01.04.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Помогает ли борная кислота от постельных клопов?

В то время как биологи разбираются в причинах эпидемии постельных клопов, санитарные службы и простые обыватели продолжают искать методы их искоренения. Борьба идет с переменным успехом, и о серьезном прорыве пока говорить не приходится.

Помимо химических пестицидов, в ход идут и всевозможные домашние средства. Одно из них – борную кислоту – городские жители неоднократно пробовали применять в разных формах: в виде дуста, спрея, пасты, геля и жидкости. Однако до сих пор было неясно, помогает ли борная кислота от клопов в квартире, ведь отзывы в интернете давали на этот счет противоречивую информацию. А экспериментальных научных фактов представлено не было.

Чтобы это исправить, научная группа из Северной Каролины и ее руководитель, профессор энтомологии Коби Шал (Coby Schal), исследовали два способа воздействия борной кислоты на клопов (Cimex lectularius): через контакт с дустом и через поедание. Для сравнения такие же испытания провели на рыжих тараканах (Blatella germanica).

В исследовании, которое было опубликовано в сентябре 2018 в Journal of Economic Entomology, Коби Шал сообщает, что борная кислота может убить значительное количество постельных клопов, но только если вещество попадет в их организм.

Звучит обнадеживающе. Но не очень понятно, как именно подействует борная кислота от клопов в квартире, ведь рецепт, используемый против тараканов, здесь не подойдет. Эти паразиты питаются только кровью, так что сваренный желток с борной кислотой против клопов явно не поможет.

4 научных опыта с борной кислотой

В своих экспериментах ученые использовали специальные кормушки с кровью, смешанной с борной кислотой в разных пропорциях. Кроме того, вещество искусственно вводили в тело клопов, а также воздействовали борной кислотой на наружные покровы насекомых.

Клопы, которые при искусственном кормлении употребляли борную кислоту в концентрации более 2%, умирали быстро, и даже концентрация менее 0,5% давала 100% гибель паразитов, хотя и более медленными темпами.

Однако наружный контакт с высокой концентрацией дуста борной кислоты не оказал существенного влияния на клопов. В отличие от них рыжие тараканы погибали от борной кислоты независимо от способа воздействия.

Исследователи провели четыре эксперимента на клопах и тараканах:

В первом эксперименте борную кислоту скармливали 10 взрослым самцам клопов в концентрации от нуля до 5%. Клопов кормили в течение семи дней.
Второй эксперимент включал в себя воздействие на клопов дуста борной кислоты. 118 голодных и 120 досыта накормленных особей помещали в емкость с борной кислотой и измеряли смертность в течение 14 дней. В ходе эксперимента исследователи также изучили, влияет ли размер частиц борной кислоты на смертность клопов.
В третьем эксперименте воздействию порошка борной кислоты подверглись рыжие тараканы. У одной группы тараканов были заклеены ротовые части (чтобы предотвратить поедание), в то время как вторая группа могла свободно питаться.
В четвертом эксперименте борную кислоту вводили непосредственно в тело постельного клопа (в гемоцель), чтобы определить токсичность этого химического вещества для клопов.

Что показали результаты

Клопы не испытывали отвращения к крови с содержанием борной кислоты в концентрации до 2%, однако при пятипроцентной концентрации число полностью насытившихся паразитов сократилось до 80%.

Одно лишь наружное воздействие дустом показало 33-х процентную смертность среди клопов спустя 14 дней. Повышение концентрации в десятки раз увеличило гибель лишь еще на 10% и только среди голодных самцов. По существу в результатах этого эксперимента не было разницы между голодными и сытыми клопами. Уменьшение размера частиц также не оказало влияния на смертность. На самом деле более 85% сытых клопов пережили внешнее воздействие борной кислоты.

Инъекции клопов действительно вызывали высокую смертность (до 95% при более высоких концентрациях), что указывает на токсичность борной кислоты для клопов, а также на эффективные защитные свойства кутикулы насекомых.

Поедание борной кислоты происходило сравнительно легко и эффективно уничтожало клопов. Одна порция крови с содержанием 0,5% борной кислоты убивала 80% всех клопов в течение семи дней. Концентрация выше 1% убивала всех клопов за четыре дня.

Станет ли борная кислота грозным оружием против клопов

Протестировав также рыжих тараканов, которые погибают как от внутреннего, так и от наружного воздействия, ученые выявили некоторые детали, как борная кислота может работать на насекомых.

«Похоже, что эта чувствительная к инсектицидам популяция клопов обладает механизмом, предотвращающим проникновение борной кислоты в кутикулярный барьер», – пишут исследователи

С одной стороны получается, что борная кислота помогает от клопов, но главная сложность в том, как доставить ее в организм паразита в бытовых условиях. Решение этой задачи таит в себе ключ к разработке новых эффективных приманок для привлечения и уничтожения клопов.

Борная кислота – предпочтительный химический кандидат для использования в приманках для клопов, поскольку она растворима и стабильна в воде, низкотоксична для млекопитающих в сравнении с другими химикатами, стоит относительно дешево, и, по-видимому, не вызывает резистентности у насекомых.

Что же касается применения борной кислоты в виде дуста, то исследование показывает, что такие усилия дают минимальный эффект против постельных клопов. Порошок борной кислоты широкодоступен для потребителей и эффективен против других синантропных вредителей, поэтому он пользуется спросом.

Будем надеяться, что ученым когда-нибудь удастся разработать методы, как заставить клопов употреблять в пищу борную кислоту.

Источники:

Effectiveness of Boric Acid by Ingestion, But Not by Contact, Against the Common Bed Bug (Hemiptera: Cimicidae) — Angela Sierras, Ayako Wada-Katsumata, Coby Schal // Journal of Economic Entomology, Volume 111, Issue 6, December 2018, Pages 2772–2781

Пожалуйста, оцените материал

полынь, уксус, борная кислота, травы и другие полезные рецепты

Бельевые и постельные клопы могут появиться даже в чистом и уютном жилище. Эти теплокровные насекомые обитают рядом с людьми и питаются их кровью. Мелких паразитов сложно заметить, но, появившись однажды, они моментально заполняют собой домашнее пространство: одна самка способна отложить около 5 яиц за сутки. Укусы клопов болезненны. Ситуацию усугубляет и то, что эти насекомые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний и провоцируют появление аллергии.

Полезные рецепты

Существует несколько простых рецептов, использованию которых отдают наибольшее предпочтение, столкнувшись с проблемой появления этих паразитов:

Смешать мыло, керосин и воду в соотношении 7:20:10. Обработать составом все комнаты и предметы мебели (исключение составляет одежда, посуда, предметы личной гигиены).
Взять брусок хозяйственного мыла и натереть его на тёрке. Получившуюся стружку смешать с сероуглеродом, после чего добавить керосин. Далее необходимо всю смесь залить через воронку в пластмассовую бутылку подходящего размера. После этого смешать с водой в соотношении 1:1 и обработать все помещения в доме. Осуществлять повторную процедуру следует через неделю.
Смешать нашатырный спирт и скипидар в соотношении 5:1. Обработать все комнаты дома или квартиры.

Внимание: описанные методы эффективны до времени наступления пика заражения, то есть пока клопов в квартире немного. В запущенных случаях неизбежно обращение к мощным химическим средствам борьбы.

Народные средства

Паразиты боятся перепадов температур, резких запахов, а также механических действий (например, насекомое легко убить с помощью работающего пылесоса или классическим путём — расплющиванием домашними тапками).

За всю историю борьбы с клопами человечество обнаружило множество способов избавления от них

Уксус

В уничтожении насекомых помогает обычный столовый уксус. Преимущество его применения заключается в том, что он безопасен для человека и домашних животных, а также имеет низкую цену. Однако в большинстве случаев он оказывает только отпугивающее действие, не убивая при этом клопов.

Секрет использования уксуса прост: чем крепче раствор, тем эффективнее средство. При обработке нанесите средство на все участки квартиры, а также на мебель и окружающие предметы. Особое внимание уделите труднодоступным местам: щелям под подоконниками, вентиляционным решёткам, плинтусам. Помните о том, что клопы живут не только в подушках и матрасах.

Можно выделить наиболее известные рецепты с использованием раствора уксусной кислоты:

Уксус + отвар полыни. Хорошее средство, резкий запах которого помогает отпугнуть насекомых. Им хорошо смазывать места проникновения клопов в дом.
Нафталин + уксус + раствор спирта 90%. Компоненты смешиваются в равных долях, раствором орошают самих насекомых.

Борная кислота

Если в доме есть малыши, то использование борной кислоты — это ваш выбор в борьбе с клопами. Она не токсична и совершенно безопасна для детей и животных. При попадании на тело насекомого кислота его разъедает и сушит, а также воздействует и на систему пищеварения клопов.

Средство часто используют как приманку для паразитов. Но дело в том, что эти насекомые никак не реагируют на ловушки в жидком виде, поэтому следует покупать кислоту в форме порошка. Его засыпают в места локализации клопов.

Попадание порошка борной кислоты на тело клопа сначала вызывает у него чесотку, а затем высыхание

Травы (пижма, полынь, ромашка, лаванда, мята, багульник и др)

Травы, цветы и растения имеют резкий запах, который неприятен насекомым. Они более эффективны при сборе в августе и сентябре.

Свежие пучки полыни или цветки пижмы кладут в места вероятного появления паразитов для их отпугивания. Настой из этих трав наносят на тело детей перед сном во избежание укусов клопов. Такое средство способно вызывать у насекомых паралич.

Интересное действие оказывает на паразитов настой валерианы. Его действие заключается не в отпугивании насекомых, а в их привлечении: когда они вылезают из своих укрытий к приманке, можно начинать применять другие методы борьбы, способные справиться с большим количеством клопов.

Багульник в народе называют клоповником. Он имеет ярко выраженный аромат и относится к растениям-ядам. Чтобы уничтожить паразитов, питающихся кровью человека, собирать багульник необходимо в период с августа по октябрь. Именно в эти месяцы в составе растения присутствует значительное количество эфирных масел. Используют его в измельчённом виде, а также поджигают (в данном случае на клопов оказывается воздействие окуриванием).

Чистотел для борьбы с паразитами лучше собирать с мая по июль в погоду без дождя. Настоем этого растения обрабатывают помещения. Для наибольшей концентрации раствора чистотел настаивают в воде в течение двух недель, взяв за основу соотношение 1,5 стакана порошка на 10 литров воды.

Безобидная для человека ромашка является ядом для клопов. В её составе содержится пиретрин, который губит паразитов. Используют свежесобранные цветки: их измельчают и рассыпают в местах локализации и появления насекомых.

Клопы также не переносят запах аира и лаврового листа, мяты и лаванды.

Важно помнить. При использовании растений сначала убедитесь, что у вас и у ваших детей нет аллергии на указанные травы и настои. То же самое касается и действия эфирных масел.

Фотогалерея: растения в борьбе с паразитами

: Пижма — это эффективный репеллент: её запах отпугивает насекомых

: Считается, что свежескошенная полынь, рассеянная по дому, способна полностью изгнать из него паразитов

: Резкий запах багульника хорошо отпугивает клопов — именно поэтому в народе растение именуют клоповником

Керосин и денатурат

Керосин и денатурат имеют как достоинства, так и недостатки в борьбе с клопами. Необходимо помнить о том, что эти вещества могут нанести здоровью человека вред, огнеопасны и выделяют резкий запах.

Обработку лучше проводить в респираторе и обязательно при отсутствии домочадцев и домашних животных в помещении. Главным плюсом керосина и денатурата является их цена. Она невысока, поэтому данное средство доступно всем, а его поиски не будут долгими.

На клопа керосин воздействует следующим образом: при вдыхании вызывает у насекомого удушье, блокируя поступление воздуха. Теоретически паразит должен был бы погибнуть. Но на деле так случается только в том случае, если его полностью облить веществом. Плохо и то, что даже при распылении керосина непосредственно на насекомых не получится затронуть и убить всех — солидная доля клопов останется в помещении. Ещё один большой минус средства заключается в том, что оно не способно уничтожить яйца паразитов.

Керосин применяют как в чистом виде, так в составе растворов на его основе.

Веществом обрабатывают места появления или скопления клопов. Оно полезно для отпугивания паразитов, также подходит в качестве звершающего метода — например, когда необходимо уничтожить гнёзда насекомых в диванах и на матрасах.

Необходимо помнить о мерах предосторожности при использовании керосина, так как он легко воспламеняется.

Дегтярное и хозяйственное мыло

При появлении клопов в квартире постельное бельё следует стирать исключительно дегтярным или хозяйственным мылом. Их специфический запах отпугивает насекомых, а антибактериальные свойства помогают поддерживать чистоту.

Хозяйственное мыло является часто используемым ингредиентом для различных рецептов борьбы с клопами.

Антибактериальное и антисептическое действие оказывает дегтярное мыло: оно используется для профилактики появления и отпугивания клопов

Алебастр с ванилином

Старый и проверенный способ, который применяется для привлечения клопов с целью их истребления —алебастр с ванилином. Средство рассыпают по дивану и матрасам. Оно отпугивает кровососущих насекомых.

Ванилин также смешивают с содой и этим безопасным для людей порошком посыпают заражённую мебель, предметы быта и шерсть домашних питомцев. Вреда от этого метода нет никакого, зато результат будет очевидным.

Медный купорос

Сульфат меди (медный купорос) разводят с водой и орошают места скопления паразитов.

При ремонте вещество можно смешать вместе с обойным клеем — в будущем это отпугнёт клопов, а также обеспечит отсутствие плесени в вашем жилье. Данный метод безопасен для здоровья людей и животных.

Для избавления от паразитов территорию их поселения орошают из пульверизатора раствором медного купороса

Эфирные масла

Многие насыщенные и ароматные эфирные масла имеют резкий запах, что оказывает губительное воздействие на клопов.

Эффективны в борьбе с паразитами концентраты гвоздики, герани, чайного дерева, розмарина, эвкалипта. Масла распыляют, наносят непосредственно на кожу. Также используют аромалампы, которые способны отпугнуть насекомых.

Лавровый лист

Лавровый лист имеет непереносимый клопами аромат (чем более свежее растение, тем более сильный).

Настой на основе этого растения эффективен для влажной уборки и обработки ковров, после которой их сушат на открытом воздухе. Полы и мебель в доме также обрабатываются концентрированным составом. Для истребления клопов лавровый лист используют два раза в день на протяжении недели. Метод безопасен для людей и домашних питомцев.

Используемый в кулинарии лавровый лист имеет специфический аромат, неприятный для клопов

Горчица

Клопы не переносят и запаха обычной горчицы. В целях избавления от паразитов используют горчичный порошок. Его рассыпают под плинтусами, на деревянных каркасах кроватей, а также на всех выемках мебели. Порошок следует обновлять, поскольку запах именно свежей горчицы невыносим для клопов — они бегут из тех мест, в пределах которых рассыпано средство.

При ремонте сухую горчицу добавляют в клей для дополнительного отпугивания и профилактики появления насекомых.

Грочичный порошок хорош тем, что натурален и безвреден для всех домочадцев — он не вызывает аллергии или других проблем, связанных с дыхательными путями. Это средство избавления от клопов можно применять регулярно.

Горчичный порошок рассеивают по всему помещению либо используют в качестве примеси к обойному клею

Технический и нашатырный спирт

Помещения обрабатывают техническим спиртом для полного устранения клопов. После этого все комнаты в доме хорошо проветривают. Повторно жилище очищается спустя 5 дней. Процедуру проводят в респираторе, а на время сохранения устойчивого запаха нашатыря лучше уйти из квартиры и перевезти домашних животных.

Клопы не выносят запах нашатырного спирта. Если в квартире он постоянно присутствует, то паразиты могут уйти оттуда. Эффективный способ — расставить в укромных и недоступных местах настой спирта в узких бутылках.

Денатуратом можно поливать клопов и личинки насекомых — это их убивает.

Живица и скипидар

Живица — это смола хвойных деревьев. После переработки из неё получается скипидар. Токсичный и едкий запах способен уничтожить клопов, поэтому этим составом обрабатывают помещения.

Использование средства может воздействовать на самочувствие людей, так что после обработки комнат лучше покинуть жилище как минимум на сутки. Повторная процедура проводится спустя пять дней.

Кедровое масло, живица, хвойные эфирные масла — всё это не любят клопы, а стойкий запах хвои и смолы способен отпугнуть насекомых

Видео: эффективность домашних способов избавления от клопов

Отзывы

Народные средства эффективны, если клопы только появились в квартире или обнаружилось малое их количество. С большими скоплениями паразитов лучше бороться коллективно, договариваясь с соседями, которых также беспокоят нападки этих кровососущих насекомых. В таком случае используются химические средства или вызываются специализированные бригады.

Борная кислота от тараканов: рецепты, отзывы

Борная кислота от тараканов прочно занимает первые-вторые места в условном рейтинге наиболее эффективных и доступных средств борьбы с квартирными «прусаками». Конкуренцию народному рецепту в эффективности могут составить лишь специальные китайские «карандаши», которые, в отличие от относительно безвредной и чистой аптечной «борки», изготавливаются из непонятно каких ингредиентов, часто из продуктов переработки химических отходов и токсичных веществ.

Если уж выбирать, то лучше использовать средство от тараканов с борной кислотой, чем неизвестно что со следами солей ртути или свинца.

Причины появления вредителей в квартире

Специалисты санэпидстанции, профессиональные борцы с насекомыми и просто продавцы инсектицидов в одни голос утверждают, что причиной появления тараканов является антисанитария, неправильное хранение продуктов и несвоевременное удаление мусора и остатков пищи.

К антисанитарии нужно добавить, как минимум, еще три условия:

Наличие свободной воды, которая крайне важна для поддержания метаболизма организма насекомого;
Проблемы с канализационными коммуникациями. Гнилостные испарения, следы протекания канализационных стоков, места с характерным запахом пропавшей пищи магнитом притягивают тараканов, даже если помещение обработано средством;
Приборы со встроенными открытыми электрическими и газовыми нагревателями. Тепло необходимо таракану, как и вода, и пища.

Нагреватели чаще всего становятся объектами для гнездовья насекомых, даже если в помещении квартиры достаточно регулярно выполняется уборка, и аккуратно хранятся продукты. Тараканы обладают хорошей химической памятью, находя свои следы даже через несколько недель после генеральной уборки помещения.

Поэтому приходится искать химические вещества, способные влиять на метаболизм и химию тараканов. Лучшими средствами считаются препараты на основе силоксанов, но они слишком дороги в сравнении с борной кислотой.

Действия борной кислоты на тараканов

Формула борной кислоты H₃BO₃, это белый кристаллический порошок, обладающий небольшим антисептическим действием, чаще всего применяется, как добавка к спиртовому раствору для усиления противомикробного действия. Чистая борная кислота относительно безопасна, хотя при бесконтрольном использовании способна вызывать ожоги и сильное раздражение слизистой.

При попадании порошковой борной кислоты в организм таракана слабая и нетоксичная кислотная основа оказывает двойственное действие:

Происходит частичное связывание воды в тканях насекомого, что приводит к обезвоживанию организма;
Борная кислота на 100% уничтожает микрофлору, бактерии и грибки, присутствующие в пищеварительном тракте таракана, разрушает органы чувств и способность ощущать запахи в первую очередь.

Важно! Кислотный раствор, как антисептик, при слабом общем действии обладает высокой эффективностью к определенному виду микроорганизмов, гибель которых приводит к гибели таракана.

Многие специалисты утверждают, что борная кислота сжигает химические метки или память таракана, оставляемую на дорожках в местах обитания. Чем больше тараканы разносят борную кислоту по тропинкам, чем больше шансов на их эффективное уничтожение.

Отрава от тараканов с борной кислотой

Победить в борьбе с тараканами можно только при условии, если все жильцы многоквартирного дома активно включатся в процесс химического истребления «прусаков». Если останется хотя бы одна квартира с антисанитарией и тараканами, эффект от использования отравы будет значительно меньшим, и использовать средство придется постоянно.

Таракану необходимы тепло и влага, их тело на 40-50% состоит из связанной воды, поэтому убить насекомое можно гораздо более эффективным способом. Частный дом, оккупированный тараканами, в зиму выстужают так, чтобы в помещении температура падала до 7-10 градусов мороза. Если комбинировать мороз с отравой на борной кислоте, о тараканах можно забыть всерьез и надолго.

При использовании приманки следует убрать из помещения все источники воды, промокать конденсат в ванной комнате, а влажную обувь с улицы сушить в коробке с плотной крышкой.

Борная кислота с яйцом

Один из наиболее популярных рецептов отравы на борной кислоте готовится на белке или желтке куриного яйца.

Одно яйцо варят до состояния «всмятку», аккуратно очищают скорлупу и сваренный белок. В полужидкий желток добавляют 10-15 г сухого порошка, перемешивают в тесто, раскатывают тонким слоем на вощеной бумаге и сушат до твердой консистенции.

Лучше всего лист с отравой на кислотной основе нарезать ленточками или небольшими квадратиками. Подготовленную приманку прикалывают на тараканьих тропах с помощью булавок-невидимок или обойных гвоздиков. Если в местах укладки отравы нет влаги и сквозняков, то можно просто разложить приманку на полу.

Примерно через три дня яд на основе кислотной смеси нужно заменить свежим, как только желток обветрится и высохнет, тараканы перестанут реагировать на него. Не стоит использовать смесь из яйца и химиката в чистом виде, без бумажной основы, остатки смеси со временем только испортят напольное покрытие.

Борная кислота с картофелем

По мнению некоторых специалистов, тараканы предпочитают главным образом углеводную и белковую основу, по возможности влажную. Приманка из желтка и кислотного порошка быстро сохнет и теряет привлекательность, поэтому для усиления запаха в состав добавляют углеводы, лучше всего тертый вареный картофель с небольшой добавкой сваренного желтка.

Сырая тертая и отжатая от сока картошка, перемешанная с 10 г борной кислоты и яйцом, действует на тараканов лучше, но ее срок годности составляет всего несколько часов, от силы полсуток. Потом приманку придется убирать или заменить новой.

Борная кислота с сахаром

Тараканы, как и большинство насекомых, обожают глюкозу и сахарозу в любом виде. Если в доме присутствует большое количество сладостей, выпечки и пирожных, крошки от которых могут просыпаться на пол или покрытие, мебель, риск появления тараканов увеличивается на порядок.

Можно приготовить средство от тараканов из сахара и борной кислоты в соотношении 1:3. Сахар-песок и кислоту можно растереть до пудры и нанести смесь на кромку плинтуса, насыпать дорожки под холодильником и у обогревателей.

Борная приманка с сахаром, кроме тараканов, привлекает муравьев и ос, поэтому ее состояние необходимо периодически проверять, если появились муравьи, кислоту с сахарной пудрой необходимо срочно убрать.

Сахарная смесь с борным порошком обладает наилучшим поражающим эффектом, но приманка легко впитывает воду, поэтому ее применение ограничивается кухней и кладовкой.

Совет! Если необходимо усилить отравляющий эффект, вместо борной кислоты можно использовать ее натриевую соль – буру, ее поражающие свойства в несколько раз выше, чем у кислотного порошка.

Борная кислота с подсолнечным маслом

Средства от тараканов на основе подсолнечного масла и борной кислоты используют преимущественно в летнее время. Запах свежего масла привлекает тараканов не хуже, чем углеводная и белковая приманка.

На одну сваренную в кожуре и истолченную картофелину берут 10 г буры, 5-15 г крахмала или муки и одну столовую ложку масла. Смесь растирают ложкой до состояния теста, выкатывают в тонкую лапшу, сушат пару часов и выкладывают на кухне.

Зимой и осенью смеси на основе подсолнечного масла, как правило, не используют, сильный запах привлекает не только тараканов, но, в первую очередь, мышей. Поэтому, избавившись от насекомых, можно получить серьезную проблему с грызунами.

Жидкие средства

Раствор борной кислоты удобнее и проще в использовании, растворите 25 г порошка в 100 мл воды. Жидкая кислотная масса используется преимущественно в качестве дополнения к твердой приманке. После двух-трех дней «сухой» диеты тараканы ищут источники воды, поэтому тканевая лента, смоченная кислотным раствором, уничтожает не хуже, чем фирменная борная кислота от тараканов.

Устанавливать блюдца или плошки с раствором не имеет смысла, «прусаки» обычно обходят их стороной, даже если в смесь добавить сахар. Кислотная отрава выпадает в осадок в виде плотного осадка, который сложно очистить и использовать повторно.

Как сделать шарики из борной кислоты

Даже если в доме завелись тараканы, никому не хочется ходить по отравленной борной кислотой приманке, поэтому отраве придают более-менее компактную форму:

Гранулы или шарики;
В форме отдельных клякс или «пятачков», наклеенных на бумагу;
В виде клеевых шнуров или полос.

Проще всего сделать «пятачки». Достаточно замесить смесь кислотного порошка или буры с мукой и небольшим количеством сахара, и выложить массу отдельными кляксами на листе плотной бумаги. Сметанообразную смесь для тараканов можно нанести на порожек или плинтус с помощью медицинского шприца большой емкости.

Для изготовления гранул тесто с борной кислотой сдабривают подсолнечным маслом, выкатывают в тонкие шнуры, режут на крохотные кусочки и окатывают деревянной дощечкой до округлой формы.

Как травить тараканов борной кислотой

Для того чтобы вытравить тараканов борной кислотой, необходимо придерживаться двух простых правил. Во-первых, в помещении не должно храниться в открытом виде никакой пищи и воды, для тараканов должны быть доступны только гранулы приманки.

Во-вторых, приманку с борной кислотой в виде гранул и тонкомолотого порошка рассыпают по щелям и ходам насекомых. Периодически места с погибшими насекомыми необходимо убирать и пересыпать сухим борным порошком. Кристаллики отравы прилипают к лапам, и рано или поздно съедаются насекомыми.

Борная кислота от тараканов: отзывы

Эффективность приманки зависит не только от удачного рецепта, но и от опыта применения кислотной смеси в борьбе с тараканьим племенем.

Виктория Алексеевна, домохозяйка со стажем, г. Воронеж

Борная кислота с яйцом от тараканов помогает лучше всяких фирменных средств, стоит копейки, и яда меньше в доме. Перед тем как приготовить борную кислоту от тараканов, необходимо вымыть и вычистить помещение от любых остатков еды, иначе «прусаки» на приманку не клюнут.

Сергей Петрович, пенсионер, г. Минск

Чтобы избавиться от тараканов, потребуется не менее двух недель. Борную кислоту мешаю с мелом и водой и кисточкой, как краской, прорисовываю все плинтусы, щели в полах, круги вокруг холодильника и порога. Рисовать отравленной смесью нужно раз в три дня, пока тараканы не уйдут.

Виктор, г. Пятигорск

Бороться с тараканами нужно с умом, борная кислота — самый безвредный продукт, хотя в России она запрещена для использования как пищевая добавка. Эффект от кислоты сохраняется достаточно долго, если хватит терпения, через несколько недель травли тараканы уйдут навсегда.

Заключение

Борная кислота от тараканов помогает избавиться на относительно небольшой срок — два-три месяца. За этот период необходимо избавиться от всего, что привлекает насекомых, устранить запахи и следы, нагреватели закрыть мелкой сеткой или обработать сухим кислотным порошком. Если сделать все правильно, насекомые окончательно покинут облюбованное помещение.

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

1
Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.
2
После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.
3
Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.

Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.

Гарантии и возврат

Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.

Возврат товара
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.

У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.

Дохлокс от производителя, средство от тараканов — Средства от тараканов

Вокруг средств от тараканов ходит много легенд, но в основном средства от тараканов можно разделить на следующие классы.

1. Народные средства от тараканов. К ним относятся такие средства, как нашатырный спирт, просто спирт и даже пиво. Их задача в основном состоит в том, что бы насекомые обнюхались аммиаком, напились спиртом, а потом еще и утонули в пиве. Эффективность этих давних средств борьбы с современными тараканами очень и очень невелика.
2. Всевозможные порошки от тараканов. Борный, шинный, кабельный и прочие жуткие отходы промышленного производства. Даже от их названий становится страшно! причем не только тараканам. но и людям. Эффективность этих средств, чтобы травить тараканов относительно высока, но никак не соизмерима с опасностью отравления для человека.
3. Мелки от тараканов. Советская Машенька и всевозможные китайские Сашеньки, Дашеньки и проч. В общем, относительно неплохие, простенькие средства от тараканов, но концентрация яда в них крайне мала, по сравнению с современными средствами.
4. Аэрозоли от тараканов. Старое надежное испытанное средство! Дихлофосы, Дихлодоксы, Рэйды, Кобаты и много, много других. Эффективность их конечно бывает высока, но при соблюдении очень непростых условий: все люди должны покинуть помещение, окна должны быть закрыты, появляться в помещении 2-3 дня никак невозможно. Тараканы точно передохнут, но где будете вы? И потом остаточный нервно-паралитический аромат этих средств от тараканов останется с вами еще очень долго…
5. Клеевые домики от тараканов. Конечно, некоторые тараканы прилипнут и умрут от голода и жажды, но согласитесь, довольно мерзко на все это смотреть, а потом брать и выносить в мусор кучу усатых трупяков… Бр-р-р-р..Гадость какая.
6. Ловушки от тараканов. Конечно ловушки от тараканов — это самое простое и удобное в применении средство борьбы с тараканами. Их просто надо расставить на полу в незаметных местах… и все! Потом и про ловушки и про тараканов можно забыть надолго.
7. Гели от тараканов. Пожалуй, что гели от тараканов — это самое мощное средство борьбы с тараканами в квартире. После обработки помещения тараканы исчезают уже через несколько дней. Вы избавитесь от тараканов быстро и надолго.

Все таки на сегодняшний день самыми эффективными и самыми лучшими средствами от тараканов являются гели и ловушки. И по отзывам многих миллионов покупателей одними из самых лучших являются средства Дохлокс.

Издавна людей волнует эффективная борьба с тараканами, которые являются неприятными соседями в доме. Помимо того, что они могут переносить различные заболевания, на некоторых людей один только внешний вид этого насекомого наводит ужас.

Борьба с домашними тараканами ведется уже давно. Соседствуют они с людьми с биологической точки зрения, тараканы в квартире являются нашими симбионтами, приносящими определенную пользу. Какую же? Подъедая объедки за человеком, они вносят свою лепту в очищение нашего места жительства. С этой точки зрения, борьба с тараканами в квартире — вроде как идет наперекор естественному ходу событий биологического мира с другой — насекомые опасны, поскольку являются распространителями паразитических червей и различных бактерий. Бактерии, которые они переносят на своем теле вызывают тиф, туберкулез, холеру, дизентерию и другие заболевания. Ниже Вы можете взглянуть фото тараканов:
[Best_Wordpress_Gallery id=»13″ gal_title=»средства от тараканов»]

Если у вас дома появились тараканы, стоит поскорее приложить усилия вывести вредных насекомых. Ошибки в попытках вывести этих насекомых зачастую приводят лишь к тому, что их становится меньше, затем они стремительно размножаются. Если вы вывели всех (что случается редко), они все равно могут набежать снова от нечистоплотных соседей. Те хозяева, которые участвуют в этой «войне» начинают во сне убивать тараканов.

Как бороться с тараканами — методы борьбы с тараканами

Если вы решили уничтожить тараканов самостоятельно, советуем подойти к данной проблеме серьезно, мы попытается вам помочь и ответить на следующие вопросы: как избавиться от тараканов навсегда, используя эффективное средство, и вообще существуют способы, службы, которые дают гарантию на уничтожение тараканов? Дело в том что, на сегодняшний день не существует универсального средства, воспользовавшись которым, можно забыть о неприятных сожителях. Обработка помещения от тараканов может привести к достаточно быстрому восстановлению. Стоит обратить внимание, что если слишком долго использовать одно средство которым обрабатывалось помещения, то у тараканов происходит привыкание к этому химическому препарату.

Уничтожение тараканов — борьба с тараканами в квартире

Многие знают, насколько эти насекомые живучие, и что эффективный способ борьбы с тараканами — это химия, и порой, достаточно сильная. Перед тем, как вывести тараканов из квартиры, у хозяев возникает целый ряд вопросов:
— какое лучше средство от тараканов приобрести — мелок, гель, аэрозоль, ловушку;
— где купить яд от тараканов;
— эффективная борьба с тараканами требует определенных знаний.
— какие препараты дадут наиболее длительный результат;
— какое эффективное средство борьбы с тараканами выбрать, которое не навредит детям, домашним животным.

Чтобы вывести черных тараканов из квартиры, одновременно позабыв о рыжих, блохах, клопах, мухах, комарах и других нежелательных «сожителях» существуют специальные химические препараты, аэрозоли, гели, ловушки и проверенные народные средства.

Чем травить тараканов?

Травить тараканов можно разными способами, однако это не значит, что нужно перепробовать кучу средств для того, чтобы найти оптимальный вариант. На сегодняшний день подобрать и купить лучшее средство от тараканов можно практически на всех рынках или в специализированных магазинах. Прежде чем покупать вы можете посоветоваться с вашими близкими, знакомыми, также вам помогут выбрать средство от тараканов отзывы на различных форумах с темами «как избавиться от тараканов навсегда». Можете положиться на опыт специалистов и воспользоваться представленными препаратами. Перед покупкой в магазине, попросите консультацию продавца, который поможет выбрать верное решение. Самые доступные эффективные средства от тараканов (отрава от тараканов):

Мелки от тараканов:
«Машенька»
«Мишенька»
«Антиус»
«Титаник»
Другие средства от тараканов

Аэрозоль — спрей от тараканов:
«Аэрозоль Дихлофос»
«Аэрозоль Комбат»
«Аэрозоль Раптор»
Другие средства от тараканов

Клеевые домики от тараканов:
«Аргус»
«Тайга»
Другие средства от тараканов

Ловушки от тараканов:
«Дохлокс»
«Рейд»
«Комбат»
Другие средства от тараканов

Гели от тараканов:
«Дохлокс»
«Комбат»
«Раптор»
«Чистый дом»
«Тайга»
Другие средства от тараканов

Все препараты можно приобрести в специализированных магазинах.

Комбат супербайт от тараканов

Комбат — хорошее и давно известное эффективное средство против тараканов. Ловушка разрабатывалась с учетом новейших технологий в области инсектицидов. Работает «принцип домино»: таракан заходит в ловушку, съедает приманку, которая содержит гидраметилнон, возвращается и заражает сородичей, те — других. Это достаточно сильная отрава для гадких насекомых. Купить ловушки можно в любом магазине инсектицидов, на рынках. Если вам стало интересно почитать подробнее, как действует комбат от тараканов, отзывы о средстве вы сможете найти на любом форуме в теме, посвященной борьбе с домашними насекомыми.

Раптор от тараканов

Раптор — старое и наверное самое известное и популярное средство защиты от насекомых: пауков, блох, клопов и других «ползучих». Выпускается в трех видах: ловушки, аэрозоль и гель для уничтожения.

Глобал (Globol) от тараканов

Глобал (Globol) — самая известная торговая марка инсектицидов, все товары сделаны в Германии, компания имеет более 30 наименований средств. Препарат популярен на рынке России и продается в пластиковых тюбиках, не имеет неприятного, резкого запаха, позволяет избавиться от неприятных соседей действительно надолго. Обеспечивает 100% уничтожение тараканов в квартире.

Инсектицид действует, как и Раптор, в течение месяца. Купить глобал можно в специализированных магазинах, где продаются инсектициды.

GETT (Гетт) от тараканов

Это средство является микроинкапсулированной суспензией, жидкость также используется для уничтожения клопов, муравьев, блох и других насекомых. Чтобы использовать средство от тараканов Гетт (Gett) не обязательно вызывать профессионалов, поскольку его легко использовать самому. Препарат разбавляют 1:5-1:10 с водой, настаивают 5 минут и можно обрабатывать помещение барьерным методом. После обработки помещение проветривается от 2 до 4 часов. Данное средство имеет активное вещество (хлорпирифос), которое содержится внутри микрокапсулы, насекомое подцепляет капсулы, переносит их в логово и заражает своих собратьев.

К достоинствам данного препарата можно отнести:
— абсолютно безопасное для людей и животных;
— не имеет запаха;
— не вызывает аллергические реакции;
— действует от 6 до 16 месяцев;
— не оставляет пятен;

Чистый дом от тараканов

Проверенное и эффективное средство от тараканов и других насекомых. Полоски геля следует нанести на картонные листы и разместить вблизи скопления тараканов. Для лучшего эффекта желательно предотвратить попадание влаги и пыли на гель. Состав препарата сохраняет свое действие на протяжении 1 месяца, поэтому повторную обработку рекомендуется проводить спустя минимум 3 недели.

Народные средства от тараканов

Конечно же можно приложить много усилий и попытаться самостоятельно избавиться от тараканов народными средствами, к примеру, с помощью борной кислоты. Часто случается, что в квартире завелись тараканы и хозяева не хотят прибегать к кардинальным мерам, например, к использованию сильных химикатов. Молодые семьи с детьми наверняка задумывались, какое хорошее средство от тараканов не нанесет вреда ни ребенку, ни домашнему любимцу. Не рискуя здоровьем других обитателей квартиры выбирайте народные средства для борьбы с тараканами, одним из самых эффективных является борная кислота.

Как борной кислотой травить тараканов

Борная кислота — отрава для тараканов, это хорошее домашнее средство абсолютно безопасно для людей и животных. Обсыпьте порошком все источники воды (туалет, раковины, ванную) — этим вы перекроете подход насекомых к воде, которая постоянно необходима тараканам.

Существует и второй способ, как сделать отраву для тараканов используя борную кислоту. Сырой желток яйца, смешивается с борной кислотой до состояний кашицы, затем из этого лепятся шарики и раскладываются на всех видных (для таракана) местах в квартире.

Поэтому если вы хотите избавиться от тараканов — борная кислота станет действенным решением. Это, пожалуй, самое лучшее средство «домашнего приготовления». Уничтожение тараканов борной кислотой работает по принципу «ушел и не вернулся»: от кислоты насекомое начинает испытывать страшный зуд и покидает зараженное место. Подобная обработка квартиры от тараканов работает достаточно эффективно. Вы можете купить борную кислоту в любой аптеке.

Службы по уничтожению тараканов

Уничтожение тараканов занимает огромное количество времени и сил, которых совершенно нет у современного, делового человека. Но существует наиболее оптимальный путь — дезинсекция тараканов и дезинфекция квартиры от тараканов, это профессиональное уничтожение тараканов, а также болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, грибков и тараканов. Комплекс работ поможет вывести и другую нечисть, которую не видно невооруженным глазом.

Уничтожением тараканов в Москве занимается множество компаний, многие из которых являются крупными фирмами, гарантирующими результат. В арсенале фирмы по уничтожению тараканов есть множество современных средств чем уничтожить тараканов. Кроме того, служба по уничтожению тараканов всегда имеет различные виды оборудования, что существенно повышает шансы выгодного вам исхода «войны». Не стоит забывать о специально обученном персонале – специалистах, которые в совершенстве знают, как убить тараканов, а не отпугнуть их. Служба по борьбе с тараканами — самая эффективная борьба на сегодняшний день.

Порошок дуст Фенаксин от тараканов, клопов, блох, мух, 125 гр.

Из нашего многолетнего опыта: чаще всего, когда в квартире появляются насекомые (клопы или тараканы), люди вызывают службы или покупают дешевые средства в ближайшем магазине, которые, как выясняется позже, малоэффективны. И только потом обращаются к нам. Мы предлагаем сэкономить вам деньги и сразу обратиться к нам за рабочими средствами от насекомых

Действующее вещество препарата – фенвалерат (концентрация 0, 35%) класса пиретроидов. Также в состав средства входит борная кислота (0,25 %) и различные наполнители: белая сода, каолин, талькомагнезий. Как и все пиретроиды это вещество малотоксичное для человека и теплокровных животных (III класс опасности). Фенвалерат поражает нервную систему клопов, что вызывает их паралич и скорую гибель. Остаточное действие препарата после однократного нанесения длится в течение трех месяцев.

Эффективность

Препарат эффективен только при небольшой численности клопов в квартире и на ранних стадиях заселения помещения. Токсическое действие проявляет в отношении насекомых, но оно несколько снижено в отношении их яиц. Если после обработки фенаксином количество клопов не уменьшилось, значит их численность слишком велика. Необходимо увеличивать дозу либо применять средство с другим действующим веществом.

Т.к. средство универсальное, оно может быть не так эффективно, как препараты узкого спектра действия. Кроме того, входящая в состав препарата борная кислота никак не влияет на клопов, она направлена на борьбу с тараканами.

Расход дуста составляет 2-3 грамма на квадратный метр обрабатываемой поверхности, в зависимости от вида насекомого. Остаточный период действия: 6-8 недель.

Основные характеристики

Вредитель	клопы, тараканы, блохи, муравьи, мухи
Тип	порошок

«Фенаксин» – средство от клопов, тараканов, мух, блох и мокриц

«Фенаксин» – российский малотоксичный препарат средней активности, выпускаемый фирмой «Агровит». Относится к универсальным средствам, подходит для борьбы с тараканами, клопами, блохами, мухами, мокрицами. Дает устойчивый эффект при небольшой популяции насекомых.

Описание и характеристики

Средство представляет собой порошок для сухой обработки или разведения водой, расфасованный по 100, 125 или 200 г. Действующее вещество фенвалерат (0,35%) – инсектицид, принадлежащий к классу пиретроидов. В состав препарата также входят наполнители и борная кислота. Срок годности «Фенаксина» – 1 год.

Препарат слаботоксичен, но дает стойкий эффект при малом ареале распространения или первых признаках появлениях насекомых в доме. Если после обработки популяция вредителей не уменьшается, примените более мощные препараты, прицельно уничтожающие поселившийся у вас вид насекомых.

Принцип действия

Фенвалерат разрушает нервную систему клопов, тараканов, блох, мух и мокриц, после чего следуют паралич и скорая гибель. Борная кислота при попадании в организм тараканов вызывает обезвоживание и усиливает эффект фенвалерата.

Средство обладает остаточным шлейфом и после однократного нанесения продолжает действовать до трех месяцев, что надежно защищает от повторного заражения.

Как применять «Фенаксин»?

«Фенаксин» – популярное инсектицидное средство, применяемое как в домашних условиях, так и для профессиональной дезинсекции. Чтобы получить рабочий раствор, 100 г порошка разводят 10 л воды и с помощью пульверизатора наносят на зоны скопления и перемещения насекомых. Для профилактики рекомендуем обработать труднодоступные места: дыры, стыки диванов, щели, ножки мебели.

При уничтожении клопов рекомендуем обработать:

внутренние каркасные поверхности кроватей, диванов и кресел;
щели под подоконниками, в плинтусах, дверных коробках;
задние стенки и ящики мебели.

Альтернативный вариант применения – рассыпать порошок в зонах скопления насекомых, не разводя водой. Расход «Фенаксина» – 5 г на 1 квадратный метр. Пакетика весом 100 г хватает на 20-30 квадратных метров.

Препарат слабо действует на личинки клопов, остаточного действия может не хватить для уничтожения нового поколения насекомых, поэтому через 10-12 дней обработку стоит повторить.

Насколько «Фенаксин» безопасен?

Как и все вещества из группы пиретроидов, фенвалерат малотоксичен для человека и питомцев (относится к III классу опасности). Во время обработки защищайте от контакта с препаратом аквариумных рыбок и пчел – для них концентрация действующего вещества гибельна. В течение месяца после дезинсекции не допускайте к обработанным поверхностям животных и детей. Если это невозможно, сразу после проветривания промойте поверхности мыльно-содовым раствором.

Избегайте соприкосновения препарата с кожей, слизистыми, глазами, попадания в органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. Если яд все-таки попал в желудок, выпейте литр воды с активированным углем.

При работе с препаратом используйте маску или респиратор и перчатки. Во время обработки и проветривания в помещении не должно быть людей, домашних животных и растений. Продукты и посуду герметично упаковываем или убираем в шкафы.

Где купить средство?

В компании «Дезинфектор» всегда в наличии сертифицированный препарат «Фенаксин». Будьте внимательны, существует еще один препарат производства «Агровит» с похожим названием – «Фенаксин плюс», применяемый для борьбы с медведками. Действующие вещества в этих средствах разные.

О наличии препарата в магазине узнавайте по телефонам +7(8422)455-288, +7(8422)455-292.

Борная кислота убивает клопов, но только тогда, когда они ее едят

Поскольку постельный клоп (Cimex lectularius) в последние годы снова стал обычным домашним вредителем, борная кислота стала обычным средством, используемым специалистами по борьбе с вредителями и домовладельцами похоже, чтобы попытаться контролировать это. Но новое исследование, опубликованное в Journal of Economic Entomology, показывает, что путь контакта имеет значение: простое внешнее воздействие борной кислоты (например, при использовании пыли) минимально эффективно против постельных клопов, но постельные клопы, проглотившие борную кислоту, умирают. быстро.(Фото: Уитни Крэншоу, Государственный университет Колорадо, Bugwood.org)

Эндрю Портерфилд

После многих лет явного покоя постельный клоп ( Cimex lectularius ) вернулся в Европу и США. Хотя насекомые не являются переносчиками болезней, они доставляют неудобства, заражая постельные принадлежности и другую мебель и оставляя явные симптомы укусов. Пока ученые пытаются определить причину их возрождения, специалисты по борьбе с вредителями и представители общественности с переменным (и зачастую незначительным) успехом изучали ряд методов их уничтожения, включая химические пестициды и другие методы лечения.

Эндрю Портерфилд

Одним из распространенных способов лечения было использование борной кислоты для борьбы с постельными клопами в виде пыли, спрея, приманки, пасты, геля или жидкости. Пыль может быть наиболее распространенным средством лечения борной кислотой, но его эффективность неизвестна. Некоторые консультанты по борьбе с вредителями и агентства по распространению сельскохозяйственных знаний даже рекомендовали вообще не использовать борную кислоту. Чтобы помочь определить эффективность борной кислоты на C. lectularius , команда из Университета штата Северная Каролина под руководством профессора энтомологии Коби Шала, доктора философии.Д., исследовал два пути доставки борной кислоты: контакт с пылью или через рот. Они также сравнили результаты с обработкой борной кислотой обычных немецких тараканов ( Blatella germanica ), которых борная кислота может убить обоими способами.

В исследовании, опубликованном в сентябре в журнале Journal of Economic Entomology , Шаль и его команда сообщают, что борная кислота может убить значительное количество клопов, но только при проглатывании химического вещества. Постельные клопы, которые поедают борную кислоту в концентрации более 2 процентов, быстро умирают, а концентрация достигает 0.5 процентов вызвали 100-процентную гибель людей, хотя и более медленными темпами. Однако внешний контакт с высокими концентрациями пыли борной кислоты не оказал существенного влияния на постельных клопов. Для сравнения, борная кислота эффективно убивала скопления немецких тараканов независимо от пути контакта.

Исследователи провели четыре эксперимента над постельными клопами и тараканами.

Первый эксперимент включал кормление борной кислотой 10 взрослых самцов постельных клопов в концентрации от нуля до 5 процентов.Постельных клопов кормили семь дней.
Второй эксперимент заключался в воздействии на постельных клопов пыли борной кислоты. Здесь 118 голодных и 120 полностью накормленных клопов были помещены в чашки, содержащие пыль борной кислоты, и смертность измерялась в течение 14 дней. Во втором эксперименте исследователи также посмотрели, влияет ли размер частиц борной кислоты на смертность клопов, гомогенизируя некоторые порошки борной кислоты.
Третий эксперимент заключался в воздействии на немецких тараканов пыли борной кислоты.У одной группы тараканов был склеен ротовой аппарат (для предотвращения проглатывания), в то время как у второй группы было свободное кормление.
Четвертый эксперимент включал инъекцию борной кислоты непосредственно в тело постельного клопа (в частности, гемоцель) для определения токсичности химического вещества для постельных клопов.

Постельные клопы не испытывали отвращения к питанию борной кислотой в концентрациях до двух процентов, хотя количество полностью наедающихся клопов упало до 80 процентов при 5-процентной концентрации.

Простое воздействие только пыли показало 33-процентную смертность клопов после 14 дней наблюдения.Повышение концентрации в десять раз увеличивало смертность голодающих самцов на 10 процентов, и не было никакой разницы между клопами, которых кормят и не кормят. Уменьшение размера частиц борной кислоты также не повлияло на смертность клопов. Фактически, более 85 процентов клопов, которых кормили, пережили внешнее воздействие борной кислоты.

Инъекционные постельные клопы действительно вызывают высокий уровень смертности (до 95 процентов при более высоких концентрациях), что указывает на токсичность борной кислоты для постельных клопов, которую кутикула насекомого эффективно защищает.

Проглатывание, для сравнения, легко вызывается постельными клопами и очень эффективно уничтожает клопов. Одна кровь, содержащая 0,5% борной кислоты, убила 80% всех насекомых за семь дней. Концентрация выше 1% убила всех клопов в течение четырех дней.

Путем тестирования B. germanica , который может быть уничтожен при приеме или воздействии борной кислоты, исследователи обнаружили некоторые подсказки относительно того, как борная кислота может действовать на насекомых. «Похоже, что этот в остальном восприимчивый к инсектицидам штамм постельных клопов обладает механизмами, которые предотвращают проникновение борной кислоты через кутикулярный барьер», — пишут исследователи.

Как именно борная кислота выполняет свою работу, остается загадкой, что создает проблемы при разработке приманок для привлечения и, в конечном итоге, уничтожения постельных клопов. Но борная кислота — предпочтительный химический кандидат для использования в приманках для постельных клопов, поскольку она растворима и стабильна в воде, не так токсична для млекопитающих, как другие химические вещества, имеет относительно низкую стоимость и, по-видимому, не вызывает устойчивости у насекомых.

Что касается использования борной кислоты для удаления пыли, исследование показывает, что такие меры, вероятно, будут минимально эффективными против постельных клопов.Исследователи отмечают, что пыль борной кислоты широко доступна потребителям и специалистам по борьбе с вредителями и эффективна против других городских вредителей, поэтому она широко используется. Но для борьбы с постельными клопами необходимо будет разработать методы, способствующие употреблению борной кислоты.

Эндрю Портерфилд — писатель, редактор и консультант по коммуникациям для академических учреждений, компаний и некоммерческих организаций в области наук о жизни. Он часто пишет о проблемах сельского хозяйства для Проекта генетической грамотности.Он живет в Камарилло, Калифорния. Следуйте за ним в Twitter по адресу @AMPorterfield или посетите его страницу в Facebook.

Связанные

Как использовать бура от клопов и действительно ли это эффективно?

Мы уже говорили о постельных клопах, но если вы здесь новичок и задаетесь вопросом, как использовать буру от клопов (или другие домашние средства), оставайтесь здесь!

Укус клопов

Помните, когда вы были маленькими, и ваши родители говорили вам спать спокойно и не позволять «клопам кусаться»? Возможно, вы думали, что клопы — это какие-то воображаемые вредители из сборников рассказов, но правда в том, что клопы слишком реальны, и от них чрезвычайно трудно избавиться, если они у вас есть дома.

Давайте посмотрим, как искоренить постельных клопов и держать их там, где они должны быть: в детских стихотворениях.

Есть ли у меня клопы?

Итак, как узнать, есть ли у вас постельные клопы?

Ну, клопы кусаются, и укусы красные и зудящие.

Если вы видите на коже красные рубцы, которые сильно зудят, и замечаете их утром после пробуждения, скорее всего, у вас постельные клопы.
Укусы могут выглядеть на коже в виде пятнистых, сыпучих пятен.

Поскольку клопов сложно увидеть невооруженным глазом, возможно, вы не сможете определить их визуально.

Иногда постельных клопов сопровождает характерный запах, напоминающий немного тухлых фруктов.
Вы также можете увидеть небольшие коричневые пятна на простынях, подушках и постельных принадлежностях.

Домашнее заражение клопами

Хотя постельные клопы обычно встречаются в вашей постели, также часто можно увидеть клопов в остальной части вашего дома, зарываясь в мебель, такую как диваны или стулья.

Если вы носите клопов на своем теле, вы можете даже перенести их в машину, что еще больше усложнит вам избавление от них.

Ключ к искоренению постельных клопов — раннее обнаружение. Бей быстро и сильно, потому что избавиться от них может быть чрезвычайно сложно и требует много времени, а также просто утомительно.

Боракс от клопов: как эффективно использовать

Borax — эффективное средство от клопов, в отличие от других популярных средств, распространяемых в Интернете.

Он задыхается и убивает клопов. Вот что вам нужно сделать, чтобы избавиться от этих вредителей с помощью буры:

Уберите с кровати все постельное белье.
Обильно полейте весь матрас бурой и наполните водой пластиковый распылитель.
Пропитайте водой матрас, покрытый бурой. Это помогает задушить клопов и убить их.
Вы также можете постирать любое постельное белье, простыни и одеяла смесью горячей воды и буры, чтобы удалить с них постельных клопов.

MILLIARD Borax Powder — универсальное чистящее средство (2 фунта.)

Используйте как усилитель очищения с моющим средством для стирки или посуды или сделайте сам для мыла для стирки, смягчителя ткани, ковра …
Borax можно использовать для множества вещей, от средства для удаления ржавчины до дезодоратора холодильника.
Не скоропортящийся: упакован в закрывающийся пакет для сохранения свежести. Хранить вдали от света, тепла и влажности дольше всего …

Сколько времени нужно бура, чтобы убить клопов?

Это зависит от концентрации, но в целом все работает так:

Раствор буры с концентрацией борной кислоты более 1% может убить всех клопов за четыре-пять дней.
Раствор с концентрацией около 0,5% борной кислоты может убить всех клопов в течение семи-восьми дней.

Как еще можно убить клопов?

Мы знаем, что не помогает убить клопов.

Туманы, бомбы и традиционные спреи практически не помогают избавиться от этих насекомых .

Поскольку постельные клопы живут глубоко внутри матрасов и постельных принадлежностей, а клопы такие маленькие, туманообразователи и спреи не могут проникать достаточно глубоко, чтобы убить клопов.

Не тратьте время и деньги на использование этих методов для уничтожения постельных клопов. Есть всего несколько способов эффективно искоренить заражение постельными клопами.

Бура против диатомовой земли от клопов

Как мы уже видели, бура от клопов — один из эффективных способов избавиться от клопов.

Вы также можете использовать бура, чтобы убить насекомых на ковре, посыпав ею ковер и пропылесосив его.

Диатомовая земля — еще один известный способ убить клопов.

Вы можете посыпать его изнутри и снаружи, оставив под кроватью и другой мебелью, вдоль плинтусов и под матрасом. Он безопасен в использовании и является эффективным средством лечения.

DiatomaceousEarth DE10, диаматосодержащая земля 100% органических пищевых продуктов …

Диатомовая земля, которой можно доверять — Наша навязчивая идея создавать чистейшие продукты питания Диатомовая земля высокого качества влияет на все аспекты…
Единственная официальная добавка — мы являемся единственными производителями продуктов из пищевой диатомитовой земли, которые соответствуют всем …
100% органические — все наши продукты сертифицированы как органические Институтом обзора органических минералов

Сколько времени нужно диатомовой земле, чтобы убить клопов?

По сравнению с Borax, диатомовой земле требуется больше времени, чтобы убить клопов (от 7 до 17 дней). Однако, как и боракс, он оказывает долгосрочное действие и играет профилактическую роль в защите от клопов вдали от вашего дома.

Другие методы отпугивания клопов

Выбрасывать зараженные предметы, например матрасы, и покупать новые;
Использование экстремально высоких или низких температур (например, мытье вещей в горячей воде или их замораживание) для уничтожения вредителей.

Для надоедливого случая с постельными клопами сочетание паровой обработки с другими видами обработки, такими как бура или диатомит, может дать желаемые результаты.

Использование пароварки на матрасе и мебели убивает клопов.Но вы должны использовать это в сочетании с другими методами, чтобы полностью избавиться от постельных клопов.

Как мне избежать этих вредителей?

Как только вы избавитесь от постельных клопов, вы не будете спешить с ними когда-либо снова. Применяйте профилактические методы, чтобы обезопасить себя от ошибок.

Держите буру или диатомовую землю под рукой и посыпьте ею внутри и снаружи дома.
Следите за чистотой простыней и постельного белья и постирайте их в горячей воде.
Регулярно чистите мебель пароочистителем.
Используйте матрас и чехол для пружинной коробки, чтобы защитить матрас и пружины коробки от заражения.
Держите дом в чистоте, следите за ним и приготовьте лечение на случай, если вы заметите клопов.

Заключение

Избавившись от них, вы научитесь определять признаки их возвращения, чтобы быть готовыми к худшему, если оно все-таки произойдет.

Является ли боракс эффективным средством от клопов?

Да, это так.Если вы правильно используете бура, вы можете избавиться от клопов в своей постели, коврах, машине или одежде.

Сколько времени нужно Borax, чтобы убить клопов?

В зависимости от концентрации до недели, даже меньше.

Является ли кизельгур от постельных клопов эффективным средством лечения?

Да, это так. Для уничтожения постельных клопов требуется больше времени, чем Borax (до 17 дней), но он имеет долгосрочные и стойкие эффекты.

Последнее обновление 2021-03-04 в 18:54 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Действует ли борная кислота для уничтожения клопов?

Дома
Домашние средства

Клопы.Что еще может вызвать у вас мурашки по коже? Вопреки своему названию, клопы могут заражать не только кровати! Их привлекают темные расщелины в человеческих владениях — это означает, что их можно найти в самых разных местах вашего дома.

Когда вы замечаете клопа, это по понятным причинам может нервировать. Эти маленькие вампиры питаются кровью, оставляя зудящие красные укусы на своих несчастных жертвах. Эти укусы могут быть потенциально опасными для вашего здоровья. И давайте посмотрим правде в глаза, они просто мерзкие!

Если вы хотите избежать попадания агрессивных химикатов в свой дом и сэкономить 500–1 500 долларов на дезинсекторе, использование натуральных домашних средств является привлекательным вариантом.Борная кислота — это одно из самостоятельных решений, которое многие люди считают эффективным. Но каковы факты?

Хотя использование борной кислоты не повредит, изучение других решений тоже стоит вашего времени. Ниже приведена некоторая информация о том, как уберечь клопов от укусов и держать их подальше от них.

Что такое борная кислота?

Борная кислота — белый порошок, полученный из химического соединения бора и воды. Это так называемая «кислородсодержащая кислота», которая естественным образом встречается в некоторых минералах, горячих источниках и вулканических водах.Известно, что он полезен во многих домашних, медицинских и медицинских целях.

Хотя борную кислоту, конечно, следует использовать с осторожностью, она гораздо менее агрессивна, чем некоторые вредные химические вещества. Мы храним эту марку в кухонном шкафу.

Борная кислота от вредителей

Борная кислота является эффективным и естественным средством борьбы с вредителями. Борная кислота известна как чрезвычайно эффективное средство для уничтожения тараканов и муравьев. Его можно найти как ключевой ингредиент во многих распространенных инсектицидах.

Он очень токсичен для большинства вредителей, вызывая сильное истирание их твердой внешней оболочки при контакте. Он также убьет их, если их съесть — это нарушит их желудок и обмен веществ.

Безопасна ли борная кислота для человека?

К счастью, борная кислота воздействует на организм насекомого иначе, чем организм человека! Для человеческого организма порошок немного токсичнее поваренной соли (по сравнению с большими дозами). Чем меньше тело, тем токсичнее будет борная кислота.

Хотя для смертельного исхода потребуется большая доза, это не означает, что борная кислота обязательно безопасна для человека.Всегда храните его в недоступном для детей месте и старайтесь не вдыхать порошок.

Как и все остальное, просто руководствуйтесь здравым смыслом, когда дело доходит до борной кислоты. Не глотайте его, старайтесь не вдыхать и убедитесь, что он не соприкасается с поврежденной кожей.

Эффективна ли борная кислота против клопов?

Многие люди пытаются использовать борную кислоту для уничтожения клопов, но большинство отраслевых экспертов советуют этого не делать. Борная кислота — не самое эффективное средство от клопов, и вот почему.

Чтобы эффективно уничтожить клопов, существа должны проглотить что-нибудь, чтобы убить их. Борная кислота может убить некоторых, повредив их экзоскелет, но в целом она, похоже, не работает. Борная кислота — не самая эффективная приманка для клопов, в отличие от человеческой крови.

Вопрос о том, вредна ли борная кислота при контакте с кожей человека, до сих пор не решен. Если вы все же решите использовать борную кислоту, будьте осторожны. Не рекомендуется наносить борную кислоту на места, которые непосредственно контактируют с кожей, например на матрасы.

Полив борной кислотой все части кровати, кроме матраса, может убить некоторых клопов, даже если это не лучший вариант.

Что такое клопы и как их идентифицировать?

Клопы — известные «путешественники». Они могут передаваться через бывшую в употреблении мебель, одежду, постельные принадлежности, багаж, театральные сиденья и т. Д. Несмотря на свой небольшой размер, они являются невероятно агрессивными и доминирующими паразитами.

Благодаря этим характеристикам клопы могут заражать целые здания.Они красновато-коричневого цвета и похожи на клещей. Как и клещи, их размер меняется в зависимости от того, сколько крови они высосали.

Клопы считаются настоящими клопами, поскольку у них есть откидной клюв и так называемый стилет, который используется для разрыва кожи и поиска кровеносного сосуда. Жук сосет достаточно крови, пока она не наполняется, а затем прячется, чтобы переварить кровь. Ням.

Лучший способ узнать, есть ли у вас клопы, — это заметить необъяснимые зудящие укусы, похожие на красные рубцы в виде зигзагообразных следов или скоплений.Как только вы заметите это, определите, откуда они исходят, заглянув в небольшие места, на которые вы обычно не обращаете внимания.

Почему так трудно избавиться от клопов?

По меньшей мере, клопы чрезвычайно выносливы. Они могут жить долгое время, не питаясь кровью. Эти засушливые периоды на удивление не сказываются на них. Они толерантны к изменяющимся условиям окружающей среды и очень быстро размножаются.

Хотя битва с клопами может показаться безнадежной, ее можно победить.Есть много различных естественных способов избавиться от клопов, большинство из которых лучше, чем борная кислота. Ниже приведены 12 более эффективных (но все же естественных) способов избавиться от этих нежелательных злоумышленников.

13 эффективных и естественных способов уничтожения клопов

1. Постирайте все постельное белье, прежде чем что-либо делать

Как только вы подозреваете, что у вас клопы, постирайте все, что можно постирать, в максимально горячей воде и высушите на сильном огне. Сильная жара убьет всех клопов, оказавшихся на вашей подстилке.

2. Пылесос и паровая очистка

Матрас, пружинный короб и область вокруг кровати следует тщательно пропылесосить с помощью насадки для трубки. Убедитесь, что пылесос утилизирован где-нибудь за пределами вашего дома. Также может помочь тщательная очистка матраса и / или пружинного блока паром.

3. Утилизация зараженной мебели

Если возможно, замените все, что несет клопов. Хотя это дорого и неудобно, иногда насекомые и яйца находятся в местах, до которых практически невозможно добраться.В этом случае утилизация — ваш лучший вариант.

4. Диатомовая земля

Кизельгур — это порошок, который получают из мягких осадочных пород. Если окружающая среда сухая, это очень хорошо помогает в борьбе с клопами.

Пыльный компонент может попасть на внешний скелет клопов, разрушая слой и в конечном итоге обезвоживая клопов. Они также могут подобрать диатомитовую землю, пройдя через нее.

Когда они облизывают свои ноги, кремнезем оказывается настолько острым, что повреждает их внутренности и убивает их.Купить кизельгур можно здесь.

5. Медицинский спирт

Использование медицинского спирта может быть эффективным. Распылите его на зараженную область и вокруг нее, чтобы убить насекомых и высушить яйца. Только помните, что спирт может повредить дерево, обработанное лаком или лаком. Перед тем, как распылить / протереть всю поверхность, проверьте небольшой участок древесины.

6. Купите чехол, защищающий от клопов

Правильная герметизация матраса и пружинной коробки имеет решающее значение.Наматрасник не даст насекомым вылезти из вашей кровати или залезть в нее. Это также обеспечит защиту вашей кровати, даже если у вас нет клопов. В конце концов, кто знает, что может унести ваш следующий гость по незнанию? Отличный вариант наматрасника можно найти здесь.

7. Заделайте все щели и трещины, которые могут заразить клопы

Чтобы попрощаться с вредителем, логично избавиться от его жилища. Найдите трещины в стенах или промежутки между плинтусами и стенами и заделайте их.Хотя это может показаться утомительным, оно определенно того стоит, когда ваши враги-клопы перестанут появляться.

8. Эфирные масла и саше с лавандой

Распыление некоторых эфирных масел, таких как масло чайного дерева, кедра и апельсина, полезно от клопов. Эти эфирные масла способны задушить насекомых. Они блокируют внешние отверстия дыхательной системы клопов, таким образом отключая все.

Но кое-что, что важно знать об этой технике, заключается в том, что эфирные масла эффективны только при прямом контакте с маленькими паразитами.Если ошибки не видны, это не лучший способ.

Саше с лавандой не только приятно иметь под рукой, но и запах лаванды отталкивает клопов. Хранение некоторых из этих пакетиков было бы беспроигрышным вариантом.

9. Пиретрум

Пиретрум — это натуральный экстракт цветов хризантемы. Пиретрум воздействует на нервную систему клопов, оказывая им токсическое действие.

10. Листья фасоли

Это популярный метод избавления от клопов, впервые использованный в Восточной Европе.Листья раскиданы в том месте, где обитают насекомые. Когда насекомые наступают на листья, крючковатые волоски, прикрепленные к листьям, пронзают насекомых, успешно улавливая их.

Листья фасоли трудно найти. Если вы не можете найти что-либо в продаже, вы всегда можете посадить бобы самостоятельно, используя другие методы для проращивания растений.

11. Тщательно очистите и продезинфицируйте

Плохая санитария не является прямой причиной появления клопов. Тем не менее, убирать беспорядок в местах, где они могут захотеть спрятаться, полезно.Опять же, протрите все спиртом и / или отбеливателем и постирайте, стирайте, стирайте!

12. Термическая обработка

Прямое тепло убивает клопов и их яйца примерно через 30 секунд прямого контакта. Многие вещи нельзя стирать или сушить в стиральной или сушильной машине, поэтому хорошей альтернативой будет вынести их на улицу (если погода жаркая и солнце не светит).

Вы также можете приобрести один или два обогревателя и разместить их прямо там, где живут клопы. Это может быть хорошей идеей, поскольку обогреватели охватывают большую площадь, в отличие от пароварок, которые могут не достичь этих труднодоступных мест.

13. Инвестируйте в натуральные продукты от клопов, такие как Ecoraider

Этот спрей EcoRaider получил прекрасные отзывы как эффективное средство от клопов. Его используют и предпочитают истребители, он состоит из натуральных и органических ингредиентов, что делает его безопасным для детей и домашних животных.

Вот ссылка, если вы заинтересованы в покупке EcoRaider.

Последнее слово

Если вы обнаружили клопов, скорее всего, вы чувствуете себя подавленным и расстроенным.Хотя это может звучать глупо, задавать вопрос «почему я?» вполне понятно.

Эти упрямые маленькие вредители способны отнимать уйму времени, нарушать спокойный сон и перевернуть весь ваш дом с ног на голову. Они могут захватить почти всю вашу жизнь.

После проведения исследования (и если заражение достаточно серьезное), вы можете обнаружить, что стоит просто нанять профессионального дезинсектора, который позаботится о проблеме. Если вы это сделаете, убедитесь, что вы проветрили комнаты, которые обрабатывались, по крайней мере, в течение часа, если это возможно.

Если наем истребителя слишком дорого или просто нежелателен для вас, эти 13 перечисленных методов лечения будут стоить вашего времени. Не бойтесь испробовать различные процедуры, тем более что все они экономичны и просты.

Не нужно много исследований, чтобы увидеть, что борная кислота не очень эффективна для избавления от клопов, хотя и не может повредить. Проведите небольшое расследование и решите, какой метод подойдет вам лучше всего.

Не стесняйтесь комментировать, если у вас есть какие-либо вопросы, так как истребление клопов — дело непростое.Удачи вам в поисках, и пусть клопы больше никогда не будут вас преследовать.

Источники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Хелен начала писать о здоровье, чтобы задокументировать свой собственный путь. Она впала в очень плохие привычки и знала, что все должно измениться. Вот почему она начала этот сайт!

Может ли борная кислота убить клопов? | Presidio Pest Management

Постельные клопы — не шутка. Мы знаем, что если они у вас есть, вы хотите, чтобы они умерли как можно скорее. Если вы страдаете от клопов в своем доме прямо сейчас, вы находитесь в нужном месте, чтобы получить необходимую информацию об их уничтожении.

Прежде чем мы дадим вам список вещей, которые мгновенно убивают клопов, мы должны сделать одно предостережение. Многие химические вещества, которые убивают клопов мгновенно или при контакте, при неправильном применении или без более масштабного плана по обнаружению и контролю всего заражения могут создать более серьезную проблему. Постельные клопы — одни из самых лучших выживших на этой планете, и если они почувствуют, что поблизости используется опасное для них химическое или другое вещество, другие клопы в этом районе попытаются убежать и спрятаться еще глубже в вашем доме. .Профессиональный план лечения клопов — ваш самый надежный способ быстро избавиться от них.

Без лишних слов, вот наш список — хотя и неполный — растворов и веществ, которые мгновенно убьют одиночного клопа. Имейте в виду, что любые химические или жидкие вещества, показанные здесь, должны быть непосредственно применены ко всем живым постельным клопам, чтобы убить их; кроме того, многие не убивают яйца постельных клопов при контакте, поскольку яйца сильнее живых клопов.

# 1: И быть номером один невозможно переоценить — ТЕПЛО.Если комната, в которой находится заражение постельными клопами, нагревается до 130 градусов по Фаренгейту, постельные клопы в этой комнате — в полу, постельных принадлежностях, мебели и т. Д. Умрут. Узнайте больше о термической обработке и о том, почему она работает.

# 2: Диатомовая земля

# 3: Медицинский спирт.

# 4: Перекись водорода.

# 5: Сильные чистящие химические вещества, такие как лизол.

# 6: Clorox.

# 7: Инсектициды, такие как Ortho Home Defense или Harris Bed Bug Killer, которые используют бифентерин, бета-цифлутрин, дельтаметрин или аналогичные активные ингредиенты.Однако на то, чтобы убить клопов химическими веществами типа нейротоксина, может потребоваться некоторое время; они не обязательно убивают клопов сразу после контакта. Вы можете узнать больше об этих химических средствах от постельных клопов на веб-сайте EPA.

# 8: Steam.

# 9: жидкий азот, например Eco-Freeze. Это работает по той же причине, по которой тепло убивает клопов — они могут выжить только в определенном температурном диапазоне, и достаточно холодное охлаждение может убить клопов. Если вы не можете заморозить всю комнату с помощью эко-заморозки, что в настоящее время не является возможным решением в плане термической обработки, жидкий азот убьет только постельных клопов, к которым применяется.

Получите больше информации об уничтожении постельных клопов химическими веществами, прочитав наш блог.

Что мгновенно убивает клопов? Быстро избавьтесь от клопов (10+ домашних средств)

Если вы случайно заметили у себя дома клопов, это естественно испугаться.

Постельные клопы могут нарушить вашу жизнь, если их не выявить и не устранить должным образом.

Инвазии также могут стать серьезным финансовым бременем …

(не считая физических и эмоциональных травм, причиняемых постельными клопами).

Хотя во многих случаях вам может потребоваться нанять службу борьбы с вредителями, чтобы полностью искоренить заражение.

Это не всегда так.

Борьба с вредителями — дорогое удовольствие. Поэтому, если вы не можете себе этого позволить, не думайте, что у вас нет выбора.

Есть способы быстро убить клопов, используя предметов домашнего обихода .

Ниже приведены некоторые распространенные химические вещества и бытовые решения, позволяющие самостоятельно убить клопов.

Вот что быстро убивает клопов

Существуют определенные решения, которые вы можете использовать для успешного смягчения заражения постельными клопами:

(результаты могут отличаться)

Алкоголь для уничтожения постельных клопов

Одно из самых эффективных решений для самостоятельного устранения мгновенное уничтожение постельных клопов — разбавленным спиртом .

Алкоголь убивает клопов, как только вступает с ними в контакт.

Он также быстро испаряется, что делает его более безопасным в использовании, чем другие формы алкоголя.

Имейте в виду, что хотя алкоголь эффективен при быстром уничтожении постельных клопов …

Это не полный доказательный метод.

Вы можете столкнуться со следующими двумя препятствиями:

Bed Bugs Hide

Когда дело доходит до укрытия, постельные клопы превосходны. Поэтому опрыскивание их спиртом в труднодоступных местах может быть затруднено.

Недавние исследования показали, что 99 процентов концентраций алкоголя смогли убить только от 40 до 60 процентов взрослых клопов, опрысканных опрыскиванием.

2. Алкоголь не влияет на клопов на ВСЕХ этапах жизни

Нимфы.

(детские клопы)

Они меньше по размеру, и их труднее обнаружить. Поэтому более вероятно, что вы не увидите их при стерилизации алкоголя.

Алкоголь также не действует на постельных клопов яиц .

Поскольку он быстро испаряется после первого нанесения.

Так может ли растирание спиртом убить клопов?

При контакте алкоголь убивает клопов.

Сложность заключается в том, чтобы убедиться, что КАЖДЫЙ жук в заражении идентифицирован и обработан.

Даже если вы оставите одного постельного клопа в живых ..

Это может легко привести к второму заражению в течение нескольких месяцев.

В конечном итоге…

Лучше нанять профессионалов, которые смогут полностью устранить заражение с помощью контактного спрея, который является инсектицидом профессионального уровня, медицинский спирт — плохая замена.

В сочетании с остаточными аэрозолями контактный аэрозоль может навсегда удалить заражение.

Относительно новым методом обработки является термическая обработка.

Обычно это дороже, но может полностью уничтожить заражение всего за ONE лечения.

Распыление эфирных масел от клопов

Эфирные масла и их комбинации использовались для уничтожения клопов на протяжении сотен лет….

Наряду с ДДТ, эти методы уничтожения постельных клопов почти полностью искоренили инвазии в 1950-х .

Хотя с тех пор постельные клопы вернулись.

Тем не менее, некоторые из них по-прежнему идеальны для использования в домашних условиях в качестве эффективных средств мгновенного уничтожения клопов.

Масла действуют путем удушения постельных клопов.

Недавнее исследование эфирного масла душицы и других масел в 2018 году показало, что эти масла надежны при использовании для уничтожения постельных клопов в домашних условиях.

Хотя факт…

Эти тесты проводились в контролируемых условиях , где постельные клопы не имели возможности развиваться и питаться.

Если раствор эфирного масла не контактирует с каждым постельным клопом при заражении.

(аналог алкоголя)

Скорее всего, они выживут и быстро распространятся.

Основная привлекательность эфирных масел заключается в том, что они не содержат химикатов, что делает их более предпочтительными по сравнению с потенциально опасными инсектицидами.

Использование эфирных масел может быть более «естественным» способом избавиться от постельных клопов, но современные химические вещества профессионального уровня не так опасны, как раньше.

Имеются правила EPA, обеспечивающие безопасность использования.

Какие химические вещества убивают клопов?

EPA имеет более 300 химикатов, которые можно безопасно использовать против клопов.

К ним относятся:

Тем не менее, если вы предпочитаете домашних растворов…

Эфирные масла могут работать в сочетании со спиртом в качестве безопасной альтернативы для уничтожения постельных клопов при контакте.

Как избавиться от клопов на матрасе

Вам не захочется распылять токсичных химикатов или натирать спиртом весь матрас…

, потому что это может нанести вред вашему здоровью.

Будьте особенно осторожны с домашними средствами, которые вы используете для удаления клопов со своего матраса или любой мебели, которая находится рядом с местом, где вы спите.

Вот 3 способа удалить этих вредителей с вашего матраса:

1. Прачечная:

Заверните все свои простыни / одеяла в герметичный пакет и затем как следует очистите постельное белье.

Вы должны стирать / сушить все на высокой температуре , чтобы убедиться, что это убивает всех прикрепившихся клопов.

2. Вакуум:

Отделите матрас от пружинного блока, а затем пропустите их оба.

Обязательно пропылесосьте все видимые области, где могут жить эти насекомые.

Для достижения наилучших результатов используйте пылесос с HEPA-фильтром.

3. Чехол на матрас:

Вы можете приобрести специальный чехол для матраса с защитой от постельных насекомых, который покрывает как матрас , так и пружинный блок .

Это дает 2 преимущества….

Все клопы, которые были на вашем матрасе, будут пойманы внутри и в конечном итоге умрут от голода .

Все клопы, которые были за пределами вашего матраса, не могут долго залезть в ваш матрас, чтобы спрятаться.

Следовательно…

Их легче обнаружить и с ними справиться.

Другие проверенные методы лечения постельных клопов

Постельные клопы, как известно, неуловимы и обладают невероятной способностью выживать в неблагоприятных обстоятельствах.

По этой причине вам может потребоваться попробовать несколько различных методов лечения, пока вы не найдете тот, который работает.

Если вы столкнулись с особенно опасным заражением…

Вы можете попробовать комбинацию из некоторых дополнительных методов обработки , таких как:

Диатомовая земля:

Это химическое вещество, которое вы можете купить в местном хозяйственном магазине. может убить клопов в течение нескольких дней после контакта. Это порошкообразное вещество со временем будет медленно обезвоживать постельных клопов, поскольку повреждает их экзоскелеты.

Прелесть этого метода в том, что постельные клопы распространяют его сами, когда контактируют с другими постельными клопами.Он также безопасен для использования в помещении и безопасен для человека, что является большим плюсом.

Феромоновые ловушки:

Постельные клопы общаются друг с другом с помощью феромонов, один из которых называется гистамин.

Биолог из Университета Саймона Фрейзера позволила постельным клопам укусить ее тысячи раз, чтобы поддержать ее исследования по созданию эффективной ловушки для постельных клопов.

Они придумали комбинации химикатов, которые успешно заманивают постельных клопов в ловушку, содержащую их, и в конечном итоге убивают их.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полное руководство по ловушкам для постельных клопов.

Какие средства от постельного клопа не работают?

Медицинский спирт и эфирные масла потенциально эффективны при немедленном уничтожении постельных клопов.

Хотя и не так эффективно, как профессиональные методы лечения…

Но следующие 3 метода вряд ли дадут желаемый результат.

1. Вазелин или клейкая лента:

Домовладельцы часто рекомендуют использовать двусторонний скотч или вазелин из-за их предполагаемой способности удерживать клопов от лазания по ножкам кровати:

Ловить их на месте, как мухи бумага.

Вопреки распространенному мифу о …

Лента, вазелин и другие типы ловушек:

Почти НИКОГДА не сработает.

Постельные клопы слишком умны, чтобы на это поддаться.

Вместо липких ловушек вы можете попробовать ловушки, такие как ямы с гладкой поверхностью, по которой постельные клопы не могут забраться наверх.

Хотя это не сразу убьет клопов при контакте, эти ловушки могут помочь предотвратить кормление постельных клопов вами по ночам.

2. Фены для волос:

Избавление от клопов теплом — это метод, который, вероятно, подумают многие домовладельцы.

А фен может показаться относительно безопасным средством.

На самом деле, хотя они могут убить пару клопов, фены обычно не превышают температуру…

150 градусов Фаренгейта.

Этого недостаточно для мгновенного уничтожения клопов.

Чтобы этот метод был эффективным, вам нужно направлять фен на постельных клопов в течение минут за раз, что может занять много времени.

Чтобы убить постельных клопов с помощью тепла, они должны подвергаться воздействию температур значительно выше 120 градусов Фаренгейта в течение нескольких часов.

3. Утюги для одежды:

Еще одним инструментом, который некоторые могут попытаться мгновенно убить клопов, является утюг для одежды.

Идея заключается в том, что, как и в случае с феном, он может направлять тепло непосредственно на постельных клопов.

Утюги могут иметь более высокие температуры, чем фены, но вы не сможете глубоко проникнуть в трещины / щели, где могут спрятаться постельные клопы…

Особенно твердых поверхностей , на которых нельзя безопасно использовать утюги для одежды.

Если вы хотите использовать тепло для эффективного уничтожения клопов…

Промышленные портативные обогреватели и отпариватели могут дать вам лучшие результаты.

Независимо от того, какие предметы домашнего обихода вы выберете, чтобы быстро избавиться от заражения постельными клопами…

Нет более эффективных, чем профессиональных услуг по уничтожению .

Если ваша цель — полностью устранить существующее заражение и предотвратить возвращение постельных клопов в будущем:

Рассмотрите возможность найма группы по борьбе с вредителями с обучением и оборудованием, необходимым для правильного выполнения работы .

Щелкните здесь, чтобы узнать, что можно и чего нельзя делать своими руками при лечении постельных клопов.

Вы можете иметь право на компенсацию

Профессиональное лечение постельных клопов стоит очень дорого, поэтому, если вы страдаете от инвазии…

У вас могут быть несколько вариантов.

Если вы арендатор:

И в настоящее время у вас активное заражение постельными клопами, вы можете иметь право подать в суд на своего арендодателя и получить финансовую компенсацию.

Если вы проживаете на временном месте:

Как отель, мотель или Airbnb, и вы пострадали от укусов постельных клопов, вы можете подать иск против администрации отеля.

Для получения дополнительной информации — узнайте, как можно подать в суд на отель за травмы, причиненные клопами.

Свяжитесь с юристом сегодня, чтобы обсудить вашу уникальную ситуацию и помочь определить, есть ли у вас дело о получении компенсации за ваши убытки.

Получите бесплатную консультацию и позвоните по телефону (855) 733 9217, чтобы связаться со специалистом.

Никаких комиссий , если вы не выиграете ваше дело.

Мифы и факты борьбы с клопами своими руками

Ни один домовладелец не хочет иметь дело с клопами.Эти обычные вредители способны вторгаться в кровати и мебель даже в самых чистых домах, и как только они захватят ваш дом, они могут быстро лишить вас сна и оставить вас покрытыми зудящими, неприглядными красными рубцами.

К сожалению, несмотря на их небольшой размер, трудно найти эффективные средства для лечения постельных клопов. В Интернете можно найти бесчисленное количество статей, предлагающих домашние средства для избавления от клопов, но не все из них доказали свою эффективность — некоторые могут даже повредить вашу мебель или подвергнуть вас воздействию опасных химикатов.

Если вам интересно, как разделить мифы и факты о борьбе с клопами, читайте дальше, чтобы узнать, какие методы борьбы с клопами своими руками могут помочь быстро избавиться от клопов, а каких лучше избегать.

Как проверить наличие клопов

Вам может быть интересно, как проверить, нет ли в доме клопов, прежде чем начинать пробовать какие-либо средства от клопов своими руками. Укусы постельных клопов очень похожи на укусы комаров — они обычно выглядят как приподнятый красный рубец и вызывают сильный зуд.

Общие признаки постельных клопов включают следующее:

От простыней может пахнуть плесенью.
Яйца клопов могут быть видны на вашем постельном белье, они будут размером с зерно сырого риса, липкие и сгруппированные вместе.
Вы увидите красные пятна крови и испражнения клопов на подушках, простынях и стенах.

Убивает ли алкоголь клопов?

Практически у каждого в аптечке есть медицинский спирт.Однако многие люди считают, что этот распространенный продукт может быть быстрым и недорогим средством от клопов. Но правда ли, что алкоголь убивает клопов? Не всегда.

Исследователи из Университета Рутгерса обнаружили, что использование алкоголя для лечения постельных клопов устранило только половину заражения. Учитывая, что постельные клопы размножаются очень быстро, а взрослая самка способна откладывать более 200 яиц за свою жизнь, вам следует искать решения, которые позаботятся обо всем заражении сразу.Не говоря уже о том, что для уничтожения постельных клопов путем растворения их внешней оболочки и высушивания спирт должен вступать в прямой контакт с насекомым. С этим может быть трудно справиться, учитывая, насколько маленькие клопы и их способность прятаться в узких и недоступных щелях. Хотя сильная концентрация алкоголя может убить несколько клопов, это не самое эффективное средство от клопов своими руками.

Убивает ли отбеливатель клопов?

Отбеливатель — хороший вариант для дезинфекции поверхностей, но — не лучший способ избавиться от клопов.

Еще одно распространенное бытовое химическое средство — отбеливатель, и вы, возможно, читали об успешных методах избавления от клопов с помощью отбеливателя. Однако, хотя вы можете использовать отбеливатель для уничтожения постельных клопов, этот раствор даже менее надежен, чем медицинский спирт , потому что, помимо прямого контакта с насекомыми, он также может испачкать и повредить вашу мебель и обнажить ее. к опасным парам.

Убивает ли пищевая сода клопов?

У вас, вероятно, есть коробка с пищевой содой в кладовой, и вы, возможно, задаетесь вопросом, убивает ли пищевая сода постельных клопов.Хотя некоторые считают, что посыпать матрас пищевой содой, а затем пропылесосить его — это средство от клопов, это решение, в конечном счете, является мифом.

Логика заключается в том, что пищевая сода впитывает воду и, таким образом, высушивает постельных клопов, но исследований, подтверждающих это утверждение, нет. Вероятно, лучше держать пищевую соду на кухне, а не на матрасе.

Убивает ли соль клопов?

Соль дешевая и ее можно купить в больших количествах — , к сожалению, соль не убивает клопов.

Экзоскелет этих насекомых предотвращает их высыхание солью, так как она может высушить улитку или слизняк. Лечение постельных клопов солью мало что даст, кроме как дать вам комнату, засыпанную солью!

Убивает ли детская присыпка клопов?

Это средство от клопов своими руками — не более чем миф.

Некоторые люди считают, что пищевую соду можно использовать для уничтожения постельных клопов, другие пытались использовать для этой же цели детскую присыпку. Хотя детская присыпка может помочь уменьшить затхлый запах, вызываемый постельными клопами, она не поможет избавиться от них.

Убивает ли уксус клопов?

Из-за высокого содержания уксусной кислоты уксус является еще одним распространенным домашним средством от клопов. К счастью, это эффективный — тем не менее, это не окончательное решение для устранения заражения постельными клопами.

Уксус может повредить нервную систему клопов и разрушить их яйца. Запах также отпугивает клопов, что делает его достойным профилактическим средством. Однако использование уксуса для лечения постельных клопов означает наличие дома, пахнущего уксусом, и вряд ли полностью избавит вас от заражения.

Вы также должны быть осторожны, никогда не смешивайте его с отбеливателем, так как комбинация этих химикатов создает токсичный хлорсодержащий газ.

Убивает ли масло чайного дерева клопов?

Многие люди полагаются на масло чайного дерева для ухода за кожей, но если вы планируете использовать масло чайного дерева для уничтожения постельных клопов, не делайте этого — разбавленное масло чайного дерева мало повлияет на вашу зараженность.

Считается, что неразбавленное масло чайного дерева убивает клопов, но при попадании на кожу оно может быть вредным.Это одно из решений для домашних клопов, которое лучше не пробовать.

Убивает ли диатомовая земля клопов?

Диатомовая земля — это обычное средство борьбы с вредителями для домовладельцев. Но можно ли использовать кизельгур для уничтожения постельных клопов? Да!

Это нетоксичное натуральное средство — отличное решение от клопов своими руками. Однако для того, чтобы использовать эффективно, вам нужно будет сочетать его с термообработкой — еще одним экологически чистым средством от клопов. Использование диатомита для лечения постельных клопов особенно эффективно, потому что постельные клопы не могут выработать устойчивость к этому лечению, как к обычным пестицидам.

Убивает ли борная кислота клопов?

Борная кислота, хотя и не так распространена в домашних условиях, является еще одним распространенным средством от клопов в домашних условиях. В целом, , использующий борную кислоту для уничтожения постельных клопов, эффективен, но способы его использования определяют, насколько хорошо он работает.

Исследование, проведенное в Государственном университете Северной Каролины, показало, что 80% постельных клопов, которые ели борную кислоту, умирают в течение недели. Тем не менее, использование пыли борной кислоты мало повлияло на постельных клопов. Таким образом, приманка с борной кислотой может быть хорошим средством от клопов своими руками, но для достижения наилучших результатов вам следует сочетать борную кислоту с термообработкой или другим более комплексным методом борьбы с постельными клопами.

Если вы все еще боретесь с клопами после прочтения этих советов и приемов, наши специалисты из Anti-Pesto Bug Killers готовы помочь. имеет более чем 30-летний опыт работы , и мы можем помочь вам избавиться от клопов раз и навсегда. Позвоните нам сегодня по телефону 727-524-6333, чтобы узнать больше о наших услугах и получить бесплатную расценку!

Природные меры, химические вещества и борьба с вредителями

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы совершаете покупку по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию.Вот наш процесс.

В последние годы наблюдается возрождение постельных клопов, и это повысило интерес к тому, как избавиться от заражения.

Это также увеличило шансы, что люди примут меры для предотвращения заражения в первую очередь.

В зависимости от стадии заражения от клопов можно избавиться естественными средствами. Однако, если заражение произошло, эти методы могут не сработать.

Инсектициды можно купить в магазинах, но они обычно недостаточно сильны, чтобы быть эффективными.Многим людям потребуется обратиться к специалисту по борьбе с вредителями для получения профессиональной помощи.

Некоторые факторы затрудняют контроль над заражением постельными клопами. Во-первых, их трудно обнаружить, поскольку они маленькие и хорошо приспособлены к тому, чтобы прятаться в небольших местах. Кроме того, рост резистентности означает отсутствие эффективных инсектицидов.

Быстрые факты по устранению клопов

Вот несколько ключевых моментов по избавлению от клопов.

В последнее время заражение постельными клопами в США снова стало обычным явлением.S.
С заражениями трудно бороться, потому что они избегают пестицидов и их нелегко увидеть.
Советы по предотвращению укусов во время заражения включают обертывание матрасов и пружинных коробок специальными непроницаемыми тканями и установку ловушек у оснований ножек кроватей.
Очистка и утилизация с последующей тщательной уборкой пылесосом помогают уменьшить количество клопов и яиц.
Чтобы избавиться от заражения, может потребоваться обратиться в профессиональную компанию по борьбе с вредителями, поскольку у них есть более сильные пестициды, которые часто более эффективны.

Первым шагом в устранении заражения является обнаружение.

Обнаружение

Поделиться на Pinterest Укусы постельных клопов могут быть неудобными, но они не распространяют болезни.

Если человека укусил постельный клоп, он может заметить пятна крови на простыне. Симптомы укуса включают поражения, волдыри на коже, которые могут достигать 5 сантиметров (см) в диаметре, и сильный зуд.

Укусы обычно случаются за ночь, потому что матрас заражен. Постельные клопы, как правило, прячутся вдоль кромки матраса и живут в пределах 8 футов от места, где спят люди.

Постельные клопы начинаются в виде яиц и проходят от ювенильной стадии до взрослой. Они вырастают от 1 миллиметра (мм) до 5 мм в длину.

Доказательства различных стадий жизни можно найти в трубах вместе с темными пятнами от фекалий.

Удаление подстилки

Первый шаг — удалить подстилку и изолировать слой.

Для этого:

1. Разложите постельное белье прямо в двойной полиэтиленовый пакет, чтобы снизить вероятность распространения насекомых.

2.Стирать постельное белье в горячей воде не менее 30 минут, а затем сушить при высокой температуре в течение 30 минут. Закройте и выбросьте внутренний полиэтиленовый пакет, когда кладете белье в стиральную машину.

3. Пропылесосьте, чтобы удалить оставшихся постельных клопов и яйца, насколько это возможно. Это не может удалить глубоко укоренившихся клопов.

4. Поместите содержимое пылесоса в герметичный пластиковый пакет.

5. Убедитесь, что на каркасе кровати нет насекомых, обработав его пестицидом.

Вторым ключевым элементом изоляции кровати от насекомых является ограждение.Вы оборачиваете пружинный блок и матрас тканью, которая удерживает насекомых внутри и предотвращает их попадание извне.

Для этого используются специальные листы на молнии. Стоимость этих имеющихся в продаже продуктов ниже, чем стоимость замены матраса. Оболочку следует оставить включенной не менее одного года.

Кожух удаляет укрытия и облегчает обнаружение клопов. Это помогает предотвратить заражение новых матрасов.

Выполните домашние меры, описанные выше, прежде чем накрывать кровать.

Материалы для облицовки доступны для покупки в Интернете.

Ловушки

Ловушки типа рва могут использоваться для изоляции кровати и перехвата клопов между их укрытиями и их путешествием, чтобы укусить хозяина.

Липкие подушечки под ножками кровати могут поймать насекомых, но могут запачкать их.

Такие «перехватчики» можно купить в Интернете, но их можно сделать и дома.

Ученые из Университета Флориды сняли следующее видео, доступное на YouTube, в котором объясняется, как создавать самодельные ловушки из рва.

Отодвигая кровать от стен и следя за тем, чтобы постельное белье не касалось пола, можно сделать кровать островком.

Heat

Стирка в горячей воде — эффективный способ убить постельных клопов на тканях.

Постельные клопы умирают, когда температура их тела превышает 45 ° по Цельсию или 113 ° по Фаренгейту. Воздействие на насекомых более высоких температур в течение часа может убить все стадии. При температуре выше 60 ° C (140 ° F) все клопы быстро погибают.

Отопление помещения маловероятно из-за высоких температур.Он также может распространять заражение, потому что постельные клопы будут искать более прохладные места в комнате, вне досягаемости жары.

Холод

Постельных клопов можно убить холодом, но для этого требуется температура ниже -18 ° C (0 ° F) в течение как минимум 4 дней, чтобы холод проник в объект и убил всех клопов и яйца.

Более мелкие предметы, которые могут содержать клопов, можно положить в подходящую холодную морозильную камеру, и 4-дневный период следует отсчитывать с момента, когда в центре предмета достигнут -18 ° C (0 ° F).Это занимает больше времени для более объемных объектов.

Однако EPA отмечает, что домашние морозильные камеры могут быть недостаточно холодными, чтобы убивать насекомых, и для того, чтобы это сработало, может потребоваться много времени.

Газовые системы, предназначенные для мгновенного замораживания, неэффективны и могут распространять заражение, так как высокое давление воздуха может сдуть насекомых.

Выключить отопление и оставить окна и двери открытыми — неэффективная стратегия. Температура вряд ли будет достаточно прохладной.

Оставление комнаты пустой более чем на год может быть эффективным для уничтожения постельных клопов, поскольку это лишает их возможности пропитаться.Однако они могут перебраться в соседнее владение и вернуться позже.

Некоторые химические вещества можно купить в Интернете или в хозяйственных магазинах. Они могут быть опасными при использовании в помещении.

Важно всегда использовать одобренный продукт и тщательно следовать инструкциям.

К ним относятся:

пиретрины и пиретроиды, полученные из цветков хризантемы
осушители, такие как борная кислота и диатомовая земля, которые сушат защитное покрытие на клопах
биохимические вещества, в частности масло нима холодного отжима
пирролы, из холфенапир является единственным зарегистрированным продуктом в США.S.
Неокотиноиды, синтетическая форма никотина, которая влияет на нервную систему клопов
регуляторы роста насекомых, которые влияют на процесс роста клопов

Более подробная информация о них представлена ниже.

При покупке продукта вы должны:

убедиться, что он зарегистрирован EPA
убедиться, что постельные клопы упомянуты на этикетке

При нанесении продуктов важно внимательно следовать инструкциям, чтобы они вступать в прямой контакт с клопами.

«Жучки-бомбы» или туманообразователи полного выброса не считаются эффективными. Им вряд ли удастся добраться до щелей, где прячутся клопы, и они могут нанести вред здоровью. Также существует опасность взрыва.

Некоторые продукты, в том числе содержащие пиретроиды, обладают смывающим эффектом. Это могло распространить заражение.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) предоставляет инструмент поиска, который поможет вам найти подходящий зарегистрированный продукт.

Инсектициды, доступные для населения, часто недостаточно сильны, чтобы быть эффективными, или они не могут добраться до укрытий насекомых.

В этом случае лучше всего привлечь зарегистрированного диспетчера вредителей.

Выявление ошибки или фотографирование, чтобы поделиться с профессионалом, может помочь им понять, какой тип ошибки вызывает проблему.

Борцы с вредителями могут начать с нехимических методов, а затем использовать пестициды, если они не работают.

Некоторые пестициды могут применяться только лицензированными профессионалами.

Химические вещества для борьбы с вредителями

В США зарегистрировано около 300 инсектицидов для лечения заражения постельными клопами.Это основные химические классы:

Пиретрины и пиретроиды : это наиболее часто используемые пестициды для лечения постельных клопов. Пиретрины получают из цветов хризантемы, а пиретроиды являются их синтетическим эквивалентом. Они действуют на нервную систему клопов. Некоторые популяции постельных клопов стали устойчивыми к этим химическим веществам, особенно к продуктам старшего поколения.

Силикаты : К ним относятся пыль диатомовой земли (DED). Это влагопоглотители.Они разрушают восковое защитное покрытие клопов и убивают их путем обезвоживания. Воздействие носит физический, а не нейрохимический характер, поэтому насекомые не могут стать устойчивыми к этим продуктам.

Регуляторы роста насекомых (IGR) : Примеры включают (S) -метопрен и гидропен. Прежде чем пестициды подействуют, насекомые должны укусить кровь. Это делает их непривлекательным вариантом.

Карбаматы : Примеры включают бендиокарб и пропоксур. Они более эффективны, чем пиретрины и пиретроиды, но появляются случаи резистентности.

Неоникотиноиды : Примеры включают имидаклоприд. Было обнаружено, что они не вызывают сопротивления и эффективны. Они не имеют остаточного действия.

Пирролы : Они очень медленно действуют, имеют ограниченную эффективность, но не вызывают проблем с сопротивлением. Единственный зарегистрированный в США пестицид от пиррольных клопов — это хлорфенапир.

Органофосфаты использовались в прошлом, но они больше не доступны в США.

Пиретрины и пиретроиды считаются неэффективными против современных штаммов клопов.Постельные принадлежности, которые продаются как пропитанные этими химикатами, вряд ли будут эффективными.

Осушители, такие как DED, являются эффективным средством борьбы с постельными клопами. У них есть несколько преимуществ, в том числе:

длительный срок хранения
низкая токсичность для млекопитающих
длительный остаточный срок
низкая вероятность устойчивости
их можно использовать в профилактических целях

профессиональные средства борьбы с вредителями могут эффективно удалить заражение постельными клопами.

На веб-сайте Pest World представлен список практикующих специалистов, имеющих лицензию Национальной ассоциации борьбы с вредителями.

От специалистов по борьбе с вредителями можно ожидать:

1. Подтвердить заражение

2. Осмотреть место и, возможно, соседние районы

3. Использовать комбинацию нехимических средств борьбы и инсектицидов

4. Проверить обработку, чтобы убедиться в ее достоверности. успешно

5. Порекомендуйте или примите профилактические меры

Поделиться на Pinterest Изоляция одежды и постельного белья в двухслойных полиэтиленовых пакетах, а также стирка и сушка при высокой температуре могут помочь предотвратить распространение постельных клопов.

Ключом к снижению риска заражения постельными клопами является раннее обнаружение, так как это с большей вероятностью приведет к эффективному контролю.

Есть четыре этапа, на которых может происходить вмешательство:

, когда вредный организм впервые появляется
, когда инвазия становится установленной
в то время как популяция насекомых растет
по мере распространения проблемы

Советы по раннему обнаружению включают :

проверка простыней на наличие небольших пятен крови
поиск следов укусов на теле
наблюдение за зонами, где спят домашние животные

Факторы, затрудняющие борьбу с клопами, включают:

беспорядок, особенно под кровать
трещины и трещины в стенах, где могут скрываться клопы
заражение на соседнем участке

Другие советы по профилактике

Подержанная мебель: Следует избегать использования подержанной мебели и постельных принадлежностей или тщательно проверять их перед тем, как принести это в дом.

Уменьшите беспорядок : В аккуратном доме, в котором нет беспорядка, будет меньше укрытий для клопов.

Заполнить трещины : Используйте металлы и пластмассы для заполнения трещин и трещин вместо дерева.

Дорожный чек : Жуки могут путешествовать в чемоданах и других сумках после отпуска или посещения дома, где есть паразиты. Перед заселением проверьте номер в отеле на наличие клопов.

Предотвращение распространения : Используйте перехватывающие устройства, такие как ловушки и ограждения, для изоляции кроватей.

Чего не следует делать

Если у вас есть постельные клопы, не паникуйте и сразу же используйте инсектицидный спрей, но сохраняйте спокойствие и составляйте план.

используйте сельскохозяйственные, садовые или самодельные пестициды, поскольку они могут быть опасными, неэффективными и могут усугубить проблему.

используйте продукты, не зарегистрированные EPA и не имеющие маркировки на английском языке.

1Апр

Стена из цветов искусственных: как выбрать нужное оформление стен композицией из искусственных цветов, что нельзя применять и как выбрать декор для конкретной комнаты

1 Апр 2021 alexxlab Комментировать

как выбрать нужное оформление стен композицией из искусственных цветов, что нельзя применять и как выбрать декор для конкретной комнаты

Очень приятно наблюдать живые цветы на подоконнике. Они издают прекрасный аромат и манят своей красотой. Однако и искусственные цветочные вазоны, компаньоны и отдельные декорированные уголки из тканевых или велюровых цветов, станут украшением и необычным вариантом оформления для пространства.

Можно ли держать в доме искусственные цветы

Живой цветок будет самым приятным и красивым. Но стоит ли он того? Вы просыпались в комнате, где сильно пахнет пыльцой? Вероятнее всего, от запаха начала болеть голова. Помимо этого, живые растения поглощают по ночам кислород.

Приметы, которые гласят, что держать в доме искусственные изделия это плохая идея, носят еще исторический характер.

Считается, что искусственные цветы отнимают энергетику у дома, а живые – дарят.
Не дарите и не принимайте в дар искусственные цветы – это неприлично и вызовет массу вопросов.
Следующая примета гласит, что одиноким людям нельзя держать в спальне искусственные цветы, потому что они не смогут найти свою половинку.

Оформление интерьера искусственными растениями

Благодаря хорошо подобранной композиции или букету, можно создать очень уютную атмосферу в доме. Украсить цветами можно не только подоконник, но и стены или кофейные столики.

Преимущество отдается искусственным цветам, потому что они не вызывают аллергии, не требуют тщательного ухода. Так как их цена невелика, то интерьер можно оживлять практически каждый сезон, ну а если в доме есть питомец, он не будет грызть стебли и листья.

Как правильно выбрать цветы

Предпочтительный материал – шелк или хлопок. Качественно выполненные изделия из этих материалов будут смотреться очень изящно. Помимо этого, такие материалы не вызывают аллергию.
Перед покупкой желательно проверить качество. Посмотрите, хорошо ли прикреплен бутон к стеблю, нормально ли держаться листья.
Чтобы цветы приближались к живым – выбирайте натуральные цвета.

Как проверить качество материала

Если растение выполнено не из натурального материала, а из полиуретана, то стоит внимательно отнестись к покупке. Подойдите и понюхайте цветок. Если от него воняет резким химическим запахом, то производитель сильно сэкономил на производстве. Поставив дома такие цветы, можно легко получить приступ аллергии и отравление. В самом плохом случае вас может забрать скорая.

Цветочное табу

У многих людей, когда они слышат про искусственные цветы, сразу возникает плохая ассоциация. Где чаще всего присутствуют такие изделия? Не стоит путать те страшные подделки, и красивые букеты, которые создавали дизайнеры для оформления дома.

Не стоит приносить в дом ковыль – еще издавна она ассоциировалась с вдовами. Камыши и плющ – тоже не совсем хорошая идея. Они символизируют болезни и могут существенно испортить энергетику в доме.

Стилистические решения для стен

В комнатах, где не планируется использовать много украшений, рекомендуется украшать цветами только одну стену. Лучшим решением будет украсить стену ярких цветов. Сами растения делаются из бумаги, но помните, что нельзя допускать попадание влаги.

В спальне отличным решением будет обклеить стены изделиями, которые содержат бутоны или много лепестков. Крепить все можно на строительный или двусторонний скотч.

Отличной идеей станут сердечки, которые складываются наполовину. Из них создаются цветы различных форм.

Цветочные «картины». Возьмите рамы от картин и разместите на стене. Все пустое пространство и раму обклейте цветами. Получается восхитительное дизайнерское решение.

Как ухаживать за искусственными цветами

Живые растения всегда требуют тщательного ухода, а вот искусственные – не требовательны. Частая причина, по которой их не покупают – скопление пыли. Перед покупкой просто необходимо уточнить, можно ли мыть цветы. Если ответ положительный, то можно смело брать.

Типы чисток искусственных цветов

Сухая – в случае, кода изделие нельзя мыть, но оно покрылось слоем пыли, воспользуйтесь специальной щеткой для уборки пыли. Лучшим решением будет использование холодного режима у фена. Расположите фен недалеко от бутона и подуйте на него прохладным воздухом.

Не используйте горячий воздух для обдува. Если листья неустойчивы, то они могут погнуться или вообще потерять форму. Также не стоит оставлять такие изделия на солнечной стороне. Прямые солнечные лучи вызывают преждевременное выгорание и потерю цвета.

Мокрая – тут намного проще. Почистьте растение влажной тряпкой или промойте под краном.

Оформление интерьера искусственными цветами – очень сложное, но приятное занятие. Благодаря низкой цене на такие изделия, вы обновите комнаты каждый сезон!

Полезное видео

Зеленая стена из искусственных растений

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как из искусственных растений сделать зеленую стену?

Для того чтобы создать зелёный уголок в своём доме вовсе необязательно покупать дорогие композиции из живых растений или собрать ее самостоятельно – затраты немалые, да и уход почти всегда требуется постоянный. Гораздо проще собирается, а выглядит почти, как настоящая стена из искусственных растений, которую также легко собрать своими руками, но, стоить она будет намного меньше. Кроме того такие композиции не требуют практически никакого ухода, кроме регулярной очистки от пыли.

Достоинства

Конечно, пластиковая или полимерная зелень не даст ни аромата настоящей природы, ни порадует вас неожиданно появившимся бутоном цветка, но, у нее есть определённые преимущества перед живой:

Не требуется практически никакой уход, кроме уборки пыли.
Освещение, которое требуется живым цветам или папоротникам здесь тоже не понадобится.
Комбинировать можно самые несовместимые виды цветов, папоротников или мха.
Вы всегда будете видеть именно зеленую а не увядающую стену.
Вес конструкции меньше, чем при использовании природных материалов.
Нет затрат на покупку удобрений.
Обслуживание подобным стенам не требуется – системы полива живых стен требуют регулярной очистки.
У вас точно не возникнет аллергических реакций, что возможно, если зелень будет живой.
Размеры вы подбираете по своему желанию и цена не будет самым важным фактором при этом.

Минус единственный – композиция будет искусственной. На фоне достоинств, этот момент уже становится не настолько актуальным.

Из чего собирать

Тут возможно два принципиально отличающихся подхода: использовать готовые модули, созданные профессиональными флористами и по виду почти не отличающиеся от настоящих или собрать все самостоятельно, из имеющихся в продаже искусственных цветов, лишайников и других имитаций. Выбирать лучше те разновидности, которые используются в «настоящих», живых композициях – так вы создадите более реалистичный декор.

Вариант с готовой системой украшений будет очень дорогостоящим: один квадратный метр стены из таких искусственных растений может стоить десятки тысяч. Если вы готовы понести такие расходы, стоит обратить внимание на компании, специализирующиеся на вертикальном озеленении – специалисты могут не только сделать сами модули, но и разработать дизайн конкретной конструкции, а также смонтировать ее у вас дома. При таких больших затратах разница в смете будет невелика.

Если вы собираетесь собрать все собственноручно, то расходы окажутся значительно меньше. Однако, здесь есть один момент: правильно сгруппировать составляющие и сделать действительно красивое оформление могут не все. Придется собрать информацию о том, какие принципы используют флористы при сборке подобных композиций и какие использовать имитации цветов, чтобы выглядело все красиво.

Как сделать

В отличие от живых составляющих, подобная зелень не требует от вас никаких особенных материалов или инструментов для того чтобы создать зеленую стену. Нужно подготовить лишь основание, к которому все будет прикрепляться и определиться с местом, куда вы поставите готовую конструкцию. Собирается зеленая стена из искусственных растений примерно по такой схеме:

Вырезается основание из тонкой фанеры или другого прочного листового материала. Можно собрать проволочный каркас. Легче и быстрее сразу монтировать все прямо на стену но, в этом случае вы получите конструкцию, которую нельзя будет передвинуть или снять без повреждений. Поэтому, крепить зелень лучше к отдельной основе.
Дальше, в соответствии с предварительно нарисованной схемой вы прикрепляете зелень к основе. Это можно сделать клеевым пистолетом или другим способом.
Готовый модуль можно устанавливать на место По желанию он может быть небольшим или занимать всю стену. С маленькими деталями проще работать и появляется возможность постоянно перемещать их, создавая каждый раз новую композицию.

Обратите внимание на то, что принципы комбинирования растений, применимые к живым цветам даже если они ненастоящие лучше соблюдать. Так композиция получится более реалистичной. Если вы используете искусственный мох, он может стать фоном для более ярких и крупных листьев или просто выполнять роль сплошного покрытия – смотрится не менее красиво.

Стена из цветов своими руками: пошаговая инструкция

Очень часто бывает так, что жильцы квартиры не знают, как украсить пустующую стену в комнате. Отделка обоями, покраска и даже декоративная штукатурка не дают желаемого эффекта – стена по-прежнему выглядит голой.

Неплохим вариантом в этом случае будет украсить её оригинальными и стильными элементами декора, произведёнными своими руками. Так, изысканный и неповторимый облик интерьеру любого помещения может придать стена из цветов.

Яркие штрихи в интерьере

Многие современные стили оформления внутреннего убранства квартиры – конструктивизм, постмодернизм, хай-тек, минимализм и др. подразумевают окраску стен в светлые, однотонные цвета. Данное решение с одной стороны придаёт дизайну интерьера лёгкую ненавязчивость и позволяет не перегружать комнату излишним буйством цветовых гамм, но с другой стороны подобная «бледность» оформления стен может со временем надоесть.

Идельным основанием для бумажного декора станут однотонные стены

Жильцы квартир могут захотеть добавить в убранство помещения ярких красок, несколько пестрых штрихов. Отличным способом оживить интерьер будет разместить на стену украшения в виде ярких цветов. Ровно окрашенные, однотонные стеновые поверхности будут в данном случае идеальным фоном для декора стен из бумаги, живых растений, лепки и росписи.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту идеи, не у каждого человека получается воплотить её в жизнь. Чтобы гармонично вписать настенные украшения в уже существующий интерьер комнаты, нужно обладать хорошим эстетическим вкусом.

В то же время при декорировании стен следует знать меру, чтобы не переусердствовать и не «свалиться» в банальный китч и безвкусицу.

Поэтому следует дать несколько практических советов, как сделать бумажные или живые украшения для стен своими руками.

Живые цветы

Живыми цветами можно украсить стены в день торжества

Живые цветы являются недолговечным украшением, поэтому рассматривать их в качестве постоянного декора интерьера, конечно же, не следует.

Слишком уж хлопотное и затратное это дело – регулярная замена потерявших свою свежесть цветочных букетов. Однако в виде единоразового украшения к какому-либо семейному торжеству: свадьбе, помолвке, юбилею – стена из живых цветов будет замечательным решением.

Декорировать подобным образом можно одну из стен, специально выделенную в качестве фотозоны. Здесь гости и виновники торжества могут запечатлеть себя на память в романтической и уникальной обстановке – в окружении благоухающих роз, тюльпанов или орхидей.

Чтобы создать подобное настенное украшение, можно обратиться к помощи профессиональных флористов. Но, если хозяева решили сэкономить на услугах специалистов, можно попробовать украсить интерьер своими руками.

Для этого вовсе не надо быть знатоком искусства икебаны, достаточно просто иметь некоторые представления относительно правил сочетания цветов и оттенков, а также символики того или иного цветка. При этом можно создать либо ограниченную по площади композицию, либо целое цветочное панно – всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев.

Среди конкретных цветов абсолютными фаворитами являются розы – они отлично подходят абсолютно к любому торжеству.

Можно украсить комнату несколькими букетами

Кроме этого можно оформить помещение живыми цветами и в более долговечном виде, разместив их в горшках. При этом можно использовать самые различные виды аранжировки. Можно задрапировать горшки тканью или листьями, применить различные дополнительные аксессуары, установить декоративную подсветку и т.д.

Применив свою фантазию и вкус, с помощью живых растений, картин, фотообоев и удачно подобранного освещения можно создавать целые диорамы, которые станут главным украшением гостиной.

Искусственные цветы

Создайте композицию из разных видов цветов

Другой, более бюджетный и долговечный вариант декорирования стен – украшение их при помощи искусственных цветов.

Сегодня можно приобрести искусственные аналоги практически любых натуральных цветов, выполненные в очень высоком качестве.

Созданное с их помощью настенное панно ничуть не будет уступать композициям из натуральных хризантем, роз, гладиолусов.

Можно также сделать искусственные цветы из бумаги своими руками. Чтобы бумажный «хэнд-мэйд» не выглядел бледно или дёшево, следует использовать несколько рекомендаций от профессиональных флористов.

Чтобы бумажные цветы выглядели более ярко, следует компоновать их в яркие букеты самых разнообразных сочных оттенков. С помощью насыщенных цветов можно будет создать на стене эффектный, притягивающий взгляд элемент декора.
Если же вы хотите просто «заполнить» пустоту на стене, и не желаете, чтобы искусственные растения отвлекали внимание гостей от какого-то иного более важного элемента интерьера, то можно использовать цвета пастельных тонов: кремовые, нежно-розовые, белые, светло-оливковые. Такой декор также придаст интерьеру лёгкости и воздушности.
Можно использовать для создания цветов бумагу перламутрового оттенка. Такие украшения в лучах падающего на них света будут переливаться и играть цветными бликами.

Чтобы прикрепить искусственные букеты к стене, следует соблюдать следующую технологию. Первоначально стена в местах прикрепления букетов очищается от пыли и грунтуется. Грунтовку наносить желательно в два слоя, это придаст ей больше эффективности. После того, как она высохнет, можно будет уже приступать к наклеиванию цветов. Мастер-класс по украшению стены цветами смотрите в этом видео:

Для приклеивания бумаги к стене (то есть к шпаклёвке или штукатурке), следует использовать специальные строительные смеси.

В таблице даны характеристики некоторых клеевых составов, используемых при отделочных работах.

Объемные элементы смотрятся интересней

Бумажные цветы могут выполняться как в плоском, так и в объёмном варианте. В первом случае неплохо смотрятся стилизованные ромашки, вырезанные из цветной бумаги и разбросанные в произвольном порядке по полю стены. В качестве объёмной декорации можно сделать из цветного картона цветки розы или тюльпана.

Чтобы вся композиция выглядела законченной, следует применить в её оформлении дополнительные декоративные элементы. В их качестве могут выступать листья и сухие ветки прихотливой формы, мох, а также всяческие искусственные материалы – рамки, картины, светильники и т. п.

Искусственные фитостены

Вертикальное озеленение способно мгновенно преобразить любой интерьер, сделать его ярким и выдающимся, расставить правильные акценты и добавить жизни в дизайн помещения.

