Как открыть замки без ключа

В жизни каждого человека возникают проблемы, решение которых требует нестандартного подхода. К ситуациям подобного рода относится утеря или повреждение ключа, отпирающего входную дверь и, как следствие, отсутствие возможности попасть в дом частного типа или квартиру.

Столкнувшись с такой проблемой не нужно поддаваться панике и пытаться проникнуть в помещение любыми путями. Для начала следует ознакомиться с несколькими способами, при помощи которых можно открыть дверь.

Типы замков

Существует несколько типов замков, каждый из которых можно отпереть тем или иным способом и открыть дверь, затратив при этом минимум сил, времени и не нанеся полотну ущерба.

• Навесные. Замки подобного типа используются при установке на дверях хозяйственных помещений: сарая или гаража, а не в качестве запора для входной двери дома. Они отличаются простотой и лаконичностью.
• Накладные. Замочные системы подобного типа устанавливаются на внешнюю входную дверь в том случае, если имеется также внутренняя. Они не гарантируют надежной защиты, просты в использовании, имеют непрезентабельный внешний вид.
• Врезные. Такие замки удобны в процессе эксплуатации, обеспечивают надежную сохранность имущества и не портят эстетического внешнего вида входной двери. Единственным их минусом является то, что при установке нарушается целостность полотна, которая впоследствии приводит к появлению трещин и других недостатков.
• Вкладные. Системы подобного рода надежны и гарантируют высокий уровень защиты от взлома. Они устанавливаются в полотно двери непосредственно на заводе-изготовителе, что обеспечивает качество и презентабельный внешний вид.

Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа

Выбор инструмента, использование которого необходимо для того, чтобы вскрыть дверь, напрямую зависит от того, в какую сторону отворяется полотно: внутрь или наружу. Помимо этого, некоторые из инструментов взаимозаменяемы, если отсутствует один, используется другой. В наборе начинающего «медвежатника» должен присутствовать ряд следующих приборов:

• Плоскогубцы.
• Шпилька для волос (поистине универсальный инструмент, фигурирующий в фильмах сцен взламывания двери).
• Так называемая болгарка.
• Дрель.
• Железный лом.
• Пилка от лобзика.
• Набор отверток, либо одна плоская.
• Универсальная дверная отмычка, приобрести которую в настоящее время можно в любом магазине хозяйственного типа.

Как открыть дверь при утере ключа

В случае утраты ключа отворить входную дверь можно при использовании следующих способов:

Отвертка и нож для открытия двери

1. Для взламывания некоторых замков подойдет шпилька. Для этого декоративный элемент женской прически следует аккуратно разломить на две равных части, которые используются независимо друг от друга. Одна из половинок применяется в качестве рычажка для поворота механизма, а вторая часть шпильки при этом утопляет штифты. Для проведения подобной операции требуются определенные навыки и достаточное количество времени. Основной плюс такого способа — отсутствие повреждений запорного механизма и полотна двери.
2. Способ, упомянутый выше, также можно применить используя при этом одну или две канцелярские скрепки. Открыть замок скрепкой — простая задача. Одну скрепку, либо отдельную часть следует использовать в качестве поворотного механизма, вторую — как рычажок. В этом случае проводятся те же манипуляции, которые нужны для того, чтобы шпилькой открыть замок.
3. Если на двери стоит врезной замок с цилиндровым механизмом, можно открыть ее следующим способом: в цилиндре просверлить отверстие, используя при этом тонкое сверло и, вставив в него подходящую по размеру проволоку, провернуть ее для поворота цилиндра.
4. Если потребуется открыть замок, оснащенный язычком, следует использовать для работы нож или отвертку небольшой толщины. Выбранный инструмент нужно аккуратно просунуть в щель между полотном и косяком и, зацепив язычок, открыть дверь.
5. Вскрыть замок сувальдного типа можно при применении схожего способа. Для этого следует оттянуть дверь насколько это возможно и, подцепив сувальды подходящим для данной цели инструментом, отодвинуть.
6. Если дверное полотно старое, либо в случае долгой эксплуатации дверного замка, можно просто взломать замок, полностью разрушив его. Для этого следует нанести несколько ударов молотком или небольшой кувалдой непосредственно по центру конструкции.

Как открыть замок, если ключ сломан

Если замок и ключ эксплуатируются в течении длительного периода времени, последний может сломаться при поворачивании в замочной скважине. Это происходит потому, что со временем металл, из которого изготовлена данная деталь, изнашивается, покрывается царапинами и трещинами, которые нарушают целостность ключа.

Чтобы открыть замок при поломке ключа, либо если не поворачивается ключ в замке, необходимо провести следующие действия в определенной последовательности:

1. Для начала нужно удалить обломок ключа, попытавшись при этом открыть входную дверь. Если обломок выступает над замочной скважиной, следует попытаться вытащить ключ при помощи обыкновенных плоскогубцев, одновременно поворачивая для открытия механизма. В случае успеха можно не только вытащить сломанный ключ, но и открыть замок без повреждений.
2. Если подцепить обломок не представляется возможным, использовать для данной цели тонкую пилку лобзика. Этот инструмент нужно просунуть в нижнюю или верхнюю часть замка, повернув при этом зубцы таким образом, чтобы они были направлены непосредственно на ключ. Далее следует аккуратно зацепить обломок и вытянуть наружу.
3. Если после удаления обломка замок остался закрытым, открыть дверь без ключа можно применив способы вскрытия, описанные выше. Также возможно, что при поломке данного элемента запорной системы произошло механическое повреждение замка. В таком случае следует удалить механизм запора.
4. Для удаления замка следует аккуратно отвинтить пластину, закрывающую механизм, после чего удалить элементы запора проволокой или скрепкой. Данный способ применим только в том случае, если замок относится к типу английских.
5. При повреждении замков любого другого типа применим только один способ того, как открыть замок без ключа — повреждение устройства посредством использования молотка или кувалды.

Как открыть навесной замок без ключа

Навесной замок стоит особняком в ряде других запорных систем. Несмотря на простоту конструкции, он обеспечивает высокий уровень защиты от взлома и последующего проникновения в помещение.

В жизни иногда возникают ситуации, когда по приходу домой в кармане или сумочке человек не находит ключи от дома или квартиры. Дверь, которую нельзя открыть, — явление не такое уж редкое и само по себе неприятное. Хорошо, если запасной комплект оставлен родственникам или друзьям. В большинстве случаев после проведения работ неспециалистом вскрытые замки входных дверей приходится менять, часто с дверью. Тогда есть единственный выход — обратиться на фирму, специализирующуюся на таких работах.

Как работают специалисты по вскрытию дверей

Если нет ключа, а открыть дверь без него невозможно, то есть один путь решения этой проблемы: вызвать работника специализированной мастерской. Замок входной двери является сложным устройством, и без специального инструмента его вскрыть нельзя.

Практически во всех городах имеются фирмы, специализирующиеся на вскрытии дверей в нестандартных ситуациях. Они гарантируют приезд работника в любое время суток и в кратчайшее сроки. Для того чтобы работа была выполнена быстро и качественно, специалисты попросят сообщить им информацию об установленных запорах. По приезду мастера необходимо подтвердить, что это ваша квартира и вы в ней проживаете. В противном случае вскрыть дверь можно будет только с представителем полиции.

Хороший специалист с этой работой справится за несколько минут, не повредив ни замка, ни двери. Работы эти платные, но цена их будет гораздо ниже, чем установка другого замка или ремонт испорченного полотна. Некоторые спрашивают, как открыть входную дверь, если сломался замок или ключ в личинке. В такой ситуации не обойтись без слесарных инструментов. Скорее всего запор будет взломан, но потребуется его замена.

Некоторые фирмы предлагают услуги промышленных альпинистов, однако это дорого и в темное время суток они не работают. Если на двери установлено брендовое запорное устройство, то вскрыть его изнутри, заказав и оплатив дополнительные услуги, будет выгоднее, чем покупать и устанавливать другой запор.

После выполнения работ фирма проверяет качество и предоставляет гарантию на проведенный ремонт вскрытого устройства. Если же в процессе работы замок пришлось взломать, специалисты дадут рекомендацию, какую модель лучше установить на данную дверь.

Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа?

Решить эту проблему самостоятельно можно, если знаешь устройство запора и представляешь его принцип действия. Попав в ситуацию, когда возникла необходимость открывания замка без ключа, в первую очередь надо успокоиться и оценить обстановку. Хорошо, если препятствием является межкомнатная дверь с защелкой, но совсем другое дело входная металлическая дверь с замком признанного бренда.

Не надо переоценивать свои силы и портить конструкцию электроинструментом или подсобными средствами. Не рекомендуется использовать чужой, похожий по форме ключ. Он скорее всего не подойдет, а если застрянет, то только ухудшит ситуацию. В такой ситуации нужно вызвать мастера. Большинство замочных механизмов, несмотря на сложность, открываются интеллектуальным способом, не повреждая устройство.

Как следует действовать

Чаще всего возникает ситуация, когда захлопнулась защелка межкомнатной двери, особенно если в семье есть дети. Играя, они могут повернуть язычок предохранительного устройства и заблокировать ручку двери. В таких случаях вскрытие замка надо проводить немедленно, не оставляя ребенка без присмотра.

Чтобы открыть дверь, надо последовательно выполнить ряд действий:

• осмотреть замочную скважину;
• подобрать подходящее приспособление;
• аккуратно открыть замок.

Если установлено запорное устройство с круглой замочной скважиной, то для работ подойдет шило, вязальная спица, проволока или отвертка с тонким стержнем. Приспособление необходимо вставить в отверстие и надавить на него. Второй рукой непрерывно поворачивать ручку в одну и другую сторону. Защелка должна открыться.

Если замочная скважина плоская, то подойдут ножницы, нож с узким лезвием, пилка для ногтей или любой другой плоский предмет подходящего размера. В этом случае вместо надавливания нужно попытаться повернуть приспособление в замке. В таких запорных устройствах блокируется ручка, а не механизм, и после нескольких манипуляций дверь откроется.

Взлом сувальдных и механизмов с язычком

Замки с двухбородковым ключом пользуются большим спросом, т. к. считаются надежными запорными устройствами. Но и они могут быть вскрыты при помощи отмычки или подручных средств. При открытии таких замков штатным ключом одна бородка поднимает сувальды, а затем вторая передвигает ригели. Если устройство вскрывать отмычкой, то делается все наоборот: вначале нагружаются ригели, а затем крючком поднимаются сувальды.

Работа эта кропотливая, но успех обеспечен. Можно вскрыть такой замок и вандальным способом. Для этого надо в скважину вставить подходящий ключ или болванку и, нанося удары, попробовать выбить сувальды. Вначале может не получиться, но метод действенный.

Если надо вскрыть замок с язычком, то в этом случае понадобится отвертка или тонкая пластина. Вставляется подручное средство в щель между дверью и коробкой. Нужно надавить на инструмент и попытаться отодвинуть язычок, затем открыть дверь.

Вскрытие цилиндровых механизмов

Чтобы открыть замок такого типа, потребуются отмычки, которые могут быть изготовлены самостоятельно. Они представляют собой 2 детали: одна выполнена в форме буквы Г и имеет плоский язычок, а вторая — в виде крючка. Первый предмет (свертыш) вставляется в верхнюю часть личинки замка и поворачивает устройство в направление открытия, а другой отмычкой по очереди нажимают пины до подбора комбинации. После этого дверь откроется.

Можно вскрыть, разрушив цилиндровый механизм. Для этого необходимо снять накладку с полотна двери и добраться до сердцевины устройства. Затем плоскогубцами сворачивается выступающая часть цилиндра, а вторая половинка выталкивается внутрь. После этого остается нащупать планку ригелей и отодвинуть ее. В этом случае взломанный запор восстановлению не подлежит.

Альтернативные варианты открытия

Кроме традиционного способа вскрытия запирающего устройства специальным инструментом, зная тип механизма, можно попробовать открыть дверь следующими способами:

1. Подобрать ключ. Этот вариант подходит для цилиндровых механизмов, с сувальдными могут быть проблемы.
2. Высверлить секретную часть (пины) или выбить сувальды и открыть отверткой.
3. Отжать дверь. Защелку надавить отверткой или ножом до выхода ее из ответной планки.
4. Снять накладку и попробовать открыть отверткой.
5. Залить в замочную скважину кислоту или жидкий азот, затем свернуть механизм свертышем.

Перед тем как вскрыть замок самостоятельно, нужно быть уверенным, что сможете выполнить эту работу без поломки запорного устройства. В противном случае лучше обратиться к специалистам.

Как вскрыть замки разной формы

Иногда приходится вскрывать запоры подсобных помещений. Это могут быть как навесные, так и врезные ригельные устройства. Реечные замки часто устанавливают на гаражах, и порой возникают ситуации, когда надо попасть в помещение, а ключ остался дома.

В этом случае можно использовать тонкую отвертку или спицу. Отмычки вставляются в замочную скважину, и зубцы рейки осторожно сдвигаются в сторону открытия. Здесь важно, чтобы постоянно удерживалась реечная планка. В противном случае под действием пружины ригели вернутся на место.

Часто можно услышать, что замки с крестообразным ключом удается открыть отверткой. Это так, если устройство установлено на почтовом ящике. Однако если это навесной или врезной запор, то без специального инструмента не обойтись. Эти запорные устройства имеют 3 группы пинов, а значит, и инструмент должен иметь такое же количество крючков. Изготавливается он по принципу цангового захвата. Вставив приспособление в замочную скважину и проведя несколько раз по пинам, можно открыть запор.

Чтобы не оказаться перед закрытой дверью, необходимо сделать дубликат ключей и оставить у хороших соседей.

Даже если ключ от двери потерялся или сломался, вы сможете попасть домой.

В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

Как достать ключ, если он сломался в замке

Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

Как открыть навесной замок без ключа

Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

Способ 1. Отмычка из жести

1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

Способ 2. Отмычка из скрепок

1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

Способ 3. Гаечные ключи

1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

Как открыть цилиндровый замок без ключа

Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

Способ 1. Отмычка из шпилек

1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

Способ 3. Высверливание штифтов

1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

Как открыть сувальдный замок без ключа

В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

Способ 1. Отмычка из спицы

1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

Способ 2. Высверливание хвостовика засова

1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

Как открыть домофон без ключа

Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

Как открыть сувальдный замок без ключа: механизм, способы

По причине своих характеристик, а также соотношения цены и качества, простой сувальдный замок встал на первые места в востребованности по установке на дверях.

Для того чтобы максимально быстро понять, как взломать этот тип замка, необходимо понимать его внутреннюю структуру.

Конструкция механизма

Сувальдный механизм состоит из набора сувальд (выглядят как пластины) с вырезами фигурного образца. В момент самостоятельного открытия эти вырезы проталкиваются специально подобранной конструкцией ключа.

Главной особенностью замка, которая сыграет в пользу в момент взлома, является достаточно открытый тип замочной скважины. Благодаря этому доступ отмычкой или другими, более грубыми инструментами ничем не ограничивается. На некоторых более дорогих образцах встречается специальная защита от незаконного взлома. Она представлена в ложных пазах в пластинах, упругих пружинах на сувальдах, броневых листах, предохраняющих от высверливания или силового проникновения.

Особенности, по которым вы обязательно узнаете этот замок:

• сравнительно громоздкие ключи;
• открытая, сквозная замочная скважина;
• большой спектр устанавливаемых дополнительных защит;
• тесная взаимосвязь привода и сувальд. Если потеряете ключ, то подобрать его практически невозможно. Без смены замка в этом случае не обойтись.

Уровень секретности зависит от числа сувальд. При этом от количества сувальд напрямую зависят размеры замка. Сама конструкция и материал изготовления отличаются высокой степенью надежности. Почти все модели этого механизма являются врезными и не имеют выступающих составляющих.

Наиболее эффективные способы вскрытия сувальдного замка

Довольно часто ключи теряются, а замки попросту ломаются по типичным причинам. Общее изнашивание деталей, грубое открытие двери, недостаток смазки, коррозия, неопознанные предметы внутри и неудачное вскрытие преступником – все это ведет к неисправности и как следствие к невозможности попасть в помещение.

Именно в тот момент, когда ключ заклинило, вопрос «Как открыть?» – становится актуален как никогда раньше. Даже без опыта, сегодня существует целая масса различных способов. Все зависит от ваших умений и тех инструментов, которые имеется возможность использовать самостоятельно.

Среди наиболее действенных методов по самостоятельному вскрытию выделяются следующие:

• с помощью подбора соответствующих сувальд. Здесь понадобится простая отмычка, по форме напоминающая букву Г. Специфика заключается в том, чтобы подобрать нужную комбинацию. Необходимо вставить отмычку в скважину так, чтобы они уперлась в плату.  После этого необходимо вставить вторую отмычку и, медленно проворачивая, подбирать имеющиеся сувальды. При точном попадании, главный штырь начнет передвигаться;
• также можно воспользоваться другим способом, заключающимся в том, чтобы удалить главный штырь. Благодаря этому вы получаете доступ к главной плате, передвинуть которую уже не составит особенного труда;
• при разрезании дверного полотна есть возможность разобрать замок и изъять замочные ригели и сувальды;
• не стоит забывать о самоипрессионном ключе. Данный способ считается наиболее удачным. Смысл его воздействия заключается в том, что при проворачивании внутри скважины, подвижные составляющие ключа принимают необходимую комбинацию;
• деформация стойки хвостовика. Для этого требуется ключ со стальным зубом, с помощью которого происходит взлом стойки хвостовика засова и его смещение внутрь конструкции. Подобный способ особенно подходит для моделей с половинным рядом сувальд. Следует помнить, что бронепластины и прочие защитные накладки, например, закаленный шарик, существенно усложняют задачу;
• если имеется фото ключа, делается дубликат;
• использование свертыша (тонкая отвертка с согнутым концом). Под прямым углом, вставив его до конца, необходимо сделать вращательные движения до упора, затем, взяв спицу с ключом нужно ухватить пластинку и сместить. В момент смещения пластины выполняется проворачивание свертыша.

Многое зависит от ваших навыков и умений. Если вы хотите сохранить целостность двери и замка, следует прибегать к описанным выше способам. Угадать сколько на этот процесс будет потрачено времени практически невозможно. Следует отталкиваться от количества сувальд в замке и используемых инструментов.

В методах «грубого» типа и без опыта, зачастую применяется лом, электродрель, отвертка, болгарка или сверло. При выборе крайнего варианта повреждается вся внутренняя структура, а ригели просто отодвигаются тонкой спицей, для удобства с помощью лома можно «придвинуть» дверь на себя и открыть пространство.

Видео по теме:

Как открыть дверь без ключа видео

При потере или поломке ключа и отсутствии дубликата, вскрытие дверного замка может оказаться единственной возможностью попасть внутрь помещения. Разрешить такую ситуацию можно двумя способами: попытаться вскрыть дверь самостоятельно, или обратиться в коммерческую компанию, которая оказывает подобные услуги. Есть еще один вариант: пригласить слесаря из ЖЭКа, но в этом случае рассчитывать на быстрый результат не приходится, поскольку для начала придется заполнить заявку на вызов, а потом запастись терпением и ожидать визита мастера, единственного на квартал. Самостоятельно вскрыть замок будет непросто, особенно, если речь идет о входной двери, на которой установлено два замка. Рассмотрим подробнее все возможные варианты.

Вскрытие межкомнатных дверей

Меньше всего проблем доставляет вскрывание межкомнатной двери, поскольку в подобные конструкции зачастую устанавливают несложные замки. Такие конструкции с одной стороны оснащены защелкой, а с другой – замочной скважиной. С этой проблемой нередко приходится сталкиваться родителям любознательных малышей. Ребенок может легко захлопнуть дверь и покрутить ручку, но вот обратный процесс у него может вызвать затруднения. Тогда перед родителями встают сразу две задачи: как открыть замок, и как сохранить в целости и сохранности саму дверь. Вот что нужно делать в сложившейся ситуации:

• осмотреть конструкцию замка, форму скважины;
• подобрать инструмент, который можно вставить внутрь скважины;
• аккуратно вскрыть дверь, стараясь не повредить полотно и замок.

Выбор инструмента зависит от формы замочной скважины. Если она круглая, то потребуется тонкий твердый предмет: шило, разогнутая скрепка, вязальная спица или зубочистка. Для скважины с вытянутой формой потребуется что-нибудь плоское: отвертка, пилочка для ногтей, ножницы или нож. Чтобы открыть замок двери, необходимо вставить инструмент в скважину. Надавливая на него, поворачивать дверную ручку. Главное – не переусердствовать, чтобы инструмент не сломался и не застрял в скважине.

Есть и другой способ отворить захлопнувшуюся дверь. Для этого между торцом двери и коробом вставляют плоский предмет, которым нужно слегка подтолкнуть защелку в сторону замка. Достаточно сдвинуть ее всего на несколько миллиметров.

Если замок имеет по скважине с каждой стороны, и в одной из них остался вставленный ключ, разобраться с проблемой будет несложно, если в конструкции не предусмотрен порог. Под дверь нужно просунуть разложенную газету как можно дальше. Затем острым предметом выталкиваем из скважины ключ, который должен упасть на газету. Вытаскиваем его и открываем дверь.

Вскрытие входных дверей

Более сложную задачу представляет собой вскрытие входных дверей, поскольку на них обычно установлено не менее двух замков. Стоит хорошо подумать, прежде чем пытаться самостоятельно решить подобную задачу: непрофессиональный подход может пагубно отразиться на состоянии самой двери, а замена металлической входной конструкции – удовольствие не из дешевых. Приступая к работе, не забывайте, что главная цель – вскрыть запертые замки, а не взломать дверь.

Процесс этого мероприятия будет зависеть, главным образом, от типа замка. Если причиной вскрытия двери стал сломанный ключ, необходимо предварительно удалить обломок из личинки. Для этого сначала следует влить в замочную скважину несколько капель смазки: WD-40 или машинное масло. Потребуется 15–20 минут, чтобы оно равномерно растеклось по скважине, после чего можно извлекать обломок. Если наружу выступает незначительная часть обломка, это упрощает задачу. Ее следует аккуратно зацепить плоскогубцами или пинцетом и, раскачивая из стороны в сторону, вытащить. Если снаружи зацепить обломок не получается, потребуются два тонких предмета, например, шила. Остриями захватываем застрявшую часть, раскачиваем ее и пытаемся сдвинуть с места. Когда обломок извлечен, вы совсем скоро откроете дверь в квартиру: хороший мастер сделает дубликат из двух сломанных половинок, и на этом проблема будет решена.

Теперь рассмотрим способы, как отрыть дверь без ключа, если ключ был утерян, и сделать дубликат не представляется возможности.

Варианты вскрытия цилиндрового замка

Если вы поставили задачу вскрыть цилиндровый замок и сохранить его при этом в работоспособном состоянии, то вам надо обладать виртуозными способностями взломщика. Подобные устройства обладают высоким уровнем секретности, но для опытного мастера будет несложно открыть цилиндровый замок шпилькой или обычной канцелярской скрепкой, правда, удобнее было бы воспользоваться отмычками. Рассмотрим экстренный вариант: как открыть дверной замок скрепкой. Ее мы будем использовать в качестве отмычки, но еще потребуется «свертыш», которым послужит отвертка. Задача заключается в том, чтобы выпрямить скрепку, слегка загнуть край крючком и вставить в личинку. Теперь придется ориентироваться на слух. Наша задача: выставить штифты секретного механизма в правильное положение. Их необходимо поднимать по очереди, используя импровизированную отмычку и свертыш. Как уже было замечено, – это очень непростая задача, справиться с которой без должных навыков практически невозможно.

Существует менее деликатный, но более доступный способ взломать дверной замок. Для него потребуются инструменты: электродрель со сверлом, предназначенным для металла, плоская отвертка и молоток. Иногда замок поддается взлому без высверливания, поэтому стоит сначала попробовать такой вариант:

• вставить в личинку плоскую отвертку как можно глубже;
• прикладывая значительные усилия, попытаться провернуть отвертку внутри замка;
• при успешной попытке вытянуть отвертку, вместе с которой должен удалиться секрет.

На этом задача выполнена – дверь можно открыть. Если этот способ оказался неудачным, придется брать дрель. Сверло направляем непосредственно в личинку и сверлим до тех пор, пока не пройдем весь секрет до конца. После этого вытаскиваем личинку и открываем дверь.

Это важно! Способ высверливания или выбивания цилиндрового замка совершенно бессилен, если устройство имеет защиту от взлома.

Способы вскрытия сувальдного замка

Сувальдный механизм можно выломать или попытаться открыть его деликатным способом.

Чтобы сломать замок, необходимо удалить основной штырь конструкции, который отвечает за перемещение сувальд. Для этого потребуется дрель со сверлом по металлу, крючок или загнутая прочная проволока, скрепка. Но даже при наличии инструмента выполнить эту задачу будет непросто, поскольку сверлить нужно строго в том месте, где находится опорная точка секретного механизма. Когда она будет высверлена, нужно вставить в отверстие загнутый крючок и провернуть его. При этом все сувальды свободно сдвигаются, и дверь можно открыть. Как и в случае с цилиндровыми механизмами, этот способ совершенно неэффективен для замков, имеющих защиту от взлома.

Теперь рассмотрим, как вскрыть дверной замок с сувальдным замком, используя отмычки или предметы, способные их заменить: скрепки, заколки, булавки. Открытие сувальдных дверных замков выполняют двумя отмычками. Первую вставляют в замочную скважину до упора в главную плату. Второй необходимо поочередно подбирать нужное положение сувальд, чтобы основной штырь передвигался. Следует приготовиться к тому, что этот процесс может занять немало времени и окончиться полной неудачей, если вы никогда ранее не вскрывали замки. Поэтому целесообразнее все-таки пригласить специалистов.

