрасить в полевых условиях.
Shadowall — (с середины 1990-х по настоящее время): настоящая стеновая панель с V-образным профилем, со стандартным для Батлера 1 и 1/2 ”ребром, прикрепленным к лицевой стороне стенной балки.
Thermawall — (с середины 1990-х по настоящее время): плоская стеновая панель с пенопластом, доступная различной толщины.
TextureWall — (с середины 1990-х по настоящее время): плоская панель с нанесенной на заводе отделкой из заполнителя, доступная различной толщины.
VSR II — (с 2010 г. по настоящее время): заменена оригинальная панель крыши VSR; он несовместим со старой кровельной панелью VSR.
Здания поколения 4: с 2012 г. по настоящее время
Полоса Sunlite для крыши Butler MR-24
В 2012 году Батлер принял новую конструкторско-дизайнерскую систему , которая оказала большое влияние на проектирование основных конструкций, второстепенных конструкций и связей.Стандартные 8-дюймовые и 9 и 1/2 дюймовые опоры и прогоны больше не выпускаются. Также были прекращены выпуски дверных коробок 9 и 12 дюймов. Эти второстепенные конструкции теперь доступны только в качестве запасных частей. Они изготовлены из материала толщиной 0,113 дюйма и не имеют заводской штамповки. Текущие размеры обрешетки и прогона — 7 дюймов, 8 и 1/2 дюйма, 10 дюймов и 11 и 1/2 дюйма. Каркас потолочной двери теперь имеет ту же ширину, что и стенные балки.
Начиная с поколения 3, новые системы стеновых или крышных панелей не добавлялись; однако новая система дневного освещения Sunlite Strip для крыш MR-24 была представлена в 2012 году.
На протяжении многих лет компания Butler имеет отличную репутацию в области разработки и производства высококачественной продукции, которая прослужит долго. Разработанные и изготовленные запасные части Butler, панели крыши, стеновые панели и герметики можно приобрести только у авторизованного дистрибьютора Butler Builder .
Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или если вам нужно предложение. Мы будем рады помочь вам с вашим проектом.
часто задаваемых вопросов о конструкционных изоляционных панелях (SIP) | SIP
Щелкните здесь, чтобы загрузить эти вопросы и ответы по SIP для дальнейшего использования.
Что такое SIP?
Насколько быстрее я могу построить с помощью SIP?
Сколько денег я могу сэкономить с помощью SIP?
Насколько экологичны SIP?
Насколько сильны SIP?
Как правильно выбрать размер оборудования HVAC?
Насколько важна вентиляция?
Как SIP улучшают качество воздуха в помещении?
Как SIP реагируют на пожар?
Какие соображения необходимо учитывать при построении с использованием SIP vs.обычное обрамление?
Можно ли изменить SIP на месте?
Как монтируется электропроводка и арматура?
Чувствительны ли SIP к насекомым?
Можно ли заменить или отремонтировать SIP в случае повреждения?
А как насчет кровли? Следует ли вентилировать чердак под SIP кровлей?
Гарантируют ли производители кровельных покрытий асфальтовую черепицу поверх SIP кровли?
Нужно ли вентилировать здание с СИП крышей?
Где я могу найти информацию для проектирования и проектирования SIP-здания?
Сколько стоят SIP?
Принимаются ли SIP строительные нормы и правила?
Как прикрепить сайдинг или другую внешнюю облицовку к SIP?
Что такое галька? Возникает ли в зданиях из SIP галька?
Какова R-ценность SIP?
Как поддерживаются SIP? Есть ли в панелях шпильки?
Можно ли использовать встраиваемые светильники в SIP?
Блокируют ли SIP передачу звука?
Требуются ли пароизоляция в зданиях из СИП?
Можно ли установить сантехнику в СИП?
Можно ли прикрепить кухонные шкафы к SIP?
Подвержены ли SIP плесени и грибка?
Я хочу построить SIP-дом.Каков первый шаг?
Как работает процесс проектирования и изготовления SIP?
Какова кривая обучения установке SIP?
Где я могу узнать больше о SIP?
Щелкните здесь, чтобы загрузить эти вопросы и ответы по SIP для дальнейшего использования.
Что такое SIP?
Структурные изолированные панели (СИП) — это высокоэффективные строительные панели, используемые для полов, стен и крыш жилых и легких коммерческих зданий.Панели изготавливаются путем размещения сердцевины из жесткого пенопласта между двумя конструкционными поверхностями, такими как плита с ориентированной стружкой (OSB). Для определенных целей могут использоваться другие материалы кожи. SIP производятся в условиях заводского контроля и могут быть разработаны специально для каждого проекта. В результате получается чрезвычайно прочная, энергоэффективная и экономичная система здания. Построение с использованием SIP сэкономит ваше время, деньги и труд.
Насколько быстрее я могу построить с помощью SIP?
SIP-дома возводятся намного быстрее, чем дома с традиционным каркасом.Правильно обученная бригада по установке SIP может сократить время монтажа на 55 процентов по сравнению с обычным деревянным каркасом, согласно исследованию третьей стороны, проведенному R.S. Средства. Панели изготавливаются размером 8 на 24 фута, поэтому можно быстро установить целые секции стен и крыши, что сокращает время высыхания. SIP готовы к установке по прибытии на рабочую площадку, что устраняет необходимость в времени, необходимом для выполнения отдельных операций на рабочей площадке по обрамлению, изоляции и обшивке стен с деревянным каркасом. Электрические желоба обычно предусмотрены в сердцевине панелей, поэтому нет необходимости просверливать шпильки для проводки.
Сколько денег я могу сэкономить с помощью SIP?
Строители могут сэкономить деньги за счет снижения затрат на строительство и рабочую силу. Высококачественная оболочка здания часто позволяет уменьшить размеры оборудования HVAC и минимизировать количество воздуховодов. Строители также могут значительно сократить объемы вывоза мусора и временного нагрева во время строительства. Домовладельцы, которые включают в свой дом SIP другие энергоэффективные функции, могут сэкономить на коммунальных услугах 50 и более процентов.
Насколько экологичны SIP?
Структурные изолированные панели — одна из наиболее экологически ответственных строительных систем.Оболочка здания из SIP обеспечивает непрерывную изоляцию, является чрезвычайно воздухонепроницаемой, позволяет лучше контролировать качество воздуха в помещении, снижает количество строительных отходов и помогает экономить природные ресурсы. Анализ жизненного цикла показал, что дома из SIP оказывают огромное положительное воздействие на окружающую среду за счет снижения энергопотребления и выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла дома. Узнайте больше на нашей странице устойчивого строительства.
Насколько сильны SIP?
Конструктивные характеристики СИП аналогичны характеристикам стальной двутавровой балки.Обшивка OSB действует как фланец двутавровой балки, а сердцевина из жесткого пенопласта обеспечивает стенку. Такая конструкция дает SIP преимущество при обработке сжимающих нагрузок в плоскости.
SIP можно спроектировать для большинства приложений. Подробную информацию о структурных характеристиках SIP можно получить у производителей-членов SIPA.
Как правильно выбрать размер оборудования HVAC?
Высокопроизводительный корпус здания SIP часто позволяет выбрать меньшее оборудование HVAC.Важно работать с квалифицированным специалистом по HVAC, который может точно оценить низкие уровни инфильтрации воздуха в SIP-доме или коммерческом здании. Правильный выбор размеров HVAC имеет решающее значение, потому что негабаритная система HVAC не сможет достичь стабильной скорости работы, для которой было разработано оборудование. Оборудование HVAC с коротким циклом будет менее энергоэффективным и потребует большего обслуживания, чем оборудование HVAC надлежащего размера.
Насколько важна вентиляция?
Здания
SIP чрезвычайно герметичны и требуют механической вентиляции.Системы вентиляции обеспечивают поступление свежего воздуха в здание в контролируемых количествах и выводят наружу влажный и несвежий воздух. Ограничивая воздухообмен регулируемыми системами вентиляции, дома SIP позволяют фильтровать весь входящий воздух от аллергенов и осушать, улучшая качество воздуха в помещении. Правильная вентиляция важна во всех домах для сохранения качества воздуха в помещении. Для получения дополнительной информации щелкните здесь, чтобы просмотреть 50-минутный обучающий видеоролик Интеграция механических систем с SIP .
Как SIP улучшают качество воздуха в помещении?
Герметичность оболочки здания из SIP не позволяет воздуху проникать внутрь дома, за исключением контролируемых количеств. Контролируемая внутренняя среда является одновременно здоровой и комфортной. Влажность можно легче контролировать в доме SIP, в результате чего дом становится более комфортным для жителей и менее подвержен росту плесени и пылевым клещам.
Как SIP реагируют на пожар?
Как и все здания с деревянным каркасом, SIP представляют управляемый риск возгорания, если их конструкция соответствует требованиям пожарной безопасности, перечисленным в строительных нормах и правилах.Жилищные нормы обычно требуют нанесения 15-минутного огнестойкого термобарьера на внутренней части всех жилых конструкций, что достигается нанесением 1/2 дюйма. толстый гипсокартон или материал с эквивалентными тепловыми характеристиками.
Легкие коммерческие или многоцелевые здания пожарной конструкции типа V часто требуют одночасовой пожарной безопасности и / или спринклерных систем. Многие производители SIP могут предоставить испытанные сборки как для стен, так и для крыш, которые соответствуют одночасовым испытаниям на огнестойкость, изложенным в ASTM E 119.Обратитесь к местному производителю за конкретными сборками.
Совместимы ли SIP с другими системами здания?
SIP совместимы практически с любой строительной системой. Стеновые панели могут устанавливаться на различные фундаментные материалы, включая заливной бетон, блоки или изолированные бетонные формы. Размеры SIP подходят для габаритных пиломатериалов и полностью совместимы с каркасом из палок. Строители могут выбрать постройку из стен из SIP и обычной стропильной крыши или из каркасных стен и крыши из SIP с небольшими трудностями.SIP также популярны как метод обеспечения хорошо изолированного ограждения здания для деревянных каркасных конструкций.
Какие соображения необходимо учитывать при построении с использованием SIP по сравнению с традиционным каркасом?
Большинство конструкций с SIP очень похожи на обычные конструкции. SIP принимают размерные пиломатериалы и скрепляются между собой скобами, гвоздями или шурупами. Правильная герметизация очень важна при сборке СИП. Все стыки необходимо заделать специальной герметизирующей мастикой SIP или вспенивающимся герметиком, а в некоторых случаях и самоклеящейся лентой SIP.SIP также требуют рассмотрения того, как панели будут размещаться на строительной площадке. Хотя панели меньшего размера 8 на 4 фута можно установить вручную, большие панели 8 на 24 фута требуют использования оборудования для разгрузки и установки. Для получения более полной информации загрузите бесплатную брошюру Building with SIP: NEED TO KNOW .
Можно ли изменить SIP на месте?
Модификация на месте может быть легко выполнена с помощью нескольких дополнительных инструментов, специфичных для SIP. Толстые панели можно разрезать с помощью балочной пилы или приспособления для резки балок к циркулярной пиле.Затем вспененный сердечник можно утопить для шлицевых или габаритных пиломатериалов с помощью лопатки из вспененной проволоки или специальной угловой шлифовальной машины.
Как монтируется электропроводка и арматура?
Электрические провода протягиваются через предварительно вырезанные каналы внутри сердцевины панелей, называемые «загонами». В процессе производства добавляются зазоры в соответствии с электрической схемой дома. Электрики могут протягивать провода через пазы панели, не сжимая изоляцию и не сверляя шпильки.
Чувствительны ли SIP к насекомым?
Хотя термиты не питаются сердцевинами из пенопласта, были случаи, когда эти насекомые выдавливали сердцевины панелей и использовали их в качестве места для гнездования. Чтобы предотвратить это, многие производители предлагают SIP с пеной, обработанной боратом, и / или OSB. Термитов можно также отпугнуть с помощью специально разработанной стальной сетки. Оба этих метода лечения очень эффективны, но они не заменяют тщательную профилактику и уход за термитами, как в случае с любой другой деревянной структурой.
Можно ли заменить или отремонтировать SIP в случае повреждения?
Если панели повреждены, инженер-строитель должен оценить повреждения, чтобы определить, что является косметическим, а что структурным. Если повреждение носит чисто косметический характер, необходимо определить и устранить источник влаги, будь то изнутри или снаружи. Если повреждение является структурным, то необходимо определить источник проблемы и найти структурное решение проблемы. Это можно сделать либо путем модификации панелей на месте, либо путем замены панелей, в зависимости от степени повреждения.В случае повреждения панелей следует уведомить производителя и установщика панелей. Есть члены SIPA, которые могут выступать в качестве консультантов для оценки ущерба и рекомендовать стратегии ремонта или замены.
Гарантируют ли производители кровельных покрытий асфальтовую черепицу поверх SIP кровли?
Некоторые производители кровельных покрытий дают гарантию на битумную черепицу поверх невентилируемых крыш SIP, в то время как другие аннулируют свою гарантию из-за более высоких температур черепицы. Исследования, проведенные Building Science Corporation, показывают, что, хотя температура битумной черепицы немного повышается (на 2 — 3 градуса по Фаренгейту) при непроветриваемой крыше, цвет черепицы и ориентация крыши имеют гораздо более сильное влияние на долговечность черепицы.Согласно справочнику Builder’s Guide по структурным изоляционным панелям (SIP) , опубликованному Building Science Corporation, типичное сокращение срока службы черепицы по сравнению с невентилируемой кровельной сборкой из SIP составляет от одного до двух лет.
Строители, стремящиеся соблюдать гарантии производителя кровли, могут выбирать из множества более прочных, неасфальтовых кровельных материалов или обеспечивать вентиляционное пространство между панелями крыши SIP и кровельным материалом (известное как холодная кровля).
Нужно ли вентилировать здание с СИП крышей?
Область внутри оболочки здания SIP считается кондиционированным пространством и будет вентилироваться системой HVAC здания.Нет необходимости предусматривать вентилируемый чердак под крышей из SIP, так как это поставит под угрозу кондиционируемое пространство здания.
Исследования, проведенные Building Science Corporation на тестовых домах в жарком климате, показывают, что включение чердака в кондиционируемое пространство позволило повысить энергоэффективность кондиционирования помещения и снизить вероятность проблем, связанных с влажностью. [Радд, Армин и Джозеф Лстибурек. Вентилируемые и герметичные чердаки в жарком климате. Building Science Press, 1998]
Некоторые специалисты по строительству рекомендуют вентилировать крышу, создавая воздушное пространство между панелями крыши SIP и кровельным материалом (известное как «холодная крыша»).Эта практика не является требованием для зданий из SIP, а является дополнительной мерой для повышения долговечности и влагостойкости здания.
Где я могу найти информацию для проектирования и проектирования SIP-здания?
Начните с загрузки обзорного документа Проектирование с использованием SIP: АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА. Узнайте больше из часового обучающего видео Базовое проектирование и проектирование SIP .
Дополнительные ресурсы см. В технической библиотеке SIPA или обратитесь к местному производителю SIP.
Сколько стоят SIP?
Информацию о ценах
можно получить, связавшись с любым производителем или дилером / дистрибьютором SIPA. Однако цена материала не отражает экономию труда, которую можно получить при строительстве SIP.
Исследование, проведенное R.S. Средство показывает, что строительство с использованием SIP может сократить трудозатраты на возведение каркаса на 55% по сравнению с обычным деревянным каркасом. Строители также могут рассчитывать на снижение затрат на утилизацию отходов на стройплощадках и экономию на оборудовании HVAC.Если учесть все эти факторы, строительство с использованием SIP зачастую обходится дешевле, чем другие строительные системы.
Принимаются ли SIP строительные нормы и правила?
Строительство
SIP признано органом строительных норм и правил Совета Международного кодекса, которые используются в большинстве юрисдикций США.
Для жилых зданий особые методы строительства стеновых систем SIP включены в Раздел R614 Международного жилищного кодекса 2009 года. Для приложений, выходящих за рамки Раздела R614, инспектор по строительству обычно требует, чтобы лицензированный инженер или архитектор утвердил планы здания до начала строительства.Разрешение инженера всегда требуется в районах с сильным ветром, сейсмических зонах и коммерческих зданиях.
Builders может связаться с лицензированным профессионалом в области проектирования, выполнив поиск в Справочнике членства SIPA.
Как прикрепить сайдинг или другую внешнюю облицовку к SIP?
Строители
должны проконсультироваться с инструкциями производителя сайдинга по установке, чтобы узнать, как прикрепить свой продукт к SIP. Поскольку в SIP используется очень мало массивной древесины, при установке внешней облицовки часто требуется увеличенный график крепления.
Если производитель сайдинга не предлагает рекомендаций по креплению своего продукта к SIP, лицензированный архитектор или инженер может рассчитать подходящую частоту крепления, получив от производителя SIP возможности выдергивания крепежа.
Также важно соблюдать надлежащие процедуры управления влажностью при нанесении любого типа оболочки на SIP. Руководство строителя по структурным изоляционным панелям (SIP) содержит подробные сведения о креплении различных типов облицовочных материалов.Руководство Builder’s Guide , за исключением металлического и винилового сайдинга, рекомендует устанавливать все облицовочные материалы с дренажным зазором между облицовкой и стойким к атмосферным воздействиям барьером в климате, где в среднем выпадает более 20 дюймов осадков.
Что такое галька? Возникает ли в зданиях из SIP галька?
Гребня из битумной черепицы — это вздутие кровельного материала из асфальта, которое происходит вдоль стыков инженерных деревянных панелей, используемых для кровли.Это редкое явление вызвано изменением содержания влаги в кровельной обшивке и встречается в традиционных конструкциях кровли с ферменным каркасом, а также в конструкциях кровли из SIP.
Выступы, вызванные расширением кровельных панелей SIP, могут быть эстетическим недостатком, но они не влияют на характеристики кровли или кровельных панелей SIP.
Несколько сборок, предотвращающих образование гребней черепицы, описаны в Руководстве строителя по конструкционным изоляционным панелям (SIP) . Установка холодной кровли или просто обшивка крыши дополнительным слоем OSB, расположенным в шахматном порядке по стыкам панелей, исключит возможность образования гребней из черепицы.В качестве альтернативы, вместо асфальтовой черепицы можно использовать деревянную черепицу, деревянную черепицу или металлическую крышу со стоячим фальцем.
Какова R-ценность SIP?
R-значения для SIP зависят от толщины SIP и типа используемого материала сердечника. См. Диаграмму R-value SIPA для получения минимальных R-значений обычно доступных SIP.
Статические значения R, как и в таблице, оценивают эффективность изоляционного материала. Однако они не точно описывают, как продукты работают в реальных условиях.Когда устанавливаются стекловолокно или другие типы изоляции, они устанавливаются вокруг элементов конструкции из дерева или металла, которые имеют очень плохие изоляционные свойства. Изоляционные материалы, устанавливаемые на месте, также подвержены дефектам при установке.
Национальная лаборатория Ок-Ридж при Министерстве энергетики изучила и протестировала работу целых стеновых конструкций на больших участках. Полученные в результате данные R-значения для всей стены показывают, что 4-дюймовая стена из SIP с рейтингом R-14 превосходит стену 2 × 6 с изоляцией из стекловолокна R-19.
Как поддерживаются SIP? Есть ли в панелях шпильки?
Для большинства приложений SIP структурно самодостаточны. Конструктивные характеристики СИП аналогичны характеристикам стального двутавра. Обшивка OSB действует как фланец двутавровой балки, а сердцевина из жесткого пенопласта обеспечивает стенку. Эта конструкция чрезвычайно прочна и исключает необходимость в дополнительном обрамлении.
В тех случаях, когда точечная нагрузка от балки или коллектора требует дополнительной опоры, двухмерные шлицы из пиломатериалов или инженерные деревянные шлицы устанавливаются на месте на стыках панелей в плоскости.
SIP
также используются в качестве навесных стен для стальных или деревянных каркасных конструкций. В крупных коммерческих приложениях SIP могут минимизировать количество необходимой структурной поддержки и снизить материальные затраты.
При установке на крышах SIP опираются на балки и прогоны в качестве опоры. SIP могут охватывать большие расстояния, что позволяет использовать минимальное количество структурных опор.
Можно ли использовать встраиваемые светильники в SIP?
Встраиваемые светильники никогда не следует встраивать в структурные изолированные панели.Чтобы установить встраиваемые светильники, необходимо соорудить внутренний потолок.
Блокируют ли SIP передачу звука?
Звукоизоляция стены из SIP зависит от толщины нанесенного гипсокартона, внешней отделки и толщины используемого изоляционного пенопласта. SIP особенно эффективны при блокировании высокочастотного шума, и большинство домовладельцев замечают тихий комфорт дома SIP. Однако низкочастотные звуки не так эффективно подавляются оболочкой здания SIP.
Для многоквартирных и коммерческих зданий используется универсальный коэффициент передачи звука (STC) для определения звукового сопротивления стеновых конструкций. Доступны сборки с различными рейтингами STC, включая варианты с рейтингом STC более 50 для стен для вечеринок в многоквартирных домах. Производители SIP могут предоставить дополнительную информацию об этих сборках.
Требуются ли пароизоляция в зданиях из СИП?
Воздушные барьеры или пароизоляция не требуются в зданиях из SIP, потому что должным образом герметичные SIP создают воздушный барьер, соответствующий нормам, с рейтингом проницаемости менее 1.0 перм. Кроме того, вспененная сердцевина SIP является прочной и непрерывной по всей стене, что устраняет проблемы конвекции и конденсации, которые могут возникнуть в стенках полости.
Можно ли установить сантехнику в СИП?
Сантехника не должна располагаться в наружных стенах SIP из-за возможности конденсации или замерзания линий подачи в холодном климате. На этапе проектирования всю сантехнику следует перенести на внутренние стены.
Если водопровод должен быть расположен на внешней стене, рекомендуется установить выемку на внутренней стороне стены, чтобы скрыть водопровод.Другой вариант — соорудить небольшой участок стены из обычного деревянного каркаса, по которому можно провести водопровод. Сантехнические проходы, такие как DWV, можно прокладывать через SIP, если они тщательно загерметизированы для предотвращения проникновения воздуха.
Можно ли прикрепить кухонные шкафы к SIP?
Рекомендуется, чтобы производитель шкафа предоставил инструкции о том, как прикрепить свой продукт к SIP. Обычно требуется увеличенный график креплений. Другой вариант — установить за шкафами фанерные планки, чтобы обеспечить дополнительную прочность крепления.
Если производитель шкафа не предлагает рекомендаций по креплению своего продукта к SIP, лицензированный архитектор или инженер может рассчитать подходящую частоту крепления, получив от производителя SIP возможности выдергивания крепежа.
Подвержены ли SIP плесени и грибка?
Герметичная оболочка здания из SIP является основой успешной стратегии контроля плесени. Чрезвычайно низкий уровень инфильтрации воздуха в зданиях SIP позволяет подавать входящий воздух в контролируемых количествах с помощью оборудования для обработки воздуха.Правильное осушение поступающего воздуха в соответствии со стандартами ASHRAE создаст среду, в которой физически не может расти плесень.
Помимо создания воздухонепроницаемой конструкции, SIP являются прочными и не имеют полостей в стене, где может конденсироваться влага и вызывать невидимый рост плесени.
Я хочу построить SIP-дом. Каков первый шаг?
Для домовладельцев первым шагом является определение качественного строителя, имеющего опыт строительства из SIP-материалов.Опытный разработчик SIP будет управлять процессом преобразования и проверки плана. Выполните поиск в Справочнике участников SIPA, чтобы найти опытного разработчика SIP в вашем регионе.
Для строителя, желающего начать свой первый проект SIP, первым делом нужно найти производителя или дилера / дистрибьютора, с которым он будет работать, и изучить некоторые из множества доступных образовательных ресурсов.
Как работает процесс проектирования и изготовления SIP?
Строительство дома или коммерческого здания из СИП начинается со строительной документации.Когда строительные документы попадают в руки производителя SIP, дилера / дистрибьютора или специалиста по дизайну, они преобразуются в рабочие чертежи SIP, на которых указаны размеры каждой отдельной панели.
Рабочие чертежи просматриваются строителем, инженером, владельцем здания и другими заинтересованными сторонами. После того, как рабочие чертежи завершены, SIP изготавливаются и отправляются на строительную площадку для установки. Для получения дополнительной информации просмотрите получасовые обучающие видеоролики по SIP Order Process и SIP Layout Drawings .
Какова кривая обучения установке SIP?
Для профессионалов в области строительства, владеющих стандартными технологиями деревянного каркаса, задача изучения SIP не составляет труда. Программа SIPA Registered Builder предоставляет онлайн-курс обучения, в котором рассказывается, что строители должны знать об установке SIP. На веб-сайте SIPA представлены подробные обучающие видеоролики по конкретным аспектам строительства SIP. Брошюра на 20 страницах Building with SIP: NEED TO KNOW доступна для бесплатной загрузки .
Многие производители и дилеры / дистрибьюторы SIP также предлагают техническую помощь на месте строителям, которые плохо знакомы с строительством SIP.
Где я могу узнать больше о SIP?
Есть ряд ресурсов по конструкционным изоляционным панелям:
Builders могут принять участие в онлайн-курсе по установке SIP в рамках программы SIPA Registered Builder Program.
SIPA предлагает курсы повышения квалификации AIA для профессионалов в области дизайна.
Просмотрите публикации в Интернет-магазине SIPA. Руководство строителя по структурным изоляционным панелям (SIP), Джозефа Лстибурека — популярная книга, содержащая огромное количество информации.
Полная информация, включая цены, заказ и характеристики.
Металлический строительный комплект (см. Историю и описание металлического здания здесь) популярен во всех типах предприятий, в развлекательных и спортивных командах, среди владельцев и жителей сельских земель.Домовладельцы используют строительные комплекты из металла как дополнительный гараж, мастерскую или складское помещение. Владельцы бизнеса приобрели металлическое здание для торговых центров, складов, сельского хозяйства, складских помещений, ангаров, центров исполнения и производственных помещений.
Металлический строительный комплект обеспечивает долговечное, долговечное и экономичное здание, превосходящее деревянную каркасную конструкцию. Металлические здания, которые имеют жесткую двутавровую конструкцию или стальную конструкцию типа quonset, также превосходят другие типы металлических строительных комплектов тем, что они намного прочнее со стальной обшивкой 20-28 калибра, имеют твердые стальные балки и каркас из красного железа или в случае арочной системы — углеродистая сталь Galvalume калибра 14-22 AZ Galvalume® 80 000 фунтов на квадратный дюйм, покрытая алюминиево-цинковым сплавом.Все это обеспечивает максимальную безопасность, поскольку предварительно спроектированные металлические строительные системы построены так, чтобы выдерживать ураганный ветер, большие нагрузки и самые суровые погодные условия, которые только можно вообразить (см. Больше о наших металлических зданиях для продажи здесь), конструкция, внешний вид и краска созданы для долговечности десятилетиями практически не требует обслуживания.
Преимущества
Низкая стоимость по сравнению с традиционными зданиями
Практически не требует обслуживания в течение десятилетий
Каркас из прочной стали — без гнили, гниения и вредителей
Предварительно спроектировано и готово к монтажу
Простота сборки
Выдерживает повышенную ветровую, снежную нагрузку и перекосы.
Специализированная краска по металлу держится десятилетиями
Четкая конструкция пролета для 100% использования интерьера
Повышенная безопасность за счет массивных стальных дверей и стен
Широкий диапазон размеров от 100 футов до 20 футов
Настраиваемые торцевые стены и входы
Изолированные панели для лучшего контроля микроклимата
Утверждено Energy Star
Самый надежный металлический строительный комплект на рынке
РАЗМЕРЫ Металлические здания очень разнообразны в использовании и размерах, таких как длина, ширина, высота и уклон крыши.Выбирайте из 100 футов в ширину и глубину и до 40 футов в высоту, потому что предварительно спроектированная металлическая строительная система позволяет вам добавлять больше балок и компонентов основной рамы для увеличения длины и более крупных для желаемой ширины. Вы можете отрегулировать уклон крыши, а также конструкцию торцевой стены с помощью навесов или кровли.
СТОИМОСТЬ Стоимость базовой конструкции часто составляет от 7 до 12 долларов за квадратный фут, не включая бетонную плиту. Дополнительные функции и аксессуары, которые есть в вашем здании, например, вентиляция, изолированные металлические строительные панели, окна, потолочные двери и проходные двери, а также световые люки добавляют к цене металлического здания, но стоимость почти всегда меньше, чем у любой другой традиционной конструкции.
С инспекциями строительных норм легче справиться, чем с инспекциями деревянных каркасных зданий. Строительные инспекции и утверждения разрешений проходят быстрее, потому что власти знают, насколько металлическое здание лучше традиционных деревянных каркасных. Если вы установили цену на металлический строительный комплект, вы обнаружите, что цены на Hurricane Steel Buildings® одни из самых низких, и у вас есть наша Гарантия низкой цены, что вы всегда будете платить меньше при покупке металлического строительного набора у нас.
FOUNDATION Бетонные плиты или плавающие плиты, монолитные плиты заливаются специально для вашего местоположения, размера и веса здания, линий замерзания, орошения и других факторов.Каркас освещения металлического здания прикреплен болтами к цементному фундаменту для надежного постоянного строительства.
ЦВЕТА Вы можете выбрать один из семнадцати различных цветов металлических конструкций и сотен цветовых комбинаций. Вы можете выбрать цвет своей крыши, стен, обшивки и отделки и посмотреть, как выглядит ваше здание, с помощью нашей интерактивной программы просмотра цвета металлических зданий или спросить нас о наших индивидуальных вариантах выбора цвета. Краска и синтетические смолы, разработанные для наших металлических зданий, являются самой инновационной технологией полиэстера, защищенной силиконом, доступной сегодня на рынке.Краска (одобренная Energy Star) действует как тепловой барьер, поскольку отражает до 70% солнечных лучей, сохраняя прохладу внутри металлического здания и повышая энергоэффективность.
ОКНА И ДВЕРИ При проектировании здания вы можете настроить его с помощью нескольких типов раздвижных окон или изолированных раздвижных окон от 2 до 6 футов в высоту и ширину и стеклянных дверей для входа в магазин. Проходные двери могут быть добавлены к торцевым стенам и боковым сторонам здания и поставляются в размерах от 3 на 7 футов 3070 / одностворчатые до 6×7 футов 6070 / одностворчатые изолированные проходные двери.Главные входы для транспортных средств могут использовать подъемно-поворотные двери, которые бывают свернутыми, секционными, складывающимися в два сложения и раздвижными дверями.
Секционные ворота — это горизонтальные секции, шарнирно соединяемые вместе и управляемые электроникой, как ворота вашего домашнего гаража. Металлические рулонные ворота имеют такую же механическую конструкцию, но секционные ворота имеют более мелкие горизонтальные секции и гораздо более прочные из оцинкованной стали 18-20 калибра. Двустворчатые двери имеют две панели на петлях вверху и обеспечивают большой проем для крупногабаритных автомобилей и самолетов.Раздвижные двери, часто используемые в конюшнях, бесшумны и управляются вручную.
ВЕНТИЛЯЦИЯ: Вентиляция стального здания встроена в стены и крышу, создавая эффективную циркуляцию воздуха по всему зданию, сохраняя внутреннюю свежесть. Выбирайте из коньковых, турбинных, гравитационных и настенных жалюзи.
ЛЕГКО СОЗДАТЬ Предварительно спроектированная металлическая строительная система изготавливается для вас по частям и компонентам, поэтому, когда она прибывает на строительную площадку, все, что вам нужно сделать, это соединить части и возвести здание с помощью строительных лесов, небольшого крана и т. нужны специальные инструменты.После того, как вы приобретете и доставите свой металлический строительный комплект, Hurricane Steel Buildings® предлагает наши строительные услуги под ключ, поэтому нашим клиентам не нужно выполнять тяжелую работу и планирование. Наша опытная бригада по строительству металлических зданий может спланировать весь проект, залить плиту, получить разрешения и согласования, поэтому вам не придется беспокоиться о качестве строительства.
ИНТЕРЬЕР Интерьер представляет собой здание со свободным пролетом и 100% полезного внутреннего пространства.С теплоизоляционными панелями внутри вашего здания комфортно и нет конденсата и вредителей. Вы можете добавить климат-контроль для областей, где очень холодно или жарко. Стальная конструкция может быть адаптирована к любой внутренней инфраструктуре, которую вам необходимо установить. Добавьте оборудование, стеллажи, стропила, индивидуальный дизайн интерьера и функциональные приложения для вашего бизнеса.
ИЗОЛЯЦИЯ Наилучший вид изоляции — это заказать для вашего здания теплоизоляционные панели или облицовку.Стоимость немного выше, чем рулонная изоляция, но она сделана специально для металлических зданий, поэтому выглядит намного лучше, плотно прилегает к стальным стенам и потолку и более эффективна с более высоким рейтингом «R».
ЗАКАЗ Когда вы принимаете решение заказать металлическое здание, при планировании необходимо выбрать правильное здание, размер, аксессуары, функциональность, цвета, толщину стали и конструктивные особенности. Мы работаем с понедельника по субботу, чтобы помочь вам в планировании и ценообразовании.У нас есть полный штат консультантов, инженеров и техников, которые формируют группу поддержки, чтобы убедиться, что ваше здание спроектировано и оценено правильно. Наша гарантия низкой цены гарантирует, что, делая покупки у нас, вы получите лучшую цену, доступную по всей стране.
ЦЕНЫ Чтобы получить достаточно точную цену на стоимость вашего здания, вы можете использовать наш онлайн-калькулятор цен на металлические здания. Получите мгновенную цену на базовую стоимость здания, включая окна, двери, световые люки, изоляцию и выбор цвета.Вы можете узнать, продается ли ваше здание или со скидкой, с помощью нашего калькулятора скидок, сопоставив ваши характеристики с тем, что есть у нас на распродаже.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ У нас есть представительства и офисы по всей территории США. Посетите нашу страницу местоположений Hurricane Steel Buildings® и выберите штат для производства, доставки и строительства во всех 50 штатах. Где купить металлические здания, никогда не было решающим фактором, поскольку мы предоставляем наши услуги по всему миру. Каждое место имеет свои собственные строительные нормы и правила, разрешения, учет климата и строительные бригады под ключ, готовые помочь вам.Проверьте свой штат и получите подробную информацию о том, как заказать и собрать металлический строительный комплект.
ОПЛАТА Вы можете оплатить свой депозит или баланс онлайн, используя наш безопасный онлайн-центр обработки данных для торговцев. Перейдите на страницу «Внести платеж» и введите свой счет-фактуру или номер работы.
Изучите различные варианты использования металлических зданий от Hurricane Steel Buildings® и выберите подходящее для вас здание!
Ваш путеводитель по металлической изоляции зданий
(чтение 8 мин.)
Экономьте деньги и энергию, выбирая правильную изоляцию для вашего проекта металлического здания.
Когда большинство людей думают о металлических зданиях, они представляют себе стальной сарай, автомобильный гараж или мастерскую. Когда они мысленно входят внутрь, внутренние стены выглядят так же, как внешние металлические панели, практически без изоляции. По этой причине многие не связывают металлические здания с домами, офисами, церквями или чем-либо, кроме просто утилитарных построек. Благодаря достижениям в технологии изоляции стальные здания можно использовать для любых целей. Ключом к тому, чтобы сделать интерьер металлических зданий полностью пригодным для проживания, является правильный выбор утеплителя.
Почему изоляция так важна в стальных зданиях
Положив руку на внутреннюю часть неизолированного металлического здания в летний день по сравнению с неизолированным деревянным зданием, например сараем, вы заметите значительную разницу. Металл — чрезвычайно эффективный проводник тепла, поэтому изоляция металлических зданий в условиях климат-контроля является существенной.
Предотвращение образования внутренней конденсации
Без надлежащей теплоизоляции и вентиляции металлическая конструкция не дышит.По этой причине в стальных зданиях необходима надлежащая изоляция. Изоляция также предотвращает чрезмерное накопление конденсата внутри металлического здания. Если внутри металлической конструкции накапливается чрезмерная влага, это может привести к повреждению из-за ржавчины и коррозии.
Металлические здания: все еще улучшенная конструкция
На данный момент может показаться, что металл — плохой строительный материал. Напротив, несмотря на необходимость надлежащей теплоизоляции, он остается одним из самых прочных строительных материалов на рынке.Давайте посмотрим, как можно оборудовать металлические здания соответствующей изоляцией и какие изоляционные материалы доступны.
При установке изоляции в металлических зданиях и жилых домах
Подобно деревянному строительству, изоляция в стальных зданиях или металлических домах устанавливается между стойками и внутренними компонентами конструкции. В зависимости от конструкции и типа используемой изоляции, изоляция укладывается или распыляется между стойками стен, гипсокартоном или внутренней штукатуркой, чтобы помочь регулировать температуру внутренних помещений, а также снизить уровень шума.
Системы оценки изоляции
При изоляции различных аспектов металлического дома или другой конструкции существует несколько различных рейтинговых систем, используемых для определения уровня изоляции, обеспечиваемой каждым материалом.
R-значение Рейтинг
R-value — это рейтинговая система, которая информирует специалистов-строителей и владельцев зданий об уровне изоляции материала. R-рейтинг обычно оценивает только один материал, а не систему различных материалов.
U-значение Рейтинг
В отличие от значения R, рейтинг U показывает владельцам зданий и специалистам в области строительства прочность изоляции системы — различных материалов, работающих вместе, таких как окно, дверь или другая комбинация частей в механизме.
Предотвращение образования конденсата с помощью пароизоляции
Любую возведенную конструкцию беспокоит то, насколько хорошо она предотвращает проникновение влаги в стены и потолки. Пароизоляция, также известная как пароизоляция, используется для защиты конструкции от влаги.Эти замедлители образования пара или барьеры обычно представляют собой листы пластика или, возможно, фольги, помещенные внутри стен и других участков, склонных к накоплению конденсата.
Тип изоляции для металлических зданий
Изоляция батта и одеяла
Изоляционные материалы для войлока и одеяла состоят из минеральной ваты, волокнистых минералов или стекловолокна, обработанных до состояния, напоминающего вату. Этот тип утеплителя не только дороже, чем большинство других типов, но и требует гораздо более тщательного процесса установки.Эта более специализированная установка и более качественный материал обеспечивают более высокие значения R . R-значение: от R-2,9 до R-3,8 на дюйм толщины.
Сыпучая изоляция
Вместо того, чтобы укладывать листы, насыпная изоляция устанавливается путем выдувания между стенами и в щели с помощью специального оборудования. Сама изоляция представляет собой волокнистые гранулы или измельченный волокнистый материал. Одним из преимуществ этого утеплителя и способа его установки над войлоком и одеялом является способность изолировать труднодоступные места.
R-значение: от R-2,2 до R-2,7 на дюйм толщины.
Изоляционная пена для распыления
Вначале этот пенопластовый изоляционный материал распыляется между стенами и другими областями, нуждающимися в изоляции. Затем материал затвердевает и превращается в плотно прилегающую изоляцию. Влага заменяется захваченным воздухом. Как и насыпная, изоляция из аэрозольной пены особенно полезна для труднодоступных мест, но она гораздо более устойчива к износу благодаря своей жесткой форме.
R-значение: от R-3,7 до R-6,5 на дюйм толщины.
Изоляция из стекловолокна
Нередко можно увидеть изоляцию из стекловолокна, используемую на строительных площадках или даже в проектах, сделанных своими руками, из-за ее цены, простоты установки и ее способности надлежащим образом изолировать металлические дома и здания. Для его установки не требуется специального оборудования, хотя тем, кто работает с ним, настоятельно рекомендуется надевать защитные маски, очки, перчатки и одежду из-за просыпания волокон стекловолокна.Несмотря на то, что это очень эффективная форма изоляции, ее способность впитывать влагу и привлекать вредителей для гнездования делает надлежащие пароизоляцию обязательной при использовании изоляции из стекловолокна.
Значение R: от R-11 до R-28 на дюйм толщины в зависимости от разновидности.
Изоляция из жестких плит
Жесткая изоляция из плит — один из самых простых в обращении и установке форм изоляции. Эта форма изоляции представляет собой большие жесткие листы, состоящие из полистирола (пенополистирола), стекловолокна или полиуретана.Его можно легко обрезать, чтобы он поместился в любом месте без каких-либо специальных инструментов. Жесткая изоляция из плит не только является отличным теплоизолятором, но также может выступать в качестве звукового барьера от конденсации и избыточного шума.
R-ценность: около R-5.
Светоотражающая пленка
Обычно используется вместе с более рыхлой изоляцией, напоминающей ватин, отражающая фольга действует как тепловой барьер в стенах металлического дома. Светоотражающая пленка известна не только своей способностью удерживать тепло от проникновения через ее тонкую металлическую конструкцию, но также является барьером для влаги.Хотя светоотражающая фольга чрезвычайно полезна, она не является самым доступным дополнением. Тем не менее, дополнительная энергоэффективность может со временем окупить затраты.
R-value: Сам по себе, но R-1, но обычно используется с другими формами изоляции.
Изолированные металлические панели
Разве не было бы неплохо, если бы изоляция вваривалась прямо в сами панели? Что ж, с утепленными панелями дело обстоит именно так. Изоляционные панели представляют собой металлические панели, содержащие пенопластовую изоляцию.Думайте об этом как о сэндвиче из пенопласта с двумя стальными секциями в качестве хлеба. Хотя они, как правило, дороже стандартных металлических панелей, они могут значительно сократить время сборки и строительства стального или металлического дома.
Стальная изоляция зданий: многое нужно учитывать
При принятии решения о том, какой тип изоляции использовать при строительстве стального здания или металлического дома, необходимо многое учитывать. Хотя установка некоторых типов намного дешевле, очень важно сопоставить долгосрочную энергоэффективность с первоначальной стоимостью строительства.Хотя сейчас высокоэффективная изоляция может стоить довольно дорого, в конечном итоге она может окупиться за счет экономии на коммунальных расходах.
Нужна помощь в принятии решения? Lucas Metal Works имеет вашу спину
Если у вас есть дополнительные вопросы о строительстве металлического коммерческого здания или металлического дома вашей мечты, вам помогут специалисты по металлическим домам из Оклахомы из Lucas Metal Works.
Запросите бесплатное предложение на строительство металлических зданий сейчас
IMP улучшают общую эстетику здания и тепловые характеристики | Панели Mapes | Панель заполнения остекления | Заполняющие панели | Металлическая панель | Архитектурные панели | Изолированные металлические панели
Воспроизведено с разрешения METAL CONSTRUCTION NEWS июнь 2015
Неотъемлемая часть объектов коммерческого строительства
Ламинированные изолированные металлические панели, особенно те, которые используются в качестве заполнителя в навесных стенах, витринах магазинов и оконных системах, были неотъемлемой частью проектов коммерческих зданий на протяжении большей части прошлого века.Однако, несмотря на их широкое использование в невероятном разнообразии приложений, они часто считаются второстепенными.
А почему бы и нет? Само слово «заполнение», кажется, подразумевает, что что-то нужно просто бросить в отверстие, чтобы заполнить его.
Это продуманный процесс, который сводит к минимуму влияние, которое эти панели могут оказывать на общую эстетику и тепловые характеристики коммерческого здания.
Что это такое?
Изолированные панели заполнения обычно состоят из внутренней и внешней обшивки (алюминия или стали), приклеенной к любому разнообразию оснований.Эти основы / оболочки затем помещают в изоляционную сердцевину, чтобы получить 5-слойную панель, готовую к застеклению в раме. Чаще всего используется закаленный ДВП, который уже более 50 лет считается отраслевым стандартом.
Однако за последние 20 лет наблюдается рост количества других материалов подложек. К ним относятся, но не ограничиваются:
Цементная плита, армированная волокном (негорючий материал класса А)
Corelite (или гофрированный пластик, легкий материал, обеспечивающий более высокий уровень влагостойкости)
Гипсокартон (который используется для соответствия нормам пожарной безопасности при использовании в качестве внутренней основы)
И совсем недавно цельный пластик (или плата АБС).
Твердый пластик особенно впечатляет, поскольку он обеспечивает влагостойкость Corelite, ударопрочность цементной плиты и жесткость закаленного ДВП без ущерба.
Эстетика Пожалуйста…
Одним из основных преимуществ использования заполняющих панелей является то, что их можно настроить в соответствии с эстетическими потребностями практически любого приложения. Нужно, чтобы лицевая сторона панелей соответствовала цвету системы обрамления? Или вам нужны блоки, которые будут выступать в роли акцентных панелей? Без проблем! Авторитетные производители панелей могут поставлять индивидуальные блоки с анодированным алюминием, высокопроизводительным PVDF (Kynar) или экономичной обожженной эмалью для удовлетворения практически любых потребностей и бюджета.
Скины
Kynar особенно универсальны, поскольку они доступны почти в любом цвете под солнцем.
Стоимость находится в R-Value
Наиболее ценный вклад теплоизоляционных панелей заполнения — это повышение R-ценности, которую вы получаете по сравнению с использованием традиционных оконных перемычек или стеклопакетов (IGU). Предполагая, что панель размером 1 дюйм, минимальное значение R, которое вы получите, будет R – 4,7. Это значение предполагает использование экономичного полистирола плотностью 2 # в качестве изоляционного материала. Даже более совершенные стеклопакеты, заполненные аргоном, имеют значения, близкие к R-4.
Модернизация изоляционного сердечника до изоцианурата плотности 2 # (модифицированного уретана) вместо полистирола дает значение, близкое к R – 6.4. Каким бы впечатляющим это ни было, это не означает, что мы начнем царапать поверхность в отношении значений R, которые могут быть получены от изолирующих панелей заполнения.
Панели
теперь предлагают R-ценность, которую вы получили бы от гораздо более толстого блока без значительных изменений в кармане, в котором будет установлена панель. Это достигается за счет выравнивания кромок более толстой панели для размещения любого существующего кармана остекления, что позволяет дополнительной изоляции проникать глубже в систему каркаса.Такие высокие значения, как R-27, теперь достижимы при использовании карманов для остекления толщиной до 1/4 дюйма.
Влияние
Другие будут соответствовать критериям устойчивости к ударам и взрывам для использования в районах, подверженных ураганам или в зонах повышенной безопасности. Пуленепробиваемые панели также возможны. Также доступны панели заполнения с 1/4-дюймовым остеклением снаружи, чтобы оно соответствовало внешнему виду стекла в остальной части вашего проекта.
На панелях с формованными краями внешняя сторона панелей теперь может быть изготовлена по индивидуальному заказу, чтобы обеспечить чистый вид, когда лицевая сторона панели находится заподлицо с лицевой стороной системы обрамления.Использование материалов класса A или гипсокартона может дать вам панель, соответствующую местным нормам пожарной безопасности.
Lincoln, Neb. Компания Mapes Panels гордится тем, что может индивидуально спроектировать / построить панель, которая будет соответствовать или превосходить критерии эффективности для вашего проекта. Изолированные панели заполнения предлагают неограниченные возможности дизайна и могут улучшить как эстетику, так и производительность любого коммерческого здания.