Конечно, идеально, если оно будет состоять из натуральных растений, но в этом случае нужно будет обязательно обеспечить конструкции должное освещение и полив. Не всегда такое можно сделать, чаще всего фитостена располагается в помещении с недостаточным количеством солнечного света, где условий для успешного роста живых растений просто нет.

Тогда на помощь приходят искусственные цветы. Из них также можно создать интересные композиции, которые будут выглядеть не хуже настоящих.

Использование фитостен

Фитостена может использоваться в квартире, на улице, или в офисе. С ее помощи можно скрыть неровности в стене или решить другие косметические задачи, также сделать фотозону или целую фитокомпозицию, если сочетать ее с правильной отделкой стен.

Также стена из искусственных растений подойдет вам, если вы создаете интерьер в стиле лофт или прованс. В этом случае этот дизайнерский прием поможет максимально ярко и четко выразить стиль.

С помощью стены можно отлично зонировать пространство. В качестве перегородки она может использоваться и в ландшафтном дизайне.

Еще одна сфера использования – создание природного уголка в школьном классе, поликлинике, детском саду, торговом центре или даже на съемочной площадке.

Часто стена применяется на различных мероприятиях, в том числе, выставках, здесь она помогает оживить экспозицию, сделать ее более яркой и запоминающейся. Также идеальным решением такая стена станет для выездных регистраций свадеб.

В качестве растений для такой стены могут использоваться различные виды трав, папоротников, цветов, ампельных растений, суккулентов, коряг и веток. Основой может быть мох, газонная трава или лианообразные растения. Самостоятельно создать целостную картину будет сложно, для этого лучше обратиться к профессиональным дизайнерам.

Преимущества искусственных фитостен

Фитостена из искусственных цветов выглядит натурально и дорого, так как современные технологии позволяют создавать точные ботанические копии растений, отличить которые от настоящих можно только при близком рассмотрении. Используются только передовые материалы, которые обеспечивают гибкость растениям, чтобы они выглядели максимально реалистично.

Установка стены из искусственных растений проще, чем аналогичная стена из живых цветов. В этом случае вам не просто не придется разрабатывать систему полива и продумывать освещение, но также не придется подбирать подходящие друг другу растения.

Вертикальное озеленение, к тому же, отлично экономит пространство. В такой композиции можно разместить гораздо больше растений, чем на подоконниках и специальных постаментах.

Искусственные изделия не разрушают стены или постройки, рядом с которыми располагаются, из-за них не образуется грибок или плесень.

Такая стена долговечна, срок ее службы не ограничен. Ей не страшна ни влажность, ни прямые солнечные лучи, ни механические повреждения. Изделия, предназначенные для уличного хранения, защищены от возгорания. При этом никаких затрат на содержание не нужно, как и много времени. Достаточно пару раз в месяц протереть листочки влажной салфеткой.

Таким образом, легко и без лишних забот можно создать оригинальную дизайнерскую композицию.

Как сделать стену из искусственных цветов своими руками

Идельным основанием для бумажного декора станут однотонные стены

В то же время при декорировании стен следует знать меру, чтобы не переусердствовать и не «свалиться» в банальный китч и безвкусицу.

Слишком уж хлопотное и затратное это дело – регулярная замена потерявших свою свежесть цветочных букетов. Однако в виде единоразового украшения к какому-либо семейному торжеству: свадьбе, помолвке, юбилею — стена из живых цветов будет замечательным решением.

Среди конкретных цветов абсолютными фаворитами являются розы – они отлично подходят абсолютно к любому торжеству.

Можно украсить комнату несколькими букетами

Чтобы бумажные цветы выглядели более ярко, следует компоновать их в яркие букеты самых разнообразных сочных оттенков. С помощью насыщенных цветов можно будет создать на стене эффектный, притягивающий взгляд элемент декора.
Если же вы хотите просто «заполнить» пустоту на стене, и не желаете, чтобы искусственные растения отвлекали внимание гостей от какого-то иного более важного элемента интерьера, то можно использовать цвета пастельных тонов: кремовые, нежно-розовые, белые, светло-оливковые. Такой декор также придаст интерьеру лёгкости и воздушности.
Можно использовать для создания цветов бумагу перламутрового оттенка. Такие украшения в лучах падающего на них света будут переливаться и играть цветными бликами.

Для приклеивания бумаги к стене (то есть к шпаклёвке или штукатурке), следует использовать специальные строительные смеси.

В таблице даны характеристики некоторых клеевых составов, используемых при отделочных работах.

Объемные элементы смотрятся интересней

Как из живых или искусственных растений сделать своими руками зеленый уголок в квартире: живая стена из мха, цветов или трав на стенах кухни, зала или спальни

Вертикальные сады, живые картины — будто оазисы среди бетонных стен новостроек. Можно ли самостоятельно создать зеленую стену в квартире, как подобрать растения, насколько сложно за ними ухаживать, читайте далее.

Живая стена из зелени – модное веяние в мире дизайна интерьера. Гармонично созданные композиции радуют глаз, очищают воздух от пыли, вредных веществ.

Фитостена представляет собой огромную конструкцию, похожую на пазл, который состоит из ячеек с растениями – фитомодулей. Модный зеленый ковер имеет множество плюсов для любителей комнатных цветов:

экономит место;
увеличивает влажность, насыщает помещение кислородом;
не требует особого ухода, так как обычно оснащена системой автоматического полива;
отличная ширма при зонировании пространства комнаты;
дарит ощущение лета круглый год.

Вертикальные инсталляции из зелени отлично впишутся в интерьер квартиры, выполненный в эко стиле. Эффектно смотрятся фитоконструкции в гостиной или спальне. Первыми такой вариант предложили норвежские дизайнеры, выстлав мхом стену за изголовьем супружеской кровати.

Можно создавать островки зелени в ванной, туалете. Кухня – еще одно место созданное для озеленения. Современные дизайнеры предлагают украшать интерьер не только большими конструкциями из растений, но и живыми картинами, а также надписями, созданными с использованием мха.

Для вертикального сада лучше выбирать растения с развитой корневой системой, которая сможет удерживать вес листьев. Стебель должен быть коротким либо вьющимся. Пышные кустики с небольшими листьями тоже будут кстати. Вот перечень зелени, которая подходит под эти критерии:

Ампельные растения. Их отличительная особенность — быстрый рост как высь, так и вширь, хорошо вьются.
Сорта декоративного винограда. Прекрасное украшение для кухни. Некоторые из них дают плоды, правда есть их не стоит, а вот для украшения они вполне пригодны.
Саптифиллум, хлорофитум, прочие растения подобные этим.
Мелкие суккуленты, невысокие сансивьеры просто незаменимы в квартирах, окна которых выходят на солнечную сторону, а в помещении постоянно жарко.

Это растение подойдет новичкам фитодизайна. Оно неприхотливо, тенелюбиво, не нуждается в удобрении.

Если в квартире тонкие стены, сделайте стену из мха и забудьте о шумных соседях. Это растение имеет прекрасные звукоизолирующие свойства. Обычно используют ягель, но можно сделать композицию из обычного лесного мха.

Ягель подвергают специальной обработке. Его консервируют, то есть наносят на поверхность специальные растворы, красители, чтобы его текстура была яркой, эластичной, долговечной, а также не подвергалась гниению, была надежно защищена от плесени и бактерий. Ягелю не нужен грунт. Его наклеивают на панель МДФ.

Зеленая стена может иногда расцветать пышными яркими цветами. Чтобы разнообразить насыщенный зеленый цвет, нужно предусмотреть в фитомодулях места для саптифиллума и антуриума. Эти два цветка получили название женское и мужское счастье. Сочетание белого с красным выигрышно подчеркнет зелень флорариума.

Прекрасны композиции с участием бегонии. У этого растения множество видов, разнообразие цветов. Хорошо подходят на роль ярких акцентов рождественский кактус (декабрист), каланхоэ, фиалка.

Многие аллергики, владельцы домашних животных, люди, которые часто вынуждены надолго отлучаться из дома, предпочитают натуральной зелени искусственную. Она не создает особый микроклимат, зато обладает рядом других достоинств:

долговечна, при этом не требует ухода;
безопасна, не выделяет запахов;
благодаря современным материалам растения выглядят как живые;

Пряные травы, которые отлично себя чувствуют в открытом грунте, могут украсить стены внутри дома. Чаще всего хозяйки выращивают на кухне шнитт-лук, перечную мяту, базилик, тмин, розмарин, кинзу, мелиссу, шалфей и т. д. Некоторые устраивают вертикальный огород, собирая с фитостены урожай лука, чеснока, петрушки, сельдерея, редиса.

Обычная газонная трава, пшеничные ростки, семена других злаковых используют для того, чтобы фитостена выглядела как футбольное поле. В кармашки-модули, закрепленные на стене, высаживают рассаду, выращенную из зерен.

Чтобы сделать живой уголок дома, понадобится несколько часов времени, умелые руки и подходящие материалы с инструментами. Рассмотрим, как изготовить фитостену из войлока. Такая конструкция отличается легкостью, а чтобы ее изготовить нужен:

Металлический или деревянный каркас.
Водонепроницаемая пленка. Лучше тепличная. Для того чтобы создать гидроизоляцию задней стенки конструкции.
Пластиковая труба для полива с множеством мелких отверстий и заглушкой с одной стороны.
Шланг. Он прикрепляется к трубе для подачи воды.
Аквариумная или фонтанная помпа.
Поддон для сбора излишней влаги и подачи воды в помпу.
Полотно из войлока или другого не гниющего материала с кармашками.

Для начала сшейте полотно-органайзер с кармашками. Для швов используйте капроновую нить. Она достаточно прочная, чтобы выдержать вес цветков. На каркас полотно крепится либо строительным степлером, либо при помощи клея. Между каркасом и войлоком нужно проложить гидроизоляцию — тепличную пленку.

Между тканью и каркасом установите пластиковую трубу, присоедините к одному ее концу шланг. Внизу полотна установите поддон, он будет выполнять сразу две функции: обеспечивать растения свежей влагой, собирать излишки воды после полива. Чтобы высадить растения, их нужно вытащить из земли, отряхнуть корни от почвы и, обернув лоскутком войлока, вставить в кармашек. Через пару дней они прорастут через ткань.

Фитокартиной можно украсить любую комнату, в том числе и кухню. Эта часть дома создана для того, чтобы быть украшенной цветами и растениями. Они могут быть как живыми, так и искусственными. Прекрасно будет смотреться композиция из суккулентов, камней и мха обрамленная деревом, размещенная в обеденной зоне. Главное правило — в маленькой кухне создавайте небольшую картину из цветов.

Фитостены – неприхотливые конструкции. Все, что нужно для живых зеленых растений – своевременный полив. Опрыскивать флорариум не требуется, так как цветам и травам достаточно влаги, которая испаряется из почвы. А вот установить дополнительную подсветку не помешает. Это не только позволит придать зеленому уголку еще более привлекательный вид, но и благоприятно скажется на росте зелени. Также необходимо своевременно подкармливать растения и срезать лишние побеги и засохшие листья.

Для создания шедевра природного искусства понадобится обычная рамка для картины, лист фанеры, подходящего размера, сетка из проволоки с небольшими отверстиями. Сетку обычно крепят степлером к изнаночной стороне рамки, на нее выкладывают мох, универсальный грунт с перлитом. Все это закрепляется фанерой.

Стремясь создать красивую картину, создать комфортные условия для обитателей дома, важно не забывать о правилах этики соседства с живыми травами и цветами. Прежде чем посадить дома растение, важно узнать его особенности, ухаживать за каждым из видов соответствующим образом.

Придерживайтесь нескольких правил:

Не стоит выращивать дома растения с резким запахом, иначе головные боли вам обеспечены.
Скажите «нет» цветам и травам, содержащим яды, вызывающим аллергию.
Отдавайте предпочтение неприхотливым зеленым друзьям, чтобы ненароком не загубить ценные экземпляры.

Создать зеленую зону в условиях городской квартиры легко и просто. Воспользуйтесь услугами фитодизайнеров или сделайте маленький островок зеленой гармонии самостоятельно. Главное — выбирайте неприхотливые растения и регулярно ухаживайте за ними.

Фитостена в Москве, стоимость установки вертикальной стены из растений, заказать стену из цветов по выгодной цене за м² в «Фреш»

Что такое живая стена из цветов?

Декоративная стена из растений — это элемент вертикального озеленения, способный стать жемчужиной в интерьере. Фитостена — интересный вариант декорирования малогабаритных помещений. Такая оригинальная конструкция украсит дизайн квартир, частных домовладений, офисов, ресторанов, она используется для украшения практически любого помещения. Живая стена может быть создана для праздничных и деловых мероприятий.

Мы создаем «зеленые» фитостены из множества элементов:

выполняется каркас нужного размера и формы. Он может быть деревянный, пластиковый или металлический, где монтируется пластик с субстратом;
для подачи питательных веществ подключается капельная система орошения;
устанавливаются помпа и таймер для регулирования систем;
подбирается набор растений и декораций.

У нас можно заказать уникальные вертикальные фитостены с учетом пожеланий клиента.

Виды зеленых стен из искусственных растений

Все флористические композиции объединяются сходными конструктивными особенностями, однако они отличаются в деталях.

Фитостены бывают:

стационарными — в виде колонны. Существует также дизайн стен цветами;
модульными — ширмы, витражи или ограждения. Такие конструкции используются для распределения зон помещений;
одно- и двухсторонние;
с подключением к системе подачи воды и водоотведения или имеют замкнутый цикл;
из живых растений и искусственных.

Современные технологии, которые применяются при вертикальном озеленении, полностью исключают устойчивость влаги на предметах, расположенных рядом с конструкцией, и делают уход простым.

Особенности стен из живых цветов

В больших и светлых помещениях часто размещаются дорогостоящие и экзотические растения. Это играет роль в формировании стилистики.

Для фитодизайна кухни часто используются пряные травы — петрушка, базилик и другие.
Для крупногабаритных помещений «зеленая» стена дополняется точечной или композиционной флористикой.
В качестве растений для затемненных зон, например коридора или ниши, используют фитостены из растений с небольшими декоративными листьями и обязательным наличием подсветки.
Данный вид декора — гармоничное дополнение в озеленении зимнего сада.

Флористы нашей компании создадут композиции, поражающие взгляд красочностью и впечатляющие изящными очертаниями.

Стена из искусственных цветов в интерьере

Искусственные растения, теряющие свой цвет, давно канули в лету. Современные элементы озеленения обладают высоким качеством, насыщенной цветовой гаммой и безвредны для здоровья. Отсутствие надобности в уходе и поливе, возможность легкого ремонта — преимущества стены из искусственных цветов.

Наши декораторы создадут фитостены любых размеров, форм и композиционных сочетаний для уличного и внутреннего вертикального озеленения. Мы используем материалы только высшего качества, поэтому все выглядит натурально. Среди них точные копии растений, камней, кустарников, деревьев, снега, льда.

Панно из цветов

Одним из самых изысканных и утонченных направлений флористики является панно из цветов. Часто такая композиция из травы и цветов используется для оформления парадного входа в рестораны, а также в качестве праздничного декора различных мероприятий, для фона видео- и фотосъемок.

Мы создаем уникальные панно и фитокартины из живых растений или искусственных. Отсутствие клише, стандартных решений — мы предлагаем клиенту только оригинальные варианты.

Живые стены из растений для мероприятий

Фитостена с использованием живых цветов послужит прекрасным дополнением к праздничному оформлению престижных столичных мероприятий, выставок, корпоративных конференций и презентаций, закрытых торжественных вечеров, модных показов в галереях. Студия «Фреш» предлагает профессиональные услуги фитодизайна и декора, среди которых создание праздничной флористики высокого уровня.

Фитостена на свадьбу

Наши флористы и декораторы создают уникальные «зеленые» стены из цветов на свадьбу. Такую композицию можно использовать как фон для стола молодоженов, свадебной фотосессии, а также это восхитительный акцент в праздничном оформлении банкетного зала или выездной регистрации брака.

Разновидности живых стен из растений на свадьбу:

классическая форма;
асимметричная конструкция;
фрагменты различных размеров.

Аренда цветочной стены на свадьбу также предусмотрена для наших клиентов.

Стена из искусственных цветов

их так активно используют для уличного и интерьерного озеленения, в том числе и вертикального. Фитостены из искусственных растений – это настоящая изюминка в интерьере, которая мгновенно поможет ему преобразиться. Зелеными насаждениями можно украсить как всю стену, так и ее отдельные части.

Преимущества фитостен из искусственных растений

Установить фитостену, скажем, у себя дома или в офисе, гораздо проще, нежели блок из живых растений. Не придется разрабатывать систему полива, заботиться об освещении и подбирать цветы, которые будут уживаться друг с другом.
Экономия пространства: вертикальное озеленение, в отличие от горизонтального, занимает минимум места.
Установка фитостен из искусственных растений и последующий уход за ними обойдется гораздо дешевле обслуживания стены из живых растений.
Изделия созданы из качественного материала, не уступающего по внешним характеристикам живым цветам. Это отличная возможность увековечить красоту растений.
Материалы, предназначенные для помещения, устойчивы к возгоранию.
Изделия, используемые для уличного озеленения, устойчивы к воздействию ультрафиолета и влаги.
Искусственные фитостены абсолютно безопасны для фасадов зданий: со временем они не разрушают постройку, не способствуют развитию плесени и грибка.

Сферы использования фитостен из искусственных растений

Фитостены можно использовать в любом помещении. Например, дома зеленый блок поможет почувствовать единение с природой, отдохнуть от каменных джунглей. Дизайн стены можно подобрать таким образом, что она впишется абсолютно в любой интерьер. Подобное дизайнерское решение можно использовать для разграничения пространства на зоны. Зеленая стена поможет преобразить не только дом, но и офис. У сотрудников в такой уютной обстановке повысится работоспособность, а у клиентов – настроение.

Помимо повседневной жизни, зеленые стенды используются на различных мероприятиях: выставках, семинарах, конференциях. Качественное оформление растениями сделает ваш стенд креативным и запоминающимся, а также выделит его среди остальных. Уют кафе, ресторанов и гостиниц, создаваемый благодаря использованию яркой изумрудной зелени, заставляет посетителей возвращаться сюда вновь. Также фитостенами из искусственных растений украшают арт-объекты, фасады зданий, как коммерческих, так и жилых.

Если вы используете цветочные композиции для оформления банкетного зала или площадки для проведения выездной регистрации, то фитостена идеально впишется в общую картину. Цветочная стена станет не только прекрасным дополнением интерьера, но и отличным фоном для праздничных фотографий.

Мы воплотим в жизнь все ваши желания

Компания Greener занимается искусственным озеленением, в том числе и фитодизайном стен. Настоящие домашние джунгли, лаконичный вертикальный газон, цветочные стены – мы поможем создать изделие любой сложности. Мы работаем как с частными лицами, так и с агентствами, специализирующимся на украшении праздников, банкетов, конференций и других мероприятий. Наши специалисты не только примут ваш заказ, но и помогут подобрать оптимальный вариант для каждого клиента.

В нашей стране фитостены из искусственных растений в домашнем интерьере пока используются не очень часто. Поэтому вы имеете возможность сделать свое жилище отличным от других, а также удивить друзей и родственников. Несмотря на искусственные составляющие, фитостена подарит интерьеру природное изящество.

Стена из цветов на свадьбу – стильный и красивый элемент декора

Если вы подбираете декор для своей свадьбы, обратите внимание на стену из цветов. Ее можно изготовить самостоятельно или заказать у флориста.

Цветочная стена может стать прекрасным фоном для фото и необычным украшением банкетного зала.

Для изготовления можно использовать живые или искусственные цветы, а простор для полета фантазии практически не ограничен, поэтому можно воплотить самые смелые идеи.

Зная особенности сочетаний растений и оттенков, вы сможете создать уникальную композицию даже самостоятельно.

Особенности оформления свадебных стен

Когда место для проведения торжества выбрано, время заняться украшением зала.

При оформлении используются различные элементы, но ключевая роль нередко отводится стене из цветов.

Она легко сможет подчеркнуть особенность интерьера и наполнит зал уютом.

Живые цветы

Стена из живых цветов смотрится всегда роскошно и обворожительно. Она легко придаст торжеству особую нотку праздничности.

При выборе растений нужно отдавать предпочтением тем вариантам, которые смогут сохранить свою красоту на протяжении всего торжества.

Отлично для этих целей подойдут:

Главное преимущество использования живых цветов в том, что они будут благоухать на протяжении всей свадьбы, радуя молодоженов и гостей.

Стоит такое панно будет дорого, но затраченные средства полностью компенсируются изысканностью, красотой, неповторимостью.

Положительные эмоции гарантированы!

Бумажные цветы

Если денег на создание композиции из живых цветов нет, заменить их можно бумажными.

Стоимость такого решения по карману даже молодоженам бюджетной свадьбы, но при правильном подходе можно создать настоящий свадебный шедевр, который придаст интерьеру нотку изысканности.

При выборе цветовой гаммы учтите следующие моменты:

Если у вас свадьба определенного цвета, тогда делайте композицию в соответствующих оттенках.

Чтобы придать помещению уникальности, яркости и оригинальности, используйте цветы из сочных и насыщенных оттенков.

Чтобы привнести в интерьер легкость и воздушности, используйте белые цветы и светлых оттенков.

Придать торжеству немного волшебства поможет композиция, изготовленная из перламутровой бумаги. Она легко очарует всех гостей и придаст празднику особую атмосферу.

Дополнительные элементы

Чтобы панно приобрело завершенность, используйте различные детали декору.

Если для создания композиции используются живые цветы, тогда в качестве дополнения можно применить мох, ветки, листья. С бумажными цветами будет отлично гармонировать хрустальные гирлянды.

Они придают еще больше воздушности и легкости стене. Разместить их можно по краям так, чтобы они красиво свисали.

Стена из бумажных цветов своими руками: мастер-класс

Если вы хотите украсить зал цветочной стеной, но не готовы потратить на нее много денег, изготовьте сами.

Потратив немного финансовых средств и своего времени, вы сможете создать стильное и необычное украшение, а подробная инструкция поможет вам в этом.

Совсем необязательно создавать большую стену, полотна 2 на 4 м будет вполне достаточно. Чтобы процесс продвигался быстро, делайте крупные цветы.

По красоте они не уступают мелким. Во избежание неприятных казусов во время торжества хорошо крепите все элементы.

Для работы вам понадобится:

карандаш и ластик,

лист плотного картона,

клей (заменить его можно двухсторонним скотчем).

Далее выполняйте действия в следующей последовательности:

На картоне нарисуйте шаблон листика. Вырежьте его.

Потом по этому шаблону рисуйте и вырезайте лепестки из цветной бумаги. Цвет должен соответствовать тематике свадьбы и удовлетворять личные предпочтения. Для одного цветка нужно 6 лепестков.

Затем сложите вырезанные элементы гармошкой так, чтобы линии изгиба были выходили из одной точки. В нижней части сделайте надрез, расположенный вертикально.

Сложите два лепестка внахлест, а после склейте. Добавьте третий подготовленный лепесток так, чтобы получился цветок. Аналогично соберите такой же цветок из оставшихся 3 лепестков.

Соберите подготовленные заготовки в цветок, наклеив их одна на другую.

Чтобы изготовить серединку, вырежьте круг из желтой бумаги и немного меньше круг из черной бумаги. Разрежьте круг от края до центра на тонкие полоски. Чтобы они скрутились, протяните их через ножницы.

Соберите цветок, приклейте к нему пару листиков.

Для создания композиции понадобится около 20 таких цветков. Их можно делать разных оттенков и размеров.

Дополнить панно можно цветами, сделанными по иной технологии.

Немного усердия и времени – и прекрасное украшение для свадьбы будет готово.

Цветочная стена и другие фотозоны для свадьбы

Недавно ко мне обратилась невеста с просьбой создать цветочную стену – но по причине достаточно высокой стоимости мы решили рассмотреть и другие варианты фотозон, красивые, но более бюджетные. Как мне кажется этот вопрос для многих актуален, поэтому я решила посвятить ему свою статью.

Достаточно дорогая стоимость цветочной стены обусловлена в первую очередь огромным количеством цветов, которые требуются для ее создания, также необходимо создавать специальную раму и крепления, чтобы вся эта красота держалась, ну и конечно сама работа довольно трудоемкая.

Но как мне кажется, если у Вас достаточно средств – то стена того стоит.) Так как она обеспечит шикарные фото и незабываемые впечатления. По цвету мне больше нравятся яркие цветочные стены с разными оттенками цветов или с переходом цвета. Наиболее бюджетный вариант стены из живых цветов – это стена из роз и зелени. Стена из искусственных цветов будет стоить дешевле лишь в том случае, если эти цветы уже имеются у декораторов и они используют их повторно. Так как на сегодня цена хороших искусственных цветов чаще всего не дешевле, а иногда и дороже стоимости настоящих.

Чуть менее дорогостоящим вариантом будет стена из бумажных цветов – они могут быть разных расцветок, форм и часто нравятся гостям из-за своей необычности и гигантских размеров.

Какие же еще варианты фотозон возможны:

1) Прессволы на любую выбранную тему

2) Сочетание прессвола и цветов, лавочки, колонн и т.д.

3) Стены из зелени или газона с яркими надписями и элементами – цветами или бумажными веерами

4) Столы, шатры, качели, оформленные в стиле бохо, рустик (часто используются на фотосессиях)

5) Цветущий сад – много зелени и цветов перенесут вас в атмосферу волшебного сада, где возможно исполнение любых желаний!

6) Арка, украшенная цветами, тканью, лентами, гирляндами, ловцами снов.

7) Художественные и многоуровневые декорации – крепость, корабль, замок, дом, сказочная кровать, огромный месяц, огромные цветы и другие самые различные варианты на любимые вами темы – морской берег, Эйфелева башня. Кстати, Вы не были в музее иллюзий? Там тоже можно вдохновиться и найти примеры для фотозон. Конечно, это очень кропотливая работа художника и по стоимости также будет достаточно дорогим вариантом фотозоны.

8) Меловые стены и огромные буквы

9) Ретро-фотозоны с черно-белыми фото и старинными рамами, патифонами, чемоданами и т.д.

10) Также в последнее время популярны свадебные фотосессии с животными – лошадьми, собаками, кроликами и т.д

11) Фотобудки с фотобутафорией – цилиндрами, усами, бабочками и т.д.

12) Рамки для инстаграмма

Простор для фантазии огромен, главное выбрать тему и вариант, подходящий по бюджету и тогда отличное настроение и красивые фото обеспечены! Желаю всем любви и чудесной свадьбы!

Фотозона из искусственных цветов

Тайная мечта каждой невесты – сделать день своей свадьбы восхитительным и волшебным, потратив при этом минимум усилий. Профессиональный декоратор и аренда свадебного реквизита именно то, что нужно вам в этом случае. Особое внимание в оформлении свадьбы стоит уделить созданию стильной фотозоны. Модный тренд в оформлении фотозоны на свадьбу — использование искусственных цветов. Представьте себе сотни ярких, воздушных бутонов, на фоне которых невеста будет смотреться самым прекрасным цветком в букете! Цветочный декор обязательно привнесет трогательные весенние нотки в вашу свадебную церемонию и станет потрясающим фоном для романтической фотосессии молодоженов!

Фотозона из искусственных цветов аренда

Хотите сделать торжество незабываемым? Непременно арендуйте для своего праздника стену из искусственных цветов! Цветочная стена – это разъемная и мобильная рама, на которой закреплены искусственные соцветия – розы, пионы, гортензии. Помимо растений стена может включать инициалы молодоженов, тканевый декор, баннеры – простор для фантазии безграничен!

Яркая и праздничная стена из искусственных цветов не только роскошный, но и многофункциональный элемент в оформлении свадьбы. Цветочная стена абсолютно необходима, если вы планируете:

эффектно украсить выездную регистрацию,
создать красивый «задник» для стола молодоженов,
скрыть «проблемные» места в интерьере банкетного зала,
декорировать фон для фотосессии молодоженов,
порадовать гостей необычной зоной для сэлфи.

Оформление стены из искусственных цветов

Цветочная стена из искусственных растений смотрится так же великолепно, как и стена из живых цветов! Но ее преимущества очевидны:

создать искусственную цветочную стену можно задолго до начала торжества,
искусственные растения не требуют особого ухода,
стоимость цветочной стены из искусственных растений гораздо дешевле.

В интернете можно найти ряд мастер-классов по созданию цветочных стен своими руками. Однако потратив деньги и драгоценное время, вы можете так и не добиться желаемого эффекта! Не стоит рисковать в оформлении свадьбы, лучше положиться на профессионалов и воспользоваться арендой свадебного реквизита.

Аренда цветочной стены

Наша компания Parad-Wedding поможет воплотить ваши мечты в реальность и оформить роскошную фотозону на свадьбу. У нас вы можете за разумные деньги арендовать готовую цветочную стену оптимального размера (300 х 230см) из искусственных цветов в нежных пастельных тонах. Даже самые привередливые гости будут в восхищении! Сделайте свой праздник волшебным и неповторимым!

Стена из цветов на свадьбу

Стена из цветов – это красивый и необычный декор для свадьбы. Такое украшение используется в качестве фона на выездной церемонии, задника для стола молодоженов или фотосессии. Фотографии, сделанные у такой цветочной композиции, смотрятся нарядно и торжественно.

Стена из искусственных цветов на свадьбу

Сейчас в Москве можно недорого заказать стену, декорированную искусственными цветами для свадебного торжества. Такие декоративные элементы смотрятся модно и красиво, у них есть целый ряд преимуществ:

Искусственные цветы сохраняют форму вне зависимости от погодных и других условий,
Оформить стену можно заранее и заказать ее с доставкой в нужный день,
Стоимость украшения даже масштабной конструкции будет невысока,
Декоративные цветы не требуют наличия воды или флористической губки.

Современное производство искусственных цветов позволяет делать их практически неотличимыми от настоящих. Мы предлагаем в аренду цветочные декорации, которые по желанию молодоженов могут быть дополнены и другими элементами: шарами, блестками, тканью, надписями и многим другим.

Стена из искусственных цветов будет смотреться еще более стильно, если ее цветовая гамма совпадает с оформлением самой свадьбы. Можно подобрать цветы, перекликающиеся с букетом невесты и бутоньеркой жениха, и те, что удачно вписываются в общую концепцию: винтажную, ретро или любую другу. Такими же цветами можно задекорировать помещение.

Стена из живых цветов на свадьбу

Второй вариант – стена из живых цветов на свадьбу. Это изысканный элемент декора, который всегда выглядит эксклюзивно. Здесь есть огромный простор для фантазии:

Такие же цветы, как в букете невесты и украшении ее прически,
Традиционные решения, например, белые и красные розы,
Любимые цветы молодоженов,
Цветы, соответствующие стилистике торжества,
Однотонная или смешанная цветовая гамма.

Если пара заинтересована в более дешевом варианте, декор живыми цветами может быть частичным. Для этого используется холст с цветочным принтом, на который добавляются растения. Такая стена идеально подойдет для свадьбы любой тематики, а дополнительным бонусом станет восхитительный запах цветов.

Цветочную стену можно разместить в фотозоне, чтобы каждый из гостей мог сфотографироваться на ее фоне. Отличное решение – регистрация брака на фоне стены в живописном месте. В любом случае, композиции из натуральных цветов украсят праздник, сделают его романтичным и запоминающимся.

Стена из бумажных цветов на свадьбу

Один из трендов последнего времени – стена из бумажных цветов на свадьбу. Такая зона помогает скрыть все недостатки открытых площадок. Сам факт существования подобной конструкции создает соответствующее настроение, очень важное для атмосферы живого праздника.

Важную роль играет и возможность экономии свадебного бюджета. Цена этого варианта значительно ниже, чем при использовании живых цветов. К тому же оформление можно выбрать по своему вкусу. Цветы могут быть большими или маленькими, яркими или нежными, иметь любые расцветки и оттенки. Выбор огромен: коралловые розы, огромные пионы, подсолнухи – никаких ограничений здесь нет. Это отличный способ украсить свадьбу с минимальными затратами и получить замечательные фотографии на роскошном фоне.

Одно из самых эффектных решений – вертикальное расположение листьев и мха, пользуется популярностью и сплошной ковер из цветов. Определиться с оформлением можно заранее по фото, а затем просто взять в аренду выбранную конструкцию. Мы воплотим любые ваши идеи, создадим декор стены под ключ и предложим самые разнообразные элементы для любого стиля свадьбы.

Стеновые панели из шелка с цветком премиум-класса | Искусственный цветочный фон | ShopWildThings.com

Мы ожидаем, что этот товар скоро появится на складе. Часто у нас есть сопоставимый продукт, который мы можем быстро найти, поэтому звоните нам по телефону 928.855.6075. Если вы предпочитаете только этот товар, введите свой адрес электронной почты в поле с надписью «Сообщите мне, когда этот товар появится в наличии!» и как только этот товар будет доступен для заказа на нашем сайте, вы получите от нас электронное письмо!

Настенная панель из шелкового цветка Super-Premium, глубина 18 дюймов x 25 дюймов x 3 дюйма, красочная цветочная смесь, дополнительная панель с полным фоном с розами, плюмериями и пионами

Множество цветов простирается через этот живой цветок из шелковой смеси Super-Premium с цветами Настенная панель, набитая множеством элегантных цветов! Плюшевые и очень полные, цветы установлены на гибкой пластиковой решетчатой раме * размером 15 x 23 дюйма, но цветы выступают над рамой, составляя фактический размер около 18 «x 25» , а глубина — колоссальные 3 дюйма! Цветочный ассортимент состоит из роз диаметром 4 1/2 дюйма, плюмерии диаметром от 5 до 6 дюймов и пионов диаметром 3 1/2 дюйма.Слои и слои лепестков делают эту цветочную стену одной из самых полных, которые мы предлагаем, а разноцветные цветы добавляют тонну глубины и объема!

Этот коврик весит 1 фунт 4 унции. и рама полностью гибкая. На двух сторонах рамы есть пластиковые штифты, которые вставляются в отверстия на двух других сторонах рамы, поэтому вы можете прикрепить столько матов, сколько вам нужно, чтобы покрыть небольшие или большие площади. Цветы выступают за край коврика, поэтому сетка практически не видна. Коврик настолько гибкий, что вы можете прикрепить его к себе, создав круглую вазу с цветами! Сетки имеют квадратный дюйм, что позволяет очень легко прикрепить раму к другой поверхности. Мы бы порекомендовали цветочную проволоку, проволочные стяжки или прочные скобы в качестве дополнительной меры для их безопасности. Создайте захватывающий декор для свадьбы и мероприятия, прикрепив его к решетке или арке. Создайте потрясающую стену из цветов за изголовьем стола, которая может служить элегантным фоном для фотографий. Используйте для преобразования и улучшения колонны, стены или двери.

Если висеть на стене или заборе, используйте сетки, чтобы переплетать Сказочные гирлянды! Взгляните на видео Tina’s Tips & Tricks, чтобы увидеть цветочные панели вблизи, как соединить их вместе и как они выглядят прикрепленными к стене.Также посмотрите видео ниже, где Кэти демонстрирует именно эту стену.

Этот мат идеального размера для подвесных потолков с металлическими решетками. Создайте мечтательный цветочный навес, подвесив коврик с помощью магнитных крючков, кристаллов или жемчужных нитей. Повесьте сверкающие хрустальные украшения для дополнительного гламура. Если вам нужна стена, которая будет видна с обеих сторон, используйте легкодоступные решетки и свяжите 2 мата вплотную друг к другу. Вы даже можете вырезать пластиковую решетчатую рамку для создания креативных форм.

Много-много способов использовать этот настенный коврик с цветочным рисунком, чтобы превратить сад вашей мечты в реальность!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ «ШВОВ» НА ЦВЕТОЧНОЙ СТЕНЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУБНОЙ И ПРАЙПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ: Наиболее важным моментом является обеспечение того, чтобы каждая стеновая панель была закреплена в нескольких местах, не только к трубам, но и к каждой прилегающей панели. также.Галстук должен быть из материала, который не будет расслабляться или растягиваться, как шпагат из мешковины, проволочные стяжки или стяжки. При отображении нескольких панелей рядом друг с другом каждую стену необходимо натянуть, чтобы швы не были видны. Цветы простираются по раме, скрывая трубы, создавая целостный вид.

Другой ключ — прикрепить каждую панель к трубе И к прилегающей панели как минимум в 3 местах. Вы также можете соединить панели с помощью штифтов и отверстий по бокам пластиковой рамы.Кроме того, прокладка проволоки для картин по горизонтали, вертикали и диагонали на трубе и конструкции драпировки перед добавлением стен позволяет создать более прочный фон для поддержки стен.

Стены | Компания «Цветочная стена»

Мы любим цветочные стены!

Мы создаем цветочные стены с 2013 года и с тех пор стали экспертами во всем, что касается чудесного цветения! На самом деле мы довольно уверены, что мы были первыми, кто создавал и продавал цветочные стены по всему миру, и гордимся тем, что вдохновили и создали промышленность вокруг такой невероятной вещи.

Наши цветы сделаны из шелка или латекса (также известного как PU или «Настоящее прикосновение»), и нам не стыдно сказать … мы привередливы!

Мы используем только высококачественные имитационные цветы, и в течение последних 3 лет мы разрабатывали, раскрашивали и создавали наши собственные цветочные композиции, потому что мы хотим создать полностью выделяющийся продукт и только лучшее в цветочных стенах. Мы просто не используем низкопробные пластиковые детали, которые теряют цвет или форму в течение нескольких месяцев, и это, естественно, отражается на качестве и цене наших фонов.

Не производится серийно

В дополнение к нашим собственным цветам мы работаем с множеством производителей со всего Китая, чтобы гарантировать, что мы поставляем лучшие цветы вокруг, и это то, что отличает нас от других производителей цветочных стен — мы не фабрика . Мы знаем, что ваш первый инстинкт, вероятно, это утверждение: «Вот почему вы дороже, чем Alibaba», но позвольте нам объяснить, мы думаем, что это работает в наших интересах, поскольку это означает, что у нас нет ограниченного цвета и цветов / материалов. Мы не пользуемся услугами низкоквалифицированных рабочих для создания стен, все это делается на дому нашей опытной небольшой командой в Шанхае в нашей великолепной мастерской.

Очень велика вероятность, что люди, с которыми вы общаетесь или пишете по электронной почте, — это те же люди, которые создают ваши стены, и мы искренне вкладываем в каждую стену мысли, усилия и реальные навыки. Подобно ребенку, выходящему из дома, мы также любим видеть, как идут дела у наших стен по всему миру, через социальные сети наших клиентов и электронные письма о том, насколько хорошо был принят фон.

Мы поставляем цветы от более чем 16 различных производителей в дополнение к нашей собственной продукции, которая нам нравится и которой мы доверяем, что означает отсутствие дешевых замен или разочарований.Мы открыты и честны и всегда стремимся работать с клиентами, чтобы найти лучшую стену для их бюджета. Мы не делаем смелых заявлений, таких как «элитный» или «роскошный», не задумываясь об этом. Мы знаем, что эти фразы часто встречаются, но мы не можем не чувствовать, что вы не можете утверждать это, если вы массово производите цветочные стены на фабрике.

НАШИ ЦВЕТОЧНЫЕ СТЕНЫ ВХОДЯТ В ПАНЕЛИ

Наши цветочные стены не являются отдельно стоящими, а представляют собой гибкие пластиковые сетчатые панели размером 40 см x 60 см, которые вы прикрепляете к раме, а затем друг к другу.Эта система не уникальна для нас, но наши панели изготавливаются в соответствии с нашими спецификациями, что означает, что они прочнее и долговечнее, чем у других поставщиков цветочных стен в среднем.

Преимущество этой системы заключается в том, что ее легко транспортировать и хранить, поскольку они представляют собой небольшие части, а не большие блоки, и это также означает, что вы можете настроить размер своей цветочной стены в любой комбинации, которую позволяют панели.

Например, если у вас цветочная стена размером 2,4 x 2,4 м, это 24 панели. Из этих 24 панелей вы также можете сделать две стены из одной.2 x 2,4 м, одна стена размером 1,8 x 2,4 или одна длинная стена размером 0,4 x 14,4 м. Вы можете проявлять творческий подход к их использованию, сколько захотите!

Каждая цветочная стеновая панель изготавливается вручную на заказ, что означает, что отправка 18 панелей плюс стена займет в среднем 3-4 недели после получения оплаты. Если вам нужна более быстрая стена, пожалуйста, напишите нам перед покупкой, и мы обсудим срочность и экспресс-доставку.

РАЗМЕР ВАШЕЙ ЦВЕТОЧНОЙ СТЕНЫ

Какого размера мы можем сделать вашу цветочную стену? Вот насколько длинен вопрос!

Мы можем изготовить на заказ любой размер, но, поскольку это бесконечное число, мы решили продать на нашем веб-сайте только три наших самых популярных размера для мгновенной покупки.Эти размеры следующие:

1,8 м в ширину на 2,4 м в высоту (примерно 6 футов x 8 футов)

в ширину 2,4 м на 2,4 м в высоту (примерно 8 футов x 8 футов)

в ширину 3,0 м на 2,4 м в высоту (примерно 10 футов x 8 футов)

Для нас очень легко создать стену любого размера. Просто напишите нам по электронной почте с нужным вам дизайном и размером, и мы будем рады предоставить вам ценовое предложение.

Наши размеры отражают общую площадь поверхности цветочной стены, состоящей из панелей 60 x 40 см, поэтому, пожалуйста, сообщите нам общую площадь и размеры необходимого фона.

Мы работаем в метрической системе, но будем рады получать запросы предложения в британских единицах измерения, однако мы всегда по умолчанию используем метрическую систему для выставления счетов!

КАК УСТАНОВИТЬ СТЕНУ

Установить цветочную стену проще простого. В нашей мастерской мы можем построить цветочную стену размером 2,4 х 2,4 м менее чем за 10 минут. Конечно, делаем много! Но с некоторой практикой это может быть очень быстрый процесс.

Детали просто собираются вместе, как большой лобзик. Мы начинаем с верхнего угла, зажимаем панель к раме, затем переходим к следующей панели, зажимаем и привязываем ее кабелем к раме и к панели рядом с ней, и повторяем. Это так просто! Мы предоставляем руководство по созданию PDF-файлов с заказами.

Вот отснятая нами замедленная съемка того, насколько легко возвести цветочную стену методом панелей.

РАМКА ДЛЯ ВАШЕЙ ЦВЕТОЧНОЙ СТЕНЫ

Мы не включаем рамку в стоимость цветочной стены, так как она нужна не каждому клиенту, и то, как наши клиенты используют панели, может сильно различаться.Каждый порядок действительно отличается, поэтому необходимый тип кадра может варьироваться от события к событию.

Как правило, мы рекомендуем один из двух типов рамы — телескопическая трубная рама и ферма.

Здесь вы можете приобрести телескопическую раму для труб, но мы действительно рекомендуем эту раму только для небольших помещений. Перед покупкой рамы обязательно ознакомьтесь с тем, как вы планируете использовать цветочную стену. Преимущество этой рамы в том, что ее легко установить, транспортировать и она идеально подходит для начинающей компании по производству цветочных стен.Но для больших стен или цветочных стен мы рекомендуем ферму.

Мы предпочитаем использовать ферму (ферма — это прочная алюминиевая трехмерная конструкция, соединенная вместе с помощью болтов, популярная на выставках, мероприятиях, больших свадьбах и используемая для фона, легкой оснастки и каркасных работ — как показано выше) .

Мы не продаем фермы, так как они тяжелы в транспортировке, и мы не являемся экспертами в этой области! Если вы заинтересованы в покупке фермы, мы определенно рекомендуем поговорить напрямую с продавцом и объяснить, что вы хотите создать, и они могут порекомендовать вам варианты.

Несмотря на то, что они выглядят тяжелыми и сложными в установке, они легкие, но более громоздкие для транспортировки, и вам определенно понадобится два или более человека, чтобы их построить. Поскольку они трехмерны, вы можете создать трехмерный эффект на своей стене с помощью боковых панелей и иметь более надежную структуру.

Вы также можете нанять фермы у компаний по организации мероприятий и выставок в вашем районе. Поскольку у нас есть клиенты по всему миру, у нас нет никакой информации о конкретных поставщиках или компаниях по найму.

Правильный выбор рамы и ее последующая установка зависит от клиента, и мы не можем нести ответственность за неправильную или небезопасную установку любой стены из цветов. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами или вашим мероприятием профессиональный.

УХОД ЗА СТЕНОЙ

Как только вы получите свою цветочную стену, взъерошьте цветы руками, чтобы вернуть их к жизни и заставить лепестки встать на поверхность. Поскольку наши цветы в основном изготовлены из шелка, вы можете содержать в чистоте свою стену с помощью простой тряпки для перьев или приобрести специальные спреи для шелковых цветов, доступные в розничных магазинах, таких как Amazon.

Будьте осторожны, чтобы не намочить стену, и храните ее в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Несмотря на то, что наши стены долговечны, чтобы вы могли повторно использовать стену с максимальной отдачей, будьте осторожны, чтобы не обращаться с ними грубо во время транспортировки, установки и снятия.

ГОРДО БЫТЬ РАЗНЫМИ

Мы, вероятно, были одной из первых компаний, которые создали цветочные фоны для продажи за границу, и мы придерживались принципа «качество прежде всего», а не создания предметов более низкого качества. Мы рассылаем только цветочные фоны, которые хотели бы использовать на наших мероприятиях, и мы действительно привержены деталям, дизайну, расцветке и качеству.

То, что мы базируемся в Китае, означает, что мы также знакомы с некоторыми другими дизайнами, созданными компаниями, и мы много писали в блогах о различиях между задниками The Flower Wall Company и другими доступными. Как упоминалось выше, то, что мы не являемся фабрикой, дает нам преимущество в использовании нескольких видов цветов, разных оттенков и материалов. Быть международной командой также означает, что у нас есть опыт в проектировании и разработке более качественного дизайна и приверженность нашим клиентам.

В среднем на одну панель мы используем около 100–130 цветков в зависимости от дизайна и много работаем над нашим дизайном, чтобы не было зияющих или цветочных орнаментов, которые теряют свою форму.

Чтобы отличить наши стены от других, представленных на рынке, вы можете обратить внимание на оттенки и качество цветов, а также на материал подложки и дизайн. Когда мы говорим, что работаем над созданием собственных цветов, мы имеем в виду это.

Цветочные стены, которые мы не создаем, выглядят следующим образом:

Вы можете найти эти стены на Alibaba, и вам может быть интересно, почему мы говорим вам, где вы можете купить другие цветочные стены, но мы уверены, что Разница между нашими цветочными стенами и тем, что доступно на Alibaba, настолько велика, что вы не можете сравнивать.С осторожностью относитесь к изображениям, используемым на Alibaba — мы много писали в блогах о том, что наши изображения используются для продвижения их продуктов, и реальность того, что вы получаете, сильно отличается.

Вышеупомянутые изображения представляют собой стены цветов, приобретенных напрямую Alibaba, включая некоторые попытки скопировать один из наших винтажных дизайнов, и, хотя термин роскошь весьма относителен, мы определенно не создаем стены в соответствии с вышеуказанным стандартом и не будем не описывать их как таковые.

Мы предоставляем образцы всех наших цветочных стен за небольшую плату в 135 долларов США, которые можно приобрести непосредственно на нашем веб-сайте или связаться с нами для получения дополнительной информации.

СТЕНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ

Мы были польщены, что многие компании используют наше вдохновение, но мы хотели бы определить, кто мы как компания и что отличает The Flower Wall Company от других, и разъяснить нашим клиентам, что мы создаем которые запутались с другими подобными по звучанию названными компаниями.

Одна из опасностей конкурента, использующего похожее имя, состоит в том, что люди думают, что либо они — это мы, либо у нас один бизнес, либо мы каким-то образом связаны.

Мы не только рискуем людьми, которые могли бы быть нашими покупателями, случайно полагая, что они покупают у нас, но мы уверены, что они не предлагают такой же высокий стандарт продуктов, и это может плохо отразиться на нас.

Несмотря на то, что мы вдохновлены нашим цветочным дизайном фона, а также описательным языком и формулировками на нашем веб-сайте и в сообщениях в социальных сетях, обратите внимание, что мы не связаны с:

The London Flower Wall Company (базируется в Великобритании)

The Little Flower Wall Company (базируется в Великобритании)

Little Flower Wall Company (базируется в Австралии)

The Flower Wall Company Toronto (базируется в Канаде)

Мы не предоставляем цветочные стены или цветы этим компаниям и не покупаем у них , мы ориентируемся на высококачественные стены и не перепродаем детали массового производства.

Мы не верим, что наши цветочные стены можно сравнить с продуктами, предлагаемыми вышеупомянутыми компаниями.

Чтобы просмотреть наши собственные дизайны, посетите нашу страницу в Instagram, где мы время от времени публикуем некоторые из потрясающих изображений от наших клиентов. С цветочными фонами The Flower Wall Company на 5 континентах связаться со специалистом по аренде товаров может быть проще, чем вы думаете!

Цветочная стена — Kelsey Haver Designs

В рамках проекта ремонта моей комнаты во время карантина я решила сделать стену с цветочным акцентом! Я видела пару на Pinterest, они такие красивые и веселые.В этом сообщении в блоге я свяжу все материалы и расскажу о шагах, которые я предпринял для создания этой акцентной стены! Обязательно подпишитесь на меня в Instagram, чтобы увидеть больше идей домашнего декора!

* Обратите внимание, что это сообщение в блоге действительно содержит некоторые партнерские ссылки, а это означает, что я беру небольшую комиссию, если вы совершаете покупку. Спасибо за помощь в поддержке моего бизнеса.

Fake Flowers

Я решил использовать для этого проекта поддельные цветы, которые я нашел на Amazon.Я видел, как люди делали это с настоящими или сохранившимися цветами; однако я решил использовать поддельные для простоты очистки и долговечности. Я купил четыре букета, чтобы покрыть эту стену. Лично мне кажется, что это было довольно хорошо для того места, которое у меня было на стене. Я рекомендую сочетать цветы, которые входят в букет, с более короткими стеблями, а некоторые — с более длинными стеблями. На мой взгляд, изменение длины ствола добавляет стене приятный визуальный баланс. Кроме того, я бы рекомендовал использовать цветы с одним цветком, некоторые из них просто зелень, а некоторые с множеством маленьких цветков на одном стебле.Лично мне кажется, что это придает ему некоторую вариативность, что делает его визуально более интересным! Все цветы, которые я купил, принадлежали Кирифли (доступны на Amazon). У них есть несколько разных вариантов фасонов и расцветок! Это были не самые лучшие поддельные цветы, но я думаю, что они идеально подошли для моей стены и моего бюджета! Я свяжу четыре букета, которые заказал ниже.

Искусственные цветы Кирифли Шелковые розы Поддельные растения Листья эвкалипта Ягоды Цветочные композиции

Искусственные цветы Кирифли, искусственный пион Шелковый декор букета гортензии Пластиковые гвоздики Реалистичные цветочные композиции

Искусственные цветы Кирифли, искусственный шелк пиона 9000 Букет из гортензий 9000 Декор из пластиковых гвоздик Искусственные искусственные цветы Kirifly Растения Шелковые композиции из роз

Gaffer Tape

Я изучил, что использовать для подвешивания цветов, и выбрал Gaffer Tape! Я видел несколько различных методов, при которых люди использовали чистую леску и чистые командные крючки, чтобы вешать свои цветы; однако я хотел разместить свое индивидуально.Поэтому я решил использовать Gaffer Tape, который похож на Duct Tape; однако он не должен оставлять следов на стенах. Я смогла легко снять ленту со стены и при необходимости переместить цветы, и я не заметила следов.

Вот ссылка на ленту Gaffer, которую я купил белого цвета.

Кусачки и ножницы

Я использовал кусачки, чтобы разрезать цветы, которые были в букете. Я мог бы отрезать пару ножницами, но я бы порекомендовал кусачки, если они у вас есть!

Зеркало

Зеркало вам ни в коем случае не нужно, но я решил, что свяжу его для вас, если вам интересно!

Вот ссылка на мое зеркало, которое я заказал в Home Depot

Steps

Первым шагом было повесить мое зеркало — если вы вешаете что-нибудь на стену, чтобы быть среди цветов, я бы порекомендовал повесить это первым!
Повесив зеркало, я разрезал букеты цветов и отсортировал их по стилям и цветам.
Затем я ножницами разрезал ленту Gaffer Tape на более тонкие участки. Он довольно широкий, как клейкая лента, и я хотел, чтобы лента была более тонкой.
Тогда я начал развешивать цветы. Я чередовал цвета и стили, а также длину стебля, чтобы создать ровную композицию.

Этот простой проект получился красиво и идеально подходит для акцентной стены! Обязательно отметьте меня в Instagram, если вы создадите цветочную стену @kelseyhaverdesigns — я бы хотел это увидеть!

Вот как шаг за шагом сделать цветочную стену

Шаг 3: Добавьте цветы к цветочному фону

Последний шаг — прикрепить цветы! Есть столько вариантов, как это сделать, сколько может создать ваш творческий мозг, но я поделюсь несколькими тактиками, чтобы вы начали.

Одна из тактик — оставлять стебли длинными при обработке цветов, а затем использовать сетчатую структуру панелей из самшита в своих интересах, пробивая отдельные цветы в подложку из самшита, как будто вы продеваете стебли в курицу. проволочная конструкция в вазе! Это замечательно безопасная механика, хотя нужно потрудиться, чтобы вытащить все цветы в конце мероприятия, так что будьте к этому готовы.

Чтобы узнать о цветах и листве, которые долго не попадают в воду, загляните в на этот цветочный ресурс .

Другой вариант — сделать отдельные гирлянды или структуры из проволочной сетки, заполненные цветами, а затем скрепить их скобами или прикрепить к заднику после того, как они будут завершены. Вам просто нужно убедиться, что вы изобрели способ закрепить цветочные компоненты на всем пути к древесине (здесь снова используются основные пистолеты для победы). Таким образом, вы не получите тяжелый цветочный механизм, отрывающий сетку из самшита от деревянной основы.

Шаг 4: Настройте фон — и позвольте людям полюбить его

Чтобы разместить цветочную стену на свадебном фоне (или любом другом мероприятии!), Просто слегка прислоните двухпанельную конструкцию к стене.Если вам нужно, чтобы она стояла независимо, вы можете построить несколько базовых треугольных ферм, которые можно прикрепить к заднему внешнему краю каждой доски с помощью системы гаек и болтов.

Вам нужно будет просверлить несколько отверстий в фанере, чтобы добавить фермы, но они легко маскируются слоем самшита — и они по-прежнему обеспечивают несложный вариант сборки / разборки, если вам нужно иметь возможность упаковать все это поднимите и сложите части плашмя после события.

Шаг 5: Стоимость цветочной стены — определите текущую ставку аренды

Какую бы цену вы ни выбрали, она должна отражать стоимость и качество строительных материалов, время и труд, которые вы вложили в строительство, и уровень сложности. конечного продукта.Ваш клиент должен быть готов заплатить вам справедливую цену в обмен на крупную деталь — большие установки, подобные этой, требуют больше ресурсов (и, следовательно, требуют больших затрат), чем, скажем, цветочные сувениры, которые вы могли бы предоставить для уже существующей структуры.

Сколько взимать с клиентов?

Поскольку вы создаете структуру с нуля, обязательно подтвердите и сообщите, что она будет иметь более высокую цену, чтобы оставаться честным со своими клиентами и справедливым по отношению к себе!

Для такой структуры 350 долларов — это разумная начальная плата (без учета цветочных украшений), но используйте свое усмотрение и знание своего конкретного рынка, чтобы взимать базовую ставку, которая будет выше или ниже.

Вы должны, конечно, рассчитать цену ваших украшений для фона независимо от структурной стоимости, исходя из того, что вы заплатили оптовику за цветы, которые вы используете.

На этих фотографиях представлены цветы на сумму около 100 долларов по себестоимости (обратите внимание, мы использовали розы, которые, естественно, дороже, чем другие варианты), поэтому я лично взял бы 300 долларов за эти украшения, указав окончательную цену за весь готовый продукт где-то около 650 долларов. Цена на более пышную версию или ту, в которой используются специальные цветы, будет продолжать расти.Следовательно, для менее полной версии цена упадет.

Не ограничивайтесь постройкой цветочной стены. Изучите еще более сложные техники цветов в нашем онлайн-классе Arbors & Ceremony . А если вам нужна помощь в ценообразовании, наш онлайн-класс, который охватывает , как определять цены на цветочные работы , научит вас получать прибыль в долгосрочной перспективе.

Что делать, если вы сдадите в аренду свою цветочную стену или воспользуетесь шелковыми цветами?

Что касается сдачи вашей конструкции в аренду для последующих мероприятий (если вы не продали ее напрямую первоначальному клиенту), вполне прилично взимать первоначальную плату за строительство вместе с ценой новых цветов каждый раз, когда вы сдаете ее в аренду. .

Поскольку вам, очевидно, придется заменять цветы для каждого события, если вы используете живые, вы будете постоянно вкладывать работу и TLC в созданное вами произведение (не говоря уже о факторах транспортировки, настройки и разборки). .

Даже если вы используете исключительно шелковые цветы, вы, скорее всего, поменяете цвета и текстуры. Не бойтесь позволить базовым 350 долларам (или тому, что вы определили) стать отправной точкой при аренде цветочной стены. Заставить что-то «окупить себя» — это всегда разумный деловой ход, и тем более изобретательным он становится, если он делает это несколько раз. Это деньги, которые вы можете снова вложить в свой бизнес! (Например, может быть, пора купить этот скобозабивной пистолет вместо того, чтобы всегда брать его в долг…).

Тем не менее, если у клиента просто нет бюджета на сумму как минимум 300–500 долларов, чтобы выделить этот фон, подумайте о предложении более экономичной альтернативы, например, повесить несколько гирлянд таким образом, чтобы обрамить немного места у глухой стены.

Развлекайтесь, создавая различные темы цветочного фона

Эта цветочная стена — это бесконечно настраиваемая опора, поэтому, если вы вдохновлены на создание вариации, дерзайте! Альтернативной тактикой может быть отказ от покрытия из самшита в пользу покраски досок, возможно, даже добавление текстуры с помощью штукатурки или частичное покрытие их листовым золотом.В этом случае вы можете установить несколько крючков или гвоздей по периметру досок, к которым вы можете прикрепить цветочные гирлянды или гирлянды.

Если вам нужен отдельно стоящий вариант большего размера, вы можете даже выбрать трехпанельную конструкцию, которая может независимо выдерживать собственный вес за счет наклона двух внешних панелей, когда вы поднимаете конструкцию. Возможностей предостаточно. Удачи с этим!

Декор для стен без увядания с реалистичными искусственными цветами

Цветочный декор стен с реалистичными шелковыми цветами

Создавайте великолепные фоны и декор для мероприятий с помощью искусственных цветочных стен.Живые шелковые цветы и листва, сотканные на железной решетке с порошковым покрытием, создают прекрасное зрелище. Отлично подходит для использования в качестве:

Цветочная фотобудка
Стены свадебных цветов
Украшения для особых событий
Постоянный декор стен

Каждый из представленных искусственных цветов изготовлен из высококачественных искусственных материалов для получения реалистичных результатов. Выставляйте на свадьбах, выпускных, торжественных мероприятиях и корпоративных вечеринках как отдельный элемент или в сочетании с другим цветочным декором, чтобы соответствовать теме мероприятия.Стены из искусственных цветов также можно настроить в соответствии с любой цветовой схемой или дизайном, с выбором искусственных цветов, воспроизводящих все ваши любимые — от пионов до ромашек. Помимо особых случаев, аранжировки сияют как постоянный дизайнерский акцент в ресторанах, салонах, торговых площадях и отелях.

Если вы хотите заказать стены из искусственных цветов, пожалуйста, позвоните нам!
888-320-0626
7:00 — 17:00 (тихоокеанское стандартное время), пн-пт

Fake Flower Walls for the Win

Окунитесь в красоту и удобство шелковых цветов для своего следующего дизайнерского проекта.Наши стены из искусственных цветов пышные, реалистичные и долговечные. Используйте их один раз для нестандартной цветочной фотобудки или оставьте как постоянный декор стен для бутиков, салонов и магазинов. Яркие ботанические растения никогда не выходят из моды, а композиции с качественными искусственными цветами будут выглядеть живо на долгие годы.

Шелковые цветы на любой случай

Стены из искусственных цветов ответят на ваш вызов, будь то создание уникального события в жизни или для повседневной изысканности. Каждый из наших искусственных цветов изготовлен с учетом высших ботанических требований и сияет яркими цветами и формами.Аранжировки могут быть изготовлены на заказ для любых целей — от свадебных цветочных стен до постоянных предметов интерьера.

Организаторы мероприятий, продавцы и организаторы свадеб также считают, что украшения с цветами — это то, что нужно держать под рукой. Сдайте в аренду клиентам и мгновенно создайте идеальный фон для всех типов снимков особых событий — свадеб, выпускных, юбилейных вечеринок, деловых мероприятий и многого другого.

Инвестиция в великолепный декор

Каждая стена с цветочным рисунком собрана для долговечности, начиная с решетки из устойчивого к ржавчине железа с черным порошковым покрытием.Это служит основой для плетения цветов и листвы из шелка, а также монтажной поверхностью для подвешивания.

Что касается листвы и цветов, Artificial Plants Unlimited заботится о том, чтобы использовать искусственные растения высочайшего качества. Наши цветочные настенные композиции предназначены для длительного использования в коммерческих интерьерах. Идеально подходит для всех типов приложений, от декора ресторана до профессиональных фонов для фотосъемки.

Пуско-наладка Стены с искусственным цветочным рисунком на заказ

Хотите создать единственный в своем роде дизайн, соответствующий вашим требованиям? Будем рады сотрудничать с вашим проектом! Artificial Plants Unlimited работает с профессиональными дизайнерами, организаторами мероприятий, корпоративными клиентами и многими другими, чтобы создать уникальные решения для шелковых цветов.Позвоните по бесплатному телефону, чтобы проконсультироваться с членом нашей команды дизайнеров по выбору цветов, компоновке и размеру стен из искусственных цветов на заказ.

Как использовать шелковые цветы для декора стен в комнате девочки | Руководства по дому

Когда вы украшаете спальню маленькой девочки цветочной или садовой тематикой, у вас есть множество вариантов декора на выбор. Цветочные принты доступны для постельного белья, окон, обоев и других аксессуаров, и все это идеальный способ создать вашу тему. Однако, если вы действительно хотите оживить садовую спальню своей дочери, шелковые цветы — причудливый вариант для декора стен.Вы можете использовать цветы на стенах по-разному, что поможет добавить привлекательный цвет, текстуру и объем в комнату вашей маленькой девочки.

Создание обоев

Вместо использования цветочных обоев или трафаретов для создания акцентной стены в спальне вашей дочери, шелковые цветы могут создать эффект искусственных обоев. Стена за кроватью — идеальное место, чтобы украсить ее шелковыми цветами, особенно если у кровати вашей дочери нет изголовья, и вам нужен другой способ привлечь к нему внимание.Чтобы сохранить аккуратный вид, используйте цветы, чтобы нарисовать линии на стене, повесив их от стебля к цветку. Оставьте примерно дюйм между линиями, чтобы стена не выглядела слишком загроможденной. Вы можете использовать степлер, чтобы прикрепить цветы к стене или прикрепить их с помощью липкой ленты, если вы хотите менять цветы в зависимости от сезона.

Создать границу

Если шелковых цветов от пола до потолка в спальне вашей дочери слишком много, используйте шелковую зелень, чтобы создать границу для верхних частей стен.Вы можете прикрепить цветы прямо к самой стене, но для более декоративного вида нарисуйте тонкую линию в оттенке, контрастирующем с цветом стены, чтобы разместить цветы. Светло-зеленый, как мята или шалфей, — привлекательный вариант с цветами. Когда дело доходит до прикрепления цветов, скрепите отдельные цветы горизонтально от стебля к бутону или используйте предварительно изготовленную шелковую лозу для облегчения установки.

Создание теневых ящиков

Тени — идеальный способ отображения трехмерных объектов на стене.В спальне вашей дочери создайте прекрасные гобелены, заполнив рамы коробок для теней шелковыми цветами. Чтобы получить аккуратный, безупречный вид, соберите цветы в пучок и скрепите их лентой. Если вы предпочитаете более причудливый, повседневный вид, вы можете свободно разместить цветы внутри коробки и заполнить как можно большую часть рамки, чтобы придать теневой коробке вид переполнения. Выбирая цветы, вы можете выбрать один тип цветов, будь то любимый цвет вашей дочери или тот же самый сорт, который использовался в ее постельных принадлежностях.Однако также интересно смешивать несколько разных видов шелковых цветов. Выберите один или два цвета и используйте разные цветы этих оттенков, чтобы заполнить коробку.

Украсьте фреску

Если спальня вашей дочери оформлена в садовой тематике, фреска, вдохновленная цветами, станет идеальным способом связать образ. Если вы действительно хотите сделать фреску особенной, используйте шелковые цветы, чтобы добавить стене трехмерный эффект. Среди нарисованных цветов и декораций прикрепите шелковые цветы к стене, чтобы придать фреске текстуру и объем.Для действительно поразительного вида прикрепите к стене отрезок пикетного ограждения как часть фрески так, чтобы шелковые цветы выглядывали из-за края забора.

Ссылки

Биография писателя

Дженнифер Блэр, живущая в Нью-Йорке, с 2001 года освещает все, что связано с домом и садом. Ее статьи публиковались на BobVila.com, World Lifestyle и House Logic. Блэр имеет степень бакалавра искусств в области письма на семинарах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

настенные искусственные цветы — купить настенные искусственные цветы с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для искусственных настенных цветов. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие искусственные настенные цветы в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили искусственные настенные цветы на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

Если вы все еще не уверены в искусственных настенных цветах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.

1Апр

Как стелить плитку тротуарную: Как класть тротуарную плитку – пошаговая инструкция

1 Апр 2021 alexxlab Комментировать

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Как правильно укладывать тротуарную плитку своими руками: пошаговая инструкция укладки

Выбор материала и подбор необходимых инструментов для укладки

Чтобы начать решать вопрос, как самому уложить тротуарную плитку, следует начать подготовительный этап. Важно из огромного ассортимента товара правильно выбрать материалы и оборудование, которое позволит легко выполнить задачу. При выборе плитки следует обращать внимание не только на ее внешние характеристики, но и учитывать эксплуатационные особенности.

Чтобы уложить плитку на даче или любом другом участке, потребуются такие инструменты:

колышки,
трамбовка,
шнурок-порядовка,
мастерок,
балка,
строительный уровень,
киянка,
шланг с распылителем,
грабли,
веник.

Чтобы правильно уложить тротуарную плитку дома или на дачном участке, необходимо придерживаться определенных требований, которые позволят все сделать грамотно.

Назад к содержанию

Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки:

Назад к содержанию

1. Обустройство основания

От надежности поверхности зависит успех всего процесса по укладке тротуарной плитки. При обустройстве основания по краям места размещения будущей дорожки забиваются колья, на которые натягивается шнур. Чтобы уложить тротуарную плитку на землю, сначала нужно убрать с поверхности слой дерна, камни и мусор.

Следует выровнять поверхность участка, для этого нужно в возвышающихся местах снять лишний слой грунта, а на впадинах – подсыпать. Затем выровненное основание нужно утрамбовать, чтобы не возникла просадка тротуара в дальнейшем. Глубина основания рассчитывается с запасом в пару сантиметров, так как при уплотнении происходит небольшая усадка.

Назад к содержанию

2. Создание насыпи из песка или щебня

На подготовленную основу можно выкладывать такие «подушки»:

Песок. Он повышает стабильность тротуара и выступает в качестве дренажной системы. При укладке тротуарной плитки на песок вначале необходимо его насыпать на выбранный участок. Затем нужно разровнять его граблями и обильно залить водой. Через несколько часов необходимо разметить трубы по типу рельсов на расстоянии примерно двух метров друг от друга. Промежутки между ними засыпаются песком, обеспечивая ровную поверхность. Технология мощения на песчаную насыпь относится к классическим методам оформления тротуаров.
Цементно-песчаная смесь. Для придания высокой прочности покрытию плитку можно также укладывать на цементно-песчаную смесь. Для этого на подготовленное основание укладывается второй слой песка, на который кладется арматурная сетка. Сверху она засыпается смесью песка и цемента.
Бетон. Тротуарная плитка на бетонную отмостку укладывается тогда, когда необходимо обеспечить максимально высокий уровень прочности покрытия. Главное достоинство такого основания – его устойчивость, благодаря чему под воздействием атмосферных условий не происходит усадка тротуарной плитки. Укладка тротуарной плитки на бетонное основание станет правильным решением, например, на парковках, детских площадках и других участках с повышенными требованиями к безопасности.

Отмостка выбирается в зависимости от того, какие к тротуарной плитке предъявляются эксплуатационные требования.

Назад к содержанию

3. Установка тротуарной плитки

Перед укладкой нужно натянуть по фаске шнур-порядовку. Кладка начинается от бордюра, первый ряд устанавливается четко по шнуру. Если плитка ложится неровно, можно при помощи мастерка ее снять, доложить песок и снова утрамбовать.

Выравнивать плитку нужно при помощи строительного уровня и киянки. По завершении работ швы засыпаются цементно-песчаной раствором и поливаются водой. При плохой состыковке материала с другими элементами ландшафтного дизайна или постройки можно болгаркой выполнить подрезку краев плитки. По завершении работ с готовых дорожек сметается мусор и остатки песка. Так можно решить вопрос, как быстро уложить тротуарную плитку.

Назад к содержанию

Некоторые нюансы при укладке тротуарной плитки

Покупая тротуарную плитку, необходимо учитывать количество отходов, образующихся при подрезке. От способа укладки тротуарной плитки и ее формы зависят объемы отходов. Например, если выполнять параллельную укладку, а не по диагонали, отходов будет меньше. Необходимо учитывать этот момент, если вы решили уложить тротуарную плитку самостоятельно.

Если нужно расколоть плитку, то ее следует заранее надрезать болгаркой, а не пилить полностью. Это помогает предотвратить образование большого количества пыли.

Что касается вопроса, как правильно укладывать тротуарную плитку под автомобиль, то важным моментом является то, что брусчатку необходимо помещать на бетонное основание с усиленной «подушкой», которая может выдержать вес тяжелой машины.

Нужно подбирать толщину плитки в зависимости от условий эксплуатации: более тонкая – для пешеходных дорожек, а толстая – для проезжей части. Но всегда важно внимательно относиться к подготовке основания и соблюдать технологию укладки плитки. От этих моментов зависит срок службы тротуарной дорожки.

Популярным материалом сегодня является тротуарная плитка-паркет, которая обладает уникальным внешним видом. Материал создает ощущение того, что на участке, прямо под открытым небом, лежит паркет. Такая плитка дает неограниченные возможности для воплощения в жизнь различных идей.

Назад к содержанию

Укладка тротуарной плитки профессионалами

Чтобы не тратить время на такую сложную задачу, как укладка тротуарной плитки, всегда можно обратиться к профессиональным сотрудникам. Заказ услуг имеет такие преимущества:

Выполнение заказа «под ключ». После согласования всех вопросов и подписания договора сотрудники компании сами доставляют все материалы и выполняют работы на высшем уровне.
Штат опытных мастеров. Укладка плитки на участке выполняется квалифицированными сотрудниками, что подтверждается документально.
Экономия. На материал и на услуги действует сравнительно низкая цена, поскольку профессиональные компании обычно являются официальным партнером заводов-производителей.
Гарантия качества. Плитка будет служить долго, действует официальная гарантия.
Широкий ассортимент товара. Можно выбрать плитку из огромного количества вариантов, представленных в каталоге.
Сдача проекта в оговоренный срок. Сроки реализации поставленной задачи прописываются в договоре. Объекты всегда сдаются вовремя.

Каталог тротуарной плитки представлен широким ассортиментом. Благодаря удобной системе поиска можно быстро отыскать необходимый товар, который будет полностью отвечать требованиям клиента.

Укладывать плитку самостоятельно или довериться профессионалам своего дела – решение исключительно Ваше. Мы же описали все нюансы и подводные камни.

Назад к содержанию

Назад в Блог Поделиться
Укладка тротуарной плитки зимой — можно ли класть брусчатку в мороз?
Укладка брусчатки зимой — процесс сложный, дорогой и рискованный. Слишком велика вероятность, что наполненная влагой почва впоследствии вспучится, и, соответственно, покрытие будет испорчено. Но если время не терпит, то проводить укладку тротуарной плитки зимой (или в другие сезоны при минусовой температуре) можно и нужно — главное соблюдать тонкости технологии.
Как не надо
Ниже — самые распространенные ошибки горе-строителей, которые и приводят к плачевному результату. Итак, ни в коем случае нельзя:

Проводить монтаж на бетонное основание, не очищенное от льда и снега.

Работать при температуре ниже -15°C: материалы замерзнут, а плитка растрескается.

Укладывать плитку во время осадков: даже небольшие снег и дождь не предусмотрены технологией 🙂

Использовать неоттаявшие песок и щебень.

Ещё раз — так нельзя. Даже если кто-то другой сказал, что можно 🙂

Как надо
Ниже — информация про нюансы на определенных этапах монтажа.

1.Подготовительные работы
Перед тем, как класть брусчатку в мороз, желательно построить мини-теплицу (она же шалаш или ангар). Особо стараться не нужно, она нужна не для выращивания растений, а для простого прогрева пространства.
Высота теплицы — максимум 1,5-2 метра (иначе будет греться не земля, а потолок). Сооружение необходимо обтянуть полиэтиленом, тогда теплопотери будут минимальны. Внутри нужно поставить обогреватель или тепловую пушку, которые прогреют участок до начала работ.

2.Работа с основанием
Земляное основание готовят до заморозков: требуется выкорчевать растительность, выровнять грунт (засыпать ямы и срезать бугры), утрамбовать почву.
Бетонное основание можно готовить и зимой, в морозы — перед тем, как непосредственно класть брусчатку. Для этого необходимо очистить бетон от грязи, снега и льда при помощи CaCl₂: один литр раствора на квадратный метр.
После очистки основание прогревают одним из способов:

асфальтопрогревателем;

установкой для укладки рулонной кровли;

укладкой 5-сантиметрового слоя горячего песка, который потом удаляется.

3. Укладка цементно-песчаной смеси
При работе с окончательным выравнивающим слоем есть три тонкости:

смесь необходимо подогреть, но не нагревать выше +35°C;

уложить слоем 2 см;

смесь укладывать непосредственно перед монтажом плитки, не ранее.

В идеале, в состав желательно включить противоморозные добавки (особенности применения указаны на упаковке), но это необязательно.

4. Окончательная заделка швов
Применяется тёплая смесь. Также, перед засыпанием последней необходимо прогреть стыки.

Выводы
Получается, что класть тротуарную плитку зимой сложно, но можно. Однако подумайте: насколько разумно и экономически целесообразно делать это в холодное время года? Может быть, лучше подождать весны?
Но если ждать нельзя и если ноша самостоятельной укладки брусчатки в мороз для вас непосильна (или слишком тяжела), обращайтесь к нам. На нашем сайте вы можете найти плитку для тротуаров, а также бордюрные камни. Мы поможем выбрать плитку в соответствии с вашим вкусом и бюджетом, привезем её и, собственно, проведем монтаж. Безукоризненно. Все подробности по ссылке.

Советы по обустройству тротуарной плитки своими руками на кладбище
Обустройство плиточного покрытия на кладбище можно доверить наемным специалистам, которые состоят в штате компаний по оказанию ритуальных услуг. Как показывает практика, качество их работы не всегда соответствует нужным требованиям. Вы можете самостоятельно уложить плитку с меньшими затратами и с лучшим качеством, если будете последовательно выполнять требования монтажной технологии. Как правильно уложить тротуарную плитку на кладбище своими руками?
ТОП продаж тротуарной плитки и брусчатки этого месяце

Проблема усложняется необходимостью ручной доставки тротуарной плитки и расходных материалов на удаленные участки кладбища. Если в хозяйстве нет маленькой ручной тележки ее несложно изготовить, использовав в качестве ходовой части колеса от старой детской коляски.
Критерии выбора облицовочного материала
Умеренные тона: Применение ярко декорированной вибролитой плитки скорее всего будет неуместным. Кладбищенский дизайн отличается умеренностью. Поэтому для покрытия выберите плитку однотонную.

Влаго — морозостойкость: вибропрессованная плитка размером 300 х 300 мм и толщиной 30 см. Такой материал имеет назначенный ресурс в 30 лет. По мнению специалистов фирменная плитка может прослужить значительно дольше.

Простая геометрия: Классическая, квадратная или прямоугольная форма плитки существенно облегчит монтаж и подгонку бордюрного обрамления. Материал сложной конфигурации характеризуется большим количеством отходов. На относительно небольшой площади покрытия все дефекты в том числе и самой плитки, просматриваются с первого взгляда.

По техническим условиям в общем объеме закупаемого материала количество незначительно деформированных плиток составляет несколько процентов, что определяет необходимость предварительной отбраковки.
Работы начального этапа
Монтажным работам предшествует предварительная подготовка. Она заключается — в нанесении разметки, выемке грунта, обработке площади гербицидами. Отсутствие химической защиты от прорастания травы компенсируется обустройством геотекстильного покрытия, которое так же эксплуатируется в качестве противокорневого барьера.

Кладбищенские тротуарные плиточные покрытия не подвергаются значительным нагрузкам. Тем не менее, для продления их ресурса вместо щебневой подушки используется армированное дорожной сеткой бетонное основание.
Последовательность подготовительных работ следующая
Выемка грунта производится после предварительной разметки.

Подготавливаем дно мини-котлована, для чего очищаем от корней, выравниваем и уплотняем ручной трамбовкой.

Залитый бетонный раствор твердеет в среднем на протяжении 5-7 дней. Поверхности бетона нужно придать небольшой уклон необходимый для быстрого сброса талой и дождевой воды.

Форсировать процесс твердения различными присадками нежелательно. Неточная дозировка может отрицательно сказаться на качестве выполненной работы.
Лучший вариант — приобретение сухой строительной смеси обладающей нужными свойствами. В составе этих материалов имеются дополнительные компоненты придающие раствору — влаго-морозостойкость, ускоренное твердение, эластичность и ряд других характеристик.
Видео: Как уложить плитку на кладбище самостоятельно

Что такое гарцовка?
По готовности бетонного основания на него наносится укладочная смесь, так называемая гарцовка. В самом простом варианте это: сухой песок и цемент в соотношении 3:1. Состав готовится с небольшим запасом, поскольку часть его будет израсходована на затирку межплиточных швов.
Укладка плитки производится по стандартной схеме с периодическими проверками ровности покрытия строительным уровнем. Расстояние между плитками должно быть одинаковое. Проблема решается применением пластиковых вставок.
Бордюрное обрамление или поребрик может придать плиточному покрытию завершенное эстетическое восприятие. Это не менее важный элемент декора, чем сама плитка. Готовый бордюрный камень можно купить или изготовить из тонированного бетонного раствора в самодельных формах.
По всем вопросам подбора и расчёта количества плитки набирайте номер +7 (495) 646-87-96, а для заказа профессионального монтажа заполняйте простую форму ниже.

Как класть тротуарную плитку: технология укладки, хитрости🚧
Оглавление:
Укладка тротуарной плитки
Технология укладки тротуарной плитки
Некоторые нюансы и хитрости при укладке брусчатки
Тротуарная плитка сегодня производится в больших количествах, чему способствует развитие мини-производств. Благодаря этому, тротуарная плитка становится все более доступной и популярной: сегодня большинство дорожек на приусадебных участках и тротуары вблизи коттеджей выложены именно ею. Но прежде чем затевать благоустройство прилегающей к дому территории, необходимо выяснить, как правильно класть тротуарную плитку.
Укладка тротуарной плитки
Тротуарную плитку называют также и брусчаткой. Она, чаще всего, имеет прямоугольную форму. Существует множество схем укладки. Чаще всего используют наиболее традиционные: столбик, елочка, кирпичная кладка.
Брусчатка привлекательна тем, что ее легко укладывать, поэтому ее используют для благоустройства дорожек любого типа. Особенно хорошо смотрятся участки, где использовано несколько цветов материала.
Плитка может служить очень долго при условии правильной укладки. Основанием для брусчатки должна быть подушка из песка и щебня. Она устраивается в любом случае, вне зависимости от выбранного способа укладки: на раствор или на сухую смесь.
Для того, чтобы дополнительно укрепить основание, поверх его устраивается бетонная стяжка.
Технология укладки тротуарной плитки
Тип основания (щебеночное или бетонное) зависит от толщины плитки и требований, предъявляемых к материалу. Прежде всего, с участка укладки снимается дерн на глубину не менее 15 см. Участок очищается от корней, мусора и семян растений. После этого участок подвергается продольной и поперечной планировке с учетом уклона, необходимого для стока дождевой и талой воды. При необходимости (например, в случае глинистого грунта).
Следующее действие – трамбовка или укатка участка: для этого пригоден любой из известных способов. Для укладки бордюра роются канавки. После этого на уплотненном грунте устраивается пятисантиметровая песчаная подушка. В канавки устанавливается бортовой камень (бордюр), а также заливается жидкий бетон в небольшом количестве.
Для того, чтобы избежать деформации замощенного участка в процессе эксплуатации, земляное полотно укрывают геотекстилем, в качестве которого используется 2 слоя мульчирующего материала черного цвета типа Агротекс, Спандбонд или Агрил. Это особенно важно слабо-пучинистых грунтах.
На дно площадки насыпается щебень средней фракции (5… 20 мм) слоем в 20 см: это необходимо там, где возможен заезд автотранспорта. Прямо сверху заливается вода и выполняется трамбовка. Не пучинистый грунт достаточно застелить 15- сантиметровым слоем увлажненного песка крупной фракции. Здесь возможны следующие варианты.
Засыпка увлажненного песка с дальнейшим его выравниванием с помощью рейки.
Увлажнение песка, укатывание его, выравнивание и укладка арматурной сетки с ячейкой 50×50 (связка при этом не применяется). Затем поверх сетки насыпается сухая смесь 3… 4 см толщиной с дальнейшим увлажнением.
На щебенку без трамбовки выкладывается цементный раствор 2… 3 см толщиной. Песок при этом также не насыпается. Раствор готовится из цемента марки М150 в пропорции: 1 часть цемента на 3 части песка. В некоторых случаях можно применять плиточный клей: удорожание оправдывается большей прочностью и надежностью. Клей при этом наносится на стяжку из бетона толщиной 5… 10 см.
Брусчатка укладывается на готовую подушку, после чего трамбуется с помощью виброплиты или киянки. Требуется соблюдать уровень укладки плитки и формировать профиль дорожки сразу. Небольшой уклон к краям от центра делается обязательно: это необходимо для стока воды. После этого сухая цементно-песчаная смесь насыпается на плитку и распределяется по ее швам. Затем излишки смеси выметаются щеткой и тротуарная плитка поливается водой, которая должна обязательно проникнуть во все щели и швы. Через некоторое время смесь затвердеет.
Некоторые нюансы и хитрости
Приобретая брусчатку, следует учитывать отходы, образующиеся при подрезке. От способа укладки тротуарной плитки, а также от ее формы зависит количество отходов. Например, при укладке по диагонали отходы увеличиваются по сравнению с укладкой параллельно.
Если необходимо расколоть плитку, ее следует предварительно надрезать болгаркой. То есть только надрезать, а не пилить ее полностью. Такой способ помогает предотвратить образование большого количества пыли, которое образуется при резке.
Плитка, уложенная на бетонное основание с усиленной подушкой, способна выдержать вес тяжелого автомобиля (в том числе и грузовика). Необходимо подбирать толщину плитки в зависимости от условий ее эксплуатации: более тонкая предназначается для пешеходных дорожек, а толстая – для проезжей части (въезд в гараж, автостоянка). Однако, в любом случае к подготовке основания следует относиться серьезно, а технологию укладки плитки – неукоснительно соблюдать: от этого зависит срок службы вашей дорожки или площадки.
Видео с подготовкой площадки.
Как правильно положить тротуарную плитку на бетонное основание
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание отличается высокой прочностью и долговечностью. Такой способ укладки применяют в тех местах, где наблюдаются интенсивные нагрузки. Но этот метод является достаточно дорогим, поэтому его используют только при наличии соответствующих технических требований.
Бетонное основание – залог долговечности
Тротуарную плитку традиционно укладывают на песчано-щебеночное основание, которое устраивают непосредственно на грунте. Однако, этот вариант не всегда является оптимальным. Например, при мощении парковок, детских площадок, пешеходных зон очень важно, чтобы основание было максимально прочным. В таких случаях должна выполняться укладка на бетон, который обеспечивает высокий уровень прочности покрытия.
Следует помнить, что бетонное основание под тротуарной плиткой влагонепроницаемо
Главное достоинство бетонного основания – его устойчивость. В этом его отличие от песчано-щебеночной подушки, которая под воздействием атмосферных условий может проседать и «утягивать» за собой брусчатку. С основанием из бетона такого не происходит. Покрытие, уложенное на бетонное основание, не просядет даже при довольно больших механических нагрузках, например, на автопарковках.
Главным врагом покрытия является влага. Вода проникает в микротрещины, а при замерзании расширяется и разрушает плитку изнутри. Поэтому, перед тем как уложить тротуарную плитку на бетонное основание, надо обеспечить хороший дренаж и водоотвод.
В том случае, когда плитка укладывается на песчано-щебеночное основание, вода не задерживается на поверхности плитки, а просачивается сквозь стыки мощения и впитывается в песок и щебень. При укладке на бетонное основание такого не происходит. Вода, пройдя сквозь стыки, скапливается между плиткой и бетоном. Это приводит к тому, что в морозную погоду вода замерзает и отрывает материал от основания. Поэтому так важно, чтобы укладка тротуарной плитки на бетонное основание технология выполнялась по всем правилам.
Технология устройства бетонного основания
Работу следует начинать с планировки участка, где необходима тротуарная плитка укладка на бетон. Участок надо измерить, нарисовать его план и нанести на него все размеры. После этого необходимо рассчитать необходимое количество материала для укладки (сюда входит плитка, песок, щебень, цемент). Затем с помощью бечевки и колышков следует разметить участок согласно разработанному плану.
Теперь можно приступать к снятию грунта. Его надо снять на глубину 25-30 см. Полученную траншею очищают от корней растений, на дно засыпают слой щебня толщиной 10-15 см, создавая при этом необходимый уклон для отвода воды.
Вдоль натянутой бечевки устанавливается опалубка из досок. Опалубку надо закрепить колышками. Их размещают с внешней стороны опалубка на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. Толщина досок должна быть не меньше 40 мм. В противном случае они могут и не удержать бетонную массу.
Для заливки основания используют бетонную смесь из щебня, песка и цемента в соотношении 3:2:1. Прочность бетонного основания усиливают арматурной сеткой. Поэтому сначала на щебеночную подушку выкладывают слой бетона толщиной 3-5 см, на него укладывают арматурную сетку, а потом заливают еще одним, 5-10-сантиметровым слоем бетона.
Верхний слой бетонного сонования под тротуарную плитку не должен содержать щебня крупной фракции
На стадии заливки выполняется формировка уклонов. Тротуарная плитка, ее укладка на бетон не требует слишком большого уклона, достаточно будет одного градуса. Если бетонирование выполняется на большой площади, то необходимо через каждые 2-3 метра делать температурные швы, предотвращающие деформацию мощеной поверхности при сезонных перепадах температуры.
После застывания бетона опалубку удаляют и приступают к укладке. Но прежде, чем положить настил на бетонное основание, надо установить бордюры. Для этого по периметру бетонного покрытия выкапывают канавку. На ее дно выкладывают слой цементного раствора толщиной 3 см. Соотношение песка и цемента в растворе должно составлять 1:3. Бордюры с помощью резинового молотка вгоняют в раствор и оставляют на сутки для застывания. После того, как раствор застынет, промежутки между бордюрами и стенками траншеи заполняются песком, который проливается водой и утрамбовывается.
Способы укладки
Ее можно уложить на бетонное основание двумя способами: на сухую смесь из цемента и песка и на цементно-песчаный раствор.
Приступая к укладке плитки надо предварительно выложить ее на ровной поверхности, соблюдая рисунок. Это поможет понять, как класть тротуарную плитку на бетон, чтобы каждый камень был на своем месте. После этого можно приступать к приготовлению смеси или раствора.
Раствор готовится в той же пропорции, что и для заливки бетонного основания, но его консистенция должна быть более густой. Желательно закладывать в смесь только просеянный песок. Приготовленный раствор с помощью мастерка выкладывается на основание слоем 2-3 см. Тротуарная плитка вдавливается в раствор. Подправить ее положение можно с помощью резиновой киянки. При этом надо постоянно проверять горизонтальность вымощенной поверхности с помощью строительного уровня.
Покрытие из тротуарной плитки, выполненное на цементном растворе считается самым долговечным, но оно совершенно не восстанавливаемо. Если бетон по каким-либо причинам деформируется, то плитку нельзя будет использовать для вторичного мощения.
Многих, конечно, интересует, как положить тротуарную плитку своими руками с помощью гарцовки (сухой цементно-песчаной смеси). В этом случае на бетонное основание сначала настилается слой гарцовки толщиной 5-6 см. Плитки аккуратно укладываются на него и утрамбовываются с помощью киянки.
Результат работы надо проверять строительным уровнем
Швы между плитками после укладки заполняются цементно-песчаной смесью и проливаются водой. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока все швы не будут полностью заполнены смесью. Замощенный участок можно эксплуатировать через 2-3 дня после последней процедуры.
Основные схемы укладки
Владельцы дач и загородных домов хотят видеть свои владения благоустроенными и эффектными. Поэтому им очень важно знать, как положить тротуарную плитку на бетон красиво. Следует отметить, что прямоугольная плитка (брусчатка) позволяет создать множество схем и вариантов красивой укладки.
Самые распространенные схемы укладки:
«столбик»;
«елочка»;
«кирпичная кладка».
Такие схемы являются довольно простыми и отлично смотрятся при использовании нескольких цветов. Обычно их применяют для мощения дорожек, детских площадок и парковок.
Особенности укладки на старый бетон
Зачастую на участках уже имеются старые дорожки, которые хочется модернизировать. Поэтому у многих возникает вопрос, можно ли класть тротуарную плитку на бетон, которому уже немало лет?
Такой метод допускается, но в том случае, когда покрытие не имеет больших дефектов и еще достаточно целое. В противном случае старое бетонное покрытие надо убрать и заменить на новое.
Технология укладки плитки на старом бетонном основании:
сначала следует провести ревизию покрытия. С поверхности удаляются все отколотые кусочки, песок, мусор, масляные разводы;
ямки и трещины надо зашпаклевать цементным раствором, а бугры счесать;
после проведения подготовительных работ плитка укладывается на старом бетонном основании тем же методом, что и на новом.
Как уже было сказано выше, если на старом покрытии присутствуют серьезные повреждения, то его необходимо удалить. В противном случае вся укладка плитки может быть через пару лет испорчена. Если же старое бетонное основание достаточно прочное, то убирать его нецелесообразно. Ведь с его помощью можно существенно сэкономить на обустройстве территории.
Следует сказать, что для укладки тротуарной плитки на старое бетонное основание можно использовать специальный клей. Прежде, как клеить тротуарную плитку на бетон, надо поверхность очистить от пыли, песка и мелкого мусора. На бетонной поверхности не должны присутствовать какие-либо виды лакокрасочных покрытий или любых других, которые могут отслоиться. Наилучшую адгезию обеспечивают шероховатые поверхности из гладкого или ячеистого бетона.
Для укладки плитки на бетон подходит плиточный клей, предназначенный для наружных работ
Советы и предупреждения
Укладка тротуарной плитки имеет некоторые хитрости:
при укладке большое значение имеют точные измерения;
приступая к укладке плитки, следует рассмотреть возможность аренды электрического уплотнителя. Такая машинка поможет добиться более ровной поверхности;
нельзя начинать кладку плитки, если есть вероятность дождя. Цементный раствор не сможет хорошо схватиться, если будет слишком мокрым;
верхний уровень плитки лучше располагать ниже уровня газона. При соблюдении этого условия можно будет косить траву по краям газона, не беспокоясь о повреждении косилки или тротуарной плитки.
Независимо от того, на каком основании вымощена плитка, она может прослужить очень долго, если изготовлена качественно, а при ее укладке соблюдены все технологические требования.
Как положить тротуарную плитку своими руками на бетонное основание отмостки показано в видео:
Книги по теме:
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание
В ландшафтном строительстве применяется несколько способов укладки тротуарной плитки. Самым распространённым методом является укладка камня на песчано-щебеночное основание, либо на песок, но иногда проектом задаются особые условия, при которых необходимо укладывать тротуарную плитку на бетон.
Технология укладки тротуарной плитки на бетон применяется в местах с высокой пешеходной проходимостью, на парковках и в других зонах с интенсивной нагрузкой на покрытие. У бетона высокая несущая способность, он не теряет свои функциональные качества в долгосрочном использовании, что дает ему огромное преимущество перед другими типами оснований. Также бетонная подложка незаменима при устройстве мощения на пучинистых грунтах. Зимние морозы, из-за которых происходят подвижки почвы, бетонной плите не страшны.
По сравнению с другими способами устройства основания укладка на бетонную подушку, пожалуй, самый дорогостоящий способ, однако, качество и долговечность полученного мощения оправдывают все расходы.

Технология заливки бетонного основания для тротуарной плитки
Любое мощение начинается с подготовки основания. В зависимости от условий, заданных проектом, необходимо провести разбивку участка для того, чтобы определить уровни мощения, от которых мы будем отталкиваться. После чего рассчитываем толщину дорожного «пирога», чтобы понимать на какую глубину нам необходимо выкапывать грунт.

Устройство бетонного основания по слоям:
отсыпка слоя щебня — толщина 10 см;
бетонная плита — толщина 10-20 см;
цементно-песчаная смесь или сухой сеяный песок — толщина 3 см (в уплотненном состоянии)
тротуарная плитка — толщина 6-8 см
Когда мы определим толщину пирога, приступаем к выемке грунта, после чего тщательно трамбуем дно основания виброплитой. Если ситуация обратная и Вам необходимо поднять участок, то отсыпаем дно песком до необходимого уровня и также тщательно трамбуем.
На подготовленное дно основания засыпаем слой щебня толщиной 10 см и тоже уплотняем его при помощи виброплиты.
После этого начинаем собирать деревянную опалубку либо устанавливать бетонные бордюры, внутри которых будет залита бетонная плита. В зависимости от заданных нагрузок делаем армирование из сетки или арматуры. Если у вас небольшой объем бетона, то можно его приготовить самостоятельно при помощи бетономешалки, соблюдая пропорцию 1:2:2 (цемент-песок-щебень), на большой объем заливки проще заказывать бетон у производителей.
Рекомендуемая толщина бетонной плиты под пешеходное мощение составляет 10 см, под автомобильное — 15-20 см.
В принципе технология заливки бетонной плиты под мощение не отличается от заливки какого-либо другого бетонного основания.
Уклоны и дренаж
При заливке бетонной плиты необходимо соблюдать уклоны для последующего отвода воды. Иначе та влага, которая будет скапливаться на поверхности плиты, при замерзании будет вспучивать тротуарную плитку.
В тех случаях, когда планируется выполнить мощение на залитую ранее бетонную плиту без соблюдения уклонов, необходимо просверлить в ней дренажные отверстия диаметром 30-50 мм и засыпать их щебнем. На площадках больших размеров необходимо сделать демпферные швы для предотвращения растрескивания бетона.
На высохшую бетонную плиту засыпаем цементно-песчаную смесь в пропорции 1:6 либо песок слоем в 3 см, тщательно трамбуем и протягиваем по маякам для достижения равномерной толщины поверхности. Далее укладываем тротуарную плитку согласно рисунку укладки и обязательно прометаем швы сухим сеяным песком, после трамбуем покрытие виброплитой через резиновую подушку.
В общем плане уложить плитку на бетонное основание не так уж сложно, если речь идет о небольшой площади. В случае большего объема мощения рекомендуем довериться профессиональным укладчикам.
Тротуар вокруг вашего дома. Как класть брусчатку?
Последнее обновление: 05-02-2020 Дом и Сад
Если вы планируете сделать дорожки или патио вокруг своего дома, вы можете задаться вопросом, какой материал выбрать. Принять правильное решение непросто. Основная цель мощения — улучшить внешний вид территории, окружающей ваш дом. Многие домовладельцы решают выложить брусчатку.Асфальтированные дорожки довольно прочные и дешевые.
Брусчатка — выбор подходящего материала
Перед тем, как приступить к работе над дорожками и патио, следует правильно выбрать материал. Вы можете приобрести много разных типов тротуарной плитки . Выбирая подходящий, обратите внимание на материал, его цвет и общий эффект, который вы ожидаете от тротуара.Цена материала также является важным аспектом. Учтите, что цены различаются не только от материала, но и от размера и толщины камней. Производители обычно устанавливают цену по весу, поэтому убедитесь, что вы знаете , насколько хватит материала .
Если вы хотите нанять профессионала, который укладывает за вас тротуар, имейте в виду, что цена услуги включает в себя различные аспекты. Например, важно, имеют ли ваши камни один цвет или вы хотите расположить их по узору .Подготовка местности также включена в стоимость.
Укладка брусчатки — качество и цена
Определившись с брусчаткой для своего сада, вы можете задаться вопросом, какая плита лучше. Основными интересами являются качество материала , эстетика, цена и практичность. Все эти аспекты следует учитывать перед покупкой материала.
Плитка тротуарная
Промышленная брусчатка обычно изготавливается из бетона.Материал концентрируется и конденсируется с добавлением минимального количества воды. Благодаря добавлению красочного зерна и пигментации камни имеют различные цвета. Окрашивание может охватывать всю брусчатку или только ее поверхность. Основными преимуществами бетонной брусчатки являются:
Прочность — бетонный камень редко повреждается, и производители применяют различные методы упрочнения материала.
Морозостойкость — промышленная брусчатка отличается низким водопоглощением.Благодаря этому вода не попадает внутрь материала, и поэтому мороз не может его повредить.
Множество дизайнов — производители предлагают брусчатку различных форм и цветов. Такой широкий выбор позволяет легко вписать камни в дизайн вашего дома. В этом плане бетонная тротуарная плитка лучше, чем брусчатка из натурального камня.
Широкий ценовой диапазон — это самое большое преимущество материала данного типа. Вы обязательно найдете для себя подходящий продукт, даже если ваш бюджет очень ограничен.Стоимость устройства бетонного покрытия профессионалом также значительно ниже, чем гранитного камня.
Самым большим недостатком бетонного камня является его меньшая стойкость по сравнению с натуральным камнем.
Брусчатка натуральная
Натуральный камень — хорошая альтернатива бетонной брусчатке. Самый популярный выбор в этой категории — гранит . Цена на этот материал намного выше, чем на бетон. Тем не менее, гранит ценится за такие особенности, как:
Устойчивость к повреждениям — гранит устойчив к крошению, истиранию и изменению цвета.После укладки такая брусчатка прослужит очень долго.
Огнестойкость и морозостойкость — низкие температуры не опасны для гранитной брусчатки. Их также нельзя уничтожить жарой или огнем.
Натуральный материал — добыча гранита экологически безопасна и не требует использования каких-либо химикатов.
Стильный вид — натуральный камень очень элегантен. Это идеальное решение для домовладельцев, которые хотят сочетать эстетику и долговечность гранита.Этот материал подойдет для большинства домов с классическим дизайном.
Самый большой недостаток гранитной брусчатки — это неровная поверхность, которую трудно очистить от снега. Гранит не всегда соответствует стилю здания. Бетонный камень в этом вопросе гораздо универсальнее.
Как класть брусчатку? Пошаговое руководство
Решение прокладывать дорожки самостоятельно — отличный способ значительно снизить затраты. Это не так сложно, как кажется.Все, что вам нужно, это хорошая подготовка.
Если вы решили самостоятельно укладывать брусчатку, у вас может возникнуть вопрос, какой материал выбрать. Хотя цена важна, она не должна быть решающим фактором. Толщина брусчатки должна соответствовать предполагаемому использованию тротуара. Также следует спрогнозировать устойчивость материала к механическим повреждениям. Например, для садовых дорожек подойдет брусчатка толщиной 4 сантиметра, а для террасы лучше использовать материал в два раза толще.Тротуарная плитка также должна визуально гармонировать со зданием.
Перед тем, как начать укладку брусчатки, выкопайте глубину на участке, на котором вы планируете укладывать камни. Глубина зависит от предполагаемого использования покрытия . Для садовых дорожек это обычно 15-20 см. Для более интенсивного использования глубина должна быть не менее полуметра. Сформируйте дно так, чтобы вода могла уноситься.
Перед укладкой брусчатки следует начинать с краев .Для небольших дорожек можно использовать бордюры из тротуара или частокол. В местах движения транспортных средств следует использовать большие дорожные бордюры. Поместите элементы на слой бетона. После того, как он высохнет, заполните все пустоты песком. Убедитесь, что очень точный , чтобы бордюры были красивыми и ровными.
Уложить и утрамбовать заполнитель, а затем создать основу из бетона и песка. Затем можно приступить к укладке брусчатки . Вы можете укладывать их попеременно или по шаблону. Следите за тем, чтобы не наступать на основание, но вы можете наступить на уложенные плиты.Уложите камни как можно плотнее и обязательно перемешайте элементы, выбирая их из разных поддонов. Вымощенные камни нужно прижать. Для этого можно использовать поверхностный вибратор.
Вы можете укладывать брусчатку самостоятельно или нанять профессионала, который сделает это за вас. Один из самых важных вопросов — это правильный выбор материала . Цена может быть решающим фактором, однако вам также следует обратить внимание на внешний вид и долговечность брусчатки.
Если закончить укладку брусчатки вокруг дома, можно закончить и другие элементы. Проверьте, какие плитки для террас и лестниц доступны на рынке и как их укладывать. Вдохновитесь и создайте свою собственную мебель из поддонов. Создайте уникальное пространство в своем саду.
Тротуар вокруг вашего дома — FAQ
📍 Из чего сделан тротуар?
Брусчатка изготавливается из бетона или натурального камня. Бетон — наиболее часто используемый материал, однако брусчатка из натурального гранита — самая прочная из всех.
📍 Как чистить брусчатку?
Для легких загрязнений можно использовать воду с мылом, очистив поверхность щеткой. Если ваша брусчатка очень грязная, налейте на нее смесь воды и уксуса. Самый быстрый способ очистить внутренний дворик — использовать мойку высокого давления.
📍 Как резать брусчатку?
Самый быстрый способ разрезать брусчатку — использовать циркулярную пилу или угловую шлифовальную машину. Дробилка для кирпича проще в использовании. Если у вас нет такого оборудования, вы можете просто использовать молоток и зубило.
Дорота Червиньска Автор
Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров. В Treehouse с начала 2019 года.
Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Горшечная лаванда. Как ухаживать за лавандой? Следующая статья: Идеи мебели из поддонов. Как сделать кровать из поддона из дерева?
Добавьте наружное жилое пространство с помощью патио из асфальтоукладчика
С помощью рулетки и аэрозольной краски отметьте периметр нового внутреннего дворика (изображения 1 и 2).
Затем, используя лопату, подготовьте участок, выкопав не менее 6 дюймов, чтобы удалить траву, корни или большие камни. Выгребите участок (изображение 1), затем утрамбуйте его вручную (изображение 2).
Когда участок станет ровным и ровным, раскатайте материал для защиты от сорняков, убедившись, что он перекрывает его, чтобы сорняки не попали сквозь ткань со временем. Это также помогает асфальтоукладчику оставаться на месте и предотвращает скольжение или опускание со временем.
Добавьте слой песка поверх материала, защищающего от сорняков, и грабли (Изображение 1), затем утрамбуйте, убедившись, что поверхность остается ровной (Изображение 2).
С помощью рулетки найдите центр пространства и поместите туда брусчатку; двигайтесь от этого центрального брусчатки к периметру внутреннего дворика.
Продолжайте укладывать брусчатку, проверяя, что они выровнены во время работы, и оставляя однородные зазоры между камнями.По мере приближения к периметру выбирайте камни меньшего размера и поворачивайте соответствующим образом, чтобы не переступить границу патио (изображения 1 и 2).
Затем слегка копните и поместите бордюрные камни вдоль разметки периметра, окрашенной аэрозольной краской, сохраняя их как можно более ровными и прямыми. Поместите бордюрные камни так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Как только граница по периметру будет завершена, смочите всю поверхность шлангом, чтобы камни и песок застыли.
Когда участок высохнет, насыпьте мелкий гравий небольшими частями (Изображение 1) и протрите поверхность внутреннего дворика, пока промежутки между брусчаткой и бордюрными камнями не заполнятся и не выровняются (Изображения 2 и 3). Верхний дворик с брусчаткой и устойчивой к атмосферным воздействиям мебелью для создания гостиной на открытом воздухе (Изображение 4).
Как укладывать ступеньки на гравий за 8 простых шагов
Эта запись была опубликована 20 августа 2019 года на сайте Infinite Team.
Каменная дорожка — прекрасный способ закончить любой сад или патио.А как поставщика специализированных дорожных покрытий нас часто спрашивают, как укладывать ступеньки.
Хотя укладка плит прямо на гравий является быстрым и легким вариантом, ступеньки обычно расшатываются и со временем начинают сдвигаться. Кроме того, вы можете предпринять еще несколько шагов, чтобы создать более прочный и прочный путь.
Хотите создать идеальную дорожку для ступенек, прочно закрепив тротуар на гравийной поверхности? Читайте наше пошаговое руководство о том, как укладывать ступеньки на гравий.
Инструменты и материалы

Прежде всего, есть ряд инструментов и материалов, которые вам понадобятся для укладки ступеней:
● Мастерок
● Спиртовой уровень или древесина с прямыми кромками
● Резиновый молоток или молоток с деревянной ручкой
● Лопата или лопата
● Крепкая струна или строительная леска
● Стропные штифты (для закрепляющей струны)
● Строительный песок или песчаный песок
● Портландцемент
● Ступеньки на ваш выбор
● Гравий
1.Разместите ступеньки на один шаг в сторону
Первый шаг — выбрать направление своего пути и свободно разложить камни на земле. Чтобы расстояние между камнями оставалось равным, можно измерить расстояние рулеткой. Однако равный шаг от центра одной плиты к другой обычно помогает.
Поскольку весь смысл этого пути в том, чтобы позволить вам переходить из одного места в другое, может быть даже лучше использовать один шаг, а не произвольное расстояние.Но помните, что другие люди, например дети или пожилые родственники, могут использовать эти ступеньки. В таком случае лучше расположить плиты немного ближе друг к другу.
Вы можете нанести клей ПВА на обратную сторону ступенчатых плит, чтобы улучшить сцепление с раствором. Это помогает предотвратить расшатывание или соскальзывание тротуарной плитки с цементного слоя после высыхания.
2. Удалите гравий в области первой плиты

После того, как вы уложили плиты и провели измерения, мы предлагаем вам начать с первой и последней плиты на вашем пути.Укладка ступеней на каждом конце гравийной дорожки поможет, когда вы захотите выровнять оставшиеся плиты.
Начните с удаления гравия с участка, где будут уложены две плиты, и начните уплотнять участок. Это можно сделать, используя металлический тампер, ноги или любой другой инструмент, например кусок дерева, чтобы укрепить его. Уплотнение участка — важный шаг, поскольку он заложит прочную основу для вашего мощения и предотвратит оседание участка.
3. Нанесите строительную смесь на очищенную от гравия поверхность, затем выровняйте

После завершения второго шага вам нужно будет поместить лопату, полную растворной смеси, на очищенное место.Вам нужно сделать для плиты полноценный ровный слой раствора, поэтому выровняйте цементную смесь цементным шпателем.
После того, как вы покрыли всю площадь ступеньки, мягко положите плиту на смесь. Возможно, вам придется добавить или убрать немного раствора, чтобы получить нужную отделку.
Когда плита будет помещена на раствор, осторожно переместите ее в идеальное положение, которое вы измерили на первом этапе.
4. Постукивание по ступеньке

Когда плита окажется на месте, вам нужно постучать по поверхности, чтобы выровнять ее. С помощью спиртового уровня постарайтесь сделать плиту максимально ровной, осторожно постучав по ее поверхности.
Резиновый молоток — лучший инструмент для удара по плитам, но вы также можете использовать молоток с деревянной ручкой. Старайтесь не стучать по краям плит, так как это приведет к постоянной корректировке. Вместо этого всегда касайтесь центра.
Хотя это помогает распределить растворную смесь, после выравнивания вам может потребоваться заполнить некоторые зазоры, которые остались под плитой.
5. Направьте раствор вверх и по сторонам плиты

После того, как вы заполнили зазоры под плитой, самое время нанести раствор по сторонам плит, чтобы закрепить ее на месте. Добавьте раствор не более чем на три четверти вверх по стороне плиты, чтобы создать небольшой контрфорс и предотвратить его соскальзывание с раствора.
После этого снова поместите уровень на плиту, чтобы не постукивать по нему больше.
6.Закрепите шпильки, чтобы прикрепить шнур к стороне двух уложенных плит

Когда две конечные ступеньки на месте, вы можете начать позиционировать оставшуюся часть пути. Лучший способ сделать это — закрепить между ними строку.
Убедитесь, что эта линия натянута и соответствует двум плитам с обоих концов. Вы можете использовать металлическую булавку, вбитую в землю, и прикрепить ее к булавкам.
7. Уложите оставшиеся плиты тросом

После того, как вы натянули веревку, вы можете уложить оставшиеся ступеньки на одной линии с ней.Выполните тот же метод, описанный выше для каждой из плит.
Когда все плиты установлены на место, вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне друг с другом, но имейте в виду, что маловероятно, что земля будет полностью выровнена до укладки плит, что может иметь естественный влияние на конечный результат.
8. Заменить гравий вокруг плит

Наконец, после того, как каждая ступенька будет должным образом закреплена, приступайте к удалению веревки и штифтов, а затем замените гравий вокруг плит.Этот процесс следует выполнять осторожно, так как для полного высыхания плит требуется от 24 до 48 часов. Вы бы не захотели перемещать их после такой долгой работы.
Лучше всего обезопасить область вокруг них, чтобы никто не наступил на них, пока они не высохли. Обычно достаточно деревянных досок, веревок или ленты. Всегда ждите не менее 24-48 часов, прежде чем приступить к защите участка и начать ходить по поверхности плит.
Готовы к работе?