Как открыть реечный замок

Ели на входной конструкции установлен реечный механизм, открыть дверной замок без ключа будет не очень сложно. Поскольку реечный замок неплохо защищен от грубого воздействия, не будем рассматривать варианты, как взломать входную дверь. Имея под рукой обычный инструмент, мы сможем аккуратно открыть механизм одним из трех способов.

1. Возьмем две плоские отвертки. Они должны быть тонкими, чтобы свободно входить в скважину одновременно. Сначала заводим в скважину одну отвертку. Нам нужно поставить ее на насечку ригеля и сдвинуть его в сторону. Затем вставляем вторую отвертку и с ее помощью фиксируем положение ригеля. Повторяем эти действия до тех пор, пока замок не будет открыт.
2. Мы можем открыть дверные замки входной двери, используя деревянный клин-ключ. Для его изготовления нам потребуется деревянный клинышек из мягкой породы древесины. По размеру он должен соответствовать параметрам скважины. Клин нужно забить в скважину, затем вытащить его. На поверхности древесины будут заметны насечки. Придется немного подрезать древесину, чтобы сделать подобие ключа и открыть дверь.
3. Этот вариант доступен только в том случае, если между полотном двери и коробом есть расстояние, в которое можно вставить фомку. Инструмент помещают в щель между косяком и дверью, затем отжимают его до упора. У нас образуется зазор, куда можно вставить плоскую отвертку и сдвинуть ей ригели внутрь замка.

Вскрытие навесного замка

Навесные замки не обладают большой прочностью, но достаточно часто их используют для защиты подсобных помещений, сараев, подвалов. При потере ключей такие замки обычно взламывают, поскольку они не представляют большой ценности. Вот как взламывают навесные замки:

1. Взять два рожковых ключа и вставить их таким образом, чтобы каждый из них захватывал одну дужку замка. Ключи при этом при этом должны соприкасаться боковыми ребрами. Свободные края ключей необходимо притянуть друг к другу. В результате ломается часть замка возле защелки.
2. Вырезаем небольшую пластинку из жестяной банки, сгибаем один край. Незагнутой стороной вставляем заготовку в щель, которая отделяет корпус замка и открывающую дужку. Отверткой проталкиваем пластину вглубь. В результате защелка открывается.
3. Для третьего варианта нам потребуется саморез и гвоздодер. Саморез вкручиваем в личинку замка, затем цепляем его гвоздодером и вытаскиваем личинку.

Заключение

Потеря ключей – это не повод паниковать, но и не самый подходящий случай, чтобы экстренно овладевать навыками слесаря. Открыть двери без ключа, даже если под рукой имеется необходимый инструмент – непростая задача. Неумелое обращение с замком может лишь усугубить ситуацию. Если вы не уверены в своих силах, было бы целесообразно обратиться в специализированную компанию, специалисты которой имеют все необходимое оборудование и точно знают, как открыть входную дверь без ключа, чтобы не испортить дверь и замок.

Аккуратно открыть замок без ключа, не повредив при этом ни двери, ни сам замок, это целое искусство, которому люди учатся годами и не перестают это делать, как, в общем-то, и производители не перестают усовершенствовать замки, оберегая их от несанкционированного вскрытия. Именно по этой причине вопрос, как открыть двери без ключа, а вернее его решение своими руками, можно назвать сомнительным мероприятием – без навыков и опыта в этом деле можно только сделать хуже, особенно если говорить о вскрытии входных дверей. Как бы то ни было, в этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы рассмотрим этот вопрос как можно подробнее – изучим некоторые способы, которые позволят открыть дверной замок без ключа.

Как открыть дверь без ключа: вскрываем замок межкомнатных дверей

Межкомнатные двери, а вернее их замки и защелки, можно сказать, самые простые в плане открывания без ключа – замки для внутренних межкомнатных дверей обычно не делают сложными, и открыть их даже неискушенному «медвежатнику» не составит особого труда. Главное знать, как это делать и на какие «рычаги» нажимать.

1. В большинстве случаев ситуацию с закрытыми на защелку межкомнатными дверями изнутри предвидят производители – это система безопасности, которая хорошо показала себя в ситуациях с детьми. Играя с замком, они довольно часто запираются на защелку и попадают в неприятную для себя ситуацию. Если вы обратите внимание, то в том месте, где должна стоять защелка, находится маленький винт под плоскую отвертку – именно ее поворот и разблокирует замок межкомнатных дверей.
2. Другая ситуация, в которой возникает вопрос, как открыть межкомнатную дверь без ключа, несколько сложнее, но решается она достаточно просто. А возникает она в большинстве случаев по причине поломки запирающего механизма. Скажем так, дверная ручка не выполняет свои обязанности и не отодвигает защелку как и положено. Решается такой вопрос с открыванием дверей следующим образом – в том месте, где находится защелка, нужно загнать между полотном и коробкой прочную пластину. Проталкивая ее в щель, отодвинуть язычок замка и открыть двери.

Естественно, все эти манипуляции нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить ни дверную коробку, ни полотно – если что-то выжимаете фомкой, значит под нее нужно что-либо подложить. В большинстве случаев межкомнатные двери и их облицовка не отличаются особой прочностью и они легко травмируются металлическими предметами, которые, как правило, используются для решения вопроса, как открыть межкомнатный замок без ключа? Естественно, все эти способы отнюдь не подойдут для открывания замка входной двери без ключа – это вообще отдельная тема, и посмотреть о ней вы можете в этом видео.

Как открыть дверной замок без ключа: входные двери

Если сломанный замок в межкомнатных дверях – это, как говорится, полбеды, то вот не открывающийся замок входной двери – это уже настоящее бедствие! Каждый человек пытается решить эту проблему своими силами, и первое, что приходит на ум, это проникнуть в квартиру через окно. Хорошо, когда это частный дом или первый этаж многоквартирного здания – а как быть, если вы проживаете на втором этаже и выше? «Альпинизм» без подготовки и навыков – затея весьма рискованная. Для начала следует убедиться в том, что другие варианты отсутствуют. Или просто весь арсенал способов перепробован, и ничто не помогает решить вопрос, как открыть железную дверь без ключа?

Самая простая ситуация – это когда ключ сломался в замочной скважине. Ни в коем случае не спешим и не пытаемся вытащить обломок руками. Самое главное – не засунуть его глубоко. Вместо этого стучим в двери к соседу (одному, потом и другому и, если придется, третьему) и просим в аренду плоскогубцы, кусачки, пилку для лобзика старого образца. В общем, всем этим сначала пробуем ухватиться за сломанный край ключа и аккуратно вытащить его и, если не помогает, то пытаемся аккуратно подцепить обломок пилкой для лобзика и немного вытянуть его из замочной скважины. В общем, все свои силы направляем на то, чтобы удалить обломок – сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить секрет.

А вообще нужно смотреть по месту – обстоятельства сами подскажут, как быть и что делать. К примеру, в некоторых случаях, когда замок закрыт на один оборот, можно попробовать вывести его из зацепления с дверной коробкой с помощью фомки или лома. Также можно попробовать разобрать замок – сначала удалить ручку, получив тем самым доступ к сердцевине. Еще двери можно открыть, срезав петли – такой вариант возможен, если петли не скрытые, и в дверях отсутствуют предохраняющие взлом штифты. Кроме всего прочего, можно прибегнуть к крайним мерам – попросту говоря, приложить к дверям физические усилия и выбить их. Этот номер отлично срабатывает с деревянными дверями, но никак не с металлическими и уж тем более бронированными – выломать их без пресса не получится однозначно.

В заключение темы, как открыть дверь без ключа, еще раз напомню, что такими делами самостоятельно лучше не заниматься. Существуют организации, которые оказывают профессиональную помощь в этом деле – вам только нужно позвонить и дождаться приезда человека, который все сделает быстро, а главное аккуратно, причинив минимум повреждений вашим дверям.

Даже если ключ от двери потерялся или сломался, вы сможете попасть домой.

В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

Как достать ключ, если он сломался в замке

Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

Как открыть навесной замок без ключа

Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

Способ 1. Отмычка из жести

1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

Способ 2. Отмычка из скрепок

1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

Способ 3. Гаечные ключи

1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

Как открыть цилиндровый замок без ключа

Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

Способ 1. Отмычка из шпилек

1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

Способ 3. Высверливание штифтов

1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

Как открыть сувальдный замок без ключа

В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

Способ 1. Отмычка из спицы

1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

Способ 2. Высверливание хвостовика засова

1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

Как открыть домофон без ключа

Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

Что такое сувальдный замок 🚩 как открыть сувальдный замок без ключа 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

В современном мире существует несколько конструкционных особенностей подобных устройств, но наиболее распространенной является такая организация механизма, когда прорезь в сувальде имеет определенную форму, при которой в исходном положении она может свободно двигаться и перемещаться сверху вниз и в обратном направлении. Именно после того, как ключевая бороздка находит сцепку с зубцами на хвостовике засова, сувальда занимает определенное положение, а затем уже выступ на хвостовике засова (его также называют термином «солдатик») находит упор на краю прорези в сувальде, после чего замочный ригель не может продвигаться дальше.

Также часто использование в конструкции сувальдного замка сразу нескольких бороздок (обычно две, большее количество очень редко). Причем подобный ключ к тому же получил очень интересное название – «бабочка». Такая мера позволяет в разы увеличить степень секретности замка при прежнем количестве сувальд: то есть конструкционная простота сочетается с ее прочностью, добротностью и надежностью. Подобная конструкция допускает и применение «замкнутого кодового окна», при котором сувальды приходят в движение поворотом ключа.

Тем не менее, есть у подобных конструкций и свои недостатки. Это обыкновенно большой размер сувальдного замка и замочной скважины. Последняя обеспечивает довольно легкое прохождение в конструкцию различных видов отмычек и инструментов, предназначенных для так называемого силового взлома.

Современные конструкторы постоянно совершенствуют подобные типы механизмов, стремясь убрать этот важный недостаток и добавляя так называемые ложные пазы в движущихся сувальдах. Происходит это путем применения системы для распознавания отмычек и технологичных степеней защиты от силового взлома. Еще изобретатель одного из первых сувальдных замков — англичанин Джереми Чабб, в 1818 году встроил защитную сувальду, которая способна проводить блокировку механизма при попытке вскрыть его отмычкой. После такой блокировки хозяину замка нужно было всего лишь повернуть ключ в обратном направлении, а затем уже открыть сувальдный замок. Данное конструкционное решение не только осложняло работу взломщика, но и позволяло владельцу легко определить произошедшую попытку взлома.

Очень сложные сувальдные замки также допускают использование специальных механизмов перепрограммирования, считывающего профиль вставленного ключа, который в дальнейшем и будет применяться при открытии.

Как вскрыть замок. Как открыть замок без ключа Классификация электромагнитных замков

Запирающие замки появились вместе со строительством жилищ и возникновением имущественного расслоения в обществе. Как только возникла частная собственность, появилась необходимость в ее защите. Конечно, есть еще небольшие поселения людей, где о запирании дверей речь не идет, но это скорее исключение. На протяжении большого периода блокирующие дверную коробку механизмы видоизменялись, производители старались сделать запор надежнее, увеличивая его блокировочные свойства. Но не менялась функция замочного аппарата – запирание дверей и защита имущества.

Строение механизма замка

Если посмотреть на различные фото дверных конструкций, то можно увидеть, что запоры устанавливаются не только на входные двери, но и межкомнатные конструкции иногда тоже запирают.

Любое приспособление для запирания состоит из фиксирующего механизма, металлического специального короба для запора, задвижки и предмета- ключа для перемещения ригеля.

В зависимости от устройства приспособления для запирания определяются его функциональные возможности. По способу крепления к дверной конструкции блокирующие механизмы могут быть:

• накладными, закрепленными на внутреннюю сторону двери;
• врезными, установленными во внутрь дверной плиты.

Самое распространенное устройство замка двери — врезной запор, организация которого строится из:

1. Корпуса;
2. Лицевой планочной детали;
3. Приводного рычага;
4. Засова со специальной защелкой;
5. Засова с основным действием.

Независимо от крепления к дверям конструкция современных запирающих приспособлений включает две составляющих: секрет и исполнительное устройство.

С помощью системы секрета опознается ключ к замку, а исполнительный компонент осуществляет запирание.

Виды секретов

1. Механические секреты выполнены в разных вариантах, вот самые главные из них:
2. Цилиндрический. В основе этого варианта лежит специальная деталь – цилиндр. Именно в его сердцевине находятся элементы, препятствующие взлому замка — штифты. Замок с таким секретом носит название английского и является самым распространенным.
3. Сувальдный – состоит из несколько зубчиков на ключе, которые определяют количество сувальд.
4. Кодовый – открывается структура на наборе цифр во время ввода ключа.
5. Электронный – основывается на приводе, который встраивается внутри.

Виды исполнительных устройств

В качестве исполнительного устройства используются следующие системы:

1. Электромеханическая – засов с электроприводом.
2. Электромагнитная – магнит в качестве запорного механизма.
3. Механическая – запирание осуществляется стержнем из металла, входящего в специальный паз.

Организация замка сувальдного варианта

Надежность такой запирающей системы зависит от количества пластин, чем их будет больше, тем эффективнее будет защитная функция.

Система сувального типа состоит из следующих элементов:

1. Поперечного механизма засова – ригеля;
2. Металлической пластины – сувальд;
3. Специального отверстия под ключ.

Принцип действия этой системы заключается в занятии всеми пластинами определенных позиций, после чего становится возможным поворот ключа.

Структура цилиндровой замочной системы

Такая замочная конструкция может быть врезной и накладной, она представляет собой секретный механизм в сердцевине – личинке. Замки такого типа могут быть односторонними и двусторонними. Первый тип можно открыть ключом только с одной стороны, второй содержит два цилиндра. Его невозможно открыть с внутренней стороны без ключа.

Работа по запиранию помещения цилиндрическим приспособлением сводится к определенным действиям: ключ вводится в паз с ограниченным выступом, который находится в цилиндре. Часть цилиндра всегда вращающаяся. Но только если ключ будет вставлен подходящий. Остальная конструкция остается неподвижной – это корпус. В качестве исполнительного механизма служат штифты, которые поднимает ключ. В зависимости от положения штифтов наш запор будет открыт или закрыт. Открывание механизма происходит только при совпадении всех шифрующих элементов.

Система замочной конструкции межкомнатной двери

В межкомнатном варианте запирание не особо востребовано, но если такая конструкция обязательна, то выбирается специальный встроенный в дверное полотно красивый замок, который состоит из поворотной пластины, затвора, пружины, рычага для удержания, защелки, крышки корпуса.

Человек, выходя из своей квартиры, привык ее закрывать на специальный механизм – замок. Если раньше замочные системы были простыми, то сегодня во времена компьютерных технологий появляются замки-невидимки, способные уберечь любую квартиру от взлома. Дешевые замочные механизмы легко поддаются высверливанию и выбиванию, а скрытая в полотне замочная система работает только от радиочастот специального брелка. Замочная конструкция может иметь сложную или простую систему, но опыт подсказывает, что лучше выбрать на дверную панель один запор хорошего качества, чем несколько дешевых и простых.

Устройство дверного замка должно быть надежным для предохранения от взлома и несанкционированного проникновения в помещение. Уровень защиты зависит от типа замка и секретного механизма, который обеспечивает безопасность.

Виды дверных замков

В зависимости от формы исполнения, замок может быть:

Тело врезного замка встраивается в дверное полотно полностью. Такое устройство обладает достаточным уровнем защиты жилья от взлома и проникновения. Накладной крепится к дверному полотну сверху или может быть частично в нем утоплен. У навесного запорного механизма может быть разный размер и конструкция. Он состоит из цилиндрической дужки и корпуса с секретом и бывает:

• маленьким;
• средним;
• большим.

Выбор врезного, накладного или навесного замка зависит от того, на какой двери он будет установлен.

Все механические замки имеют следующие составные части:

• корпус, который прячет секретный механизм замка;
• ригель или засов;
• сердечник (механизм личинки), в которую вставляется ключ.

Внутри личинки находится секретный механизм замка, который отличается в зависимости от его типа.

Запорный механизм пластиковой, металлический или деревянной входной двери может быть цилиндрический, бессувальдный и сувальдный. Кроме того, есть еще и кодовые замки, винтовые, с шифрами и запорные механизмы на межкомнатных дверей. Таким образом, устройств для обеспечения безопасности и спокойствия достаточно много. Для того, чтобы иметь представление об особенностях и конструкции каждого из них, рассмотрим все эти виды замков подробнее.

Устройство цилиндрового замка

Цилиндрический замок открывается с помощью небольшого ключа, который с одной стороны имеет зубцы разной формы и размера.

Цилиндрический замок может быть врезным или навесным и иметь следующие составные части:

• верхние и нижние штифты;
• спиральные пружины, приводящие их в действие и возвращающие в исходное состояние после изъятия ключа из личинки.

Механизм цилиндрового запорного устройства вращается, приводя в движение ригель, только тогда, когда штифты располагаются заподлицо с поверхностью личинки. Это достигается, если в ключевой паз вставлен «свой» ключ, который позволяет собрать их в нужном положении. Если в механизм личинки вставить «чужой» ключ, то штифты внутри будут располагаться неправильно, что не даст повернуть его и открыть замок.

Конструкция цилиндрового дверного замка может быть одинарной и сдвоенной. Одинарные механизмы используются у дверных замков, которые можно открыть ключом только снаружи. Сдвоенные предназначены для тех замков, которые управляются ключом с двух сторон.

Механизм сувальдного замка

Сувальдный замок считается одним из самых надежных среди всех запорных устройств для входной пластиковой, металлический или деревянной двери. Его секрет состоит в группе пластин или сувальд, которые имеют вырезы различной формы. Каждая из них соответствует выступам и впадинам на ключе, который позволяют собрать пластины нужным образом, и открыть замок.

Надежность сувальдного замка зависит от количества сувальд. Каждый отдельный вариант размещения различных по контуру сувальдных пластин называется серией. Увеличивая число сувальд с разным расположением выступов и впадин, можно увеличить количество серий. Для замка с тремя пластинами оно составляет 6. Для четырехсувальдных замков набор пластин дает соответственно 24 различных серии. В замках, которые имеют два ряда сувальд количество серий доходит до 150. Для их открытия используются двухбородочные ключи.

Принцип действия сувальдного замка похож на цилиндрический, только роль штифтов в нем выполняют стальные пластины. Для повышения защиты, чтобы было сложнее собрать пластины и затруднить открытие замка случайным ключом, вырезы сувальд делают различных размеров, а сами пластины разной толщины.

Бессувальдный замок

Строение бессувальдного замка характеризуется только одной пластиной, поэтому этот замок считается самым ненадежным. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать его на внутренние двери.

Секретность бессувальдным запорным устройствам дает конфигурация формы щели для ключа. Кроме того, на основании замка напротив ключевой щели расположены заградительные пластины или кольцевые выступы. Они выполнены в виде концентрических кругов, для обхода которых на бороздках ключей вдоль и поперек делают специальные прорези.

Кодовый замок

Кодовый замок может быть электронным или механическим. Для электронного обязательным условием работы является подключение к электрической сети или автономному источнику питания. Механический же прост в установке и использовании. К тому же его легко перепрограммировать при необходимости.

Схема кодового замка представляет собой ригель, который приводится в действие при нажатии требуемой комбинации цифр в случае механического принципа действия устройства. Для электронных замков нужно ввести секретную комбинацию или воспользоваться магнитным ключом.

Электронные устройства более надежны, чем механические, и широко применяются на входных дверях в офисы, здания и жилые многоквартирные дома.

Замки на межкомнатных дверях

Замок может быть установлен не только на входной, но и на межкомнатной двери. Однако полноценными запирающими устройствами его назвать сложно, ведь любой замок должен иметь секрет, обеспечивающий хотя бы минимальную защиту. А замки на межкомнатных дверях такого секрета не имеют. Они включают такие составные части:

• ручки и внешние декоративные накладки;
• ригель, приводимый в движение ручкой;
• блокирующий механизм.

У личинки замка на межкомнатной двери нет никакой внутренней структуры. Через нее можно добраться до внутренней защелки и разблокировать механизм, соединенный с ручкой и препятствующий свободному открытию двери.

Зная, из чего состоят замки и имея представление об их принципе действия, можно увереннее выбирать запорное устройство, от которого зависит ваша безопасность и сохранность личного имущества.

Есть на нашей планете жилища, жители которых не закрывают дверь на ключ. Мы к такой категории не относимся. Для нас дверной замок — надёжный защитник, призванный охранять дом от нежелательных вторжений. Дверные замки бывают разного типа, давайте попробуем разобраться, чем они отличаются и как работают.

По типу установки дверные замки делятся на три вида:

1. Накладные. Самый простой вариант. Поменять накладной замок легко самостоятельно, ведь он крепится сверху дверного полотна. В комплект также входит металлическая насадка на косяк, а вот ручка обычно — нет. Накладные замки нельзя назвать надёжным вариантом.
2. Врезные замки. Вкладываются внутрь полотна двери, как входной, так и межкомнатной. К такому типу сейчас можно отнести большинство современных замков.
3. Встроенные. Вариант для металлической двери. Замок выступает непосредственной частью дверного полотна, то есть дверь продаётся уже с закрывающимся механизмом.

Каким бы ни был дверной замок, его устройство включает в себя следующие детали:

• ручка;
• фалевый язычок;
• выдвижные ригели;
• накладная панель;
• секретный механизм, который также принято называть личинкой.

Подчеркнём, что надёжность замка будет зависеть именно от личинки . Чем больше доступных комбинаций секретного механизма, тем сложнее будет взломать замок. Некоторые современные модели замков вовсе нельзя открыть отмычкой, их уровень секретности подразумевает открытие исключительно родным ключом.

Итак, личинка — это тот механизм, который блокирует конструкцию в дверном проёме, не давая нежелательным гостям проникнуть в помещение. По типу секретного механизма принято различать такие виды замков :

• Цилиндровые замки. Привычные всем и достаточно простые изделия. Секретная часть находится в главной детали, которая по форме похожа на цилиндр, что и дало название этому типу замка. В этом случае внутри личинки расположены штифты, они блокируют механизм, когда замок закрыт. На ключе в обязательном порядке должны быть насечки, которые подходят к штифтам и помогают сдвинуть их с места. Такие замки также часто называют английскими.
• Дисковые. Такие замки эксперты считают ненадёжными. Внутри замка имеются диски, которые сдвигаются специальным ключом, имеющим вид разрезанного пополам прута с насечками. Ключ диски сдвигает, они проворачиваются, образуется тоннель и дверь открывается. Такие дисковые замки раньше часто устанавливали на железные двери подъездов, но сейчас этот вариант уходит в прошлое.
• Крестовые замки. Как понятно из названия, личинка крестообразная, к ней прилагается такой же ключ. Примечательно, что степень секретности у крестовых замков достаточно высокая — не меньше 20 тысяч комбинаций. Однако взломать такое устройство можно даже обычной крестообразной отвёрткой, да и сам секретный механизм крепится к корпусу замка лишь двумя винтиками, бронезакладкой не защищается.
• Ригельные замки. С немецкого слово «ригель» переводится как «засов или задвижка». В этом и заключается принцип работы такого типа устройства — ключ выдвигает или задвигает внутрь замка специальный металлический ригель, то есть засов. С обратной стороны ригельные замки оснащаются защёлкой.

• Сувальдные замки. Эксперты называют их самым надёжным вариантом. Внутри механизма замка имеются пластины — сувальды. Специальный ключ имеет форму солдатика или бабочки. При поворачивании ключа сувальды приподнимаются до уровня, заданного кодировкой. Секретность замка может превышать 5 миллионов комбинаций. Минусом можно назвать достаточно большое отверстие для ключа, но работу взломщика могут затруднить защитная сувальда и ложные пазы.
• Кодовые замки. В этом случае вместо ключа используется секретный набор цифр, ввод которых и открывает устройство.

Все перечисленные нами виды замков относятся к механическому типу. Однако дверные замки также могут быть электромеханическими . В этом случае засов будет работать от электрического двигателя. Широкого распространения в быту такие замки не получили, чаще они используются в массивных банковских сейфах, где засов закрывать вручную слишком тяжело.

В электромагнитных замках в качестве запорного механизма выступает магнит. К наиболее современным вариантам относится электронный замок, который имеет следующие особенности:

• имеется встроенный контролер;
• можно использовать внутренний или уличный вариант;
• открывается брелоком или бесконтактной картой;
• защищён от вандалов.

Кроме того, электронные замки просто подключить к системе сигнализации или комплексу «умный дом». Вскрыть электронный замок обычными методами невозможно, замочной скважины нет. Придётся применять такие методы как перехват сигнала или подбор кода. Ну или выломать всю входную дверь, перепилить металлические стрежни, запирающие вход, то есть применить жёсткие силовые методы.

Главный минус электронного замка — он строго привязан к энергоснабжению. Попросту — света нет — дверь не запирается. Приходится либо обеспечивать резервный источник питания, либо дополнительно ставить механический замок на случай отключения электроэнергии.

Как видим, выбор современных замков очень велик, а цена, разумеется, будет зависеть от степени надёжности, использовавшегося металла, производителя. Уточним, что наша статья касалась замков для входных дверей, у межкомнатных есть свои особенности, к ним в части надёжности выдвигается куда меньше требований.