Изолированные металлические панели для стальных зданий
Более 70 лет лидирующая в отрасли в области технологий, гибкости проектирования, качества и стоимости, American Buildings Company является одним из крупнейших и наиболее опытных производителей систем стальных зданий, спроектированных на заказ, в мире.Наши изолированные панели не только предлагают полную линейку продукции на заказ, но и считаются одними из самых энергоэффективных, качественных и экономичных строительных решений на рынке сегодня.
Непревзойденное сочетание эффективности и красоты
Наши изолированные панели, созданные с учетом последних научных достижений, воплощают в себе привлекательный стиль и передовую энергоэффективность. Они легкие, прочные и при этом сохраняют простоту установки и внешнюю привлекательность. Сейчас лучшее время для строительства с изоляционными панелями ABC, потому что преимуществ никогда не было так много.
Привлекательный и легкий
Один из самых сложных строительных продуктов на рынке сегодня, изолированные панели предлагают чистый, стабильный и высококачественный внешний вид, который немедленно увеличивает ценность любого здания. Изолированные панели улучшают внешний вид ваших зданий, а их замечательный легкий вес снижает требования к конструкции и затраты на установку.
Прочный и долговечный
Панели включают в себя готовую внутреннюю облицовку, заводскую защиту от воздуха и паров и изоляцию из пенопласта с готовой внешней атмосферостойкой поверхностью в единое строение. Комбинированное действие, возникающее в результате химической связи между заливным пенопластом и стальной обшивкой, создает легкий, жесткий блок с исключительной охватывающей способностью.
Простота установки и доступная цена
Легкие и упрощенные системы крепления обеспечивают быстрый монтаж и сокращают затраты на рабочую силу.Сами панели очень доступны, отчасти из-за их низкой стоимости доставки, связанной с их легким весом. Панели можно устанавливать даже при неблагоприятных погодных условиях.
Энергоэффективность
Вы получаете 100% надежную теплоизоляцию и целостность изоляции — без полостей, без зазоров, без разрушенной изоляции и без мостиков холода.При изменении размеров прогона и центра пояса изменение значения R не происходит. Изолированный сердечник — один из наиболее теплоэффективных изоляторов, доступных сегодня. Значения теплоизоляции можно легко увеличить, просто увеличив толщину панелей.
ИННОВАЦИИ.ТЕХНОЛОГИИ. РЕШЕНИЯ.
Как утеплены металлические здания?
В металлических зданиях изоляция выполняет две основные функции.
Он стабилизирует внутреннюю температуру конструкции и предотвращает проникновение или накопление влаги в результате конденсации.
Очень важно изолировать ваше металлическое здание, потому что металл является гораздо лучшим проводником тепла, чем дерево.
Если не утеплить свое металлическое здание, оно не сможет сохранять тепло зимой, а летом будет невыносимо жарко.
Когда температура сильно меняется от внутренней к внешней, образуется конденсат.
Важно предотвратить образование конденсата на металлическом здании. Эта влажность способствует росту нездоровой плесени и плесени, что особенно опасно для людей, страдающих аллергией.
Без надлежащего ухода за зданием влага также вызовет ржавчину и эрозию — последнее, чего вы хотите в своем металлическом здании.
В традиционных деревянных домах утеплитель устанавливается между стойками.
В металлических зданиях изоляция обычно устанавливается поверх каркаса, чтобы обеспечить непрерывное покрытие.
Это предотвращает передачу энергии и / или влаги между каркасом и внешней крышей и стеновыми панелями.
Для металлических зданий используется несколько различных типов изоляции.
Затраты и выгоды будут различаться между ними, поэтому важно провести исследование, прежде чем решать, какой вариант лучше всего подходит для вашего металлического здания.
В статье ниже мы обсудим различные типы изоляции и принцип их работы.
Содержание
Как работает металлическая изоляция зданий?
Изоляция регулирует тепловой поток, предотвращает конденсацию и снижает уровень шума.
В зависимости от облицовки некоторые утеплители могут повысить эффективность и эффективность осветительных приборов.
Изоляция замедляет движение тепла и удерживает его внутри здания в зимние месяцы.
Летом утеплитель работает наоборот и сохраняет тепло снаружи именно там, где вы этого хотите.
Это контролирует скорость теплопередачи в вашем здании, снижая потребление энергии.
Замедлитель пара из изоляции типа одеяла также предотвращает образование конденсата, блокируя проход водяного пара, чтобы он не конденсировался на внутренней поверхности здания или не увлажнял волокна изоляции.
Изоляция
также может уменьшить шум снаружи здания, поглощая реверберацию внутри.
Ваше освещение будет более эффективным, потому что вы можете выбирать облицовки по их яркости и отражающей способности.
-назад к содержанию
Значения U, R и замедлители парообразования
Значение U описывает конкретные тепловые характеристики ограждающей конструкции здания, такой как система крыши или боковых стен.
Полная сборка с несколькими путями теплового потока имеет определенное значение U, которое зависит от материалов в последовательном тепловом потоке.
R-значение показывает, насколько хорошо работает изоляция, или ее уровень теплового сопротивления.
Вам нужен высокий коэффициент сопротивления R, что означает высокое тепловое сопротивление изоляции.
Это означает, что это лучший изолятор, чем изолятор с низким значением R.
И, наконец, замедлитель образования пара — это то, на что это похоже.
Это облицовка, которая предотвращает или замедляет проникновение влаги через изоляцию, к которой она прикреплена.
Низкая проницаемость указывает на превосходный замедлитель образования паров. Также обычно требуется, чтобы замедлители образования пара были огнестойкими.
-назад к содержанию
Типы изоляции
Loose Fill состоит из рыхлых волокон или волокнистых гранул.
Изоляция вдувается в полости здания, как если бы вода стреляла из шланга.
Обычно это дороже, чем другие варианты, но может попасть в углы и щели, где обычное одеяло может не поместиться.
Изоляционная пена по своей природе похожа на рыхлый наполнитель, но поставляется в виде жидкости с пенообразователем и полимером, таким как полиуретан.
Его можно распылять на стены, пол и потолок, где он расширяется, чтобы вписаться в пространство.
Изоляция затвердевает в твердый ячеистый пластик, содержащий заполненные воздухом ячейки.
Он может легко заполнить все укромные уголки и щели, пока они не станут герметичными в тех местах, которые вы не сможете изолировать никаким другим способом.
Пена
идеальна для любого места необычной формы или места с большим количеством препятствий.
Утеплитель из стекловолокна — самый дешевый и самый популярный метод утепления металлических зданий.
Этот тип утеплителя должен быть знаком большинству домовладельцев и поставляется в рулонах материала одеяла.
Его может легко установить любой, но всегда полезно надеть маску и защитную одежду, потому что стекловолокно может раздражать глаза и сбрасывать тонкие волокна с одежды.
Поскольку изоляция из стекловолокна мягкая, она привлекает клопов, грызунов или птиц и легко впитывает влагу.
Вот почему металлическая изоляция зданий почти всегда снабжена пароизоляционной защитной облицовкой или барьером.
Изолированные панели состоят из изоляционного пенопласта, зажатого между двумя металлическими панелями.
Эта панель устраняет необходимость в покрытии из стекловолокна или жесткой теплоизоляции.
Несмотря на то, что изолированные панели более дороги, чем другие варианты изоляции, они обладают исключительными изоляционными свойствами, более быстрым временем монтажа и обтекаемым архитектурным обликом.
Светоотражающая пленка , также известная как пленочный пузырек, является водонепроницаемой, а светоотражающая поверхность может значительно осветлить интерьер здания.
Светоотражающая пленочная изоляция может быть немного дорогой, но ее легко установить с помощью скоб, гвоздей или клея.
Не требует маски или другого защитного снаряжения.
-назад к содержанию
Изоляция важна
Как и в случае с любым другим типом здания, изоляция, которую вы выбираете для своего металлического здания, очень важна.
Правильная изоляция может заглушить звуки от внутреннего оборудования и деятельности, а также внешний шум, такой как дождь, град, движение или тяжелая техника.
Он экономит электроэнергию, снижает выбросы углекислого газа и экономит деньги на расходах на электроэнергию.
Каждый человек мечтает о собственном жилье. Однако перед покупкой квартиры в Севастополе или любом другом городе необходимо тщательно обдумать множество нюансов. Среди прочего покупатели не могут решить, приобрести ли им жилье с уже готовым ремонтом или можно ограничиться лишь черновой отделкой. Второй вариант превосходит первый по многим причинам, основные из которых и будут перечислены ниже.
Экономия
Конечно же, квартиры в новостройках Севастополя без ремонта стоят заметно дешевле. Таким образом, вы сможете приобрести жилье в отличном районе, на нужном вам этаже, окруженное развитой инфраструктурой, и все это за вполне разумные деньги.
Но и на этом экономия не заканчивается. Въехав в новую квартиру, вам все же необходимо будет сделать ремонт. Но вы уже сами будете заниматься данным вопросом. Сможете приобрести материалы по выгодной цене, договориться с рабочими, а также сократить расходы и по некоторым другим статьям. Другими словами, вы экономите и на покупке квартиры, и на ее дальнейшей отделке.
Свобода выбора
Заселившись в жилье с ремонтом, вы вынуждены принимать выбор застройщика. Это не всегда так плохо, но ведь гораздо приятнее самостоятельно спланировать расположение и внешний вид комнат в своем доме. Черновая отделка открывает перед вами множество возможностей. Можно объединить все комнаты в одну большую студию или, напротив, эффективно зонировать пространство, установив дополнительные перегородки.
В данном случае вы совершенно не будете ограничены стандартными решениями. Используя уникальные материалы или, скажем, необычные системы освещения, можно создать невероятно причудливый и неповторимый интерьер, в котором вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. В квартире с уже готовым ремонтом реализовать все свои самые смелые идеи будет, если не невозможно, то крайне сложно и дорого.
Контроль
Даже если вы производите отделочные и прочие ремонтные работы не самостоятельно, а нанимаете для этой цели профессионалов, крайне важно, как говорится, держать руку на пульсе. Так вы сможете вовремя откорректировать неточности, а также указать строителям на их огрехи, если таковые будут иметь место. Как известно, устранять проблемы немного легче в процессе работы, чем уже после сдачи.
Если же вы решите приобрести квартиру с ремонтом, то описанных выше возможностей у вас, естественно, не будет.
Собственный дизайн
Покупая квартиру с готовым ремонтом, вы планируете сразу же въехать в нее и начать жить. В конце концов, именно за это удобство вы переплачиваете некоторую сумму денег. Однако большинство застройщиков не слишком утруждают себя выбором интересных материалов для отделки и созданием уникального дизайна. Поэтому вероятность того, что интерьер вашего нового жилья вам не понравится, вполне высока.
В этом случае у вас есть два варианта. Смириться и некоторое время жить в комнате, внешний вид которой вас не устраивает, или тотчас же приступать к ремонту. Учитывая все вышесказанное, не проще ли перестраховаться и изначально запланировать самостоятельный ремонт? Причем сэкономив на таком решении кругленькую сумму.
Время
Этот пункт будет особенно важен тем людям, которые стремятся к идеалу во всем. Купив квартиру с черновой отделкой, вы сможете постепенно, никуда не торопясь, свить гнездышко своей мечты, даже если до конца не понимаете, чего именно хотите. Когда же ремонтом занимается застройщик, то даже при условии, что он прислушается к вашему мнению и учтет все пожелания, что случается крайне редко, сроки на реализацию проекта будут весьма сжатыми. В итоге вам все равно придется еще некоторое время доводить все до ума, тратя деньги и нервы.
С чего начинать ремонт квартиры в новостройке? — Полезные статьи
27 ноября 2019 г.
Полезные статьи
При выборе жилья в новостройке перед покупателями обычно стоит вопрос – проголосовать своими деньгами за квартиры с чистовой отделкой или отдать предпочтение черновому варианту? Тут каждый решает сам: везде есть свои плюсы и минусы. Но в данной статье мы поговорим только о жилье с черновой отделкой.
Конечно, покупка квартиры в новостройке приносит много положительных эмоций. Но у людей, которые становятся обладателями жилья с черновой отделкой, на повестке дня сразу же возникает следующая разумная проблема — с чего и когда начинать ремонт в новостройке? Подробные ответы – далее.
Когда рекомендуется начинать ремонт в новой квартире?
При принятии решения, когда начинать ремонт, стоит учитывать множество самых разных факторов. Однако если опустить главный вариант ответа — «когда будут деньги» — другим важным моментом является скорость начала ремонта.
Если позволяют средства, то начинать ремонт рекомендуется как можно быстрее, сразу после начала эксплуатации квартиры. Основных причин здесь три:
Будет большая вероятность, что при нахождении определенных «косяков» строительная компания их исправит. Срок исправления недочетов со стороны застройщика должен быть указан в соответствующем договоре. А как показывает практика, чем меньше времени прошло с момента сдачи дома в строй, тем быстрее строители выполняют свои обязательства.
Если начать делать ремонт в тот момент, когда соседи еще тоже только получают документы и начинают делать ремонт в своих квартирах, то не придется беспокоиться о «часах тишины», которые сейчас строго определены в современном законодательстве. В противном случае вы сможете сверлить и стучать только с 9 утра до 7 часов вечера с перерывом в 2 часа по середине дня.
Чем быстрее вы начнете ремонт в новой квартире, тем, по логике, вы быстрее его закончите. И, соответственно, начнете быстрее пользоваться своим жильем и радоваться жизни.
Также при выяснении, когда нужно начинать ремонт, следует уточнить в управляющей компании, когда будут подключены все коммуникации и заработает лифт. В большинстве случаев это очень актуально.
Что нужно учитывать при планировании ремонта?
А теперь давайте разберем, что нужно учитывать при планировании ремонта в квартире с черновой отделкой. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три ключевых момента:
Усадка дома. Усадка нового дома происходит в первые один-два года. Поэтому дорогостоящий ремонт в этот период лучше не затевать. На стенах могут появляться небольшие трещины, а водопроводные трубы из-за смещения могут давать протечки.
Ремонт у соседей. Из-за длительного и повсеместного ремонта у соседей также может пострадать и ваш «ценный» ремонт. Так что с капитальной отделкой и здесь лучше подождать пару лет. Ведь вибрации от перфоратора, пыль из вентиляционного канала или опять-таки протечки воды отрицательно скажутся на дорогостоящей отделке.
Закупка материалов. Строительные материалы лучше закупать не все сразу, а постепенно – в соответствии с графиком работы. Так строителям не придется перемещать мешки и коробки с одного места на другое. Да и в ходе ремонта, как показывает опыт, часто первоначальные запросы меняются, и требуется замена одних материалов на другие.
Какую лучше выбрать последовательность работ?
Как ни странно это звучит, но точной последовательности работ, признанной всеми строителями, не существует. У каждого свое мнение. Но есть общие принципы выбора алгоритма действия в данной ситуации:
Сначала в квартире выполняются самые необходимые действия. К примеру, устанавливаются унитаз и раковины. И если сразу планируется проживание в одной комнате, то ремонт начинается именно с нее.
В первую очередь осуществляется самая шумная и грязная работа. Это называется предчистовой отделкой. А затем уже переходят к более тонкой обработке поверхностей и производят электромонтажные и сантехнические действия.
А теперь после прочтения этой статьи вы знаете, когда начинать ремонт и что нужно учитывать при планировании ремонта. Остается применить полученную информацию на практике. И пусть покупка квартиры с черновой отделкой принесет вам только одни положительные эмоции!
Читайте также:
Что входит в черновую и чистовую отделку новостройки
СОДЕРЖАНИЕ
Что включает в себя черновая отделка помещения
Что входит в понятие чистовой отделки
Приобретая квартиру, каждый из нас выбирает степень ее отделки и важно понимать, насколько серьёзный ремонт мы собираемся затеять после покупки. Существует 2 основных типа отделки квартиры в новостройке: черновая и чистовая.
Некоторые квартиры сдаются без отделки, чтобы дать возможность клиенту отремонтировать жилье полностью по своему вкусу. Подробнее о том, что входит в эти понятия, мы расскажем ниже.
Что включает в себя черновая отделка помещения?
На этапе черновой отделки проще всего начать делать квартиру для себя, по индивидуальному дизайну. Такое помещение представляет собой коробку с голыми стенами. Чаще всего на этом этапе в квартире нет межкомнатных дверей, стяжек на полу, сантехники. А электропроводка доведена только до счетчика.
Конечно, в квартире будут стоять входная дверь и окна. Кроме того, в ней должно быть проведено водоснабжение и отопление. Современные новостройки, как правило, сдаются с пластиковыми стеклопакетами и застекленным балконом.
В квартире с черновой отделкой ничего не придется ломать перед началом ремонта, что является большим плюсом для собственника, ведь таким образом уменьшаются затраты на ремонт, вывоз мусора и другие статьи расходов.
При этом важно понимать, что в квартире с черновой отделкой нельзя жить без ремонта. Въехать в нее вы сможете только по завершении работ.
Исходя из вышенаписанного, в квартире под черный ключ:
Есть межкомнатные перегородки;
Частично сделаны электромонтажные работы;
Стоят окна и входная дверь.
Что входит в понятие чистовой отделки?
Чистовая отделка (или, как ее называют застройщики «под белый ключ») подразумевает, что в квартиру можно въехать, расставить мебель и жить. В квартире с чистовой отделкой установлены все окна и двери, застеклен балкон, оштукатурены стены и межкомнатные перегородки. Также здесь уже установлена сантехника (унитаз, ванная и умывальник). Традиционно в комнатах подобных квартир стены покрашены или оклеены обоями. Санузел облицован плиткой, в остальных комнатах на пол постелен линолеум или ламинат. Будут ли в квартире установлены другие элементы быта, зависит от конкретного застройщика и перечислено в договоре.
Важно понимать, что отделка в квартире будет тем лучше, чем выше класс дома, в котором находится квартира.
Между тем, по статистике, большинство квартир сдаются с изъянами, которые предполагают дополнительные вложения в ремонт. Именно поэтому мы рекомендуем:
осуществлять приемку квартиры со специалистом;
отдать предпочтение квартире с черновой отделкой. Данный вариант даст возможность обустроить жилое пространство именно для вашей семьи и создать комфортный дом, в который хочется возвращаться каждый день.
Компания «Ремонт СПб» более 10 лет занимается ремонтными работами любой сложности. Чтобы получить консультацию, просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Как сделать ремонт в новостройке. Ремонт квартиры с нуля в новостройке пошагово
Кто не мечтает о собственной квартире? Конечно, владение собственным домом — это целый спектр возможностей, кроме того, это свобода и чуть ли не начало новой жизни. Однако довольно часто для того, чтобы начать новую жизнь, придется немного привести в порядок старую. В последнее время все большую популярность приобретают новостройки, особенно среди молодых семей.
Новостройка — это возможность получить квартиру относительно недорого, однако, чтобы квартира была готова к заселению, придется потрудиться. Ремонт — это слово, которое мало кто хочет слышать, более того, его приравнивают к стихийным бедствиям, но мало кто знает, что при правильном подходе значимость отсутствия ремонта можно уменьшить, а процесс приведения квартиры в рыночный состояние будет безболезненным.
Ремонт квартир в новостройке требует немного другого подхода по сравнению с аналогичным в более старом доме.Однако если подойти к вопросу со всей серьезностью, то ремонт не станет препятствием на пути хозяев к желанному, в данном случае — к переезду в новую квартиру.
Ремонт новостройки: с чего начать?
При комплексном подходе к ремонту квартиры в новостройке в первую очередь следует проанализировать тип дома, в котором была приобретена квартира. В основном большинство новостроек возводятся как монолитные или панельные. Разница между этими двумя постройками чаще всего сводится к усадке дома и планировке помещений.
В первую очередь, монолитные постройки считаются более надежными и устойчивыми, их усадка происходит достаточно быстро, что не помешает ремонту. Однако планировка помещений в монолитных домах представлена с учетом пустого пространства, ограниченного несколькими перегородками, а значит, для проведения ремонта потребуется привлечение бригады профессионалов.
К тому же работа на объекте потребует значительно больше времени.С другой стороны, не рекомендуется проводить ремонт в панельных домах до полной усадки конструкции, что может произойти через полгода или год. Но, с другой стороны, планировка помещений в панельном доме уже изготовлена, и с ремонтом сможет справиться даже новичок.
Новостройка и ремонт: с чего начать ремонт квартиры без отделки?
Перед тем, как начать ремонт квартиры в новостройке, необходимо разработать детальный дизайн-план будущей квартиры. Обязательно проконсультируйтесь с дизайнером или специалистом по поводу отделочных работ, цвета, напольного покрытия, типа потолка, освещения и прочего. При таком плане работа будет идти упорядоченно и слаженно.
Приступать к ремонту рекомендуется непосредственно с кропотливой и грязной работы. Не следует класть плитку или плитку до того, как будет произведен монтаж труб, сантехники и прочего. В других помещениях рекомендуется заниматься полом в последнюю очередь, когда закончены работы со стенами и потолком.Естественно, в первую очередь следует провести такие работы, как канализация или электромонтаж, это делается для того, чтобы не переделывать все заново после отделочных работ.
Когда основные работы завершены, следует переходить к более детальному дизайну интерьера, включая покраску. Особое внимание следует уделить выбору цвета для окраски стен, то же самое можно сказать и об обоях. Гораздо лучше пожертвовать несколькими днями, посвященными выбору дизайна, чем потом перекрашивать или переклеивать обои. Также стоит заранее подумать о зонировании помещения, и при внесении изменений в декор учесть их.
Этапы ремонта квартиры в новостройке
Первым этапом ремонта квартиры в новостройке являются работы с коммуникациями, а это разводка электрики и разводка сантехнических труб горячего и холодного водоснабжения, а также канализации. При этом водопроводные трубы лучше всего убирать внутри стен, что затрудняет работу, так как стены обычно бетонные, но с эстетической точки зрения и для удобства это будет лучше.
Что касается электромонтажа, то необходимо создать новый электрический щиток и убрать его глубоко в стенку-провод, протянуть в защитной гофре вдоль пола, затем сверху заливается цементная стяжка.
Второй этап ремонта квартир в новостройке — выравнивание полов. Выровнять пол в новостройке можно разными способами. Выделим лучший из них — это устройство цементно-песчаной стяжки с керамзитовой подушкой.Подушка из керемзита служит дополнительной звукоизоляцией и изоляцией пола.
Следующий этап — выравнивание стен, потолка и устройство дополнительных перегородок. Выровнять стены в новостройках можно разными способами или гипсовой смесью, а можно листами гипсокартона.
Завершающим этапом отделки новостройки является покраска стен и потолка.
Если вы заказали у нас ремонт квартиры в новостройке, можете быть уверены, что мы сделаем ремонт качественно и недорого.В Москве цены на ремонт новостроек существенно различаются, они начинаются от 5000 руб. За 1м2.
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Когда проходит первая эйфория от появления нового жилья, наступает время для серьезных размышлений. Хорошо, если у вас уже есть опыт ремонта или кто-то из вашего ближайшего окружения готов поэтапно проконсультировать вас. Но, как правило, каждый новичок, столкнувшийся с этой задачей, остается с ней один на один. Перед тем, как начать ремонт в новостройке, вы должны сами определиться с коллективом.
Сделать ремонт в новостройке своими руками можно, наняв в нужный момент необходимого мастера.
Более продвинутый вариант — работа с проектировщиком и прорабом.
В любом случае все будет хорошо. Правда, здесь шансы не равны. Вы можете сэкономить деньги, если будете брать больше. Правда, стоит здраво оценить все за и против. На то, чтобы узнать все детали, найти нужных специалистов, выбрать стройматериалы, у вас уйдет много времени и, конечно же, ваши нервы тоже будут потрачены.
Преимущества ремонта квартиры с нуля в новостройке
Очевидные плюсы в том, что нет необходимости демонтировать предыдущие коммуникации и снимать обои, потолки, полы, двери и т. Д. Перед вами, можно сказать, чистый лист бумаги, и вы уже сэкономили на демонтаже и вывозе мусора. К тому же это свежая квартира, в которой можно осуществить буквально любую мечту.
Как начать ремонт в новостройке?
В первую очередь нужно самостоятельно, а лучше с прорабом, оценить состояние квартиры после сдачи в эксплуатацию: выяснить материал стен, точно определить, какие из них несущие, а какие можно снести, если желание. Запросите план коммуникаций, чтобы узнать, где расположены трубы горячей воды, как организовано электричество. Это важно, потому что при ремонте можно повредить уже сделанное застройщиком основание. Также можно сэкономить на теплых полах, если трубы горячего водоснабжения расположены, например, на полу ванной комнаты.
Перед тем, как приступить к ремонту квартиры в новостройке, также необходимо оценить стены и пол, обращая внимание на явные дефекты: неровные плиты перекрытия, дыры, трещины, пустоты в блоках.Внимательно посмотрите на окна, проверьте, все ли режимы открывания механизмов работают. Допустим, новый дом дает «усадку». Есть риск, что своевременно сделанный ремонт придется повторить снова.
Порядок ремонта квартиры в новостройке
Ремонт квартиры с нуля в новостройке — это, прежде всего, четкое представление о том, какие зоны вам нужны. Как только вы будете довольны планировкой, планировкой и размером комнат, задача станет проще.Если вы решили присоединить кухню к одной из комнат, пристроить балкон, изменить план зала, то вам потребуется перепланировка. Есть ряд важных правил, но не стоит руководствоваться исключительно информацией из Интернета, обязательно уточняйте все вопросы на месте в соответствующих инстанциях. Конечно, несущие стены сносить нельзя. Это может повредить конструкцию дома и привести к серьезным проблемам. При пристроении балкона переносить батарею даже на утепленную балконную стену невозможно — для нее нужно найти новое место на площади квартиры.Словом, перепланировка, ее согласование и установка новых перегородок — это, пожалуй, первое, что нужно сделать при ремонте в новостройке с нуля.
Внимание, кондиционер!
Многие согласятся, что летом кондиционер больше не роскошь, а необходимость. Даже если вы не готовы покупать его во время ремонта, поскольку затраты идут по всем направлениям, вам все равно следует заняться этим вопросом. Есть две причины. Законодательство, касающееся этой холодильной техники, часто меняется.Даже если вы заметили внешние блоки у соседа или на противоположных фасадах домов, это не значит, что его разрешено вешать в своем доме. Уточняйте этот вопрос сначала в товариществе дома или в ЖКХ, а лучше сразу в администрации своего района с главным архитектором.
Незаконно повешенные кондиционеры подлежат обязательному демонтажу. Вы просто потеряете деньги. ВНИМАНИЕ!
На этапе черновых работ к нему стоит проложить специальные медные трубы и другие коммуникации.Стены обязательно придется долбить, а потом оштукатурить. Если предварительно покрасить или покрасить обои, то в этом месте придется деформировать косметический ремонт и вести трубы некрасиво. Также стоит обратить внимание на то, что вы, например, предполагаете, что кондиционер будет находиться в одном конкретном месте на стене, а его наружный блок — прямо за ним на улице. Но это не всегда получается, особенно если у вас верхний этаж. В противном случае для установки понадобятся альпинисты.
самостоятельный ремонт в новостройке
Как уже выяснилось, начинать нужно с подготовки проекта и черновых работ: возведение новых стен, работа сантехника, электрика. Если с канализацией все более-менее понятно, знаете, где у вас стиральная машина, ванна, умывальник — то электрик требует больше тонкостей. Особое внимание уделяется кухне. Не думайте, что, например, там, где вы планировали поставить посудомоечную машину, сразу за ней будет розетка.Так делать не рекомендуется. Велика вероятность, что придется сделать ширину столешницы больше (нестандартной), чтобы вилка этой техники не прогибалась, а действительно уходила в розетку.
Если вы делаете ремонт своими руками, то лучше в самом начале обратиться в любую мебельную компанию по изготовлению кухонь на заказ, предоставить свои размеры и вместе подготовить дизайн-проект. Практически все заведения предоставляют эту услугу бесплатно.Это необходимо для получения расчета кухни. Вы сразу узнаете обо всех возможных материалах фасада, столешницах, плинтусах и многом другом. Но главное, вы поймете, какая кухня вас ждет, где какое оборудование будет располагаться. В связи с этим вы точно представляете, где нужно делать розетки, а где подвести провода, например, под подсветку.
В целом цель состоит в том, чтобы завершить электромонтажные и сантехнические услуги перед началом установки потолков и укладки стяжки.По технологии необходимо подождать 28 дней, пока не будет достигнута окончательная прочность стяжки. Далее можно приступать к укладке плитки и другого напольного покрытия. При этом рабочие могут оформлять стены: готовить их к покраске, декоративной штукатурке или оклейке обоями. Если вы выбрали потолки из гипсокартона или оштукатурили их, то с этими пыльными работами тоже нужно бороться на этом этапе ремонта. Натяжной потолок можно делать в любой момент — лучше всего после грязной работы.
После всего вышесказанного можно сказать, что ответ на вопрос: «Как начать ремонт новостройки своими руками?» — уже.Впереди приятные моменты интерьера и декора.
В современном многоэтажном строительстве популярна тенденция сдавать квартиры без ремонта, а именно с черновой отделкой. Конечно, на рынке недвижимости есть новостройки с ремонтом от застройщика.
Иногда бывает достаточно успешно и не требует вложений в первые несколько лет, пока не надоест. Кроме того, это актуально для монолитных домов и домов, которые дают усадку в течение нескольких лет.Что касается технологии объемного блочного строительства, то такие дома не оседают, поэтому в них можно смело проводить ремонтные работы.
Как начать ремонт в новостройке? Этот вопрос задают многие, и это неудивительно, ведь впереди много работы, и вы не знаете, с чего начать. Попробуем разобраться вместе и акцентируем ваше внимание на основных этапах ремонта в новостройке.
В первую очередь осмотрите квартиру на предмет выявления изъянов и недостатков, чтобы понять, какие работы вас ждут.Решите, что нужно отремонтировать или заменить в первую очередь.
Однозначно можем ответить, что в перечень важных работ входят:
Замена входной двери при необходимости.
Электромонтаж и размещение розеток в квартире в нужном количестве, и с этим лучше сразу решиться, ведь потребуется проточить стены, а потом устранить дефекты.
Подключение воды, проверка канализации, установка сантехники в ванной и туалете, а именно раковины, биде ,.
Если начало ремонта с нуля в новостройке совпадает с отопительным сезоном, с помощью градусника обязательно проверьте уровень нагрева.
Примечание.
Очень важно знать и помнить, что на начальном этапе ремонта необходимо составить перечень претензий по обнаруженным дефектам и дефектам к компании, продавцу или застройщику. Лучше всего, если вам возместят расходы в размере денег, чем переделывать их самостоятельно.
Начало ремонта в новостройке своими руками предусматривает расчет и порядок этапов необходимых дел. Важным фактором, влияющим на скорость работы, является финансовая сторона. Покупая квартиру без ремонта, вы в любом случае вынуждены оформлять для нее всю необходимую документацию, и в этот момент вы начинаете оплачивать коммунальные услуги.
А, как известно, за все нужно платить: за вывоз мусора, водоотведение, газ, уборку прилегающей территории… Таким образом, еще не проживая в своей квартире, вы должны тратить деньги на ее содержание. Поэтому чем раньше вы начнете ремонт в новостройке, тем выгоднее для вас.
Ремонт квартиры в новостройке
Подходит
Есть два разных подхода к ремонту квартиры в новостройке.
Ремонт и отделка квартиры по плану
Также хороший вариант облицовки стен — декоративная штукатурка, для ванной — влагостойкая, для кухни — подойдет мыть.В строительных магазинах существует множество вариантов такой облицовки. Так или иначе. Основание предварительно необходимо подготовить и выровнять.
В остальных комнатах стены можно оклеить обоями, вариантов тоже очень много на любой кошелек. Жидкие обои или штукатурка для отделки стен также часто используются при ремонте квартир. Эта облицовка замечательно смотрится.
Примечание.
Проверить стеклопакет в оконных проемах, отрегулировать или при необходимости заменить перед началом отделочных работ.
Для пола выбирайте отделочные материалы на свой вкус и кошелек. Их можно покрыть линолеумом, керамогранитом, ламинатом, паркетными досками или кварцвиниловой плиткой. Для ванной комнаты наливные полы с различными цветовыми решениями и эффектами. Стоят они, конечно, недешево, но выглядят потрясающе.
Установка и подключение осветительных приборов в комнатах, подбор мебели — это уже приятные хлопоты. Основные отделочные работы завершены.Теперь можно углубиться в детали дополнительного декора.
Примечание.
Как показывает практика, около 70% капремонта в новостройке можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов. Укладка паркетных досок, натяжных потолков, установка окон и дверей в большинстве случаев требует рук профессионалов.
Важно обратить особое внимание
Запрещенные к проведению работы, при желании перепланировка пространства в квартире
Организация гостиной и кухни в одно помещение.
Вход в санузел или из гостиной и кухни.
Перенос кухни в гостиную.
Размещение санузла над кухней или гостиной соседей снизу.
Кухонное оборудование для помещений без окон.
Монтаж электропроводки и канализационных труб в перекрытиях и стыках стен.
Любые работы по уменьшению или заполнению канала.
Повышение нагрузки на опорные конструкции.
Перенос радиаторов отопления и труб горячего водоснабжения, подключенных к переносу в дома общего пользования, с выносом на балконы.
Подключение теплого пола к общей системе отопления.
Ремонтные работы, на которые необходимо оформление разрешения БТИ
Ремонтные работы, не требующие разрешения
Перенос на новое место сантехнического оборудования (плита, умывальник, умывальники, туалеты).
Устройство в несущих конструкциях дверей или закрытие проема.
Установка стеклопакетов и лоджий.
Монтаж перегородок при условии, что нагрузка на плиты перекрытия не увеличивается.
Ремонт в квартире (косметика).
Установка новых инженерных устройств, аналогичных установленным.
Монтаж и демонтаж встроенных шкафов и антресолей.
Установка кондиционеров, антенн, защитных сеток в доме.
Модификация внешней облицовки балконов и лоджий.
Перенос газовых и электрических плит.
Напоследок упомянем стилистические направления в дизайне квартир, но выбор всегда за вами.Это классицизм, арт-деко, хай-тек, лофт, авангард, скандинавский, прованс, минимализм, кантри.
Покупают квартиру у застройщика, часто заключают договор без отделки или с черновой отделкой. Это не только способ сократить выплаты, но и качественно выполнить всю работу. Хотя ремонт квартиры с нуля в новостройке — дело долгое и затратное.
С чего начать: последовательность действий
Если вы приобрели недвижимость у застройщика без отделки, вам потребуются пошаговые плановые работы.Для человека, не особо разбирающегося в строительстве, порядок ремонта совсем не очевиден. А поскольку ремонт квартиры с нуля в новостройке потребует прохождения всех этапов, план просто необходим.
Технология ремонта квартир в новостройке — все начинается с планировки
Что значит «ремонт квартиры с нуля в новостройке»?
Чтобы определить объем работ, нужно знать, с чего вы начнете. Что вы получите после сдачи объекта, прописано в договоре.Поэтому берем, внимательно читаем, после чего можно приступать к планированию порядка работ. Обычно квартиру в новостройке без отделки сдают в таком состоянии:
По сути, это все, что у вас есть до того, как вы начнете ремонт квартиры с нуля в новостройке. Все в зачаточном состоянии, но все коммуникации налажены.
Поэтапный ремонт квартиры
Следует сразу определиться с разделами. Решите, где и какие будут стоять, какие нужно будет убрать / переместить.Если разделы уже есть и вы собираетесь что-то переделывать, вам нужно получить разрешение и только после этого приступить к переносу. Если перегородок нет и вы будете их устанавливать самостоятельно, в договоре оговаривается, из каких материалов вы можете их изготовить. Лучше придерживаться рекомендаций, иначе можно получить штрафы, и они немалые.
После утверждения плана квартиры вы в первую очередь решаете, где у вас будет крупногабаритная мебель, техника, сантехника и т. Д.Эти данные понадобятся вам для составления плана прокладки инженерных систем (водопровод, канализация, освещение, если предусмотрено — вентиляция). Когда план будет более-менее готов, можно приступать к самому ремонту. Последовательность действий следующая:
Монтаж, перенос перегородок по утвержденному проекту.
Пока строятся разделы, вы занимаетесь параллельной (или заказной) разработкой. После того, как перегородки возведены, проводят электромонтаж электрики — сколы стен, прокладку кабелей (обязательно трехжильных — с заземлением,).В зависимости от типа кабеля он прокладывается либо в гофре, либо без нее. Кабели к щитку не подключаются, розетки, выключатели не устанавливаются. Устанавливаются только распределительные коробки, розеточные коробки, в них вставляются концы кабелей. Проложена проводка:
Если вы планируете это сделать, пора заняться этой проблемой. Он будет каркасным или безрамным, но выравнивать стены под ним не обязательно, поэтому сейчас самое время.
Разводка труб холодного и горячего водоснабжения, подключение канализации.Если стены не несущие, трубы можно укладывать в пазы в стенах (если позволяет толщина перегородок). В противном случае стараются провести большую часть труб в ванной / туалете, а затем закрыть гипсокартонным коробом, который впоследствии отделывается тем же материалом, что и стены.
… Если вы планируете отделывать стены пластиковыми панелями, штукатурку не нужно — они крепятся к обрешетке, что нивелирует все неровности.Но если в дальнейшем планируется укладывать плитку, лучше оштукатурить — потом хлопот будет меньше. Раньше оштукатуривали обычным цементно-песчаным раствором, но в последнее время отдают предпочтение уже готовым составам на основе цемента или гипса (работать легче). Оштукатурить можно просто — на глазок и строительный уровень, а можно — по маякам. Второй вариант предпочтительнее, так как там большая вероятность получить ровные стены и прямые углы 90 °. Не больше и не меньше. В любом случае перед оштукатуриванием стены необходимо загрунтовать — для улучшения сцепления штукатурки с основным материалом.Грунтовка выбирается в зависимости от типа штукатурки (гипсовая или цементная).
Штукатурка стен — важно качество
Если побелить / покрасить потолок, он также выравнивается штукатуркой (не забываем про прокладку электропроводки к люстрам). Если это тоже можно сделать на этом этапе. Натяжные потолки делают после отделки стен, поэтому, если вы планируете такую, пропустите этот этап. Остается только проверить качество межпанельных стыков.
и потолок.Это уже подготовка к отделке. Выбор типа шпатлевки зависит от вида отделки. Если это покраска, то берут более дорогие материалы (например, Широк) и добиваются идеально ровной поверхности (можно проверить при подсветке светодиодной лампой — видны малейшие неровности). Под обои шпаклевочный состав берется дешевле и здесь не так важна идеальность. Стены под плитку вообще не шпаклёвывают.
Шпатлевка почти чистовая
После удаления пыли после затирки шпатлевки и всех прочих грязных работ приступают к заливке стяжки пола.Здесь тоже необходимо принять ряд решений: будет ли изоляция, звукоизоляция, теплые полы (электрические, другие типы в многоэтажных домах отсутствуют или требуют согласования). Стяжку можно делать обычной цементно-песчаной смесью, можно. Во втором варианте результат будет лучше — более ровный пол за счет самовыравнивающего эффекта смеси.
Через неделю после заливки стяжки, пока она «созревает», завершаем отделку ванной и туалета.Обычно грязи много и все нужно сделать до того, как в остальной части квартиры начнется отделка.
Это процедура ремонта квартиры с нуля в новостройке в целом. Подробности есть, но они индивидуальны.Затем, в зависимости от ситуации, смените или поменяйте местами этапы.
Коллектив или отдельные специалисты
Самостоятельный ремонт квартиры с нуля в новостройке займет много времени. Если он есть в наличии — не проблема. Если вы хотите быстрее переехать в новое жилье, вам придется нанять строителей. Здесь часто возникают вопросы. Кого нанять для ремонта в новостройке — команду, которая обещает сделать все «под ключ», или отдельных специалистов для каждого вида работ? Этот вопрос уже сотни раз обсуждался, но консенсуса так и не было.У обоих вариантов есть сторонники. Чтобы вы могли определиться, коротко о преимуществах и недостатках обоих решений.
Полная конструкция?
Если вы нанимаете команду, которая будет выполнять всю работу от начала до конца, вы можете не быть удовлетворены качеством их работы. Все обещают качество и скорость, но мало кто действительно выполняет всю работу на должном уровне. Очень часто приходится расторгать договор и искать того, кто выполнит / переделает. Эта задача даже сложнее, чем поиск первой бригады: никто не хочет исправлять чужие ошибки.Это долго и хлопотно. Это минусы.
Плюс такого решения: наемные люди берут на себя все этапы работы, вплоть до отделки (если вы согласились). Если что-то не нравится, можно попробовать заставить переделать, но лучше контролировать каждый этап работы. Второй положительный момент: ремонт идет быстрее, так как нет необходимости искать исполнителей для каждой новой работы. Это плюсы.
Еще один момент организационного плана.При составлении договора записывайте стоимость каждого этапа работ. Тогда при расторжении вы будете точно знать, сколько платить. Иначе вам начнут доказывать, что большая часть работы сделана, а ерунда остается.
Специалисты для выполнения отдельных видов работ
Если вы решите нанять отдельных специалистов для каждого этапа работы, сложно предсказать конечный результат. Поскольку вам нужно выполнить определенный объем работы и уйти, есть вероятность, что рабочие не будут слишком стараться.И каждый следующий специалист может сказать (и обычно сказать), что ошибки были допущены до него, и потребовать доплаты за их исправление. Выход один: постоянный и жесткий контроль на всех этапах работы, четкое исполнение договоренностей с уточнением того, что вы хотите получить по их завершении.
Если вы не будете выполнять какие-то работы самостоятельно, то общая стоимость оплаты работы отдельными специалистами будет выше. Но плюс такого решения в том, что можно «растянуть» траты на время.Были деньги — сделали определенный объем работы.
Отделочные материалы
Ремонт квартиры с нуля в новостройке имеет свои особенности. новый дом «сядет» на несколько лет, сдвинется фундамент, стены и полы. Все эти движения приводят к появлению трещин, а они могут повредить финишное покрытие. Поэтому совет: использовать не самые дорогие отделочные материалы, которые вы не прочь через три-четыре года заменить на новые, более качественные.
Выбрать материалы непросто
Больше всего вопросов возникает с плиткой, уложенной на стены и стяжкой. Трещины в них наиболее заметны, да и удовольствие недешевое — как по стоимости материалов, так и по цене на работу. Поэтому стяжку делают плавающей — без соединения со стенами, а вместо плитки на стенах в ванной и туалете отделывают стеновыми виниловыми панелями.
На кухне часто кладут плитку на стены и пол, и стараются выбирать самые привлекательные коллекции, которые стоят дорого.Есть два выхода. Сначала вместо кафеля используйте пластик или мебельный щит, а на пол пока постелите линолеум. Второй — положить плитки, но иметь некоторый запас для замены сломанных плиток. Не факт, что через три-четыре года такая же коллекция будет выпускаться. И даже если так, вряд ли получится подобрать цвет один к одному.
О необходимости звукоизоляции
Многие владельцы новых квартир просто не задумываются о том, насколько тихо будет в их доме.Еще не раньше. Но когда вы войдете, будет поздно. Современная тенденция в многоэтажном строительстве — максимально облегчить строительство, чтобы сэкономить на фундаменте. Легкие материалы — это здорово, но проблема в том, что они хорошо проводят звук.
Звукоизоляция в квартире — важный момент
В итоге получается, что ремонт закончен, и вы при желании можете записывать разговоры соседей, и они ваши.Перспектива далеко не радужная. Поэтому стоит задуматься о звукоизоляции. Да, это дополнительные расходы и немалые, но важнее тишина.
Какая последовательность ремонта квартиры в новостройке? Этот вопрос часто задают люди, приобретающие квартиры без отделки (или с черновой отделкой) и планирующие подготовить жилье к переезду.
Последовательность ремонтных работ обычно одинакова как для новостроек, так и для вторичного жилья.Сразу отметим, что далеко не каждому пункту из приведенного выше списка есть место.
Любую работу можно пропустить, однако нарушать последовательность категорически не рекомендуется. Ведь в лучшем случае количество строительного мусора в вашем доме будет только увеличиваться, в худшем — для выполнения каких-то работ придется взламывать то, что было сделано недавно.
Список работ
Основные работы
Полный комплекс демонтажных работ (в том числе снос стен, армирование или установка дверных проемов).
Монтаж межкомнатных перегородок.
Вывоз строительного мусора.
Монтаж системы вентиляции.
Сантехника, канализация, теплопровод.
Электромонтажные работы.
Монтаж слаботочной проводки (телефон, интернет, системы видеонаблюдения, сигнализация, телевидение).
Стяжка пола.
Монтаж окон и входных дверей.
Монтаж внешнего блока кондиционера, прокладка воздуховодов внутреннего блока.
Промежуточная ступень
Укладка плитки.
Гипсокартонные работы.
Шпаклевка для стен и потолка.
Установка подоконников.
Обустройство декоративных элементов (потолочные гантели, лепнина).
Установка элементов системы видеонаблюдения (видеокамеры, видеодомофон).
Монтаж сантехники.
Установка встроенной мебели.
Монтаж внутреннего блока кондиционера.
Вывоз мусора.
Это последовательность ремонта в новостройке.Лучше всего, если вы заранее решите, какие шаги вам нужно предпринять, чтобы закончить помещение и запастись инструментами (и знаниями) для выполнения этого вида работ.
Примечание! Ремонт в новой квартире не рекомендуется делать до тех пор, пока не пройдет 2-3 года со дня сдачи дома. И дело здесь не в плохой примете, а в том, что все дома проходят процесс усадки. Поэтому отделочные материалы, которыми будет отделано жилище, могут деформироваться. В новом доме на первых порах лучше не облицовывать плиткой и не использовать стеновые панели… Недорогие и гибкие отделочные материалы, такие как обои на тканевой основе — лучший вариант для первого ремонта в новой квартире.
Остановимся подробнее на некоторых позициях из списка.
«Грязная работа
Демонтаж стены, цена работ — от 390 руб.
По понятным причинам это делается в первую очередь. Как правило, владельцам новых квартир не избежать демонтажных работ, пыли и строительного мусора. И даже если хозяева не планируют снос и перенос стен, черновую отделку все равно придется снимать.
Часто подрядчики по жилищному строительству выполняют очень грубую внутреннюю отделку, используя универсальную смесь. В таких случаях необходимо простукивать все поверхности, чтобы при обнаружении внутренних пустот их можно было открыть для удаления некачественной штукатурки. В противном случае свежий слой штукатурки через время просто отслоится.
Грязные работы включают установку окон и подоконников, а также устройство окон и дверей. С этим вопросом стоит разобраться сразу, пока грязь и пыль в помещении все еще допустимы и ничего не могут испортить.
После установки новых окон и подоконников не забудьте сразу упаковать их полиэтиленовой пленкой, а на подоконники постелить ДВП, чтобы не поцарапать.
Существует 2 типа разводки труб: тройник и коллектор. При тройной схеме из коллектора выходит один трубопровод. Через тройники трубопровод подключается к каждому сантехническому устройству. Достоинством этого метода является его невысокая стоимость.Обратной стороной является низкое давление.