Теперь вы знаете, как укладывать ступеньки на гравий, пора подумать о лучших материалах для работы.В Infinite Paving у нас есть широкий ассортимент плит из натурального камня, которые идеально подходят для ступенек, независимо от ваших предпочтений.
Откалиброванная брусчатка из натурального камня с обрезанной вручную кромкой — отличный выбор для ступеней, если вы хотите сохранить деревенский шарм. Или, если вы хотите сочетать естественный вид с более гладкими краями, почему бы не выбрать плиты машинной резки? С Infinite Paving выбор за вами.
Как построить фундамент сарая из тротуарной плитки
Мне действительно нужна база под навес?
Да. Вероятнее всего. Без сомнения.
Размещение сарая прямо на траве приведет к гниению, структурной нестабильности и сокращению срока службы сарая. Пропуск этого жизненно важного шага приведет только к проблемам позже. И они, вероятно, будут раньше, чем позже.
У вас есть возможности для укладки фундамента под навес. Один из самых распространенных способов устройства основания сарая — использование тротуарной плитки. Вы также можете выбрать основание сарая с пластиковой решеткой, деревянное основание сарая или бетонное основание сарая.
Основание сарая для тротуарной плитки
Тротуарную плитку необходимо укладывать на ровную поверхность.
Первое, что вам нужно сделать, это очистить территорию, на которой будет находиться ваш сарай, от растительности. Удалите камни и камни, а также кусочки растений и корни, все, что может вызвать подъем. Это упростит укладку плит.
Определите размер вашего сарая с помощью веревки и колышков, добавив 20 см, и начните выкапывать верхний слой почвы, копая примерно 2. 5 дюймов (6 см) в глубину. Это обеспечит достаточную глубину для создания плоской поверхности, готовой для укладки плит.
Затем внутри выкопанного квадрата помещается смесь песка и цемента (1 часть цемента на 8 частей песка). Используя грабли, можно равномерно распределить песок так, чтобы он визуально выглядел ровным. Используйте спиртовой уровень, чтобы слой получился максимально ровным.
Положите тротуарную плитку, начиная с одного угла, и с помощью резинового молотка ударьте по плите, чтобы она получилась как можно более ровной.Используя спиртовой уровень, вы можете потренироваться и получить идеально ровную плиту, добавляя при необходимости больше песка под плиту, пока она не станет идеальной.
Плиты должны быть чуть выше слоя земли, чтобы дождевая вода стекала ниже.
После того, как вы разместили все необходимые плиты, счистили излишки смеси и проверили все плиты, чтобы убедиться, что они ровные, вы можете приступить к укладке навеса.
Теперь, когда у вас есть основание сарая, сарай можно построить и разместить на его вершине, что обеспечит ровное основание, необходимое для обеспечения устойчивости сарая.
Другие варианты цоколя навеса
Пластиковые основания навесов
Более быстрый и простой способ заложить основу для вашего сарая — это использовать пластиковую основу сарая с решетчатой системой.
Создайте ровную поверхность еще раз. Уложите пластиковое основание сарая и засыпьте галькой. Теперь вы готовы построить сарай на основании. В Buys Sheds Direct мы продаем пластиковые основания для навесов всех размеров.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши пластиковые основания для навесов
Деревянное основание сарая
Мы предлагаем их в качестве аксессуаров для некоторых наших навесов.Если вы выберете деревянное основание для сарая, вам могут быть полезны следующие видео:
<noscript><img src='/800/600/https/sun1-84.userapi.com/6M0TNIIChyNP66xiE00Y8mYS3lTFF1q_FoYIAg/1mk6wpNXQIE.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/8sGmduTtNjw?rel=0&controls=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Бетонные основания навесов
Укладка цоколя бетонного сарая предполагает такую же расчистку и выравнивание земли, что и при устройстве цоколя сарая тротуарной плитки. Однако затем вам нужно создать каркас, заполнить камнем, замешать цемент, выровнять и дать застыть.
Если вы еще не купили навес, ознакомьтесь с нашим невероятным ассортиментом навесов на Buy Sheds Direct.Просто нажмите здесь .
9 советов по укладке тротуарной плитки в вашем саду — и какие материалы вам понадобятся
(Фото: Shutterstock)
Укладка патио — сложное дело, и первый совет здесь, вероятно, заключается в том, чтобы попросить профессионала сделать это за вас .
Хотя мы не можем выложить здесь полное руководство по установке нового внутреннего дворика, но в Интернете есть много хороших.
Если вы все еще настаиваете на том, чтобы взяться за работу самостоятельно, вот 9 полезных советов, которые помогут сделать все немного проще:
Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей
Информационный бюллетень i рассекает шум
Тщательно выбирайте плиты
Возможно, вы не думаете, что бетонные блоки могут быть настолько разнообразными.Но они.
При планировании внутреннего дворика необходимо учитывать разные цвета, отделки и материалы. Патио — это не то, что можно легко изменить, и есть вероятность, что вы будете смотреть на результаты своих усилий долгие годы, поэтому выбирайте с умом.
Вам нужен однородный цвет? Или вы хотите немного перепутать?
Смешайте — даже если все они одного цвета
Если вы выберете первый, при укладке патио смешайте и сопоставьте плиты с разных поддонов, если вы используете более одного .
Между любыми двумя партиями могут быть некоторые незаметно небольшие различия в цвете, и хотя вы можете не заметить этого, когда раскладываете их, две отдельные части патио с немного разным оттенком будут выделяться.
План план
Вам нужно будет принять во внимание целый ряд факторов при планировании вашего патио.
Больше, чем просто размышления о том, как все будет выглядеть, когда все будет готово, вам нужно учесть, что на вашем патио будет «падение», которое убегает от дома или хозяйственных построек, чтобы дождевая вода не скапливалась.
Падение 1:60 (16 мм на метр) является общепринятым стандартом.
Вам также необходимо подумать о глубине, на которой вы будете укладывать свой внутренний дворик: 150 мм ниже гидроизоляционного слоя, если он находится непосредственно рядом с вашим домом, и 10 мм ниже уровня земли, если он будет примыкать к вашему газону (для простоты покос).
Выполните «пробный запуск»
Вы должны тщательно планировать свой внутренний дворик.
Не существует модели, подходящей для всех, и ваш внутренний дворик должен быть адаптирован к вашим требованиям.
Даже после того, как все будет спланировано и плиты доставлены, вы захотите разложить их, чтобы убедиться, что все ошибки в измерениях исправлены; когда все начнет налаживаться, пути назад не будет!
Это также хороший шанс убедиться, что вы довольны расположением плит разного цвета, подтверждая, что это узор, который вам нравится. Сделайте наглядное пособие, чтобы запомнить, как все проходит.
Дождитесь засухи
Делать своими руками под проливным дождем никогда не бывает весело, но особенно важно дождаться периода засухи, прежде чем начинать кладку нового патио.
Перед нанесением высушенного в печи песка необходимо дождаться сухой погоды.
Соберите материалы
Какие именно материалы вам понадобятся для работы, будет зависеть от того, что вы запланировали, но в целом вам пригодятся следующие материалы:
Тротуарная плитка
Цемент
Мелкий высушенный в печи песок для мощения блоков — для заделки небольших швов
Строительный песок — для заделки больших швов
Длинная прямая кромка из бруса — для обеспечения уровня основания
2 — обрезки древесины или дюбеля 22 мм — используются для изготовления распорок для швов
Пиломатериал обрезной — для защиты плиты при укладке
Сохраните немного дерна
Если вам нужно удалить какой-либо газон для вашего патио, рекомендуется сохранить его на потом.
Таким образом, вы можете заполнить любые промежутки между лужайкой и новым внутренним двориком к концу работы.
Оставайтесь в безопасности
В отличие от других, относительно неинтенсивных домашних заданий (например, перемещение лужайки или покраска забора), установка нового внутреннего дворика может быть сложной физической задачей.
Вот почему перед началом работы убедитесь, что вы правильно экипированы любым личным защитным снаряжением.
При работе с плитами, песком, гравием или цементом необходимо надевать подходящую обувь (рекомендуется стальной подносок) и перчатки, а при работе с плитами, песком, гравием или цементом следует надевать противопылевые маски, защитные очки и защитные перчатки, которые пригодятся при смешивании и нанесении раствора, смешивании бетона и нанесении влажных или влажных материалов. сухой цемент.
Не бойтесь обращаться за помощью
Тротуарная плитка может быть на удивление тяжелой, а укладка патио часто связана с перемещением других тяжелых предметов.
Не будь героем и не бойся просить кого-нибудь о помощи.
Как застелить двор. Профессиональный совет по укладке дорожного покрытия от AWBS
Что может быть лучше для улучшения вашего открытого пространства, чем новый красивый внутренний дворик? Используя наше удобное практическое руководство, подходящие материалы и небольшой объем работы, вы можете укладывать тротуар, чем гордиться, поэтому позвольте AWBS показать вам, как это сделать.Это руководство применимо при укладке патио, асфальтированной дорожки или круглой формы.
Обратите внимание, что это чисто руководство. Мы настоятельно рекомендуем вам нанять надежного ландшафтного подрядчика для укладки асфальта. Мы всегда рекомендуем вам тщательно изучить технику укладки, прежде чем взяться за свой проект самостоятельно.
Контрольный список материалов и инструментов:
Инструменты
Материалы
Перед тем, как начать
Когда вы будете довольны своим планом, разложите отрезки веревки, чтобы обозначить края предлагаемого вами проекта. Это хорошее время, чтобы дважды проверить размеры вашего участка. Это важно для определения того, сколько мощения вам нужно для вашей мощеной площади. Большинство наших пакетов для мощения и проектов в AWBS поставляются с размерами квадратных метров, поэтому рекомендуется иметь приблизительное представление о вашей площади в квадратных метрах, когда дело доходит до заказ вашей мощения. Когда вы будете счастливы, что правильно разметили свой участок, вы можете приступить к подготовке земли.
Подготовка площадки
Рекомендуемая глубина, на которую вы хотите копать, составляет около 150 мм или 6 дюймов от готового уровня патио.Вы можете использовать рулетку, чтобы проверить правильность глубины, и когда вы будете довольны, вы можете уплотнить почву с помощью виброплиты, также известной как плита Wacker. Их можно приобрести во всех хороших компаниях по аренде инструментов.
Если вы обнаружите в почве слабые места, возможно, потребуется дальнейшая выемка грунта. Затем эти места можно заполнить и укрепить материалом основания. Также неплохо укладывать плиты с небольшим падением в сторону от вашего дома или любых других построек, так как это обеспечит стекание воды с вашего участка и не будет стекать поверх плит.
Под-база
На этом этапе можно использовать нетканую мембрану, чтобы предотвратить столкновение камня с грунтом. Это дает дополнительное преимущество, заключающееся в снижении вероятности прорастания сорняков через ваше мощение в будущем.
Распределите слой основания толщиной 100 мм MOT Type 1 поверх почвы. Тщательно уплотните с помощью уплотнителя с виброплитой, убедившись, что поверхность уплотнялась не менее двух раз. Еще раз проверьте наличие участков проседания и при необходимости добавьте дополнительную глубину материала основания.Выровняйте поверхность, чтобы хардкор был плоским и гладким. На этом этапе рекомендуется также обеспечить небольшой уклон дренажа от зданий. При использовании уплотнителя пластин важно не забывать следовать инструкциям производителя по эксплуатации и технике безопасности, включая адекватное использование средств защиты органов слуха.
Укладка плит
Прежде чем что-либо делать, неплохо было бы на этом этапе уложить плиты насухо, особенно если вы используете брусчатку разных размеров. Сухая укладка просто означает, что вы кладете плиты в соответствии с желаемым рисунком и расположением без использования песка или строительного раствора.Это даст вам представление о том, какая плита куда пойдет, как будет выглядеть готовый проект, а также о том, требуются ли какие-либо разрезы. Это также позволяет вам убедиться, что ваша цветовая смесь выглядит хорошо, и вы можете изменить положение отдельных плит по своему усмотрению. Также важно не забыть укладывать плиты правильно. Помните, что если вы кладете плиты из песчаника, основным показателем является , края плиты всегда должны иметь самую широкую сужающуюся сторону, направленную вверх на . Если смотреть на плиту как на поперечное сечение, плита должна сужаться внизу, почти в форме буквы V.Еще один совет, если вы кладете плиты из более чем одной пачки, особенно при использовании натурального камня, — снимать плиты из каждой пачки по ходу , а не класть их по одной пачке за раз. Это гарантирует, что цветовая смесь будет более однородной, и не будет заметно, если две упаковки немного отличаются по цвету.
Когда вы довольны расположением плит, самое время приготовить раствор. При приготовлении смеси старайтесь избегать прямого контакта с кожей.Всегда используйте перчатки. Используя бетономешалку или тачку, приготовьте смесь из пяти частей смешанного строительного песка и одной части цемента. Цель состоит в том, чтобы получить тестообразную консистенцию. При сжатии в шарик правильно перемешанный раствор сохранит свою форму, не развалившись и не просачиваясь водой.
Начиная с угла, нанесите затиркой достаточное количество раствора, чтобы покрыть площадь первой плиты, которая будет опускаться вниз. Глубина слоя раствора должна составлять примерно 35-40 мм. В идеале, начиная с прямого угла или прямой кромки, положите плиту вниз.Осторожно постучите резиновым молотком или надавите руками и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что плита выровнена и соответствует предложенному вами дизайну. Уровень — идеальный инструмент для того, чтобы ваши плиты были максимально ровными. Не забывайте проявлять осторожность при обращении с тяжелыми плитами и при необходимости обратитесь за помощью. Уложите камень как можно более чисто, не соскальзывая, чтобы между раствором и плиткой для мощения образовалась хорошая связь. В AWBS мы всегда рекомендуем укладывать натуральный песчаник на полный слой раствора, это поможет уменьшить пустоты, которые могут вызвать проблемы в будущем, а также обеспечит укладку плит на прочное, прочное основание, которое исключит движение и, в конечном итоге, продлите жизнь своему дворику.В наши дни также часто добавляют связующий агент SBR в растворную смесь, а также покрывают нижнюю сторону плиты суспензионной смесью SBR. Это способствует адгезии плиты, а также помогает действовать как барьер, уменьшающий попадание влаги на поверхность плиты. Обратитесь в ближайшее отделение , если вам потребуется дополнительная помощь.
Оставьте зазор 10 мм между каждой тротуарной плиткой, чтобы обеспечить шов, который позже будет заполнен раствором.
Повторите этот процесс для всей площади, постоянно проверяя свой уровень и положение каждой плиты.Вы можете проверить ровность дорожного покрытия, проведя рукой по стыкам.
После того, как вся тротуарная плитка будет уложена на свои места, вам может понадобиться вырезать номер, чтобы завершить площадь. Резку дорожного покрытия лучше всего производить с помощью алмазного дискового резака, который, опять же, можно взять напрокат в любой компании по аренде инструментов. Обязательно следуйте инструкциям производителя относительно эксплуатации и безопасности. При резке тротуарной плитки необходимо соблюдать особую осторожность, и средства индивидуальной защиты очень важны. Отметьте тротуарную плитку, которую вы хотите разрезать, направляющей линией.Поместите плиту на устойчивую платформу и аккуратно разрежьте.
чистовая
В завершение заполните швы между тротуарной плиткой, используя шпатель и сухую смесь строительного песка примерно из трех частей на одну часть цемента. Сильно прижмите, чтобы обеспечить заполнение всего стыка, затем разгладьте. Когда вы закончите, промойте плиты, удаляя все брызги или излишки раствора, прежде чем он затвердеет и не испачкает тротуар.
Когда закончите, тщательно смахните излишки раствора и дайте ему схватиться в течение 24 часов, оставив готовую террасу.
Альтернативный вариант, когда дело доходит до украшения вашего патио, — это использовать шпаклевку. AWBS поставляет как Pavestone Pointfix , так и Azpect Easyjoint , которые доступны в нескольких цветовых вариантах. Эти простые в использовании порошковые составы просто нанесут щеткой на щели между тротуарной плиткой. Затем вы можете аккуратно утрамбовать их, используя шпатель, прежде чем оставить его примерно на 12 часов. По прошествии этого времени смесь затвердеет, и ваш внутренний дворик будет отделан красивым, аккуратным и легким указателем.
Укладка толстой тротуарной плитки — HomeOwnersHub
Цитированный текст здесь
Забавно, что вы спросите, потому что я положил именно этот тип плиты последним выходные и это было моргание тяжелой работы. Я бы посоветовал тебе получить себе друг в помощь (нас было двое), потому что подъем и перекладывание выравнивание плит на сухой смеси — действительно тяжелая работа.
Уложили плиты на сухую смесь с помощью пары лопаток спиртового уровня. и большой резиновый молоток.
Сначала возьмите кусок дерева, чтобы получить сухую смесь примерно на одном уровне (я предполагаю вы положили хардкор, если вам это нужно / хотите), а затем положите плиту на как можно нежнее. Мы обнаружили, что лучший способ опустить плиту — это поставьте ногу на одну сторону плиты, чтобы она действовала как ось, а затем опустить плиту. Он вонзается в ту сторону, на которой стоит ваша нога, но это легко исправить за минуту. Следите за пальцами, хотя это действительно легко поймать палец.
Стремитесь получить плиту на пару миллиметров на противоположной стороне. твоя ступня.В таком случае ударьте по нему молотком, пока он не выровняется. Это уплотняет песок и усаживает плиту.
Проверьте плиту спиртовым уровнем. Если сторона ступни немного занижена (вероятно будет) _ осторожно_ приподнимите край кончиком лопаты и используйте молоток, чтобы уплотнить сухую смесь под плитой (лучше всего это делать с два человека).
Следует остерегаться попадания материала между плитами. (только проблема, если вы укладываете их заподлицо), который их разделяет. Чтобы исправить это, просто проведите пальцем по краю уже уложенных плит. так, чтобы вы создали траншею _small_ (глубиной от 5 до 10 мм) возле плиты.В небольшое количество лишнего материала попадает в этот зазор и позволяет плитке плотно прижаться друг к другу.
Заключительные моменты: не пытайтесь уплотнять сухую смесь — она полностью мертва. потеря. Вы просто повредите его, пока кладете плиты, и все равно застынет Две зоны с плитами, которые я построил описанным выше методом, вмещают 5500 литров. резервуары для воды, и они не сдвинулись ни на миллиметр. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы возможно, попробуйте капли цемента.

1Апр
Как найти скрытую в стене электропроводку: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой
1 Апр 2021 alexxlab Комментировать
виды и схемы для сборки своими руками
Во время ремонта в квартире приходится искать места пролегания заложенных внутри стен электропроводов, чтобы исключить удар током при сверлении. Найти кабель в этой ситуации сможет только детектор скрытой проводки. Надо лишь правильно выбрать модель прибора либо сделать подобный искатель своими руками. В магазинах предлагают различные по функционалу и принципу работы устройства, выбор достаточно обширен. Но при наличии минимальных познаний в электротехнике инструмент можно собрать и самостоятельно.
Содержание
Предварительный поиск скрытых электропроводов – залог безопасности сверления стен
Проводка под напряжением – это риск для жизни. При ее поиске лучше всего исключить использование «метода научного тыка» с помощью сверла дрели. Риск поражения током в этом случае резко возрастает. Не стоит здесь излишне экономить, приборы для обнаружения проводов стоят немного.
Профессиональные приборы
При поиске скрытой в стенах электропроводки применяют четыре типа детекторов:
Электростатические.
Электромагнитные.
Обнаружители металла.
Универсальные (комбинированные).
Электромагнитный детектор
Все эти приборы имеют компактные размеры и просты в применении. Первый вариант замурованные в стене провода находит за счет обнаружения их электростатического, а второй – электромагнитного поля. Металлодетекторы отыскивают медь и алюминий, из которых состоят жилы электрического кабеля. В универсальных моделях используется два или несколько принципов поиска.
Искатель металла
Совет! Дешевле всего обойдутся электростатические и электромагнитные детекторы. Но обнаружить ими можно только провода под напряжением.
Поиск источника опасности
У устройств первых двух типов детекторов есть пара существенных недостатков:
Во-первых, они не способны обнаружить обесточенную проводку.
А во-вторых, если стены мокрые или сделаны из металлоконструкций, то толку от детекторов этого класса будет ноль.
Металлодетектор находит металлические электропровода, арматуру и трубы
Поиск электростатическим детектором более точен, однако только при условии, что в розетку включена нагрузка от 1–1,5 кВт. Найти им идущие к лампочке электропровода проблематично, а слаботочные линии обнаружить не получится совсем.
Металлоискателем скрытая проводка спокойно обнаруживается, даже если она не под напряжением. Но прибор реагирует и на любой металл в стенах. Различий между арматурой, жилой провода и металлической трубой он не видит. Звуковой или цветовой сигнал об обнаружении измеритель подаст во всех случаях одинаковый.
Видео: Обзор и тестирование детекторов
Классический пример электромагнитного детектора проводки – дистанционная отвертка-индикатор для обнаружения фазы в розетке. Только нужно использовать современный прибор с батарейкой внутри, за счет которой устройство способно улавливать самые слабые поля. По функционалу она может обычной стеклянной либо с дисплеем. Главное, чтобы в ней был предусмотрен режим бесконтактной работы.
Однако на практике способом с отверткой удастся воспользоваться только при обнаружении проводов, которые заложены в стену неглубоко. Под нетолстым слоем штукатурки этот индикатор электропроводку найдет. Однако поиск в толще бетона или кирпичной кладке к положительному результату не приведет. Здесь нужен иной электроприбор.
Совет! Если требуется максимальная точность с определением месторасположения провода до сантиметра в любой стене, то без универсального детектора скрытой проводки не обойтись.
Устройство индикаторной отвертки
Сигнализаторы электромагнитного и электростатического поля способны находить электропроводку только при условии работы в сухих условиях. Если стены внутри или снаружи влажные, то такие устройства ничего не обнаружат. На улице в дождливую погоду толку от них тоже не будет.
Комбинированные приборы способны определять:
тип металла в жилах;
глубину залегания скрытой проводки;
материал стен (пластик, дерево, черный либо цветной металл).
Устройство тестера
Однако универсальные модели часто имеют расширенный функционал, который мастером в домашних условиях практически не используется. Функции есть, но не применяются. А деньги за них платить приходится, производитель все заложил в стоимость прибора.
Электропровода в стене могут быть проложены под любым углом
Оптимальный по цене и функционалу детектор проводки лучше всего подбирать, ориентируясь исключительно на собственные нужды. Многое зависит от материала стен, в которых производится поиск. Но для разовых работ в большинстве случаев достаточно индикаторной отвертки или простенького дешевого электростатического прибора. Однако если работать с электропроводами приходится постоянно, то лучше приобрести многофункциональный аппарат.
Российский детектор «Дятел»
При выборе прибора для обнаружения скрытой проводки надо смотреть на его:
глубину сканирования;
тип сигнальной индикации;
способность различать разные материалы и выявлять пустоты в стенах;
возможность обнаружения места разрыва провода.
Чем информативней дисплей, тем точнее определяется место залегания проводки
Главное – это глубина обнаружения электропроводки. У дешевых моделей она равна 10–20 мм, чего не всегда бывает достаточно. Для домашних нужд лучше всего брать прибор со средней глубиной сканирования в 50–60 мм. Глубже пяти сантиметров электропровода в стенах частных домов и квартир закладывают крайне редко.
Второй параметр – сигнал об обнаружении провода в толще стены. Он может быть звуковым либо цветовым. Чтобы исключить ошибки, устройство лучше взять с двумя типами подачи информации. И звук должен быть тональным, который издает разные мелодии в зависимости от расстояния между прибором и электропроводкой или металлом.
Принцип работы искателя
Самым удобным в использовании является детектор с жидкокристаллическим дисплеем. На таком экране информация отображается в доступной форме в виде пиктограмм и линеек с полосками. Но и простых светодиодов на корпусе во многих случаях бывает вполне достаточно. Все зависит от предпочтений мастера и запланированной на покупку суммы денег.
Перед приобретением выбранного устройства прямо в магазине его следует протестировать. Работающие электроприборы рядом имеются при любом раскладе. Для оценки правдивости заявленной в техпаспорте глубины залегания идущий к ним провод можно закрыть какой-нибудь пластиковой панелью или деревянной доской.
Исследование стены
При наличии опыта работы с паяльником и знаний основ электротехники детектор проводки можно смастерить своими руками. Для этого понадобится минимальный набор радиодеталей, стоить которые будут в разы меньше, нежели готовый магазинный прибор.
Видео: Как сделать прибор для обнаружения проводки своими руками
Устройство с многокаскадным умножением напряжения ↑
Своими руками детектор для поиска проводки в стене проще всего собрать в виде трех усиливающих напряжение с антенного входа каскадов. При фиксировании электромагнитного поля сигнал от антенны поступает на первый из них, создавая небольшой ток в цепи. Затем этот ток усиливается следующими каскадами до достаточного для загорания светодиода номинала. Если последний загорается, то электропровод под напряжением находится прямо под щупом сигнализатора.
Для сборки электроприбора понадобятся:
Три чувствительных транзистора (биполярные триоды ВС547).
Три резистора (220 Ом, 1 кОм и 1 МОм).
Светодиод в качестве индикатора.
Источник питания на 6 В.
Схема детектора на трех транзисторах
Вместе элементы можно быстро соединить методом свободной пайки. Печатная плата здесь не нужна. Надо лишь заизолировать спаянные контакты и уложить все в корпус из пластика, чтобы при удержании рукой он не срабатывал ложно от электростатики человека. Металлической должна быть только небольшая пластина, используемая в качестве антенны. Она соединяется с базой первого транзистора.
Важно! Чем площадь антенны больше, тем чувствительней получается прибор. При высокой чувствительности возрастает риск ложного срабатывания, однако глубина сканирования получается больше.
Общий вид самодельного детектора
Размер пластинки из металла должен быть таким, чтобы детектор срабатывал исключительно на проводку, а при соприкосновении с рукой индикаторный светодиод не загорался. Пластину потребуется обрезать до нужного размера, проверяя прибор на проводе под напряжением.
Радиоприемник с реагированием на электромагнитные поля ↑
Второй вариант самодельного прибора для определения скрытой проводки более сложен в исполнении, но точность его поиска выше. Он позволяет обнаруживать не только находящиеся под напряжением электропровода, но и металл в стене. Потратив немного времени и используя приложенную схему, можно своими руками собрать портативный и вполне рабочий металлоискатель.
Для сборки этого устройства поиска потребуются:
Микросхемы КР-140УД-1208 (D1, D2) и К-561ЛЕ5 (D3).
Резисторы на 510 Ом (R10, R17), 1 кОм (R1, R19), 2 кОм (R11), 4.7 кОм (R2), 15 кОм (R3), 36 кОм (R9), 47 кОм (R5), 100 кОм (R4, R18), 130 кОм (R7), 160 кОм (R14), 200 кОм (R8, R12), 680 кОм (R15), 910 кОм (R13) и 1 МОм (R6).
Транзистор KT315 (Т1).
Конденсаторы 0.022 мкФ (С3), 0.033 мкФ (С5), 0,1 мкФ (С1, С4), 1.0 мкФ (С2), 1.5 мкФ (С6).
Диод КД522 (VD1).
Светодиоды №1 для сигнала на наличие металла и №2 на проводку.
Переключатель SW1.
Динамик SP.
Источник питания на 6–9 В.
Схема небольшого комбинированного детектора
Антенна А2 выполняется в виде щупа из медной проволоки длиной 5–10 см. А1 состоит из пары катушек на пятисантиметровом стержне из феррита сечением в 10 мм. Обе обмотки делаются из провода D=0.15 мм. Первая имеет 60 витков, а вторая – 5.
Для нахождения металла в стене используется антенна А1. При обнаружении загорается светодиод, а из динамика раздаются щелчки. Для поиска электромагнитного поля запитанной электропроводки применяется А2. В этом случае светодиод начинает мигать в такт с частотой тока в проводе.
Простейший детектор проводки из полевого транзистора
Искатель из мультиметра и полевого транзистора ↑
Если паять не хочется, а скрытую проводку в квартире нужно найти срочно хотя бы приблизительно, то можно воспользоваться полевым транзистором. Но для обнаружения сигнала к нему придется подключить мультиметр в режиме омметра.
При воздействии электрического поля, образуемого электропроводом под напряжением, толщина p-n перехода транзистора увеличивается. Это изменение и фиксируется омметром. При сборке такого прибора главное – не перепутать подключение выводов. К мультиметру подсоединяются выводы «истока-стока», а «затвор» остается свободным. Последний вместе с металлическим корпусом транзистора будет исполнять роль антенны.
Для выполнения поиска получившимся прибором необходимо провести вдоль стены. При приближении к проводке стрелка мультиметра будет колебаться, указывая на повышение сопротивления. Приемную антенну в этой схеме также можно заменить первичной обмоткой трансформатора. Выбор здесь зависит от наличия конкретной элементной базы под рукой.
Видео: Изготовление искателя по схеме своими руками
Смартфон в роли детектора проводки ↑
Любители современных гаджетов для поиска замурованных в стену проводов также могут воспользоваться смартфоном на Android. Для этого необходимо закачать соответствующее приложение «Металлоискатель». Антенной в этом случае будет служить встроенный навигационный компас, который с легкостью фиксирует магнитное поле металлического провода на небольшой глубине в стене.
Тестирование с помощью смартфона
Простой индикатор скрытой электропроводки всегда можно собрать своими руками. Но качество обнаружения линий электросети самоделкой будет низкое. При глубоком залегании проводов найти их получится только с помощью профессионального прибора с несколькими рабочими режимами. Модельный ряд подобных приборов сейчас огромен, но перед выбором надо точно определиться с требуемыми параметрами поиска. Лишние функции стоят денег, однако не всегда оказываются востребованными.
Как найти скрытую проводку в стене без специального детектора
Перенос и прокладывание розеток, монтаж навесной конструкции, сверление стен, ремонтные процессы и другие мероприятию зачастую требуют знания мест прохождения электропроводки. Для обнаружения электропроводов в стенах специалисты используют специальные приборы-детекторы или щуп-генератор. Однако профессиональное оборудование не всегда доступно. При необходимости обнаружить искомые элементы в стенах можно и без них.
Визуальное определение
Такой метод подойдёт в условиях ремонта, когда со стены снимается декоративная отделка до чернового основания. В таком случае, на черновой поверхности можно увидеть штробы от прокладки кабелей: они будут выступать, отличаться по цвету, прощупываться рукой. Если электромонтажные работы в доме выполнены по стандарту, то места примерные прокладывания проводки будут известны. Так, проводка прокладывается строго горизонтально и вертикально с углами 90 градусов. Её располагают в 10 см от балконов, откосов, карнизов и 15-10 см от плинтусов или потолка. Вертикальные отрезки укладываются не ближе 10 см к углам, дверным проёмам и т.д. От газовых магистралей электропровода удаляются не менее, чем на 40 см.
Индикаторная отвёртка
Использование такой отвёртки – распространенный метод поиска проводов. Стоимость её невелика, однако она является нужным инструментом в быту. Использовать её легко: пальцами необходимо сжать шлиц отвёртки – это необходимое условие, после чего проводить ею вдоль стены, держа максимально близко к поверхности. При обнаружении проводки, светодиодный индикатор на отвёртке загорится.
Индикаторная отвёртка не справится с глубоко проложенными кабелями. Проводка для обнаружения должна быть под напряжением.
Использование радиоприёмника
Обладатели старых приёмников могут использовать их в качестве детектора для электропроводки. Чтобы мероприятие удалось, радиоприёмник следует настроить на частоту в 100 килогерц и максимально прижать к стене. Проводка в данной части дома должна быть под напряжением: включите в розетку прибор, потребляющий достаточную мощность. При обнаружении электромагнитного поля, радиоприёмник начнёт издавать характерный треск.
Поиск при помощи смартфона
В отсутствии старого радиоприёмника можно использовать смартфон. Принцип действия тот же: подключить гарнитуру и настроить радиоприёмник на смартфоне на необходимую частоту. По усилению треска в наушниках определяется приближающееся электромагнитное поле. Кроме того, существуют специальные приложения для гаджетов, способствующие обнаружению электропроводов, однако их эффективность крайне сомнительна.
Методика поиска по радиоприёмнику подойдёт только для кирпичной стены!
Обнаружить кабели можно при помощи слухового аппарата, металлоискателя, мультиметра. Однако данные приспособления приобрести сложнее, чем специальный детектор скрытой электропроводки: они актуальны лишь для их немногих обладателей.
При любых сомнениях следуйте логике и нормативам прокладывания электропроводов в помещениях, либо обращайтесь к специалистам.

Мой мир
Facebook
Вконтакте
Twitter
Одноклассники
Каким должен быть хороший детектор скрытой проводки, как не переплатить
Скрытая проводка в стене может стать головной болью не только при проведении ремонта, но и при необходимости просверлить отверстие под картину или полочку. Электрики не всегда придерживаются правил разводки, да и вы можете их не знать. Поэтому попадание сверла в кабель весьма вероятно. Чтобы обезопасить себя, кабель и инструмент от удара током – пользуйтесь детектором скрытой проводки. В зависимости от ваших требований, такие приборы обладают разными наборами характеристик, от определения только подключенного кабеля, до поиска разрыва и даже глубины залегания.
Электростатические
Детектор Bosh PMD 7

Это простые и надежные детекторы скрытой проводки – хотя не самые дешевые. Подходят для профессионального применения монтажниками и электриками. Ищет кабели под напряжением, металл, не подходят для поиска проводки в стенах, с влажной штукатуркой и бессильны для поиска внутри металлических коробов или стен. С помощью прибора возможно найти также обрыв проводки. Надежным прибором этого плана считается Bosh PMD 7 – он показывает наличие скрытой проводки под любым напряжением на глубине до 5 см и сигнализирует о находке короткими сигналами и миганием светодиода. Реагирует и на металл (до 7 см), при этом выдает длинный непрерывный писк. Удобно применять для сверления бетонных плит, чтобы не попасть в арматуру. Стоимость $44.50
Электромагнитные
Детектор скрытой проводки ADA ZAC 1000

Самые дешевые – оттого самые популярные детекторы. Применяются в быту для обнаружения кабеля под напряжением. Принцип их работы очень прост – ток, проходящий по проводу создает электрические колебания в катушке самого детектора, срабатывает датчик вы видите светодиод и слышите сигнал. Электромагнитный прибор не найдет провод, если к нему ничего не подключено, т.е. для того, чтобы узнать как идут провода к розетке – в нее нужно что-то включить. Например утюг, т.к. маломощные потребители дают слабый импульс и детектор может не сработать. Популярный прибор ADA ZAC 1000 – стоит $8.6 – отлично подходит для бытового и профессионального применения. Легкий детектор со встроенным светодиодным фонариком для работы в неосвещенных местах.
Комбинированные
Детектор скрытой проводки BOSCH PMD 10

Многофункциональные устройства, направленные на профессиональное использование. Мультидетекторы позволяют не только обнаружить в стене скрытую проводку, но и установить глубину, на которой она проложена. У монтажников – профессионалов популярна модель BOSCH PMD 10. Стоимость 80$. Обнаруживает проводку на глубине до 3 см, и металл на 6 см, имеет повышенную точность и удобен в использовании. На ЖК дисплее отображается шкала, показывающая приближение к металлу или проводке. Классчиеское выполнение прибора с отверстием позволяет сделать разметку на стене прямо во время работы прибора.
Видео мануал как сделать детектор самостоятельно
Для тех, кто дружит с паяльником и имеет 30 минут свободного времени, чтобы собрать довольно простой, но надежный детектор скрытой проводки.
Виды мультиметров Mastech и сфера применения Обзор сумок для электрика, на что стоит обратить внимание Пояс электромонтажника — что это такое Пошаговая инструкция как измерять сопротивление мультиметром
Как найти скрытую… — Сервисная служба — Швидко сервіс
Как найти скрытую проводку самостоятельно?
☎☎(093)896-54-54, (098)896-54-54, (066)896-54-54
https://shvydkoservice.com/elektrik/montazh-elektroprovodki/
Многие «домашние умельцы», когда берутся сверлить стену, могут пробить отверстие и проложенную в стене проводку. В результате получают отсутствие электричества в доме и кучу головной боли, как все исправить. Чтобы избежать такого случая, предлагаем ознакомиться, как найти скрытую проводку самостоятельно.
В ситуации, когда электрическая разводка выполнена с соблюдением всех строительных норм, если сохранилась проектная документация, разыскивать скрытые электро коммуникации, возможно, не придется долго. В таком случае все проводники прокладываются в полости ограждающих конструкций лишь вертикально и горизонтально, а все повороты укладываются под прямым углом (исключением являются накладные конструкции). Вам просто надо отследить предполагаемое место прокладки кабелей. От каждой точки (розетки, выключателя) проводники будут уходить вертикально вверх , а после поворачивать горизонтально – в распределительную коробку.
Однако, даже в таких случаях может потребоваться точное определение места прокладки проводников, для чего целесообразно воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Современные способы поиска электропроводки.
В настоящее время на рынке специализированного диагностического оборудования представлена масса приборов, способных определять наличие скрытой проводки с высоким уровнем точности. Однако, перед тем как производить описание их работы, желательно ознакомиться с принципом действия, который заложен в алгоритм большинства современных индикаторов.
Так, наиболее точным методом определения места прокладки скрытой проводки, является поиск под нагрузкой, предполагающий протекание в цепи электрического тока. Для чего вполне достаточным действием будет подключение к электросхеме любого потребителя (например, лампы). Причем работа прибора в таком случае основывается на электромагнитном воздействии, которое возникает в результате прохождения тока по проводнику.
Приборы, генерирующие собственное магнитное поле также применяются для поиска скрытых проводов. Причем суть метода заключается в том, что при попадании в зону созданного магнитного поля любого металлического элемента происходит небольшое искажение, которое и сигнализирует исполнителя о присутствии поблизости проводника. Однако подобный метод диагностики с одинаковым уровнем будет реагировать как на токопроводящие жилы, так и на прочие инженерные коммуникации, изготовленные на основе металла (трубы, арматура и т.п.).
Ввиду чего во многих современных приборах, предназначенных для поиска скрытой проводки сегодня используется оба из перечисленных методов анализа.
Типы устройств для обнаружения проводки
Сегодня домашнему мастеру не нужно «придумывать велосипед», ведь широкий спектр диагностических приборов имеется в продаже и может быть использован в ходе проведения строительных работ. Подбирать же наиболее подходящий вариант желательно с учетом индивидуальных факторов.
Сигнализатор скрытой проводки Е121 («Дятел»).
Популярный, недорогой прибор, который с одинаковым успехом может использоваться как профессионалами-электриками, так и домашними умельцами. Причем возможности указанного сигнализатора позволяют не только определять места прокладки электрокоммуникаций, скрытых под слоем штукатурки (до 70 мм), но даже указывать на зоны повреждения (обрыва) электрической цепи.
Сигнализаторы серии MS (производства Китай).
Отличаются низкой стоимостью и потому пришлись по вкусу начинающим умельцам. Однако помимо электрических проводников подобные тестеры – пробники (к примеру, MS-58М) с одинаковым успехом реагируют на все металлизированные предметы, находящиеся в стеновой или потолочной полости. Ввиду чего пользуясь указанным чудом инженерной мысли, следует быть весьма внимательным, дабы не принять обычный шуруп или кусок арматуры за искомый кабель. Также представленные приборы не реагируют на экранированные или обернутые в фольгу материалы.
Вдобавок, подобные индикаторы не могут справляться с поставленной задачей при повышенной влажности ограждающих конструкций (тестер будет указывать на наличие электропроводников в любой точке). Ввиду чего перед его использованием следует создать оптимальные условия микроклимата.
Если же говорить о преимуществах сигнализаторов серии MS, то помимо невысокой стоимости можно выделить большую чувствительность (погрешность поиска ±5-10 см) и возможность нахождения обрывов.
Специальные приборы.
Аппарат ПОСП-1 , тестеры VP-440, GVD-504A, GVT-92, GVD-503 заслужили большое уважение среди профессионалов, так как позволяют с большой точностью решать поставленные задачи по поиску проводки и определению мест ее повреждения.
Как найти скрытую проводку без прибора.
В отдельных случаях для решения единичных задач можно прибегнуть к «дедовским» кустарным способам поиска электропроводки.
Первым вариантом является визуальное определение штроб, которое предполагает полное удаление отделочных материалов (обои, накладные конструкции). То есть другими словами определяется место прокладки трасс в таком случае путем визуального отличия структуры материала (штроба может несколько выделяться на общем фоне).
Если же вышеприведенный способ не дал желаемого результата, можно воспользоваться звуковым методом. Для чего достаточно выставить радиоприемник на частоту 100 кГц и перемещать его в пределах места поиска. При попадании в зону воздействия радиоволн электромагнитного поля, создаваемого проводниками, динамик будет издавать характерный хриплый звук.
Некоторые домашние умельцы утверждают, что проводники в стене можно обнаружить и при помощи постоянного магнита, привязанного на нитке. Для чего представленную конструкцию следует водить по стене и контролировать точки отклонения магнита. Однако оба из нижеприведенных вариантов предполагают выполнение работ при поданном напряжении на электропроводку.
В заключение хотим пожелать вам как можно меньше случаев с аварийными ситуациями. Найти скрытую проводку — умение очень полезное, но лучше тратить время на более приятные занятия.
#shvydkoservice #Черкассы #электрик #проводка #замена_розетки
Прибор для поиска скрытой электропроводки, виды и чем отличаются
Не все знают, по каким чертежам прокладывалась проводка в доме. Но редкий интерьер обходится без таких элементов, как картины, полки, бра. А для их монтажа необходимо либо вбивать гвозди, либо сверлить стены дрелью. Как в таком случае сделать все так, чтобы не повредить электрическую проводку? Действовать на свой страх и риск? В этом нет необходимости, потому что существуют специальные приборы, с помощью которых можно точно определить в каком именно месте пролегает электропроводка. Такой прибор для поиска скрытой электропроводки или ее обрыва, является одним из самых востребованных устройств у электриков.
Принцип работы прибора по поиску поводки
Виды приборов и принцип работы
Первая группа приборов регистрирует электромагнитное поле, которое исходит от электрических проводов. Эффективность приборов ограничивается возникновением электромагнитного (ЭМ) излучения. Например, проводка под напряжением без потребителя дает малое излучение, что затрудняет е обнаружение, а сырая штукатурка будет создавать помехи для его работы.
По этому принципу построено большое количество самоделок для поиска скрытой электропроводки, которые сталкиваются с проблемой чувствительности: низкая– не находит провода без мощного потребителя, высокая – фон (срабатывание от рядом находящихся приборов).
Группу приборов можно разделить по принципу действия: 1) электростатические – обнаруживают любые электростатические наводки, но сильно чувствительны к посторонним наводкам; 2) электромагнитные – регистрируют электромагнитное возбуждение от провода под нагрузкой.
Электростатические детекторы для обнаружения проводки достаточно просты в использовании, они точно определяют место прокладки кабеля и имеют большой радиус действия. Но работа с этим устройством осложняется, если в стенах есть металлические конструкции или стены имеют высокую влажность. К тому же, обязательным условием является наличие напряжения в проводах. Возможно в квартире прибор при поиске электропроводки в стене справится, но с проводкой в бане или гараже, лучше выбрать прибор работающий по другим принципам.
Электромагнитные детекторы отличаются особой точностью в работе. К тому же они удобны и просты в обращении. Обнаружить проводку при сканировании стен электромагнитным детектором можно быстро и точно. Однако искомый кабель должен непременно находиться под напряжением, при этом, под высоким (минимум 1 кВт). Слабо нагруженная электропроводка может быть и не обнаружена.
Если нет возможности подать в провода достаточное напряжение, то для обнаружения проводов придется воспользоваться металлодетектором. Их тоже используют для поиска скрытой проводки. С одной стороны, возможность найти обесточенный провод, это значит решить проблему, но такой прибор будет реагировать на все металлическое: металлоконструкции в стенах, гвозди, шурупы.
Вторая группа приборов регистрирует не на само ЭМ поле, а изменение электромагнитного возмущения, возникающего в металле из-за воздействия внешнего магнитного поля. Прибор работает по принципу металлоискателя, поэтому инструмент с успехом обнаруживает не только электропровода, но и арматуру, и другие металлические предметы.
Третья группа приборов имеет гибридный принцип действия основанным на первом и втором способах, поэтому они самые эффективные для поиска скрытой электропроводки в стенах. Приборы относятся к профессиональным инструментам, поэтому их стоимость значительно выше. Комбинированные детекторы обладают массой возможностей. Ведь они могут не только обнаружить проводку, но и с большой точностью определить, под напряжением ли она и как глубоко проложена. Мультидетекторы способны обнаружить в стенах цветные металлы, деревянные перекрытия и пластик.
Приборы для поиска
Существует много марок приборов для обнаружения скрытой проводки, но перед тем, как приобрести, постарайтесь, ознакомьтесь с их функциями и возможностями. Ведь не каждым детектором можно обнаружить места, где проходит скрытая проводка, если отсутствует напряжение в сети или оно недостаточной мощности. Кроме того, не все приборы способны работать в окружении большого скопления металлических элементов. Стоит учитывать и такие факторы, как температура воздуха и влажность.
Лис М

Искатель скрытой проводки Лис М производят в России. Создан он специально для поиска проводки в стенах. Он удобен в использовании, так как работает от двух батареек. Обнаружив искомое, прибор помимо индикации, сигнализирует звуком. Реагирует детектор на переменный ток в сети. Сигнал поступает в устройство, где происходит его цифровая обработка. Результаты выводятся на индикатор. Прибор способен найти проводку, которая заложена на глубине двух метров.
DSL 8220s
Обнаружить в стене провода электросети, антенный кабель, телефонный провод поможет детектор скрытой проводки DSL 8220s. Этот компактный прибор способен находить скрытую проводку под гипсокартонном, пластиком, штукатуркой, кирпичом. Кроме того, его используют, когда есть необходимость найти «фазовый» провод сети. Обнаружив провода, прибор сигнализирует индикатором при помощи светового индикатора, а также звуком.
BOSCH GMS 120
Детектор скрытой проводки BOSCH GMS 120 способен обнаружить в стенах не только провода, но также цветные металлы и деревянные перекрытия. При обнаружении проводки в стенах, на приборе загорается индикатор красным цветом. Если проводка обнаружена не была, цвет индикатора – зеленый. Прибор работает в нескольких режимах: гипсокартон, кабель под напряжением и метал. Также обнаруживать он способен магнитные и немагнитные элементы. Корпус искателя скрытой проводки bosch оснащен отверстием для маркировки стен.
Дятел Е121
При необходимости определить схему проложенной в стенах электрических кабелей можно использовать детектор скрытой проводки Дятел Е121. Этот прибор определяет не только расположение скрытой проводки, но и проверяет правильность фазировки электрических счетчиков при отсутствии защитной крышки. Прибор «Дятел» работает по принципу обнаружения электро поля. Для этого достаточно, чтобы в сети было напряжение 0,38 кВт. Работа прибора регулируется режимом самоконтроля, то есть, детектор начинает издавать световые и звуковые сигналы.
Mastech MS6812
Одним из самых малогабаритных приборов для определения расположения электропроводов внутри стен является детектор скрытой проводки Mastech. Прибор находит искомое с высокой точностью, при этом, он способен работать с разными материалами: кирпич, гипсокартон. Кроме того, он наделен функциями металлодетектора и полностью соответствует международным стандартам безопасности. При обнаружении электропроводки, прибор сигнализирует звуком и светом.
При необходимости приобрести такой прибор, какой лучше может подсказать опытный электрик или компания, занимающаяся услугами, касающимися электричества в доме. Современный рынок электро-товаров предлагает широкий выбор приборов для поиска скрытой проводки. Можно выбрать многофункциональный детектор, передатчик сигналов или искатель скрытой проводки на микроконтроллере. Главное, чтобы результат был таким, каким вы его ожидаете.
Есть совсем бюджетный вариант, многофункциональная отвертка 5 в 1. В характеристике этого прибора есть функция поиска проводки, основан поиск на провода под напряжением, то есть на их электромагнитное излучение. Учитывая размеры отвертки глубина залегания искомого кабеля должна быть небольшая, например, под штукатуркой.
Посмотрите видео о том как работает прибор Лис М, а о том как искать скрытую проводку в следующей статье.
Скрытая проводка, как найти повреждение в скрытой электропроводке, полезные советы. Как найти обрыв электропроводки
Причин неполадок в электропроводке может быть очень много, это может произойти в любую минуту, включая время, когда провода находятся под напряжением.
Виноват в этом может быть брак провода, некачественный монтаж, ошибочная и многое другое.
В тех местах, где кабель поврежден провод будет нагреваться, а если возникнет повышенное напряжение, он оборвется.
Причиной могут стать и механические повреждения, в результате неправильного забивания в стену гвоздей и высверливания дыр, также проблема может возникнуть по причине повышенного напряжения.
Как определить обрыв проводки
Обрыв проводки может быть двух типов, это может быть обрыв в скрытой или открытой проводке. Если это произошло со скрытой проводкой, нужно знать, как найти обрыв проводки, линию кабеля поможет найти обычный транзисторный приемник.
Для начала к розетке можно присоединить любое устройство, к примеру, электробритву, приемник нужно поставить на средневолновый диапазон и двигать им по поверхности, если вы услышите шум и треск, значит, именно в этом месте оборвалась проводка.
Если в квартире нет света, нужно понять, идет ли напряжение на счетчик. Для этого потребуется индикаторный тестер, им нужно дотронуться до контактов счетчика, перед этим выключите на электрощитке все автоматы.
Если при наведении тестера на счетчик, напряжения нет, значит место повреждения находится перед счетчиком. Если же оно есть, обрыв произошел в квартире. Иногда, чтобы устранить все неисправности нужно просто заменить предохранители.
Если же случай более сложный, требуется устранить неполадки в системе. Чаше всего обрывы происходят в разводных коробках, так как при высоком сопротивлении, провода могут перегореть.
Если повреждение произошло в открытой проводке, то найти и устранить его проще, если же проводка закрытая, то лучше обратиться к специалисту, так как работ предстоит достаточно много.
Перед началом работ по устранению обрыва нужно взять тестер для обнаружения напряжения, потребуется также специальная отвертка индикатор и простая отвертка, плоскогубцы и нож с изолированной ручкой, изоляционные материалы и бесконтактный индикатор скрытого электропровод.

Для того чтобы найти обрыв открытой проводки нужно понять, какой провод поврежден: фазный и нулевой, в этом поможет индикаторная отвертка, она определит все контакты включателей или розеток и проверит их исправность.
Если розетка находится под напряжением, то ней есть присутствует только один контакт. Если говорить о выключателе, то в момент усиления мощности, отключен может быть только один или все контакты. Если благодаря отвертке, обнаружится, что фаза работоспособна, то будет видно, что поврежден нулевой провод. Если проводка скрыта, то для определения неисправности лучше пригласить профессиональных электриков.
Это будет лучше и в том случае, если повреждена , нужно стараться не переоценивать свои возможности, особенно в таком серьезном деле.
Если же вы имеете достаточные навыки работы с электропроводкой, то можно найти обрыв скрытой проводки самому, для этого можно использовать акустический или индукционный метод.
Для акустического метода нужен будет генератор, его требуется подсоединить к кабелю, также нужны будут наушники и акустический датчик.
Процесс состоит в прослушивании электропроводки этими приборами. В месте обрыва вы будете слышать в наушниках щелчки, при этом генератор нужно будет правильно настроить.
Если вы решили использовать индукционный метод, генератор нужно подключить к силовому кабелю, определить уровень нагрузки и применить датчик, там где произошел обрыв, вы также будете слышать сигналы.
Если у вас бетонные или кирпичные стены, воспользуйтесь бесконтактным индикатором для нахождения скрытой проводки. Все кабели в таких зданиях устанавливаются горизонтально или вертикально, а все повороты сделаны под прямым углом.
Обычно, в таких домах хорошо известна. Индикатор нужно продвигать по стене и в районе обрыва вы услышите сигнал. Можно использовать и другие методы, но для их применения, нужно пригласить специалистов компаний, имеющих лицензию на проведение таких работ.
Как устранить обрыв проводки?

Перед тем, как начать работы по устранению обрыва нужно выключить фазный провод. При помощи молотка уберите всю штукатурку в центре повреждения, а также справа и слева, всего нужно освободить до 15 см.
Концы порванного провода нужно развести в разные края. При помощи перфоратора и особой коронки сделайте в стене отверстие, чтобы в него поместилась ответвительная коробка.
Поместите в проем коробку и закрепите ее с использованием алебастра, в нее нужно аккуратно поместить провода. Если есть запас, поврежденные провода нужно объединить по цветам и обмотать изолентой.
После окончания работы, закройте коробку крышкой и покройте отремонтированное место штукатуркой. Если проводка находится в специальных трубках, оборванные провода нужно аккуратно вытянуть, а вместо них поставить новые при помощи протяжного приспособления.
В целом, эта работа требует достаточно серьезных знаний, особенно если речь идет о скрытой проводке, но при определённой сноровке, это вполне выполнимо. Если вы хотите узнать об этом больше, можно посетить на нашем сайте, там всегда можно найти много полезного.
Наличие электричества в доме сегодня представляется чем-то само-собой разумеющимся, вспоминаем мы о нем только в том случае, если внезапно случаются какие-то поломки и мы теряем возможность пользоваться одним из самых полезных изобретений прошлого тысячелетия. Тем не менее, при сооружении дома, или при выполнении его капитального ремонта, потребуется хорошенько продумать все нюансы прокладки электропроводки — в конечном итоге только рациональный выбор типа прокладки кабелей сможет обеспечить владельцев дома бесперебойной подачей энергии, необходимой для работы осветительных приборов и всех современных бытовых устройств.

Типы электропроводки, их преимущества и недостатки
Четко разделить, к какому типу относится использованный в помещении вариант подачи электричества трудно, по мнению одних — в случае использования скрытой проводки трасса прокладки проводов вообще не должна быть заметной, по мнению других — вариант с кабелем, проходящим по трубам или кабель-каналам также следует относить к скрытому типу. В принципе — кабель в таком случае тоже невидим и обеспечен защитой от механических воздействий.
Традиционно скрытая проводка в доме предполагает прокладку всех проводов в стенах, потолках, полах, плитах или плинтусах. Такой вариант делает ее более безопасной.
Для прокладывания проводов могут использоваться:
металлические трубы,
гибкая пластиковая гофра или гибкий металлорукав,
штробы или строительные углубления, которые впоследствии закрываются штукатуркой,
пространство под навесным потолком,
пластиковые стеновые панели.

Скрытая проводка в доме имеет некоторые недостатки, главным из них являются сложности, возникающие при выполнении монтажных работ, включая даже установку автоматического выключателя. Проблемы также возникают при необходимости осуществления ремонтных работ или обслуживания. Тем не менее, скрытый вариант имеет целый ряд преимуществ, которые заставляют отдавать предпочтение именно скрытой проводке.
Само название говорит о том, что все провода должны быть упрятаны от глаз, т.е. внешний вид помещения не портят провода, проложенные на стенках или потолках, они не создают препятствий при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Провода находятся под слоем штукатурки или бетона, которые значительно ограничивают доступ воздуха, это способствует значительному снижению уровня пожароопасности, кроме того, такое расположение проводов сводит к минимуму возможность контакта с токоведущими жилами. Срок службы скрытой проводки намного дольше, чем открытой, обусловлено это защищенностью проводки от воздействия солнечных лучей и механических повреждений.

Если продолжить разговор о проблемах, которые создает скрытое расположение проводов, то следует вспомнить о том, насколько проблематичным может оказаться поиск пути, проложенного такой электропроводкой, причем с очень высокой точностью — в противном случае может возникнуть риск ее повреждения при выполнении работ, связанных со штроблением стенок или высверливанием отверстий.
При выполнении монтажа скрытой проводки требуется предусмотреть точки расположения розеток — впоследствии их установка будет достаточно проблематичной. Сечение проводов, используемых для прокладки скрытой проводки должно быть большим, чем если-бы проводка прокладывалась наружно.
Требования, предъявляемые к скрытой проводке
В числе основных требований к скрытой проводке — обеспечение пожарной безопасности, особенно аккуратно следует относиться к монтажу проводки в том случае, если она выполняется в деревянном доме и прокладывается под внутренней обшивкой, для прокладывания кабеля следует использовать стальные или ПВХ трубы.

Также следует продумать возможность замены или добавления проводов, при необходимости, но, к сожалению, на практике выполнить данное требование не всегда оказывается возможным.
Путь прокладывания проводки не должен быть произвольным, принято прокладывать кабельные переходы на высоте 2,5 м или же под потолком, строго горизонтально или вертикально, даже в том случае, если это приведет к повышенному расходу материалов.
При прокладке проводки обязательно должен составляться план, на нем указываются все ответвительные коробки, придерживаться плана при выполнении работ обязательно, также желательно обеспечить его сохранность на весь период эксплуатации сооруженной системы подачи электроэнергии.
Специалисты рекомендуют при выполнении скрытой проводки предусматривать наличие третьего проводника (РЕ), даже если на щитке в подъезде на момент подключения будет отсутствовать соответствующий магистральный провод, подключить оставленный свободным провод можно будет при появлении возможности.
Для комнат с высоким уровнем опасности (кухня, ванная) желательно предусмотреть установку дифференциальных автоматических выключателей или УЗО.
Детектор скрытой проводки
Поскольку поиск повреждений скрытой проводки может оказаться проблематичным, потребуется использование специальных сигнализаторов. Эти устройства помогут не только электрикам, но и владельцам частных домов и даже обычных городских квартир. Детектор вполне безопасен в работе, при его использовании не потребуется непосредственный контакт прибора с розетками или оголенными проводами, т.е. он более безопасен чем обычно применяемый тестер.

При помощи детектора скрытой проводки несложно определить точное место прокладки кабеля и безошибочно определить место обрыва, если таковое имеется. При прохождении места расположения кабеля, находящегося под напряжением, сигнализатор подаст визуальный сигнал — включится светодиодная лампочка. Для срабатывания прибора достаточно воздействия электростатического поля, образуемого переменным током. Т.е. непосредственный контакт прибора с проводом не потребуется. У некоторых моделей детекторов возможна функция подачи звукового сигнала.
Безопасный и простой в использовании, бесконтактный детектор бесспорно окажется предметом, необходимым в хозяйстве — он позволит домашнему мастеру без посторонней помощи и без привлечения специалистов обнаружить кабеля, скрытые в стенах или отыскать место разрыва цепи, что значительно упростит ремонтные работы и избавит от необходимости снимать штукатурку со всей стенки.
Другие методы обнаружения скрытой проводки
К сожалению, часто владельцы жилья не имеют достоверной информации о точном расположении кабелей скрытой проводки, кроме того, гарантий, что проводка в точности соответствует плану никто дать не может, особенно в том случае, если работы выполнялись несколько лет, а то и десятилетий, назад. Профессиональные инструменты о которых мы упоминали выше также не всегда оказываются в нужный момент под рукой. Вполне вероятно, что сложится ситуация, когда найти повреждение скрытой проводки потребуется при помощи средств, которые окажутся под рукой в нужный момент. Хорошо если удастся найти какие-либо тестеры, индикаторы, сигнализаторы, пробники.

Из современных средств, которые можно приобрести по вполне доступным ценам специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие модели.
Сигнализатор Е-121, в народе его часто называют Дятел. Его охотно используют электрики-профессионалы, прибор отличается высокой чувствительность и позволяет обнаружить порыв проводов, располагающихся в стенке на глубине порядка 7 см.
Сигнализаторы МS выпускаются в Китае, кроме расположенной в стенке проводки при их помощи можно легко обнаружить любые другие металлические предметы, расположенные внутри стен (тестер MS-58M). Но при этом при помощи тестера не удастся отыскать завернуты в фольгу предметы — фольга служит экраном, создающим преграду для обнаружения металла.
Работа с сигнализаторами потребует определенной подготовки — подаваемый при обнаружении проводов сигнал будет отличаться от того, который издается при обнаружении какого-либо металлического предмета.
Аппараты ПОСП-1 способны предупредить не только о наличии в стене проводки, но и подать сигнал о наличии переменного электрического поля, излучаемого, к примеру, электрощитом.
Разные модели устройств марки VP-4404 отличаются способностью безошибочно находить места разрыва проводов, что служит поводом для повышенного интереса к ним профессиональных мастеров и домашних умельцев.
Мастера рекомендуют: вне зависимости от используемого сигнального устройства скрытая проводка в стене должна разыскиваться с максимальной осторожностью и аккуратностью, с соблюдением норм и правил выполнения подобного рода работ.
Как найти скрытую проводку в стене при помощи народных методов
Если под рукой не окажется современных сигнальных приборов, а покупка их покажется нерациональной из-за высокой стоимости, то можно применить старые методы, которые использовались мастерами в прошлом. Один из таких вариантов — использование радиоприемника, настроенного на частоту 100 кГц. Включив приемник его следует медленно перемещать по стене, в местах залегания проводки в динамике появятся различимые потрескивания и шумы.

Если есть возможность снять со стен обои, то определить расположение проводов помогут шероховатости на бетоне, имеющиеся в местах их размещения. Если монтажные работы выполнялись по правилам, то провода должны проходить горизонтально или вертикально.
Скрытая проводка в стене — как найти обрыв провода
Процесс начинается из определения поврежденного провода, фазный он или нулевой. Определить это можно дотронувшись отверткой с индикатором к контактам неработающего выключателя или розетки. При этом при выключенном положении выключателя под напряжением должен быть только один из контактов, во включенном — оба. Рабочая розетка имеет под током только один из контактов. Обнаружив наличие фазы на вышеупомянутых устройствах можно предполагать, то оборван нулевой провод.

В случае возникновения повреждения недоступного участка проводки лучше всего обратиться за помощью к профессионалу-электрику, найти место повреждения самостоятельно, без применения специальных приборов будет сложно.
Если же доступ ко всем участкам электропроводки имеется, то найти проблемное место будет несложно применив любой из тестеров-сигнализаторов.
Порядок выполнения работы будет следующим:
Сначала на щитке отключают напряжение.
Затем надрезают изоляцию и делают маленькие засечки, так чтобы появился доступ к металлическому проводнику.
Первую насечку делают в точке выхода провода из распределительной коробки, вторую — на расстоянии примерно двух метров.
Применив тестер замеряют сопротивление на данном участке. Малая его величина указывает на отсутствие обрывов.
Аналогичную проверку следует выполнить на последующих участках, до тех пор, пока прибор не покажет, что сопротивление отсутствует.
Если место предполагаемого обрыва размещается в кирпичной или оштукатуренной стенке, то обнаружить его возможно при помощи бесконтактного индикатора, предназначенного для обнаружения скрытой проводки.

Значительно упростит процесс отслеживания пути электропроводки правильная прокладка проводов — по горизонтали или по вертикали, с обязательными поворотами строго под углом в 90 градусов.

Лампочки гаснут, напряжение в розетках падает до нуля, а электроприборы превращаются в элемент интерьера… «Нет света», — констатируем в таком случае. Если электричество пропало по вине поставщика, то зачастую ничего лучшего, чем надеяться на оперативность ремонтной бригады, предпринять невозможно. Но очень часто причиной неполадок со светом становятся повреждения кабеля, который пролегает в стене «пострадавшего» помещения. И тогда либо самостоятельно, либо с помощью профессионального электрика необходимо искать место повреждения и «лечить» провод. Благо лечение – дело нескольких минут, но вот найти, где лечить – обычно проблемный и трудоемкий процесс. Постараемся выяснить, как отыскать место повреждения проводки точнее, быстрее и с наименьшим уроном для пострадавшего помещения.
В большинстве случаев внутри помещений выполняется скрытая проводка. Кабель находится в гофротрубе , которая уложена в штробы и покрыта штукатуркой. В зданиях старого фонда провод уложен прямо в штробы и также покрыт слоем штукатурки. Сверху — побелка или обои (краска, стеновые панели, гобелен и т. д.).
Хотя кабель и прячется в стене, существует вероятность его повреждения. К «травмам» могут приводить множество причин: прежде всего, никто не отменял естественное старение изоляции и жил. Особенно с годами эксплуатации портятся алюминиевые провода . А старый кабель подвержен чрезмерному нагреву, особенно в местах соединения и на сгибах. Из-за нагрева разрушается изоляция и окисляются плохие контакты. Систематические перегрузки электропроводки заметно ускоряют процессы старения.
Но и новый кабель может «болеть», в основном из-за некачественного монтажа: в местах чрезмерного излома жил, которые могут попросту перегреться или перегореть. Еще одна распространенная причина – случайный механический пробой электрических проводов при ремонтных работах.
Как результат перечисленного — короткое замыкание либо перегорания (обрывы).
Разведочные работы
Итак, если произошло ЧП, нужно прежде всего проверить напряжение на входе в помещение и исправность пробок (автоматов). Если обнаруживаем, что автоматические выключатели либо пробки во взведённом состоянии, то есть смысл искать проблему внутри дома. Если Вы обнаружили автомат в выключенном положении и при его включении он выключается, то налицо короткое замыкание. Нужно убедиться в его отсутствии в розетках, выключателях и электроприборах. А дальше ничего не остается, как приниматься за поиски повреждения внутри стен.
Чтобы хотя бы приблизительно определить местность для поисковых работ, пригодится логическое мышление, аналитические способности и минимальные теоретические знания.
Обычный правильный способ, по которому строится разводка по розеткам и выключателям – лучевой. То есть, от распределительной (дозовой) коробки к каждой розетке и выключателю подведен отдельный кабель. В любом случае поиск пойдет быстрее и эффективнее при наличии схемы электропроводки или в случае, когда точно известно, что проводку прокладывали по правилам .
Итак, нужно найти дозовую коробку и вскрыть ее. Там находятся несколько скруток. Полезно померить сопротивление между всеми линиями в распределительной коробке. Если какой-либо из них покажет близкое к нулю напряжение – это указание на подозреваемую линию, вдоль которой целесообразны дальнейшие поиски. Можно померить сопротивление между линиями выключателей и в розетках: может быть, удастся выйти на место повреждения и без участия дозовых коробок.
Если произошел обрыв, то, возможно, в какой-то части помещения свет есть. Это сокращает область поисков. Если напряжение отсутствует в одной розетке или не включается одна лампа — налицо линия, в которой произошел обрыв.
В ином случае желательно с первой распределительной коробки, проверяя наличие напряжения на ее скрутках. Если все в порядке – нужно найти следующую дозовую коробку и провести ту же процедуру, что и в первой дозе. Если какая-либо скрутка в этой дозе не подает признаков напряжения, значит, обрыв находится между дозами.
Итак, за отправную точку поисков берут последнюю распределительную коробку, подающую признаки напряжения.
Поисковые работы
И далее возможен, скажем так, очевидный, но экстенсивный путь решения проблемы: вскрывать штукатурку, начиная от этой распределительной коробки, следуя по маршруту кабеля вплоть до места повреждения. Шум и пыль, потраченные нервы и время – и все ради того, чтобы залатать кусок кабеля на участке не более чем в пару сантиметров. Вдвойне обидно, если и проводка, и ремонт относительно новый, а всего в одной точке необходимо исправить огрех.
Но даже трассу кабеля в стене далеко не всегда возможно определить. Хорошо, если его укладывали так, как предписывают правила: параллельно потолку и перпендикулярно к выключателям и розеткам. Если же в целях экономии кабель укладывался по кратчайшему пути, который точно не известен хозяину помещения, то, быть может, отслеживая его маршрут от коробки до какого-либо места назначения (другой коробки, люстры, выключателя или розетки) придется снять большинство имеющейся в комнате штукатурки. Но если даже трасса и будет вычислена успешно, то найти повреждение без вскрытия штукатурки вдоль трассы не удастся. Во избежание неоправданного разрушения ремонта, сделанного с любовью, как профессиональные электрики, так и «домашние» используют бесконтактные приборы для определения напряжения.
Парк доступных устройств достаточно велик: от пробников типа MS-58М для обнаружения проводки до профессиональных трассоискателей, позволяющих искать трассу кабеля и повреждения на трассе в различных местах прокладки – дерево, бетон, кирпич. В быту можно использовать комбинированный прибор по образцу MS-48NS. Работает контактным и бесконтактным способом, позволяя определять наличие переменного напряжения на проводнике, обнаруживать фазу, прозванивать цепь и бесконтактным способом находить кабель под напряжением, проходящий в стене.
В зависимости от типа и «профессионализма» прибора, он может помочь отыскать и обрыв, и замыкание «без шуму и пыли». Приборы показывают место повреждения достаточно точно – до 10-13 см. Таким образом можно минимизировать область «вскрытия».
Завершающий этап
После того, как с помощью прибора место повреждения найдено, необходимо приступать к устранению «поломки». Если проводка находится в штробах, то придется делать небольшое вскрытие в области найденного участка (если оно еще не выполнено при «розыске»). Больное место излечивается с помощью простого набора инструментов и/или изоленты, после чего можно восстановить испорченный стеновой декор. Если кабель уложен в канале или трубе, то все даже проще: кабель вытягивается, ремонтируется (или даже полностью меняется участок — на выбор), снова протягивается в канал и восстанавливаются соединения в разветвительных коробках, розетках, выключателях.
Ремонт квартиры
Сбои в слаженной работе электрической проводки обычно доставляют огромное количество неудобств. К еще большей проблеме можно отнести исследование участков обрыва кабелей, именно благодаря которым, приходит конец стабильному функционированию электроприборов. Найти обрыв электрической проводки нетрудно лишь тогда, когда у вас проложена открытая проводка и участок порыва виден визуально.

В случае, если электрическая проводка проложена скрыто, то обнаружить порыв намного труднее. Определенно нам потребуется специальный прибор – трасса-искатель. В большинстве ситуаций приходится вызывать профессиональных электриков, однако в отдельных случаях в принципе, возможно, найти скрытый обрыв проводки и своими силами.
Как найти фазу и ноль в проводке
Во-первых, нужно понять, какой вид провода оборван – ноль или фаза. Для работы нам потребуется отвертка-индикатор, с помощью которой надо «прощупать» каждый отказавший контакт электрического оборудования. Если на розетку подан ток, то в ней обязан находиться только один из контактов. В аналогичной ситуации у выключателя, будет располагаться один контакт в выключенном состоянии, или же все контакты в состоянии включенном.
В случае если отвертка-индикатор определяет, что фаза – есть, то, следовательно, обрыв произошел на нулевом кабеле. Если электрическая проводка, кроме всего, скрытая, то обнаружить зону обрыва и починить неисправность способны лишь специалисты. Простому обывателю исправить обрыв фазы фактически нереально.

Как найти обрыв провода тестером
Если электрическая проводка организованна открытым способом, и провод на всей протяженности от распределительного узла до зоны обрыва хорошо просматривается, то в подобном случае для определения точки неисправности применяют электронный тестер. В первую очередь для проведения процесса поиска с тестером нужно отключить подачу тока сначала на распределительный узел, а потом – непосредственно на проводе. На участке вывода кабеля из распределительного узла нужно произвести первый надрез на изоляции. Он нужен для того чтобы появилась возможность добраться до металлической жилы, следующий надрез производиться примерно через один метр.
Затем нужно замерить сопротивление на этом отрезке провода. В случае если электросопротивление на данном отрезке небольшое, то, наверняка, тут обрыв провода отсутствует. После второго надреза, через метр, нужно произвести очередную насечку, и опять замерить на новом отрезке электросопротивление провода. По данной схеме, надо делать надрезы и замеры, пока Вы не определите полностью нулевое электросопротивление. Данный отрезок и будет зоной разрыва провода.
Как починить обрыв провода
Обследуем поврежденный отрезок провода. На нем тоже делаются надрезы, однако уже с более маленьким шагом. Так, между близкими надрезами на неисправном отрезке обязан быть промежуток полметра. Найдя подобным методом поврежденную зону, но уже на более маленьком по размеру отрезке провода, нужно опять повторить процесс с надрезами.
Точка обрыва электрической проводки с помощью данного способа определяется предельно точно, практически до одного миллиметра. Чаще всего точка обрыва находится гораздо раньше, и надобности в абсолютно четком нахождении участка обрыва не возникает. Затем проводятся ремонтные работы, и затем все надрезына проводе очень хорошо электроизолируют.

Как найти обрыв провода в стене из кирпича или бетона
Если провод с фазой расположен в стене из кирпича или бетона, то участок его обрыва возможно обнаружить, применив специальный бесконтактный прибор для работы со скрытой проводкой. Во время процедуры разведки учитывайте, что проводка скрытая в стенных конструкциях проходит строго вертикально и горизонтально, все изменения маршрута проводов производятся строго под углом девяносто градусов.
Это позволит с предельной точностью найти путь электрических проводов от распределительного узла до электрического устройства. Все, что необходимо сделать, — это двигать прибор над проводкой, по стенной поверхности, и на участке обрыва провода он непременно оповестит вас. Чаще прибор для работы со скрытой проводкой на участке обрыва отключает звуковую подачу сигнала.

Как починить нерабочую проводку?
Причины неполадок со светом часто связаны с повреждением кабеля. Для поиска обрыва обычно приглашают электрика, но при наличии некоторого опыта устранить неисправность электросети можно самостоятельно.
Поиск обрыва провода тестером
Прибор используется для определения обрыва, когда провод открыт к доступу на всем протяжении трассы. Отключите напряжение в районе распределительной коробки и на проводе. Надрежьте изоляцию на проводах возле распределительной коробки. Через метр сделайте вторую насечку. Измерьте тестером сопротивление кабеля на этом участке. Если прибор показывает небольшое сопротивление — обрыва на этом участке нет. В противном случае через 1 метр делайте третью насечку и повторите измерения на этом участке.
При отсутствии сопротивления сделайте насечки на поврежденном участке, выполняя их через 50 см, и повторите измерения сопротивлений. Операцию повторяйте до тех пор, пока длина измеряемого участка останется в пределах нескольких сантиметров. Поврежденный участок очистите от изоляции, устраните неисправность и тщательно заизолируйте провод в местах надрезов. Можно измерить сопротивление на линии выключателей и розеток, тогда длина подозрительных участков уменьшается.
Определение поврежденного участка бесконтактным индикатором проводки
Прибор может определить место повреждение фазного провода, реагируя на изменение электромагнитного поля. Вначале убедитесь, что поврежден именно фазный провод. Возьмите индикаторную отвертку, коснитесь инструментом контактов розетки или выключателя. Если индикатор светится при касании фазного провода, значит, поврежден нулевой провод, если нет — фазный. Провод в новых домах уложен в штабы и заштукатурен, снаружи трассы его не видно. Для определения расположения провода на стене лучше всего воспользоваться схемой электропроводки. Если схемы нет, знайте, что провода укладываются по определенным правилам, строго в горизонтальной и вертикальной плоскости. Повороты делаются под углом 90 градусов. Найдите ближайшую к розетке или выключателю распределительную коробку и от нее ведите прибор вдоль стены. В месте обрыва провода индикатор прекратит звуковой сигнал. Прибор показывает обрыв провода с точностью 10-13 см.

Устранение обрыва
Отключите напряжение с фазного провода. При помощи молотка и зубила удалите штукатурку по обе стороны от обрыва, достаточно очистить 10-15 см штрабы. Разведите оборванные концы провода в сторону. С помощью перфоратора и специальной коронки выполните отверстие в стене под ответвительную коробку. Установите в отверстие коробку и зафиксируйте алебастром. Заведите в коробку провода. Если есть запас, соедините оборванные провода по цветам и заизолируйте разъем. Закройте коробку крышкой. Штрабу заштукатурьте — можно подавать напряжение на провода.

Ремонт нулевого провода
Отключите автоматический выключатель поврежденной цепи. Отсоедините нулевой провод от шины и подсоедините к нему провод с «фазой». Дальнейшие работы аналогичны операциям с фазным проводом.

Определение места повреждения при помощи генератора и трассоискателя
Генератор сигнала подключается к поврежденному проводу. Вторая часть прибора — приемник — ведется вдоль стены над штрабой. Над поврежденным участком сигнал пропадает.

Перечень устройств для определения обрыва проводов в недоступных проводах достаточно велик. Для домашнего пользования лучше приобрести комбинированный прибор, например, MS-48NS. Он находит кабель в стене, обнаруживает фазу и обладает другими полезными качествами.
Детектор скрытой проводки – используем правильно и мастерим сами + видео
Тем, кто только обзавелся домом и обустраивает его снаружи и внутри, потребуется детектор скрытой проводки, и если покупать его нет желания, своими руками сделать его простейшую копию тоже можно! Ведь впереди и так много расходов…
Детектор проводки – основные функции
Начиная ремонтные работы, мало кто имеет на руках план электрической проводки, поэтому ситуация, когда попадаешь в нее саморезом или гвоздем, довольно распространенная. Подобный инцидент опасен, кстати говоря, не только тем, что повредятся провода, а вам придется тянуть новые… В такой ситуации можно также получить травму или ожог, ведь речь идет об электричестве. Чтобы избежать этого, нужен специальный детектор.
Кроме того, такой прибор пригодится в хозяйстве не только на случай ремонта, ведь иногда необходимо сделать единичное отверстие в стене, например, чтобы повесить картину или прибить полочку. В общем, вариантов может быть тысяча. Конечно же, все мы знаем, что электрические провода прокладываются либо горизонтально, либо вертикально, и человек, у которого хотя бы чуточку развито логическое мышление, сможет приблизительно угадать их местонахождение.
Однако этот вариант весьма сомнительный, потому что в домах со старой проводкой кабели могут лежать, как угодно. Так что обнаружение скрытой проводки без специального прибора просто невозможно. Также он пригодится и для того, чтобы проверить целостность электрической сети, найти металлические предметы и определить полярность цепей постоянного тока. А некоторые из таких устройств могут находить дерево, пластик, цветные металлы и т.д.
Индикатор скрытой проводки – разнообразие устройств
На сегодняшний день существует несколько видов таких детекторов. Причем, если первые приборы позволяли просто обнаружить в стене скрытую проводку или же металлические предметы, то более современные дают возможность определить и наличие обрыва. Рассмотрим же более подробно все варианты и оценим их достоинства и недостатки.
Одним из наиболее простых и, соответственно, дешевых является электростатический прибор для обнаружения скрытой электропроводки. К его плюсам можно отнести простоту и надежность, также он охватывает довольно большой радиус действия. Но он актуален только в том случае, если необходимо обнаружить проводку, находящуюся под напряжением в доме или квартире. Для работ в помещениях с металлическими стенами, например, гаражах, или в саунах и банях, где уровень влажности высок, этот детектор не подходит.
Еще один, так сказать, бюджетный вариант – электромагнитный детектор, который отличается высокой точностью. При этом прибор не способен обнаружить проводку, если ее нагрузка менее 1 кВт. В отличие от него, найти даже обесточенный кабель способен металлодетектор, однако эта функция не всегда на руку, так как он будет реагировать буквально на каждый металлический предмет, находящийся в зоне действия.
Наиболее качественными и, конечно же, дорогими будут комбинированные детекторы. К их плюсам относится высокая точность, простота эксплуатации, а также возможность выбирать способ поиска. Таким образом, с его помощью можно не только обнаружить скрытую проводку, но и определить, находится ли она под напряжением. Кроме того, некоторые комбинированные детекторы имеют функции обнаружения цветных металлов, пластика, дерева и т.д. Но, как говорилось выше, этот прибор будет стоить на порядок дороже предыдущих.
Как выбрать детектор скрытой проводки?
Выбор таких детекторов довольно большой, однако вовсе не простой. Прежде чем идти в магазин или же заказывать по интернету прибор для определения скрытой электропроводки, нужно точно определиться, для каких целей он необходим, для разового использования или длительной работы. А может, актуален будет профессиональный детектор, позволяющий найти и распознать скрытые конструкции самых разных характеристик? Кроме того, покупая такие приборы, следует обращать внимание и на такой параметр, как необходимая глубина сканирования.
Ведь если детектор скрытой проводки будет рассчитан на меньшую глубину, то можно пропустить кабель, который находится на большем расстоянии от поверхности.
Профессиональный прибор будет способен работать и с очень большой глубиной. А вот в домашнем хозяйстве пригодится бытовой прибор, хотя он имеет меньшую проникающую способность сигнала, но для квартирных стен и перегородок ее будет вполне достаточно. При этом и его стоимость намного ниже, чем у профессионального. Самые же дешевые варианты, обнаруживающие только те провода, которые находятся под напряжением, конечно, намного уступают по своим функциям, однако от ожогов спасти смогут.
Как происходит поиск скрытой проводки?
Если провода находятся под напряжением, вокруг них образуется электрическое поле. Детекторы же улавливают его, и благодаря специальному усилителю, который встроен в индикатор скрытой проводки, можно определить точное местонахождение кабеля. В принципе, независимо от вида и стоимости прибора, работают они следующим образом.
Включается прибор посредством нажатия специальной кнопки, которая находится на корпусе. Как только вы нажмете на эту кнопку, сразу же будет происходить калибровка, а дабы результаты были более точными, не мешает откалибровать прибор до того, как начнете работу с ним. Для этого его стоит поднести к стене в том месте, где точно находится скрытая проводка, и тогда он сам выберет и настроит необходимую степень индукции.
После этого можно начинать непосредственный поиск скрытой проводки в стене. Учтите, что многое зависит от типа прибора, так, самые простые устройства могут обнаружить исключительно только цепь под напряжением. И если осуществлять калибровку этих приспособлений на только что выкрашенных, влажных либо же поверхностях с большой плотностью, то их настройки будут неточными, а значит, и работать они будут неправильно.
Делаем прибор поиска скрытой электропроводки сами
Безусловно, купить этот прибор не представляет никакой сложности, но также совершенно не трудно сделать его самостоятельно. Естественно, в этом случае можно говорить только об обнаружении кабеля под напряжением, находящегося неглубоко в стене, но иногда этого вполне достаточно, особенно для любительского уровня.
Как сделать прибор поиска скрытой электропроводки своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Подбор материалов
В интернете можно найти множество самых различных схем, по которым собираются индикаторы скрытой проводки. Для наиболее простого, но в то же время и надежного варианта достаточно будет достать стрелочный омметр и полевой транзистор. Также можно использовать дополнительно и головной телефон с батареей питания, тогда обнаружение скрытой электропроводки в стене будет осуществляться не только по максимальному отклонению стрелки, но еще и по звуковому сигналу.
Шаг 2: Подсоединение
В первом случае просто подсоединяем омметр к транзистору, и как только прибор будет находиться в радиусе действия электромагнитных волн, исходящих от электропроводки, стрелка на омметре будет отклоняться, соответственно, в той точке, где она отклоняется максимально, и находится кабель. Вторая схема подразумевает последовательное подключение транзистора, телефона и батареи, причем полярность последней роли не играет. Этот вариант также основан на свойствах полевого транзистора, и как только электромагнитное поле будет усиливаться, звуковой сигнал, издаваемый этим индикатором, также будет более громким.
В общем, сделать прибор для поиска скрытой проводки самостоятельно не представляет никаких трудностей. Однако нужно помнить, что они могут работать только с кабелями, находящимися под напряжением и на довольно небольшой глубине. Если же строительство – это ваша профессия, то лучше всего купить мультидетектор. Конечно, потратиться на него придется изрядно, но он значительно упростит дальнейшую работу.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Опасная проводка, скрытая за стенами
2 февраля 2016 г.
Опасная проводка, скрытая за стенами, — обычная находка для сервисного электрика и может привести к чему угодно — от сбоя электропитания в цепи до пожара в жилом доме. Эта проблема — бомба замедленного действия, поскольку иногда опасность может скрываться годами, прежде чем произойдет сбой.
Пожар требует трех вещей для сгорания: источника возгорания или искры, источника топлива и кислорода.
Это было четко подчеркнуто на тренировке местной пожарной службы, которую наши бригады посетили много лет назад.Наши электрики объясняют это домовладельцам всякий раз, когда они сталкиваются с открытыми стыками внутри стен, такими как сегодня. Все в этой неприятной находке НЕПРАВИЛЬНО и ОПАСНО!
Когда проводка правильно заделана внутри правильно рассчитанной и установленной электрической коробки, она изолируется от близлежащих горючих материалов (деревянных шпилек, балок и т. Д.), И, хотя электрическая коробка не является герметичной, количество кислорода внутри шкафа быстро увеличивается. разрядится в случае возникновения электрической дуги.Искра также сдерживается и не может достичь источника топлива, поэтому она быстро испытывает недостаток топлива и кислорода, и потенциальный пожар гаснет.
Хотим сказать, что такая находка необычна, но это не так. Наши электрики слишком часто сталкиваются с этой проблемой, причем в домах практически любого возраста. Если вы подозреваете, что где-то в вашем доме может быть несанкционированная любительская проводка, позвоните нам, и мы расследуем и исправим проблему, прежде чем она станет серьезной. Мы не можем не переоценить важность найма лицензированного электрика для выполнения всех регламентированных электромонтажных работ.
Похожие сообщения
Вы заземлены?
19 марта 2021 г.
Пилот может быть заземлен из-за механических неполадок и, следовательно, ему будет запрещено управлять самолетом. Вы можете чувствовать себя заземленным после года домашней изоляции Covid-19, но вы обманываете опыт плохого поведения, чтобы оправдать это. Словарь Вебстера определяет заземленный как «психически и эмоционально устойчивый, разумный, реалистичный и уравновешенный. Все, что мы … ПОДРОБНЕЕ
Электронное оборудование
28 января 2021 г.
Сегодняшнее современное домашнее хозяйство имеет много электронного оборудования.Цифровые электронные версии заменили кухонные приборы старого стиля. Эти цифровые версии поставляются с многочисленными функциональными возможностями на выбор. В большинстве домов есть более одного персонального компьютера, и телевизор или развлекательный компонент в любой комнате, включая ванную комнату, не являются чем-то необычным. С … ПОДРОБНЕЕ
Как спрятать провода телевизора, не врезаясь в стены — вилка
Ничто не делает дорогой телевизор с плоским экраном хуже, чем беспорядок из неприглядных проводов, торчащих из задней части.Если вы только что купили новый телевизор, возможно, вам не захочется тратить еще больше на то, чтобы скрыть провода в стенах. Кроме того, у вас может не получиться просверлить стены, если вы находитесь в квартире или кондоминиуме, которые вам не принадлежат. Вот несколько дешевых и простых способов спрятать телевизионные провода, не врезаясь в стены.
Используйте зажимы для шнура, чтобы спрятать провода за подставкой для телевизора
Если ваш телевизор стоит на какой-то подставке, вы можете легко спрятать провода с помощью зажимов для шнура. Эти небольшие пластиковые зажимы обычно имеют липкую основу, поэтому вы можете приклеить их к задней части мебели, не беспокоясь о том, чтобы что-либо повредить.
Все, что вам нужно сделать, это поместить эти зажимы для шнура вокруг задней части вашей мебели и протянуть провода к сетевому фильтру или другим устройствам. Это также поможет вам держать шнуры в порядке и предотвратить их спутывание.
Используйте стяжки, чтобы провода не касались пола
Если у подставки под телевизор есть открытое пространство внизу, вы можете использовать стяжки, чтобы провода не касались земли. Все, что вам нужно сделать, это намотать провода и стянуть их вместе с помощью стяжки посередине.Однако убедитесь, что есть достаточно слабины, чтобы вы могли выдвинуть телевизор и получить доступ к проводам.
Если вы не хотите обрезать стяжки каждый раз, когда вам нужно переместить проволоку, вы также можете использовать стяжки на липучках. А если вы хотите сэкономить еще больше места, вы можете использовать удлинитель плоской розетки, который позволяет подключать кабели сбоку. Это также может удвоить или утроить количество розеток, к которым вы можете подключить свои устройства.
Используйте коробку для укладки кабелей
Если вы не можете использовать зажимы для проводов или стяжки, чтобы скрыть провода, вы всегда можете использовать коробку для укладки кабелей.Эти маленькие пластиковые коробки достаточно велики, чтобы скрыть ваши провода и даже небольшой сетевой фильтр.
Обязательно найдите коробку для укладки кабелей с отверстиями или прорезями по бокам, чтобы можно было добавлять кабели в разных направлениях. Затем вы можете закрыть крышку сверху, чтобы скрыть кабели и хранить их в недоступном для детей или домашних животных месте. Обычно вы можете найти коробки для кабелей разных размеров и цветов.
Используйте комплект для крепления кабеля к стене.
Если ваш телевизор установлен, вы можете использовать маскирующее средство для настенного шнура, чтобы скрыть провода, не врезаясь в стены.Этот тип кабельного канала обычно имеет клейкую основу, поэтому вы можете приклеить его к стене, не повредив его. Затем вы можете спрятать в нем провода телевизора и другие кабели, прежде чем надевать крышку.
С кабельной канавкой вы также можете добавлять или удалять кабели в любое время, когда захотите. Однако это будет означать, что ваши кабели должны пройти большее расстояние, поэтому вам, возможно, придется заменить существующие кабели на более длинные. Так как этот тип дорожки качения обычно делается из пластика, вы можете легко обрезать его до идеального размера.
Для получения дополнительных очков вы также можете покрасить дорожку качения в тот же цвет, что и стена, чтобы она гармонировала с фоном. Чтобы добиться наилучшего сочетания краски, вы можете отрезать небольшой кусочек краски со стены и отнести его в местный строительный магазин. Кроме того, вы должны использовать вертикальный уровень, чтобы убедиться, что дорожка качения не изогнута.
Спрячьте провода телевизора внутри монтажной платы Raceway
Если ваши розетки не находятся за подставкой для телевизора, вы также можете использовать кабельную розетку основной платы, чтобы скрыть ваши провода, не врезаясь в стены.Этот тип дорожки качения располагается прямо над плинтусом и не выглядит слишком навязчивым. Обычно они имеют липкую основу и сделаны из пластика, поэтому вы можете обрезать их до нужного размера.
Дорожка качения плинтуса будет красиво вписываться в вашу стену, и никто даже не заметит, что они там есть. Вы даже можете обрезать их под углом 45 градусов, чтобы проложить кабели по углам. Вы можете найти эти кабельные каналы разных цветов, которые подходят к большинству плинтусов, или вы можете покрасить их, чтобы они соответствовали вашим стенам.
В качестве дополнительных очков вы можете подумать об использовании предмета мебели, чтобы спрятать ваши провода там, где они выходят и должны быть подключены к стене. Таким образом, никто не сможет определить, что ваши провода вообще спрятаны в плинтусе.
Используйте маскирующее средство для тканевого шнура
Если ваш телевизор находится в центре комнаты или вы не можете использовать кабельный канал, вы можете подумать о простом чехле для тканевого шнура. Это простое решение не только скроет ваши кабели, но и защитит их от детей и домашних животных.Кроме того, будет меньше шансов, что кто-то споткнется о ваши провода.
Чехлы для тканевых шнуров обычно бывают разных цветов и размеров. У некоторых также есть молнии, которые позволяют легко их снять, когда вы хотите добавить дополнительные кабели или удалить их. Использование тканевого чехла для кабеля означает, что вы не сможете обрезать его до нужного размера, вы всегда можете добавить столько, сколько вам нужно, и он по-прежнему будет отлично смотреться.
Используйте декор, чтобы скрыть провода телевизора
Один из самых простых и доступных способов скрыть провода телевизора, не врезаясь в стены, — это разместить их за украшениями.Например, если ваш телевизор установлен над столом или несколькими ящиками, все, что вам нужно сделать, это разместить несколько книг, мраморный бюст или какой-либо другой предмет декора, чтобы скрыть ваши провода.
В качестве дополнительного бонуса вы также можете использовать декоративные коробки, чтобы скрыть вашу кабельную приставку или другие устройства, которые подключаются к вашему телевизору. Однако убедитесь, что вы не блокируете какие-либо датчики на телевизоре. Это может затруднить отправку сигнала на телевизор с пульта ДУ.
Спрячьте провода телевизора за панелью
Если вы чувствуете себя хитрым, вы можете поставить панель, чтобы скрыть провода, свисающие с телевизора.Панельные доски бывают разных размеров и дизайнов. Вы можете выбрать один с ярким рисунком или что-то простое.
Не можете найти узор, который вам нравится? Без проблем! Накройте панель или доску тканью, и все готово. Вы также можете покрасить его в тон вашей стене или выбрать дизайн, который выделит ваш телевизор. Если вы не хотите тратить деньги на панели и ткань, вы можете использовать деревянные поддоны, чтобы скрыть провода. Вы можете покрасить поддон или оставить его естественным для дома или в деревенском стиле.
Спрячьте провода телевизора на виду
Идея для творческих людей. Проявив немного изобретательности, вы можете превратить грязные телевизионные провода в произведение искусства. Все, что вам нужно сделать, это использовать прозрачные пластиковые кабельные зажимы, двусторонний скотч, клей или любой другой ненавязчивый метод, чтобы создать дизайн из ваших проводов.
Если вы любите приключения, вы также можете создать более сложные геометрические узоры или использовать провода телевизора для создания очертаний города. Один из вариантов, который, несомненно, понравится техническим домовладельцам, — это создание компьютерных микросхем с помощью телевизионных проводов.
Спрячьте телевизионные провода за стеной
Если возможно прорезать стены, это лучший способ скрыть телевизионные провода. Мало того, что ваши кабели будут вне поля зрения, но если вы используете удлинитель питания в стене с более чем одной розеткой, вы можете подключить больше устройств к задней панели телевизора.
Кроме того, этот метод также позволяет установить телевизор заподлицо со стеной. Это связано с тем, что большинство комплектов удлинителей мощности утоплены, поэтому ваши кабели не будут задевать заднюю часть телевизора, когда вы втягиваете его обратно.
Хотя вы можете установить телевизор самостоятельно, это может оказаться трудным процессом, особенно если у вас большой телевизор с плоским экраном. Если вам неудобно устанавливать телевизор самостоятельно, вы всегда можете обратиться к профессионалу HelloTech, который сделает это за вас. У нас есть тысячи специалистов по всей стране, готовых приехать к вам домой и смонтировать для вас телевизор.
Как пропустить провод через стены
Одна из лучших причин для установки вашего нового плоского телевизора на стене — это гладкий и стильный вид, который он придает всей комнате.Вы только посмотрите, как он дополняет наш камин. Однако что не так изящно и стильно, так это все шнуры и кабели, свисающие из-под телевизора, проходящие через кожух и вниз по стене. Что за бельмо на глазу. Чтобы скрыть их, мы проведем эти провода через стену до точки за телевизором, где они будут вне поля зрения, скрыты от нашего поля зрения.
Сегодня, в этой первой из двух частей, посвященных подключению настенного плоского телевизора, мы собираемся подключиться к существующей электрической розетке и пропустить новый электрический провод и телевизионные кабели через стену.Затем мы сделаем поворот на 90 градусов и проведем проводку через несколько шпилек, прежде чем доберемся до места назначения за телевизором. В следующем видео мы установим электрическую коробку и розетки, а также подключим провода и кабели. Теперь, прежде чем мы начнем, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу работы с электричеством или подключения электрических компонентов, лучше всего вызвать квалифицированного электрика для выполнения работы. Но если вы готовы на несколько ступеней повысить свои навыки работы с электричеством, тогда приступим.
Первым шагом при работе с электричеством всегда является отключение питания цепи, над которой вы работаете, на коробке выключателя.Возможно, вам потребуется установить рабочий свет, подключенный к розетке другой цепи. Перед тем, как приступить к работе, проверьте розетку с помощью тестера, чтобы убедиться, что можно безопасно проверить существующую розетку, к которой мы будем подключаться. К счастью для нас, он находится в конце цепи, что значительно упростит электромонтаж. Это видно по однопроводному кабелю, входящему в электрическую коробку. К распространенным типам кабелей для электромонтажных работ в жилых помещениях относятся кабель с неметаллической оболочкой 14/2 и 12/2. Мы будем использовать 12/2, потому что это тот же калибр, что и существующий провод, питающий коробку.Первое число представляет собой калибр проволоки. Чем меньше цифра, тем толще проволока. Второй — это количество жил внутри кабеля. Этот кабель также включает в себя заземляющий провод. Мы также воспользуемся этой возможностью, чтобы установить коробки с двойными перемычками на обоих концах, чтобы разместить как электрическую розетку, так и наш телевизионный кабель и проводку. Но об этом в следующем видео.
После того, как мы получим помощь по демонтажу телевизора и разобьем все остальное на пути, мы воспользуемся этим средством поиска гвоздей, чтобы найти стойки стены и любые другие препятствия, преграждающие путь.После расследования выяснилось, что нам придется просверлить две шпильки в стене на пути к нашему конечному пункту назначения. Мы также убедились, что на пути нет водопроводных или электрических линий. Мы отметили все карандашом на стене, чтобы точно знать, где находятся все элементы каркаса. Теперь пришло время использовать нашу пилу для гипсокартона и вырезать несколько важных отверстий в гипсокартоне, чтобы освободить место для просверливания отверстий в стеновых стойках, чтобы мы могли проложить нашу проводку и кабель.
Отверстие, которое мы вырежем, начинается прямо над существующей розеткой и заканчивается рядом с новой розеткой, которая будет размещена над кронштейном для телевизора.Мы прорежем прямоугольную полосу поперек двух отсеков для шпилек и шпилек, через которые мы будем просверливать шпильки, убедившись, что прорезание остановлено на последней шпильке. Эта прямоугольная полоса должна быть около 8 дюймов в высоту, чтобы мы могли держать нашу линию и низковольтную проводку на расстоянии не менее 6 дюймов. Это поможет избежать любых возможных электромагнитных помех, которые могут возникнуть между двумя проводами.
С помощью пилы для гипсокартона мы проделаем стартовое отверстие и аккуратно прорежем его, чтобы мы могли повторно использовать кусок на этапе ремонта гипсокартона в этом проекте.Непосредственно поверх шпилек мы будем использовать лезвие ножа. Использование нашего уровня в качестве линейки для наших сокращений поможет. Когда мы сняли гипсокартон, мы обнаружили, что у нас есть две стойки рядом, что говорит о том, что никогда не знаешь, что найдешь, когда срежешь гипсокартон. В нашем случае это не проблема.
Теперь мы воспользуемся угловым сверлом, которое мы арендовали у местного независимого продавца товаров для дома, и кольцевой пилой диаметром 1-1 / 2 дюйма, чтобы просверлить отверстие прямо в центре каждой стойки.Это создаст путь для нашей пластиковой трубы. Для электрического кабеля 12/2 мы просверлим отверстие на 6 дюймов выше, используя эту лопаточную коронку 3/4 дюйма. Просверлите эти отверстия как можно ровнее и ровнее, чтобы провода или кабелепровод не зацепились, когда мы протягиваем их. Дополнительную информацию о просверливании шпилек см. В нашем списке часто задаваемых вопросов к этому видео.
Теперь мы прорежем отверстие для новой электрической коробки на другой стороне последней просверленной шпильки, используя электрическую коробку в качестве шаблона.Мы также прорежем отверстие для доступа, чтобы упростить ловлю проводов и кабелей. Мы предварительно измерим кабель 12/2, чтобы увидеть, как далеко нам нужно провести его по стене.
Крепление к телевизору (часть 1)
На этом этапе мы протянем кабели через отверстия в только что созданном гипсокартоне. Мы начнем с самого верхнего отверстия в стене и протолкнем кабель вниз через стойку для стойки к отверстию, в котором будет находиться наша новая электрическая коробка. Мы повторим тот же процесс для нашего пластикового кабелепровода, в который мы предварительно загрузили оба кабеля HDMI и коаксиальный кабель, скрепленные вместе на концах, чтобы они не соскользнули в канал.Если мы натолкнемся на какие-либо препятствия, мы будем использовать эту рыболовную ленту, чтобы протянуть кабель или кабелепровод. Теперь мы пройдем через стену, сначала с электрическим кабелем, а затем с пластиковым трубопроводом.
Вот и все. У нас есть проводка и она на месте. В следующем видео мы установим электрическую коробку и необходимые розетки для дома и подключим наши электрические провода и телевизионные кабели.
Закрыть стенограмму
Что делать, если при сверлении стены ударились об электрический кабель?
15 марта 2018 / Продукты-приложения
Повреждение электропроводки из-за просверливания стен — удивительно частое явление, особенно при ремонте зданий.Не только гаснет свет, но и перегорает предохранитель. Если повезет, вам, возможно, придется отремонтировать только оболочку кабеля. Но если вы повредили или оборвали провод, использовать клеммную колодку, изоляционную ленту и силиконовый герметик не рекомендуется — вам понадобится профессиональный комплект!
Обратите внимание: Как правило, электрические силовые кабели в стене или полостях, скорее всего, проходят вертикально и горизонтально от выключателей и розеток. Если вы подозреваете, что поврежден электрический кабель, его необходимо отремонтировать.Вы должны немедленно, , убедиться, что питание отключено, , прежде чем что-либо прикасаться. В худшем случае, если провод защитного заземления был поврежден, вы рискуете получить смертельный удар электрическим током.
Альтернатива классической распределительной коробке для скрытого монтажа:

LVRK-L, для быстрого и безопасного ремонта
HellermannTyton отвечает на вопрос, как лучше всего отремонтировать поврежденный электрический кабель, — это набор для ремонта кабелей LVRK-L для низковольтных проводов.В удобном пакете есть все необходимое для безопасного ремонта электрических проводов, поврежденных дрелью или перерезанных резаками или лезвием. Это также компактное решение . Для установки распределительной коробки заподлицо не нужно тянуть новые кабели или выступать из большой полости.
По сравнению с предыдущей моделью (LVRK), новый комплект включает более длинных 30-миллиметровых обжимных соединителей . По сравнению с более короткими соединителями, эти легче обрабатывать, , потому что теперь возможно два обжима вместо одного.Кроме того, новые разъемы подходят не только для гибких жил (многоядерные), но и также для жестких жил .
Краткий обзор важнейших преимуществ:
Простота обработки: Соединители допускают два обжима , т. Е. По одному обжиму на каждый провод. Длинная контактная поверхность также обеспечивает особенно надежную фиксацию .
Универсальное применение: Соединители длиной 30 мм подходят как для многожильных, так и для жестких проводов .Идеально подходит для ремонта кабелей NYM и многих других областей применения.
Комплексное решение: термоусадочные трубки , обжимные соединители и кабельные стяжки обычно доступны только в больших количествах. Вместо того, чтобы запасаться без надобности и самостоятельно собирать необходимые изделия, достаточно одного комплекта LRVK-L для ремонта просверленного кабеля.
Еще одно преимущество: для использования коробки для скрытого монтажа в стене требуется соответствующее большое углубление. С другой стороны, ремонт кабеля с помощью комплекта LVRK-L-Kit на намного компактнее и вызывает на меньше строительных работ, — и, следовательно, меньше грязи.
Как применять комплект для ремонта кабеля:
В этом видео показано, как легко использовать комплект для ремонта кабеля. Вы можете увидеть предыдущую модель LVRK (с более короткими обжимными разъемами). Работа с новым комплектом LVRK-L практически идентична — с той разницей, что благодаря более длинным разъемам теперь возможно два обжима.