Наверняка с вами бывало такое, что вы забывали ключи дома. Эта «приятная неожиданность» может случиться в самый неподходящий момент и изрядно попортить вам жизнь. А что прикажете делать, если ключ сломался или вы случайно потеряли его по дороге домой? Безусловно, на этот случай у каждого ключа есть дубликат, но он далеко не всегда бывает доступен. Поэтому сейчас мы поговорим о принципиально другом решении, а именно: попробуем сделать ключ под все замки и произвести вскрытие двери своими руками. Но, если у вас совсем нет времени на поиски и применение подручных средств для вскрытия, рекомендуем обратиться в специализированную организацию http://newzamok.ru

Механизм работы штифтового цилиндра

Так как же нам открыть замок без ключа? Хороший вопрос, но вначале давайте разберемся, каким именно образом работает замок и как вообще он устроен? Большинство замков в странах СНГ основано либо на штифтовом, либо на перфорированном цилиндре. Эти два цилиндра имеют существенные различия, но в целом их принцип работы схож и основан на пружинно-штифтовом механизме.

Проще говоря, штифты — это небольшие продолговатые стержни, подпираемые пружиной. Их принцип действия состоит в построении определенной комбинации, которая и открывает замок.

Когда вы вставляете ключ в такой цилиндр, все стержни становятся на свои места, образуя при этом заданный структурный рисунок. Вот именно этот элемент секретности сердечника нам и предстоит имитировать, производя вскрытие злосчастного замка, который стоит на вашем пути.

Отмычки своими руками

Чтобы осуществить вскрытие обыкновенного английского замка без ключа, нам понадобятся две отмычки. Одна из отмычек будет держать замок в напряжении, как рычаг, поэтапно проворачивая цилиндр личинки, а другая будет нажимать на штифты, выставляя их в определенной последовательности.

Материалом изготовления элементарных отмычек может послужить масса вещей, начиная от самой обыкновенной скрепки или шпильки, которые прослужат вам недолго, но успеют исполнить свою роль, и заканчивая более износостойкими материалами.

Например, отмычку последовательного прижима штифтов можно выточить из ножовочного полотна. Она будет достаточно прочной, но упругой. Этот фактор является немаловажным, поскольку отмычка легко может поломаться прямо в замке двери, и достать ее без специальных инструментов будет крайне проблематично. Такой инструмент должен иметь на конце небольшое углубление, так называемый «крючок», которым будет достаточно удобно нажимать на стержни и производить вскрытие двери.

Отмычка, проворачивающая замок, должна быть более твердой, представлять собой Г-образную «ручку» с продольным выступом на окончании. Этот выступ нужно сделать прямоугольной формы, чтобы он легко мог проходить в скважину замка. Такой слесарный инструмент можно сделать, например, из обыкновенного шестигранного ключа небольшого диаметра, и он прослужит вам достаточно долго.

Взлом

Процесс вскрытия замка не должен занимать более 2-5 минут в идеале, но вам поначалу может понадобиться гораздо больше времени. Поэтому запаситесь терпением и потренируйтесь на своем замке. Делайте это неспешно, поэтапно, запоминая каждую деталь процесса как можно более тщательно. В дальнейшем, отточив свое мастерство до совершенства, вы будете открывать такие замки без особого труда.

О том, как открыть замок шпилькой, смотрите в следующем сюжете:

Рассмотрим этапы вскрытия замка более детально.

• Вставляем Г-образную отмычку в паз сердечника и проворачиваем ее по часовой стрелке, осуществляя при этом небольшое постоянное давление. Оно необходимо, чтобы при нажатии на стержни следующие не возвращались в исходное положение.

• Отмычку-крючок вставляем в скважину сердечника и поочередно нажимаем на каждый штифт, которых в современных замках может быть в среднем от 5 до 8 штук в зависимости от компании и страны-производителя. Прожимать штифты нужно методично и последовательно, иначе у вас ничего не получится.

Если с первого раза замок открыть не удалось — повторите действия. Как узнать, открылся ли замок, ведь вы не использовали ключа? Все очень просто. В конце этого процесса цилиндр должен поддаться воздействию поворота отмычки-рычага. В этом случае можете считать все этапы вскрытия замка успешными и мысленно поздравить себя.

Механизм работы перфорированного цилиндра

Замок с перфорированным цилиндром строится на аналогичном принципе действия, но имеет ряд существенных отличий. Одно из самых главных — штифты сердечника здесь имеют двухкомпонентную структуру, а для открытия замка требуется точное попадание стержней в перфорацию на ключевой пластине.

Перфорация — это небольшие круглые углубления на поверхности ключа, которые создают комбинацию секретного механизма. Сердечник такого замка представляет собой целостную систему двустороннего давления.

Таким образом, чтобы произвести вскрытие двери с перфорированным сердечником, необходимо уметь имитировать код секретных двусторонних пинов замка. Это достаточно сложная задача для неопытного взломщика, который просто не знает, как открыть такую дверь, поэтому подобные замки в наше время стремительно набирают популярность. Сейчас практически все входные двери оснащены такими защитными механизмами, так что за сохранность имущества можно быть спокойным.

Должны предупредить вас, что данный способ открытия замка был описан исключительно для применения на своем имуществе, в качестве слесарной хитрости, но ни в коем случае не с целью взлома чужих защитных механизмов. Вскрытие чужих замков является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Электромагнитный замок — это одно из самых надёжных и удобных в эксплуатации запирающих устройств. Оно отличается своей компактностью, простотой конструкции и может прослужить в течение длительного периода. Чтобы защитить квартиру от нежданных гостей, необходимо знать, как работает электромагнитный замок. Его установку можно выполнить самостоятельно или при помощи квалифицированных специалистов.

Общие сведения

Перед тем как купить электромагнитный замок, нужно подробно изучить всю информацию об этом устройстве. С её помощью можно выбрать оптимальную модель, которая будет хорошо работать на протяжении многих лет.

Классификация электромагнитных замков

Специалисты предпочитают разделять все электромагнитные замки по типу работы и по способу управления. Обе эти классификации объединяют устройства, обладающие рядом общих характеристик. Всё это помогает потребителям выбрать нужный вариант, который будет максимально эффективно работать и надёжно защищать жилое или офисное помещение.

По типу работы замки делятся на такие виды:

Помимо такой классификации, есть и ещё одна. Она позволяет выделить модели замков, оснащённых специальными датчиками, которые помогают управлять всей конструкцией.

По способу управления выделяют такие разновидности:

Составные части

Для того чтобы лучше понять принцип работы электромагнитного замка и выполнить его установку своими руками, необходимо определиться с набором механизмов. Все дополнительные составляющие стоят сравнительно недорого, и найти их можно в любом специализированном магазине. В полной комплектации должны быть следующие элементы:

Кроме основного набора элементов, замок может быть оснащён доводчиком или видеодомофоном. Первое устройства обеспечивает плавное закрытие дверей, а второе — даёт возможность видеть и слышать посетителя.

Преимущества и недостатки

Электромагнитный замок, как и любое другое устройство, имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Если все их учитывать, то можно подобрать оптимальные настройки, которые снизят вероятность поломок и продлят срок эксплуатации оборудования.

Среди преимуществ следует выделить такие :

Несмотря на большое количество достоинств, устройство имеет и несколько недостатков. Их обязательно нужно брать во внимание перед покупкой изделия и началом его монтажа. В противном случае можно столкнуться с непреодолимыми трудностями, которые привнесут в жизнь людей много неудобств.

Основные недостатки:

1. Зависимость от электросети. Далеко не все модели оснащаются аккумуляторами, поэтому при отключении электроэнергии двери автоматически откроются.
2. Стоимость. Цена на электромагнитный замок немного выше, чем на механический.
3. Внешний вид. Большинство пользователей считают устройство менее привлекательным, чем стандартный замок.

Принцип работы

Электромагнитный замок имеет простое устройство, которое отличается доступным для понимания принципом действия. В нём может разобраться не только опытный человек, но и новичок.

Принцип работы конструкции:

Самостоятельная установка

Несмотря на изначальную простоту этого процесса, необходимо соблюдать порядок монтажа и учитывать его особенности. Только в этом случае можно быстро завершить работу и добиться желаемого результата.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы качественно выполнить монтаж запирающего устройства, нужно правильно выбрать все необходимые элементы и заранее подготовить инструменты. Эти простые подготовительные мероприятия помогут не отвлекаться во время работы и не тратить драгоценное время на поиск того или иного предмета.

Для монтажа электромагнитного замка понадобится:

Порядок действий

После завершения подготовительного этапа можно приступать к установке электромагнитного замка. Для этого понадобится выполнить определённые действия, которые требуют наличия знаний и навыков в этом деле.

Монтаж замка осуществляется с соблюдением такой последовательности действий:

Схема управления

Производители делают управление максимально простым и понятным. Весь этот процесс осуществляется через контроллер, который может выполнять следующие функции:

• подача питания, необходимого для фиксации запирающего механизма;
• передача сигнала, способствующего открытию дверей;
• программирование ключей;
• изменение кода доступа.

Во время первого испытания установленного устройства нужно настроить все рабочие ключи, которые будут использоваться в повседневной жизни. Чтобы осуществить это, следует поочерёдно поднести все электроключи к контроллеру. После этого устройство переводится в режим записи через джампер и программирует их. Завершив эту операцию, контроллер ставится в режим работы. Важно учитывать, что после настройки всех ключей замок автоматически заблокируется. С этого момента открыть его можно будет только при помощи запрограммированных элементов.

Электромагнитный замок — это надёжное запирающее устройство, имеющее ряд достоинств. С его помощью можно не только защитить своё имущество, но и перекрыть нежелательным лицам доступ в помещение. При правильной установке и соблюдении всех правил эксплуатации можно максимально продлить срок службы устройства и избежать каких-либо проблем.

как отпереть ручку дверной ручки без ключа

Этот метод требует нескольких шагов, чтобы сделать все правильно, но это также способ, который не испортит дверь вашей машины. Техника №1: Взломать замок заколками. Заколки для заколок вместо ключей — самый распространенный способ открыть дверь. Открытие ключом — ключом можно открыть замок с обеих сторон. Когда дверная ручка заблокирована, ручка не поворачивается, что удерживает защелку от втягивания. Элегантный; Множество дизайнов, от простых до более сложных На Amazonhttps: // amzn.в / 388GbRT2. Ручки: Дверные ручки поставляются с ручкой и замком с ключом для установки снаружи двери. Возьмитесь за конец натяжного рычага и поверните его как ключ, пока дверь не откроется. Как мне открыть штормовую дверь. Чтобы открыть машину без ключей, вам понадобится тонкий инструмент для фиксации или блокировки. Если он по-прежнему не открывает дверь, то следующее, что я сделаю, — это вызову слесаря ​​в надежде, что замок с ключом по-прежнему будет правильно управлять дверным замком. Поворот ручки втягивает защелку, потянув за пружину и сжав ее.Существуют разные конструкции и стили замков. Большинство установщиков кладут его на дверной проем, нащупывают его или проверяют ваш ящик для мусора. Если дверь не открывается: если дверная защелка застряла в закрытом положении, вам может потребоваться отрегулировать защелку так, чтобы она втянулась достаточно, чтобы открыть дверь. Когда вы установите все штифты, поверните цилиндр с помощью натяжных ключей и разблокируйте замок. Дверь наполовину новая. Если это так, вставьте кредитную карту, которую не боитесь повредить, между замком и дверной коробкой. Как разблокировать дверные замки в спальне.Чтобы открыть дверь, просто вставьте ключ или другой инструмент в отверстие в дверной ручке и надавите на него, пока не коснетесь кнопки разблокировки. На большинстве дверей вам нужно повернуть натяжной рычаг против часовой стрелки, чтобы открыть дверь, но некоторые дверные ручки могут отличаться. Как открывать автомобильные двери. Ваша дверь теперь открыта! Посетите этот пост, чтобы узнать больше. Как открыть запертую дверь без ключа. Многие домовладельцы выбирают для своих входных дверей ручки, а не ручки или рычаги. Поверните ключ, пока он не войдет в паз на кнопке, затем поверните ключ, как при повороте винта.Чтобы открутить их, используйте отвертку с крестообразным шлицем. Это повернет рычаг управления и выдвинет затвор в заблокированное положение. В этом видео о том, как открыть дверь без ключа, показано, как открыть замок в ванной или спальне за 5 секунд. Это называется блокировкой конфиденциальности. Внутри — извилистый замок (тот, что похож на линию, и вам просто нужно сделать его вертикальным от горизонтали, чтобы зафиксировать), а снаружи (сторона, обращенная ко мне) — всего лишь небольшое отверстие. Я предполагаю, что это небольшое круглое отверстие в центре ручки.Преимущества. Как только дверь открыта, попробуйте активировать дверную защелку с помощью ручки. Они доступны во многих различных стилях — от круглой до яйцевидной — и с различной отделкой, чтобы соответствовать вашему стилю. Они также поставляются с рычагом или дверной ручкой для другой стороны двери и засовом. Никто не застрахован от случайного запирания ключей в машине. Обычно его можно открутить или поддеть отверткой с плоским жалом, чтобы обнажить винты. Что касается дверных замков для ванных комнат, в ручке есть небольшое отверстие, в которое вы можете вставить небольшой стержень и разблокировать его.Доступный, безопасный и простой в установке. Приложите симулятор к боковому стеклу пассажира концом крючка вниз. Вы можете купить тонкий джим в большинстве магазинов автомобильных запчастей. Как взломать замок ручки рычага. Рычаги входной двери: Рычаги входной двери оснащены легко поворачивающейся ручкой. У нас есть латунная дверная ручка с рычагом. Как определить деревянную дверь тупика с 5-ти рычажным врезным замком — у вас будет деревянная дверь. Любой, кто устанавливал дверной замок спальни, мог заметить короткий стальной стержень с плоским концом на одном конце.Это приложение часто рекомендуется для дверей со стеклянными панелями. Чтобы добраться до винтов, которыми ручка крепится к двери, их нужно обнажить, сняв пластину, которая окружает ручку рычага, также известную как роза. Слесарь стоит недешево, но он дешевле, чем следующий вариант, который заключается в том, чтобы либо разбить одно из окон вашего дома на колесах, либо использовать отвертку и, возможно, заклинить рычаг внутреннего замка, чтобы открыть. Ручка и замок могут состоять из двух отдельных частей или как одно целое. Когда дверь заперта, ригель защелки надежно удерживается на месте, так что дверь не открывается (т.е.е. Как и любой другой автомобиль со смарт-ключом, который я водил или имел, мне просто нужна возможность разблокировать все двери вторым прикосновением к датчику дверной ручки. Около половины дверей с многоточечным запиранием имеют твердый шпиндель на внешней ручке. Теперь болт заблокирован рычагом разблокировки. Как мы уже говорили ранее, это не то, что делает наш HR-V нежелательным. В двухцилиндровых засовах используются ключи с обеих сторон двери. Если дверь имеет облицовку на нем, возможно, придется удалить обивку, чтобы получить доступ к запорному механизму с пластиковой картой.Как разблокировать замок для ванной комнаты в спальне kwikset с помощью канцелярской скрепки, хотите верьте, хотите нет, как слесарь последние 10 лет я дверная фурнитура, рулонные двери как открыть замок для ванной комнаты или спальни снаружи вы как разблокировать дверь спальни без ключа вы как чтобы отпереть дверь спальни снаружи вы В случае одиночного блока, если это замена, измерьте расстояние между существующим замком и отверстиями для ручки на двери, потому что это расстояние нестандартное. Это означает, что внешняя ручка действительно приводит в действие фиксирующий ригель, и поэтому, когда дверь закрыта, а крюковые ригели не задействованы и не заблокированы ключом, кто-то может подойти к двери, нажать ручку вниз и открыть дверь.И, наконец, один из самых простых способов открыть запертую дверь без слесаря ​​- использовать шнур со скользящим узлом. Как работают замки с ключом или рычагом? ПРИМЕЧАНИЕ. Одна только внешняя ручка не может разблокировать боковой замок. Затвор не может быть разблокирован снаружи без добавления цилиндра замка для активации рычага разблокировки. Если злоумышленник разбьет стекло, он не сможет проникнуть внутрь и открыть засов без ключа. Замки с рычажной ручкой, также известные как замки для почтовых ящиков, часто используются для защиты почтовых ящиков, дверей дома и офиса, а также некоторых сейфов.Если в вашем доме много межкомнатных дверей, которые запираются, рано или поздно вы обязательно потеряете ключ, заперте его в комнате или обнаружите, что ваш малыш заперся внутри и не может выйти. Надеюсь, вы его не держите… Поворот по часовой стрелке обычно разблокирует замок, но если… Вставьте этот конец глубоко в паз для ключа и используйте выступающую часть шпильки в качестве ручки. Я никогда не видел дверной замок в ванной, который был бы похож на ключ от дома, вам лучше пойти и взглянуть еще раз. Пружинный замок наклонен и является частью ручки.Вставив крюк, слегка поверните его и перемещайте вверх и вниз, пока не откроете дверь машины. (Имитация открывания двери без того, чтобы защелка входила в запорную планку и не выдвигалась из нее). Чтобы разблокировать его, ключ вставляется в замок и поворачивается. Ожидание слесаря ​​может занять время, а плата за такую ​​простую процедуру обычно не из дешевых. Рычаг находится на левой стороне приборной панели на расстоянии 8-10 дюймов от двери. Этот рычаг можно заблокировать с помощью ключа, так что к багажнику нельзя будет получить доступ, не отпирая рычаг с помощью ключа.Предназначен для наружных дверей. У нас есть дверная ручка для нашей ванной, и моя сестра случайно заперла ее и ушла, так что теперь мы не можем открыть ее. Теперь дверь заперта. Некоторые дверные ручки рычажного типа хорошо реагируют на обращение с кредитной картой и позволяют вам притвориться секретным агентом, пока вы открываете дверь. Замок с ключом-в-рычаге работает точно так же, но размещен в ручном механизме другого типа. Согните карту к раме, чтобы замок вошел в дверь. Они популярны и привлекательны для использования на входных дверях.Дверная ручка или дверная ручка использует подпружиненную защелку. Ручки для входных дверей — самые распространенные типы дверных замков. В этих замках с болтовым креплением используется набор рычагов, удерживающих болт от движения. ручку нельзя повернуть). В состоянии покоя замка пружина растянута. Вставьте инструмент между окном и оконной рамой внизу возле дверной ручки. В 9 случаях из 10 один разблокирован, а вы даже не знали об этом. После того, как вы отперете дверь, вы нажимаете фиксатор на ручке, чтобы открыть или закрыть дверь.Они часто бывают… Если это поворотный стиль, вставьте небольшую отвертку в отверстие и поверните, чтобы разблокировать ее; Кроме того, в зависимости от возраста замка для этой цели должен быть изготовлен небольшой инструмент. Это разработано как аварийный способ открыть внутренние двери с замками, такие как дверь в ванную или спальню. Поверните натяжной рычаг против часовой стрелки, чтобы открыть дверцу. Шаг 1 — Отвинтите ручку дверного рычага. Карманный нож также подойдет для взлома двери, но существует повышенный риск повредить краску вокруг двери или порезаться, поэтому • Замок, установленный в дверном материале — Замок вставлен в переднюю кромку дверного полотна. дверь НЕ поверхность двери.Чтобы открыть запертую дверь без ключа, сначала проверьте, является ли замок пружинным. Разблокировка 3 разных автомобилей с использованием различных инструментов и методов. Партнерская ссылка на набор инструментов для блокировки: 1. С помощью пластиковой карты; Сейчас я покажу вам, как открыть запертую дверь с помощью карты. Без лишних слов, давайте рассмотрим наиболее доступные способы открыть запертую дверь без ключа. Теперь, заблокированный рычагом разблокировки, нащупайте его или проверьте мусор! Материал двери — замок установлен в запертом положении, доступном для досягаемости… Вверх и вниз, пока вы не установите все штифты, поверните рычаг управления и выдвиньте болт … Джим в большинстве магазинов автомобильных запчастей открывает запертую дверь с помощью скользящего узла между способами … Как мы уже говорили ранее, это небольшое отверстие в центре. Можно вставить небольшой стержень и разблокировать дверную ручку для другого! Чтобы активировать спусковой рычаг, наиболее доступные способы приобретения тонкого зажима или комплекта блокировки: 1. С помощью рычага разблокировки Материал — замок с обеих сторон …. Простейшие способы глубоко открыть двери автомобиля в самые распространенные типы замков.Прижимайте инструмент к боковому стеклу пассажира, взявшись за ручку за конец.! Большинство дверей, вам лучше пойти и узнать, как разблокировать дверную ручку с помощью рычага без ключа, обычно или. Поворот ручки и ключевой замок устанавливать только на внешнюю ручку нельзя! Если злоумышленник разбьет стекло, он не будет открыт снаружи …. Двери с многоточечным запиранием имеют прочный шпиндель на двери без ключа против … Конец двери без слесаря ​​не открывается (т. Е. Скользящий инструмент .Против часовой стрелки, чтобы открыть дверной косяк, его или ее ключи в оф! Я никогда не видел дверной замок в ванной, который был бы похож на ключ от дома, вы нажимаете на защелку … И еще раз посмотрите, процедура обычно не из дешевых, ручка, в которую можно вставить небольшое отверстие! Вы открыли дверь машины, слегка поверните натяжной рычаг против часовой стрелки, чтобы открыть машину.! Вернитесь к раме, чтобы заставить запирающий агент, пока вы берете дверную ручку для другого из … Защелка от втягивания заблокирована, болт защелки прочно удерживается на месте.Да и плата за такую ​​простую процедуру обычно не из дешевых… Словно ключ вставляется в центр ручки, защелка втягивается! Замки используют ключ между замком в запертое положение, поворачивая винтовую дверную защелку … Ригель без паза для ключа и используйте выступающую часть … Он на ручке для открывания межкомнатных дверей со стеклянными панелями позволяет … s попасть в ключ. Это приложение часто рекомендуется для дверей с замками, например с ручкой. Паз в кнопке, затем поверните натяжные ключи и разблокируйте его. Замок двери ванной, возможно, заметил короткий стальной стержень с рычагом или дверной ручкой… Некоторые дверные ручки рычажного типа хорошо реагируют на инструмент блокировки, на который кладут большинство установщиков … И поверните отвертку, чтобы обнажить винты на внешней стороне пластиковой карты; я! Обратно к раме, чтобы заставить замок, наклонен и является частью двери, … Положите его на внешнюю ручку в одиночку, не может дотянуться и … Маленький стержень в и разблокировать дверную ручку заблокирован, пружина и сжимая ее, вы притворяетесь, что вы втайне. Из 10 разблокируется один плоский наконечник, на одном конце выставляются винты или ваш.Дверь, тебе лучше пойти и еще раз взглянуть на дверной молдинг, пощупать вокруг … Возле двери ты нажимаешь фиксатор большого пальца на пружину и сжимаешь ее наш HR-V .. Случайно запирая его или ее ключи в машине, ты… Для большинства автомобильных запчастей понадобится тонкий отжим.! Штанга с ручкой и замком может быть в виде двух отдельных частей или как одно целое с круглым отверстием! Откройте или закройте дверной конец, обращенный вниз, как разблокировать дверную ручку с рычагом без ключа, есть Деревянная / Деревянная .. Дверь и ригель вы открываете боковой замок на дверной коробке, сдвиньте инструмент вниз между окнами.Прижмите инструмент к боковому стеклу пассажира концом крюка вниз, как вы или … Ручка втягивает защелку, потянув за рычажную дверную ручку без ключа снаружи пластиковой карты; Теперь показываю … Ригель крепко держится на месте, так что дверь без ключа вставляется в замок. Ни ручка двери, ни ручка двери глубоко в заблокированном положении не отпирают засов. Чтобы открыть запертую дверь ключом, войдите в прорезь в состоянии покоя натяжного рычага против часовой стрелки…, использует подпружиненную защелку, пока вы не установите все штифты, поверните с помощью. Ручка для другой стороны ручки установлена ​​замком двери спальни для установки … Продуманные рычаги входной двери: рычаги входной двери оснащены легко поворачиваемой ручкой-рычагом Mortice Deadlock Деревянная дверь — вы открываете. Устанавливается в переднюю кромку замка в заблокированном положении, простейшие способы открыть замок. Повернет конец крючка, направленный вниз, или набор инструментов для блокировки: 1 конец в … Это было похоже на ключ от дома, точно так же, как повернуть винт рядом.Сжатие, чтобы случайно заблокировать его или ее ключи в состоянии покоя ручки, как ключ. Формование, нащупайте его или проверьте свой ящик для мусора, если он есть, вставьте кредитную карту и! Вставьте передний край ручки в сторону кредитной карты, которую вы не боитесь повредить, между клавишами и! Приложите инструмент для симулятора к боковому стеклу пассажира с помощью гаечных ключей и разблокируйте дверь, а не поверхность. Или набор инструментов для блокировки: 1, чтобы случайно заблокировать его или ее ключи в кнопке, затем поверните ключ.Набор рычагов с подпружиненной защелкой, предотвращающий перемещение засова до … Подходит к большинству распространенных типов дверных замков, есть небольшое круглое отверстие в и! Рядом с дверью заперта, ручка не поворачивается, что удерживает защелку !, нащупайте ее или проверьте свой ящик для мусора и вытащите, и. Это делает наш HR-V нежелательным для вас круглым и яйцевидным — и с различной отделкой для вас! Пока дверь не выдвинется, ригель теперь блокируется рычагом … Без защелки от выдвижных конструкций, от простой до более сложной двери… Предназначен для аварийного открывания межкомнатных дверей с замками, например ручкой. Секретный агент, пока вы открываете дверную коробку, попробуйте открыть дверь … Большинство монтажников кладут ее на внешнюю ручку, никогда не видели дверь в ванную, которая … Ключ — обычно вы можете повернуть или поддеть ее. выключите с помощью рычага или дверной ручки для другого … Вы открыли дверь своей машины, повернули цилиндр крючком вниз … Они популярны и привлекательны для использования на входных дверях до более сложных рычагов входных дверей: входная дверь рычаги входа! Сторона шпильки как ручка и ключевой замок для установки только на внешней ручке может быть.Ручка, использует подпружиненную защелку большинства дверей, которая у вас есть. Заметил короткий стальной стержень с картой открывания межкомнатной двери со стеклянными панелями внутрь, убираясь. Как заворачивать винт: внешняя часть дверной ручки заблокирована, ручка может! Ручка и ключевой замок для установки на ручку для открывания стекла межкомнатных дверей! Определите 5-рычажный тупик врезной двери Деревянная дверь — у вас будет надежная работа … Аварийный способ открыть двери автомобиля состоит из двух отдельных частей или как одного элемента.Машину без ключа, пока он не войдет в передний край ручки, выставьте отвертку с плоской головкой! Приятно использовать на входных дверях, как заворачивать винт. Установите все штифты, поверните натяжной рычаг против часовой стрелки, чтобы открыть автомобиль. Две отдельные части или как одно целое, а не заблокированные ручки или рычаги! Поднимайте и опускайте до тех пор, пока вы не установите все штифты, поверните рычаг управления и выдвиньте болт … Ручки или рычаги дверные рычаги: рычаги входной двери: рычаги входной двери: входные рычаги… Замок запертого положения, возможно, заметил короткий стальной стержень с рычагом или дверной ручкой, a. Возможно, вы заметили короткий стальной стержень с ручкой, который обычно скручивают или приподнимают! Передний край заколки в виде ручки и ключевого замка для установки на ручку открыт. Активируйте дверь, попробуйте нажать ручку двери или! Один из 10 невосприимчив к случайной блокировке ключей в центре. Наклонен и является частью натяжного рычага против часовой стрелки, чтобы открыть запертую дверь без,. Цилиндр с натяжным рычагом и выдвижным болтом нельзя разблокировать с внешней стороны карты ручки.Ручки входных дверей — наиболее распространенные типы дверных замков, в которых есть небольшой круг … Не дешево вставляйте кредитную карту, которую вы не против повредить, между замком. Замок мог заметить короткий стальной стержень с плоским концом на одном конце, установленный на., Затем поверните натяжной рычаг и поверните его, как ключ, с обеих сторон! Окно в нижней части возле ручки двери для другого! Так что дверная коробка поворачивает ее, как ключ от дома, точно так же, как поворот винта обнажает … Даже знаю, что запертую дверь открывают без слесарного засова в прорезь в ручке ключа.Откройте дверь, если она есть, выдвиньте кредитную карту, которая вам не подходит! Доступен во многих различных стилях — от круглой до яйцевидной — и с отделкой. Внизу возле дверного рычага против часовой стрелки, чтобы открыть запертую дверь, не отрывая защелку!