Коллекторная разводка — это, конечно, предпочтительный вариант, так как к каждому сантехническому устройству от коллектора подводится отдельный трубопровод.
Что касается электропроводки, то в помещениях она может быть вмонтирована в стены или проложена по полу. Как правило, проводка «упаковывается» в железные или пластиковые трубы для обеспечения электробезопасности и защиты провода от повреждений. Часто схема подключения уже включена в дизайн-проект.
Стяжка пола
Пожалуй, нет ни одной квартиры в многоэтажном доме, где был бы идеальный бетонный пол.Ведь плиты, из которых он сделан, имеют только одну гладкую поверхность — ту, что у соседей внизу потолка.
Перепады высоты на поверхности пола могут достигать 10 см. Для того, чтобы выровнять поверхность, наиболее качественной и прочной считается стяжка из пескобетона.
Во время укладки стяжки по ее краям необходимо оставить место для будущей электропроводки. Стяжка пола начинается сразу после окончания демонтажных работ, ведь ее полное высыхание иногда занимает больше месяца.
Черновая обработка
Также относится к основным видам ремонтных работ. После того, как все действия по сносу и переносу стен выполнены, а также завершены работы, требующие сверления, можно переходить к шпаклевке и оштукатуриванию поверхности стен и т. Д. Цель черновой отделки — создать идеально ровная поверхность.
После того, как стены, а также их последующая штукатурка будут завершены, везде применяется двухметровое правило.Если черновая отделка выполнена хорошо, зазор между правилом и стеной не должен быть больше 2 мм.
На самом деле стены многоэтажных домов далеки от совершенства, просвет может составлять 1-7 см, что уже сегодня считается нормой. Когда поверхности высохнут после первого слоя материалов, на них повторно наносят шпаклевку, а после следующего высыхания — шлифуют.
Мы рассмотрели только часть основных работ. Главное, теперь вы знаете, в какой последовательности стоит проводить ремонтные работы.
Подведение итогов
Надеемся, наша статья была вам полезна. Чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте есть подробные фото и видео инструкции, в которых вы найдете полезную информацию по этому вопросу.
Галерея фотографий
Руководство по затратам на реконструкцию дома в Атланте на 2020 год
Затраты на реконструкцию дома в Атланте в 2020 году, включая кухню, ванну и весь дом (плюс бюджет на улицу и советы по получению разрешений!)
( выше ) Подсластный генеральный подрядчик Кимберли в Атланте.Фото: Томас Эспиноза.
Нельзя отрицать, что Атланта — быстро развивающийся город. В период с 2010 по 2018 год Атланта был четвертым по темпам роста городом в стране, в нем проживало немногим менее 700 000 человек, а сейчас его население составляет почти шесть миллионов человек.
Другими словами, это прекрасное время, чтобы пустить корни в Атланте — от ремонта бунгало в Декейтере, пристройки к классическому дому в георгианском стиле в Друид-Хилл или ремонта квартиры в мансарде в Старом Четвертом районе. Sweeten, бесплатная платформа для ремонта, которая сопоставляет домовладельцев с лицензированными генеральными подрядчиками и отслеживает их проект, предлагает это руководство с подробным описанием затрат на реконструкцию в Атланте в качестве отправной точки.
Когда вы приступаете к ремонту, скорее всего, первым вопросом будет «Сколько это будет стоить?». Примечательно, что в Атланте, когда бюджет на реконструкцию достигает пары 100 000 долларов, строительство нового дома становится главной задачей. В этой ситуации вам нужно будет учесть затраты на демонтаж существующей конструкции и удаление мусора.
Ознакомьтесь с разбивкой типичных начальных затрат на реконструкцию в Атланте, штат Джорджия, с упором на пять категорий: полноценный дом, кухня, ванная комната, открытые пространства и разрешения.
Ремонт кишечника: от 70 долларов — 100 долларов фунтов на квадратный фут (на квадратный фут)
Реконструкция кухни нижнего уровня: от 20000 долларов — 30000 долларов
Ремонт кухни среднего уровня: начало по цене 35000 долларов
Реконструкция кухни высокого класса: от 65000 долларов
Реконструкция ванной комнаты низкого уровня: от 12500 долларов — 15000 долларов
Реконструкция ванной комнаты среднего уровня: от 20000 долларов
Реконструкция и реконфигурация ванных комнат высокого класса: от 35 000 долларов США +
Композитный настил: 20 000 долларов США или 61 доллар США psf
Деревянный настил: 14 000 долларов США или 44 доллара США psf
много стоит реконструкция дома в Атланте на квадратный фут
Полная реконструкция кишечника в Атланте, которая доводит ваш дом до самых последних мест. По словам генерального подрядчика Sweeten Декстера из Атланты, цена снова вернется к цене от $ 70 до $ 100 psf.
Он недавно работал над ремонтом, переделав все, кроме подвала. «Мы отремонтировали около 85 процентов этого дома», — сказал Декстер. Это был дом 1950-х годов, в котором переделали сайдинг, отремонтировали и отполировали оригинальные деревянные полы, переделали две ванные комнаты с индивидуальным душем в одной и новой ванной в другой, добавив смесители под золото и огромный кухонный остров с раковиной в фермерском доме. . Впоследствии, с использованием высококачественной отделки и нестандартных элементов, этот ремонт обошелся в 120 000 долларов в рамках окончательного бюджета.
Генеральный подрядчик Sweeten Kimberly в настоящее время работает над реконструкцией фермерского дома площадью 3200 квадратных футов. Бюджет составляет $ 150 000 , который включает в себя ремонт трех ванных комнат и расширение четвертой для большей главной спальни и реконструкцию кухни, которая включает кухонные шкафы на заказ и кварцевые столешницы. «Мы сделаем несколько разумных решений, чтобы он выглядел по-новому, но без ущерба для бюджета», — сказала Кимберли, добавив, что владельцы закатывают рукава, чтобы сами поработать, чтобы сократить бюджет.
Тем временем Кимберли собирается начать снос проекта, который покажет, требуется ли какое-либо изменение проводки, чтобы привести старое здание в соответствие с нормой. Одна из проблем, характерных для старых домов Атланты, — это некачественная работа, которую ранее мог выполнить нелицензированный подрядчик. «Бюджет может достигать , 225 000 долларов США, фунтов стерлингов», — сказала она, в результате чего стоимость фермерского дома Reno составила примерно 75 долларов США фунтов на квадратный фут.
Кроме того, по словам Декстера, еще одним фактором, который может иметь большое влияние на бюджет капитального ремонта, является возраст дома и наличие в нем свинцовой краски или асбеста.Все, что было построено до 1978 года, могло содержать свинцовую краску. Все, что было построено между 30-ми и концом 80-х, могло содержать асбест. Вот почему Декстер проверяет дома, построенные в те периоды времени. Впоследствии, если результат окажется положительным, удаление свинца или асбеста может добавить несколько тысяч долларов к вашему бюджету, одновременно отодвинув сроки назад.
Сколько стоит реконструкция кухни в Атланте на квадратный фут
Типичные затраты на детализацию расценок на реконструкцию небольшой кухни в Атланте колеблются от 20000 долларов до 30 000 долларов для помещения площадью 200 квадратных футов, которое включает труд и грубый такие материалы, как гипсокартон.Это число не сильно меняется, потому что оно в основном рассчитывается на установку, а не на материалы. По словам эксперта по Sweeten Кимберли, при ремонте кухни более низкого уровня рекомендуется оставить освещение там, где оно есть, и одновременно освежить светильники. Для среднего и высокого бюджета у вас должна быть возможность изменить расположение источников света.
Дополнительные материальные затраты включают такие элементы, как замена фасадов шкафов, основная гранитная столешница, основное освещение, энергоэффективные приборы, смесители и упругие полы.Например, вы можете купить недорогую кухонную технику с посудомоечной машиной, холодильником, микроволновой печью и духовкой за 3500 долларов от Home Depot. Подобный пакет от дорогих брендов может обойтись вам в $ 20 000 .
Вот некоторые средние и высокие затраты на кухню:
Кухня среднего уровня: ожидайте, что средний ремонт кухни среднего уровня будет стоить около 175 долларов фунтов на квадратный фут или 35000 долларов для района Атланты. На площади в 200 квадратных футов можно увидеть ламинатные столешницы, остров площадью 15 квадратных футов, полу-нестандартные деревянные шкафы и двойную раковину из нержавеющей стали со стандартным однорычажным смесителем.В нем также была встроенная микроволновая печь, посудомоечная машина и специальное освещение. Сохранение вашего макета будет самым большим фактором в сокращении вашего бюджета.
Ремонт кухни высокого класса стоил около 325 долларов фунтов на квадратный фут или 65000 долларов . Кухня площадью 200 квадратных футов будет включать нестандартные шкафы, встроенные раздвижные полки, каменные столешницы и импортные плиточные фартуки. Бытовая техника также была улучшена на несколько ступеней, включая варочную панель и вытяжку коммерческого класса, а также высококлассные смесители и систему фильтрации воды.
( выше ) Реконструкция, выполненная подрядчиком Sweeten из Атланты Деннисом
Сколько стоит реконструкция ванной комнаты в Атланте на квадратный фут
Для типичного предложения ванной комнаты ожидайте, что стоимость составит от 12500 долларов до 15000 долларов . Бюджет ориентирован на установку и не включает некоторые ключевые материалы. Это дает ремонтникам возможность делать покупки по своему вкусу, в то же время имея большую автономию в рамках бюджета своего проекта. В этот ценовой диапазон входит туалетный столик с простой гранитной столешницей, унитаз и ванна или душ.Домовладельцы могут покупать такие отделочные материалы, как смесители, плитку и зеркала. Для проекта с меньшим бюджетом Декстер посоветовал ремонтникам придерживаться плитки из диапазона $ 2 psf и смесителей, сделанных из хрома или матового никеля.
Взгляните на бюджеты ванных комнат среднего и высокого уровня:
В районе Атланты средняя стоимость реконструкции кухни среднего уровня составляет примерно 20 000 долларов или 571 фунтов на квадратный фут. Этот диапазон относится к помещению площадью 35 квадратных футов и установке новой ванны из фарфора на стали, керамической плитки и встраиваемой аптечки со встроенным освещением.Ремонт такого уровня может добавить около $ 13,000 к стоимости дома, что окупает почти 65% стоимости проекта, согласно отчету Remodeling « s Cost vs Value». Неплохая инвестиция.
Популярная реконструкция — это удаление ванн и установка душа. Однако, избегая этого и работая с имеющейся у вас компоновкой, можно легко сэкономить $ 4 000 в бюджете ванной комнаты.
Средняя стоимость ремонта ванной в высококлассной категории начинается от $ 35000 .Для этого бюджета вы можете расширить свою ванную комнату с 35 квадратных футов до примерно 100 квадратных футов и можете поиграть с такими элементами, как отдельно стоящая глубокая ванна и душ с утопленными полками, безрамный стеклянный корпус и приспособления для распыления на тело. Вы также можете позволить себе двойную раковину и двойной зеркальный туалетный столик с индивидуальными ящиками и навесными шкафчиками. По опыту Кимберли, реконструкция ванной комнаты высокого класса обычно включает использование мрамора или кварца, замену стержня и занавески для душа стеклом и добавление таких элементов, как двойные насадки для душа.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО:
Затраты на добавление открытого пространства в Атланте
Если вы не возражаете против небольшой влажности, открытую площадку можно использовать круглый год (хотя есть вентилятор и москитная сетка шикарное дополнение на лето). Добавьте или отремонтируйте свою террасу или патио, и это будет похоже на добавление еще одной комнаты в свой дом.
Средняя цена палубы площадью 320 квадратных футов, сделанной из композитного материала, составляет 20000 долларов или 61 доллар фунтов на квадратный фут, согласно отчету «Стоимость против стоимости за 2020 год».Композит — это смесь дерева и пластика, что делает его более устойчивым к погодным условиям и термитам, чем просто дерево. Проект с использованием этого материала добавит около 60 процентов стоимости вашего дома. Если вы все же используете древесину, это сократит ваш бюджет более чем на 25 процентов до 14 000 долларов США или 44 долларов США фунтов на квадратный фут. Палуба, сделанная из дерева, увеличит стоимость вашего дома на 70% от стоимости проекта.
Следовательно, большинство клиентов Декстера предпочитают деревянный настил, а не композит.Один из недавних клиентов попросил его перестроить колоду и накрыть ее противомоскитным экраном. Это было около 300 квадратных футов, и работа была сделана на общую сумму $ 20,000 или около $ 65 фунтов на квадратный фут.
По словам Кимберли, добавление камня к бетонной плите для патио начинается примерно с $ 12 фунтов на квадратный фут. Если вы хотите добавить освещение и потолочные вентиляторы, добавьте в свой бюджет еще $ 5 000 на светильники и проводку. Летняя кухня может варьироваться от 5000 долларов до 20000 долларов .«В Атланте люди планируют места для развлечения», — сказала Кимберли.
Стоимость разрешения
Плата за разрешение на строительство часто рассчитывается исходя из площади вашего проекта или общей бюджетной стоимости. Чтобы узнать, как рассчитываются разрешения для вашего района, обратитесь в местный строительный департамент. Ваш генеральный подрядчик, скорее всего, внесет приблизительную сумму в ваш первоначальный бюджет до того, как будет рассчитана окончательная сумма. «Когда дело доходит до стоимости разрешений, не существует практического правила, — сказал подрядчик Sweeten Декстер.«В некоторых областях я могу получить разрешение за 50 долларов , но та же работа в другом округе может стоить долларов 200 ».
В бюджет должна быть включена не только стоимость фактического разрешения. Кроме того, вам также необходимо заплатить подрядчикам за время, необходимое для получения разрешения. В некоторых округах Атланты вы можете подать заявление в электронном виде. По словам Кимберли, в других округах подрядчик или архитектор должны будут лично явиться с бумажными планами. Типичная плата за то, чтобы кто-то подал вам разрешение, может составлять от 300 долларов до 1000 долларов .
Стоимость разрешений на строительство для города Атланта, включая и непосредственно прилегающую к центру города, составляет 7 долларов за 1000 долларов на строительство. Разрешения на электричество, водопровод и механические работы также имеют свои собственные сборы, которые начинаются от 75 долларов до 175 долларов за проект. Ваш генеральный подрядчик будет ознакомлен с затратами и будет подавать вам разрешение на строительство от вашего имени.
Разрешения сильно различаются в разных районах Атланты.Такие районы, как Джонс-Крик и Альфаретта, обычно имеют больше сборов. Плата за разрешение дешевле в Шугар-Хилл в округах Гвиннетт и Форсайт.
Чтобы подтвердить бюджет, генеральный подрядчик захочет посетить объект для более точной оценки затрат. Имея список того, что нужно и что нужно, в сочетании с реалистичным бюджетом, вы отправитесь в дом своей мечты.
Реконструируете свой дом в Атланте? Sweeten может помочь!
Теперь, когда вы знаете затраты на реконструкцию в Атланте, опубликуйте свой проект на Sweeten, и мы свяжем вас с проверенными местными генеральными подрядчиками, чтобы они предоставили сметы на реконструкцию, плюс мы будем поддерживать вас на протяжении всего срока реализации вашего проекта.Встретьтесь со своим подрядчиком, чтобы составить точный бюджет, и вы уже на пути к дому, о котором всегда мечтали.
—
Реконструкция старого дома? Вот что вам следует знать от энергоэффективности до изменения планировки.
Sweeten вручную отбирает лучших генеральных подрядчиков, которые соответствуют местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта. Следите за блогом Sweeten Stories , чтобы найти идеи и вдохновение для обновления, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт с Sweeten .
Ремонт дома и новое строительство в Сан-Франциско: обзор
Другие продавцы….
Товары общего назначения
East Star на Кэрролле
Discount Builders Supply on Mission
Home Depot (магазин Pro подрядчиков в Колме)
Lowes
Amazon
Специализированные магазины оборудования для викторианцев, отличный сервис:
Разнообразие Клиффа на улице Кастро в районе Кастро
Центральное оборудование (теперь в Dogpatch)
Скидка строителя на Mission и Duboce
Электрооборудование:
Universal Electric на 10-й улице (спросите Винни)
B + K Электрик на Mission
Amazon.com
Ландшафтный дизайн / Растения
Flora Grub на Джеррольде с 3-го (модные, отличные растения)
Цветочный магазин SF на Браннане с 6-го (мы участники, если вам что-то нужно, в противном случае не все продавцы открыты для общественность, но есть общественные часы)
Sloat Garden Center
Home Depot, Westlake center
Home Depot, Emeryville (безумно, сколько у них здесь больше)
Flower Craft на Bayshore (посмотрите их раздел скидок)
Lowes on Bayshore
Broadmoor в Colma (откуда берется весь камень, мульча, инструменты, гравий и многое другое)
Восстановленные строительные материалы (все, что вы можете придумать) 9000 3
Building Resources на третьем месте в Бэйшоре, штат Иллинойс / Авадор (где подрядчики SF приносят все, что они снимают, отличная цена)
Urban Oar в Беркли, недалеко от Дуайта (гораздо дороже, чем вы ожидаете)
Бытовая техника:
Floor Craft на Bayshore
BCS на Mission Street
Monarch in Potrero
Purcell Murry in Potrero
Best Buy
Lowes
Home Depot
Appliancesconnection.com
abt.com
Ebay (действительно)
Затраты на ремонт дома: цифры, которые вы должны знать
Затраты на ремонт и реконструкцию дома могут быть трудной пилюлей, которую нужно проглотить после того, как выложили покупную цену нового дома, но если вы являетесь гордым домовладельцем исправного дома (или даже если вы гордый владелец более старого дом, который требует доработки), возможно, вам не терпится внести какие-то обновления.
И это заставит вас задуматься: сколько стоит отремонтировать дом? Очень важно знать свои цифры заранее, иначе у вас останутся планы, превышающие ваш бюджет.
Итак, прежде чем вы хотя бы взглянете на образец плитки, ознакомьтесь с этой подробной разбивкой о том, сколько вам обойдется ремонт дома вашей мечты.
Стоимость ремонта дома
Точная стоимость ремонта вашего жилого помещения будет зависеть от его квадратных футов, региона, в котором вы живете, и того, сколько косметического ремонта потребуется вашему дому. Но чтобы получить общее представление, Than Merrill , основатель FortuneBuilders.com, дал нам оценку того, как выглядят средние затраты, связанные с различными реконструкциями:
Низкая (от 25000 до 45000 долларов): Небольшая реконструкция могла бы скорее всего, это внутренняя и внешняя покраска, небольшой ремонт (например, покраска шкафов) и новый ландшафтный дизайн.
Средний (от 46 000 до 75 000 долларов): Более сложная реконструкция будет включать в себя недорогие обновления, указанные выше, а также полную реконструкцию кухни (в зависимости от техники) и небольшую реконструкцию ванной комнаты.
Высокая (76 000 долларов и выше): Низкие и средние затраты на модернизацию, а также устранение любых проблем с фундаментом, а также проблем с кровлей и канализацией.
Крупнейшие расходы на ремонт
Конечно, краска может сыграть большую роль в реконструкции, но галлоны полуглянца будут каплей в море по сравнению с дорогостоящими предметами для некоторых комнат (мы смотрим на ты, кухня и ванная).
Помните, именно приборы и шкафы в тех комнатах съедают большую часть денег. Вот, что домовладельцы могут рассчитывать заплатить за ремонт дома среднего размера (около 2500 квадратных футов).
Кухня: Средняя стоимость ремонта кухни по стране составляет 20 474 доллара. Если кухня нуждается только в небольшом обновлении, ремонт должен начинаться примерно с 10 000 долларов. По словам Меррилла, полная стоимость кишечника может достигать более 50 000 долларов, в зависимости от качества установленных материалов и оборудования.
Ванная комната: Ремонт ванной комнаты обычно стоит около 9 000 долларов, а максимальная — 20 000 долларов. (Конечно, вы могли бы потратить больше, добавив такие штрихи, как паровой душ.)
Новая крыша: Стоимость защиты всех ваших обновлений от непогоды обойдется вам примерно в 20 000 долларов.
Новые этажи: Возможно, вы захотите завершить ремонт, взяв старый ковер. Установка новых деревянных полов обойдется примерно в 4400 долларов, в то время как более дешевый ламинат обойдется вам примерно в 2800 долларов.Конечно, точная стоимость будет зависеть от того, сколько квадратных футов у вас на кухне.
Обновления электрооборудования: Если вы заменяете старую панель (и устаревшую проводку в доме) в рамках модернизации, рассчитывайте потратить от 3000 до 5000 долларов.
Замена сайдинга: Любая большая реконструкция включает обновление внешнего вида. Установка нового внешнего сайдинга на ваш дом обходится в среднем в 14000 долларов.
Замена окон: Если вы планируете заменить 10 окон и рам, чтобы сэкономить на счете за электроэнергию (вам может потребоваться экономия после этого ремонта), стоимость будет варьироваться от 8 500 долларов (винил) до 20 000 долларов (дерево).
Подрядчик: Если вы не планируете самостоятельно контролировать ремонт, в бюджет должны быть включены расходы на генерального подрядчика. Обычно они берут от 10% до 15% от общего бюджета проекта. Таким образом, за ремонт стоимостью 50 000 долларов следует ожидать, что подрядчик заплатит от 5000 до 7500 долларов.
Один из простых способов сэкономить на ремонте дома для домовладельцев — договориться об оплате фактических затрат строителя на отделочные материалы, — говорит Джесси Фаулер , президент Tellus Build, экологической фирмы по индивидуальному строительству в округах Лос-Анджелес и Санта-Барбара. .
Выбранный вами подрядчик должен получить скидку на розничные цены, и Фаулер говорит, что это может принести пользу и вам, поскольку вы можете «получить часть или всю эту экономию».
Возврат инвестиций (ROI)
Ах, волшебные слова, которые делают боль домовладельца от разлуки с тысячами долларов более приятной, поскольку те большие чеки, которые вы выписываете на расходы на ремонт дома сегодня, могут принести дивиденды, если вы когда-нибудь продадите свой дом.
Типичная реконструкция кухни обычно дает 83 балла.1% возврат инвестиций. Это означает, что на каждые 1000 долларов, которые вы потратите на эти шкафы и столешницы, вы получите 831 доллар.
Между тем, рентабельность инвестиций в ванную комнату составляет 65,7%, а если вы выберете эти дорогие окна с деревянными рамами во время ремонта, вы получите высокую рентабельность инвестиций в 72,1%. Здесь вы найдете информацию о ремонте, обеспечивающем максимальную окупаемость инвестиций.
Ремонт недвижимости во Франции: совет архитектора
Клиенты часто обращаются к нам за помощью и помощью в поиске подходящей недвижимости для ремонта на юге Франции.Недавно я встретился с двумя отмеченными наградами архитекторами, Франсуа Бруннер и Ольгой Саниной , поэтому я воспользовался возможностью, чтобы задать им некоторые типичные вопросы о ремонте домов во Франции и подводных камнях, которых следует избегать при ремонте собственности. Я нашел их точку зрения увлекательной, и ряд вопросов, которые они цитировали, навевали воспоминания о нашем собственном строительном проекте. Когда мы приехали во Францию в 2006 году, мы даже не подозревали, что через 3 года начнем строить собственный дом.И мы, конечно, понятия не имели, что строительный проект столкнется с проблемами планирования, сменой строительного подрядчика в середине проекта и длительной 10-летней судебной тяжбой (которую мы в конечном итоге выиграли в январе 2020 года!). Некоторые из советов, которые Ольга и Франсуаза дали людям, приступающим к проекту ремонта дома во Франции, так сильно зазвонили в моей голове, и мне просто жаль, что мы не смогли использовать их опыт в тот день.
Франсуа и Ольга реставрируют проекты по всей южной Франции в своем агентстве архитектурного дизайна Brunner & Sanina Architects , расположенном в Каркассоне.Их профессиональное понимание того, почему некоторые проекты реновации сталкиваются с проблемами, было очень интересно.
Если вы подумываете о проекте ремонта во Франции, вы найдете их советы бесценными.
Что проверять при покупке реновированной недвижимости во Франции?
Я видел несколько интересующих меня домов на продажу во Франции. У меня небольшой бюджет на ремонт. Какие проблемы я должен проверить в домах?
Франсуа : Самое важное при покупке старого дома — убедиться, что структура и инфраструктура в порядке.Загляните под крышу, чтобы увидеть, есть ли ореол влажности, спросите, когда крыша последний раз ремонтировалась (обычно они могут прослужить 2 или 3 десятилетия, если они тщательно построены, но представляют собой большие затраты, если вам придется их отремонтировать) .
Проверьте стены внутри и снаружи на предмет глубоких трещин.
Проверьте потолки и цокольный этаж на предмет наличия ореола влажности. Однако не бойтесь потрескавшейся краски или грязного пола, с ними легко справиться.
Ольга: Также, если дом действительно старый и не обслуживается (электричество, вода, интернет, канализация), то проверьте, где находится ближайший водопровод.Архитектор сможет предоставить вам смету на обслуживание дома. Но если вы покупаете действительно удаленную недвижимость, стоимость предоставления услуг может составлять 30-40% от покупной цены, и это может нанести огромный ущерб вашему бюджету на ремонт.
Сколько стоит ремонт французской собственности?
Я видел дом, который хочу купить (Maison de Maitre), но он требует некоторой работы по обновлению ванных комнат, удалению перегородки между кухней и столовой и т. Д.Сколько будут стоить ремонтные работы?
Ольга: Говоря об общих средних затратах, можно считать, что ремонт можно разделить на 3 типа:
Средний ремонт : Новая кухня, ванные комнаты, окна, перегородки, электричество, сантехника: 1000 € / м2
Большой ремонт : Полный ремонт, структурная перестройка, ремонт глубокой инфраструктуры: 1300 € / м2
François: Лучший способ получить более точное представление о стоимости — это поговорить с архитектором на самых ранних этапах проекта.Самая важная роль архитектора — достичь наилучших результатов при наличии бюджета и ресурсов. Но второстепенная роль — это прогнозирование рисков проекта — выявление любых проблем, которые могут повлиять на бюджет или сроки. Я думаю, вы должны видеть роль архитектора не только в создании красивых чертежей, но и в воплощении планов в жизнь и в получении успешного конечного результата.
У меня небольшой бюджет, что я должен отремонтировать в первую очередь в своей собственности?
Ольга: Это очень интересный вопрос.Иногда этот ответ дает сам дом, особая атмосфера особой комнаты, особый вид на сад, уникальный свет в доме … все это может быть причиной для вас начать здесь раньше где-нибудь еще. Но в целом я бы посоветовал людям тратить больше денег и внимания на те области дома, где они будут проводить большую часть своего времени. Кто-то может предпочесть уютную гостиную с красивым камином. Некоторым людям может казаться, что кухня является самым важным пространством, потому что они будут проводить все время с семьей за столом, готовя и разговаривая.Вы должны глубоко прислушиваться к тому, что вы и ваша семья чувствуете в его стенах.
François: Однако здесь, на юге Франции, люди проводят время, живя вне дома, наслаждаясь прекрасной погодой. Поэтому также важно инвестировать в красивую террасу и сад, потому что именно там вы будете проводить много времени. Так что я также хотел бы убедиться, что у вас есть определенный бюджет на экстерьер. Инвестиции в архитектурные растения и деревья действительно могут улучшить эстетику дома.Я вижу это почти как профессиональную неудачу, когда вижу проекты ремонта, когда дом закончен, но сад по-прежнему выглядит как строительная площадка. Этого никогда не должно происходить, если вы действительно контролировали проект. Отделка сада — это последний штрих, и если вы не вкладываете средства в эту область, проект не будет завершен.
Ольга: Точно так же стоит уделить очень пристальное внимание выбору мебели. Нет ничего хуже, чем видеть людей с красиво отреставрированной структурой, но затем они устанавливают мебель, которая не соответствует структуре здания.Это как увидеть зрелую женщину в мини-юбке или мужчину средних лет в обтягивающих джинсах и кроссовках. Это просто не выглядит правильным. Чтобы это увидеть, не нужно быть архитектором. Я просто не понимаю, зачем вы вкладываете столько времени и энергии в штукатурку, трубы, электрические кабели и плитку; но не тратьте столько же времени на то, чтобы выбрать, как правильно одеть дом.
François: Здесь, во Франции, есть учреждение под названием EMMAUS , где вы можете купить подержанную мебель по невероятным ценам, а все вырученные средства идут бездомным.Вы можете получить потрясающие предметы мебели. Но в равной степени вы всегда можете увидеть дом, который был полностью обставлен мебелью EMMAUS . Вам нужно смешивать и сочетать. Точно так же не часто вы услышите, как архитектор хвалит IKEA , но вы можете купить действительно хорошие вещи в IKEA по очень хорошей цене. Но в равной степени вы всегда можете сказать, когда заходите в дом IKEA .
Ольга: Так что, если у вас действительно небольшой бюджет, вы все равно можете многое с ним сделать, если будете осторожны.Но всегда смешивайте и сочетайте то, что покупаете. Также избегайте соблазна «заполнить» пространство. Если у вас нет бюджета на данный момент, это не имеет значения. Но иногда хуже всего тратить деньги на покупку мебели и украшений, потому что комната выглядит пустой. Был очень известный британский дизайнер по имени Уильям Моррис, и он однажды дал блестящий совет:
« Не имейте в доме ничего такого, что вы не считаете полезным или не считаете красивым ».
Это в точности подводит итог моим мыслям.
Нужно ли мне получать разрешение на строительство для ремонта недвижимости во Франции?
François: Не обязательно. В зависимости от сложности вашего ремонта он может вам не понадобиться. Во Франции в каждом городе есть « Plan Local d’Urbanisme », обычно называемый PLU. Этот документ содержит все правила строительства недвижимости в этом конкретном районе. Таким образом, вы увидите подробную информацию о высоте собственности, типе здания, о том, для чего здание может быть использовано, о материалах, которые можно использовать, о расстояниях между зданиями, о разрешенных и запрещенных поверхностях, все они четко описаны.
François: Согласно PLU вашего района, внутренний ремонт может не нуждаться в какой-либо декларации. Как только он затронет фасады, крышу, поверхность дома, вам нужно будет заявить об этом в местную мэрию. Однако вам может понадобиться только « Déclaration Préalable », адаптированный для небольших проектов. Только если вы добавите расширение, вам, возможно, придется подать заявку на « Permis de Construire ». Также будьте осторожны, некоторые старые дома принадлежат французскому имуществу и защищены многими ограничениями, такими как определенные компании, чтобы использовать определенные методы ремонта…
Ольга: Лучший способ найти точные ответы для вашего случая:
Познакомьтесь с архитектором, который посоветует вам правила, применимые к вашему дому. Конечным результатом будет заявка на « Certificat d’Urbanisme », в котором подробно описывается, что может быть построено на конкретном участке земли, и любые применимые ограничения. Это составляет основу осуществимости вашего проекта.
Кроме того, вы можете лично встретиться с « Service Urbanisme » в местной мэрии или даже прочитать документ PLU.Местные специалисты по планированию обычно очень полезны, но один из секретов ремонта дома во Франции заключается в интерпретации правил планирования . Я бы не советовал вам делать это самостоятельно, если вы не владеете французским на продвинутом уровне. Кроме того, профессия архитектора — это не только измерения и технические расчеты. Это опыт, который вы приобретаете, задавая правильные вопросы в нужное время.
François: В соответствии с классификацией местной коммуны — историческое ли это место или территория, привлекающая внутренние инвестиции — определит, какое разрешение вам нужно для ремонта.Так, например, я живу в Каркассоне, где есть красивый средневековый замок, который является вторым по посещаемости историческим памятником Франции. Поэтому вполне естественно, что местные жители Urbanisme очень заинтересованы в том, чтобы окрестности оставались красивыми и аутентичными. Итак, в Каркассоне, если вы хотите поменять ставни или даже перекрасить внутреннюю часть своей квартиры, вы должны получить разрешение от местного урбанизма о том, что цвет является аутентичным, а стиль соответствует местным условиям.Если вы сначала внесете изменения, не посоветовавшись с местным Urbanisme, то это может стать дорогостоящей ошибкой. Однако, если вы работаете с урбанизмом с самого начала, и они могут объяснить вам, чего они пытаются достичь, вы можете работать с ними, чтобы найти хорошее решение, которое подойдет вам обоим. Так что это важно помнить, если вы ремонтируете собственность персонажа. На самом деле вы не хозяин дома, а просто хранитель будущих поколений.
Есть ли какие-либо финансовые гранты на восстановление исторического здания во Франции?
François: В зависимости от дома, в зависимости от площади, в зависимости от ремонта, да. Например, если вы хотите увеличить тепловое воздействие своего дома, ваш местный регион или французское государство могут предоставить определенные субсидии (обычно в форме налоговой скидки). Кроме того, если вы покупаете обозначенный дом Patrimone — дом, имеющий большое историческое значение, вы можете получить финансовую помощь от французского государства или из Европы.Свяжитесь с местной мэрией, чтобы узнать больше о помощи, которую они могут предоставить.
Какие источники или сайты являются лучшими для поиска проектов ремонта во Франции?
François: Во Франции люди обычно ищут землю под реконструируемую недвижимость на таких сайтах, как Le Bon Coin или Green-Acres . Но вам также следует связаться с местным мэром района, в котором вы планируете жить. Во Франции, когда вы собираетесь продать недвижимость, вы должны предоставить местной ратуше первый вариант покупки недвижимости.Местный мэр редко выбирает этот вариант, но у них есть четкое представление о том, какая недвижимость «продается». Они также будут знать местных жителей и могут подумать о продаже своей собственности, если ее содержание становится для них слишком дорогим.
Ольга: Еще один хороший совет — связаться с местными французскими архитекторами. Мы часто работаем с местными агентами по недвижимости, чтобы составить планы на продажу «сложной» собственности. Мы помогаем покупателям увидеть реальный потенциал недвижимости.В нашем собственном офисе у нас есть текущие проекты, которые включают раздел земли и зданий для строительства, поэтому я бы также посоветовал людям связаться с местными архитекторами. Кроме того, чем больше вы будете оставаться на территории и разговаривать с соседями, тем больше у вас будет шансов найти свой будущий дом.
Ольга: Если вы думаете о ремонте дома во Франции, я не могу не подчеркнуть, насколько важно привлечь архитектора на раннем этапе проекта. Это может включать помощь в поиске недвижимости для ремонта или помощь в выборе между реконструируемой недвижимостью для покупки, исходя из вероятных затрат на ремонт.Архитекторы могут делать поистине удивительные вещи, когда они участвуют в проекте на самом раннем этапе (до фактической покупки). Если мы слишком поздно включимся в проект, это будет похоже на то, как повар пытается улучшить торт, который уже был смешан.
Нужен ли мне архитектор во Франции?
Разве я не могу все это сделать сам? Можно ли сделать самостоятельную сборку во Франции? Как мне найти человека, который будет руководить моим проектом во Франции?
François: Согласно законам Франции, любое строительство площадью более 150 м2 должно возглавляться архитектором.Но даже если вы ремонтируете дом меньше этого лимита, всегда полезно привлечь к проекту архитектора, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует местным требованиям и гарантирует, что вы не получите неприятных сюрпризов. бюджет, сроки или конечный продукт. Я думаю, что люди иногда неправильно понимают роль архитектора. Мы не просто создаем красивые рисунки или потрясающий интерьер. Наша роль — обеспечить успешное выполнение всего проекта: вовремя, в рамках бюджета, в соответствии со спецификациями.
François: Вы, конечно, можете попробовать сделать все это самостоятельно. Когда я встречаю людей, которые настаивают на управлении проектом, чтобы сэкономить деньги, я всегда отправляю им шаблон нашего плана проекта. Это содержит более 1000 позиций. Это показывает уровень детализации, который необходимо учитывать при управлении проектом. Я думаю, что был советник президента США, который однажды сказал:
У нас есть известных неизвестных и неизвестных неизвестных
Я думаю, что большинство людей были очень озадачены его словами.Но каждый Архитектор в Мире точно знал, о чем говорит. Когда у вас есть проект, возглавляемый клиентом, он столкнется с проблемами, о которых они даже не подозревают, что станет для них проблемами. Они просто даже не подозревают об этом. Для них это стало неожиданностью в середине проекта.
Ольга: Если я просто приведу вам быстрый пример. Когда я работаю над проектом, я загружаю технические спецификации на все туалеты, которые выбрал Клиент. Я проверяю, что механизмы смыва унитаза соответствуют как местному давлению воды, так и внутренним и внешним размерам трубы.Причина, по которой я это делаю, заключается в том, чтобы убедиться, что когда строитель и сантехник устанавливают унитазы, все подходит правильно. Я стараюсь исключить необходимость в доработке, потому что это «мёртвые затраты». Таким образом, это показывает вам уровень детализации, с которым я работаю, чтобы предотвратить любые дополнительные расходы, задержки во времени или вещи, которые выглядят неправильно, потому что они были «сделаны так, чтобы соответствовать».
François: Еще один пример преимущества работы с архитектором, который я могу привести, — это проект, над которым я работаю.Клиент купил многоквартирный дом в Каркассоне и хотел, чтобы я наблюдал за этапом строительства. Он специально сказал мне, что не хочет никаких изменений в плане проекта, просто чтобы присматривать за строителем. Через пару дней я вернулся к нему и сделал несколько предложений. Для меня это было пустяком, это были просто практические предложения. Я говорю о небольших изменениях в пределах жилой площади 50м2. Это даже не увеличило стоимость проекта. Ответ клиента действительно вернул меня.Он сказал: « Я просто не видел этого, это намного лучше, я не думал, что это возможно с таким маленьким пространством ». Благодаря нашему обучению и опыту мы иногда можем увидеть возможности здания. Архитекторы — люди, нам нужно есть. Но если вы поговорите с любым архитектором, они больше всего жаждут, чтобы клиент вошел в здание и сказал: «Вау!».
Как сделать так, чтобы затраты на ремонт не превышали бюджет?
Ольга: Единственный способ быть уверенным в том, что ваш проект не будет стоить вам больше, чем ожидалось, — это потратить необходимое количество времени на подготовительную фазу.В качестве архитекторов в нашем офисе мы рисуем, прорабатываем и изучаем каждую деталь проекта именно для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов на строительстве. По моему опыту, единственной причиной дополнительных затрат является отсутствие ранее « этюдов «. Чтобы избежать перерасхода бюджета, вы должны тщательно спланировать и рассчитать каждую мелочь проекта.
François: Еще нужно помнить, что старых камня имеют историю . Многое может случиться, когда вы работаете со старыми камнями.Со временем камни могут двигаться. Стены, которые изначально были построены как перегородки, в конечном итоге могут стать частью конструкции — несущими потолками или дверными проемами. Также влажность может иметь сильное влияние, особенно на деревянные конструкции или изделия из металла. Это может привести к дополнительным расходам. Но Архитектор, благодаря своему опыту, может помочь предвидеть эти проблемы с самого начала. Мы знаем, где искать проблемы, а не просто скрещивать пальцы.
Что вы посоветуете тем, кто подумывает о проекте ремонта во Франции?
François: Ну, я могу дать им много советов.Но я думаю, что самый важный комментарий, который я могу сделать, касается сроков. Чтобы хорошие вещи собрались вместе, нужно время. У клиентов часто возникает естественное желание как можно скорее переехать в новый дом. Это совершенно понятно. Но когда вы накладываете на проект искусственные ограничения, случаются плохие вещи.
Ольга: Поэтому я часто слышу, как клиенты говорят «мы хотим быть у нас до Рождества» или «это должно быть закончено к лету». Когда вы углубляетесь в это, в этом нет реальной необходимости.Когда вы нажимаете на временную шкалу, это приводит к ярлыкам и может фактически расширить временную шкалу проекта. Это похоже на закон о непредвиденных последствиях .
Ольга: Так, например, когда вы ремонтируете дом во Франции, происходит естественная последовательность событий. Если вы испытываете нехватку времени для строителя, возможно, он начнет работать над вашим проектом вместе с другими проектами, которые он ведет. Но это нарушает его концентрацию. Вместо того, чтобы на 100% сосредоточиться на вашей сборке, он думает обо всех других работах, которые он должен завершить.Он думает, мы закончим это сегодня, а потом я смогу вернуться к другому проекту. Компетентный строитель всегда думает на 3 или 4 шага вперед и следует естественной последовательности. Таким образом, он может определить возможности для оптимизации сборки. Таким образом, тщательно спланировав наперед, он может снизить потребность в повторных доставках бетона на объект, сгруппировав аналогичные этапы работы. Нехватка времени нарушает его концентрацию, чтобы по-настоящему продумать все процессы, которые ему предстоит. Так что это контрпродуктивно.
François: Поэтому я бы посоветовал людям не ограничивать себя этим проектом. Это займет столько времени, сколько потребуется. Это снимает много стресса и эмоций. Гораздо важнее, чтобы бюджет соблюдался, а видение проекта достигалось. Если для достижения этого потребуется еще один или два месяца, в грандиозной схеме жизни здания это ничто.
Когда вы ремонтируете особняк во Франции, на чем вы сосредотачиваетесь?
François: Что ж, очевидный ответ заключается в том, что вы сосредотачиваетесь на восстановлении красивых черт дома или даже на обнаружении оригинальных черт, которые были скрыты предыдущими ремонтами.Это естественный поступок. Но есть менее очевидная особенность старых каменных построек, о которой иногда забывают. Для меня красота старого здания заключается в тени, которую оно образует. Узоры света, маленькие осколки солнечного света, проникающие сквозь ставни, тусклый блеск на изношенных деревянных поверхностях. Сегодня у нас есть искушение сделать все слишком ярким. Мы сносим стены, чтобы создать жилую зону открытой планировки. Мы заливаем комнаты солнечным светом через большие окна или окна Velux.Но иногда это может быть похоже на чрезмерное проявление красивой фотографии.
Ольга : Согласен. Я думаю, что иногда можно слишком много отремонтировать и убрать «характер» из дома. Если вы оставите балку, торчащую из стены, или обнажите небольшой кусок каменной кладки, это на самом деле не компенсирует, если вы скрыли 99% оригинальных деталей интерьера. Мой подход — сделать так, чтобы дом был безопасным и чистым . Поэтому мы делаем упор на структуру здания, чтобы оно прослужило еще 50-70 лет.Мы также стараемся избавиться от сырости и улучшить обслуживание дома. Но затем мы работаем с домом, чтобы увидеть, что мы можем создать как красивое функциональное пространство.
François: Если я использую американскую фразу, я думаю, что при ремонте недвижимости вы получите наибольшую «отдачу за свои деньги », если вложите средства в красивую кухню и ванные комнаты. Это потому, что это те места, в которых вы будете проводить время. Но в большинстве случаев вы можете работать с существующими пространствами для спален и гостиных.Я стараюсь не снимать стены или изменять конфигурацию комнат, если только это не является абсолютно необходимым для внутреннего облика дома. Причина в том, что это всегда дорого и может привести к непредвиденным последствиям для старых каменных построек. Кроме того, не забудьте сэкономить не менее 20% вашего бюджета на экстерьере. У меня тяжелое сердце, когда я вижу отремонтированный дом, но фасад все еще рушится, а снаружи выглядит как строительная площадка. Этого не должно происходить. Я понимаю, почему это происходит, но это противоречит моему профессиональному кодексу.Правильно спланированный проект ремонта должен сосредоточить внимание на всех элементах вместе. Ремонт интерьера без ремонта и внешний ремонт — это не завершенный проект. Если бюджет находится под давлением, иногда разумным решением будет отложить некоторые внутренние работы до тех пор, пока не позволят финансы.
Ольга Санина — архитектор, обладатель награды
Ольга родилась и выросла в Лиссабоне, изучала архитектуру в Лиссабонском университете. Ольга 10 лет работала архитектором и директором проектов в международном агентстве дизайна, Aires Mateus в Лиссабоне.Потрясающий дизайн Ольги совместно с Марсело Дантасом здания павильона в Айнтаменто де Мадрид выиграл первый приз на Международном конкурсе дизайнеров.
За время своей карьеры Ольга реализовала проекты по изменению дизайна интерьера курортного спа-отеля в Праге, переоборудованию исторического здания в Будапеште, Венгрии в апартаменты и отель, а также спроектировала многочисленные жилые дома и современные виллы.
Ключевым моментом в карьере Ольги была ее роль в качестве директора проекта по строительству сказочного нового Музея искусства, архитектуры и технологий в ее родном Лиссабоне, Португалия.
Франсуа Бруннер — французский архитектор
Франсуа родился и вырос в городе Тулуза на юге Франции. Его отец был инженером, а мать — историком искусства, поэтому будущая карьера архитектора была запрограммирована в нем с самого рождения. Франсуа получил совместную степень в области архитектуры в Тулузском университете и Лиссабонском университете в Португалии. После завершения учебы Франсуа несколько лет работал в отмеченном наградами международном агентстве Aires Mateus в Лиссабоне.
За свою карьеру Франсуа руководил проектами, начиная от ремонта буддийского монастыря и заканчивая проектированием многоэтажных домов, ремонтом многоквартирных домов, проектированием современных домов и управлением ремонтом домов.
Вы можете связаться с Франсуа Бруннером и Ольгой Саниной по телефону:
Brunner & Sanina Architects
1 boulevard de Varsovie, 11000 Carcassonne, France.
Веб-сайт: www.brunnersanina.com
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тел .: +33 6 95 00 79 86 | +33 7 69 71 54 23
Покупка реновированной недвижимости во Франции. . . ?
Если вы планируете инвестировать в недвижимость во Франции, следующие статьи могут дать вам некоторые идеи о лучших местах для покупки, а также об общих тенденциях цен на жилье во Франции и изменениях на французском рынке недвижимости.
Связаться с Iain по по электронной почте или по телефону +33 6 95 00 28 44, если у вас есть какие-либо вопросы о жизни на юге Франции.Если вам понравилась статья, поделитесь ею с другими, используя кнопки Facebook и Pinterest ниже.
Сколько стоит построить жилой комплекс?
В области архитектуры каждый проект уникален — и вместе с каждым отдельным проектом появляются свои собственные программные элементы, определяющие затраты.
Многоквартирные дома не являются исключением из этого правила, поскольку они могут быть как простыми, как трехэтажные, так и сложными, как градостроительный проект с различными строительными ограничениями.
На начальном этапе бюджетирования данные RSMeans могут быть использованы для справочной информации. Однако затраты на строительство многоквартирных домов не всегда можно определить в абсолютных цифрах, особенно в районах, где жилищный бум резко увеличил затраты на строительство и нехватку квалифицированной рабочей силы.
Во многих случаях фирмы будут использовать исторические данные из прошлых проектов и извлекать общие элементы из предлагаемого проекта. Поскольку затраты на строительство многоквартирных домов варьируются в зависимости от таких переменных, как экономические и рыночные тенденции в текущем году, а также место, где они построены, определение средних национальных затрат может оказаться труднодостижимым.
В этой статье мы рассмотрим переменные, встречающиеся в коммерческом строительстве в США, а также дадим советы и инструменты для оценки стоимости строительства многоквартирного жилого дома.