В ремонтный комплект кабеля входят:
a 200 мм термоусадочная трубка с клеевым покрытием ,
пять обжимных стыковых соединителей с термоусадочной изоляцией на 1 шт.Сечение провода 5 мм2 — 2,5 мм2
plus четыре термостабилизированных кабельных стяжки серии Q с уникальной открытой головкой и функцией предварительной блокировки для простоты использования.
Где взять комплект для ремонта кабеля? Спросите своего оптовика или свяжитесь напрямую с отделом продаж HellermannTyton.
Как безупречно отремонтировать поврежденные электрические провода с помощью набора LVRK-L:
1. Соблюдайте все меры предосторожности! Только убедившись, что питание действительно отключено, снимите оболочку кабеля с пораженного участка и отделите провода, чтобы обнажить поврежденный участок.
Затем вставьте необходимое количество обжимных стыковых соединителей и нагрейте их до 150 ° C, чтобы термоусадочная изоляция плотно прилегала к соединению.
2. После этого наденьте термоусадочную муфту с надрезом на отремонтированную часть и закрепите ее на месте с помощью прилагаемых термостабилизированных стяжек Q-кабеля. Нагрейте рукав от середины к краям, пока клей и рукав полностью не закроют место. Клей также предотвращает попадание влаги.
По окончании можно затянуть и отрезать лишнюю кабельную стяжку.
3. Как только все остынет, можно снова включить питание — быстро, безопасно, надежно и экономично. Вы можете заштукатурить отремонтированный кабель на месте и готово! Никаких распределительных коробок для скрытого монтажа, никакой суеты и минимального беспорядка.
Кроме обжима и термофена вам не понадобятся специальные инструменты.
Покроет ли страховка ремонт моего кабеля питания с ответвлениями? Как правило, страхование ответственности возмещает ущерб.Однако в случае халатного действия возможны исключения. Запись о том, где установлена проводка или устройство для обнаружения проводов и труб, может помочь вам предотвратить несчастные случаи. Однако не стоит полагаться на это на 100%. Выполняйте сверление только там, где это действительно необходимо, и будьте предельно осторожны.
Вы знакомы с Ratchet P-Clamp — нашим новым кабельным зажимом, который позволяет разделить прокладку кабеля и задачи фиксации? Узнайте больше здесь «Гибкая разводка кабеля по индивидуальному заказу: новый кабельный зажим с храповым механизмом P-Clamp»
Требуются ли повторно открывающиеся кабельные стяжки для временной фиксации? Узнайте больше о нашей «Разъемные многоразовые кабельные стяжки»
# 3020
Как спрятать уродливые телевизионные провода
Несмотря на рост числа беспроводных устройств, большая часть домашней электроники по-прежнему в основном использует провода.К сожалению, проволочная головоломка легко может выйти из-под контроля. С новыми игровыми консолями, проигрывателями Blu-Ray, кабелями, звуковыми системами и другими аксессуарами, подключенными к вашему телевизору, у вас может возникнуть путаница проводов и шнуров питания, которые выглядят беспорядочно, что затрудняет перестановку и отключение или иным образом добавьте что-то новое в систему домашних развлечений. Когда вы выбираете настенное крепление для телевизора, это выходит из-под контроля.
Хорошая новость заключается в том, что существует множество способов скрыть телевизионные провода для любых ситуаций и ценовых категорий, что позволяет поддерживать аккуратное, аккуратное и функциональное пространство.Прочтите, чтобы узнать, как лучше скрыть телевизионные провода в своем доме.
Используйте свою мебель
Это решение лучше всего работает, если ваш телевизор стоит на столе, столе или развлекательной консоли. Просто соберите провода и прикрепите их прямо к предмету мебели с помощью прочной ленты или, что еще лучше, зажимов для шнура. Вы можете использовать зажимы, чтобы пропустить провода за ножками стола к электрической розетке.
В качестве альтернативы, многие подставки под телевизор и консоли оснащены встроенными в них системами хранения шнуров.Обычно это отверстие на поверхности подставки или консоли и отверстие в задней части, позволяющее вводить провода в систему и через нее к ближайшему источнику питания.
Конечно, это не относится к креплениям для телевизоров, и насколько это возможно с точки зрения защиты шнуров и кабелей от видимости, у вас все равно может возникнуть неорганизованная ситуация, которая может потребовать более чем нескольких стяжек, чтобы скрыть их. .
В твоих стенах
Для настенных телевизоров спрятать лишние электрические шнуры в стене — один из лучших способов уберечь провода и упорядочить их, и это проще, чем вы думаете.Вы можете найти комплекты в вашем местном магазине оборудования или электроники, которые позволят вам создать собственную систему проводов, встраиваемых в стену. Следует отметить, что обычные шнуры питания нельзя продевать за стену. Это противоречит Национальному электротехническому кодексу, поскольку эти шнуры могут перегреться, повредиться или иным образом стать причиной возгорания. Проще говоря, обычные шнуры питания не предназначены для использования за стенами.
К счастью, есть безопасные комплекты, совместимые с кодексом, чтобы все еще делать это. Эти комплекты бывают разных форм и вариантов, но все они содержат одну и ту же общую идею: проложите шнуры и кабели от телевизора к стене и где-нибудь ниже, вне поля зрения и рядом с соответствующими аксессуарами.
Вместе с комплектом или монтажными пластинами вам понадобится измерительная лента, отвертка и что-то, что можно разрезать на гипсокартоне. Это может быть пила для гипсокартона, но в некоторых наборах есть насадки для сверления, которые позволяют проделывать в стене отверстия подходящего размера. Вам также может понадобиться устройство для поиска шпилек, чтобы убедиться, что вы прорезаете открытые пространства между шпильками, а не сами шпильки. Будьте осторожны с изоляцией внутри стен. Вы хотите сделать одно отверстие позади телевизора и одно отверстие позади развлекательного центра.Если вы хотите узнать, как закрепить телевизор на стене без шпилек, мы покажем вам альтернативные способы.
Оттуда остается просто вставить шнур в отверстие. По сути, это создает туннель, через который вы можете продеть провода от телевизора в стену. Закройте отверстия прилагаемыми пластинами, надежно прикрученными к стене, и все будет в порядке.
Это относительно простое решение, на которое у вас уйдет около получаса. Наборы могут варьироваться по цене, но вы можете рассчитывать потратить от 30 до 50 долларов.Для сверхдоступного варианта вы можете приобрести пару утопленных кабельных панелей примерно за 10 долларов. Пластина не обеспечивает такой же туннель для ваших проводов, а это означает, что вам может потребоваться дополнительная осторожность и стяжки, чтобы ваши провода были плотно прилегающими к стене. Однако, если вы действительно не уверены в прокладке проводов за стенами, вы всегда можете обратиться за профессиональной помощью.
Основная проблема с этими решениями для самостоятельного монтажа в стене заключается в том, что они в основном предназначены для гипсокартона из-за естественно полых стен.Этот вариант своими руками не подходит для стен из кирпича, цемента или другой кирпичной кладки.
Прячась на виду
Если вы не хотите врезаться в стену или у вас нет такой возможности, вы можете сделать следующее: спрятать провода на виду. Это включает в себя комплекты консилера для кабелей, которые представляют собой пластиковые направляющие, которые прикрепляются непосредственно к вашим стенам, чтобы скрыть телевизионные шнуры. Конечно, тонкая пластиковая полоска на ваших стенах по-прежнему будет заметна, но это будет меньше раздражать глаза, чем путаница проводов, протянутых за телевизором.
Установить эти консилеры довольно просто, хотя это займет немного времени и смазки. Вы начнете с измерения длины стены от основания экрана телевизора до пола, чтобы получить необходимую длину крышки кабеля. Это может означать обрезание части вашего чехла по длине.
Далее следуйте инструкциям производителя. Большинство этих комплектов следует начинать с основания, которое крепится к стене с помощью шурупов. Уложите электрические шнуры в этот чехол и защелкните крышку, чтобы скрыть шнуры от телевизора.
Многие из этих наборов консилера белого или нейтрального цвета, в то время как другие воплощают идею «не по-настоящему скрытую», предлагая сочетание разных цветов, которые рассматривают набор консилера как аксессуар или предмет декора. В качестве альтернативы вы можете покрасить покрытие кабеля в тот же цвет, что и ваша стена, что обеспечит дополнительный уровень маскировки и маскировки. Это решение также подходит для всех типов стен, а не только для гипсокартона.
Профессиональные опции
В зависимости от вашего бюджета и потребностей вы также можете пойти профессиональным путем.Обычно это включает установку совершенно новой электрической розетки позади того места, где вы планируете установить телевизор. Хотя вам все равно придется перебирать длинные провода, это позволяет незаметно подключать кабели за монитором. Не пытайтесь установить полностью новую розетку самостоятельно, если у вас нет опыта работы с проводкой и электричеством. Наем квалифицированного и застрахованного профессионала доступен по цене и сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, поскольку вам не придется беспокоиться о возгорании электрического тока.
Провода — неизбежность.Хотя по-настоящему беспроводное существование может быть где-то в нашем будущем, пока вы можете расслабиться, зная, что существует множество способов организовать и спрятать телевизионные провода, а также сохранить чистый и аккуратный внешний вид.
Источники:
1: https://www.bobvila.com/articles/how-to-hide-tv-wires/
2: https://www.younghouselove.com/how-to-hide-tv-wires/
3: https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a18787/how-to-hide-tv-wires/
4: https: // резак.ком / блог / как смонтировать телевизор без создания беспорядка /
Как установить телевизор, не создавая беспорядка
Одно дело — зацикливаться на эстетике телевизора с плоским экраном — скошенными углами, размером экрана, цветовой температурой. Но без продуманной установки вы можете получить красивый прямоугольный дисплей, окруженный крысиным гнездом из шнуров или, что еще хуже, 40 фунтами стекла и электроникой, которые могут упасть со стены в любой момент.
Тодд Энтони Пума, исполнительный директор The Source Home Theater в Нью-Йорке, постоянно видит плохо установленные телевизоры — оборудование, которое не закреплено на стойках или едва удерживается на месте парой винтов или анкеров.«Через какое-то время телевизор медленно, но верно оторвется от стены, и рано или поздно телевизор окажется на полу, и, возможно, кто-то в доме будет травмирован, что является наихудшим случаем. сценарий », — сказал он.
Вот что следует учитывать, если вы хотите надежно закрепить телевизор, не жертвуя пространством из-за путаницы шнуров.
Прежде чем что-либо делать, составьте план.
Подумайте обо всех устройствах, которые вам нужно будет подключить — не только о приставках, таких как игровые консоли или кабельная приставка, но и о аудиоприемнике, динамике или звуковой панели.Убедитесь, что в вашем стеллаже или шкафу достаточно места для всего, что у вас достаточно кабелей и проводов для каждого устройства, которое вы планируете подключить, и что все они достаточно длинные.
В Wirecutter мы рекомендуем всегда планировать добавлять на один кабель HDMI больше, чем вы думаете, что вам нужно, на случай, если вы добавите устройство позже, после того, как все будет настроено. Сейчас легче установить этот шнур, чем когда все будет на месте. «Когда вы знаете, сколько проводов у вас будет, тогда вы будете знать, как их спрятать», — сказал г-н.- сказала Пума.
Для игр или для домашнего использования с частым использованием Интернета вы можете рассмотреть возможность подключения кабеля Ethernet к телевизору и консоли от модема вместо того, чтобы полагаться на Wi-Fi. Вы получите максимальную скорость с прямым подключением к машинам, которые потребляют наибольшую пропускную способность.
Также при выборе места для телевизора учитывайте свет, опору на стену и высоту. Если вы устанавливаете его на стену, убедитесь, что вы крепите его на стеновые стойки или прочную кладку, и выберите крепление для телевизора, способное выдержать вес вашего телевизора.Wirecutter рекомендует наклонное настенное крепление Sanus VMPL50A-B1, которое может наклоняться вверх и вниз и подходит для телевизоров размером от 32 до 70 дюймов. Если телевизор установлен в шкафу или в укромном уголке, выберите поворотное крепление, чтобы его можно было вытащить для просмотра.
Кристин Лин, директор компании Form & Field, занимающейся дизайном интерьеров, в Сан-Франциско, советует не ставить телевизор напротив окна, чтобы избежать бликов. Обдумывая размещение по высоте, она сказала: «Я всегда рекомендую, чтобы центр телевизора находился на уровне глаз, когда вы сидите.Часто телевизоры устанавливают слишком высоко на стене, что может вызвать сильное напряжение шеи ».
Имейте в виду, что у некоторых аудио-видео источников вообще нет шнуров, поэтому их намного легче спрятать. Потоковые медиаплееры в стиле стиков, такие как Roku Streaming Stick или Chromecast, не намного больше большого пальца и могут питаться от USB-портов вашего телевизора. Плоские комнатные антенны (Wirecutter рекомендует Antennas Direct ClearStream Eclipse), иногда могут оставаться скрытыми за настенным телевизором, если прием достаточно хороший.
Используйте правильные электрические шнуры.
Не рекомендуется прятать обычные кабели питания телевизора за стеной. Это пожароопасно и противоречит Национальному электротехническому кодексу. Обычный шнур питания за стеной может перегреться или повредиться там, где его не видно.
Г-н Пума объяснил: «Если шнуры не изолированы или не герметизированы, как, например, кабели Romex или BX, разрешенные в нашей области, когда вы протягиваете стену, гвоздь или винт могут попасть в нее определенным образом. Одно ведет к другому: вы включаете телевизор после нескольких сотен раз, он загорается, а затем поджигает ваш дом.”
Однако существует способ прокладки шнуров и кабелей за гипсокартоном согласно нормам. Крис Хейнонен, штатный телеэксперт Wirecutter, рекомендует комплект стоимостью около 70 долларов, который можно установить самостоятельно. «В качестве телевизора я использую что-то вроде встроенной в стену системы управления кабелями PowerBridge TWO-CK с двумя розетками, так как это нормально. с пожарным кодом и позволяет прокладывать кабели внутри стены ».
Если вы живете в Чикаго и округе Кук, Иллинойс или Нью-Йорк, PowerBridge предлагает соответствующую металлическую распределительную коробку и версию с металлическим проводом.(Тем не менее, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы получаете нужную версию, если вы планируете это сделать.) Кабели также должны иметь рейтинг CL — который вы можете найти на упаковке или в описании продукта в Интернете — для изоляции стен. .
Если вы устанавливаете телевизор на кирпичной стене и устанавливаете силовой мост, вы можете использовать окрашиваемые крышки для шнуров, чтобы все они были собраны вместе и скрыты из виду. Г-н Хейнонен рекомендует использовать кожух для шнура, например, систему управления кабелями Legrand CMK10, которая имеет двусторонний клей, поэтому вы можете провести его вдоль оконной рамы или искусства, а затем покрасить в цвет стены.
Правильно проветривайте оборудование.
Все устройства, которые вы подключаете к своей развлекательной системе, выделяют много тепла, что может сократить их срок службы или повредить другую электронику без надлежащей вентиляции.
«Единственное, что я всегда рекомендую, — это поддерживать надлежащую вентиляцию оборудования», — сказал г-н Пума. «Не кладите телевизор в идеально подогнанную коробку; убедитесь, что есть немного места, чтобы при желании вы могли сунуть туда пальцы, чтобы снять телевизор, или, если придет сервисный специалист от одного из производителей телевизоров, они смогут легко обслуживать это тоже.”
Оставьте для всего достаточно места и убедитесь, что вся мебель, которую вы используете, имеет вентиляционные отверстия для обогрева. Вы даже можете установить вентилятор охлаждения шкафа для циркуляции воздуха.
Знайте, когда следует звонить профессионалу.
Если вы обнаружите, что розетка не достаточно близко к вашей установке, не используйте удлинитель. Если вы не совсем уверены, что делаете это самостоятельно, наймите электрика, чтобы он установил розетку там, где она вам нужна. Согласно исследованию Национальной ассоциации противопожарной защиты, электрическое распределительное и осветительное оборудование (включая шнуры) были основными причинами пожаров в гостиной и спальне с 2012 по 2016 год, а удлинители были наиболее частой причиной возгорания шнуров и вилок. .
Вам также следует позвонить профессионалу, если вы имеете дело со сложными материалами для стен, такими как кирпич, который по своей природе непоследователен, или стены с водопроводом на другой стороне. «Я думаю, что если на стенах есть что-то лишнее, например, плитка, вам, вероятно, понадобится профессионал, который займется этим сверлением, если только вы не будете достаточно удобны», — сказала г-жа Линь.
Подпишитесь на еженедельную рассылку Wirecutter и получайте наши последние рекомендации каждое воскресенье.
Версия этой статьи доступна на Wirecutter.com.
Как спрятать кабели в доме (39 способов держать их вне поля зрения)
Как спрятать электрические и силовые шнуры и кабели от телевизоров, компьютеров и электронных устройств на подставке для телевизора, на стене или на столе, список продуктов
Независимо от того, вызывают ли ваша работа, повседневные дела или занятия какой-либо стресс или просто усталость, возвращение в убежище вашего дома должно вызвать такой же вздох облегчения. умственное, как физическое.Однако находиться в центре загроможденной атмосферы, усыпанной статистами, или даже просто смотреть вокруг и видеть это, дает совершенно противоположный результат. Это создает из ваших чувств гнетущее беспокойство о том, что вам еще многое предстоит сделать. Чистая эстетика способствует ясному и целенаправленному мышлению, упрощает уборку и содержание в порядке, а также позволяет вашему дому быть убежищем, которым он должен быть, особенно в конце рабочего дня.
Приведение в порядок вашего пространства и полировка поверхностей, чтобы ваши комнаты приглашали вас войти, остается во всех наших постоянных списках дел.Тем не менее, одно противоядие от беспорядка, которое требует немного большей стратегии, связано с множеством шнуров питания, соединяющих все наши устройства, что делает повседневную жизнь немного проще. Вместо того, чтобы поддаваться стремлению к минимализму и устраивать распродажу вещей, которые вам действительно нужны, взгляните на некоторые из решений, описанных ниже. На самом деле существует множество способов уберечь шнуры от глаз.
Запутанные пучки шнуров, свисающие со стены или бегущие по полу, выглядят неопрятно и нарушают желаемую мягкую, удобную текстуру дома, делая его похожим на загруженный машинами склад, а также вызывают ряд проблем. .Наличие такого количества устройств в непосредственной близости друг от друга неизбежно приводит к запутыванию, вытягиванию и напряжению кабелей, что может повредить устройства или ограничить их производительность. Если, как и большинству людей, вам нужен удлинитель, чтобы добавить больше розеток для многих электронных устройств, становится легко отсоединить неправильный шнур и потерять питание, когда вы этого не хотите. Открытые кабели также легко изнашиваются, а защита их от перетаскивания или наступления избавит вас от необходимости их заменять.
Помимо этих причин, по которым шнуры питания должны быть аккуратно спрятаны, основная причина, по которой следует учитывать организацию шнуров, заключается в том, что запутанные или оголенные шнуры создают проблемы безопасности для всей вашей семьи.Большинству гаджетов для работы требуется более 100 вольт электричества, идущего от ваших розеток через шнуры. Изоляция вокруг шнуров защищает нас от ударов, но при ежедневном использовании, пешеходном движении и перемещении мебели эта резиновая изоляция часто повреждается, что может привести к контакту с электрически заряженным проводом других поверхностей, домашних животных или людей. Они также могут промокнуть при авариях и утечках. И когда мы торопливо проходим из комнаты в комнату, кабели на полу представляют опасность споткнуться даже для самых скоординированных людей.
Члены семьи, наиболее уязвимые для шнуров на полу и стенах в пределах досягаемости, — это дети и домашние животные. Самые маленькие члены выводка ограничены полом и нижними частями каждой комнаты, абсолютно полны любопытства и энергии и не способны рассуждать и делать логические решения, чтобы избежать опасности электричества. Даже самые внимательные родители признают, что выявление и защита потенциальных опасностей в их доме оказывается гораздо более реалистичным, чем постоянное наблюдение за детьми.Дело в том, что 3,5 миллиона детей ежегодно нуждаются в неотложной помощи из-за несчастных случаев и травм, которые происходят в их домах.
Дети и домашние животные исследуют и испытывают свое окружение пальцами, лапами, носами и ртами, и их энтузиазм и любопытство вряд ли уменьшатся. Лучшее решение — продумать все предметы в вашем доме в пределах досягаемости и устранить потенциальные опасности и угрозы. Большинство домов зависит от бытовых приборов в повседневной жизни, а это означает, что шнуры и кабели проходят через пол и стены по всему дому.Врезание шнуров питания зубьями или слишком сильное натягивание и защелкивание может привести к ожогам или поражению электрическим током, а запутывание в путанице может вызвать удушение. Удобство, которое обеспечивают удлинители, поскольку они могут работать с несколькими электронными устройствами, также создает риск поражения электрическим током для детей и домашних животных.
В зависимости от того, сколько усилий вы хотите приложить для этого и желаемого визуального эффекта, существует несколько способов убрать шнуры с вашего пути и из рук любопытных малышей, включая крышки для кабелей, которые бег по полу, плинтусы со скрытыми участками, чтобы скрыть шнуры, пластиковые крышки, которые гармонируют с плинтусами или стенами, декоративные коробки для укладки кабелей, которые скрывают удлинители и кабели для хранения, и другие более сложные методы.Эти решения сохраняют эстетику вашего дома своим дизайном; вы можете раскрасить их или выбрать цвета, которые будут сочетаться с ними. Организация кабелей необходима по многим причинам, но, к счастью, это легко сделать.
Как скрыть определенные кабели
Телевизионные кабели на подставке для телевизора
Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Расположите кабели вне поля зрения вдоль задних краев или нижней стороны подставки для телевизора с помощью зажимов для командного кабеля. Чтобы использовать, удалите клей и держите на месте в течение 30 секунд, затем подождите один час, чтобы они схватились, прежде чем использовать.Они удобны в использовании, а также легко снимаются и убираются после, что делает их хорошим выбором при аренде. Вы можете использовать их практически на любой поверхности и выбрать конфигурацию и количество используемых зажимов. Они прозрачны и гармонируют с мебелью.
Магазин для развлекательного центра, где шнуры не попадают в поле зрения. У многих есть отверстия, уже вырезанные в верхней части для подачи шнуров вниз в шкафы для хранения, а у некоторых есть выемки на ножках подставки, чтобы скрыть кабели, которые должны доходить до пола.Вы также можете использовать небольшие ручные пилы, чтобы превратить подставку под телевизор в подставку с небольшим углублением на одной из задних ножек, которое скрывает шнуры; просто не забудьте включить вентиляцию в план, чтобы позволить теплу уйти.
Даже если он не является частью вашего развлекательного центра, соседний шкаф или ящик в буфете или боковом столике может стать удобным местом для прокладки проводов. Протяните шнуры позади детали или там, где вы можете вырезать отверстие или найти место, чтобы вставить их. Как и в случае с коробкой для размещения кабелей, в шкафу или ящике достаточно места для хранения полного удлинителя с несколькими кабелями и упаковки их излишков в аккуратные жгуты.Вы даже можете спрятать саму электронику и использовать спот как зарядную станцию для телефонов и планшетов.
У большинства удлинителей есть отверстия на нижней поверхности, поэтому их можно легко повесить на стену, и в этом случае можно закрепить сам удлинитель на стене в удобном скрытом месте где-нибудь за подставкой для телевизора. Выберите место, где шнуры всех ваших устройств на подставке могут соединяться друг с другом. Если у вас есть подставка с короткими ножками и небольшим зазором, вы можете разместить ее чуть ниже нижнего края, чтобы при желании можно было отодвинуть подставку к стене.
Настенные телевизионные кабели
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию
Решения для громоздких шнуров, идущих от настенных телевизоров и сопутствующих устройств до розеток, довольно сильно различаются. Вы можете оставить шнуры там, где они лежат, и покрыть их набором консилера, который приклеивается к стене, или вы можете вырезать отверстие в гипсокартоне и проложить кабели за ним, а затем снова пропустить их, чтобы подключить к розетке. . Вы даже можете спрятать шнур, вилку и все остальное за стеной, установив розетку на задней стороне стены с помощью удобного комплекта.
С помощью комплектов консилера для кабелей SimpleCord просто измерьте расстояние между нижней частью настенного телевизора и розеткой, к которой он должен подключаться. Пластиковые крышки в комплекте можно обрезать до любого необходимого размера, а затем нижнюю часть пластиковой планки прикрепить к стене с помощью шурупов. Шнуры лежат внутри, а пластиковая верхняя часть легко надевается, чтобы скрыть их. При необходимости его также можно легко удалить. Они бывают нескольких нейтральных цветов или их можно покрасить в тон вашей стене.
Источник: Walmart
Если вы хотите заняться простым проектом по благоустройству дома, спрячьте кабели за стеной с помощью комплекта Datacomm Cable Organizer Kit. Снимите телевизор со стены или, если возможно, отодвиньте его на удлинителе, затем выберите два места на стене, свободные от шпилек, одно из которых будет скрыто за телевизором, а другое — возле розетки. Прикрепите две кабельные пластины, затем протяните кабель за стеной и обратно в розетку, которую нужно подключить.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
Другие комплекты позволяют добавить источник питания за стеной, чтобы не пришлось снова прокладывать кабель. Datacomm производит комплект для встроенного питания и кабеля, который также включает в себя кабельные пластины, которые вы прикрепляете к стене, а затем удобно размещаете розетку переменного тока за телевизором. Низкопрофильные утопленные пластины позволяют вашему телевизору прилегать к стене, а пластины также позволяют пропускать другие AV-кабели. Комплекты питания и кабелей — хорошее решение для коротких шнуров питания.
В качестве простого метода поделок возьмите корзину или декоративную коробку на полке рядом с телевизором и проденьте кабель в отверстие сбоку, или найдите привлекательный наполнитель для полки, например стопку старинных книг в твердом переплете для шнуров. спрятаться за.
Компьютерные кабели на столе
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию
Все больше и больше электронных устройств добавляется в большинство офисных помещений постоянно. Работодатели делают выбор между проводным и беспроводным Интернетом, но даже при использовании беспроводной зарядки гаджеты с помощью шнуров питания по-прежнему необходимы.Травмы, полученные в результате спотыкания шнуров в офисе, занимают второе место среди наиболее распространенных причин травм на рабочем месте. В условиях изобилующего стресса и коллег, спешащих по коридорам, чтобы закончить задания, пора персоналу задуматься об устранении опасности споткнуться.
Будьте проще с Cable Slinky, мягкой, гибкой обмоткой шнура из пеноматериала, которая закручивается по спирали вокруг шнуров, чтобы удерживать их вместе. В постоянно меняющейся обстановке офиса, когда ваш стол перемещается во время следующего продвижения по службе, вы можете легко перенаправить провода из обтекателя в любой точке цепочки.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
Держите шнуры связанными на столе, а не на полу, используя фиксатор для кабеля. Он плотно прилегает к рабочему столу, поэтому вы можете использовать держатели для шнура, чтобы аккуратно прилегать шнуры к офисной мебели.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
Катушка для кабеля соберет лишний шнур и разделит его, чтобы он не спутался с другими. Так как это позволяет настраивать как угодно, вы также можете просто укоротить шнуры или намотать их полностью.
В частности, если вы используете несколько небольших устройств в течение рабочего дня, создайте док-станцию из органайзера файлов или журнала. в стойку, чтобы аккуратно сложить планшет, смартфон или ноутбук во время зарядки.Используйте один из указанных выше настольных держателей кабелей или собственный метод организации и хранения шнуров питания отдельно внутри станции.
Источник: SmartDesk
Cemtrex SmartDesk объединяет телефон, сканер, трекпад, инструменты для конференц-связи и клавиатуру в трехэкранном мониторе в качестве решения для организации роскошного стола. Для 72-дюймового сенсорного экрана нужен всего один шнур, и он также реагирует на бесконтактные жесты. Все ваши устройства в одном.
Устройства для скрытия кабелей для определенных мест и целей
Варианты скрытия кабелей на полу
Наиболее вероятный виновник домашнего несчастного случая, связанный со шнурами, — те, которые лежат на полу, можно легко собрать и спрятать.Коробки для организации кабелей хорошо подойдут, если их много в одном помещении. Покрытия для шнуров проходят через пол в любом месте, где должны быть проложены кабели, и сохраняют незаметный профиль; это также отличный бюджетный выбор. Список завершают несколько предложений DIY.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию весь пучок шнуров.Компоновка устройства внутри позволяет разделить шнуры и аккуратно связать их. Они разработаны с хорошей вентиляцией, поэтому перегрев не будет проблемой. Выберите один из нескольких нейтральных цветов, включая универсальное дерево.
Источник: Home Depot
Каналы шнура круглого плинтуса CE Tech изготовлены из ударопрочного пластика и прикрепляются непосредственно к плинтусу с помощью клея. Кабели спрятаны и защищены за жестким молдингом. Их можно покрасить или окрасить в тон под ваш декор.
Щелкните изображение для получения дополнительной информации
LeGrand Wiremold изготовлен из резины и поставляется в цвете слоновой кости. Каждый 5 футов в длину.
Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Низкопрофильная резина Electriduct D-2 также имеет длину 5 футов и поставляется в сером цвете. Изготовлен из сырого каучука.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
Для варианта, который будет хорошо работать на складах и в мастерских, попробуйте Heavy Duty Cable Protector. Этот прочный чехол имеет длину 6,5 футов и выполнен в стиле черно-желтых шин.
Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Древесная текстура ПВХ Electriduct CSX-2 имеет особенно законченный вид.Обложка имеет длину 59 дюймов и предлагается в 9 цветовых вариантах с текстурой под дерево.
Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Кабельная крышка низкопрофильного ПВХ-канала Yecaye имеет длину 5 футов и коричневого цвета.
Эти варианты — отличное соотношение цены и качества.
Если ваша комната выглядит более эклектичной, покрывающие шнуры из ткани или джута будут гармонировать и добавить текстуры. Если у вас есть коврик, вы также можете вырезать в нем крошечное отверстие, чтобы пропустить шнур и спрятать его под ним.Неровные края отверстия можно легко зашить, чтобы коврик не расползался.
Опции для скрытия настенных кабелей
Для кабелей, свисающих с настенного телевизора и других настенных устройств, закройте их пластиковыми крышками для кабельных каналов, которые можно обрезать до любой длины и настроить с помощью угловых элементов любой формы, или вообще избавьтесь от кабелей, спрятав их в стене.
Щелкните изображение для получения дополнительной информации Щелкните изображение для получения дополнительной информации Щелкните изображение для получения дополнительной информации Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Комплект покрытия SimpleCord Cable Concealer On-Wall, комплект кабельных каналов Wiremold CordMate II, D-Line White Cable Raceway On-Wall Обложка, 30-дюймовая крышка кабеля LeGrand Wiremold CMK30 и консилер для кабеля с одним шнуром Yecaye CMC-03 — это элегантный, низкопрофильный дизайн и легко снимаемый чехол.Они нейтрального цвета, но все под покраску.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
Чтобы провести кабели в стене, попробуйте комплект, в который входят втулки для продевания шнуров. Комплект для укладки кабелей EchoGear In-Wall поставляется с ножовкой, чтобы вырезать идеальные отверстия в гипсокартоне, а внешний кронштейн легко установить.
Источник: LeGrand
Кабельный порт LeGrand Adorne, встроенный в стену, белого цвета и имеет портал для щеток, который красиво заполняет пространство вокруг кабелей и может проходить через стену.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию
Если вы хотите установить розетку за стеной, чтобы шнур не проходил через нее, обновленный комплект EchoGear In-Wall Power Kit включает в себя простые в установке втулки, а также удобная настройка розетки переменного тока.
Источник: Crutchfield
Sanus ELM806 PowerBridge имеет две розетки переменного тока и использует две прямоугольные кабельные пластины, которые устанавливаются за стеной. Панели предварительно смонтированы, чтобы можно было легко установить силовые соединения.
Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Встроенный телевизор EchoGear и комплект питания для звуковой панели направляют AV-кабели и питание от телевизора, как и в предыдущей модели, но добавляет порт для подключения к звуковой панели, что удобно, если звуковая панель установлена рядом с телевизором. . Эта версия набора также включает в себя насадку для пильного сверла и небольшую пилу для гипсокартона, чтобы вы могли вырезать прямоугольное отверстие в стене за звуковой панелью в соответствии с инструкциями.
Опции для скрытия настольных кабелей
Пытаетесь ли вы навести порядок в домашнем офисе или на рабочем месте на работе, у вас есть ряд вариантов.Поскольку запутанные кабели являются повсеместной проблемой, на рынке появилось много продуктов, которые носят временный характер и легко очищаются, когда вы освобождаетесь от стола.
В домашнем офисе можно установить изоляционную втулку, чтобы пропустить шнур питания за стеной стола, и даже воткнуть его в розетку.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
В качестве рабочего стола подумайте о рюкзаке, который крепится к задней части настольного компьютера — он предназначен для мониторов Apple iMac — где устройства могут отдыхать и заряжаться.Сложите разветвитель и все внешние жесткие диски, соединенные кабелями с компьютером, аккуратно позади него и свяжите лишние кабели, чтобы у вас был только один шнур для удлинителя, который можно спрятать внутри или за столом.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
Организатор Cocoon Grid-It работает как держатель для компакт-дисков на автомобильном козырьке. Прикрепите его к нижней части стола и заправьте удлинитель и аккуратно собранные отрезки лишних кабелей.
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.
Застежки-молнии можно использовать с креплениями для стяжек на нижней стороне обода стола, чтобы закрепить кабели и удлинитель на его нижней стороне.
И вы всегда можете обратиться к декору, например, к лоткам для документов (красивые деревянные лотки можно найти в дисконтных магазинах), чтобы умело замаскировать любые кабели, лежащие на вашем столе. Вы по-прежнему можете выбрать несколько привлекательных ключевых элементов, не складывая слишком много вещей на стол и создавая ту же загроможденную сцену, которую вы пытаетесь избежать.
Беспроводные решения
Чтобы по-настоящему избавиться от массы проводов и кабелей, воспользуйтесь преимуществами всех новых выпускаемых беспроводных продуктов. Взгляните на Smart TV, которые не требуют кабельного или спутникового телевидения, а вместо этого транслируют каналы, фильмы, социальные сети и радио из Интернета.Зарядите беспроводные колонки и получите от 12 до 16 часов объемного звука без проводов. Перенесите свой беспроводной компьютер куда угодно в пределах досягаемости сигнала Wi-Fi.
Беспроводные телевизоры предоставляют доступ к Интернет-каналам через высокоскоростное домашнее подключение к Интернету. Кроме того, у вас будет доступ к подкастам и веб-трансляциям, а также вы сможете получать последние новости и телепередачи в реальном времени из приложений. Обязательно следите за периодическими обновлениями программного обеспечения, которые обновят существующие программы и добавят новые функции.Клиенты сообщают, что Smart TV легко настроить с помощью предоставленной пошаговой конфигурации. Среди вещей, на которые следует обратить внимание: это, по сути, компьютеры, поэтому иногда они могут дать сбой, но они не так безопасны, как ваш средний компьютер, поэтому не используйте их для онлайн-банкинга.
Источник: Best Buy
Телевизор Samsung LED NU6900 Series 2160 пикселей Smart 4K UHD с HDR разработан с использованием разрешения Ultra HD и технологии PurColor. Загрузите приложение SmartThings, чтобы управлять им.
Источник: Best Buy
Samsung LED N5300 Series 1080 пикселей Smart HDTV с HyperReal Engine от Samsung совместим с беспроводными наушниками и предлагает цифровой аудиопорт для подключения для звука Dolby Digital.
Источник: Best Buy
Toshiba LED 2160 пикселей Smart 4K UHD TV с HDR — Fire TV Edition поставляется с Firestick, а также с голосовым пультом дистанционного управления с Alexa.
Источник: Best Buy
TCL LED 3-Series 1080 пикселей Smart HDTV Roku использует систему Roku для потоковой передачи и имеет частоту обновления 60 Гц.Он имеет 3 порта HDMI для устройств и поставляется с бесплатными каналами.
Компьютеры, принимающие сигналы Wi-Fi, не нужно подключать к шнуру. Вам понадобится маршрутизатор беспроводной сети для модема и компьютер с возможностью беспроводной связи, и вы сможете управлять своим компьютером без кабелей. Конечно, сейчас это довольно распространено, особенно с планшетами и ноутбуками. Беспроводной интернет в целом стоит немного дороже, но иногда установка всей проводки для проводных интернет-систем тоже может повлечь за собой расходы.

1Апр
Схема электроподключения: Схема подключения — StarLine M96
1 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Способы подключения электросчетчиков к электросетям
По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.
Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.
Счетчики косвенного включения — подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.
Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.
Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков
Схема прямого подключения однофазного электросчетчика

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС

Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков
Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков
Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)

8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

Проходной выключатель, схема подключения — Доктор Лом
Суть работы проходного выключателя хорошо описывается определением, присутствующим в названии. На один осветительный прибор ставятся 2 одноклавишных проходных выключателя, таким образом когда проходишь мимо первого выключателя, можно включить свет, а когда дошел до второго выключателя, если свет уже не нужен, его можно выключить вторым выключателем. При этом если следующему человеку нужен свет, когда он находится возле первого выключателя, то он действует точно также — очень удобно. У проходного выключателя в отличие от обычного нет определенного положения «включено» или «выключено», если это клавишный выключатель, то в зависимости от положения клавиши второго выключателя, одно и то же положение клавиши первого выключателя может означать как «включено» так и «выключено». Более наглядно представить это поможет следующий рисунок:

Рисунок 1.

А — принципиальная схема работы проходных выключателей

В — схема подключения проводов в коробке

С — подключение проводов к проходным одноклавишным выключателям

На схемах показано положение выключателей в положении «выключено». Голубым цветом обозначен Ноль, а оранжевым — Фаза, но в принципе это не имеет значения. Выключатели будут работать, если подключить провода наоборот, но тогда будет трудно проверить, идет ли ток на выключатель.

Очень часто при замене простого выключателя на проходной и соответственно добавлении второго проходного выключателя вести все провода в распределительную коробку, как показано на рисунке 1В, не имеет смысла, особенно если проходные выключатели устанавливаются для управления освещением внутри и снаружи помещения или для освещения лестницы. Распределительная коробка не всегда на виду, да и штробить железобетонные стены не очень-то приятно. Намного проще в таком случае воспользоваться имеющейся электропроводкой и просто добавить провода от подрозетника первого выключателя до подрозетника второго выключателя:

Рисунок 1В₂ — схема подключения проходных выключателей без использования распределительной коробки.

Как видно из приведенной схемы, старый подрозетник в котором стоял обычный выключатель, выполняет дополнительную функцию распределительной коробки. Такая схема подключения позволяет сэкономить и электрические провода, время, необходимое на выполнение электропроводки, ну и в итоге, деньги.

Иногда есть необходимость поставить проходные выключатели на два светильника. В этом случае используются двухклавишные проходные выключатели. Схема подключения, соответственно усложняется:

Рисунок 2.

Примечание: 1. Подключение проводов к двухклавишным выключателям зависит от конструкции выключателя и может быть не таким, как показано на рисунке 2С, тут все зависит от фирмы-производителя выключателя. 2. Если нужно заменить простой двухклавишный выключатель на проходной и добавить второй двухклавишный проходной выключатель, то разводка проводов может выполняться по принципу, показанному на рисунке 1В₂.

Таким образом, используя проходные выключатели, можно включать и выключать свет из 2 мест, причем эти места могут быть как в одном помещении, так и в разных. Но нашему человеку и этого мало, аппетит приходит во время еды и уже хочется включать и выключать свет не из двух мест, а из трех. Что ж, и эта проблема решаема, но для ее решения понадобится перекрестный выключатель.
Схемы подключения | НПО Сибирский Арсенал

Схема подключение считывателя ключей Touch Memory и считывателя proximity-карт «ПС-01»

Если у вас не получается подключить к приемно-контрольному прибору (ПКП) считыватель электронных ключей Touch Memory (ТМ) или считыватель proximity-карт «ПС-01», то этот материал для вас.

Подключение считывателя ключей Touch Memory

Для подключения считывателя к приборам НПО «Сибирский Арсенал» в большинстве случаев достаточно соединить контакты прибора, подписанные «ТМ» и «ОБЩ» с контактами считывателя «ТМ+» и «ТМ-» соответственно.

Для включения световой индикации на считывателе необходимо использовать контакты «LED+» и «LED-». Они соединяются с контактами «Ламп» и «ОБЩ» на плате ПКП.

Для контроля правильности подключения измерьте напряжение между центральным и боковым контактами считывателя. Оно должно находиться в пределах 3,9 В (приборы системы «Лавина») и 5 В (остальные приборы).

В некоторых случаях требуется сделать дополнительные подключения. Полная информация об этом находится в руководстве по эксплуатации на приемно-контрольный прибор.

Помимо символьного обозначения клемм на плате считывателя «ТМ+», «ТМ-», «LED+», «LED-», может встречаться цветовое обозначение проводов считывателя. В этом случае «белый» — «ТМ+», «коричневый» — «ТМ-», «желтый» — «LED+», «зеленый» — «LED-».

Рекомендуется устанавливать считыватель не далее 15 м от ПКП. Возможно подключение на большее расстояние (провод типа «витая пара»), но работа считывателя в этом случае не гарантируется.

Подключение считывателя proximity-карт (проксимити, proxi) «ПС-01»

Подключение считывателя карт принципиально не отличается от подключения считывателя ключей ТМ. Используются контакты считывателя:

Х1:1 — «+12 В» питания, подключается к положительному контакту источника питания.

X1:2 — «земля» питания, подключается к отрицательному контакту источника питания.

X1:3 — выход «Touch Memory», подключается ко входу ПКП «ТМ».

Для систем контроля доступа, например, на базе прибора «Курс-100», может потребоваться более сложная схема подключения.

Инструкции и схемы подключения котлов Vaillant.
Цена
от
до
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию: Все Комплекты охранных сигнализаций » Сигнализация для дачи » Сигнализация для дома » Сигнализация в квартиру » Сигнализация для гаража » Сигнализация для котла GSM-сигнализации » Приборы без датчиков » Беспроводная сигнализация » Проводная сигнализация 3G-MMS сигнализации Дистанционное управление котлами » Gsm модули для котлов » Термостат для котлов » Сигнализация для котлов » Подключение котлов »» ARISTON   »»» Схемы подключения котлов Ariston »» AEG »»» Схемы подключения котлов AEG »» ALPHATHERM »»» Схемы подключения котлов Alphatherm »» BALTUR »»» Схемы подключения котлов Baltur »» BAXI »»» Схемы подключения котлов Baxi »» BERETTA »»» Схемы подключения котлов Beretta »» BOSCH »»» Схемы подключения котлов Bosch »» BIASI »»» Схемы подключения котлов Biasi »» BUDERUS »»» Схемы подключения котлов Buderus »» CHAFFOTEAUX »»» Схемы подключения котлов Chaffoteaux »» DE DIETRICH »»» Схемы подключения котлов De Dietrich »» ELECTROLUX »»» Схемы подключения котлов Electrolux »» FERROLI »»» Схемы подключения котлов Ferroli »» IMMERGAS »»» Схемы подключения котлов Immergas »» KITURAMI »»» Схемы подключения котлов Kiturami »» KOSPEL »»» Схемы подключения котлов Kospel »» LAMBORGHINI »»» Схемы подключения котлов Lamborghini »» NAVIEN »»» Схемы подключения котлов Navien »» RINNAI »»» Схемы подключения котлов Rinnai »» RODA »»» Схемы подключения котлов Roda »» WATTEK »»» Схемы подключения котлов Wattek »» TERMET »»» Схемы подключения котлов Termet »» THERMONA »»» Схемы подключения котлов Thermona »» SAVITR »»» Схемы подключения котлов Savitr »» TITAN »»» Схемы подключения котлов Titan »» VAILLANT »»» Схемы подключения котлов Vaillant »» VIESSMANN »»» Схемы подключения котлов Viessmann »» WOLF »»» Схемы подключения котлов Wolf »» РЭКО »»» Схемы подключения котлов РЭКО Защита от протечки воды » Датчики протечки воды » Комплекты от протечек воды » Электроприводы для крана воды Защита от утечки газа » Датчики утечки газа » Электроклапаны для газа » Шаровой электропривод для газа GSM модули Управление шлагбаумом Проводные датчики » Охранные датчики »» Датчик двери »» Датчики движения »» Датчики вибрации »» Датчики разбития стекла » Пожарные датчики » Датчики протечки воды » Датчики утечки газа Беспроводные датчики » Охранные датчики »» Датчики движения »» Датчики двери »» Тревожная кнопка » Пожарные датчики » Датчики протечки воды » Датчики утечки газа » Датчик температуры » Радиобрелоки » Прочие датчики Охрана периметра » Датчики движения уличные » Периметральные датчики Дополнительное оборудование » Антенны » видеокамеры » источники питания » Кабели, провода, разъемы » Клавиатуры » Ключи и считыватели » микрофоны и динамики » Пульты для сигнализации » Сирены, оповещатели » Силовые Реле » Термодатчики » Электроприводы и клапаны » Умные розетки Радиореле и беспроводное реле
Производитель: ВсеAccordTecAMCAxycamBugatti (Италия)CORNETDallas SemiconductorsDS-SystemESVIFOXGSNHiQ-ElectronicsHiWatchJ2000JablotronJSB-SystemsOubaoPower LaiPrimePROXISCCTVPyronixRViSmartecSTELBERRYАВАРКОАккумуляторы (Тайвань)Аргус спектрБастионДуалтекИПРоКомплектСтройСервисКомтидМагнито-контактМикроКомСервиспаритетПолисервисПремьер ГруппРадийРиэлтаРубежСибирский АрсеналТекоЭлектронмашЭлектротехника и Автоматика
Новинка: Вседанет
Спецпредложение: Вседанет
Результатов на странице: 5203550658095
Найти
Электрическая схема подключения вентилятора ebm-papst
Руководство по эксплуатации
Для встроенных вентиляторов с двигателями конструкционных размеров 110 и 138
Тип прибора, дата изготовления (календарная неделя/год выпуска) и маркировка конформности находятся на табличке с указанием типа вентилятора. Если у Вас возникнут вопросы по вентилятору или по поставке запасных частей, сообщите нам, пожалуйста, все данные, находящиеся на табличке с типом вентилятора.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДПИСАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
1.1 Электрическое напряжение и ток
1.2 Предохранительные и защитные функции
1.3 Электромагнитное излучение
1.4 Механическое движение
1.5 Горячая поверхность
1.6 Эмиссия
1.7 Транспортировка
1.8 Хранение
1.9 Очищение
1.10 Утилизация
2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
4.1 Установить механическое подключение
4.2 Установить электрическое подключение
4.3 Подключение в клеммной коробке
4.4 Подключение через проводку гнезда статора
4.5 Защита двигателя
4.6 Соединение нескольких приборов
4.7 Проверка подключений
4.8 Включение прибора
5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, НЕПОЛАДКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5.1 Проверка техники безопасности;

1. ПРЕДПИСАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, перед тем как начнёте работать с прибором. Обратите внимание на ниже следующие предостережения во избежание неполадок и чтобы не подвергать опасности людей.

Убедитесь, что руководство по эксплуатации находится всегда у вас под рукой при работе с прибором. При продаже или передаче прибора следует передать и руководство по эксплуатации. Для информации о потенциальных опасностях и их предотвращении это руководство может быть размножено и передано третьим лицам.

Используемые символы

Чтобы указать на потенциально опасные ситуации и важные предписания по технике безопасности, в данном руководстве используются следующие символы:

Опасность! Обозначает потенциально опасную ситуацию. Если её не предотвратить, то возникает угроза жизни и здоровью. Работайте чрезвычайно осторожно.

Предостережение! Обозначает возможность возникновения опасной ситуации. Если её не предотвратить, то следствием могут быть повреждения и ранения. Работайте чрезвычайно осторожно.

Осторожно! Обозначает возможность возникновения опасной ситуации. Если её не предотвратить, то следствием могут быть лёгкие или незначительные повреждения или материальный ущерб.

Обратите внимание! Обозначает возможность возникновения нежелательной ситуации. Если её не предотвратить, то следствием может быть материальный ущерб.

Квалификация персонала Устанавливать прибор, делать пробный пуск и выполнять работы по электрике могут только специалисты-электрики. Транспортировать, распаковывать, обслуживать прибор, производить техобслуживание и использовать прибор как-либо иначе могут только обученные и авторизованные специалисты.

Основополагающие правила техники безопасности

При работе с прибором, обратите, пожалуйста, внимание на следующее:

Предостережение! Вращающийся вентилятор: Длинные волосы, свисающие детали одежды и украшения могут запутаться и втянуться в прибор. Вы можете получить травму. → При работе с подвижными частями не надевайте свободную одежду или свешивающиеся части одежды или украшения. Длинные волосы защищайте с помощью головного убора.

– Не производите никаких изменений прибора без одобрения ebm-papst.

1.1 Электрическое напряжение и ток

Регулярно проверяйте электрооборудование прибора. Немедленно исправляйте слабые соединения и повреждённый кабель.

1.2 Предохранительные и защитные функции

Опасность! Отсутствие и бездействие предохранительных устройств Угроза для жизни → Немедленно выключите прибор, если Вы обнаружили, что какое-либо предохранительное устройство либо отсутствует, либо не работает. Данный прибор является встроенным и не работает самостоятельно, Вы, эксплуатируя его, несёте ответственность за то, чтобы обеспечить прибору достаточную степень безопасности.

1.3 Электромагнитное излучение

Воздействие электромагнитного излучения может возникнуть, например, в сочетании с устройствами управления и регулирования. Если во встроенном состоянии возникает недопустимое излучение, то перед вводом в эксплуатацию необходимо принять соответствующие меры экранирования.

1.4 Механическое движение

Опасность! Вращающийся вентилятор: Можно поранить части тела, соприкасающиеся с вращающимся вентилятором. → Обеспечьте условия, не допускающие касания вентилятора. Перед началом работы с оборудованием/станком подождите, пока все движущиеся части не остановятся.

Предостережение! Вылетающие частицы в зоне выдува: Опасность получения травм В случае неисправности могут выбрасываться балансировочные грузики или сломанные лопасти вентилятора. → Чтобы этого не происходило, необходимо принять соответствующие меры безопасности. Не задерживайтесь в зоне выдува.

Осторожно! Вентилятор включается самостоятельно: Опасность получения травм Например, в случае приложенного напряжения двигатель включается автоматически после выпадения сети. → Не задерживайтесь в опасной зоне вентилятора. При выполнении работ на вентиляторе выключайте напряжение сети и убедитесь, что оно не включится самопроизвольно.

1.5 Горячая поверхность

Осторожно! Высокая температура корпуса двигателя: Опасность получения ожогов → Обеспечьте достаточную защиту от касания.

1.6 Эмиссия

Предостережение! В зависимости от условий установки и эксплуатации может возникать уровень звукового давления более 70 дБ(A): Опасность возникновения тугоухости → Примите технические меры безопасности. Обеспечьте обслуживающий персонал соответствующим защитным снаряжением, как, например, фриттером.

1.7 Транспортировка

Осторожно! Транспортировка вентилятора: Опасность порезов и сдавливания → Надевайте защитную обувь и не режущиеся защитные перчатки. Транспортируйте вентилятор только в оригинальной упаковке. Во время всей транспортировки нельзя превышать амплитуду колебаний, указанную в технических данных. Закрепите вентилятор, например, при помощи крепёжного ремня, чтобы он не перемещался.

1.8 Хранение

Храните прибор в сухом, защищённом и чистом месте. Поддерживайте необходимую температуру хранения, см. главу 3, Технические данные. Если прибор долгое время не эксплуатируется, то мы рекомендуем раз в месяц включать его примерно на 15 минут, чтобы привести в движение подшипники.

1.9 Очищение

Обратите внимание! Повреждение прибора при очищении: Возможен сбой в работе → Не очищайте прибор струёй воды или устройством для очистки под высоким давлением. Не используйте кислотные, щелочные и содержащие растворители чистящие средства.

1.10 Утилизация

При утилизации прибора соблюдайте все важные, действующие в Вашей стране требования и предписания.

2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прибор сконструирован исключительно как встроенный вентилятор для перемещения воздуха в соответствии с техническими данными. Любое иное использование или выходящее за пределы указанного считается нецелесообразным и является неправильным использованием прибора. Оборудование при вводе в эксплуатацию должно соответствовать возникающему при эксплуатации механическому, термическому воздействию, а также воздействию, обусловленному сроком службы.

К целесообразному использованию относится также

эксплуатация прибора со всеми предохранительными устройствами,

соблюдение руководства по эксплуатации,

использовать прибор в соответствии с допустимой температурой окружающей среды, см. главу 3, Технические данные.

Нецелесообразное использование В частности, запрещены следующие виды использования вентилятора, они могут привести к возникновению угрозы:
Перемещение воздуха, содержащего абразивные (изнашивающие) частицы.

Перемещение воздуха, имеющего сильное коррозийное воздействие.

Перемещение воздуха, содержащего большое количество пыли, например, вытяжка опилок.

Перемещение горючих газов/частиц.

Использование вентилятора вблизи от горючих веществ или компонентов.

Использование вентилятора во взрывчатой атмосфере.

Работа вентилятора в качестве конструктивного элемента техники безопасности или для выполнения функций, существенных для обеспечения техники безопасности.

Использование в медицинских приборах, имеющих функцию поддержания жизнедеятельности или жизнеобеспечения.

Использование в нестационарном оборудовании, как, например, железнодорожные транспортные средства, воздушные и космические транспортные средства.

Использование с полностью или частично демонтированными или произвольно изменёнными предохранительными устройствами.

Использование при очень сильной вибрации, превышающей допустимую циклическую нагрузку.

Помимо этого, все не указанные в разделе целесообразного использования возможности эксплуатации.

При возникновении особых вопросов воспользуйтесь поддержкой ebm-papst.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Более подробные данные для конкретного прибора вы получите по запросу в ebmpapst.
Крепёжные данные Необходимо соблюдать:
Момент затяжки кабельного ввода: 2,0 Нм

Момент затяжки крепёжных болтов крышки клеммной коробки : 0,8 Нм

Класс прочности крепёжных болтов: 8.8

Условия окружающей среды
Транспортировка & Хранение Эксплуатация
Допустимая температура окружающей среды около двигателя -40 °C…+80 °C -25 °C…+40 °C (60 °C)
Устойчивость к колебаниям 1 г (по IEC 60068-2-6) 0,5 г (по IEC 60068-2-6)

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
4.1 Установить механическое подключение
Смонтируйте прибор в соответствии с его применением. Используйте прибор в соответствии с его классом влаги.

Осторожно! Опасность порезов и сдавливания при извлечении вентилятора из упаковки → Доставайте прибор осторожно за внутреннюю часть лопастей (аксиальный вентилятор), или за колесо вентилятора (радиальный вентилятор) из упаковки. Обязательно избегайте ударов. Надевайте при этом защитную обувь и не режущиеся защитные перчатки. Вынимайте прибор из упаковки вдвоём, если он тяжелее 10 кг.
Предостережение! Горячий корпус двигателя: Опасность возникновения пожара → Убедитесь, что около вентилятора нет горючих и воспламеняющихся материалов.
4.2 Установить электрическое подключение
Электрическое подключение устанавливается после механического подключения.
Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению вентилятора.

Проверьте, соответствуют ли данные на табличке с указанием типа вентилятора данным подключения и данным рабочего конденсатора (только в случае однофазных двигателей).

Используйте только кабель, который раскатан для силы тока в соответствии с табличкой с указанием типа вентилятора.

Опасность! Неисправная изоляция: Угроза жизни при поражении током → Используйте только проводку, которая соответствует предписаниям по установке относительно напряжения, тока, изоляционного материала, допустимой нагрузке и т.д.
4.3 Подключение в клеммной коробке (для аксиальных вентиляторов)
Удалить оболочку проводки подключения Удалите оболочку лишь на столько, чтобы кабельный ввод был плотным, а подключения были разгружены от натяжения (Начальные пусковые моменты см. главу 3 „Технические данные“).
Соединить проводку клеммами
Осторожно! Электрическое напряжение: Вентилятор является встроенным компонентом и не имеет размыкающего Электро- выключателя. → Подключайте вентилятор только к электрическим цепями, которые можно выключать при помощи размыкающего все полюса переключателя. При выполнении работ на вентиляторе необходимо убедиться, сто оборудование/станок, в который встроен вентилятор, не включится снова.
Откройте клеммную коробку.

Откройте кабельный ввод

Аксиальные вентиляторы с двигателями конструктивного размера 110 Аксиальные вентиляторы с двигателями конструктивного размера 138
поставляются с колпачком и герметичным вкладышем для кабеля с 6 — 12 мм, см. рисунок 2 поставляются с колпачком и герметичным вкладышем для кабеля с 7 — 14 мм, см. рисунок 2.

Снимите колпачок, см. рисунок 3.

Проведите проводку через кабельный ввод

Рисунок 2. Кабельный ввод с колпачком Рисунок 3. Колпачок снят
Подсоедините защитное соединение (PE).

Подключите остальную проводку к соответствующим клеммам, см. рисунок 4.

Подключите термоэлектрическое реле (TW).

При подключении к клеммам следите за тем, чтобы кабели не раскрутились.

Рисунок 4: Подсоединение проводки к клеммам
Клеммная колодка защищена от просовывания насквозь. – Вводите многопроволочные провода до упора. Между клеммой и кабельным вводом, не должно быть напряжения. Кабель должен быть разгружен от натяжения.
Область клемм: -однопроволочный до 4 ммл и тонкопроволочный до 2,5 ммл
Вдоль кабеля в направлении кабельного ввода не должна проникать вода. Кабель должен быть разгружен от натяжения.
Положение встраивания вентилятора: Вал вертикально, ротор внизу Следите затем, чтобы кабель был проложен в форме петли („Водяной мешок“ — см. рисунок 5). Рисунок 5: Вентилятор, встроенный в положении лёжа (Вал вертикально, ротор внизу), Прокладка кабеля в виде «водяного мешка» Положение встраивания вентилятора: Вал горизонтально Следите при прокладывании кабеля затем, чтобы кабельные вводы располагались внизу, см. рисунок 6. Кабели должны всегда поводиться вниз.

Рисунок 5: Вентилятор, встроенный в положении лёжа (Вал вертикально, ротор внизу), Прокладка кабеля в виде «водяного мешка»

Положение встраивания вентилятора: Вал горизонтально Следите при прокладывании кабеля затем, чтобы кабельные вводы располагались внизу, см. рисунок 6. Кабели должны всегда поводиться вниз

Рисунок 6: Прокладка кабеля в случае вентиляторов, встроенных в стоячем положении, вал горизонтально

Рисунок 7: Однофазный конденсаторный двигатель, конструкция с термоэлектрическим реле

U1 = синий

U2 = чёрный

Z = коричневый

PE = зелёный/жёлтый

TW = серый

Рисунок подключения трёхфазного электродвигателя

Рисунок 8: Схема-звезда, конструкция с термоэлектрическим реле

Рисунок 9: Схема-треугольник, конструкция с термоэлектрическим реле

U1 = чёрный

U2 = зелёный

V1 = синий

V2 = белый

W1 = коричневый

W2 = жёлтый

PE = зелёный / жёлтый

Поворот направления вращения сменой двух фаз.
Рисунок подключения однофазного конденсаторного двигателя

Рисунок 10: Однофазный конденсаторный, конструкция с термоэлектрическим реле

U1 = синий

U2 = чёрный

Z = коричневый

PE = зелёный/жёлтый

TW = серый

Рисунок подключения трёхфазного электродвигателя

Рисунок 11: Схема-звезда, конструкция с термоэлектрическим реле
U1 = чёрный

U2 = зелёный

V1 = синий

V2 = белый

W1 = коричневый

W2 = жёлтый

PE = зелёный/ жёлтый

Рисунок 12: Схема-треугольник, конструкция с термоэлектрическим реле

4.4 Подключение через проводку гнезда статора (для радиальных вентиляторов)
Конструкционный размер двигателя Длина кабеля*
110 800 мм
138 1000 мм
Соедините проводку в соответствии с Вашим видом использования. Удалить оболочку проводки подключения*

В случае однофазных двигателей следите за тем, чтобы одновременно подключить конденсаторы.

4.5 Защита двигателя
Для защиты приборов двигатели сконструированы с термоэлектрическим реле. Позаботьтесь о том, чтобы перед каждым вводом в эксплуатацию термоэлектрическое реле было подключено надлежащим образом, и проверяйте это. Претензии на дефекты не принимаются, если термоэлектрическое реле подключено неправильно.

Опасность! Отсутствие защиты двигателя: Двигатель нагревается. Можно поранить части тела, соприкасающиеся с двигателем. → Подключите термоэлектрическое реле, встроенное в обмотку. Вставьте выведенное термоэлектрическое реле в цепь управляющего тока так, чтобы в случае неполадок после охлаждения не произошло самостоятельное включение.

Рисунок 13: Схема подключения переключателя защиты двигателя Трёхфазный ток

Рисунок 14: Схема подключения переключателя защиты двигателя Однофазный
Обратите внимание! Отсутствие защиты двигателя: Двигатель перегревается и из-за этого может повредиться. Двигатель не включается самостоятельно. → Выясните источник неисправности и устраните неисправность. Подключите встроенное в обмотку термоэлектрическое реле.
Управление напряжением: В случае регулировки числа оборотов трансформаторами или электроприборами регулирования напряжения (например, фазовая отсечка) может произойти усиление тока. В случае фазовой отсечки могут, помимо этого, в зависимости от вида встраивания прибора, возникать шумы.
* В конкретном случае эксплуатации возможны отклонения
Статический преобразователь частоты:Для эксплуатации на статических преобразователях частоты вмонтируйте между статическим преобразователем и двигателем действующий на все полюса синусоидальный фильтр (фаза- фаза и фаза -земля).
4.6 Соединение нескольких приборов
Если Вы хотите соединить несколько приборов, тона клеммной коробке вы можете пробить ещё второе отверстие для ввода, чтобы проложить дополнительную проводку.
Предупреждение! Электрическое напряжение на кабельном вводе: Электрическое поражение → В случае пластмассовой клеммной коробки не используйте кабельные вводы из металла
Вверните кабельный ввод (размера M20) при помощи гаечного ключа в предварительно сделанную резьбу. При этом обратите внимание на момент затяжки, см. главу 3, Технические данные.

Удалите кусочек пластмассы, получившийся при пробивании внутри клеммной коробки.

При подключении соблюдайте указания Главы 4.2, Установить электрическое подключение и Главы 4.3, Подключение в клеммной коробке.

4.7 Проверка подключений
Опасность! Электрическое напряжение на приборе: Электрическое поражение → Всегда устанавливайте защитное соединение. При этом убедитесь, что напряжение отсутствует. Удостоверьтесь, что самопроизвольное включение не произойдёт.
Проверьте, что соединяющая проводка проходит в надлежащем месте.

Снова ввинтите кабельный ввод.

Убедитесь, кабельный ввод затянут прочно.

Затяните кабельный ввод так, чтобы не смогла проникнуть вода. См. главу 3, раздел Данные крепления, максимальный момент затяжки

Снова завинтите клеммную коробку. См. главу 3, раздел Данные крепления, максимальный момент затяжки

Убедитесь, что после завершения работ клеммная коробка полностью закрыта и герметична и все гайки затянуты как надо. Автоматический предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки
Допустимы исключительно предохранительные устройства тока утечки, чувствительные к постоянному и переменному току (Тип B). Защищать людей с помощью предохранительных устройств тока утечки при использовании прибора, а также в случае статических преобразователей частоты не возможно.
4.8 Подключение прибора
Перед подключением проверьте прибор на визуальные повреждения и работоспособность предохранительных устройств.
5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность/Неполадка Возможная причина Возможное устранение неисправности
Двигатель не вращается Механическая блокировка Выключить, убрать напряжение, и убрать механическую блокировку
Неисправное напряжение сети Проверить напряжение сети, восстановить напряжение
Неправильное подключение Исправить подключение, см. расположение выводов
Сработало термоэлектрическое реле Охладить двигатель, найти и устранить причину неисправности, при необходимости убрать блокировку повторного включения
Превышение допустимой температуры двигателя Температура окружающей среды слишком высокая По возможности снизить температуру окружающей среды
Неисправность системы охлаждения Исправить систему охлаждения
Недопустимая рабочая точка Перепроверить рабочую точку; например, в случае аксиальных вентиляторов сократить сопротивление дросселирования
При возникновении иных неисправностей, свяжитесь, пожалуйста, с ebmpapst.
5.1 Проверка техники безопасности
Что нужно проверять? Как перепроверять? Как часто
Обшивка, защищающая при касании Визуальный контроль Минимум каждые полгода
Вентилятор на повреждения Визуальный контроль Минимум каждые полгода
Крепление вентилятора Визуальный контроль Минимум каждые полгода
Крепление проводки подключения Визуальный контроль Минимум каждые полгода
Крепление подключения защитного соединения Визуальный контроль Минимум каждые полгода
Изоляция проводки Визуальный контроль Минимум каждые полгода
Герметичность кабельного ввода (только при подключении через клеммную коробку) Визуальный контроль Минимум каждые полгода
Отверстие для конденсата на засорение Визуальный контроль Минимум каждые полгода

Схемы подключения чиллера. Варианты.
Такого многообразия схем подключения, как у чиллеров, не имеет ни одна система кондиционирования воздуха. Это объясняется тем, что охлаждение с помощью чиллера, пожалуй, является одним из самых старейших и распространенных способов, который применяется не только в кондиционировании воздуха, но и в сегменте среднего и низкого холода.
В состав чиллера входит холодильная машина со всеми основными элементами: компрессор, конденсатор, дросселирующее устройство и испаритель. В зависимости от холодопроизводительности и типа, чиллер может комплектоваться различными дополнительными вспомогательными элементами. Другим основным элементом чиллера является гидромодуль. Именно он обеспечивает циркуляцию холодной/нагретой жидкости через фанкойлы или какие-либо другие устройства. Также, в зависимости от требований пользователя, гидромодуль может иметь дополнительные элементы. Обязательно в нем должны быть: расширительный бак, циркуляционный насос, сетчатый фильтр, виброгасители и запорная, регулирующая арматура. К ней относятся запорные, соленоидные вентили, воздушные, предохранительные клапаны – т.е. элементы, отвечающие за эффективность и безопасность работы гидромодуля.    В случае недостаточного объема жидкости в гидравлическом контуре, необходимо применение аккумулирующего бака, который может быть встроен в гидромодуль.
Схема с конденсатором воздушного охлаждения с осевым вентилятором
Самый распространенный и продаваемый тип холодильных машин для охлаждения жидкости — это моноблочные чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения с осевым вентилятором, и в качестве холодо/теплоносителя используется вода. Расположение чиллера обязательно должно быть на открытом воздухе — крыша зданий или место рядом со зданием на земле. При этом чиллер с гидромодулем могут быть расположены либо в разных корпусах, либо в одном корпусе. Такая схема подключения чиллера успешно работает на охлаждение в летний период. Однако на зимний период воду необходимо сливать, а летом вновь заправлять. Именно такая процедура и является главным недостатком данной схемы подключения, так как подобные работы требуют высокой квалификации специалистов и ответственности при проведении работ.

Схема с воздушным конденсатором
Если есть необходимость работы чиллера зимой на тепло, а летом на холод и в гидравлическом контуре должна циркулировать вода, то возможна схема подключения чиллера с воздушным конденсатором. Конденсатор же должен быть выносной, установленный на открытом воздухе. Все остальные части чиллера располагаются в теплом помещении. При такой схеме сохраняются все положительные моменты предыдущей схемы, и устраняется негативный момент, который связан со сливом воды на зиму. Все же недостатки есть. Так как конденсатор выносной, то часть холодильного контура, которая идет от чиллера до конденсатора, имеет ограничения по длине трассы и перепаду высот.
Схема с конденсатором водяного охлаждения
Более универсальная схема установки чиллера, способная работать и в зимний и летний период время с заправкой водой, — это схема чиллера с конденсатором водяного охлаждения. При такой схеме сам чиллер и гидромодуль располагаются в теплом помещении, и на его работу не влияет температура наружного воздуха. Это очень важный фактор в работе чиллера, так как исключается замерзание воды в гидравлическом контуре, и нет необходимости сливать воду в зимний период. Но для охлаждения воды, которая обеспечивает работу и конденсацию холодильного агента в конденсаторе, необходим дополнительный водяной контур от конденсатора до “сухого охладителя”. Такая схема более сложная, громоздкая и все это увеличивает его стоимость относительно схемы с конденсатором воздушного охлаждения.
Схема с воздушным конденсатором и центробежным вентилятором
Схема чиллера с воздушным конденсатором и центробежным вентилятором позволяет обойти все ограничения, связанные с удлинением трубопроводов для холодильного и гидравлического контуров, с необходимостью слива и т.п.. Установка самого чиллера и гидромодуля возможна в теплом помещении. Но так как конденсатор с воздушным охлаждением, то ему нужен наружный воздух. Воздух приходится подавать на обдув конденсатора по воздуховодам и отводить тоже по воздуховодам. В зимнее же время для поддержания в помещении постоянной температуры воздуха следует обеспечить систему автоматики для регулирования подачи холодного наружного воздуха или его перекрытия. Схема применяется редко, в основном из-за высокой стоимости и сложности подачи наружного воздуха и его регулирования через воздуховоды.
Схема с промежуточным теплообменником
Как известно, стандартно выпускаемые чиллеры рассчитаны на работу с очень ограниченным диапазоном температур холодо/теплоносителя на входе и выходе теплообменника испарителя. Не всегда такие показатели температур устраивают потребителей. В таком случае используется промежуточный теплообменник, в котором происходит доведение температуры холодо/теплоносителя до заводских стандартных значений, а уже потом он поступает непосредственно в чиллер. Схема подключения чиллера с промежуточным теплообменником чаще всего применяется в производственных целях, где есть необходимость охладить очень горячую среду до заданных температур. Имеются и недостатки такой схемы. Появляется второй гидравлический контур, дополнительный циркуляционный насос. Чиллеры, работающие по такой схеме, изготавливаются заводом-производителем под заказ, и стоят намного дороже. В основном потребитель сам производит расчеты и подбор промежуточного теплообменника. Часто такие расчеты достаточно приблизительные и могут дать отклонения температурного режима работы самого чиллера, а это, в свою очередь, может привести к появлению различных неисправностей.

Схема параллельного подключения
Холодопроизводительности чиллеров колеблются в больших пределах — от 16 кВт и до 7000 кВт. Чем больше производительность, тем более сложным и дорогим компрессором комплектуется чиллер. Очень часто подбор оборудования производится таким образом, что требуемая суммарная холодопроизводительность разделяется на несколько частей, что позволяет уменьшить минимальную необходимую нагрузку на каждую холодильную машину, и, таким образом, в проектах находит применение более сложная схема параллельного подключения чиллеров. Параллельное подключение применяется также, если есть необходимость обеспечения резервирования или ротации чиллеров. Идеальным вариантом является параллельное подключение чиллеров одинаковой производительности. В случае разной их производительности появляется необходимость сбалансировать работу чиллеров, исходя из требуемых расходов холодо/теплоносителя. Подобная схема сложна тем, что необходимо всегда обеспечивать равномерную подачу холодо/теплоносителя для обоих чиллеров, в случае их одновременной работы, обеспечения автоматического резервирования или ротации.

Схема подключения розеток, выключателя и ламп
Схема подключения розеток, выключателя и ламп
С розетки, выключателя и лампочки начинается электропроводка любого помещения, будь то квартира, дачный домик, гараж или подвал. Умение выполнить схему подключения выключателя и розетки будет актуально всегда и везде, при любом ремонте, перепланировке и постройке. В этой статье вы найдете подробное руководство, в котором детально рассмотрен данный вопрос.
На данном рисунке представлена упрощённая электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп. Она является довольно распространенной и повсеместно используется при электрификации жилых квартир, подвальных, гаражных помещений, производственных, строительных объектов и т.д. А теперь давайте с Вами более подробней разберёмся с этой схемой.
Для лучшего понимания схема подключения выключателя, розеток и ламп нарисована так, как она обычно располагается при своём монтаже.
Начнём с электрощита. В каждом доме и квартире обязательно имеется щиток, к которому подходит ввод от основной электромагистрали (от ближайшего столба электропередач либо от основного распределительного щитка на площадке). На (в) этом щитке, как правило, находятся электросчётчик, УЗО, автоматические выключатели, предохранители и дополнительные устройства (к примеру, индикаторы сетевого напряжения, защита от перенапряжения и т.д.). Именно с него и происходит запитка всего помещения (частного дома, квартиры).
Схема подключения выключателя, розеток и ламп
Предположим, что у нас имеется трёхкомнатная квартира. Обычно делается так: в каждой комнате устанавливается соединительная коробка (она на рисунке показана в виде круга). К ней подводятся провода (кабеля) от щитка и берётся электропитание с одного из автоматов на нём. Такие соединительные коробки являются местами коммутации всех силовых проводов электропроводки (от выключателей, светильников, розеток, кондиционеров и т.д.), что располагаются в данной комнате (помещении).
Теперь, что касается самой схемы подключения выключателей и ламп. Как вы поняли (смотря на рисунок), в соединительной коробке имеется фаза (провод красного цвета) и ноль (синего цвета), которые приходят от щитка — Цвет проводов фаза, ноль, земля. Берётся фазный провод и к нему подсоединяется общий провод (также красного цвета) идущий к двухклавишному выключателю.
В разомкнутом положении выключателя фаза просто сидит на общей клемме и ждёт, пока нажатием на клавишу (клавиши) подадут её на провод, что соединен с одной из ламп. Провода, идущие к светильнику (лампам) обозначены зелёным цветом. В состоянии отключенного выключателя эти провода обесточены. Кстати, они проходят также через соединительную коробку.
Как Вы знаете, некоторые типы выключателей имеют неоновую подсветку. На рисунке она показана внутри выключателя в виде кружка с двумя меньшими кружками. Эта неоновая лампочка подключается через дополнительное сопротивление (последовательно). Данную подсветку следует включать так: один из её проводов прикручивается к общей клемме этого выключателя, а второй провод к одной из оставшихся клемм (на выключателе).
Эта подсветка будет светиться тогда, когда выключатель находится в положении разрыва контактов. Да, хочу напомнить, что такая подсветка хорошо работает с лампочками накаливания. С экономными лампами её нежелательно подключать (просто свет начнёт блымать даже при выключенном положении).
Светильники, как правило, имеют несколько ламп. При раздельном подключении ламп (горит одна часть светильника, другая и обе сразу) соединение проводов происходит так: от каждой из ламп берётся по одному проводу и соединяются в одну скрутку или клемник. Вторые провода от этих ламп группируются по двум (фазным) скруткам. В итоге, первую общую скрутку соединяют с нулём, идущим от соединительной коробки, а сгруппированные остальные две скрутки садятся на два провода (зелёного цвета) идущие от выключателя.
Теперь, что касается схемы подключения розеток. Здесь все очень просто. Берётся два провода (фаза и ноль) идущие от соединительной коробки и подсоединяются к контактам на самой розетки.
Далее от этой же розетки отводится второй провод (параллельно) и подключается к другой. Параллельно идущим проводом соединять розетки следует в том случае, когда эти розетки располагаются недалеко друг от друга (образовывая группу розеток).
Если розетки находятся вдали между собой (к примеру, на противоположной стене комнаты), то их запитывают от другого провода (кабеля) идущего от общей соединительной коробки, принадлежащей этой комнате.
Образовывая соединительные группы розеток, следует помнить и учитывать общую нагрузку на них (суммарный ток). Так как, соединив слишком много розеток в одной группе и запитав их от общего кабеля имеющего малое сечение, можно получить перегрузку по току на этот кабель и в итоге его нагрев (пожар).
Ранее ЭлектроВести писали, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину проводов изолированных, кабелей и других изолированных электрических проводников, а также волоконно-оптических кабелей.
По материалам: electrik.info.
вспомогательных документов | Graph Tech Guitar Labs– Graph Tech Guitar Labs Ltd.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ
Acousti-Phonic (базовый)
Стандартный способ подключения Acousti-Phonic, такой же, как в руководстве.
Acousti-Phonic (расширенный)
Стандартный способ подключения Acousti-Phonic, как в руководстве, с Acoustic Pot с переключателем Mid / Dark и быстрым переключателем (PK-0240-00 или PK -0340-00).
Акустофонические и активные магнитные цепи
Стандартная установка для активных звукоснимателей, таких как EMG.Показывает, как Acousti-Phonic и активное сканирование звукоснимателей работают от одного и того же источника питания от 9 В или 18 В.
Hexpander First Row
Эти соединения находятся на сквозном соединителе Hexpander с Acousti-phonic, когда они соединены вместе, поэтому они такие же, как стандартные установки для Acousti-Phonic .
Hexpander Second Row (расширенный)
Стандартные соединения для звукоснимателей Hexpander, дополнительных переключателей и регулятора громкости.

Жгут проводов с контактом 7
Подключите жгут с контактом 7 в установках только с шестигранником, чтобы на 13-контактном разъеме были доступны магнит и пьезоэлектрические элементы. Обратите внимание, что для этого требуется добавление регулятора громкости звука, или вы можете не использовать горшок и постоянно выводить звук на полную громкость, соединив желтый и оранжевый провода вместе. Быстрый переключатель, подключенный к Hexpander, будет управлять этими сигналами на 13-контактном разъеме. Чтобы подключить 13-контактный только магнитный кабель, не подключайте желтый и оранжевый провода.Чтобы получить только акустику на 13-контактном разъеме, просто не подключайте магазины. Подходящим местом для подключения зеленого провода к магнитной приемной системе является гнездо 1/4 «инструмента.
Комплект пассивного объема
Вот как вы устанавливаете комплект пассивного объема (PE-0400 -00) при использовании только набора седел с призрачной нагрузкой или бриджа с призрачной нагрузкой без предусилителя.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Push / Pull в качестве быстрого переключения
Используйте потенциометр push / pull как Быстрый переключатель.Обратите внимание, что толкание / вытягивание имеет только 2 положения, поэтому 3 различных комбинации невозможны.
Mag Bypass Push / Pull — Схема 1
Этот переключатель байпаса можно установить, если вы хотите подключить магнитные датчики непосредственно к выходу ”(в обход Acousti-Phonic) и одновременно принудительно переключить плату перестаньте расходовать заряд аккумулятора. Это можно использовать в том случае, если батарея разрядилась, а вы все еще хотите играть на своих магнитных звукоснимателях.
* Обратите внимание на то, что при включении Acousti-Phonic будет слышен «глухой» звук, если подключена работающая батарея.
Mag Bypass Push / Pull — Схема 2
Этот переключатель байпаса может быть установлен, если вы хотите подключить свои магнитные звукосниматели непосредственно к выходу ¼ ”(в обход Acousti-Phonic), но при этом батарея будет оставаться подключенной в режиме байпаса.Это больше подходит для живого выступления. Дополнительные пассивные компоненты используются для обеспечения нормальной работы переключателя мощности Acousti-Phonic (даже когда переключатель находится в положении обхода).
Blend Pot
Это то же самое, что и обычная установка Acousti-Phonic, только магнитный горшок перевернут, чтобы работать в противоположном направлении. Обратите внимание, что на самом деле вы получаете больший контроль над своим звуком с помощью отдельных горшков, потому что это позволяет вам контролировать, насколько сильно каждый звукосниматель управляет эффектами по линии.Поток смешивания всегда смешивает один сигнал на полной громкости с другим при частичной громкости.
CUSTOM JACKS
Стереоразъем (TRS)
Он управляет Acousti-Phonic в монофоническом режиме только при включении питания кольцевыми и гильзовыми контактами стандартного стерео разъема TRS. Это может быть полезным вариантом для гитар, которые не могут использовать переключаемый стереоразъем, например, для гитар с глубоким цилиндрическим разъемом. В этой конфигурации нет стереорежима.
Switched Barrel Jack
Это решение для гитар с глубокими цилиндрическими домкратами.Разъем Switchcraft Switch имеет четыре выступа, как и Stereo Switched Jack, который поставляется с Acousti-Phonic, но переключатель работает противоположным образом, поэтому его нельзя подключить так же. Эта проводка поддерживает как моно, так и стерео режимы. Обратите внимание, что гнездо Switch предназначено для акустических гитар и поставляется с гайкой для ремешка, но ее можно снять и заменить на обычную гайку для использования с электрогитарами.
Mag Bypass Stereo Jack
Магниты идут прямо на кольцо переключаемого стерео разъема, а не через Acousti-Phonic (настоящий байпас).В этой конфигурации нет смешанного (моно) режима. Когда вы вставляете стерео 1/4 «штекер, вы получаете колпачки на кольце и акустику на наконечнике. Когда вы вставляете моно 1/4» штекер, вы получаете акустический звук только на наконечнике. Acousti-Phonic поддерживается в монофоническом режиме за счет постоянного заземления кольцевого контакта.
ДВОЙНЫЕ РАЗЪЕМЫ
Двойной магнитный разъем
Эта умная схема требует второго переключаемого стереоразъема. Первый разъем имеет как магнитные, так и акустические сигналы (в смешанном моно или раздельном стерео).Когда вы подключаетесь ко второму разъему, магнитные датчики переключаются (настоящий байпас) полностью отдельно от первого разъема.
Dual Jack Mag Bypass
Магниты идут прямо к одному 1/4-дюймовому разъему (настоящий байпас), а акустический — к другому 1/4-дюймовому разъему, переключаемому стерео разъему, который поставляется с Acousti-Phonic. Acousti-Phonic помогает в монорежиме, постоянно заземляя кольцевой контакт, но единственный входящий сигнал — акустический, так что это все, что отображается на наконечнике.В этой конфигурации нет режима наложения.
Dual Jack Blend
Эта умная схема требует второго переключаемого стереоразъема. Первый разъем имеет как магнитные, так и акустические сигналы (в смешанном моно или раздельном стерео). При подключении ко второму разъему акустика переключается. Обратите внимание, что вам нужен кабель в первом разъеме, чтобы «включить» второй.
% PDF-1.4 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > / LastModified (D: 20030625142108-05’00 ‘) / ArtBox [-77.5 99,5 690,5 687,2373] / Группа 44 0 р / Большой палец 45 0 R / Содержание 47 0 руб. / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> >> эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > транслировать %! PS-Adobe-3.0 %% Создатель: Adobe Illustrator (R) 10.0 %% AI8_CreatorVersion: 10.0 %% Для: (Джош Э. Бримм) (Nordyne, Inc.) %% Заголовок: (F: \\ Электрические схемы-Этикетки \\ 00 WIP \\ 710235-A T3B \ (A, C \) SS HP WD \\ 710235-A SS HP WD.eps) %% CreationDate: 25.06.2003 14:21 %% BoundingBox: -78 99 691 688 %% HiResBoundingBox: -77,5 99,5 690,5 687,2373 %% DocumentProcessColors: голубой, пурпурный, желтый, черный % AI5_FileFormat 6.0 % AI3_ColorUsage: Цвет % AI7_ImageSettings: 0 %% CMYKCustomColor: 1 0 0,55 0 (Бирюзовый) %% + 1 0,5 0 0 (синий) %% + 0,5 0,4 0,3 0 (сине-серый) %% + 0,8 0,05 0 0 (Голубое небо) %% + 0,5 0,85 1 0 (коричневый) %% + 1 0,9 0,1 0 (темно-синий) %% + 1 0,55 1 0 (зеленый лес) %% + 0.05 0,2 0,95 0 (золото) %% + 0,75 0,05 1 0 (зеленая трава) %% + 0 0,45 1 0 (оранжевый) %% + 0,15 1 1 0 (красный) %% + 0,45 0,9 0 0 (фиолетовый) %% CMYKProcessColor: 1 1 1 1 ([Регистрация]) %% AI6_ColorSeparationSet: 1 1 (набор цветоделения AI6 по умолчанию) %% + Варианты: 1 16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 %% + PPD: 1 21 0 0 60 45 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () % AI3_TemplateBox: 306 396 306 396 % AI3_TileBox: -77 103 690 689 % AI3_DocumentPreview: Нет % AI5_ArtSize: 792 612 % AI5_RulerUnits: 0 % AI9_ColorModel: 2 % AI5_ArtFlags: 0 0 0 1 0 0 1 0 0 % AI5_TargetResolution: 800 % AI5_NumLayers: 1 % AI9_OpenToView: 515.1621219,7173 4,1363 1000642 18 1 1 19 84 0 0 1 1 1 0 % AI5_OpenViewLayers: 7 %% PageOrigin: -77 103 %% AI3_PaperRect: -13 599 779 -13 %% AI3_Margin: 13-13-12 13 % AI7_GridSettings: 72 8 72 8 1 0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 % AI9_Flatten: 0 %% EndComments конечный поток эндобдж 11 0 объект > транслировать %% BoundingBox: -78 99 691 688 %% HiResBoundingBox: -77,5 99,5 690,5 687,2373 % AI7_Thumbnail: 128 100 8 %% BeginData: 16006 шестнадцатеричных байтов % 00003300006600009
CC00330000333300336600339
CC0033FF % 00660000663300666600669
CC0066FF009
9933009966009999 % 0099CC0099FF00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF00FF3300FF66 % 00FF9900FFCC3300003300333300663300993300CC3300FF333300333333 % 3333663333993333CC3333FF3366003366333366663366993366CC3366FF % 339
99333399663399993399CC3399FF33CC0033CC3333CC6633CC99 % 33CCCC33CCFF33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF660000660033 % 6600666600996600CC6600FF6633006633336633666633996633CC6633FF % 6666006666336666666666996666CC6666FF669
9933669966669999 % 6699CC6699FF66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF66FF0066FF33 % 66FF6666FF9966FFCC66FFFF9
9
9
99900CC9900FF % 9933009933339933669933999933CC9933FF996600996633996666996699 % 9966CC9966FF99999339999669999999999CC9999FF99CC0099CC33 % 99CC6699CC9999CCCC99CCFF99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF % CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FFCC3300CC3333CC3366CC3399 % CC33CCCC33FFCC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FFCC9900CC9933 % CC9966CC9999CC99CCCC99FFCCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF % CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFFFF0033FF0066FF0099FF00CC % FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FFFF6600FF6633FF6666FF6699 % FF66CCFF66FFFF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FFFFCC00FFCC33 % FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFFFFFF33FFFF66FFFF99FFFFCC110000001100 % 000011111111220000002200000022222222440000004400000044444444 % 550000005500000055555555770000007700000077777777880000008800 % 000088888888AA000000AA000000AAAAAAAABB000000BB000000BBBBBBBB % DD000000DD000000DDDDDDDDEE000000EE000000EEEEEEEE0000000000FF % 00FF0000FFFFFF0000FF00FFFFFF00FFFFFF % 524C45FD81F8FFF8FFF8FD05FFF8FFFF7DF8FF27FFA852F8F8FFFF7CFFF8 % F8FF7DF852FFFF27FFFFFFF87CFFF8F8FF277DFFFD52F87D7DFF7D52FFFF % FFA8F8FFFFA851FFFFF8F827F8F8FFF8FFFFF827A8FFF8FFF8F851FFFFA8 % F8FFA8F8F8FF7D7DFFFD52F84BFF52FF27FFFFF8FFF8FFFF27FFFFA8F852 % FFF8F8FFF8FFFFF87DFFFFF8FFF8FF76FFF8FFF8FFFF7DF8FFA77DFFFD53 % F8FFF8FFF8FFFFF8FF27FFFFF87DFF4BFFFFFFF8F8FFFF76FFF8FFF8527D % 52FFA87DFFF8FF7D52F8FFF8FFA852FFFDD1F8524B5227524B5227524B52 % 27524B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B522752 % 4B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B52 % 27524B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B522752 % 4B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B5227524B52277D5227 % FFFF277D7D52527DFFFFFF52FD05FF27FF27FFFFFF52FFF852FD09FF5227 % 52FFFF52FF27FFFFFF527D52527DFFFFFF52A8FFFFFF527DFD2AFF2727A8 % FFFFFF27FFFFFF275227FD07FFA8A87DFD042752277DF8F85252272727F8 % 2727FF527DF827275227FF5252522727275227FFFFFF2752275227272752 % 277D2752A87DF87D27F8522727522727FF52FD2AFF2752FD05277D27FF27 % 52F852275227527DFFA87D7D2727275227277D7DF827522727F8275227FF % 27FF2727F85227FFF8FF272727522727FFFFFF272752FD0627525227FF7D % 7D52F852522727275227FF27FD2AFF5227522727F8525227FF27A8272727 % F8F8F87DFFA8A8FFFF27FD06FFA852FD16FF52FD04FF52FD17FF52A8FD2E % FF7D27FD0EFFA87D7D277DF87D7D52FD77FFA8A87D277D7D7D5252A8FD76 % FFA87D7DFF7D27FD07FFA8FF52FD05FFA87DFF7DA8A8FFFFA8A8A8FD23FF % 52FF52FD04FFA852FD04FFA8FFFFA8FD05FF52FF7DFF7DFF52FF7DFFA8FD % 1CFFA8A852FF52F8F852F852F827F827F87D527D7DF8F8FF2727277D277D % 7DF8527D522727FD1FFFA87DFF522727F8A8F87DF852F82752272752F852 % F8525227277DF87D277DF8F827F8F852A8FD19FF7D7D527D7D7DA8A8FFFF % FF52FD07FFA8A8FD0BFFA8A87DFFFF52FFA8FF7DFFFFFF52FD14FFA852FF % 27FFFF7DFD06FFA8FD06FFA8FF7DFD05FF7DFFFFA8FF7DFD05FFA8FF7DFD % 14FFA8A827FF7DA87D7DFD04F827A8F87D7D7DF8FD057D27272752F82727 % 277DA8F8FD057DF87D525227F8A8FD13FFA827FF2752F8F852F827F87D7D % 7DF82727277D527D527D277DF8F827F82727F8277DF827F87DF8F8277DF8 % FD13FFA87D52FF7D27FFA8FFA8FF527DFD07FFA8FFFFFFA852FFA8FD05FF % 527D5227FFFF52A8FFFFFFA8A8FFFFFF52FD11FF52FF277DFD04FFA8FD09 % FFA8FFFFA8527DFFA8FD04FF52FF52FFFFFF52FF52F852FFFF7DA8FF52FF % A8A87DFD0AFFA8A8277DFD0427F8F8277DF82752F852272727F8F827277D % 27F85227F8F827F87D275227522752F87D2752F8A827F82752FD10FFA852 % FF52F87DF8F852F827275227F8277D7DF87D27277D7D527DF8F8F85227F8 % 527D2727527D527DF852275252527D7D5227F87DF8FD09FFA87D27A87D7D % 7D52A8F87D52F8F852F8275227527DF87D2727F827F827F8F8F87DF87D7D % F8277DF827F8A82752A87DF85252A8FD21FF7DFD2BFFA8A852FF7DA8A8FD % 07FFA8FD04FF7DFFFFFFA8FFFF7DFD04FFA8FD04FFA8FD07FFA8FF7DFFA8 % FFFFFF7DFFA8FD49FFA87D27FD067D52F8F852527DF87DF827F8A8F8A8F8 % 52277DF82752275252F827527D527D7D27F852F8F85252F8F82727527DF8 % 2727FD1AFFA87DA87D27A8FD28FFA8A852FF7D7DFD06FFA8A8F87DFFFFFF % 7DF87DFF7D52FFFFFF527DA8A8FFFFA8FF27FFA8FF52A8FFFFFF7DFFFF52 % FF7DFF52FFA8FD1AFFA8FD04FF527D7DA8A8FF27F8F8F87DA8A8A87DFD1B % FF7D7D277D7D52F8F827F82752277D275227F827F8F8F82752F8F827F827 % 7DF852F8F87D7D52F8277D525227F8F8F827527DF87DF8F8F87DFD19FFA8 % FD04FF7DFF7DFD05FF7DFF7DFD04FFA8FD1BFFA8A8FFFFA8FFFFFFA8FFA8 % FD04FF7D7DFFFFFFA8A87DFFA8A8FFFFA8FFFFFF7DFD05FF7DFFA87DFF7D % A8FFFFFF7DFFA8FFFFA87DFD13FFF87DF87DFFA87DA87DFFA8FFFFA8FD0C % FFA8FD1BFFA87DFFFF7D2727F852F87DF8F8F8FF277D7D7D527D52F87DF8 % 52F8F87DF8272752F852F8F8F87D52F8527DF8F8F852F87DF87D27275252 % 5227A8FD0EFF7D7DFFA8FFA8A87D52527D527DA8FF7DFD0CFFA8FD1BFFA8 % A8FD46FFA8FD06FF52A8FF7DFFA8FFFFA8FD0CFFA8FD1BFFA87DFD46FFA8 % FD07FFA8A8FFFFFF7DA87DFD0CFFA8FD1BFFA8A87D27FD0EFFA8FFA8FFA8 % FD1BFF5227FD14FFA8FD08FFA8A8FFFFFF7D7DA8A8A87D7DF8A8A87DFFFF % FFA8FD1BFFA87D7D7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87D52527D5252527D % 7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA8FD13 % FFA8FD09FFA87DA8A827A8FD08FFA8FFFFFFA8FD1BFFA8A87DFD0EFF7DA8 % A82752F85227FD04F827A8FD15FF7DFD13FF7DFD08FF52F82752F8FD0AFF % 7DFFFFFF7DFD1BFF7D7DA8FD0EFF52FD1AFF52F8F852F8F852527DFD13FF % A8FD08FFF8F8527D27F8FD09FFA8FFFFFFA8FD17FFA8A8FFFFA8A8A8FD0E % FF7DFD1CFF27527DF8F8A8A8FD13FFA8FD0DFFA8FD07FF7DA87DA8A8A87D % FD04A8F8F87D52FD05A8FD09FF277DF8FFFFA87DA8FD1DFF27FD13FFA8FD % 13FFA8FD10FF527DF852FFA8FFA8FFFFFFA8FD0CFF7DFD09FFF8F8F8FFFF % A8A87D7DFD1CFF7DFF7DA8A8A8FD0CFFF87D7DFD05FFA8FD0BFFA8FFA8FD % 0FFF52F852F87DF87DFFA8FFFFFFA8FD0CFFA8FD09FFA8A8FFFFFFA87D7D % 7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87D7D % 7DFFFFFFA8A8FD0CFFA87DFFFFFF7D527D7D52F827F827F8F8F852F87DF8 % A8FD12FFA8FF7DA8FFA8FFFFFFA8FD0CFF7DFD08FFF8F87D52F87DA8A8A8 % FD1DFFA8FFA8FD04FF7D52FD0BFFA8FD08FFA8FD0AFFA8FD13FFA8FFA8FF % A8FFFFFFA8A8A8FFA87DF827A8FFA8FFA87DA8FFFD0BA8FFA87DA8FD1CFF % 7DFFFFFF7DA8527D52A87DA87DA87DA87DA87DA82752FFFFFF7DF827F827 % F87DF87DF87DF8F852F8FFA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA8 % 7D7DA85227A8FFFFFFA87DFFFFFFA8A8FD06FF7DFD0CFFA8FFA8A8A8FD1C % FFA8FFFFFF7D52A87D7DA8FD0AFFA852FFFFFF52F827F852F827F8F8F852 % 5227F87DFD15FF7DFF7D5227A8FFFF7DFD0CFFA8FFFFA87D7D7DF8A8FD04 % 7D27527D7DA8FD0EFFA8A8A8FD0BFFA8FFA8A8A8FFA8FF7DFD0CFFA8FFFF % FFA852A8F827FD04F8527DF82752F852FD14FFA8FFA87DA85252FFA87DFD % 0BFF7DFFFFA8FD04FFA87D7DA8A87D7DA8A8A8FD0EFF5252A8A8FD0BFF7D % A8FD04FFA8FD0DFFA8FD09FFA8FFFFFF7DFFFFFFA8FD15FFA8FFA8A87DFF % 7DA87DFD0AFFA8A87DFD08A8FD04FF52A8A87DA8FD0DFFA8FFA87D7D7DA8 % 7DA87DA87DA87DA87D7D7DFFFFFF7DFD0EFFA8FD04FFA8FFFFA8FD06FF7D % FD18FFA8FFA85252A87D7DFF7DFD09FF7DFF7DFFFFA8FFFFFFA87DFFFFFF % 7D7D7DA8A87DFD0DFFA8FFA8A8A8FD0BFF27A8275252F8F827F8FD0BFFA8 % FFFD04F87D27F8F852F8F8F852FFA8FD17FFA8FF7DA8A87D52FFA8A8FF7D % F87DF8FD06FFA8FFFFA8FFFFFFA8A8FD04FF5252A87D7DFD0DFFA8FFA87D % A8FD10FF7DFFFFA8FD0BFFA8FFFFFF7D7D7D527D527D52A852A87DA852A8 % 7DA87DA87DA87D7DFD0DFFA8FFA8FD077DA8A8FFA8FFA8A87D7D7DFF7DFF % FFA8FFFFFFA8A8A87DA87D7D7DA87D27FD0DA87DA87D7DA8FD1FFFA8FFFF % FFA8A8FFFFF82727A8FFFF7DA8FFFFA8FD07FFA8FD0DFFA8FFA8A8A8FF7D % FD0BFFA8FFFFA8FFFFA8FFFFFFA8FD05FFA8FFA87DA8FD0DFFA87D527DA8 % FD1FFFA8FFFFFFA87DFFF8F852767DFF52A8A8FFFFFF7DFD05FF7D7DFD0D % FFA8FFA82752A87DFD07FFA8FFFFFFA87DA87DA8FD047DFFA8FD07FFA8A8 % A8FD0DFF7DFFFFA87DFD0BFFF8FFFFA8A8FD0FFF7DFFFFFF7DA8FFFFFF27 % F8A8FFFF27277DA8A87D7DA87DFFFFFFA8FD0DFF7DFFA8A87DA87DFD05FF % 7D52F82752F852FF7DA87DA8527DA8FFA8FFFFFF52F8F8F87D7DA8FD0DFF % 7DFF2752527DA87DA87DA87DA87DA87D7D7DA8FFA87DFD0EFFA8FFFFFFA8 % 7DFD05FF7DA8F87DFD04FFA8FFFFA8FFFFFFA8FD0DFFA8FFA8A87D7DFD0A % FFA8FD05527D52A87DA8FD09FFA8A8A8FD0EFFFD04A8FD0BFF52A8FD04FF % A8FD0DFFA8FFFFFFA8A8FFFFFF5227A8FFFF2727FD06A87DA8A8A87DFD0D % A87DA87DA87DFD04A87D7D277DA8A8A87D7DA85252FF27FD04A87DF87DF8 % FFFFFFA8FFA87DA8FD0CFFF8F852F852F8F85227FD07FFFD05A8FF7DFF52 % 52FD0BFFA8FFFFFFA87D52F8F84B527DFD0AFFA8FFFFFFA8FD0DFFA8FFA8 % FFA8FD0AFFA87DA8A87D52527DF8527DA8FFA8FD05FF7DFFA8A87DFD14FF % A8FD07FFA8FFFFFF7D527D52527DA87DA8A8A87DA8FD04FFA8FFFFFFA8FD % 11FF7DFFFFFF7DFD04FF7DA8A87DA8A8A87DA87DA87DA87DA87DA8A8A8F8 % F87DF8FD04A87DA8FFFF7DFFA8A87DFFA8FD04FFA852A8A87DA8FD1CFF7D % FFA8FF7DA87DFF7DFD07FF7DFD04FFA8FFFFFFA8FD08FF5252207D7DA87D % A87D7D7DA87D7D7DA87DA852A87DA87DA87DA8FD077DA87DA85252F8277D % A87D7DA8A87D2752527D527DA8FFA8FD04FFA87D7DA8A8A8FD1DFFA8FF7D % FD0CFFA8FD04FFA8FFFFFFA8FD08FF7D527DFFFD05A87DA87DFFA8FFFFFF % A8A8FD08FFA8FFA8FFA8FD0BFF7D7D7DA8A8FF52FFA8A8A8FFA8FD05FF52 % FFA87D7D7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA8 % 7DA87D7D7DFD04FFA8FD08FF7DFD04FFA8FFFFFFA8FD09FF27F8A87D7D52 % F8FF7DFFA8FFA8FFFFFF7DA8A8FD07FFA8FFA8FFA8FD0BFF7D7DA852A87D % 7D52A87DA8FFA8FD05FFA8FFA8A8FD1EFF7DFFA8A87DA8FD09FFA8FD04FF % 7DFFFFFF7DFD13FF7DFFA87D5227FF7D7DA8A8A87DA8A8A87DA87DA87DA8 % A8A87DA8F8F852F8A8A8A8FF7DA8FFFFFD05A8FF7DA8A8A87DA87DFF7D7D % FD1EFF277DF85227F827FD08FF7DFD04FFA8FFFFFFA8FD13FFA8FFA8527D % F87D52F8F87DFD05FFA8FFA8FFA8FFA87DA87D525252F8A87DA852FFA8FF % FFA8FFA87DA8FD04FF7D7DF8FFFFA8A8FD1EFF7D7D7DF87DF852F8FD07FF % A8FD04FFA8FFFFFFA8FD13FFA8FFA8FD0DFFA8FFA8FFA8FFA8A82727FFA8 % 7DFF7DF8F87DFFA8FFFFA8FFA8A8A8FFFFFFF87DF8522752A87DFD25FF7D % FD07FF7DFD04FFA8FFFFFFA8FFFF7D52277DFFFF27A8FD09FFA8FFA8FD05 % FF27F87DFD05FFA8FFA8FFA8FFA8FD0CFFA8FD04FFA87DA8FD05FFA8FFFF % 7DA8A8FD1FFFFD04A8FF7DFFA8FF7DFFA8FF7D7DA8FFA8A87DA8A8FFA8FF % FFA8527D7DFFFFFF2727FD08FFA8FFFD047DF827F8F8527DF8F852FFA8FF % 7DFFA8FF7DA8A87D527D525252FFF87DF87DFFFF7DFFA8A87DFFFFFF52F8 % 7D7DF87DA87DFD09FF27F852FD0BFF52F852FD05FF7DFD0AFF7DF87D27FF % 767D5252F8F8A8A8FFFFFF7DF852FFFF275227A87DA87DA87DA87DA8FFA8 % FD06FFA8FD06FFA8FFA8FFA8FFFFFF5252FD067DFFA8FFA8A87D7D7DFF7D % A8FD09FFA8A8FFFFA8FD07FFA8FD0DFFA8FD06FF7D7D27FD0AFFA8527D52 % 7D7D7CFFFFFFA8FFFFA8525252FFFFF8527DFD07FFA8A8FFA8FD04FFA87D % 7D52A8A8A8FFFFA8FFA8FFA8FFFFFF7DFD0AA87DA8A87DFD04A8FD09FFA8 % 7DFF7D277DA87DA8FD047D52A87DA8A8FD07FF527D27A87DA87DA87DA827 % 7D7DA87DA87DA87DA87DA87DA8527DFD04FF7DA8FFFFF87D52A7FFFFFF27 % F8A87DA87DA87DA8527D7D7DA827F8F87DA827A8FFFF7DFFFFA8FFA8FFA8 % FFFFA87D7DFD09FFA8FFFFA8FFFFFFA8FD09FFA8A8FFA8A8A8FD04FFA8A8 % 7DFD04FFA8FFFF7DA8A8A87D7DA8A8FD07FF7D52FD0BFF7DA8A8FD05FF7D % FFFFFF7D2752FFFF277D7DFD07FFA87DFFA8FFFFA8FFFFA8A8FFFFFFA8FF % FF7DFFA8FF7DFD04FFA8FD07FF7DA8A87DA8A8A87DA87DFD09FF7D7DFFFF % A8FD06FFA8A8FD04FF7DFFFFA8FD05FFA8FD06FF7DFF7D7DFD0BFFA8FD06 % FF7DA8FFFF527D277DFFFFF85227FD07FF7DA8FFA8FD05FFA87DFFFFFF7D % FFFFA8FFA8FFA8FFFF527D5227F87DFD04FF7DFFA8FFFFA8FD0DFFA8A8FF % FFA8FD0CFFA8FFFFA8FD0DFF7DA8FD0CFFA8FD07FFA8FFFFFF7D7D7DFFFF % A85127FD07A87D7DA87DFFF8F8FD047D52A87DA8FFFFA8FFA8FFA8FD06FF % A8A8FD04FFA8FFA8FFFFA8FFFFA8A8FF7DFD07FFA87DFF7D2752A87DA87D % A87DA87DA87DA852A87D2752A87DA87DA87DA87DA87DA87D7D277D7DA87D % A87DA87DA87DA8FFA8FD06FF7DA8FFFF5227F852FD0CFF7DA8FFA8FFA8FF % FFA87D7DA8FFA87DFFFFA8FFA8FFA8FF7D527DF8F8F87D7DFFFFFF7DFFA8 % FFFFA8FFA8FFFFFFA8A8FD06FFA8A8FFFF7DFD0CFFA8FD0FFFA8FFFFFF52 % 7DA8A8FFFFA8FFFF7DFFA8FD07FFA8FD05FFA8FFF8F8A8FD08FFA8A8FF7D % FD07FF27A8A8A8FFFFA8FF7DFFA8FD04FFA8FD09FFA8FFFF7DFFA8FFFFFF % 7D7DFD06FFA87DFFA8A8FD0CFF7DFD0FFF7DF87DFFA8A87DFFA8FF7DFFFF % A8FFA8FD06FF7DA8FF5227F8F87DF87D7D27F8A87DA87DA87DA8527D7D7D % A827F87D7DA87D2752A87DFFFFA8FFA8FFA8FD04FF7DFFFFFF52F8F8F87D % F8A8FFFFA8FD05FF52A8FD06FFA8A8FFA8F87DFD0AA87D52FD0FA87DA852 % 7DA8A8A8FF527DA8A8FFA8FFA8FD07FFA8FD07FFA87D52FD08FFA8A8FFA8 % FF7D27F87DF87DFFA8FFA8FFFFA8FFA8FFA8FD04FFA8FFFF7DF8F8F87D7D % F852FFFFA8FFA8FFFFFF7DA8A8FD05FFA87DFFA8A8A8FD13FFA87D7DFD05 % FF7DFD07FFA8A87DFFFFA8FFA8FD06FF7DA87DA8FD04F8527DFF27F8A87D % A87DA87DA852FD047DFFFFA8FFFFFFA852A87DFFFFA8FFA8FFA8FD04FF7D % FD07FFA8FFA8FFFFA8FFA8FFFFA8A87DFD06FFA8A8FFFFA8FD0FFF4B7DA8 % A87D7D7DA87DA8A8A87D7DA8527DFD06FFA8FFFFA8FF7DFD07FF7DFF7D7D % F827F827F8FFA8FFFF27527DF85227A87DFF7DA852FD04F87DF8FF7DFFA8 % FF7DFFA8FF7DFD04FFA8FD07FFA8FFA8FFFFA8FF7DFF27F8F8F87D7D52FF % FFFF7D7DFFA8A8A8FD0FFFA8FFFFFF7D7D7D52F827FFFF7DA827A8FD06FF % 7DFFFFA8FFA8FD07FFA8FD09FFA8A8FF2726FF52F87D7DA87D7DFFA8FFA8 % FFFFFD047DF87DFFA8FFA8FFA8FD04FF7DFFFFFFA8A8A8277DFFA8FD04FF % A8FFFF7DFFFFFFA8A8FFFFFFA8A8FFA827FD0FA87D7DFD06A87DFD06A852 % 7CFD07A8FF7D527D27FD07FFFD0EA87DA8A87DA87D7DA87DFD09FF7DFFA8 % FFA8FFA8FFA8FD04FFA8FFFFA8FFFFA8527DA8A8FFFFA8FFA8FFFF27F8F8 % F8FD05FFA87DFFA8A8FD0FFFA8FFFF7DA87DA87DA87DFFFFFF7DFD0BFF7D % 527D52FD15FFA8FFFF7DFF7DA8FD08FF5227FD05F8A8FFA8FFA8FD04FF7D % FFA8FFFFFFA8A852FFA8FD04FFA8FFFFFFA8FD07FFA8A8FFA8A8FD07FF52 % FD07FFA8FF7DFD07FFA8FFFFA8527CA8FD05FF527D527D527D5252FD05FF % A8FD0EFF7DFFFFA87D7D7DA87DA8A8A87DA8A8A87D7DA8A87DA8A8FF7DFF % A8FD04FFA87DFFA8FFA8FFFFA8A8A8FFFF7DFFA8FD0BFFA87DFF527D7DA8 % 7DA87DA87D527DA87DA87DA8FD057DA87DA87DA87D7D7DA87DA8527D7DA8 % 7DA87D52527DFFFFA8FF52FD05FFA8FD0EFF7D7DA87DA8527D7DA87DA87D % A87DA87DA87DA87DA87DA87D7DFFA8FD04FF7D52277D527DA8FFFFA8A8FF % FFA8FD0DFFA8A8FFFFA8FD07FFA8FD07FFA8FFA8FF52F87D7DFFA8A8FFFF % A8FD0AFF7D277D7DF87DFD19FFA8A8FD12FFF87D52F8FFFFA852FFA8FF7D % FFFFFFA8A8FFFFA8FFA8FD0BFFA87DFFA8A8FD07FFA8FD07FFA8FFA8F8F8 % 527DF827A8A8A8FF7DA852FD08FF7D52F8F8527DFD05FF7DFFFFFF7DA87D % A87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA8FD12FF7DFFFFA8FFFFFFA8FD04FF7D % FF7DFFA8FFFFA8FFA8FD0BFFA8A8FF7D52A8A8A87DA8A8A87DA8A8A87DA8 % A8A8277D7DA87DA8A8A87DA87DA87D7DA85252A8A8A87DA8275252FFFF7D % FF7DFD09FFA8FD05FFA87D7D7DA8FD06FF7DFD11FFF87D277D7D27FFFFFF % A8FD04FF7D7DA8A8FFFFA8FFA8FD0BFF7D7DFF7DA8A8A8FD05FF7DFD07FF % A8FFA8FD06FFA8FFFFFFA8FFA8FD06FF7D7D52527D527D27FD05FF7DFFFF % FF7DFFF8F8F87D527D7D7D52A8527DF8527D7DFD11FFA8FFA8FD07FFA87D % A87D2752FFA8FFFFA8FFA8FD0BFFA8A827F8A8277D7DF8FFFFFFA8FD07FF % A8FFA8FFFFA8A8FFFFA8FFFFFFA8F87DFD0AFFA852A8FD10FFA8A8A87DA8 % FD1AFFA8FD05FF52F8F87DF8F8F852FFA8FFFFA8FFA8FD0BFFA87DFD05FF % A8A8FFFFFFA8FD07FFA87D52527D7DF8527D277D7DA87DA8277D7DA87DA8 % 7DA8FFFFFF7DF87D52FD05FF7DFD07FFFD05F82752F8F8A8FD17FFA87DA8 % 7DA87DA87DA852A87D7D7DFF7DFFFFA8FFA8FD0BFFA8A8F8F8F827527DFD % 04FFA8FD0CFFA87DFD06FFA8FD08FF7DFD04FFA8A8FD0EFFA8FF27F8F852 % 7D52FD27FF7D7D277D7D7DF8F87DFD09FFA87DFF7DFD08FFA8FD14FFA852 % 52FD05FFA87DA8FFFFFF7DFD07FF7DFD36FFA87DA8FD057DA8FD09FFA8A8 % FFFFA8FFA8FFFFA8FFFFA87D7DFD12A87DA85252FD06A87DFD04A8FD28FF % 7DFD04FF7DFD14FFA8FD0DFFA87D27F87D527DF87D527D52F8F87D527DFD % 10FF7DA87DFD05A87DA8A8A87DFD0AA8FD20FF52F827F87D52FD0CFFA8F8 % F8525252F8F87DF8F8527DF8F852FD06FFA8A8FFFF7DFD07FF7DFFFFFFA8 % FFA8FD13FF27F8F8F8A827F8F87DF8F87D7DFD27FF7DFD11FFA8FD13FF7D % 7DFFA852A8F827F8F87D5252F827F852F8F827F852F852522727527DF8F8 % A8FD08FFA8FD04FF7DFFFFFF7DFFFFFFA8FFA8A8A8FD14FFA87D527D5252 % F8277D7DA87DA87DA87DA87DA87DA87D7DFD08FFA8A87DA87DA87DA87D7D % A87D7DA87DA87DA8FFA8A8FFFFA8FF27F87DF827F87DF8F8F87DF87D27F8 % F827FD057DF8F827277D7DF8FD0DFF7D2727A8F8F8F87DF852277DFFFFA8 % FD0FFFA8FF52F87D7DF8FD047DFFFD0BA8FD08FF7D275227F827522752F8 % 7DF8527DF827F87DFFA87DFFA827A8FD07FF52FD05FF7DFFFF7DFD0BFF7D % FD0DFFA8F8F852A8F87DF8F8F827F87D527DF827F8F8F87DF8A8FD07FFA8 % FD05FF52FFFF7D7DFF27277DFD07FFA8FD08FF52522727F852272727F852 % F8277DF827F87DFFA8A8FFFF27A8F852F827F827F87D527DF852F85227F8 % 52F87D27FD047D527DFD16FF7DFFA8FFFFA8FFFFA8FD0FFF7DFD05FF5227 % 277D7D52F87D7D27F8A8FD04FFA8FD08FF7D275227F827522752F87DF852 % 52F827F852FFA87DFFFFFD04A8FD09FFA8FD04FF7DFD19FF7DF8F8A827F8 % 7DF87DF8F8F87DF8F852FD0EFFA8FD0FFF7DFD05FFA8FD08FF52272727F8 % FD0427F852F8277DF852F87DFFA8A8FD04FFF852F8F8F8A8F87DFD05F87D % A87DF827F8FFF8F8F87D7D52F87DF8FD0DFF7D7DF8FF27FD04F827FD047D % F8F8F87DFD04F87DF8FD06FFA8FF7DFFFFFF277DFD0EFFA8FD08FF7D5252 % 52F8FD0452F87DF8527D2752277DFFA87DFFFFA8A8FFA8FD14FFA8FFFFA8 % 7DFFA8FD14FF7DFD16FFA8FF5227F8FF2752F8F827FFFFA8A87DA87DA87D % A87DA8FD0EFF7DF852F8275252FD06FFA8A8FFFF27A8277D52F8F87D52F8 % F87D52F8A87D7D52F87D52F8F87D52272752527D52F8F87D52F8F8F8527D % 5227A8FF5252F87DF827F87D527DF827F827F87D52F8F8FD0BFFA8FF27FF % 7DFF277DA87DFD0CFF7DFD0EFF7D5252F8522727A8FD05FF7D7DFD04FF27 % F8F852F8277DF8F852F8527D52F8527D5252527D52F852F852F8527DF87D % 7D27F8F852F8F87DF827FF7DF827277DF87DF8F85227F8F827F8F8F87D7D % F87D52F8F82727F8F8A8FFA8FF27527D5227F87D527D7DFFA8A87DA87DA8 % 7DA8A8A8FFFFFFA8A8FD05FF5252FF7DFD04FFA8F852272727F8A8FFA8A8 % FD08FF7DFD07FFA8FD3BFFFD04A87DFD05A87DFD0BA87DFFFFFFF87D7D7D % FFFFFF7D52F8F8FD0427A82752F852F852A8FFA852A87DA87DA87DA87DA8 % 7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA8 % 7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA8 % 7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA8 % 7DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87DA87D7DFDFC % FFFFFFFFFF %% EndData конечный поток эндобдж 12 0 объект > транслировать HWmo8 @m «) 8 @ ^ ӢblK_ CRvt ~ cҼppoW7gh = ћ7qigȒѼo a7Rr ݏ t ە M =; 2} kӭQT [n6i] ߢ y5b4fe [+7 ه AW ݝ󫻻3 T ݝ ȷ) Ad ݓ; = LKLq0> EdF0hDT3W3tFHF} yW29) 7QxNhHx, Yꮋiwy> + 苮5 ˬ • • • • • • • • • • • • • • | H7! ͭ ƐJB! «0; ѰЉ = R-.3LV j8 @ -% 8c_zi] ƬVgK> t _5`y`s} => mhz ݁ F {p @}? Aa! QGJ_nzEZv, [ȠJAu3ty] x7˼mjo5ҏw «07! X5`Ҋa
Схема подключения басов
— лучшая басовая передача

Схема подключения — это визуальное представление электрической цепи или системы. На этой странице представлены схемы загрузки многих различных звукоснимателей и предусилителей, некоторые из которых мы носим с собой, а некоторые нет.
Если вы хотите предоставить электрическую схему для современных или старинных установок, мы будем более чем счастливы принять ее, поскольку она принесет большую пользу многим разработчикам басов.Отправьте свою схему на адрес [email protected] с указанием схемы подключения в строке темы. Ваши изображения могут быть настоящими фотографиями или иллюстрациями, либо тем и другим. Принимаемые взносы будут должным образом отмечены.

Предусилители ACG — Предусилители эквалайзера ACG
Предусилители Aguilar — OBP-1, OBP-2 и OBP-3
Звукосниматели и предусилители Bartolini — Звукосниматели и предусилители
Пассивные схемы лучших басовых шестерен — Пассивные схемы
Звукоснимателей Делано-Делано И предусилитель
Dimarzio — звукосниматели Dimarzio
EMG — звукосниматели и предусилители EMG
Glockenklang — предусилители Glockenklang
предусилители John East — предусилители East
предусилители Mike Pope и предусилители Pope
LL 9000 NO9 Предусилители — звукосниматели и предусилители Nordstrand
звукосниматели и предусилители Seymour Duncan — звукосниматели и предусилители Duncan
StellarTone — StellarTone
Разные схемы — Разные схемы

Схема электрических соединений системы ACG EQ-01 и руководство по установке
ACG EQ-01
Схема электрических соединений системы ACG EQ-02 и руководство по установке
ACG EQ-02
09

Предусилители сонара Delano

EMG 35 Форма
EMG 35P4,35DC, 35P4A, 35P5,35J, 35JA, 35JCS Схема подключения

EMG 35P4-X, 35DCX, 35P4A-X, 35P4A-X, 35DCX, 35P4A-X, 35P4A-X, 35P4A-X , 35JA-X, 35JCSX Схема подключения

Схема подключения EMG 35TWX
Форма EMG 40
EMG 40P5,40J, 40JCS, 40CS, 40DC, 40P, 40PCS Схема подключения

— 405226 X, 40JCS-X, 40CS-X, 40DC-X, 40P-X, 40PCS-X Схема подключения
Схема подключения EMG 40TW

Схема подключения EMG 40TW-X
EMG 45 Форма
EMG , 45PCS, 45J, 45JCS, 45DC, 45CS Схема подключения

EMG 45P-X, 45PCS-X, 45J-X, 45JCS-X, 45DC-X, 45CS-X Схема подключения

Схема подключения EMG 45TW-X
EMG HB Размер
Схема подключения EMG HB
EMG 35,40 и 45 Гц (пассивный)
EMG 35 Гц, 40 Гц, 45 Гц Схема подключения
EMG J, форма 90 009
Схема подключения EMG J, JA, JCS

Схема подключения EMG J5, J5A, J5CS

Схема подключения комплекта JV EMG

Схема подключения комплекта EMG JV-X

EMG X, JX, JX -X Схема подключения

Схема подключения EMG LJ

Схема подключения EMG LJV
EMG MusicMan Shape
Схема подключения EMG MM5CS

Схема подключения EMG MM5CS
MMCS
Схема подключения

Схема подключения EMG MMTW

Схема подключения EMG MMTW
EMG P-Bass Shape
EMG P, PA, P-CS, P5, P6, P6-CS Схема подключения
9 Схема подключения PX, PA-X, P-CSX, P5-X, P6-X, P6-CSX
EMG TB-HZ, форма
Схема подключения EMG TB-HZ
Компоненты EMG и технические советы
Схема подключения
EMG VLPF

E Схема подключения шины MG

Схема подключения тонального сигнала EMG

Схема подключения EMG Volume

Схема электрических соединений EMG

Схема подключения EMG ABCX (Нажмите, чтобы загрузить)

EMG

2-полосные предусилители
2B-3a 1 звукосниматель, 3 ручки (Pull-Passive Vol, Treb и Bass)

2B-3b 2 звукоснимателя, 3 ручки (Pull-Passive Vol, Blend, Treb / Bass Stack)

2B-4b 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Pull-Passive Vol, Blend, Treb, Bass)

2B-4a 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Pull-Passive Vol. , Vol, Treb, Bass)

2B-4c 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Pull-Passive Vol, Blend, Passive Tone, Treb / Bass Stack)

2B-MM MusicMan
3-полосные предусилители
3B-3 1 звукосниматель, 3 регулятора (громкость при притяжении-пассивном, частота оттягивания.Sel. Mid, Treb / Bass Stack)

3B-4a 2 звукоснимателя, 4 ручки (объем / громкость, Pull-Passive / Passive Tone, Pull Freq. Sel. Mid, Treb / Bass Stack)

3B-4b 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Vol / Passive Tone Stack, Blend, Pull Freq. Sel. Mid, Treb / Bass Stack)

3B-5a 2 звукоснимателя, 5 регуляторов (Pull-Passive Vol., Blend, Treb. , Pull Freq. Sel. Mid, Bass)

3B-5b 2 звукоснимателя, 5 регуляторов (Pull-Passive Vol., Blend, Passive Tone, Pull Freq. Sel. Mid, Treb / Bass Stack)

Электромонтажные и сантехнические схемы
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
VIAIR рекомендует использовать приведенную ниже таблицу, чтобы определить длину и калибр провода при установке компрессора.
АМЕРИКАНСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОВОДА (AWG) ДЛЯ
12-В ЦЕПЕЙ
ВСЕГО
АМПЕР ОБЩАЯ ДЛИНА ПРОВОДА ОТ АККУМУЛЯТОРА ДО КОМПРЕССОРА
5 футов. 10 футов. 15 футов. 20 футов.
5 ампер 16 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG
10 ампер 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
15 ампер 16 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG
20 ампер 14 AWG 10 AWG 10 AWG 8 AWG
25 ампер 14 AWG 10 AWG 8 AWG 6 AWG
30 ампер 12 AWG 10 AWG 8 AWG 6 AWG
40 ампер 12 AWG 8 AWG 6 AWG 6 AWG
50 ампер 10 AWG 6 AWG 6 AWG 4 AWG
60 А 10 AWG 6 AWG 4 AWG 4 AWG
АМЕРИКАНСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОВОДА (AWG) ДЛЯ ЦЕПЕЙ
, 24 В,
ИТОГО
АМПЕР ОБЩАЯ ДЛИНА ПРОВОДА ОТ АККУМУЛЯТОРА ДО КОМПРЕССОРА
5 футов. 10 футов. 15 футов. 20 футов.
5 ампер 16 AWG 16 AWG 16 AWG 16 AWG
10 ампер 16 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG
15 ампер 16 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG
20 ампер 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
25 ампер 16 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG
30 ампер 16 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG
40 ампер 14 AWG 10 AWG 10 AWG 8 AWG
50 ампер 14 AWG 10 AWG 8 AWG 6 AWG
60 А 12 AWG 10 AWG 8 AWG 6 AWG
VIAIR рекомендует при установке компрессора руководствоваться приведенными ниже схемами подключения.

	Транспортировка & Хранение	Эксплуатация
Допустимая температура окружающей среды около двигателя	-40 °C…+80 °C	-25 °C…+40 °C (60 °C)
Устойчивость к колебаниям	1 г (по IEC 60068-2-6)	0,5 г (по IEC 60068-2-6)

Аксиальные вентиляторы с двигателями конструктивного размера 110	Аксиальные вентиляторы с двигателями конструктивного размера 138
поставляются с колпачком и герметичным вкладышем для кабеля с 6 — 12 мм, см. рисунок 2	поставляются с колпачком и герметичным вкладышем для кабеля с 7 — 14 мм, см. рисунок 2.