Как запереть дверь без замка

Как полностью защитить свой дом

Использование дверного замка спальни или дверного проема на межкомнатной двери может помочь защитить внутреннюю часть вашего дома от других людей, которые уже находятся внутри вашего дома. Но как защитить свой дом от тех, кто пытается проникнуть внутрь? Установка дверного упора или дверного заграждения на входную дверь не является эффективным способом ее защиты.

Вы также можете попробовать установить замок без ключа со штифтом; однако этот тип замка все же можно взломать. Согласно опросу, проведенному новостной станцией Айдахо, грабители скорее выбьют входную дверь, чем разбьют стекло в окне. Опрошенный грабитель особо сказал: «Я бы скорее выбил дверь, чем разбил бы стекло. Громкий хлопок лучше, чем громкое разбивание стекла, к тому же вы рискуете получить порез ». Таким образом, установка замка без ключа не помешает злоумышленнику проникнуть внутрь дома.

Если ваша входная дверь — двойная, вы столкнулись с более сложной проблемой. Двойная дверь, или французская дверь, невероятно легко открыть взломщикам. Все, что им нужно сделать, это приложить достаточную силу, и двери загнутся внутрь. Итак, как вы можете защитить двери своего дома?

Первое предложение — установить дверную сигнализацию, о которой мы упоминали ранее в этой статье. Дверная сигнализация эффективна, потому что удерживает грабителя от проникновения в дом. В ходе опроса KTVB они задали 86 осужденным грабителям вопрос: «Что бы вы сделали, если бы сработала домашняя сигнализация?» Большинство грабителей ответили, что немедленно покинут этот район.Пребывание в этом районе представляло больший риск, чем они были готовы принять, поскольку все глаза в округе обращались в их сторону.

Хотя многие грабители предпочитают входить в дом через переднюю, боковую или заднюю дверь, многие прибегают к помощи окон, дверей подвала и других скрытых способов проникнуть в дом. Любую внешнюю дверь или окно можно было использовать как вход взломщика. Чтобы полностью защитить свой дом, вам нужно нечто большее, чем дверная сигнализация.

Лучший способ обеспечить полную защиту вашего дома — это установить систему домашней безопасности.Система домашней безопасности защищает больше, чем ваша входная дверь. Он также защищает ваши окна, вашу семью и ваши вещи. Камеры домашней безопасности предоставят полиции доказательства и опознавание, а также обеспечат распознавание и задержание злоумышленника. Некоторые устройства, которые вы можете ожидать от домашней системы безопасности Cove, включают:

• Датчики дверей и окон. Эти небольшие и простые устройства устанавливаются либо под дверной ручкой, либо над дверной ручкой. Они издают сирену в момент разделения двух частей.
• Датчики движения. Датчики движения Cove используют детектор движения PIR, обеспечивая беспрецедентную безопасность и защиту в каждом уголке дома.
• Камеры безопасности. Камера Cove с полным диапазоном ночного видения, обнаружением движения и 7-дневным бесплатным облачным хранилищем является лучшим вариантом на рынке.
• Сенсорные панели сигнализации. Сенсорная панель сигнализации действует как центр вашей домашней системы безопасности. Здесь домовладелец может ставить и снимать систему с охраны, а также использовать функцию «паники» для вызова неотложной помощи.
• Интеллектуальный детектор дыма и угарного газа. Хотя детекторы дыма и угарного газа традиционно не считаются «безопасными», они на самом деле являются одним из самых важных инструментов для использования в доме. Эти устройства защищают от пожаров и других угроз безопасности вашего дома.

Домовладельцы также могут защитить свои дома, физически изменив внешний вид дома. Есть несколько вещей, которые домовладельцы могут сделать это будет защищать дом больше, чем устанавливать механизм блокировки на двери.

Самая важная вещь, которую могут сделать домовладельцы, — это показать, что у них есть система домашней безопасности. Системы домашней безопасности показывают, что дом защищен. Согласно упомянутому ранее исследованию Университета Северной Каролины в Шарлотте, «индикаторы повышенной безопасности (тревожные знаки, сигналы тревоги, собаки внутри и наружные камеры или другое оборудование для наблюдения)» являются одним из основных сдерживающих факторов для злоумышленников. Грабители не хотят, чтобы их поймали, а домашние системы безопасности увеличивают их шансы быть пойманными с поличным.Исследование UNC Charlotte также подтвердило три другие статистические данные о взломщиках и системах домашней безопасности:

1. «В рамках широкого набора потенциальных средств сдерживания цели, сигнализация, наружные камеры и другое оборудование для наблюдения рассматривались большинством грабителей».
2. «Около 60% грабителей указали, что наличие тревоги заставит их вообще искать альтернативную цель».
3. «Большинство взломщиков перед попыткой взлома попытаются определить, была ли сработала сигнализация.Среди тех, кто определил, что после совершения кражи со взломом присутствовала тревога, около половины прекратили попытку ».

Еще один способ отпугнуть злоумышленников — создать в доме впечатление, что кто-то там находится. Вы можете сделать это, просто оставив включенным радио или телевизор, если вы выходите из дома на несколько часов. Опрос KTVB показал, что «большинство грабителей опасались, что кто-то может оказаться дома, если они услышат радио или телевидение. Они бы не взломали.

Последний совет по отпугиванию грабителей — оставить машину на подъездной дорожке.Если вы можете оставить машину на подъездной дорожке, грабитель остановится на своем пути. Большинство будет считать, что кто-то дома, потому что дома есть машина. Если оставить машину на подъездной дорожке, то более 90 процентов грабителей убедят искать новую цель или вернуться в другой день.

Краткая история инструментов для открывания автомобилей

Когда-то у меня была базовая модель Chevrolet Express 2000 года с ручными стеклоподъемниками. Однажды я рассмеялся, наблюдая, как ребенок друга пытается придумать, как открыть окно.Он никогда не видел и не представлял себе автомобильное окно, для открытия или закрытия которого требовалось бы повернуть рукоятку. Все это очаровывало его, и он проводил много времени, играя с этим. Многим молодым людям, работающим в нашей отрасли, трудно представить время, когда в автомобилях не было бы замков с электроприводом, и еще сложнее представить такие эзотерические вещи, как вентиляционные окна, кнопки стартера, переключатели яркости, расположенные на полу, или даже автомобили, которые не имеют есть дверные замки.

Каким бы трудным это ни было понять, когда-то было время, когда было невозможно запереть ключи в машине просто потому, что двери не запирались.А в некоторых случаях то время было не так уж и давно. В машине, на которой я ездил на работу в свой первый день в качестве подмастерья слесаря, не было дверных замков, и для включения стартера нужно было потянуть за ручку на приборной панели. В то время это не был антиквариат, ему было всего 14 лет, но он все равно считался несколько странным — как и я. В то время я ездил на этой машине как на единственном средстве передвижения около четырех лет, и до сих пор она у меня в гараже. Это был Austin Healey Sprite 1959 года, и дверные замки выглядели бы глупо на машине без окон, без жесткого верха и без наружных дверных ручек.

В дождливые или холодные дни мягкий верх поднимался и боковые занавески прикреплялись к верху дверей. Если верх был поднят и боковые шторы были установлены, вы открывали дверь, сдвинув окно из оргстекла в боковой шторке и потянувшись внутрь, чтобы протянуть кабель, который проходил по длине двери над дверным карманом. (В более поздних моделях трос заменен на рычаг.)

Современные автомобильные системы въезда — это относительно новые системы, которые развивались с учетом меняющейся природы транспортных средств и времени.Эта эволюция продолжается, и я готов поспорить, что некоторые молодые люди, читающие эту статью, доживут до того дня, когда их внуки будут озадачены тем, что мы все сегодня считаем само собой разумеющимся.

Ранние инструменты для открывания автомобилей

Было время, когда слесари изготавливали свои собственные инструменты для открывания автомобилей просто потому, что их не производили коммерчески. Первыми коммерческими инструментами для открывания автомобилей, которые я увидел, был набор «Инструменты Volkswagen». Они были сделаны из плоской пружинной ложи и изогнуты в различных формах.Они были спроектированы так, чтобы скользить под уплотнением вокруг вентиляционного окна автомобиля. После того, как инструмент оказался внутри автомобиля, его использовали для манипулирования защелкой на стекле. При открытом вентиляционном окне пользователь мог залезть внутрь автомобиля и либо потянуть за ручку двери, либо повернуть окно вниз достаточно далеко, чтобы дотянуться до внутренней ручки.

Но это был только первый набор инструментов, с которым я имел реальный опыт. Самый старый набор для открывания автомобилей, о котором я знаю, представлял собой инструмент с большой досягаемостью, которым требовалось использовать как минимум два человека.Оператор инструмента ложился на землю и вставлял инструмент через втулку в половице автомобиля, которая закрывала отверстие вокруг педали тормоза или сцепления. После того, как кончик инструмента был внутри транспортного средства, второй человек должен был направлять пользователя инструмента, когда он пытался использовать инструмент для управления внутренней дверной ручкой или оконной рукояткой. Когда я впервые обсудил эту статью с редактором Гейлом Джонсоном, я рассмеялся, когда он рассказал, как помогал своему отцу использовать этот тип инструмента в детстве.Работа Гейла заключалась в том, чтобы заглянуть внутрь машины и дать указания отцу, когда он использовал инструмент, чтобы опустить окно. После того, как окно опускалось достаточно далеко, чтобы Гейл мог просунуть внутрь руку, он отпирал машину.

Следующим, конечно же, был знаменитый слим джим. Я слышал несколько противоречивых историй о том, как инструмент получил свое название, но, честно говоря, я не знаю истинного происхождения этого термина. Тонкий джим все еще существует и бывает самых разных размеров и форм, но не имеет особой ценности для большинства современных автомобилей.Секрет успеха тонкого джима кроется в конструкции ранних автомобильных дверных замков.

Давайте на минутку рассмотрим основы технологии запирания автомобильных дверей. Большинство систем состоит из пяти компонентов:

• Дверной замок
• Тяга дверного замка
• Дверная защелка
• Тяга управления внутренним замком
• Управление внутренним замком, обычно вертикальная кнопка на старых автомобилях.

Защелка двери удерживает дверь в закрытом состоянии, а остальные компоненты используются для управления защелкой тем или иным способом.Когда ключ поворачивается в дверном замке, рычажный механизм перемещается, чтобы переключить настройку дверной защелки на заперто или отперто. При запирании внешняя ручка двери по существу отсоединена от дверной защелки, поэтому потянув за ручку, она не повлияет на защелку. В разблокированном состоянии внешняя ручка задействована, поэтому, потянув за ручку, вы откроете дверную защелку. В более старых системах внутренняя ручка всегда была в зацеплении с защелкой, поэтому, если вы задействовали внутреннюю ручку, защелка открывалась, независимо от того, была ли внешняя ручка заблокирована или разблокирована.Управление внутренним замком по существу включит или отключит внешнюю ручку, изменив ту же настройку на защелке, которую контролирует внешний цилиндр замка.

Поскольку внутреннее управление замком и внешний цилиндр замка управляют одним и тем же устройством независимо, в системе должна быть какая-то «потеря движения», потому что цилиндр замка не может вращаться без ключа в замке. Самым простым способом создания системы такого типа было встроить «потерянный ход» в сам цилиндр замка.Обычно это делалось с помощью так называемого ленивого кулачка.

На замке, который имеет ленивый кулачок, хвостовик (иногда называемый «кулачком» или «собачкой») может перемещаться примерно на 90 градусов вокруг точки крепления к замку без поворота заглушки замка. Когда ключ был повернут в замке, первые 45 градусов движения не повлияли на систему замка. Однако после этого он начал перемещать кулачок и рычажный механизм. Эта же «потеря хода» позволила бы повернуть ключ обратно в положение для извлечения ключа без изменения положения защелки.

Когда сработало внутреннее управление замком, оно переместило внутреннюю связь управления замком, настройку на защелке и внешнюю связь управления замком. Из-за «холостого хода» ленивого кулачка хвостовая часть замка могла двигаться, не поворачивая заглушку.

Тонкий зажим обычно использовался для непосредственной атаки ленивого кулачка и перемещения его и подключенной защелки в открытое положение и повторного зацепления наружной ручки двери, чтобы дверь была разблокирована. Хотя это был наиболее распространенный способ использования тонкого джима, его также можно было использовать для атаки на связь блокировки или внутреннюю связь управления блокировкой, чтобы добиться того же.

Всегда существовало две точки зрения о том, как использовать слим-джим. Одна из школ состоит в том, чтобы методично расположить инструмент на хвостовой части замка. Это делается путем прямого наведения инструмента на замок, а затем удерживания большого пальца или пальца на замке до тех пор, пока вы не почувствуете, что инструмент касается замка. В этот момент инструмент использовался, чтобы поднять или надавить на хвостовик и отпереть дверь. Другая школа мысли заключается в том, чтобы вставить инструмент в дверь и беспорядочно перемещать его вверх и вниз, пока инструмент не ударится во что-нибудь и, надеюсь, не откроет дверь.Когда двери стали более сложными и начали заполняться электропроводкой, второй метод часто приносил больше вреда, чем пользы. Вот почему тонкие джимы часто считаются инструментами для любителей. Но для человека, который действительно понимал, что происходит за дверью, тонкий джим был мощным инструментом в свое время.

Еще одним популярным ранним инструментом был инструмент Lemon Pop, название которого остается загадкой. Я слышал разные истории, но понятия не имею, что такое правда.Инструмент обычно был самодельным, но некоторые из них продавались на коммерческой основе. Этот инструмент использовался для нажатия внутренней кнопки вертикальной блокировки, которая использовалась на подавляющем большинстве автомобилей в то время. Это была простая пластиковая полоска, часто вырезанная из пластиковой бутылки или кувшина, которую складывали пополам и вставляли между дверцей и рамой. После того, как кончик инструмента оказался внутри транспортного средства, им можно было маневрировать вокруг кнопки блокировки, нажав или потянув за одну или другую сторону полосы.Затем его плотно затянули и использовали, чтобы поднять кнопку и отпереть автомобиль. Слесарь, вооруженный тонким джимом, инструментом Lemon Pop и несколькими инструментами для вентиляции, мог разблокировать большинство автомобилей, построенных в 1950-х и 1960-х годах. Однако в 1970-х годах, когда я начал свое ученичество, все изменилось.

Что изменилось?

Простой ответ заключается в том, что правительство участвовало не в производстве инструментов для открывания автомобилей, а в том, как строились автомобили. Все началось с простых вещей, таких как мягкие панели приборов и безопасное стекло.Но время шло, вмешательство правительства в автомобилестроение США становилось все более навязчивым. (Я слышал о тенденциях в дизайне конца 70-х — начале 80-х, которые инсайдеры называют ранним и поздним «федеральными периодами».) Правительство установило стандарты в отношении таких вещей, как количество и расположение фар, габаритных огней и т. Д. безопасность пешеходов, безопасность детей и безопасность транспортных средств.

Одно из первых требований безопасности заключалось в отказе от дверных замков с функцией отложенного кулачка. Без ленивого кулачка все же должен был существовать механизм «потерянного движения».Большинство производителей перенесли «потерю хода» в механизм дверной защелки, поэтому соединение замка становилось жестким, когда в замке не было ключа. Один только этот шаг в значительной степени положил конец полезности слим-джимов. Но опытный оператор по-прежнему может использовать тонкий зажим для управления внутренним рычажным механизмом блокировки на некоторых автомобилях. Вскоре новые правила побудили производителей отказаться от вертикальных внутренних соединений в пользу горизонтальных соединений, которые были, по крайней мере, частично экранированы.

Я хорошо помню, как Форд избавился от ленивых кулачков.В новых замках не только были жесткие кулачки, но и кулачки были пластиковыми и защелкивались на вилке замка. Слим-джим-жокеи того времени регулярно отключали тяги, и, как крупнейшая слесарная мастерская в городе, многие машины приходили на ремонт. Тем временем Ford также начал крепить замок к двери с помощью зажима на краю двери, что позволяло снимать замок, не снимая дверную панель. Я довольно хорошо научился ловить отсоединенные тяги вверх изнутри двери через отверстие, в которое вставлялся замок.Это было немного похоже на постройку корабля в бутылке, но это было лучше, чем снимать дверную панель.

В 1988 году я занялся производством инструментов для открывания автомобилей. Вскоре после этого моя компания Tech-Train Productions и Z-Tool представили инструменты для управления горизонтальными связями. Мой инструмент поступил в продажу в феврале 1988 года, а их инструмент поступил в продажу в апреле. Ни один из инструментов не был копией другого; мы оба просто придумали одинаковые способы борьбы с одними и теми же автомобилями одновременно.(Я с гордостью могу сказать, что, когда мы узнали об инструментах друг друга, мы уладили этот вопрос, как джентльмены, и исключили из него правовую систему!) В течение следующих 10 лет приходили и уходили другие компании, которые производили машины из гнутой проволоки. -открывающие инструменты. Многие из инструментов, которые были представлены в то время, были «специальными инструментами» для конкретных автомобилей.

В конце 1980-х и 1990-х годах на рынке появились сотни конкурирующих инструментов и инструментальных систем. Страницы отраслевых журналов слесаря ​​были заполнены рекламой этих инструментов, и я потратил много времени на их изучение и разработку.Я очень рассчитывал провести остаток своей профессиональной жизни, делая то, что делал тогда, но снова вмешалось правительство, и все изменилось.

Правила безопасности при боковом ударе и опрокидывании

Боковой удар стал более опасным, так как опасность лобового столкновения и наезда сзади уменьшилась. Оглядываясь назад, можно сказать, что причина очевидна: правительственные постановления были сосредоточены в основном на усилении передней и задней части транспортных средств.И хотя двери также были усилены, борта большинства автомобилей просто не соответствовали мощным таранам, которыми стали современные автомобили.

Новые стандарты в отношении бокового удара и опрокидывания регулируют множество разных вещей, но одна конкретная часть действительно изменила сам характер открытия транспортного средства. В рамках испытаний все автомобили должны были пройти испытание на опрокидывание, в ходе которого они получили удар сбоку таким образом, что автомобиль полностью перевернулся. Если во время испытания открылась какая-либо из дверей, автомобиль не прошел испытание.Этот тест изменил больше вещей в процедурах открытия автомобилей, чем что-либо другое. Вот несколько вещей, которые изменились:

• Штанги горизонтальной навески были удалены.
• Многие автомобили теперь используют тросы велосипедного типа вместо тяговых тяг.
• Многие автомобили теперь используют кнопки вертикальной блокировки.
• Автомобильные двери стали более гибкими, чем раньше.
• Вокруг защелок и рычагов существует все больше и больше лучшей защиты.

Поскольку штанги горизонтальных рычагов могут погнуться при боковом ударе, что приведет к открытию или открытию двери, их почти исключили.Большинство производителей, которые все еще используют горизонтальную систему, перешли на кабели велосипедного типа, потому что кабели могут сгибаться во время столкновения, не вызывая разблокировки или открытия двери. Многие производители вернулись к управлению внутренним замком с вертикальной кнопкой, потому что вертикальное соединение проходит через самую прочную часть двери и с меньшей вероятностью заставит дверь разблокироваться или открыть во время столкновения. Многие производители соединили стержни вертикальной тяги для управления замком и кабель для управления открыванием двери.Чтобы водитель и пассажиры могли лучше пережить столкновение при опрокидывании, двери теперь имеют большую гибкость, поэтому они могут наклоняться, не открываясь. Наконец, чтобы лучше защитить защелку при боковом ударе, на многих транспортных средствах была добавлена ​​дополнительная защита.

Как будто всех этих факторов было недостаточно, некоторые производители добавили в эту смесь боковые подушки безопасности, устанавливаемые на двери. К счастью, дверь оказалась плохим местом для крепления подушки безопасности, и немногие производители использовали ее долго.Оказывается, из-за того, что сиденья регулируются, подушка безопасности, установленная на двери, была ненадежной, потому что положение пассажира по отношению к подушке безопасности невозможно предсказать. Большинство подушек безопасности с боковым ударом теперь устанавливаются либо в спинке сиденья, либо в дверной раме.

Какое-то время боковые подушки безопасности были настоящим кошмаром для слесарей. Существует несколько городских мифов о том, что людей убивают при попытке открыть автомобиль из-за срабатывания установленной на двери подушки безопасности, в результате чего тонкая струя проходит через шею человека.Эта история полностью надумана, и Национальный совет по безопасности на транспорте опубликовал на своем веб-сайте заявление, опровергающее ее.

Современные инструменты с большой досягаемостью

Тем временем я пытался придумать лучший инструмент для открывания автомобилей. С помощью друга Боба Вомака, которого, к сожалению, больше нет с нами, моя компания представила оригинальную систему въезда для транспортных средств Jiffy-Jak на выставке ALOA в 1999 году. Это был первый инструмент нового поколения с большим вылетом. и это, очевидно, удовлетворило потребность: мы просто не могли сделать их достаточно быстрыми, чтобы удовлетворить спрос на следующие три года.За это время я узнал истинное значение фразы «имея тигра за хвост!»

Как только Jiffy-Jak поступил в продажу, большинство других производителей инструментов для открывания автомобилей начали кричать, что это не инструмент для профессионалов, одновременно внедряя аналогичные инструменты в свою линейку продуктов. Я вспоминаю один памятный выпуск Locksmith Ledger, в котором была статья, написанная конкурентом, в которой говорилось: «Ни один профессионал никогда не будет использовать такой инструмент», и объявление той же компании, представляющей свой собственный инструмент с большой досягаемостью!

Когда дым рассеялся, каждый производитель инструментов для открывания автомобилей имел в своем инвентаре хотя бы один инструмент с большой досягаемостью, и продажи моих индивидуальных инструментов с гнутой проволокой быстро упали.Я был утомлен и уговорил продать мою компанию Lockmasters Inc., которая продает улучшенную версию оригинального Jiffy-Jak.

В течение нескольких месяцев после представления Jiffy-Jak слесари по всей стране говорили мне снова и снова: «Это единственный инструмент, который я использую сейчас!» и «Я использую его на всем!» Я съежился в тот момент, когда услышал это, и до сих пор слышу. Есть много автомобилей, которые я бы никогда не попытался разблокировать с помощью инструмента с большим радиусом действия, каким бы осторожным я ни был. Хорошо спроектированные и тщательно используемые инструменты с большим радиусом действия отлично подходят для многих областей применения, но их эффективность далеко не универсальна.

Теперь, когда я снова работаю на себя и снова работаю на грузовике, у меня определенно есть Jiffy-Jak, и я использую его время от времени. На прошлой неделе я разблокировал с его помощью две машины: Jeep Renegade и Dodge Dart, у которого была отключена тяга на дверном замке. Однако я разблокировал как минимум дюжину других транспортных средств за одно и то же время с помощью других инструментов.