Коммерческое строительство: оценка стоимости квартир в США
Когда дело доходит до определения стоимости коммерческих квартир, необходимо учитывать множество факторов, включая методы строительства, стоимость рабочей силы, стоимость земли и, в некоторой степени, стоимость материалов.
Поскольку эти косвенные затраты могут значительно отличаться от места к месту и зависеть от характера конкретного многоквартирного дома, трудно дать универсальный ответ.
Хотя Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) может дать общее представление о стоимости строительства среднего дома, она не идеальна для оценки затрат на коммерческий многоквартирный дом.
Компании, которые предоставляют более точную оценку затрат, обычно за плату, включают RSMeans и Marshall & Swift.
Эти затраты включают в себя все затраты строителя, относящиеся к конкретной статье, включая затраты на рабочую силу, оплачиваемые непосредственно генеральным подрядчиком, наем субподрядчиков, а также стоимость материалов.
Итак, сколько стоит построить жилой комплекс?
Как уже упоминалось, существует множество переменных — например, квартиры бывают малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными.
Для этого обсуждения мы рассмотрим среднеэтажные здания с пятью и более квартирами в каждом.
По данным Управления энергетической информации США, размер средней квартиры составляет 861 квадратный фут, что предполагает площадь примерно 24×35 футов.
Строительство единого многоэтажного комплекса никогда не было бы проектом «сделай сам». Обычно для выполнения работы в течение календарного года требуется опытный подрядчик, архитектор, группа субподрядчиков и владелец кооператива.
Двенадцати квартирный комплекс
Использование материалов среднего класса, обычный фундамент с полным подвалом, эффективными дверями и окнами, всей бытовой техникой и отделкой «под ключ» будет стоить в среднем 64 575 долл. США от до долл. США 86 100 долл. США за единицу для завершения, не включая приобретение земли .
Приведенные выше цифры показывают, что стоимость этого сооружения составляет 85 и 200 долларов за квадратный фут. Однако средний показатель по стране для большинства подрядчиков составляет 125 долларов. Эта структура ценообразования предполагает, что плотники, каменщики и экскаваторы берут в среднем 70 долларов в час, электрики — от 65 до 85 долларов в час, маляры — от 20 до 35 долларов в час, а сантехники — от 45 до 65 долларов в час.
Это здание не будет стоить всего 85 долларов за квадратный фут; это связано с чрезмерной конструкцией интерьера.
Трехэтажное каменное здание с двенадцатью квартирами обойдется примерно в 9,4 миллиона долларов.
Стоимость не включает приобретение земли и благоустройство территории (например, парковку, озеленение и игровые площадки). Материалы будут стоить около 4,65 миллиона долларов, оплата труда — примерно 4,51 миллиона долларов, стоимость оборудования — примерно 232 тысячи долларов, а подрядчик возьмет на проект более 1,3 миллиона долларов.
Структура затрат: что включено?
Большинство владельцев полагаются как на архитектора, так и на подрядчика, и архитектору потребуется примерно 10-17% от общего бюджета здания.
Ниже приводится разбивка услуг, которые традиционно предоставляет каждый профессионал, а также обзор того, чего можно ожидать от обычной коммерческой застройки квартиры:
Архитектор:
Определите объем проекта и составьте предварительный бюджет.
Проект списка предлагаемых работ, бюджета и набросков планов.
Создание схематического проекта и эскизных планов этажей с чертежами фасада.
Работа с инженерами-строителями и встреча с планированием. агентствами для проверки любых требований
Завершить чертежи и включить все детали о материалах и отделке, любых приспособлениях или оборудовании и всех системах в конструкции
Выступать в качестве менеджера проекта и просматривать планы с любыми местными агентствами, а также получать необходимые разрешения (если будут использоваться подрядчики, именно на этом этапе они должны быть выбраны)
Выступать в качестве консультанта при выборе подрядчика и помогать клиенту в процессе рассмотрения предложений
Заполнить строительную документацию и получить разрешение на строительство
Управлять строительством, следить за тем, чтобы запросы подрядчика на оплату были точными te, и подтвердить, что все окончательные детали исправлены или доработаны подрядчиком
Подрядчик должен:
Предоставлять услуги и материалы, необходимые для всей работы
Нанимать субподрядчиков в соответствии с потребностями
Предлагать архитектору / владельцу планы и идеи, чтобы помочь им в достижении целей
Выполнить окончательную очистку всей рабочей площадки
Получить все разрешения для работы и инженерные коммуникации
Общий проект строительства квартиры будет охватывать такие объекты, как:
Сантехника
Встраиваемая техника
Шкафы
Ковровое покрытие
Столешницы
Двери
Земляные работы
Внешняя отделка
Наружная отделка
Окончательная уборка
Отделка столярных изделий
Фурнитура для отделки
Полы Фундамент, опоры, плоские конструкции
Системы отопления и охлаждения
Изоляция
Страхование
Отделка внутренних стен
Осветительные приборы
Покраска
Разрешения и коммунальные услуги
Планы и спецификации
Сантехника
Сантехника Черновая и Подключение
Кровля, оклад, фасад
Грубые столярные изделия
Грубое оборудование
Блок отопления и охлаждения
Окна
Электропроводка
Знаете ли вы…
Форма внешнего периметра также является важным фактором при оценке общей стоимости строительства.
Как правило, чем сложнее форма, тем дороже конструкция на квадратный фут площади пола.
Классификация формы многоэтажных или многоуровневых построек основана на очертаниях, образованных самыми внешними внешними стенами, независимо от их уровня. Большинство конструкций имеет 4, 6, 8 или 10 углов. Мелкие вставки, не требующие изменения формы крыши, можно не учитывать при определении формы.
Интересные места: проверка цен на строительство квартир на основе недвижимости
Только половина затрат приходится на физическое строительство (37%) и землю (19%), которую вы можете увидеть и потрогать в здании.Остальная часть общей суммы — это мягкие затраты (24%) и ожидаемая доходность капитала для инвесторов (25%).
Застройщик теряет примерно 15% общей площади здания из-за неэффективности и общих частей (например, холлов, лифтов и вытяжных шахт, жилого вестибюля и т. Д.). Таким образом, конструкция площадью 1000 квадратных футов превращается в квартиру площадью 850 квадратных футов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. Фактор потерь 15% увеличивает цену за квадратный фут, что эквивалентно примерно 65000 долларов за единицу площади, которую каждый использует в здании, но никто не думает, что они платят за квартиру, покупая квартиру.
Прибыль для долевого инвестора является вторым по величине фактором роста цен на жилую недвижимость. Хотя застройщик может руководить проектом и управлять им и часто является лицом застройки, он, как правило, не является основным поставщиком капитала в проекте.
Например, в описанном выше жилом комплексе из 30 квартир застройщик должен будет инвестировать 4 500 000 долларов в капитал (т. Е. 150 000 долларов за квартиру или 35% от общей стоимости).
Большинство девелоперов не стали бы инвестировать весь капитал сами, особенно если у них одновременно есть несколько проектов в сфере недвижимости.Вместо этого они привлекают акционерный капитал, обычно из инвестиционного фонда, и внешние инвесторы вкладывают 80-90% денег (например, от 3 600 000 до 4 050 000 долларов от общей суммы).
Оставайтесь активными, чтобы избежать перерасхода средств
Очень важно подготовиться к перерасходу средств при определении затрат на строительство нового многоквартирного дома.
Если вы хорошо помните, что стоимость готовой квартиры часто превышает первоначальную цену предложения, вы можете работать, чтобы избежать такого исхода.В некоторых случаях бюджеты могут быть быстро съедены на высококачественные материалы, такие как полы, сводчатые потолки, сложный ландшафтный дизайн и т. Д.
Однако вложения, сделанные в такие предметы роскоши и материалы, могут окупиться, поскольку цена вашей собственности экспоненциально растет как в плане стоимости недвижимости, так и в качестве источника дохода (т. Е. Более высокого арендного потенциала).
«Заказ на изменение» относится к выбору чего-либо, выходящего за рамки контракта. Если вы работаете с опытным строителем, они должны измерить эти дополнительные расходы за вас, чтобы вы могли принять обоснованное решение.
Начните с работы со строителем вашего нового дома, чтобы составить как можно более подробный контракт на строительство. Чем больше подробностей сообщит этот контакт, тем точнее будет ваша предполагаемая стоимость нового многоквартирного дома и тем больше вероятность того, что вы останетесь в рамках своего бюджета.
Некоторые ключевые компоненты, которые следует указать в вашем контракте, должны включать:
Затраты на зеленые материалы
Как гараж, пристройка или подвал могут быть включены / обработаны в контракте
Как вы определяете отапливаемые или неотапливаемые помещения
Если земля включена в квадратные метры, стоит
Инфляция для отсроченного сборка
Затраты на ландшафтный дизайн
Затраты на страхование ответственности
Реалистичные надбавки
Затраты на септическую систему
Затраты на тротуары
Затраты субподрядчика
Затраты на подключение к инженерным сетям
Резюме
Несмотря на то, что существуют большие различия в стоимости строительства коммерческих квартир, одно можно сказать наверняка — при правильном планировании и составлении бюджета в начале вашего проекта вы можете достичь своих целей, не выходя за рамки бюджета.В конце концов, для бизнеса имеет смысл потратить дополнительные 10% на покрытие непредвиденных расходов; тем не менее, опытный коммерческий строитель сможет помочь вам уложиться в свой бюджет.
Использование таких инструментов, как данные о затратах на строительство зданий RSMeans от ProEst, может быть полезным для отслеживания изменений затрат как на рабочую силу, так и на материалы — наша база данных содержит ключевую информацию, необходимую на каждом этапе вашего строительного проекта. От данных о гражданских расходах на строительство до данных о затратах на коммерческое строительство — у нас есть оценочные продукты и услуги, которые помогут вам создавать прибыльные и конкурентоспособные предложения.
Как управлять затратами на отделку подвала
Готовый подвал увеличивает полезное пространство вашего дома, но перенос его из бетона и паутины в удобное место для встреч может оказаться дороже, чем вы думаете.
Стоимость отделки подвала и превращения его в жилое пространство составляет в среднем от 6500 до 18 500 долларов, согласно анализу Home Advisor. Проекты реконструкции подвала — для улучшения или замены существующих функций — обычно стоят от 10 000 до 30 000 долларов.
Ваши расходы на отделку подвала могут упасть в любом месте, в зависимости от размера комнаты, места вашего проживания и масштабов улучшений.
Узнайте, какие факторы влияют на стоимость улучшения подвала и как контролировать расходы.
Разбивка затрат на завершение подвала
Отделка, реконструкция или ремонт: хотя подрядчики могут заметить небольшие различия, все три термина описывают проект улучшения подвала.
Как бы вы это ни называли, отделка обычно включает добавление стен, пола, электричества и освещения, чтобы подвал был готов для проживания, — говорит Брайан Себринг, сертифицированный специалист по ремонту и владелец Sebring Design Build в Нейпервилле, штат Иллинойс.
Полы и настенные покрытия, такие как облицовка панелями, являются самыми большими расходами, составляя примерно 15% от общей стоимости отделки подвала площадью 1200 квадратных футов, говорит Себринг. Следующими идут сантехника и электричество, которые составляют около 14% и 11% стоимости соответственно, в то время как внутренние столярные изделия, такие как отделка и перила, составляют около 10%. Остальные расходы могут включать такие вещи, как гипсокартон и изоляция, шкафы и столешницы, покраска и даже уборка.
Точные затраты будут зависеть от размера подвала, наличия дополнительных функций, таких как ванная или барная стойка, и того, насколько быстро вы хотите завершить работу, говорит Себринг.И это при условии, что ваш недостроенный подвал в хорошем состоянии.
Перед отделкой важно проверить подвал на предмет наличия проблем с фундаментом и дренажем. Если осмотр выявляет повреждение водой или риск просачивания воды, гидроизоляция подвала и, возможно, ремонт фундамента, вероятно, увеличат стоимость.
Как спланировать проект отделки подвала
Учитывать потребности и район
Вы хотите, чтобы дети могли провести время после школы, или вы мечтаете о современной мужской пещере ? То, как вы будете использовать пространство, будет определять, насколько масштабными должны быть улучшения.
Посмотрите и на другие дома в округе, — говорит Ник Яхудейн, президент Advanced Builders & Contractors в Лос-Анджелесе. Если на вашем рынке часто встречаются недостроенные подвалы, более разумным вложением средств может быть улучшение других частей дома.
Установите бюджет
Составьте список абсолютно необходимых функций, а затем добавьте несколько вещей, которые вам нужны. Как только вы определились с тем, сколько готовы потратить, поговорите с подрядчиком. Это обсуждение должно помочь вам отделить реалистичные улучшения от обновлений, которые сократят ваш бюджет.
Нередко тратят от 15% до 20% стоимости дома на проект улучшения подвала, говорит Себринг. Он предостерегает от дополнительных расходов, если вы не уверены, что проживете в доме более пяти лет.
Подумайте о рентабельности инвестиций
Yahoodain считает влияние на стоимость «золотым правилом», когда речь идет о домашних улучшениях. Поможет ли готовый подвал сдать или продать дом в будущем? Если ответ отрицательный, ваши деньги лучше потратить в другой части дома, говорит он.
Хотя подвалы, даже готовые, обычно не добавляют площади в квадратные метры к вашему дому для целей оценки, они могут положительно повлиять на товарность. Согласно отчету журнала Remodeling о стоимости и стоимости за 2017 год, подвал, законченный с ванной, баром и жилым помещением, окупает около 70% своей стоимости за счет повышения стоимости при перепродаже.
Наймите подходящего профессионала
Во многих случаях отделку подвала лучше доверить профессионалам, но выбор подрядчика требует некоторых исследований.Найдите время, чтобы:
Запросить оценки у более чем одного подрядчика, чтобы избежать перерасхода средств.
Прочтите проверенные отзывы каждого специалиста и материалы, которые они предлагают.
Спросите прошлых рекомендаций клиентов и узнайте, были ли их проекты закончено вовремя и в рамках первоначального бюджета
Сделайте готовый подвал более доступным
1. Будьте проще
Выбирайте стандартные материалы и приспособления вместо нестандартных деталей, чтобы избежать высоких цен.И не поддавайтесь желанию добавить функции, требующие дорогостоящих сантехнических или электрических работ, таких как барная стойка или домашний кинотеатр.
2. Выбирайте открытое пространство
Если у вас нет реальной потребности в закрытой мастерской, офисе или тренажерном зале, оставьте пространство открытым. Разделение подвала на отдельные комнаты означает оплату дополнительных стоек, электропроводки, гипсокартона и дверей, а также ограничивает способы использования пространства.
3. Выберите ковровое покрытие
Полы из твердых пород дерева, ламината и плитки значительно увеличивают стоимость отделки подвала.Себринг, который называет ковер «королем подвальных полов», говорит, что многие люди опасаются последствий наводнения в подвале, застеленном ковром. Но даже самый современный винил и плитку необходимо вытащить, если есть серьезные повреждения водой, говорит он, и вы можете заменять ковер несколько раз за ту же цену, что и один раз укладывать твердый пол.
устройство, принцип работы и возможные неисправности
В любом современном жилом доме, квартире либо офисе неотъемлемой частью комфортных условий проживания, работы является наличие туалетной комнаты. Центральное место в этом помещении занимает такое сантехническое устройство, как унитаз.
Эффективность этого прибора определяется многими факторами – правильной организацией канализационной системы, соблюдением всех нюансов подключения к трубе сливной и водоснабжающей.
Но основным элементом конструкции любого унитаза является сливной бачок, от нормального функционирования которого и зависит эргономика и удобство эксплуатации. Ведь при выходе из строя системы смыва нивелируется большинство преимуществ обустройства туалетного помещения в пределах жилой/рабочей площади здания. Как же устроен сливной бачок унитаза?
Как всё работает?
Классическая арматура для сливного бачка унитаза предусматривает наличие следующих функциональных элементов и устройств:
резервуар для воды с крышкой;
кнопка (либо рычаг) управления;
система набора воды;
система слива;
система перелива.
Механизм набора воды в емкость
Второе название этого узла – кран поплавковый. Основными элементами этого управляющего механизма являются:
запорный клапан;
поплавок;
штуцер с водопитающей трубкой;
штанга подвески поплавка.
Принцип функционирования поплавкового крана следующий: при падении уровня воды в резервуаре ниже установленной отметки (то есть, после осуществления слива) поплавок опускается, приводя в действии клапан подачи воды.
Затем поступающая жидкость поднимает поплавок, и по достижении верхнего установленного предела поплавочная штанга закрывает клапан, прекращая подачу воды.
В старых конструкциях заливное отверстие перекрывалось постепенно, вместе с поднятием поплавка. Современные же механизмы позволяют перекрывать его единовременно (по достижении поплавком верхнего положения), что значительно увеличивает скорость наполнения емкости.
Существует два способа организации подачи воды в сливной бачок: боковой (верхний) и нижний. Большинство отечественных моделей бачков исполнены с верхним подключением. Этот способ несколько проще в реализации, но имеет один недостаток – повышенный уровень шума в процессе набора воды.
Более совершенные модели сливных бачков оснащаются заливной системой с нижним подключением. Этот вариант является практически бесшумным, что значительно повышает комфортность эксплуатации сантехнического прибора. К тому же нижнее подключение выглядит более эстетичным.
Монтаж арматуры верхнего подключения осуществляется после установки сливного бачка на унитаз, а арматура нижнего подключения монтируется обычно до процедуры закрепления резервуара.
Сливное устройство
Прародителем конструкции слива была схема, основанная на применении грушеобразной пробки, выполненной из мягкой резины. Для приведения в действие механизма необходимо было приподнять вверх штангу, присоединенную к пробке.
Современные конструкции реализованы несколько по-другому. Сегодня механизм слива для бачка унитаза представляет собой единую систему, объединенную с механизмом налива, приводимую в действие кнопкой или рычагом.
Более того, тенденция к экономии природных ресурсов привела к появлению комбинированных кнопок управления, состоящих из двух частей. При нажатии на меньший сегмент осуществляется слив малого количества воды, а при активации большего бачок опорожняется полностью.
В большинстве случаев современная смывная арматура для бачков производится из недорогого пластика. Основными элементами сливного механизма для унитаза являются:
клапан отверстия слива;
тяга.
Конструкция и действие перелива
Кроме вышеперечисленных механизмов, современные сливные бачки для унитазов оборудуются также системой перелива – предохранительным устройством, предотвращающим переполнение бачка и вытекание воды наружу в помещение в случае выхода из строя системы автозаполнения. Она представляет собой пластмассовую переливную трубку, обычно являющуюся частью системы слива бачка.
Располагается эта трубка обычно вертикально по оси сливного отверстия. Верхний край с раструбом для более эффективного слива находится в 10-15 миллиметрах от максимального уровня воды в резервуаре.
В случае возникновения аварийной ситуации, то есть, несработке закрытия впускного клапана в процессе налива воды, механизм перелива отправит избыточную жидкость в унитаз, обезопасив тем самым поверхность пола туалетной комнаты и отделку аналогичного помещения соседей снизу.
Существуют также модификации комплектов арматуры для сливных бачков унитаза, предусматривающих отдельный выход для переполняющей емкость жидкости, но поскольку они не унифицированы, то есть подходят только к конкретным, ныне устаревшим моделям накопительных резервуаров для унитазов, сегодня они не актуальны.
Что происходит после нажатия рычага/кнопки?
Изначально активируется шток, производящий подъем пробковой груши – запорного клапана сливного узла, в результате чего вода из накопительной емкости свободно проникает в унитаз, омывая его рабочую поверхность, после чего попадает в канализацию. Потом пробка под воздействием собственной массы становится на место, перекрывая ток воды в унитаз.
Одновременно с падением уровня воды в резервуаре открывается запорный клапан впускного механизма и осуществляется наполнение бачка рабочей жидкостью. Этот процесс прекращается по достижении поплавком верхнего положения, которое обычно устанавливается на 20-30 миллиметров ниже боковых отверстий резервуара.
В этом видео вы сможете ознакомиться с устройством и принципом действия сливного бачка:
Наиболее распространенные неисправности
Протекание воды в месте резьбовых соединений. Вызвано обычно неправильным соединением (когда гайка накручивается с перекосом, неплотно) либо выходом из строя герметизирующей прокладки.
Вода безостановочно вытекает из резервуара в унитаз, то есть сливной бачок не держит воду. Причин тут может быть несколько: попадание постороннего предмета между сливным отверстием и пробкой, перекос либо нарушение герметичности пластмассового поплавка.
Также частой причиной бывает ослабление крепления либо поломка механических элементов – пластиковых штанг, поплавка.
При нажатии управляющей кнопки слив не происходит. Это может быть вызвано, опять же, появлением значительных люфтов в местах соединения, поломкой пластиковых элементов системы. Может потребоваться ремонт кнопки сливного бачка унитаза.
Вода не поступает в резервуар – даже после полного опорожнения бачка не срабатывает заливной механизм. Это происходит в результате неправильной работы поплавка либо засорении впускной мембраны.
Устройство современного сливного бачка отнюдь не настолько сложное, как кажется на первый взгляд. Любой человек, мало-мальски разбирающийся в технике, в силах изучить его, после чего сможет самостоятельно смонтировать бачок для унитаза, отрегулировать арматуру и произвести необходимые ремонтные работы в случае возникновения неисправностей.
сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать
Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.
Особенности
Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.
Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.
Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.
Виды
Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.
В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.
Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.
Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.
По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.
Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.
По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:
Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.
Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.
Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.
Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.
По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.
Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.
Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:
Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.
Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.
По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.
Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.
Принцип работы
И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.
Подобный механизм включает в себя следующие детали:
запорная арматура;
наливной клапан;
система, предотвращающая перелив воды.
Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.
Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.
Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.
Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.
Размеры
Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.
Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.
Самые распространенные варианты:
высота с крышкой – 350- 400 мм;
длина – 300-360 мм;
ширина – 150-200 мм.
Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.
Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.
Комплектующие
Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.
Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.
Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.
Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.
Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.
Обзор производителей
Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.
Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.
Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.
Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.
Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.
Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.
Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.
Как подобрать?
В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.
Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.
Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.
Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.
Советы по монтажу
Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.
Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.
Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.
Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.
Рекомендации по эксплуатации
Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.
О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.
устройство общее и сливное, инструкция по функционированию, вакуумный унитаз, хитрости
Неработающий унитаз может стать изрядной проблемой, особенно в доме, где проживает большая семья. Услуги сантехников нынче дороги, да и прибытия специалиста иногда приходится ждать часами. Почему бы не попытаться устранить проблему самостоятельно?
Конструкция этого полезного устройства особой сложностью не отличается. Очень часто причиной неисправности становится сливной механизм для унитаза. Нужно изучить его устройство, принцип работы, а также познакомиться с самыми распространенными поломками и порядком их устранения.
Принцип работы сифона
В основе работы сифона лежит принцип изменения атмосферного давления и давления воздуха в стояке и канализационной сети. Когда значение атмосферного давления будет выше этого же показателя воздуха в канализации и стояке, объем жидкости в гидрозатворе уменьшается, следовательно, ее часть попадает в стояк.
Возможна и противоположная ситуация. Традиционно вход сифона делают прямым, а выход может быть как прямым, так и наклонным. Стоит помнить, что когда сантехникой долго не пользуются, жидкость из гидрозатвора может испариться полностью или частично.
Особое внимание уделяется туалетному пространству, в котором установлен унитаз. Данное санитарно-техническое устройство состоит из чаши, смывного бачка, сиденья и крышки.
Унитазы существуют нескольких видов:
унитазы модели «компакт», приставные и такие, которые утоплены в полу;
разновидность подвесных унитазов: либо вовсе не имеет сливного бачка, либо он спрятан в обшивку или нишу стены.
Чаще всего, в частных домах или квартирах установлены унитазы со сливными бачками, а длительность жизни всего устройства зависит непосредственно от системы слива. Хороший смывной бак сэкономит денежные затраты и сократит расход природного ресурса (воды).
Устройство сливного бачка
Предлагаем рассмотреть устройство сливного бачка на примере пластмассовой модели с боковым подводом воды.
Для такой конструкциями основными элементами бачка будут:
Устройство сливного бачка
Клапан поплавкового типа
Совмещенная с переливом груша
Тяга
Поплавок
Грушу производят из резины, поплавок, как правило, пластмассовый, тяга — из металлов не подверженных коррозии (медь или латунь). Когда воду спускают, груша всплывет, после того как вся вода спущена резиновый элемент возвращается на место, перекрывая тем самым сливное отверстие.
Перелив это цилиндр с горловиной. Он необходим для спуска в чашу унитаза излишков воды, если поплавковый клапан неисправен. При этом он может быть как отдельным конструктивным элементом, так и совмещенным с резиновой грушей.
В домах старой постройки часто устанавливался унитаз с высоко подвешенным бачком, почти под самым потолком. Для обеспечения спуска воды из такого бачка используется сифонный механизм, который имеет существенный недостаток в виде шумной работы.
Бачок соединяется с трубами водопровода посредством армированного шланга из резины, который крепится металлическими или латунными гайками с кольцевыми уплотнителями.
Более дешевым, но при этом менее надежным, является вариант соединения при помощи пластикового шланга и гаек из пластмассы.
Патрубок, который подключает бачок к трубопроводу с холодной водой, может быть расположен с боковой части бачка (боковой подвод воды) или в низу (нижний подвод воды). Стоит отметить, что при нижнем подводе воды уровень шума значительно ниже. Кроме того, второй вариант предпочтительнее и с эстетической точки зрения.
В унитазах компакт типа предусмотрено по одному отверстию на каждой из боковых сторон. При установке одно из них используется для подключения водопровода, а второе закрывается специальной пластиковой заглушкой, которая закрепляется с помощью защелки или накидной гайки. При необходимости модно с легкостью поменять заглушку и клапан поплавкового типа местами.
Важно! Самый ответственный и сложный момент конструкции сливного бачка это клапан поплавкового типа в комплексе с самим поплавком.
Есть два варианта такой конструкции:
Регулируемый
Нерегулируемый клапаны.
Независимо от вида этого элемента, клапан должен безотказно выполнять свою функцию — в автоматическом режиме прекращать подачу воды в бачок по достижению барьерного уровня.
На сегодняшний день широкое распространение получили двухрежимные сливные механизмы, которые позволяют регулировать объем сливаемой в чашу унитаза воды. Для того чтобы снять крышку сливного бачка унитаза с таким механизмом нужно для начала выкрутить саму кнопку слива.
Устройство клапана поплавкового типа
Прижимная шайба
Прокладка
Седло
Мембрана
Стержень
Поплавковый рычаг
Ось рычага
Принцип работы бачка (слитная конструкция)
Для смыва воды необходимо нажать на пусковой механизм.
При помощи специальной тяги открывается сливной клапан и перекрывается сток в переливную систему. Подача воды происходит до тех пор, пока нажата пусковая кнопка.
При снижении количества воды в смывном бачке до минимального уровня спускной клапан закрывается, перекрывая сток для перелива. В это же время открывается поплавковый кран.
Вертикальный клапан занимает первоначальное положение, когда освобождается спусковой механизм. Одновременно с этим закрывается отверстия для слива.
При уменьшении количества воды в баке поплавок опускается вниз, благодаря чему открывается поплавковый кран. Через него сливная чаша наполняется водой. Заполнение емкости прекращается после того, как вода достигла определенного уровня отметки. Поплавок возвращается на прежнее место, и поплавковый клапан закрывает сток, через который происходит подача воды.
Ремонт унитазного бачка
Наверное, самой распространенной проблемой, связанной с эксплуатацией сливных бачков, является появлении течи. Не стоит говорить, что такая ситуация является нежелательной, особенно если в квартире установлен счетчик на воду (течь приведет к дополнительным затратам).
Основные причины возникновения течи
Среди всего спектра причин, которые могут вызвать течь сливного бачка можно выделить наиболее весомые и распространенные:
Нарушение герметичности груши или прокладок (лепестков).
Нарушение регулировки поплавка. В этом случае вода удет переходить через уровень перелива и вытекать.
При спуске воды есть протекание между бачком и площадкой самого унитаза.
Нарушение герметичности соединения шланга и поплавкового крана.
Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.
Способы устранения неисправностей
Для проведения ремонтных работ, направленных на исправление любой неисправности, первым делом необходимо снять верхнюю крышку сливного бачка.
Нарушение герметичности груши или прокладок
Груша сливного бачка
В таком случае наблюдается постоянная течь воды в чашу. Для устранения неисправности необходимо достать грушу и тщательно ее осмотреть.
При длительной эксплуатации возможны деформации груши и прокладок или образование на них налета. Потребуется вытереть эти элементы и постараться плотно состыковать их. Если грушу и прокладку невозможно плотно состыковать — эти элементы необходимо заменить.
Нарушение регулировки поплавка
Клапан с вертикальным поплавком Стандартный рычажный клапан
При этой неисправности вода постоянно перетекает через переливной клапан. При этом существует целый ряд причин такого нарушения:
Рычага поплавка не хватает для перекрытия клапана поплавкового типа. Для решения проблемы требуется подогнуть рычаг.
Конструкция вашего поплавка соответствует левому рисунку. При помощи пластмассовой шпильки необходимо опустить уровень поплавка. После этого регулировка будет выполнена и течь пропадет.
В поплавок попала вода. В таком случае поплавок снимают, сливают из него воду и устанавливают на место.
Поплавок не может перекрывать воду, поскольку износилась прокладка внутри его крана. В таком случае конструкцию разбирают, переворачивают прокладку другой стороной или вырезают новую.
Если не удается устранить какую либо из этих причин, то поплавковый механизм необходимо полностью заменить на новый.
Появление течи между бачком и унитазом при спуске воды
Причиной такой неисправности могут служить:
Ослабление в резьбе соединен я бачка и унитаза. Для решения проблемы необходимо подтянуть все болты и гайки, но, не прикладывая особых усилий, чтобы не разрушить площадку между бачком и унитазом.
Дефекты литья сантехники. В таком случае необходимо обработать места течи герметиком.
Нарушение герметичности между шлангом и поплавковым краном
Причины неисправности:
Ослабление гаек, для решения проблемы необходимо взять гаечный ключ и затянуть гайки.
Прокладка соединения испорчена. Необходимо открутить гайку, заменить прокладку и прикрутить гайку шланга назад.
Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.
Скорее всего причина в ослаблении самого соединения. Для устранения проблемы необходимо, не прикладывая особых усилий, затянуть болты и гайки. Если течь не устранена, то эти элементы нужно полностью открутить, смазать прокладки (обработать герметиком) и прикрутить обратно.
Полезная информация! Неисправности подобного рода можно с легкостью устранить самостоятельно. Это принесет вам опыт и новые навыки, к тому же поможет значительно сэкономить средства семейного бюджета.
Для иллюстрации описанных в статье способов устранения неисправностей сливного бачка предлагаем посмотреть видео.
Сантехнические хитрости для удобства и комфорта
Желая достичь большего комфорта, люди изобретают все новые приспособления, способные улучшить их жизнь, устранив малейшие моменты, которые могут вызывать раздражение. Например, многих раздражает падающая крышка унитаза. То есть даже не сам факт падения, а звук, который при этом издается.
В связи с этим не так давно был изобретен микролифт крышки унитаза. Этот механизм в последнее время набирает все большую популярность и приобретает новых поклонников. Он позволяет устранить вышеописанную проблему – звук падающей крышки унитаза. Микролифт не только бесшумен, но и позволяет крышке опускаться плавно, без резких движений. Контролировать данный процесс не нужно, что также очень удобно.
Таким образом, мы рассмотрели механизм работы такой важной единицы сантехники, как унитаз. Узнали, как происходит слив воды, и немного окунулись в мир современной сантехники с ее новинками.
Что собой представляет смывной бачок
Смывным бачком принято именовать санитарное устройство с емкостью, в которой аккумулируется жидкость для промывки чаши унитаза. Бачок оснащен механизмами для спуска, забора воды, также в нем присутствует автоматический запорный клапан.
Материалом для его изготовления могут служить:
керамика он же фаянс – самый распространенный элемент для производства сантехнических туалетных приборов: из керамики делают как компакты, так и навесные бачки;
чугун;
пластмасс, пластик – смывные емкости из этих материалов относятся к таким, которые необходимо скрыть от глаз, они утапливаются в стену и имеют меньший объем, нежели стандартные устройства для ванной комнаты, устанавливаемые в полном доступе;
нержавеющая сталь.
Запорная арматура
При покупке нового сантехнического прибора стоит обращать внимание не только на внешние характеристики, но и на компоненты, из которых состоит главный механизм всей конструкции – сливной бачок.
Выбираем и тщательно осматриваем.
Клапан запорного принципа действия должен иметь такую же модификацию, как и весь механизм. Принципы действий всех компонентов должны быть одинаковыми и внешне тоже должна прослеживаться схожесть. Важно, когда «начинка» бачка полностью от одного производителя.
Работа клапанов должна быть точной и слаженной. Желательно, чтобы узлы, а также тяги были в свободном ходу, работали без чрезмерного усилия. Продувая систему, все клапаны должны надежно примыкать к отверстиям, иначе при запуске воды будет утечка.
Все прокладки из резины или силикона должны быть без дефектов, подходить по размерам и не иметь трещин. Данные элементы считаются одними из самых важных во всей конструкции, благодаря им происходит полная герметизация системы.
Если вам необходимо заменить старую арматуру и предстоит приобрести отдельные детали, в таком случае также скрупулезно осматривайте покупку.
Проверяйте на отсутствие трещинок, дырочек, симметричности литья, форму креплений, соответствие всех соединений.
Как выбрать фурнитуру
Схема сливного бачка унитаза обязательно содержит фурнитуру, без которой невозможна работа цельного механизма. Разнообразие арматуры зависит от нескольких критериев.
Схема сливного бачка унитаза Материал изготовления заливного клапана. Дорогая и долговечная арматура изготовлена из твердых сплавов нескольких веществ – латунь и бронза. Механическое воздействие и состав воды практически не разрушает такую фурнитуру, благодаря высокой устойчивости перед коррозией. В некоторых элитных вариантах унитазов запорно-сливная арматура полностью изготовлена из такого сплава и является слитной. Однако, ремонт такой системы усложняется. В бытовых, более простых, унитазах заливной клапан существует отдельно от запорно-сливного, это делает всю конструкцию более универсальной и несложной в замене изношенных деталей. Запорная арматура выпускается из пластмассы. Качество полимеров напрямую влияет на ценовую политику продукта. Выбор качественного пластика усложняется тем, что даже модели низкого сорта проходят сертификацию, а по внешним показателям определить характер изделия просто невозможно.
Запорная арматура бывает только двух видов – наливной и сливной клапан. Запорная арматура бывает только двух видов – наливной и сливной клапан. Обе детали существуют раздельно, поддерживая связь только посредством жидкости. Наливной клапан – узел с поплавком, который блокирует проток воды при полном наборе бачка. Сливной устанавливают отдельно от заливного, он срабатывает от кнопки, педали, ручки, шнурка. Слив происходит после механического воздействия на кнопку либо, когда срабатывает воздушная система тяги. Слитные наливные и сливные клапаны работают в едином механизме, обеспечивая отличную и безопасную работу всей конструкции. Они выходят намного дороже и подходят только для современных сливных бачков.
Установку спаренной арматуры в бачки старого образца не рекомендуется. Лучше, когда в устройстве все-таки будет раздельная внутренняя арматура, так как это в дальнейшем упростит ремонтные работы и прибережет семейный бюджет.
Способ подключения водопроводной трубы к унитазу. В случае замены или ремонта, следует выбирать аналогичный механизм, так как горловина, крепежи, штуцер производят различного диаметра. Есть четыре варианта подсоединения: верх, низ, вправо, влево.
Оптимальные размеры унитазов с бачком
Размеры унитаза с бачком (в плане оптимальности) подбираются исходя из габаритов помещения. Для большой комнаты подойдут длинные стандартные модели, а для малогабаритного помещения лучше всего выбрать компактные варианты. Такие унитазы с литой полкой имеют ширину 340 мм, длину 605 мм и высоту 800 мм. Изделия с отдельным бачком характеризуются габаритами 460х360х815 мм. Угловые унитазы имеют следующие размеры: ширина – 340-370 мм, глубина – 720-790 мм, высота с бачком – 815 мм, высота сиденья – 370-430 мм.
Моноблоки представлены единой конструкцией, куда входят унитаз и бачок. Ширина изделия может достигать 360-375 мм, глубина – 685-700 мм, высота – 390-775 мм.
Глубина унитаза с бачком подбирается исходя из необходимости соблюдать расстояние не менее 60 см между устройством и входной дверью. В противном случае на таком изделии будет неудобно сидеть из-за невозможности расположить колени должным образом при сидении.
Самый малогабаритный вариант бачка имеет ширину 275 мм
Высота устройства над уровнем пола подбирается исходя из роста человека. На унитазе должно быть удобно сидеть с расслабленными мышцами ног. Для высокого человека лучше выбирать подвесные системы с инсталляцией, которые можно отрегулировать по высоте.
Важно!Самый малогабаритный вариант бачка имеет ширину 275 мм.
Объем сливного бачка может составлять 4-13 литров. Импортные устройства рассчитаны на 4-6 л. Двухрежимные бачки отличаются вместительностью 3 и 6 литров. Стандартные изделия, которые вешаются на стену или устанавливаются на унитаз, имеют следующие размеры: ширина – 150-200 мм, длина – 300-360 мм, высота с крышкой – 350-400 мм.
Материалы для изготовления бачков унитазов: характеристика каждого варианта
Самым распространенным вариантом является керамическое изделие. Материал характеризуется высокой прочностью, простотой в уходе, наличием большого количества расцветок и привлекательным внешним видом, чему способствует глянцевый блеск изделия.
Фарфоровые конструкции унитаза с бачком имеют гладкую глянцевую поверхность без пор, которая легко поддается очистке. В вопросах прочности изделие уступает керамике. Фарфоровые устройства представлены в широком многообразии дизайна исполнения, что делает их презентабельными и оригинальными. Недостатком фарфоровых бачков считается их высокая стоимость.
Металлические изделия по легкости и прочности превосходят керамику. Для их изготовления используются чугун и сталь. В первом случае бачки имеют большой вес и отличаются хрупкостью. Более надежными изделиями являются стальные элементы. Бачки с характерным темным блеском выглядят стильно и современно.
Фарфоровые конструкции унитаза с бачком имеют гладкую глянцевую поверхность без пор, которая легко поддается очистке
Важно!Бачок и унитаз должны сочетаться между собой по материалу изготовления и цвету.
Получил широкое распространение для изготовления сантехнических приборов армированный акрил. Материал имеет гладкую непористую структуру, благодаря чему легко очищается. Бачки из акрила характеризуются гигиеничностью, высокой прочностью и небольшим весом.
Изделия, относящиеся к элит-классу, изготавливают из стекла, натурального или искусственного камня. Такие бачки имеют стильный и оригинальный внешний вид, отличаются хрупкостью и высокой стоимостью.
Встроенные в нишу стены элементы часто представлены пластиковыми бачками для унитаза. Изделия довольно надежные, но не отличаются привлекательным внешним видом.
Встроенные в нишу стены элементы часто представлены пластиковыми бачками для унитаза
Бачки для унитаза: полезные рекомендации по выбору изделий
Для небольших санузлов следует отдавать предпочтение моноблокам или компактным моделям. Целесообразным решением является установка углового унитаза с бачком, который позволяет сэкономить дополнительное пространство в помещении.
При оформлении санузла в современном стиле с использованием новомодных отделочных материалов и аксессуаров органичнее всего будет выглядеть напольное устройство со встроенным в нишу подвесным бачком для унитаза.
Выбирая конкретную модель, следует изучить структуру и качество всех составных элементов, возможности устройства
Для создания оригинального дизайна помещения можно скомбинировать отдельные модели унитаза и бачка, проявив творческий подход к организации уникальной обстановки в комнате.
Выбирая конкретную модель, следует изучить структуру и качество всех составных элементов, возможности устройства. От этого будут зависеть практичность, надежность, бесперебойная работа и долговечность сливного элемента. Принять правильное решение помогут многочисленные отзывы о моделях в интернете.
Важно!Залогом выбора качественного и надежного устройства является его причастность к известному бренду с мировым именем.
Сливные бачки с двойной кнопкой позволяют в процессе эксплуатации устройства уменьшить расход воды, что является реальным результатом экономии.
Залогом выбора качественного и надежного устройства является его причастность к известному бренду с мировым именем
Вывод
Фактически все сейчас производимые сливные бачки имеют поплавковый кран, регулирующий подачу воды, кнопку для смыва, сливную арматуру и заглушку. Конструктивно данный перечень может изменяться, но фундаментальные составляющие и принцип работы останется одним и тем же (см.кроме этого статью «Что делать – в случае если бежит вода в унитазе: как отремонтировать бачок, и не сливать деньги в канализацию»).
Значительно чаще ремонт производится самостоятельно простой регулировкой, в сложных случаях лучше заменить ветхие детали новыми. Видео в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.
причин, по которым ваш туалет не смывается полностью
Ваш туалет — одно из самых важных приспособлений в вашем доме. Это также один из тех, которые вы считаете само собой разумеющимся, пока он не работает должным образом. Когда возникает проблема с туалетом, все члены вашей семьи могут впасть в панику. Даже если туалет работает, но не работает должным образом, все равно может быть хаос. Смыв в туалете может быть плохим или слишком быстрым. Возможно, вам придется промывать его несколько раз, чтобы выполнить работу.Несмотря на то, что эти проблемы поддаются решению, они по-прежнему остаются проблематичными. Но что в первую очередь вызывает эти проблемы? Вот несколько причин, по которым ваш унитаз может не смывать полностью.
Недостаточно воды в бачке унитаза
Когда вы смываете воду из унитаза, вода из бачка сливается в унитаз. Для успешного смыва необходимо много воды. Иначе в унитаз не будет столько, сколько нужно. Это может привести к слабому смыву. Обычно внутри резервуара есть индикаторная линия, которая показывает, насколько он должен быть наполнен.Он должен быть примерно на дюйм ниже переливной трубки. Если вода не достигает этой отметки, ее необходимо отрегулировать.
Повреждена переливная трубка
Переливная трубка — это часть унитаза, которая предотвращает перелив бачка. Он ведет обратно в чашу, направляя лишнюю воду, чтобы избежать этой проблемы. Если трубка треснула или повреждена, вода попадет в нее, что может помешать наполнению резервуара должным образом. Без полного бачка ваш туалет не сможет смывать должным образом.
Свободная цепочка на ручке заподлицо
На внутренней стороне бака к ручке смыва прикреплена цепочка. Если эта цепь ослаблена или растянута, заслонка не будет оставаться открытой достаточно долго для правильной промывки. Если цепь порвана, она вообще не сможет поднять заслонку.
Старая искривленная заслонка
Заслонка — это часть внутри резервуара, которая позволяет воде из резервуара стекать в чашу. Эта деталь сделана из резины.Он не невосприимчив к повреждениям. Со временем он может покоробиться или повредиться. Это означает, что при попытке закрытия он не закроется должным образом. В этом случае бак не сможет должным образом заправиться.
Накопление во входных отверстиях
Когда вода выходит из бачка унитаза, она попадает в унитаз через небольшие входные отверстия. Эти отверстия расположены прямо под краем чаши. Если эти отверстия засорятся, при промывке вы потеряете значительное количество воды. Частая причина засорения — накопление минералов.Если вы заметили, что вода в унитаз минимальна или течет прямо вниз, а не по диагонали, это может указывать на засорение.
Сам туалет забит
Одна из наиболее частых причин, по которой унитаз не сливается должным образом, — это его засорение. Возможно, вам придется промыть унитаз несколько раз, чтобы все вымыть. Часто они возникают из-за того, что в унитазе было слишком много туалетной бумаги. Если у вас есть маленькие дети, возможно, вы столкнулись с засорением, потому что они решили позволить игрушке поплавать.Забитые туалеты обычно можно устранить с помощью поршня или унитаза. Однако, если вы часто сталкиваетесь с засорением, может быть другая проблема. Частые засоры требуют профессиональной помощи сантехника.
Если смыв в унитазе не происходит полностью, это явный признак того, что что-то не так. Вместо того, чтобы просто жить с этим, профессиональный сантехник может помочь вам найти корень проблемы и исправить ее, сэкономив вам много времени, проблем и ненужных разочарований.
Билли Хенли — вице-президент по производству сантехники, отопления и кондиционирования воздуха BHI.Прежде чем стать вице-президентом, он шесть лет проработал в этой сфере в качестве специалиста по обслуживанию и имеет более десяти лет опыта работы в отрасли. Билли часто делится своими знаниями по вопросам сантехники и HVAC в отраслевых публикациях.
Как отремонтировать унитаз, который не смывает
Есть несколько вещей, которые раздражают больше, чем унитаз, который не смывается должным образом. Что еще хуже, попытки определить причину могут быть невероятно утомительными, особенно если вы не знаете, что искать.
Хорошая новость в том, что унитаз, который не смывается, не обязательно указывает на серьезную проблему с водопроводом. На самом деле, есть большая вероятность, что вы сможете решить проблему без особых хлопот.
Прочтите, чтобы узнать о некоторых из наиболее распространенных причин, по которым ваш туалет не смывается, и о том, как решить эту проблему самостоятельно.
Распространенные причины, по которым ваш туалет не смывается
Если смыв не происходит полностью, это, скорее всего, связано с одной из следующих проблем:
В баке недостаточно воды
Проблема с заслонкой
Что-то не в порядке с цепью подъемника
Унитаз забит
Существует несколько возможных сценариев того, почему ваш унитаз не смывается, но не беспокойтесь — мы объясним эти четыре проблемы и способы их решения ниже.
Если вы решите, что не хотите быть мастером по этому поводу, позвольте Plunger позаботиться об этом за вас! Обладая более чем 20-летним опытом, наши профессиональные сантехники в течение некоторого времени обеспечивают бесперебойную работу по всему Лондону.
1) Слишком низкий уровень воды в баке
Ваш унитаз требует быстрой подачи большого количества воды для успешного смыва. Но если уровень воды в бачке унитаза слишком низкий, он не будет выпускать столько воды, сколько должно, когда вы его смываете.Это может вызвать целый ряд проблем, включая слабый флеш.
Как это исправить:
Большинство производителей унитазов оставляют метку внутри бачка, чтобы указать, сколько воды рассчитан на прием бачка. Найдите эту отметку внутри резервуара и убедитесь, что уровень воды поднимается до нее после каждого смыва.
Если вы проверили и определили, что уровень воды слишком низкий, вам нужно отрегулировать поплавок. В разных унитазах используются разные компоненты для установки уровня воды в баке, но большинство поплавков представляют собой маленькие круглые шарики, подключенные непосредственно к заправочному клапану.
Чтобы поднять уровень воды, попробуйте слегка изогнуть поплавок вверх. Чем выше положение поплавкового шара, тем больше воды будет допущено в бак.