Конструкционный размер двигателя	Длина кабеля*
110	800 мм
138	1000 мм

Неисправность/Неполадка	Возможная причина	Возможное устранение неисправности
Двигатель не вращается	Механическая блокировка	Выключить, убрать напряжение, и убрать механическую блокировку
Неисправное напряжение сети	Проверить напряжение сети, восстановить напряжение
Неправильное подключение	Исправить подключение, см. расположение выводов
Сработало термоэлектрическое реле	Охладить двигатель, найти и устранить причину неисправности, при необходимости убрать блокировку повторного включения
Превышение допустимой температуры двигателя	Температура окружающей среды слишком высокая	По возможности снизить температуру окружающей среды
Неисправность системы охлаждения	Исправить систему охлаждения
Недопустимая рабочая точка	Перепроверить рабочую точку; например, в случае аксиальных вентиляторов сократить сопротивление дросселирования

Что нужно проверять?	Как перепроверять?	Как часто
Обшивка, защищающая при касании	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода
Вентилятор на повреждения	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода
Крепление вентилятора	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода
Крепление проводки подключения	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода
Крепление подключения защитного соединения	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода
Изоляция проводки	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода
Герметичность кабельного ввода (только при подключении через клеммную коробку)	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода
Отверстие для конденсата на засорение	Визуальный контроль	Минимум каждые полгода

ВСЕГО АМПЕР	ОБЩАЯ ДЛИНА ПРОВОДА ОТ АККУМУЛЯТОРА ДО КОМПРЕССОРА
5 футов.	10 футов.	15 футов.	20 футов.
5 ампер	16 AWG	16 AWG	16 AWG	14 AWG
10 ампер	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG
15 ампер	16 AWG	12 AWG	10 AWG	10 AWG
20 ампер	14 AWG	10 AWG	10 AWG	8 AWG
25 ампер	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
30 ампер	12 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
40 ампер	12 AWG	8 AWG	6 AWG	6 AWG
50 ампер	10 AWG	6 AWG	6 AWG	4 AWG
60 А	10 AWG	6 AWG	4 AWG	4 AWG

ИТОГО АМПЕР	ОБЩАЯ ДЛИНА ПРОВОДА ОТ АККУМУЛЯТОРА ДО КОМПРЕССОРА
5 футов.	10 футов.	15 футов.	20 футов.
5 ампер	16 AWG	16 AWG	16 AWG	16 AWG
10 ампер	16 AWG	16 AWG	16 AWG	14 AWG
15 ампер	16 AWG	16 AWG	14 AWG	12 AWG
20 ампер	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG
25 ампер	16 AWG	12 AWG	12 AWG	10 AWG
30 ампер	16 AWG	12 AWG	10 AWG	10 AWG
40 ампер	14 AWG	10 AWG	10 AWG	8 AWG
50 ампер	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
60 А	12 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG

1Апр
Установка раковины в ванной своими руками: Установка раковины в ванной: пошаговая инструкция
1 Апр 2021 alexxlab Комментировать
как правильно установить умывальник своими руками, на какой высоте крепить и прочие особенности монтажа
Одним из обязательных элементов ванной комнаты является раковина, так как обойтись без неё практически невозможно. Кроме того, что этот аксессуар обеспечивает удобное проведение гигиенических процедур, он также должен гармонично вписываться в интерьер ванной комнаты. Не всегда получается одновременно приобрести ванну, унитаз, биде и раковину, поэтому часто они покупаются в разное время и у разных производителей. Несмотря на это, все эти устройства должны составлять единый ансамбль. Чтобы правильно выбрать раковину для ванной, надо знать, какие они бывают, чем отличаются, а также понимать основные преимущества и недостатки каждой разновидности.
Виды раковин
В отличие от кухонных моек раковины для ванной представлены в гораздо более широком ассортименте. Для того чтобы правильно выбрать такой аксессуар, надо обращать внимание на следующие характеристики:
тип установки;
форму и размер;
материал изготовления.
Типы раковин для ванной по способу установки
По способу монтажа раковины делятся на следующие виды:
С пьедесталом. В народе такую конструкцию ещё называют тюльпаном. Основная её особенность — наличие ножки или пьедестала. Такое решение позволяет спрятать сифон и водопроводные трубы, а также обеспечивает надёжную опору для чаши. Эти конструкции имеют заданную высоту, обычно составляющую 70–80 см, и в случае когда её недостаточно, придётся дополнительно делать подставку или постамент. Уменьшить высоту пьедестала невозможно.
Пьедестал является опорой для раковины и позволяет скрыть коммуникации
Накладные. Такие модели устанавливаются на столешницу и выступают над ней на расстояние, не превышающее 10 см. После установки накладной раковины создаётся впечатление, что она представляет собой отдельно стоящий предмет. Такие конструкции не имеют отверстия для установки смесителя, поэтому кран монтируют на столешницу. Для удобства использования высота столешницы должна быть не более 85 см.
Накладная раковина устанавливается на столешницу
Врезные. Такая раковина врезается в столешницу, это можно сделать как снизу, так и сверху. При врезке снизу сантехника располагается вровень со столешницей, что значительно упрощает удаление попавшей на неё воды. При установке раковины сверху столешницы она выступает над ней на несколько сантиметров. Смеситель может устанавливаться как в отверстие на раковине, так и на столешнице.
Врезная раковина может монтироваться как сверху, так и снизу столешницы
С креплением к стене. Эта конструкция ещё называется консольной. Здесь не надо устанавливать тумбу или столешницу, так как раковина фиксируется непосредственно на стене при помощи специального крепежа. Есть модели раковин с широкими крыльями, которые позволяют имитировать столешницу. Кран может быть установлен как на самой раковине, так и на стене. Основной недостаток таких моделей в том, что подводка к водопроводной и канализационной системе остаётся на виду. Преимущество же состоит в освобождении свободного пространства, а это важный момент для небольших помещений. Под плоские модели можно установить стиральную машинку.
Раковина с креплением на стене позволяет экономить свободное пространство
Мебельные. Обычно такие модели идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты. Они могут монтироваться на отдельную столешницу, но чаще всего мебельные раковины устанавливают на подставку или тумбочку, соответствующую их размеру.
Мебельные раковины идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты
Форма и размер
Одним из главных параметров, на который надо обращать внимание при выборе раковины для ванной, является её размер. Только правильно подобранный по размеру умывальник обеспечит комфортное его использование и не заберёт много свободного места.
Для небольших помещений обычно выбирают раковины длиной 50–65 см и шириной 40 см. Если же у вас большая комната, то можно установить модели длиной до 75 см или двойную раковину, в таком случае одновременно сможет умываться два человека.
Определившись с размерами раковины, можно переходить к выбору её формы. Раковины бывают:
круглыми;
овальными;
прямоугольными или квадратными;
сложной формы.
Материал изготовления
При изготовлении раковин для ванной применяются разнообразные материалы:
керамика — это наиболее распространённые изделия. Более дорогим и качественным является фарфор, сантехнический фаянс — проще и дешевле;
Самым распространённым вариантом является фаянсовая раковина
натуральный или искусственный мрамор. Хотя натуральный мрамор и более дорогой материал, но наличие в нём пор требует более тщательно ухода. Раковины из искусственного мрамора внешне практически не отличаются от тех, что сделаны из натурального камня, но стоят дешевле. Кроме этого, у них более гладкая поверхность, что значительно облегчает уход;
Искусственный мрамор внешне практически не отличается от натурального
кориан — композитный материал, в состав которого входят акриловые смолы и минеральный наполнитель, а при помощи пигмента можно нанести покрытие любого цвета. Так как этот материал легко обрабатывать, из него можно делать раковины любой формы. Такие модели имеют гладкую поверхность, поэтому за ними легко ухаживать;
Из кориана можно сделать раковину любой формы
стекло. Стеклянные раковины хотя и имеют высокую стоимость, но выглядят очень красиво. Для их изготовления используется специальное стекло, поэтому прочность у них высокая. Недостаток таких моделей в том, что на них видны следы от воды, поэтому ухаживать за ними надо более тщательно;
Стеклянная раковина всегда выглядит стильно и красиво
Нержавеющая сталь. Такие раковины имеют большой срок службы, высокую прочность и гигиеничность. Недостаток в том, что при попадании струи воды создаётся большой шум. Ухаживать за металлическими моделями надо аккуратно, чтобы не поцарапать их поверхность.
Металлическая раковина имеет большой срок службы и высокую прочность
Видео: виды раковин

Подготовка к установке
Несмотря на большой выбор раковин для ванной, их установка выполняется практически одинаково. Кроме того, что надо прочно закрепить чашу, придётся ещё подключить воду и слив, установить смеситель. Только качественное выполнение всех этапов монтажа позволит правильно установить раковину и избежать протечек.
Материалы и инструменты
Для того чтобы самостоятельно выполнить монтаж раковины в ванной, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
ударная дрель или перфоратор;
шуруповёрт;
газовый ключ;
гаечные ключи;
измерительные инструменты;
строительный уровень;
крепёжные элементы;
герметик;
обмотка.
Для монтажа раковины необходимы инструменты, которые найдутся у любого домашнего мастера
Как перекрыть подачу воды
Перед тем как проводить любые сантехнические работы в ванной, необходимо перекрыть подачу воды. Учтите, что к умывальнику подводится не только холодная, но и горячая вода, поэтому перекрывать надо оба крана. Делают это на входе в квартиру, а если есть дополнительные краны, то можно прекратить подачу воды только в ванную комнату.
Надо убедиться, что водопроводные трубы и слив могут быть подсоединены к выбранной модели раковины. Если это невозможно, то надо удлинить имеющиеся трубы или установить новые.
Демонтаж старой раковины
Если проводится замена старой раковины, её сначала надо демонтировать. Работа выполняется в такой последовательности:
Снятие смесителя. Сначала отключают от него трубы холодной и горячей воды, после чего откачивают гайку крепления и снимают смеситель.
Чтобы снять смеситель, надо открутить гайку его крепления
Снятие сифона. Снизу на раковине откручивают гайку крепления сифона, отсоединяют его от сливного спуска и сливают воду.
Для снятия сифона надо открутить гайку и слить воду
Демонтаж раковины. Снимают раковину с опоры — это может быть столешница, тумба или кронштейны.
Раковину снимают с опоры
Чтобы во время выполнения монтажных работ запах их канализации не распространялся по квартире, надо тряпкой закрыть отверстие в сливной трубе.
Этапы установки
Хотя при установке раковин разной конструкции есть некоторые особенности, основные этапы работ выполняются одинаково.
Монтажные работы
Перед тем как приступить к монтажу раковины, сначала надо определиться с местом её установки. На этом этапе выполняются следующие работы:
Определение высоты. Для высоты установки раковины в ванной строгих норм нет. Большинство специалистов рекомендуют монтировать раковину на уровне 80–85 см от пола. Все зависит от роста жильцов квартиры. Выбирайте этот параметр с таким учётом, чтобы раковиной было удобно пользоваться всем.
Высота установки раковины должна быть такой, чтобы ею было удобно пользоваться всем жильцам
Разметка установки:
если умывальник крепится к стене, то на выбранной высоте проводят горизонтальную линию, к ней прикладывают раковину и отмечают места фиксации;
если выполняется установка раковины на тумбу, то достаточно выставить её в горизонтальном положении, а стык между стеной и умывальником заполнить герметиком;
раковину с пьедесталом надо прижать к стене, после чего отметить места для крепления.
К стене прикладывают раковину и отмечают места креплений
Установка кронштейнов. Для крепления раковины к стене необходимо установить кронштейны. Они идут в комплекте с умывальником и соответствуют его размерам. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия, вставляют пластиковые дюбели, после чего фиксируют кронштейны к стене. Крепление раковины на стене возможно только в том случае, когда её поверхность обладает достаточной прочностью. При установке раковины с пьедесталом для её надёжной фиксации также необходимо выполнить крепление чаши к стене. Если монтаж выполняется на шпильки, надо обязательно использовать пластиковые вкладыши.
Монтировать навесную раковину можно только на прочную стену
Подключение раковины
Далее раковина подключается к системе горячего и холодного водоснабжения, а также к канализации. Работа выполняется в несколько этапов.
Монтаж смесителя
Смеситель может быть установлен как на раковине, так и на стене или на столешнице. Если он ставится на чашу, то можно выполнить монтаж и после её установки, но специалисты рекомендуют это делать до крепления раковины, так все работы будет выполнить проще.
Установка смесителя выполняется в следующем порядке:
Вкручивают крепёжные шпильки. В зависимости от модели смесителя их может быть две или одна.
Прикручивают шланги. Гайки затягивают при помощи ключа. Делать это надо осторожно и с умеренной силой. После установки смесителя дотянуть гайку будет очень сложно или вообще невозможно.
Гайки на шлангах надо закручивать с умеренной силой
Проводят шланги в отверстия, имеющиеся в раковине.
В отверстия раковины заводят шланги от смесителя
Крепление смесителя. На шпильки надевают резиновую прокладку, прижимную шайбу и наживляют гайки. Устанавливают смеситель в отверстие чаши и зажимают гайки.
Крепление раковины
После установки смесителя раковину надо закрепить. Проведение этого этапа будет отличаться в зависимости от выбранной модели:
Крепление раковины к стене. Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки. Если монтаж выполняется на кронштейны, то чаша просто на них укладывается.
Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки
Установка раковины с пьедесталом. Такая конструкция может быть двух видов:
чаша крепится к стене, а пьедестал играет декоративную роль. Этот вариант используется чаще. Чаша шпильками фиксируется к стене, а потом подставляется пьедестал;
чаша полностью опирается на пьедестал. Пьедестал прикручивают к полу, после чего на него устанавливают раковину.
Пьедестал может быть опорой для чаши или выполнять декоративную роль
Монтаж раковины с тумбой. Ставится тумба, проверяется её горизонтальность, после чего на неё укладывается раковина. К стене умывальник можно притянуть шпильками, но это сложный вариант. Обычно его приклеивают герметиком, так как основная опора приходится на тумбу, а герметик только не даёт возможности воде попадать между стеной и раковиной.
Раковина на тумбе обычно крепится к стене при помощи герметика
Видео: монтаж раковины на пьедестале

Подключение раковины к водопроводу
На этом этапе проводится подключение смесителя к системе горячего и холодного водоснабжения. Для обеспечения герметичности между краном и гайкой на шланге обязательно устанавливается резиновая прокладка. Если для подключения используется гибкая подводка, то прокладка в неё уже установлена, ничего дополнительно ставить или наматывать не нужно. Затем включается вода и проверяется герметичность соединения. Если появилась протечка, то гайку немного поджимают.
При появлении протечек достаточно немного поджать гайку
Подключение к системе канализации
Теперь раковину нужно подключить к системе канализации. Для этого сначала устанавливают сифон. Это устройство может быть S-образной или бутылочной формы. На некоторых раковинах есть отверстие для переливной защиты. В таком случае надо устанавливать сифон, в котором есть отверстие для установки дополнительной трубы.
Последовательность установки сифона:
В отверстие мойки вставляют выпуск сифона, после чего проводят его фиксацию. Для этого надо установить сеточку, прокладку и закрепить сифон при помощи винта.
Сифон крепят к раковине при помощи винта
Установка сливной трубы. На корпус сифона наворачивают гофрированную или жёсткую трубу.
К сифону может быть подсоединена гофрированная или жёсткая труба
Трубу вставляют в выпуск канализации. Если её диаметр меньше размера отверстия в канализационной трубе, используют специальную уплотнительную манжету.
Если диаметр канализационной трубы больше размера трубы от сифона, используют переходную уплотнительную манжету
Проверка соединений. После монтажа сифона проводится контрольный слив воды. Проверяется, нет ли протечек, если они появились, то их надо устранить. Если течь происходит из-под уплотнительной манжеты, то её надо вытащить, смазать герметиком и сделать новое соединение.
Видео: монтаж подвесной раковины

Проверка работоспособности системы
Перед тем как приступить к эксплуатации умывальника, надо проверить качество соединений и то, насколько прочно установлена чаша. Для этого ещё раз проверяют качество всех креплений. После этого открывают кран с горячей и холодной водой и проверяют герметичность водопроводных шлангов. Если есть протечки воды, то соединения надо подтянуть, а когда это не помогает — открутить шланг и подмотать ФУМ-ленту.
Чтобы проверить герметичность сифона, рекомендуется набрать в раковину воду, закрыв сливное отверстие. Затем всю воду слить — если протечек сифона и шлангов нет, значит, можно приступать к эксплуатации раковины.
Во время слива воды проверяют герметичность соединений
Затягивать соединения слишком сильно не следует, так как вы можете повредить уплотнительные прокладки или сорвать резьбу.
Возможные ошибки и методы их устранения
Хотя монтаж раковины и не является сложной задачей, при самостоятельном его проведении могут допускаться определённые ошибки. Неправильная установка приводит не только к возникновению протечек, непрочно закрепленная раковина может упасть и нанести увечье домочадцам.
Основные ошибки и способы их устранения:
установка новой раковины на крепления от старой. Часто люди не хотят делать новые отверстия и крепят новую чашу в старые отверстия. В таком случае раковина фиксируется не очень надёжно и может упасть;
сильное затягивание креплений. Если не рассчитать силу при закручивании креплений раковины, можно расколоть чашу. Сильное затягивание гаек водопроводных шлангов и сифона повредит резиновые прокладки, что приведёт к появлению протечек;
срыв резьбы. Прикладывая большое усилие, вы можете сорвать резьбу на крепёжных элементах и их придётся менять;
ошибки выбора. Надо правильно выбрать размер раковины, иначе она будет мешать свободному перемещению по комнате;
зазор между чашей и стеной. Его наличие приводит к появлению подтёков на стене, поэтому надо смазать стык герметиком;
Для герметизации стыка между стеной и раковиной используется герметик
неровная установка. Во время монтажа не надо ориентироваться на стыки плитки. Следует проверять горизонтальность установки при помощи строительного уровня. Для установки пьедестала пол должен быть ровным, иначе придётся использовать пластиковые прокладки.
Видео: заделка шва между стеной и раковиной

Современные раковины для ванной могут иметь разнообразную форму, отличаться типом установки и материалом, из которого сделаны. При выборе надо учитывать не только форму и размер чаши, но и то, чтобы умывальником было удобно пользоваться. Самыми доступными и популярными являются керамические раковины. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые отталкивают грязь, на них не откладывается известковый налёт, поэтому они имеют большой срок службы и сохраняют привлекательный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Если вы будете придерживаться технологии монтажа раковины и выполнять рекомендации специалистов, то сможете справиться с её установкой без привлечения мастеров, услуги которых стоят недешево.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как установить своими руками (+ видео)
Умывальник в ванной комнате – необходимый элемент. В магазинах сантехники сегодня можно найти раковину на любой вкус, любого размера и практически с любым дизайном. Современные умывальники делают не только из санфаянса и керамики, но также из металла, мрамора, искусственного камня и даже из очень прочного стекла.
Но чтобы сантехника работала надежно, важно правильно выполнить монтаж. К счастью, установка раковины в ванной своими руками – задача не слишком сложная. Для этого понадобятся обычные инструменты и минимальные строительные навыки.
Содержание статьи:
Какую раковину можно закрепить на стене?
По типу крепления умывальники для ванны можно разделить на две большие группы: с креплением на основание или на стену. Оба варианта имеют ряд преимуществ и недостатков. Умывальники с основанием устанавливают на специальный пьедестал или на тумбу.
Обычно в ней вырезают отверстие, которое исполняет роль крепежа для раковины.Практически весь вес умывальника приходится на тумбу. Она занимает значительное место в ванной комнате, однако может использоваться для хранения различных мелочей на удобных полках, расположенных внутри.
По сравнению с напольным вариантом крепление раковины к стене в небольшой ванной комнате почти всегда предпочтительнее. Она занимает минимум места, при этом пространство внизу остается свободным
Популярным решением становится размещение умывальника над автоматической стиральной машиной. В этом случае сифон и прочая арматура крепится максимально близко к стене.
При монтаже умывальника на стену вес конструкции приходится на кронштейны или каркас, поэтому следует закреплять их максимально надежно, точно соблюдая технологию. Лучше всего, если раковина будет установлена на несущую стену, а не на тонкую перегородку.
Если раковина весит много, а стена слишком тонкая, конструкция может просто отвалиться и упасть на пол.
Раковины из стекла имеют очень стильный дизайн, однако такие изделия требуют более внимательного ухода, поскольку на них заметны не только загрязнения, но и разводы от воды
Для установки раковины, закрепленной на стене, используют специальные кронштейны или каркас. Сначала устанавливают эти элементы, затем на них опускают раковину, затем закрепляют смеситель, сифон и все остальное. Иногда удобнее сначала закрепить арматуру, а потом аккуратно поставить умывальник на закрепленную у стены консоль.
В любом случае сифон и трубы, ведущие к канализации, в таких конструкциях остаются на виду. Иногда их прячут за стиральной машиной или декоративным элементом. Порой это невозможно, в этом случае стоит подумать о приобретении красивых элементов, которые не испортят интерьер, например, о хромированном сифоне и т.п.
Поскольку навесные модели раковин для ванны не скрывают сифон и прочую фурнитуру, имеет смысл подобрать красивый и минималистичный вариант
Отдельно стоит упомянуть достаточно популярный вариант раковины типа “тюльпан”. Собственно умывальник крепится к стене, но удерживает вес конструкции специальное керамическое основание, которое одновременно маскирует фурнитуру, соединяющую умывальник с канализацией и водопроводом.
При установке такой конструкции пригодятся знания о креплении раковины к стене, хотя она и считается напольной.
Регулировать высоту такой конструкции невозможно, она зависит от размеров основания. Обычно со временем хозяйки обнаруживают, что очищать такое основание от загрязнений несколько затруднительно.
Более удобным вариантом может оказаться настенная конструкция “тюльпана”, его еще называют “полутюльпан”. В этом случае к стене крепится и сам умывальник, и основание, на которое он установлен.
Высота обычной консольной модели определяется лишь пожеланиями владельца ванной комнаты. Специальных строительных норм в этом отношении не существует. Определяясь с этими размерами, следует ориентироваться на рост жильцов дома, чтобы обеспечить им достаточный уровень комфорта.
Использование двойной раковины позволяет пользоваться ванной комнатой одновременно двум членам семьи. Монтаж такой модели не намного сложнее установки обычной раковины
Еще одна интересная разновидность раковины – это так называемый умывальник с подогревом. Нагревается в этом случае не сам умывальник, разумеется, а вода, которая к нему подведена. Эта конструкция уместна там, где нет нормального горячего водоснабжения, например, на даче или в частном доме. Это не слишком выгодное и довольно громоздкое приобретение.
Раковина просто комплектуется проточным обогревателем, для работы которого требуется большое количество электроэнергии. Для решения проблемы автономного ГВС с помощью электроэнергии имеет смысл установить бойлер, который обеспечит необходимым количеством горячей воды не один умывальник, а весь дом.
Подготовительный этап установки
Перед тем, как начать установку раковины в ванной, следует определиться с моделью, ее размерами и порядком подключения устройства к коммуникациям. Для маленькой комнаты важно тщательно провести все измерения, учитывая, что человеку, расположившемуся у раковины, понадобится некоторое количество пространства для утренних (или вечерних) манипуляций.
Интересным и полезным решением для многочисленной семьи может стать умывальник со сдвоенной раковиной. На такую модель устанавливают два смесителя, что позволяет одновременно пользоваться умывальником двум членам семьи.
Необходимо проверить комплект крепежа раковины в ванной комнате и решить – подходит или нет для стен вашей ванны
Надо постараться избежать использования переходников, которые портят внешний вид и ухудшают герметизацию соединений. Если же полностью обойтись без переходников не удается (например, при соединении с очень старыми трубами), обязательно нужно приобрести все необходимое заранее. Кроме того, понадобится обычный строительный инструмент: перфоратор или дрель, рулетка, строительный уровень, дюбеля, крепеж, герметик и т.п.
Если монтаж умывальной раковины в ванной выполняется вместо старой конструкции, необходимо предварительно демонтировать ненужный умывальник и очистить место работы от загрязнений, неровностей и т.п. Кроме того, еще до установки следует убедиться, что кронштейны, на которые будет установлен умывальник, подходят к нему.
Следует понимать, что для разных типов умывальников подходят разные сифоны, это не универсальный элемент. Например, сифон, предназначенный для раковины из санфаянса, нельзя установить на стальную модель.
Обычно надежный производитель поставляет не только раковину для ванны, но и все необходимые для ее успешной установки элементы. Покупая подходящую модель, следует проверить ее комплектность на соответствие позициям, заявленным в паспорте изделия. Это поможет избежать неприятностей во время установки конструкции.
Монтажный процесс в деталях
Чтобы установить настенную раковину, необходимо выполнить ряд достаточно простых операций:
Выполнить разметку, обозначив на стене горизонтальной линией положение умывальника.
Вертикальными линиями обозначить расположение ванны по ширине.
Проверить правильность разметки с помощью строительного уровня.
Поочередно приставить к линиям кронштейны и обозначить места отверстий для крепежа.
Просверлить отверстия.
Забить дюбеля (пробки).
Установить и закрепить кронштейны.
Поставить раковину на кронштейны в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Проверить устойчивость положения раковины (она не должна качаться).
Установить смеситель, подключить сифон и канализацию.
Загерметизировать все соединения, в которых могут возникнуть протечки.
Выполняя отверстия для крепежных элементов, следует помнить о том, что размеры отверстий под крепеж должны быть немного меньше, чем диаметр крепежных винтов или дюбель-шурупов.
По окончании установки раковины, чтобы зафиксировать ее положение, следует вставить шпильки в предназначенные для этого отверстия и закрутить фиксирующие гайки до упора. Необходимо осторожно обращаться с пластиковыми гайками, поскольку при чрезмерном усилии они могут просто лопнуть.
Наглядно процесс монтажа навесной раковины представлен в следующем видеоматериале:

Иногда раковины крепят не на кронштейны, а на специальный цельный каркас, снабженный некоторыми дополнительными элементами: полочками, держателями и т.п. Такой каркас устанавливают примерно в том же порядке: разметка, крепление, каркас, раковина.
Такие модели навесных раковин устанавливают не на кронштейны, а на специальный каркас, который также крепится к стене. Каркас выгляди стильно и практичен в эксплуатации, поскольку обычно снабжен дополнительными полезными элементами
Обязательно следует проверить положение каркаса с помощью уровня, чтобы не было перекосов. Чтобы выполнить монтаж умывальника правильно и быстро, рекомендуется воспользоваться помощью друга или члена семьи, особенно, если выбрана тяжелая раковина из тяжелой керамики, стекла или искусственного камня.
Раковина, установленная над стиральной машиной, обычно имеет маленькую глубину, что вызывает сильное разбрызгивание воды. Этот недостаток следует учитывать, выбирая подходящую модель
Чтобы понять, как закрепить раковину в ванной над стиральной машиной к стене, следует помнить, что для этого понадобится устройство особой конструкции. В нем решетка раковины располагается позади чаши или в ее дальнем углу. Существуют специальные модели таких умывальников, разработанные именно для монтажа над автоматической стиральной машиной.
Они снабжены сифоном бутылочного типа, на котором имеется дополнительный патрубок, предназначенный для подключения стиральной машины к канализации.
На схеме наглядно изображен вариант монтажа навесной раковины, которая расположена над автоматической стиральной машиной, что позволяет сэкономить пространство в небольшой ванной комнате
Стоимость таких умывальников довольно высокая. Некоторые народные умельцы изготавливают раковину нужной формы самостоятельно, из пластика. А смеситель и подходящий сифон с прочими элементами приобретается отдельно.
Подключение смесителя и сифона
Как уже упоминалось ранее, смеситель и сифон можно установить как после закрепления раковины на предназначенном для нее месте, так и ранее. Смеситель обычно поставляется в комплекте с необходимыми для его монтажа материалами:
шпильками;
гайками;
шайбами;
прокладками.
С их помощью к смесителю подводят два гибких шланга: для горячей и холодной воды. Шланги фиксируют гайками, расположенными на их концах. Под каждой гайкой расположена прокладка, с которой следует обращаться осторожно. Нужно проследить, чтобы она располагалась под гайкой равномерно, без перекосов.
Гайку закручивают сначала вручную, а затем осторожно подтягивают рожковым ключом. Не следует прилагать слишком больное усилие, поскольку края металлических элементов могут повредить резиновую прокладку, а это вскоре приведет к протечке.
Гибкие шланги, ведущие к смесителю, следует правильно подобрать по длине. Слишком длинными шлангами пользоваться неудобно, а чрезмерно короткие придется натянуть, они вскоре сломаются
В нижней части смесителя находятся два небольших отверстия, в которые необходимо вкрутить предназначенные для них шпильки. После этого на смеситель надевают большую круглую прокладку, предотвращающую протечки в месте соединения смесителя с раковиной.
Затем смеситель устанавливают в отверстие раковины, с нижней стороны на шпильки надевают лунообразные прокладки и фиксируют положение устройства с помощью специальной шайбы и гаек.
Большое значение при этом имеет длина гибких армированных шлангов, соединяющих водопроводную систему и смеситель. Чрезмерно длинный шланг будет некрасиво провисать, а короткий шланг будет установлен в натянутом виде и скоро испортится. В любом случае гибкие шланги монтируют на смеситель до того, как поставить его на раковину.
Установить сливной сифон можно как до монтажа раковины к стене, так и после него. Иногад сначала монтируют часть сифона, затем ставят раковину, потом присоединяют стакан и прочие элементы
Чтобы выполнить монтаж сифона, необходимо установить на сливное отверстие специальную накладку. По центру накладки ставят длинный винт. Внизу монтируют приемный патрубок, не забывая о специальном резиновом уплотнителе. Затем накладку с патрубком соединяют посредством винта и затягивают отверткой.
На этом этапе также следует помнить о том, что усилие должно быть достаточным, но не чрезмерным, чтобы не повредить детали. Затем на патрубок надевают конусную прокладку и фиксируют ее гайкой. После этого прикручивают верхнюю часть и крышку сифона. Иногда часть сифона удобнее монтировать после того, как раковина установлена на положенном ей месте.
Герметизация стыков
Выполняя работы по герметизации стыков, следует придерживаться ряда полезных правил:
Устанавливать прокладку только на сухую поверхность, протирая арматуру ветошью или подсушивая строительным феном.
Обезжиривать соприкасающиеся поверхности (например, средством для мытья посуды) и стараться не прикасаться к ним руками без особой необходимости.
Для соединения пластиковых и металлических деталей использовать специальные паронитовые прокладки, они обычно имеют жесткую поверхность и окрашены в желтый или красный цвет.
Слишком длинные патрубки укорачивать только специальным труборезом для пластиковых труб, избегая даже незаметных перекосов.
Для установки резиновых прокладок использовать силиконовый герметик, чтобы добиться максимально долговечного соединения.
Если на прокладках и уплотнителях имеются заусенцы, их следует обязательно удалить.
При установке конус прокладки должен быть направлен в противоположную от гайки сторону.
Если резиновая прокладка пересохла и утратила гибкость, обязательно ее заменить.
Соблюдение этих правил позволит надежно герметизировать места соединений и надежно защитить их от протечек.

порядок проведения работ в примерах
Трудно представить, что еще не так давно проблемы выбора раковины в нашей стране просто не существовало. Одинаковые модели оккупировали почти все ванные комнаты. Современное разнообразие форм, цветов и фактур позволяет декорировать интерьер по собственному вкусу и ставит перед владельцем сантехники множество вопросов. Выбор и установка раковины в ванной должны быть проведены правильно, иначе она не сможет нормально функционировать.
Какие конструкции раковин бывают?
Способ монтажа устройства напрямую зависит от типа раковины, а таковых насчитывается несколько.
К самым распространенным относятся:
Консольная или подвесная. Как становится ясно из названия, крепится на кронштейны к стене. Размеры и форма устройства могут быть любыми. Очень проста в монтаже. Основной недостаток: открытые коммуникации.
Встроенная. Встраивается в столешницу тумбы или стола. Конструкция полностью скрывает неэстетичные коммуникации и позволяет использовать мебель, в которую врезана раковина, для хранения необходимых мелочей. Основной недостаток: часто занимает очень много места.
С пьедесталом или, как ее изредка называют, «тюльпан». Отличается наличием особой конструкции – пьедестала, на которую опирается чаша. В нем легко скрыть все коммуникации, что делает модель очень эстетичной и популярной.
С полупьедесталом. Пьедестал у таких раковин не доходит до пола и должен приставляться к стене. Конструктивная особенность: требует выведения слива на строго определенной высоте.
«Мелочи», которые нужно учитывать при покупке
Отправляясь в магазин надо точно знать, какой именно тип раковины предстоит купить. Кроме того важно определить желаемые размеры, для чего стоит произвести замеры участка комнаты, где будет установлено оборудование. Форма чаши может быть любой, а вот длина – не менее 55 см, иначе вода будет расплескиваться по комнате. Раковины выпускаются глухими и с отверстиями под смеситель, поэтому со способом крепления смесителя стоит определиться заранее. Кстати, его лучше покупать вместе с раковиной, чтобы еще до оформления покупки проверить их совместимость.
Еще один очень важный аспект, о котором не нужно забывать: соответствие системы водопровода крепежным элементам раковины. В комплекте с оборудованием обычно предлагается и сифон, если это не так, стоит сразу же подобрать подходящую модель. Понравившуюся раковину нужно внимательно осмотреть на предмет возможных сколов и царапин. Если покупается встроенное оборудование или чаша с пьедесталом, стоит проверить, как оно встает на предназначенные для установки места и еще раз убедиться, что пьедестал имеет нужную высоту. И последний нюанс: если к оборудованию не прилагаются крепежи, надо их сразу же приобрести.
Проведение установки на примере консольной раковины
Если вы не хотите читать описание работ в печатном виде, то можете посмотреть видео-ролик с инструкциями:

Итак, прежде, чем начать работы нужно определить, выдержит ли стена дополнительную нагрузку. Если возникли сомнения, лучше использовать для крепежа специальный несущий каркас. Процесс установки раковины состоит из нескольких важных этапов:
Размечаем стену. Выбираем подходящее место на участке, где будет закреплено оборудование. Проводим горизонталь, которая обозначает верхний край раковины. При этом не нужно забывать, что высота установки раковины в ванной должна быть достаточной для того, чтобы человек среднего роста мог с комфортом пользоваться оборудованием. Если стена выложена плиткой, то лучше учитывать расположение швов между элементами, так получится более эстетично. Обязательно проверяем горизонтальность прямой при помощи уровня. Следующее действие можно выполнить двумя способами. Первый предполагает измерение расстояния от краев оборудования до крепежных отверстий и перенесения результатов на стену. Можно просто прижать раковину верхним краем к намеченной линии и отметить места крепления.
Разметка выполняется только с помощью уровня, не в коем случае не «на глаз»
Готовим отверстия. Еще раз проверяем, насколько удобна высота установки раковины, если она не устраивает, лучше все переделать на этом этапе.

В местах будущих креплений при помощи дрели или перфоратора выполняем отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем у подготовленных к работе дюбелей. В отверстия заливаем немного клея для того, чтобы соединение было как можно более прочным, и забиваем в них распорные дюбели.
Сантехнические винты-саморезы вворачиваются в подготовленные заранее отверстия
Устанавливаем чашу. Берем сантехнические винты-саморезы и вворачиваем их в подготовленные отверстия. Проверяем прочность креплений и осторожно надеваем на них раковину. Затем устанавливаем прокладочные шайбы на саморезы и начинаем потихоньку их закручивать. Серьезных усилий прикладывать не стоит, иначе раковина может лопнуть. Затягивать шайбы следует так, чтобы чаша не качалась. Надеваем декоративные заглушки на места креплений.
Крепежные шайбы затягиваются очень осторожно, чтобы раковина не лопнула
Устанавливаем сифон. Начинаем с закрепления выпуска. В отверстие слива вставляем сетку, прокладку и прижимной винт. При монтаже выпуска обязательно устанавливаются прокладки, которые гарантируют герметичность соединения. Проконтролируйте, чтобы они облегали слив раковины очень плотно, без зазоров и смещений. Если все установлено правильно, затягиваем винт и соединяем выпуск с сифоном. После чего закрепляем в раструбе канализации отводную трубу.
Монтируем смеситель. Он подключается к водопроводу с помощью гибкой подводки. Для монтажа обязательно используется фум-лента, уплотняющая соединения и предотвращающая возможные подтекания. Шланг с фитингами или крепежными узлами других типов подключается к смесителю, а затем к водопроводным трубам.
Смеситель подключается к водопроводу при помощи гибких шлангов
На этом монтаж можно считать завершенным. Теперь следует открыть воду и проверить качество установки.
Если появляются подтекания, чаще всего причиной становятся плохо затянутые соединения. Их нужно еще раз хорошенько затянуть и промазать места стыков канализационных труб герметиком. Между раковиной и стеной не должно быть щелей. Зазор на этом участке станет причиной протекания воды на пол и постепенного разрушения отделки стены от сырости. Если щель все-таки образовалась, стык следует обработать силиконовым герметиком.
Процесс установки раковины обычно не вызывает особых затруднений. Если выполнять все работы аккуратно и тщательно, не пренебрегая требованиями инструкции, результат непременно порадует. Грамотно установленная на нужное место раковина безупречно прослужит долгое время.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как закрепить раковину в ванной к стене: руководство и шаги крепления

Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.
Мы расскажем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши. Подскажем также, каким методом обеспечить надежность фиксации и комфорт во время эксплуатации сантехники. С учетом наших рекомендаций вы сможете без затруднений выполнить все работы собственными руками.
Содержание статьи:
Разновидности настенных раковин
Еще в середине прошлого века почти все модификации настенных моделей сводились к одному типу – чаше, установленной на двух чугунных кронштейнах. Металлические опоры оставались на виду и выглядели не очень эстетично.
С развитием сантехнической индустрии появилось множество новых моделей, которые имеют скрытый способ крепежа, отличаются изящным дизайном и прочностью. Есть несколько классификаций настенных умывальников, в зависимости от используемых крепежей, формы или материала чаши.
Так называемые «тюльпаны» или также относятся к настенным моделям, но имеют дополнительные опоры, которые одновременно маскируют сифон и трубы. Популярны мебельные гарнитуры с раковиной в столешнице, причем к стене может крепиться как сама чаша, так и подвесная тумба.
Модели со шкафчиками и тумбами отличаются практичностью. В выдвижных ящиках или на полочках можно хранить моющие средства, бытовую химию или предметы гигиены
Удобны для использования чаши, встроенные в столешницу. Столешница, в свою очередь, также закрепляется на стене, а не устанавливается на пол.
Таким образом, зона под раковиной остается полностью свободной, что удобно для уборки и просто для умывания. Однако более практичные жильцы устанавливают под раковину-столешницу или , или небольшую этажерку для санитарных аксессуаров.
Галерея изображений
Фото из
Фаянс и фарфор – универсальный вариант для ванной
Требующие особого ухода стеклянные модели
Дорогие умывальники из натурального камня
Искусственный камень и композитные материалы
Самым популярным являются керамические модели. Но при выборе следует помнить, что фаянсовые модели проще и дешевле, а фарфоровые выглядят более привлекательно, но отличаются высокой ценой.
Для санузлов с дефицитом свободного пространства продаются компактные без лишнего антуража. В отличие от фронтальных, они не требуют свободной стены и легко помещаются в нише или углу с шириной стенок от 0,3 м.
Поэтапная инструкция по креплению
Способ крепления зависит от модели умывальника. Например, монтаж одиночной фарфоровой раковины отличается от установки сантехприбора, встроенного в подвесную столешницу, хотя оба варианта крепятся к стене.
Сегодня наиболее распространенным является способ монтажа на кронштейны, которые представляют собой шпильки или винты, вкрученные в стену. Ниже представлена подробная инструкция по креплению керамической раковины к стене в ванной комнате.
Этап #1 – подготовительные работы
Подготовка связана с покупкой сантехнического прибора, смесителя, сливного комплекта, а также с проверкой надежности стены.
Сначала необходимо убедиться, выдержит ли стена выбранную вами раковину. В современных квартирах часто проводятся перепланировки или возводятся фальшь-стены, вследствие чего вместо несущей стены под керамической плиткой может оказаться гипсокартон.
Если основа слабая, придется частично разбирать стену и устанавливать закладные – например, металлические направляющие, инсталляцию для или деревянные бруски.
Иногда водостойкий гипсокартон используют в качестве материала для строительства дополнительных опор или маскировочных коробов. Это целесообразно, когда настенные крепления не выполняют полностью свою функцию
Чтобы не отвлекаться в процессе монтажа, нужно приготовить набор инструментов. Потребуется дрель или перфоратор для пробивки отверстий, разводной ключ или комплект рожковых ключей по размерам, уровень, строительная рулетка или длинная металлическая линейка, маркер. Также необходим сантехнический герметик, в некоторых случаях – специальный клей.
Этап #2 – разметка на стене
Правильная разметка – половина успеха. Если неточно просверлить отверстия, может потребоваться замена облицовки. Пластиковую панель купить несложно, однако керамическая коллекционная плитка обойдется намного дороже, к тому существует риск не найти ее в продаже.
Поэтому нужно точно определить (85-90 см) и измерить расстояние между отверстиями под крепления. Необходимые цифры указаны и в инструкции, которой комплектуется новое сантехническое изделие.
Уровень помогает определить горизонталь и расположить умывальник максимально ровно. От степени точности зависит и эстетика, и качество присоединения сливного механизма и шлангов водопровода
Снимаем размеры с чаши или находим нужные значения на схеме, затем переносим их на стену. Места для отверстий отмечаем маркером.
Иногда легче произвести пробную установку сантехприбора: обычно так поступают с раковинами-тюльпанами и моделями с подвесными тумбами или столешницами. Следим, чтобы коммуникационные отверстия находились в непосредственной близости.
Этап #3 – высверливание отверстий
Этот этап связан со сложностью сверления облицованных стен. Для выполнения вроде бы простой операции необходим опыт, иначе плитка просто треснет. Дело в том, что для сверления кафеля и основания (бетона, кирпича) необходимы разные сверла и разные режимы работы. Мастера пользуются и одним инструментом, но не у всех это получается.
Чтобы сверло не соскользнуло и ровно вошло в плитку, необходимо воспользоваться керном. Приставляем его к точке сверления и несколько раз аккуратно ударяем молотком.
Затем берем дрель с перьевым или копьевидным сверлом и просверливаем два отверстия в отмеченных местах. После выполненных действий проверяем рулеткой расстояние, а уровнем – горизонтальное расположение
Далее дрель можно сменить на перфоратор и продолжить работу – высверливание отверстий в стене. Диаметр победитового сверла – 12 мм. Минимальная глубина монтажа кронштейнов – 5 см, но точные данные нужно уточнить в инструкции. Готовые отверстия очищаем с помощью подручных материалов или пылесоса.
Этап #4 – фиксация крепежа на стене
Держателями раковины являются анкерные болты, перпендикулярно вставленные в стену. Чтобы они плотно вошли и не шатались, внутрь отверстий вставляют пластиковые пробки или приспособления типа дюбелей.
Часто крепеж присутствует в комплекте вместе с новым изделием, поэтому подбирать ничего не нужно. Аккуратно вкручиваем металлические стержни внутрь отверстий так, чтобы снаружи остались концы необходимой длины.
Длины шпилек должно хватить для того, чтобы на них поместился и сантехнический прибор, и гайки, которыми фиксируют раковину и подтягивают ее к стене
Иногда возникают проблемы с креплением анкеров. Основная причина – трещина или шов в основании под плиткой. Чтобы избавиться от дефекта, можно попытаться забетонировать зазор, а затем аккуратно просверлить в нем отверстие. Но есть и более легкий способ – залить полость эпоксидным клеем, а затем сразу вставить в отверстие болт, чтобы он лучше зафиксировался.
Этап #5 – установка чаши раковины
Заключительный этап происходит легко: раковина просто нанизывается на анкерные болты и прижимается максимально плотно к стене. Затем берем гайки с прокладками и закручиваем их на оставшихся свободными концах штырей.
Чтобы усилить крепление, иногда дополнительно пользуются клеем. Перед монтажом чаши намазывают герметиком или клеящим составом место примыкания сантехнического прибора к стене
Когда гайки затягиваются, раковина прижимается и приклеивается. Положительный момент – более прочное крепление, отрицательный – сложности с заменой оборудования в будущем. Если потребуется снять раковину для более удобного монтажа смесителя или сифона, сделать это будет также невозможно.
Установка модели на шпильки – это не завершающий этап. Еще необходимо подключить сливную систему с гидрозатвором и смеситель, если он устанавливается на раковине, а не на стене.
Очередность мероприятий может протекать по-разному: частенько для удобства монтажа сначала устанавливают все приборы, а затем уже монтируют раковину. На финише остается только подключить шланги.
Как правильно установить смеситель?
Наиболее удачный вариант – установка прибора перед монтажом раковины. Чашу устанавливают в удобное положение и производят в специально предназначенном отверстии на полочке чаши.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – установка смесителя на место
Шаг 2 – монтаж крепежной скобы
Шаг 3 – регулировка расположения смесителя
Шаг 4 – финишное подтягивание крепежной гайки
Процесс монтажа не зависит от конструкции смесителя: рычажные и вентильные модели устанавливают по одному образцу. Подключение к водопроводу также происходит одинаково. смесителя присоединяют к выходным отверстиям труб ГВС и ХВС, затем закручивают гайки. Места стыков при необходимости герметизируют.
Важный нюанс: перед подключением коммуникаций следует уточнить, с какой стороны холодная/горячая вода. Если смеситель установлен верно, то его подводка для холодной воды находится справа, а для горячей – слева.
Последний штрих – тестирование. Его лучше проводить после подключения сливного устройства и при снятом аэраторе – чтобы не испортить его частичками мусора, случайно попавшими во время ремонта в сеть.
Подключение сливного устройства
Сливное устройство – это пластиковый или металлический гидрозатвор с патрубками или гофрированным шлангом. Рассмотрим вариант установки популярной бутылочной модели, которая легко устанавливается, а при возникновении засора быстро и без затруднений очищается.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – сборка сливного устройства из отдельных элементов
Шаг 2 – установка слива с переливом
Шаг 3 — монтаж гидрозатвора с гофрой
Шаг 4 – подключение сливного устройства к канализации
Важный заключительный момент – проверка на герметичность. Заодно можно проверить и работу смесителя. Затыкаем сливной клапан пробкой, дожидаемся заполнения раковины и смотрим, как вода уходит через перелив.
Затем вынимаем пробку и таким же образом проверяем, не протекает ли сифон. Если протечек не наблюдается, процесс установки слива считается законченным.
Выводы и полезное видео по теме
Многое в процессе монтажа зависит от модели сантехнического прибора для ванной комнаты. Чтобы выяснить детали, предлагаем познакомиться ближе с разными решениями.
Видео #1. Как установить настенную модель-тюльпан:
Видео #2. Монтаж блока подвесных конструкций – раковины, тумбы и шкафа:
Видео #3. Пошаговая инструкция по монтажу фронтальной модели:
Работы по монтажу раковины в ванной комнате относятся к разряду легких, поэтому их можно выполнять самостоятельно. Упрощает процесс и то, что не нужен специальный инструмент, достаточно традиционного домашнего набора.
Однажды прикрепив раковину к стене, установив смеситель и гидрозатвор, вы сможете самостоятельно производить ремонт или замену оборудования в дальнейшем.
Пишите, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как покупали и устанавливали раковину в собственной ванной комнате. Не исключено, что в вашем арсенале имеются технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта.
Как установить раковину в ванной комнате своими руками — ВикиСтрой
Как подвести водопровод и слив
Вне зависимости от того, какой тип раковины выбран, к ней требуется подвод коммуникаций. А вот сам способ подвода и размещение точек подключения может отличаться в зависимости от конструкции.
Начнём с водопроводных патрубков. В большинстве современных проектов ванных комнат предусмотрена скрытая прокладка труб под слоем отделки. В идеале на момент установки раковины в стене на уровне 30–40 см от пола должны быть вмурованы два переходника с наружной резьбой, к которым подключаются гибкие шланги смесителя. В большинстве случаев все видимые коммуникации прикрываются либо опорной ножкой раковины, либо декоративным кожухом. Здесь имеется несколько способов сэкономить пространство:
Замуровать в стены переходники с внутренней резьбой. При этом корпус переходника должен немного выступать из стены, чтобы оставалась возможность придержать его ключом при упаковке.
Если ножка или кожух узкие — патрубки для подключения размещают вертикально один над другим.
Если ощущается недостаток глубины скрытой полости, следует использовать гибкие шланги с угловыми коннекторами.
В ряде случаев имеет смысл разместить смеситель на стене, обычно так поступают, если раковина расположена вплотную к ванной.
С подводом канализации всё проще: его размещают на произвольной высоте, обеспечивая уклон сливного канала 2:100–4:100. Раструб канализационной трубы может иметь минимальный выступ над плоскостью стены, но расширительное кольцо должно оставаться на поверхности.
Виды креплений и систем монтажа раковины
Существует не так много разновидностей систем инсталляции раковины, но все они требуют индивидуального подхода. Вкратце перечислим популярные виды раковин и методы их закрепления.
Раковина-тюльпан опирается центром на ножку и при этом крепится к стене задним бортом. Смеситель может устанавливаться как в корпус раковины, так и крепиться к стене, всё зависит от наличия отверстия для его врезки. Внутри полой ножки достаточно места для размещения коммуникаций без особых ухищрений.
Классическая раковина-кувшинка не имеет опорной ножки, её крепление выполняется на двух кронштейнах специальной формы. Помимо отсутствия ножки раковина почти ничем не отличается от «тюльпана», но благодаря такой конструкции может быть установлена, к примеру, над стиральной машиной.
Так называемый мойдодыр — это название объединяет множество разновидностей раковин, которые выполнены в виде небольшого шкафа с чашей в верхней части. Вместо самого шкафа может устанавливаться металлический каркас. Преимущество таких раковин в том, что они могут быть в кратчайшие сроки демонтированы и перемещены в сборе, плюс под чашей имеется обустроенное место для хранения бытовой химии.
Раковина на столешнице — один из наиболее современных вариантов сантехники. Как такового крепления чаша не имеет, преимущество заключается в более благородном и необычном внешнем виде, также присутствуют дополнительные функциональные поверхности.
Установка раковины типа «тюльпан»
Несмотря на наличие ножки, основная нагрузка от чаши тюльпана приходится на узел его крепления к стене. Обычно такие раковины имеют плоский задний борт с парой отверстий, через которые чаша плотно прижимается к стене.
Основная трудность при монтаже тюльпана — правильно рассчитать высоту размещения крепежа. Иногда она указывается в паспорте на фаянсовое изделие, однако зачастую требуется поставить чашу на ровный пол и измерить расстояние до центра отверстий, а затем добавить к нему высоту ножки. Если установка на такой высоте невозможна, ножку укорачивают снизу отрезным кругом по бетону.
Сначала на стену наносится разметка — горизонтальная черта, на которой двумя рисками отложено межосевое расстояние крепежа. Далее перфоратором сверлятся отверстия, как правило, их диаметр составляет 12–14 мм. Сверление ведётся сначала без удара, чтобы не расколоть кафель. В просверленные отверстия забивают пластиковые пробки, в них закручивают шпильки с метрической резьбой на конце.
Чтобы установить раковину самому, сначала нужно подвинуть на место ножку, опереть на неё чашу и при этом попасть шпильками в отверстия. Иногда ножку не удается вплотную примкнуть к стене из-за того, что перегородка между стенками упирается в выходящие из стены отводы коммуникаций. В таком случае перегородку нужно вырезать алмазным кругом, ножка от этого сильно в прочности не потеряет. Для надёжного крепления раковины на шпильки сначала надевают уплотнительные шайбы, а затем затягивают по одной или две гайки соответствующего диаметра.
Навесная раковина без опоры: как закрепить?
При отсутствии ножки крепление раковины будет испытывать динамические нагрузки, поэтому двумя шпильками здесь не обойтись. Устанавливают кувшинку на специальные кронштейны. Это могут быть как простейшие уголки из стали, так и вычурные скобы с хромированным покрытием. Есть разновидность раковин с двумя круглыми каналами внутри бортов, которыми чаша надевается на две трубы, жёстко закреплённые к стене.
И снова основная трудность установки сводится к определению высоты установки. После тщательной обмерки заднего борта нужно перенести разметку на стену и по ней разместить кронштейны. Отмечать центры отверстий проще всего «на живую», приложив кронштейн к стене в нормальном рабочем положении.
Наиболее выгодная техника крепления — сначала закрепить оба кронштейна на одной точке, затем проверить реечным уровнем горизонтальность установки. Первоначальное крепление ведётся в регулировочные отверстия овальной формы. После того как горизонтальность подтверждена, делают отметки основных креплений, кронштейны немного проворачивают или снимают, чтобы открыть доступ для сверления, а затем завершают монтаж.
Обратите внимание, что при наличии пустот за облицовкой стены, крепление должно вестись в её несущий слой. Поэтому при проведении отделки ванной комнаты нужно предусмотреть закладные в каркасе, которые не позволят стене «уйти» под действием прижимного усилия крепежа.
Раковина-тумба и на каркасе
За редкими исключениями раковина типа «Мойдодыр» не имеет крепления ни к стене, ни к полу. Однако бывает достаточно сложно обеспечить плотное примыкание тумбы или каркаса к стене, чему могут мешать водопроводные и канализационный отводы.
Используя швы между плиткой как ориентир, нужно разметить расположение мешающих элементов на задней стенке шкафа. После этого заднюю стенку снимают, вырезают лобзиком или сверлят коронкой отверстия для прохода шлангов, потом собирают тумбу обратно.
Иногда приходится пропускать гибкие шланги внутрь шкафа сразу. В ином варианте шкаф плотно приставляют к стене, приклеивают защитный плинтус и уже после этого проводят сантехническое подключение. Пространство под раковиной на каркасе остаётся видимым, поэтому часто гибкие шланги закрывают декоративным экраном, который крепится к стене парой небольших шурупов в пробках.
Установка раковины на столешнице
Раковина может устанавливаться на столешницу либо врезным, либо накладным способом. В первом случае чаша опирается на столешницу бортами, во втором — плоским дном.
В обоих случаях в столешнице придётся вырезать отверстие для прохода сливной горловины, а для врезных раковин — для скрытия наружных стенок чаши. Разница лишь в том, что для накладных раковин отверстие можно просверлить коронкой, оно редко бывает больше 70 мм.
Для врезной раковины нужно проделать отверстие согласно установочному шаблону. Вырезают его обычно электрическим лобзиком, хотя в конечном итоге всё зависит от материала столешницы. При том, что допуск по размерам отверстия обычно составляет до 20–30 мм, работать приходится очень аккуратно, чтобы на видимой части столешницы не осталось повреждений.
После того как в столешнице изготовлен проём, чашу ставят на место и герметизируют примыкание санитарным силиконом. Как правило, раковина держится за счёт собственного веса и, в отличие от кухонной мойки, дополнительного крепежа не имеет.
Подключение сантехники
Когда раковина установлена, остаётся смонтировать смеситель и сифон. Часть проблемы исключается, если патрубки для подключения смесителя замурованы в стене над раковиной, что характерно для кувшинок и совместном использовании смесителя для раковины и ванной. Достаточно просто накрутить гайки смесителя на патрубки, не забыв подложить кольцевые уплотнения.
Если смеситель устанавливается в заднюю часть чаши, необходимо провести его предварительную сборку. В нижней части смесителя есть отверстия с резьбой, в них нужно закрутить гибкие шланги. После этого смеситель устанавливается в отверстие в раковине и поджимается снизу широкой гайкой. Концы шлангов упаковывают с помощью ФУМ-ленты на резьбовые отводы горячего и холодного водопровода.
Возможен иной вариант исполнения смесителя, когда отдельно в раковину врезается излив и два крана — так называемый трёхточечный монтаж. В этом случае под чашей скрывается довольно сложная разводка соединительных шлангов, поэтому раковину нужно снять. Подвод воды выполняется к каждому крану по отдельности, сами же краны соединяются со скрытым корпусом смесителя тонкими сильфонными патрубками.
Смеситель для раковины устанавливается по стандартной схеме. Собрав корпус устройства, его нужно приставить снизу к сливному отверстию чаши, предварительно подложив резиновое уплотнительное кольцо. Сверху в чашу вкладывается сеточка, которая притягивается к корпусу длинным болтом. Остаётся только надеть один конец гофрированного шланга на сливной отвод, а другой опустить в раструб дренажной системы, в который вставлена резиновая уплотнительная манжета.
рмнт.ру
особенности монтажных работ- Обзор +Видео
Как подключить раковину в ванной. Когда ремонтные работы в санузле почти завершены, одним из завершающих этапов является установка умывальника. Подключить раковину в ванной своими руками совсем не сложно, под силу даже новичку.
Процесс может немного отличаться в зависимости от особенностей крепления раковины.
Содержание статьи:
Виды раковин
Существует много видов умывальников для ванной комнаты, самыми распространенными стали:
1.Встроенные модели, которые крепятся сверху столешницы от тумбы либо стола. Тип раковины скрывает за дверцами трубы к водопроводу, и создает под раковиной дополнительное место для хранения.
2.Консольные модели, современные раковины крепятся с помощью специальных систем инсталляции,
3.Модели с пьедесталом. Пьедестал в виде тюльпана, на которую ставится умывальник, играет декоративную роль. Внутри пьедестала спрятаны элементы сливного устройства.
4.Модели с полупьедесталом. Полупьдестал представляет собой опору для чаши, но крепится на стену. Монтажные работы усложнены тем, что надо регулировать высоту сливного механизма.
Встраиваемые типы умывальника устанавливаются на столешницу сверху, закрепляя конструкцию бортиками вдоль периметра, или монтируются снизу устанавливаемой конструкции. В помещении с невозможной установкой необходимой столешницы, применяют полувстраеваемые раковины, огибающие столешницу по краям. Такая конструкция требует установки специального шкафчика под чашей, чтобы спрятать водопроводные трубы.
Необходимые инструменты
Для установки раковины любой модели понадобится стандартный набор инструментов. Это дрель для просверливания отверстий под дюбеля, сверла, подходящие для бетонной стены, уровень и рулетка для измерения высоты раковины и ее вертикальное положение, ручка или карандаш, ключи гаечные, дюбели, шпильки, герметик и ФУМ-лента.
Подготовительный этап к монтажным работам. Прежде всего определяют высоту крепления чаши. Традиционно умывальник без аксессуаров крепят к стене на уровне 85 сантиметров от пола. Отмеряют необходимую высоту по верхней части раковины, и чертят линию.
Высота раковины, установленной на тумбочку либо пьедестал, зависит от размера опоры, поэтому отмерять ее не нужно.
Как разметить места крепления чаши. Перед установкой крепежных элементов необходимо разметить места под отверстия в стене. Умывальник подносят к линии на стене, совмещая с ней края чаши, отмечают ручкой места для отверстий. Эту работу надо выполнять с помощником. Один держит раковину по линии, второй отмечает места крепления. Если у раковины есть опора, то чашу устанавливают на нее и помечают отверстия.
Установка креплений
В отмеченных на стене местах сверлят отверстия, вбивают дюбеля, в которые вставляются шпильки для крепления.
Внимание! Раковины в ванной крепятся только на дюбеля для прочности конструкции.
Все крепежные элементы: дюбеля, шпильки, гайки, идут в наборе комплектующих деталей вместе с раковиной.
Шпильки вкручивают на такую глубину, чтобы на них было возможно повесить раковину и вкрутить гайку. Таким образом, шпилька должна выходить из стены на толщину чаши умывальника с добавлением полутора сантиметров для прикручивания гайки.
Как подключить раковину к водопроводной системе.
Как установить смеситель
Возможны два варианта установки смесителя: на уже закрепленную раковину, и заранее перед прикреплением раковины к стене. Второй вариант предпочтительнее первого, так как все работы проходят снизу чаши.
Этапы установки смесителя:
1.В устройство смесителя вставляют одну ил две шпильки для крепления.
2.Подводят шланги для горячего и холодного водоснабжения, рожковым ключом умеренно затягивают места крепления. Необходимо учесть, что после монтажа смесителя к раковине сильнее затянуть крепления не получится.
3.Далее шланги водоотведения пропускаются в отверстия умывальника.
4.Крепжные шпильки с другой стороны чаши снабжаются прокладками, прижимной шайбой и надевают гайки для крепления.
5.При помощи гаечного ключа затягивают элементы.
Внимание! На данном этапе важно правильно расположить носик смесителя. Устройство располагают перпендикулярно стене для крепления, либо к стене, к которой прилегает сторона умывальника.
Особенности крепления раковины к стене
По окончанию проведения водопроводных работ умывальник прикрепляют к стене:
1.Умывальник вместе со смесителем насаживают на шпильки, выступающие из стены.
2.Надевают вкладыши из пластика.
3.Затягивают элементы конструкции.
Особенности подведения шлангов к водопроводу.
Чтобы избежать протечек, соединение крана с гайкой оснащают прокладкой для уплотнения. Гайку сильно не затягивают. После тестирования раковины, гайки можно будет покрутить, если обнаружатся протечки.
Как подключить раковину к канализации
После подключения шлангов к системе водопровода, умывальник соединяют с канализацией.
Для этого устанавливают сифон.
Если раковина предусматривает отдельную переливную систему, то сифон должен быть оснащен дополнительной переливной трубкой.
Внимание! В ванной чаще всего используют бутылочный сифон.
Этапы подключения:
1.В чашу вставляют сифоновый выход, закрепляя его.
2.К устройству монтируют трубу гофрированную либо жесткую, имеющую угол.
3.Трубу вставляют во вход в канализационную систему. Обычно используют манжету для скрепления труб, так как диаметр канализационной трубы гораздо больше водопроводной трубы. Закрепляют элементы соединения.
4.Тестируют систему на наличие протечек.
Типы сифонов
Сифон – механизм, находящийся прямо под раковиной, похож на букву S, соединяет чашу умывальника и канализацию.
Типы сифонов:
1.В виде бутылки. Оснащены системой затвора воды, к нему также можно присоединить слив воды от стиральной машинки, возможность проводить самостоятельную очистку. Часто сифон применятся с системой перелива.
2.Трубчатая модель сифона выполнена в виде трубы с изгибами. Изгиб трубы осуществляет затвор от канализационных запахов.
3.Гофрированный сифон похож на трубчатый тип, только имеет пластичную структуру, может изменять форму и уменьшать размеры.
4.Сифоны с переливной системой. Любой тип сифона может быть оснащен системой перелива, защищающий раковину от переполнения. Сифон имеет дополнительную трубочку, которая присоединяется к отверстию сбоку раковины.
Материалы для сифона:
Сифон из чугуна противостоит коррозийным изменениям, прочен. Такой сифон сложно устанавливать прочищать. Применяют для раковины в ванной.
Сифоны из латуни. Отличаются прочностью, долговечностью, легко монтируются, не образует коррозии.
Сифоны из пластикового материала. Самые распространенные, недорогие, достаточно долговечные, легко поддаются монтажу и демонтажу.
Как прикрепить раковину с пьедесталом
Для установки раковины в виде тюльпана надо соблюдать следующие правила:
1.Раковину подставляют к стене, чтобы отметить точки крепления.
2.Монтируется кронштейн из чугуна, к которому далее крепится умывальник тюльпан. Чаша также крепится с помощью дюбелей и шпилек.
3.Когда умывальник скрепляют с кронштейном, пододвигают опору. Тюльпаны бывают разного типа: раздельного типа, монолитной конструкции, с короткой ножкой.
4.Далее устанавливается сифон, затем смеситель.
5.Закрепляется подножка, которая спрячет за собой все трубы.
Внимание! Нельзя перетягивать гайки во всех соединениях, чтобы не повредить прокладки. Если из соединения манжеты с канализацией течет вода, то манжету вынимают, просушивают, смазывают герметиком и снова скрепляют
Сборка и установка раковины для ванной комнаты
На чтение 9 мин. Просмотров 961
Установка раковины в ванной
Монтаж подвесной раковины в ванной
Как установить раковину на постаменте?
Процесс установки смесителя
Как установить раковину
Подготовка инструментов и демонтаж старой раковины в ванной
Монтаж новой раковины в ванной своими руками: что нужно учитывать?
По дизайну и виду установки различают следующие умывальники для ванной:
Раковина-тюльпан и умывальник на кронштейнах: порядок установки
Установка умывальника на тумбе и пьедестале
Правила монтажа сифона
Для установки сифона вам понадобятся следующие инструменты:
Монтаж смесителя
Стоимость водоснабжения частного дома
Водоснабжение от колодца
Водоснабжение из скважины
Что включено
Не включено
Расценки по месяцам
Контакты по водоснабжению
✔ Россия, Москва, ☞Пятницкое шоссе, 55А
✔ Россия, Москва, ☞Марины Расковой, 10 кор. 4
✔ Россия, Волоколамск, ☞ул. Революционная, 7А
✔ Россия, Голицино, ☞Петровский пр., вл 5 с 1
✔ Россия, Клин, ☞Московская ул., 31
✔ Россия, Республика Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа ☞Береговое
✔ Россия, Подольск, ☞ул. Фёдорова, 19
✔ Россия, Конаково, ☞Ленина, 7А
✔ Россия, Москва, ☞1-й Грайвороновский проезд, 2А
✔ Россия, Тульская область, ☞Плавск
Установка раковины в ванной
Также как и монтаж любого сантехнического оборудования, установка раковины своими руками требует определённых знаний и особого подхода в плане подключения инженерных коммуникаций. Ввиду того, что сегодня существует большой ассортимент различных моделей сантехники, монтаж раковины в ванной комнате будет в первую очередь определяться типом её крепления.
Сборка и установка раковины для ванной комнаты
Если говорить конкретнее, то все раковины по способу крепления можно разделить на несколько категорий:
Подвесные раковины – крепятся к стене посредством кронштейнов или специальных шпилек;
Встраиваемые раковины – всей своей поверхностью устанавливаются на тумбу или столешницу;
Полувстраиваемые раковины – устанавливаются на аналогичную опору, но немного выступают за её край;
Накладные раковины аналогичны предыдущим типам, но, в отличие от них, не врезаются в столешницу, а устанавливаются поверх неё;
Раковины на ножке, или раковины «тюльпан» — в большинстве случаев они крепятся к стене с частичной опорой на ножку, в редких случаях ножка выполняет роль самостоятельной опоры.
К каждой категории изделий существует определённая пошаговая инструкция установки раковины. И если с установкой встраиваемых, полувстраиваемых и моделей накладного типа нет особых сложностей – они просто монтируются в готовое основание, то установка подвесных раковин и моделей типа «тюльпан» предполагает свои нюансы.
Монтаж подвесной раковины в ванной
Прежде чем приступать непосредственно к монтажным работам, следует определить высоту установки раковины в ванной. Общепринятой оптимальной высотой считается расстояние 85 см от пола, но допустимы отклонения в большую или меньшую сторону, исходя из соображений удобства жильцов.
Отмерив необходимую высоту, проводим на стене прямую линию, параллельную полу. Эта линия будет соответствовать верхнему краю раковины.
Прикладываем по отмеченной линии раковину к стене и отмечаем места расположения отверстий крепежа.
По меткам просверливаем отверстия в стене, забиваем в них дюбеля и вкручиваем крепежные шпильки. В случае, если раковина имеет солидный вес, то лучше подстраховаться и создать для неё более крепкую опору, установив её на кронштейны – прочные элементы крепления, которые одной стороной крепятся к стене, другой – непосредственно к раковине.
Перед тем, как окончательно закрепить раковину на стене, следует установить смеситель – об этом будет подробнее сказано ниже.
Наконец, последним этапом монтажа раковины своими руками будет её установка на подготовленные крепления с последующей фиксацией элементов крепежа. Фото с установкой раковины, приведённые в статье, помогут более конкретно понять суть каждого этапа.
Как установить раковину на постаменте?
Если планируется самостоятельно установить раковину на ножке типа «тюльпан», конструкция которой предполагает крепление к стене, то установка раковины в ванной будет проходить аналогично.
Разница лишь в том, что высоту установки раковины отмерять не придётся, поскольку эта величина уже заранее зависит от высоты опорной ножки. Просто устанавливаем ножку на предполагаемое место и, расположив на ней раковину, действуем по предыдущей схеме, начиная с разметки отверстий крепежа.
Процесс установки смесителя
После того как произведена установка раковины своими руками, Вам потребуется установить смеситель (в случае, если смеситель будет встроенным в раковину). Схема его установки будет состоять из следующей последовательности действий:
В смеситель вкручиваются крепежные шпильки, затем – шланги для холодной и горячей воды;
Шланги пропускаются в отверстие в раковине и с её обратной стороны фиксируются с помощью прижимной шайбы с уплотнительным кольцом;
Для подключения смесителя к холодной и горячей воде шланги просто закручиваются в соответствующие трубы и проверяется герметичность соединений.
Для подключения раковины к канализации к сливному отверстию с верхней стороны прикладывается решётка, с нижней – сливная труба, и вся эта конструкция соединяется посредством болта. Далее гофра или шланг от сифона присоединяется к системе канализации с обязательной проверкой герметичности. На этом процесс установки раковины можно считать завершённым.
Как установить раковину
Умывальник является одним из основных аксессуаров в кухне и ванной комнате. Современный рынок сантехники насчитывает огромный выбор разнообразных моделей раковин. Данные предметы интерьера могут быть изготовлены из разнообразных материалов и в абсолютно невообразимом дизайне. Однако, вне зависимости от внешнего вида и материала изготовления, нужно знать, как выполняется установка раковины в ванной. Нарушения технологии и правил монтажа непременно скажутся на качестве работы и сроке эксплуатации этого простого с виду сантехнического оборудования. На первый взгляд установка раковины своими руками кажется легкой, однако она требует определенных знаний и навыков. Необходимо знать не только как правильно устанавливать и закреплять чашу умывальника, но и как подвести слив и монтировать смеситель. В случае пренебрежения правилами установки работа умывальника может стать большой проблемой: неправильно закрепленные сифон и гофра приведут к образованию протечек и проникновению в помещение неприятного запаха из канализации.
Схема подключения раковины и ванны к трубопроводам горячей и холодной воды и канализации.
Подготовка инструментов и демонтаж старой раковины в ванной
Установка новой раковины в ванной своими руками требует наличия следующих инструментов:
Перфоратора или ударной дрели.
Специального сверла по бетону.
Шуруповерта или набора отверток.
Набора гаечных ключей.
Газового ключа.
Дюбель-шурупов.
Силиконового герметика.
Обмотки.
Перед тем как начинать монтаж новой раковины в ванной своими руками или любые другие работы, связанные с водопроводом, нужно обязательно перекрыть воду.
Монтаж новой раковины в ванной своими руками: что нужно учитывать?
Установка новой раковины в ванной своими руками требует учета множества характеристик, в том числе габаритов и типа изделия.
По дизайну и виду установки различают следующие умывальники для ванной:
раковина на полке или тумбе;
раковина-тюльпан;
умывальник на кронштейнах;
умывальник на пьедестале.
Установка каждого типа раковины для ванной своими руками имеет свои особенности. Если вы не уверены в том, что сможете правильно выполнить монтаж своими руками, лучше сразу обратитесь к профессионалам.
Раковина-тюльпан и умывальник на кронштейнах: порядок установки
Установка раковины-тюльпана для ванной своими руками не имеет кардинальных отличий от установки изделий других типов. Единственная особенность данного типа — это монтаж ножки, на которую укладывается чаша. Высота установки умывальника должна подбираться в соответствии с высотой нижней ножки. Вместе с умывальником выполняется установка сифона и смесителя. Монтаж данных приспособлений может потребовать использования специальных инструментов.
Еще одна особенность данного типа заключается в том, что слив будет расположен внутри ножки. Поэтому все детали необходимо тщательно закреплять и изолировать, чтобы в дальнейшем не пришлось несколько раз демонтировать изделие и постоянно опасаться протечек.
Установка раковины на кронштейнах своими руками — это не очень сложное мероприятие. Монтаж такого изделия проводится после завершения всех отделочных работ. Сначала нужно сделать правильную разметку и лишь после этого приступать к устройству креплений. Для начала необходимо начертить горизонтальную линию на требуемой высоте (обычно 85 см от пола). После этого, отступив на расстояние, равное толщине умывальника с примыкающей к стене стороны, следует провести вторую линию, которая и станет основой для устройства кронштейнов.
Измерьте ширину раковины, приложите кронштейны к стене и поставьте метки для будущих отверстий. В данных точках необходимо просверлить отверстия и установить дюбели. На дюбели прикручиваются крепления, после чего на них устанавливается раковина. Она не должна сдвигаться и шататься. Только после того как чаша будет устойчиво и плотно прилегать к стене, можно подсоединять смеситель и слив. Альтернативой данного способа является монтаж умывальника своими руками на подвесной полке или тумбе.
Установка умывальника на тумбе и пьедестале
В случае если монтаж раковины осуществляется на тумбе, то столешница становится одновременно держателем для чаши. Умывальник либо устанавливается сверху, либо целиком встраивается в отверстие. В обоих случаях слив прячется под полкой или в тумбе. Подобная раковина устанавливается в соответствии с приведенной выше технологией, однако преимущество в том, что для данного метода создано множество моделей изделий нестандартного дизайна. Подобные модели могут иметь стандартную и неординарные формы. Дизайнерские раковины могут быть сделаны из стекла, иметь сферическую или кубическую форму, а декорировать подобное изделие можно своими руками, используя для этого смальту, камни и все, что подсказывает ваша фантазия.
В случае если монтаж раковины осуществляется на пьедестале, то все зависит от типа самой чаши. Иногда умывальник крепится на кронштейнах, а пьедестал выполняет сугубо декоративную функцию. В других же случаях чаша раковины упирается на пьедестал и словно стоит на нем. В данном случае раковина может быть расположена на достаточно большом расстоянии от стены. В случае если конструкция будет прилегать к стене, то ее сначала необходимо смонтировать в нужном месте и отметить места для монтажа чаши. В данном варианте применяется закрепление при помощи кронштейнов, технология выполнения которого была описана выше.
На винты нужно обязательно закреплять резиновые шайбы. Не обязательно затягивать их очень туго — достаточно, чтобы умывальник просто не сдвигался с места. Большие усилия могут привести к образованию трещин на чаше. Когда монтаж раковины выполняется на полупьедестале, раструб отвода следует расположить на расстоянии в 50 см от пола. Чашу крепят к стене, а полупьедестал устанавливают в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Правила монтажа сифона
Неправильно выполненный монтаж герметичного сифона может стать причиной появления в доме не самых приятных запахов из канализации, т.к. именно он обеспечивает слив воды.
Для установки сифона вам понадобятся следующие инструменты:
Сварочный аппарат (по необходимости).
Разводной ключ.
Прокладки-шайбы.
Гайки с фланцем и разной резьбой.
Сборка сифона выполняется в соответствии с инструкцией производителя. Установка изделия должна быть строго вертикальной. Не нужно использовать в сифоне гофру: она будет препятствовать прохождению мыльной воды и быстро накапливать грязь.
После инсталлирования данного оборудования нужно набрать в умывальник воду и проверить герметичность соединения. В случае обнаружения утечки изделие необходимо хорошо высушить и перебрать, обрабатывая место утечки герметиком.
Монтаж смесителя
От особенностей установки раковины зависит и монтаж смесителя. Необходимо выбрать самое удобное расположение кранов, на стене, столешнице или мойке. Покупая смеситель, необходимо учитывать длину трубы, а также точно рассчитывать его положение. Кран следует крепить на правильной высоте. Подводка к смесителю должна быть не слишком длинной — излишки следует обрезать. Сначала их нужно закрепить на краны и уже после этого на трубы. Необходимо проверить их на протекание и, в случае обнаружения протечки, изолировать материал.
В целом, установка и подключение умывальника и кранов своими руками не занимает очень много времени и достаточно легко выполняется. Необходимо лишь четко следовать всем рекомендациям производителей, правильно измерять все расстояния и не пренебрегать требованиями техники безопасности.
Стоимость водоснабжения частного дома
Водоснабжение от колодца
Водоснабжение из скважины
Монтаж насоса для глубины источника до 20 м/пог
Монтаж трубопровода от источника в дом
Установка бойлера ГВС
Монтаж узла предварительной очистки воды
Устройство управления автоматикой насоса
Монтаж труб водоснабжения для одного санитарного узла
Комплект электромонтажных работ для системы водоснабжения
Установка сантехники:
Душевая кабина
Унитаз
Раковина
И другие гигиенические приборы
Земляные работы, либо своими силами, или за дополнительную оплату
Причина:
Требуется знать номенклатуру товаров
Расценки по месяцам
Январь от 27 000 ₽ Февраль от 29 000 ₽ Март от 32 000 ₽
Апрель от 35 000 ₽ Май от 37 000 ₽ Июнь от 39 000 ₽
Июль от 41 000 ₽ Август от 43 000 ₽ Сентябрь от 45 000 ₽
Октябрь от 47 000 ₽ Ноябрь от 45 000 ₽ Декабрь от 55 000 ₽
В том случае, когда невозможно подключить централизованную систему подачи воды в частном доме целесообразным будет принятие решения об автономной линии. Несмотря на сложность задачи, результатом становится независимый узел коммуникации с регулируемыми параметрами, состоящий из двух основных систем: добычи и распределения воды.
Для реализации первого этапа потребуется выбрать метод получения питьевой воды. Подбор вида водозаборного сооружения в большей степени зависит от характеристик геологической обстановки местности, глубины прохождения водоносных горизонтов и количества используемой воды.
Источник: https://ru-poleznye-sovety.info/stroitelstvo-i-remont/sistema-vodosnabzheniya.html
Автономное водоснабжение
Автономное водоснабжение – продажа оборудования
Вопрос о наличии собственного источника водоснабжения возникает у каждой семьи, планирующей постройку загородного дома, удаленного от централизованных коммуникаций. Решение проблемы заключается в подборе подходящего метода: копки колодца или бурения скважины.
Объективное рассуждение при сравнении этих конструкций весьма некорректное, т.к. даже стандартная скважина «на песке» будет иметь значительно больше технологических преимуществ в сравнении с самым современным колодцем. Кроме этого, обустройство колодца ведется исключительно с учетом места размещения септика. В нормативных актах указывается, что между двумя системами должна быть выдержка расстояния не менее 200 м, что проблематично на участках с небольшой территорией. В этом вопросе скважина более практична – ее можно создать практически в любом месте, так как сетка глубинных артезианских вод достаточно обширная.
Также важен факт сравнения стоимости и качества. В случае с копкой колодца на стандартную глубину установки 10 колец смета на работы будет значительно дешевле нежели для скважины. Однако о высоком качестве воды здесь говорить не приходится. Этот аспект обусловлен низкой фильтрацией водных ресурсов. Особенно это заметно в весенний период, когда происходит таянье снегов, что обуславливает мутность состава. Также стоит учитывать и сезонность, возможны колебания уровня воды, а в летний период возможно пересыхание.
Этапы и процессы монтажа системы автономного водоснабжения от колодца или скважины
Этап первый.
Установка насоса в источнике скважине или колодце.
Установка узла для возможности полного слива системы водоснабжения
Установка насоса в колодце
Этап второй.
Земляные работы выполняются силами Заказчика либо нашей организацией за дополнительную плату.
Монтаж трубы от колодца в готовой траншеи к месту ввода в дом.
Монтаж трубы от колодца в дом
Этап третий.
Прокладка в траншеи кабеля электрического для наосса.
Монтаж на трубу кабеля греющего для трубы.
Далее обратная засыпка грунтом траншею
Монтаж кабеля греющего для труб в траншеи
Этап четвертый.
Монтаж узла управления системой водоснабжения от колодца. Монтаж фильтра промывного, фильтра ниточного, реле давления насосом, защиту сухого хода, автоматику от перегрузок насоса, гидроаккумулятор, комплекс электромонтажных работ.
Монтаж узла управления системой водоснабжения от колодца
Этап пятый.
Монтаж труб для сантехнических приборов.
Установка заглушек, опрессовка трубопровода.
Монтаж труб для сантехнических приборов
Этап шестой.
Установка сантехнических приборов, душевая кабина, унитаз, раковина и сопутствующее
Монтаж сантехнических приборов на даче
Контакты по водоснабжению
Офис Москва — Митино
✔ Россия, Москва, ☞ Пятницкое шоссе, 55А
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 06:00-24:00 📅 Пн-Вс ☏ 8(495)744-67-74 физ. лица
юр. лица
Офис Москва — Белорусская
✔ Россия, Москва, ☞ Марины Расковой, 10 кор. 4
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 10:00-18:00 📅 Пн-Вс ☏ 8(495)744-67-74 юр. лица
Офис Волоколамск
✔ Россия, Волоколамск, ☞ ул. Революционная, 7А
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 10:00-18:00 📅 Пн-Вс ☏ 8(495)744-67-74 физ. лица
юр. лица
В данном филиале, установлены экспозиции и материалы для внешней отделки домов, а именно: сайдинг, цокольные панели, ливневые системы, водоотводящие системы, террасные доски, лестницы и многое другое …
Офис Голицино
✔ Россия, Голицино, ☞ Петровский пр., вл 5 с 1
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 12:00-15:00 📅 Пн-Пт ☏ 8(495)744-67-74 юр. лица
Офис Клин
✔ Россия, Клин, ☞ Московская ул., 31
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 12:00-16:00 📅 Пн-Пт ☏ 8(495)744-67-74 юр. лица
Офис Крым
✔ Россия, Республика Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа ☞ Береговое
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 12:00-15:00 📅 Ср-Чт ☏ 8(495)744-67-74 юр. лица
Офис Подольск
✔ Россия, Подольск, ☞ ул. Фёдорова, 19
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 12:00-16:00 📅 Пн-Пт ☏ 8(495)744-67-74 юр. лица
Офис Тверская область
✔ Россия, Конаково, ☞ Ленина, 7А
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 12:00-16:00 📅 Пн-Пт ☏ 8(495)744-67-74 физ. лица
юр. лица
Офис Текстильщики
✔ Россия, Москва, ☞ 1-й Грайвороновский проезд, 2А
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 10:00-18:00 📅 Пн-Пт ☏ 8(495)744-67-74 юр. лица
Офис Тула
✔ Россия, Тульская область, ☞ Плавск
Часы работы График Контакты Статус
⌚ 12:00-15:00 📅 Ср-Чт ☏ 8(495)744-67-74 юр. лица
Установка сантехники для раковины в ванной | Сделай сам Монреаль
В своем последнем посте я показал вам, как я построил подвесной туалетный столик на стене для моей дамской комнаты. В этом руководстве по сантехнике своими руками я покажу вам, как установить слив для раковины, а именно сифон P. Я также расскажу, как я устанавливал настенный смеситель и раковину для посуды.

3 детали, которые вам понадобятся при установке новой сливной раковины:
Во-первых, вам понадобится комплект P-сифона.
Некоторые комплекты поставляются с адаптером P-сифона, в противном случае вам нужно будет приобрести его отдельно.
Наконец, вам понадобится сборка выдвижного слива для вашей раковины.Он будет поставляться вместе с раковиной или может быть приобретен отдельно.
Если у вас есть новый туалетный столик, как у меня, первым делом нужно проделать отверстие в крышке умывальника. Чтобы отметить расположение отверстий, я выровнял лазерный уровень по краю крана и использовал угольник, чтобы убедиться, что я перпендикулярен туалетному столику.
В идеале вы хотите, чтобы центр смесителя был выровнен со сливным отверстием, как показано на рисунке ниже, поэтому, чтобы вычислить расстояние, я сослался на технические характеристики своего смесителя и нашел расстояние от центра излива до стены.
Затем я мог отметить место для сливного отверстия от стены. Чтобы проделать отверстие, я использовал кольцевую пилу, диаметр которой немного больше диаметра сливного отверстия моей раковины, и медленно просверлил майку на всю поверхность умывальника.
Как установить выдвижной слив для раковины
Я поставил раковину на туалетный столик и проверил слив, чтобы убедиться, что все подходит. Чтобы обеспечить водонепроницаемость, я наношу полоску силикона по всей сливной трубе. Обязательно используйте 100% силикон и нанесите большую бусину перед тем, как опустить слив в отверстие раковины.
Я добавлю резиновое кольцо из-под раковины, сначала добавив каплю силикона на резьбу, чтобы оно крутилось плавно. Обратите внимание, что все детали, которые я здесь подключаю к сливу, поставляются с выдвижным узлом, который либо идет вместе с вашей раковиной, либо приобретается отдельно в комплекте. Затем, как показано на схеме сборки, я добавляю это пластиковое кольцо и гайку, которые сначала затягиваю вручную, а затем поверну еще на четверть оборота, используя плоскогубцы для скользящих шарниров.
После того, как все под ним будет полностью затянуто, не забудьте стереть силикон, выдавленный из слива и раковины, чистой влажной тряпкой.
Теперь я могу прикрепить последнюю часть выдвижного дренажного узла, которая включает резиновое кольцо, которое создает уплотнение с этой гладкой металлической трубкой. Пока я затягиваю его только вручную, но позже вернусь с плоскогубцами, чтобы все затянуть.
Как установить P-ловушку
При установке новой раковины обычно из стены торчит кусок трубы.Для подключения P-сифона вам понадобится переходник для сифона, который необходимо приклеить к трубе в стене. Поскольку мои трубы изготовлены из АБС-пластика, я использую АБС-цемент. Я просто протираю внутреннюю часть переходника сифона небольшим количеством цемента и проделываю то же самое с внешней стороной слива, убедившись, что обе поверхности полностью покрыты, затем надавливаю на переходник до упора, слегка поворачивая его, грубо говоря. четверть оборота.
Пока он сохнет, давайте взглянем на комплект P. Все эти детали обычно входят в комплект: слив, две пластиковые или резиновые шайбы и две гайки скольжения.
Сначала я покажу вам, как соединить две трубы. Вы просто надеваете гайку на сливной дренаж и вставляете ее в другую трубу, а затем вручную затягиваете гайку. Никаких шайб здесь не требуется.
Далее идея состоит в том, чтобы вставить слив на слив в раковине, но, как вы можете видеть, оба водостока не одинакового размера. Вот почему в комплект входят 2 шайбы разного размера. Вы заметите, что одна из них слишком свободна, а другая подходит как нельзя лучше. Также важно учитывать ориентацию шайбы при использовании скользящих соединений: убедитесь, что коническая сторона обращена к тому, к чему вы пытаетесь подключиться.Имея это в виду, я могу надеть гайку, а затем шайбу.
Теперь я могу надеть P-ловушку, но слив слишком длинный для моей установки, поэтому мне придется разрезать его ножовкой, чтобы отрезать трубу нужной длины.
Обрезав трубу по размеру, я могу прикрепить слив к переходнику сифона, но сначала мне нужно надеть несколько деталей, начиная с гайки скользящего соединения, обращенной ко мне, затем еще одной гайки, обращенной к стене, и, наконец, оставшейся шайбы , заостренной стороной к стене.
Но ПОДОЖДИТЕ. Мой адаптер ловушки P поставлялся с собственной гайкой скользящего шарнира, которая устраняет необходимость в шайбе, поэтому я собираюсь заменить детали, поставляемые с комплектом ловушки P, на эту. Теперь я могу вставить его и слегка затянуть, чтобы его можно было переставить позже, если потребуется.
Теперь я могу расположить ловушку и соединить гайки скользящего шарнира на каждом конце, снова слегка затянув и отрегулировав детали по мере необходимости, чтобы убедиться, что все выровнено, не напрягая ни одно из соединений.Если ваши части не совпадают, и вы обнаруживаете, что пытаетесь установить соединение, скорее всего, у вас будет утечка.
Как только все будет выровнено, я могу вручную затянуть все гайки. После этого я воспользуюсь плоскогубцами для скользящих шарниров, чтобы немного затянуть их, чтобы они были красивыми и плотно прилегающими, стараясь не затягивать слишком сильно.
Как установить смеситель для настенного монтажа
Прежде чем я смогу проверить P-сифон на предмет утечек, мне нужно установить настенный кран. Процесс довольно прост, но единственное, что я здесь хочу отметить, — это обязательно подпилить конец медной трубы, чтобы устранить любые острые края, которые могут повредить уплотнительные кольца внутри крана.Затем нужно просто вставить кран на место и с помощью шестигранного ключа затянуть его снизу.
Рукоятка работает аналогично, просто сначала надавливают на рукава. Посадка может быть очень плотной, поэтому использование синтетической смазки на уплотнительных кольцах помогает вставить втулки на место. Я снова использовал предоставленный шестигранный ключ, чтобы затянуть ручку, прежде чем закрыть отверстие колпачком.
Теперь, когда кран работает, я могу проверить слив на предмет утечек.Сначала я запускаю кран и проверяю трубы на предмет утечек. Пока все выглядит хорошо, поэтому я собираюсь подвергнуть это окончательному испытанию, полностью наполнив раковину, а затем осушив ее.
Я не вижу никаких утечек, и это действительно здорово, но если у вас была утечка, попробуйте немного затянуть негерметичное соединение, прежде чем проверять его снова.
Пошаговое руководство по установке кухонной мойки
Новая блестящая раковина вместе с новым смесителем и столешницей украсит кухню так же, как новый пол и бытовая техника, причем за гораздо меньшие деньги.В наши дни установить новую раковину и смеситель не так уж и сложно, благодаря фитингам, которые просто прикручиваются или склеиваются друг с другом — часто без припоя или горелок.
Сколько стоит установка кухонной мойки?
От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки.
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Тщательная компоновка раковины имеет решающее значение, но подключение к сантехнике довольно простое.
Стоимость
От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки
Расчетное время
От 4 до 6 часов
Насколько легко установить кухонную раковину?
Самая сложная часть установки новой раковины и смесителя — это соединение слива раковины — частей между патрубком раковины и сливной линией. Всегда начинайте с патрубка раковины и работайте вниз. Вот здесь и зарабатывает поворотная P-ловушка с переходником ловушки.Он может качаться из стороны в сторону по двум разным осям и регулироваться вверх или вниз.
Перед тем, как отправиться в магазин, Ричард рекомендует нарисовать «карту», как на рисунке, и проверить внутренние диаметры патрубка и сливного шланга, обычно 1 ½ дюйма. Затем, вместо того, чтобы покупать комплект, приобретите только те части, которые вам нужны, в том числе ПВХ-трубу Schedule 40, которую нужно обрезать и подогнать по мере необходимости.
Иллюстрация Грегори Немека
Установка кухонной мойки за 8 шагов
Шаг 1
Измерьте и отметьте расположение кухонной мойки
Фото Keller & Keller
Отметьте задний край прилавка, чтобы центрировать мойку в шкафу.
Если у раковины есть шаблон, совместите его с меткой на прилавке. Поместите его задний край на расстоянии 1,5 дюйма от стойки и параллельно ей.
Обведите его; переходите к следующему шагу. Если шаблона нет, используйте 2-дюймовую ленту, чтобы обозначить место раковины.
Отметьте центр раковины на ее задней кромке.
Положите раковину на стол вверх дном. Совместите отметку на раковине с отметкой на стойке.
Отрегулируйте мойку так, чтобы расстояние между ее задним краем и фартуком составляло 1,5 дюйма.Убедитесь, что раковина параллельна краю прилавка.
Обведите раковину и снимите ее.
Измерьте ширину кромки раковины, вычтите 1/8 дюйма и сделайте отметку внутри контура раковины на эту величину.
Чтобы сделать линии выреза, соедините все отметки линейкой.
Шаг 2
Отметить линии реза на прилавке
Фото Keller & Keller
После использования линейки для соединения меток вы получите прямоугольный контур отверстия под раковину на прилавке.
Закруглите углы вручную, чтобы приблизиться к радиусу углов раковины.
Затем используйте лопату, которая немного шире, чем лезвие лобзика (обычно достаточно ½ дюйма), и просверлите отверстие внутри радиуса на каждом углу линий выреза.
Шаг 3
Вырежьте проем под раковину лобзиком
Фото Keller & Keller
Опустите лезвие лобзика в переднее отверстие и пропилите по линии реза до заднего отверстия.Повторите с другой стороны.
Положите кусок дерева на несколько дюймов длиннее, чем вырез, поперек раковины. Вверните обрезок в отходы вырезки, чтобы они не упали или не заедали пильное полотно.
Отрежьте по линиям отреза спереди и сзади. Удалите вырезанный кусок.
Проверить установку раковины на столешнице; При необходимости подрежьте отверстие лобзиком.
Шаг 4
Установить кухонный кран
Фото Keller & Keller
Установите мойку вверх дном на козлы с мягкой подкладкой или стойку.
Пропустите подводящую трубку крана и патрубок через прокладку, которая изолирует кран к раковине, а затем вверх через отверстие (или отверстия) в раковине.
Прикрутите крепежные гайки и шайбы к нижней стороне мойки.
Прежде чем затягивать крепежные гайки, убедитесь, что смеситель может вращаться по полной дуге над раковиной.
Шаг 5
Прикрепите фильтр к шпатлевке для сантехников
Фото Keller & Keller
Перевернув раковину, положите толстый рулон сантехнической замазки под выступ фильтра и протолкните его вверх через сливное отверстие раковины.
Наденьте прокладку, шайбу и корпус (если он есть в вашем сетчатом фильтре) на сетчатый фильтр напротив нижней части раковины. Нанесите герметик для стыков труб на открытую резьбу.
Навинтите контргайку на сетчатый фильтр вручную, затем затяните ее плоскогубцами, удерживая фильтр на месте.
Установите прокладку на патрубок сливной раковины и прикрепите ее к сетчатому фильтру с помощью накидной гайки. Затяните гайку вручную, удерживая фильтр.
Шаг 6
Установить раковину и подключить водопровод
Фото Keller & Keller
Удалите ленту, потянув к центру отверстия.
При перевернутой раковине сожмите полоску силиконового герметика с нижней стороны кромки раковины.
Поверните мойку вертикально и установите ее в отверстие в столешнице.
Убедитесь, что передняя часть мойки параллельна переднему краю столешницы. При необходимости отрегулируйте.
Подсоедините смеситель к запорным клапанам с помощью подводящих трубок с жёлудиными головками или шлангов из нержавеющей стали с оплеткой.
Присоедините шланг распылителя к резьбовому патрубку крана.
Шаг 7
Подключение дренажных труб
Фото Keller & Keller
Установите переходник сифона на патрубок сливной раковины.
Отрежьте и подогнайте отрезки трубы из ПВХ для подсоединения переходника сифона к сифону, а сливное колено к сливной линии. Поверните ловушку или надвиньте ее на патрубок, чтобы точно отрегулировать длину и выравнивание труб. Разобрать сливные части.
Очистите обрезанные концы канцелярским ножом. Покройте их и их ответные части грунтовкой для ПВХ. Дайте высохнуть.
Тампон из ПВХ-цемента на обоих соединяемых концах. Немедленно соедините части вместе. Задержитесь на 30 секунд.
Соберите и вручную затяните все резьбовые соединения.
Шаг 8
Установка слива и уборки посудомоечной машины
Фото Keller & Keller
Присоедините сливной трубопровод посудомоечной машины к сливному наконечнику патрубка. Затяните хомут с помощью отвертки.
Удалите излишки замазки с кромки фильтра.
Снимите аэратор с крана и налейте воду на полную мощность. Ищите утечки на всех соединениях на линии подачи и слива.В случае утечки осторожно затяните гайки на одну восьмую оборота, пока утечка не прекратится.
Убедитесь, что передний край мойки параллелен краю стойки. Наполните раковину водой, чтобы утяжелить ее, и держите на ночь, пока герметик схватится.
Необходимые инструменты и материалы
Как подключить слив для раковины в ванной

Присоединение сливной трубы раковины к водосточной трубе в вашем доме — это быстрый и простой проект, сделанный своими руками. Независимо от того, какой тип раковины вы покупаете, соединения слива и водоснабжения обычно устанавливаются следующим образом:
Раковина соединяется со сливным каналом с помощью патрубка, который крепится к сливному фланцу.
Затяните вручную переходник с внутренней резьбой на сливном патрубке на стене.
Наденьте накидные гайки на сливной патрубок и патрубок раковины и затяните соединение в основании раковины.
Подсоединение слива раковины к водопроводу, как правило, несложная работа для мастера своими руками.
Установите P-образный сифон и вручную затяните накидные гайки. Подсоедините гибкие водопроводные трубы к патрубкам смесителя и проведите их к запорным клапанам.
Затяните стяжные гайки разводным ключом.Снимите аэратор крана и включите воду.
Включите подачу воды в раковину через запорные клапаны под раковиной. Вкл. — против часовой стрелки.
Затем проверьте запорные клапаны и соединения труб на предмет утечек, а затем включите кран, чтобы проверить герметичность сливного узла. Замените аэратор, и все готово!
Вот хорошее видео, которое проведет вас через процесс замены сливной раковины . Наблюдение за этим поможет прояснить шаги, которые вы предпринимаете для установки.
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранную местную установку раковины и сантехнику
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263
О компании Дон Вандерворт
Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом работы в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.
Присоединяйтесь к разговору
Как создать собственную раковину для ванной
Когда дело доходит до проектов домашнего декора, мы признаем, что раковины в нашем доме — не совсем первое, о чем мы думаем. проявить творческий подход. Однако в последнее время мы задавались вопросом, действительно ли мы ночью обновляем эту часть нашего дома, чтобы добавить немного неожиданного персонажа! Однако мы знаем, что переделка дома может быть проблемой, поэтому мы внимательно посмотрели на столько замечательных и полезных руководств по творческой мойке, сколько сможем найти при подготовке к переделке собственного.
На тот случай, если вас так же интересует идея переделать или трансформировать раковины в вашем доме, как и нас, если не больше, вот 15 лучших руководств, концепций и дизайнов, с которыми мы сталкивались до сих пор. наш поиск вдохновения и руководства!
1. Раковина для умывальника, оцинкованная своими руками
Ваш дом имеет немного деревенский шик или фермерский дом с элементами эстетики, но вы хотите еще больше усилить его простыми, но творческими способами? В таком случае, мы бы абсолютно предложили взглянуть на то, как The Prairie Homestead сделала именно это, сделав фантастическую винтажную раковину из оцинкованной ванны! Этот проект напоминает домашние водяные насосы в прериях из старых времен.
2. Как установить фартук-переднюю мойку
Возможно, вы просто хотите установить простую классическую переднюю раковину для фартука, которую вы помните в бесчисленных семьях, которые росли, потому что на вашей кухне уже есть схема декора, и вам нужно что-то новое для пространства, но это не является заметным элементом? Тогда у нас есть чувство, что вы справитесь с очень хорошо с этим прямым, но подробным руководством от DIY Network.
3. Мойка из бетона своими руками
Может быть, вы хотите решить дополнительную задачу и сделать целую мойку с нуля ? Что ж, особенно если вы хотите, чтобы у вас была эстетика с чуть более индустриальным влиянием, мы бы определенно посоветовали взглянуть на то, как Mr.Fix It сделал эту фантастическую бетонную раковину с красивым уклоном и впечатляюще стильной необработанной кромкой.
4. Тумба для ванной с раковиной, сделанная своими руками
Может быть, вы ищете что-то более уникальное и современное, но которое вы все еще можете сделать самостоятельно? В таком случае, у нас есть ощущение, что вы, , немного лучше справитесь с чем-то вроде этой раковины в стиле ливня, представленной на Top Decor! Нам нравится, как они использовали металлическую серебряную раковину, чтобы сохранить современные, но сбалансированные вещи, с какой-то столешницей из натурального гранита.
5. Стоячая мойка для дома своими руками
Если вы собираетесь воплотить в эстетике декора своего дома что-то вроде фермерского стиля, вы бы предпочли создать что-то более практичное, чем идея оцинкованной раковины, которую мы показали вам ранее, даже если это было потрясающе? В этом случае, мы думаем, вы оцените то, как Zest It Up сделала красивую деревенскую подставку и раму для своей раковины, но при этом оставила раковину простой передним фартуком.
6. Раковина для посуды из медного ведра своими руками
Вас почти убедила идея умывальника, которую мы показали вам ранее в нашем списке, но вы просто не уверены, что это действительно проект для вас, потому что вы ищете больше эстетики деревенского леса, а не особого фермерского дома повлиял на стиль? В таком случае, мы бы абсолютно предложили взглянуть на то, как компания «Living Green» Тоби Бриттона сделала эту красивую раковину для посуды из медного ведра с естественной столешницей в виде ствола.
7. Мойка для улицы очень простая
Может быть, вы потратили несколько лет, работая и инвестируя в прекрасное открытое патио, в котором вы любите принимать друзей и семью, но, поскольку у вас есть домашний бар, вы действительно могли бы использовать раковину, поэтому вы не должны Не надо бежать внутрь? Это отличное руководство по изготовлению простой раковины из дерева и стали, возможно, и станет тем ответом, который вы ищете. Получите полную информацию об Ане Уайт.
8.Модернизация кухонной мойки в деревенском стиле
Не каждый проект мойки требует капитального ремонта с нуля! Мы понимаем, что не все скорее готовы взять на себя задачу буквально вручную сделать свою собственную мойку. Вот почему мы были так рады встретить этот прекрасный вариант в деревенском стиле, который показывает вам, как украсить раковину и придать ей красивый внешний вид. Узнайте, как создать свой собственный на Timeless Creations.
9.Кемпинговая раковина своими руками недорогая
Вы не поверите, но ваш дом — не единственное место, где вам может понадобиться сделать совершенно новую раковину! Фактически, впервые мы даже подумали о создании собственной раковины несколько лет назад в походе. Мы долго оставались в дороге и хотели иметь хотя бы несколько удобств, поэтому мы пошли дальше и сделали рабочую мойку Rubbermaid, точно такую же, как указанная в Директиве 21.
10. Мойка из камня своими руками
До сих пор мы говорили о мойках в деревенском стиле, промышленных мойках и лесных мойках, но что, если ваше стремление к естественному виду немного отличается и, возможно, выглядит более древним? В таком случае мы убеждены, что этот урок от DIY Network, в котором описаны несколько различных способов заставить разные виды каменных раковин работать в вашем пространстве, может быть немного более интересным для вас!
11.Плавающая полка для мойки
Вы на самом деле все еще просматриваете наш список, потому что не совсем нашли ту особенную смесь современного и домашнего уюта, которую вы ищете; почти как раковина, которую можно найти в курортном спа-салоне? Тогда, возможно, вас еще больше заинтересует следующая идея! Нам нравится, как компания The Merry Thought создала плавающую раковину в виде полки, которую сделать даже проще, чем кажется.
12. Мойка тумба деревянная простая
Стиль и эстетика — это хорошо и хорошо, но что, если вы просто ищете минимум простоты, когда дело касается раковины? Что ж, это не значит, что вы все еще не можете бросить вызов себе с помощью отличного DIY-проекта на основе раковины! Мы очень ценим этот урок от Unboxing Experience, в котором вы узнаете, как сделать стоящую раковину из дерева.
13. Раковина для мытья рук для унитаза своими руками
Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы построить свою собственную мойку, вы бы предпочли, чтобы в ней был какой-то элемент новизны или дополнительной уникальности, просто чтобы она чувствовалась на самом деле стоит твоего времени? Тогда мы определенно предложим взглянуть на то, как LA Eco Village сделала очень крутой, удивительно компактный и удивительно простой унитаз для мытья рук. Это идеальный проект для небольших гостевых ванных комнат!
14.Уличная мойка из винной бочки своими руками
Мы на самом деле почти уловили и удержали ваше внимание, когда мы начали говорить о наружных раковинах, но вы просто не уверены, что предыдущая идея, которую мы вам показали, имеет достаточно характера для вас? Что ж, если вы чувствуете, что готовы принять вызов вторичного использования, мы настоятельно рекомендуем взглянуть на эту фантастическую концепцию деревянной бочки с раковиной из обработанной кожи. Сеть Owner Builder Network покажет вам, как они это сделали.
Ведро 5 галлонов и походная раковина из трубы из ПВХ
Вы действительно все еще очень заинтересованы в том, чтобы сделать себе походную раковину, но вы просто не уверены, что хотите выбрать такую же большую или широкую, как вариант Rubbermaid, который мы показали вам немного ранее в нашем списке? В таком случае, мы определенно призываем вас взглянуть на то, как Desert Sun изготовила эту фантастическую лагерную мойку с насосным приводом из небольшого ведра на 5 галлонов и труб из ПВХ.
Знаете ли вы еще одного энтузиаста, готового заняться своими руками и решившего сделать свою раковину самостоятельно? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные источники вдохновения и советы!
Как заменить смеситель в ванной (Руководство из 13 шагов)
Вы пытаетесь придать своей ванной комнате заслуженный вид, но у вас ограниченный бюджет? Или вам нравятся проекты, сделанные своими руками, и вы хотите попробовать свои силы в замене смесителя в своей ванной комнате? В любом случае, вы попали на правильную страницу.
Установить новое приспособление относительно просто, и это может занять всего несколько часов. Однако, прежде чем отряхнуть ремень старого сантехника, прочтите наше руководство о том, как заменить смеситель в ванной.
На что следует обратить внимание перед началом работы
Учтите следующее, прежде чем пытаться заменить:
Замените все: Некоторые домашние мастера не заменяют такие детали, как линии подачи и слива. Однако мы настоятельно рекомендуем вам это сделать. Старые шланги могут скоро выйти из строя, поэтому сэкономьте время и сделайте это за один раз.Многие производители даже включают все в комплект.
Скажите «да» инструментам: Некоторые производители, например Moen, включают в себя инструменты, которые могут вам помочь. Это поможет сэкономить время, так что воспользуйтесь преимуществом.
Прочтите инструкцию: Для каждого сборщика может потребоваться другой процесс установки. Обязательно прочитайте прилагаемые инструкции вместе с нашим руководством ниже.
Что вам понадобится
Перед началом поворота гайки и запорные клапаны, это важно, у вас есть все готово.Неподготовленность — верный путь к катастрофе. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся:
Ключ тазовый.
Разводной ключ.
Тряпки или полотенца.
Ковши (одно или два).
Шпатель.
Замазка сантехника.
Силиконовый герметик.
Смеситель новый.
Как заменить смеситель в ванной
Теперь, когда у вас есть инструменты и некоторые соображения, давайте приступим.
Это пошаговый процесс, которому вы будете следовать:
Шаг 1. Очистите пространство
Загляните под раковину в ванной и удалите все препятствия.Вы должны иметь возможность свободно передвигаться. Обязательно выньте все и положите на дно тряпку или полотенце.
Тогда приготовьте ведро.
Шаг 2: Отключите подающие клапаны
Найдите клапаны подачи горячей и холодной воды и поверните их в положение «Выкл.». Вы делаете это, вращая их по часовой стрелке, пока они не затянуты.
Затем откройте кран и убедитесь, что вода не выходит.
Если вода продолжает течь, убедитесь, что клапаны полностью закрыты.Если это так, а вода все еще капает, возможно, их тоже нужно заменить.
Шаг 3. Отсоедините линии и трубы
Прежде чем что-либо отключать, поставьте под него ведро для сбора застрявшей воды.
Затем приступите к отсоединению р-ловушки. Это труба в форме гусиной шеи под раковиной, соединяющая кран со сливом. Поверните гайки на двух концах против часовой стрелки, чтобы разделить их — вы можете использовать пальцы или гаечный ключ.
После того, как р-сифон отключен, отсоедините краны подачи воды от старого крана.Используйте тазовый или разводной ключ, чтобы ослабить гайки. После того, как вы справитесь, используйте пальцы, чтобы открутить остальные.
Heads-up
Некоторые краны поворачивают по часовой стрелке, чтобы ослабить, и против часовой стрелки, чтобы затянуть. Если у вас не выходит, попробуйте другой способ.
Шаг 4. Отсоедините старый кран
Под краном находится пара гаек, чтобы закрепить его на месте — обычно над соединениями линии подачи.
Открутите их рукой или гаечным ключом.Если они слишком тугие, нанесите немного спрея WD-40.
Шаг 5: Снимите слив
Это, пожалуй, один из самых сложных шагов.
За трубами и раковиной проходит длинная планка. Это называется «ремешок с вилкой». К нему прикреплен небольшой зажим, который называется «пружинный зажим». Снимите зажим и выньте ремешок с корнем, чтобы слив мог свободно вращаться.
Затем снимите сливную трубу, открутив ее гаечным ключом или вручную. После этого снимите фланец раковины (верхнюю часть слива) и вытащите его.Теперь вы сможете легко вытащить кран целиком.
Шаг 6: Очистите место
После того, как старый смеситель исчезнет, вероятно, останутся остатки силикона или замазки сантехника. С помощью шпателя соскребите остатки, затем снова протрите губкой и мыльной водой.
Для удаления стойкого мусора используйте уайт-спирит, но не забудьте надеть перчатки.
Шаг 7. Добавьте новый кран
Возьмите замазку сантехника и нанесите небольшое количество на контур крана.
Затем возьмите прокладку и наденьте ее на нижнюю часть приспособления. Пропустите линии подачи через отверстие (а).
Погрузитесь под раковину и затяните гайки с помощью гаечного ключа. Если у вас смеситель с двумя ручками, закрепляйте его понемногу, чтобы все стороны были равны. Прежде чем он будет полностью закреплен, встаньте и убедитесь, что все выровнено правильно — если это так, полностью затяните.
Некоторые производители требуют, чтобы ручки устанавливались самостоятельно. Под небольшой съемной крышкой должны быть спрятаны винты.Снимите крышку и прикрепите ручки к крану. Это довольно просто, но обратитесь к вашим инструкциям для получения конкретных рекомендаций.
Шаг 8: Установите слив
Некоторые производители включают частично собранный слив, на котором уже установлены прокладка и сливная гайка. В таком случае отделите их от фланца раковины.
Возьмите небольшое количество шпатлевки или силикона и нанесите ее под фланец раковины. Затем вставьте из-под раковины на место.
Установите прокладку и снова закрутите сливную гайку на место.Используйте свой тазовый ключ, чтобы затянуть его.
Шаг 9: Установите сливную трубу и стержень
Сбоку есть небольшое отверстие для сливного стержня. Перед тем, как прикрутить сливную трубу, убедитесь, что зазор обращен от вас назад.
Это стержень, который управляет сливной пробкой, которую вы открываете и закрываете, чтобы наполнить раковину. После того, как отверстие сядет правильно, ослабьте поворотную гайку и протяните стержень. Замените ремешок с вилкой и пружинный зажим.
Затем протяните сливной стержень через отверстия в ремешке с вилкой и закрепите его винтом.Поднимитесь и затяните поворотную гайку.
Шаг 10: Повторно подключите линии подачи
Как только ваш кран надежно встанет на место, пора повторно подключить линии подачи. Мы также рекомендуем заменить их; большинство производителей включают новые. Это страховка от того, что в ближайшее время ничего не сломается и не протечет.
При подключении убедитесь, что вы относите холод к холодному, а горячий к горячему.
Затяните гаечным ключом до плотного прилегания, но не слишком сильно. Чрезмерное затягивание может сделать их уязвимыми для протечек.
Шаг 11: Установите P-Trap
Поместите гайку на каждый конец р-сифона и подсоедините к крану и сливу. Убедитесь, что ловушка находится немного выше вертикальной трубы — идеально на дюйм или два.
Шаг 12. Промойте кран
Промывка — жизненно важный шаг перед использованием нового смесителя. Удаляет остатки и мусор от производителя ⁽¹⁾. Начните со снятия аэратора с насадки. Некоторые продукты включают в себя специальный инструмент для этого.
Затем откройте клапаны и рычаги и дайте воде стечь в течение нескольких минут.Вы можете чередовать горячее и холодное. Снова выключите воду и замените аэратор.
Шаг 13: Проверьте герметичность
Вернитесь под раковину с бумажной салфеткой. Пропустите его по трубам и слейте, чтобы проверить отсутствие утечек. Если вы заметили влагу, проверьте ее источник и, возможно, затяните винт.
Если утечек не произошло, поздравляем, все готово!

Как измерить ваш новый смеситель
Когда дело доходит до измерения нового сантехнического оборудования, важно записать несколько вещей:
Мойка с одним или двумя отверстиями?
Проверьте, сколько отверстий в вашей раковине — попробуйте совместить это с вашим новым смесителем.Если их два или более, вы можете выбрать практически любую конфигурацию и закрыть дополнительные щели с помощью плиты настила. Для двойной ручки не покупайте одинарную — сверление новых отверстий рискованно и может привести к повреждению.
Измерьте разброс
Разворот указывает длину между двумя внешними зазорами — носиком посередине и рычагами по бокам.
Для точных измерений рекомендуется сначала снять кран. Если вы выбрали однорычажный прибор, запишите размер среднего зазора.
Сколько стоит замена смесителя в ванной?
В зависимости от марки или производителя, сантехника может быть дорогой, хотя и не такой плохой, как товары для кухни. Компании высокого класса, такие как Hansgrohe, могут стоить от 100 до 2000 долларов. На другом конце спектра находится такой бренд, как Premier Faucet, цена которого варьируется от 25 до 200 долларов.
Однако, если домашние работы не для вас, рассчитывайте заплатить сантехнику от 240 до 550 долларов. И это только для установки — если потребуется устранить повреждения или другие проблемы, это добавит к стоимости ⁽²⁾.
Смесители для ванных комнат разных типов
Стоимость и сложность установки также зависят от типа выбранного вами приспособления. Некоторые требуют особых навыков.
Вот несколько общих примеров:
Широко распространенный: Смеситель широкого применения имеет две ручки, расположенные отдельно с каждой стороны. Обычно они находятся на расстоянии 7-8 дюймов друг от друга. Некоторые производители увеличивали расстояние немного дальше, иногда до 10 дюймов и более.
Одинарная ручка: Однорычажный смеситель состоит из излива и рычага.Для их установки требуется всего одно отверстие.
Мостик: Мостик придает ванной комнате классический вид. Это популярный дизайн, который определяется соединительной трубкой между носиком и ручками. Требуется только мойка с двумя отверстиями.
Крепление на палубе: Этот тип смесителя устанавливается непосредственно на столешницу или умывальник, а не на раковину. Их сложно установить, если только в них нет отверстий.
Настенное крепление: Эти смесители устанавливаются на стене за раковиной.Красиво, но сложно установить в стиле DIY. Обычно они широко распространены, но вы также можете найти их с одной ручкой.

Это было так сложно?
Установка нового смесителя в ванной — отличный способ оживить комнату. Это также может быть очень легко, если вы готовы. Для достижения наилучших результатов измерьте текущую конфигурацию сборщика.
Если у вас в раковине несколько отверстий, вы можете выбрать из множества смесителей.Однако для бассейнов с одним отверстием мы рекомендуем найти аналогичную модель. Не забудьте прочитать инструкции производителя, поскольку они могут отличаться.
Мы надеемся, что наше руководство по замене смесителя в ванной оказалось для вас полезным. Вы попробуете сделать это сами или выберете сантехника? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже!
Как установить слив для раковины в ванной • Медовая матка Dos
Хотя проекты сантехники — далеко не самая привлекательная часть ремонта или ремонта, они необходимы.Многие рабочие места вы, вероятно, захотите доверить профессионалам. Однако возможность отремонтировать или установить слив в раковине — это навык, с которым может справиться любой мастер.
(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)
Ванные комнаты печально известны тем, что создают крошечные проблемы, которые могут свести с ума.Необходимость знать, как исправить протекающие туалеты, протекающие водосточные трубы, капающие краны, идет вразрез с территорией.
К счастью, это самые базовые навыки слесаря, которым может научиться каждый. Знание того, как выполнять этот обычный ремонт, во многом облегчит вашу жизнь.
Детали сливной трубы
стопор выдвижной
подъемный стержень
поворотный стержень
удлинитель
выдвижной (сверху вниз — фланец, резиновая шайба, откидной корпус, резиновая прокладка, плоская шайба, стопорная гайка)
патрубок
сливной рукав
соединитель сливной линии (приварен растворителем к сливной линии.Может быть прикручен или приклеен к сливному рукаву — в зависимости от типа)
скользящая шайба
понижающая шайба
накидная гайка
j-образный изгиб
удлинительная трубка (приобретается отдельно)
Что необходимо знать перед установкой Слив для раковины
Всегда выполняйте предварительную тестовую подгонку, измеряйте и делайте разрезы перед завершением установки.
Контактные шайбы и прокладки всегда устанавливаются так, чтобы скос был обращен к соединительному стыку (или там, где два конца будут встречаться).
Вам понадобятся материалы:
Необходимые инструменты:
Как установить слив для всплывающей раковины в ванной
Шаг 1. Оберните замазку сантехника между руками, чтобы сформировать кусок размером с мармеладного червя. Нанесите свернутую замазку на нижнюю часть фланца раковины.
ПРИМЕЧАНИЕ — Некоторые дренажные комплекты поставляются с фланцевой шайбой, как этот. В этом случае вы бы не стали использовать шпаклевку сантехников.
Поместите фланец в отверстие раковины.Плотно прижмите.
Шаг 2. Если это еще не сделано, соберите всплывающий корпус, поместив стопорную гайку и плоскую шайбу на резьбу всплывающего элемента. Вставьте резиновую прокладку в последнюю очередь. Конический конец прокладки должен быть направлен вверх.
Шаг 3 — Прикрутите всплывающий корпус к фланцу через отверстие с нижней стороны раковины. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.
Шаг 4 — Затяните вручную стопорную гайку на выдвижном корпусе, пока прокладка не будет плотно прилегать к нижней стороне раковины.
Используя плоскогубцы для фиксации каналов, затяните на два-три дополнительных оборота. Не перетягивайте. При необходимости сотрите излишки замазки вокруг фланца.
Шаг 5 — Опустите выталкивающую заглушку в сливное отверстие. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.
Шаг 6 — Вставьте подъемную штангу через верх крана раковины.
Шаг 7 — Прикрепите удлинительный ремень к подъемной штанге из-под раковины.
Шаг 6 — Вставьте один конец стержня шарнира в выдвижной корпус и через отверстие в стопоре. Затяните гайку над отверстием оси шарнира.
Шаг 7 — Проденьте другой конец стержня шарнира через удлинительный ремень и крепежный зажим, как показано выше. Проверьте раскрытие и при необходимости отрегулируйте шарнирный стержень и соединения удлинительного ремня.
Шаг 8 — Оберните резьбовую ленту вокруг резьбы хвостовика и прикрутите хвостовик к выдвижному корпусу.(Лента с резьбой должна быть включена в ваш сливной комплект).
Шаг 9 — Если требуется удлинитель патрубка, наденьте накидную гайку, а затем переходную шайбу на конец патрубка. Убедитесь, что скошенный край шайбы направлен вниз.
Затем наденьте удлинитель на хвостовик и затяните гайку.
Как установить сифон на слив для раковины в ванной
Шаг 1 — Наденьте две накидные гайки на рычаг сливной линии.Надо смотреть на отходы и смотреть на р-ловушку. Добавьте скользящую шайбу так, чтобы скос был обращен к сливному штуцеру.
Шаг 2 — Прикрепите рычаг сливной линии к стене. Слегка затяните накидную гайку.
Шаг 3 — Наденьте скользящую гайку, а затем скользящую шайбу на нижнюю часть удлинительной трубы (через патрубок, если удлинитель не используется). Присоедините J-образное колено и затяните гайку.
Шаг 4 — Поверните трубу с j-образным изгибом, пока она не встретится с рычагом сливной линии.При необходимости отрегулируйте соединения сливного рычага к стене, чтобы добиться правильного выравнивания. Присоедините j-образную трубу к рычагу сливной линии.
Шаг 5 — Затяните все гайки и соединения.
Шаг 6 — Проверьте герметичность и при необходимости внесите корректировки.
Заключительные комментарии
Большинство раковин, будь то кухня или ванна, соответствуют этому основному процессу. Могут быть некоторые незначительные отклонения для особых ситуаций или конструкций, но как только вы поймете процесс, вам будет легко определить любые необходимые изменения.
Двойные раковины можно подсоединить к одной сливной линии с добавлением нескольких дополнительных соединителей, а гибкую трубу можно использовать, когда соединения стен расположены не по центру.
Для вашего удобства у нас есть распечатанная инструкция, которая поможет вам запомнить все шаги!
Установить слив для раковины под раковину
Время подготовки: 5 минут
Время активности: 20 минут
Общее время: 25 минут
Сложность: Новичок
Материалы
комплект для слива раковины
комплект p-ловушки
удлинительная трубка (опция)
сантехника шпатлевка
Инструменты
Резак для труб ПВХ или ножовка по металлу
Клещи для снятия швеллеров
Инструкции
Поместите фланец в проем раковины.
Прикрепите выдвижной корпус к фланцу
Затяните стопорную гайку / прокладку на нижней стороне отверстия раковины
Прикрепите патрубок к выдвижному корпусу
При необходимости прикрепите удлинительную трубу к патрубку
Прикрепите сливной рукав к сливной линии
Прикрепите J-образный патрубок к удлинительной трубе (патрубок, если удлинитель не используется)
J-образный патрубок Atach к сливному рукаву
Затяните все гайки и проверьте герметичность
2021 Стоимость установки тщеславия для ванной | Заменить тщеславие
Установка нового умывальника для ванной стоит 300–3800 долларов , в среднем около 1500 долларов .Отдельные блоки бывают двух стилей: готовые туалетные столики по цене от $ 100 до $ 2600 или индивидуальная сборка по цене от $ 500 до $ 2 800 . Стоимость установки составляет от 200 до 1000 долларов за туалетный столик .
Туалетный столик для ванной включает раковину, смеситель и шкаф, чтобы скрыть сантехнику. В некоторых также может быть зеркало и шкафчики над раковиной. Есть много разных размеров и дизайнов, которые подойдут для вашего дома.Вы можете купить сборные дома или нанять строителя, который изготовит индивидуальный.
Учитывая физические усилия, необходимые для сборки и установки отдельных компонентов, вам следует нанять профессионала для этой работы. Это особенно важно, если вам необходимо сменить сантехнику, чтобы она соответствовала новому умывальнику.
Средняя стоимость установки умывальника
долларов США
Стоимость готового тщеславия
Стоимость готового туалетного столика составляет от 100 долларов США до 2600 долларов США .Эти расходы зависят от размера, используемых материалов и дополнительных функций. Большинство готовых умывальников поставляется с предварительно вырезанной столешницей. Верхний предел может быть самым большим фактором в общей стоимости единицы. Модели с искусственным мрамором могут работать значительно реже, чем модели с гранитом, мраморной плитой или кварцем.
Средняя стоимость 1500 долларов США
Высокая стоимость 3800 долларов США
5 Низкая стоимость
840 300
Premade Vanity Цены по размеру
Размер Стоимость
2.5 ‘одинарный 100–500 долларов
4′ одинарный 400–700 долларов
5 ‘одинарный 500– 1800 долларов
5′ двойной 550–1900 908 долларов 908 Одинарный 800–2 100 долл.
5 ‘Двойной 600–2200 долл.
Двойной увеличенный 1500–2 600 долл.
Готовые столешницы для умывальника
Если у готового умывальника, который вам нужен, нет крышки, вы можете доплатить от 40 до 200 долларов за один.В эту цену обычно входит столешница из искусственного мрамора со встроенной раковиной. Перед покупкой этого товара убедитесь, что он уместится в шкафу.
Позвоните профессионалам для вашего индивидуального проекта тщеславия
Стоимость тщеславия для ванной на заказ
Наем профессионала, который построит ваш туалетный столик, обойдется в $ 500–2 800 .В ассортимент входит конструкция агрегата, но не установка. В отличие от готовых туалетных столиков, нестандартные стили обычно требуют, чтобы вы платили отдельно за верхнюю часть. Для этого подхода обычно требуются следующие задачи:
Создайте индивидуальный туалетный столик: 500–2800 долларов США
Материалы столешницы: 5–135 долларов США за квадратный фут
Установка: 200–1000 долларов США
Стоимость найма сантехника для прокладки водопровода и канализации: 45–200 долларов в час
Многие профессионалы могут спроектировать, построить и установить шкаф для вас, но вам, возможно, придется нанять сантехника отдельно.
Цена столешницы для умывальника для ванной
Стоимость столешницы для умывальника для ванной колеблется от $ 5 до $ 135 за квадратный фут . Цена зависит от материала, количества моек, а также от того, являются ли раковины встроенными или раздельными.
9034 9034 90348
Цена на столешницу за квадратный фут
Материал Цена
Гранит $ 5- 60 $
9034
Бетон 65–135 долларов
Кориан 42–65 долларов
Композит 75–120 долларов
Ламинат Керамика 50- $ 19
Гранитная столешница для умывальника
Стоимость гранитной столешницы составляет от от 5 до 60 долларов за квадратный фут . Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 5 до 15 долларов за квадратный фут за гранитную плитку и от 40 до 60 долларов за квадратный фут за плиту. Это популярный вариант, но он требует дополнительного ухода, чтобы свести к минимуму поглощение влаги.
Цена на кварцевую столешницу
Средняя цена на кварцевую столешницу составляет 75 долларов за квадратный фут .Кварц более влагостойкий, чем гранит, что делает его идеальным выбором для ванных комнат.
Стоимость тщеславия из искусственного мрамора
Стоимость столешницы из искусственного мрамора в среднем < 65 долларов за квадратный фут . Для готовых туалетных столиков стандартом является культивированный мрамор. Этот материал предлагает похожие цвета и стили мраморной плиты по более низкой цене.
Concrete Top
Цена на бетонные столешницы колеблется от 65 до 135 долларов за квадратный фут .Бетон имеет модный вид, он износостойкий и относительно простой в уходе. Домовладельцы должны подтвердить, что шкаф может выдержать вес, поскольку этот материал очень тяжелый.
Composite
Столешницы из композитного камня стоят от 75 до 120 долларов за квадратный фут . Как и кварц, эти столешницы смешивают щебень со смолами, чтобы обеспечить твердую поверхность, за которой легче ухаживать, чем за одной каменной плитой.
Corian
Столешницы Corian стоят от от 42 до 65 долларов за квадратный фут . Кориан — это своего рода композитный материал для столешниц, состоящий из комбинации металла и пластмассы. Домовладельцам нравится его непористая поверхность, простой уход и выбор цвета.
Ламинат
Столешницы из ламината стоят 53 доллара за квадратный фут в среднем до установки.Ламинат — это тоже композит. Он сделан из бумаги, дерева и смолы, чтобы образовать гладкую поверхность. Люди предпочитают его из-за доступности и гладкой поверхности.
Фарфор или керамическая плитка
Цена столешницы из фарфора или керамической плитки составляет от $ 6,50 до $ 19 за квадратный фут . Это составляет долларов от 0,50 до 10 долларов за квадратный фут, для плитки, плюс еще долларов от 6 до 9 долларов за квадратный фут для материалов, необходимых для укладки прилавка.
Средняя стоимость установки умывальника
Стоимость установки умывальника для ванной комнаты составляет от 200 до 1 000 долларов . Это зависит от размера шкафа, количества раковин, материалов и других задач, необходимых для подготовки пространства к установке. Счета за рабочую силу обычно выставляются в счетах проекта, но некоторые профессионалы предпочитают брать в среднем от $ 100 до $ 150 за час. Если у вас уже есть водопроводные линии, готовые для подключения раковины и смесителя, ваш установщик может выполнить все работы без сертифицированного сантехника.
Резка столешницы из камня для умывальника
Нарезка массивной плиты нужных размеров с отверстием для раковины входит в общие затраты на рабочую силу. Сложные формы и кромки требуют больше времени. , в результате, обходятся дороже. Большинство подрядчиков получают материалы для столешниц из камня у изготовителя. Они могут попросить изготовителя отрезать деталь по размеру или сделать это самостоятельно.
Затраты на рабочую силу для установки раковины и смесителя для умывальника
Стоимость установки раковины в ванной в среднем составляет 380 долларов, не включая цену самой раковины.Факторы стоимости зависят от типа и количества раковин, при этом декоративные или большие раковины часто устанавливаются больше. Процесс включает в себя:
прикрепление раковины к рабочей поверхности
сборку и установку крана
соединение водопроводных труб к раковине и крану
тестирование креплений на правильность работы
Установка новых двойных умывальников
Умывальники большего размера могут стоить до 1000 долларов , потому что для выполнения этих задач профессионалам требуется больше времени:
собрать шкафы
вырезать отверстия для сантехники
разместить шкафы
размер материала стойки в соответствии со спецификациями
прикрепить верх к шкафу
закрепить туалетный столик на стене
установить раковину и кран
Дополнительные факторы затрат на установку
Если ваша ванная комната еще не построена так, чтобы соответствовать туалетному столику, вам может потребоваться нанять профессионала для выполнения дополнительной работы.Эти вакансии включают:
Наймите квалифицированного установщика туалетных столиков рядом с вами
Стоимость замены умывальника в ванной
Замена умывальника в ванной стоит от $ 665 до $ 3 300 , в зависимости от необходимых услуг. Замена включает в себя снятие и утилизацию старого блока, замену небольшого участка водопровода, если необходимо, и установку нового умывальника.
Снятие и утилизация
Стоимость демонтажа туалетного столика составляет от 115 до 500 долларов .Размер устройства и материал столешницы могут быть самыми большими факторами, влияющими на цену. Большие размеры, особенно с тяжелыми каменными или бетонными плитами, требуют больше времени для демонтажа. Расходы на вывоз обычно включают утилизацию старого агрегата.
Стоимость замены одинарного умывальника на двойное
Двойной умывальник стоит от 750 до 3200 долларов за новый блок и установку.Если у вас еще нет площади в квадратных футах, вам следует подумать о найме специалиста по ремонту ванной комнаты, чтобы спроектировать и построить пространство. Вам также потребуется нанять сантехника по цене от 45 до 200 долларов в час , чтобы провести новую водопроводную линию ко второй раковине и при необходимости переместить текущую линию.
Обратитесь к ближайшему к вам установщику туалетных принадлежностей
Сделай сам vs.Наем строителя и установщика
Хотя домовладельцы должны серьезно подумать о найме профессионала для этой работы, можно сделать этот проект своими руками для простых конструкций. Для более крупных или более дорогих туалетных столиков для ванной может потребоваться эксперт по точности и безопасности. Установка стоит от от 200 до 1000 долларов за туалетный столик . Услуги Pro включают бережное обращение с хрупкими материалами, а также правильную сборку и размещение тяжелого оборудования. При установке столешницы с твердой поверхностью легко сделать большие ошибки, поэтому, возможно, вам лучше нанять профессионала для ванной рядом со мной.
Часто задаваемые вопросы
Как я могу купить замену умывальника?
Покупка готового умывальника со встроенной раковиной, вероятно, самый простой способ заменить имеющийся у вас дизайн. Многие сборные блоки предназначены для автономной работы и легко подключаются к сантехнике вашей ванной комнаты. Если вы не можете найти тот, который соответствует вашим потребностям, получите предложение от создателя по индивидуальному заказу.
Как установить или заменить умывальник?
Профессионалы процесса обычно используют следующие этапы:
оценка места для установки
удаление и демонтаж туалетного столика
сборка, подготовка и размещение шкафов
вырезать и прикрепить верх к шкафу
закрепить узел на стене
установить раковину и смеситель
Где я могу купить умывальник для ванной?
Home Depot
Lowe’s
Pottery Barn
Wayfair
Hayneedle
Kohler
Фирменное оборудование
Обратитесь к установщику туалетного столика для получения дополнительной информации.
1Апр
Схема по электрике: Страница не найдена – Совет Инженера
1 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Схемы электрика, электрические схемы категория, раздел сайта, основы электроники, электронные компоненты, электроника для начинающего, радиолюбитель новичок, электрика для чайников, юному электронщику, основы – раздел, категория сайта
Схемы Электрика
Категория Электро-схемы это специальный раздел, что хранит в себе изображение электрических схем, с упрощённым пояснением их основной работы и принципа действия. Раздел представляет собой сборник основных и наиболее используемых электрических схем, которые применяются в распространённых электрических устройствах и прочем оборудовании, как домашнего обихода, так и не только.