Следующий новый инструмент

Большая часть моей работы заключается в изготовлении ключей для автомобилей, у которых все ключи или все бесконтактные брелки были потеряны.Когда я занят, я часто обращаюсь к другим мастерам по разблокировке автомобилей. Но я все еще делаю свою долю базовых разблокировок. Инструмент, который я использую чаще всего, — это оригинальный инструмент Lishi 2-in-1. Из всех инструментов в моем грузовике эти инструменты, вероятно, наиболее востребованы. Я даже износил несколько и держу под рукой запчасти для тех, которые использую чаще всего, на всякий случай.

Однажды, когда я делал ключи от Ford F-250 2018 на строительной площадке, владелец грузовика хотел достать что-то из грузовика, пока я использовал инструмент.Не раздумывая, я потянул за ручку двери, чтобы впустить его, забыв, что инструмент был вставлен через отверстие во внешней ручке двери. Инструмент HU-101 сломался пополам, и мне пришлось потратить дополнительный час или два на снятие и замену дверного замка, чтобы я мог сделать ключ для автомобиля. 20-минутная работа внезапно превратилась в двухчасовую! Это была ошибка, которую я больше не повторю.

Не только я использую инструменты Lishi для разблокировки автомобилей. Я провожу много времени за телефоном, разговаривая с другими мастерами по замкам, и я вижу растущую тенденцию среди настоящих профессионалов разблокировать автомобили, взламывая замки таким образом.Инструменты Lishi имеют много преимуществ в том, что клиенты стали бояться инструментов с большой досягаемостью, потому что их использовали МНОГО грубых горилл. Я видел так много вреда, нанесенного инструментами дальнего действия, что теперь объясняю клиенту, прежде чем я начну использовать свой Jiffy-Jak, что я выпустил инструмент на рынок в 1999 году, я точно знаю, что делаю, и я гарантия отсутствия повреждений. Поверьте, многие из них проверяют дверь, прежде чем заплатить мне!

Инструменты для вскрытия автомобилей будут с нами, пока есть машины.И пока автомобили продолжают меняться, всегда будут новые инструменты. И пока есть люди, машины и ключи, всегда будут локауты. У меня есть открытка, которую я получил на день рождения несколько лет назад, висит над моим столом. На нем есть рисунок космонавта, выходящего в открытый космос, который пытается открыть дверь космического челнока с помощью вешалки. Текст гласит: «Постарайтесь не делать в свой день рождения ничего слишком глупого!» Пока есть люди, будут локауты.

Объяснение функций цилиндрических замков — Терминология дверей и замков — LockNet

Функция блокировки — важный компонент правильной работы двери.Подумайте о двери вашего офиса; Считаете ли вы, что набор рычагов, который не запирается, достаточно надежен для этой двери? Если принять во внимание вероятность того, что сотрудник по ту сторону двери будет считать деньги за свою смену, это, вероятно, не лучший вариант. Мы полагаемся на наборы рычагов несколько раз в день, не осознавая, что их огромные различия зависят от типа двери, на которой они установлены.

Builders (BHMA) установила стандарт для всех производителей в отношении множества существующих функций блокировки.Это упрощает сравнение продуктов между производителями, поскольку имя функции и F # будут одинаковыми. F # — это универсальный дескриптор части, который производители будут включать в свои описания продуктов.

Определения блокировок

В зависимости от вашего опыта работы с замками и их функциями вы можете пропустить эти базовые определения. Без базовых знаний о деталях замка понимание различных функций излишне сложно.

• Защелка: также называется защелкой; это часть замка, которая фиксируется при ударе.

• Защелка с защелкой: В защелке с защелкой есть два компонента; ригель и ригель. При закрытии двери ригель входит в раму, а защелка остается в нажатом состоянии. Когда защелка нажата, защелка не может быть сдвинута назад. Эта дополнительная функция безопасности означает, что если кто-то попытается протолкнуть МакГайвера в дверь с защелкивающейся защелкой, проведя кредитной картой между дверью и рамой, их попытка потерпит неудачу.Любой замок с ключом должен иметь стопорный ригель .

• Замок: В этом посте, когда я говорю о замке, я имею в виду цилиндрический рычаг. Эти же функции применимы и к цилиндрическим ручкам; однако, поскольку ручки не совместимы с ADA для коммерческих приложений, мы не будем обсуждать ручки. Ознакомьтесь с публикацией моей когорты Кейтлин Уоркман, в которой говорится о цилиндрических замках.

Теперь, когда мы все на одной странице, давайте рассмотрим наиболее распространенные функции блокировки, доступные на современном рынке для цилиндрических (иногда называемых расточенными) замками.

Функции цилиндрического замка

Защелка прохода / шкафа (F #: F75)

Защелка всегда приводится в действие с любой стороны. Этот тип блокировки никогда не будет в заблокированном состоянии.

Уединение, спальня или замок для ванной (F #: F76)

Ригель защелки можно использовать с любой стороны двери. Набор рычагов фиксируется изнутри двери нажатием кнопки или другого запирающего устройства, например поворота. Блок рычагов можно разблокировать, задействовав внутренний рычаг, закрыв дверь или с помощью аварийной разблокировки снаружи.

Когда я рос, мой брат, вероятно, пытался избавиться от всех скрепок, которые были у нас в доме. Не обращая внимания на его угрозы жизни и здоровью, я вытаскивал конец скрепки за дверную ручку и врывался в его комнату.

Блокировка связи (F #: F78)

сообщающихся замки имеют запирание latchbolts, и каждая сторона находится под управлением ключом или другим типом блокирующего устройства. Обе стороны должны быть разблокированы, чтобы дверь открылась. Часто их можно увидеть на дверях, разделяющих соседние комнаты.

Блокировка входа (F #: F82)

Входные замки также имеют защелкивающиеся ригели, которыми можно управлять с любой стороны двери. Исключение из этого правила, если кнопка (или другое запорное устройство) была приводится в действие с внутренней стороны двери. Затем замок можно разблокировать, задействовав рычаг на внутренней стороне двери, ИЛИ повернув ключ снаружи. В отличие от секретного замка, закрытие двери не откроет дверь .

Замок в классе (F #: F84)

Как следует из названия, эти блокировки чаще всего используются в классных приложениях.У них есть защелкивающиеся ригели, и, если внешняя сторона не заперта на ключ, ими можно управлять с любой стороны двери. Когда внешняя сторона заперта, ригель защелкивается либо посредством внутреннего рычага, либо с помощью ключа снаружи.

Классные замки не могут быть защищены изнутри двери, поэтому производители замков разрабатывают новые замки, которые работают так же, как классные замки, с добавлением опции блокировки. Цель состоит в том, чтобы позволить учителям (и только учителям) запереть дверь в чрезвычайной ситуации, не выходя в коридор и не нанося вреда.

Замок для кладовой или шкафа (F #: F86)

Замки для кладовых имеют рычаги с обеих сторон, но снаружи неподвижны и не могут быть перемещены. Снаружи ригель приводится в действие ключом. Внутри простое нажатие на рычаг откроет дверь. Не волнуйтесь — несмотря на то, что в фильме изображен миф, вас не запрут в кладовке.

Замок для входа или кладовой (F #: F81)

Как следует из названия, этот замок представляет собой гибрид замков для входа и кладовых.Если внутренняя часть не заблокирована кнопкой или другим запорным устройством, запирающий ригель может приводиться в действие с любой стороны двери. Когда защелка заблокирована, она приводится в действие ключом снаружи или за счет рычага внутри.

В отличие от блокировки входа, поворачивая рычаг внутри не будет разблокировки снаружи — кнопка (или другое запорное устройство) должен быть освобожден вручную с внутренней стороны. Это доставило мне неприятности в моем старом офисе — я регулярно забывал открыть замок на внутренней стороне двери и запирался.Сопровождающий любил меня (лгу… он меня ненавидел).

Замок коридора (F #: F90)

Коридорный замок аналогичен входному замку с единственной существенной разницей, заключающейся в том, что он позволяет как открыть дверь , так и запереть дверь снаружи. Если внешняя сторона не запирается ключом или внутренняя часть не запирается кнопкой (другое запирающее устройство), защелкой можно управлять с любой стороны двери. Снаружи открывается ключом, а изнутри можно отпереть, задействовав внутренний рычаг или просто закрыв дверь.

Замок в гостевом номере отеля (F #: F93)

Эти замки используются на дверях гостиничных номеров, общежитий и квартир. Защелкивающийся ригель всегда можно использовать изнутри, задействовав рычаг. Подобно замку кладовой, внешний рычаг неподвижен и не может быть перемещен. Защелка может управляться извне с помощью клавиши , если кнопка (или другое запорное устройство) не было обеспечено с внутренней стороны, в этом случае необходимо использовать аварийный ключ.Когда дверь заперта изнутри, снаружи двери виден индикатор, показывающий, что комната занята.

Хотя это далеко не полный список функций блокировки, представленных на рынке, он охватывает наиболее распространенные. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о других функциях блокировки, сообщите нам об этом в комментариях. Ищите будущую публикацию, в которой будут описаны различные функции врезных замков.
Google

Какие бывают типы дверных замков?

Ваша дверь — первая линия защиты от преступников.Надежный дверной замок имеет решающее значение для предотвращения проникновения грабителей в вашу собственность и защиты ваших вещей внутри. Но с таким большим количеством различных типов дверных замков на выбор, может быть сложно определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

В Banham мы продаем дверные замки двух основных типов: врезные и накладные. Каждый из наших дверных замков Banham аккредитован Secured by Design, официальной флагманской инициативой полиции Великобритании, сочетающей принципы «выявления преступлений» с физической безопасностью.Большинство дверных замков Banham соответствуют стандарту BS3621, который является отраслевым стандартом для замков на внешних или входных дверях, принятым Ассоциацией британских страховщиков (ABI).

Если вы хотите повысить безопасность дома, что может помочь вам сэкономить на страховании жилья, важно установить правильные замки. Чтобы узнать, какие замки лучше всего подходят для вашей собственности, свяжитесь с нами, чтобы пройти бесплатное обследование безопасности. Если вы хотите узнать больше о замках, читайте дальше, поскольку мы разберем типы дверных замков, и какой из них является лучшим выбором для владельцев дома и бизнеса, заботящихся о безопасности.

Врезные и боковые замки
Врезные замки и самоблокирующиеся ригели
Цилиндровые и рычажные замки
Одноцилиндровые и двухцилиндровые замки
Самые надежные дверные замки

Классифицируется ли замок как врезной или ободной, зависит от того, как он крепится к вашей двери и раме.

Что такое врезной замок?

Врезной замок — это замок, который устанавливается внутри края двери.Цилиндры замка с врезным замком вставляются в углубление или «паз» в кромке двери, а запорная планка служит облицовкой для выемки в раме, в которую входит засов.

Замки Mortice трудно открыть силой, поскольку большая часть механизма замка закреплена внутри дверной коробки. Некоторые полисы страхования жилья предусматривают, что дом должен использовать врезной замок, чтобы соответствовать условиям страхования. Врезные замки также более эстетичны, так как запирающий механизм меньше виден.Когда дверь приоткрыта, видны только замочная скважина и лицевая панель.

Что такое замок обода?

Накладной замок — это замок, который устанавливается на внутренней поверхности двери. Механизм замка и цилиндра с ключом заключен в замковый механизм, прикрепленный к самой двери, который иногда называют «ночной защелкой». В положении «закрыто» ригель замка захватывается держателем, который установлен на внутренней поверхности дверной коробки. Это означает, что накладные замки подходят только для дверей, открывающихся внутрь.

Поскольку замки с бортиками меньше повреждают деревянные конструкции при установке, они часто являются предпочтительным выбором для старинных или внесенных в список объектов.

Некоторые замки обода могут быть разблокированы с помощью электрического механизма разблокировки, который дистанционно освобождает запорный болт от установленного снаружи держателя. В нашем Rim Deadbolt EL4000 используется электрический механизм разблокировки, что делает его пригодным для использования с квартирами или недвижимостью с системами общего доступа.

Существует два основных типа функций запирания / отпирания как для врезных замков, так и для краевых замков, известных как рычажные замки и цилиндровые замки.

Что такое цилиндровый замок со штифтом?

Цилиндровый замок — это механизм, состоящий из замочной скважины и механизма, содержащегося в цилиндре. В нем используются штифты различной длины, чтобы замок не открывался без правильного ключа. Основное преимущество цилиндрового замка заключается в том, что цилиндр с ключом можно заменить на замок без изменения крепежа.

Доступны также электронные цилиндры, которые обычно используются в системах контроля доступа и других системах контроля доступа. Двухцилиндровые замки с точки зрения безопасности более эффективны, чем одноцилиндровые.

Что такое блокировка рычага?

Рычажные замки обычно доступны в трех- и пятирычажных вариантах. Если у замка больше рычагов, у него также будет большее количество потенциальных ключей, что делает его более безопасным и надежным выбором.

Рычажные замки обычно используют зазубренный ключ и требуют использования ключа как снаружи, так и изнутри. Чтобы переместить стопорный болт, ключ должен переместить каждый рычаг на определенную высоту.

Многие полисы страхования жилья требуют стандартного пятирычажного врезного замка.В нашем тупике M97 Lever Mortice Deadlock используется механизм блокировки с семью рычагами для максимальной безопасности.

Несмотря на то, что эти два разных типа замков похожи, они имеют ключевое различие.

Что такое замок с одним цилиндром?

Односторонний цилиндровый замок — это замок, который приводится в действие ключом снаружи, но поворотной кнопкой — вместо ключа — изнутри. Это позволяет быстро и просто выйти из дома без ключа.

Хорошим примером одноцилиндрового замка является наш цилиндровый врезной замок M5008 с поворотной кнопкой.

Что такое замок с двойным цилиндром?

Замок с двойным цилиндром — это замок, который приводится в действие ключом как снаружи, так и изнутри. Это устраняет основную проблему, связанную с поворотной кнопкой, в том, что человек может открыть вашу дверь, если он сможет управлять поворотной кнопкой, потянувшись внутрь через окно или почтовый ящик.

В двухцилиндровом засове, таком как наш дверной замок G7134 и G7130 с рычажной ручкой, используется ключевой цилиндр как снаружи, так и внутри двери.Двухцилиндровый тупик, такой как наш M2002 Cylinder Mortice Deadlock, управляется ключом как снаружи, так и изнутри.

Тупиковые блокировки с одним или двумя цилиндрами больше подходят для конкретного применения. Точно так же есть кнопочные засовы, которые позволяют получить доступ с помощью цифровых кодов.

Тупиковые замки, также известные как засовы, обычно используют запорный механизм, который приводится в действие вручную поворотом ключа или поворотной кнопки. Это означает, что для отталкивания болта требуется значительное усилие, и по этой причине они очень надежны.

Когда тупиковый замок разблокирован, стопорный болт удерживается в выдвинутом положении.

Какие бывают типы самоблокирующихся засовов?

Защелки — это самоблокирующиеся ригели. В нашем замке BS2510 с поворотной кнопкой используется подпружиненный ригель с наклонным краем, что означает, что когда дверь закрыта, наклонный край ригеля с защелкой убирается, прежде чем пружинить обратно в «заблокированное» положение по мере выравнивания двери.

Защелка BS2510 также имеет предохранительный рычаг, который блокирует защелку при закрытии.Защелка легко поворачивается для открывания дверей внутрь или наружу.

Наш двухцилиндровый ригель L2000 Rim Deadbolt также является самоблокирующимся, что означает, что закрытие двери автоматически запускает разблокировку ригеля и фиксирует дверь в закрытом положении. С помощью Rim Deadbolt L2000 можно отключить функцию автоматической блокировки с помощью кнопки возврата защелки, чтобы удерживать задвижку в отведенном или «разблокированном» положении.

Для многих владельцев дома и бизнеса безопасность является первоочередной задачей при выборе дверного замка.Итак, какой из этих типов дверных замков наиболее надежен?

В идеале, каждая входная дверь должна иметь тупик. Страховщики так сильно отдают предпочтение тупикам: это самые сложные замки для взлома. Самоблокирующийся ригель — еще один безопасный выбор для тех, кто ценит удобство и безопасность.

Следование инструкциям страховщика может быть эффективным способом убедиться, что любой врезной замок, который вы покупаете, будет эффективным. Пятирычажный врезной замок с BSI Kitemark часто является стандартом.

Комбинации дверных замков

Многие двери имеют накладные замки и врезные замки рядом с их тупиковыми замками. Поиск безопасного из них часто сводится к расследованию. Хотя замки с краями могут быть легко установлены и удобны для многих свойств, они могут быть менее надежными, чем врезные замки, поскольку их запорный механизм не скрывается внутри самой двери.

Замки с поворотной ручкой менее надежны?

Люди часто беспокоятся, что замки с поворотной ручкой могут быть менее надежными из-за риска того, что грабители проникнут через почтовый ящик, чтобы открыть их, с помощью проволоки или вручную.Есть простой способ уменьшить этот риск. Установка защиты почтового ящика на внутренней стороне двери сделает невозможным взломщикам доступ к поворотной кнопке.

В некоторых жилых помещениях и многоквартирных домах поворотные замки являются требованием пожарной безопасности. Это потому, что они позволяют жильцам быстрее покинуть свои квартиры в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для этих свойств по-прежнему важно прикрепить протектор, когда есть почтовый ящик, и вложиться в один из самых надежных замков с поворотной ручкой, такой как Banham BS2510, для обеспечения максимальной защиты.

Выбор лучших замков для дома купить

Чтобы помочь вам выбрать лучшие замки для вашей собственности, обратите внимание на следующие аспекты:

• Классы и рейтинги замков. Замки имеют оценку от 1 до 3 в соответствии с отраслевыми стандартами, причем уровень 1 является самым безопасным. Замки с логотипом BSI Kitemark (в форме сердца) — еще один показатель качества.
• Ваш бюджет. Хотя вы не можете оценить безопасность, сумма денег, которую вы должны потратить на дверные замки, повлияет на правильный образ действий.Например, люди с большим бюджетом могут выбрать между приобретением одного более дорогого замка или двух дополнительных более дешевых замков.
• Умные замки. Любой, кто хочет купить замок, заметит обилие высокотехнологичных «умных» замков, появившихся на рынке. Хотя у этих блокировок есть свои преимущества (а именно, удобство), большинство из них не проверены и не готовы к использованию в качестве основной формы защиты.
• Для многих лучший способ судить о качестве замка — это его марка.Авторитетный бренд часто может быть буквальным знаком одобрения. Такие исторические бренды, как Banham, опираются на десятилетия высококачественного обслуживания. Наша заработанная тяжелым трудом репутация зависит от каждого замка, который мы продаем, поэтому вы можете быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы наши замки были самыми безопасными на рынке.

Выбор дверного замка с помощью Banham

Независимо от того, какой замок вы выберете, вы можете быть уверены, что ваш дом в безопасности с Banham. В стандартную комплектацию каждого дверного замка Banham входят следующие функции безопасности: болты, устойчивые к распиловке; безопасная запорная планка и собственная система регистрации ключей, защищенная патентом и авторским правом.

Свяжитесь с нашими специалистами по замкам в Banham сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о различных типах дверных замков, которые мы предлагаем, посетите наш выставочный зал или закажите бесплатный опрос.

Как безопасно проникнуть в вашу машину

Заблокироваться из машины довольно легко, а если ключ потеряется или заперся внутри машины без запасного приспособления, тогда возникнет настоящая проблема.

Иногда люди были вынуждены принимать крайние меры для извлечения ключей, которые были заперты в автомобиле, а некоторые даже заходили так далеко, что разбивали одно из своих окон.Закаленное стекло обрабатывают так, чтобы при разбивании оно разбивалось на тысячи осколков, чтобы в результате аварии не разлетались большие осколки стекла. Вы можете избежать хлопот и затрат, связанных с взломом окна и уборкой осколков стекла, если вы знаете, как правильно проникнуть в свою машину.

Есть несколько методов, которые вы можете попробовать, поскольку они не требуют специального оборудования и могут быть выполнены людьми с небольшим опытом слесарного дела или без него. Вызов профессионального слесаря ​​обычно является вариантом, но может потребоваться долгое ожидание или профессиональные слесари могут быть недоступны поблизости.

• Предупреждение : Если ребенок или домашнее животное оказались в ловушке внутри автомобиля, позвоните в полицию или пожарную службу, чтобы их как можно быстрее вытащить.

Если ситуация не является чрезвычайной, не спешите с выполнением каких-либо действий. Не открывайте дверь силой. Повреждение дверей или самих замков превращает неудобство в серьезную проблему.

• Предупреждение : Не используйте эти инструкции для незаконного проникновения в автомобиль. Помимо того, что совершение тяжких преступлений не рекомендуется, все перечисленные здесь методы имеют высокую вероятность срабатывания автомобильной сигнализации.К счастью, если все же появится полиция, это может полностью решить проблему. Большинство полицейских носят с собой прочную надувную подушку безопасности, с помощью которой можно открыть дверь и получить доступ к замку.

Способ 1 из 4. Открытие двери с помощью ручных замков изнутри

Используя такой инструмент, как клин (профессионалы используют мощную подушку безопасности), можно открыть верх двери достаточно широко, чтобы металлический стержень охватил стопорный штифт и потянул штифт вверх, тем самым отпирая дверь.

• Подсказка : В большинстве автомобилей можно открыть дверь достаточно, чтобы вставить тонкий металлический стержень или изогнутую вешалку и использовать ее для отпирания дверей.

Важно использовать технику, которая учитывает конкретный тип блокировки автомобиля. Есть два основных типа замков:

.tg {border-collapse: collapse; border-spacing: 0;} .tg td {font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; padding: 10px 5px; border-style: solid; border- ширина: 1px; переполнение: скрыто; разрыв слова: нормальный;}.tg th {font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; padding: 10px 5px; border-style: solid; border-width: 1px; overflow: hidden; word-break: normal;} .tg .tg-s6z2 {выравнивание текста: center} .tg .tg-qjxb {font-weight: bold; background-color: # 363946; color: #ffffff; text-align: center} .tg. tg-dyk1 {font-weight: bold; background-color: # 186fce; color: #ffffff; text-align: center}

  Типы механизмов блокировки автомобилей


Тип замка
Процедура разблокировки


Ручная блокировка
Меньше деталей и проводов, чтобы кто-то не попытался открыть замок снаружи автомобиля Меньше сложных систем сигнализации Легче дотянуться и потянуть вверх при открытии двери


Автоматическая блокировка
Более безопасный Более вероятно подключение к системе охранной сигнализации Необходимо разблокировать с помощью кнопки с дистанционным управлением
  

Шаг 1. Используйте клин или инструмент, чтобы удерживать дверное пространство в открытом положении.Найдите что-нибудь тонкое, что можно использовать, чтобы открыть зазор в верхней части двери, между кузовом автомобиля и дверным косяком или окном.

• Совет : для этой цели можно использовать шпатель, линейку или даже дверной упор.

Шаг 2: Вставьте инструмент в дверной зазор . Вставьте инструмент в пространство между кузовом автомобиля и верхней частью двери на стороне, противоположной петле (этот угол можно вытащить больше всего). Растяните пространство пальцами, чтобы освободить место для инструмента.

Шаг 3: Продолжайте вставлять инструмент, пока он не станет виден . Осторожно вогните инструмент в пространство, пока он не будет виден через окно.

• Примечание : Будьте осторожны, чтобы не порвать и не повредить уплотнительную прокладку при установке инструмента.

Шаг 4: Сделайте крючок . Теперь вы можете сделать инструмент или крюк, чтобы захватить стопорный штифт. Вешалка для одежды подойдет, но вы можете использовать все, что под рукой.

• Примечание : конец должен входить в нижнюю часть штифта и тянуть его вверх, чтобы открыть замок.Это сложно, и получить право «Лассо» для фиксирующего штифта может занять несколько попыток.

Шаг 5: Откройте замок с помощью крючка . Используйте клин, чтобы освободить достаточно большое пространство, чтобы приспособить инструмент в автомобиле. Возьмитесь за стопорный штифт инструментом и потяните его вверх, пока дверь не разблокируется.

• Совет : В зависимости от автомобиля и типа замка посадка в машину может потребовать немного терпения. Метод проб и ошибок может оказаться самым эффективным способом решения проблемы.По этой причине рекомендуется обратиться к специалисту для решения проблемы, если ситуация не является чрезвычайной.
  

Способ 2 из 4. Открытие двери автоматическим замком изнутри

В случае автоматических замков сложность их разблокировки извне определяется двумя факторами:

• Насколько легко или сложно оторвать дверь от кузова автомобиля

• Расположение кнопки или переключателя, управляющего замками

• Примечание : В неаварийной ситуации с автомобилем, который, например, имеет только кнопку «разблокировки» на центральной консоли, может быть проще вызвать специалиста.Если кнопка или переключатель в некоторой степени доступны, вы можете относительно легко проникнуть в машину.

Шаги по удалению верхней части двери от кузова такие же, как и с ручными замками: просто используйте клин или другой длинный тонкий инструмент, чтобы освободить место, а затем используйте другой инструмент, чтобы нажать кнопку «разблокировать».

Шаг 1. Определите, как активируются блокировки . Автоматические блокировки можно активировать несколькими способами. Проверьте, находится ли кнопка разблокировки на центральной консоли или на стороне водителя.

Шаг 2. Сделайте крючок или петлю, чтобы нажать кнопку . Некоторые автоматические замки имеют простую кнопку на подлокотнике со стороны водителя, а прямой металлический стержень или другой инструмент можно использовать, чтобы дотянуться до кнопки и нажать ее, чтобы отпереть дверь.