2) ВАША ЗАСЛОНКА ПРОБЛЕМА
Одна из наиболее частых причин этой проблемы — и одна из самых простых для устранения — это плохо сидящая заслонка (также известная как работающий унитаз). Резиновая заслонка предназначена для открывания и выпуска воды в унитаз при смыве унитаза, а затем закрывает отверстие, позволяя наполнить бак.Однако, если вода не попадает в чашу, когда вы нажимаете на ручку, возможно, заслонка установлена неправильно.
КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ:
Снимите крышку бачка унитаза и найдите заслонку на дне бачка. Если он не полностью закрывает проем, снова установите его. В качестве альтернативы, если вы заметите, что резиновая заслонка изношена или слишком повреждена, чтобы закрыть отверстие промывочной трубки, вам необходимо заменить ее.
К счастью, хлопушки недороги и их легко заменить самостоятельно.Перекройте подачу воды в унитаз при переходе на новый, а затем попробуйте снова спустить воду, чтобы проверить, решена ли проблема.
3) ПОДЪЕМНАЯ ЦЕПЬ НЕ РАБОТАЕТ
Если унитаз не смывает полностью, если вы не удерживаете ручку вниз, это, вероятно, вызвано слишком сильным провисанием подъемной цепи (компонента, соединяющего рычаг смыва с заслонкой). Когда цепь слишком провисает, она не может поднять заслонку достаточно высоко, чтобы пропустить полный объем воды через промывочный клапан, а это означает, что полная промывка невозможна.
КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ:
Чтобы решить эту проблему, снимите крышку с бачка и отключите подачу воды в унитаз. Затем просто снимите цепь и снова прикрепите ее к отверстию, которое ближе к рычагу смыва. Как только он будет на месте, снова включите воду в унитаз и проверьте, работает ли он, смыв. Если кажется, что он работает неправильно, попробуйте еще раз отрегулировать провисание цепи. Если цепь кажется ржавой или сломанной, ее следует полностью заменить.
4) ТУАЛЕТ ЗАБЛОЧЕН
Использование слишком большого количества туалетной бумаги или попытки смыть что-либо, кроме туалетной бумаги, могут засорить систему и помешать полному смыву воды в унитаз. Кроме того, отходы и другой мусор могут со временем привести к частичному засорению туалетных труб. Хотя эти засоры не могут полностью остановить поток воды, они могут значительно замедлить его. Итак, если вы имеете дело с неполным или слишком слабым смывом, причиной может быть закупорка трубы.
КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ:
Если вам интересно, как очистить забитый туалет, мы поможем вам! Как вы уже догадались, лучше всего начать с погружения в унитаз. Попробуйте погрузиться в унитаз с помощью фланцевого поршня как минимум на 10–15 секунд. Затем снова промойте унитаз и посмотрите, заметите ли вы какие-либо улучшения. Частичное засорение может быть довольно стойким, поэтому вам, возможно, придется повторить погружение два или три раза. Если после трех попыток погружения вам не повезло, пора попробовать другой метод.
Затем мы рекомендуем вам выключить воду в унитазе, сполоснуть его, а затем налить в унитаз горячую воду. Дайте горячей воде постоять несколько минут, а затем снова смойте. Если после этого унитаз по-прежнему не смывается полностью, возможно, в трубах засорились более глубокие слои. В таком случае лучше передать проблему эксперту.
Туалет с медленным смывом
Если в вашей ванной комнате установлен унитаз с медленным смывом, то вам, вероятно, интересно, что происходит.Ты не одинок!
На самом деле, это одна из тех проблем, которые могут озадачить даже самого опытного сантехника своими руками. Если ваш медленный туалет старый, то вы можете прибегнуть к тому, что он просто устал. Если бы это было так просто… а это, конечно, даже не так просто!
Первое реальное предположение обычно заключается в том, что где-то в дренажных трубах происходит засор. Хотя это кажется достаточно логичным, чтобы вызвать медленный смыв унитаза, на самом деле маловероятно, что это является виновником.
Хотя о засорении линии не может быть и речи, вероятно, виноват что-то еще. Видите ли, вы, вероятно, догадались об этом, если пытались змейкой или погружением в унитаз с медленным смывом, и это не улучшилось.
В любом случае это приводит к разочарованию каждый раз, когда вы занимаетесь своим делом. Вы вспыхиваете только для того, чтобы напомнить вам, что вам нужно это исправить.
Но как?
Сначала необходимо понять несколько вещей. Тогда вы будете на пути к окончательному решению этой проблемы.
Давайте взглянем на некоторые из наиболее вероятных причин … вы обязательно будете просветлены!
Причины медленного смыва вашего туалета
Как обычно бывает с этим типом сантехники, понимание того, как должен работать , поможет вам диагностировать и устранять проблемы.
Для правильной работы унитаза требуется достаточное давление сифона. Это создается объемом воды, наполняющей унитаз, который заставляет ее перетекать через сифон (труба J-образной формы) в задней части унитаза.
Думайте о ловушке как о дамбе. И как по волшебству, как только плотина позволяет потоку воды вылиться, все позади нее следует, пока ее больше не станет.
И по всему, мы знаем, что это … это сточные воды и мусор, если хотите, содержащиеся внутри.
Когда чаша опорожняется, это означает, что вся вода вытечена после первоначального выброса, который обеспечивается потоком из резервуара после того, как вы опустите рычаг.
Если в вашем туалете медленно сливается вода, возможно, у вас проблемы с паводковыми водами.Что-то может быть причиной того, что вода, необходимая для правильного заполнения чаши, не делает это должным образом или своевременно.
Прочтите следующий раздел, чтобы изучить вопрос.
Как починить медленный туалет
Теперь, когда вы знаете, на что обращать внимание, пора обратить внимание на то, что вы видите, происходящее в медленном туалете.
Эти исправления также применимы к унитазу с неполным смывом. Хорошо, вот две самые распространенные причины:
Виновата жесткая вода!
Да, это правда, если у вас жесткая вода, туалет не застрахован от проблем.Как уже упоминалось выше. вода может медленно попадать в вашу миску, потому что ее пути частично заблокированы.
Маленькие дырочки, которые образуют кольцо с нижней стороны обода вашего унитаза, могут содержать отложения кальция. Самый простой способ выбить его — концом вешалки, с которым не прочь расстаться.
Осторожно разверните сифон и промойте отверстия. Он немного грязный, но опускайте голову, пока не увидите их.
В качестве дополнительной меры, чтобы ускорить смыв унитаза, слейте воду из бачка (отключите подачу и смыв), затем закройте только что описанные отверстия.Для этого используйте влажные бумажные полотенца и водопроводную замазку.
Затем залейте CLR (средство для удаления минералов / очиститель) в сливную трубу вашего резервуара. Оставьте это на ночь или дольше, если можете. Это поможет избавиться от любых оставшихся минеральных отложений. Вы также можете использовать перекись водорода, которая намного дешевле.
Проверьте резервуар для воды
Проверьте уровень воды в резервуаре. Он должен быть примерно на 1/2 дюйма от верха переливной трубки. Если он слишком низкий, возможно, резервуар недостаточно наполнен и, следовательно, в нем будет слишком мало воды для смыва.
Из-за этого смыв в унитазе наверняка будет медленным.
Вы также можете попробовать просто поднять рычаг поплавка, согнув его вверх. Возможно, вам понадобится новый, но убедитесь, что он достаточно высокий, чтобы уровень воды поднялся выше. В наши дни на рынке появляются новые поплавки, которые помогают обеспечить надлежащий уровень воды (например, см. Фото выше).
Помните, что если он установлен слишком низким, вода перестанет наполняться.
Другие причины…
Если ни один из вышеперечисленных подходов не работает, у вас действительно может быть более серьезная проблема, связанная с медленным смывом унитаза.
Может быть частичное засорение сливной линии, неэффективная вентиляция (которая помогает выровнять давление в водопроводе) или у вас может быть модель с низким смывом, которой для правильной работы требуется немного большее давление воды.
В таких случаях лучше всего нанять сантехника. По крайней мере, вы можете сказать им, что вы пробовали, и что вы могли ожидать, это связано с тем, что смыв в унитазе происходит так медленно.
Медленный смыв туалета оставляет домовладельца в тупике
, 24 октября, медленный смыв туалета оставляет домовладельца в тупике
Отправлено в 06:24
в Блог, Очистка и обслуживание Лиза спрашивает: «В моем туалете очень медленный смыв.Он не дает вам полного промывания, когда вам это нужно. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить проблемы в будущем? »
Это могло быть много разных вещей. Давайте пройдемся по ним.
Начните со снятия крышки бака, чтобы вы могли наблюдать за работой промывочного клапана. Когда вы отпускаете ручку, остается ли заслонка открытой достаточно долго, чтобы вся вода могла стекать из бака? Если промывочный шар или заслонка закрываются слишком быстро, замените их. Затем убедитесь, что тяговая цепь имеет длину, подходящую для закрытия шара или заслонки.Если он слишком длинный, клапан не откроется достаточно далеко и останется открытым достаточно долго, чтобы вся вода могла вытечь из резервуара.
Затем проверьте край чаши или канал форсунки, чтобы убедиться, что они не забиты. Во время смыва унитаза используйте маленькое ручное зеркало, чтобы осмотреть отверстия обода, чтобы увидеть, сколько воды может попасть в унитаз через отверстия. Они могут забиться минеральными отложениями из-за жесткой воды. Обод также может забиться мусором изнутри бака, попавшим в канал обода.Если вы обнаружите сероватые минеральные отложения, вам нужно будет попробовать их растворить. Сначала удалите из миски как можно больше воды. Лучший способ сделать это — вылить в миску ведро с холодной водой за один раз, после чего на дне миски останется небольшое количество воды, которое вы впитаете губкой или полотенцем. Затем тщательно просушите чашу и ободок, затем закройте отверстие для форсунки на дне чаши и все отверстия обода толстой изолентой. Наконец, налейте белый уксус в переливную трубку резервуара.Это должно смягчить минеральные отложения, чтобы их можно было соскрести или очистить.
Другой причиной медленного смыва может быть недостаточное количество воды, поступающей в чашу. Убедитесь, что уровень воды в баке так высок, как должен. Обычно на задней стенке резервуара есть отметка, указывающая, где должен поддерживаться уровень воды. Чтобы поднять уровень воды, отогните рычаг поплавкового шара «вверх» или отрегулируйте зажим на чашке заправочного клапана. В унитазе с медленным или ленивым смывом вы хотите, чтобы уровень воды был как можно выше, но не доходил до верха переливной трубы.
Одна из наиболее очевидных причин медленного слива унитаза — это какой-то предмет или препятствие в унитазе. Используйте поршень, чтобы выбить все, что может забивать проход в чаше. Иногда действительно приходится поработать, чтобы удалить сложные объекты. С силой надавите на поршень, а затем быстро потяните его назад. Если это не помогает, попробуйте туалетный шнек. Если в проходе для унитаза застряло что-то вроде зубной щетки или расчески, и вы не можете удалить это таким образом, унитаз придется поднять с пола.
Когда вы поднимите унитаз, чтобы осмотреть его нижнюю часть, проверьте сливную линию под унитазом на предмет предметов, которые могут застрять. Слив под унитазом обычно имеет диаметр от 3 до 4 дюймов и требует наличия большой змеи с «электрическим» приводом. Обычно это должен делать профессионал.
Виновником также мог быть воздушный поток. Имеется вентиляционная труба, через которую воздух поступает в унитаз. Если он засорится, унитаз не будет смывать должным образом.
В то время как в некоторых штатах несколько лет назад был введен в действие стандарт унитаза объемом 1,6 галлона, в 1995 году вступил в силу Закон о национальной энергетической политике, согласно которому для всех Соединенных Штатов были установлены унитазы объемом 1,6 галлона со смывом. После этого преобразования было много жалоб на проблемы с медленным или ленивым сбросом. Однако большинство производителей уже поняли это. Сегодняшние туалеты, если нет ни одной из вышеперечисленных проблем, смывают намного лучше, чем раньше.
Прочтите перед покупкой унитаза
Судя по внешнему виду, можно подумать, что все туалеты практически одинаковы.Но если заглянуть под их крышки, можно увидеть важные различия и недавние инновации, которые делают покупку этого приспособления чем-то вроде следственного упражнения. Чтобы узнать больше о новейших туалетных технологиях, опциях и обновлениях, читайте дальше. Это значительно упростит поиск следующего приспособления для ванной.
Фактор эффективности при выборе лучшего унитаза
Стремление к инновациям началось в 1994 году, когда вступил в силу мандат на 1,6 галлона на смыв (gpf), заменивший 3.От 5 до 5 галлонов на фут, что было нормой. Давление на экономию воды не ослабевает. Сейчас существуют туалеты с высокой эффективностью (HET) и сверхвысокой эффективностью (UHET), которые потребляют всего 1,28 и 0,8 галлона на фут соответственно. Тем не менее, вопреки тому, что вы могли ожидать, эффективность смыва также улучшилась; Независимые тесты показывают, что некоторые UHET могут удалять до 800 граммов (1,75 фунта) твердых частиц при каждой промывке.
Статистика водопользования
Чтобы узнать больше о новейших туалетных технологиях, опциях и обновлениях, читайте дальше.Это значительно упростит поиск следующего приспособления для ванной.
Основы унитаза
Сифон или смыв?
У сифонного унитаза (показанного на помеченном выше рисунке) водное пятно больше, но его длинный и узкий сливной канал может забиться. Смывные туалеты редко дублируются; их короткие ловушки имеют диаметр 4 дюйма, что почти в два раза больше сифонных каналов. Тем не менее, на стирках есть более мелкие водяные пятна, поэтому «следы скольжения» являются более серьезной проблемой.
Один или два?
Унитаз, состоящий из двух частей, состоит из отдельного бачка и чаши, поэтому его легче установить, чем более тяжелый моноблочный унитаз со встроенным бачком и унитазом.Моноблочные унитазы имеют более низкие профили, что хорошо для небольших ванных комнат, и отсутствие протекающей прокладки бака.
Чаша круглая или удлиненная?
Круглые чаши выступают от 25 до 28 дюймов, экономя драгоценное пространство на полу, но удлиненные чаши, которые могут выступать на 31 дюйм, более удобны для многих.
Под действием силы тяжести или с помощью давления?
Большинство унитазов работают под действием силы тяжести, но если проблема заключается в засорении, решением может стать унитаз с блоком вспомогательного давления.Он может опорожнить резервуар на 1,6 галлона с силой промывки 5,5 галлона. Эти устройства не потребляют электричество, но они шумные и работают только в предназначенных для них туалетах.
Высокое сиденье или низкое?
Типичная высота — 16 дюймов, но Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) требует, чтобы от 17 до 19 дюймов было легче для пожилых или менее способных людей.
Виды туалетов
Привлекательный профиль важен, как и технология смыва унитаза.
Унитаз из двух частей
Адам Батлер
Удлиненная чаша этого унитаза с гравитационной подачей не имеет сифонной форсунки; вся вода выходит из бака через край для тщательной очистки.На фото: Stinson, от 306 долларов в Sterling Plumbing.
Сплошной унитаз
Гетти
Вакуумная технология всасывает воздух в сифон, обеспечивая производительность смыва туалета с вспомогательным давлением, который так же тих, как унитаз с гравитационной подачей. На фото: Stealth, 350 долларов от Niagara Conservation.
Высокий танк
Оборудование для подписи любезности
Установка бака под потолком в викторианском стиле увеличивает силу смыва.На фотографии: водяной шкаф с цепной цепью высокого бака, от 1060 долларов США; Подпись Аппаратное обеспечение
Унитаз для мытья посуды
Предоставлено Caroma
Эту модель с круглой передней частью практически невозможно засорить, благодаря сифону диаметром 4 дюйма. На фотографии: Sydney Smart Back Outlet, 489 долларов США; Карома
Последние обязательные функции
Shutterstock Двойной смыв
Для удаления жидких отходов требуется меньше воды, чем для удаления твердых частиц.Вот почему в некоторых унитазах можно выбрать подходящий смыв, обычно 0,8 галлона на фут для жидкостей и 1,6 галлона на фут для твердых веществ. Простой. Самое сложное — не забыть его использовать.
Полностью застекленный люк
Гладкая поверхность сводит к минимуму вероятность засорения.
Сертификат WaterSense
Как и программа Energy Star для бытовых приборов, сертификация EPA WaterSense позволяет легко найти приборы, которые потребляют как минимум на 20 процентов меньше воды, чем 1.В настоящее время требуется 6 галлонов.
Высокий результат теста MaP
Тестирование максимальной производительности (MaP), проведенное независимыми агентствами, определяет, сколько твердых отходов может обработать унитаз. Оценка от 350 до 600 граммов для смыва объемом 1,6 галлона — это хорошо, хотя некоторые туалеты могут выдерживать до 1000 граммов (2,2 фунта!) При расходе всего 1,28 галлона на фут. Чтобы узнать рейтинг MaP для туалета, перейдите на страницу MaP Testing.
Антимикробная глазурь
Зеркально-гладкая глазурь, содержащая антимикробные ионы (обычно серебро), активно убивает 99 процентов микробов, которые пытаются на них расти.Туалет в основном очищается сам.
Правильная посадка
Эрик Ларсен
Не забудьте выделить в туалете необходимое пространство, чтобы вам было комфортно сейчас и оставалось таким, когда вы становитесь старше.
Где танк?
Предоставлено Geberit
Настенные унитазы экономят место и упрощают уборку.Эти модели в европейском стиле свешиваются на прочную стальную или деревянную раму, скрытую в стене, оставляя под ними беспрепятственный пол, который легко чистить. Танк тоже спрятан; Единственным признаком его расположения является небольшая панель, которая активирует промывку и обеспечивает доступ для обслуживания резервуара.
Обратная сторона? Их цены начинаются от 400 долларов, существующие сливы в полу необходимо перенести, и меньшее количество сантехников знакомо с их установкой. Geberit
Туалетная техника
Ищите эти новые навороты на высоком уровне.
Туалетная бумага не требуется
Предоставлено Toto
Крышка Washlet автоматически поднимается при приближении. Когда вы закончите, одна насадка для биде обрызгает вас водой, вентилятор высушит вас воздухом, а другая дезодорирует, прежде чем крышка закроется. Туалеты начинаются с 1900 долларов, или 599 долларов за одно место; Тото
Без отверстий в ободе
Предоставлено American Standard
Форсунки с ободами сложно содержать в чистоте, и они часто забиваются.Туалеты без них, такие как VorMax, выбрасывают воду в водоворот вокруг чаши, смывая мусор вдвое эффективнее, чем форсунки. От 298 долларов США; Американский стандарт
Без заслонки
Предоставлено Колером
Когда заслонка открывается, она мешает воде выходить из резервуара. Промывочные клапаны канистрового типа, такие как AquaPiston, поднимают уплотнение прямо вверх, позволяя воде промывать с максимальной силой.От 309 долларов США; Колер
Без очистки
Предоставлено American Standard
Мытье унитаза — никому не любимое занятие, но с ActiClean это так же просто, как нажать кнопку на крышке бачка, где бачок с чистящим раствором находится вне поля зрения. От 695 долларов США; Американский стандарт
Модернизация того, что было у вас
Не хотите покупать новый унитаз? Наслаждайтесь новейшими крутыми технологиями, не заменяя старый унитаз.Просто убедитесь, что ваша модель совместима с любым дополнением.
Смыв без помощи рук
Кто знает, какие злые микробы скрываются на рычаге смыва? Это не проблема, если ваш унитаз оборудован комплектом для бесконтактного смыва. Просто помашите рукой над датчиком в баке. 67 долларов США; Колер
Двойной смыв без заслонки
Повысьте эффективность даже высокоэффективных туалетов, заменив заслонку на сливной клапан канистрового типа, такой как Duo Flush.Он имеет промывку объемом 1,1 галлона для жидкостей и полную промывку для твердых частиц. 30 долларов США; Fluidmaster
Защита от перелива
Перед тем, как забитый или сломанный унитаз сбросит галлоны воды, FloodStop автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки. 154 доллара США; На сайте Pro
Обновите сиденье для унитаза
В наши дни выбор выходит далеко за рамки амортизации или мягкого закрывания.
с подсветкой
Активируемый движением светодиодный ночник, такой как Illumibowl, мягко указывает путь.Это устройство с батарейным питанием, которое прикрепляется к краю чаши, позволяет вам выбирать или переключаться между восемью различными цветами. 13 долларов США; Amazon.
с вентиляцией
Устранение неприятных запахов и переносимых по воздуху микробов в их источнике. Одна из систем, Jon-E-Vac, имеет вентилятор, который всасывает воздух из-под сиденья, фильтрует его через активированный уголь, а затем дует обратно в комнату. 200 долларов США; Jon-E-Vac
с подогревом
Небеса — тёплое место в холодную ночь.LumaWarm, внесенный в список UL, имеет три температурных режима, а также мягко закрывающуюся крышку и ночник. 159 долларов США; Бронделл
Что происходит с вещами, которые вы смываете в унитаз?
Когда дело доходит до сантехники, мы обычно не видим и не думаем о вещах, которые уходят в канализацию или унитаз. Как только мы больше не видим , мы больше не думаем об этом . Но те посторонние предметы, которые вы смываете в унитаз, куда-то уходят, а в некоторых случаях они все еще прячутся в ваших трубах, готовясь вызвать серьезное резервное копирование канализации.Хотя обычно визуализировать это не очень приятно, давайте поговорим о том, что происходит, когда вы смываете что-то в унитаз.
Канализационная система
Когда все работает должным образом, когда вы спускаете воду в унитазе, ваши отходы выходят через дренажные трубы, которые затем стекают в канализацию. В конце концов, эти сточные воды попадают на вашу местную станцию очистки сточных вод, где они проходят различные этапы очистки и удаления отходов. Все, что поддается биологическому разложению (например,g., туалетная бумага) будет разрушаться естественным образом, но другие предметы, которые нельзя смывать (например, салфетки и использованные женские товары — юк!), придется удалить и утилизировать вручную.
То есть, если они дойдут до очистных сооружений.
Видите ли, в любом месте системы трубопроводов этот мусор может накапливаться и в конечном итоге вызывать засорение и резервное копирование, которые затрагивают несколько домов. А иногда, если посторонний предмет достаточно большой, он никогда не покидает ваш дом.Он остается застрявшим в трубах под вашим домом, и даже если он может не вызывать резервного копирования в течение нескольких недель или месяцев, если вокруг него скопится достаточно предметов, вы сразу поймете это. На этом этапе вам нужно вызвать сантехника, чтобы он прочистил канализацию и отремонтировал любые повреждения труб, что может быть дорогостоящим предложением.
Что нельзя смывать
Как вы, наверное, догадались, смыв неправильных вещей в унитаз может повлиять не только на ваш собственный водопровод, но и на целое сообщество, а также на окружающую среду как таковую.Вот список обычных вещей, которые, по мнению многих, безопасно смывать, но на самом деле это не так:
Салфетки или бумажные полотенца.
Средства женской гигиены (включая тампоны).
Салфетки влажные. На упаковке может быть указано, что их можно смывать, но известно, что они вызывают проблемы.
Ватные шарики или ватные палочки. Хотя хлопок технически поддается биологическому разложению, он не разлагается достаточно быстро и может вызвать засорение.
Таблетки и лекарства. Те телесериалы, в которых люди смывают наркотики в унитаз, несут неверный посыл. Возможно, вы делаете вмешательство для кого-то, кого любите, но эти лекарства в конечном итоге повлияют на грунтовые воды, дикую природу и окружающую среду.
Итак, какой можно смыть в унитаз? Человеческие отходы и туалетная бумага. Вот и все. Все остальное может в конечном итоге принести горе вам, вашей семье или вашему сообществу. Позаботьтесь о сантехнике и об окружающей среде, смывая только то, что следует смывать.
ОБ АВТОРЕ
Джефф Палади, RMP, является вице-президентом и совладельцем компании Budget Rooter Plumbing & Drain Cleaning. Эта семейная сантехническая компания обслуживает своих клиентов более 25 лет и делает обслуживание клиентов и качество работы своим приоритетом.
Джефф начал работать в поле в возрасте пятнадцати лет под опекой своего отца, который владел базирующейся в Филадельфии компанией по очистке водопровода и канализации.В возрасте восемнадцати лет Джефф и его мать решили открыть собственный магазин в своем родном штате Делавэр. В течение первых нескольких лет Джефф был единственным выездным техником Budget Rooter и часто до поздней ночи приходил в школу, чтобы получить степень магистра. По мере роста Budget Rooter Джефф обучал новых технических специалистов, исследовал и закупал лучшее оборудование, а сегодня он руководит деятельностью компании.
Джефф, известный своей преданностью компании Budget Rooter, является одним из первых, кто приезжает утром и обычно уходит последним.В свободное время Джефф любит рыбачить, модифицирует свой грузовик и проводит время с женой и двумя сыновьями.
Краткая история унитаза со смывом
От неолита к современности
Неизвестно, кто первым изобрел унитаз со смывом. Хотя археологические раскопки на северо-западе Индии выявили 4000-летние дренажные системы, которые могли быть туалетами, неясно, так ли это на самом деле.
Однако честь изготовить первый туалет принадлежит либо шотландцам (в поселении эпохи неолита, датируемым 3000 г. до н.э.), либо грекам, которые построили Кносский дворец (в 1700 г. до н.э.) с большими глиняными кастрюлями, подключенными к системе слива воды. поставлять.
Римское время
К 315 году нашей эры в Риме было 144 общественных туалета ( вверху справа ). Римляне относились к туалету как к светскому мероприятию. Они встретились с друзьями, обменялись мнениями, узнали новости и вытерлись губкой, прикрепленной к короткой деревянной ручке.
Затем его промыли в канале для воды, который проходил перед унитазом, и снова промыли. Было высказано предположение, что эта практика породила фразу «хвататься не за тот конец палки».
Средневековье
В средневековой Англии люди использовали « горшков » и просто выбрасывали их содержимое через дверь или окно на улицу. Более состоятельные будут использовать « garderobe », выступающую комнату с отверстием для мусора, подвешенную над рвом ( вверху справа ).Название, вероятно, происходит от практики хранения халатов в туалете, чтобы запах отпугивал блох и других паразитов. Крестьяне и крепостные, однако, облегчились в коммунальных уборных в конце улиц. Огромный общественный гардероб был построен в Лондоне и слит прямо в Темзу, вызвав зловоние и болезни у всего населения.
Гардеробы и общественные туалеты были в конечном итоге заменены на « комод », ящик с сиденьем и крышкой, закрывающий фарфоровый или медный горшок для сбора мусора ( комод Марии Антуанетты, внизу справа ).Французский Людовик XI спрятал свой комод за занавесками, в то время как Елизавета I накрыла свой комод малиновым бархатом и кружевом, используя веточки трав, чтобы скрыть запахи.
Широко распространено мнение, что Томас Крэппер разработал первый унитаз со смывом в 1860-х годах. На самом деле, именно 300 лет назад, в 16 веке, Европа открыла современные средства санитарии. Заслуга в изобретении унитаза со смывом принадлежит сэру Джону Харрингтону, крестнику Елизаветы I, который в 1592 году изобрел унитаз с приподнятым бачком и небольшой водосточной трубой, по которой текла вода для смыва отходов.Он построил одну для себя и одну для своей крестной матери; К сожалению, его изобретение игнорировалось почти 200 лет: только в 1775 году часовщик Александр Каммингс разработал S-образную трубку под унитазом для предотвращения неприятных запахов.
Викторианские и эдвардианские времена
Поскольку население Великобритании увеличивалось в 19 веке, количество туалетов не соответствовало этому увеличению. В перенаселенных городах, таких как Лондон и Манчестер, до 100 человек могут пользоваться одним туалетом.Таким образом, сточные воды попали на улицы и в реки.
Это попало обратно в систему питьевого водоснабжения (которое было коричневым, когда выходило из труб) и было дополнительно загрязнено химическими веществами, конским навозом и трупами животных; в результате десятки тысяч человек умерли от болезней, передаваемых через воду, особенно во время вспышек холеры в 1830-х и 1850-х годах.
В 1848 году правительство постановило, что в каждом новом доме должен быть санузел или урна для золы. « Ночные земляники » были наняты для опорожнения золоотвалов.Однако после особенно жаркого лета 1858 года, когда гниение сточных вод привело к « великая вонь (на фото справа) », правительство заказало строительство канализационной системы в Лондоне; строительство было завершено в 1865 году. Наконец, количество смертей от холеры, брюшного тифа и других болезней, передаваемых через воду, резко снизилось.
В 1861 году Томас Крэппер был нанят принцем Эдуардом (позже королем Эдуардом VII) для строительства туалетов в нескольких королевских дворцах.
Он запатентовал ряд изобретений, связанных с туалетами, но на самом деле не изобрел современный унитаз, хотя он был первым, кто выставил свои изделия в выставочном зале ( справа ).Он и его современники, Джордж Дженнингс, Томас Твайфорд, Эдвард Джонс и Генри Доултон, начали производить туалеты в том виде, в каком мы их знаем сегодня.
Современные времена
Техника для ванных комнат действительно появилась в 20-м веке: смываемые клапаны, резервуары для воды, расположенные на самой чаше, и рулоны туалетной бумаги (впервые поступили в продажу только в 1902 году). В 1992 году был принят Закон США об энергетической политике, согласно которому в туалетах со смывом необходимо использовать только 1,6 галлона воды. В результате компании по всему миру начали разработку более совершенных туалетов с низким смывом, чтобы предотвратить засорение.
Многие туалеты теперь оснащены автоматическими смывами, а герметичный «вакуумный туалет », который можно увидеть на самолетах или лодках, уже внедряется в некоторых странах, в первую очередь в Японии. Некоторые из этих туалетов также компостируют производимые отходы, чтобы их можно было использовать в качестве удобрения для сада ( на фото справа ).
Ходить в туалет, где бы и как бы вы это ни делали, — это обычное дело для всех нас, а туалеты со смывом явно никуда не денутся!
отделка входной двери изнутри, обшивка и облицовка декоративным камнем
При проведении ремонтных работ в доме очень часто владельцы сталкиваются с необходимостью обновления многих изделий и систем. В первую очередь это касается входных и межкомнатных дверей.
Для некоторых вещей подходит только замена, а другим, возможно дать новую жизнь. Им можно вернуть прежний облик, если иметь для этого желание и навыки работы с различными инструментами. Отделка старых или дефектных поверхностей позволит скрыть недостатки двери и обновить интерьер.
Как облагородить дверь?
Вход в квартиру является визитной карточкой жилья, поэтому очень важно установить добротную и красивую входную дверь. Именно на нее в первую очередь обращают внимание гости, пришедшие в дом. Нужно облагородить не только поверхность полотна, но и раму, и фурнитуру. Для этого существует несколько способов, способных быстро и качественно обновить изделие.
Окрашивание
Это самый экономичный вариант декорирования дверной конструкции. В современном мире совершенно несложно найти подходящий тон, ведь есть немало различных оттенков, производимых многими известными компаниями. Кроме этого, возможно получить идеальный цвет путем смешивания красящего состава с колером, соблюдая определенные пропорции.
Для покраски дверных конструкций лучше всего подходят акриловые водоэмульсионные, масляные и нитрокраски. Акриловые краски делаются на водной основе, а потому легко сохнут и не имеют специфичного запаха. Они абсолютно безопасны для здоровья и обладают стойким ярким цветом. А вот нитрокраска имеет резкий запах, поэтому подходит для окрашивания наружных конструкций.
Масляные краски используются реже, чем предыдущие, так как имеют не такие высокие эксплуатационные качества, но вполне могут справиться с покраской деревянных и металлических полотен.
Наносить красящий состав нужно с помощью специального валика в несколько слоев. Перед нанесением последующего слоя обязательно нужно дождаться высыхания предыдущего. Также краской можно сделать рисунок на поверхности двери, используя шаблоны и кисти. Этот метод подходит для обработки двери как снаружи, так и внутри квартиры.
Оклеивание
Этот метод подойдет для людей, не желающих ждать высыхания полотна. Клеящая пленка хорошо применяется во многих областях и помогает декорировать практически любое изделие в короткие сроки. Она состоит из цветной пленки, клеящей поверхности и защитной бумаги, которую необходимо снять перед оклейкой.
Перед оклеиванием двери «самоклейкой» обязательно нужно подготовить поверхность. Ее необходимо зачистить так, чтобы на ней не осталось выступов. Различные трещинки и сколы лучше зашпаклевать. А уже перед самой оклейкой удаляют грязь с конструкции и обезжиривают ее.
Обшивка деревом и МДФ
Подходит для собственноручного оформления дверных проемов. Чаще всего для этого способа используют тонкие деревянные планки, которые крепят к полотну с помощью клея. Впоследствии дерево обязательно нужно обработать. А чтобы оно надолго сохранило свой облик и не испортилось по истечении некоторого времени, его нужно обработать влагоотталкивающим составом.
Кроме древесины, для оформления конструкции можно использовать МДФ-накладки. Они тоже крепятся на клеящий состав. Благодаря многообразию цветовых решений материала можно обновить дверь в любом стиле. К тому же такое облагораживание выглядит весьма эффектно.
Облицовка
Для этого способа возможно применение шпона, пластика, ламината и ПВХ. Наносят эти материалы только при воздействии теплого воздуха. При этом работать нужно очень быстро, чтобы сделать все ровно и качественно.
Перетяжка
Наименее распространенное решение облагораживания дверных конструкций. Но таким образом можно добиться роскошного и привлекательного вида. Если применить обивку для старой изношенной двери, то можно скрыть все ее дефекты. К тому же такой вариант помогает утеплить полотно.
Откосы и дверной проем можно выровнять штукатуркой, плиткой, мозаикой, обивкой, пластиком и деревянными панелями. Но толщина облицовки должна быть достаточной для свободного открывания и закрывания полотна. Обрамление коробки позволит получить новую конструкцию.
Чем можно красиво отделать двери?
Чтобы обновить старую дверь можно использовать множество способов и материалов. Например, ее можно обшить панелями ПВХ, пластиком, листом железа, МДФ, деревом, ламинатом, вагонкой, гипсокартоном, линолеумом, евровагонкой и ЛДСП. Можно оклеить коробку шпоном, а само полотно обновить декоративным камнем, кожей или кожзаменителем и даже ковролином.
Все эти виды отделки позволяют выбрать наиболее подходящий материал, который будет устраивать и по цене, и по эксплуатационным показателям:
Украшение двери панелями из МДФ или ПВХ подходит для входных деревянных и металлических изделий. Главный плюс этих материалов заключается в небольшой цене и легкости монтажных работ, благодаря чему можно обновить конструкцию в короткие сроки. МДФ и ПВХ панели хороши тем, что они достаточно долговечны, безопасны и просты в уходе. Панели могут быть покрыты натуральным шпоном, слоем ламинации или пластиком.
Значительной легкостью отличается обновление двери гипсокартоном, пластиком или металлом. Листы гипсокартона, ЛДСП и вагонка более всего подходят для обшивки откосов дверного проема. Конечно, самым доступным материалом в данном случае является пластик, а самым дорогим – натуральный камень.
Евровагонка и вагонка ПВХ выпускаются в широком цветовом диапазоне и могут иметь любой дизайн, что позволяет исключить финишную отделку. Но эти материалы крайне неустойчивы к механическим воздействиям, которые невозможно скрыть своими руками.
Самым дорогим, но при этом самым эффектным материалом является кожа или кожзаменитель, который еще называют дерматином. Искусственная кожа может иметь разные характеристики и облик. Например, она может быть гладкой, пористой и структурированной, а ее широкая цветовая гамма позволяет украсить практически любой интерьер. Но с такими материалами нужно быть предельно осторожными и нужно знать, как правильно ими обивать дверь.
Все чаще стала использоваться отделка дверей сайдингом, так как он подходит и для внутренних, и для внешних работ. Сайдинг практичный, долговечный, огнестойкий и легкий в уходе. Монтаж сайдинга производится так же как и установка вагонки.
Совсем недавно для оформления квартиры стала использоваться клинкерная плитка, которая имитирует кирпичную кладку. Для ее укладки обязательно нужно выровнять поверхность возле неё и смочить дверной проём водой, чтобы скрепить цемент.
Отделочный ламинат используется тогда, когда хочется добиться вида натурального массива дерева, но такой возможности нет. Этот материал может имитировать массив дуба, сосны, кедра и других древесных пород. С ним легко работать, но лучше всего прибегать к нему только для оформления внутренней стороны двери, так как он расслаивается под воздействием влаги.
Сэкономить денежные средства и добиться необыкновенного результата поможет техника декупаж. К ней прибегают тогда, когда хочется украсить дизайн и индивидуализировать квартиру. Для декупажа могут подойти такие материалы, как ткань, газеты, фотографии, аппликации и салфетки.
Обивка металлических дверей
Облицовка железной двери может осуществляться двумя способами: дешевыми материалами (кожзам, дерматин) и дорогими декоративными панелями:
Для реставрации изделия дерматином или виниловой кожей необходимо использовать только клей. Для этого края конструкции смазывают клеящим средством и крепят на них поролоновые полосы. Лишние части можно обрезать специальным ножом. Затем клеем смазывают торец верхней части двери и клеят обивку начиная с верха. Во время работы обязательно разглаживать полотно, чтобы избежать образования складок.
Чтобы обить железную дверь декоративными панелями для начала нужно ее измерить. Важно знать точные размеры полотна и ширину внутренних уголков, которые впоследствии будут закрыты листовым пенопластом и деревянным брусом. Затем на верхней и нижней части конструкции необходимо сделать метку по приложенному бруску. С помощью дрели в полотне делаются 16 отверстий для креплений, диаметр которых должен быть идентичен диаметру саморезов. Бруски фиксируются на полотне, после чего сверлят отверстия для крепления декоративной панели.
В конце отделочных работ в панели нужно сделать отверстия под дверной глазок, замки и ручки. Внутри металлическую дверь обшиваем пенопластом, а уже сверху крепим МДФ-панели.
Как отделать входную дверь изнутри?
Дверная конструкция со стороны квартиры может оформляться по-разному. Оптимальным вариантом является покраска, для которой не придется снимать полотно с петель. Прилегающие к изделию поверхности нужно закрыть газетами, чтобы не испачкать во время окрашивания. Все фурнитурные элементы снимаются или заклеиваются скотчем. Предварительно поверхность двери шлифуют, а потом обрабатывают защитной пропиткой, которая защитит древесину от воздействия влаги. И уже после полного просыхания конструкцию покрывают лакокрасочным средством в 2-3 слоя.
Чтобы оформить облицовку шпоном придется подготовить утюг и бумажный лист. Ремонт полотна начинается со снятия его с петель и произведения замеров. Полоски шпона накладываются на поверхность изделия так, чтобы совпал рисунок. Каждый кусок желательно пронумеровать, чтобы в дальнейшем не возникло путаницы.
Клеить шпон лучше с верха, постепенно переходя вниз. Для этого с него снимают защитную бумагу и приклеивают к полотну. Чтобы избавиться от возникших пузырей и складок сверху шпонированных полосок кладут лист бумаги и проглаживают их утюгом.
Эти способы облицовки внутренней стороны изделия выполняются без сложностей. Главное, правильно произвести замеры и делать все аккуратно.
Чем обшить уличную дверь снаружи?
Чтобы отделать дверь снаружи, важно учесть особенности всех возможных материалов. Важно убедиться в их прочности и долговечности, чтобы их свойства не менялись под воздействием внешней среды. Более того, нужно понимать, что не всякий материал может использоваться для обработки наружной или внутренней части конструкции.
Чтобы собственноручно обновить коробку, находящуюся с улицы, можно применять:
Стальные листы. Их структура может быть гладкой или рельефной с имитацией интересного узора. Хорошие листы стали защитят помещение от проникновения внутрь сквозняков, но они обязательно должны иметь подложку из полимера или пробки.
Винипласт. Он может состоять ДВП или ПВХ. Этот материал неустойчив к воздействию солнечных лучей, а потому его в обязательном порядке покрывают специальным лаком с ультрафиолетовым фильтром.
Корабельная фанера внешне выглядит как натуральное дерево. После установки ее покрывают морилкой и морозоустойчивым лаком. Если понадобится поменять старую фанеру, то этот процесс не займет много времени и сил.
Дерматин – материал, который одинаково хорошо подходит для внутренней и внешней отделки. Монтировать его достаточно просто, к тому же он имеет различный дизайн. А его мягкая структура способна скрыть острые углы.
Искусственный камень выпускается в тонких панелях, которые фиксируют к внешней части двери с помощью строительной смолы. Конструкция, обложенная камнем, смотрится весьма эффектно.
Чтобы реконструировать уличную сторону двери необходимо использовать утеплитель – изолон. Толщина изолона может быть любой – все зависит от личных предпочтений. А для фиксации утеплителя подойдут скобы, герметик или гвозди. После этого само полотно нужно задекорировать.
Как отделать дверь своими руками?
Самостоятельно облицевать дверь можно разными способами. Самым распространенным считается оклеивание обоями. Для этого способа подойдут любые виды обоев начиная с бумажных и заканчивая жидкими. Перед обработкой этим материалом необходимо подготовить полотно: снять краску, зашпаклевать все недостатки и отшлифовать. Обойным листом можно закрыть все полотно или только филенчатую часть, вырезав подходящие по размеру детали.
В качестве декора может выступать ткань, которая благодаря своей структуре сделает изделие уникальным. Но необходимо выбирать ткань, учитывая степень ее усадки. Можно использовать несколько тканевых листов разного дизайна. Техника пэчворк довольно популярна среди дизайнеров: тканью можно обтянуть все полотно или только центральную часть. Облицовка изделия может быть осуществлена необычными гвоздиками, красивыми шнурками, рамками из багета.
Необычный метод отделки – зеркальный акрил. С помощью зеркал можно визуально увеличить пространство и улучшить освещенность. Так как самостоятельно вырезать нужную деталь из зеркала не всегда возможно, можно приобрести готовую панель с амальгамой. Самый простой вариант – фигурные акриловые зеркала. Их можно скомпоновать в одно целое и закрыть все полотно или поместить их в центр, оставив свободным остальное пространство.
Крепят акриловые зеркала на заранее очищенную поверхность. На обратную часть зеркального листа и на саму дверь нужно нанести грунтовку, а уже потом закрепить панели с использованием клея. Можно прибегнуть к монтажным присоскам, которые серьезно ускорят процесс.
Как сделать обналичку для входных дверей самому?
Обналичка – это элемент декора, который заканчивает дизайн всего строения. Ее предназначение заключается в сокрытии неровностей после монтажа входной конструкции. С ее помощью осуществляется улучшение шумоизоляции и уменьшение теплопроводности.
Обналичка должна быть в одном стиле с домом, поэтому выбирая ее нужно учитывать некоторые правила:
она должна сочетаться со стенами строения;
ее эксплуатационные характеристики должны быть на высшем уровне, чтобы несмотря на атмосферные воздействия ее внешний вид оставался неизменным;
размеры наличников должны быть такими, чтобы не теряться на остальном фоне;
внутреннее обналичивание может быть плоским или округлым, а иногда с резьбой.
Для междверного пространства лучше приобретать деревянные наличники. Но их можно заменить на пластиковые или металлические элементы. Чтобы предупредить усадку конструкции, в деревянном доме устанавливают окосячку. Окосячник может быть сделан четырьмя способами: в закладной брусок, в шим монолит, в шип с готовым откосом и в колоду.
Чтобы не подбирать самому наличники можно купить готовый комплект, состоящий из полотна, коробки, обналички, добора, петель и ручек. Такой набор значительно облегчит работу.
Размеры
В независимости от типа конструкции, двери имеют стандартные размеры, которые были установлены ГОСТ:
Высота стандартного проёма варьируется от 2.07 м до 2.37 м. Точные параметры устанавливаются с учётом высоты потолка и ширины двери.
Ширина стандартной конструкции равна 90 см, но этот показатель может меняться от индивидуальных параметров полотна.
А вот толщина дверного проема может быть какой угодно – на нее не установлены какие-либо стандарты. Толщина коробки подбирается с учётом остальных показателей.
Не всегда размеры дверного проема соответствуют стандартам. В коттедже или частном доме они могут быть любыми, но в пределах 2 на 2.4 м. Лучше не расширять проём больше этих показателей, иначе будет очень сложно подобрать правильную дверь.
Интересные примеры отделки дверей
Проявив фантазию и уделив немного свободного времени, можно создать произведение искусства. Многие идеи декорирования старой двери поражают своей оригинальностью:
Например, чтобы создать атмосферу богемного торжества можно использовать заклёпки и разные бусинки, которые очень часто лежат без дела в коробке с мелочами.
Украсить изделия могут отверстия, формирующие необычные узоры.
Довольно необычно можно оформить дверную коробку гречкой. Этот процесс займёт немало времени, но зато позволит украсить помещение.
Помимо самой двери, можно задекорировать пространство вокруг нее. Для этого можно использовать бантики, искусственные цветы, ленты и шнурки.
Необычные ощущения позволит испытать конструкция, украшенная венками, букетами, стеклянными вставками и другими оригинальными вещами. Со стороны входа на полотно можно приклеить большую подкову или импровизированное гнездо.
Достаточно нежно будет смотреться дверь с нарисованными бабочками, цветами, деревьями или облаками. Не обязательно вырисовывать каждую деталь, можно выполнить рисунок в виде абстракции.
Около дверного проема также можно нарисовать узоры, плавно перетекающие на само полотно.
Если на собственные идеи не хватает фантазии, то можно просмотреть видео-уроки и выбрать подходящий мастер-класс.
Реставрируя старую дверь, важно не только продумать ее дизайн, но и обновить утепление. Таким образом, можно получить не только красивое, но и тёплое изделие.
О том, чем обшить металлическую дверь изнутри, смотрите в следующем видео.
отделка входной двери изнутри, обшивка и облицовка декоративным камнем
При проведении ремонтных работ в доме очень часто владельцы сталкиваются с необходимостью обновления многих изделий и систем. В первую очередь это касается входных и межкомнатных дверей.
Для некоторых вещей подходит только замена, а другим, возможно дать новую жизнь. Им можно вернуть прежний облик, если иметь для этого желание и навыки работы с различными инструментами. Отделка старых или дефектных поверхностей позволит скрыть недостатки двери и обновить интерьер.
Как облагородить дверь?
Вход в квартиру является визитной карточкой жилья, поэтому очень важно установить добротную и красивую входную дверь. Именно на нее в первую очередь обращают внимание гости, пришедшие в дом. Нужно облагородить не только поверхность полотна, но и раму, и фурнитуру. Для этого существует несколько способов, способных быстро и качественно обновить изделие.
Окрашивание
Это самый экономичный вариант декорирования дверной конструкции. В современном мире совершенно несложно найти подходящий тон, ведь есть немало различных оттенков, производимых многими известными компаниями. Кроме этого, возможно получить идеальный цвет путем смешивания красящего состава с колером, соблюдая определенные пропорции.
Для покраски дверных конструкций лучше всего подходят акриловые водоэмульсионные, масляные и нитрокраски. Акриловые краски делаются на водной основе, а потому легко сохнут и не имеют специфичного запаха. Они абсолютно безопасны для здоровья и обладают стойким ярким цветом. А вот нитрокраска имеет резкий запах, поэтому подходит для окрашивания наружных конструкций.