P.S. — Приятного времяпровождения на сайте Электро Хобби

Вашему вниманию очень простая схема, которая позволит зафиксировать кратковременное срабатывание (замыкание на его выходных выводах) датчика, собранная на обычном реле. То есть, допустим у нас имеется механической датчик вибрации, удара, толчка, который при своем движении кратковременно замыкает электрические контакты внутри себя. …
Подробнее…
На картинке нарисована простейшая электрическая цепь постоянного тока. Она состоит из таких элементов как источник питания в виде батарейки, выключатель питания, переменное сопротивление и лампочка (представляющая собой электрическую нагрузку). Неотъемлемыми частями любой электрической схемы являются сам источник …
Подробнее…
Для лучшего понимания схема подключения выключателя, розеток и ламп нарисована так, как она обычно располагается при своём монтаже. Начнём с электрощита. В каждом доме и квартире обязательно имеется щиток, к которому подходит ввод от основной электромагистрали (от ближайшего столба электропередач либо от основного распределительного щитка …
Подробнее. ..
Любая утечка является нежелательным явлением. В нормальном режиме работы какой-либо электросистемы ток должен течь только по электрическим цепям относительно фаз и нуля (образно выражаясь). Возникший ток относительно земли будет являться этой самой утечкой. Она может произойти в результате пробоя на корпус, который изначально заземлён, при случайном …
Подробнее…
Данная электрическая схема является вариантом прямого подключения счётчика, что упрощает Вашу задачу. Напомню, при прямом способе подключения электросчётчика к электросети не используются дополнительные функциональные элементы (трансформаторы тока и напряжения), которые ставятся в том случае, когда значения силы тока в электрической цепи …
Подробнее…
Данная схема подключения электросчётчика (однофазного и трёхфазного) называется прямой. Она является наиболее простой и довольно распространенной в своём использовании на практике в быту. Как Вы должны знать, по нормам для одной квартиры выделяется до 3 кВ. электроэнергии (для квартир с электроплитой — 7 кВ.). При такой мощности ток будет …
Подробнее…
Поскольку трёхфазные асинхронные электродвигатели довольно широко распространены и имеют определённые преимущества, они очень часто используются на практике. Но, к сожалению, не всегда имеется возможность запитать его от трёхфазного источника. В этом случае поможет небольшая собранная схема. Как Вы должны знать, у трёхфазного …
Подробнее…
Рекомендуемый материал

Куда далее перейти на этом сайте ⇙⇙⇙

Исполнительная схема электроснабжения • Energy-Systems
Разновидности и исполнительных схем электроснабжения
Наиболее прос
тым вариантом является однолинейная исполнительная схема электропроводки — она отличается от прочих тем, что в ней любые линии указываются в виде одной черты с условными обозначениями, описывающими их характеристики. Кроме того, схемы также могут быть принципиальными – они содержат в себе абсолютно все подробности формируемой электрической сети и используются для согласования ввода в эксплуатацию с государственными надзорными органами. Также существуют монтажные планы, которые необходимы для проведения связей электросетей с общими архитектурными, дизайнерскими чертежами и исполнительной схемы электропроводки.
Исполнительные схемы
Важнейшей классификацией является деление планов по периоду формирования. На стадии проектирования создается расчетная, а при непосредственном монтаже и запуске – исполнительная схема электроснабжения.
Пример проекта электроснабжения ресторана
Назад
1из16
Вперед
Исполнительная отличается от расчетной тем, что в ней отображены все изменения в технических решениях, произведенные по той или иной причине в процессе установки. Главным пользователем исполнительной схемы является заказчик или собственник объекта, так как она необходима ему для организации ремонта, обслуживания и модификации без необходимости проведения дополнительных электротехнических исследований.
Исполнительная схема электроснабжения строится в соответствии с государственными и международными стандартами проектирования электрических систем. Для этого используется ряд условных обозначений, а также маркировок оборудования и силовых линий. Именно поэтому такую работу должен выполнять профессионал высокой квалификации – ошибка приведет к невозможности согласования запуска системы, а также к возникновению значительных проблем в будущем.
Связь с другими схемами
Любая исполнительная схема электроснабжения создается на основе принципиального чертежа, что обеспечивает ей соответствие изначально созданному проекту. Однако в ней допускается применение некоторой доли изменений, которые призваны усовершенствовать систему, сделав ее более эффективной или экономичной. Все пояснения к изменениям отражаются в специальных журналах, актах, протоколах и прочей исполнительной документации. При этом обязательно указывается причина, так как ее отсутствие является нарушением договора на осуществление работ.
В свою очередь, такое графическое отображение служит основой для монтажной схемы. В ней нет множества подробностей, однако четко указываются размеры оборудования, сечение кабелей, а также характеристики электрического тока на том или ином участке. За счет приведения плана работ в соответствие с архитектурной и дизайнерской концепцией данная схема способна упростить выполнение большинства процессов, а также уменьшить прайс на электромонтажные работы за счет исключения необходимости разрушения отделки и конструктивных элементов, изначально не предназначенных для монтажа электрооборудования.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Онлайн расчет стоимости проектирования
Экс Строй — Электрик :: Статьи по электрике
Монтаж электропроводки в домах и квартирах производится по проекту. Проект представляет собой совокупность схем нанесённых на план здания, с указанием расположения силового ввода, магистральных линий электропроводок, распределительных щитов, типов электрических проводов и кабелей и способов их прокладки, типов выключателей, электроустановочных изделий и т. д. Схемы проекта электропроводки выполняют обычно однолинейными с использованием стандартных условных обозначений.
Защита групповых линий электропроводок в зависимости от категории комфорта жилых зданий осуществляется в распределительных щитах устанавливаемых в поэтажных внеквартирных коридорах или в квартирных щитках.
Количество групповых линий отходящих от распределительных щитов определяется по требованиям надёжности электроснабжения и удобством их эксплуатации.
При монтаже электропроводки в домах с газовыми плитами и индивидуальными газовыми котлами отопления защита групповых линий проводок квартир осуществляется аппаратами защиты расположенными в распределительных щитах – УЭРМ (устройство этажное распределительное модульное) с размещёнными в них приборами учёта электроэнергии и вводными отключающими аппаратами с зашитой от сверхтоков.
Схема защиты групповых линий квартирной электропроводки в домах с газовыми плитами и индивидуальными газовыми котлами отопления.

В домах с электроплитами в квартирах при расчётной нагрузке на вводе в квартиру до 8,8 кВт, защита групповых линий проводок квартир осуществляется аппаратами защиты расположенными так же как и в предыдущем варианте в распределительных щитах – УЭРМ.

В жилых зданиях второй категории комфорта с электроплитами в квартирах при однофазном вводе и расчётной нагрузке на квартиру до 11 кВт, защита линий электропроводки осуществляется установленными в квартирных распределительных щитах аппаратами защиты как минимум пяти групповых линий: электрического освещения; розеточной сети жилых помещений; электроплиты; розеточной сети электроприёмников мощностью более 2 кВт и ванной комнаты. Приборы учёта электроэнергии и вводные отключающие аппараты размещаются в УЭРМ.

При наличии в квартирах трёхфазных электроприёмников, а так же при нагрузке на вводе в квартиру более 11 кВт ввод выполняется трёхфазным.
Схемы зашиты групповых линий электропроводки в домах первой категории комфорта с электроплитами в квартирах при трёхфазном вводе и расчётной нагрузке на квартиру до 11 кВт.

разводка электрики для разных помещений Современная электропроводка в квартире
Здравствуй Уважаемый читатель! Схемы электропроводки в квартире являются основными документами для электрика. На основе схем электропроводки выполняются все работы по организации электропитания квартиры. Вся электрика в квартире должна выполняться в соответствии со схемами электропроводки, которые в свою очередь делаются в строго соответствии с нормативными документами.
Для электрики в квартире делается несколько различных схем электропроводки. Все они относятся к одному виду схем-электрические схемы, но различаются по типу. Каждый тип электрических схем имеет свою информационную нагрузку и, соответственно, различный внешний вид.
Типы электрических схем электропроводки в квартире
Все электрические схемы электропроводки отображают основные функциональные части проводки (розетки, светильники, автоматы защиты , УЗО и т.п.) и основные взаимосвязи между ними.
К основным типам электрических схем электропроводки в квартире относятся:
Структурная схема;
Функциональная схема;
Принципиальная схема;
Расчетная схема;
Монтажная схема (соединений).
На диаграмме ниже я отобразил типы электрических схем с небольшими примерами.
Разберем каждый тип электрических схем в отдельности.
Структурная схема электропроводки квартиры
Структурная схема электропроводки делается самой первой. На ней в виде прямоугольников иллюстрируются взаимосвязи между распределительным щитом, электрическим вводом в квартиру и всеми планируемыми электроприборами, которые в квартире будут установлены.
Графическое построение структурной схемы должно максимально полно отобразить все электрические взаимосвязи. Связи на структурной схеме желательно отобразить в виде стрелок. НА всех элементах схемы нужно проставить их номиналы: можность, напряжение, сила тока. Все это нужно для функциональной электрической схемы квартиры.
Функциональная(принципиальная) схема электропроводки квартиры
В этой схеме электрические связи между элементами электропроводки и сами элементы иллюстрируются в виде специальных обозначений. Смотрите рисунок ниже. Здесь же представляю пример функциональной схемы электропроводки квартиры с заземлением и двумя УЗО(устройства защитного отключения)
Class=»eliadunit»>
Электромонтажная (Полная принципиальная) схема электропроводки квартиры
Это наиболее полный тип схемы электропроводки. На этой схеме обозначаются все электрические элементы (розетки, светильники и т.п.) и бытовые устройства (плита, джакузи, теплый пол, кондиционеры). Точно отображаются линии прокладки всех кабелей электропроводки. Расположение распаячных коробок, шин соединения на входах и выходах электрических цепей. Пример принципиальной схемы электропроводки смотрите ниже.
Однолинейная расчетная схема электропроводки квартиры
Очень важная схема электропроводки квартиры. Делаются расчетные схемы для электрических квартирных щитков . На ней указываются все вводные автоматы защиты, автоматы защиты для отдельных групп электропроводки. Изображаются они специальными условными обозначениями. Также на расчетной схеме обозначаются все потребители и кабели электропроводок.
Все элементы схемы нанесены с расчетными номинальными характеристиками. Для автоматов защиты указываются ток срабатывания в Амперах. Для кабелей указывается количество жил, их сечение и марка. Например: кабель ВВГнг 3х2.5,обозначает кабель с тремя медными жилами в виниловой изоляции с сечением жил 2,5 квадратных миллиметра, причем изоляция нг-негорючая. Об электрических кабелях и их маркировках читайте отдельную статью на сайте.
На основе именно расчетной схемы покупаются материалы для выполнения работ по электрике. Также по расчетной схеме электропроводка квартиры разбивается на группы.
По расчетной схеме любой электрик может собрать электрический квартирный щит и поэтому в электропроекты квартир обычно не включают следующий тип электрической схемы. Это монтажная схема или схема соединений.
Монтажная схема (схема соединений) электропроводки в квартире
Монтажная схема иллюстрирует все электрические соединения в квартире.
Делается она в виде подробной таблицы с указанием, от какого устройства и куда идет кабель, к какой клемме он подсоединяется и какие характеристики имеет. Для электропроектов квартир монтажные схемы делаются редко, В основном схемы соединений делаются для промышленных предприятий с большими распределительными щитами, а также для главного распределительного щита (ГРЩ) жилых домов.
Нормативные ссылки
ГОСТ 2.701,Виды и типы схем
ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) изд.7
ГОСТ 2.702-75,Правила выполнения электрических схем
Другие схемы электропроводки и электропроекты
Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF,DWG,Jpeg
октября 2012
подключение АВ и УЗО в квартире
Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.
Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).
Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.
Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.
Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.
В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.
В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.
Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов
Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.
Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.
В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.
Прокладка проводов в жилой комнате
На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.
Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.
При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.
Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.
Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.
Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.
Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.
Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.
В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:
кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
АВ на 16 ампер;
УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.
Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.
Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.
Проводка на кухне
На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:
электроварочная панель;
электроплита;
проточный водонагреватель;
Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.
Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.
В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.
О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.
Проводка в ванной
Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.
Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.
Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты
Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.
Где монтировать каждую ветку?
Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.
Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.
В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, в горизонтальном направлении.
Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).
В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.
Инструменты для монтажа проводки
Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.
Инструменты должны быть представлены:
Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
Дрелью.
Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
Тестером-мультиметром.
Индикатором-фазоуказателем.
Набором отверток и гаечных ключей.
Пассатижами.
Бокорезами.
Монтажным ножом.
Строительным уровнем.
Шпателем.
В большинстве случаев ремонт квартиры не обходится без изменения электропроводки, обусловленной перепланировкой жилья, физическим и моральным износом кабелей, повышением нагрузки на сеть и другими факторами.
Объём работ по реконструкции электропроводки зависит как от размеров жилья, так и от планируемой степени оснащения бытовым оборудованием и техникой каждого помещения. К электричеству сегодня все привыкли, но от этого последствия от поражения человека электротоком не стали легче – ток в 5-10 А бытовой сети напряжением 220 В смертельно опасен. Следовательно, при устройстве электропроводки мелочей не бывает.
Монтаж электросети квартиры состоит из следующих этапов:
Разработка проекта/схемы.
Расчёт потребности в материалах и фурнитуре.
Разметка под штробление и устройство штроб.
Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей.
Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки.
Проект электропроводки
Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заранее разработанной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутными решениями возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна выполняться лишь после детальной проработки всех требований к новой электросети. Пренебрежение этими рекомендациями не только чревато выходом из строя оборудования, но и опасно для жильцов дома в целом. Поэтому до начала электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и решать этот вопрос лучше силами профессионалов.
Обязательность разработки проекта электроснабжения квартиры не закреплена законодательно, но процедура подключения смонтированной электропроводки к силовой линии здания регламентирована жёсткими правилами, включающими и необходимость согласования.
Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта станет важным приложением к техпаспорту квартиры и облегчит прохождение согласования. Согласно ПУЭ, система электропроводки квартиры является электрической установкой, а потому её подключение к домовой линии и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими для такого оборудования требованиями:
внутренняя проводка жилья должна быть совместима с внешней электросетью по мощности;
электропроводка квартиры не должна представлять опасность (пожарную электротехническую) для проживающих в доме людей.
Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры выполняется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:
при монтаже электропроводки в новостройке «с нуля»;
при реконструкции во вторичном жилье имеющейся сети с повышением выделяемой на квартиру мощности.
Контролирующие инстанции при визитах на объект по заявке на подключение его к домовой сети требуют выполненный по всем стандартам проект электропроводки квартиры, и грамотность этого документа — аргумент в пользу соответствия системы электроснабжения всем необходимым требованиям.
Общие правила монтажа электропроводки
Документом, определяющим требования к монтажу электропроводки и любого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила Устройства Электроустановок».
Основные правила устройства внутренней электросети в квартире:
Разводка и соединение кабелей производятся внутри распределительных коробок с тщательным изолированием мест соединения.
Прямое соединение разнородных проводов (медь, алюминий, сталь) запрещено.
Счётчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легкодоступны.
Выключатели монтируются на участке стены, не закрываемом дверным полотном в открытом положении (со стороны ручки двери).
Существует 2 стандарта высоты расположения выключателя от пола – «советский» (160 см) и «европейский» (90 см), к применению допустимы оба.
Розетки при подводе провода снизу устанавливаются на высоте не более 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху – от 1 до 1,5 м. В детских комнатах квартир в целях обеспечения безопасности допускается располагать розетки выше — на высоте 1,8 м, исходя из стандарта для помещений учреждений с пребыванием детей.
Розетки и выключатели размещают не ближе 50 см от газопровода.
Расположение участков проводки на стенах должно быть ортогональным (вертикальным или горизонтальным) – это облегчит отслеживание кабелей при выполнении мелкого ремонта (сверление отверстий, штробление).
Электропроводка не должна контактировать с металлическими элементами строительных конструкций (арматура, закладные детали).
При монтаже в одну штробу нескольких кабелей с однослойным изолированием каждый из проводов должен быть помещён в гофрочехол.
Вертикальные участки проводки должны располагаться от дверных и оконных проёмов на расстоянии не менее 10 см.
Горизонтальные участки проводки располагают не ближе 15 см от плит перекрытия.
Расстояние от кабеля до труб газопровода должно быть не менее 0,4 м.
Расчёт потребности в материалах и фурнитуре
Необходимое количество материала определяется двумя способами:
по схеме электропроводки – наиболее точный;
по общей площади квартиры — приблизительный.
При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.
Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.
Сечения кабелей участков проводки рассчитывают с привязкой к материалу провода, способу укладки и максимальной нагрузке на линию. Для удобства подбора необходимого провода величины сечения сведены в таблицу зависимости от указанных факторов:
Калькулятор затрат на замену умывальника
Задача Стоимость
Удалить старый блок $ 100- $ 400
$ 100- $ 400
Утилизировать материалы Заменить сантехнические трубы 350–1 800 долларов
Установить новую раковину 200–1000 долларов
Итого: 665–3 300 долларов США
Сечение кабеля (мм2) Монтаж открытым способом Монтаж в трубе
Медная Алюминиевая Медная Алюминиевая
Ток (A) Мощность (кВт) Ток (A) Мощность (кВт) Ток (A) Мощность (кВт) Ток (A) Мощность
220 В 380 В 220 В 380 В 220 В 380 В 220 В 380 В
0,5 11 2,4 — — — — — — — — — —
0,75 15 3,3 — — — — — — — — — —
1,0 17 3,7 6,4 — — — 14 3 5,3 — — —
1,5 23 5 8,7 — — — 15 3,3 5,7 — — —
2,0 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5 30 6,6 11 24 5,2 9,1 21 4,6 7,9 16 3,5 6
4,0 41 9 15 32 7 12 27 5,9 10 21 4,6 7,9
6,0 50 11 19 39 8,5 14 34 7,4 12 26 5,7 9,8
10,0 80 17 30 60 13 22 50 11 19 38 8,3 14
16,0 100 22 38 75 16 28 80 17 30 55 12 20
25,0 140 30 53 105 23 39 100 22 38 65 14 24
35,0 170 37 64 130 28 49 135 29 51 75 16 28
Называя в обиходе проводник кабелем или проводом, следует знать, что это не синонимы:
провод – это многожильный или одно- или многожильный проводник с лёгкой трубчатой изоляцией или без неё;
кабель – это система изолированных проводников, объединённых в единую конструкцию, которая дополнительно изолируется и, в зависимости от модели, защищается броневым кожухом.
При выборе материала для электропроводки квартиры следует отдавать предпочтение кабелю – более надёжному и долговечному материалу.
Что касается материала изготовления жил, то нормативные документы чётко определяют следующее:
ПЭУ 1.7.34
«… В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами … »
СП 31-110-2003, п. 14.3
«Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»
Устройство штроб
В современном жилье проводка открытым способом используется очень редко, а внутренний монтаж имеет особенности, зависящие от материала строительных конструкций.
На кирпичные стены кабели монтируют до оштукатуривания, фиксируя проводку хомутами. Если такая стена уже оштукатурена, то по штукатурке выполняют штробы нужного сечения с предварительным надрезом поверхности болгаркой.
Штробление стен в панельных домах следует выполнять с осторожностью – не глубже штатного штукатурного слоя панели и не повреждая арматуру конструкций.
В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке.
Помните: штробить монолитные ограждающие конструкции запрещено!
Проводка кабелей сквозь стену между смежными помещениями выполняется в жёсткий стальной канал-гильзу, предварительно вмонтированный в конструкцию с обязательным отражением в проекте).
Гнёзда под монтажные и распределительные коробки выполняются дрелью с корончатым сверлом.
Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей
Кабели в штробах до оштукатуривания временно фиксируют гипсовым раствором. Гнёзда под монтажные и распределительные коробки очищаются от пыли и смачиваются. На конец кабеля надевается коробка, после чего она также временно фиксируется в гнезде – небольшим количеством гипсового раствора, заподлицо поверхности стены. При заделывании кабелей в штробах зазоры вокруг коробок окончательно заполняются и затираются цементным раствором. Подключение каждой розетки следует производить непосредственно от распределительной коробки, не формируя один шлейф для нескольких розеток. При очищении одножильных концов кабеля от изоляции для подключения к контакторам следует избегать надреза медных жил – в месте такой насечки проводник становится ломким.
Установку лицевых накладок розеток и выключателей выполняют по окончании финишной отделки стен.
Сборку узлов в распределительных коробках выполняют с помощью специальных клеммных шин — применение скруток кабелей нежелательно из-за необходимости тщательного изолирования и неудобства разборки.
Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки
Прежде всего приобретается сам щиток:
наружного исполнения – простой в монтаже, но требующий места;
внутреннего типа – более эстетичный и компактный, но устанавливаемый в нишу.
Затем щиток устанавливается в квартире, чаще всего в прихожей, после чего в нём компонуются и монтируются все защитные автоматы линий проводки в квартире. Располагать на одном автомате более одной линии не рекомендуется.
Все линии электропроводки «прозваниваются» от узла к узлу, после чего подводятся к щитку и соединяются с автоматами.
По окончании соединения с автоматами всех линий от распределительного щитка к подъездному щиту отводится один общий кабель сечением не менее 6 мм2.
Заключение
Смонтировать электропроводку в квартире самостоятельно – реально. Особенно, если есть выполненная профессионалом схема и навыки электромонтажных работ. Однако следует помнить, что учиться электромонтажу на своих ошибках опасно для жизни. Если выполнять эту работу ранее не приходилось, лучше обратиться к профессионалам, как минимум – для поэтапной консультации, в том числе, по подсчёту мощности потребителей и выбору сечения кабеля.

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.
Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:
Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
Нюансы при штроблении стен.
Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.
С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире
Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.
Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.
Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?
Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.
Основные правила хорошего плана
Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.
И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.
Выбор типа защиты
Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.
Пример расчета защит для однокомнатной квартиры
Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:
В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.
Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):
В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.
Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).
В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)
Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.
Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование .
Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО
Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.
Выбор кабельно-проводниковой продукции
Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:
Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2. 5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.
В чем различие между ПВСнг и ВВГнг
Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.
Что означает маркировка «нг» в названии кабеля
Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.
Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)
При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.
Как расключить электропроводку в отдельных комнатах
Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?
Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).
Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.
Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире
Соединять провода вне распределительной проводки.
Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
Нарушать целостность конструкции несущей стены.
Выводы
Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.
Видео по теме
Схема электропроводки в квартире | Составление схему разводки электрики
Нюансы составления схемы электропроводки в квартире
Схема электропроводки на любом объекте, включая в квартире, должна быть продуманной до мелочей, отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации и удобной для пользователей.
Начинать ее надо с составления плана квартиры, где обязательно указать проемы окон и дверей. Когда все помещения квартиры в необходимом масштабе будут нанесены на бумагу, необходимо тщательно продумать расстановку мебели и электрической бытовой техники.
Это позволит определиться с количеством розеток в каждом помещении и с местами их установки
При этом необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП3.05.06-85 и ГОСТах 8594-80, ГОСТ 7396. 1-89 и 7397.0-89.
Они касаются таких помещений, как ванная комната и кухня. Необходимо продумать вид розеток, которые будут установлены.
Они могут быть:
по способу установки накладными и встраиваемыми. Первый вид не требует штробления стен при их установке;
по конструкции угловыми, накладными, выдвижными, встраиваемыми;
по степени защиты обычного исполнения и пылевлагозащищенные.
Выбор розетки зависит от техники, которой пользуются в помещении и типа помещения. Их количество зависит от количества техники. Это минимально. Но лучше иметь несколько лишних.
Есть ограничения по их установке. Розетки нельзя устанавливать возле мойки, над электрической плитой и в труднодоступных местах. Они должны устанавливаться так, чтобы можно было в любой момент отключить технику при необходимости.
Внимание! Электрическую плиту, духовой шкаф или варочную поверхность, имеющие мощность 5 кВт и выше подключают напрямую к квартирному щитку через УЗО
Теперь необходимо продумать освещение помещений квартиры, т. е. где будут установлены источники света и выключатели. Классический вариант требует установки люстры или светильника в центре потолка, в Г-образном помещении двух источников света.
Внимание! Выключатель ванной комнаты должен располагаться за ее пределами
Далее необходимо составить маршрут прокладки проводников. Они прокладываются по кратчайшему расстоянию с соблюдением необходимых норм. В каждом помещении квартиры указывается место нахождения распределительных коробок, которых может быть до 3 шт. В них соединяют провода, идущие от розеточной группы и осветительной линии.
Внимание! Маршрут прокладки проводников начинают с самой дальней точки сети
Необходимо также позаботиться о заземлении той электротехники, в паспорте которой имеется такое указание. Путь и способ прокладки зависит от материала, из которого изготовлены стены.
Схема электропроводки будет основанием для выбора сечения проводников и подсчета его количества, а также количества розеток, выключателей, распределительных коробок, люстр и других источников света.
Схема разводки электрики в квартире должна выполняться специалистами с учетом требований действующей нормативно-технической документации и пожарных инспекторов.
От того как она будет выполнена зависит безопасная эксплуатация электрических изделий и приборов в быту. Недостаточно грамотно выполнить на бумаге схему, еще нужно квалифицировано осуществить монтаж. Только в этом случае гарантируется безопасное пребывание в помещениях квартиры и сохранность жизни жильцов.
Наша компания выполнит:
проект на квартиру или усовершенствуем его в плане энергосбережения;
диагностику существующих в квартире сетей;
закупку всего необходимого для выполнения монтажа;
демонтаж и монтаж по современным технологиям;
прокладку кабеля для дополнительных сетей;
контур заземления и подсоединит к нему технику;
ремонт или замену светильников, распределительных коробок, розеток, выключателей;
установку и подключение бытового электроприборов;
монтаж щитка этажного или квартирного;
подключение к сетям компании, поставляющей к квартире электричество;
сдачу в органы Энергонадзора.
В своей работе используем материалы и комплектующие ведущих производителей, применяем современный инструмент и контрольно-измерительные приборы, передовые технологии монтажа.
Гарантируем качество проектирования электрики и электромонтажных работ на любом этапе.
Заказывая у нас услугу по составлению схемы электропроводки в квартире или на любом другом объекте, заказчику гарантируется безопасная, работоспособная систему электроснабжения. Обращайтесь!
Как читать электрические схемы. Виды электрических схем
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Любое радиотехническое или электротехническое устройство состоит из определенного количества различных электро- и радиоэлементов (радиодеталей). Возьмем, к примеру, самый обычный утюг: в нем есть регулятор температуры, лампочка, нагревательный элемент, предохранитель, провода и штепсельная вилка.
Утюг представляет собой электротехническое устройство, собранное из специального набора радиоэлементов, обладающих определенными электрическими свойствами, где работа утюга основана на взаимодействии этих элементов между собой.
Для осуществления взаимодействия радиоэлементы (радиодетали) соединяются друг с другом электрически, а в некоторых случаях их размещают на небольшом расстоянии друг от друга и взаимодействие происходит путем образованной между ними индуктивной или емкостной связи.
Самый простой способ разобраться в устройстве утюга — это сделать его точную фотографию или рисунок. А чтобы представление было исчерпывающим можно сделать несколько фотографий внешнего вида крупным планом с разных ракурсов, и несколько фотографий внутреннего устройства.
Однако, как Вы заметили, этот способ представления об устройстве утюга нам вообще ничего не дает, так как на фотографиях видна только общая картинка о деталях утюга. А из каких радиоэлементов он состоит, какое их назначение, что они представляют, какую функцию в работе утюга выполняют и как связаны между собой электрически нам не понятно.
Вот поэтому, чтобы иметь представление, из каких радиоэлементов состоят подобные электрические устройства, разработали условные графические обозначения радиодеталей. А чтобы понимать, из каких деталей составлено устройство, как эти детали взаимодействуют друг с другом и какие при этом протекают процессы, были разработаны специальные электрические схемы.
Электрическая схема представляет собой чертеж, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части (радиоэлементы) электрического устройства и соединения (связи) между ними. То есть электрическая схема показывает, как осуществляется соединение радиоэлементов между собой.
Радиоэлементами электрических устройств могут являться резисторы, лампы, конденсаторы, микросхемы, транзисторы, диоды, выключатели, кнопки, пускатели и т.д., а соединения и связи между ними могут быть выполнены монтажным проводом, кабелем, разъемным соединением, дорожками печатных плат и т.д.
Электрические схемы должны быть понятны всем кому приходится с ними работать, и потому их выполняют в стандартных условных обозначениях и применяют по определенной системе, установленной государственными стандартами: ГОСТ 2. 701-2008; ГОСТ 2.710-81; ГОСТ 2.721-74; ГОСТ 2.728-74; ГОСТ 2.730-73.
Различают три основных вида схем: структурные, принципиальные электрические, схемы электрических соединений (монтажные).
Структурная схема (функциональная) разрабатывается на первых этапах проектирования и предназначена для общего ознакомления с принципом работы устройства. На схеме прямоугольниками, треугольниками или символами изображаются основные узлы или блоки устройства, которые между собой связываются линиями со стрелками, указывающими направление и последовательность соединений друг с другом.
Принципиальная электрическая схема определяет, из каких радиоэлементов (радиодеталей) состоит электро- или радиотехническое устройство, как эти радиодетали связаны между собой электрически, и как они взаимодействуют друг с другом. На схеме детали устройства и порядок их соединения изображают условными знаками, символизирующими эти детали. И хотя принципиальная схема не дает представления о габаритах устройства и размещении его деталей на монтажных платах, щитах, панелях и т. п., зато она позволяет детально разобраться в его принципе работы.
Схема электрических соединений или ее еще называют монтажная схема, представляет собой упрощенный конструктивный чертеж, изображающий электрическое устройство в одной или нескольких проекциях, на котором показываются электрические соединения деталей между собой. На схеме изображаются все радиоэлементы, входящие в состав устройства, их точное расположение, способы соединения (провода, кабели, жгуты), места присоединений, а также входные и выходные цепи (соединители, зажимы, платы, разъемы и т.п.). Изображения деталей на схемах даются в виде прямоугольников, условных графических обозначений, или в виде упрощенных рисунков реальных деталей.
Разница между структурной, принципиальной и монтажной схемой будет показана дальше на конкретных примерах, но главный упор мы будем делать на принципиальные электрические схемы.
Если внимательно рассмотреть принципиальную схему любого электрического устройства, то можно заметить, что условные обозначения некоторых радиодеталей часто повторяются. Подобно тому, как слово, фраза или предложение состоят из чередующихся в определенном порядке букв собранных в слова, так и электрическая схема состоит из чередующихся в определенном порядке отдельных условных графических обозначений радиоэлементов и их групп.
Условные графические обозначения радиоэлементов образуются из простейших геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, треугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по системе, предусмотренной стандартом ЕСКД (единая система конструкторской документации), дает возможность легко изобразить радиодетали, приборы, электрические машины, линии электрической связи, виды соединений, род тока, способы измерения параметров и т.п.
В качестве графического обозначения радиоэлементов взято их предельно упрощенное изображение, в котором либо сохранены их наиболее общие и характерные черты, либо подчеркнут их основной принцип действия.
Например. Обычный резистор представляет собой керамическую трубку, на поверхность которой нанесен токопроводящий слой, обладающий определенным электрическим сопротивлением. Поэтому на электрических схемах резистор так и обозначают в виде прямоугольника, символизирующего форму трубки.
Благодаря такому принципу построения запоминание условных графических обозначений не представляет особого труда, а составленная схема получается удобной для чтения. И для того, чтобы научиться читать электрические схемы, прежде всего, нужно изучить условные обозначения, так сказать «азбуку» электрических схем.
На этом мы закончим. В следующей части разберем три основных вида электрических схем, с которыми Вам часто придется сталкиваться при разработке или повторении радиоэлектронной или электротехнической аппаратуры.
Удачи!
Каталог статей из категории: Электрика, фары, музыка
Полноценный генератор на моторы 125
YX 125 – мотор, безусловно, классный! Один из самых надежных, тяговитых на низах, да и вообще, хороший мотор, что тут говорить. Проблема возникает лишь в одном – в генераторе. Это даже не проблема, а решаемая неприятность. Про рецепт решения — в статье. Читаем, восхищаемся и не изобретаем велосипед)))
09.12.2015
Будет ли работать фара без аккумулятора?
Питбайков становится все больше и больше, причем покупатели – это чаще всего, скорее, любители. До сих пор многие питы не то, чтобы не оборудованы полноценным генератором, но и напрочь лишены фары, хотя тем, кто просто катается без намека на кроссовый трек, она очень и очень нужна. И, естественно, возникает вопрос: а как подключить? Да очень просто!
09.12.2015
Необходимость установки светотехники
К сожалению большинство питбайков прошлых лет не оснащались никакой светотехникой в виду того, что как бы на кроссовой трассе она и не нужна. Но на трассах ездят единицы, а 80 % гоняют по городу, превращаясь в абсолютно невидимый едущий объект! А ведь для того, чтобы избежать массы проблем и вероятных аварий, нужно так мало! Читайте статью, и поймете сами: для безопасности не требуется делать чего-то сверхестественного.
09.12.2015
Аккумулятор на питбайк
Учитывая, что в последнее время двигатели питбайков выпускаются с разной кубатурой, все чаще и чаще стали оснащаться стартерами, вопрос покупки долговечного, качественного и действительно работающего аккумулятора, как никогда актуален. Наш выбор однозначен – YUASA YT4L-BS. Обо всех его достоинствах читайте в статье.
09.12.2015
Аккумулятор космонавт или дефект подрамника
Все владельцы питбайков Kayo , за редким исключением, не знают горя с рамой, так как она сделана достаточно прочно и материал особых нареканий в данном ценовом сегменте не вызывает. Но вот подрамник как будто был слеплен из остатков стружки после всего производства. Основные крепления подрамника да и сами трубы в принципе неплохи, но вот крепление бокового пластика , а уж тем более ящика под аккумулятор, не то что непригодны, но и опасны для эксплуатации. Немного предыстории …
09.12. 2015
Что такое электрические цепи? | Основные понятия электричества
Вы, возможно, задавались вопросом, как заряды могут непрерывно течь в одном и том же направлении по проводам без использования этих гипотетических Источников и Назначений. Чтобы схема источника и назначения работала, оба должны иметь бесконечную емкость для зарядов, чтобы поддерживать непрерывный поток!
Используя аналогию с мрамором и трубкой из предыдущей страницы о проводниках, изоляторах и потоке электронов, мраморный источник и мраморные приемные ведра должны быть бесконечно большими, чтобы вместить мрамор, достаточный для поддержания «потока» мрамора. .
Что такое цепь?
Ответ на этот парадокс можно найти в концепции схемы : бесконечный петлевой путь для носителей заряда. Если мы возьмем провод или несколько проводов, соединенных встык, и закольтим его так, чтобы он образовал непрерывный путь, у нас есть средства для поддержки равномерного потока заряда, не прибегая к бесконечным источникам и назначениям:
Каждый носитель заряда, движущийся по часовой стрелке в этом контуре, толкает того, что находится перед ним, который толкает того, что находится перед ним, и так далее, и так далее, точно так же, как хула-хуп, наполненный шариками. Теперь у нас есть возможность поддерживать непрерывный поток заряда бесконечно без необходимости бесконечных запасов и свалок. Все, что нам нужно для поддержания этого потока, — это постоянные средства мотивации для этих носителей заряда, о которых мы поговорим в следующем разделе этой главы, посвященном напряжению и току.
Что означает обрыв цепи?
Целостность цепи так же важна, как и в прямом проводе. Как и в примере с прямым отрезком провода между Источником и Назначением, любой разрыв в этой цепи предотвратит прохождение заряда через нее:
Здесь важно понимать, что не имеет значения, где происходит разрыв .Любое нарушение непрерывности в цепи предотвратит протекание заряда по всей цепи. Если не существует непрерывной непрерывной петли из проводящего материала, через которую проходят носители заряда, устойчивый поток просто не может поддерживаться.
ОБЗОР:
Схема представляет собой непрерывную петлю из проводящего материала, которая позволяет носителям заряда непрерывно проходить через нее без начала и конца.
Если цепь «разорвана», это означает, что ее проводящие элементы больше не образуют законченный путь, и в ней не может происходить непрерывный поток заряда.
Местоположение разрыва в цепи не имеет отношения к ее неспособности поддерживать непрерывный поток заряда. Любой обрыв , в любом месте в цепи предотвращает поток носителей заряда по цепи.
СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:
Самый быстрый словарь в мире: Vocabulary.com
электрическая цепь электрическое устройство, обеспечивающее путь для электрического тока
электрическая цепь: электрическое устройство, обеспечивающее путь для прохождения электрического тока
электрический контакт контакт, позволяющий току проходить от одного проводника к другому
89″>
электрическая энергия энергия, выделяемая потоком электрического заряда через проводник
электромонтажные работы ремесло электрика
разряд электрический разряд
электрическая емкость электрическое явление, при котором сохраняется электрический заряд
электрический распределитель электрическое устройство, распределяющее напряжение на свечи зажигания бензинового двигателя в порядке последовательности зажигания
Управление электрическим переключателем, состоящее из механического, электрического или электронного устройства для включения, разрыва или изменения соединений в цепи
48″>
электрическая розетка розетка, в которую можно вставить лампочку
электрический шунт проводник с низким сопротивлением, подключенный параллельно другому устройству, для отвода части тока
электрический ток Поток электричества через проводник
электрическая мощность произведение напряжения и тока
Розетка электрической розетки, обеспечивающая место в системе электропроводки, где может подаваться ток для работы электрических устройств
поражение электрическим током рефлекторная реакция на прохождение электрического тока через тело
05″>
электрическое реле электрическое устройство, такое, что ток, протекающий через него в одной цепи, может включать и выключать ток во второй цепи
электрическая буря буря, вызванная сильными восходящими воздушными потоками
Электроэнергетическая установка, обеспечивающая электроэнергией
электрический предохранитель: электрическое устройство, которое может прерывать прохождение электрического тока при его перегрузке
.
электрический свет электрическая лампа, состоящая из прозрачного или полупрозрачного стеклянного корпуса с проволочной нитью (обычно вольфрамовой), излучающей свет при нагревании электрическим током
Объяснение
домашних электрических цепей — HomeAdvisor
Может быть, вы только что купили новый дом и быстро открыли для себя небольшие особенности и «прелести» старых электрических цепей в вашем доме. Или, может быть, вы начали самостоятельный проект и понимаете, что откусили больше, чем можете прожевать.
Электрические схемы могут быть одними из самых детализированных проектов дома , и без надлежащих знаний это может быть трудным проектом. В случае серьезных проблем лучше всего искать рядом с вами электрика, который обладает знаниями и сможет найти решение.
Если вы хотите попробовать сами, прежде чем связываться с профессионалом, вам следует знать несколько вещей.
Что такое электрические цепи?
Прежде чем вы добавите в свою любимую поисковую систему слово «ремонт электрики рядом со мной», давайте убедимся, что вы понимаете, что ищете.
Когда вы входите в дом или в комнату, вы, вероятно, не слишком много думаете о том, что происходит, когда вы щелкаете выключателем, и вся комната наполняется светом. Кажется, что этот выключатель создал свет, но он только завершил то, что уже было: контур.
Итак, что такое схема и как схемы работают? Прежде чем мы углубимся в это, нам нужно различать два типа схем.
1. Силовые цепи
Если вам необходимо передавать электричество, а также управлять им, вам понадобится силовая цепь.
Когда вы устанавливаете электропроводку, именно эту передачу вы пытаетесь выполнить. Они похожи на системы электропроводки в вашем жилом доме, но могут быть размером с внешние линии электропередач.
Если необходимо передать и контролировать большое количество электроэнергии, для этого потребуются силовые цепи.
2. Электронные схемы
В то время как силовые цепи отлично подходят для передачи и управления электричеством, они не могут делать то же самое для информации.
Вот тут-то и пригодятся электронные схемы. Они бывают разных форм и размеров. На самом деле, у вас, вероятно, сейчас в кармане электрических цепей . Сотовые телефоны являются прекрасным примером электронных схем, поскольку каждый день через них проходит огромное количество информации.
Что такое цепь?
Теперь, когда мы провели различие между силовой цепью и электронной цепью, что вообще такое цепь?
Короче говоря, электрическая цепь — это просто путь, по которому может проходить электрический сигнал.Если электронам разрешено перемещаться от источника к месту назначения, ваш свет загорится, духовка нагреется, а тостер поджарит.
Цепи могут быть открытыми или закрытыми , что приводит к противоположным результатам.
Если цепь замкнута , через нее может пройти электрический ток. Если цепь разомкнута , электрический заряд прекращается до завершения цепи, и переключатель переводится в положение «выключено».
Цепи состоят из четырех частей:
Проводники: Провода, обычно медные, по которым проходит электричество.
Переключатель: Разрыв в цепи. После закрытия цепь замкнется, и будет течь электричество.
Нагрузка : резистор AKA , нагрузка представляет собой зуммер или лампочку, указывающую на замыкание цепи.
Ячейка: Источник питания.
Что означает обрыв цепи?
Чтобы ответить на этот вопрос, представьте себе кольцевую трассу в виде кольцевого железнодорожного пути.Чтобы поезд мог двигаться по этому пути, путь должен быть непрерывным . Любой перерыв в пути и поезд не может продолжать движение.
То же самое и для схемы. Если переключатель замкнут ( подключен ), мощность может течь по цепи от нагрузки, через проводники и к месту назначения. При обрыве цепи электричество не может течь.
Ток, напряжение и сопротивление
Current — это то, как электричество проходит через ваш дом, телефон, машину и т. Д.Электроны, движущиеся по проволоке, называют электрическим током.
Напряжение похоже на ток, но движется в противоположном направлении от электронов. Электроны переходят от отрицательного заряда к положительному, а напряжение — с положительного на отрицательный.
Измерение тока, напряжения и сопротивления
Чтобы измерить ток , , который измеряется в амперметре или амперметре, выполните следующие действия.
Подключите сухой элемент и лампочку.
Подключите положительную клемму к отрицательной клемме.
Измерить амперметрами, протекающими через лампочку.
Чтобы измерить напряжение , вам понадобится вольтметр, а процесс аналогичен измерению тока.
Подключите сухой элемент и лампочку.
Подключите вольтметр параллельно лампочке.
Подключите положительный вывод сухого элемента к положительному выводу вольтметра и проделайте то же самое с отрицательным.
Для измерения сопротивления вам понадобится мультиметр или тестовый измеритель, и вам нужно будет выполнить следующие действия.
Поверните циферблат в положение для требуемого измерения сопротивления.
Коснитесь клемм мультиметра.
Установите диапазон измерителя на 0.
Коснитесь клемм измерителя, чтобы измерить сопротивление и снять показания.
Статическое электричество
Статическое электричество — прекрасный пример того, что все вещи имеют электрические заряды.Например, когда вы трете две вещи друг о друга, генерируется электричество. Эти предметы обладают потенциалом электрического заряда, но для того, чтобы этот потенциал стал реальностью, потребовались некоторые манипуляции.
Когда вы трете определенные предметы друг о друга, электроны высвобождаются из атомов одного материала, а другой материал приобретает положительный заряд. Это заставляет свободные электроны, которые имеют отрицательный заряд, перемещаться в другой материал. Когда вы чувствуете этот «шок», вы испытываете это движение.
Дополнительные ресурсы:
Понимание электричества — код, схемы и конструкция
Основные электрические определения
Электричество — это поток электрической энергии через проводящий материал. Электроника относится к использованию изменяющихся электрических свойств для передачи информации. Электронные датчики преобразуют некоторые другие формы энергии (свет, тепло, звуковое давление и т. Д.) В электрическую, чтобы мы могли интерпретировать происходящее в электронном виде.Например, микрофон изменяет волны звукового давления в воздухе на изменяющееся электрическое напряжение. Усиливая и считывая этот электрический сигнал, мы можем интерпретировать, какой звук вызвал его. Этот процесс преобразования одной энергии в другую называется преобразованием , а устройства, которые это делают, называются преобразователями . Большая часть технической работы физических вычислений заключается в том, чтобы выяснить, какую форму энергии выделяет человек, и какой преобразователь вы можете купить или построить, чтобы считывать эту энергию.Однако для этого необходимо кое-что понять об электричестве. Мы начнем с нескольких терминов, которые мы будем использовать для обозначения электрических свойств и компонентов. После этого мы поговорим о важных отношениях между некоторыми из этих терминов.
Ток — это мера величины потока электронов в цепи. Он измеряется в амперах или амперах. Многие люди объясняют электрический поток, используя аналогию с потоком воды. Следуя этой аналогии, ток будет означать, сколько воды (или электричества) проходит через определенную точку.Чем выше сила тока, тем больше протекает вода (или электричество).
Напряжение — это мера электрической энергии цепи. Измеряется в вольтах. В аналогии с водой, напряжение будет давлением воды. Думайте о гейзере как о высоком напряжении, а о душе в недорогой квартире на пятом этаже многоквартирного дома как о низком напряжении (если вы не один из тех счастливчиков, у которых хороший напор воды!).
Сопротивление — это мера способности материала противостоять току электричества.Измеряется в Ом. Губка в трубе будет действовать как резистор, ограничивая ток (и напряжение), протекающий по трубе.
Цепь представляет собой замкнутый контур, содержащий источник электрической энергии (например, аккумулятор) и нагрузку (например, лампочку). Каждая цепь должна иметь какую-то нагрузку. Вся электрическая энергия в цепи должна использоваться нагрузкой. Нагрузка преобразует электрическую энергию в другую форму энергии. Цепь без нагрузки называется коротким замыканием.При коротком замыкании источник питания передает всю свою энергию по проводам и обратно к себе, и либо провода плавятся (если вам повезет), либо взрывается аккумулятор, либо происходит что-то еще катастрофическое.
Ниже представлена очень простая схема, состоящая из лампы, выключателя и батареи. Электрическая энергия, поступающая от батареи, преобразуется лампочкой в тепловую и световую энергию.
Существует два распространенных типа цепей: постоянного или постоянного тока и переменного или переменного тока.В цепи постоянного тока ток всегда течет в одном направлении. В цепи переменного тока полюса цепи меняются местами в регулярном повторяющемся цикле. В одной части цикла один полюс имеет более высокий потенциал (положительный), а другой — более низкий (отрицательный). В следующей части цикла второй полюс более положительный, а первый — более отрицательный. Большинство цепей, о которых мы будем говорить в этом классе, будут цепями постоянного тока. Схематические диаграммы представляют собой схемы цепей с символами, представляющими компоненты в цепи.Многие из типичных символов показаны ниже.
Компоненты
Проводники — это материалы, по которым свободно проходит электрический ток.
Изоляторы — это материалы, препятствующие прохождению электричества.
Резисторы сопротивляются, но не полностью блокируют электрический ток. Они используются для управления течением тока. Ток может проходить через резистор в любом направлении, поэтому не имеет значения, каким образом они подключены в цепи.Обозначаются они так:
Конденсаторы накапливают электричество, пока в них течет ток, а затем высвобождают энергию, когда входящий ток снимается. Иногда они поляризованы, то есть ток может течь через них только в определенном направлении, а иногда это не так. Если конденсатор поляризован, он будет отмечен на схеме как таковой. Не подключайте поляризованный конденсатор в обратном направлении; он может взорваться.
Конденсаторы обозначаются следующим образом:
Диоды пропускают электрический ток в одном направлении и блокируют его в другом направлении.Из-за этого их можно включать в цепь только в одном направлении. Обозначаются они так:
Светодиоды (светодиоды) — это диоды особого типа, которые излучают свет, когда через них протекает ток. Обозначаются они так:
Есть много других типов компонентов, с которыми вы столкнетесь:
переключатели управляют протеканием тока через переход в цепи:
транзисторы и реле коммутационные устройства:
термисторы изменяют сопротивление в ответ на изменение температуры;
фоторезисторы изменяют сопротивление при изменении света;
датчики изгиба изменяют сопротивление в ответ на изгиб или изгиб;
пьезоэлектрические устройства создают переменное напряжение в ответ на небольшие изменения давления.
Отношения
Напряжение (В), ток (I) и сопротивление связаны (R) и связаны следующей формулой:
Вольт = Ампер x Ом, или
В = I x R
Ток (I), напряжение (В) и сопротивление (R) также связаны с электрической мощностью (P) (измеряется в ваттах) следующим образом: Ватты = Вольт x Ампер или
W = V x A
Электрический ток течет из мест с более высокой потенциальной энергией в места с более низкой потенциальной энергией (т.е.е. от положительного к отрицательному).
Земля — это место в цепи, где потенциальная энергия электронов равна нулю. Иногда эта точка соединяется с реальной землей через заземленную электрическую цепь, водопровод или каким-либо другим способом. В принципе, подойдет любой проводник, идущий на землю.
Несколько важных правил:
Ток следует по пути наименьшего сопротивления к земле. Итак, если у него есть выбор из двух путей в цепи, и один имеет меньшее сопротивление, это путь, который он выберет.
В любой данной цепи полное напряжение на пути цепи равно нулю . Каждый компонент, который предлагает сопротивление, снижает напряжение, и к тому времени, когда мы дойдем до конца контура цепи, напряжения не останется.
Величина тока, идущего в любую точку цепи, равна величине, выходящей из этой точки.
Эти последние два правила дают нам возможность выяснить, что происходит, когда мы подключаем компоненты в цепь.Когда мы смотрим на то, как компоненты схемы размещаются относительно друг друга, есть два способа сделать это: один за другим или бок о бок. Когда они расположены один за другим, мы говорим, что компоненты серии и находятся друг с другом. Рядом они расположены на параллелях друг другу.
Давайте посмотрим, как изменяются ток и напряжение, когда компоненты включены последовательно или параллельно:
Когда два компонента включены последовательно, они размещаются один за другим, например:
Когда резисторы включены последовательно, напряжение на каждом резисторе падает, а общее сопротивление равно сумме всех резисторов. Мы знаем, что в приведенной выше схеме ток везде постоянный. Мы знаем, что напряжение падает на каждом резисторе, и мы знаем, что сумма всех падений напряжения равна напряжению на батарее. Итак, V _в = V ₁ + V ₂. Если нам известны номиналы резисторов, мы можем использовать формулу V = I x R для вычисления точных напряжений в каждой точке. Когда два компонента включены параллельно, они размещаются рядом друг с другом, например:
Для резисторов, включенных параллельно, напряжение на них одинаковое, но ток делится между ними.Однако общий ток постоянен, поэтому мы знаем, что разделенный ток через параллельные резисторы равен полному току. Итак, я ₁ + я ₂ = I _итого.
Хотя иногда полезно подумать о математических отношениях параллельных и последовательных цепей, часто более полезно думать о них с точки зрения практических эффектов. Опять же, подумайте о метафоре воды. Для последовательного примера, если один резистор понижает напряжение (давление воды), только меньшее напряжение (струйка воды) проходит через следующий. В параллельном примере количество воды из основного потока (общий поток) делится на два потока, но общее количество воды, протекающей через эти два потока, равно исходному количеству воды. Помня об этих основных отношениях, вы сможете понять, какое влияние оказывает один компонент на другой, когда вы видите их вместе в цепи, даже если вы не знаете (или не заботитесь) об их точном математическом соотношении.
Когда вы будете готовы приступить к созданию схем, прочтите примечания на макетных платах, чтобы быстро узнать, как использовать макетные платы без пайки.
Электрические цепи
Эта основная идея исследована через:
Противопоставление взглядов студентов и ученых
Ежедневный опыт студентов
Студенты имеют большой опыт использования повседневной бытовой техники, в работе которой используются электрические цепи (фонарики, мобильные телефоны, плееры iPod). Скорее всего, у них появилось ощущение, что вам нужно включить аккумулятор или выключатель питания, чтобы все «работало», и что батареи могут «разрядиться». Они склонны думать об электрических цепях как о том, что они называют «током», «энергией», «электричеством» или «напряжением», причем все эти названия они часто используют как синонимы. Это неудивительно, учитывая, что все эти ярлыки часто используются в повседневном языке с неясным значением. Какой бы ярлык ни использовали учащиеся, они, скорее всего, увидят в электрических цепях «поток» и что-то «хранимое», «израсходованное» или и то, и другое. Некоторые повседневные выражения, например о «зарядке батарей», также могут быть источником концептуальной путаницы для студентов.
В частности, учащиеся часто считают, что ток равен напряжению, и думают, что ток может храниться в батарее, и этот ток может быть использован или преобразован в форму энергии, например свет или тепло.
Есть четыре модели, которые обычно используются учениками для объяснения поведения простой схемы, содержащей батарею и лампочку. Они были описаны исследователями как:
В частности, студенты часто считают, что ток равен напряжению, и думают, что ток может храниться в батарее, и этот ток может быть использован или преобразован в форму энергии, например свет. или тепло.
Есть четыре модели, которые обычно используются учениками для объяснения поведения простой схемы, содержащей батарею и лампочку. Они были описаны исследователями как:
Четыре модели простых схем
«униполярная модель» — точка зрения, согласно которой на самом деле нужен только один провод между батареей и лампочкой, чтобы в цепи был ток.
«модель сталкивающихся токов». — вид, согласно которому ток «течет» с обеих клемм аккумулятора и «сталкивается» в лампочке.
«модель, потребляемая током». — представление о том, что ток «расходуется» по мере «обхода» цепи, поэтому ток, «текущий к» лампочке, больше, чем ток, «утекающий» от нее обратно к лампочке. аккумулятор.
«научная модель» — точка зрения, что ток одинаков в обоих проводах.
Ежедневный опыт учеников с электрическими цепями часто приводит к путанице в мышлении. Студенты, которые знают, что вы можете получить удар электрическим током, если дотронетесь до клемм пустой розетки домашнего освещения, если выключатель включен, поэтому иногда считают, что в розетке есть ток, независимо от того, касаются ли они ее. (Аналогичным образом они могут полагать, что есть ток в любых проводах, подключенных к батарее или розетке, независимо от того, замкнут ли переключатель.)
Некоторые студенты думают, что пластиковая изоляция проводов, используемых в электрических цепях, содержит и направляет электрический ток так же, как водопроводные трубы удерживают и регулируют поток воды.
Исследования: Осборн (1980), Осборн и Фрейберг (1985), Шипстоун (1985), Шипстоун и Ганстон (1985), Уайт и Ганстон (1980)
Научная точка зрения
Термин «электричество» (например, «химия») ) относится к области науки.
Модели играют важную роль, помогая нам понять то, что мы не можем видеть, и поэтому они особенно полезны при попытке разобраться в электрических цепях.Модели ценятся как за их объяснительную способность, так и за их способность к прогнозированию. Однако модели также имеют ограничения.
Модель, используемая сегодня учеными для электрических цепей, использует идею о том, что все вещества содержат электрически заряженные частицы (см. Макроскопические свойства в сравнении с микроскопическими). Согласно этой модели, электрические проводники, такие как металлы, содержат заряженные частицы, которые могут относительно легко перемещаться от атома к атому, тогда как в плохих проводниках, изоляторах, таких как керамика, заряженные частицы перемещать гораздо труднее.
В научной модели электрический ток — это общее движение заряженных частиц в одном направлении. Причина этого движения — источник энергии, такой как батарея, который выталкивает заряженные частицы. Заряженные частицы могут двигаться только тогда, когда существует полный проводящий путь (называемый «контуром» или «петлей») от одного вывода батареи к другому.
Простая электрическая цепь может состоять из батареи (или другого источника энергии), электрической лампочки (или другого устройства, использующего энергию) и проводящих проводов, соединяющих две клеммы батареи с двумя концами лампочки.В научной модели такой простой схемы движущиеся заряженные частицы, которые уже присутствуют в проводах и в нити накала лампочки, являются электронами.
Электроны заряжены отрицательно. Батарея отталкивает электроны в цепи от отрицательной клеммы и притягивает их к положительной клемме (см. Электростатика — бесконтактная сила). Любой отдельный электрон перемещается только на небольшое расстояние. (Эти идеи получили дальнейшее развитие в основной идее «Разобраться в напряжении»).В то время как фактическое направление движения электронов — от отрицательного к положительному полюсу батареи, по историческим причинам обычно описывают направление тока как от положительного к отрицательному полюсу (так называемый « обычный ток ‘).
Энергия батареи хранится в виде химической энергии (см. Главную идею преобразования энергии). Когда он подключен к полной цепи, электроны движутся, и энергия передается от батареи к компонентам цепи.Большая часть энергии передается световому шару (или другому пользователю энергии), где она преобразуется в тепло и свет или в какую-либо другую форму энергии (например, звук в iPod). Очень небольшое количество тепла преобразуется в соединительных проводах.
Напряжение батареи говорит нам, сколько энергии она передает компонентам схемы. Это также говорит нам кое-что о том, как сильно батарея толкает электроны в цепи: чем больше напряжение, тем сильнее толчок (см. Используя энергию).
Критические идеи обучения
Электрический ток — это общее движение заряженных частиц в одном направлении.
Чтобы получить электрический ток, должна быть непрерывная цепь от одного вывода батареи к другому.
Электрический ток в цепи передает энергию от батареи к компонентам цепи. В этом процессе не «расходуется» ток.
В большинстве схем движущиеся заряженные частицы — это отрицательно заряженные электроны, которые всегда присутствуют в проводах и других компонентах схемы.
Батарея выталкивает электроны в цепь.
Исследование: Loughran, Berry & Mulhall (2006)
Количественные подходы к обучению (например, с использованием закона Ома) могут препятствовать развитию концептуального понимания, и их лучше избегать на этом уровне.
Язык, на котором говорят учителя, очень важен. Использование слова «электричество» следует ограничить, поскольку его значение неоднозначно. Говоря о «текущем» токе вместо движения заряженных частиц, можно усилить неверное представление о том, что ток — это то же самое, что и электрический заряд; поскольку «заряд» — это свойство веществ, например масса, лучше относиться к «заряженным частицам», чем к «зарядам».
Идея фокуса Введение в научный язык дает дополнительную информацию о развитии научного языка со студентами.
Использование моделей, метафор и аналогий имеет жизненно важное значение для развития понимания учащимися электрических цепей, потому что для объяснения того, что мы наблюдаем в цепи (например, зажигание лампочки), необходимо использовать научные идеи о вещах, которые мы не можем видеть, например об энергии. и электроны. Поскольку все модели / метафоры / аналогии имеют свои ограничения, важно использовать их множество.Не менее важно четко понимать сходства и различия между любой используемой моделью / метафорой / аналогией и рассматриваемым явлением. Общее ограничение физических моделей (в том числе приведенных ниже) состоит в том, что они подразумевают, что любой заданный электрон перемещается по цепи.
Изучите взаимосвязь между идеями об электричестве и преимуществами и ограничениями моделей в Карты развития концепции — Электричество и магнетизм и модели
Вот некоторые полезные модели и аналогии:
аналог велосипедной цепи — это полезно для развития идеи потока энергии, для отличия этого потока энергии от тока и для демонстрации постоянства тока в данной цепи.Движение велосипедной цепи аналогично движению тока в замкнутой цепи. Движущаяся цепь передает энергию от педали (т. Е. «Аккумулятор») к заднему колесу (т. Е. «Компоненты схемы»), где энергия преобразуется. Эта модель имеет лишь ограниченную полезность и требует от учащегося осознать, что заднее колесо — это компонент, выполняющий преобразование энергии.
модель мармелада — это полезно для развития идеи о том, что движение электронов в цепи сопровождается передачей энергии.Студенты играют роль «электронов» в цепи. Каждый из них собирает фиксированное количество мармеладов, представляющих энергию, когда они проходят через «батарею», и отдают эту «энергию», когда достигают / проходят через «лампочку». Эти студенческие «электроны» затем возвращаются в «батарею» для получения дополнительной «энергии», что предполагает получение большего количества мармеладов.
Еще одно описание этого вида деятельности представлено в виньетке PEEL. Ролевая игра Jelly Bean. Эта модель может быть очень мощной, но важным ограничением является представление энергии как субстанции, а не как изобретенной человеческой конструкции.
модель каната — эта модель помогает объяснить, почему в электрической цепи происходит нагрев. Студенты образуют круг и свободно держат непрерывную петлю из тонкой веревки горизонтально. Один ученик действует как «батарея» и тянет веревку так, чтобы она скользила через руки других учеников, «компоненты схемы». Студенты чувствуют, как их пальцы становятся более горячими, поскольку энергия преобразуется, когда веревка тянется студенческой батареей
Для получения дополнительной информации о развитии идей об энергии см. Фокусную идею Использование энергии.
модель водяного контура — она часто используется в учебниках и на первый взгляд кажется моделью, которая легко понятна учащимся; однако важно, чтобы учителя знали о его ограничениях.
В этой модели насос представляет батарею, турбину — лампочку, а водопроводные трубы — соединительные провода. Важно указать учащимся, что этот водяной контур на самом деле отличается от бытового водоснабжения, потому что в противном случае они могут, опираясь на свой повседневный опыт, сделать неправильный вывод, например, что электрический ток может вытекать из проводов цепи таким же образом вода может вытечь из труб.
Исследование: Лофран, Берри и Малхолл (2006)
Преподавательская деятельность
Открытое обсуждение через обмен опытом
Упражнение POE (предсказать-наблюдать-объяснить) — полезный способ начать обсуждение. Дайте ученикам батарейку, лампочку фонарика (или другую лампочку с нитью накала) и соединительный провод. Попросите их угадать, как следует подключить цепь, чтобы лампочка загорелась. Примечание: НЕ предоставляйте патрон лампы. Это должно спровоцировать обсуждение необходимости создания полного контура для тока и пути тока в лампочке.Это задание можно расширить, поощряя студентов использовать другие материалы вместо проводов.
Бросьте вызов существующим идеям
Ряд POE (Прогноз-Наблюдение-Объяснение) можно построить, изменив элементы существующей схемы и попросив учащихся дать прогноз и их обоснование этого прогноза. Например, попросите учащихся предсказать изменения, которые могут произойти в яркости лампочки, когда она подключена к батареям с разным напряжением.
Разъяснение и объединение идей для / путем общения с другими
Попросите учащихся изучить модели и аналогии для электрических цепей, представленных выше.Студенты должны оценить каждую модель на предмет ее полезности для разъяснения представлений об электрических цепях. Студентов также следует поощрять к выявлению ограничений моделей.
Сосредоточьте внимание студентов на недооцененной детали
Попросите студентов изучить работу фонаря и нарисовать картинку, чтобы показать путь тока, когда выключатель замкнут. Студенты должны обсудить или написать о том, что, по их мнению, происходит.
Поощряйте студентов определять явления, которые не объясняются (представленной в настоящее время) научной моделью или идеей.
Попросите студентов перечислить характеристики электрической цепи, которые объясняются конкретной моделью / метафорой / аналогией, и особенности, которые не объясняются.
Содействовать размышлению и разъяснению существующих идей
Попросите учащихся нарисовать концептуальную карту, используя такие термины, как «батарея», «электроны», «энергия», «соединительные провода», «лампочка», «электрический ток».
Серия
и параллельные схемы
Что такое электрическая схема?
Для того, чтобы электроны текли, им нужна замкнутая цепь. Электрическая цепь обеспечивает полный, замкнутый путь для электричества.Части цепи состоят из нагрузки или сопротивления; провода; и переключатель. Источником энергии может быть батарея, термопара, фотоэлемент или электрический генератор. Нагрузка — это часть схемы, которая использует энергию. Нагрузка схемы всегда оказывает некоторое сопротивление потоку электронов. В результате энергия преобразуется в тепло, свет или механическую энергию. Переключатель электрической цепи служит для предотвращения потока электронов. Это называется обрыв цепи
.
Есть два типа электрических цепей: последовательная и параллельная.
Цепь серии
Последовательная цепь, есть только один путь для прохождения электронов (см. Изображение последовательной цепи). Основным недостатком последовательной цепи является то, что при обрыве цепи вся цепь разомкнута и ток не течет. Примером из серии могут стать огни на многих недорогих елках. Если погаснет один свет, погаснут все.
Параллельная цепь
В параллельной цепи разные части электрической цепи находятся в нескольких разных ветвях.Электроны могут течь по нескольким путям. Если есть разрыв в одной ветви цепи, электроны все еще могут течь в других ветвях (см. Изображение параллельной цепи). Ваш дом подключен к параллельной схеме, поэтому, если одна лампочка погаснет, другая останется включенной.
Электрические цепи в вашем доме
У себя дома вы заметите, что у большинства розеток есть 3 штыря. К розетке подключены три провода. Два провода идут параллельно друг другу и имеют разность потенциалов 120 вольт в США, в Европе разность потенциалов составляет 220 вольт.Третий провод подключен к земле. Провод, который соединен с землей, обеспечивает кратчайший путь электронов к Земле. Этот третий провод не несет тока. Провод — это просто средство защиты от короткого замыкания. Короткое замыкание — это когда происходит авария, в результате которой электричество проходит по более короткому пути в цепи. Эти цепи имеют меньшее сопротивление и, следовательно, больший ток. Если провод с высоким потенциалом соприкоснется с другой металлической поверхностью устройства, все устройство будет потреблять ток, что приведет к поражению человека, касающегося его.Заземляющий провод, имеющий более короткую цепь, обеспечивает функцию безопасности, поэтому вместо тока, протекающего через прибор, он будет течь на землю.
Элементы безопасности цепей — предохранители и автоматические выключатели
Ваш дом позволяет использовать только определенное количество электроэнергии одновременно. В зависимости от проводки в некоторых домах может подаваться до 150 ампер за один раз. Это делится между множеством цепей. Средняя цепь в доме — 15 или 20 ампер. Более сильный ток, протекающий по проводам, приведет к их нагреву и может вызвать пожар. Поэтому необходимо иметь устройства, которые будут останавливать поток электронов, когда ток становится слишком высоким. Предохранитель — обычное устройство во многих домах. Внутри предохранителя находится крошечная полоска металла. Когда ток, протекающий через него, будет слишком большим, это приведет к расплавлению тонкой полоски, что приведет к разрыву цепи.
Недостаток предохранителей
состоит в том, что после сгорания предохранителя их необходимо заменить.Лучшее решение — использовать так называемый автоматический выключатель. У автоматического выключателя есть переключатель, который размыкается при слишком высоком токе. Это предотвращает протекание тока. Переключатель можно замкнуть вручную после уменьшения количества используемого тока. Например, когда вы включаете в доме слишком много электронных устройств, мощность которых превышает 15 ампер, автоматический выключатель отключается.
Проверьте свой Понимание:
Что такое электрическая цепь?
В Уроке 1 обсуждалась концепция разности электрических потенциалов.Электрический потенциал — это количество электрической потенциальной энергии на единицу заряда, которым обладал бы заряженный объект, если бы он был помещен в электрическое поле в заданном месте. Концепция потенциала — это величина, зависящая от местоположения — она выражает количество потенциальной энергии в расчете на заряд, так что она не зависит от количества заряда, фактически присутствующего на объекте, обладающем электрическим потенциалом. Разность электрических потенциалов — это просто разница электрических потенциалов между двумя разными точками в пределах электрического поля.
Чтобы проиллюстрировать концепцию разности электрических потенциалов и природу электрической цепи, рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что есть две металлические пластины, ориентированные параллельно друг другу, и каждая заряжена зарядом противоположного типа — одна положительная, а другая отрицательная. Такое расположение заряженных пластин создавало бы электрическое поле в области между пластинами, которая направлена от положительной пластины к отрицательной.Положительный тестовый заряд, помещенный между пластинами, будет перемещаться от положительной пластины к отрицательной пластине. Это движение положительного испытательного заряда от положительной пластины к отрицательной могло бы происходить без необходимости подвода энергии в виде работы; это произойдет естественным образом и, таким образом, снизит потенциальную энергию заряда. Положительная пластина будет местом с высоким потенциалом, а отрицательная пластина — местом с низким потенциалом. Между этими двумя точками будет разница в электрическом потенциале.
Теперь предположим, что две противоположно заряженные пластины соединены металлической проволокой. Что случилось бы? Проволока служит своего рода зарядной трубкой, по которой может течь заряд. Со временем можно было представить себе положительные заряды, перемещающиеся от положительной пластины через зарядную трубку (провод) к отрицательной пластине. То есть положительный заряд естественным образом двигался бы в направлении электрического поля, созданного расположением двух противоположно заряженных пластин.По мере того, как положительный заряд покидает верхнюю пластину, пластина становится менее заряженной, как показано на анимации справа. Когда положительный заряд достигнет отрицательной пластины, эта пластина станет менее заряженной. Со временем количество положительного и отрицательного заряда на двух пластинах будет постепенно уменьшаться. Поскольку электрическое поле зависит от количества заряда, присутствующего на объекте, создающем электрическое поле, электрическое поле, создаваемое двумя пластинами, будет постепенно уменьшаться в силе с течением времени.В конце концов, электрическое поле между пластинами станет настолько маленьким, что не будет наблюдаемого движения заряда между двумя пластинами. Пластины в конечном итоге теряют заряд и достигают того же электрического потенциала. В отсутствие разности электрических потенциалов не будет потока заряда.
Приведенный выше рисунок приближается к демонстрации значения электрической цепи. Однако, чтобы быть истинной цепью, заряды должны постоянно проходить через полный цикл, возвращаясь в свое исходное положение и снова циклически проходя через него.Если бы существовало средство перемещения положительного заряда с отрицательной пластины обратно вверх на положительную пластину, то движение положительного заряда вниз через зарядную трубку (то есть провод) происходило бы непрерывно. В таком случае будет создана цепь или петля.

Обычная лабораторная работа, которая иллюстрирует необходимость полного цикла, использует аккумуляторный блок (набор D-ячеек), лампочку и некоторые соединительные провода. Это упражнение включает наблюдение за эффектом подключения и отключения провода при простом расположении аккумуляторной батареи, лампочек и проводов. Когда все подключения к аккумуляторной батарее выполнены, лампочка загорится. На самом деле зажигание лампочки происходит сразу после окончательного подключения. Нет заметной временной задержки между моментом последнего подключения и моментом зажигания лампочки.
Тот факт, что лампочка горит и продолжает гореть, свидетельствует о том, что заряд проходит через нить накала лампочки и что электрическая цепь была установлена.Цепь — это просто замкнутый контур, по которому могут непрерывно перемещаться заряды. Чтобы продемонстрировать, что заряды движутся не только через нить накаливания лампочки, но также и по проводам, соединяющим аккумулятор и лампочку, мы изменили описанное выше действие. Компас помещают под проволоку в любом месте так, чтобы его стрелка совпадала с проволокой. После окончательного подключения к батарейному блоку загорается лампочка, и стрелка компаса отклоняется. Игла служит детектором движущихся зарядов внутри провода.Когда он отклоняется, заряды движутся по проводу. А если отсоединить провод от аккумуляторной батареи, лампочка больше не горит, а стрелка компаса вернется в исходное положение. Когда загорается лампочка, заряд проходит через электрохимические элементы батареи, провода и нити накаливания лампочки; стрелка компаса определяет движение этого заряда. Можно сказать, что есть ток , — поток заряда в цепи.
Электрическая схема, представленная комбинацией батареи, лампочки и проводов, состоит из двух отдельных частей: внутренней и внешней цепи.Часть цепи, содержащая электрохимические элементы батареи, является внутренней цепью. Часть схемы, в которой заряд перемещается за пределы аккумуляторной батареи через провода и лампочку, является внешней схемой. В Уроке 2 мы сосредоточимся на движении заряда по внешней цепи. В следующей части Урока 2 мы рассмотрим требования, которые должны быть выполнены, чтобы заряд протекал через внешнюю цепь.

.

**Premade Vanity Цены по размеру**
Размер	Стоимость
2.5 ‘одинарный	100–500 долларов
4′ одинарный	400–700 долларов
5 ‘одинарный	500– 1800 долларов
5′ двойной	550–1900 908 долларов 908 Одинарный	800–2 100 долл.
5 ‘Двойной	600–2200 долл.
Двойной увеличенный	1500–2 600 долл.

**Цена на столешницу за квадратный фут**
Материал	Цена
Гранит	$ 5- 60 $
9034
Бетон	65–135 долларов
Кориан	42–65 долларов
Композит	75–120 долларов
Ламинат		Керамика	50- $ 19

**Калькулятор затрат на замену умывальника**
Задача	Стоимость
Удалить старый блок	$ 100- $ 400
$ 100- $ 400
Утилизировать материалы	Заменить сантехнические трубы	350–1 800 долларов
Установить новую раковину	200–1000 долларов
Итого:	665–3 300 долларов США

Сечение кабеля (мм2)	Монтаж открытым способом	Монтаж в трубе
Медная	Алюминиевая	Медная	Алюминиевая
Ток (A)	Мощность (кВт)	Ток (A)	Мощность (кВт)	Ток (A)	Мощность (кВт)	Ток (A)	Мощность
220 В	380 В	220 В	380 В	220 В	380 В	220 В	380 В
0,5	11	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	15	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	17	3,7	6,4	—	—	—	14	3	5,3	—	—	—
1,5	23	5	8,7	—	—	—	15	3,3	5,7	—	—	—
2,0	26	5,7	9,8	21	4,6	7,9	19	4,1	7,2	14	3	5,3
2,5	30	6,6	11	24	5,2	9,1	21	4,6	7,9	16	3,5	6
4,0	41	9	15	32	7	12	27	5,9	10	21	4,6	7,9
6,0	50	11	19	39	8,5	14	34	7,4	12	26	5,7	9,8
10,0	80	17	30	60	13	22	50	11	19	38	8,3	14
16,0	100	22	38	75	16	28	80	17	30	55	12	20
25,0	140	30	53	105	23	39	100	22	38	65	14	24
35,0	170	37	64	130	28	49	135	29	51	75	16	28

Четыре модели простых схем
«униполярная модель» — точка зрения, согласно которой на самом деле нужен только один провод между батареей и лампочкой, чтобы в цепи был ток.
«модель сталкивающихся токов». — вид, согласно которому ток «течет» с обеих клемм аккумулятора и «сталкивается» в лампочке.
«модель, потребляемая током». — представление о том, что ток «расходуется» по мере «обхода» цепи, поэтому ток, «текущий к» лампочке, больше, чем ток, «утекающий» от нее обратно к лампочке. аккумулятор.
«научная модель» — точка зрения, что ток одинаков в обоих проводах.

1Апр
Как закрыть электропроводку в квартире: чем закрыть на стене, куда убрать множество кабелей, и какими способами их можно красиво оформить, не штробя стену
1 Апр 2021 alexxlab Комментировать
чем закрыть на стене, куда убрать множество кабелей, и какими способами их можно красиво оформить, не штробя стену
В этой статье описываются популярные способы, как спрятать провода в квартире. Предлагаются варианты их украшения и маскировки.
Идеи для маскировки проводов
Современную жизнь сложно представить без электричества.
В любой квартире огромное количество проводов, причем не только электропроводки, но и шнуров от различных устройств, которых также может быть десяток.
Но существуют способы, как спрятать проводку в квартире. Достаточно иметь под рукой подручные материалы и проявить фантазию и смекалку.
Зачем прятать проводку
Причины, по которым нужно спрятать провода, могут быть разными. Свисающие с потолка или лежащие кабели нарушают эстетический вид и портят интерьер квартиры. Также убирают их в целях безопасности. Если в квартире есть домашние животные или маленькие дети, то они повредят проводку. Контакты оголяются, а это опасно, так как несложно получить удар током.
Популярные варианты, как спрятать проводку в квартире
Скрыть от глаз провода и кабели можно с помощью подручных средств, которые есть практически в каждой квартире. Также в магазинах продаются специальные приспособления и решения этой проблемы.
В декоративных коробах
Существуют специальные декоративнее плинтуса, отличающиеся особенной конструкцией и эксплуатационными характеристиками. Они обладают кабель-каналом, в котором и находятся шнуры. Материалы, из которых плинтуса изготавливаются, могут быть разными:
Пластик – располагаются у основания пола, на рейке профиля есть специальные разделительные ячейки, благодаря которым укладываются несколько типов проводов.
Дерево встречается достаточно редко. Как правило, изготавливаются деревянные короба на заказ. Класс изоляции у них должен быть соответствующим, чтобы избежать возгорания в процессе использования.
Алюминий наиболее предпочтителен. Он отличается высокой устойчивостью к огню, вмещает в себя большое количество мощных проводов.
Спрятать распаячную коробку
По правилам, распаячную коробку нельзя прятать под отделочными материалами. Доступ к ней должен быть всегда свободен для технического обслуживания и ремонта. Поэтому белую крышку можно покрасить под цвет стен или оклеить обоями. Чтобы заглушка не выделялась из общего интерьера, ее также красят автомобильной эмалью под тон розеток и выключателей.
При работе в распределителем важно соблюдать техническую безопасность, чтобы не вызвать короткого замыкания или удара током.
Куда спрятать под полом или у плинтуса
Валяющиеся провода на полу можно спрятать под полом. Но делается это при ремонте, потому что отдельно поднимать половицы или элементы покрытия – трудоемкий процесс.
Многие предпочитают отделку в первоначальном виде.
Часто прячут проводку в специальной панели, она крепится на стене вдоль плинтуса, и не бросается в глаза.
К тому же, ее можно декорировать либо покрасить.
Если маскировка происходит во время ремонта, то в полу проделывается отверстие с помощью перфоратора, затем провод вставляется в гофру и укладывается в проделанную дыру. После чего пол заливается цементом.
Как убрать провода от телевизора, тюнера
Во многих случаях телевизор устанавливается на стене. Скрыть тянущиеся провода от ТВ или тюнера поможет декоративный короб. Строительные магазины предлагают обширный ассортимент разных моделей кабель-каналов, которые подойдут по цвету и дизайну к любому интерьеру.
Если телевизор располагается на подставке или столе, то можно прибить шнуры строительным степлером к ножкам или задней стенке предмета интерьера. Розетку лучше установить за телевизором, или наоборот. В крайнем случае проштробить канавку за телевизором в стене и по ней пустить электропроводку. После чего заложить штробу гипсом и провести отделку.
Куда деть провода на полу
Валяющиеся шнуры на полу не только неэстетично, но и небезопасно. В коробках удобно прятать удлинители, к которому подключено множество устройств. Например, под рабочим столом, где размещен стационарный компьютер и периферия к нему. Для этого подойдет обычная обувная коробка. В ней нужно проделать несколько отверстий для проводов и поместить туда удлинитель. По желанию, короб можно украсить декоративными элементами или обклеить бумагой.
Для этих целей существуют уже готовые решения – коробки из прочного пластика, дно которых прорезинено для устойчивости на полу. На верхней крышке есть отверстия для шнуров, а внутри – крепления, на них и наматывается длинный провод. Его можно разместить на полу, а также закрепить на стене.
Необычные варианты украшения проводов
Для того, чтобы скрыть от глаз проводку, необязательно ломать стены и потолки, покупать панели или декоративные коробы.
Если использовать фантазию, то шнуры можно красиво расположить на стене.
Для примера – несколько оригинальных решений.
Как украсить на стене от антенны или тюнера
Если подойти к маскировке творчески, то провода могут стать необычным элементом декора. Они способны оживить обстановку или интерьер в целом. Для этого достаточно приобрести специальные зажимы, которые выполняются в различных формах. Например, сконструировать из шнура подобие ветви дерева, используя зажимы в виде листочков.
Если стена голая, а провод достаточно длинный, то на стене сделать рисунок. Изобразить машину, городской пейзаж, автомобильную дорогу или забор. Специальные наклейки для стены разбавят конструкцию, придадут ей завершенности.
Как закрыть на стене
Закрыть проводку можно с помощью различных декоративных элементов для стены: фотообои, картины. Оригинально и красиво будет смотреться книжная полка, за которой протянут шнур. С помощью дизайнерских приемов возможно оригинально задекорировать стену:
Стиль лофт дополнят кабель-каналы, которые оформлены в виде кирпичиков.
Классический интерьер предполагает отделку из древесины. Панели и дополнительные элементы из дерева будут не лишними.
В помещении в стиле хай-тек уместно будут смотреться провода в виде труб, закрепленных за счет гвоздей или шурупов.
Как спрятать распределительную коробку на стене
Так как к распаячной коробке должен быть свободный доступ, то полностью закрывать ее нельзя. Но есть оригинальные решения, которые сделают ее элементом декора:
на крышку повесить декоративную тарелку, плакат или небольшую картину;
заменить стандартную коробку на декоративную, которые можно купить в любом магазине электрики;
оформить крышку наклейками, предназначенными для украшения розеток и выключателей.
Как спрятать провода на стене красиво от навесных лампочек
Сейчас популярно точечное освещение в квартирах, но от навесных лампочек тянутся длинные шнуры, портящие вид помещения.
Маскируют их с помощью специальный панелей, которые продаются в любых строительных магазинах. Они могут быть разных цветов и форм, поэтому несложно подобрать подходящий стиль.
Если провод длинный, то используя специальные крепления, создают оригинальные рисунки на потолке или стене. Украшаются дополнительными аксессуарами и наклейками.
Блок от светодиодной ленты прячется в специальный короб, закрепляющийся под потолком. Это позволяет сделать скрытую светодиодную подсветку.
Когда имеет смысл проштробить ячейки на стене или потолке
Штробление стены или потолка понадобится в следующих случаях:
Чтобы проложить тянущиеся через всю квартиру длинные шнуры и кабели, которые не представляется возможным обыграть.
Если в квартире слишком много электрических устройств.
В целях безопасности. Дети и домашние животные могут добраться до шнуров, даже скрытых за панелями и наклейками.
Категорическое отрицание присутствия элементов проводки в интерьере.
Современная квартира состоит из множества коммуникаций, где одно из первых мест занимает электропроводка. Она связывает не только источники света, но и всю технику и цифровые устройства.
Обилие шнуров создает не слишком приятный вид, а если в квартире есть дети, то это она представляет еще и опасность. Во избежание неприятностей, стоит еще при планировке ремонта задуматься о том, как скрыть провода. Помимо внутренней маскировки, часто применяют и внешнюю. Современный рынок предлагает обширный выбор различных элементов и аксессуаров для этих целей.
Полезное видео
Ничего не найдено для Apple Touch Icon 120X120 Precomposed Png

Выключатели

Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

Светильники

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

Розетки

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего
Ничего не найдено для Apple Touch Icon 120X120 Precomposed Png

Выключатели

Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

Светильники

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

Розетки

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего
Как спрятать провода в квартире
Современное жилье состоит из многих коммуникаций, где лидирующее место занимают электрические провода. Они соединяют не только многочисленные источники света, но и всю технику, начиная от бытовой и заканчивая цифровой. Такое обилие кабеля может создать не слишком привлекательную картину, а если в доме есть маленькие дети, то это может быть еще и опасным. Чтобы никаких неприятностей не произошло, во время планирования ремонта необходимо сразу же определить, куда и как спрятать провода в квартире. Рассмотрим самые распространенные варианты, которые пользуются большой популярностью.
Внутреннее размещение
Когда речь идет о капитальном ремонте, то лучше всего все коммуникации спрятать, чтобы они не портили эстетический вид.
Стена
Маскировка в стену
Эту технологию можно применить при уже поклеенных обоях на стене. Для этого необходимо следовать простому алгоритму действий:
Обои аккуратно разрезают острым ножом и отгибают в стороны, закрепляя иголками.

С помощью строительного инструмента проделывают канавку, куда будет запрятан провод.

Укладывают кабель в полученное углубление.

Залепляют канавку пластилином или же замазывают штукатуркой.

Когда раствор подсохнет, обои промазывают клеем и приклеивают их на место.

Пол
Не менее популярным является и размещение проводов на полу, а точнее под ним. Таким простым, но в то же время оригинальным способом, можно быстро замаскировать провода. Выбрав этот вариант, можно воспользоваться несколькими способами.
В плинтус
Специальный плинтус. При посещении строительного магазина обратите внимание на модели плинтусов со специальной нишей для кабеля. В них центральная часть будет легко извлекаться, в углублении можно проложить провода. Этот способ является удобным и универсальным.

Маскировка в пол. Во время проведения ремонтных работ с помощью перфоратора в полу делают углубление, в котором прокладывают коммуникации и затем заливают цементом.

Цементная стяжка. Выравнивание пола – это обязательный процесс практически в каждой квартире. При ее выполнении необходимо протянуть провод в гофре, уложить его на пол и сверху залить обычную цементную стяжку.

Прокладка под стяжкой
Потолок
Спрятать провода можно даже на потолке, к тому же сделать это будет проще, чем в варианте со стеной. Здесь также есть несколько вариантов:
Монтаж декоративной ниши из гипсокартона, которая проходит по всему периметру потолка. В получившемся зазоре можно разместить огромное количество проводов. Специалисты рекомендуют все коммуникации скрепить в одну общую магистраль.

Натяжной потолок также позволяет скрыть провода, но только об этом необходимо подумать перед тем, как полотно будет натянуто. Способ размещения не будет иметь никакого значения.

Размещение за натяжным потолком
Обратите внимание! Чтобы придать потолку с нишей эстетичный и оригинальный вид, оборудуйте ее подсветкой.
Наружная маскировка
Если нарушать созданный интерьер и добавлять себе работы нет желания, тогда можно использовать не менее интересные способы маскировки.
Задекорированный провод
Ветвь дерева. Даже небольшой, но лишний кусок кабеля можно легко задекорировать. Для этого формируется ветка дерева, которая украшается самодельными листьями, цветами и птицами. Оригинальная идея обновит интерьер и оживит комнату.
Превращение из недостатка в украшение
Деревья. Если длина лишнего провода слишком велика, то не стоит спешить и обрезать его. Достаточно будет купить специальные крепежи, присмотреть в интернете подходящий силуэт и сформировать его на стене.
Город из лишних проводов
Пейзаж. Можно рассмотреть и более сложные варианты. Так на стене можно «нарисовать» оригинальное панно. Главное, это четкий контраст, который позволит выделить задумку.
Арт-объект. Раз речь идет об электричестве, то можно сделать оригинальное оформление потолка в виде гигантской лампочки. Эта конструкция фиксируется на потолке.
Электростанция из лишних проводов
Электростанция. Чтобы декоративный элемент выполнял одновременно несколько функций, можно изобразить на стене простую электростанцию, при помощи которой родители смогут обучить своих детей основам и принципу работы электростанции.
Автомобильная дорога. Процесс более сложен и кропотлив, к тому же потребует наличия свободного времени и желания. Для создания интересного предмета интерьера необходимо все составляющие вырезать из картона и при желании раскрасить, чтобы вышел красочный объект. Можно приобрести специальные заготовки. Таким образом получится легко замаскировать провода от телевизора.
Декоративный заборчик для маскировки проводов
Забор. Любые провода можно закрепить по верху плинтуса. Но, чтобы их замаскировать, можно вырезать небольшие заготовки в виде заборчика, который фиксируют к плинтусу при помощи двухстороннего скотча. Это оригинальная идея для детской комнаты, при этом заборчик можно раскрасить в разные цвета или один определенный.
Кроме того, коммуникации можно легко скрыть за такими предметами:
высокие комнатные растения;

правильно расположенная мебель;

дверные наличники;

ковровое покрытие.

Обратите внимание! План размещения проводов лучше всего зарисовать на листе бумаге, чтобы продумать и использовать несколько вариантов маскировки.
Компьютер
Как закрепить провода под столешницей
Наибольшее количество шнуров расположено вокруг компьютерного стола. Здесь, кроме самого компьютера, могут находиться и другие устройства, требующие подключения к электросети. Все это приводит к наличию не только спутанных проводов, но и переносок. Чтобы их задекорировать, достаточно включить фантазию:
Используя клипсы, саморезы, двухсторонний скотч, все провода закрепляют под крышкой стола.

Любая коробка из-под обуви вместит в себя большое количество проводов, которые будут выходить из специально проделанных отверстий.

Сшитый чехол для удлинителя просто фиксируют к крышке письменного стола и, таким образом, он не будет путаться под ногами и мешать пользователю.

По контуру задней стороны стола также делают простой чехол, по которому шнуры будут спускаться вниз к розеткам.

Чтобы провода были скручены в одно целое можно затянуть их в шлаг, который быстро удалит хаос за стеной.

Чтобы разъемы от приборов не терялись, можно использовать простые канцелярские зажимы для бумаги, которые крепят к столешнице сбоку. Когда же речь идет о проводах от интернета, то здесь специалисты рекомендуют переходить на современные и инновационные технологии, то есть использовать беспроводную сеть – Wi-Fi. Это позволит каждому подключиться к интернету независимо от того, в какой комнате он находится.

Коробка для удлинителя
Обратите внимание! Идея с обувной коробкой может быть использована и для хранения зарядных устройств к телефонам, планшетам и цифровым фотоаппаратам. При этом все они будут на своих местах и перестанут теряться.
Коробка для зарядки телефонов
Полезные советы
Место для зарядки гаджетов замаскировано под выдвижной ящик
В процессе маскировки необходимо каждый вид кабеля промаркировать с обеих сторон. Даже через несколько лет вы не запутаетесь в большом количестве проводов и быстро отыщете необходимый.

Провода, которые используются для передачи данных или сигнала (компьютерные, антенные, аудио и интернет) должны быть связаны отдельно от кабелей с переменным током сети. Это позволит снизить уровень помех и шума.

Кабель питания должен иметь небольшую длину, чем она будет длиннее необходимого, тем выше вероятность поражения током и травмирования. Даже ребенок или животное в процессе игры могут повредить его.

Тканевая оплетка не должна перегибаться, так как ткань при небольшом разрыве может загореться, а также быстро потерять привлекательность.

В специализированном магазине представлен большой ассортимент специальных декоративных коробок, в которые можно прятать провода. Оригинальный дизайн легко впишется в любой интерьер комнаты и не займет много места.

Приспособление для аккуратного размещения проводов
Обратите внимание! Покупайте и отрезайте необходимое количество провода по факту, чтобы впоследствии не раздумывать, куда девать излишки и как их задекорировать.
В случае необходимости можно реализовать самые необычные и неординарные идеи по маскировке проводов в квартире.
Как скрыть провода на стене
Все нюансы по прокладке электропроводки в квартире лучше всего решать на стадии планировки или ремонта. Разумнее всего будет предусмотреть все проблемы, которые могут возникнуть в процессе прокладки электрики.
Прокладка электрики в квартире чаще всего проводится скрытым способом, но из-за некоторых обстоятельств этот способ использовать не представляется возможным. К примеру, когда весь ремонт уже исполнен, и дизайнерские планы осуществлены, а вы заметили, что провод на стене от кондиционера или от выключателя не очень выигрышно смотрится и портит декор пространства. В таком случае стоит воспользоваться советами опытных мастеров или дизайнеров, для которых проблема скрыть проводку в квартире не является проблемой вовсе.
Как сделать скрытую проводку во время ремонта?
Часто, в целях экономии люди делают в квартире скрытую электропроводку по диагонали. Однако такое размещение проводов категорически запрещено, ведь путь пролегания скрытой проводки должен быть горизонтально-вертикальным. Это поможет в дальнейшем избежать повреждений током, а также сделать минимальным появление других ситуаций, опасных для жизни и здоровья владельца квартиры.
Расстояние между проводами и потолком должно быть не менее 15 см. Прежде всего, необходимо составить нужную схему размещения проводки. Разметку проводки можно сделать двумя основными способами:
лазерным

строительным

После создания разметки важно выбрать подходящий инструмент для проделывания штроб. Такими инструментами могут быть штроборез, болгарка или перфоратор. Часто используемыми являются именно болгарка и перфоратор, поскольку они значительно уступают штроборезу в цене.
Прикрепить провода своими руками к бетонной или кирпичной стене можно с помощью специальных дюбель-хомутов. Они очень легко входят, однако их крайне сложно вынуть, поскольку хомуты надежно крепятся за счет своих «усиков».
После прокладки кабеля в стену, канавку стоит промазать грунтовкой и заделать штукатурной специальной смесью. Всё это можно сделать самому, потратив при этом минимальное количество времени, средств и сил.
Как правильно замаскировать проводку в квартире? Советы мастеров
Мастера в своей работе используют все виды маскировки. Это:
маскировка внутренним способом

маскировка наружным способом

Маскировка внутренним способом имеет свои особенности, которые всегда можно предусмотреть. Если вам мешают провода настенные, они портят и общий декор, и нахождение их снаружи так же не очень безопасно – нужно спрятать их внутрь, и прибегнуть придется к следующим действиям:
на месте где висят провода аккуратно проделать надрезы в обоях

эти надрезы максимально возможно приподнять и закрепить, чтобы не мешали

в стене сделать небольшие проходы, типа штроб

проложить все провода в эти каналы, по возможности закрепить их там внутри специальными пластиковыми вставками, если таковые имеются

после того как проложили провода, можно замазать их штукатуркой, или любым другим подручным средством, например пластилином

после того как все высохнет, снова аккуратно приклеить обои обратно

Конечно, в случае если не хочется сильно портить внешний вид обоев на стене, можно проложить провод в кабель-канал или использовать различные дизайнерские уловки.
Напольная проводка
Если вам мешают провода, которые находятся на стене ближе к полу, можно скрыть их и там. Можно воспользоваться следующими вариантами:
нужно использовать специальные плинтуса, в которых имеется отверстие для провода. Центральный блок такого плинтуса, как правило, съемный, внутрь прокладывается шнур, и после снова закрывается

можно спрятать проводку в пол, перфоратором пробив в нем отверстия, и после, одев проводку в гофру, проложить ее в проделанную яму и сверху залить цементом или закрыть паркетом

в случае если у вас перед ремонтом пол будет выравниваться, всю проводку следует заранее подготовить – продеть их в защитные гофротрубы, уложить на пол, и после уже заниматься стяжкой пола. Если какие-либо провода все-таки остались наверху, чтобы избежать лишних действий, можно прибегнуть к первому варианту

Потолочная проводка
Спрятать провода легче на потолке, нежели чем на полу, или на стене. Использовать можно следующие идеи:
если в дизайне интерьера предусмотрен декор из гипсокартона, всю проводку можно спрятать в этой нише. Это также поможет совершать дальнейшие действия по освещению, легко добавлять или убирать дополнительные осветительные приборы

подвесной потолок – вообще простор для действий, всю проводку можно в любом расположении спокойно скрыть под него

так же, если в интерьере имеются потолочные багеты, очень действенный способ – спрятать провода за ними

Создать умело скрытую электропроводку в квартире может любой житель. Провода могут стать полноценным элементом декора комнаты.
Как спрятать провода в квартире
Совершенно некрасиво, когда после ремонта помещения провода не спрятаны в стену, а беспорядочно лежат на полу или висят на стене. Они не только портят общую картину помещения, но и могут привести к несчастному случаю. В некоторых случаях приходится раздумывать о том, чтобы подключить какой-то прибор и при этом не испортить дизайн помещения. Безусловно, стоит уделить внимание тому, как спрятать провода в квартире.
В каждом доме подключена та или иная бытовая техника, и в любом случае провода на стене от этих приборов так или иначе могут бросаться в глаза. В этой статье будут даны подробные указания, как спрятать провода на стене, в стене и в полу.
Прячем провода в стену
Укладка провода в штробу
Вначале с помощью штробореза нужно, удалив остатки штукатурки и бетона, вырезать в стене штробу, в которой будут спрятаны все провода. Проводка должна быть помещена в защитную оболочку – гофру, которая служит для защиты от внешних неблагоприятных воздействий. Затем провода следует уложить в вырезанные каналы, после чего стену необходимо заштукатурить.
Чтобы спрятать провода в стене, приходится нарушить ее целостность, а этого зачастую не хочется делать, так как при этом пострадает интерьер, кроме того, работа связана с пылью и мусором, и впоследствии стена подлежит реконструкции, что предполагает определенные затраты. Поэтому можно применять другие, более выгодные способы, при которых не нужно прибегать к штроблению стены.
Провод на стене
Креплен на стене
Если у вас есть художественный вкус, то можно закрепить провод на стене, сделав из него картину. Вполне понятно, что родного, полутораметрового провода для этих целей не хватит. Выберите подходящий рисунок, и перенесите его контуры на стену, сделав нежирный рисунок простым карандашом. Теперь нужно высчитать требуемое количество провода. Для этого можно приложить к стене капроновую нить, так чтобы она повторяла рисунок. Потом ее расстояние можно измерить. Не забудьте прибавить длину от рисунка до розетки и до источника потребления электричества – добавьте метр про запас, и вы получите искомое количество.
Производители проводов чаще всего не балуют изобилием цветовых исполнений провода, так что придется выбирать из того, что есть – черный или белый. Если эти цвета вас не устраивают, то можно купить удлинитель, который может быть розовым или красным. Не спешите полагаться на свое мнение – попробуйте приложить к стене полоску цветной ткани и вы сразу увидите, подходит ли выбранный цвет и будет ли гармонировать с общей обстановкой.
Задекорированный провод не бросается в глаза
Если вы решили сделать всё просто, но со вкусом, то можно закрепить декор на проводе или придумать свое, что-то оригинальное.
Альтернативные методы
Провода прикрыты тканью
Можно найти иной подход – провода маскировать, а не прятать, и в этом помощью будут существующие элементы помещения, например, дверные наличники, плинтусы, потолочный багет, а также стояки отопления. При правильном подходе к работе прокладку проводов можно сделать практически незаметной, что благоприятно скажется на интерьере комнаты. Обычно слаботочные провода (интернет и телефон) не вызывают сложностей в прокладывании, их можно спрятать в плинтусах, под металлическими порогами или в наличниках. При прокладке силового кабеля нужен другой подход.
Проблематично протянуть по стене силовые провода, так как они большого сечения и почти всегда белого цвета, что значительно выделяет их на фоне стены.
Зачастую все электрокоммуникации в наше время прокладывают скрытым методом, но из-за различных обстоятельств такой вариант прокладки бывает невозможен, например, когда при выполненном ремонте возникает необходимость в установке дополнительных розеток или выключателей.
Прячем провод в кабель-канал
Кабель-канал
Почти всегда в доме есть участок проводки, который нужно заштробить в стену или закрыть при помощи кабель-канала, представляющего собой пластиковый короб – он защитит электрические провода от механического повреждения. Короб имеет привлекательный внешний вид и в данном случае его можно использовать как декоративный элемент. Этот вариант также является решением проблем пожарной безопасности.
Особую трудность может создать прокладка провода в ванной комнате, когда стены и пол помещения полностью выложены кафелем. При наличии в ванной подвесного потолка провода можно спрятать в нем, а если такой возможности нет, то помощью в данной ситуации будет кабель-канал.
В ванной не рекомендуется устанавливать розетки, и если у вас в этом нет острой необходимости, откажитесь от этой затеи, ограничившись монтажом осветительных приборов. Если же розетка нужна, то побеспокойтесь о технике безопасности, а розетка обязательно должна быть влагозащищенной.
Проводка на полу
Плинтус с кабель-каналом
Стоит также уделить внимание тому, как производится прокладка проводов на полу. На сегодняшний день производятся специальные плинтусы, в которых конструктивно предусмотрена ниша для кабеля. Верхнюю панель плинтуса снимают, туда укладывают кабель, затем ее снова ставят на место. Преимущество данного способа – удобство и работа без пыли. В такой плинтус можно спрятать и компьютерные провода, и сетевой кабель.
Коробка для зарядных устройств
Часто нам мешают провода от различных зарядных устройств. В таком случае можно сделать так, как на фото – спрятать их в специально сделанной для этого коробке. Если вы можете предложить свой метод, то в конце статьи можно добавить комментарий и прикрепить к нему фото вашего изобретения.
Монтаж проводки на полу
Штроба в полу
Если необходимо провода спрятать в пол, то с помощью штробореза или перфоратора в бетоне делается штроба, проводка продевается в гофру и укладывается в эту выемку. По окончании работ место монтажа выравнивается песко-цементным раствором.
Если в вашем доме деревянный пол, то для того, чтобы под ним провести проводку, придется снимать доски, а кабель прожить в металлической трубе.
Прячем провода от телевизора
Как правило, телевизор располагают на стене у всех на виду, поэтому провод от телевизора будет очень заметен для окружающих. Лучше всего провод спрятать в стене, а розетки сделать за телевизором. Для этой цели в стене штроборезом, а если такого нет, то перфоратором, проделывают канавку, провода собирают и укладывают в гофру. Затем провода с помощью специальных креплений и скоб необходимо закрепить в штробе и заштукатурить.
Если вам не обязательно нужно полностью спрятать провод, то его можно замаскировать.
Все тонкости, связанные с проводкой в доме, лучше всего предусматривать на стадии ремонта помещения, чтобы впоследствии не возникало проблем.
Рекомендуем ознакомиться:
Видео
Посмотрите, как можно скрыть провод от светильника в плинтусе:
В этом видео показано, как сделать и спрятать проводку для домашнего кинотеатра:
Фото
Провод от бра задекорирован
Варианты расположения проводки на стене
Идеи укладки провода
Способы декорирования провода
Такая простая задумка улучшит дизайн помещения
Вся проводка спрятана в кабель-канале
Проводка спрятана в плинтусе
Такую мебель можно сделать самостоятельно
Проводка проложена в штробе
Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования

При знании правил, принятых в Российской Федерации для монтажа электропроводки, это поможет вам сделать данную работу, исключив опасность для жизни и риск выхода из строя вашей бытовой техники. Монтаж проводки делится на три типа: открытый тип, закрытый тип и комбинированный. Это следует обязательно учесть, когда вы разрабатываете схему для монтажа проводки.
1. Установка счетчиков должна производиться в таких местах, где они могут быть доступны к обслуживанию. Все части, по которым проходит ток должны быть закрыты.
2. Выключатели следует устанавливать на высоте не менее полутора метра над уровнем покрытия пола. В каждой комнате положение розеток должно быть строго с одной
стороны, относительно двери. При открытии двери выключатель должен быть всегда доступен.
3. Розетки следует устанавливать на уровне порядка 0,5-0,8 метров, считая от линии пола. Их положение должно зависеть от положения электроприборов.
4. Следуя правилам пожарной безопасности, на шесть квадратных метров должна быть одна розетка, это минимально. Вне зависимости от площади вашей кухни, рекомендуется устанавливать в ней розетки количеством минимум в три штуки.
5. В ванных можно устанавливать розетки, питание к которым приходит от трансформаторов разделительного типа, обладающих двойной изоляцией. Кроме этих случаев, в
помещениях с повышенной влажностью исключена установка розеток.
6. Следует соблюдать минимум расстояния между розетками и батареями для отопления с заземлением, этот минимум должен быть не менее полуметра. Тоже касается
трубопровода из стали и плит, работающими на газе.
7. На каждой стороне перегородки между комнатами должно быть по розетке, причём устанавливаться они должны в единых точках. С этой целью необходимо будет проделать сквозное отверстие через стену.
8. При прокладке соединения проводов либо их ответвлений, следует использовать исключительно специальные соединительные и ответвительные коробки.
Когда прокладываете провода, используйте вертикальное и горизонтальное направления, во всех случаях, кроме комбинированного монтажа. Тогда этим правилом
руководствоваться необязательно.
На участках с горизонтальной прокладкой соблюдайте расстояние между проводами и балками или карнизами на уровне 50-100 мм. Между потолком и прокладкой проводов должно оставаться, в свою очередь, примерно 150 мм.
Между углами и вертикальной прокладкой проводов должно быть примерно 100 мм, и примерно столько же между проводкой и оконными, а также дверными проёмами. Плюс, не забывайте о том, что провода к металлическим конструкциям прикасаться не должны.
Трубы ГВС и отопления должны иметь защиту в виде прокладок из асбеста. Либо пользуйтесь проводами, для изготовления покрытия которых был использован материал с хорошей теплостойкостью.
Когда вы прокладывается провод в параллель трубе с газом или с содержанием любого другого горючего вещества, соблюдайте расстояние между трубой и прокладкой не менее 0,4 м.
Запрещается прокладка проводов пучками в жилой квартире, а также с размером зазора менее 3 мм.
Чтобы соединять жилы у проводов с заземлением или занулением следует использовать сварку.
Чтобы подсоединить приборы к защитным проводам подойдёт соединение на болтах.
Электрические плиты стационарного типа зануляются через отдельный проводник, который, в свою очередь, подсоединяется к проводнику сети электропитания, величина сечения которого должна полностью соответствовать величине сечения фазы.
Редко используется для жилых квартир, больше для подсобок частных загородных домов. При такой прокладке надо соблюдать следующие требования:
Применяйте провода плоского типа АППВ, АПР и АПРВ. В случае, когда для изготовления стен был использован горючий материал, например, древесина, вы должны в качестве защиты осуществлять прокладку листов из азбеста, толщиной от 3 мм. Соблюдайте наличие расстояния в 5 мм как минимум между листами и проводами.
Чтобы прикрепить провод к стене, используйте полоску из жести вместе с картонной прокладкой. Прокладка в ширину должна быть больше скобы на пару миллиметров и обладать свойством электрического изолятора. Обхват провода крепежом должен быть довольно плотным.
Между коробкой для ветвления и креплением соблюдайте расстояние в 50 мм.
При открытом способе монтажа проводки, все розетки, а также выключатели помещаются в специальные подрозетники, произведённые из пластика. Диаметр подрозетников должен быть больше диаметра розеток примерно на 10 мм.
Открытый монтаж электропроводки

Наиболее безопасный способ, при котором все провода спрятаны в негорючем материале и хорошо защищены от внешних металлических повреждений. Такой способ пожаробезопасен, поскольку в данном случае провода не окисляются.
В случае деревянных стен, закрытый монтаж, как и открытый, производить лучше всего по листам из асбеста. Если у вас стены из кирпича и железобетона, эти требования можно не соблюдать.
Если пересеклись плоские провода, усильте их тремя слоями изоленты. Но будет лучше, если таких пересечений вы не допустите.
Для закрепления проводов в штробах следует использовать алебастр либо хомутики из пластика. Для крепежа нельзя использовать гвозди.
Чтобы соединять и разветвлять провода, лучше использовать пайку, сварку или опрессовку.
Для прокладки проводов в стенах с гипсокартоном не нужно штробов в основании, она отлично пройдет под картоном. Чтобы протолкнуть под гипсокартон проволочную петлю, следует просверлить в нём отверстия диаметром 30-40 мм по всей трассе проводки.
Если гипсокартоном только будут обшивать стены, разумнее сначала проложить электропроводку.
Закрытый монтаж электропроводки