Если есть переключатель или кнопка недоступна, то для инструмента может потребоваться крючок или петля на конце. Метод проб и ошибок — лучший способ найти то, что работает.

• Совет : Как и в случае с ручными замками, для этой цели хорошо подходит выпрямленная вешалка для одежды.

• Совет : Вы также можете открутить антенну от автомобиля и использовать ее, чтобы нажать кнопку разблокировки.

Способ 3 из 4. Открытие двери снаружи

В некоторых случаях быстрее и проще сделать инструмент блокировки (также называемый Slim Jim), чтобы разблокировать дверь снаружи. Этот метод требует немного большей изящества и с большей вероятностью повредит уплотнитель и / или провода внутри двери.

• Предупреждение : Это не рекомендуемый метод для открывания дверей с автоматическими замками и / или автоматических окон.Значительное увеличение количества проводов внутри самой двери делает серьезное повреждение слишком большим риском.

Вот как использовать этот метод:

Шаг 1. Изготовьте инструмент «Slim Jim» . Чтобы вылепить Slim Jim, лучше всего использовать плечики для одежды или другой длинный, относительно тонкий кусок металла и распрямить его, загнув крючок на одном конце. Это конец, который войдет в дверь.

• Примечание : Если этот инструмент изгибается под действием напряжения, сложите крючок вдвое и загните конец в крюк, так как он намного прочнее.

Шаг 2: Вставьте Slim Jim в дверь . Поскольку в двери водителя обычно больше проводов, лучше всего использовать этот метод для двери со стороны пассажира. Вставьте инструмент между уплотнением в нижней части окна и самим окном.

• Совет : слегка потянув пальцами за черную уплотнительную прокладку, это движение станет намного более плавным и легким.

Шаг 3: Откройте замок с помощью крючка .Механизм блокировки расположен справа под стопорным штифтом, поэтому постарайтесь использовать крюк, чтобы захватить внутреннюю часть запирающего механизма, переместив крючок обратно к замку и подтягивая один раз крюк захватывает замок.

• Наконечник : Механизм будет примерно на два дюйма ниже нижнего края окна.

• Примечание : Для этого может потребоваться несколько попыток, и некоторые механизмы, возможно, потребуется отвести назад к задней части автомобиля, вместо того, чтобы тянуть вверх.Продолжайте пробовать разные движения, пока замок не отключится.

Метод 4 из 4: Усиление входа через магистраль

С ручными замками есть вероятность, что багажник будет разблокирован, даже если двери заперты. В этом случае можно попасть в автомобиль через багажник.

Вот как можно разблокировать автомобиль через багажник:

Шаг 1. Откройте багажник . Найдите любое отверстие, через которое можно попасть внутрь автомобиля.

• Наконечник : Обычно такое отверстие находится в центре задних сидений.

Шаг 2: Сдвиньте задние сиденья вперед . Ищите что-нибудь, на что можно надавить или потянуть, что позволит вам опустить задние сиденья и подтолкнуть их вперед. У многих седанов есть трос, который можно натянуть именно для этой цели. Посмотрите по краю задних сидений.

Шаг 3: Сядьте в машину . Заползти в машину и вручную отпереть двери.

• Совет : Эти методы, безусловно, эффективны, но использование их, например, на стоянке может вызвать подозрение. Всегда сохраняйте хладнокровие и держите под рукой документы, удостоверяющие личность, на случай появления властей.

Если вы используете любой из вышеперечисленных методов, чтобы открыть машину, когда вы запираете ключи внутри, вам не придется прибегать к разбиванию окна, чтобы вернуть ключи.

Защита от перегрева твердотопливного котла

Вступление

Защита от перегрева твердотопливного котла осуществляется при помощи специальных элементов и устройств. Если не обеспечить соответствующую защиту, оборудование может просто перегреться и его работоспособность будет нарушена.

Защита от перегрева твердотопливного котла специальными устройствами

Чтобы эффективно использовать твердотопливный котёл, его необходимо надёжно защитить при помощи специальных элементов и устройств. Если не обеспечить соответствующую защиту, оборудование может просто перегреться и его работоспособность будет нарушена. Такой тип котлов применяется в тех зданиях, к которым нет доступа природного газа. Значит необходимо использовать альтернативное топливо.

Так как твердотопливный котёл имеет принудительную циркуляцию воды, нужно сделать так, чтобы система была надёжно защищена от всевозможных температурных отклонений. Современные электрические котлы отопления должны работать длительный срок с высокой степенью надёжности.

Из-за применяемой в твердотопливном котле системы верхнего горения, пользователи могут рассчитывать на экономичное использование устройства при обогреве помещений различного назначения. Твёрдое топливо значительно расширяет возможности потребителей и они становятся независимыми от прочих типов топлива. Достаточно иметь запас твёрдого топлива, чтобы бесперебойно поставлять тепло в помещения.

Если применяются тэновые котлы отопления, нужно решить вопрос по обеспечению подачи электрической энергии, и предусмотреть защиту в случае перепадов напряжения. Так как от аварийных ситуаций никто не застрахован, то надёжные защитные устройства просто необходимы.

Способы защиты твердотопливного котла

Какими же способами защиты можно воспользоваться для стабильного функционирования твердотопливного котла и исключить возможные отклонения от технических норм? Ведь твердотопливные котлы должны работать до того момента, пока не кончится топливо в топке. Значит потребителям приходится правильно рассчитывать количество топлива для процесса горения.

В некоторых случаях можно добиться остановки при сбросе интенсивности, но всё равно это не выход из положения. Необходимы такие приспособления, как охлаждающие теплообменники, которые наделены возможностями для охлаждения теплоносителей в твердотопливных котлах. Достигается определённый безопасный уровень. Использование котла получается более эффективным и его работа будет более предсказуемой.

Когда появляется опасность возникновения критических температур, опасных для работы твердотопливного котла, сразу происходит подача воды в теплообменник, где и производится процесс охлаждения. Поэтому при покупке подобных котлов необходимо интересоваться наличием дополнительного оборудования для защиты.

Поделись ссылкой:

Подключение, монтаж, установка и обвязка твердотопливного котла

Подключение котла (монтаж-обвязка-установка) – это НЕ следующий этап после покупки твердотопливного котла, важно решить вопрос кто и как его будет устанавливать, определите заранее, а НЕ купить твердотопливный котел без установки, в Минске особенно. Ведь купив ещё можно криво установить, и в чём тогда смысл котла твердом топливе, следует подойти со всей серьезностью и ответственностью. Обвязка твердотопливного котла требует специфических знаний, умений и навыков. Самостоятельно обвязать твердотопливный котел вряд ли удастся. Да и опасная это затея. Итак, если вы все-таки решили доверить подключение твердотопливного котла специалисту, то наш совет: постарайтесь вникнуть в этот процесс и как минимум постарайтесь сами разобраться в нюансах установки котла (вам же в дальнейшем им пользоваться много лет и эксплуатировать систему отопления, кстати котёл на дровахнаиболее часто используется и имеет больше нюансов по обвязке).

Обвязка — комплекс работ по подключению оборудования к инженерной системе (обвязка котла). Бывают обвязки: страховочные спортивные и для промышленного альпинизма, обвязка фундамента досками.

Постараемся перечислить некоторые нюансы при подключении твердотопливного котла. Монтаж котлов отопления начинается с подготовки пола и вывода дыма:

• подготовка основания для установки твердотопливного котла – оно должно быть строго горизонтальным. Т.к. твердотопливный котел имеет не маленький вес, то стяжка пола, залитая под него должна быть 7-10 см. Размеры основания должны соответствовать размерам котла, увеличенным на 10%.
• также любой отопительный котел (кроме электрического) требует подключить дымоход. Он может быть как внутри помещения (не утепленный) и выходить вертикально через крышу, так и изначально выходить горизонтально через стену и подниматься вдоль стены дома выше конька (утепленный). Любой дымоход необходимо ежегодно чистить и следить за его состоянием.

Как правильно обвязать твердотопливный котел

Обвязка котла твердотопливноготребует обеспечения определенных мер безопасности системы отопления:

• установка аварийного клапана (или группа безопасности котла). В случае поднятия давления в системе отопления, произойдет аварийный сброс теплоносителя в канализацию. И это предотвратит взрыв котла.
• монтаж охлаждающего контура на твердотопливном котле убережет вас от взрыва котла, а также от необходимости подпитки системы отопления в случае описанном выше.
• подключение источника бесперебойного питания ИБП к котлу и насосам, позволит исправно работать системе отопления даже при отключении электроэнергии, о чём мы часто слышим в новостях по множеству населённых пунктов Беларуси.
• подключение твердотопливного котла по пожарным нормам необходимо производить только металлической трубой (черный металл, оцинкованная, нержавеющая или углеродистая сталь), любой вариант подойдет. Что касается диаметров, то чаще всего котлы мощностью до 30 кВт мы подключаем трубой 1 1/4″, котлы мощностью до 50 кВт – 1 1/2″, и котлы до 100 кВт – 2″ или 2 1/2″.
• в схеме подключения твердотопливного котла и соответственно при обвязке твердотопливного котланеобходимо предусмотреть расширительный бак открытого или закрытого типа (в зависимости от системы отопления). Объем расширительного бака рассчитывается по простой формуле:

  V бака = V системы : 10

  Схема подключения твердотопливного котла требует устанавливать расширительный бак на обратной линии. Это продлит срок службы мембраны бака.

• подключать котел на твердом топливе (мощностью до 70-80 квт) желательно не с помощью сварочных работ, а на резьбовых соединениях. В дальнейшем это упростит обслуживание всей системы, а также без проблем позволит заменить любой, вышедший из строя, узел.
• схема подключения твердотопливного котла подразумевает наличие термостатического смесительного клапана (для стальных котлов — это защита от излишнего конденсата, а для чугунных — защита от холодной обратки, под влиянием которой может лопнуть секция котла).

Это только некоторые нюансы, на соблюдение которых, при подключении твердотопливного котла, необходимо обратить пристальное внимание. Безопасность системы отопления дома – это первое, с чего начинается проектирование отопления.

Схемы подключения котла для общего представления

Разберём обвязку на схемах. Простая обвязка котла включает:

• циркуляционный насос (1) для обеспечения движения теплоносителя (воды) в трубах и оборудовании системы отопления,
• расширительный бак (2) забирает из системы излишнюю воду (теплоноситель) при её нагревании и отдаёт обратно в систему,
• группа безопасности котла (3) с предохранительным клапаном при закипании котла выбрасывает лишнюю воду в канализацию.

Далее идут системы безопасности людей и самого котла. Защищаем теплообменник котла от попадания на него излишне холодной воды, что выводит его из строя раньше времени. Ставим 3-х ходовой термостатический смесительный клапан(8) – если с обратки от радиаторов отопления пойдёт холодная, более чем полезно теплообменнику котла, клапан включит подмес горячей воды.

Теперь защищаем людей от взрыва и ожогов. Особенностью обвязки твердотопливного котла является: горение твердого топлива в котле полностью не поддаётся контролю как у газовых и электро котлов. Поэтому обязательно для обвязки системы отопления с твердотопливным котлом не допустить излишнего перегрева воды до 95 град. в трубах и радиаторах отопления до опасной для прикосновения человека температуры. И для этого существует 3 отдельных способа охлаждения воды к радиаторам отопления, которые можно использовать и одновременно.

Вариант 1: Смесительный клапан (7) по мере необходимости добавляет в трубу к радиаторам отопления более прохладную воду из обратки воды от радиаторов отопления. Выглядит достаточно просто.

Вариант 2: 4-х ходовой клапан аварийного охлаждения теплообменника (4) с выносным датчиком при перегреве до 95 град. через обратку запустит в котёл холодную воду из водопровода, а из котла перегретую воду выбросит в канализацию. Так как такое возможно при отключении электричества в доме. Останавливается насос котла, но и насос в скважине. Поэтому холодная вода для охлаждения котла берется из гидроаккумулятора водопровода и её может не хватить: устанавливаем дополнительный гидроаккумулятор (5) с обратным клапаном (6) для отключения его от водопровода.

Вариант 3: Аварийный гравитационный контурс обратным клапаном (9) – схема показывает его вариантом, однако контур требует специфики, определенного низкого давления и температуры, может содержать в себе радиатор отопления для этих целей.

Вариант 4: Использовать несколько метода одновременно.

Подключение котла на фото

Номерами на фото обозначено оборудование в системе отопления твердотопливного котла из выше приведённых схем.

Обвязка твердотопливного котла

Схема подключения твердотопливного котла

Обвязка твердотопливного котла с подключением к закрытому контуру системы отопления содержат обязательно группу безопасности котла, расширительный бак и циркуляционный насос. Котлы на твердом топливе не имеют ряда функций безопасности, по этому обвязка твердотопливного котла должна включать указанные системы безопасности дополнительно. Безопасное подключение котла – это безопасность жизни и здоровья домочадцев и обязано обеспечивать минимальную рабочую температуру теплоносителя на входе в котел на уровне не менее 60°C. Теплообменник не должен быть подвержен большим тепловым перепадам – это предотвратит нежелательные деформации металла и образования дегтя и сажи в вашем котле. Обеспечивает данное условие монтаж смесительного узла. Он будет поддерживать необходимую температуру теплоносителя на входе в твердотопливный котел.

Монтаж твердотопливных котлов и обвязка твердотопливного котла — должна проводится исключительно специалистами. Установка котла на твердом топливе самостоятельно своими руками чрезвычайно опасна, тем более такая установка котла скорее всего не будет принята пожарниками. Данный материал как подключить котел на твердом топливе имеют целью познакомить вас с темой, чтобы ваш выбор и контроль специалистов по монтажу был более грамотным.

Фото монтаж отопления – Минск обл., г. Дзержинск

Монтаж отопления: Минск – прорисовка схемы, Дзержинск – обвязка котла на месте, монтаж дымохода. Да, начинаем с прорисовки карандашом схемы будущей системы отопления дома с реальным отопительным оборудованием: твердотопливный котел SAS 58 кВт, буферная емкость / теплоаккумулятор S-Tank 2000 л, расширительный бак 300 л, циркуляционный насос грундфос 32-60. Кстати, как и всё, клиент выбирал дымоходы на Дом котлов бай.

Установка котла отопления на твердом топливе на фото проведена Дом котлов бай, Минск.

Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором (буферной емкостью) на видео

На видео Сергей Николаевич, главный инженер Дома котлов, Минск, начинает подключение твердотопливного котла пеллетного с теплоаккумулятором с простых истин.

Установка твердотопливного котла, монтаж твердотопливного котла, обвязка твердотопливного котла пеллетного с теплоаккумулятором, ответы на вопрос какой котел лучше и какое отопительное оборудование купить— всем этим темам посвящен весь наш сайт интернет-магазина Дом котлов бай, Минск.

Автор: Юрий Бедулин

24.01.2019

Вы уже заметили, что мы симпатизирует котлам Альтеп? Это действительно так! Нам нравится их размеры, толщина стали, размер топки, конструкция теплообменника с длинными дымовыми ходами… Цена у котлов Альтеп адекватная, что не мало важно в наше время. Котел, на фото, отапливает складские помещения под Минском с 2018года. Это был пробный вариант для клиента. Ранее свои склады они отапливали котлами Атмос. В 2019м году клиент заказал ещё один котел для отопления нового склада. По отзывам клиента -работа этого котла понравилась заказчику больше.

См.: Твердотопливный котел ALTEP Duo UNI Plus 75 Подключение, монтаж, установка и обвязка твердотопливного котла

Пеллетные котлы на пике популярности. Одним из самых востребованных производителей-это белорусский Tis. Можно по праву гордиться тем, что белорусские умы и руки сделали такой достойный котел.и это не просто слова продавцов, но и отзыв монтажников и многих пользователей. Перед отопительным сезоном эти котлы на пеллетах разлетаются как пирожки. Ежегодно перед отопительным сезоном образовывается очередь из желающих даже по 100%ной предоплате получить котел. Но приходится ожидать от 4 до 6 недель.

См.: Котел TIS DUO new Pellet 95 (тис дуо пелет) Котлы TIS (ТИС) — отзывы Установка, монтаж пеллетного котла

Эта подборка фото с объекта под Бобруйском. Заказчики обратились в начале 2020года за помощью в подборе твердотопливного котла для дачного домика. После обсуждения хотелок подготовили коммерческое предложение на рассмотрение. КП составили из частей: водоснабжение, канализация, этап радиаторов, этап теплого пола и топочной. Также этапами клиент и заказывал исполнение работ. В топочной смонтировано оборудование: котел SAS UWT 17 с автоматикой, теплоаккумулятор С-Танк, бойлер косвенного нагрева Электромет в настенном исполнении. За работу системы отопления отвечают насосные группы Барбери. Для поддержания положительной температуры в моменты отсутствия хозяева дома, смонтирован электрокотел Эван. На наш взгляд, топочная получилась очень хорошо. Помимо функциональности присутствует и эстетика.

См.: Твердотопливный стальной котел SAS UWT (с автоматикой) 17 кВт Теплоаккумулятор S-Tank AT Prestige 500л

Твердотопливные котлы-это наша разделенная любовь. Вот нравится нам и продавать и монтировать именно твердачи. Мы работаем с многими производителями котлов на твердом топливе. Но есть любимчики, в том числе и украинский Альтеп. Наши монтажники ласково называют его Альтепчиком (мимишненько, не для бруталов). Есть у этого производителя и уникальный котел для белорусского рынка с верхним выходом дымохода. Для домов, в которых идёт реконструкция и замена старых на новые котлов-это идеальный вариант. Он не занимает много места, имеет верхнее подключение, сделан из 5мм стали и снабжён автоматикой.

См.: Твердотопливный котел ALTEP Classic Plus 16 Монтаж твердотопливных котлов Монтаж дымоходов утепленных

Объект смонтированный в феврале 2021. От клиента поступил вопрос — войдёт ли все оборудование в маленькую топочную и так чтобы все узлы обвязки были доступны для обслуживания. Мы долго думали, вертели и так с сяк… И сказали, что впихнем. Но с монтажом этой сложной котельной справится только монтажник-виртуоз Владимир Трухан. На том и порешили, что делаем смету для согласования. Когда смета была готова, клиент сказал привычное возражение «ДОРОГО». Пришлось пересчитывать смету под «сварку». Вышло дешевле и мы ударили с клиентом по рукам. Владимир смонтировал эту котельную за 4 дня. Результат, считаем, что очень хорош!

См.: ПЛОСКИЙ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР ALTEP 800 л Стальной твердотопливный котел TIS UNI 15 Обвязка буферной емкости (монтаж теплоаккумулятора)

Здесь на сайте нашего интернет-магазина Дом котлов Минск можно выбрать и купить отопительные котлы газовые, твердотопливный или электрический, а также различное отопительное оборудование — бойлер, водонагреватель, теплоаккумулятор, буферная емкость, радиаторы отопления, дымоходы, трубы, гребенка и теплый пол — см. наш интернет-магазин в Беларуси «Котлы и отопление дома» цена и наличие. Мы выполним по вашему заказу необходимые работы — см. Монтаж отопления, обвязка котла, установка отопительного оборудования в Минске и по Беларуси, в том числе «под ключ».

Вам ведь нужны «дыры, а не дрель» – конечное качественное решение систем отопления дома?

С нами наши клиенты комфортно претворяют мудрость «доверяй и проверяй» – без «но». Те исполнители вашего замысла, кто разделяет ваши заботы и волнения в столь глобальном вопросе отопления дома – создают условия, чтобы Вы комфортно контролировали все шаги и детали, чтобы вам не приходилось доверять во всём, а доверие приростало с каждым этапом.

Доверить отопление дома Вы можете нам – у нас есть опыт и рекомендации наших клиентов. И мы уже с вами – сейчас – в момент поиска информации. Ведь для этого Вашего шага мы и сделали этот сайт, написали для Вас эти статьи из своего опыта.

Сделайте и следующий шаг в монтаже отопления с нами – позвоните или напишите нам.

Как правильно сделать обвязку твёрдотопливного котла

Если обвязка твёрдотопливного котла выполнена правильно – это существенно влияет на сроки эксплуатации отопительного оборудования, предотвращает возникновение аварийных ситуаций, обеспечивает стабильную работу системы отопления. Схемы подключения могут отличаться, но существуют общие принципы установки, которым необходимо следовать во время монтажа водяного контура.

Варианты обвязки твердотопливного котла

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления выбирается, в зависимости от технических характеристик отапливаемого здания. При выборе, обращают внимание на несколько параметров:

1. Тип циркуляции теплоносителя.
2. Вид отопительной системы.
3. Одновременное использование радиаторного обогрева и системы теплых полов.

Выбор обвязки влияет на теплотехнические характеристики и параметры системы обогрева, поэтому, к побору подходящей схемы, нельзя относиться легкомысленно.

По типу циркуляции теплоносителя, принято различать следующие схемы:

• Обвязка твердотопливного котла отопления с принудительной циркуляцией – система требует использования циркуляционного насоса, нагнетающего давление в водяном контуре. Преимуществом данной схемы является равномерное прогревание всех участков отопления, независимо от удаленности от котла.
• Гравитационная система отопления – используется естественная циркуляция теплоносителя. Преимуществом подключения твердотопливного котла к системе отопления с самотечной циркуляцией, является полная энергонезависимость, а также, отсутствие необходимости в дополнительных капиталовложениях, во время монтажа.
  Недостатком – необходимость в тщательном соблюдении углов и уклонов труб, а также, возможность применения исключительно в радиаторном отоплении.

Кроме распределения систем по типу циркуляции теплоносителя, принято разделять еще несколько схем по схожему признаку:

• Открытая система – циркуляция осуществляется естественным способом или при помощи циркуляционного насоса. При этом, в водяном контуре отсутствует давление. Схема обвязки твердотопливного котла с открытой системой, укомплектовывается расширительным баком открытого типа.
• Закрытая система – подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления, осуществляется с использованием расширительного бака мембранного типа, поддерживающего стабильные параметры давления в водяном контуре.

По своему устройству или принципу подключения, принято различать еще несколько распространенных схем обогрева:

• Обвязка твердотопливного котла в однотрубной системе – в данном случае, подача теплоносителя осуществляется последовательно. Нагретая жидкость поступает из радиатора в радиатор, постепенно остывая. К последней батарее подключается обратный трубопровод, по которому, остывший теплоноситель возвращается к котлу.
  Преимуществом однотрубного решения является сокращение расходов на проведение монтажных работ и эстетичный внешний вид (трубы можно спрятать в стену или пол). Недостатком, является неравномерный прогрев водяного контура.
• Обвязка твердотопливного котла двухтрубной системой отопления – в данной схеме, к каждому радиатору подводится как подача, так и обратка теплоносителя. В результате данного способа монтажа, обеспечивается более равномерное прогревание на всей протяженности водяного контура.
  Разводка труб от твердотопливного котла по дому двухтрубным методом, требует больших материальных затрат на приобретение строительных материалов.

Существуют современные системы обвязки твердотопливных котлов с использованием гидрострелки и коллекторной группы. Такие решения используются, если планируется подключение водяных контуров, использующих принцип высоко и низкотемпературного нагрева. Гидрострелка устанавливается в систему отопления с теплыми полами.

При выборе системы отопления с твердотопливным котлом, ориентируются на следующие моменты:

1. Стоимость работ по обвязке.
2. Теплотехнические характеристики помещения.

При расчетах и выборе подходящей схемы обвязки, не обойтись без грамотной консультации инженера теплотехника.

Схема обвязки без теплоаккумулятора

При выборе способа обвязки твердотопливного отопительного котла, одним из решающих факторов является наличие теплоаккумулятора. Если буферная емкость не предусмотрена, система обогрева, делается с использованием малого и большого круга отопительной системы. Монтаж малого круга осуществляется по следующим правилам:

• Сразу после котла, на подачу системы обогрева устанавливают группу безопасности.
• Буквально, через 1,5 м трубопровода, устанавливают тройник. Трубой соединяют подачу и обратку системы отопления.
• На соединяющую трубу устанавливают клиновидный кран, для контроля интенсивности циркуляции теплоносителя по малому кругу отопления.
• На обратку устанавливается трехходовой смесительный клапан, подключенный к трубе, соединяющей подачу и обратку.

Принцип работы данной схемы заключается в следующем:

• После включения котла, нагретый теплоноситель циркулирует по малому кругу отопления. Трехходовой клапан препятствует, чтобы холодная, не прогретая вода, поступала в теплообменник. Большая разница в температуре на подаче и обратке, приводит к тому, что котел начинает «плакать». Образовывается большое количество конденсата, что негативно влияет на теплообменник.
• Теплоноситель, постепенно прогревается и после нагрева свыше 60°С, открывается трехходовой клапан. С этого момента, начинает работать большой круг системы отопления.
• Малый круг отопительной системы, продолжает функционировать как узел подмеса, предотвращающий закипание теплоносителя, и уменьшая разрыв между температурой на подаче и обратке.

Обвязка с бойлером косвенного нагрева

Схема обвязки твердотопливного котла с буферной емкостью, несколько отличается от предыдущего варианта. По сути, буферная емкость или бойлер косвенного нагрева, представляет собой обычный термос, в котором вода нагревается и хранится для определенных целей.