Масляные краски используются реже, чем предыдущие, так как имеют не такие высокие эксплуатационные качества, но вполне могут справиться с покраской деревянных и металлических полотен.
Наносить красящий состав нужно с помощью специального валика в несколько слоев. Перед нанесением последующего слоя обязательно нужно дождаться высыхания предыдущего. Также краской можно сделать рисунок на поверхности двери, используя шаблоны и кисти. Этот метод подходит для обработки двери как снаружи, так и внутри квартиры.
Оклеивание
Этот метод подойдет для людей, не желающих ждать высыхания полотна. Клеящая пленка хорошо применяется во многих областях и помогает декорировать практически любое изделие в короткие сроки. Она состоит из цветной пленки, клеящей поверхности и защитной бумаги, которую необходимо снять перед оклейкой.
Перед оклеиванием двери «самоклейкой» обязательно нужно подготовить поверхность. Ее необходимо зачистить так, чтобы на ней не осталось выступов. Различные трещинки и сколы лучше зашпаклевать. А уже перед самой оклейкой удаляют грязь с конструкции и обезжиривают ее.
Обшивка деревом и МДФ
Подходит для собственноручного оформления дверных проемов. Чаще всего для этого способа используют тонкие деревянные планки, которые крепят к полотну с помощью клея. Впоследствии дерево обязательно нужно обработать. А чтобы оно надолго сохранило свой облик и не испортилось по истечении некоторого времени, его нужно обработать влагоотталкивающим составом.
Кроме древесины, для оформления конструкции можно использовать МДФ-накладки. Они тоже крепятся на клеящий состав. Благодаря многообразию цветовых решений материала можно обновить дверь в любом стиле. К тому же такое облагораживание выглядит весьма эффектно.
Облицовка
Для этого способа возможно применение шпона, пластика, ламината и ПВХ. Наносят эти материалы только при воздействии теплого воздуха. При этом работать нужно очень быстро, чтобы сделать все ровно и качественно.
Перетяжка
Наименее распространенное решение облагораживания дверных конструкций. Но таким образом можно добиться роскошного и привлекательного вида. Если применить обивку для старой изношенной двери, то можно скрыть все ее дефекты. К тому же такой вариант помогает утеплить полотно.
Откосы и дверной проем можно выровнять штукатуркой, плиткой, мозаикой, обивкой, пластиком и деревянными панелями. Но толщина облицовки должна быть достаточной для свободного открывания и закрывания полотна. Обрамление коробки позволит получить новую конструкцию.
Чем можно красиво отделать двери?
Чтобы обновить старую дверь можно использовать множество способов и материалов. Например, ее можно обшить панелями ПВХ, пластиком, листом железа, МДФ, деревом, ламинатом, вагонкой, гипсокартоном, линолеумом, евровагонкой и ЛДСП. Можно оклеить коробку шпоном, а само полотно обновить декоративным камнем, кожей или кожзаменителем и даже ковролином.
Все эти виды отделки позволяют выбрать наиболее подходящий материал, который будет устраивать и по цене, и по эксплуатационным показателям:
Украшение двери панелями из МДФ или ПВХ подходит для входных деревянных и металлических изделий. Главный плюс этих материалов заключается в небольшой цене и легкости монтажных работ, благодаря чему можно обновить конструкцию в короткие сроки. МДФ и ПВХ панели хороши тем, что они достаточно долговечны, безопасны и просты в уходе. Панели могут быть покрыты натуральным шпоном, слоем ламинации или пластиком.
Значительной легкостью отличается обновление двери гипсокартоном, пластиком или металлом. Листы гипсокартона, ЛДСП и вагонка более всего подходят для обшивки откосов дверного проема. Конечно, самым доступным материалом в данном случае является пластик, а самым дорогим – натуральный камень.
Евровагонка и вагонка ПВХ выпускаются в широком цветовом диапазоне и могут иметь любой дизайн, что позволяет исключить финишную отделку. Но эти материалы крайне неустойчивы к механическим воздействиям, которые невозможно скрыть своими руками.
Самым дорогим, но при этом самым эффектным материалом является кожа или кожзаменитель, который еще называют дерматином. Искусственная кожа может иметь разные характеристики и облик. Например, она может быть гладкой, пористой и структурированной, а ее широкая цветовая гамма позволяет украсить практически любой интерьер. Но с такими материалами нужно быть предельно осторожными и нужно знать, как правильно ими обивать дверь.
Все чаще стала использоваться отделка дверей сайдингом, так как он подходит и для внутренних, и для внешних работ. Сайдинг практичный, долговечный, огнестойкий и легкий в уходе. Монтаж сайдинга производится так же как и установка вагонки.
Совсем недавно для оформления квартиры стала использоваться клинкерная плитка, которая имитирует кирпичную кладку. Для ее укладки обязательно нужно выровнять поверхность возле неё и смочить дверной проём водой, чтобы скрепить цемент.
Отделочный ламинат используется тогда, когда хочется добиться вида натурального массива дерева, но такой возможности нет. Этот материал может имитировать массив дуба, сосны, кедра и других древесных пород. С ним легко работать, но лучше всего прибегать к нему только для оформления внутренней стороны двери, так как он расслаивается под воздействием влаги.
Сэкономить денежные средства и добиться необыкновенного результата поможет техника декупаж. К ней прибегают тогда, когда хочется украсить дизайн и индивидуализировать квартиру. Для декупажа могут подойти такие материалы, как ткань, газеты, фотографии, аппликации и салфетки.
Обивка металлических дверей
Облицовка железной двери может осуществляться двумя способами: дешевыми материалами (кожзам, дерматин) и дорогими декоративными панелями:
Для реставрации изделия дерматином или виниловой кожей необходимо использовать только клей. Для этого края конструкции смазывают клеящим средством и крепят на них поролоновые полосы. Лишние части можно обрезать специальным ножом. Затем клеем смазывают торец верхней части двери и клеят обивку начиная с верха. Во время работы обязательно разглаживать полотно, чтобы избежать образования складок.
Чтобы обить железную дверь декоративными панелями для начала нужно ее измерить. Важно знать точные размеры полотна и ширину внутренних уголков, которые впоследствии будут закрыты листовым пенопластом и деревянным брусом. Затем на верхней и нижней части конструкции необходимо сделать метку по приложенному бруску. С помощью дрели в полотне делаются 16 отверстий для креплений, диаметр которых должен быть идентичен диаметру саморезов. Бруски фиксируются на полотне, после чего сверлят отверстия для крепления декоративной панели.
В конце отделочных работ в панели нужно сделать отверстия под дверной глазок, замки и ручки. Внутри металлическую дверь обшиваем пенопластом, а уже сверху крепим МДФ-панели.
Как отделать входную дверь изнутри?
Дверная конструкция со стороны квартиры может оформляться по-разному. Оптимальным вариантом является покраска, для которой не придется снимать полотно с петель. Прилегающие к изделию поверхности нужно закрыть газетами, чтобы не испачкать во время окрашивания. Все фурнитурные элементы снимаются или заклеиваются скотчем. Предварительно поверхность двери шлифуют, а потом обрабатывают защитной пропиткой, которая защитит древесину от воздействия влаги. И уже после полного просыхания конструкцию покрывают лакокрасочным средством в 2-3 слоя.
Чтобы оформить облицовку шпоном придется подготовить утюг и бумажный лист. Ремонт полотна начинается со снятия его с петель и произведения замеров. Полоски шпона накладываются на поверхность изделия так, чтобы совпал рисунок. Каждый кусок желательно пронумеровать, чтобы в дальнейшем не возникло путаницы.
Клеить шпон лучше с верха, постепенно переходя вниз. Для этого с него снимают защитную бумагу и приклеивают к полотну. Чтобы избавиться от возникших пузырей и складок сверху шпонированных полосок кладут лист бумаги и проглаживают их утюгом.
Эти способы облицовки внутренней стороны изделия выполняются без сложностей. Главное, правильно произвести замеры и делать все аккуратно.
Чем обшить уличную дверь снаружи?
Чтобы отделать дверь снаружи, важно учесть особенности всех возможных материалов. Важно убедиться в их прочности и долговечности, чтобы их свойства не менялись под воздействием внешней среды. Более того, нужно понимать, что не всякий материал может использоваться для обработки наружной или внутренней части конструкции.
Чтобы собственноручно обновить коробку, находящуюся с улицы, можно применять:
Стальные листы. Их структура может быть гладкой или рельефной с имитацией интересного узора. Хорошие листы стали защитят помещение от проникновения внутрь сквозняков, но они обязательно должны иметь подложку из полимера или пробки.
Винипласт. Он может состоять ДВП или ПВХ. Этот материал неустойчив к воздействию солнечных лучей, а потому его в обязательном порядке покрывают специальным лаком с ультрафиолетовым фильтром.
Корабельная фанера внешне выглядит как натуральное дерево. После установки ее покрывают морилкой и морозоустойчивым лаком. Если понадобится поменять старую фанеру, то этот процесс не займет много времени и сил.
Дерматин – материал, который одинаково хорошо подходит для внутренней и внешней отделки. Монтировать его достаточно просто, к тому же он имеет различный дизайн. А его мягкая структура способна скрыть острые углы.
Искусственный камень выпускается в тонких панелях, которые фиксируют к внешней части двери с помощью строительной смолы. Конструкция, обложенная камнем, смотрится весьма эффектно.
Чтобы реконструировать уличную сторону двери необходимо использовать утеплитель – изолон. Толщина изолона может быть любой – все зависит от личных предпочтений. А для фиксации утеплителя подойдут скобы, герметик или гвозди. После этого само полотно нужно задекорировать.
Как отделать дверь своими руками?
Самостоятельно облицевать дверь можно разными способами. Самым распространенным считается оклеивание обоями. Для этого способа подойдут любые виды обоев начиная с бумажных и заканчивая жидкими. Перед обработкой этим материалом необходимо подготовить полотно: снять краску, зашпаклевать все недостатки и отшлифовать. Обойным листом можно закрыть все полотно или только филенчатую часть, вырезав подходящие по размеру детали.
В качестве декора может выступать ткань, которая благодаря своей структуре сделает изделие уникальным. Но необходимо выбирать ткань, учитывая степень ее усадки. Можно использовать несколько тканевых листов разного дизайна. Техника пэчворк довольно популярна среди дизайнеров: тканью можно обтянуть все полотно или только центральную часть. Облицовка изделия может быть осуществлена необычными гвоздиками, красивыми шнурками, рамками из багета.
Необычный метод отделки – зеркальный акрил. С помощью зеркал можно визуально увеличить пространство и улучшить освещенность. Так как самостоятельно вырезать нужную деталь из зеркала не всегда возможно, можно приобрести готовую панель с амальгамой. Самый простой вариант – фигурные акриловые зеркала. Их можно скомпоновать в одно целое и закрыть все полотно или поместить их в центр, оставив свободным остальное пространство.
Крепят акриловые зеркала на заранее очищенную поверхность. На обратную часть зеркального листа и на саму дверь нужно нанести грунтовку, а уже потом закрепить панели с использованием клея. Можно прибегнуть к монтажным присоскам, которые серьезно ускорят процесс.
Как сделать обналичку для входных дверей самому?
Обналичка – это элемент декора, который заканчивает дизайн всего строения. Ее предназначение заключается в сокрытии неровностей после монтажа входной конструкции. С ее помощью осуществляется улучшение шумоизоляции и уменьшение теплопроводности.
Обналичка должна быть в одном стиле с домом, поэтому выбирая ее нужно учитывать некоторые правила:
она должна сочетаться со стенами строения;
ее эксплуатационные характеристики должны быть на высшем уровне, чтобы несмотря на атмосферные воздействия ее внешний вид оставался неизменным;
размеры наличников должны быть такими, чтобы не теряться на остальном фоне;
внутреннее обналичивание может быть плоским или округлым, а иногда с резьбой.
Для междверного пространства лучше приобретать деревянные наличники. Но их можно заменить на пластиковые или металлические элементы. Чтобы предупредить усадку конструкции, в деревянном доме устанавливают окосячку. Окосячник может быть сделан четырьмя способами: в закладной брусок, в шим монолит, в шип с готовым откосом и в колоду.
Чтобы не подбирать самому наличники можно купить готовый комплект, состоящий из полотна, коробки, обналички, добора, петель и ручек. Такой набор значительно облегчит работу.
Размеры
В независимости от типа конструкции, двери имеют стандартные размеры, которые были установлены ГОСТ:
Высота стандартного проёма варьируется от 2.07 м до 2.37 м. Точные параметры устанавливаются с учётом высоты потолка и ширины двери.
Ширина стандартной конструкции равна 90 см, но этот показатель может меняться от индивидуальных параметров полотна.
А вот толщина дверного проема может быть какой угодно – на нее не установлены какие-либо стандарты. Толщина коробки подбирается с учётом остальных показателей.
Не всегда размеры дверного проема соответствуют стандартам. В коттедже или частном доме они могут быть любыми, но в пределах 2 на 2.4 м. Лучше не расширять проём больше этих показателей, иначе будет очень сложно подобрать правильную дверь.
Интересные примеры отделки дверей
Проявив фантазию и уделив немного свободного времени, можно создать произведение искусства. Многие идеи декорирования старой двери поражают своей оригинальностью:
Например, чтобы создать атмосферу богемного торжества можно использовать заклёпки и разные бусинки, которые очень часто лежат без дела в коробке с мелочами.
Украсить изделия могут отверстия, формирующие необычные узоры.
Довольно необычно можно оформить дверную коробку гречкой. Этот процесс займёт немало времени, но зато позволит украсить помещение.
Помимо самой двери, можно задекорировать пространство вокруг нее. Для этого можно использовать бантики, искусственные цветы, ленты и шнурки.
Необычные ощущения позволит испытать конструкция, украшенная венками, букетами, стеклянными вставками и другими оригинальными вещами. Со стороны входа на полотно можно приклеить большую подкову или импровизированное гнездо.
Достаточно нежно будет смотреться дверь с нарисованными бабочками, цветами, деревьями или облаками. Не обязательно вырисовывать каждую деталь, можно выполнить рисунок в виде абстракции.
Около дверного проема также можно нарисовать узоры, плавно перетекающие на само полотно.
Если на собственные идеи не хватает фантазии, то можно просмотреть видео-уроки и выбрать подходящий мастер-класс.
Реставрируя старую дверь, важно не только продумать ее дизайн, но и обновить утепление. Таким образом, можно получить не только красивое, но и тёплое изделие.
О том, чем обшить металлическую дверь изнутри, смотрите в следующем видео.
отделка входной двери изнутри, обшивка и облицовка декоративным камнем
При проведении ремонтных работ в доме очень часто владельцы сталкиваются с необходимостью обновления многих изделий и систем. В первую очередь это касается входных и межкомнатных дверей.
Для некоторых вещей подходит только замена, а другим, возможно дать новую жизнь. Им можно вернуть прежний облик, если иметь для этого желание и навыки работы с различными инструментами. Отделка старых или дефектных поверхностей позволит скрыть недостатки двери и обновить интерьер.
Как облагородить дверь?
Вход в квартиру является визитной карточкой жилья, поэтому очень важно установить добротную и красивую входную дверь. Именно на нее в первую очередь обращают внимание гости, пришедшие в дом. Нужно облагородить не только поверхность полотна, но и раму, и фурнитуру. Для этого существует несколько способов, способных быстро и качественно обновить изделие.
Окрашивание
Это самый экономичный вариант декорирования дверной конструкции. В современном мире совершенно несложно найти подходящий тон, ведь есть немало различных оттенков, производимых многими известными компаниями. Кроме этого, возможно получить идеальный цвет путем смешивания красящего состава с колером, соблюдая определенные пропорции.
Для покраски дверных конструкций лучше всего подходят акриловые водоэмульсионные, масляные и нитрокраски. Акриловые краски делаются на водной основе, а потому легко сохнут и не имеют специфичного запаха. Они абсолютно безопасны для здоровья и обладают стойким ярким цветом. А вот нитрокраска имеет резкий запах, поэтому подходит для окрашивания наружных конструкций.
Масляные краски используются реже, чем предыдущие, так как имеют не такие высокие эксплуатационные качества, но вполне могут справиться с покраской деревянных и металлических полотен.
Наносить красящий состав нужно с помощью специального валика в несколько слоев. Перед нанесением последующего слоя обязательно нужно дождаться высыхания предыдущего. Также краской можно сделать рисунок на поверхности двери, используя шаблоны и кисти. Этот метод подходит для обработки двери как снаружи, так и внутри квартиры.
Оклеивание
Этот метод подойдет для людей, не желающих ждать высыхания полотна. Клеящая пленка хорошо применяется во многих областях и помогает декорировать практически любое изделие в короткие сроки. Она состоит из цветной пленки, клеящей поверхности и защитной бумаги, которую необходимо снять перед оклейкой.
Перед оклеиванием двери «самоклейкой» обязательно нужно подготовить поверхность. Ее необходимо зачистить так, чтобы на ней не осталось выступов. Различные трещинки и сколы лучше зашпаклевать. А уже перед самой оклейкой удаляют грязь с конструкции и обезжиривают ее.
Обшивка деревом и МДФ
Подходит для собственноручного оформления дверных проемов. Чаще всего для этого способа используют тонкие деревянные планки, которые крепят к полотну с помощью клея. Впоследствии дерево обязательно нужно обработать. А чтобы оно надолго сохранило свой облик и не испортилось по истечении некоторого времени, его нужно обработать влагоотталкивающим составом.
Кроме древесины, для оформления конструкции можно использовать МДФ-накладки. Они тоже крепятся на клеящий состав. Благодаря многообразию цветовых решений материала можно обновить дверь в любом стиле. К тому же такое облагораживание выглядит весьма эффектно.
Облицовка
Для этого способа возможно применение шпона, пластика, ламината и ПВХ. Наносят эти материалы только при воздействии теплого воздуха. При этом работать нужно очень быстро, чтобы сделать все ровно и качественно.
Перетяжка
Наименее распространенное решение облагораживания дверных конструкций. Но таким образом можно добиться роскошного и привлекательного вида. Если применить обивку для старой изношенной двери, то можно скрыть все ее дефекты. К тому же такой вариант помогает утеплить полотно.
Откосы и дверной проем можно выровнять штукатуркой, плиткой, мозаикой, обивкой, пластиком и деревянными панелями. Но толщина облицовки должна быть достаточной для свободного открывания и закрывания полотна. Обрамление коробки позволит получить новую конструкцию.
Чем можно красиво отделать двери?
Чтобы обновить старую дверь можно использовать множество способов и материалов. Например, ее можно обшить панелями ПВХ, пластиком, листом железа, МДФ, деревом, ламинатом, вагонкой, гипсокартоном, линолеумом, евровагонкой и ЛДСП. Можно оклеить коробку шпоном, а само полотно обновить декоративным камнем, кожей или кожзаменителем и даже ковролином.
Все эти виды отделки позволяют выбрать наиболее подходящий материал, который будет устраивать и по цене, и по эксплуатационным показателям:
Украшение двери панелями из МДФ или ПВХ подходит для входных деревянных и металлических изделий. Главный плюс этих материалов заключается в небольшой цене и легкости монтажных работ, благодаря чему можно обновить конструкцию в короткие сроки. МДФ и ПВХ панели хороши тем, что они достаточно долговечны, безопасны и просты в уходе. Панели могут быть покрыты натуральным шпоном, слоем ламинации или пластиком.
Значительной легкостью отличается обновление двери гипсокартоном, пластиком или металлом. Листы гипсокартона, ЛДСП и вагонка более всего подходят для обшивки откосов дверного проема. Конечно, самым доступным материалом в данном случае является пластик, а самым дорогим – натуральный камень.
Евровагонка и вагонка ПВХ выпускаются в широком цветовом диапазоне и могут иметь любой дизайн, что позволяет исключить финишную отделку. Но эти материалы крайне неустойчивы к механическим воздействиям, которые невозможно скрыть своими руками.
Самым дорогим, но при этом самым эффектным материалом является кожа или кожзаменитель, который еще называют дерматином. Искусственная кожа может иметь разные характеристики и облик. Например, она может быть гладкой, пористой и структурированной, а ее широкая цветовая гамма позволяет украсить практически любой интерьер. Но с такими материалами нужно быть предельно осторожными и нужно знать, как правильно ими обивать дверь.
Все чаще стала использоваться отделка дверей сайдингом, так как он подходит и для внутренних, и для внешних работ. Сайдинг практичный, долговечный, огнестойкий и легкий в уходе. Монтаж сайдинга производится так же как и установка вагонки.
Совсем недавно для оформления квартиры стала использоваться клинкерная плитка, которая имитирует кирпичную кладку. Для ее укладки обязательно нужно выровнять поверхность возле неё и смочить дверной проём водой, чтобы скрепить цемент.
Отделочный ламинат используется тогда, когда хочется добиться вида натурального массива дерева, но такой возможности нет. Этот материал может имитировать массив дуба, сосны, кедра и других древесных пород. С ним легко работать, но лучше всего прибегать к нему только для оформления внутренней стороны двери, так как он расслаивается под воздействием влаги.
Сэкономить денежные средства и добиться необыкновенного результата поможет техника декупаж. К ней прибегают тогда, когда хочется украсить дизайн и индивидуализировать квартиру. Для декупажа могут подойти такие материалы, как ткань, газеты, фотографии, аппликации и салфетки.
Обивка металлических дверей
Облицовка железной двери может осуществляться двумя способами: дешевыми материалами (кожзам, дерматин) и дорогими декоративными панелями:
Для реставрации изделия дерматином или виниловой кожей необходимо использовать только клей. Для этого края конструкции смазывают клеящим средством и крепят на них поролоновые полосы. Лишние части можно обрезать специальным ножом. Затем клеем смазывают торец верхней части двери и клеят обивку начиная с верха. Во время работы обязательно разглаживать полотно, чтобы избежать образования складок.
Чтобы обить железную дверь декоративными панелями для начала нужно ее измерить. Важно знать точные размеры полотна и ширину внутренних уголков, которые впоследствии будут закрыты листовым пенопластом и деревянным брусом. Затем на верхней и нижней части конструкции необходимо сделать метку по приложенному бруску. С помощью дрели в полотне делаются 16 отверстий для креплений, диаметр которых должен быть идентичен диаметру саморезов. Бруски фиксируются на полотне, после чего сверлят отверстия для крепления декоративной панели.
В конце отделочных работ в панели нужно сделать отверстия под дверной глазок, замки и ручки. Внутри металлическую дверь обшиваем пенопластом, а уже сверху крепим МДФ-панели.
Как отделать входную дверь изнутри?
Дверная конструкция со стороны квартиры может оформляться по-разному. Оптимальным вариантом является покраска, для которой не придется снимать полотно с петель. Прилегающие к изделию поверхности нужно закрыть газетами, чтобы не испачкать во время окрашивания. Все фурнитурные элементы снимаются или заклеиваются скотчем. Предварительно поверхность двери шлифуют, а потом обрабатывают защитной пропиткой, которая защитит древесину от воздействия влаги. И уже после полного просыхания конструкцию покрывают лакокрасочным средством в 2-3 слоя.
Чтобы оформить облицовку шпоном придется подготовить утюг и бумажный лист. Ремонт полотна начинается со снятия его с петель и произведения замеров. Полоски шпона накладываются на поверхность изделия так, чтобы совпал рисунок. Каждый кусок желательно пронумеровать, чтобы в дальнейшем не возникло путаницы.
Клеить шпон лучше с верха, постепенно переходя вниз. Для этого с него снимают защитную бумагу и приклеивают к полотну. Чтобы избавиться от возникших пузырей и складок сверху шпонированных полосок кладут лист бумаги и проглаживают их утюгом.
Эти способы облицовки внутренней стороны изделия выполняются без сложностей. Главное, правильно произвести замеры и делать все аккуратно.
Чем обшить уличную дверь снаружи?
Чтобы отделать дверь снаружи, важно учесть особенности всех возможных материалов. Важно убедиться в их прочности и долговечности, чтобы их свойства не менялись под воздействием внешней среды. Более того, нужно понимать, что не всякий материал может использоваться для обработки наружной или внутренней части конструкции.
Чтобы собственноручно обновить коробку, находящуюся с улицы, можно применять:
Стальные листы. Их структура может быть гладкой или рельефной с имитацией интересного узора. Хорошие листы стали защитят помещение от проникновения внутрь сквозняков, но они обязательно должны иметь подложку из полимера или пробки.
Винипласт. Он может состоять ДВП или ПВХ. Этот материал неустойчив к воздействию солнечных лучей, а потому его в обязательном порядке покрывают специальным лаком с ультрафиолетовым фильтром.
Корабельная фанера внешне выглядит как натуральное дерево. После установки ее покрывают морилкой и морозоустойчивым лаком. Если понадобится поменять старую фанеру, то этот процесс не займет много времени и сил.
Дерматин – материал, который одинаково хорошо подходит для внутренней и внешней отделки. Монтировать его достаточно просто, к тому же он имеет различный дизайн. А его мягкая структура способна скрыть острые углы.
Искусственный камень выпускается в тонких панелях, которые фиксируют к внешней части двери с помощью строительной смолы. Конструкция, обложенная камнем, смотрится весьма эффектно.
Чтобы реконструировать уличную сторону двери необходимо использовать утеплитель – изолон. Толщина изолона может быть любой – все зависит от личных предпочтений. А для фиксации утеплителя подойдут скобы, герметик или гвозди. После этого само полотно нужно задекорировать.
Как отделать дверь своими руками?
Самостоятельно облицевать дверь можно разными способами. Самым распространенным считается оклеивание обоями. Для этого способа подойдут любые виды обоев начиная с бумажных и заканчивая жидкими. Перед обработкой этим материалом необходимо подготовить полотно: снять краску, зашпаклевать все недостатки и отшлифовать. Обойным листом можно закрыть все полотно или только филенчатую часть, вырезав подходящие по размеру детали.
В качестве декора может выступать ткань, которая благодаря своей структуре сделает изделие уникальным. Но необходимо выбирать ткань, учитывая степень ее усадки. Можно использовать несколько тканевых листов разного дизайна. Техника пэчворк довольно популярна среди дизайнеров: тканью можно обтянуть все полотно или только центральную часть. Облицовка изделия может быть осуществлена необычными гвоздиками, красивыми шнурками, рамками из багета.
Необычный метод отделки – зеркальный акрил. С помощью зеркал можно визуально увеличить пространство и улучшить освещенность. Так как самостоятельно вырезать нужную деталь из зеркала не всегда возможно, можно приобрести готовую панель с амальгамой. Самый простой вариант – фигурные акриловые зеркала. Их можно скомпоновать в одно целое и закрыть все полотно или поместить их в центр, оставив свободным остальное пространство.
Крепят акриловые зеркала на заранее очищенную поверхность. На обратную часть зеркального листа и на саму дверь нужно нанести грунтовку, а уже потом закрепить панели с использованием клея. Можно прибегнуть к монтажным присоскам, которые серьезно ускорят процесс.
Как сделать обналичку для входных дверей самому?
Обналичка – это элемент декора, который заканчивает дизайн всего строения. Ее предназначение заключается в сокрытии неровностей после монтажа входной конструкции. С ее помощью осуществляется улучшение шумоизоляции и уменьшение теплопроводности.
Обналичка должна быть в одном стиле с домом, поэтому выбирая ее нужно учитывать некоторые правила:
она должна сочетаться со стенами строения;
ее эксплуатационные характеристики должны быть на высшем уровне, чтобы несмотря на атмосферные воздействия ее внешний вид оставался неизменным;
размеры наличников должны быть такими, чтобы не теряться на остальном фоне;
внутреннее обналичивание может быть плоским или округлым, а иногда с резьбой.
Для междверного пространства лучше приобретать деревянные наличники. Но их можно заменить на пластиковые или металлические элементы. Чтобы предупредить усадку конструкции, в деревянном доме устанавливают окосячку. Окосячник может быть сделан четырьмя способами: в закладной брусок, в шим монолит, в шип с готовым откосом и в колоду.
Чтобы не подбирать самому наличники можно купить готовый комплект, состоящий из полотна, коробки, обналички, добора, петель и ручек. Такой набор значительно облегчит работу.
Размеры
В независимости от типа конструкции, двери имеют стандартные размеры, которые были установлены ГОСТ:
Высота стандартного проёма варьируется от 2.07 м до 2.37 м. Точные параметры устанавливаются с учётом высоты потолка и ширины двери.
Ширина стандартной конструкции равна 90 см, но этот показатель может меняться от индивидуальных параметров полотна.
А вот толщина дверного проема может быть какой угодно – на нее не установлены какие-либо стандарты. Толщина коробки подбирается с учётом остальных показателей.
Не всегда размеры дверного проема соответствуют стандартам. В коттедже или частном доме они могут быть любыми, но в пределах 2 на 2.4 м. Лучше не расширять проём больше этих показателей, иначе будет очень сложно подобрать правильную дверь.
Интересные примеры отделки дверей
Проявив фантазию и уделив немного свободного времени, можно создать произведение искусства. Многие идеи декорирования старой двери поражают своей оригинальностью:
Например, чтобы создать атмосферу богемного торжества можно использовать заклёпки и разные бусинки, которые очень часто лежат без дела в коробке с мелочами.
Украсить изделия могут отверстия, формирующие необычные узоры.
Довольно необычно можно оформить дверную коробку гречкой. Этот процесс займёт немало времени, но зато позволит украсить помещение.
Помимо самой двери, можно задекорировать пространство вокруг нее. Для этого можно использовать бантики, искусственные цветы, ленты и шнурки.
Необычные ощущения позволит испытать конструкция, украшенная венками, букетами, стеклянными вставками и другими оригинальными вещами. Со стороны входа на полотно можно приклеить большую подкову или импровизированное гнездо.
Достаточно нежно будет смотреться дверь с нарисованными бабочками, цветами, деревьями или облаками. Не обязательно вырисовывать каждую деталь, можно выполнить рисунок в виде абстракции.
Около дверного проема также можно нарисовать узоры, плавно перетекающие на само полотно.
Если на собственные идеи не хватает фантазии, то можно просмотреть видео-уроки и выбрать подходящий мастер-класс.
Реставрируя старую дверь, важно не только продумать ее дизайн, но и обновить утепление. Таким образом, можно получить не только красивое, но и тёплое изделие.
О том, чем обшить металлическую дверь изнутри, смотрите в следующем видео.
Как украсить входную металлическую дверь снаружи и изнутри своими руками
Дополнительный декор входных дверей в квартире или в доме, не включённый в комплектацию, придаёт ей индивидуальности, добавляет оригинальности общему виду фасада или интерьера. Кроме того, он отражает стиль и вкус владельцев помещения.
Идеи декора стальных дверей
Украшение металлоконструкций можно доверить профессионалам. Однако интереснее и дешевле сделать это своими руками.
Обычно красивыми деталями дополняют металлические двери в частном доме. Но и квартирные распашные конструкции выглядят свежо и презентабельно с необычными элементами. Украсить полотно изнутри можно:
Орнаментом из самоклеящихся бусинок и привлекательных заклёпок. Лучше предварительно нанести желаемый узор строительным карандашом. Приобрести бусины можно в рукодельном магазине.
Эстетически привлекательной стильной картиной в красивой раме. При этом её направление должно совпадать с обстановкой в помещении.
Зеркалами. Но не стандартным прямоугольным вкладышем, а форменными зеркальными элементами разных размеров.
Преобразить створку снаружи помогут:
Интересные цветочные композиции. Возможно использование сухоцветов или искусственных растений.
Кнокер. Это стукалка для двери, обычно в форме звериной головы. Особенно привлекательно выглядит с ним дверь в коттедж или особняк.
Оформление проёма. Его выполняют модной каменной кладкой, растительными арками и т.д. Выбор декорирования зависит только от желания хозяина.
Тематическое украшение входа
Декор полотна к Новому году и другим праздникам создаёт трогательную атмосферу и ощущение радости прямо с порога. При декоре дверей к особому случаю нужно учитывать следующие параметры:
Обязательно использование атрибутики «по теме». В новогодние каникулы не обойтись без еловых веток и шишек, а, главное, рождественского венка на двери.
После праздника украшения лучше снимать максимум через неделю. Иначе есть риск, что праздничный декор станет повседневным и неуместным.
Как обновить старую дверь?
Потёртое полотно освежит:
покраска в актуальные цвета;
создание винтажного облика за счёт затираний и добавление соответствующего узора;
нанесение рисунка из маленьких отверстий.
Последний метод радикальный, но эффектный и необычный. Дырочки проделываются сверлом.
Но ничего так не украсит вход как новая современная стальная дверь от компании «Тодес». Изучите каталог прямо сейчас.
Чем облагородить старую входную деревянную или железную дверь
Чем облагородить старую входную дверь?
Если ваша входная дверь изрядно обтрепалась со временем, просто вышла из моды или не гармонирует с интерьером прихожей, но при этом осталась крепкой и способной защитить жилье, можно выполнить новую отделку и дать полотну новую жизнь.
Проще всего подправить деревянное дверное полотно, но и железные двери можно привести в порядок. Рассмотрим подробно, чем можно облагородить двери изнутри и снаружи.
Входная дверь изнутри: как облагородить
Вариантов действительно много:
вагонка;
искусственная кожа;
ПВХ-панели;
шпон различных сортов дерева;
ДВП;
МДФ;
фиропараллели и множество других вариантов.
Фактически внутреннюю часть полотна можно отделать чем угодно, главное, чтобы материал был практичным, не марким и соответствовал отделке прихожей. Например, не стоит смешивать современные материалы эконом-класса с классическим или эко-стилем, и, напротив, использовать дорогостоящий массив элитного дерева для прихожей, отделанной пластиком. Дверь может быть главным акцентом прихожей или, напротив, сливаться со стенами в коробе «инвизибл», главное – гармония и сочетаемость материалов.
Важно помнить, что если вы взялись за реставрацию или отделку старой двери, уделять внимание нужно не только эстетической стороне вопроса, но и практическому назначению. В частности, отверстия должны быть заделаны, углы приведены в нормальное состояние. Дверь стоит утеплить и звукоизолировать, иначе даже самое красивое полотно придется заменить в ближайшее же время или переделывать всю работу. Необходимо заделать все щели и обработать дерево от паразитов, а металл от коррозии.
Подробнее о том, как обшить дверь наиболее распространенным материалом – искусственной кожей – смотрите на видео.
Как и чем облагородить старую входную дверь снаружи
Для внешней отделки как деревянной, так и металлической двери, подойдут
искусственная кожа;
шпон дерева;
шпаклевка + краска;
декоративная пленка и пр. варианты.
Стоит отметить, что даже самые простые и стандартные материалы могут заиграть новыми красками, если отойти от приевшихся решений, использовать нетрадиционный декор.
Как облагородить входную дверь фурнитурой
Рынок наполнен массой фурнитуры различных видов: ручки, замки, звонки, глазки и многое другое сегодня можно найти в любой стилистической вариации. Разумеется, цена вопроса колеблется в зависимости от качества изделий, их функциональности и дизайна по простой схеме: чем товар лучше, тем он дороже.
Замок
По сути, это главный элемент защиты жилья, поэтому он, в первую очередь должен быть надежным, желательно, с максимальным количеством степеней защиты. Проще всего выбрать скрытую модель, практически незаметную на дверном полотне. Так вы сможете и обеспечить достойный вид, и спать спокойно.
Если же хочется соригинальничать, можно установить замок «под старину» — уникальный вид входной двери обеспечен.
Дверная ручка
Главное требование к этому аксессуару – гармоничность в целостном образе портала. Не стоит выбирать изящную дверную ручку для двери в стиле лофт или минимализм, хотя для большинства стилей гнутая или кованая ручка подойдет отлично.
Отличный вариант – ручка с подсветкой, фонарик которой направлен на отверстие замка. Стиль ее может быть каким угодно, а вот удобство девайса будет оценено вами многократно.
Глазок
Глазок может быть как скромным, едва заметным, так и стать основным украшением входной двери, а может и вовсе отсутствовать. Причем совсем необязательно покупать дорогую фурнитуру в этом случае. Например, минималистский современный дизайн отлично будет сочетаться с росписью или прикольной наклейкой.
Дверной молоток
Этот аксессуар практически канул в лету, однако, любители нестандартных решений могут смело использовать его в качестве функционального декора дверного полотна. По-хорошему, при этом стоит отказаться от звонка, однако это необязательное условие – главное, чтобы он не особо бросался в глаза.
Вариантов дверных молотков огромное множество, от классических или простых, до самых милых, смешных и оригинальных.
Отделка входной двери: варианты | Двери Дома
Читайте в этой публикации: Отделка входной двери карточками своими руками Отделка входных металлических дверей: рейка и вагонка Варианты отделки входных дверей: альтернатива
Большинство людей предпочитают не приобретать готовые входные двери, а заказывать их индивидуальное изготовление. Причин для этого весьма много. В первую очередь заказчик видит, как и из каких материалов изготавливается дверь; во вторую очередь он получает массу различных вариантов отделки, среди которых выберет именно то, что нужно ему. Отделка входной двери как раз и является темой данной статьи, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы поговорим о всех возможных ее вариантах и их особенностях.
Отделка входных дверей после установки фото
Отделка входной двери карточками своими руками
Пожалуй, это самый простой способ решения вопроса, как отделать входную дверь – вы просто покупаете или изготавливаете по своим размерам декоративные накладки на дверное полотно и устанавливаете их самостоятельно. Монтаж такого декора – дело отнюдь не сложное, он привинчивается саморезами непосредственно через стальной корпус дверей. Сначала производится установка внутренней карточки, а потом и наружной. Данный тип дверной отделки может производиться из материалов трех типов.
МДФ. Производители утверждают, что этот материал, покрытый ламинирующей пленкой, отлично выдерживает все нападки матушки-природы и его можно устанавливать как на внутреннюю сторону двери, так и на наружную. Практика показывает несколько иную ситуацию – МДФ накладки для входных дверей отлично служат, когда вход в дом защищен от дождя и снега навесом. Под открытым небом, как говорится, увы…
Отделка входной двери фото
ДСП. Материал исключительно для отделки входной двери изнутри – от влаги он разбухает и делает это очень быстро. Это не единственный недостаток данного варианта внутренней отделки входной двери. Кроме всего прочего, можно отметить малый выбор цветовых решений и весьма условная стойкость к механическим повреждениям. Из преимуществ можно выделить разве что низкую стоимость этой дверной отделки.
Натуральная древесина. Самый дорогой и наиболее привлекательный вариант – карточки данного типа могут собираться из древесины любой породы и при этом их фрагменты могут образовывать различную структуру и узор. Кроме того, древесину просто преобразовать – к примеру, используя морилку, дешевой сосне можно придать вид древесины ценных сортов. Если говорить о недостатках деревянных карточек для дверей, то здесь следует обратить внимание на необходимость защиты в виде лака, которую нужно регулярно обновлять. Кроме того, дерево слишком сильно подвержено воздействию влаги, в результате чего она разбухает и рассыхается. В этом отношении лучше обратить внимание на карточки, собранные из клееной рейки – клееная древесина практически не реагирует на перепады температуры и влажности.
Несомненно, лучшим вариантом отделки входных дверей после установки являются деревянные карточки, но в силу их достаточно высокой стоимости, можно устанавливать и их МДФ аналог. Единственное, что можно добавить по поводу этого заменителя, так это то, что особое внимание при выборе такого декора следует обратить на его качество. Посмотреть о том, как производится отделка входной двери изнутри, можно в этом видеоролике.
Отделка входных металлических дверей: рейка и вагонка
Еще одной неплохой группой материалов, посредством которых весьма несложно отделать входные двери своими руками как снаружи, так и изнутри является деревянная рейка и вагонка. Вернее сказать, это не группа материалов, а один и тот же материал (древесина), только в разных интерпретациях.
Деревянная рейка. Основное преимущество рейки заключается в том, что с ее помощью можно обшивать двери в различных комбинациях. Самый простой вариант – это обшивка рейкой в одном направлении: по горизонтали или вертикали и даже по диагонали – кому как нравится. Сложнее всего рейкой обшить наружную сторону дверного полотна, так как под каждую дощечку придется сверлить как минимум по четыре отверстия. В отличие от наружной стороны, внутренняя часть дверей обшивается рейкой несколько иначе – для нее в дверной полости набирается деревянный каркас, к которому и прибиваются отдельные дощечки с помощью маленьких гвоздиков.
Отделка входных металлических дверей фото
Вагонка. В принципе, это та же рейка, только оборудованная пазами и шипами для установки скрытых креплений, в чем и заключается ее основное достоинство. Как правило, вагонку набирают либо по вертикали, либо по диагонали – в случае с диагональной или, как вариант, горизонтальной набойки дощечек дверное полотно нужно будет обрамлять по периметру.
И тот и другой материал после установки можно будет вскрыть морилкой и лаком. В качестве альтернативы можно использовать декоративные тонирующие краски, которые не только придают древесине цвет, но и подчеркивают ее структуру.
Декоративная отделка входных дверей фото
В принципе, на древесине свет клином не сошелся – существуют и другие материалы реечного типа, только далеко не каждый из них можно использовать для наружной отделки входных дверей. Мало того, далеко не каждый из них обладает нужными декоративными качествами – к примеру, пластик отлично стоит на улице, но имеет не очень солидный внешний вид. Или ламинат – он, наоборот, отлично смотрится на дверном полотне, но не выдерживает уличных условий эксплуатации. Кстати, ламинат (тот, который укладывают на пол), является отличным решением для внутренней отделки дверей, также он весьма неплохо смотрится на откосах.
Варианты отделки входных дверей: альтернатива
Если разбираться подробно, то как таковой альтернативы, в общем-то, нет – или правильнее сказать, что она весьма скудная. Как бы этого не хотелось, но при всем желании можно выделить всего парочку вариантов.
Покраска. Сегодня существует масса различных красок по металлу, и декоративные материалы этого типа не являются исключением. Это к тому, что простыми движениями руки с кистью сырые двери можно превратить в довольно симпатичное изделие – по крайней мере, снаружи, где вся поверхность полотна представляет собой ровный и гладкий лист стали. Среди красок такого типа особое внимание следует обратить на молотковые покрытия и краски с содержанием металлической стружки.
Отделка входной двери своими руками фото
Обивка. Можно сказать, что это дедовский способ отделки входной двери своими руками – используется для этого либо кожа, либо ее заменитель под названием дерматин. Этот вариант декора раньше использовали для отделки деревянных входных дверей, но благодаря появлению новых технологий его несколько адаптировали под металлические двери. С внутренней стороны дверного полотна дерматин или кожа натягиваются по старинке, на деревянные бруски с помощью гвоздиков, а вот снаружи их либо наклеивают непосредственно на металл, либо, опять-таки, натягивают на предварительно набитую тонкую рейку.
Варианты отделки входных дверей фото
Как вариант, среди альтернативных способов обивки входных дверей можно рассмотреть самостоятельное изготовление карточек. Все, что для этого потребуется, это влагостойкая фанера и все тот же дерматин или кожа – из фанеры вырезается карточка, которая, в свою очередь, обтягивается кожей или ее заменителем. В принципе, никто не запретит вам просто покрасить фанерную карточку декоративной краской по дереву – мало того, никто не запретит приобрести или позаимствовать у друзей такой инструмент, как ручной фрезер, посредством которого на фанерной карточке можно будет нарезать филенки, декоративные канавки и прочие детали. При таком подходе к делу, особенно если речь идет об отделке дверей снаружи, особое внимание следует обратить на выбор фанеры – здесь нужен влагостойкий материал этого типа толщиной не менее 10мм.
И в заключение темы о том, как производится отделка входной двери, остается добавить только одно – как бы вы ни старались, как бы вы ни хотели сделать входную дверь красивой, все равно отделать ее идеально своими руками не получится. Здесь следует понять простую вещь – для работы с древесиной требуется специальное оборудование. Обойтись без него, конечно, можно, но это уже будет немного не то. Хотя как знать – ручная работа, даже не совсем удачная, смотрится весьма необычно, и в этом есть свой шарм. И еще одно: отделать дверное полотно изнутри и снаружи – это всего-навсего полдела. Не следует забывать об откосах, которые вместе с дверью являются так называемой входной группой.
Покрытие и отделка входной двери
Сегодня активно применяются самые разнообразные виды покрытия входных металлических дверей. Это объясняется большим количеством различных технологий и материалов для отделки. Часть из них справедливо считаются современными, а другие успешно используются уже многие годы. Следует отметить, что некоторые варианты декоративно-защитных покрытий вполне могут быть нанесены в домашних условиях.
Виды отделок входных дверей внутри
Актуальный вопрос, какое покрытие входной двери лучше для использования изнутри, не имеет однозначного ответа. Дело в том, что выбор варианта отделки определяется, исходя из финансовых возможностей собственника, а также его вкусов и личных пристрастий. Поэтому разные владельцы вполне могут подобрать для своего частного дома или квартиры совершенно различные типы покрытий:
Один из наиболее часто встречающихся вариантов при этом – отделка входной металлической двери ламинатом. Данный материал обладает универсальными эксплуатационными качествами, поэтому может применяться как внутри, так и снаружи. Однако, для создания внутреннего покрытия он применяется все-таки чаще, что объясняется стильным и естественным обликом выполненной с его помощью отделки, создающей уютную атмосферу в квартире или загородном коттедже;
Достаточно часто выполняется внутренняя отделка входной металлической двери панелями МДФ. Популярность этого способа связана с отменными эксплуатационными свойствами подобного покрытия, нередко имитирующего древесину, что стильно и по-домашнему смотрится. Важным плюсом варианта выступает доступная цена. Это становится еще заметнее при сравнении с отделкой из массива дерева, которая стоит намного больше;
При желании выполнить бюджетный вариант декоративного покрытия, многие владельцы останавливают свой выбор на обшивке вагонкой. В результате стальная дверь изнутри приобретает натуральный и естественный вид, причем при желании можно подобрать достаточно недорогие разновидности материала. В конечном итоге собственник загородного частного дома или квартиры получает стильное и солидно выглядящее изделие по вполне бюджетной стоимости.
По сути, все из перечисленных вариантов при наличии некоторых навыков вполне могут быть реализованы без приглашения строителей-профессионалов. Для этого владельцу жилья достаточно изучить выбранную технологию и следовать ей при выполнении отделочных работ.
Типы покрытия металлической двери снаружи
Существующие сегодня различные виды отделок входных дверей снаружи также предоставляют потенциальным покупателям чрезвычайно широкий выбор разнообразных вариантов. Одним из самых популярных покрытий заслуженно считается полимерно-порошковая окраска, при помощи которой создается эстетически привлекательный, но при этом прочный и надежный защитно-декоративный слой.
Достаточно востребованным является антивандальное покрытие входной двери. Оно обладает повышенными прочностными параметрами и изготавливается при помощи различных материалов – слоистого пластика, специальной порошковой краски или полимерной пленки. При этом входная конструкция привлекательно выглядит, что делает возможным ее установку не только в различные коммерческие постройки, но и в частные дома или квартиры. Естественно, при этом собственник должен понимать, что получение такого изделия обойдется ему недешево.