Данный метод представляет собой середину между первым вариантом – открытым монтажом, и вторым вариантом – закрытым монтажом. Для изготовления кабельного канала могут использовать в этом случае сплав алюминия, термостойкий пластик, плюс оцинкованную сталь.
Несмотря на простоту монтажа, следует обязательно соблюдать нижеприведённые правила, чтобы избежать трудностей и сложностей с проводкой в будущем:
Лучше всего подходит для прокладки канал настенного типа для кабеля, сделанного из негорючего пластика. Есть также каналы потолочного и настенного типа.
Следите за тем, чтобы провода в канале лежали свободно. Чтобы размещать сразу и силовые кабели, и кабели, обладающие слабым током, следует выбрать конструкцию с несколькими секциями. Когда линии таких различных проводов пересекаются, могут возникнуть помехи.
В отличие от двух других типов прокладки, монтаж комбинированного типа можно производить и в диагональных направлениях.
У короба для проводов должен быть запас минимум в 15%. Реальная схема монтажа будет в любом случае иметь отличия от той, что была в бумажном виде.
Чтобы осуществлять контроль за горизонтальным и вертикальным направлением прокладки кабелей, используйте строительный уровень либо отвес.
Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования
Как безопасно отключить питание на электрической панели
Во всех домах есть электрическая сервисная панель, известная как блок выключателя или блок предохранителей. Панель получает входящую мощность от электросети и распределяет ее по различным цепям дома. Отключение питания на электрической панели обслуживания — самый безопасный способ выключить цепь перед тем, как с ней работать. Сервисная панель также позволяет отключать питание всех цепей одновременно с помощью главного выключателя или главного предохранителя .
После отключения питания цепи всегда проверяйте на наличие питания в проводах и устройствах, с которыми вы будете работать или рядом, используя бесконтактный тестер напряжения, прежде чем прикасаться к любым проводам или устройствам.
Предупреждение
Главный выключатель или главный предохранитель не , а отключает питание входящих служебных линий от электросети или соединений, где эти линии встречаются с главным выключателем или предохранителем внутри служебной панели. Линии остаются под напряжением — по ним идет смертельный электрический ток, — если коммунальная компания их не отключит.
Основные сведения об автоматическом выключателе
В большинстве домов есть сервисная панель, в которой используются автоматические выключатели для защиты от перегрузки. Выключатель автоматически отключается, если в цепи возникает проблема, например, короткое замыкание, или если цепь перегружена и потребляет слишком много энергии, с которой цепь не может справиться. Выключатели и цепи, которые они защищают, также можно отключить вручную, переведя их в положение ВЫКЛ.
Если вы откроете дверь сервисной панели своего дома, вы увидите «главный» автоматический выключатель, рассчитанный на 100, 150 или 200 ампер или, возможно, больше, в очень большом современном доме.Число, напечатанное на тумблере выключателя, представляет собой номинальную силу тока и указывает, с какой мощностью цепь может безопасно выдержать.
Под главным выключателем вы увидите несколько автоматических выключателей ответвления, каждый из которых управляет питанием отдельной цепи в вашем доме. Эти автоматические выключатели обычно рассчитаны на 15 или 20 ампер, если это цепи на 120 вольт. Если это цепи на 240 В, каждая из них будет управляться двухполюсным автоматическим выключателем, который обычно занимает то же место, что и два выключателя на 120 В.
Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе
Отключение главного выключателя
Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, переведите тумблер главного выключателя в положение ВЫКЛ. Это отключит всю электроэнергию в доме. Отключение главного прерывателя необходимо, когда вы заменяете или добавляете прерыватель на 120 или 240 вольт или выполняете какие-либо работы внутри панели. (Это работа только для лицензированного электрика или очень опытного домашнего мастера со знаниями в области электропроводки.)
Если вам нужно работать с отдельной цепью — например, при замене розетки или осветительной арматуры — и вы не можете определить правильный прерыватель цепи ответвления, чтобы отключить питание, вы можете отключить все бытовые цепи, используя главную выключатель. (Просто будьте готовы сбросить все свои часы!)
Ли Валлендер
Отключение прерывателя цепи ответвления
Перед тем, как приступить к работе с какой-либо цепью, например, при замене выключателя или модернизации старой розетки до розетки GFCI, вы должны отключить питание цепи — и это предназначение автоматических выключателей ответвления.Определите правильный выключатель для цепи, используя справочник (обычно прикрепленный к задней части дверцы сервисной панели) или надпись рядом с каждым выключателем.
Как только вы найдете автоматический выключатель, просто переведите тумблер выключателя в положение ВЫКЛ. Если вы не можете определить правильный автоматический выключатель для цепи, над которой будете работать, или если выключатели не имеют маркировки, вы можете использовать электронный искатель автоматических выключателей, чтобы точно идентифицировать каждую цепь.
Использование главного выключателя в панели предохранителей
В старых домах вместо выключателей могут быть сервисные панели с предохранителями.Панели предохранителей обычно включают в себя один или несколько блоков, содержащих патронные предохранители. Один из этих блоков служит главным предохранителем или главным выключателем для сервисной панели. Каждый из других блоков обычно обслуживает устройство на 240 вольт, такое как электрическая плита или сушилка для одежды. Блок предохранителей также содержит несколько ввинчиваемых предохранителей, обслуживающих отдельные цепи.
Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, возьмитесь за ручку на основном блоке отключения — одной рукой — и потяните прямо, чтобы полностью снять блок с панели.Использование одной руки является мерой предосторожности, чтобы предотвратить беспрепятственное прохождение электрического тока через ваше тело в случае короткого замыкания.
Снятие предохранителей параллельной цепи
Ответвительные цепи управляются предохранителями с резьбовыми концами, которые ввинчиваются в гнезда на панели предохранителей. Чтобы отключить питание отдельной ответвленной цепи, открутите предохранитель, касаясь только обода или поверхности предохранителя. Полностью открутите и выньте полностью из розетки.Не касайтесь металлической резьбовой основы предохранителя при извлечении предохранителя из гнезда.
Ввинчиваемые предохранители бывают двух основных типов: Предохранители Edison имеют большие резьбовые гнезда, которые выглядят так же, как патроны для лампочек. Предохранители типа S , или «отклонение», аналогичны предохранителям Эдисона, но имеют меньшие резьбовые основания. В старой панели предохранителей могут быть розетки типа Эдисона с переходниками, которые принимают предохранители типа S. Это не позволяет пользователям установить предохранитель неправильного типа и создать потенциальную опасность возгорания.
Как отключить электричество в вашем доме
Знание того, как отключить электричество в вашем доме, является мерой безопасности, которую должны усвоить все семьи.
Кратко:
Чтобы отключить подачу электроэнергии во всем доме, найдите главную электрическую панель (стоит знать, где она находится, прежде чем она вам понадобится!) И переверните главные автоматические выключатели вверху (обычно пара) в положение ВЫКЛ.
Чтобы отключить питание отдельных комнат или цепей, отключите автоматические выключатели ответвления.
Если в вашем доме установлена более старая коробка предохранителей, потяните главный выключатель или вытащите блок предохранителей, чтобы отключить подачу электроэнергии в дом. Отвинтите (против часовой стрелки) отдельные предохранители, чтобы отключить отдельные цепи. Осторожно: не прикасайтесь к электрическим проводам, соединениям или розеткам!
Верхние автоматические выключатели обычно отключают электричество во всем доме. Нижние автоматические выключатели предназначены для отдельных параллельных цепей.
По глубине:
Главный автоматический выключатель, обычно расположенный внутри главной панели вверху, отключает все электричество в доме.В случае крайней опасности это тот, который нужно выключить. В противном случае отключите только выключатель, который обслуживает неисправную цепь — в этом случае в других частях вашего дома будет продолжаться свет и питание. Главный автоматический выключатель не отключает провода, идущие от выключателей главной панели к электросчетчику — они всегда горячие (электрически заряжены).
Когда вы открываете крышку главной панели, убедитесь, что нет оголенных электрических проводов, за исключением оголенного (неизолированного) сплошного медного заземляющего провода.Защитная панель должна скрывать всю проводку — должны быть открыты только автоматические выключатели или предохранители.
Если это не так, вызовите электрика, чтобы он обезопасил вашу электрическую панель. Прикосновение к неправильному проводу или оголенному металлическому контакту на открытой электрической панели может привести к поражению электрическим током. . Никогда не касайтесь оголенных металлических контактов внутри отключаемой панели.
Чтобы отключить автоматический выключатель , просто переведите его в выключенное положение.
Полностью выключите автоматический выключатель, затем верните его в положение «ВКЛ.».”
Чтобы сбросить автоматический выключатель, сначала выключите его, а затем включите.
Чтобы отключить цепь, защищенную выдвижным блоком предохранителей , возьмитесь за ручку блока и потяните ее на себя. Как только блок извлечен, вы можете извлечь предохранитель из его монтажных зажимов в блоке — специальный инструмент, называемый съемником предохранителей, облегчает эту работу.
Чтобы отключить цепь, защищенную вставным предохранителем , возьмитесь за стеклянный край предохранителя и открутите его (против часовой стрелки). Не приближайте пальцы к розетке. Специальный инструмент для извлечения предохранителей с изоляцией в виде плоскогубцев, который можно приобрести в домашних условиях, делает эту работу более безопасной.
Чтобы открутить предохранитель, поверните его против часовой стрелки.
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.
2 пожара в квартирах из-за неисправности электропроводки
По словам сотрудников пожарной службы, именно электропроводка стала причиной двух пожаров в больших многоквартирных домах в январе.
Местный электрик Джерри Боун владеет компанией West Side Electric Service. Он сказал, что не удивлен, что старые системы выходят из строя и вызывают пожары.
«Но самое большое, что я видел в старых квартирах, — это сгорание алюминиевой шины в панели и, конечно же, после 30 или более лет эксплуатации, и они никогда не менялись, о них никто не думает.«
Боун сказал, что владельцам важно проходить ежегодные осмотры у лицензированного электрика.
Боун сказал:« Но они действительно нуждаются в обслуживании. Даже выключатели и розетки, соединения должны быть проверены ».
Апартаменты Creekwood в Белвью загорелись 22 января. Они были построены в 1971 году, по словам чиновника из пожарной службы Нэшвилла. загорелся в понедельник. Они были построены в 1976 году.
Боун сказал: «Я занимаюсь этим с 1975 года.Все осмотрели. Конечно, теперь у них есть более совершенные выключатели для спален. У них есть прерыватель дугового замыкания, который распознает это дуговой разряд, которое отключается ».
Он сказал, что управляющие недвижимостью не обязательно нарушают нормы, потому что оба комплекса соблюдали правила на момент их постройки и были утерянными.
« Обычно они не возвращайтесь, если вы не получите разрешение на это здание, и если это было много лет назад, у них нет полномочий войти и сказать: «Что ж, вам нужно обновить», — сказал Боун.
Он сказал, что компания работала над десятками старых жилых комплексов в среднем штате, чтобы предотвратить возникновение пожаров.
«О, черт возьми, они повсюду в Антиохии. Многие из них в Белвью. И большинство из них были преобразованы в квартиры». он объяснил.
Сейчас есть законы, которые требуют от людей наличия детекторов дыма. Инспекции и коды тоже изменились.
Боун сказал: «Кухонных цепей стало больше, и теперь все электрические инспекторы проводят гораздо более тщательную проверку, чем в 70-е годы.»
После двух крупных пожаров в этом месяце пожарная служба Нэшвилла сообщила, что на следующей неделе они направят начальника пожарной службы для проверки старых жилых комплексов вокруг Нэшвилла.
Как скоро домовладелец должен произвести ремонт электрооборудования? | вы арендуете свой дом или квартиру, иногда вам может казаться, что вы находитесь на милости арендодателя, по крайней мере, когда дело доходит до ремонта. В Гражданском кодексе Калифорнии довольно четко сказано, что арендодатель несет юридическую ответственность за поддержание вашего жилища в пригодном для жилья состоянии, тем не мение.К сожалению, если что-то пойдет не так и ваше жилье станет непригодным для проживания, арендодателю обычно не нужно решать проблему на следующий день.
Гарантия пригодности для жилья
Раздел 1941 Гражданского кодекса Калифорнии определяет право арендатора на жилище. Пригодность для проживания означает, что ваше жилище безопасно, надежно, и у разумного человека не будет проблем с проживанием в нем. В этом месте нет ничего опасного для здоровья. Если его состояние не соответствует этой подразумеваемой гарантии пригодности для проживания, ваш домовладелец должен принять меры, чтобы вернуть жилище к приемлемым стандартам.По данным Калифорнийского департамента по делам потребителей, неисправная электропроводка влияет на пригодность для проживания.
Ответственность арендатора
Подразумеваемая гарантия пригодности для проживания не применяется, если вы вызвали электрическую проблему лично или потому, что ваш гость, член семьи или ваше домашнее животное несут ответственность за ущерб. Если вы подключите промышленный строительный инструмент к розетке в ванной и взорвете проводку, стоимость устранения проблемы полностью ложится на вас.Вы должны использовать свое жилище надлежащим и разумным образом.
Ограничения по времени
Если предположить, что проблема с электричеством не была вызвана вами, по закону Калифорнии у вашего арендодателя есть разумное количество времени, чтобы исправить ее после того, как вы уведомите его. К сожалению, в коде не указано, что считать разумным. Это может длиться до 30 дней для проблемы, которая является скорее неудобством, чем опасностью, но если вы живете без электричества в течение месяца, это определенные трудности.Это также может быть опасно, если вы упадете и поранитесь в темноте или если у вас не работает электрическое отопление. В этих случаях несколько дней могут быть более разумными. В конечном итоге, если ваша проблема серьезна или достаточно продолжительна, чтобы вы оказались в суде, все может свести к мнению судьи.
Опции
Если у вас возникла серьезная проблема с электричеством, которая угрожает вашему здоровью или безопасности, закон Калифорнии предлагает вам несколько средств правовой защиты. Вы можете выехать без предварительного уведомления, и ваш арендодатель не может привлекать вас к ответственности за арендную плату, причитающуюся по остатку вашего арендного договора.Вы можете решить проблему самостоятельно и вычесть стоимость из арендной платы, но это может быть неэффективным решением, если ваша проблема обширна и ее решение стоит дорого. Вы можете вычесть арендную плату только за один месяц и только два раза в год. Вы также можете удерживать арендную плату до тех пор, пока арендодатель не произведет ремонт, но у этого варианта также есть некоторые недостатки. Вы можете удержать процент от ежемесячного платежа только в зависимости от того, насколько проблема влияет на пригодность всего вашего жилища. Если у вас вообще нет электричества, это может быть весь ваш платеж, потому что все ваше жилище непригодно для проживания.В противном случае вы были бы ограничены только частью. Во всех случаях вы должны сначала уведомить арендодателя о проблеме и подождать разумный период времени, прежде чем принимать меры.
Ссылки
Биография писателя
Беверли Берд профессионально пишет с 1983 года. Она является автором нескольких романов, в том числе бестселлеров «Идет дождь» и «С каждым дыханием». Берд также имеет обширный опыт работы в качестве помощника юриста, в первую очередь в области расторжения брака и семейного права, банкротства и имущественного права.В своих статьях она освещает многие юридические темы.
Гул из-за старой электропроводки в новой квартире
Цитата:
Сообщение от drtechno ➡️ Единственное, в чем я очень осторожен, — это ваша безопасность. так как вы на двух проводе. и вы истекаете этим. Аудиооборудование подключается к шасси через разъемы IEC. И прикосновение к нему вызывает сдвиг заземления в ваших цепях. пожалуйста, попробуйте изолирующий трансформатор 1: 1, потому что, как вы сказали мне по симптомам, нутраль не находится под потенциалом земли.и нет шасси аудиооборудования.
между заземлением и заземлением обычно выполняется энергетической компанией. Тускнеет ли свет при использовании тяжелой техники (кондиционер, стиральная машина)?
Моя безопасность превыше всего. Поэтому сейчас у меня в квартире ничего не подключено (кроме холодильника), пока я не разберусь с ситуацией.
Вы хотите сказать, что изолирующий трансформатор может быть использован для решения проблемы гула, вызванного плавающей системой?
Я не заметил затемнения во время уборки пылесосом, но предыдущий арендатор оставил несколько сломанных электрических устройств, таких как пылесос, утюг, посудомоечная машина, стиральная машина.Я не знаю, сломались ли эти устройства из-за проблем с электричеством.
Я заметил, что мой iPhone заряжается очень медленно, если он подключен к адаптеру питания. Я не уверен, почему, потому что зарядное устройство работает везде, и это евро-вилка (без PE), и я измерил 230 В между Live и Neutral.
Цитата:
Сообщение от Matt Syson ➡️
Hi
Основная проблема, с которой вы столкнулись, — это отсутствие заземления, которое должно доходить от земли за пределами вашего здания до металлических конструкций вашего аудиооборудования.
«Состояние» нейтрального провода НЕ ВАЖНО, так как во ВСЕХ случаях фаза под напряжением и нейтраль не должны иметь связи с металлоконструкциями вашего оборудования. Несмотря на то, что внутри оборудования находящиеся под напряжением и нейтраль обозначены (европейскими коричневыми и синими) проводами, нет абсолютно никаких причин, по которым они должны быть подключены таким образом, кроме «условности».
Насколько мне известно, немецкая система электроснабжения требует «скрепления» заземления электрических кабелей, ВСЕХ водопроводных труб (металлических), всех металлических точек водоснабжения (краны, радиаторы и т. Д.)) и любые металлические газовые трубы (или масло для отопления). (Да, я знаю, что вы в Австрии, но я ожидал, что это практически то же самое. Так обстоит дело в Великобритании).
Что вам нужно сделать, так это подключить приличный толстый провод заземления от «шипа» в земле снаружи к металлической конструкции вашей стойки (если она у вас есть) и к заземляющему контакту вашей распределительной сети в студии (блок розеток или что-то еще. ). Это не повлияет на живой и нейтральный статус, но будет означать, что ваше оборудование имеет такой же потенциал, как и другие вещи вокруг вашей студии, стены, пол и т. Д.Это предотвратит «шок», так как в этом случае потенциал снаряжения и окружающей среды будет одинаковым.
Я бы посоветовал как минимум 6-миллиметровый провод, который должен быть желто-зеленым, чтобы другие знали о его назначении.
Я предлагаю основную проблему БЕЗОПАСНОСТИ, и любая «новая сборка» или восстановление приведет проводку к этому стандарту. Это НЕ зависит от модных трансформаторов или любых других сомнительных практик.
«Заземление» нейтрали на входе сети в здание является обычным явлением (возможно, является обязательным), но в любом случае, если шасси механизма не подключено к ЗАЗЕМЛЕНИЮ, то оно будет «плавать» примерно до половины потенциала между землей и «под напряжением». ‘.Он будет иметь высокий импеданс и вызовет легчайшее ощущение «покалывания», если вы слегка прикоснетесь к шестеренке.
Мэтт S
Решение заземления звучит логично, но будет сложно в моем районе, а также на 4-м этаже. Рядом с моим окном может быть молниеотвод, если это поможет
Если моя нейтраль плавает и имеет половинный потенциал между L и землей, это означает, что N на ~ 115 В, а L на 345 В?
Объясняет ли это, почему зарядное устройство моего телефона не работает должным образом (см. Выше)? Может ли это привести к повреждению оборудования, если я заземлю устройство через свое тело?
————————————————
Я потратил некоторое время, чтобы понять, как должна работать электрическая проводка, а также открыл все розетки в квартире, чтобы проверить проводку (конечно, со всеми выключенными предохранителями и УЗО).
У меня есть кое-какая интересная новая информация, и я полагаю, что она только наполовину так плоха, как сказал мне домовладелец.
Я собираюсь нанять электрика для внесения каких-либо изменений, но я хочу узнать больше об этом, а также хочу защитить себя от любых электриков, пытающихся обмануть меня, предлагая дорогостоящие изменения, которые могут не понадобиться.
Я прикрепил несколько фотографий, которые я взял из блока предохранителей, а также некоторые розетки, которые определенно не выглядят безопасными. Я также приложил план, на котором отмечены все розетки, чтобы вы могли получить общее представление.
Ситуация следующая:
В блоке предохранителей, расположенном у входа, у меня есть измеритель мощности от моей электроэнергетической компании, установленный под блоком предохранителей.
Есть 2 зеленых провода, идущих от стены (я предполагаю, что они идут от измерителя мощности), так что это только 1 фаза и 1 нейтраль.
Блок предохранителей состоит из 1 УЗО и 3 предохранителей (1x16A + 2x13A).
2 зеленых провода идут к УЗО (вверху) и, насколько я понимаю, разделены на N + L к 3 предохранителям через 2 перемычки (серый + синий) на нижней стороне предохранителей.
Я пометил предохранители буквами A, B, C на фотографиях и на чертеже.
Предохранитель B — это то место, где подключается почти все, включая лампочки, предохранитель C подключается к 3 розеткам на кухне, а предохранитель A (16A) подключается к 3 розеткам в гостиной.
Как вы можете видеть на чертеже, почти все розетки, кроме спальни, подключены к 3 проводам, включая PE. Правильная цветовая схема для проводов теряется после первых нескольких розеток, но кажется, что 3 провода подключены от одной розетки к другой.
Спальня и 1 розетка в «аудиокомнате» только 2 проложены старыми кабелями с тканевой оболочкой вокруг провода. Провода в спальне сейчас подключены к удлинителю и выглядят очень беспорядочно, но я могу просто установить в этих местах розетки.
——————————————
Так как почти каждая торговая точка уже 3 проводные, думаю нет необходимости их заменять и разрушать стены, пока диаметра провода хватает на 13А / 16А.
Как вы можете видеть на фотографиях, провода защитного заземления трех цепей соединены вместе над блоком предохранителей, но никуда не денутся.
Правильно ли я предполагаю, что УЗО не сработает, потому что PE не заземлен в подвале?
Не хватает только толстого провода заземления от штыря заземления до шины PE?
Если нейтраль у меня плавающая, я думаю, электрик должен заземлить ее у входа в здание в подвале?
Опять же, не буду ничего делать сам и просто хочу разобраться в проводке Спасибо за помощь!
Обнаружение неисправных проводов и предотвращение перегорания электрической системы
Согласно исследованию Национальной ассоциации пожарной безопасности, неисправная проводка является наиболее частой причиной пожаров в домах и квартирах в США.Из-за этого правила для электромонтажных работ постоянно меняются, чтобы обеспечить более безопасную среду обитания. Но даже если ваша электрическая система является действующей (это не каламбур), вы все равно можете быть уязвимы для сгоревших проводов.
Обгоревшие провода создают множество проблем в доме. Если вы заметили такие проблемы, как быстрое перегорание, мерцание лампочек или проблема с отказом осветительной арматуры включиться, возможно, у вас сгорел провод. Обгоревшие провода опасны и являются основной причиной пожаров в доме.Но по-настоящему страшно в них то, что вы можете иметь один и не знать его очень долгое время, что делает ваш дом опасной зоной.
«Проблема обгоревшего провода в том, что иногда может пройти много времени, прежде чем вы даже заметите, что он у вас есть», — сказал Джон Мур, менеджер по электрике Дэвид Флойд. «Или иногда вы можете заметить, что что-то не так с вашей электропроводкой, но не знаете, в чем проблема на самом деле, потому что нет устойчивых видимых признаков.Лампа может мигать несколько дней, а затем нормально работать в течение следующей недели. И из-за этого их действительно трудно заметить ».
Поскольку обгоревшие провода трудно обнаружить, знание того, что их вызывает, является отличным способом предотвратить их возникновение.
Ослабленное электрическое соединение
Плохие соединения в первую очередь являются причиной сгоревших проводов. В задней части всех розеток есть клеммы, в которые должны быть закреплены провода, чтобы они оставались на месте. Но зачастую установщики протыкают провода насквозь и не наматывают их на клемму.Это называется ударом в спину, и провода, нанесенные ударом в спину, имеют тенденцию ослабевать. Ослабленный провод вызывает его возгорание, а перегоревшие провода в конечном итоге приводят к возгоранию.
Злоупотребление и неправильное использование
Сезон отпусков не за горами, а это значит, что нужно украсить дом и двор яркими огнями. Для этого обычно нужен удлинитель. Но если удлинители не размещены в определенных местах, можно получить сгоревшую проводку.
«Если удлинитель размещен в густонаселенном районе, где люди ходят по нему или перемещают предметы по нему, внутри кабеля возникают большие проблемы», — сказал Флойд.« Электричество протекает через шнур, наступая на него, вы препятствуете прохождению электричества и создаете ограничения по теплу. Из-за этого проводка внутри розетки, в которую вставлен шнур, изнашивается и сгорает ».
Перегрузка цепи
Цепь предназначена для удержания определенного количества тепла. Если у вас есть розетка с несколькими нагрузками, которые используются в течение длительного периода времени и могут выделять большое количество тепла, с которым цепь не справляется.Когда автоматический выключатель становится слишком горячим, автоматический выключатель должен сработать, но иногда этого не происходит. А если этого не произойдет, это тепло начнет сжигать провода внутри розетки, что может вызвать возгорание.
Так как перегоревший провод трудно обнаружить, обратите внимание на следующие признаки:
Проходя мимо выхода, чувствуешь запах дыма
В определенной комнате запах гари, который со временем усиливается
Свет, телевизор и другие устройства, подключенные к розетке, будут мигать
Вы видите небольшое количество дыма из выпускного отверстия
У вас может быть несколько розеток в одной комнате, которые совсем не работают.Часто розетки соединяются вместе, и если провод в одной розетке сгорит, это приведет к тому, что все остальные розетки, которые к нему подключены, перестанут работать
«Как только вы поймете, что у вас перегоревший провод, вам нужно немедленно починить его, потому что чем дольше вы ждете, тем выше вероятность, что вы начнете пожар», — сказал Флойд. «Обычно обгоревшая часть провода находится ближе всего к устройству, и для того, чтобы исправить это, эту часть необходимо удалить. И много раз остается достаточно хорошего провода, чтобы его можно было использовать, чтобы соединение снова стало безопасным.”
Электропроводка в вашем доме должна регулярно контролироваться лицензированным профессионалом, потому что малейшая проблема может привести к пожару, который может сжечь весь ваш дом. Если вы заметили в своем доме какой-либо из упомянутых выше знаков, позвоните специалистам John Moore Services, чтобы они приехали и посмотрели. Потому что сейчас гораздо лучше потратить время на починку сгоревшего провода, чем на восстановление дома после электрического пожара.
70 жителей эвакуированы из-за электрического пожара в жилом комплексе Grantville — NBC 7, Сан-Диего
О компании 70 человек были эвакуированы из своих домов в пятницу из-за электрического пожара. возникла в двухэтажном жилом комплексе в районе Грантвилля в Сан-Диего.
Сан Начальник батальона пожарно-спасательного управления Диего Деннис Клей сказал, что возникло возгорание вдоль линий питания комплекса по адресу 6250 Holabird St. незадолго до 9:30 утра
Хотя электрический пожар в основном затронул два блока, Клей сказал, что на всякий случай пожарные и полиция эвакуировали весь жилой комплекс. Командир батальона насчитал около 70 эвакуированных, так как многие жители были дома в очередной день из-за коронавируса, оставайтесь дома.
Поскольку на улице лил дождь, офицеры вызвали два городских автобуса, чтобы помочь им разместить эвакуированных, но в конечном итоге они им не понадобились.Клей сказал, что большинство эвакуированных в конечном итоге смогли вернуться домой, а те, кто остались перемещенными лицами, смогут получить помощь от Красного Креста.
Огонь бригады позвонили в San Diego Gas & Electric, чтобы коммунальная компания могла отключиться электричество в жилой комплекс.
Клей сказал, что пожарным удалось локализовать огонь в двух блоках — одном на первом этаже и одном прямо над ним, на втором этаже, — но огонь продолжал разгораться, потому что он проходил рядом с электрическими проводами внутри стен.
Он сказал, что он разрушил электрическую панель, полностью расплавив все ее компоненты.
Ливень был проблемой безопасности, сказал Клей, поскольку вода и электричество плохо сочетаются друг с другом.
«Сегодня, с дождем и электричеством, это создает дополнительную опасность — опасность поражения электрическим током», — пояснил он. «Так что мы должны были быть осторожными с этим; убедитесь, что мы не касаемся проводов, которые находятся под напряжением. Было много дождя, много воды».
Другой проблемой, сказал командир батальона, была надлежащая эвакуация всех жителей с соблюдением текущих методов социального дистанцирования.
На какое-то время жители перешли от того, чтобы сидеть дома, к тому, чтобы быть вместе на улице, хотя Клэй сказал, что они держались на безопасном расстоянии друг от друга. Большинство жителей также были в масках.
В итоге
экипажам удалось тушить огонь. Клэй сказал, что пожарные остались на месте происшествия, чтобы следить за горячими точками и следить за тем, чтобы огонь не вспыхнул снова в стенах комплекса рядом с электрической проводкой.

1АпрКак заменить кран буксу: Как самостоятельно заменить кран-буксу в смесителе
1 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как поменять кран буксу в шаровом кране
Два типа кран-букс
В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.
Кран-буксы двух типов
Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.
Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.
• Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;
Кран-букса с резиновой прокладкой
• Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть её маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.
Кран-букса с керамическими пластинами, её устройство
В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик. Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать друг к другу, пропуская воду. Часто разобрав и почистив эти пластины от накипи и ржавчины проблема протечки воды решается.
Существуют два типа кранов для кухонь и ванных комнат, у которых запорная арматура принципиально отличается по своей конструкции. То есть, в шаровом смесителе это стальной шар с отверстиями, либо может быть вариант с картриджем, а для вентильного устройства — винтовая букса с резиновым клапаном.
Первый вариант, как правило, не ремонтируется, хотя из строя он выходит крайне редко. А вот картриджи и буксы подлежат замене, что продлевает срок эксплуатации запорных механизмов.
Нас, в данном случае, интересует замена буксы, о чём и пойдёт речь ниже. А кроме того, вашему вниманию будет предложено видео в этой статье.
Букса
Что это такое
В принципе работы любая модель кран-буксы ничем не будет отличаться от других вариантов модельного ряда — все они служат для перекрытия потока на подаче воды в излив, либо это может быть магистральная запорная арматура. Как бы там ни было, но подача в любом случае перекрывается резиновым клапаном, от которого в большей части зависит работоспособность настоящего механизма. (См. также статью Как выбрать смеситель для раковины: особенности.)
Замена
Для начала вам следует убедиться с каким типом крана вы имеете дело — если это модель с одним рычагом, то речи о наличии буксы в механизме быть не может — там, в качестве запорной арматуры установлен либо металлический шар с отверстиями, либо пластиковый картридж.
Кроме того, если на смесителе есть вентили, то о наличии там буксы может сказать количество вращений барашка вокруг своей оси — если это так называемый полуоборотистый кран, значит, там стоит шаровая запорная арматура. О наличии буксы вам может сказать тот факт, если вы сможете сделать 5-6, а то и 10 оборотов барашка вокруг своей оси.
Теперь, давайте разберёмся как осуществляется замена кран-буксы в смесителе своими руками. Прежде всего, вам придётся открутить барашек, которым регулируется напор воды в той или иной части крана и для этого чаще всего нужна обычная отвёртка с жалом типа «минус», хотя это может быть и крестоообразная (фигурная) арматура.
Для того чтобы выкрутить барашек (вентиль) на смесителе, его нужно придерживать, то есть, болт откручивается против часовой стрелки, а саму крестовину придерживать рукой (плосками/пассатижами нельзя — повредите облицовку).
Внимание!
При проведении данной процедуры будьте осторожны — отвёртка очень легко соскальзывает на ладонь!
При неосторожном демонтаже вы можете просто-напросто проткнуть руку!
Итак, когда вы сняли барашек, обратите внимание, есть ли на буксе стопорное кольцо или контргайка, а, может быть, эти два предохранителя установлены там одновременно (это не имеет никакого значения в конструкции). Перед началом работ не забудьте перекрыть магистральный кран. Который должен находиться у вас до водомера (если таковой имеется). Для начала попробуйте выкрутить узел, зацепившись пассатижами или ключом за шток — он должен выкручиваться против часовой стрелки.
Будьте внимательны — если вы не можете прокрутить квадрат штока, значит, там есть какой-либо предохранитель в виде контргайки или стопорного кольца — вам придётся их снять. Здесь удобнее всего использовать разводной ключ (ещё лучше — накидной, нужного размера), но при этом вам, возможно, придётся застраховать шток буксы, чтобы он не проворачивался (это делают другим ключом, либо пассатижами).
Когда вы убираете все возможные предохранители (контргайка, стопорное кольцо), то теперь можно выкручивать буксу и вращение штока нужно осуществлять против часовой стрелки.
Теперь, внимание — не всегда нужно менять весь узел, порой достаточно развернуть резиновую прокладку и она вам прослужит ещё несколько месяцев! Резина может просто спрессоваться с одной стороны и, развернув её обратной стороной, вы получите качественную запорную арматуру.
Кроме того, если у вас нет возможности заменить кран-буксу новой, то здесь возможна замена резиновой прокладки. Для этого можно использовать старую покрышку, точнее, шип, в котором нет нитяного (проволочного) корда. В этом случае, вам нужно будет только аккуратно вырезать форму (круг) резиновой заглушки, чтобы она вместилась в посадочное место направляющей шайбы.
Не пренебрегайте чистотой узла — когда вы выкручиваете буксу, то можно на 1-2 секунды открыть магистральный кран для подачи воды — это позволит снести струёй все микроэлементы, которые могут оставаться на резьбе. Использование фум-ленты, а так же смазки типа «Унипак» здесь не предусмотрено — герметизация достигается за счёт прокладок!
Не спешите зажимать резьбовые соединения ключом — для начала нужно проверить его на течь, и лучше всего сделать это туалетной бумагой. После того, как вы откроете подачу воды на данный узел, подождите одну-две минуты и приложите бумагу к соединению — при малейшем просачивании стыка вы увидите мокрый след. Если такое случиться, то зажмите узел чуть-чуть сильнее.
Заключение
Сразу можно сказать, что цена на кран-буксы слишком демократична, чтобы пренебрегать их заменой в случае износа. Поэтому, её ремонт (замена составляющих деталей) допустим лишь в крайних случаях — то есть, когда нет возможности приобрести новый узел.
Вас тоже нервирует монотонно капающая из крана вода? Скорее всего, пришло время заменить кран-буксу. Хотите узнать, что такое кран-букса и как можно заменить ее самостоятельно, сохранив при этом свои нервы и сэкономив деньги, не дожидаясь прихода сантехника? Тогда читайте эту статью полностью!
Если ваш смеситель при работе начал издавать свист или прочие посторонние звуки, либо при закрытом кране продолжает подтекать вода, это говорит о том, что вам нужно заняться ремонтом или заменой кран-буксы.
Что же такое кран-букса?
Кран-букса – это как раз то самое устройство, которое отвечает за открытие и закрытие подачи воды в смесителях, которые оборудованы двумя отдельными кранами для подачи холодной и горячей воды. Обе кран-буксы находятся внутри смесителя и регулируются при помощи знакомых всем вентилей-барашков.
Кран-буксы бывают двух типов:
Это кран-буксы старого поколения, перекрывающие воду при помощи резиновой прокладки. Именно эти прокладки и являются причиной свистящих и гудящих звуков при работе смесителя. Открытие воды червячной кран-буксой выполняется за несколько (2-5) оборотов вентиля.
Это кран-буксы нового поколения. Ими комплектуются сегодня все современные смесители. Открытие воды керамической кран-буксой выполняется всего за пол-оборота вентиля.
И те и другие кран-буксы имеют свои плюсы и минусы, хотя сегодня наблюдается тенденция перехода на керамические кран-буксы ввиду того, что они более удобны в пользовании, а цены на те и другие практически сравнялись.
Невзирая на то, что есть только 2 типа кран-букс, разнообразие их типоразмеров достаточно велико. Они могут отличаться диаметром, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль и т.п.
Поэтому для того, чтобы приобрести кран-буксу, подходящую под характеристики вашего смесителя, вам нужно будет извлечь старую кран-буксу и взять ее с собой в качестве образца, когда пойдете приобретать новую.
Как заменить кран-буксу?
1. Если вы собрались с духом и решили самостоятельно заменить кран-буксу, то первое, что вам необходимо сделать – перекрыть подачу холодной и горячей воды отсечными кранами на входе от стояка (счетчиков воды).
После того, как вы перекрыли воду от стояка, необходимо проверить, полностью ли перекрыта вода. Для этого открутите краны холодной и горячей воды на смесителе. Если вода не начнет течь из смесителя, значит вы хорошо перекрыли воду и работу по замене можно начинать.
В том случае, когда вы планируете заменить только одну кран-буксу, вы можете отсечь только подачу соответствующей воды. Только учтите, что при этом вам будет нельзя открывать вторую кран-буксу. Так что, если можно перекрыть всю воду, лучше сделайте это.
2. Снимите ручку вентиля. Для этого снимите декоративную заглушку вентиля. Если она наворачивается на корпус ручки, то отверните ее против часовой стрелки руками, либо аккуратно используя пассатижи. Если заглушка вставлена в корпус ручки, аккуратно подцепите ее ножом или плоской отверткой и выньте из вентиля.
3. Открутите подходящей отверткой открывшийся вашему взору винт и снимите вентиль.
Часто случается, что ручка вентиля заклинивает на шлицах штока кран-буксы и никак не хочет сниматься. В таком случае постарайтесь стянуть ручку, расшатывая ее в разные стороны, либо аккуратно постукивая по ней с разных сторон. Также можно попробовать смочить место посадки ручки на шток керосином или проникающей смазкой.
Некоторые смесители имеют дополнительную декоративную юбку-накладку, закрывающую верхнюю часть кран-буксы.
После снятия ручки, открутите декоративную юбку руками, вращая ее в направлении против хода часовой стрелки. Если она не накручена по резьбе, то просто сдерните ее с корпуса смесителя.
4. При помощи разводного ключа, рожкового гаечного ключа или пассатижей, открутите кран-буксу, вращая против хода часовой стрелки и достаньте ее из корпуса смесителя.
5. Приобретите новую кран-буксу. Для полной уверенности в том, что вы приобретете подходящую вам кран-буксу, возьмите старую только что снятую кран-буксу с собой в магазин или на рынок и покажите ее продавцу. Этим вы подстрахуете себя от покупки неподходящей детали.
На этом этапе вы сможете модернизировать ваш смеситель. Если в вашем смесителе были раннее установлены кран-буксы червячного типа, то вместо них вы можете приобрести и установить подходящие по размеру керамические кран-буксы. Таким образом вы повысите надежность смесителя и значительно улучшите его пользовательские характеристики. К тому же, керамические кран-буксы устанавливаются на те же самые места, где до этого стояли их старые червячные сородичи, без необходимости выполнения каких-либо переделок.
6. Установите новую кран-буксу в обратном порядке. Проверьте наличие необходимых в конструкции резиновых уплотнителей. Перед установкой рекомендую очистить резьбу под кран-буксу в смесителе и посадочное место от возможной грязи, окалины, частиц ржавчины и т.п.
Постарайтесь при установке не затягивать чрезмерно резьбовые соединения. Закрутите кран-буксу в смеситель рукой до упора. Затем, не прикладывая слишком больших усилий, чтобы не сорвать резьбу, дотяните кран-буксу гаечным ключом или пассатижами.
7. Закройте установленные кран-буксы, после чего откройте отсечные вентили для проверки качества проделанной работы. Если где-то после установки будет подкапывать вода, подтяните гаечным ключом соответствующие соединения.
Установите на свои места декоративную юбку, вентиль, заглушку и можете пользоваться обновленным смесителем.
В том случае, если вы решили только заменить прокладку на кран-буксе червячного типа (учтите, что керамическая букса меняется полностью), то вам все равно будет необходимо сначала снять кран-буксу, используя инструкцию, прочитанную вами ранее.
Как заменить прокладку на кран-буксе
После того, как вы сняли кран-буксу, открутите гайку, которой резиновая прокладка крепится к штоку.
Снимите старую резиновую прокладку, установите на ее место новую такого же размера, закрутите обратно винт и плотно его затяните.
Если же прокладка крепится в седле без винта, а закреплена на центральном штыре, тогда подцепите ее край шлицевой отверткой, сковырните (срежьте) изношенную прокладку со штыря, и установите на ее место новую. Новую прокладку вы без труда сможете купить в любом строительном магазине или на рынке.
После этого установите кран-буксу в смеситель в обратном порядке. Перед установкой кран-буксы червячного типа выкрутите ручку ее вентиля против часовой стрелки до упора.
Надеюсь, эти несложные советы и подробная пошаговая инструкция позволят вам легко и быстро заменить кран-буксу или прокладку самостоятельно, не дожидаясь помощи неуловимых сантехников.
Если же вам не удалось демонтировать сломанную кран-буксу, или в процессе снятия кран-буксы вы повредили смеситель, либо вы решили полностью поменять смеситель по каким-либо иным соображениям, то прочитайте эту статью.
В заключение посмотрите это короткое 5-минутное видео, чтобы наглядно увидеть процесс замены кран-буксы. Невзирая на то, что автор видео называет кран-буксу «эта штучка», на видео тем не менее очень доступно показан весь процесс замены. Видео откроется в отдельном окне.
Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!
Замена кран-буксы в смесителе: порядок проведения работ

В процессе эксплуатации смесителя основной причиной выхода его из строя выступает поломка кран-буксы. Данный функциональный элемент смесителя обеспечивает регуляцию подачи холодной и горячей воды в камеру смесителя для достижения необходимой температуры на выходе. Поломка кран-буксы при этом вызывает неприятную течь из излива, вызывает лишний шум при подаче воды или же затрудняет вовсе пользование смесителем.
В таком случае потребуется замена кран-буксы в смесителе. О том как её заменить, последовательности работ и необходимом инструменте, который понадобиться в процессе и пойдёт речь далее.
Замена кран-буксы в смесителе от выбора до установки
Кран-букса – важный функциональный элемент любого двухвентильного смесителя. Для его замены при поломке потребуется:
1.      Снять вышедшую из строя кран-буксу;
2.      Приобрести аналогичную в нашем интернет-магазине;
3.      Установить новую кран-буксу в смеситель.
Для этого Вам потребуется следующий инвентарь: шлицевая или крестовая отвертка, разводной ключ. Все двухвентильные смесители имеют стандартную конструкцию и отличаются лишь стоимостью, дизайном и функциональностью. Порядок работ при замене кран-буксы в смесителе одинаков для всех моделей. Итак, первое, что необходимо сделать – перерыть подачу воды на смеситель и далее можно приступать к демонтажу старой и установке новой кран-буксы.
1. Каждый смеситель имеет рукоять или барашек, которым осуществляется регуляция подачи воды. На нём имеется декоративный колпачок, который скрывает винт крепления рукояти к кран-буксе. Демонтируем его для начала поддев его аккуратно тонким лезвием ножа или шлицевой отверткой.
2. Верх кран-буксы скрывает декоративная накладка, которая крепится непосредственно на кран-буксу или корпус смесителя посредством резьбового соединения. Выкрутить его не должно составить проблем вручную. Если руками сделать это проблематично – воспользуйтесь разводным гаечным ключом.
3. Далее доступна для демонтажа сама кран-букса – разводной ключ в помощь. Выкручивается она стандартно – против часовой стрелки.
Имея на руках вышедшую из строя кран-буксы можно смело отправляться в сантехнический магазин или посетить каталог интернет-магазина сантехники «СанКомф» и купить аналогичную модель по типу и параметрам.
После покупки можно приступать к установке новой кран-буксы в смеситель. Процесс обратный её демонтажу. При этом не следует прилагать чрезмерных усилий при вкручивании новой кран-буксы во избежание повреждения корпуса смесителя. После установки обязательно проверьте качество установки, произведя пробный запуск воды. При наличии течи или затруднительном движении рукояти потребуется проверить правильность установки кран-буксы и других элементов.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности замены в шаровом смесителе, цена, фото

Существуют два типа кранов для кухонь и ванных комнат, у которых запорная арматура принципиально отличается по своей конструкции. То есть, в шаровом смесителе это стальной шар с отверстиями, либо может быть вариант с картриджем, а для вентильного устройства – винтовая букса с резиновым клапаном.
Первый вариант, как правило, не ремонтируется, хотя из строя он выходит крайне редко. А вот картриджи и буксы подлежат замене, что продлевает срок эксплуатации запорных механизмов.
Кран-букса
Нас, в данном случае, интересует замена буксы, о чём и пойдёт речь ниже. А кроме того, вашему вниманию будет предложено видео в этой статье.
Букса
Что это такое
Вариант буксы
В принципе работы любая модель кран-буксы ничем не будет отличаться от других вариантов модельного ряда – все они служат для перекрытия потока на подаче воды в излив, либо это может быть магистральная запорная арматура. Как бы там ни было, но подача в любом случае перекрывается резиновым клапаном, от которого в большей части зависит работоспособность настоящего механизма. (См. также статью Как выбрать смеситель для раковины: особенности.)
Еще один вариант буксы
Помимо резиновой прокладки на эффективность работы запорной арматуры может напрямую повлиять червячный механизм на штоке, который может создавать давление на прокладку должным образом.
Мы недаром упомянули об этой части механизма, так как даже при не изношенной резине могут возникнуть проблемы – просто-напросто съедается резьба и создаётся впечатление, что вентиль “проскакивает”.
Но подобная проблема “проскакивания” также может происходить при определённом износе прокладки – получается, что резьба заканчивает свой шаг, но при этом не осуществляется достаточная закупорка. Вполне естественно, что нужно сделать ещё несколько оборотов штока, но длина “червяка” уже израсходована, поэтому, получается такой скачок, который может даже ощущаться рукой на барашке в виде удара.
Примечание. Обратите внимание, что у настоящей запорной арматуры может быть стопорное кольцо.
В случае демонтажа его нужно снять утиками (инструкция рекомендует делать именно так) или даже старыми ножницами.
Замена
Картридж
Для начала вам следует убедиться с каким типом крана вы имеете дело – если это модель с одним рычагом, то речи о наличии буксы в механизме быть не может – там, в качестве запорной арматуры установлен либо металлический шар с отверстиями, либо пластиковый картридж.
Кроме того, если на смесителе есть вентили, то о наличии там буксы может сказать количество вращений барашка вокруг своей оси – если это так называемый полуоборотистый кран, значит, там стоит шаровая запорная арматура. О наличии буксы вам может сказать тот факт, если вы сможете сделать 5-6, а то и 10 оборотов барашка вокруг своей оси.
Снимаем барашек. Фото
Теперь, давайте разберёмся как осуществляется замена кран-буксы в смесителе своими руками. Прежде всего, вам придётся открутить барашек, которым регулируется напор воды в той или иной части крана и для этого чаще всего нужна обычная отвёртка с жалом типа “минус”, хотя это может быть и крестоообразная (фигурная) арматура.
Для того чтобы выкрутить барашек (вентиль) на смесителе, его нужно придерживать, то есть, болт откручивается против часовой стрелки, а саму крестовину придерживать рукой (плосками/пассатижами нельзя – повредите облицовку).
Внимание!
При проведении данной процедуры будьте осторожны – отвёртка очень легко соскальзывает на ладонь!
При неосторожном демонтаже вы можете просто-напросто проткнуть руку!
Итак, когда вы сняли барашек, обратите внимание, есть ли на буксе стопорное кольцо или контргайка, а, может быть, эти два предохранителя установлены там одновременно (это не имеет никакого значения в конструкции). Перед началом работ не забудьте перекрыть магистральный кран. Который должен находиться у вас до водомера (если таковой имеется). Для начала попробуйте выкрутить узел, зацепившись пассатижами или ключом за шток – он должен выкручиваться против часовой стрелки.
Будьте внимательны – если вы не можете прокрутить квадрат штока, значит, там есть какой-либо предохранитель в виде контргайки или стопорного кольца – вам придётся их снять. Здесь удобнее всего использовать разводной ключ (ещё лучше – накидной, нужного размера), но при этом вам, возможно, придётся застраховать шток буксы, чтобы он не проворачивался (это делают другим ключом, либо пассатижами).
Замена кранбуксы в смесителе – демонтаж
Когда вы убираете все возможные предохранители (контргайка, стопорное кольцо), то теперь можно выкручивать буксу и вращение штока нужно осуществлять против часовой стрелки.
Теперь, внимание – не всегда нужно менять весь узел, порой достаточно развернуть резиновую прокладку и она вам прослужит ещё несколько месяцев! Резина может просто спрессоваться с одной стороны и, развернув её обратной стороной, вы получите качественную запорную арматуру.
Кроме того, если у вас нет возможности заменить кран-буксу новой, то здесь возможна замена резиновой прокладки. Для этого можно использовать старую покрышку, точнее, шип, в котором нет нитяного (проволочного) корда. В этом случае, вам нужно будет только аккуратно вырезать форму (круг) резиновой заглушки, чтобы она вместилась в посадочное место направляющей шайбы.
Не пренебрегайте чистотой узла – когда вы выкручиваете буксу, то можно на 1-2 секунды открыть магистральный кран для подачи воды – это позволит снести струёй все микроэлементы, которые могут оставаться на резьбе. Использование фум-ленты, а так же смазки типа “Унипак” здесь не предусмотрено – герметизация достигается за счёт прокладок!
Буксу закручиваем руками
Чтобы установить новую буксу, вам нужно предоставит в магазине образец старого узла – в противном случае вы просто можете взять не ту деталь, которая вам нужна (которая подходит). Когда вы принесёте данный элемент домой, то не спешите закручивать его с помощью ключей – затянув резьбовое соединение труб руками, вы сможете проверить его на протекаемость. То есть, вкрутите буксу в корпус смесителя, зажмите контргайку или установите стопорное кольцо, а после этого откройте магистральный кран подачи воды.
Не спешите зажимать резьбовые соединения ключом – для начала нужно проверить его на течь, и лучше всего сделать это туалетной бумагой. После того, как вы откроете подачу воды на данный узел, подождите одну-две минуты и приложите бумагу к соединению – при малейшем просачивании стыка вы увидите мокрый след. Если такое случиться, то зажмите узел чуть-чуть сильнее.
Заключение
Сразу можно сказать, что цена на кран-буксы слишком демократична, чтобы пренебрегать их заменой в случае износа. Поэтому, её ремонт (замена составляющих деталей) допустим лишь в крайних случаях – то есть, когда нет возможности приобрести новый узел.
Комплект для переоборудования амортизатора поворотного шкворня оси Dana 60
Разработанный для устранения пружин поворотного шкворня на верхней части любой оси поворотного шкворня Dana 60, комплект амортизатора поворотного шкворня оси крана Dana 60 обеспечивает немедленное обновление любой оси поворотного шкворня Dana 60.
Этот комплект Dana 60 Kingpin Spring Elimnator полностью снимает пружину шкворня с оси, что обеспечивает более плотную посадку.
Обработка больших шин и веса колес
Удалите слабые пружины, которые были разработаны и использовались с OEM колесами и грузами для шин, и замените их тяжелыми втулками из твердомера.Это позволяет увеличить вес без раздавливания компонентов поворотного шкворня.
Увеличьте срок службы Dana 60 Kingpin Components
Обычно при обновлении колес и шин на оси Dana 60 стандартные пружины шкворня сжимаются слишком сильно, что приводит к повреждению существующих втулок и других деталей шкворня. Это позволяет избежать этой проблемы. Решение состоит в том, чтобы удалить пружины и вместо этого разместить этот комплект.
Уменьшите вероятность «смертельного колебания»
Известно, что замена пружин на тяжелые втулки из твердомера устраняет явление, известное как смертельное колебание (или колебание скорости).Смертельное колебание обычно вызывается ослабленными или поврежденными элементами рулевого управления. Более крупные шины и более тяжелые колеса могут повредить пружины шкворня и другие компоненты, вызывая эту проблему. Комплект для снятия пружины моста крана снижает вероятность повреждения.
Работает с любой осью со шкворнем Dana 60
Этот комплект работает с любой осью Dana 60 с шкворнем. Если вы в настоящее время используете установку Dana 60 с пружиной, этот комплект для вас. Вы можете использовать этот комплект с любым Dana 60 Knuckle и High-Steer Arm.
Включает
2 — Втулки для тяжелого твердомера
4 — Проставки
Обновление Premium Опция добавляет 2 сменных белых втулки
Инструкции по установке:
При установке комплекта демонтажа пружины поворотного шкворня Dana 60 оси крана (SE60) помните, что необходимо использовать все процедуры OEM для разборки / повторной сборки компонентов рулевого управления.
Сначала снимите 4 болта / шпильки, которые крепят верхнюю крышку или комбинированный рычаг с высокой управляемостью и крышкой на верхней части вашего шкворня Dana 60 Knuckle.
Снимите пружину и фиксатор.
Осмотрите втулку белого конуса; если они изношены или повреждены, замените их новыми втулками (поставляемыми с дополнительным комплектом обновления Premium).
Смажьте белую втулку высокотемпературной смазкой для ступичных подшипников.
Установите втулку SE60 большим выпуклым концом вниз на верхнюю часть белого конуса.
Выполните повторную сборку в соответствии со спецификациями OEM.
Проверить предварительный натяг поворотного кулака. Используя «рыбью чешую», она должна весить 20-25 фунтов.сопротивления повороту. При производственных испытаниях для достижения правильного сопротивления вращению никакие регулировочные шайбы не требовались. Если вы хотите увеличить предварительный натяг, снимите верхнюю крышку и добавьте одну из предоставленных прокладок ниже или выше втулки SE60 и повторите испытание. Если у вас слишком большое сопротивление без установленных прокладок, обратитесь за помощью к нашим техническим специалистам.
(см. Изображение выше, чтобы наглядно увидеть шаги 1–5)

5 Распространенные проблемы мостовых кранов и способы их устранения

Как и в случае с автомобилем или любым другим оборудованием или механизмами, мостовой кран требует регулярного обслуживания, чтобы продлить срок его службы и обеспечить его эффективную работу.Проблемы с мостовыми кранами — это то, о чем должен беспокоиться каждый владелец бизнеса, и мы понимаем, что покупка мостового крана может быть большой инвестицией, и вы захотите защитить ее.
Как компания, которую регулярно вызывают для обслуживания, проверки и ремонта мостовых кранов и подъемников, мы составили этот список из пяти наиболее распространенных проблем с мостовыми кранами, чтобы вы могли лучше понять, какие проблемы или проблемы вы можете столкнуться в течение жизни с вашим мостовым краном.И, самое главное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить или смягчить их.
Мы рекомендуем вам составить график регулярных проверок мостового крана. Вы также должны следовать рекомендациям производителя в отношении интервалов обслуживания и обслуживания, а также учитывать рабочий цикл и факторы окружающей среды при проектировании крана, чтобы продлить срок службы крана и его компонентов.
Прочтите, чтобы узнать больше о пяти наиболее распространенных проблемах с системами мостовых кранов.
Общие проблемы мостовых кранов:
1. Повреждение или ухудшение троса.
Клетки для птиц, коррозия, истирание и экстремальный износ — это лишь некоторые из проблем, которые могут повлиять на трос мостового крана. Лучший способ предотвратить повреждение или поломку — регулярно проверять трос.
Повреждение или ухудшение троса — одна из наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при работе с системой мостового крана. Существует ряд распространенных проблем с канатом, включая любую из следующих:
Канат выскочил из системы складывания
Уменьшение диаметра каната ниже номинального — потеря опоры сердечника, внутренняя или внешняя коррозия, износ внешние провода
Обрыв или износ внешних проводов
Коррозия или обрыв проводов на концевых соединениях
Многие условия эксплуатации могут повлиять на срок службы каната.Изгиб, напряжения, условия нагружения, скорость приложения нагрузки (ударная нагрузка), истирание, коррозия, конструкция строп, обрабатываемые материалы, условия окружающей среды (нагревание или химическое воздействие), смазка и история использования — все это будет влиять на то, как долго может длиться трос. оставаться в эксплуатации.
Лучший способ предотвратить повреждение или выход из строя троса — это осматривать его перед каждой сменой. Если обнаружены какие-либо признаки повреждения, трос следует утилизировать надлежащим образом, чтобы предотвратить дальнейшее использование.
Также убедитесь, что трос должным образом смазан. Правильная смазка троса имеет два основных преимущества:
Снижает трение при перемещении отдельных проволок друг над другом
Обеспечивает защиту от коррозии и смазку сердечника, внутренней проволоки и внешней поверхности
2. Наклон и выравнивание крана Проблемы
Система подкрановых путей вашего крана должна быть спроектирована и установлена профессиональным производителем или обслуживающей компанией. Если вы устанавливаете кран на существующую взлетно-посадочную полосу, перед установкой убедитесь, что взлетно-посадочная полоса профессионально обследована.
Мостовой кран, который не выровнен и перекосится при движении по взлетно-посадочной полосе, может вызвать значительные нагрузки и повредить всю крановую систему. Проблема с краном, который не отслеживает должным образом, заключается в том, что со временем силы, которые не были учтены при проектировании и установке мостового крана, вызывают напряжения в самих балках подкранового пути, а также в анкерных креплениях или опорных конструкциях здания. .
Эти типы напряжений могут привести к:
Несчастным случаям
Отказ крана или сходу с рельсов
Простои оборудования и снижение производительности
Дорогой ремонт и замена деталей
Кран, который не движется должным образом, также вызывает значительный износ к колесам, ступичным подшипникам и фланцам колес, а также к преждевременному износу моторных приводов и другого оборудования.
Есть определенные признаки того, что ваш кран может быть неправильно выровнен и перекосится при движении по взлетно-посадочной полосе. Во время работы крана помните о следующем:
Громкий царапающий звук
Сломанные или потрескавшиеся фланцы колес
Чрезмерный износ колес, подшипников колес и рельсов
Дополнительная мощность, необходимая для перемещения крана через определенные участки взлетно-посадочной полосы
Колеса, которые плавают или перескакивают через рельс, а затем падают.
Лучший способ предотвратить перекос и выравнивание мостового крана — это регулярно проверять кран у авторитетного стороннего поставщика услуг.Поставщик крановых услуг может обследовать ваши крановые рельсы и системы подкрановых путей, чтобы выявить и исправить любые проблемы, прежде чем они станут более серьезными.
Поставщик крановых услуг может убедиться, что ваша система мостового крана соответствует допустимым допускам, установленным Американской ассоциацией производителей кранов (CMAA) для проектирования системы подкрановых путей.
CMAA Specification # 70 — 1.4.2: «Рельсы должны быть прямыми, параллельными, горизонтальными, на одинаковой высоте и на заданном межцентровом расстоянии в пределах заданных допусков…»
Допуск пролета крана :
Менее 50 футов: ± 3/16 дюйма
51-100 футов: ± 1/4 ″
Более 100 футов: ± 3/8 дюйма
Допуск прямолинейности: ± 3/8 дюйма
Допуск по высоте: ± 3/8 дюйма
Допуск по высоте от рельсов до рельсов:
Менее 50 футов: ± 3/16 дюймов
50-100 футов: ± 1/4 ″
Более 100 футов: ± 3/8 дюйма
CMAA Specification # 70-1.4.5: «Несоосность стыков рельсов может быть существенным фактором выхода из строя колес, осей и подшипников. Рекомендуется, чтобы расстояние между рельсами на стыках не превышало 1/16 дюйма. Вертикальное и горизонтальное выравнивание стыков должно соблюдаться как можно точнее. Стыки рельсов следует при необходимости отшлифовать заподлицо, чтобы обеспечить плавный переход от каждого сегмента рельса к следующему ».
3. Чрезмерный износ концевых колес тележек
Неправильно выровненная система взлетно-посадочных полос может вызвать преждевременный износ концевых тележек и колес, моторных приводов и другого оборудования.
Колеса концевой тележки — это компоненты мостовых кранов, которые могут требовать частого обслуживания, замены или регулировки. В течение всего срока службы крана колеса естественным образом изнашиваются из-за нормальной эксплуатации крана, и их необходимо будет заменить.
Колеса могут быть изготовлены из различных материалов, включая полиуретан для портальных кранов, сплавы, низкоуглеродистую или среднеуглеродистую сталь. Чем больше углерода в стали, тем тверже будет колесо. Существуют также методы термической обработки, которые можно использовать для увеличения твердости колеса — увеличения срока службы и грузоподъемности колес.
Если колеса, ступичные подшипники или фланцы колес начинают изнашиваться или преждевременно выходить из строя, это может быть признаком перекоса крана и неправильного движения по взлетно-посадочной полосе. Перекос крана может вызвать чрезмерный износ и нагрузку на колеса, а также на балки подкрановых путей и опорные конструкции.
Колеса, как правило, изнашиваются быстрее на кране, который был установлен с использованием существующей рельсовой системы, а не новой. Если взлетно-посадочная полоса не была должным образом обследована перед установкой, взлетно-посадочные полосы могут быть смещены или рельсы могут выйти за пределы допуска.
Чтобы избежать преждевременного износа колес и концевых тележек, ваша система подкрановых путей мостового крана должна быть спроектирована, испытана и регулярно проверяться авторитетным производителем мостовых кранов. Любые признаки преждевременного износа указывают на возможность более серьезной проблемы, которую следует решить и исправить до того, как проблема усугубится сама собой. Убедитесь, что колеса сделаны специально для рельса, по которому они движутся. Твердость должна соответствовать твердости рельса.
4. Проблемы с системой электрификации
Если у вашего мостового крана перегорели предохранители, возможно, у вас неисправная цепь в системе электрификации крана.Немедленно обратитесь к поставщику крановых услуг, чтобы выявить неисправность.
Существует ряд различных проблем, связанных с системой электрификации мостового крана, которые могут потребовать ремонта или технического обслуживания в будущем.
Проблемы с прерыванием контакта
Одна из самых неприятных проблем, с которыми может столкнуться крановщик, — это прерывание контакта между токопроводящими шинами и коллектором. Эти прерывания контакта могут вызвать периодические проблемы с управлением в системе мостового крана.
На коллекторе щетка, сделанная из угольного графита, может изнашиваться, что может привести к накоплению угольного графита. Поскольку пыль угольного графита является проводящим материалом, это скопление может вызвать короткое замыкание в электрическом соединении.
В более старых крановых системах медные рельсы на токопроводящих шинах могут также подвергнуться коррозии или окислению из-за рабочей среды или из-за длительных периодов простоя крана. Чтобы этого не произошло, токопроводящие шины и коллекторы следует регулярно проверять и чистить, чтобы гарантировать непрерывный контакт между коллектором и токопроводящей шиной.
Другая проблема, которая может вызвать прерывание контакта, — это проблемы с выравниванием самих токопроводящих шин, в результате чего башмаки коллектора выскакивают из направляющей и теряют контакт.
Проблемы с кнопочными подвесками или радиоуправлением
Хотя это не очень распространено, существуют среды, которые создают собственные радиоволны, которые могут мешать работе мостового крана. Примером может быть установка, которая выполняет процедуры индукционного нагрева или индукционной сварки.Радиоволны, создаваемые во время этих процессов, могут нарушить связь между радиопередатчиком и приемником.
На подвесных пультах управления и радиоуправлениях кнопки или рычаги могут заедать или перестать реагировать со временем. Возможно, потребуется заменить или отремонтировать элемент управления, чтобы устранить проблемы с работой кнопок.
Вы также можете обнаружить, что подвесные органы управления могут отсоединиться или вылететь из подъемника. Причина, по которой это может произойти, заключается в том, что оператор тянет за подвесной пульт для маневрирования или позиционирования крана, особенно на стреловых кранах или кранах для рабочих станций.Если ваши элементы управления перестают реагировать, вам может потребоваться проверить, не отсоединился ли кулон от подъемника, или отремонтировать систему и перенастроить ее, если какие-либо провода ослабли.
Перегоревшие предохранители
Если вы обнаружите, что у вашего мостового крана перегорели предохранители, это означает, что у вас неисправная цепь в системе электрификации крана. Немедленно обратитесь к поставщику крановых услуг, чтобы осмотреть систему электрификации крана и определить неисправность.
5. Погнутые или поврежденные крюки
В начале каждой смены следует проводить регулярный осмотр крюков и других элементов оснастки на предмет деформаций или повреждений.
Крюк предназначен для удержания груза в определенном и точном направлении. Когда груз не поддерживается крюком должным образом, это нарушает внутреннюю целостность крючка и может увеличить вероятность его изгиба, растяжения или растрескивания. Груз также может соскользнуть с крючка, если он растягивает горловину.
В начале каждой смены следует проводить регулярный осмотр крюков и другого оборудования такелажа на предмет деформаций или повреждений.
Хотя нет четких инструкций по использованию крюковых защелок, мы обучаем наших сотрудников и инспекторов тому, что, если крюк имеет защелку, на нем должна быть установлена защелка, чтобы безопасно и надежно перемещать груз. Мы советуем конечному пользователю оценить свою рабочую деятельность с точки зрения безопасности своих сотрудников.Если действие делает использование защелки непрактичным, ненужным или более опасным, то конечный пользователь может решить удалить защелку. Также рекомендуется рассматривать каждое подъемное действие независимо в том, что касается использования крюковой защелки.
Защита от проблем с мостовыми кранами, чрезмерного износа и дорогостоящих простоев
Если вы напрягаете свой кран, поднимая грузы или используя его в вопросах, для которых он не был разработан или рассчитан, вы в конечном итоге потратите больше долгая работа в ремонтах и модернизациях.
Чтобы продлить срок службы мостового крана, перед покупкой мостового крана необходимо принять во внимание ряд факторов:
Убедитесь, что ваш кран рассчитан на фактический рабочий цикл и требуемую продолжительность использования
Будьте честны с собой и с производителем, который проектирует и производит ваш мостовой кран. Не пытайтесь спроектировать или построить кран, который не будет соответствовать фактическим требованиям к эксплуатации и рабочему циклу вашего бизнеса.
Каждый компонент крана рассчитан на определенную грузоподъемность — если ваш кран не предназначен для удовлетворения ваших реальных потребностей в подъеме, это может привести к преждевременному износу или выходу из строя.Если вы напрягаете кран, поднимая грузы или используя его в делах, для которых он не был разработан или рассчитан — просто потому, что вы хотели сэкономить несколько долларов, — вы в конечном итоге в конечном итоге потратите больше на ремонт в долгосрочной перспективе. и затраты, связанные с обновлением и модернизацией компонентов крана.
Учитывайте условия эксплуатации при проектировании и строительстве крана
Среда, в которой используется кран, может играть важную роль в сроке службы мостового крана и его компонентов.Факторы окружающей среды, такие как высокая температура, присутствие химикатов или паров, пар, пыль или избыточная влажность, могут потребовать специальных металлических покрытий для защиты и продления срока службы крана.
Если эти факторы не будут учтены в процессе проектирования и составления предложения, то компоненты мостового крана могут пострадать от коррозии, окисления, а детали могут забиться грязью и сажей.
Регулярно проверяйте кран
Регулярный осмотр — одна из лучших форм профилактического обслуживания.Осуществление регулярного технического обслуживания позволяет выявить проблемы раньше и позволяет заменять или ремонтировать изношенные детали до того, как они вызовут серьезный сбой в производстве или отказ оборудования.
Регулярные осмотры кранов не только позволят вам соблюдать санкции таких органов, как OSHA, ASME и CMAA, но и помогут поддерживать работу крана и подъемного оборудования с максимальной эффективностью, помогут обеспечить безопасность ваших сотрудников, помогут сократить время дорогостоящих простоев, и продлить срок службы оборудования.
Следуйте рекомендациям производителя по регулярному обслуживанию и ремонту.
Вы должны получить руководство пользователя или журнал интервалов технического обслуживания от производителя крана. Рекомендации производителя по обслуживанию предоставляются в зависимости от рабочего цикла и грузоподъемности вашего конкретного крана, поэтому следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию крана и подъемника, а также по интервалам смазки и проверок.
Установка мостового крана на вашем предприятии — это большие денежные вложения.Однако это также вложение в безопасность ваших сотрудников, а также вложение в повышение эффективности ваших производственных и рабочих процессов.
Надеюсь, вы лучше понимаете, с какими типами проблем или проблем вы можете столкнуться при использовании мостовых кранов и что вы можете сделать для их устранения.
Мы приветствуем возможность удовлетворить ваши потребности в накладных расходах на транспортировку материалов. Если вы хотите запланировать консультацию по вашему следующему проекту или ищете стороннего поставщика услуг по инспекции, который поможет вам соблюдать отраслевые требования, свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить со специалистом по кранам.
❯ Подъемники и крановые услуги
Мы являемся лидером в сфере услуг подъемных и мостовых кранов. Наш высококвалифицированный обслуживающий персонал специализируется на решении сложных проблем в экстренных ситуациях.
❯ Модернизация и модернизация
Одной из наших специализаций является модернизация и модернизация мостовых кранов. Инвестиции в мостовые краны можно расширить и сделать более продуктивными с помощью новых, более эффективных подъемников и приводов, обновлений систем электрификации или пакетов управления приводами, включая современное частотно-регулируемое управление.
Авторские права 2017. Компании Mazzella.
Концевые тележки и мостовые приводы
О End Trucks
Концевые тележки перевозят подъемник и кран вверх и вниз по подкрановым путям. Концевые тележки и мостовые приводы R&M доступны в различных конфигурациях с верхним и нижним ходом, которые специально разработаны для применения в вашем кране.
Самосвалы с верхней ходовой частью RTN и RSN
Сопрягается с мостовыми приводами GES
Трубчатая или коробчатая конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Колеса с двойным фланцем
Ведущее колесо поворотной оси
Стандартные колеса изготовлены из ковкого чугуна с плоским протектором (прибл.280 лв.)
Стандартные направляющие и отбойники
Соединительные пластины на болтах
Доступны однобалочные, двухбалочные и тележки с тележкой
Подъемники с противоподкатным концом RU и RH
Сопрягается с мостовыми приводами GEK
Индивидуальные тележки с регулировкой ширины фланца
Изготовлен из конструкционной стали
Запатентованный вариант следа колеса
Ковкий чугун, колеса с однофланцевым протектором (прибл.280 лв.)
Легкий доступ к колесам для обслуживания
Подшипники качения с постоянной смазкой
С бамперами и проушинами
О мостовых приводах
Мостовые приводы управляют движением концевых тележек по подкрановым путям. Мостовые приводы R&M GES (верхний ход) и GEK (нижний ход) обеспечивают плавное ускорение и торможение за счет использования частотно-регулируемого привода (VFD), который входит в стандартную комплектацию.Срок службы тормоза оптимизирован, поскольку инвертор регулирует скорость двигателя до остановки до срабатывания тормоза. Пары двигателей и шестерен специально разработаны для кранов, чтобы обеспечить максимальную эффективность и долгие годы безотказной работы.
Наши мостовые приводы GEK и GES Характеристики:
Модульная конструкция включает редуктор, двигатель и тормоз для простоты обслуживания
Полностью закрытые, класс F, 30-минутный инверторный режим или двухскоростные двигатели
Моторные тормоза с фрикционным материалом, не содержащим асбеста
Тормоза нормально замкнуты — при отключении питания тормоза прекращают дальнейшее движение
Подшипники качения поддерживают все внутренние подшипники в коробке передач, продлевая срок службы подшипников
На выходном валу используются внешние шлицевые соединения для повышения прочности
Готовы улучшить жизненный цикл вашего оборудования и повысить эффективность ваших операций? Найдите ближайшего к вам дистрибьютора.
Воспользуйтесь нашим инструментом Crane Designer, чтобы мгновенно получить рекомендации по компонентам кранов и подъемников, которые помогут вам превзойти конкурентов.
Самый сильный из всех — Краны сегодня
Рынок для всех участков с грузоподъемностью 400 т и выше обслуживается небольшим количеством игроков, которые постоянно улучшают и обновляют свое предложение. Сообщает Сотирис Канарис.
По словам производителей, мировой спрос на вездеходные краны большой грузоподъемности остается стабильным.Однако это не повлияло на их стремление обновлять свои продукты или вводить новые.
В июне первая единица вездеходного крана XCMG 750 т XCA750 была передана заказчику. Новая модель специально разработана для обслуживания ветряных турбин.
XCMG заявляет, что совокупная установленная мощность ветроэнергетики в Китае увеличилась на 32% в год за последние десять лет, при этом к концу 2019 года было установлено 150 000 наземных ветряных турбин. В результате возросла потребность в обслуживании ветряных турбин. существенно; По оценкам производителя, до 5000 единиц оборудования могут нуждаться в обслуживании ежегодно.
Модель XCA750 оснащена основной стрелой длиной 92 м, которая в полностью выдвинутом состоянии может поднимать до 107 тонн. Специальная надставка увеличивает максимальную высоту подъема до 115 м, на которой кран может выдерживать грузы до 62 тонн.
Эта модель имеет систему независимой подвески на одном поперечном рычаге, обеспечивающую дорожный просвет всего 560 мм и несущую способность независимой подвески 30 тонн.
В своем портфолио XCMG предлагает широкий ассортимент вездеходов, самый большой из которых имеет грузоподъемность 1 200 тонн.
На выставке ConExpo этого года компания Manitowoc фактически представила 400-тонную шестиосную Grove GMK6400-1, обновленную версию GMK6400, представленную в 2010 году.
Эта модель имеет 60-метровую главную стрелу и, когда она оснащена полным комплектом удлинителя, она может достигать максимальной высоты наконечника 136 м.
Между новой моделью и предшественницей есть существенные отличия. «GMK6400-1 предлагает увеличенный радиус действия и оснащен новой системой управления краном Manitowoc CCS. Поэтому он имеет конфигуратор стрелы в стандартной комплектации и может быть дополнительно приобретен с MAXbase, который обеспечивает асимметричное позиционирование выносных опор для повышения гибкости на стройплощадках, а также увеличивает графики нагрузки на главную стрелу », — говорит Андреас Кремер, вице-президент по управлению продуктами для мобильных устройств. краны в Manitowoc.
Кроме того, по сравнению с предшественником двигатель и трансмиссия GMK6400-1 были обновлены, чтобы соответствовать требованиям Tier 4 final / Euromot 5.
Благодаря гибридной системе привода MegaDrive четвертая и пятая оси имеют гидростатический привод и защищают фрикционную муфту от износа. Эта модель имеет компактную конструкцию, длина шасси составляет 17,5 м, а вылет основной стрелы — 1,8 м.
Кремер утверждает, что компактность — одно из требований отрасли. «В целом потребность в подъеме более тяжелых грузов возросла во всем мире, в то время как рабочие площадки становятся все более ограниченными.Одна из причин этого — растущий уровень урбанизации и плотная застройка внутренних городов. Так что, помимо высокой грузоподъемности, важна компактная конструкция кранов ».
Он выделяет дополнительную функцию MegaWindLift, которая позволяет самостоятельно монтировать машину всего за 20 минут без использования вспомогательного крана. «Это обеспечивает превосходную поддержку при установке крана на строительной площадке и позволяет крановщикам делать больше в течение рабочего дня. Кроме того, с помощью MegaWingLift можно увеличить диаграмму нагрузки до 70% на основной стреле и даже больше на гуське с изменяемой вылетом.
Что касается работ, для которых этот кран, скорее всего, будет использоваться, Кремер говорит: «GMK6400-1, вероятно, будет использоваться для тяжелых нагрузок, которые обычно встречаются в ветроэнергетических работах, для установки большие башенные краны, особенно когда требуется большой вылет, или для установки блоков кондиционирования воздуха на высоких зданиях, когда комбинация с MegaWingLift и подъемной стрелой упрощает эту задачу ».
Самым мощным вездеходным краном в портфеле Manitowoc является 450-тонный GMK7550, который был представлен на рынке в 2000 году.«Уже тогда Manitowoc использовала успешную концепцию съемного блока выносных опор (ROB). «Sevenaxle GMK» — это модель крана, которая востребована клиентами и пользуется популярностью в Северной Америке благодаря своей исключительной управляемости в сочетании с сильными диаграммами грузоподъемности », — говорит Кремер.
Новейшая модель Liebherr — 700-тонный LTM 1650-8.1, представленный на прошлогодней выставке Bauma. У этого нового крана большие башмаки, так как он является преемником чрезвычайно популярного крана LTM 1500-8.1, из которых на сегодняшний день поставлено почти 600 единиц.
«Нашей целью было спроектировать и построить восьмиосный кран с телескопической стрелой не менее 50 м при нагрузке на ось 12 т, с максимальной грузоподъемностью и в то же время коротким временем наладки. Результатом стал LTM 1650-8.1, — говорит Вольфганг Берингер, специалист по маркетингу и коммуникациям Liebherr-Werk Ehingen.
«Он движется с нагрузкой на ось 12 т в комплекте с 54-метровой телескопической стрелой и передними опорами. Для того, чтобы свести к минимуму время наладки, однако, задние опоры устанавливаются как полная поддержка коробки в одном подъемнике и соединены с помощью быстродействующих муфт.Новый кран может с легкостью выполнять подъемные работы в классе 700 т и даже выше. Таким образом, он имеет номинальную грузоподъемность 700 тонн ».
Как и все новые разработки за последние несколько лет, Liebherr может предложить LTM 1650-8.1 с очень широким диапазоном транспортной массы и вариантов нагрузки на ось, чтобы обеспечить экономичную мобильность при нагрузках на ось как выше, так и ниже 12 тонн.
Что касается различий между новейшими крупногабаритными вездеходами Liebherr и более старыми, Берингер говорит: «В новых моделях есть такие инновации, как регулируемая опорная база VarioBase, регулируемый радиус противовеса VarioBallast, однодвигательная система Liebherr с механическими валами, ECOmode as а также ECOdrive.
Самый большой вездеход Liebherr, 1200-тонный LTM 11200-9.1, был запущен в 2007 году. Берингер говорит, что эта модель часто используется в ветроэнергетических проектах. «В ветроэнергетике еще есть работы, например, для небольших турбин или для работ по техническому обслуживанию.
Очень часто нижние секции башен больших ветряных турбин собираются с помощью LTM 11200-9.1 (или LTM 1750-9.1), а затем краны с решетчатой стрелой собирают верхние секции, гондолы и крылья ».
«LTM 11200-9.1 также может найти применение в промышленности и инфраструктуре», — добавляет он.Среди других моделей Liebherr грузоподъемностью от 400 т и выше: 400 т LTM 1400-7.1, 450 т LTM 1450-8.1, 500 т LTM 1500-8.1, 800 т LTM 1750-9.1.
Группа компаний Tadano также предлагает обширный ассортимент вездеходных кранов большой грузоподъемности, включая машины под брендами Tadano и Demag.
Для класса 400 т Tadano предлагает ATF 400G-6. Эта модель имеет 60-метровую главную стрелу и может быть оснащена различными типами удлинителей. Один из них — полностью гидравлически выдвигающийся и наклоняемый удлинитель (HTLJ) на 78.Вылет 5 м — уникальная особенность, которую только что предлагает Тадано. ATF 400G-6 компактна; его длина 17,9 м, ширина 3 м, высота 3,99 м. Тадано говорит, что этот кран обеспечивает лучшую грузоподъемность основной стрелы в классе 400 т на шести осях.
Tadano Demag предлагает 500-тонную вездеходную модель — восьмиосный AC 500-8 с главной стрелой длиной 56 м. Производитель заявляет, что это самый компактный восьмиосный агрегат в своем классе, так как длина его шасси составляет всего 17,1 метра. В 2017 году эта модель была модернизирована новыми функциями, такими как система управления IC-1 Plus.
Tadano Demag также предлагает девятиосный 700-тонный AC 700-9. Эта машина имеет максимальную длину стрелы 60 м. Несмотря на длинную стрелу, он по-прежнему может двигаться в пределах предельной нагрузки на ось 12 т с прикрепленной основной стрелой. Он также оснащен подъемником IC-1 Plus, что дает клиентам Tadano возможность работать с грузоподъемностью, связанной с углом поворота, и извлекать выгоду из большей грузоподъемности, особенно на выносных опорах, по сравнению с грузоподъемностью 360 °.
Самая большая модель в линейке вездеходов компании Demag — это AC 1000-9 на 1200 т с максимальной длиной основной стрелы 100 м.«AC 1000-9 — прекрасный пример универсальности: он может работать в самых разных областях: нефтехимия, инфраструктурные проекты, а также ветряные мельницы», — говорит Майкл Кляйн, менеджер по маркетингу продукции Tadano и Demag вездеходных кранов.
Универсальность — одно из основных требований заказчиков к вездеходным кранам большой грузоподъемности. «Требования немного различаются в зависимости от рынков или регионов, в которых работают клиенты. Транспортабельность — большая тема. Поэтому мы только что реализовали транспортную конфигурацию с полной массой 60 т для наших AC 500-8 и AC 700-9.С такой конфигурацией поездки наш клиент может получить разрешение на поездку быстрее и проще. Время на монтаж также очень важно », — добавляет он.
Кляйн видит сдвиг рыночного спроса в сторону моделей грузоподъемностью от 400 до 600 тонн. «У нас есть солидное предложение и многолетний опыт работы с большими вездеходными кранами. Принимая во внимание отзывы наших клиентов и наблюдаемые тенденции, мы думаем о следующем поколении больших вездеходных кранов.
«Пока рано говорить о конкретных продуктах, но мы уверены, что опубликуем дополнительную информацию о новых продуктах до конца года.”
Завод — ветряная электростанция
Бремен, Германия Компания Sommer Kranverleih отвезла свой новый 450-тонный мобильный кран Liebherr LTM 1450-8.1 с завода-изготовителя прямо на свою первую работу на ветряной электростанции Vier Berge в Саксонии-Анхальт.
LTM 1450-8.1 может перемещаться по дорогам общего пользования с нагрузкой на ось 12 т, включая 85-метровую телескопическую стрелу, все опоры и лебедку в сборе.
Оказавшись на ветряной электростанции, кран проложил тросы для крепления бетонных башен на высоте крюка 100 м.
С фиксированной стрелой длиной 21 м, прикрепленной к телескопической стреле, длина которой была увеличена до 79,5 м, кран смог завершить работу, используя всего 34 тонны балласта. Он мог поднимать груз массой 7 т на крюк высотой 100 м с радиусом действия 24 м.
«VarioBase позволил нам увеличить грузоподъемность примерно на 15% для этого варианта нагрузки», — сказал управляющий директор Бьорн Зоммер.
Задача была выполнена всего за два дня, после чего новый кран грузоподъемностью 450 тонн отправился на выполнение следующей работы.
LTM 1070-4.2 и LTM 1500-8.1 от Sommer также работали на ветряной электростанции. «Новый LTM 1450-8.1 заменит кран грузоподъемностью 400 тонн и, надеюсь, также снимет нагрузку с нашего LTM 1500-8.1», — сказал Зоммер.
Для еще большей гибкости и мобильности компания Sommer приобрела LTM 1450-8.1 с полностью съемной телескопической стрелой и функцией, позволяющей быстро снимать отдельные телескопические секции.
Это позволяет снизить полную массу крана и снизить нагрузку на ось при движении по дорогам общего пользования.
Новые и бывшие в употреблении краны и навесное оборудование в Британской Колумбии, AB, SK и MB
2021 Ford F550 4×4 SD Super Cab
— цена: + 0 руб.
Двигатель: 6,7 л, 4 В, 33OHP @ 2600 об / мин
Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая TorqShift
Полная масса: 19 500 фунтов
Передний мост: 6500 фунтов
Задний мост: 13 000 фунтов
Передаточное число заднего моста: 4,88
CA: 184,4 «
VIN #: 1 Stellar Body Серийный номер: 125947
TMAX1-11 Кузов из алюминиевого сплава :
Двери из алюминиевого сплава, стальной крановый отсек (все подняты до 52 дюймов, передняя перегородка заподлицо),
Торсионная коробка, система Masterlock, пакет Ext LED DOT Light, 22 дюйма Dx52 дюйма H Квасцы
боковые упаковки, 133 «длинный, 21-дюймовый ступенчатый бампер со сквозными отсеками, 6 грузовых стяжек
вниз, 2 задних поручня, перекрывающиеся двери в горизонтальных отсеках, 12-дюймовая
откидная задняя дверь из алюминиевого сплава (окрашена в черный цвет), 2- и 3-точечные защелки из нержавеющей стали
, нержавеющая сталь Петли «Billet Style», подпружиненные дверные ограничители
, шарнирное соединение, цепная стойка, ограждение кабины, аварийная сигнализация, комплект безопасности ICC
, светодиодные фонари отсека и прожектора, держатель для колесных цыплят, стабилизаторы
, гидравлическое выдвижение / опускание
2021 Stellar TMAX1-11 Alum Mech Body с 2021 Stellar 6521 краном
6521 Кран:
Длина стрелы: 11 футов
Максимальный вылет: 21 фут
Высота крюка: 62 дюйма
Максимальный вертикальный подъем: 22 футов 11 дюймов
Грузоподъемность: 6000 фунтов @ 5.10 футов / 1680 фунтов @ 21 фут
Поставляется с: Подсветка стрелы крана, одинарный светодиодный светильник Trilliant для шкива Bar Style Flip
, насос ВОМ / гидронасос для автоматической трансмиссии, 35-галлонный гидравлический резервуар, регулируемая опора стрелы
, суперпружина для двойной створки , Электронная нагрузка
, датчик скорости, комплект для установки на приборной панели, переключатели для модернизации грузовиков, винтовой компрессор с гидравлическим приводом
45R, катушка для шланга 1/2 «x 50 футов с роликовой направляющей, воздушный бак на 10 галлонов
.
Доступное финансирование
Расположение: Суррей, Британская Колумбия | Категория: НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Балансиры | Тигард, штат Орегон | Milwaukee Crane
Продукты для электрификации кранов
У Milwaukee Crane есть подходящий продукт для электрификации
Milwaukee Crane предлагает системы электрификации кранов и подъемников мирового класса для новых крановых систем, ремонта кранов, модернизации кранов и обслуживания кранов.
Наиболее часто устанавливаемые и обслуживаемые типы электрификации:
Крановый мост
Кабельная катушка
Экранированная штанга
Гирлянда для гирлянды

Монорельсовая дорога и взлетно-посадочная полоса
Кабельная катушка Экранированный стержень
Гирлянда
Milwaukee Crane предлагает следующие линейки прекрасных продуктов для ваших нужд в электрификации:
Вы можете просмотреть подробную информацию по указанным выше ссылкам.
Обратитесь к специалистам Milwaukee Crane для помощи в приложениях с продуктами электрификации.
Компоненты крана с электродвигателем
Органы управления краном, электрификация, инверторные приводы и многое другое
Electromotive Systems , компания Magnetek, является ведущим в мире разработчиком и производителем изделий для электрификации и управления для подвесной транспортно-транспортной отрасли.
Electromotive Systems Системы управления краном серии IMPULSE® доказали свою эффективность в обеспечении непревзойденной производительности и надежности в сфере подвесного погрузочно-разгрузочного оборудования.
Электрификация Electromotive Systems — лидер отрасли в области производства прецизионных продуктов для электрификации подвесного подъемно-транспортного оборудования.
Engineered Systems Electromotive Systems предлагает широкий спектр средств управления, приложений и системных решений для подвесной погрузочно-разгрузочной работы.
Контрактные услуги Электромоторные контрактные услуги предлагают оборудование и ноу-хау для рентабельного производства систем управления в соответствии с вашими точными спецификациями.
См. Дополнительную информацию о продуктах
Electromotive:
Motion Controls
Сочетание обширного опыта применения и передовых продуктов обеспечивает идеальное решение для управления перемещением над головой.
Дистанционное радиоуправление
Дистанционное радиоуправление PulseStar® установило совершенно новый стандарт в области дистанционного радиоуправления краном.
Электрификация
Electromotive Systems является лидером отрасли в производстве прецизионных продуктов для электрификации подвесного подъемно-транспортного оборудования.
Обратитесь к специалистам Milwaukee Crane для поддержки приложений с продуктами Electromotive, инженерными системами и контрактными услугами.
Motion Controls
IMPULSE® AC Crane Controls
Electromotive Systems Устройства управления краном серии IMPULSE® зарекомендовали себя в обеспечении непревзойденной производительности и надежности в сфере подвесных погрузочно-разгрузочных работ.
OmniPulse ™ DC Digital Crane Controls
Electromotive Systems представляет OmniPulse Digital Crane Controls, единственный привод постоянного тока с микропроцессорным управлением, предназначенный для работы с источником питания постоянного тока.
MAC ™ • 2000
Electromotive Systems представляет MAC ™ • 2000, устройство плавного пуска при пониженном напряжении для приложений, требующих экономичного управления двигателем.
TCONTROLS�
TCONTROLS� Полные панели управления краном содержат все компоненты, необходимые для обеспечения полного управления двигателем для мостов, тележек, подъемных или комбинированных перемещений мостовых кранов.
ReFlx ™
Системы обнаружения расстояния ReFlx ™ 120 и 120 «Plus» компании Electromotive Systems и предотвращения столкновений разработаны с учетом надежности и экономии.
Двигатели
Электродвигатели с инверторным режимом работы Electromotive Systems были разработаны для удовлетворения требований кранов / подъемников, где необходимы первоклассная конструкция и производительность.
Radio Controls
PulseStar® Systems
Electromotive Systems достигла совершенно нового уровня производительности, надежности и ценности с нашей технологически продвинутой линейкой пультов дистанционного управления PulseStar®.
Преобразователи
Легкие и надежные преобразователи для дистанционного управления краном PulseStar.
Электрификация
Электромоторные гирлянды и кабели
Гирлянды и кабели ELECTROMOTIVE ™ обеспечивают эффективный метод подачи питания и управления на подвесное погрузочно-разгрузочное оборудование.
Подвесные кнопочные станции SBP
Подвесные кнопочные станции SBP® компании Electromotive Systems обеспечивают оптимальное управление и производительность при меньших усилиях и утомляемости, чем традиционные подвесные.
SBP2 Подвесные кнопочные станции
Новая SBP2 от компании Electromotive Systems отличается эргономичной конструкцией, которая обеспечивает улучшенное управление, производительность и больший комфорт оператора.
ELECTROBAR®, ELECTROBAR ELITE®, ELECTROBAR® FS и FABA® системы закрытых токопроводящих шин
ELECTROBAR®, ELECTROBAR ELITE®, ELECTROBAR® FS и FABA® системы закрытых токопроводящих шин предоставляют множество опций и аксессуаров подвесного подъемно-транспортного оборудования.
Свяжитесь со специалистами Milwaukee Crane за помощь с продуктами и услугами Electromotive.
Управление краном IMPULSE��P3 серии 2 AC
Управление краном Electromotive Systems IMPULSE��P3 серии 2 дает операторам полное управление перемещениями крана и подъемника.
IMPULSE��G + Управление краном переменного тока серии 2
Electromotive Systems Управление краном IMPULSE��G + серии 2 зарекомендовало себя в обеспечении непревзойденной производительности и надежности в сфере подвесного подъемно-транспортного оборудования.
IMPULSE��VG + Series 2 AC Crane Control
Благодаря нашему эксклюзивному программному обеспечению для кранов и подъемников, средства управления IMPULSE��VG + Series 2 третьего поколения предлагают множество функций, разработанных для простоты использования и повышенной безопасности.
MAC��2000
Motor Acceleration Control
Плавный пуск с пониженным напряжением для приложений, требующих экономичного управления двигателем.
Универсальность, надежность и ценность — три слова, которые лучше всего описывают управление ускорением двигателя MAC®2000 от Electromotive Systems.
Универсальный
Общий блок может использоваться для одно- и двухскоростных приложений в конструкции 230 В / 460 В до 15.2 ампера. Модель 575V спроектирована аналогично с одно- и двухскоростной способностью в общем блоке до 15,2 ампер.
Reliable
MAC��2000 был разработан специально для распознавания условий запуска, остановки и толчкового режима с высокой продолжительностью рабочего цикла, которые связаны с приложениями, работающими на потолке.
Value
Универсальная конструкция этого регулятора ускорения двигателя снижает потребность в ведении инвентарных запасов устройств с различными напряжениями и скоростями, как это наблюдается у других производителей плавного пуска.Кроме того, это устройство было произведено с учетом потребностей наших клиентов в недорогом устройстве управления для менее сложных приложений.
Ознакомьтесь с дополнительными функциями, включенными в нашу систему управления MAC®2000, и включите ее как часть вашего следующего решения по управлению краном.
Качественный дизайн и универсальные функции для поддержки и работы

Регулируемый пусковой момент и время разгона.
Компактный размер.
Сброс рампы напряжения.
Защита от обрыва фазы.
Прочная конструкция для установки на мостовые краны и монорельсовые дороги.
Сервис CMAA класса «D».
230/460 или 575 В переменного тока, трехфазное входное напряжение.
Управляющие сигналы не требуются. Просто подключите вход источника питания и выход двигателя.
Нечувствительность к фазе — провода входного напряжения L1, L2, L3 можно подключать в любой последовательности.
UL / cUL Listed
MAC��2000 может быть легко применен к существующему контактору на кране для одно- или двухскоростных приложений, или его можно заказать для использования с предварительно спроектированной панелью контакторов Electromotive Systems.
Предварительно смонтированные панели TCONTROLS�
Предварительно смонтированные панели TCONTROLS® компании Electromotive Systems с одним движением содержат высококачественные фирменные компоненты для точной и надежной работы.
Пользовательские панели TCONTROLS�
Пользовательские панели TCONTROLS® компании Electromotive Systems представляют собой идеальное решение для подвесной транспортировки материалов.
REFLX® СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ
Системы предотвращения столкновений ReFlx 120 и 120 «Plus» от Electromotive Systems повышают эффективность вашей подвесной системы транспортировки материалов, предотвращая столкновения крана с краном или крана с объектом.А предотвращение столкновений означает снижение затрат на техническое обслуживание и повышение безопасности оператора! Системы ReFlx идеально подходят для использования со всеми типами преобразователей частоты и ступенчатых регуляторов.
Системы ReFlx 120 и 120 «Plus» теперь оснащены более надежной твердотельной платой управления в меньшем корпусе, что упрощает установку. Это означает, что его можно использовать как автономное устройство или вынуть из корпуса и смонтировать как одно целое на существующей подпанели управления.
Electromotive Systems предлагает два типа систем предотвращения столкновений ReFlx.
Reflx 120
ReFlx 120 Система оснащена двухканальным инфракрасным датчиком, который можно настроить для получения отдельных выходов для каждого канала на расстоянии от 20 до 120 футов. Наиболее часто проводная конфигурация — это использование одного канала для подачи основной команды останова для управления движением, в то время как второй канал используется как резервная команда останова.
Reflx 120 «Plus»
Чтобы обеспечить дополнительную безопасность вашей системе предотвращения столкновений, ReFlx 120 «Plus» предлагает вам дополнительный второй датчик с меньшей дальностью действия.Первый датчик, который имеет два канала, чаще всего подключается для использования первого канала в качестве команды «замедления» или сигнала предупреждения, а второй канал — в качестве основной команды остановки. Второй датчик имеет один канал с диапазоном действия от 1,5 до 20 футов и чаще всего используется в качестве резервной команды останова. Второй датчик не требует использования отражающей цели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
ReFlx 120:
(1) Двухканальный датчик
(1) Контроллер
(1) Алмазная отражающая мишень (2 фута x 2 фута)
ReFl «Плюс»:
(1) Двухканальный датчик
(1) Одноканальный датчик
(1) Контроллер
(1) Алмазная отражающая мишень (2 x 2 фута)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ
Двух (2) канальный датчик:
Максимальное расстояние срабатывания — 120 футов.
Минимальное расстояние срабатывания -20 футов
Корпус IP65 (NEMA 12, 13)
Полностью регулируемый диапазон сканирования
Светодиоды состояния для каждого канала
Кабель датчика длиной 16 футов
Одноканальный (1) датчик:
Максимальное расстояние срабатывания — 20 футов
Минимальное расстояние срабатывания — 1,5 фута
Корпус IP65 (NEMA 12, 13)
Полностью регулируемый диапазон сканирования
Светодиод состояния для датчика
16 футовКабель датчика
Контроллер:
Корпус NEMA 12, 13
Размеры — 8 «В x 6» Ш x 3,5 «Г
Двигатели Black Max
Black Max от компании Electromotive Systems Двигатель удовлетворяет потребности более распространенных кранов.
Двигатели Blue Max®
Двигатель Blue Max® компании Electromotive Systems предлагает наиболее полную линейку двигателей с инверторным режимом в отрасли.
Тормоз, энкодеры и дополнительное оборудование
Electromotive Systems предлагает тормоза, энкодеры и опции с нашей линейкой двигателей, предоставляя вам двигатель высочайшего качества с дополнительным оборудованием, необходимым для выполнения любой работы.
PulseStar��MRT
PulseStar��MRT — это автономная система дистанционного управления краном. Стандартная стандартная система разработана для приложений с 3-мя и 2-мя шагами. Передатчики MRT питаются от одноразовых батареек AA, что дает вам 24 часа работы передатчика!
Каждая ценная стандартная система MRT включает в себя:
Эргономичный, легкий ручной передатчик
Приемник в водонепроницаемом корпусе IP65
Батарейный отсек с 3 батареями AA
Доступные варианты:
Датчики под заказ: от простого пуска / останова до однопозиционных, двухступенчатых конфигураций
Комплект аккумуляторных батарей
PulseStar��jr
PulseStar��jr.это недорогая автономная система дистанционного радиоуправления, предназначенная для обслуживания обычных трехходовых, двухскоростных мостовых кранов или монорельсовых подъемников.
Каждая система включает:
Приемник в корпусе IP65
Эргономичный ручной передатчик
Кобура с зажимом для ремня
Две аккумуляторные батареи
Зарядное устройство
PulseStar��609
PulseStar 609 дистанционное управление краном состоит из стандартного радиомодуля, предназначенного для управления:
Четыре двухшаговых движения с использованием передатчика PBT
Три трехшаговых движения с использованием передатчика NVT
Четыре, пять или семь движений, когда с помощью переключателей на передатчике.
PulseStar®609 — это готовая готовая к эксплуатации система, которая доступна с более распространенными опциями.
Каждая система включает:
Приемник в корпусе IP65
Передатчик PBT или NVT
Ремень для переноски
Две аккумуляторные батареи
Зарядное устройство
PulseStar�610
0 Системы Pulsestar�610 предназначены для использования с обычными системами управления с реверсивными контакторами или преобразователями частоты.Концепция инженерных строительных блоков системы 610 позволяет использовать множество вариантов путем смешивания и согласования компонентов для разработки индивидуальных сложных конфигураций радиосвязи. Обратная связь по данным, работа с напряжением 230 В постоянного тока или применение в морской / опасной среде — вот примеры того, как можно легко настроить систему 610. Благодаря разнообразию опций, доступных с PulseStar®610, задача состоит в том, чтобы определить приложение, чтобы система могла быть построена в соответствии с вашими потребностями.
Система PulseStar®610 может быть оснащена передатчиками PBT, NVT или GLT или их комбинацией.
Передатчик PBT
При весе менее двух фунтов, PulseStar® PBT представляет собой переносной кнопочный передатчик, который легко держать в руке. Стандартная модель PulseStar® PBT включает в себя:
Восемь двухступенчатых кнопок для четырех перемещений, двухскоростных приложений
Вспомогательная кнопка для фиксации или мгновенной, медленной скорости и т. Д.
Передатчик NVT
Наш PulseStar® NVT, самый популярный передатчик в индустрии подвесных погрузочно-разгрузочных работ, представляет собой передатчик в тупиковой форме с гладким, компактным и эргономичным дизайном.Стандартные функции этого передатчика включают:
Два двухосных джойстика для управления четырьмя движениями
Вспомогательный переключатель
Трехпозиционный селекторный переключатель для независимого / комбинированного управления
Этот передатчик также доступен с трехступенчатым переключателем. фиксирующие джойстики для управления до четырех движений и до шести мастеров бесступенчатых рычагов.
Передатчик GLT
Удовлетворяя требованиям особых и уникальных приложений, передатчики PulseStar® GLT изготавливаются в соответствии со спецификациями заказчика.Характеристики включают:
До трех двухосных джойстиков или семи ведущих рычагов
Вспомогательные переключатели
Трехпозиционный селекторный переключатель
Также доступны различные варианты передатчика, такие как:
Пропорциональный или цифровой джойстики
До трех одноосных рычагов, от одного до пяти ступеней или пропорциональных
Подъем для срабатывания / нажатие для срабатывания предохранительных выключателей.
Лифт для управления тумблерами для управления вакуумом / магнитом
Изолирующие вентили
Передатчик GLT с обратной связью по данным
Включает те же функции и опции, что и стандартный GLT плюс ЖК-дисплей для удаленного считывания:
Масса
Диагностика
Положение крана, скорости и т. Д.
Комплектование и размещение заказов
Множество других опций
Четырехстрочный дисплей с 16-символьной строкой в строке
Electromotive Systems предлагает полную линейку гирляндного оборудования и кабелей для эффективного завершения подачи питания или управления в различных областях. приложения для обработки материалов.
В ассортимент нашей продукции входят:

Festoon Systems
C-Track
Heavy Duty Aluminium
Heavy Duty I-Beam
Mill Duty I-Beam
Tag Line Wire Supported
Аппаратное обеспечение гирлянды Plug and Play
Electromotive� Cable
Эти универсальные системы могут быть снабжены множеством опций, предлагая вам максимальную гибкость при проектировании вашей гирлянды.Компоненты также доступны на складе, что позволяет удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.
Кроме того, Electromotive Systems предлагает полный спектр круглых, плоских и специальных кабелей, разработанных специально для гирлянд. Большинство размеров доступны для отправки в тот же день. Круглый и плоский кабель также можно заказать с указанием названия вашей компании, логотипа и номера телефона в полном количестве катушек, что напомнит клиентам, где с вами можно связаться для получения нового оборудования, запчастей или обслуживания.
Вам нужно полностью собрать гирлянду, чтобы сократить время установки? Без проблем! Electromotive Systems может поставлять предварительно собранные и смонтированные гирлянды с тележками для пультов управления, подвесными станциями и оборудованием plug and play. Если вы действительно хотите снизить трудозатраты, связанные с электромонтажом, закажите предварительно собранную гирлянду по принципу «включай и работай» с соответствующей Electromotive TCONTROL®, IMPULSE®, MAC®2000 или контакторной панелью.
SBP® ПОДВЕСНЫЕ КНОПОЧНЫЕ СТАНЦИИ
Обладая легким и эргономичным дизайном, подвесные кнопочные станции Electromotive Systems SBP® обеспечивают оптимальный контроль и производительность с меньшими усилиями и утомляемостью, чем традиционные подвесные станции.Поскольку большинство моделей весят менее двух фунтов, этот тонкий кулон легко и удобно лежит в ладони. SBP доступен в конфигурациях от 2 до 12, с одной, двумя или тремя скоростями, с мгновенным или постоянным включением / выключением, а также с множеством опций и аксессуаров.
Стандартные характеристики

Эргономичный дизайн для большего комфорта и меньшей усталости.
Подвесной корпус из поликарбоната имеет двойную изоляцию, химически стойкий и соответствует требованиям NEMA 1, 2, 4, 4x и 12.
Эластичная химически стойкая прокладка обеспечивает плотное уплотнение между передней и задней частью корпуса.
Переключатели рассчитаны на 3 А, 250 В переменного тока.
Одно- и двухскоростные пары кнопок имеют механическую блокировку для большей безопасности.
Подходит для температур от -10 ° F до 150 ° F.
Конический сальник круглого кабельного ввода можно обрезать до нужного диаметра кабеля, а надвижной резиновый чехол обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.
Устройство для разгрузки натяжения и пластиковая кабельная рукоятка снимают натяжение с отдельных жил кабеля.
В моделях с 6 по 12 кнопками предусмотрено заглушенное выбивное отверстие для установки вспомогательного фонаря или звукового сигнала.
Чтобы упростить электромонтаж, на всех переключателях предварительно проложена общая схема.
Доступен широкий выбор специальных переключателей и переключателей для принадлежностей.
Стандартные единицы отгружаются со склада.
Подвески с заводской сборкой поставляются с минимальными сроками выполнения заказа.
Мы предлагаем стандартные предварительно смонтированные подвесные станции, подвески с предварительно подключенным круглым подвесным кабелем Electromotive Systems, а также изготовленные на заказ подвесные узлы.Выбор остается за вами.
SBP2� ПОДВЕСНЫЕ КНОПОЧНЫЕ СТАНЦИИ
Обладая легким и эргономичным дизайном, подвесные кнопочные станции Electromotive Systems SBP2 обеспечивают оптимальное управление и производительность с меньшими усилиями и усталостью, чем традиционные подвесные. Поскольку большинство моделей весят менее двух фунтов, этот тонкий кулон легко и удобно лежит в ладони. Быстрая доставка в приоритете? Не проблема — большинство стандартных подвесок SBP2 доступны на складе и могут быть отправлены в тот же день, когда мы получим ваш заказ.Благодаря ударопрочному и водонепроницаемому корпусу, способному выдерживать самые суровые условия эксплуатации, SBP2 идеально подходит для любого промышленного применения.
SBP2 был тщательно протестирован, чтобы гарантировать качество и годы надежной службы.
На фотографии (справа) показаны подвесные переключатели SBP2 во время теста на миллион циклов.
Стандартные характеристики
Все подвесные кнопочные станции SBP2 обладают следующими характеристиками:

Эргономичный дизайн для повышения комфорта и снижения утомляемости
Ударопрочный подвесной корпус с двойной изоляцией, химически стойкий и соответствует требованиям NEMA 1, 3, 4, 4X и 12
Механические блокировки на одно- и двухскоростных переключателях для повышения безопасности
Кумулятивные контакты на двух- и трехскоростных переключателях обеспечивают точное ощущение фиксации.
Переключатели рассчитаны на 3 А, 250 В переменного тока. чтение функций кнопок
Двойные подвесные кольца из нержавеющей стали позволяют легко прикрепить к кабелю разгрузки от натяжения
Легко снимаемые кожухи кнопок и паспортные таблички
Диапазон рабочих температур: от -10 ° F до 150 ° F
Одобрено UL / CUL
Быстрая доставка стандартных моделей со склада
Опции: Подвесная станция
Настроена с помощью вариометра При использовании аксессуаров, перечисленных ниже, SBP2 можно настроить в соответствии с требованиями любого приложения.

Вставки односкоростного переключателя с одним нормально замкнутым (NC) и одним нормально разомкнутым (NO) контактом на кнопку
Механические блокировки одно- и двухскоростных переключателей для повышенной безопасности
Пилотная лампа 120 В переменного тока (установка в верхнее левое отверстие для аксессуаров и / или стандартное отверстие для кнопки)
Ключевой переключатель включения / выключения со съемным ключом в выключенном положении
Двух- и трехпозиционный селекторный переключатель
Четырехпозиционный селекторный переключатель с ключом со съемным ключом в четвертом (выключенном) положении
Красный грибовидный переключатель включения / выключения
Заглушка для закрытия отверстия для кнопки
Крепление J-Box для дополнительных переключателей и / или индикаторных ламп
Тандемный монтаж (8-12 подвесных кнопок) для многофункциональных приложений / приложений автоматизации
Проволока из нержавеющей стали сетчатый кабельный зажим
Доступны индивидуальные конфигурации с одинарной и двойной Т-образной коробкой.За дополнительной информацией обращайтесь на завод.
ELECTROBAR�, ELECTROBAR FS�, ELECTROBAR ELITE� И FABA� СИСТЕМЫ ЗАКРЫТЫХ ПРОВОДНИКОВ
Компания Electromotive Systems предлагает широкий спектр опций и принадлежностей, предлагая следующие системы шинопроводов:

Закрытая система токопроводящих шин, взаимозаменяемая с обычными 8-линейными конструкциями с нижним вводом. Доступно для систем на 90, 110, 250 и 350 ампер.
V-Bar
Закрытая система токопроводящих шин с перевернутой V-образной рабочей поверхностью для точного слежения за башмаком коллектора.Доступны системы на 90 и 110 ампер.
Серия HX
Алюминиевая экструдированная перевернутая токопроводящая шина с высоким током и контактной поверхностью из нержавеющей стали. Доступны модели на 400, 700, 1000 и 1500 А для тяжелых условий эксплуатации 600 В переменного тока / 250 В постоянного тока. Проводники соединяются с помощью соединительного узла комплекта болтовых соединений, который обеспечивает полную пропускную способность по току, не мешая свободному перемещению контакта коллектора, и предназначен для автоматического выравнивания секций токопроводящей шины во время установки.Нейлоновые вставки, стальные зажимы или изолированные подвесные узлы обеспечивают дополнительный уровень изоляции, а также жесткую поддержку секций проводников. Коллекторные узлы предлагаются с одинарными или двойными контактными башмаками из меди и графита, которые обеспечивают скорость движения до 900 футов в минуту.
Сборки коллектора внесены в список UL
для систем коллектора серии 8, V-образного, FS-стержня и HX -карбонатные рычаги и корпус, которые универсально взаимозаменяемы.Ударопрочные рычаги из поликарбоната электрически изолированы и имеют желтый цвет для лучшей видимости. (Эти блоки доступны в конфигурациях с одинарными и двойными башмаками для 8-стержневого и V-образного стержня от 100 до 200 А. Тот же коллекторный узел используется для нашего стержня серии HX с другим узлом головки на номинальный ток от 200 до 400 А.)
ELECTROBAR® FS
Мы рады представить нашу новую систему токопроводящих шин Electrobar FS® для электрификации кранов, монорельсов и автоматизированных систем хранения и поиска! Вот лишь некоторые из важных особенностей, которые может предложить система токопроводящих шин Electrobar FS:
Уникальная форма, обеспечивающая максимальную безопасность и производительность
Сертифицированная UL конструкция с защитой от прикосновения пальцев, сводящая к минимуму возможность электрического контакта
Easy монтаж и обслуживание, что снижает трудозатраты.
Доступны модели с номинальным током 90, 110, 125 *, 250 и 400 А, а также с одинарными и двойными башмаками в сборе. Доступны комплекты защелкивающихся подвесок для 2-, 3- и 4-полюсных систем.
* Подходит для конфигураций 125 А в приложениях, не относящихся к UL.
ELECTROBAR ELITE�
Electrobar Elite� Полностью закрытая система с 4-проводными шинами, доступная в конфигурациях на 60, 100, 130 и 200 ампер. Рейтинг защиты пальцев IP23. Легкая и прочная конструкция.Модульная конструкция и другие конструктивные особенности значительно сокращают время и стоимость монтажа по сравнению с другими традиционными системами токопроводящих шин.
FABA�
FABA� Небольшая компактная система многожильных шин, разработанная для автоматизированных электрифицированных монорельсовых систем (AEM), до 100 ампер.
Mammoet принимает первый в истории автокран Liebherr LTM 1650- 8.1 :: Новости :: Американская ассоциация производителей оборудования
Mammoet планирует постепенно заменить краны грузоподъемностью от 500 до 700 тонн на LTM 1650-8.1
LTM 1650- 8.1 разработан для обеспечения максимальной производительности
Mammoet и Liebherr связывают прочные, долгосрочные партнерские отношения
Первый LTM 1650-8.1 сошел с завода Liebherr в Эхингене в черно-красной окраске. Он будет поставлен голландскому подрядчику по производству кранов и тяжелых грузов Mammoet. После того, как все испытания прототипа будут успешно завершены, начнутся поставки крана. Компания Liebherr представила преемника легендарного LTM 1500-8.1 на выставке Bauma 2019 под девизом «Максимум на восьми осях».
ФОТОГРАФИЯ: Виртуальная передача крана: Mammoet получает первый в мире автокран Liebherr LTM 1650-8.1.
F.l.t.r .: Мануэль Граб, Дитер Вальц, Кристоф Кляйнер (все Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Хан Рекерс (Liebherr Nederland B.V.), Ян Клейн, Питер ван Остром и Корне Вустенберг (все Mammoet).
«Мы рады получить первый в истории LTM 1650-8.1 от Liebherr. Производительность, мобильность и экономичность этой новой модели крана обогатят наш парк, давая Mammoet возможность постепенно заменить наши 500- и 700-тонные краны новым 8-осным краном Liebherr.Передача крана также является признаком прочных, долгосрочных отношений между нашими двумя компаниями, которые являются лидерами в своих отраслях », — пояснил главный операционный директор Ян Клейн.
Кристоф Кляйнер, управляющий директор по продажам Liebherr в Эхингене, поблагодарил Mammoet за заказ на несколько кранов LTM 1650-8.1: «Большое спасибо за оказанное нам доверие, подтверждающее это в виде крана LTM 1650- 8.1 мы создали достойного преемника LTM 1500-8.1. Мы также ценим отзывы об операторах кранов и советы, полученные от Mammoet, которые позволили нам извлечь максимум из восьми осей.Для нас чрезвычайно важно тесное сотрудничество с нашими клиентами в процессе разработки нашей продукции ».
Компания Liebherr сохранила успешную концепцию предыдущего LTM 1500-8.1 — новый LTM 1650-8.1 также может поставляться с двумя телескопическими стрелами: 54 метра и 80 метров. При стремлении компании к производству новейшего крана на восьми осях увеличение грузоподъемности впечатляет — от 15 до 50 процентов в зависимости от того, оснащен ли кран телескопическими растяжками стрелы или нет.Стандартная регулируемая опорная база VarioBase® обеспечивает дополнительное повышение производительности при работе над выносными опорами. Это означает, что новый кран сможет с легкостью выполнять подъемные работы, обычно предназначенные для класса 700 тонн или даже выше. Фактически он имеет номинальную грузоподъемность 700 тонн.
«Хотя изначально мы стремились постепенно заменить краны LTM 1500-8.1, мы рады, что компании Liebherr удалось добиться такой высокой производительности от крана LTM 1650-8.1, что мы также можем использовать его для замены машин класса 700 тонн. Основные моменты нового крана включают простые, быструю установку и демонтаж опоры коробки задней. Он также имеет стандартные балластные плиты, которые совместимы с другими кранами Liebherr, грузоподъемностью от 350 до 1200 тонн. Это увеличивает гибкость нашего автопарка и является чрезвычайно рентабельным », — пояснил Питер ван Остром, директор по глобальным проектам и активам Mammoet.