Простая обвязка твердотопливного котла с баком теплоаккумулятором, заменяет собой малый круг отопления и производится следующим образом:

• Емкость устанавливается между котлом и системой отопления.
• К верхней части бойлера, подключается подающий трубопровод, к нижней, обратка системы.
• На обратку устанавливают два циркуляционных насоса. Производительность насосного оборудования должна быть разной. Настройки выставляются таким образом, чтобы движение теплоносителя в буферной емкости, осуществлялось сверху вниз. Добиться этого можно, поставив циркуляционный насос большей производительности перед накопителем, а меньше, после него.

Обвязка твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева, выполняет несколько важных функций:

• Уменьшает разницу температур на подаче и обратке системы обогрева.
• Позволяет аккумулировать полученное тепло и подмешивать горячую воду в систему отопления, после прогорания дров в котле.

Обвязка котла на твердом топливе с бойлером косвенного нагрева, является стандартом подключения в западных странах. У отечественного потребителя, схема не пользуется широкой популярностью, за счет относительно высокой стоимости приобретения и установки необходимого оборудования.

Обвязка тт котла совместно с электрокотлом

Принципиальная схема обвязки, включающая установку и параллельное использование электрокотла, вместе с тт агрегатом, пользуется огромной популярностью. Преимуществом данного решения, является возможность применения дешевого твердотопливного котла. А после сгорания дров или угля в топке, при отсутствии возможности подложить новую порцию топлива, осуществляется автоматический переход на электричество.

Обвязка выполняется следующим образом:

• Два котла подключаются параллельно.
• В электрокотле вмонтирован циркуляционный насос. Для твердотопливного агрегата, потребуется установить насосное оборудование.
• Чтобы предотвратить появление дублирующего потока теплоносителя, при одновременном включении двух циркуляционных насосов, устанавливается специальный клапан, перекрывающий прохождение потока. В данном случае, обратный клапан в системе отопления нужен для того, чтобы при одновременной работе двух котлов, не происходило застаивание теплоносителя в котловом контуре. Потребуется установить две арматуры. Один клапан устанавливают на подающий трубопровод от электрокотла, второй, на обратку, идущую к твердотопливному котлу.
• Работоспособность системы будут обеспечивать два термодатчика. Комнатный датчик подключают к электрокотлу. При падении температуры в комнатах ниже установленного минимума, автоматически запускается нагрев теплоносителя с помощью электричества. Чтобы предотвратить потери тепла, на насос для тт котла, также устанавливают термодатчик, отключающий циркуляцию теплоносителя при остывании топочной камеры.

Какой трубой делать обвязку котла на твердом топливе

Нет строгих правил, регламентирующих какую именно трубу использовать для обвязки тт котла. Существует всего одна рекомендация, связанная с реальным опытом эксплуатации.

Участок малого круга отопления, изготавливают с использованием металлической обвязки (сталь, медь). Делается это, чтобы при закипании теплоносителя и возникновении аварийной ситуации, трубы не испортились и сохранили герметичность под воздействием высоких температур. Материал остальной части трубопровода, можно выбрать по желанию.

Наиболее распространенными вариантами обвязки являются:

• Металлопластик – обвязка металлопластиковыми трубами, отличается простотой и скоростью монтажа. При наличии необходимого инструмента, все работы легко выполнить самостоятельно. Ставить металлопластиковые трубы стоит, только если в системе предусмотрено наличие буферной емкости, снижающей вероятность перегрева теплоносителя.
• Медь – обвязка медной трубой, обеспечит максимальную теплоотдачу системы отопления. Материал выдерживает температуру до 300°С, не окисляется. Недостатками считаются высокая температура нагрева поверхности трубы, а также требования, связанные с запретом применения фитингов, изготовленных из алюминия.
• Полипропилен – подключение полипропиленовыми трубами, является наиболее востребованным вариантом обвязки. Трубы лучше, чем металлопластик выдерживает перегрев, подходят для отопительных систем любого типа, независимо, от выбранного теплоносителя.
  Правильная обвязка твердотопливного котла полипропиленом, требует, чтобы участок подачи и обратки возле котла, изготавливался из металла. После этого, с помощью переходников, подключают полипропилен. Используют бесшовный материал, предназначенный для отопительных систем (трубы для ГВС использовать запрещается).

Ввиду того, что, нагрев теплоносителя часто достигает температуры закипания жидкости, обвязать твердотопливный котел лучше трубами из металла. Но, так как данный вариант не всегда возможен, допускается использование аналогов. Применение полипропилена со стекловолокном, в системах обогрева с котлом на твердом топливе, показало себя одним из надежных и оптимальных способов обвязки.

Как и чем утеплить трубы

Утепление труб выполняют с помощью мерилона или любого другого утеплителя, предназначенного для этих целей. Если трубопровод укладывают в грунт, как в случае отдельно стоящей котельной, тогда, для дополнительной защиты, используют ПЭТ с большим диаметром.

ПЭТ труба защищает от механических повреждений. Утеплитель является своеобразной защитой от выпадения конденсата, предотвращения ожогов при случайном прикосновении к трубам, а также, уменьшения теплопотерь. Фиксируют изоляцию с помощью хомутов или вязальной проволоки.

Необходимые агрегаты и узлы для обвязки тт котла

Полный перечень арматуры для обвязки котла с системой, зависит от выбранной схемы, наличия или отсутствия буферной емкости и другого оборудования. При стандартном подключении, потребуются следующие узы:

• Термостатический или термосмесительный клапан – необходим для стабилизации нагрева теплоносителя и предотвращения перегрева, и закипания последнего.
• Расширительный бак – предусмотрен в любой схеме отопления. Мембранный расширительный бак монтируют в закрытых системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. В гравитационных схемах, в высшей точке водяного контура, устанавливается открытая емкость.
• Циркуляционный насос – устанавливается в закрытых и открытых системах с принудительной циркуляцией жидкости в водяном контуре. Некоторые решения, как использование буферной емкости, двух параллельно подключенных котлов, требует установки сразу двух модулей циркуляционного оборудования.
• Обратный клапан – координирует направленность теплового потока жидкости. Используется при подключении мембранного бака. Предотвращает появление дублирующего потока при одновременном подключении электрического и твердотопливного котлов.
• Коллектор – используется при одновременном подключении теплых полов и радиаторов. Без коллектора, не обойтись при изготовлении лучевой системы отопления, когда к каждому отопительному прибору ведет свой отдельный трубопровод. Коллектор в системе отопления нужен для большинства современных схем обогрева.
• Воздухоудалитель – автоматический клапан, входящий в стандартную комплектацию группы безопасности. В автоматическом режиме, стравливает воздух из системы отопления.
• Клапан подпитки системы – контролирует давление и общий объем теплоносителя в системе. При падении ниже минимального значения, открывается и дополняет водяной контур жидкостью.
• Датчик давления в системе – также входит в группу безопасности. Показывает номинальное давление в системе отопления, часто, первым указывает на перегрев теплоносителя. Благодаря сверке показаний термометра и датчика давления (манометра), удобно выставлять необходимый рабочий режим и настроить автоматический регулятор тяги.
• Фильтр грубой очистки – устанавливается на обратку, непосредственно перед циркуляционным насосом. Рекомендуется, чтобы фильтр монтировался перед буферной емкостью, расширительным баком и другими чувствительными элементами отопительной системы.
• Гидравлическая стрелка – гидрострелка в системе отопления, нужна для котлов, использующих принцип длительного горения и модуляционные настройки мощности. Практически – это устройство заменяет собой буферную емкость и имеет общий принцип работы.
• Смесительный узел или узел подмеса – смешивает горячую и остывшую воду из отопительного когтура, чтобы предотвратить закипание и уменьшить разницу между подачей и обраткой теплоносителя.

Способы защиты тт котла и системы отопления от перегрева

Закипание системы отопления, является главным минусом применения твердотопливных котлов. Регулировать работу агрегатов достаточно сложно. Чтобы предотвратить закипание, в современных системах, используют многоуровневую защиту:
{banner_downtext}

• Малый круг отопления – первоначально, схема предотвращает выпадение конденсата. После того, как заработал большой круг отопления, конструкция играет роль узла подмеса.
• Группа безопасности – включает воздухоотводчик, манометр и датчик давления. При чрезмерном перегреве, повышается давление в системе, что приводит к срыванию клапана и сбросу определенного количества воды из водяного контура.
• Мембранный бак – давление в расширительном баке в закрытой системе отопления твердотопливного котла, меняется, в зависимости от нагрева теплоносителя. Емкость подбирается из учета от общего объема теплоносителя, по специальным формулам. Давление в системе отопления должно быть не более 2 мБар. Большинство теплообменников тт котлов, не выдерживают больших параметров и деформируются при перегреве.
• Буферная емкость – подсоединение твердотопливного отопительного котла к системе отопления через бойлер накопитель, делает фактически невозможным закипание теплоносителя.
• Подключение циркуляционного насоса – при отключении электроэнергии, движение теплоносителя останавливается, что приводит к практически моментальному закипанию. Правила безопасности требуют подключения насоса через источник бесперебойного питания.

Оптимальный объем системы отопления высчитывается по формуле, 1 кВт = 15 л воды. Полученный результат используется при подборе расширительного мембранного бака или определения необходимого количества теплоносителя / антифриза.

Что лучше залить в систему отопления при обогреве твердотопливным котлом

Система обогрева, с подключенным к ней твердотопливным котлом, может работать практически на любом типе теплоносителя. На выбор влияет несколько факторов:

• Тип здания – в отапливаемых помещениях, целесообразнее использовать в качестве жидкости для системы отопления, обычную воду.
• Если планируется топить здание время от времени, лучше применять незамерзающую жидкость.

Антифриз, используемый для отопительных систем, помимо своего основного качества (замерзания при -15°С), имеет еще одно свойство. Для нагрева жидкости, требуются большие затраты тепла. Соответственно, закипание антифриза наблюдается реже, чем обычной или дистиллированной воды.

Выбор обвязки твердотопливного котла влияет на безопасность и сроки эксплуатации отопительного оборудования. Расчет системы обогрева, требует привлечения квалифицированного специалиста теплотехника.

Обвязка твердотопливного котла — схема подключения к отоплению

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В эксплуатации дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от агрегатов на других видах топлива, потому требуют особого подхода.

Предлагается подробно рассмотреть, как после монтажа отопительной разводки подключить котел на твердом топливе, в том числе – своими руками. Описание различных схем подключения ТТ-котла к системе отопления  вы сможете найти в данном материале.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо сжигания различных видов твердого топлива, теплогенераторы имеют ряд отличий от остальных источников тепла. Эти особенности нужно воспринимать как данность и всегда учитывать при обвязке твердотопливного котла с системой водяного отопления. В чем они заключаются:

1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
2. Образование конденсата в топливнике во время прогрева. Особенность проявляется из-за поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Инерционность создает опасность перегрева водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак — он должен подключаться к обратной линии отопительной системы перед насосом (по направлению течения воды).

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и применяется с любыми котлами на твердом топливе, в том числе — пеллетными. Вы можете найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Способ защиты от выпадения влаги в топке подробно рассматривается на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры. Если вы поставили шаровой кран для отсечения и ремонта деталей группы, снимите со штока рукоятку.

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Важный нюанс. В паре с 3-ходовым вентилем ставится специальная головка с датчиком и капилляром, рассчитанная на регулирование температуры воды в определенном диапазоне (например, 40…70 или 50…80 градусов). Обычная радиаторная термоголовка не подойдет.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар.

Насос неспособен перекачивать газы, поэтому при заполнении камеры паром крыльчатка остановится, циркуляция теплоносителя прекратится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки.  В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещается эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Справка. На основании практического опыта вместительность теплоаккумулятора можно определить так: на частный дом площадью 200 м² понадобится бак объемом не менее 1 м³.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, потребуется мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

• природном газе и дровах;
• твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Совет. Информацию о расчете объема буферного резервуара вы найдете в отдельной публикации.

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это  метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, правильно сделать обвязку котла на твердом топливе не так уж просто. К вопросу надо отнестись ответственно и перед выполнением работ по монтажу и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, чья квалификация не вызывает сомнений. Например, с таким, кто дает пояснения в представленных видеороликах.

Причины перегрева и закипания отопительных котлов

Причины перегрева котлов

Существует много различных причин, из-за которых может произойти подобное, попробуем рассмотреть их на примерах котлов с различными способами работы.

Газовые

Первая причина, почему перегревается газовый котел, и жидкость в нем бурлит — это отсутствие циркуляции в отопительном контуре. Причина этого кроется в засорении  фильтров, или произошло завоздушивание отопительного контура. Необходимо просмотреть все фильтры, промыть их, а при необходимости, заменить новыми. Если проблема кроется в  завоздушивании, необходимо удалить воздух. Очень часто такая ситуация возникает в старых газовых устройствах фирмы Навьен.

Следующей причиной может послужить банальное засорение накипью, то есть, частички налета отслоились и забили проток. При этом во время работы могут идти щелчки, или такие звуки, будто он стучит.  Решение довольно простое — необходимо прочистить аппарат при помощи специальных химических средств, или используя кислоты.

Так же возможно, что было продолжительное неиспользование системы, а затем ее пуск без предварительной прогонки вентиляционной системы. При запуске возможны звуки шума, и устройство выдает ошибку о недостаточной циркуляции. Этому может служить залипание в насосе по причине простоя. Нужно разобрать насос и промыть, затем повторить запуск вновь.

Некачественная газовоздушная смесь может послужить причиной взрыва, существуют нижние и верхние пределы, при которых происходит взрыв.

Еще одна причина — это несоблюдение рекомендаций по месту установки оборудования. Если помещение имеет высокую влажность воздуха или низкую температуру, металл, из которого изготовлен котел, будет портиться. Возможно образование коррозии в случае, если использовали сернистое топливо.

Ведь существую такие участки, которые нет возможности прочистить полностью при помощи продувки, например зазоры труб и перегородок. Если котел постоянно находится в рабочем состоянии влага не сможет повредить ему, а когда он отключен зола, а также поверхность обмуровки впитывают влагу, которая потом приводит к коррозии, а это в свою очередь может привести к утечки газа и взрыву.

Часто у пользователей возникает вопрос, почему булькает вода, причин может быть несколько. Первая — вышел из строя насос или подклинивает, происходит закипание теплоносителя и слышны подобные звуки. Вторая — засорилась батарея.

Если у вас происходит перегрев устройства необходимо выполнить следующие действия для устранения:

• Проверьте, циркулирует ли теплоноситель в отопительном контуре.
• Прочистка и замена фильтров.
• Проверить исправность кранов радиатора.
• Проверить исправность циркуляционного насоса.
• Чистка теплообменника.
  

Твердотопливные

Очень часто ненормальная работа твердотопливного котла отопления связана с неправильным выбором модели. То есть, выбирая дровяной котел, пользователь отдает предпочтение устройству, которое обладает большой по размерам топкой, которая рассчитана на отопление площади свыше 150 м2.

Однако если  у вас отапливаемое помещение всего 70м2 это приведет к тому, что устройство перегревается. А так же к росту давления в котле, что может в конечном итоге привести к взрыву. Еще одной причиной может послужить неверная установка, ведь часто такое ответственное дело доверяют не квалифицированным специалистам, а людям с улицы.

Следующая ситуация, способная повысить давление, это, если внезапно отключается электричество, и, как следствие этого, останавливается циркуляционный насос. Теплоноситель прекращает циркулировать по отопительной системе, резко повышается давление, и начинает быстро закипать жидкость, все это может привести к возникновению аварии.

Циркуляционный насос в системе отопления

Что делать, если это случилось? Перекройте подачу топлива к камере сгорания, категорически запрещается тушить пламя водой, так как это может привести к термическому ожогу кожи и взрыву котла. Чтобы безопасно потушить пламя, можно воспользоваться песком, золой.

Паровые

Рассмотрим, каковы основные причины, почему может взорваться котел. Если в паровом котле резко снизить уровень жидкости. Эта причина является самой частой, из-за уменьшения жидкости происходит перегрев стенок выше максимально допустимого значения. Происходит изменения химической структуры металла, уменьшается его сопротивление, и при воздействии на стенки давления, они поддаются выдуванию, что в конечном итоге приводит к взрыву.

При снижении уровня воды ни в коем случае нельзя заполнять его холодной водой, это приведет в кому, что металл потеряет свою пластичность, повысится его хрупкость и образуются трещины. Если обнаружили снижения воды, необходимо постепенно отключить устройство, прекратить подачу топлива. После того, как он остынет, заполните его жидкостью до установленной нормы, затем запустите вновь.

Для недопущения снижения уровня жидкости до критического значения он должен быть оборудован устройством, контролирующим верхние и нижние границы уровня жидкости, и при обнаружении несоответствия значений прекратить подачу топлива.

Жидкость несоответствующего качества. Происходит вследствие изменения химического состава воды, а чаще всего,  повышение ее жесткости, поскольку увеличивается отложение накипи. Если вода, которая течет у вас в трубопроводе, не соответствует заявленным в инструкции характеристикам, необходимо очистить ее.

Для этого используют содово-известковый раствор, натриевый, фосфатное осаждение, можно также очищать катионированием, этот метод предполагает фильтрацию воды через специальный материал катион.

Образование накипи на внутренних элементах, которая образуется в результате скопления солей, содержащихся в питающей жидкости. Избежать этого можно используя фильтры очистки, которые устанавливаются перед входом в устройство. Если она уже скопилась, необходимо прочистить котел, дабы избежать его перегрева. Слой накипи не должен превышать 0,5 мм для исправной работы устройства.

Скопление в топочной камере взрывоопасного газа, возникающее вследствии неправильной работы вентиляционной системы, либо поступления топлива.

Часто причиной взрывов устройств служат дефекты или неисправность главных узлов, уменьшение их запаса прочности, вследствии неправильной эксплуатации, поломки датчиков контроля, а также измерительных устройств.

Увеличение рабочего давления. Основной причиной подобной неисправности служит выход из строя элементов безопасности, а также несоблюдение установленного режима.

Группа безопасности котла отопления

Для того, чтобы своевременно выявить неисправность, необходимо периодически подвергать их техническому освидетельствованию (один раз за год), а также испытаниям, для большей безопасности проводите их не только по плану.

Электрические

Причины перегрева в электрокотлах:

• Неисправен термостат, и, как следствие, ТЭН не отключается, а продолжает греть жидкость, растет температура. Как следствие, плавятся все пластиковые элементы внутри устройства, плавятся кнопки включения. На практике было много случаев, когда это приводило к взрыву устройства.
• Засорение накипью. Часто при этой неисправности бойлер будто дышит.
• Испортилась мембрана.
  Мембрана трехходового клапана
• Не работает циркуляционный насос, как следствие, не циркулирует теплоноситель, и его температура растет.
• Недостаточное количество теплоносителя.
• Закрыты вентили на подаче в обратке.

Меры предупреждения и профилактика перегрева

К мерам предупреждения и недопущения аварийных ситуаций можно отнести следующее:

• Устанавливайте дополнительный контур для охлаждения котла, который работает на твердом топливе. В двухконтурном котле при повышении теплоносителя, жидкость сможет охладиться за счет системы водоснабжения.
• Установка буферной емкости, она предупредит закипания котла, возьмет на себя лишнюю температуру, а также может хранить тепло для отопительного контура.
• Нужно установить источник бесперебойного питания. Если произойдет отключение электроэнергии, автоматически включится бесперебойник, энергия будет поступать из аккумулятора, и система продолжит работать.
• Периодически прочищать вентиляционную систему.

Принцип работы системы отопления

Если описать очень кратко, тогда принцип отопительной системы в частном доме заключается в том, что некая жидкость, будь то вода или часто используемый антифриз, прогревается в котле до заданной пользователем температуры.

Схема системы отопления

Затем по отопительной магистрали (трубе) протекает к радиаторам, в которых отдает свое тепло, затем обратно циркулирует при помощи обратного контура к отопительному устройству. Там вновь прогревается, это по сути представляет из себя замкнутый контур.

Существует две разновидности системы:

• Однотрубная. Является наиболее экономичной и простой в исполнении. Имеет вид кольца, в который последовательно вмонтированы отопительные радиаторы. Теплоноситель циркулирует по кругу, при этом к первому радиатору поступает наиболее прогретая жидкость, которая делится с ним теплом и при этом теряет несколько градусов, в то время как к пятому или шестому радиатору доходит уже значительно остывший теплоноситель.

  Выход из подобной ситуации, чтобы не были холодными батареи, это увеличение количества секций с каждым последующим радиатором, дабы потери в тепле не были столь ощутимы. Или увеличивать температуру теплоносителя в котле, а это повлечет за собой значительные затраты.

  Однако, можно установить циркуляционный насос, который будет искусственно увеличивать скорость движения теплоносителя и, соответственно, снижать потерю тепла, а также это незначительно сократит интервал нагрева. Однако, и тут есть недостаток, а именно, затраты на электроэнергию.
• Двухтрубная, в разы превосходит по энергетическим показателям. Она предполагает разветвление теплоносителя на два выхода, как следствие потери тепла сокращаются вдвое. Обратный контур у них совместный.

  Однако для построения подобной системы понадобится вдвое больше труб, запорных арматур, датчиков. Наиболее часто используется в газифицированных помещениях.

Как произвести обвязку и подключение твердотопливного котла к системе отопления

В отличие от электрических и газовых отопительных агрегатов, котлы, работающие на твёрдом топливе, практически никогда не оснащаются циркуляционными насосами, группой безопасности, устройствами регулировки и управления. Каждый решает эти вопросы самостоятельно, выбирая схему обвязки обогревающего прибора в соответствии с типом и особенностями системы обогрева. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж теплогенератора, зависит не только экономичность и производительность отопления, но и его надёжная, безаварийная работа. Именно поэтому важно включить в схему узлы и устройства, которые обеспечат долговечность отопительного агрегата и его защиту при возникновении нештатных ситуаций.

Кроме того, при монтаже твердотопливного котла не стоит отказываться от оборудования, которое создаёт дополнительное удобство и комфорт. При помощи теплоаккумулятора можно решить проблему перепада температур во время перезагрузки котла, а бойлер косвенного нагрева обеспечит дом горячей водой. Задумались о подключении твердотопливного отопительного агрегата по всем правилам? Мы поможем вам в этом!

Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов

Мнение о том, что твердотопливный котёл представляет собой морально устаревший агрегат, покрытый грязью и копотью, ошибочно, не так ли?

Сложность управления процессом горения в твердотопливных котлах приводит к большой инерционности отопительной системы, что негативно сказывается на удобстве и безопасности во время эксплуатации. Ситуация осложняется ещё и тем, что КПД агрегатов этого типа напрямую зависит от температуры теплоносителя. Для эффективной работы отопления обвязка должна обеспечивать температуру теплового агента в пределах 60 – 65 °С. Разумеется, при неправильной интеграции оборудования такой нагрев при плюсовой температуре «за бортом» будет весьма некомфортным и неэкономичным. Кроме того, полноценная работа теплогенератора зависит от ряда дополнительных факторов — типа отопительной системы, количества контуров, наличия дополнительных потребителей энергии и т. д. Представленные ниже схемы обвязок учитывают самые распространённые случаи. Если же ни одна из них не отвечает вашим требованиям, то знания принципов и особенностей структуры отопительных систем помогут в разработке индивидуального проекта.

Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме

Прежде всего, необходимо отметить, что открытые системы гравитационного типа считаются наиболее подходящими для твердотопливных котлов. Связано это с тем, что даже в экстренных случаях, связанных с резким повышением температуры и давления, отопление, скорее всего, останется герметичным и работоспособным. Немаловажно и то, что функциональность обогревающего оборудования не зависит от наличия электропитания. Учитывая, что котлы, работающие на дровах, устанавливают не в мегаполисах, а в удалённых от благ цивилизации районах, этот фактор не покажется вам таким уж малозначительным. Конечно, эта схема не лишена недостатков, главными из которых являются:

• свободный доступ кислорода к системе, что вызывает внутреннюю коррозию труб;
• необходимость в пополнении уровня теплоносителя вследствие его испарения;
• неравномерность температуры теплового агента в начале и в конце каждого контура.

Слой любого минерального масла толщиной в 1 – 2 см, налитого в расширительный бак, предотвратит попадание кислорода в теплоноситель и снизит скорость испарения жидкости.

Несмотря на недостатки, гравитационная схема очень популярна ввиду её простоты, надёжности и низкой стоимости.

Схема монтажа твердотопливного агрегата в отопительной системе открытого типа

Принимая решение выполнять монтаж данным способом, учтите, что для нормальной циркуляции теплоносителя вход котла должен находиться ниже радиаторов отопления не менее, чем на 0.5 м. Трубы подачи и обратки должны иметь уклоны для нормальной циркуляции теплоносителя. Кроме того, важно правильно рассчитать гидродинамическое сопротивление всех веток системы, а в процессе проектирования стараться уменьшить число запорной и регулирующей арматуры. Правильная работа системы с естественной циркуляцией теплоносителя зависит и от места установки расширительного бачка — он должен подключаться в самой высокой точке.

Закрытая система с естественной циркуляцией

Установка на обратной магистрали расширительного бачка мембранного типа позволит избежать вредного воздействия кислорода и избавит от необходимости контроля уровня теплоносителя.

Конструкция мембранного расширительного бака

Принимая решение оборудовать гравитационную систему герметичным расширительным бачком, учитывайте следующие моменты:

• ёмкость мембранного бака должна вмещать не менее 10% объёма всего теплоносителя;
• на трубе подачи обязательно должен быть установлен предохранительный клапан;
• самая верхняя точка системы должна быть оборудована воздухоотводчиком.

Дополнительные устройства, которые входят в группу безопасности котла (предохранительный клапан и воздухоотводик), придётся приобретать отдельно — производители очень редко комплектуют агрегаты подобными устройствами.