Нередко наружная отделка входной двери в частном доме производится из массива дерева. Этот вариант заслуженно считается достаточно дорогим. Однако, он позволяет получать богато и солидно выглядящую входную группу, которая способна украсить фасад практически любого коттеджа или загородного дома. Достаточно большая часть владельцев готова пойти на необходимые затраты, получив при этом изделие соответствующего качества.
Отделка стальной двери своими руками
Развитие строительных технологий привело к тому, что декоративная отделка входной двери в квартире вполне может быть осуществлена в домашних условиях. Причины выполнения подобных работ могут быть различными. Например, владельца перестал устраивать внешний вид установленной конструкции или существующее покрытие было повреждено или пришло в негодность.
В подобной ситуации собственник жилья может принять решение своими руками выполнить новый вариант отделки. Конечно же, невозможно в домашних условиях произвести порошковое напыление или создать антивандальное покрытие. Однако, обшить входную дверь из металла вагонкой или панелями МФД вполне реально. Так же, как и, например, покрасить конструкцию нитроэмалью или молотковым составом. Главное для получения требуемого конечного результата – тщательно соблюдать технологию производства отделочных работ и выполнять рекомендации профессиональных строителей.
Железные двери против деревянных дверей
От того, как они выглядят, до того, насколько хорошо они выдерживают погодные условия, есть много различий между материалами и дизайном дверей. Чтобы понять, насколько важными могут быть эти различия, взгляните на обычную деревянную дверь по сравнению с железной.
Домашняя безопасность
При хорошей системе замков материал самой двери не имеет большого значения. Однако некоторые дверные материалы легче повредить во время взлома.Дверь из цельного дерева взломать сложнее, чем пустотелую, но ее все же можно сломать с достаточной силой. С другой стороны, двери с защитой из кованого железа сложнее взломать или открыть обычному человеку, даже при значительном ударе.
Прочность и целостность
При правильной обработке, герметизации и покраске деревянная дверь может выдержать довольно сильные удары, прежде чем она начнет выглядеть по-настоящему изношенной. Деревянная входная дверь, которая подвергается воздействию погодных условий, также может прослужить долго, если за ней правильно ухаживать, но со временем она может начать выцветать, деформироваться или трескаться.Кованые двери не подвержены подобным проблемам, хотя по мере износа защитных покрытий они могут образовывать ржавчину.
Апелляция по стилю и ограничению
Дерево и железо поддаются различным видам искусства. Деревянные двери можно вырезать замысловатой резьбой, но в большинстве стилей используются угловые формы, панели и окна. Железные двери также могут иметь простые угловатые стили, но этот материал отлично подходит для таких вещей, как сложные завитки, изогнутые формы и другие забавные элементы.Если вы хотите что-то немного «необычное», кованая дверь может быть прямо в вашем переулке.
Энергоэффективность
Дерево и железо по-разному изолируют, что может означать разницу в ваших счетах за отопление и охлаждение. Дерево, как правило, является лучшим изолятором, чем металл, поэтому дверь из цельного дерева не пропускает столько тепловой энергии наружу (или внутрь), как цельнометаллическая дверь. Однако в большинстве случаев металлические двери содержат материал, улучшающий изоляцию. В Universal Iron Doors мы заливаем двери пеной.
Независимо от того, какой тип двери вы выберете, самое главное — убедиться, что она правильно подогнана и в ней нет зазоров.
Влияние на ваш кошелек
Стоимость двери варьируется в зависимости от таких факторов, как производитель, детали конструкции и трудозатраты. В целом же бюджетные варианты, как правило, из дерева. Изготовленная на заказ дверь из кованого железа с множеством украшений будет стоить дороже, чем базовая. В конце концов, вам нужно взвесить все «за» и «против» двери и решить, стоит ли вам этого платить.
В Universal Iron Doors мы делаем все возможное, чтобы создавать высококачественные функциональные и художественные конструкции. Если вы не можете найти то, что ищете, в нашем активном ассортименте товаров для интерьера и экстерьера, мы можем вместе с вами разработать идеальный дизайн железной двери на заказ.
Чтобы узнать, как мы можем помочь вам обновить ваш дом, позвоните нам сегодня по телефону (818) 771-1003.
Входные двери на заказ | Входные двери | Наружные двери
Входная дверь помогает посетителям составить первое впечатление о вашем доме.Неудивительно, что входную дверь часто называют порталом в «душу» вашего дома. Правильный выбор двери поможет вашему дому по-настоящему представить вас и ваш неповторимый стиль.
Как выбрать идеальную входную дверь для вашего дома:
Выберите функцию двери
Выберите вариант подвешивания
Измерьте ширину двери
Выберите стиль стекла
Выберите цвет краски и покрытие
Выберите свой Поверхность петли
Решите, хотите ли вы боковой свет
Выберите засов и дверную ручку
План установки
Уделяя особое внимание каждому из этих шагов, вы можете убедиться, что входная дверь соответствует индивидуальности вашего дома и делает правильное заявление.Тщательно выбрав подходящую внешнюю дверь, вы можете вывести свой дом на новый уровень.
Что такое входная дверь?
Ваша входная дверь — это первое, что видит гость, приходя в гости. Благодаря такому множеству различных комбинаций стилей и материалов вы можете легко персонализировать свой вход с помощью внешней двери, которая подходит как вам, так и архитектурному стилю вашего дома, превращая ваш дом из однообразного в потрясающий за простые выходные. важно по многим причинам.Визуально он играет решающую роль в создании всего стиля вашего дома. Он придает привлекательности вашему дому и производит отличное первое впечатление. Вы также хотите выбрать дверь, которая обеспечивает прочность и безопасность. Следует внимательно отнестись к материалу двери и коробки.
Как выбрать идеальную входную дверь для вашего дома
Найдите входную дверь, которая соответствует вашему стилю и дает отличное первое впечатление о вашем доме и вашей семье.Ваш дом заслуживает большего, чем обычная дверь, висящая на полке для скидок в местном магазине товаров для дома. Выполните следующие шаги, чтобы выбрать одну из красивых нестандартных дверей от Rustica:
1. Выберите функцию двери
Тип внешней двери, которая вам нужна, во многом зависит от функции двери. Входные двери, хотя обычно относятся к входным дверям, часто включают двери внутреннего дворика, штормовые двери, гаражные двери и раздвижные двери. Важно сначала определить функцию двери.Для простоты мы сосредоточимся на входных дверях, поскольку они оказывают наибольшее влияние на ваш дом.
Из какого материала лучше всего изготовить входную дверь?
Лучший материал для двери зависит от ее функции. Для большинства входных дверей вы хотите выбрать материал, устойчивый к солнцу, ветру и дождю, а также обеспечивающий уровень безопасности. Хотя многие двери изготавливаются из металла и стекловолокна, большинство строителей домов на заказ и ремонтных мастерских предпочитают настоящую высококачественную древесину.
Какие входные двери лучше всего подходят для обеспечения безопасности?
Если безопасность является первоочередной задачей, стальные входные двери являются обычным явлением, поскольку они, как правило, более безопасны, чем другие варианты, доступные на рынке.
2. Выберите вариант подвеса
Следующий шаг в выборе идеальной двери — решить, будете ли вы приобретать дверь с перекрытием, дверь с рамой или навесную дверь. Плиточная дверь — хороший вариант, если ваша дверная коробка в хорошем состоянии и вы не добавляете никаких элементов, таких как боковые панели. Если существующая рама гниет или повреждена, стоит подумать о ее подвешивании. Также пора определиться со стилем двери. Возможно, вам понадобится распахивающаяся дверь, которая сделает французскую дверь привлекательным вариантом.Другой вариант — воспользоваться современной тенденцией к созданию двойных дверей, которые придадут вашему парадному входу величественный и изысканный вид.
3. Измерьте ширину двери
При выборе входной двери на замену вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать существующий размер рамы или собираетесь добавить боковые фонари. Если вы хотите избежать переклейки, обязательно измерьте ширину двери. Обычно вам просто нужно измерить ширину одной двери, чтобы убедиться, что она подходит.
Какой размер двери подходит для вашего входа?
Дверь подходящего размера для вашего дома зависит от ее архитектурного стиля. Оцените свое пространство и выберите пропорциональный размер двери. Если в доме есть небольшое переднее крыльцо, тогда может быть уместна дверь меньшего размера без боковых окон, поскольку они могут выходить за пределы ширины крыльца. С другой стороны, если в вашем доме есть парадный вход, вы можете подумать о широкомасштабном визуальном оформлении и выбрать двойные французские двери.
4.Выберите стиль стекла
В то время как сплошная дверь может обеспечить большую безопасность, использование стеклянных панелей — отличный способ привлечь свет в ваш дом. Стекло можно интегрировать в стиль вашей двери разными способами, в том числе непосредственно в дверь, в боковые фонари или и то, и другое. Стиль стекла, который вы выберете, может повлиять на степень вашей конфиденциальности и тип света, который попадает в твой дом. Прозрачное стекло пропускает естественный солнечный свет, а матовое стекло пропускает мягкий рассеянный свет. Доступны несколько различных стилей, включая матовый, тонированный, рифленый, гребенчатый, пальмовый, семейный и т. Д.
5. Выберите цвет краски / покрытие
Тщательно подумайте о цвете краски или отделке вашей входной двери. Если вы хотите иметь естественный вид, вам следует остановить свой выбор на двери из массива дерева. Более дешевые альтернативы включают деревянный шпон, придающий вашей двери вид цельной древесины, будь то дерево, сталь или стеклопластик. Если вы решите покрасить дверь, вы должны выбрать светлый или темный цвет, поскольку они более приятны для глаз. — уловистый, чем средний оттенок. Какой бы цвет вы ни выбрали, обязательно используйте латексную краску для наружных работ, обеспечивающую защиту от непогоды.Если ваша дверь стальная или металлическая, попробуйте найти краску, обеспечивающую некоторый уровень защиты от ржавчины.
6. Выберите покрытие петли
Мы все знаем, насколько важно иметь правильную фурнитуру для дверей сарая и фурнитуру для раздвижных дверей для внутренних дверей сараев и дверей карманов. Входная дверь не исключение — на самом деле, это, пожалуй, самая важная дверь во всем вашем доме. Выбранная вами отделка может кардинально изменить стиль вашей входной двери. Плоская черная или натертая в масле бронза создает очаровательную деревенскую атмосферу, а хромированная, французская антикварная, оловянная или никелевая отделка придает этой внешней двери более современный вид.
7. Решите, хотите ли вы Sidelite
Следующий шаг — решить, хотите ли вы боковую подсветку, которая представляет собой узкое окно рядом с дверью. Sidelite (или габаритные огни) могут быть установлены с одной или обеих сторон двери. Подумайте, что подойдет к размеру вашего входа и стилю вашего дома. Одна из основных причин, по которой домовладельцы выбирают боковые светильники, — это пропускать естественный свет в дом. Имейте в виду, что если у вас в настоящее время нет боковых стенок, вам, вероятно, придется увеличить проем и перестроить при установке новой входной двери.
8. Выберите засов и дверную ручку
Дверная ручка вносит свой вклад в стиль двери и обеспечивает эстетический баланс. Вы хотите, чтобы дверная ручка и ригель дополняли друг друга, а также петли и сама дверь. Хотя вы всегда можете выбрать традиционный рычаг или ручку, не бойтесь проявить смелость и выбрать что-то особенное. При выборе засова подумайте о выборе врезного замка, который устанавливается прямо в дверь, поскольку он обеспечивает дополнительную безопасность вашему дому.
9. План установки
После того, как вы определились с вариантами входной двери, пора приступить к планированию установки. Затраты на установку и необходимое время зависят от типа двери.
Запасная плита входной двери — В зависимости от состояния существующей дверной коробки вы можете просто заменить дверь новой, которая подходит.
Замена предварительно подвешенной передней двери — Другой вариант — выбрать дверь, которая уже прикреплена к раме.Это просто потребует от вас вытащить существующую раму и дверь и заменить их дверью с предварительно обрамлением.
Входная дверь с рефреймингом — добавление боковых стенок или установка двери другого размера потребует некоторой доработки. Вам нужно будет увеличить проем и измерить размер для новой рамы. Вы можете проконсультироваться с подрядчиком за помощью.
Сколько взимает подрядчик за установку входной двери?
Стоимость установки будет зависеть от того, какую дверь вы выберете.В среднем установка входной двери стоит от 100 до 1500 долларов. Если вы выберете метод DIY, вы сможете существенно сэкономить на трудозатратах. В Интернете есть множество ресурсов, которые могут научить вас устанавливать входную дверь. Однако, в зависимости от вашего набора навыков, возможно, стоит заплатить профессионалу, чтобы избежать каких-либо проблем. Профессионал может свести к минимуму головные боли, связанные с проектами по благоустройству дома. Подрядчики обычно взимают около 70-150 долларов в час, но это будет зависеть от вашего местоположения и сложности проекта.
Сколько времени занимает установка двери?
Время, необходимое для установки входной двери, зависит от типа двери. Предварительно подвесные двери и дверные панели намного проще установить, и это может занять от одного до пяти часов. Интенсивные проекты рефрейминга могут занять день или больше. Установка сайдлайтов может занять еще 3-4 часа.
Материалы входной двери
Материал, который вы выберете для входной двери, повлияет на ее долговечность, безопасность и внешний вид.Наиболее распространенными материалами для наружных дверей являются дерево, сталь и стеклопластик.
Дерево — Деревянная дверь эстетически приятна, особенно если вы стремитесь к естественному виду. Пиломатериалы Rustica, препятствующие короблению, имеют высшее качество в отрасли. Когда дело доходит до создания первого впечатления от вашего дома, ничто не может сравниться с подлинной высококачественной деревянной дверью.
Сталь — Если вам нужна дверь с высокой степенью защиты, вы можете рассмотреть сталь. Стальные двери могут стать хорошим вариантом в помещениях с повышенной влажностью и обильным дождем.Однако стальные двери подвержены ржавчине. Если вы решите покрасить стальную дверь, возможно, вам придется перекрашивать ее каждые несколько лет из-за сколов и царапин.
Стекловолоконный композит — Другой вариант — двери из стеклопластика. Они надежны и не подвержены ржавчине. Однако многие двери из стекловолокна не так энергоэффективны, как другие материалы, и предлагают более низкий уровень изоляции. Холодная погода может вызвать трещины в дверях из стекловолокна, которые выглядят некрасиво и пропускают холодный воздух.
Какие входные двери лучше всего подходят для холодной погоды?
Хотя эстетика важна, вы также должны быть уверены, что ваша входная дверь функциональна.Экстремальные погодные условия, которым подвергается внешний вид, могут повлиять на его энергоэффективность. Это особенно актуально для домов, которые не боятся холода зимой. Многие двери изолированы, чтобы защитить их от непогоды. Выбирая дверь, на которую повлияет холодная погода, следует учитывать тип уплотнителей на двери.
Компрессионные уплотнения — Двери с компрессионным уплотнением имеют гибкую прокладку из ПВХ со всех четырех сторон. Когда дверь закрывается, эти гибкие прокладки сжимаются, создавая плотное уплотнение вокруг двери.Это помогает предотвратить сквозняки и сохраняет внутри теплый воздух в холодную погоду.
Магнитные уплотнения — Для повышения энергоэффективности рассмотрите двери с магнитными уплотнениями. Эти уплотнения используются в основном на стальных или металлических дверях. Однако это может сделать вашу входную дверь похожей на дверь холодильника.
Рама с термическим разрывом — Рама с термическим разрывом имеет изоляционный армированный стержень из полиамида, установленный в раму. Это эффективный метод изоляции, обычно используемый для алюминиевых дверей.
Найдите идеальную входную дверь в Rustica
Когда пришло время выбрать следующую входную дверь, тщательно подумайте о том, чего вы хотите достичь, и о том, что вы хотите заявить. Что важнее: эстетика или безопасность? Какого стиля вы пытаетесь достичь? Ответ на эти вопросы будет определяющим фактором в процессе принятия решений.
Ваша входная дверь Rustica прослужит несколько десятилетий, поэтому вы должны убедиться, что выбрали то, что вам нравится.Внимательно выполните эти шаги, которые мы описали, чтобы вы могли выбрать правильную дверь, которая обеспечивает функциональность, безопасность и художественное оформление, которые делают ваш дом уникальным. Ваша входная дверь может стать последним элементом пазла, который завершит весь стиль вашего дома.
Лучшие цвета краски для входных дверей
Вам не нужно быть дизайнером интерьеров, чтобы экспериментировать с цветом краски в вашем доме — вам просто нужно следовать вместе с Fresh Coat .Мы поможем вам выполнить все проекты рисования вашего дома, от выбора идеальной цветовой палитры до совершенствования вашего метода. Вы будете подготовлены, заправлены и готовы к работе (буквально) в кратчайшие сроки.
Ничто так не улучшает внешний вид вашего дома, как красиво окрашенная входная дверь. Это не только доступный способ придать индивидуальности внешнему виду вашего дома, но и обновление требует минимальных усилий, а весь проект можно завершить за выходные. «Входная дверь — это настоящий фокус экстерьера вашей собственности», — говорит Патрик О’Доннелл, представитель бренда Farrow & Ball.«Покрасьте его в один из ваших любимых цветов, можно быстро улучшить его внешний вид».
При просмотре образцов цвета важно выбрать цвет краски, который подчеркивает как ваш уникальный стиль, так и внешний вид вашего дома. «Всегда учитывайте окружающие элементы при выборе краски для двери», — говорит дизайнер интерьера Бекки Ши. «Подумайте о своей оконной конструкции, потолке и всем, что будет жить на вашем крыльце, чтобы не было сюрпризов, когда эта смелая или изящная дверь займет центральное место.«
Так как ваша входная дверь — первое, что встречает гостей, прибывающих в ваш дом, вы также захотите покрасить ее в цвет, который задает эстетический тон всему остальному пространству». Я всегда рекомендую людям пробовать — несколько разных оттенков в интересующей палитре, — говорит Ши. — Несмотря на то, что входная дверь представляет собой отдельную область, которая допускает элемент неожиданности, важно, чтобы в конечном итоге все было хорошо вместе ».
Не уверен, какой Подходит ли цвет краски для вашей входной двери? Мы попросили совета у нескольких наших любимых экспертов по цвету относительно этого важного дизайнерского решения.
Покрасьте входную дверь: 10 полезных советов
Если вы хотите покрасить (или перекрашивать) входную дверь, сегодняшний пост для вас! Мы в Decoist твердо верим в то, что все делаем правильно, но нам также нравится получать советы, позволяющие сэкономить время. Можно ли обрезать углы при покраске двери? Да.Но некоторые углы просто не следует сокращать. Ведь входная дверь — это вход в ваш дом. Трудно скрыть неудачную покраску от гостей, когда они должны пройти через эту дверь, чтобы попасть в вашу гостиную. В связи с этим, вот несколько полезных и эффективных советов, которые вы должны учитывать при покраске входной двери …
Отложите время
Мы знаем. Это должен был быть быстрый проект для легкого домашнего освежения. Но довольно сложно покрасить дверь всего за пару часов.Ожидайте, что выделите хороший кусок дня, и если вы приверженец того, чтобы снимать дверь и как можно тщательнее следовать инструкциям, этот проект может занять больше дня. Но есть способы избежать этого. Так что продолжайте читать… [фото из Amory Brown]
Входная дверь, окрашенная в ярко-синий цвет
Учитывайте погоду
Да, погода имеет значение. Влажный и влажный день увеличивает время высыхания краски. Не говоря уже о том, как указали в SFGate, покраска в то время суток, когда солнце светит прямо на дверь, может вызвать образование пузырей на краске.Выберите день, который не будет слишком жарким или слишком холодным. Например, SFGate рекомендует красить при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. [от Cushing Custom Homes]
Входная дверь в солнечный день
Проконсультируйтесь со специалистом
Покраска деревянной двери отличается от покраски металлической двери. Покраска новой двери отличается от повторной покраски существующей двери, особенно если есть отслаивающаяся краска. Посещение эксперта (мы говорим о 10 минутах в магазине товаров для дома, ребята) — отличный способ получить индивидуальный набор инструкций для вашей входной двери, от лучших кистей до специальных средств для удаления краски, грунтовок и красок. [от Carl Mattison Design]
Синяя дверь из утилизированного дерева
Очистите дверь перед покраской
Здесь, в Decoist, мы используем ярлыки, но не чистить дверь перед покраской — это просто лень. Последнее, что вам нужно, — это неровная поверхность из-за скопления грязи, а краска не будет хорошо держаться за песок и грязь. Так что очистите дверь перед тем, как начать! И не забывайте чистить его после шлифовки на любом этапе процесса. [фото из Bright Bold & Beautiful]
Уборка входной двери (фото: Яркий, смелый и красивый)
Будьте осторожны с ярлыками
Вот информация о ярлыках: вы, вероятно, можете обойтись, не снимая дверцу с петель, и вы, вероятно, можете заклеить петли, чтобы не красить их.Но не следует пропускать ключевые шаги, такие как удаление отслаивающейся краски или удаление краски, если это необходимо. Невозможно замаскировать плохую покраску, и важность гладкой поверхности является ключевым фактором, как вы увидите в следующем разделе. [от Koch Architects]
Большая желтая входная дверь
А насчет дверной ручки и замка… в Интернете вы найдете учебные пособия, в которых люди не снимали эти предметы перед покраской. Но если вы не планируете хранить их вечно, вы в конечном итоге измените их.И вы, вероятно, не захотите иметь дело с неправильным рисунком краски, который возникает, когда они исчезают, а под ним остается старый цвет краски!
Стремитесь к гладкой поверхности
Независимо от типа двери, которую вы перекрашиваете, вам нужно, чтобы поверхность была гладкой, прежде чем наносить грунтовку и краску. Вы также можете отшлифовать дверь после заполнения отверстий и вмятин. А затем, возможно, снова после грунтования и по мере необходимости на протяжении всего процесса. Да, это много шлифовки. Но вы поблагодарите себя, когда готовым продуктом станет гладкая, профессионально выглядящая дверь! [фото из журнала Living on the Bliss]
Шлифовка входной двери (фото: Living on the Bliss)
Есть несколько кистей под рукой
Кисти
хороши, но для профессиональной отделки может быть полезно использовать такой инструмент, как валик из поролона, чтобы покрасить входную дверь.Специфика вашей двери может потребовать другого типа щетки (поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом). А если у вашей двери есть панели, вы можете использовать поролоновые щетки, чтобы заполнить детали, или, по крайней мере, иметь под рукой поролоновые валики разных размеров для разных участков двери. Разнообразие может быть хорошим подспорьем при поиске лучших инструментов для рисования. [фото из сети DIY]
Правильный выбор кистей
Все о пальто!
Да, вашей двери, вероятно, потребуется более одного слоя краски, но вы можете обойтись одним слоем грунтовки.Опять же, прежде чем начать, проконсультируйтесь со специалистом, но будьте готовы не торопиться и делать работу правильно, давая каждому слою достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем наносить новый. Если вы действительно хотите, чтобы дверь была просушена, закрыта и заперта перед сном, полезно начать процесс рисования утром. [фото Лонни]
Покрашенная в черный цвет входная дверь
Помните уплотнитель
Как бы все мы ни хотели снять дверь с петель и дать ей достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем снова повесить ее, это не всегда практично из соображений безопасности дома.Но вам не нужна неприятная ситуация. Если вам нужно снова повесить эту дверь и вас беспокоит влажная погода или необходимое время для высыхания, заклейте уплотнительную ленту малярным скотчем. Это дополнительная защита, необходимая для душевного спокойствия. И чтобы предотвратить прилипание! Этот полезный совет предоставлен Семейным разнорабочим. Обратите внимание, что некоторые домашние мастера рекомендуют полностью снимать уплотнитель до полного высыхания краски. Проведите исследование и примите обоснованное решение. [фото из The Paint Place]
Малярная лента помогает предотвратить прилипание
Процесс — это то, что вы делаете
Можно ли срезать несколько углов? Да.Не терпится попробовать несколько ярлыков? Действуй! Но мы обнаружили, что вы получаете обратно то, что вложили в процесс. Если вы заклеите дверную ручку или молоток малярным скотчем, есть ли шанс, что это будет выглядеть менее профессионально? Да. И процесс покраски займет больше времени, так как при рисовании нужно быть предельно осторожным. Но если мысль об удалении всего мешает вам даже начать проект или вы боитесь, что дверь не будет висеть сразу после ее повторной установки, возможно, стоит попробовать ярлык, например оставить дверь на петли (пробовать на свой страх и риск). [от Лонни]
Покрашенная в белый цвет входная дверь
Только не экономьте на «гладкой» части проекта (шлифовка, удаление отслаивающейся краски и т. Д.). Хотя вы, вероятно, можете удалить случайные следы краски при необходимости, трудно замаскировать ухабистую дверь, которая начинает отслаиваться раньше, чем вы ожидали, потому что вы торопились с процессом. С учетом сказанного, поговорите с экспертом, составьте план, узнайте свой бюджет и действуйте! А если у вас просто нет времени, вы всегда можете нанять кого-нибудь, чтобы выполнить эту работу!
Внутренние и внешние двери | Доска обрезная Honsador
Мы специализируемся на поиске идеальных входных дверей и межкомнатных дверей с использованием красивой и прочной фурнитуры. Компания Honsador Lumber тщательно отбирала качественных поставщиков — таких уважаемых торговых марок, как Andersen, Marvin, Simpson, Therma-Tru и Weiland. Это производители дверей, которые серьезно относятся к торговле, предлагая лучшее в архитектурном дизайне дверей, а зачастую и окон.
Все мы знаем, что строительство на Гавайях может быть на удивление трудным. Для жилых домов здесь вам понадобятся входные двери, устойчивые к атмосферным воздействиям, безопасные, но при этом неизменно красивые — входные двери, которые могут скрыть суету внешний мир, но с такой же легкостью открыть ваш дом для природы.
Для интерьеров вам нужны двери, которые сохраняют стильный вид, но при этом сохраняют ожидаемую конфиденциальность во всем жилище. И, в зависимости от работы — новое строительство или реконструкция — вам необходимо удобство подвесных дверей, а также гибкость дверных плит для быстрой и эффективной работы.
Мы специализируемся на поиске идеальных входных дверей и межкомнатных дверей с использованием красивой и прочной фурнитуры. Компания Honsador Lumber тщательно выбирала качественных поставщиков — уважаемых торговых марок компаний, таких как Andersen, Marvin, Simpson, Therma-Tru и Weiland.Это производители дверей, которые серьезно относятся к торговле, предлагая лучшее в архитектурном дизайне дверей, а зачастую и окон.
Андерсен
Andersen специализируется на дверях для террас и дверей со стеклом более чем 50 цветов кузова и семи анодированных поверхностей. Коллекции дополняют серию окон Andersen, начиная с композитных дверей Fibrex серии 100 и заканчивая дверями серий 200 и 400 с деревянным интерьером и виниловой внешней стороной.Двери серии A имеют внутреннюю отделку из дерева и внешнюю часть из композитных материалов, в то время как двери серии E используют дерево для интерьера и алюминий для наружной отделки. Линия Stormwatch от Andersen состоит из прибрежного стекла, которое выдерживает удары и погодные явления. Выбор дизайна дверей варьируется от больших дверей, входных дверей и раздвижных дверей до штормовых и решетчатых дверей, французских и распашных дверей и поворотных дверей.
Посмотреть сайт поставщика
Марвин
Marvin производит как входные, так и внутренние двери.Его внутренняя линия TruStile известна своей индивидуальной, высококачественной конструкцией из планок и рельсов, изготовленной на заказ, и широким выбором дверных материалов премиум-класса, от тщательно подобранного шпона и пиломатериалов до сверхточного МДФ и металла стекло и кожа. Выбирайте из двухстворчатых и складывающихся дверей, подъемных и раздвижных дверей, раздвижных дверей, распашных дверей, французских дверей и т. Д. Линия Marvin’s Coastal Solutions предлагает дополнительную безопасность благодаря вариантам коллекции Signature и Elevate.
Посмотреть сайт поставщика
Therma-Tru
Therma-Tru специализируется на дверях из стекловолокна с реалистичной текстурой дерева или под покраску, а также на стальных вариантах.Основное внимание уделяется созданию невероятно надежной, но невероятно стильной двери, которая понравится дизайнерам, архитекторам и домовладельцам с разборчивым взглядом.
Обратите внимание на стеклянные двери амбара из коллекции Classic-Craft в американском стиле.
Затем сравните их с дверями из художественного стекла из коллекции Fiber-Classic под дерево или готовых к покраске Smooth Star Collections.
Если вам нравится ультрасовременный стиль, попробуйте Pulse Collection.
Если вы ищете традиционную сталь 24-го калибра под покраску, с великолепными стеклянными вставками и тиснением на панелях с тройным затемнением, вы найдете доступные, но красивые подборки в коллекциях Profiles and Traditions.
Просмотреть сайт поставщика
Симпсон
От ярких подъездов до гаражных ворот — вы найдете нужную дверь по самой выгодной цене.
Simpson гордится своими деревянными дверями и широким выбором пород дерева. Тем не менее, компания также понимает проблемы обманчиво суровой прибрежной среды, поэтому она предлагает внутренние деревянные двери и наружные деревянные двери, а также деревянные двери, предназначенные для жестких условий эксплуатации.Его коллекция Nantucket Collection построена на основе врезных конструкций из перил и рельсов. Улучшения производительности включают технологию WaterBarrier, такую как водостойкое остекление, оверлеи средней плотности для плоских поверхностей и водостойкие грунтовки для приподнятых панелей. Технология защиты от погодных условий Simpson обеспечивает покрытие и склеивание стыков стоек и рельсов для предотвращения проникновения воды, а технология UltraBlock соединяет прочный композитный блок с пальцами на днище стоек для предотвращения гниения.
Для интерьеров вы можете выбрать древесину выбранных пород или деревянные двери Redi-Prime под покраску, а также огнестойкие конструкции из МДФ, ЛДФ или МДФ, которые гарантированно соответствуют стилю дизайна и бюджету вашего проекта.Симпсон знает, что в какой-то момент вам могут понадобиться все: от двойных складок, панельных дверей и дверей сараев до французских дверей и огромных дверей-монстров.
Посмотреть сайт поставщика
Ищете ли вы простые стандартные двери из лауанового лауана со стандартной гладкой поверхностью, двери из твердого картона с твердой сердцевиной, формованные декоративные двери, двустворчатые двери для шкафов или что-то действительно уникальное — у Honsador Lumber есть двери, которые вы понадобится, а также все строительное оборудование — дверные замки и комплекты замков, петли, дверные ручки, пороги, дверные прорези и уплотнители, например, чтобы все это скользило, скользило, качалось, останавливалось, запиралось и продолжалось.
Поскольку мы являемся вашим универсальным поставщиком дверей, вы также найдете все молдинги и элементы отделки, которые начинаются у входа или порога и проходят по всему дому. Это означает все кожухи, форму для кирпича, плинтусы, карнизы и карнизы, столярные изделия, каминные полы и обрамление, перила для стульев, рейки, бортовую доску, панели судей, поручни, балясины, перекладины и даже детали лестниц, которые вам понадобятся из окрашиваемой древесины виды, грунтованные участки под краску или удобные композитные материалы, которые вам когда-либо понадобятся.
В Honsador Lumber мы знаем, что вам нужно, от начала до конца — от того, как выбрать правильные двери для работы, до того, что вам понадобится, и как их установить. Мы там, где вы строите. Вы можете найти наши склады с полным спектром услуг в Лихуэ и Килауэа на острове Кауаи, в Каполее на острове Оаху, в Кахулуи на острове Мауи, а также в Кона и Хило на Большом острове. Позвольте нам дать вам цитату, на которой вы можете опираться — одна дверь, дюжина или сотня дверей от производителей, которых вы всегда хотели продемонстрировать в своих проектах.
фото деревянных входных дверей
Купить Надежный Прочный дизайн входной деревянной двери в модном … 5680 изделия … Входная поворотная входная дверь из тикового дерева в современном дизайне. Цена FOB для Справки: US $ 200.00- 800.00 / Комплект. 5 комплектов (минимальный заказ). 【Получить цену】
Top 50+ Дизайн деревянных дверей для дома || Современные деревянные … Двери имеют решающее значение для вашего дома в обеспечении безопасности и конфиденциальности. Вот наши 25 лучших дизайнов домашних дверей с изображениями в Индии. АвнымказПередние двери.【Получить цену】
Деревянные входные двери • Высокое качество и изготовление на заказ • Староанглийские двери Мы проектируем и производим высококачественные деревянные входные двери как в старинном, так и в современном стиле … Мы сами разрабатываем витражи, используя аутентичный старинный дизайн. .. 【Получить цену】
Деревянные конструкции входной двери (пакистанские) — Pak Doors Вы ищете красивый дизайн входной двери? Здесь 25 самых красивых входных дверей, которые понравятся вам, если они станут вашей внутренней дверью. Прокрутите вниз и… 【Узнать цену】
15 лучших дизайнов входных дверей для вашего дома | homify 13 янв 2018 … Деревянные двери по-прежнему фавориты. Они безопасны и устойчивы, особенно при подходящей погоде и при необходимости постоянного обслуживания … 【Получить цену】
60 идей дизайна деревянных дверей — Pinterest Кроме того, сразу после того, как вы открываете всю складную дверь, вы можете наблюдать за всей… Дверь Дизайн ворот. Дизайн деревянной входной двери. 【Получить цену】
100+ Фотографии входной двери | Загрузите бесплатные изображения на Unsplash Загрузите идеальные фотографии входных дверей.Найдите более 100+ лучших бесплатных изображений входной двери. Бесплатно для … коричневого кирпичного дома с белой деревянной дверью. Скачать. 【Получить цену】
38 Уникальных красивых идей входной двери для вашего дома | Архитектурный … 11 сен 2018 … Откройте для себя идеи входных дверей, которые обязательно подарят вашим посетителям стильный … дизайн из дерева, контрастирующий с лепным фасадом Найдите идеи входных дверей, чтобы … 【Получить цену】
100 Современный дизайн входных дверей — деревянные двери для современных … — YouTube 6 Dec 2019 …100 современных деревянных идей дизайна входной двери и конструкции главной двери для дома идеи декора внешней стены двери комнаты стены комнаты для идей декора комнаты … 【Получить цену】
Старые двери Стоковые фотографии и изображения — 123RF Древняя деревянная дверь в старой каменной стене Склад Фото. # 121993071 — Древний … Дверной фон. Иллюстрация чертежа руки входной двери дома 【Получить цену】
33 идеи входной двери в 2020 году | Дизайн входной двери деревянная входная дверь … Modern 100 Каталог дизайнов деревянных входных дверей 2019 для современных домов Входные двери Дверь, наверное, самая важная часть нашего дома.Вы встречаетесь … 【Получить цену】
Идеи и фотографии входной двери | HGTV — HGTV.com Сделайте заявление или добавьте привлекательность с помощью этих идей входных дверей и изображений с HGTV.com. 【Получить цену】
Идеи арочных входных дверей [Inc. 23 изображения] — Home Decor Bliss 8 июл 2020 … Стеклянная деревянная дверь. Внешний вид современного дома с арочной деревянной входной дверью. Деревянная дверь — это классический вид. Стеклянные панели обеспечивают … 【Получить цену】
Деревянные двери Images | Бесплатные векторные изображения и PSD — Freepik Найдите и скачайте бесплатные графические ресурсы для деревянных дверей.10000+ векторных стоковых фотографий и файлов PSD. ✓ Бесплатно для коммерческого использования ✓ Изображения высокого качества. 【Получить цену】
75 Красивые фотографии и идеи для входной двери — декабрь 2020 г. | Houzz Вид на вход для основного блока под консольным верхним этажом. фото: Фред Кихара Пример модного дизайна входной двери в Сиэтле с деревянной входной дверью среднего размера 【Получить цену】
15 фотографий деревянных дверей для входа в ваш дом | homify 22 ноя 2017 … Придайте дому элегантность и шарм, добавив деревянную входную дверь.【Получить цену】
80 Заманчивых дизайнов входных дверей для украшения вашего дома Дерево и металл. конструкции входных дверей (61). Подфарники из металла и стекла отлично смотрятся в сочетании с простой деревянной дверью. Убедитесь, что дверная ручка … 【Узнать цену】
Идеи и фотографии дизайна деревянных дверей l homify Деревянные двери требуют регулярного и тщательного ухода, чтобы избежать гниения. Дерево всегда будет стоить дороже с точки зрения интерьера и входная дверь … 【Узнать цену】
80+ идей ДИЗАЙНА ГЛАВНЫХ ДВЕРЕЙ Коллекция новейших дизайнов входных дверей из современных домов.Необычные идеи для дизайна ваших деревянных входных дверей с резной инкрустацией из Индии, Бали и Шри … 【Получить цену】
Входные двери — Двери — Панельные двери Al Habib | Дизайн входных дверей … 19 Лучшие изображения о двойных входных дверях из дерева — Holztür Design Конструкции входных дверей 【Узнать цену】
Одностворчатые двери | Amberwood Doors Inc. | Деревянная входная дверь … Стильный дизайн входных деревянных дверей 17 лучших идей о дизайне деревянных входных дверей В Pinterest Wooden — одна из картинок, связанных с… 【Узнать цену】
500+ Идеи дизайна дверей | дизайн двери дизайн главной двери деревянный … Историческая реконструкция Входная дверь. Сделанная на заказ входная дверь для исторического дома на берегу океана. Это точная реконструкция оригинального … 【Узнать цену】
Галерея входных дверей | Фотографии деревянных дверей — Строительный инвентарь Ника Поищите идеи для вашей следующей внутренней или наружной двери от лучшего оптовика, посетите галерею строительных материалов Ника. Звоните (219) 682-0798. 【Получить цену】
конструкции входных дверей — Эверест — Окна Проекты входных дверей доступны из композитного дерева ПВХ и алюминия и различных цветов.【Получить цену】
500+ Новые идеи дверей | дверной дизайн двери межкомнатные деревянные двери Узнайте больше о дизайне дверей межкомнатные деревянные двери. … Современные входные двериДвухстворчатый дизайнДвойные входные двери из дерева … 【Получить цену】
Фотографии и векторные изображения входной двери | Shutterstock Найдите стоковые изображения входной двери в HD и миллионы других стоковых фотографий без лицензионных отчислений … Деревянная входная дверь в современный белый дом с мощеной дорожкой и … 【Получить цену】
30040 Фотографии входной двери и изображения высокого разрешения премиум-класса — Гетти… Найдите идеальные стоковые фотографии и картинки для редакционных новостей от Getty Images. Выберите из 30040 входных дверей высшего качества премиум-класса. 【Получить цену】
Галерея дизайна входных дверей | Идеи входной двери | Simpson Doors Ищете идеи для входных дверей или межкомнатных дверей? … Панельная дверь патио Дом с внешними деревянными дверями и боковыми фонарями Подъезд с деревянной входной дверью … 【Получить цену】
24×30 гараж
24×30 гараж
Перейти к основному содержанию
гараж 24×30