1Апр
Поддон для душа из кирпича своими руками видео: Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция
1 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Душевой поддон из плитки своими руками: Инструкция +Фото и Видео
Душевой поддон из плитки своими руками + фото. С недавних пор стали популярны душевые кабинки, в которых есть все последние технические новинки, но стоят они, мягко говоря, много. К сожалению, большинство людей даже не знают, как использовать такие приспособления. Большинство из тех, кто обзавелся своим домом или квартирой, хотят проявить фантазию и все чаще думают о том, как сделать поддон из плитки для душевой кабины, фото примеры представлены ниже.
К тому же, это намного дешевле. Вероятно, по этой причине в последнее после ремонта время в квартирах стали использовать такой тип монолитного сооружения, как душевая из плиточки.
Преимущества изготовления душевого поддона из плитки
Самостоятельное обустройство поддона из плиточки для душевой имеет очень много плюсов, и к ним можно отнести:
В значительной мере помогает сэкономить семейный бюджет.
Есть возможность дать волю фантазии и сделать поддон из плиточки необычных размеров, а также требуемого размера.
Выбрать ту облицовку, которая будет соответствовать дизайнерскому оформлению ванной комнаты.
Есть возможность использовать все плюсы от того, что вы сами будете выбирать оборудование, которое посчитаете нужным для ванной комнате в собственном жилье.
Вы можете выбрать те материала, которые будут красивыми и при этом отлично подходить для помещений с высоким уровнем влажности.
Можно сделать ограждение душа на заказ, и его установка не доставит никаких проблем.
Еще одним достаточно весомым преимуществом считается то, что в вашей квартире будет необычная душевая кабинка, и в ее качестве вы точно не будете сомневаться.
Как выбрать материал
Разновидности поддонов
Некоторые из желающих иметь в доме душевую кабинку не утруждаются созданием поддона из плиточки, а устанавливают уже готовые изделия из пластика – поддоны, тем более в магазине таких изделий хватает. Тех же, кого подобный вариант не устроил, делают поддоны из кирпича или заливают бетоном, а после начинают укладку плитку. Такая конструкция получается капитальной, сделанной на советь, и к тому же ее несложно реализовывать. Если кто-то влюбился с первого взгляда в фото душевого поддона из плитки мозаичного типа без поддона, то можно сделать и подобную конструкцию. Правда, для того чтобы реализовать этот вариант, требуется поднимать уровень пола во всей комнате, но если сильно этого хотеть, все вполне реально и осуществимо.
Подбор материалов
Для того, чтобы конкретно заняться обустройством собственной ванной комнаты, следует для начала все продумать и до мелочей. Так, для начала следует написать полный список всех необходимых материалов для выполнения работ. Несмотря на то, что поддоны для душа изготовлены из плиточки, это далеко не единственный материал, который может потребоваться для его обустройства. Также важно определиться, из какого материала изготовлен фундамент. Он требуется для того, чтобы гарантировать достаточный уклон к сливной трубе. Обычно фундамент обустраивают из бетона или кирпича на основе стяжки из песка и цемента. Также стоит заранее определиться с разновидность гидроизоляцию. Конкретно в этом случае лучше использовать обмазочные жидкие материалы, которые исключат все шансы протекания воды.
Кроме того, рекомендуем определиться с облицовочным материалом для душевой кабинки. За последние пару лет стало очень популярна мозаика, о которой уже говорилось выше. Вам потребуется клеевой состав для плиточки, и лучше отдавать предпочтение составам, которые предназначены для помещений с повышенным уровнем влажности. Затирку швов следует выбирать только эпоксидную.
Этапы изготовления
Перед тем, как начать обустраивать душевую из плиточки, следует по этапам выполнить подготовительные работы для всего, что будет облицовано. Чтобы высокая влажность, которая характерна для ванных комнат, не испортила помещение, позаботьтесь о надежной гидроизоляции. Оптимальным вариантом будет использование системы, которую обычно применяют для бассейна.
Если высота пола недостаточная, потребуется обеспечить хороший сток для воды, и в этом случае потребуется использовать подъем уровня поверхности пола, так как в противном случае у вас не будет сливаться вода. Для душевого поддона из плитки своим руками могут потребоваться разнообразные составы, материалы и смеси. Если стены будут отделаны мозаичной плиточкой, то ее тоже следует купить и заранее. Впрочем, сделать и сам поддон из такой плитки достаточно интересная идея.
Разметка площадки для изготовления поддона
Перед тем, как начать работы, которые связаны с каким-либо изменениями в ванной или санитарном узле, следует разработать план. Но для начала следует провести замеры помещения и продать систему водоотвода, а также прокладку труб водоотведения и отметить, где будет расположена душевая кабина. Будет целесообразно установить её подальше от входной двери и поближе к коммуникациям, если размеры душевой дают возможность так сделать.
Когда предлагают поместить душевую кабинку из плиточки в уже обустроенной ванной комнате, то расположение должно быть в том месте, где есть система отведения и подачи воды, а это будет накладывать определенные ограничения. При разметке важно учесть размеры плиточки, чтобы свести к минимуму ее подрезку. Следовательно, вам потребуется сделать разметку поддона так, чтобы на дне были уложено целое число плиточек или листов с мозаикой. Это будет проще всего сделать, если использовать метод сухой раскладки. Из кирпичей и плиточного материала потребуется выложить поддон, а также не забыть о сливе, а после уложить плитку с учетом швов и записать все размеры.
Подготовительные работы
На этом этапе подготовки следует привести в нормальное состояние черновой тип основания. Для этого требуется выполнить демонтажные работы старого покрытия из плиточки. Если состояние стяжки под плиточками не самое лучшее, то желательно выполнить повторную заливку. Но еще до того, как будет уложена стяжка на дно, позаботьтесь о гидрозащите основания поддона в душе, и лучше всего это получится сделать, если нанести обмазочные составы. Помимо поверхности пола, вам также следует обмазывать составом для гидроизоляции и прилегающие стены (необязательно полностью, можно и частично).
Способы создания слива в душевой кабине
Слив в душевой кабине из плиточки может быть изготовлен по двум способам – тропом или сифоном с лотком. Трап, конечно, будет стоить дороже, но он в разы надежнее, а небольшая высота дает возможность спрятать его под цементно-песчаную стяжку. Трап следует оборудовать при помощи особой насадки-держателя решетки, который в значительной мере поможет упростить установку. Стоимость сифона в разы ниже, то он быстро выходит из строя, и поэтому его установка следует продумать так, чтобы при необходимости вы смогли его быстро и без проблем заменить.
Из этого следует, что утопить его в стяжку никак не получится. Что касается водоотведения, то вода должна легко стекать, проходить по трубам и не застаиваться. Для этого трубы в канализационной системе следует укладывать с уклоном в 5 см. Приблизительно так и должна быть наклонена поверхность пола к месту слива, чтобы получилось обеспечить равномерное стекание воды в канализационную систему.
Гидроизоляция и установка трапа
Перед началом установка трапа следует еще раз прогрунтовать стяжку и покрыть ее составом для гидрозащиты. Гидроизоляция и многослойная грунтовка поддона в душе из плитки дадут возможность свести к минимуму вероятность затопления помещения, которое расположено на нижнем этаже, а также обеспечить защиту остальных поверхностей от высокого уровня влажности. Начинаются работы по установке рапа с прокладывания труб, которые следует хорошо прикрепить в поддоне, чтобы была исключена их подвижка при заливке стяжки. Если устанавливать поддон ниже, чем слив канализации, то у вас вряд ли получится создать необходимый минимум уклона в 3 градуса.
Вам потребуется поднимать поддон, чтобы отвод для воды находился под нужным уклоном, и когда будет окончен монтаж сливной системы, следует выполнить установку маяков, которые будут показывать уровень высоты пространства внутри поддона. При их помощи у вас получится создать требуемый уклон для поддона.
Обустройство бортов
Для того, чтобы конструкция душа имела определенную форму, по ее периметру требуется создать бортик, хотя большинство людей склонны считать, что можно вполне обойтись и без него. Для обустройства бортиков требуется дождаться, когда стяжка высохнет полностью. Для этого обычно используют кирпичи, и за счет их правильной формы получается сделать бортик ровным, а на его создание не уходит много времени. Обычно такое ограждение делают с высотой в один кирпич, но если есть желание, вы можете сделать его больше. Правда, все же не стоит забывать и о том, что хотя бортик делается для защиты помещения и поверхности пола от воды, его высота не должна создавать трудности и дискомфорт при вставании под душ.
Ограждение для душевой конструкции своими руками можно сделать и из бетона. Для того, чтобы сформировать бетонный бортик, потребуется сделать опалубку из досок с толщиной в 4 см, а после залить раствор бетона. Как считают опытные мастера, с момента выполнения заливки до полного просыхания ограждения из бетона в один кирпич должно пройти хотя бы десять дней, и лишь после этого можно снимать опалубку. Для предотвращения попадания воды за пределы кабинки можно сделать бортик с уклоном вовнутрь, так как уклона пола может попросту не хватить.
Выравнивание поверхности и вторая гидроизоляция
После того, как полностью высохнет черновая стяжка, ее поверхность следует хорошенько обработать составом для гидроизоляции, например, обычной мастикой. При этом следует промазывать не только пол, но и проложенные бортики. Слою гидрозащиты следует дать просохнуть. На сухую поверхность нанести самовыравнивающуюся смесь. Место слива плавно округлите, чтобы ничто не смогло препятствовать стоку воды. Полимеры из модифицированной линейки составов, которые могут выравниваться сами, помогают повысить адгезию, и поэтому будет практично покрыть ими всю поверхность душевого поддона для плиточки.
Облицовочные работы для поддона
Когда смесь, которая сама выравнивается на поддоне душевой кабины, полностью просохнет, можно начинать отделочные работы для стен и поверхности пола. Вначале продумайте, как лучше произвести укладку мозаичной плиточки в душевой. В этом случае отлично подойдет укладка на пол сухой мозаики. При ее помощи у вас получится придумать, как выполнить отделку мозаичной плиточки в душе, чтобы все выглядело гармонично и приходилось как можно реже отрезать фрагменты. Отделку поддона в душе из плитки мозаичного типа следует начинать с пола. Клеевой состав для плитки нанесите при помощи зубчатого шпателя и разровняйте по всей поверхности.
После того, как плиточка будет уложена на пол, можно приступать к отделке бортиков. Готовую смесь сначала следует нанести на боковую поверхность бортика, а после обложить все плиткой и лишь после этого укладывать слой раствора на верх бортиков. В этот момент главное проследить за тем, чтобы была соблюдена ровность облицовки и для этого используйте правило или строительный уровень. Конечно, во многом результат будет зависеть еще и от финальных доработок, и по этой причине следует крайне аккуратно делать затирку швов.

Как сделать поддон в душевую
Если вы решили сделать поддон от и до для душа из плиточки и своими руками, то для начала позаботьтесь о гидроизоляции поверхности пола и стен. Для этого их следует хорошо очистить и промазать одним из составов для гидроизоляции. Кроме того, перед тем как сделать поддон в душевую, потребуется выполнить еще и теплоизоляцию, и для этого можно использовать пенопласт. После этого займитесь сборкой и монтажом трапа, а еще заливкой стяжки для высоты, чтобы удалось выполнить укладку плитки в душе вровень со сливным отверстием. После этого, когда стяжка просохнет, поддон для душа из плиточного материала следует оградить бортиком по всему периметру.
Кирпичный
Это один из самых простых вариантом, кирпичный поддон, но для его обустройства пол должен быть хотя бы относительно ровным. Если есть большие перепады по уровню, то потребуется выполнять предварительное выравнивание при помощи черновой стяжки. Обустроить слив и подсоединить его к канализационной системе несложно, и можно заниматься поддоном, если выполнять все по такой инструкции:
Начните с использования гидроизоляции обмазочного типа. Для этого отлично подойдет жидкое стекло, битумная мастика, поверхностный гидрофобизатор. Чтобы вы были уверены в том, что слой надежный, выбранный материал для обмазки лучше наносить два раза вместо стандартного одного.
В месте стыков со стеной наклейте ленту для гидрозащиты. В самых уязвимых метах следует сделать нахлест ленты на пол и стену в 10 см.
Выложите основание из полнотелого керамического кирпича.
На кирпичное основание выкладываем плиточки на клеевой состав для материала, которая используется в помещении с повышенной влажностью.
Межплитные швы следует затереть при помощи эпоксидной затирки.
Обратите внимание, что для сырых помещений не подойдет силикатный кирпич. Дело в том, что основные компоненты, из которых сделан данный кирпич, это известь и песок, которые не отличаются хорошей устойчивостью к влаге.
Чтобы получилось создать комфортные условия для водных процедур, при укладывании поддона из кирпича для душевой кабины из керамической плитки своими руками будет разумно выполнить прокладывание кабельных матов для прогрева пола.
<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/F0H52y4KKJs/sddefault.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/eXJwaYi6v_E?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Из монолитного бетона
Актуальность выполнения заливки бетонного поддона особенно заметна, если ванная комната имеет скромные размеры. Она заключается в том, что похожие конструкции самодельных поддонов могут иметь любую форму, какую вы только придумаете. В таких помещениях чаще всего приходится выкраивать каждый сантиметр свободного пространства. Если в первом варианте керамический кирпич – это безальтернативный материал, то заливка бетонного поддона может быть выполнена при использовании таким составов:
Раствор из цемента и песка.
Цементный раствор, который облегчен за счет использования керамзита.
Полусухой раствор цемента.
Важно! Для выполнения заливки бетона может потребоваться опалубка. Будет практичнее сделать ее из обрезков ДСП, ОСП или толстых досок. Имейте в виду, что без утепления пола из бетона не обойтись, так как в противном случае вам потребуется заранее подключать горячую воду, чтобы успеть попасть в душ и стоять на относительно теплой плиточке.
Для выполнения работ по заливке бетонного поддона потребуется выполнение таких действий:
Создайте гидрозищату для основания, тщательно все промажьте.
В местах, где есть стыки, наклейте гидроизоляционную ленту.
Уложите листы пенополистирола для тепловой изоляции. В местах стыков приклейте армированный скотч.
Выставьте маяки и сформируйте стоки.
Раствор следует выложить по слоя. Для половины высоту в стяжке следует сделать замес, где будет по минимуму воды. При раскладке следует постоянно протыкать кельмой раствор, а вот тянуть его бесполезно.
Для второго слоя стяжки используйте раствор, который будет более жидким, и выровняйте все при помощи правила.
Через сутки можно убрать маячки и затереть следы при помощи раствора на новом душевом поддоне из плитки. Дайте бетону схватиться и набрать прочности. Нанесите составы для обмазки на поверхность для создания гидроизолирующего слоя, а после можете начинать облицовку плиткой.
Двери для кабины
Часто можно увидеть, что душевые с поддоном из плиточки делают со стеклянной дверью. При этом стекло обязательно должно быть закаленным, очень прочным. Дело в том, что после монтажных работ душ без поддона, который отделан мозаичной плиточкой, ограждают стеклянными перегородками без каркаса, и такие кабины можно установить прямо в пол. В дизайне помещения, в котором установлена такая душевая, будет очень красиво смотреться оригинальные элементы сантехники.
инструкция по сборке своими руками
Виды поддонов
Душевой поддон из кирпича
Принципом монтажа является строительство монолитной конструкции с последующей облицовкой плиткой. Кирпичи укладывают вертикально, на бок, со смещением, соблюдая минимальный зазор между соседними элементами.
При строительстве учитывайте, что дно душевой обязательно необходимо поднять на монтажную высоту сливного трапа.
Способы подъема пола:
заливка стяжки на черновой пол;
монтаж двух слоев кирпичей;
укладка утеплителя с последующим нанесением на него стяжки.
При строительстве допустимо использовать кирпичи различных типов и размеров. Если поддон выполняется из пустотелых блоков, в процессе работы заполняйте их той же смесью, с помощью которой производите укладку.
Борта поддона чаще всего выполняются одновременно со строительством дна и стен, что обеспечивает цельность и монолитность всей конструкции.
Достоинства:
относительно невысокая стоимость материалов;
рациональное использование пространства ванной, возможность исполнения любых дизайнерских решений.
К недостаткам кирпичных поддонов относится длительность и сложность процесса монтажа.
Нежелательно использовать для обустройства душевого поддона под плитку силикатный кирпич вследствие подверженности материала разрушению под воздействием влаги.
Монолитный поддон для душа
В случае, если помещение ванной отличается нестандартными размерами, формой, создать монолитный резервуар для душевой можно путем установки опалубки желаемого размера и формы, монтажа систем коммуникаций, заливки стяжки и облицовки. Выполнение работ осуществляется в двух вариантах: с укладкой теплоизоляционного слоя и без него.
Установленная стяжка должна обеспечивать сток воды со всех углов поддона, поэтому ее делают под уклоном к месту установки слива.
Для выполнения резервуара душевой подходят следующие смеси:
цементно-песчаная;
полусухой цементный состав;
цемент с добавлением керамзита.
К достоинствам душевой такого типа относится высокая прочность и монолитность конструкции, небольшая стоимость материалов, возможность выполнения поддона любых, в том числе искривленных, форм.
Недостатком является сложность работ, большие временные затраты.
Каркасный подиум для душевой кабины
Для конструкции характерно отсутствие прочного, монолитного основания: после разметки желаемого расположения подиума, на основании устанавливают и фиксируют сливной трап, собирают деревянный каркас (из предварительно обработанного антисептическими и фунгицидными средствами бруса, сечением 40х40 мм, или металлического профиля).
После изготовления конструкции шпаклюют все щели и делают облицовку душевого поддона плиткой.
Подиумы данного типа подходят для установки в деревянных или каркасных зданиях.
Из поликарбоната
Летний душ из поликарбоната
На сегодняшний день существует разнообразие производственных моделей душевых кабин из поликарбоната, и такое сооружение можно собрать самостоятельно.
Душевые кабины из поликарбоната имеют много преимуществ:
Их несложно устанавливать. Монтаж не займет много времени и усилий.
Данный материал влагоустойчив и не поддается процессу гниения, а также не нуждается в специальном уходе.
Поликарбонат отличается высокой прочностью и устойчивостью к различным механическим воздействиям.
Для душевой из поликарбоната изготавливается металлический каркас, поэтому она может свободно выдержать нагрузку бака с водой немалого объема.
Листы поликарбоната имеют небольшой вес, хорошо гнутся, что позволяет изготавливать конструкции любой формы, и обладают достаточной теплоизоляцией.
Высокая устойчивость поликарбоната к температурным перепадам позволяет выдержать как мороз, так и сильный зной.
Устройство душа
Образцы каркасов душевых кабин
В первую очередь необходимо определиться с местом, где будет расположена душевая кабина. Нужно выбрать место, которое достаточно защищено от сквозняков. Лучше, чтобы этот участок располагался под прямыми лучами солнца целый день. Так, до вечера вода будет теплой. Чтобы сток был хорошим, душевая кабина должна быть на возвышенности.
Конструкция может быть весьма простой и не иметь основания. В этом случае каркас часто делают под размер приобретенного бака или поддона. Так как в такой конструкции не предусмотрен фундамент, то нужно позаботиться о том, чтобы каркас был расположен на твердом основании, иначе под тяжестью бака она может перекоситься и опрокинуться.
Фундамент для душа
Для надежной конструкции нужно сделать прочное основание. Это может быть бетонная плита, сделанная самостоятельно или же в каждом углу можно вырыть ямы и забетонировать в них столбы. Затем сваривается весь каркас. Если нет сварочного аппарата, то каркас можно скрепить болтами. Внутри делается перевязка, которая будет выполнять роль основания, чтобы установить на него пол.
После этого между прочно закрепленными столбами укладываются укосы. Сверху располагаются лаги с небольшим интервалом для того, чтобы вода уходила в землю, но в непогоду такой вариант создает неудобство, так как щели в полу будут пропускать холодный воздух. Во избежание этого делают специальную трубку, чтобы через нее вода вытекала наружу.
Чтобы вода не собиралась под конструкцией, необходимо вырыть канаву от кабины до сливной ямы, которая должна быть примерно в два раза больше, чем бак. Затем можно крепить листы поликарбоната. Как это лучше всего сделать, вы можете узнать в разделе видео.
Затирка и чистка
Спустя 1-2 дня после окончания работ по облицовке сделайте затирку швов. Для обеспечения герметизации зазоров между плитками применяйте смеси, обладающие фунгицидными и влагостойкими свойствами.
Через 5-6 часов, в зависимости от вида состава, очистите поверхность плиток от излишков фуги влажной губкой или мягкой тканью, снимите скотч с решетки трапа.

Установка дверей для кабинки
В душевой можно установить двери двух типов:
раздвижные или складные – открытие вдоль стены кабины с помощью роликового механизма. Установка полотен осуществляется на прикрепленные к основанию и вертикальному профилю горизонтальные направляющие;
распашные (одно- или двустворчатые) – крепятся на петли, которые фиксируют к стене или металлическому каркасу. Полотно оснащают уплотнителем для обеспечения герметичности и бесшумного движения.
Для ванных комнат небольших габаритов целесообразно использование раздвижного типа дверей, что значительно экономит место.
Сделать водные процедуры максимально комфортными поможет установка теплого пола на всю площадь ванной или только в зоне купания. Выбирая конструкцию душевого уголка без поддона с плиткой, ориентируйтесь на размеры ванной, качество и напор воды – от этого будет зависеть выбор используемых материалов и функционал душа.
Выбор материалов
Имея разметку будущего поддона, можно рассчитать потребность в материалах для его сооружения, обустройства и отделки. Если облицовку планируется делать плиткой, то её нужно покупать с запасом в 10%. Трап из соображений прочности приобретают металлический, с гидрозатвором для отсечения от основного объёма канализационной системы.
Чтобы сделать гидроизоляцию чернового пола, используют рубероид, плотную целлулоидную плёнку или рулонный битулин. Для обработки стыков используют битумную мастику.
Для устройства теплоизоляции пола своими руками используют экструдированный листовой пенопласт толщиной 3-4 см, плотность которого позволяет выдерживать нагрузку от стоящего на нём человека.

Клей для плитки должен быть водостойким. Высокой степенью водостойкости обладают клеи «Юнис Плюс», «Юнис Бассейн», «Литокол К 80» и «Церезит СМ 11», хорошо зарекомендовавшие себя в помещениях с повышенной влажностью и прямым контактом с водой. Выбор любого из них будет правильным.
Смесь для затирки межплиточных швов также должна быть влагостойкой. Таким качеством обладает смесь Ceresit CE 40 aquastatiс, которая в своём составе имеет дополнительно антигрибковые добавки, препятствующие образованию плесени и черноты в швах.
Декоративное оформление поддона
Чтобы произвести отделку поддона для душа своими руками в квартире или частном доме, используют:
керамическую плитку;
плиточный влагостойкий клей;
затирку и водоотталкивающий состав для швов;
зубчатый и резиновый шпатель;
рулетку;
строительный уровень;
дрель плюс насадку «миксер»;
плоскогубцы;
плиткорез.
Работу выполняют поэтапно:
Применяя дрель с насадкой, подготавливают смесь.
Плитки размещают в направлении от бортиков и угла.
Зубчатым шпателем на стену выкладывают готовую смесь.
Кафель прикладывают и затем придавливают.
Остальные плитки укладывают аналогично первой. Для обеспечения ровной кладки можно приобрести специальные крестики.
Чтобы откорректировать уровень размещения плитки задействуют резиновый молоток — им слегка постукивают в разных местах по кафельной поверхности.
Через 24 часа приступают к отделке пола душевой.
Когда клей высох, крестики убирают и затирают швы.
Водоотталкивающую затирку разводят в соответствии с инструкцией и наносят, пользуясь резиновым шпателем.
Плитку после высыхания затирки протирают влажной тряпкой.
В завершение изготовления поддона для душа плиточную поверхность натирают сухой чистой материей.
Для получения куска керамики требуемого размера применяют саморез, им проводят по намеченной линии и плоскогубцами отсекают лишнюю часть кафеля.
Организация слива
Душевой трап для предотвращения проникновения запаха из канализационной трубы может быть оснащен гидрозатвором и сухим затвором.
При редком пользовании душевой возможно испарение воды в трапе, что может вызывать появление неприятного запаха в помещении. Сухой затвор препятствует проникновению воздуха из канализационных труб в таком «аварийном» состоянии.
Монтаж трапа может быть выполнен в следующих вариантах:
по центру поддона или с небольшим смещением – в этом случае уклон плоскости облицовочного покрытия должен быть со всех сторон к месту слива;
в углу – сток воды обеспечивают путем создания уклона в двух плоскостях;
около боковой стены – необходима одна наклонная плоскость.
При совпадении размера фланца с форматом облицовки, решетку системы слива устанавливайте вместо одной плитки. В иных случаях трап монтируйте на границе соприкосновения двух или четырех декоративных элементов.
При соединении с канализационным сливом в ванной соблюдайте уклон трубы не менее 3 см на метр длины в сторону стока.

Как сделать душевой поддон из плитки своими руками?
на первоначальном этапе определитесь с размерами и желаемой формой поддона, сделайте чертеж;
очистите поверхность от старого покрытия, не имеющего прочного сцепления с основанием. В случае значительных неровностей пола сделайте цементную стяжку тонким слоем, после высыхания раствора нанесите грунтовку;
проверьте исправность работы коммуникаций;
произведите уборку мусора и пыли;
при необходимости соедините дополнительную горловину с основной канализационной магистралью.
Обработку пола выполняйте по всей площади, дополнительно включая изоляцию прилегающих стен (до предполагаемой высоты бортиков). Сделать нужный уклон основания для монтажа трапа можно с помощью установки деревянных ограничителей перед заливкой стяжки или несъемного металлического каркаса.
Рекомендуется выбирать трубы и слив из пластика, так как материал легок в монтаже и не подвержен воздействию влаги. Решетка слива должна быть прочной и жесткой, поэтому желательно выбирать изделия из металла.
Возведение бортиков
Бортики по периметру поддона выкладывайте после высыхания стяжки. Монтаж можно производить из кирпичей, уложенных на длинное ребро, из гидрофобизированных гипсовых плит или с помощью бетона (в этом случае сделайте деревянную опалубку из доски толщиной до 40 мм, которую удалите после застывания раствора). Борта должны точно повторять форму душевого поддона.
Финальную заливку внутренней поверхности бетонной стяжкой производите после оформления бортиков и высыхания предыдущего слоя раствора:
зафиксируйте с помощью раствора маячки на основании;
проверьте плоскость установки уровнем, учитывая необходимый наклон поверхности;
подготовьте раствор к работе и залейте стяжку, скорректируйте угол уклона к сливу кельмой или металлическим шпателем;
выполните отделку бортов поддона изнутри и снаружи.
Для обеспечения дополнительной гидроизоляции поддона добавьте в смесь цемента и песка жидкое стекло в соотношении 4:4:1 соответственно. Силикат предварительно растворите в воде, затем добавьте в сухие компоненты.
После полного затвердевания и высыхания финального слоя стяжки сделайте повторную изоляцию поверхности, обеспечивающую полную водонепроницаемость поддона. Так как следующим этапом работ будет укладка облицовочного материала, битум или мастику наносите аккуратным, тонким слоем. Обработке подлежит вся поверхность поддона и бортиков, исключая место выхода трапа.
подготовьте плиточный клей к работе;
нанесите состав на поддон, зубчатым шпателем сделайте на его поверхности бороздки: в первую очередь укладку производите на дне, затем – на вертикальных плоскостях;
положите керамическую плитку на клей, прижмите, выполните монтаж соседних элементов, вставьте пластиковые крестики;
проверьте уровнем соблюдение необходимого угла наклона к сливному трапу: не менее 1 см на 1 м 2. Учитывайте, что клей, нанесенный толстым слоем, может дать усадку;
при оформлении бортиков выполняйте облицовку вначале на боковых сторонах, затем уложите элементы на верхней плоскости.
Для укладки декоративных элементов в помещениях с высокой влажностью выбирайте клеящий состав и затирочную смесь, обладающие влагостойкими свойствами.
Основными факторами, влияющими на скорость застывания клея, являются температура воздуха (оптимальным считается значение 20-25 ⁰ С) и уровень влажности в помещении (до 70 %). При воздействии низких температур жидкость, содержащаяся в растворе, застывает, и клей теряет адгезионные свойства.
Попробуйте немного подвинуть или оторвать плитку от поверхности – если облицовка неподвижна, можно делать затирку швов.
Через 6-7 часов после укладки декоративных элементов сделайте очистку швов от остатков раствора – если фуга ляжет на неподготовленное основание, ее влагоизолирующие свойства ухудшатся, внешний вид швов будет непрезентабельным.
Сборка
Подключение душевой кабины
Весь процесс сборки кабины для душа во многом зависит от типа и особенностей выбранной модели. Обычно душевая кабина собирается из укомплектованного набора конструкционных частей и крепежа.
Устройство душевой кабины
Поддон, снабженный каркасом специальной конструкции, способным придать устойчивость душевой кабине и выровнять ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
Раздвижная дверь, оснащенная креплениями, роликами и направляющими;
Потолочная панель. Ее наличие зависит от комплектации. В некоторых моделях душевых кабин потолочная панель не предусмотрена;
Боковые и задняя панели;
Вертикальные стойки, выполняющие функции жесткого каркаса всей конструкции;
Набор крепежных саморезов, болтов и гаек.
Установка душевой кабинки минимальной комплектации, не предусматривающей наличие задней панели и боковых стенок, производится в углу ванной комнаты, где недостающие панели заменят стены. При установке такой модели поддон и верхний купол (при его наличии) крепятся непосредственно к стенам на анкеры. Части кабины в этом случае соединяются болтами и саморезами. Все соединительные элементы должны быть изготовлены из нержавеющего сплава. А все стыки необходимо тщательно промазать герметиком.
Выбираем материал
Приняв решение изготовить поддон для душа самостоятельно, следует произвести выбор оптимального материала:
Выбор материалов для изготовления основы поддона не отличается разнообразием. Это может быть цементная стяжка либо фундамент из кирпича. Как при построении фундамента из кирпича, так и при заливке бетонного основания, следует применять цементно-песчаную смесь. Не рекомендуется использовать другие смеси, которые могут обладать повышенными гигроскопическими свойствами. Кирпич лучше всего использовать красный, керамический, он обладает повышенной влагоустойчивостью. Некоторые мастера, впрочем, с успехом используют и силикатный кирпич наряду с надёжной изоляцией от воды.
При использовании любого декоративного покрытия следует использовать влагостойкие виды плиточного клея и затирки.
Итоговое решение о выборе материала поддона принимается исходя из наличия тех или иных строительных материалов и инструментов, стоимости и качества материалов основы, гидроизоляционных и отделочных материалов, а также навыков, имеющихся у домашнего мастера.
Укладка
Перед ремонтом душевой зоны следует определиться с типом поддона, ведь обработка пола будет зависеть от выбранного варианта. Душевые кабины подразделяют на несколько типов:
с готовыми эмалированными и акриловыми поддонами;
с самодельным основанием;
без поддона.
Акриловые блоки имеют легкий вес и нескользкую поверхность, однако со временем они желтеют. Эмалированный поддон обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но при намокании становится скользким.
Можно сделать поддон самостоятельно из бетона или кирпичей и облицевать его керамической плиткой. При монтаже конструкции своими руками без поддона основанием кабины будет наклонный пол, который находится на одном уровне с основанием комнаты. Душевые плиты обеспечивают максимальную гидроизоляцию. Сама конструкция с использованием плит достаточно простая: элементы можно укладывать на поверхность сразу же после монтажа.
Главным требованием при самостоятельном монтаже душевого уголка является водостойкость используемых материалов (к ним относятся плиточный клей и затирка).

На стены и пол
Душевой уголок из плитки со сливом в полу прослужит длительное время, а разнообразие цветовых вариантов поможет интересно оформить ванную комнату. При выборе облицовки желательно остановить выбор на плитке небольшого размера. Это предотвратит необходимость ее резки, к тому же облицовывать бортик проще маленькими элементами.
Решив сделать душ из мозаики, необходимо помнить, что для этого нужна максимально ровная поверхность. Душевые плиты в данном случае будут уместными.
При отделке стен и пола плиткой следует придерживаться таких правил:
Исключить попадание воздуха под покрытие.
Тщательно затирать швы.
Для создания единого образа стены и пол облицовываются тем же кафелем, что и все помещение.
Поддон своими руками
При сооружении конструкции своими руками необходима гидроизоляция рабочей зоны. Гидроизоляцию наносим с помощью малярной кисти на пол, стены и канализационные трубы.
Устройство бетонной стяжки — следующий этап. Для обеспечения надежности конструкции высота стяжки должна быть не менее 4 см.
После стяжки осуществляют монтирование фундамента из кирпича, под которым делают сливное отверстие. Ни одна конструкция не обходится без системы удаления воды. Слив представляется двумя вариантами: трапом и сифоном. Трап — дорогой, но более практичный вариант по сравнению с сифоном. Для предотвращения образования луж при монтаже фундамента с трапом необходимо сделать небольшой уклон.
После затирки швов конструкцию покрывают жидкой гидроизоляцией. Перед отделкой душевой кабины необходимо выдержать паузу и дождаться, пока раствор засохнет.
Укладывать плитку начинают с дальнего угла, при этом клеевой раствор разводят непосредственно перед использованием, учитывая его ограниченный срок годности.
Для укладки плитки необходимо позаботиться о наличии ровной поверхности. При монтаже душевой кабины с мозаикой понадобится особо тщательное выравнивание.

Конструкции встроенных поддонов
По расположению относительно уровня пола душевые поддоны могут быть безбарьерными или приподнятыми. Плоская чаша очень удобна для пожилых или людей с ограниченными возможностями. При монтаже такой конструкции следует заранее предусмотреть подключение к канализационному коллектору, чтобы не увеличивать высоту пола в санузле.
Безбарьерный поддон
Приподнятый постамент устраивают из кирпича или монолитного бетона, предварительно смонтировав сантехническое оборудование. Трап и отводную трубу прокладывают внутри конструкции.
Устройство монолитных поддонов предусматривают обязательную гидроизоляцию и утепление чаши. Для этого применяют обмазочные или проникающие средства, рулонные материалы, мембраны.
Важно. Емкость должна быть герметичной, чтобы избежать протечек на расположенные ниже этажи
Утепляют конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом. Он не боится влажности, водонепроницаем, обладает низкой теплопроводностью. Материал плотностью более 35 кг/м³ выдерживает массу стяжки и отделки.
Для устройства подиумов с высотой подъема от 10 см используют:
Керамзитобетон. Он тяжелее полимерного утеплителя, масса площадки размером 90х90х20 см более 250 кг. При высыхании вес уменьшается в 3-4 раза. Для продолжения работ требуется выждать несколько дней, чтобы монолитная смесь затвердела.
Газобетонные блоки. Легкие, но склонные к повреждениям под нагрузкой. Кладку армируют сетками в двух уровнях — по поверхности пола и верху конструкции.
Керамический красный кирпич. Более водостойкий и теплый, чем силикатный. Укладывают на дно поддона в 1-3 ряда, оставляя каналы для канализационных труб, формируют бортики.
Чтобы повысить комфортность водных процедур, устраивают подогрев поддона. Для этого в стяжке прокладывают теплый пол из кабельных матов.
Поддон на постаменте
Облицовывают чашу керамической или полимерной плиткой, наклеивают мозаику, керамогранит. Эффектно выглядит отделка натуральной галькой, природным или искусственным камнем.
Достоинства самодельных поддонов
Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.
Преимущества самодельных душевых напольных коробов:
Возможность выполнять любые формы изделия.
Высота и ширина определяются индивидуально.
Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
Вода не просочится сквозь стенки или под пол.
Сборка потолка
Собираем потолок душевой кабинки. Чтобы снять плёнку, открутите вентиляционные решётки и динамик.Чтобы вентилятор работал на вытяжку, закрепите его обозначениями наружу.Потолочную лейку желательно обработать герметиком, чтобы не выкручивалась.
Устанавливаем потолок на место, пока без силикона. Он прикручивается снизу на 4 самореза из нержавеющей стали 16 мм.Шланги подключаем к лейкам с помощью зажимных клипс. Провода подключаются через наконечники по цвету и маркировке. Трансформатор находится на потолке.
Подключаем и проверяем воду и электричество. Не замочите верхний край поддона.
Ставим кабинку на место и проверяем устойчивость и уровень.
С внутренней стороны обрабатываем силиконом нижний периметр и центральную стойку.
Как сделать поддон для душа из кирпича · GitHub

Строим душевой поддон сами
Поддон для душа – строим своими руками
Как самостоятельно сделать качественный поддон для душа
В нашем доме будут менять канализационные трубы, но в соседнем подъезде, где уже установили трубы ПВХ, жалуются на то, что они слишком много издают шума. Мы сделали небольшую пристройку к дому, в которой будет установлен унитаз и душевая кабина. Как можно самому сделать септик без откачки? Ремонт в ванной комнате часто подразумевает замену сантехники. Установка душевой кабины своими руками возможна, но если бюджет ограничен, и на покупку дорогостоящего душевого бокса или ванной нет средств, можно сделать душевой поддон своими руками. Современный рынок сантехники имеет очень много разновидностей поддонов для душа: В старых постройках ванные комнаты очень маленькие, и чтобы поместить там всю необходимую сантехнику, можно сделать поддон для душа из кирпича, бетона или кафеля небольшого размера и необычной формы. Чтобы сделать душевой поддон самостоятельно необходимо тщательно подготовить место, где будет эта конструкция. Перед монтажом душевого поддона необходимо провести качественную гидроизоляцию всех поверхностей, которые находятся в непосредственной близости от планируемой конструкции. Один из самых распространенных душевых поддонов, которые делают при установке душевой кабины своими руками , являются поддоны, изготовленные из кирпича и бетона. Такие поддоны можно сделать любой формы и размера. Поддон из бетона и кирпича является прекрасной альтернативой дорогостоящему душевому боксу. Лучше поддон делать еще до полной отделки стен и пола. В местах примыкания поддона к стене нужно также обработать стену гидроизоляцией, для избегания появление плесени. Гидроизоляция наносится малярной кистью тонким слоем сначала под стяжку, затем поверх стяжки и непосредственно перед облицовкой. Такая система укладывается не только под сам поддон, но и вокруг него. После полного высыхания первого слоя гидроизоляции можно приступать к формировке контура поддона для душа из кирпича. Для этого подойдет и обычный кирпич, и силикатный. Кирпич укладывают на цементно-песчаный раствор или специальную смесь, которая продается в любом строительном магазине. На основание также необходимо уложить металлическую сетку для того, чтобы основание было очень крепким. Слив для воды должен быть высокого качества, так как после окончания строительства поддона заменить его уже не будет возможности. После этого можно установить строительные маяки и залить черновую стяжку. Для черновой стяжки можно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Площадь заливки небольшая и для выравнивания поверхности используют кельму или шпатель. Раствор необходимо уплотнить при помощи кельмы, погружая ее ребром в раствор точными движениями. После высыхания черновой стяжки поверхность снова необходимо обработать гидроизоляционной смесью. Это делается для того, чтобы влага не попадала в глубокие слои бетона или на плиты перекрытия. Также качественная гидроизоляция позволит избежать появления плесени и грибка не только в ванной, но и в смежных комнатах. Затем на сухую поверхность необходимо нанести самовыравнивающуюся смесь. Вокруг слива нужно сделать плавное углубление для того, чтобы вода сходила беспрепятственно. Стек для воды лучше приобрести металлический, высокого качества. Когда слой самовыравнивающейся смеси полностью просохнет нужно опять нанести гидроизоляцию. Этот слой гидроизоляции должен быть нанесен с особой тщательностью, особенно в местах стыковки пола со стенами и вокруг слива для воды. Где используются гидрозатворы для ливневой канализации, читайте в статье. Перед началом укладки нужно приготовить клеящий состав. Укладку плитки необходимо начинать с одного угла. Для качественной укладки клеящая смесь наносится на поверхность зубчатым шпателем, плитка укладывается на клеящий состав и придавливается. Для корректировки уровня пользуются резиновым молотком, простукивая в нужных местах. Ровность и одинаковый размер швов можно контролировать при помощи специальных пластиковых крестиков. После укладки кафельной плитки по всей поверхности необходимо заполнить швы специальной смесью. Она служит для того, чтобы вода не могла попасть под облицовку. Смесь готовится небольшими порциями и втирается в швы при помощи резинового шпателя. Далее необходимо промыть влажной тканью всю поверхность для удаления остатков затирочной смеси. Чтобы швы получились одинаковыми можно их пройти обратной стороной шпателя пластиковая ручка специального шпателя предназначена для этого. Мозаика — это очень красивый отделочный материал, который обычно используют для облицовки душевых поддонов, или для решения других дизайнерских задач. Для мозаики лучше использовать клеевой состав белого цвета. Укладку мозаики начинают с одного угла. На поверхность наносится клеевой состав при помощи зубчатого шпателя, и прикладывается плитка. Плитка немного прижимается, излишки клея при этом необходимо сразу убрать. О способах того, как спрятать трубы в туалете, смотрите видео на странице. Установленная акриловая ванна на каркасе своими руками, отлично вписывается в интерьер современной ванной комнаты. Подрезка плиток выполняется строительным ножом или ножницами, так как основание мозаики бывает бумажное или в виде сеточки. После укладки мозаики можно приступать к затирке швов. Швы затираются специальной водостойкой затирочной смесью при помощи резинового шпателя. Затирка швов на мозаике — это очень ответственный момент, который должен проводиться очень быстро и остатки затирки следует вытирать незамедлительно. Хотите душевую кабинку с функцией ингаляции и ароматерапии? Контрастный душ и эффект сауны? Бывает так в жизни, когда совершенно не к кому обратиться за помощью, чтобы установить раковину в ванной. Не многие сантехнические приборы могут похвастаться абсолютной надежностью в эксплуатации. И чем сложнее конструкция, чем чаще ее используют — […]. Подписывайтесь на обновления сайта по по RSS , или следите за обновлениями ВКонтакте , Одноклассниках , Facebook , Google Plus , Twitter. Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Любое копирование материалов сайта запрещено! По вопросам сотрудничества обращайтесь на e-mail. Портал об устройстве канализации и водосточных систем. Сантехника Ванная комната Ванны Душевые кабины Раковины Унитазы Лотки Бетонные Железобетонные Кабельные Водоотводные Для теплотрасс Перфорированные Пластиковые Проволочные Водоснабжение Дренажные системы Очистка воды Канализация Септики Трубы Прочистка Выгребная яма. Технологии Вопросы-ответы Компании Документация. Сантехника Ванная комната Ванны Душевые кабины Раковины Унитазы Канализация Выгребная яма Септики Трубы Прочистка Водоснабжение Дренажные системы Очистка воды Лотки Бетонные лотки Железобетонные лотки Кабельные лотки Лотки водоотводные Лотки для теплотрасс Лотки перфорированные Пластиковые лотки Проволочные лотки. Горячие обсуждения Шум от канализационных труб ПВХ В нашем доме будут менять канализационные трубы, но в соседнем подъезде, где уже установили трубы ПВХ, жалуются на то, что они слишком много издают шума. Главная Сантехника Душевые кабины Душевой поддон своими руками. Какие бывают Как сделать своими руками Из кирпича и бетона Видео: Если у вас подтапливается подвал, сделайте дренаж вокруг дома. Как это устроить, читайте в статье: Чем мыть душевую кабину Хотите душевую кабинку с функцией ингаляции и ароматерапии? Подпевать […] Душевые кабины. Как установить раковину в ванной Бывает так в жизни, когда совершенно не к кому обратиться за помощью, чтобы установить раковину в ванной. Или нет […] Раковины. Как заменить картридж в смесителе Не многие сантехнические приборы могут похвастаться абсолютной надежностью в эксплуатации. И чем сложнее конструкция, чем чаще ее используют — […] Сантехника. Подписывайтесь на обновления по E-Mail: О проекте Карта сайта Реклама.

Как сделать поддон для душа из кирпича
Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности. По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:. Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства. Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму. Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки. Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера. Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены. Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования. После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой — из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество. О том, как выбрать и установить сифон для раковины с переливом , читайте в другой статье. В последнее время гигиенический душ в туалете все больше приобретает популярность. Узнайте об этом больше на нашем сайте. А про виды счетчиков воды есть информация по этому адресу http: Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы. Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов. Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов. Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты — достаточно воспользоваться обычными ножницами. Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:. Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки. Получайте первыми информацию о новых статьях на сайте из наших сообществ Вконтакте , Facebook , Одноклассники , Twitter , Google Plus. Несколько лет назад установил стандартный поддон в своём душе. Сейчас его размеры стали малы. Имеются в продаже поддоны для душа больших габаритов, но цены велики для моего бюджета. Я и не подозревал, что можно самостоятельно изготовить такую дорогую, но необходимую вещь. На данный момент делаем ремонт в ванной комнате. Пока идет ремонт стен решили приглядеть душевую кабину. Ванна у нас маленькая и хочется поместить в ней все необходимое. В магазинах очень большой выбор душевых кабин, но ни одна нам не подходит из-за размеров. Прочитала статью и обрадовалась — есть выход, сделать своими руками. И тогда все необходимое для ванной комнаты поместится. О сайте Задать вопрос эксперту Документация Видео. Главная Сантехника и водопровод Душевая кабина. Статья размещена в рубрике подрубрике. Содержание 1 Виды готовых моделей 2 Преимущества самодельных поддонов 3 Материалы и инструменты, необходимые для работы 4 Подготовительные работы 5 Монтаж водостока 6 Отделка поверхностей. Прочитали нашу статью — нажмите кнопку и поделитесь ей с друзьями в социальных сетях! Добавьте страницу в закладки! Какой системой утилизации стоков вы пользуетесь? Топас Выгребная яма Самодельный септик Юнилос Астра Танк.

Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из кирпича и плитки. Как установить готовый поддон
Австрия венгриядо 21 результат
Танец древней греции
Много кухонь официальный сайт каталог интернет магазин
Сериал кремень актерский состав
Фото девушекв белых трусиков крупный план
Сколько стоит экскаватор комацу
как сделать в ванной комнате теплый пол и установить вместо ванны уголок для душа из кирпича? Формы и размеры, чертеж и руководство
Душевая кабинка позволяет сэкономить свободное пространство ванной комнаты без дискомфорта принятия водных процедур. Если в квартире мало места для расположения полноценной ванной, можно применить метод сооружения душевого уголка с самодельным поддоном.
Душ с поддоном или без?
Выбирая нужную модификацию кабинки для душа, потребители обращают внимание на функциональность, эстетический внешний вид и размеры.
Соорудить бокс можно из любых удобных материалов – от кирпича до стеклянных блоков. Однако при выборе нужной модели также имеет значение наличие поддона, куда будет стекать вода. Такой элемент можно купить в магазине или сделать самостоятельно, используя минимум времени и средств.
Душ без поддона не всегда возможно соорудить в квартирах, поскольку толщина перестенок и полов не позволяет заложить внутрь коммуникации.
Достоинства самодельных поддонов
Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.
Преимущества самодельных душевых напольных коробов:
Возможность выполнять любые формы изделия.
Высота и ширина определяются индивидуально.
Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
Вода не просочится сквозь стенки или под пол.
Из каких слоев состоит поддон
Ремонт и возведение душевого поддона своими руками имеет массу преимуществ: возможность дополнительного утепления, звукоизоляции слоев и декорирования. Поддон состоит из следующих слоев:
Пол или основа, на которой будет производиться возведение объекта.
Гидроизоляция или защита напольного покрытия от влаги и воды.
Накладной короб или слой из цемента и стяжки (в зависимости от типа поддона).
Звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Коммуникационный слой.
Декоративная основа из кафельной плитки или иных применяемых материалов в строительстве.
Слои можно разделить на три основных:
Цементная стяжка – 5 см.
Утеплитель – 5 см.
Керамзитобетонная основа – 12 см.
Между каждым слоем можно проводить гидроизоляцию или грунтовку.
Подготовка
Подготовительные работы – это определение месторасположения кабинки, замер размеров и высоты, а также выравнивание напольной поверхности под будущую постройку. Обращайте внимание на месторасположение душа и удаленность от коммуникаций. Если планируется соорудить кабинку вдали от канализационного стока, предварительно побеспокойтесь о проведении канализационных труб в полах.
Выбор места душевой кабины в ванной комнате
Определение месторасположения душа зависит от таких факторов:
Наличие свободного пространства.
Удаленность от коммуникаций (водоснабжения и канализации).
Практичность в последующем для пользования.
Размеры предполагаемой кабинки и поддона.
Провести трубы водообеспечения проще, нежели канализации. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на расстояние от канализационного вывода.
Список инструментов
Для работ понадобится:
уровень;
рулетка;
шпатель;
мастерок;
киянка;
емкость для замеса цемента;
пистолет для герметика;
канцелярский нож.
Перечень материалов
Количество и перечень необходимых инструментов зависит от применяемого в строительстве материала. В статье рассмотрим поэтапное руководство по возведению поддона из доступного материала – кирпича. Что потребуется для работ?
Кирпич. Если рассчитывать количество кирпичин на стандартный уголок душа размером 1,5 х 1,5 метра, то получится примерно 6 шт. в один ряд. Если рядов стандартно 2-3, то кирпичей потребуется на бортики около 18-20 штук. Дополнительно нужно рассчитать их количество на выравнивание пола, если не предполагается стяжка.
Сантехнические элементы под поддон: сифон, трубы, кольца и все остальное, необходимое для обеспечения канализации и трубопровода.
Силиконовый герметик, тепло и звукоизолирующие материалы.
Определение формы и размеров поддона
Форма будущего поддона зависит от того, какой планируется размер и модификация самой кабинки и стенок. Если нужно поставить угловой душ, поддон лучше сделать полукруглый или прямоугольный со свободными двумя стенками. Квадратный душ визуально занимает больше места в комнате, а потому его использование менее актуально.
Стандартизированные размеры дверей под душевую кабинку – 90, 120 и 160 см. При выборе иных размеров могут возникнуть проблемы. Поэтому предварительно замеряют ширину и диаметр верхней части кабинки, и потом выкладывают поддон. В противоположной ситуации потребуется заказывать индивидуальные размеры стенок
Определение высоты и ширины бортиков
Минимальная высота бортика – в один кирпич или 125 мм. Оптимальная высота для того, чтобы вода не выплескивалась и не разбрызгивалась по сторонам – в 2-3 ряда кирпича, выложенного ребром.
Как сделать поддон вместо ванны
Если нет возможности купить готовый поддон вместо ванной в душевую, то можно построить самостоятельно. Основа поддона – пол, выровненный и выложенный из кафельной плитки. Бортики – каркас из кирпичей или монолитного бетона.
Из кирпича
Сделать бортики из кирпича – самое простое занятие, которое по силам даже новичку в строительстве и ремонте. Надо выровнять основу под кирпич, обезжирить его и высушить. Сооружение производится методом кладки кирпича, каждый новый ряд которого по шву не совпадает с предыдущим.
Из монолитного бетона
Применение монолитного бетона потребует от строителя квалифицированных знаний и опыта. Поэтому такой метод не практикуется в целях возведения поддона самостоятельно. Преимущества варианта – монолит выдерживает любые перепады температур, устойчив к влаге и сырости, возможность отремонтировать. Однако такого эффекта можно достичь, применяя в строительстве качественный огнеупорный кирпич.
Устройство из плитки
Плиткой отделывают прочное основание. Сама по себе керамика не является устройством для бортика или полов. Чтобы она держалась, нужно выровнять полы и возвести с нужным уровнем стены-бортики. После высыхания основания и цемента выкладывается керамическая плитка.
Как сделать: этапы работ
Срок эксплуатации и привлекательный внешний вид готовой конструкции зависит от того, насколько основательно выполнялись работы по строительству бортиков. Неровный пол, криво возведенные стенки невозможно исправить в последующем.
Заливка стяжки
После того, как определились с местом расположения кабинки и размерами, выполняют работы по выравниванию основания. Поскольку планируется закладка основания под кафель без поддона, то важно сделать стяжку таким образом, чтобы наименьший его уровень был на 2-3% ниже основного в сторону слива воды в канализацию.
Гидроизоляция
Предварительно нужно подготовить основание полов, выровнять уровнем, очистить от скоплений и грязи, и только потом производить последующие работы. Гидроизоляция – это обязательный слой жидкого стекла. Проводятся такие работы минимум два раза за весь этап строительства.
Дополнительно можно добавлять присадки в цемент, чтобы повысить водонепроницаемость и снизить пористость.
Особенности гидроизоляции поддона из плитки
Гидроизоляция начинается со строительства ограничительного порожка.
Делается обрешетка, которая в дальнейшем заливается бетоном. Дополнительно применяют мелкоштучные материалы (кирпич либо пенобетон).
После приступают к нанесению защитного состава. Обрабатывают им:
чашу поддона под кафель;
порог или бортики с обеих сторон по всему периметру;
примыкающие стены в случае, если кафель еще не уложен.
Сооружение системы слива
Система слива – это трубы в канализацию и сифон. Установка сифона производится по инструкции: присоединяется один конец трубы к канализации, второй остается стоять прямо (если планируется производить стяжку поверх труб). Если пол закладывается кирпичом и выравнивается цементом, сифон и стойку нужно закрепить или поместить в короб для того, чтобы в дальнейшем к нему можно было добраться (если потечет).
Слив должен быть под уклоном, чтобы вода стекала быстрее и не выходила обратно в душевой поддон при засоре канализационного слива.
Монтаж трапа
Трап выставляется строго по разметке – на 2% ниже основного уровня. Вода, попадая на пол, не должна скапливаться в одном углу. Место для трапа стоит выбирать в углу или со стороны входа в кабинку, так можно обеспечить простоту слива воды в трубы. Последовательность действий:
производится разметка лазером или уровнем;
устанавливаются фиксирующие клипсы на пол;
крепится система трапа;
проверяется уровень.
Лучше выбирать не пластиковые выводы в канализацию, а из нержавейки. Так, при надавливании пяткой на трап, он не будет деформироваться.
Создание бортиков
Бортики и их возведение – несложная задача, но нужно работы производить правильно. При выкладке первого ряда из кирпичей несколько раз и в разных местах проводят замеры уровня. При неровной поверхности обеспечить в дальнейшем установку поддона или стенок со стекла будет проблематично.
Заливка внутри бетоном
После того, как стенки высохли, можно сделать один слой гидроизоляции под стяжку. После высыхания водоотталкивающего слоя делают стяжку под выкладку плитки. Особенность данного слоя: от ровности зависит качество выкладки кафельной плитки. Для обеспечения дополнительной вязкости и плотности раствора используют смешивание цементного состава с акрилом или кварцевым песком. Удовольствие дорогостоящее, но оправданное.
Поэтапные работы по стяжке:
установка опалубки из дерева;
выкладка демпферной ленты из гофрокартона по периметру;
грунтовка;
слой керамзитобетона;
чистый слой цементного раствора под выравнивание;
снимается после высыхания раствора опалубка, обрезаются остатки гофрокартона.
Утепление
После того, как слой бетонной стяжки и мастики высох, можно производить монтаж утепления. Дополнительно такой слой послужит звукоизолирующей прослойкой, которая не даст акустического эффекта при попадании воды. Применяют материалы:
стекловолокно;
экструдированный пенополистирол;
агроволокно;
монтажная пена.
Монтаж системы теплого пола
Дополнительная установка системы теплого пола будет только положительным моментом. Во время купания пол будет нагреваться от электричества и согревать ноги. Такая опция удобна в холодное время года, а также на даче, где нет постоянного отопления.
Установка теплого пола производится специалистами, ведь нужно уметь выбирать толщину и сечение кабеля, УЗО, и ТЕНы для нагрева. Без специальных навыков и знаний в области электричества соорудить безопасный теплый пол невозможно.
Облицовка
После работ по установке кирпичных бортиков и герметизации, вырывания поверхности и гидроизоляции проводят декоративную отделку. Вариантов оформления много, выбор зависит от стилистического решения и интерьерного направления.
Из кафеля
Кафель – практичный и простой вариант облицовки полов и бортиков поддона под душ. Особенность такого материала – устойчивость к перепадам температур, высокая прочность и экологическая безопасность.
Плитка не вступает в реакцию с иными материалами, при нагревании не выделяет токсических соединений.
Мало кто смотрит на некоторые детали кафеля, ориентируясь больше на название бренда и страну производителя. Кафельная плитка имеет маркировочные знаки:
Напольная плитка обозначается значком маленькой ступни на черном фоне внутренней стороны.
Если ступня черная, а фон светлее и заштрихованный, то плитка повышенной износостойкости.
Значок «рука» обозначает применение для стен. Уложив такую плитку на пол, не стоит рассчитывать, что выдержит вес свыше 40 кг.
Значок «снежинка» – морозоустойчивость.
Стилизованный знак пламени с маркировкой «1» или «2» – количество обжигов покрытия.
Неоднократное повторение значка количества обжига говорит о высоком уровне показателя.
«АА» – плитка, устойчивая к воздействию химических веществ.
«А» – менее устойчивая к химическим веществам плитка.
«О» – низкая сопротивляемость.
«В» и «С» – средняя сопротивляемость повреждениям и химическим веществам.
Иные варианты
Кроме керамической плитки, для облицовки подходит:
дерево;
пластик;
стеклянные блоки;
резиновые поддоны и плитки;
заливные стеклорастворы;
покраска специальными составами.
Фантазия и чувство стилистического совершенства позволит создать шедевр, нужно определиться с внешними характеристиками готовой кабинки.
Керамика или мелкая мозаичная плитка сочетается с натуральным камнем, матовым стеклом или срубом из дерева.

Соорудить поддон под душ из керамической плитки – нетрудная задача, которая позволяет реализовать личные творческие амбиции и навыки строительства. Выбирая стилистическое направление, не забывайте о качестве материалов и эксплуатационных характеристиках.
Полезное видео
Как сделать подиум для душевой кабины
Поддон для душа можно приобрести в магазине, но гораздо дешевле и проще сделать его своими руками. Для этого используется кирпич, цемент и раствор из него, пластик, а также, некоторые другие инструменты и качественный материал. Поддон может быть сделан также из дерева.
Этапы создания подиума своими руками
Прежде чем начинать создание подиума, следует позаботиться о подходящем месте для него. Идеальное расположение – в углу ванной комнаты. Во-первых, это позволит сэкономить, ведь сейчас любой материал очень дорог, а уже готовые две стены в ванной могут стать боковыми панелями душевой. Во-вторых, так кабина не будет мешать окружающим, и если комната большая, то можно будет дополнительно установить еще и ванну.
После того, как место определено, следует его хорошо подготовить. Поддон необходимо установить на выровненный пол, затем следует проверить функционирование всех коммуникаций: системы слива, электроэнергии, подачи воды. После этого, место для подиума необходимо сделать влагоустойчивым, чтобы избежать образования плесени и гниения пола. Для этого, применяют гидроизоляционный материал, например, мастику из битума. Этот материал уже десятки лет не имеет себе равных.
Как только мастика схватится, можно позаботиться о более удобном использовании кабины и установить систему «теплый пол». Она может быть от отопления, а может стать отдельным элементом с выведенными на стену датчиками регулировки температур.
Как только все будет подготовлено, следует переходить к созданию каркаса поддона. Его высота не должна быть более 30 см, иначе использовать такой душ будет просто неудобно. Для каркаса нужно использовать кирпич, который не боится влаги. Важно помнить, что красный кирпич обладает более качественными эксплуатационными свойствами в сравнении с белым.
Кирпич необходимо укладывать, используя раствор, имеющий цемент. Чтобы раствор обладал отличными скрепляющими свойствами, не следует добавлять много веществ, часто применяющихся для увеличения общей массы. Цемент для раствора нужно приобретать высшего качества – это гарантия того, что пол не треснет спустя некоторое время. При правильном выполнении всех работ, подиум и сама кабина будут служить десятилетиями.
При формировании бортов, важно сделать их выше приблизительно высотой на один кирпич: тогда вода не будет попадать на пол.
Как только каркас будет готов, необходимо сделать цементную стяжку. Она будет внутри и снаружи. Для того, чтобы поддон имел ровную форму, бетонную смесь следует укладывать качественно и ровно, постоянно разглаживая ее шпателем. Если вся эта работа для вас в тягость, то стоит вызвать опытного мастера. Однако, если немного разобраться в данной теме, то подиум для душевой кабины можно сделать своими руками.
Советы мастера по созданию подиума:
В процессе работ важно не торопиться: бетон затвердевает в течение суток, однако рекомендуется подождать двое-трое суток;

Не следует делать ножки у подиума: это непривлекательно, неудобно и очень сложно в техническом плане;

Заранее обработать место слива несколько раз гидроизоляционным материалом;

Иногда вместо дерева и кирпичей для создания каркаса подиума используют пластиковые панели особой прочности;

Поддон не стоит делать слишком большим, максимум – один квадратный метр.

Последний этап работ – отделка подиума и готовой душевой кабины на его основе. Кстати, есть один важный момент: поддон может быть декоративным элементом не только ванной, но еще и любой другой комнаты. Он выполняет лишь эстетическую функцию, и может иметь ножки и различный дизайн.
Подиум для душевой позволительно отделать керамической или зеркальной плиткой, деревом (особенно это актуально для бани), декоративным или натуральным камнем и даже пластиком.
Своими руками можно сделать совершенно разные модели не только поддона, но и душевой. Любой мастер порекомендует всегда использовать самые лучшие, но и одновременно простые материалы, постоянно думать о собственном удобстве и всегда включать фантазию. Но самый важный совет – делать поддон для душа основательно и не думать о дальнейшей переделке. Тогда объект прослужит верой и правдой десятилетия.
Поводя итог, можно сказать, что создание подиума под душевую кабину – это удел не только профессионального строителя, но и любого человека, который хоть немного разбирается в данной области, имеет желание и мотивацию.
Как сделать подиум для душевой кабины своими руками – видео инструкция
Подиум для душевой кабины своими руками захочет сделать каждый мастер, желающий украсить свою ванную комнату таким функциональным и декоративным сооружением. С помощью подиума можно улучшить эстетичный вид помещения, поскольку он скроет все канализационные трубы.
Содержание статьи
Конструкция из дерева
Перед тем как приступить к сооружению подиума для душа, потребуется выбрать материал, который лучше всего подойдет для такого процесса. Кроме того, очень важным моментом является расчет расстояния от конструкции до сливной трубы. Оно не должно превышать 6-7 см. Надо сразу продумать, будут ли вести ступеньки к подиуму, и сколько их понадобится.
Наиболее распространенные материалы, которые применяют для сооружения возвышений, – пластик, бетонный раствор, кирпич и деревянные бруски. Чаще всего подиум делают из дерева, поскольку этот природный материал считают наиболее безопасным для человеческого здоровья. Кроме того, создание такой конструкции состоит из несложных манипуляций.
Чтобы создать подиум для душевой кабины из дерева, потребуются:
деревянные бруски;
герметик;
рулетка;
черный маркер;
пластиковые панели.
Сначала необходимо рассчитать параметр конструкции, при этом потребуется прибавить к размеру поддона 2-3 см для лучшей устойчивости. Бруски из дерева следует тщательно обработать антисептическими средствами и покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление гнили и плесени. Затем надо разместить бруски на участке, а оставшееся пространство между полом и поддоном нужно заполнить пластиком.
Это придаст конструкции возвышенности и позволит создать эстетичный внешний вид. Все щели следует тщательно заделать с помощью герметизирующего средства. Деревянный подиум имеет один большой недостаток – его потребуется периодически окрашивать, чтобы он прослужил много лет. По этой причине некоторые владельцы душевых кабин выбирают другие материалы для сооружения возвышений.
Бетонный подиум
Бетонная конструкция считается прочной, она не будет подвергаться деформации и прослужит долгие годы. Прежде чем создавать бетонное сооружение, на место, где оно будет находиться, надо поместить поддон и обвести его контуры с помощью маркера. К намеченному эскизу добавляют по несколько сантиметров и приступают к разведению бетонного состава.
Бетонный поддон для душа
Перед заливанием раствора надо убрать напольное покрытие в зоне установки подиума, а затем поместить гидроизоляционный слой, соорудить каркас из арматуры и опалубки. Благодаря этому бетон обретет необходимую форму, а поверхность будет защищена от трещин. После этого процесса следует подобрать место установки слива. Чтобы создать бетонный раствор, потребуется взять цемент, песок и щебень (1:3:3), а затем добавить туда воды температурой +30°С…+45°С. После этого должна получиться консистенция густой сметаны.
Затем понадобится залить раствором подготовленную конструкцию, только нужно оставить немного места, чтобы положить плитку (примерно 25-27 см). Когда смесь будет залита, потребуется выровнять верхний слой. Устанавливать подиум разрешается только по истечении 2-3 недель, чтобы сооружение успело высохнуть. После этого испытывают сливную систему и кладут плитку на поверхность конструкции.
Создаем кирпичный пьедестал для душа
Еще один распространенный способ создать надежное сооружение для душа – применить кирпич. Такой вид материала считается прочным, ему не страшна повышенная влажность. Кроме того, чтобы сделать свой подиум из кирпичей, не нужно обладать специальными навыками и умениями. Обычно такая конструкция имеет ступеньки, это очень удобно при эксплуатации душевой кабины.
Кирпичный поддон
Строительный процесс заключается в укладывании кирпичей на раствор цемента. После этого понадобится немного подождать, чтобы сооружение зафиксировалось, а раствор высох и затвердел. Благодаря использованию кирпича конструкция может обрести любые формы и размеры, а также разное количество ступеней. Этот вид подиума отлично дополнит общий дизайн помещения, если сделать облицовку мозаикой или плиткой в стилистике интерьера.
Если создать пьедестал для душевой кабины своими руками, то можно получить эстетическую конструкцию, которая скроет все канализационные трубы и гармонично дополнит ванную комнату.
Видео инструкция
Как усилить поддон душевой кабины своими руками: преимущества и недостатки методов
Автор статьи
Максим Мамонтов
Эксперт по ремонту
Основные причины поломки поддонов для душа — регулярное точечное воздействие больших нагрузок (деформация или разрушение поддона может произойти в результате регулярного использования), неправильный монтаж, заводской брак, небрежное использование (удары, падение на поверхность тяжёлых предметов). Усилить поддон душевой кабины и тем самым продлить срок его службы можно самостоятельно. В этой статье рассмотрим, как это можно сделать.
Виды поддонов для душа
По форме выделяют квадратные, полукруглые, прямоугольные, асимметричные, многогранные модели. Для изготовления поддонов используют чугун, металл, керамику, камень, стекло и акрил.
Чугунные поддоны. Надежные, тяжёлые, медленно нагреваются, но хорошо держат тепло (поддон охлаждается медленно). Усиление не требуется.

Стальные. Для их изготовления используется тонкая сталь. Конструкции шумные (чем тоньше поддон, тем сильнее шум при падении воды на поверхность), быстро нагреваются и охлаждаются, подвержены коррозии. Если поддон тонкий, может понадобиться усиление.

Какими бывают душевые кабины и поддоны
Читать
Акриловые. Это недорогие модели, которые устойчивы к коррозии и просто монтируются. Поверхность не скользкая, «тёплая», приятна на ощупь. Акриловые поддоны быстро нагреваются и долго сохраняют температуру. Акрил прочен, но плохо переносит сильные точечные нагрузки — поверхность может деформироваться и трескаться. Если поддон тонкий, необходимо усиление.

Керамические. Это устойчивые и тяжёлые модели. Они чувствительны к ударам, могут разбиться от падения предметов на поверхность.

Каменные и стеклянные поддоны. Чаще всего это уникальные дизайнерские модели, которые изготавливаются под заказ.

Акриловые поддоны для душа

Керамические душевые поддоны

Душевые поддоны из искусственного камня
Акриловые и стальные поддоны наиболее популярны благодаря невысокой цене, небольшому весу, разнообразию моделей и простоте монтажа. Но именно они чаще всего и требуют дополнительного усиления, так как их главный минус — недостаточная жёсткость листового материала, из которого они изготовлены.
Как усилить поддон своими руками?
Для укрепления тонких акриловых и металлических конструкций некоторые производители устанавливают в поддоны металлические каркасы с дополнительной опорой в центре чаши (и вы можете приобрести модель с уже готовым усилением). Сделать такие каркасы самостоятельно без навыков и специального оборудования невозможно, а заказ у мастеров обойдется недешево.

Пенополистирол

Пена монтажная

Цемент

Шпаклевка
Есть и другие варианты. Рассмотрим, как усилить поддон душевой кабины или уголка своими руками без помощи специалистов.
Усиление поддона полистиролом
Для изоляции и укрепления конструкции используется вспененный или ячеистый (экструзионный) пенопласт — полистирол. По периметру поддона монтируется фундамент в один кирпич с контролем по уровню, а пространство под поддоном заполняется пенопластом.
Преимущества:

минимальные расходы сил и средств;

простота выполнения;

хорошая теплоизоляция.

Недостатки:

температура эксплуатации до +70 °C;

Укрепление конструкции монтажной пеной
Монтажная пена — альтернатива полистиролу. После подготовки фундамента и установки поддона свободное пространство под чашей заполняется монтажной пеной.
Преимущества:

простота выполнения;

небольшие расходы;

хорошая теплоизоляция.

Недостатки:

быстро разрушается под воздействием ультрафиолета;

боится влаги, необходима гидроизоляция.

Жесткий фундамент как альтернативный способ усиления поддона
Суть жёсткого фундамента в том, что под поддон заливается не мягкий пенопласт или монтажная пена, а бетон, который образует своеобразную «бетонную подушку». Из кирпича формируется фундамент, а в пространство под днищем заливается бетон.
Преимущества:

небольшие расходы сил и средств;

высокая прочность;

Недостатки:

плохая теплоизоляция;

при установке металлического поддона требуется дополнительная защита от коррозии.

Армирование поддона стеклотканью
Самостоятельно усилить акриловый поддон для душевого уголка или кабины можно благодаря армированию нижней части чаши. Для этого используют эпоксидную или полиэстеровую смолу в сочетании с капроновыми нитями или стеклотканью. Защита наносится на обезжиренную поверхность в несколько слоев. Чем их больше, тем прочнее будет конструкция.
Преимущества:

прочность;

хорошая теплоизоляция;

Недостатки:

сложность выполнения;

подходит для поддонов, которые монтируются на ножках.

Простое и быстрое укрепление стекловолоконной шпатлевкой
Быстро усилить поддон можно с помощью стекловолоконной шпатлевки. Мастика наносится на обезжиренную поверхность чаши в несколько слоев. Для боковых стенок достаточно двух слоев толщиной в 2–3 мм, а толщина слоев днища должна быть более 5 мм.
Преимущества:

высокая прочность;

простота выполнения;

хорошая теплоизоляция;

Недостатки:

большой расход шпаклевки;

требуется полное высыхание предыдущего слоя перед нанесением следующего покрытия.

Монтаж душевой стены из стеклянных блоков
Обновлено 19 апреля 2020 г.
У вас в голове возникла идея и вы полны решимости сделать это, несмотря на скептиков вокруг вас? Когда к вам пришла идея сделать душевую кабину из стеклоблоков, сомневающиеся вступили в силу. Вот некоторые из «отзывов» сомневающихся, с которыми вам уже приходилось мириться:
Зачем вам вообще этот душ — разве они не вышли из моды?
Кто нам установит эту стену? Найти каменщика в нашем городе — все равно что найти иголку в стоге сена!
Душевая стена из гнутых стеклоблоков — это должно стоить кучу денег.Мы ни за что не можем себе этого позволить!
Я не понимаю, насколько у нас достаточно места для стеклянной душевой кабины в нашей крошечной ванной размером 5 х 8 футов.
Как однажды сказали Rolling Stones, Дорогая: « Вы не всегда можете получить то, что хотите, но вы можете получить то, что вам нужно. — и в данном случае это простой душ, который мы купим в большом магазине. ”
Иногда жизнь должна быть сосредоточена на том, чтобы получить то, что вы хотите (а не только то, что вам нужно) — даже при ремонте ванной комнаты. Однако невозможно добиться успеха без стремления выяснить, что вам нужно (иметь план), а затем найти нужные продукты, системы и подход к установке, чтобы это произошло.
Так как душевые кабины из стеклоблоков не являются обычным проектом по благоустройству дома (они представляют собой специализированную душевую стенку), вам нужно сделать свою домашнюю работу, чтобы у вас не было проекта реконструкции «кошмар на улице Вязов», который вы желаете никогда не начинал (если это произойдет, у тех скептиков будет с вами полевой день).
Если вы действительно хотите душ из стеклянных блоков, вам нужно знать, как ориентироваться в минах, которые могут сорвать ваш проект. Ниже я расскажу вам об ошибках (и мифах), которые я видел за 32 года работы в индустрии стеклоблоков (вау, это действительно заставляет меня звучать как старый чувак!) С таким типом установки. Этот проект вполне выполнимый, но вы не хотите попадать ни в одну из этих 5 ловушек ниже.

Ошибка № 1 — Прекратите тратить свое время на поиск подрядчика по каменщику для установки вашей стены из стеклоблоков
Строительные подрядчики НЕНАВИЖУ стеклянные блоки. Я могу сказать это с уверенностью, потому что на пике своего развития в компании моего отца работало 40 каменщиков, и только двое из них обладали терпением и навыками, чтобы хорошо выполнить установку стены из стеклоблоков.
Здесь вы можете спросить меня: «Майк, почему только двое из 40 каменщиков в компании вашего отца имели возможность устанавливать стены из стеклоблоков? Он нанял кучу идиотов? Причина в том, что стеклянные блоки, установленные каменщиком по старинному принципу «блок за блоком», имеют тенденцию «плавать» (как любят говорить каменщики) — или двигаться — когда вы пытаетесь их установить.Поскольку они перемещаются, их сложно установить, используя традиционный метод блочной установки. Что круто, сегодня есть гораздо лучший способ, который избавляет от каменщика, стоит меньше и его легко сделать.
Этот подход представляет собой сборную душевую кабину из стеклоблоков Protect-All. С помощью этой системы секции душевых стен из стеклянных блоков предварительно собираются в сборные узлы, и вы устанавливаете их, как взрослую версию блоков Lego (секция выше входит в пазы секции ниже).И что еще слаще, так это то, что сборные стеклянные секции стен для душа экономят ваши деньги (будь вы сделай сам или нанимаете подрядчика по ремонту, который впервые устанавливает этот тип стены. И если вы мне не верите, вы » Я захочу нажать на эту статью под названием Сколько стоит сборный стеклянный блок для душевой стены?
Защитите все изогнутые секции душевой стены из стеклянных блоков, устанавливаемые одна на другую.
Это избавляет от необходимости нанимать каменщика (который в любом случае не хочет выполнять вашу работу, так как у него в любом случае есть больше кирпичных и блочных работ, на которые у них есть время). Теперь стены из стеклоблоков (даже изогнутые дорожки) могут быть установлены мастером, подрядчиком по ремонту или домовладельцем (подробнее об этом позже).
Ошибка № 2 — Постройте душевой поддон, не разбирая сначала стеклянную стену
Эта ошибка может полностью пробить ваши мечты о стеклянной стене душевой кабины. Что сложнее в стеклянных блоках по сравнению с кафельным душем или нестандартным стеклянным ограждением, так это то, что стеклянные блоки нельзя разрезать. Да, блоки бывают разных квадратных и прямоугольных размеров (для стен используются размеры 4 «x 8», 6 «x 8» и 8 «x 8»), а также формы (есть угловые и изогнутые стеклянные блоки).Однако, если ваша блочная стена слишком широка для вашего бордюра душа или кривизна стены не соответствует кривизне вашего основания (в случае душевой кабины), у вас возникнет проблема, которая не является просто исправить.
Вот способ решить эту проблему. Не ставьте «телегу впереди лошади», как папа говорил вам. Прежде чем строить основу, составьте план душа. Предоставьте этот план дизайнеру душевых из стеклоблоков, который может спроектировать и построить водостойкий, готовый к плиточному поддону для душа или твердое основание, подходящее к вашей стене из стеклянных блоков, например, перчатке (хорошо — может быть, не так, как перчатка, которую, как утверждал О.Дж. Носить!).А если вы не поверили мне в этом первом примере, посмотрите на забавную стену для душа из змеевиков из стеклоблоков ниже. Его уникальный дизайн также имеет основание, предназначенное для размещения секций стеклянных блоков:
Змеевидная стенка для душа из стеклоблоков с готовой для плитки основанием, разработанной для ее соответствия
Ошибка № 3 — Предполагая, что окружающие знают о стилях стеклянных блоков, тенденциях и линейках продуктов
Когда люди говорят, что стеклянные блоки вышли из моды, они имеют самые лучшие намерения помочь вам избежать того, что они считают модной ошибкой при ремонте ванной комнаты. Однако — что они действительно знают об этом продукте и как он развивался?
Стеклянные блоки имеют разные стили, которые невозможны с другими строительными материалами. Как насчет забавной мозаичной стеклянной стены, которая может включать в себя несколько стеклянных узоров, подобных приведенному ниже?
Вы любите цвет? Если это так — душевая стенка случайных цветов добавит изюминки.
Вы любите форму и товары, не требующие особого ухода? Взгляните на эту изогнутую стенку для душа из стеклянных блоков и «козырёк внутри», и вы увидите ламинатные стеновые панели для душа с рисунком «грубое дерево», которые ПОЛНОСТЬЮ НЕ ЗАМЕРВАЮТСЯ и делают очистку душевой кабины очень простой.
Стеклоблочные открытые стены в душевой
Есть даже стеклоблоки с 3D текстурами. Как это весело? На данном этапе своей жизни разве вы не заслуживаете получить то, что хотите — а не только то, что вам нужно — в проекте ремонта ванной комнаты?
Ошибка №4. Вы считаете, что у вас недостаточно места для душевой кабины из стеклянных блоков.
Стеклянные блоки толще, чем тонкие стеклянные перегородки душа (толщина которых варьируется от 3/16 «до 3/8»), и это заставит многих людей поверить в то, что у них недостаточно места.Хотя настоящие стеклоблоки толще — недавно в продукт были добавлены более тонкие стеклоблоки, которые легче работать и занимают меньше места. Изогнутые стеклянные блоки в душевых можно использовать в таких маленьких пространствах, как отверстие для ванны (обычно шириной 60 дюймов). Не думайте, что вы не можете использовать стеклянные блоки из-за свободного места.
Забавный ряд декоративных плиток добавляет брызги в эту ванну для перехода в душевую кабину из стеклянных блоков.
Ошибка № 5. Поскольку вы не можете найти подрядчика для установки душа из стеклянных блоков, вы решаете взорвать эту идею.
Найти подрядчиков (даже посредственных) в наши дни бывает непросто. На некоторых рынках я разговаривал с домовладельцами, которые находятся в списке ожидания, чтобы завершить свой проект реконструкции! Эта тенденция увеличения сроков выполнения работ по ремонту не исчезнет в ближайшее время (обратите внимание — эта проблема вызвана ростом цен на новые дома, что приводит к тому, что все больше людей ремонтируют, а не покупают новые дома, и нехватка молодых людей в строительную отрасль).
Способом справиться с этой проблемой будет засучивать рукава и делать больше этих работ своими руками (или, по крайней мере, более простые части проекта).Хотя поначалу это звучит здорово, это может быть связано с проблемами.
К счастью, душевые кабины из стеклоблоков стали проще в установке, чем в «старые добрые времена» (или в случае душевых из стеклоблоков, я бы сказал, «плохие старые времена», когда их строили блок за блоком и изготавливали душевые поддоны на заказ). Теперь все, что вам нужно сделать, это записать на листе бумаги душ из стеклянных блоков нужного размера и формы. Дизайнер может разработать цену на готовый стеклянный поддон для душа и стеновые секции.В этой переделанной душевой кабине раньше использовался индивидуальный душевой поддон с твердой поверхностью и угловые секции стен из стеклянных блоков.
Поскольку они предназначены для совместной работы (а секции складываются вместе, как блоки LEGO), просто засучить рукава и выполнить эту работу своими руками. Это сэкономит вам деньги — и будет выглядеть лучше, чем то, что могут сделать старые каменщики или подрядчики.
Заключение
Вам больше не нужно слушать скептиков или бояться делать стеклянную стену для душа.Вам действительно нужно засучить рукава, избавиться от мифов и заблуждений и провести небольшое исследование в Интернете, чтобы получить душевую стену из стеклянных блоков и базовую систему, которая разработана для вас. Не принимайте «нет» за ответ. Если это проект, которым вы хотите заниматься, вы можете его реализовать.
Как я (или член моей команды) могу вам помочь?
Если вы хотите, чтобы кто-то провел вас через джунгли продуктов и систем из стеклянных блоков, свяжитесь с нами в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Мы можем помочь вам спроектировать и поставить сборные стеклянные стены для душевых и базовые системы, которые раскрывают тайну. Для получения услуг по установке и поставки на месте свяжитесь с Columbus Glass Block по телефону 614-252-5888 или Cleveland Glass Block по телефону 216-531-6363.
Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас.Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.
Как добавить фартук из кирпича
Воспроизведение видео не поддерживается
Установите облицовку из кирпича за один день
Посмотрите видео выше, чтобы увидеть все, что вам нужно знать, чтобы добавить расколотую кирпичную плитку на заднюю панель вашей кухни, чтобы согреть серые шкафы!
Инструменты и материалы
Вам также понадобятся несколько других вещей, например, рулетка, карандаш, респиратор и защитные очки, но, надеюсь, они у вас уже есть дома!
Разметка кирпичей и измерение
В любом проекте плитки разумно расположить плитки или кирпичи в этом случае, чтобы убедиться, что у вас не останется крошечный кусок в углу или вверху! Во-первых, сложно вырезать крошечные кусочки плитки с точностью, но и они будут выглядеть лучше!
Я выложил кирпичи, но также добавил по 1/4 дюйма к каждому кирпичу для распорок для плитки, которые я бы использовал. Я решил начать с полного кирпича на одном конце и устанавливать до тех пор, пока мне не понадобится разрезать кирпич. Так и получилось для этого проекта!
Учитывая вертикальную высоту этой области фартука, мне нужно было сделать пропилы для верхнего ряда независимо от того, как я начал, поэтому я решил начать с распорок на гранитном фартуке, чтобы у меня был шов внизу, чтобы помогите связать кирпичи с гранитом. Если бы я мог поставить кирпичи прямо на гранит и иметь целые куски в верхнем ряду, я бы сделал это вместо этого!
Выбор клея
Типичная установка плитки включает тонкий набор для удержания плитки на стене.Затем вы должны (обычно) подождать день (обычно) для его установки, прежде чем вы сможете перейти к герметизации кирпичей и заливке раствора.
Но я всегда ищу способы сэкономить время! Особенно, когда я работаю в такой сфере, как кухня, где нельзя оставаться без нее несколько дней!
Итак, для этого проекта я решил использовать быстросохнущий клей от Titebond! Я был одержим их строительным клеем TiteGrab * с тех пор, как увидел его в действии несколько лет назад на отраслевой выставке. Это было сделано для сокращения времени установки вертикальных приложений. Эмм… привет, фартук!
Что мне понравилось в его использовании в этом проекте, так это то, что он ТОЛСТЫЙ, чтобы не стекать по стене, и как только я прикрепил кирпич к стене, все готово!
** Спонсором этого видео является Titebond. Тем не менее, мое занудство по поводу их клея на 100% является моим собственным мнением. **
Резка колотого кирпича
Каждый раз, когда вы работаете с плиткой, кирпичом (сплошным или разделенным) или любым другим каменным продуктом, вы хотите использовать пилу с алмазным диском для резки.Они могут стать дорогими в зависимости от типа пилы, которую вы используете! Но подумайте об этом как о части расходов вашего проекта.
Я решил использовать угловую шлифовальную машину, так как у нее маленькое лезвие, и я работал с мелкой плиткой! Он отлично работал, разрезая кирпичи, как горячий нож по маслу! Как бы то ни было, обязательно используйте респиратор! Кирпичи — это по сути засохшая грязь (🤣), поэтому становится очень пыльно!
Уплотнение и раствор
Поскольку кирпичи ТАК пористые, вам обязательно нужно заделать кирпичи перед нанесением раствора. Я использовал простой недорогой герметик, который нужно просто распылить! Он быстро впитывается, поэтому вы можете быстрее приступить к затирке швов. Я использовал то же самое, когда выложил плиткой свой очаг несколько лет назад, и до сих пор люблю его!
После того, как герметик высохнет, примерно через 10 минут можно приготовить терку и ведро с раствором! Распределите его по швам между кирпичами. Используйте терку, чтобы вставить раствор на место, удерживая ее под углом 45 градусов к кирпичам.
Затем с помощью губки для затирки и теплой воды сотрите излишки с лицевой стороны кирпичей, пока не получите желаемое.Обработка, называемая немецким шмеаром, — это когда вы оставляете лишний раствор как своего рода побеленный вид. Так что не стесняйтесь и его оставить! (Я делал это на камине в этой серии Today’s Homeowner!)
Дайте ему застыть несколько дней, а затем вы можете вернуться с тем же герметиком, чтобы дать кирпичам еще один слой и защитить раствор от пищевых продуктов и жирных пятен, которые обязательно попадут на него на активной кухне!
Спасибо, что отметились! ~ Челси
* Этот пост может содержать партнерские ссылки *
Поддон узкий
Многие компоненты играют важную роль при строительстве водонепроницаемого и водонепроницаемого плиточного душа. Торцевой слив, прямоугольный душевой поддон с квадратным сливом с несколькими порогами • Конструкция с несколькими порогами • Предварительно выровненный с установленным на заводе плиточным фланцем с 1, 2 или 3 сторон для облегчения установки. пользователя DreamLine. Мы предлагаем душевые поддоны с легкими ступеньками различных размеров, чтобы удовлетворить самые распространенные потребности в душе. Душевые поддоны Tile Redi соответствуют всем национальным и местным нормам водоснабжения и внесены в списки UL. Узнайте о скидках на сиденье для душевого поддона. Есть вопросы? Поделиться Поделиться. Перейти к основному содержанию. В душевых поддонах Redi Trench ® есть линейный желоб, слив и решетка на ваш выбор.Что именно? 4.8 из 5 звезд 66. 200 совпадений. Сборки, выполненные с использованием душевой системы Schluter®, сокращают общее время установки и исключают риск отказов из-за проникновения воды и пара, тем самым предотвращая образование высолов и плесени. 5. Рейтинг 4.5 из 5 звезд. 5 голосов. Существуют варианты с дверью и без нее, соответствующие размеру и имеющемуся пространству, которые при тщательном планировании могут создать роскошную отделку комнаты любого размера, включая самые маленькие пространства, такие как ниша.Самые низкие цены на лучшие душевые кабины и ванны от Lippert. Душевые поддоны без изгибов бывают разных материалов и разных размеров. Qwall 60 дюймов W x 75,63 дюйма H обрамленная прямоугольная душевая кабина и основание включены. Небольшие душевые кабины. • Низкопрофильный, узкий порог и неглубокий поддон. Душевые поддоны образуют нижнюю часть душевого уголка и так же важны, как и любое функциональное пространство в вашем доме. Кэмп-Хилл, Пенсильвания. 2019-08-21 16:26:58. Полустенка для душевого ограждения — довольно гениальная идея. 3. Предоставлено: Гордон Билл.Оставьте раствор для застывания. Этот душ был сделан с квадратным тройным бордюром Tile Redi Wonder Drain, у которого есть слив, к верхней части которого приклеивается ваша плитка для пола, поэтому она сочетается с плиткой для пола для душа. Большой выбор и отличные цены на все смесители, сантехнику и аксессуары для ванных комнат. Мои последние «два цента» на плиточные поддоны для душа. СОВЕРШЕНСТВО через ИННОВАЦИИ! ® Toggle navigation. Свяжитесь с нами напрямую (800) 864-2555. Узкий душевой поддон / душевая кабина. А когда дело доходит до реальных размеров, душевой поддон может быть всего 27 дюймов, что значительно упрощает его размещение на плане этажа, чем ванну 60 на 30 дюймов.Небольшой ремонт санузла с душевой кабиной. При установке душевой кабины необходимо соблюдать местные строительные нормы и правила. 00. Распродажа. Душевые поддоны Redi Base ® представлены более чем 100 стандартными моделями с различными размерами душевых поддонов и местами слива. Душевые поддоны MTI. Наборы Base’N Bench Kits включают душевой поддон и душевую скамейку, размер которых рассчитан на замену существующей ванны. Сравните цены и сэкономьте деньги на таких брендах, как Aquatic, Danco и Maax, на Bizrate.com. Есть разные идеи, как сделать шикарную ванную комнату. Независимо от того, измеряете ли вы душ или комбинацию душа / ванны, измерьте ширину с помощью рулетки или лазерного измерительного устройства из стороны в сторону. Бесплатная доставка. У нас в наличии множество душевых поддонов различных размеров и форм, подходящих к выбранной душевой кабине, в том числе дизайнерские низкопрофильные поддоны, наборы для подъема поддонов или душевые поддоны с ровным доступом для влажных помещений. Wayfair — лучшее место для покупок, если вы ищете, где купить душевые поддоны и поддоны в Интернете. Название продукта Бамбуковая скамейка для душа, нескользящее сиденье для спа-кресла для внутреннего или наружного использования от Bambusi.Прочная конструкция из АБС-пластика легче и экологичнее, чем из стекловолокна. Открывается в новой вкладке +3 опции Доступно в 3 вариантах. от 792,42 $ 929,40 $. x 60 дюймов. У нас есть множество стилей подставок для душа, и если вы хотите сузить выбор до чего-то более конкретного, чем ваш текущий фильтр «Прямоугольник», например, для поиска подставок для душа и поддонов таких брендов, как ANZZI или FlexStone, просто используйте параметры фильтра. На что следует обратить внимание, прежде чем покупать ванны с душем. 3 популярных варианта индивидуального поддона для душа.Однопороговый душевой поддон H с центральным сливом белого цвета, DLT-1132420. Ты профи? Плитка Redi 40 дюймов. С легкостью добавьте стеклянную душевую дверь в свой душ с помощью нашего бесплатного видеоурока. Хотите еще отличные идеи для проектов своими руками? Это вопрос, который мы слышим постоянно, и предоставляем клиентам следующую информацию. Доступно более 40 моделей! Купите его в среду, 17 февраля. Изображение предоставлено: Camille Hermand Architectures 6. Ш x 2 3/4 дюйма. Хотя вы можете увидеть стандартные размеры душа размером 32 x 32 дюйма, большинство людей будут чувствовать себя комфортно в 48 Душ размером ″ x 36 ″.Как я уже упоминал выше, вы сможете сузить выбор, выбрав форму, размер, количество бордюров, тип слива и т. Д. Redi Base. Все модели обладают функциями высочайшего качества, которые вы ожидаете от душевых поддонов Tile Ready. Коллекция Designer: большой ассортимент высококачественных душевых поддонов ручной работы из прочного литого акрила. 30-дюймовая узкая душевая кабина. См. Меньше — Просмотр подробностей. Установите потолочный светильник внутри душа, чтобы сделать пространство ярче при использовании. ($ 55,99 — $ 849,99) Найдите отличные предложения на новейшие стили поддонов для душа 42 x 36.Маленькие душевые кабины 28 дюймов. Когда вы делаете выбор ниже, чтобы сузить результаты, каждый сделанный выбор будет перезагружать страницу для отображения желаемых результатов. Рядом с туалетом недостаточно свободного пространства шириной 34 дюйма, который доступен повсюду? Ballengerb1 Сообщений: 27 379, Репутация: 2280. Душевая кабина для небольших скамеек для душа в ванной Подробнее Существует широкий спектр вариантов дизайна туалетного столика, но вы можете сузить круг своих альтернатив до тщеславия, сделанного на заказ, или до приподнятого.Но правильный выбор душевого поддона может помочь сохранить стиль или тон во всем пространстве вашей ванной комнаты, а также изменить качество вашего душа. Где я могу купить душевой поддон / стойку шириной 30 на 60 дюймов? Душевые поддоны Redi Free Barrier Free от Tile Redi доступны с безбарьерным входом различных размеров и мест слива. Если в вашем доме немного больше свободного места, очень распространенная рекомендация — установить душ с минимальными размерами 60 на 36 дюймов. Поддоны и подставки для душа Redi Base®.• Предварительно просверленное отверстие для слива 3,5 дюйма. • Низкопрофильный, узкий порог и неглубокий поддон. Душевая кабина предназначена для удержания воды в зоне душа, обычно в ванной или соседней комнате. 99. Кроме того, существует множество стилей, которые вы можете можно применить к вашей ванной комнате, чтобы вы могли иметь удобную. Часто скромный душевой поддон можно упустить из виду на этапе проектирования, планирования новой ванной комнаты или обновления существующей. К счастью, выбор поддона Bestbath дает вам выбор, где слив должен располагаться.Бесплатная доставка на Amazon. В остальном изделие выглядит красиво, поддон для душа отличного качества .. Эшли. Мой счет ; Заказы и возврат; Связаться с нами; Помощь. Поддон для душа RV имеет дренажное отверстие с левой стороны и фланец, предотвращающий повреждение стены водой. С душевыми поддонами Wonder Drain® вы задаетесь вопросом, где находится слив… все, что вы видите, это… 4,0 из 5 звезд 45. Если вам нравится внешний вид плитки, вы можете подумать об укладке плитки (я не как мысль о чистке плитки, как бы она ни была великолепна, поэтому я потратился на кориановую основу).Поддоны и подставки для душа Redi Trench®. Плитка Redi USA 4260C-PVC Поддон для душа Redi с основанием, 60 «Ш x 42» Г, полированный хром. Если в кодах отсутствуют глубина и другие характеристики, установщики должны обратиться к постановлениям штата или, если таковые также отсутствуют, к некоторым федеральным правилам. Изображение продукта. ipung 3 сентября 2018. Конструкции душевой кабины из плитки для маленьких ванных комнат. Текстурированное противоскользящее дно сковороды предотвращает падение. Есть несколько онлайн-источников индивидуальных душевых поддонов, если вы действительно хотите это сделать, но я нашел их, но изготовление на заказ не является дешевым.Таким образом, независимо от того, нужен ли вам душевой поддон для квадранта, квадрата, прямоугольника или душевой кабины, у нас есть стильный выбор каменных душевых поддонов и стоек для душевых поддонов, которые подходят. 1-855-750-REDI (7334) Тележка; Войти ; Тележка; Войти ; 1-855-750-REDI (7334) Часы хранения поддонов для душа. Измерение для душевой двери. Выбирайте угловые установки, душевые поддоны в нише и многое другое. Средняя оценка: (4,6) из 5 звезд 7 оценок, основано на 7 отзывах. Этот стиль предлагает вам уникальную концепцию незавершенного прикосновения к некоторым элементам, но тем не менее… При поиске идеальной ванны с душем следует помнить о нескольких вещах.Один из стилей, который вы можете применить, — это деревенский дом. Найти мою базу Redi Обзор моделей Redi Base Все поддоны для душа. Это предварительно сформованный поддон, который устанавливается на дно душа вместо традиционной ступки из раствора. Подготовка существующего пола душа. Реди Тренч. Сравните цены и сэкономьте деньги на сантехнике. Название продукта Регулируемое легкое сиденье для стула для душа с противоскользящей резиной. Для справки, вот список наиболее типичных размеров душа: Текущая цена 49 долларов.99 $ 49. Вы все равно получите роскошь душевой кабины, не теряя площади поверхности. Рассмотрим стену без стекла. Boutique Collection: душевые поддоны с высоким дизайном и функциональностью, изготовленные вручную из SculptureStone®. Когда вы исследуете, ищите меньшие прямоугольные душевые поддоны вместо больших квадратных. Большая плитка размером 24 x 48 дюймов с индивидуальным кварцевым поддоном для душа. Мы хотели установить его поверх существующего. Плитка поверх поддона для душа. Все строительные нормы и правила в Соединенных Штатах основаны либо непосредственно, либо с некоторыми изменениями на Международном жилищном кодексе или IRC.бесплатная доставка. Комплекты для узкой душевой кабины. Наши высококачественные поддоны для душа в сочетании с индивидуальными аксессуарами помогают снизить риск поскользнуться и упасть, что является основной проблемой для пожилых людей. 616,00 долларов 616 долларов. 116 идей для ванных комнат в деревенском и фермерском стиле с душем. Обойти существующие водопроводные системы всегда будет сложно при установке нового душа или его модернизации. 99. Технический лист Транспортировочный вес 65 # Акриловый поддон… Если ваш душ находится рядом с раковиной в ванной, выберите частичную стену, которая отделяет душ от умывальника, но при этом пропускает свет через верхнюю стеклянную панель.D x 42 дюйма • Предварительно выровнено с установленным на заводе плиточным фланцем на 1, 2 или 3 сторонах. Технический лист Транспортировочный вес 150 # Акриловый поддон. Характеристики → Чтобы разместить заказ, позвоните по телефону 866-380-0303. 199,99 $ 199 $. Душевые поддоны American Standard доступны в различных стилях, чтобы украсить вашу ванную комнату. Узкие душевые занавески для кабин. Посетите справочную службу (800) 864-2555; Часы работы колл-центра. Измерьте в двух местах: вверху и внизу. Выбор Amazon для душевых поддонов и поддонов. Места слива душевого поддона.Покупайте и экономьте на поддонах и поддонах для душа в FaucetDirect. DreamLine SlimLine 32 дюйма. Готовые поддоны для душа имеют бордюрный бордюр размером 3, 4 или 5 дюймов, через который можно легко переступить и при желании можно разместить душевую дверь. Бесплатная доставка. Не каждый душ подходит для каждого человека и того, что вы в конечном итоге покупка будет зависеть от ваших личных желаний и потребностей.
7 шагов для плавания сухой душевой поддона
Как подрядчик по ремонту, я делаю все возможное, чтобы иметь четкое представление обо всех строительных работах.Когда я начал работать в этой отрасли, я считал, что некоторые традиционные методы должны применяться только пожилыми мастерами с многолетним опытом. Когда я научился укладывать плитку, одной из самых больших моих проблем было научиться работать с сухим строительным раствором. Будь то выравнивание пола или укладка поддона , это казалось очень сложным — способ смешивания раствора, формирование стяжек, протягивание раствора и обеспечение равномерного уклона и идеально ровного основания.Короче говоря, я понял, что при должных знаниях и терпении это отличный метод, который можно добавить в свой арсенал, и на самом деле это довольно весело. Важно правильно продумать эту деталь, поскольку она влияет на долговечность душа. Независимо от того, что говорит строительный инспектор, не рекомендуется устанавливать поддон, а затем одинарный наклонный слой раствора над ним. Вода, попавшая в слой раствора, не сможет вытечь. Установите лайнер над станиной с предварительным уклоном, как я объясняю здесь .
Шаг 1: Укрепите поддон. Я использовал слой раствора без связующего, поэтому у меня есть лист битумной бумаги на черновом полу с проволочной сеткой, прикрепленной к верхней части.
Шаг 2: Определите высоту слива и высоту стяжки по периметру относительно слива (в моем случае система слива определяла высоту слива над черным полом). Как правило, для слива воды требуется шаг 1/4 дюйма на погонный фут. В данном случае самой дальней точкой от водостока был угол 36 дюймов.прочь, поэтому я сделал смолу на 3/4 дюйма над верхом слива по всей поверхности сковороды. Это означает, что некоторые области кастрюли будут иметь угол наклона более 1/4 дюйма на фут, но это нормально.
Шаг 3: Подпереть фланец слива рыхлым раствором. Сыпучий раствор — это то же самое, что и сухая набивка, только с большим количеством воды. Как только он застрял под фланцем и фланец выровнен, следующим шагом будет перемешивание сухого строительного раствора. В качестве примечания, 3/4 дюйма будет самым тонким, что я когда-либо устанавливал сухой набивкой, я обычно стремлюсь к тому, чтобы самые тонкие области были примерно 1 1/4 дюйма.толщиной и старайтесь не увеличивать толщину более 2 дюймов.
Я всегда смешивал свой сухой строительный раствор с песком и цементом. Многие другие используют готовый раствор с уже определенными пропорциями, но мне было так же легко сделать свой собственный, и мне нравится, как он тянет, так зачем менять сейчас?
Мне больше нравится соотношение песка и цемента 5: 1. Добавьте все сухие ингредиенты в емкость для смешивания и перемешайте их перед добавлением воды. Как только они будут тщательно перемешаны, начните добавлять воду, смочив губку и выдавив ее на фиксатор. Вам совсем не придется добавлять много воды. Честно говоря, точного количества нельзя указать — это зависит от того, насколько мокрый песок, когда вы начинаете. По сути, вы хотите намочить частицы цемента и активировать цемент, но не делать смесь настолько влажной, чтобы она сжималась после испарения воды. Даже немного слишком много воды заставляет смесь прилипать к себе, и это затрудняет плавание и разглаживание.
По сути, вы хотите, чтобы ваша сухая набивка была такой же консистенции, как песчаный песок: не слишком влажной и не слишком сухой.Если вы положите немного в руку и сожмете в кулак, вы сможете подбросить его в воздух и поймать, не сломав его.
Если ткнуть пальцем в тот же шарик из песка, он должен развалиться.
После того, как вы уроните раствор из руки, ваша рука должна быть относительно чистой и не мокрой. Изображения должны помочь вам определить правильную консистенцию.
Шаг 5: Сформируйте стяжки с сухой набивкой по периметру противня. Я начинаю укладывать стяжку на сделанную мной первоначальную отметку, которая была на 3/4 дюйма над сливом. Затем я строю стяжки с помощью сухой набивки, уплотняя ее, ударяя по стальной терке. Далее с помощью прямой доски выравниваю стяжки. Обычно я начинаю с доски у стены, кладу уровень поверх доски и вбиваю его в сухую упаковку, чтобы получилось идеально ровное углубление. Затем я вытягиваю остатки раствора на стяжке до той же высоты, что и мое углубление.
Продолжите этот процесс и завершите стяжку по периметру душа.К тому времени, как вы закончите свою последнюю стену, стяжки должны соединиться, быть идеально ровными и ровными.
Шаг 6: Заполните поддон внутри стяжки. Начните копать в сухой упаковке, разложив ее, чтобы получить общее представление о том, сколько вам нужно больше или меньше в разных областях. На этом этапе следует оставить сухой набивной слой высоко, чтобы после его уплотнения стальным шпателем он не оказался ниже уровня стяжки по периметру. Как только у вас будет необходимое количество, начните сбивать его и сжимать все частицы песка стальным шпателем.Любые углубления следует разгребать и насыпать в них больше раствора, чтобы обеспечить сцепление с существующей сухой набивкой. Затем вы должны снова уплотнить его.
После того, как у вас будет необходимое количество сухой набивки, вы можете приступить к выравниванию внутренней поверхности поддона, используя стяжку по периметру и слив в качестве меры для определения того, сколько раствора необходимо удалить. Обычно на этом этапе у меня нарезается несколько стяжек разного размера, чтобы вы могли постоянно выбирать нужный размер, не врезаясь в стены.
После того, как вы все выровняете, возьмите деревянную терку и разгладьте верхнюю часть сухой набивки, удаляя все дефекты и выравнивая раствор, чтобы не было выступов. После протирания деревянной теркой удалите излишки раствора, который находится на поверхности поддона, и пригладьте его стальным шпателем . Это поднимет крошечный поток воды (незаметно) и склеит песок и цемент, образуя очень тонкую гладкую корку на верхнем слое сухой набивки.Он заделывает любые рыхлые частицы песка / цемента. Пришло время навести порядок и полюбоваться своим произведением искусства.
Подробнее о душевых кабинах
5 красивых вариантов закрытия водоотводящего желоба — В этой новой линейке декоративных колпаков для водостока найдется что-то для каждого.
Как установить плиточный пол для душа — В этой статье объясняются три метода укладки плиточного пола для душа. Все методы работают, но тот, который вы выберете, будет зависеть от того, сколько труда вы готовы вложить (или заплатить), и насколько индивидуализированной вы хотите, чтобы работа была.
Установка герметичного душевого поддона — Толстый слой раствора на виниловой мембране составляет прочное основание для плитки, но проверка на утечки окупается.
Линейные трапы для душа по индивидуальному заказу — Эти гладкие трапы открывают возможности дизайна душа, но за свою цену.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
4 БОЛЬШАЯ ниша для душа. Ошибки при установке, которых следует избегать при переделке душевой
Эта установка часто является БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, потому что влага может легко конденсироваться за вашей нишей, если вы не выполните эту установку правильно.
В общем, всегда лучше всего установить / построить облицованную плиткой или готовую душевую нишу в стене, которая не является внешней стеной.
Проблема в том, что душевая среда очень влажная, и часть этой влаги всегда будет попадать в полость стойки через настенную плитку, плиточную подкладку и часто через облицованную плиткой нишу для душа.
Сколько водяного пара попадет в каркасную стену, полностью зависит от того, установлена ли на стене душа гидроизоляционная мембрана и насколько хорошо ваша душевая ниша противостоит проникновению влаги.
Влагопроницаемость вашей ниши будет сильно различаться в зависимости от типа душевой ниши, которую вы решите построить / установить, и, конечно, от стратегии гидроизоляции.
Стоит ли рисковать?
Помня об этой проблеме проникновения влаги, вы, вероятно, поймете, почему устанавливать душевую нишу в наружной стене рискованно.
В большинстве старых домов толщина каркаса составляет всего 3 1/2 дюйма, и комфорт вашего дома часто зависит от заполнения этого пространства изоляцией.
Даже в относительно мягком климате более холодные месяцы могут привести к огромной разнице температур внутри и снаружи. Лишь небольшой перепад температур может вызвать конденсацию влаги в душевой стене внутри стены.
Даже без душевой ниши это может легко произойти в пределах 3 1/2 дюйма стены в холодные месяцы, особенно если на стене душа нет гидроизоляционной мембраны. Поскольку душевая ниша занимает большую часть пространства в полости для стойки 3 1/2 дюйма, конденсация влаги в полости стены практически гарантирована, если температура снаружи на несколько градусов упадет по сравнению с внутренней.
Конечно, ничего из этого не произойдет, если душевая стена и ниша должным образом гидроизолированы, а за душевой нишей есть достаточно места для соответствующей изоляции.
Само собой разумеется, что существует комплекс факторов, которые необходимо учитывать, например, толщину стенок, местный климат, водонепроницаемость вашего душа, а также качество и толщину изоляции стен.
Другими словами, перед тем, как вы решите встроить душевую нишу в наружную стену, вам обязательно следует обратиться к надежному местному подрядчику, чтобы избежать этой потенциальной ошибки при установке душевой ниши.
Вся плитка (уложена!) В нашей двухквартирной + веселая видеосвязь
Этот пост спонсируется The Tile Shop. Мы говорим о плитке в каждой комнате Two Flat и о том, как мы относимся к пространствам теперь, когда они заполнены.

Веселая беседа с Ким + Скотт
При выборе плитки для Two Flat — вот начальный процесс — мы знали, что нам нужно сочетание веселья и классики с неожиданными штрихами.Но давление, которое мы оказали на себя, чтобы спроектировать плитку на весь дом, было немного устрашающим. В видео выше мы более подробно разбираемся в каждой комнате, облицованной плиткой, и в том, почему мы посчитали, что это правильный выбор для дома.
Если вы с самого начала следили за обновлением Two Flat, то вы знаете, что мы работали с The Tile Shop над всем, что связано с плиткой, и именно это имело большое значение! Мы смогли выбрать не только плитку, которая лучше всего олицетворяла Two Flat, но и все необходимые материалы — мастику, затирку и герметик, даже инструменты. Давайте разберем каждую из комнат ниже!
Блок 1 | Розовая ванная
занавеска для душа | бра
После утилизации розовой ванны и раковины мы знали, что нам понадобится плитка, которая могла бы сыграть вспомогательную роль. Глянцевая белая плитка метро — классический выбор, но мы подняли ее на ступеньку выше, добавив черный мраморный карандаш по периметру, а также полированный мраморный плинтус. Плитка для пола из плетеной корзины — это та же плитка, которую мы использовали в подъезде собственного дома, поэтому мы знаем, что она прекрасно выдерживает ежедневное использование!
Выбор плитки для ванной комнаты, розовая, Unit 1: мраморная мозаика Hampton Niles 12 ″ x 12 ″ | Imperial Bianco Gloss Subway 3 ″ x 6 ″ | Плинтус из полированного мрамора Black Marquina | Плитка-карандаш Black Marquina | Империал Бьянко Барнс (кепка) | угольный раствор
Посмотрите, как мы смешали и сочетали старое и новое в розовой ванной комнате здесь, полное раскрытие здесь и разбивку бюджета здесь.
Блок 1 | Den ванная
зеркала | смесители | light
Surprise, вот первый официальный взгляд на завершенную ванную комнату в нашем блоге! Мы. Люблю. Этот. Плитка. Облицовка душа со всех сторон — от пола до потолка! — создали прекрасный уголок, чтобы правильно начать выходной, а еще лучше — отличный побег после долгого дня. Арендатор уже дала нам понять, что ей больше не понравится эта ванная благодаря душевой кабине!
насадка для душа | комплект отделки для душа
Unit 2 den на выбор для ванны: Imperial Blush Gloss 12 ″ x 12 ″ | Настенная плитка с глянцевым покрытием Imperial Blush | Душевая кабина Hampton Carrara
Взгляните на эту ванную комнату.Полное раскрытие этого пространства скоро!
Блок 2 | Ванная
латунный светильник | vanity
В блоке 2 была одна ванная комната, поэтому мы знали, что хотим, чтобы она выглядела по-настоящему особенной. Мраморная плитка метро начинается на стене и продолжается до душа, два очень широких выступа обеспечивают достаточно места для продуктов, а мрамор продолжается до наклонного потолка! Сначала я взял образец напольной плитки, подумав, что это мрамор и , но, хотите верьте, хотите нет, но это фарфор! Благодаря этому он будет выглядеть так же хорошо, как в день установки.
крючки из латуни
Единица 2 выбор для ванн: Серая мозаика кассетного цвета | Firenze Carrara 4 ″ x 12 ″ | Плинтус Firenze Carrara | Флоренция Столица Каррары | Плитка-карандаш Black Marquina | натуральная затирка (полы) | стандартная белая затирка (стены)
Полное описание ванной комнаты Блока 2 можно посмотреть здесь.
Блок 2 | Прачечная
Чтобы сохранить целостность квартиры, мы перенесли плитку на полу в ванной комнате в прачечную. Хотя эта убранная комната и мала, мы твердо верим в особые удобства, которые сделают каждый уголок любимым.
Блок 2 выбора белья: Серая мозаика кассетного цвета | затирка натуральная
Блок 2 | На кухне
Плитка 5 ″ x 5 ″, которую мы уложили в виде стопки в Блоке 2, была для нас неожиданным выбором, но как только я ее увидел, я понял. Используя белый раствор, я смог уменьшить контраст, чтобы рисунок не выглядел подавляющим, но я также заметил, что мягкий серый или темно-серый цвет тоже очень хорошо работает.
Примечание: с сожалением сообщаю, что этот узор с тех пор был прекращен, но линия Artisanal Annie Selke в магазине плитки похожа!
Выбор кухни, блок 2: плитка 5 ″ x 5 ″ снята с производства, аналогично | Серый лайнер для карандашей High | стандартный белый раствор
Ознакомьтесь с нашими советами по укладке плитки на кухне «Блок 2» здесь, как мы сами делали плавающие полки здесь, и полное описание здесь.
Спасибо нашим друзьям из The Tile Shop за поддержку нашего видения и поддержку на каждом этапе пути! С более чем 100 розничными точками, полным опытом покупок в Интернете и образцами любого предмета, который вы пожелаете, они помогут вам.
Правильно сделайте водостойким кафельный душ
Стандартный душ — одно из самых влажных мест на земле, где выпадает около 2 500 дюймов осадков в год. Это означает, что надлежащая гидроизоляция душа — это не просто рекомендация, это важно для защиты вашего дома или коммерческого помещения от воздействия воды. Чрезмерная миграция воды в полости стен может вызвать дорогостоящие структурные повреждения и вызвать рост плесени, что приведет к заболеваниям и созданию небезопасной окружающей среды.
Прежде чем начинать процесс гидроизоляции, важно подготовить основание. Сначала убедитесь, что фундамент прочный. Пол и каркас должны быть изготовлены в соответствии с отраслевыми стандартами. Затем тщательно спланируйте размещение слива, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды. Кроме того, проверьте уровень и наклон, чтобы обеспечить адекватный дренаж.
Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание. Чтобы предотвратить повреждение водой, вы должны установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке. Есть два типа водонепроницаемых мембран: листовые и жидкие.
Листовые мембраны
Листовые мембраны — это пластиковые или эластометрические листы, которые необходимо приклеить к основанию перед укладкой плитки. Некоторые листы имеют клейкую основу, а для других требуется отдельный клей или цементный раствор. Чувствительные к давлению мембраны с клеевой основой почти всегда требуют нанесения грунтовки на основание. Для высыхания грунтовки может потребоваться час или больше. Другие мембраны должны быть склеены с помощью цементного тонкого раствора, который также требует времени для отверждения.
При установке листовой мембраны важно не забыть обработать и герметизировать швы в местах соединения листов для сохранения гидроизоляции.Обратите особое внимание на все переходы и изменения плоскости, чтобы создать сплошную водонепроницаемую мембрану. Сборные листовые мембраны обычно не так быстро и легко установить, как рекламируется. Все компоненты (мембрана, предварительно отформованные углы, клеевой раствор, грунтовка и герметик) должны быть собраны перед началом монтажа, а листы должны быть разрезаны. Листовые мембраны также более дороги и требуют больше труда и времени.
Жидкие мембраны
Жидкие мембраны избавляют от многих хлопот по установке сборных листовых мембран. Нет необходимости в грунтовках, нет необходимости обрабатывать швы и не нужно беспокоиться о переходах через стены и углы. Мембрана для гидроизоляции и предотвращения трещин RedGard — это готовая к использованию эластометрическая мембрана, наносимая жидкостью, которая создает непрерывный гидроизоляционный барьер с превосходной адгезией. Его также можно использовать для создания паронепроницаемых парных и групповых душевых. RedGard можно наносить кистью, затиркой, валиком и распылением. Чтобы обеспечить сплошную пленку без пустот на полу, нанесите второй слой поверх первого.Вставьте тонкую сетку из стекловолокна в мембрану для изменения плоскости и для зазоров 1/8 дюйма или больше для достижения наилучших характеристик.
Это лишь некоторые из наших рекомендуемых советов и приемов при подготовке к гидроизоляции душа. Для получения дополнительной информации прочитайте нашу техническую документацию по гидроизоляции или просмотрите видео «Пять главных советов по гидроизоляции душа».

Январь от 27 000 ₽	Февраль от 29 000 ₽	Март от 32 000 ₽
Апрель от 35 000 ₽	Май от 37 000 ₽	Июнь от 39 000 ₽
Июль от 41 000 ₽	Август от 43 000 ₽	Сентябрь от 45 000 ₽
Октябрь от 47 000 ₽	Ноябрь от 45 000 ₽	Декабрь от 55 000 ₽

Часы работы	График	Контакты	Статус
⌚ 06:00-24:00	📅 Пн-Вс	☏ 8(495)744-67-74	физ. лица юр. лица

Средняя стоимость	1500 долларов США
Высокая стоимость	3800 долларов США
5 Низкая стоимость	840 300

Борная кислота от клопов отзывы: Борная кислота от КЛОПОВ – отзывы людей

Помогает ли борная кислота от постельных клопов?

4 научных опыта с борной кислотой

Что показали результаты

Станет ли борная кислота грозным оружием против клопов

полынь, уксус, борная кислота, травы и другие полезные рецепты

Рекомендации по борьбе с клопами

Полезные рецепты

Народные средства

Уксус

Борная кислота

Травы (пижма, полынь, ромашка, лаванда, мята, багульник и др)

Фотогалерея: растения в борьбе с паразитами

Керосин и денатурат

Дегтярное и хозяйственное мыло

Алебастр с ванилином

Медный купорос

Эфирные масла

Лавровый лист

Горчица

Технический и нашатырный спирт

Живица и скипидар

Видео: эффективность домашних способов избавления от клопов

Отзывы

Борная кислота от тараканов: рецепты, отзывы

Причины появления вредителей в квартире

Действия борной кислоты на тараканов

Отрава от тараканов с борной кислотой

Борная кислота с яйцом

Борная кислота с картофелем

Борная кислота с сахаром

Борная кислота с подсолнечным маслом

Жидкие средства

Как сделать шарики из борной кислоты

Как травить тараканов борной кислотой

Борная кислота от тараканов: отзывы

Заключение

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

Гарантии и возврат

Дохлокс от производителя, средство от тараканов — Средства от тараканов

Как бороться с тараканами — методы борьбы с тараканами

Порошок дуст Фенаксин от тараканов, клопов, блох, мух, 125 гр.

Основные характеристики

«Фенаксин» – средство от клопов, тараканов, мух, блох и мокриц

Описание и характеристики

Принцип действия

Как применять «Фенаксин»?

Насколько «Фенаксин» безопасен?

Где купить средство?

Борная кислота убивает клопов, но только тогда, когда они ее едят

Как использовать бура от клопов и действительно ли это эффективно?

Укус клопов

Домашнее заражение клопами

Сколько времени нужно бура, чтобы убить клопов?

Сколько времени нужно диатомовой земле, чтобы убить клопов?

Заключение

Действует ли борная кислота для уничтожения клопов?

Что такое борная кислота?

Борная кислота от вредителей

Безопасна ли борная кислота для человека?

Эффективна ли борная кислота против клопов?

Что такое клопы и как их идентифицировать?

Почему так трудно избавиться от клопов?

13 эффективных и естественных способов уничтожения клопов

1. Постирайте все постельное белье, прежде чем что-либо делать

2. Пылесос и паровая очистка

3. Утилизация зараженной мебели

4. Диатомовая земля

5. Медицинский спирт

6. Купите чехол, защищающий от клопов

7. Заделайте все щели и трещины, которые могут заразить клопы

8. Эфирные масла и саше с лавандой

9. Пиретрум

10. Листья фасоли

11. Тщательно очистите и продезинфицируйте

12. Термическая обработка

13. Инвестируйте в натуральные продукты от клопов, такие как Ecoraider

Последнее слово

Похожие сообщения