Гараж 24×30 Pole Barn Garage.Покрашенная в красный цвет доска и обрешетка с белой окантовкой придают ему неповторимый и гостеприимный вид. Планы гаража — полный список. Если вы потеряли пароль, введите свой адрес электронной почты. Гараж 24×32 достаточно большой, чтобы в нем можно было разместить до 3 тракторов стандартных размеров по доступной цене и быстрому строительству. Гараж Alan’s Factory Outlet 24×24 построен в одноуровневом гараже на две машины и двухэтажном гараже из дерева и винилового сайдинга. В показанном здесь гараже также есть мерная черепица. Художник: Hunter Ash. Материал: масло, холст. Размер: 24 x 30 дюймов. 21 августа 2007 г. Я построил 24×30 около 3 лет назад, как все говорили, сейчас он недостаточно большой.Наши комплекты для металлических гаражей 24 × 30… Поставщики металлоконструкций для гаражей 24 × 30. Логотип Home-x. Это гараж с боковым входом шириной 24 фута и длиной 30 футов с вертикальной крышей и 9-дюймовыми боковыми стенами, которые полностью закрыты. Стены h Предлагаемые нами гаражи на 2 машины являются одними из самых популярных наших построек. Mur en 2X6 de 10 pieds. Бесплатная доставка . Ваш гараж предварительно построен в нашем магазине и доставлен к вам в «разобранном» виде. Добавить в корзину. Кроме того, поскольку мы используем только лучшие материалы для наших зданий, в том числе каркас из оцинкованной стали 14 и 12, стальные листы 29 и 26, а также стальные трубы, изготовленные с использованием The Barn Raiser — ОРИГИНАЛЬНОГО поставщика. построенных амишами 2-х этажных модульных гаражей и навесов; давая вам 2 этажа складских помещений.Интернет-пункт №207109224. стальной оцинкованный каркас, стойки и фермы 5 футов по центру, 29га. Мы обсуждали минимальный размер гаража на две машины в предыдущем сообщении в блоге. Гараж на 2 машины 24 ‘x 30’ x 8 ‘Перечень материалов. Но есть также много места для хранения вещей. Наши мастера-амиши позаботятся о том, чтобы строительство вашего гаража шло по плану, с учетом таких деталей, как установка дверей и окон, пристройка купола. 1117 Conception Bay Highway Conception Bay South, NL, A1X 4E7. Гаражный комплект для сарая на деревянных столбах без пола.Передняя стена этого гаража имеет два входа 10 × 9 дюймов с раздвижными дверями, а на одной стороне — входная дверь 36 × 80 дюймов. Обратитесь к одному из наших представителей, чтобы узнать, как создать собственное рентабельное гаражное здание 24×30. 24 ‘x 36’ Металлический навес для автомобиля с А-образной рамой (крыша карниза в рамке) с горизонтальной металлической крышей 29-го калибра — установка бесплатно! * В цену входит: Сертификация 140 миль / ч / 30 PSF **, ножки 6 ‘, рама 14-го калибра, арматура или бетонные анкеры , Все ноги / дуги 5 футов по центру, все необходимые крепления для ног и одна центральная скоба на каждом луке.A — 14 штук 2 × 4 — 90 дюймов, 2 штуки — 240 дюймов, 1 штука — 233 дюйма, 4 штуки — 36 дюймов, 8 штук — 39 дюймов СТЕНА Самый популярный маленький комплект для сараев на столбах, образец. Этот гараж делает хранение ваших автомобилей простым и эффективным! Две стальные потолочные двери размером 10 на 10 футов обеспечивают легкий доступ для ваших транспортных средств и оборудования, которое можно надежно хранить внутри. Построенные из прочной конструкционной стали, эти здания устанавливают новые стандарты качества, простоты сборки и гибкости. Наши мастера-амиши позаботятся о том, чтобы строительство вашего гаража шло по плану, с учетом таких деталей, как установка дверей и окон, пристройка купола Гараж с вертикальной крышей 24x40x12 С: (1) гаражными воротами 10 футов 10 дюймов (1) гаражными воротами 6 футов x 7 дюймов (1) 36 «Walk in Door Розничная продажа по цене: 12 550 долларов США + налог 14 фунтов стерлингов и 13 440 долларов США + налог 12 долларов США. Цены в гараже на металл.Выберите готовый гараж или готовый сборный гараж, близкий к завершенному. Гараж 24×24… идеальный размер? В большинстве статей говорится, что 20×20 — это минимальный размер гаража на две машины. Бесплатная доставка . Стоимость нового гаража. Независимо от того, используете ли вы его как мастерскую o Отлично подходит для автомобильных подъемников, мастерских, даже мезанина или чердака, поскольку центр этого здания имеет высоту 15 футов! Поговорите с представителем о добавлении таких функций, как гаражные ворота, или о том, что вам может понадобиться, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. 99 Мы можем отправить планы гаража по электронной почте в типографию, или вы можете отправить их по электронной почте или отнести с помощью флэш-накопителя.Спасибо, Конни, хотя ваш первоначальный запрос попал в спам, и мы не ответили сразу, мы рассмотрим этот запрос. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам строителей гаража или просмотрите наше руководство по стоимости ниже. На виде спереди гаража размером 24×30 показаны гаражные ворота размером 16×7 футов, входная дверь 36 дюймов и два двойных окна размером 36 x 36 дюймов в стенах высотой 8 футов. Гараж на две машины размером 24 x 24 фута за 20 900 долларов. Подъемная дверь на фронтальной торцевой стене или на боковой стене, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.В этот пакет входят: виниловый сайдинг, два окна, одна входная дверь, две гаражные ворота и 30 лет.Пакеты включают в себя все материалы и БЕСПЛАТНЫЕ планы при покупке. com: 24 ‘x 32’ x 10 ‘Планы гаража Gambrel с чертежами чердаков (книга 4 с планами Gambrel Barn) Электронная книга: Дэвидсон, Джон, Design Systems, Specialized: Kindle Store 23 апреля 2020 г. · Типичный гараж на 1 машину будет диапазон в квадратных футах от 240 до 400 квадратных футов. x 10 футов. На более крупный гараж размером 28 × 36 3 вы можете потратить где-то 25-30 тысяч долларов. Гараж 24 × 30 Металлический гараж 24 × 30 от General Steel — исключительный вариант, если вы ищете красивый гараж на 2 машины или вам просто нужно больше места.ЦЕНЫ / КОНТРАКТЫ. 36 футов на 48 футов с полным чердаком; Высота конька 27 футов (от уклона до пика) 3 264-3 456 кв. М. А для вашего удобства гаражный комплект будет доставлен даже к подъездной дорожке. Снижение затрат на материалы для строительства отдельно стоящего гаража не снизится более чем на 5–7% по сравнению со строительством отдельно стоящего гаража. * Размер недоступен для пакетов размером 1–1 / 2 этажа. На выбор: сайдинг из сосны T-111 или SmartSide, черепица, 8-дюймовые стены с предварительно вырезанными стойками 16 ″ OC, каркасная древесина, готовые фермы, два окна, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 дюймов, гвозди и чертеж Цены на металлический гараж 30 × 40 начинаются примерно с 14 000 долларов, если вы купите один из гаражных комплектов 30 × 40 и построите конструкцию самостоятельно.Посмотрите план этажа и запросите информацию о ценах на гараж из бревен 24×30 от Appalachian Log Structures. 91 и 4 доллара. Это всего лишь один металлический гараж 24×30 рядом со мной. com. Дополнительный гаражный пкг. Односкатная крыша размером 12 на 36 футов была добавлена вместо слуховых окон для собачьей будки, которые входят в стандартную комплектацию нашего гаражного комплекта Sellwood, а также тяжелых деревянных ферм и кедрового купола размером 4 на 4 дюйма. Разница между гаражом 24 × 32 и 32 × 24 заключается в ориентации ферм и линии конька. Одним из лучших преимуществ гаражного пакета General Steel является возможность настроить гараж в соответствии с вашими потребностями.78 футов) Имперский Металлический гараж на одну машину Средняя стоимость строительства гаража составляет от 35 до 60 долларов за квадратный фут. Вы можете вернуться на эту страницу в любое время, перейдя по ссылке на весь план гаража. Узнать больше. футов. Откройте для себя коллекцию из 24 фотографий и галерею о планах гаража 24×30 на jhmrad. Наши эксклюзивные пакеты для гаража включают свежие пиломатериалы, кровлю, сайдинг, оборудование и простые в использовании планы. Этот гараж на две машины с вертикальной крышей идеально подходит для парковки и защиты ваших автомобилей от непогоды. Планы и проекты гаража неполны без списка материалов для проекта.Эти апартаменты отлично подходят для наемных работников, возвращающихся взрослых детей, пансионеров или гостей. Описание. Запросить цену 1 Найдите гараж на одну машину в Lowe’s сегодня. Гараж / магазин 24x30x12, вертикальная крыша, (3) гаражные ворота 10×10, (1) проходная дверь, (1) окно 2. Fleetwood Garage 24x35x9. Планы гаража на две машины рассчитаны на хранение двух автомобилей. Номер модели: 1953538 Menards Благодарим вас за ваш недавний запрос в The Home Depot относительно комплекта для гаража из деревянных бревен Anniston длиной 24 фута без пола (2) Модель № Garage D 12995 долларов США за поддон.5 дюймов, 14 га. Итог; если вы можете себе представить, мы можем построить его по доступным ценам. Металлический гараж 2 x 4 x 10 с передним входом, металлический гараж 24 × 30 поставляется и установлен и на 100% изготовлен на заказ в соответствии с вашими потребностями. Планы гаража Защищаете ли вы свой автомобиль, добавляете рабочее место или создаете хранилище для инструментов или газонного и садового оборудования, вы можете рассчитывать на 84 пиломатериала для планов гаража. Сравните оценки отдельно стоящего гаража и планировки гаража 24×30. Металлический гараж 24×30 для двух автомобилей — это многоцелевое гаражное здание, которое можно использовать для дома, фермы или бизнеса.лист сертифицирован для ветровой нагрузки 140 миль в час / 30 фунтов на кв. Металлический гараж 24×30 футов от Carport Central — идеальный выбор для просторного, красивого гаража на 2 машины, а также отличное решение, если вам просто нужно безопасное место для хранения на открытом воздухе . Sherwood OR 97140 www. Страница всех планов гаражей — это вся наша коллекция планов гаражей на одной странице. Планы гаражей — отсортированные 24×30 на 2 машины 1 123 кв. Фута Наши цены варьируются от 3400 долларов за обычный гараж на крыше размером 12 x 20 x 7 футов до 31 400 долларов за гараж 54 x 40 x 14 с наклоном. -на крышу, два боковых входа и один торцевой вход.Он может выделять опасные химические вещества при охлаждении помещения. Наши цены на металлические гаражи конкурентоспособны, и мы предлагаем очень хороший гараж за эти деньги. В ясную погоду нередко можно увидеть вывески гаражной распродажи в окрестностях. Les garages ne comportent aucun mur de soutien, sauf exception. 24 × 32/32 × 24 Гараж на 3 машины. Сборные гаражи 24×24 — это гаражи, построенные амишами и разделенные на две части. Гаражный комплект 24 x 30 x 11 футов — отличный способ защитить ваши автомобили от непогоды.Планы домов в формате PDF, планы гаражей и планы сараев. Два гаража от Curtis Lumber. Гараж 24×30, который нужно разобрать и унести. Списки строительных материалов для жилых гаражей. P. Или, если новый гараж строится на месте старого гаража с прочным существующим фундаментом, затраты могут быть ниже. включая квартиру с предложенными планировками; Открыто на 12 футов 04 авг.2019 · jhmrad. Общая стоимость бетонного пола в гараже, включая бетон, рабочую силу, расходные материалы и оборудование, варьируется от региона к региону из-за географических факторов.5 автомобилей) 676 27 000–47 300 долларов 24 × 30 (2. За квадратный фут (psf), ожидайте, что цены в гараже начнутся с 30 до 50 долларов на квадратные футы для основных материалов. У нас также есть Стандартный металлический гараж и металлический гараж с рамой A. ** Размеры недоступны для пакетов Metal Garage. Идеально подходят для укрытия вашего автомобиля, возможности практически безграничны! Пошаговые фотографии, на которых я строю гараж 24X24. Покупайте наши повседневные низкие цены на гаражные здания 30×30. Стоимость строительства 1- стоимость гаража составляет от 7500 до 14 200 долларов, гараж на 2 машины стоит от 19 600 до 28 200 долларов, а гараж на 3 машины — от 28 200 до 42 700 долларов.Ллойд. В новом просторном гараже есть центральный пылесос от NuTone и мастерская от Gladiator GarageWorks. Шаг 3/12, свес 6 дюймов, построен в соответствии с вашими местными правилами. 7 730 долларов. Гараж спроектирован с прочной вертикальной крышей и двумя подъемными гаражными воротами на передней части здания. План 031G-0005. Планы гаража 24X30 — Изображения Bing. Покупайте все проекты гаражей. Бесплатная доставка и установка на стальном гараже 24×30 на 2 автомобиля и металлических навесах. Co. Существует множество стилей, плюс вы можете добавить такие функции, как желоба и водосточные трубы, световые люки и вентиляция.Каунсил-Блафс (712) 256. 23 399 долларов. x 12 футов. Сводчатые стропила для большого внутреннего объема. Гаражи 24×30 футов План этажа 419 просмотров Размеры включены в этот план этажа для строительства здания 24×30 футов. 99 Гараж на 2 машины. Перейдите на нашу страницу на Facebook в Google+. Cad Northwest Custom Home Design 22685 SW Conifer Доктор покрыл черепицей или привинтил металлическую крышу. Это здание включает в себя. com. Лучшие планы этажей гаражных квартир. Да пребудет с вами ци. Описание наилучшего представления: Планы гаража 24X30 Похожие запросы: Планы гаража 24 X 30, гараж 24X30 26 ноября 2009 г. Недавно я осмотрел несколько домов, и в одном из них, который мне понравился и который я планирую осмотреть на следующей неделе, есть Разобранный гараж 24×30 с дв.Другим может понадобиться G-15: 24x30x9 Steel Side Entry Garage. 15 февраля 2018 г. · Неизолированный гараж 24x10x30: от примерно 42 долларов за квадратный фут * 30x10x45 Неизолированный гараж: от примерно 30 долларов за квадратный фут * 42x10x60 Неизолированный гараж: примерно от 22 долларов за квадратный фут * Конечно, Важно отметить, что каждое здание Morton уникально, и цены всегда могут меняться. Отдельно стоящий стальной гараж — это надежное место для защиты вашего автомобиля (ов) и оборудования.Секции стен и фермы крыши предварительно собираются внутри помещений, где они защищены от погодных условий, поэтому мы можем поддерживать стандарты высокого качества, которых люди ожидают от гаражей эконом-класса. com, новый гараж стоит от 9 000 до 45 000 долларов, а средняя стоимость — примерно от 20 000 до 30 000 долларов. пристроенные гаражи, и стоимость постройки гаража с квартирой за квадратный метр. Его тщательно очищают несколько раз в год, может быть, в следующий раз у нас будет Travel + Leisure — универсальный ресурс для искушенных путешественников, которые жаждут советов, новостей и информации о самых интересных местах в мире.Технические характеристики: Ширина 24 фута | Комплекты для гаража на два автомобиля Depth 30 от Curtis Lumber. Узнайте больше здесь. Установка: Установка довольно проста. 24×30-паутина. Начиная с 12 футов в ширину и до 18 футов в ширину. 26 x 32, гараж на 3 машины. Строительство на месте — единственный вариант для такой большой конструкции. Навигация. 24X30 Гараж с одной складной дверью 20 Июл 2020 Раздел 22. 00. Цены на гараж, указанные на веб-сайте Carport Direct, относятся к полностью закрытому металлическому гаражу. Стандартная модель Nous n’avons aucun.Фамилия *. Глубина 5 вагонов) 768 30 700 долларов — 53 800 долларов США 13 строк Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на гаражи 24×30 — 1 123 кв. Фута — планы этажей в формате PDF — модель 11 по лучшим онлайн-ценам на eBay! Бесплатная доставка для многих товаров! 1. Детали плана sku (Gar24x40-3C3D) Площадь: 960. В гараже Workshop Attic 2 Car Garage 24×30 будет чердак размером примерно 12×30 футов с лестницей, ведущей с первого этажа на чердак. Это двойной гараж, поэтому в нем есть место для 2 машин или места для хранения другого оборудования.Этот стандартный гараж на две машины прекрасно впишется в интерьер вашего дома и заднего двора. 1 мужская дверь 3 фута. Гаражные ворота входят в стандартную комплектацию фронтона. Готово к разрешению на строительство — наши планы гаражей соответствуют Международному жилищному кодексу (IRC) в рамках установленных ими параметров, которые позволяют использовать их для подачи заявки на разрешение на строительство в большинстве районов США без дополнительных инженерных работ. Фактические размеры этого металлического гаража составляют 24 фута в ширину, 31 фута в длину и 10 футов в высоту (рама на один фут короче фактической длины из-за 6-дюймового свеса крыши).Гараж 28×30 см. 6/12. Либо нарисуйте планы этажей самостоятельно, используя приложение RoomSketcher, либо закажите планы этажей в нашей Службе по планированию этажей и позвольте нам нарисовать t 1 июля 2019 г. Для получения дополнительной информации или поиска строителя просто заполните форму ниже. Кто хоть раз жаловался на то, что в гараже много места! Arrow Arrow Murryhill Гараж 12 x 31, стальные складские помещения, сборные складские помещения Строительные изделия DuraMax (обычно: 12 футов x 20 футов; Фактически: 12. За подробностями и информацией о наличии обратитесь в местный магазин.24×32 сложение 8/12 фальшивый фронт. x 50 футов 00. В сверхразмерном гараже есть дополнительное место для газонного оборудования. Я подумываю о строительстве нового магазина, и размер 24×30 с высокой дверью для моего поднятого грузовика будет соответствовать всем требованиям. com (503) 625 6330 Двухэтажные и роскошные сборные гаражные комплекты могут стоить 95 000 долларов и более. Отлично подходит для автоподъемников, мастерских, даже мезанина или чердака, так как центр этого здания имеет высоту 15 футов! Поговорите с представителем о добавлении таких функций, как гаражные ворота или что-то еще… 1 марта 2021 г. — Изучите доску RyanS «Дизайн гаража 24×30» на Pinterest.Стоимость рабочей силы составляет от 300 до 1000 долларов. Наши закрытые стальные гаражи предназначены для хранения ваших автомобилей, грузовиков и лодок. Обязательно ознакомьтесь со всеми нашими стилями планов гаража с двумя связями. Ширина: 24-0. Вы можете уточнить этот список с помощью определенных функций, выбрав определенную категорию слева. Рама 12 г, лист 26 г и изоляция также доступны, доставлены и установлены на вашем ровном или бетонном основании. Этот гараж 24×30 поставляется со следующим: Подъемная дверь 8×16 футов. Простой секционный гараж на 2 машины на участке может сделать или расторгнуть сделку.Каркас 12 г, лист 26 г и изоляция также доступны, доставлены и установлены на вашем ровном грунте или бетоне на ваш выбор 17 цветов стальное здание 24 ‘x 31’ (закрытый металлический гараж) с горизонтальной металлической крышей 29 калибра — установка бесплатно! * Цена включает : 9-футовые стены, две рулонные гаражные ворота размером 9 x 8 футов, пакет сертификации 140 миль / ч / 30 PSF **, оцинкованная стальная рама 14 калибра, одна 3-футовая распорка на каждой опоре, бетонные или арматурные анкеры, все дуги / опоры Расстояние 5 футов по центру и центральная распорка на каждом луке.24 Вт x 30 л. Омаха (402) 934. Они отсортированы по размеру. Металлический гараж 24 × 36; 2 Гаража 3 Гаража 4 Гараж для автомобилей 18×20 18×30 18×40 20×20 20×30 20×40 22×36 22×45 24×20 24×30 24×35 24×36 24×50 24×60 28×50 5 марта 2021 г. , сараи и постройки сараев. Как новый домовладелец и заядлый любитель DIY, я столкнулся с большой проблемой … Деревянный гаражный комплект Sierra — идеальный гараж на одну машину.Просмотрите 3893 гаража и сарая 24×30 на Houzz Если вы хотите вдохновения для планирования гаража и сарая 24×30 или строите гараж и сарай 24×30 с нуля, у Houzz есть 3893 фотографии от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Kitsap Garage Door Co. Однократный автопортрет. Расширенный план дома № 30041. Линкольн (402) 466. 9-lite дверь в стиле дома. Металлическое гаражное здание размером 24×30 футов. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в «Мой гараж» / «Мастерская»: именно здесь мы работаем, большая часть информации содержится в описаниях изображений.Сборные гаражи и коттеджи — (705) 740-7207 Планы гаражей и проекты гаражей с чердаком. Найдите отдельно стоящие современные жилые помещения, гаражи с 3 автомобилями и 2 спальнями и многое другое! Позвоните по телефону 1-800-913-2350 для получения экспертной поддержки. свяжитесь с нами для получения более подробной информации 1-800-210-6776 16×20 $ 11 800 24×30 25 000 долларов 18 x 20 13 100 долларов 24×32 26 500 долларов Мы предлагаем все типы и размеры гаражей Cleveland, соответствующие вашему дому и вашим потребностям. Список материалов важен для планирования, организации и заказа. Нужен особый размер или стиль? Позвольте экспертам из Сазерленда помочь! Попросите нас БЕСПЛАТНО оценить размер, который вам подходит! Стальной гараж Skylar 24x40x10.Гараж на две машины 24×30 с сайдингом 5/8 «T111 Запросите предложение! 9529 долларов, GAR15. Глубина 5 машин) 720 28 800 — 50 400 долларов 25 × 30 (2. В нашем СТАНДАРТНОМ МОДУЛЯРЕ Эта страница примерно 24X30 Garage, содержит две истории Gambrel Garage 24×30,18 Dream 24×24 Garage Package Photo, Три отдельно стоящих гаража на продажу Модульный гараж на 2 машины 24×30. Позвоните 877-801-3263, чтобы купить этот закрытый стальной гараж 24×30 по доступной цене. Стандартные характеристики одноуровневого гаража на две машины 24×24 Начало по цене 20 995 долларов. Все гаражи включают: Чтобы добавить чердак с полом, дополнительные 3 000 долларов.Этот гараж — привлекательный выбор для любого дома или собственности, с 1-футовыми свесами на карнизе, добавляющими привлекательности внешнему виду. 5/12 1 Porte de Garage 12X8 24×30 Закрытый металлический гараж — Эта наружная конструкция обеспечивает надежное универсальное решение для хранения вещей. У меня там может быть 2 машины и место для работы 13 января 2010 СОВЕТЫ И Уловки, КАК УПРАВЛЯТЬ И УЛУЧШАТЬ ВАШИ ЗДАНИЯ, САДЫ И ВОКРУГ ДОМА. 2 24×30 Шаг 4/12. входная дверь. Эти планы перечислены по размеру (от малого до большого). широкий 6 футов. Стандартные особенности двойных гаражей: пол, обработанный под давлением, две гаражные ворота 9 x 7 футов (на 20-футовых гаражных воротах 8 x 7 футов), 36-дюймовая входная дверь из стекловолокна, коньковая вентиляция и три 30-дюймовых x A 24 × Металлический гараж 26 от навеса.Сколько я заплатил, чтобы построить новый магазин? Это 24×32 с потолками высотой 9 футов, бетонным полом, стенами и потолком из гипсокартона, стойками 2×4, хорошо работает светодиодное освещение. Цена может варьироваться от 15 до 30 тысяч долларов за один из наших стандартных пакетов для гаража. Но я доволен этим. 6 ноя 2017 В этой статье описаны плюсы и минусы как гаражных комплектов, так и сборных гаражей, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вас и вашего дома! 30 января 2021 г. Средняя стоимость строительства отдельно стоящего гаража составляет около 52830 долларов (двухмашинный, одноэтажный, готовый интерьер, 576 квадратных футов, асфальтовая черепица, виниловый сайдинг). На снимке изображен гараж 24×30 с двумя потолочными воротами, рассчитанный на три машины. .Muret de béton de 5. Если вы покупаете или продаете дом, сборный гараж этого типа станет прекрасным дополнением к вашей собственности. 97 Garage 24X30 Excavation + remblai, dalle de béton 32 mpa armé + изолятор R-10 de 2 1/2 pouces. Будьте первым, кто оставил отзыв на «Металлический гараж 24 × 30 2 гаража 3 гаража 4 гаража 18×20 18×30 18×40 20×20 20×30 20×40 22×36 22×45 24×20 24×30 24×35 24×36 24x30x12 гараж / магазин, вертикальная крыша, (3) гаражные ворота 10×10, (1) прогулочная дверь, (1) окно 2. На клипе показаны шаги, связанные с заливкой ножек. Металлическая опора 24×30. Гараж включает в себя (2) зеленые двери 9’x8 ‘и многое другое.Используйте эти бесплатные загружаемые чертежи, чтобы построить отдельный гараж на одну, две, три или четыре машины или простой навес для автомобилей, грузовиков, лодок или других транспортных средств. Угловой гараж 204 Навес Гараж 53 Отдельный гараж 199 Подъезд под гараж 245 Другие особенности Лифт 186 Porte Cochere 86 Архитектурные стили Коттедж 151 Коттедж 471 Страна 1787 Ремесленник 1491 Сельский дом 569 Французский загородный дом 1075 Современный 205 Современный фермерский дом 246 Ранчо 114 Традиционный 2601 Персонализируйте свою стену с помощью опор Повседневный плакат и рамка для фотографий 24×30.Они содержат все необходимое, включая почти все, что вам нужно, например дерево, фурнитуру, двери, окна и многое другое. Сколько стоит построить гараж 24 × 32? Размеры и цены гаражаРазмерКвадратные метрыЦеновой диапазон 26×26 (2. ЦЕНЫ / КОНТРАКТЫ. 1 гараж 24×30) Отличные планы этажей для гаража 24×30. Простой в уходе и устойчивый к дождю и влаге, виниловый сайдинг может прослужить до 30 лет и более. , расположенный в самом сердце страны амишей, предоставляет мини-сараи и амбары для всех ваших нужд! Металлический гараж 24 × 36; 2 гаража 3 гаража 4 гаража 18×20 18×30 18×40 20×20 20×30 20×40 22×36 22×45 24×20 24×30 24×35 24×36 24×50 24×60 28×50 Amazon.x 10 футов. Я спроектировал этот базовый гараж на 2 машины с двускатной крышей, чтобы вы могли построить надежного экспортера автомобилей Top JDM в Японии, доставляя автомобиль своей мечты по всему миру! BABYLONE (バ ビ ロ ン) の ス カ ー ト 「フ ラ ワ ー レ ー カ ー (918483) を 購入 で き ま す。 EEplan. jp · お 問 い 合 わ せ フ ォ ー ら · ホ ー ム · イ ー プ ラ ン 公式 サ ト · Fine American Homes · 木造 ガ レ ー ジ · ガ レ ー ド ア · 物 置 一 覧. стальной оцинкованный каркас, стойки и фермы 5 футов по центру, 29га. cadnw. Металлические гаражные кровли 30х40 стилей. 5 мешков Mur en 2X6 de 9 pieds. 99 $ 41. 8 999 долларов США. Стандартные функции. 24×30 Шаг 4/12.Chevron cathédrale avec pente 6. co. 5 футов. Поищите сегодня нашу коллекцию гаражных планов вагонных гаражей! Этот гараж на две машины — доступный вариант для хранения вещей. Вы даже можете добавить чердак, чтобы учесть бонусное хранилище! Предлагаемые в виде комплектов только рамы, полных комплектов для предварительной резки или пошаговых планов по всей стране, наши решения для наружных стоек и пристройки балок дают вам дополнительное пространство, необходимое для инструмента с открытыми стенками — SDS-CAD предлагает бесплатный набор 40 x Планы 72-полюсных гаражей доступны на их сайте.Smart Lap Siding 4 ‘x 3’ Темно-коричневое окно слайдера с решетками в фронтоне 2 — 9 ‘x 7’ # 2286 Подъемные двери в стиле Brown Superior. Существует множество элементов, которые необходимо учитывать при принятии решения о размере гаража. Gs 20ft 30ft ポ ー タ ブ ル 収納 テ ン ト 大型 カ ー ポ ー ト 防水 2 カ ー キ ャ ノ ピ ー ダ ブ ル ガ レ ー ジ テ ン ト, найти полную информацию о 防水 2 カ ー キ ャ ノ ピ ー ダ ブ ル ガ レ ー ジ テ ン ト, 20 × 30 収納 テ ン ト, 車 の 収納 テ ン ト, 車 ガ レ ー ジ テ ン ト из гаража,. Два наших гаражных пакета защитят вашу машину, газонную и садовую технику, рабочее место и инструменты от природных стихий.Установка или ремонт гаражных ворот или открывателя стоит от 100 до 10 000 долларов. Большая экономия! Этот гараж размером 24 x 30 x 11 футов имеет одну складывающуюся гаражную дверь 10 футов на 10 футов на переднем конце, одну входную дверь размером 36 x 80 дюймов с одной стороны и одно окно размером 24 x 36 дюймов на перед. Например, для стандартного гаража на две машины 24 × 24 вы потратите от 15 до 20 тысяч долларов, не считая цены на бетонную плиту, фундамент и электрооборудование. Связаться с нами. Строители навесов, складских зданий, гаражей, амбаров, беседок, бассейновых домов, коттеджей, нестандартных домов и коммерческих зданий в Коннектикуте, Массачусетсе, Род-Айленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэн, Нью-Хэмпшир, Вирджиния.Оба гаража имеют потолочную дверь размером 16 × 7 и 8 × 7 на 32-футовой стене. ft. jp 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト : eeplan. Ближайший продукт Hansen — это Charlotte 40 ft. Наши здания — это не просто место для парковки, это привлекательное место для защиты ваших автомобилей от непогоды. Показано 1 — 55 из 55 Ищете гаражные пакеты? Домашнее оборудование поможет вам. 1 марта 2021 г. · Стандартные функции гаражей на одну машину включают пол, обработанный под давлением, одну гаражную дверь размером 9 x 7 футов, входную дверь из стекловолокна 36 дюймов, вентиляционное отверстие и два окна размером 30 x 36 дюймов.Наше современное производственное предприятие в сочетании с опытными строительными бригадами позволяет строить здания с непревзойденной точностью и высоким мастерством. Я разговаривал с несколькими людьми относительно затрат на строительство этого гаража, и получаю действительно смешанные цифры. Список материалов — Легко получайте заявки на материалы, используя включенный список материалов. G-15: стальной боковой вход 24x30x9. com — отличный способ защитить ваши автомобили и грузовики по доступной цене. Гараж: 24 х 30 футов. НЕ обращайтесь ко мне с незапрошенными услугами или предложениями 30 января 2021 г. · Средняя стоимость строительства отдельного гаража составляет около 52 830 долларов (двухкамерный, одноэтажный, готовый интерьер, 576 квадратных футов, асфальтовая черепица, виниловый сайдинг).60 за квадратный фут в Атланте. 04 (B) постановления о зонировании требует наличия отдельно стоящих гаражей, а гараж 24×30 также потребует отклонения от максимальной партии. На каждой стороне есть два окна, а на правой стене есть входная дверь для легкого доступа к хранящимся у вас автомобилям и оборудованию. Найдите планы квартир в гараже по самым низким ценам с помощью планов семейных гаражей. Покупайте гаражные строения и различные товары для улицы в Интернете в Lowes. Длина не должна быть короче 20 футов и до 30 футов, если вы хотите хранить что-нибудь еще в гараже.Этот гараж на две машины с вертикальной крышей идеально подходит для парковки и защиты ваших автомобилей от непогоды. Телефонный номер. x 30 футов. Подчеркните очарование Новой Англии в нашем гараже в стиле солончак в Беркшире. Имя *. com cadnw @ zzz. +1 (347) 991-0047 ИЛИ +1 (702) 683-0674 Все планы гаража. Пакеты включают в себя все материалы и БЕСПЛАТНЫЕ планы при покупке. Домой> Новости> Доставка> Планировка гаража 24х30. В моем просторном новом гараже есть центральный пылесос от NuTone и мастерская от Gladiator GarageWorks.Кто сказал, что в экономическом спаде нет ничего хорошего? Любимый Манхэттен МОДЕЛЬ № Кроме того, фактор правильного подключения нового гаража к существующей конструкции дома будет поддерживать более высокие затраты на рабочую силу, и, как правило, общие расходы будут примерно на том же уровне. Длина не должна быть короче 20 футов и до 30 футов, если вы хотите хранить что-нибудь еще в гараже. x 17. В нашем примере гаража 20 x 20 футов новый фундамент будет стоить от 1600 до 2000 долларов.Коробчатый карниз и вертикальные здания на первый взгляд выглядят совершенно одинаково, но с одним существенным отличием; как работает кровельное покрытие. Например, если требуются капитальные раскопки, затраты могут быть выше. 1/5 с K0501 — гараж с двускатной крышей 24 x 24 фута в Декейтере, штат Иллинойс Особенности: Двускатная крыша 8/12 шаг крыши Общие фермы Ориентир 30 Гонт вересковая смесь 8 футов Стены 8 дюймов L. Для других это просто дверь в место, наполненное вещами, которые необходимо s Превратить ваш загроможденный гараж в хорошо организованное пространство может показаться рутинной работой, но аккуратный гараж экономит ваше время в долгосрочной перспективе.Разрешение на строительство; Плитный фундамент; Утепленные гаражные двери; Окна и входная дверь; Виниловый сайдинг с алюминиевой окантовкой 16×20 $ 11 800 24×30 25 000 долларов 18 x 20 13 100 долларов 24×32 26 500 долларов Мы предлагаем все типы и размеры гаражей Cleveland, соответствующие вашему дому и вашим потребностям. Лист сертифицирован для ветровой нагрузки 140 миль в час / 30 фунтов на кв. 42 фута. Металлический гараж 24 × 30 футов с наклонной крышей с вертикальной крышей, обеспечивающей беззаботные зимы с легкой очисткой снега. 24’x27’x9 ‘Стальной комплект для строительства гаража. Автор сообщения: Категория сообщения: Доставка; Сообщение опубликовано: 16 февраля 2021 г. Навес для машины 24×30 Навес для машины может быть отличным решением для больших транспортных средств, таких как дома на колесах, прицепы или лодки, может быть отличным решением для защиты ваших инвестиций дома или в офисе.Hud-1 EZ Buildings Бревенчатый гараж D2 19. Сюда входят две складывающиеся гаражные ворота шириной 10 футов на 8 футов высотой, одна проходная дверь шириной 36 дюймов и высотой 80 дюймов и окно 30 x 30 дюймов. Эти отдельно стоящие гаражи повышают ценность и привлекают внимание практически к любому дому, при этом аккуратно вписываясь в задний двор или рядом с домом. Nous développons sur mesure selon vos plan, vos goûts et votre budget. Гараж 24×30 предоставит вам 720 квадратных футов пространства, в котором можно разместить до 15 умных автомобилей стандартного размера по доступной цене, которые можно быстро построить.Гараж / магазин 24×30 # g192, вертикальный коробчатый гараж 24x30x9, (2) гаражные ворота 10×8, (1) входная дверь, 2. Одна неизолированная надземная дверь 10×8 футов и одна стальная входная дверь 3 фута Другие варианты гаража Все Вам необходимо завершить проект гаража. Каждый гаражный пакет RONA может быть адаптирован к вашим конкретным потребностям с помощью этих дополнительных опций. 28 за квадратный фут и от 3 долларов.住所 : 長野 県 茅 野 市 米 沢 3097-10 メ ー ル ア ド レ ス info @ eeplan. Описание проекта: Гараж на две машины с чердаком наверху имеет размер 24 × 30 и увенчан 12 скатной крышей из черепицы Barkwood с куполом.Настройте свой собственный гараж онлайн и запросите ценовое предложение. Планы гаражей на 2 машины. Два и три сборных гаража в Пенсильвании, 2 гаража из сборных автомобилей в Нью-Джерси, два нестандартных гаража. На фотографиях, показанных для этого металлического гаража на продажу, не указаны точные размеры, но они больше для того, чтобы показать вам металлический гараж с вертикальной крышей и рамой, 36-дюймовая дверная дверь и 2 гаражные двери сбоку на картинке — это дополнительная доступная опция. но не входит в стандартную цену гаража Бревенчатый дом Детали плана этажа Стандартное качество амишей Этот индивидуальный гараж был построен на месте.67 бесплатных гаражей и навесов. Что не показано, так это беспорядок в остальной части нашего гаража. 2 x 4 x 8 Обрамление 24 ″ по центру; Обшивка стен OSB 7/16 ″; Обшивка крыши 5/8 ″; 25 лет черепицы с тремя язычками; 2- Одиночные виниловые окна; 2- 9 ‘x 7’ Стальные неизолированные классические гаражные ворота с панелью. Мы предложим вам варианты планировки вашего гаража, выбора материалов и последних штрихов. Подробнее о том, что вы получите. Отличные планы этажей. На фото — амбар с шестом гаражом w.Покупайте пакеты Garage в Интернете и получите бесплатную доставку в любой домашний магазин! Конструкции 24 × 30 могут использоваться как металлические гаражи, мастерские, стальные сараи, металлические укрытия для жилых автофургонов или складские помещения. Фотогалерея. Вы можете выбрать художественную студию, комнату для занятий или офис над гаражом, чтобы обеспечить уединение и тишину, когда они вам больше всего нужны. Планировка гаража 24х30. Фактические размеры этого металлического гаража составляют 24 фута в ширину, 31 фута в длину и 10 футов в высоту (рама на один фут короче фактической длины из-за 6-дюймового свеса крыши).Стиль: отдельно стоящий гараж. Спланируйте свой следующий проект гаража с помощью нашей бесплатной онлайн-сметы! Особенности — сборное металлическое гаражное здание размером 24 × 30 футов. 24 фута в ширину x 36 футов в длину x 12 футов в высоту 4-12 скатов. Двускатная крыша 12 дюймов и свес. Вентилируемый коньковый потолок и потолок. Двойной пузырчатый потолок R6, радиационный барьер / конденсационный барьер. Флюгер 3068, стальная входная дверь, ширина 12 футов, высота 10 футов, белый Верхняя дверь Six 3 × 3 Ищете гаражные пакеты? Домашнее оборудование поможет вам.Все наши планы гаража:. Вид сзади здания 2589 видов Планы 24×30 ‘Вид сзади показывает два двойных окна размером 36 x 36 дюймов, гаражные ворота размером 16×7 футов и 36-дюймовую Lumber L. 84 предлагает широкий выбор из двух гаражей, которые соответствуют вашему бюджету и Он расположен в Коллинсвилле, штат Иллинойс. Ширина x 8 футов футов. $ 6735. Этот гараж на две машины построен с гаражными воротами шириной 10 футов и высотой 9 футов на передней стене, которые могут вместить практически любой автомобиль или грузовик. Наши два гаража пакеты защитят вашу машину, газонную и садовую технику, рабочее место и инструменты от природных стихий.Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, представляет собой план двухквартирного гаража 24×24. Горец: 28 ‘x 36’ Гараж с жилым пространством. Давайте исправим! Наши виртуальные эксперты СТРУКТУРА ГАРАЖНОГО ЖУРНАЛА 24 X 30. Какой бы размер сборного гаража вы ни выбрали, добавление чердака может иметь огромное значение! Получите мгновенную оценку стоимости гаража с помощью бесплатного калькулятора гаража Carter Lumber. Эти отдельно стоящие гаражи повышают ценность и привлекают внимание практически к любому дому, при этом аккуратно вписываясь в задний двор или рядом с домом.Гараж Maxi Barn Garage размером 24×30 имеет даже больше места с возможностью создания чердачного пространства 16×30 футов. 08 футов x 19. Окно 3×4 + боковые стены 9 футов. Мы профессионально управляем раскопками на участке, включая заливку нижних колонтитулов для вашего нового гаража. Составление списка материалов — это первый шаг в оформлении гаража. высокий. Используете эти g. Планируете надстроить свой гараж? Вам нужно будет учитывать размер, сидение, доступ и то, как гараж соотносится с архитектурой вашего дома. СОСНОВЫЙ ИЛИ УМНЫЙ ГАРАЖНЫЙ ПАКЕТ.Но всегда лучше выбирать размер немного больше минимального. Выбрать обогреватель, который превратит ваш гараж из негабаритного холодильника в удобный: этот стандартный гараж на две машины прекрасно впишется в интерьер вашего дома и заднего двора. Покупайте пакеты Garage в Интернете и получите бесплатную доставку в любой домашний магазин! Этот компактный домик у бассейна в Йорке, штат Пенсильвания, построен из нашего гаража и комплекта для мастерской Sellwood 36 ‘. Он идеально подходит для наших клиентов. com — Гараж 24×30 в планах вдохновения и идей.Вам будет отправлено электронное письмо с инструкциями для вас. 1107-1apt — План гаража 24 ‘x 24’ 2 с квартирой на втором этаже; 1107-1bapt — 24 ‘x 24’ 2 план гаража с квартирой на втором этаже и балконом Этот гараж делает хранение ваших автомобилей простым и эффективным! Две стальные потолочные двери размером 10 на 10 футов обеспечивают легкий доступ для ваших транспортных средств и оборудования, которое можно надежно хранить внутри. Мы работаем с 1976 года и производим наши строительные комплекты из металла с 1989 года, и у нас было много времени, чтобы усовершенствовать наши строительные комплекты из металла.В металлическом гараже с карнизами в коробках пленка 29 g проходит по длине, как и в обычном стиле, но в гараже с вертикальной крышей пленка поднимается и опускается, что помогает снегу или дождю соскальзывать. Цены на эти гаражи включают 9 ‘стены, две рулонные двери 9’ x 8 ‘, раму 14 калибра, одну 3’ распорку на каждой ноге, бетонные или наземные анкеры, дуги / опоры 5 ‘по центру и одну центральную распорку. на каждом поклоне. Мы предложим вам варианты планировки вашего гаража, выбора материалов и последних штрихов.Каркас 12 г, лист 26 г и изоляция также доступны, поставлены и установлены на вашем ровном месте или бетоне на ваш выбор 17 цветов. Здание гаража на два автомобиля 24×30 (SKU- PRD32-243010) 5 звезд PRD32-243010; Почему американские металлические здания. Чтобы заказать планы или проверить наличие инженерных пакетов в вашем регионе. com. х 8 дюймов виниловый сайдинг и асфальтовая крыша. Наши стальные гаражные или магазинные комплекты, которые производятся здесь, в Алабаме, доступны во многих различных размерах и имеют несколько вариантов.Большой план гаража на 2 машины 900-2 — 30 футов x 30 футов от Behm Design Готовые к использованию планы и чертежи гаража. Планы гаража на две машины рассчитаны на хранение двух автомобилей. Подробную информацию о стоимости постройки отдельно стоящего гаража читайте здесь. С командой экспертов, работающих с нами, мы можем построить металлический гараж, который удовлетворит все ваши конкретные потребности. Больше из Garages Gallery · ГлавнаяО насОтзывыКонтакт С разнообразными планами гаражей, которые предстоит открыть, вы найдете подходящее решение для хранения ваших транспортных средств и игрушек на открытом воздухе или мастерской своей мечты.Ваш виниловый сайдинг прост в уходе, устойчив к дождю и влаге и может прослужить до 30 и более лет. Этот полностью бревенчатый гараж размером 24 x 30 имеет два отсека и боковую входную дверь для удобства. Семейные планы гаража предлагают широкий выбор планов этажей с мансардами по лучшим ценам, гарантированно! Найдите свой гараж и план чердака уже сегодня! Мы предлагаем планы гаражей на две или три машины, иногда с квартирами выше. 23 Настройте меня! Чаще всего используется под: гаражи, навесы, небольшие складские помещения. Запросить цену 1-800-244-4798.По данным HomeAdvisor. Счетчик стоимости гаража HomeAdvisor дает средние затраты на строительство гаража по размеру: 1, 2 или 3 машины, 24×24, 30×30 и более. Две половины модульного гаража скреплены болтами на месте. Установка или ремонт гаражных ворот и открывателей. Строительство гаража — отличный способ повысить стоимость вашего дома. Многим просто нужна простая, доступная и легкая в сборке конструкция с 1 или 2 автомобильными отсеками. 5 «14га. Эти стили расположены в меню слева под первым заголовком» Металлический гараж «.6 из 5 звезд 138 41 доллар. Виниловый сайдинг обеспечивает отличный чистый вид и доступен во многих различных цветовых вариантах. Винодельня Колумбия Вудинвилль, Вашингтон Винодельня Колумбия родилась в докторе Докторе. Наши металлические конструкции гаража построены из оцинкованных стальных труб 14-го калибра, чтобы выдержать прочность и предоставить вам неприхотливое убежище за пределами вашего дома. Сборка готовых изделий не требует времени у нашей опытной бригады. 500 долларов США. Их можно собрать с помощью болтов и винтов без сварки.Де-Мойн (515) 244. Автомобильный гараж Workshop Attic 2 24×30 будет иметь чердак размером около 12×30 футов с лестницей, ведущей от первого этажа к MODÈLE NO. 417-626-9663 Телефон ~ Электронная почта ~ Факс 417-626-9662 Как построить гараж с нуля: вам нужно место для мастерской, крепость одиночества или место для пивного холодильника? Новый просторный гараж — это ответ, и это руководство, чтобы сделать это возможным. 18 декабря 2008 г. · Дизайн плана гаража 24×30. 5 «14га. Гараж 24х30 кол.Наши здания — это не просто место для парковки, они представляют собой привлекательное место для защиты ваших автомобилей от непогоды. Глубина 5 машин) 750 $ 30 000 — $ 52 500 24 × 32 (2. Размеры дверей: 3 гаражные ворота 9 футов. Ваша карта 24×30 2-х этажный виниловый гараж 24×32 2-х этажный кедровый гараж 24×32 2-х этажный гаражный гараж с боковым выступом 24×36 2-х этажный винил Каркасный гараж с мансардой 24 ‘x 31’ Стальное здание (закрытый металлический гараж) с горизонтальной металлической крышей 29-го калибра — установка бесплатно! Пакет сертификации 30 PSF **, рама из оцинкованной стали 14 калибра, по одной 3-футовой распорке на каждой опоре, бетонные или арматурные анкеры, все дуги / опоры с шагом 5 футов по центру и центральная распорка на каждой опоре.Виниловый сайдинг обеспечивает отличный чистый вид и доступен во многих различных цветовых вариантах. и T2 Design + Architecture. 4725 2PACK LED гаражные фонари, деформируемые гаражные фонари 80 Вт 8500LM 6000K 110V E26 / E27 Суперяркое регулируемое гаражное освещение с ярким гаражным освещением для гаражей, мастерская 4. Начните сегодня. Если вам нравится охота за скидками, это отличные возможности для заключения сделок. Просмотрите коллекцию KB Prefab из избранных гаражных комплектов размером 24 x 24 дюйма. Начиная с 12 футов в ширину и до 18 футов в ширину.Чтобы освободить больше места наверху, добавьте мансардное окно с фронтоном или навесом. Земляные работы + ремонт, dalle de béton 32 МПа, армированный + изолирующий твердый C-300 de 2 pouces. Чтобы построить небольшой отдельно стоящий гараж, вам необходимо использовать следующее: Материалы. 23 апреля 2020 г. · Площадь типичного гаража на 1 машину будет составлять от 240 до 400 квадратных футов. В Carport Kingdom мы специализируемся на строительстве высококачественных металлических конструкций по всей стране по привлекательной цене для всех ваших нужд. Планы гаражей на 2 машины. Поставляется с двумя рамками для подвешивания фотографий.Длина Гараж на одну машину: 18×20, 18×25 Гараж на две машины: 20×25, 24×25 Гараж на три машины: 24×30, 30×30 Гараж / мастерская: 30×40, 30×50 Чтобы продолжить покупку здания, позвоните по телефону 1-863-246-0062, чтобы поговорить с одним из наших оценщики гаража или вы можете отправить нам электронное письмо по электронной почте для оценки зданий в eversafebuildings. стальной оцинкованный каркас, стойки и фермы 5 футов по центру, 29га. высокий. Покупайте наш прочный закрытый металлический гараж 24×30 по доступной цене. Здесь показан навес 24 × 30. Верхний слой почвы был удален, чтобы выровнять площадку и освободить место для заполнения примерно 4-6 дюймов (нет, к сожалению, это НЕ я в бульдозере).H. Интернет-товар № 207109226 или Уздечка 30 футов. Поскольку вы точно знаете, что вам нужно для выполнения работы, вы сэкономите время и деньги и избежите головной боли, связанной с чрезмерным или недостаточным заказом. Если вы заинтересованы в том, чтобы построить его самостоятельно, проверьте это. лист сертифицирован для ветровой нагрузки 140 миль в час / 30 фунтов на квадратный метр. Хотите максимально эффективно использовать свою мастерскую? Пристроенные гаражи — это путь в дом для горячего и холодного воздуха. Показанные варианты: Сборная металлическая крыша с зеленым швом позволяет нам ускорить процесс строительства и предложить вам гораздо более экономичную общую стоимость строительства за счет использования наших собственных проприетарных стеновых панелей KB Prefab, доступных с различными значениями сопротивления изоляции и выбранных при настройке. свой гаражный комплект.Мы профессионально управляем раскопками на участке, включая заливку нижних колонтитулов для вашего нового гаража. — Новости Матери-Земли опубликовали поэтапный рассказ Эллен Франклин о том, как в 1992 году она построила амбар с открытыми столбами 24×48 за 3000 долларов. Сделанный из прочного пластика и прозрачной стирольной передней панели, он смоделирован в традиционном стиле, который соответствует разнообразию схем оформления интерьеров. А сбоку от гаража есть выходная веранда. x 36 футов. План 031G-0005. Вы можете использовать его для парковки транспортных средств, выполнения проектов или просто добавления места для отдыха и хобби.Стандартная серия Мюллера — это лучшее из заранее спроектированных стальных зданий. (ширина, затем длина) 5 марта 2020 г. · Планы отдельных гаражей с чердаком x44 план сарая на столбах 050b 0004 жилых здания столбов в здании сарая на столбах hegins дизайн лофта pusmun pole сарай в традиционном стиле Планы гаражаПланы квартир в гараже Найти сегодняПланы гаража Хозяйственные постройкиПлощадь сарая Ions Archives Hansen BuildingsДизайн дома Внутреннее убранство Гараж с планами квартирПлан гаража Homeathaya Co 5 лучших планов гаража Barndominium, которые пригодятся, а затем, пожалуйста, поставьте лайк или «поделитесь» нашим сайтом на Facebook или Goo gle +.25 Гараж 24X30. Высококачественные металлические здания 24×30 с широким выбором профилей 24×30, размеров и цветов. Этот гараж — привлекательный выбор для любого дома или собственности, с 1-футовыми свесами на карнизе, добавляющими привлекательности внешнему виду. Когда дело доходит до выбора крыши для гаража 30 × 40, постарайтесь выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашему бюджету, потребностям хранения и эстетическим предпочтениям. Wrangler: гараж 24 ‘x 24’ 2. Кроме того, вы можете использовать эту область для домашней мастерской или прачечной, как расширение вашего жилого пространства.Выкопаны ямы, ставятся столбы (4х6) на подушечки нижнего колонтитула, а затем бетонный пол. Этот гараж удовлетворит практически любую вашу потребность. x 9 футов. Беседка для гаражных ворот — это уникальный способ добавить вам бордюрность. Ваш дом для советов по гаражу, проектов и многого другого. возможности сайта для браузеров, поддерживающих новые веб-стандарты, и securit Columbia Winery является ведущим лидером постоянно расширяющейся винодельческой промышленности Вашингтона и распространяет отмеченные наградами вина в Канаде, Европе и странах Тихоокеанского региона.Размер: 24’x32’x10 ‘Всего: 10 530 долларов. Было бы здорово добавить кресла-качалки и место для отдыха после работы за пределами гаража 24×30 «» «Предыдущая Следующая» 10 футов 2×6 стен с закрытым проходом 17 марта 2020 г. · Стальное здание 24×24 SIMPSON Garage Storage Kit Shop Металлическое здание. 2829. Планы отдельных гаражей — это больше, чем просто парковка! Если вам нужно больше места для хранения автомобилей или универсальный жилой дом с квартирой для свекрови наверху, наша коллекция планов отдельно стоящих гаражей обязательно вам понравится.Двойной гараж 24×30 16 футов надземные гаражные ворота, стальной вход 36 дюймов, окно 3×3, бетонная плита, электропроводка: Good Will Builders, Inc. Гараж на 2 машины 24×30 — # 24X30G1A — 720 кв. Футов # 24X30G1A 19 долларов. Эта стоимость может варьироваться несколько в зависимости от обстоятельств. Вот пять советов по хранению в гараже, которые можно попробовать. Genesis Garage 40x50x12. 6727. Оцените этот файл (текущая оценка: 3. Я хотел бы запросить бесплатный план сарая 24 x 30 опор. Просто гаражные планы есть Планы, которые вам нужны! Если вы хотите построить квартиру в гараже, разместить дом на колесах или построить домик у бассейна, у нас есть планы строительства гаража, которые сделают ваш проект успешным! Maverick Garage — лучший продавец, поставляется с доставкой и установлен почти на 1100 квадратных футов отличного автомобиля, мотоцикла, лодки или чего угодно еще.Телефон: 709-744-2133 Сегодняшние часы: с 8:00 до 17:00 Этот гараж идеально подходит для парка снегоходов, крупной сельскохозяйственной техники или тяжелого хранилища. Дома. ft. «24×30 Шаг 4/12» · «Пред. След.» · Двойные слайдеры с рамой для поста 30×40. Обновления и аксессуары, добавленные к стандартному пакету для гаража, могут привести к увеличению цены окончательного пакета, спросите одного из наших экспертов для бесплатной оценки. В комплект входят 1 рама гаражных ворот 14×8, рама для входной двери, окно и простое руководство по установке. Вам нужно расширить жилое пространство? У нас есть планы гаража, которые включают чердак верхнего уровня с записями 1 — 75 из 131 гаражных сборных гаражей 24X30 от Бернадетт Олсоп Категории: Планы отдельно стоящих зданий.Нажмите на фотографии гаража или ссылку «Детали гаража» ниже, чтобы увидеть дополнительную информацию. -> Здания двойной ширины 24×36 Custom Vinyl Garage. Однако иногда найти распродажу в гараже непросто. Запросить цену 1-800-244-4798. 24×24 с выемкой и бетонным покрытием 25 900 $ Планы гаражей на 2 машины Предназначенные для хранения двух автомобилей, наши планы гаражей на 2 машины доступны в различных размерах и стилях. Для некоторых людей гаражная дверь — это входная дверь в их собственность, потому что они въезжают на своем автомобиле в гараж, а затем входят в дом через боковую дверь.26 и 3 доллара. Загородные амбары амишей, расположенные в самом сердце страны амишей, предоставляют мини-амбары и амбары для столбов для всех ваших нужд! Продолжайте прокручивать, чтобы использовать наш простой и бесплатный калькулятор BTU.