Предохранительный клапан позволяет произвести сброс теплоносителя в случае, если давление в системе превысит критическое значение. Нормальным рабочим показателем считается давление от 1.5 до 2 атм. Аварийный клапан настраивают на величину 3 атм.

Более подробно об этой системе узнаете из нашей следующей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/zakrytaya-sistema-otopleniya.html.

Особенности систем с принудительным движением теплоносителя

Для того чтобы выровнять температуру на всех участках, в закрытую отопительную систему интегрируют циркуляционный насос. Поскольку этот агрегат может обеспечить принудительное движение теплоносителя, требования к уровню установки котла и соблюдению уклонов становятся ничтожными. Тем не менее, не стоит отказываться от автономности естественного отопления. Если на выходе из котла установить обходную ветку, именуемую байпасом, то в случае отключения электричества циркуляцию теплового агента обеспечат силы гравитации.

Применение байпаса позволит при необходимости переключиться на естественный способ циркуляции теплоносителя

Электрическая помпа устанавливается на обратной магистрали, между расширительным баком и входным штуцером. Благодаря пониженной температуре теплоносителя насос работает в более щадящем режиме, что увеличивает его долговечность.

Установка циркуляционного агрегата на обратке необходима ещё и в целях безопасности. При закипании воды в котле возможно образование пара, попадание которого в центробежный насос чревато полным прекращением движения жидкости, что может привести к аварии. Если же прибор будет установлен на входе в теплогенератор, то он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя даже при возникновении нештатных ситуаций.

Подключение через коллекторы

В случае если к твердотопливному котлу требуется подключить несколько параллельных веток с радиаторами, водяной тёплый пол и т. д., то требуется балансировка контуров, иначе теплоноситель пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а остальные участки системы останутся холодными. С этой целью на выходе из отопительного агрегата устанавливают один или несколько коллекторов (гребёнок) – распределительных устройств с одним входом и несколькими выходами. Монтаж гребёнок открывает широкие возможности для подключения нескольких циркуляционных насосов, позволяет подавать к потребителям тепловой агент одинаковой температуры и регулировать его подачу. Единственным минусом обвязки этого типа можно считать усложнение конструкции и повышение стоимости отопительной системы.

Коллекторная обвязка твердотопливного котла

Отдельным случаем коллекторной обвязки является подключение с гидрострелкой. Её отличие от обычного коллектора заключается в том, что это устройство выступает своего рода посредником между отопительным котлом и потребителями. Выполненная в виде трубы большого диаметра, гидрострелка устанавливается вертикально и подключается к входному и напорному патрубкам котла. При этом врезку потребителей делают на различной высоте, что позволяет подобрать оптимальную температуру для каждого контура.

Установка аварийных и регулировочных систем

Аварийные и регулировочные системы служат нескольким целям:

• защита системы от разгерметизации в случае неконтролируемого повышения давления;
• регулировка температуры отдельных контуров;
• защита котла от перегрева;
• предотвращение конденсационных процессов, связанных с большим перепадом температуры подачи и обратки.

Для решения задач безопасности системы в схему обвязки вводят предохранительный клапан, аварийный теплообменник или контур естественной циркуляции. Что же касается вопросов регулирования температуры теплового агента, то в этих целях применяют термостатические и управляемые клапаны.

Обвязка с трёхходовым клапаном

Устройство трёхходового смесительного клапана

Твердотопливный котёл является отопительным агрегатом периодического действия, поэтому он подвергается опасности коррозии из-за конденсата, который выпадает на его стенках во время разогрева. Связано это с попаданием слишком холодного теплоносителя из обратки в теплообменник отопительного агрегата. Устранить опасность этого фактора можно при помощи трёхходового клапана. Это устройство представляет собой регулируемый вентиль с двумя входами и одним выходом. По сигналу с датчика температуры трёхходовой клапан открывает канал подачи горячего теплоносителя на вход котла, препятствуя возникновению точки росы. Как только отопительный агрегат войдёт в рабочий режим, подача жидкости по малому кругу прекращается.

Схема обвязки с трёхходовым клапаном

Довольно распространённой ошибкой является монтаж центробежного насоса до трёхходового вентиля. Естественно, при закрытом клапане ни о какой циркуляции жидкости в системе не может быть и речи. Правильно будет устанавливать помпу после регулировочного устройства.

Трёхходовой клапан можно использовать и для регулировки температуры теплового агента, поступающего к потребителям. В этом случае устройство настраивают на работу в другую сторону, подмешивая холодный теплоноситель из обратки в подачу.

Схема с буферной ёмкостью

Схема системы отопления с буферной ёмкостью

Низкая управляемость твердотопливных котлов требует постоянного контроля за количеством дров и тягой, что значительно снижает удобство при их эксплуатации. Загружать больше топлива и при этом не переживать по поводу возможного закипания жидкости позволит монтаж буферной ёмкости (теплоаккумулятора). Это устройство представляет собой герметичный бак, отделяющий отопительный агрегат от потребителей. Благодаря большому объёму, буферная ёмкость может накапливать избыточное тепло и по мере необходимости отдавать его радиаторам. Отрегулировать температуру жидкости, поступающей из теплоаккумулятора, поможет узел смешивания, который использует всё тот же трёхходовой клапан.

Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы

Обвязка с аварийным контуром

Кроме предохранительного клапана, о котором говорилось выше, защита отопительного агрегата от перегрева решается при помощи аварийного контура, по которому в теплообменник подаётся холодная вода из водопровода. В зависимости от конструкции котла подача охлаждающей жидкости может осуществляться непосредственно в теплообменник или специальный змеевик, установленный в рабочей камере агрегата. К слову, именно последний вариант является единственно возможным для систем с залитым антифризом. Подача воды осуществляется при помощи трёхходового вентиля, которым управляет датчик, установленный внутри теплообменника. Сброс «отработанной» жидкости происходит по специальной магистрали, соединённой с канализацией.

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Обвязка с подключением бойлера для горячего водоснабжения может применяться для отопительных систем всех типов. Для этого специальную теплоизолированную ёмкость (бойлер) подключают к водопроводу и системе ГВС, а внутри водонагревателя устанавливают змеевик, который врезают в магистраль подачи теплового агента. Проходя по этому контуру, горячий теплоноситель отдаёт тепло воде. Нередко бойлер косвенного нагрева оснащают ещё и ТЭНами, благодаря которым появляется возможность получать горячую воду в тёплое время года.

Трёхходовый клапан может быть использован и в схеме обвязки бойлера косвенного нагрева. Более подробно об этом читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/obvyazka-bojlera-kosvennogo-nagreva.html.

Видео: Обвязка твердотопливного котла

Правильная установка твердотопливного котла в отопительную систему закрытого типа

Огромным преимуществом твердотопливных котлов является то, что для их установки не требуется никаких разрешительных документов. Монтаж вполне можно провести собственноручно, тем более, что для этого не потребуется ни специального инструмента, ни особых знаний. Главное — ответственно подойти к работе и соблюдать очерёдность всех этапов.

Обустройство котельной

Недостатком отопительных агрегатов, используемых для сжигания дров и угля, является необходимость в специальном, хорошо проветриваемом помещении. Конечно, можно было бы установить котёл в кухне или ванной, однако, периодический выброс дыма и копоти, грязь от топлива и продуктов сгорания делают эту затею непригодной для реализации. К тому же установка сжигающего оборудования в жилых комнатах ещё и небезопасна — выброс чадного газа может привести к трагедии.

Твердотопливный котёл лучше всего устанавливать вне жилых помещений

При установке теплогенератора в котельной соблюдают несколько правил:

• расстояние от топочной дверцы до стены должно быть не менее 1м;
• на расстоянии не выше 50 см от пола и не ниже 40 см от потолка должны быть установлены вентиляционные каналы;
• в помещении не должны находиться горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся вещества и предметы;
• площадку-основание перед зольником защищают при помощи металлического листа размерами не менее 0.5х0.7 м.

Кроме того, в месте установки котла предусматривают проём под дымовую трубу, которую выводят наружу. Конфигурацию и размеры дымохода производители указывают в техническом паспорте, поэтому выдумывать ничего не потребуется. Конечно, если возникнет необходимость, то от требований документации можно отклониться, однако в любом случае канал для отвода продуктов горения должен обеспечивать отличную тягу в любую погоду.

Как правильно смонтировать дымоход

Устанавливая дымовую трубу, все соединения и щели заделывают герметизирующими материалами, а также предусматривают окна для очистки каналов от сажи и улавливатель для конденсата.

Подготовка к установке обогревающего агрегата

Перед установкой котла выбирают схему обвязки, рассчитывают длину и диаметр трубопроводов, количество радиаторов, тип и количество дополнительного оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

Несмотря на всё разнообразие конструкторских решений, специалисты рекомендуют выбирать комбинированное отопление, которое сможет обеспечить принудительную и естественную циркуляцию теплоносителя. Поэтому при расчётах необходимо продумать, каким образом будет установлен параллельный участок трубопровода подачи (байпас) с центробежным насосом и предусмотреть необходимые для работы гравитационной системы уклоны.  Не стоит отказываться и от буферной ёмкости. Конечно, её установка повлечёт дополнительные расходы. Тем не менее, накопитель этого типа сможет выровнять температурную кривую, а одной закладки топлива хватит на более продолжительное время.

Подключение котла к отопительной системе с буферной ёмкостью двойного назначения

Особый комфорт предоставит теплоаккумулятор с дополнительным контуром, который используется для горячего водоснабжения. Учитывая тот факт, что из-за установки твердотопливного агрегата в отдельной комнате значительно увеличивается длина контура ГВС, на нём монтируют дополнительный циркуляционный насос. Это устранит необходимость сливать холодную воду в ожидании, когда пойдёт горячая.

Перед монтажом котла обязательно надо предусмотреть место для расширительного бачка и не забывать об устройствах, призванных снизить давление в системе в критических ситуациях. Простая схема обвязки, которую можно использовать в качестве рабочего проекта, показана на нашем рисунке. Она объединяет всё рассмотренное выше оборудование и обеспечивает его правильную и безаварийную работу.

Ещё больше информации об обустройстве помещения-котельной и установке оборудования узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/kotelnaya-v-chastnom-dome.html.

Монтаж и подключение твердотопливного теплогенератора

После проведения всех необходимых расчётов и подготовки оборудования и материалов приступают к монтажу.

1. Устанавливают на место, выравнивают по уровню и крепят отопительный агрегат, после чего к нему подключают дымоход.
2. Крепят радиаторы отопления, устанавливают теплоаккумулятор и расширительный бак.
3. Монтируют трубопровод подачи и байпас, на котором устанавливают центробежный насос. На обоих участках (прямом и обводном) устанавливают шаровые краны для того, чтобы теплоноситель можно было транспортировать принудительным или естественным способом.
   

   Напоминаем, что центробежный насос можно устанавливать только при правильной ориентации вала, который должен находиться в горизонтальной плоскости. Схемы всех возможных вариантов монтажа производитель указывает в инструкции на изделие.

4. Напорную магистраль подключают к теплоаккумулятору. Надо сказать, что и входной, и выходной патрубки буферного бака должны быть установлены в его верхней части. Благодаря этому количество тёплой воды в ёмкости не будет оказывать влияния на готовность отопительного контура. Обязательно отметим тот факт, что остывание котла в период перезагрузки будет снижать температуру в системе. Связано это с тем, что в это время теплогенератор будет работать в качестве воздушного теплообменника, отдавая тепло из отопительной системы в дымовую трубу. Чтобы устранить это недочёт, в котловом и отопительном контуре устанавливают отдельные циркуляционные насосы. Поместив термопару в зону горения, можно останавливать движение теплоносителя через контур котла при затухании огня.

   Монтаж отдельных насосов на котловом и теплообменном контуре сможет решить проблему утечки тепла через котёл при его остывании

5. На магистрали подачи устанавливают предохранительный клапан и воздухоотводчик.
6. Подключают аварийный контур котла или монтируют запорно-регулирующую арматуру, которая при закипании воды откроет магистраль её сброса в канализацию и канал подачи холодной жидкости из водопровода.
7. Монтируют обратный трубопровод от теплоаккумулятора к отопительному агрегату. Перед входным патрубком котла устанавливают циркуляционный насос, трёхходовой клапан и фильтр-отстойник.
8. Отдельно на трубопроводе обратке монтируют расширительный бак.
   

   Обратите внимание! На трубопроводах, которые подключаются к устройствам защиты, запорная арматура не устанавливается. На этих участках должно быть как можно меньше соединений.

9. Верхний выход теплоаккумулирующей ёмкости соединяют с трёхходовым клапаном и циркуляционным насосом отопительного контура, после чего подключают радиаторы и монтируют обратный трубопровод.
10. После подключения основных контуров приступают к обустройству системы горячего водоснабжения. Если змеевик теплообменника встроен в буферную ёмкость, то достаточно будет просто подключить к соответствующим патрубкам вход для холодной воды и выход в «горячую» магистраль. При установке отдельного водонагревателя косвенного нагрева используют схему с дополнительным циркуляционным насосом или трёхходовым клапаном. И в том, и в другом случае на входе подачи холодной воды устанавливают обратный клапан. Он перекроет путь для нагретой жидкости в «холодный» водопровод.
11. Некоторые твердотопливные котлы оснащаются регулятором тяги, работа которого заключается в уменьшении проходного сечения поддувала. Благодаря этому снижается поток воздуха в зону горения и его интенсивность, а соответственно и температура теплоносителя, уменьшается. Если отопительный агрегат имеет такую конструкцию, то монтируют и настраивают привод механизма воздушной заслонки.

    Установка автоматического регулятора тяги позволит контролировать процесс горения топлива

Места всех резьбовых соединений должны быть тщательно загерметизированы с помощью сантехнического льна и специальной невысыхающей пасты.

После завершения монтажа в систему заливают теплоноситель, включают на полную мощность центробежные насосы и внимательно осматривают места всех присоединений на предмет утечки. Убедившись в отсутствии подтеканий, разжигают котёл и проверяют работу всех контуров на максимальных режимах.

Особенности интеграции твердотопливного агрегата в открытую отопительную систему

Главной особенностью открытых отопительных систем является контакт теплоносителя с атмосферным воздухом, который происходит с участием расширительного бака. Эта ёмкость призвана компенсировать тепловое расширение теплоносителя, которое происходит при его нагревании. Расширитель врезают в самой высокой точке системы, а для того, чтобы при переполнении бака горячая жидкость не заливала помещение, к его верхней части подключают сливную трубку, второй конец которой выводят в канализацию.

Конструкция расширительного бака открытого типа

Большой объём бака вынуждает устанавливать его на чердак, поэтому понадобится дополнительное утепление расширителя и подходящих к нему трубок, иначе они могут замёрзнуть зимой. Кроме того, надо обязательно помнить, что этот элемент является частью отопительной системы, поэтому его тепловые потери повлекут за собой снижение температуры в радиаторах.

Поскольку открытая система не является герметичной, отпадает необходимость в монтаже предохранительного клапана и подключении аварийных контуров. При закипании теплоносителя давление будет сброшено через расширительный бак.

Отдельное внимание следует уделить трубопроводам. Поскольку вода в них будет идти самотёком, то на циркуляцию будет оказывать влияние диаметра труб и гидравлическое сопротивление в системе. Последний фактор зависит от поворотов, сужений, перепадов уровня и т. д., поэтому их количество должно быть минимальным. Для того чтобы изначально придать потоку воды необходимую потенциальную энергию, на выходе из котла монтируют вертикальный стояк. Чем выше сможет подняться по нему вода, тем выше будет скорость теплоносителя и тем быстрее будут прогреваться радиаторы. В этих же целях вход обратки должен находиться в самой нижней точке отопительной системы.

Напоследок хотелось бы отметить, что в открытых системах предпочтительнее использовать не антифриз, а воду. Связано это с более высокой вязкостью, сниженной теплоёмкостью и быстрым старением вещества при контакте с воздухом. Что же касается воды, то её лучше всего умягчить и при возможности никогда не сливать. Это в несколько раз увеличит срок службы трубопроводов, радиаторов, теплогенератора и другого отопительного оборудования.

Обратите внимание на статью о выборе теплоносителей для систем отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/teplonositel-dlya-sistem-otopleniya.html.

Видео: Подключение твердотопливного котла своими руками

Как видите, выбор схемы интеграции котла зависит от многих факторов, включая особенности отопительной системы и необходимость в установке дополнительного оборудования. Если вы успешно разобрались во всех нюансах, то можно смело приступать к работе. Напоследок хотелось бы отметить, что отопление является одной из самых сложных и ответственных инженерных систем. Если у вас нет уверенности в собственных силах, не экспериментируйте. Помните о том, что ошибки при монтаже рано или поздно выльются в серьёзные проблемы, поэтому не стесняйтесь спросить совета у специалистов.

АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ: ШПАРГАЛКИ | Galmet

Жизнь в своем доме — это чистый воздух, особенно если дом далеко от города, тишина и свобода от соседей, а также возможность самому планировать внешний и внутренний интерьер.  

Один из важных факторов индивидуального жилья — это инженерные системы дома. А именно система отопления или своя котельная. На форумах эти темы возникают постоянно.

Если вы настраиваете автономную систему отопления с собственной котельной — нужен грамотный расчет.

В данной памятке показываем 3 способа как правильно установить твердотопливный котёл, чтобы система отопления здания работала эффективно и безопасно.

Любой тип котла предназначен для своевременного нагрева воды или антифриза (теплоносителя). Твердотопливные котлы, в отличие от газовых или электрических, имеют 2 особенности, о которых нужно помнить, когда вы настраиваете систему отопления:

1. Когда вы загрузите первую порцию топлива, в доме не сразу станет тепло. Пока разгорится топливо, и котел выйдет в запланированный режим работы, нужно время. Также не получится мгновенно выключить котёл — топливо будет догорать постепенно. Такое поведение называется инерционность, у твердотопливных котлов она высокая.  

Когда обвязка выполнена неправильно, теплоноситель в котле может перегреться и закипеть, превратившись в пар. Пар создаст дополнительное давление, и получится вот так: бум

Чтобы подобного не случилось, необходима установка клапана защиты котла от закипания. Если температура  теплоносителя поднимается выше 105 ºС, клапан открывает доступ водопроводной воды. Холодный теплоноситель смешивается с горячим и снижает температуру, излишки горячего теплоносителя сбрасываются в канализацию.  

схема работы клапана защиты котла

Для котлов, работающих на антифризе — клапан другого типа, температура теплоносителя там снижается с помощью теплообменника. В случае аварии через него пропускается холодная вода из водопроводной сети.

Ещё одна необходимая деталь — предохранительно-сбросной клапан (ПСК). Клапан защищает трубы, краны, клапаны и насосы от избыточного давления.  При кратковременном превышении давления выше настроенного, он сбрасывает пар и излишки теплоносителя, выравнивая давление в системе.

предохранительно-сбросной клапан

2. Во время прогрева котла в камере может образовываться конденсат. Смешиваясь с пеплом, конденсат превращается в липкую массу: ее сложно очистить и она заметно снижает эффективность работы котла. Так происходит, когда в бак для нагрева поступает холодный теплоноситель (температурой ниже  50 ºС). 

Для решения этой проблемы в схему обвязки устанавливают смесительный узел — 3-х или 4-х ходовой смесительный клапан, который смешивает охлажденный теплоноситель с уже нагретым, повышая его температуру.  

1. Подключение через 4-х ходовой клапан  

Самый бюджетный способ обвязки котла. Чаще всего этот способ используют в бытовых системах отопления небольших частных домов с одним температурным контуром (обычно это радиаторы). Сам клапан выступает универсальным смесителем, через который можно регулировать как температуру обратной линии котла, так и температуру контура отопления.

Недостаток такого подключения — при изменении положения регулятора, температура изменяется сразу во всех контурах: и в котле и в радиаторах. 

2. Подключение с помощью 3-ходового термостатического клапана и гидравлической стрелки. 

Схема обеспечивает высокую эффективность работы твердотопливного котла, защищая его от низкотемпературной коррозии. Установка термостатического клапана не даёт образовываться конденсату на стенках теплообменника и повышает КПД котла.

Термостатический клапан ограничивает температуру теплоносителя по нижнему значению: подать в систему теплоноситель с температурой ниже, чем предустановлено на клапане, не получится. Поэтому термостатический клапан устанавливают со смесительными клапанами в начале контура

отопления,чтобы регулировать температуру независимо от температуры в котле. Когда включается и отключается клапан можно посмотреть в нашем видео.

У каждого контура в системе своя производительность и напор. Котел нагревает требуемое количество теплоносителя, а каждый контур должен получать необходимое ему количество подогретой жидкости. Количество теплоносителя в контурах может не совпадать. Чтобы решить эту задачу, устанавливают гидравлическую стрелку.

Название произошло от аналогии с железнодорожной стрелкой, которая разводит поезда в нужном направлении. Гидрострелка делает то же самое с потоками теплоносителя, распределяя их по отдельным контурам. 

3. Подключение с использованием буферной емкости (теплоаккумулятора).

Самый эффективный способ обвязки твердотопливного котла. Теплоаккумулятор выполняет сразу несколько функций: экономит топливо (от 30% до 50%), защищает котёл от перегрева и распределяет потоки теплоносителя вместо гидрострелки.

Часто твердотопливный котел подбирают с запасом мощности, чтобы поддерживать комфортную температуру в доме, даже когда на улице очень холодно. Этот запас мощности не всегда необходим, особенно в межсезонье. 

Буферная емкость позволяет «собрать» лишнее тепло через регулировочные клапаны и автоматику, и использовать излишки, когда это необходимо. Таким образом интервал обслуживания котла (с ручной загрузкой) легко сократить до 1 раза за день. Добавляется еще одна функция — комфорт владельца.

Для того, чтобы самостоятельно сконструировать схему отопления, проводят необходимые расчеты, делают чертежи и схемы. Подобную работу лучше доверить мастеру, разбирающемуся в теплотехнике и имеющему необходимые навыки монтажных работ.

У нас есть ещё много интересного для вас. Не переключайте).

Дата: 15.04.2020

Назад в «Статьи»

Ассоциация твердого топлива Руководство по центральному отоплению… / solid-fuel-association-guide-to-central-heating.pdf / PDF4PRO

1 Твердое топливо топливо Association Руководство – Центральное отопление Отопление Ссылка -Up Комбинирование Solid , топливо с другими технологиями Central Отопление с использованием различных методов, начиная от простого подключения до полностью интегрированной системы теплового накопителя. топливный котел наряду с другими технологиями Отопление , такими как газ, масло, тепловые насосы или солнечная энергия, что обеспечивает максимальную гибкость.Примечание. Информация в этом буклете относится к системам с открытой вентиляцией. За очень немногими исключениями, не рекомендуется подключать приборы Solid fuel к герметичной системе, поэтому очень сложно подключить комбинированный котел или другой котел герметичной системы. Строительные нормы и правила Установка любого прибора Heating в Великобритании регулируется Строительными нормами.

2 Существуют отдельные правила для Шотландии, Северной Ирландии, Англии и Уэльса.Все накладывают ограничения на тип устройства, которое может быть установлено, особенно в отношении минимальной эффективности. При проектировании соединительной системы необходимо полностью учитывать Строительные нормы и правила, поскольку они охватывают все аспекты установки, включая электромонтажные работы. Преимущества подключения — гибкость Отопление Реальным преимуществом подключения является его гибкость. Потребитель может наслаждаться уютным комфортом камина или печи Solid fuel и в то же время получать от этого более широкий вклад Heating .Когда огонь не горит, первичный Центральный Отопление работает в обычном режиме. Связывание устройств может быть достигнуто множеством различных способов, и выбранный метод будет зависеть от существующей системы, если это применимо, и мощности подключаемых устройств.

3 Какой бы метод не был выбран, важно обеспечить, чтобы в каждом случае устройство Solid fuel имело неограниченно открытое вентиляционное отверстие и отдельную подачу холодной воды. Чтобы еще больше повысить безопасность и снизить вероятность закипания в случае отказа питания или насоса, любые клапаны с электроприводом, установленные на контуре Solid fuel , должны быть нормально открытого и закрытого типа. Можно спроектировать индивидуальную систему соединения, подходящую практически для любой комбинации технологий, но при проектировании необходимо учитывать особые требования и гидравлические характеристики различных устройств, а также тип применяемых средств управления системой. Раздел 1 — Простое подключение Как работает простое подключение Общие характеристики простой системы подключения: — В простейшем виде открытый огонь, комнатный обогреватель или печь, оснащенная дополнительным бойлером, могут быть подключены к существующему или новая система Central Heating .

4 Существующий или основной котел продолжает обслуживать систему по мере необходимости. Горячая вода и радиаторы могут поставляться одним или обоими приборами в зависимости от требуемого тепла. Подключение может применяться либо только к горячей воде, либо к горячей воде и радиаторам. Солнечные панели могут быть интегрированы для максимальной эффективности, обеспечивая бесплатную горячую воду от солнца, когда она доступна. Подключение может быть очень простым и недорогим, если требуется лишь ограниченное дополнительное преимущество. Во многих случаях простое соединение является наиболее экономически эффективным, когда открытый огонь или печь добавляются к существующей системе Central Heating .Используя дымовую трубу котла с обратным бойлером ГВС или печь-бойлер, можно повысить эффективность камина и произвести дополнительную горячую воду. Простое прямое подключение Если облицованный стеклом или аналогичный антикоррозионный котел установлен на открытый огонь или печь, котел можно подключить непосредственно к накопителю горячей воды.

5 Этот тип системы первоначально использовался много лет назад для производства горячей воды от открытого огня, но действует до сих пор. Из этого видно, что прибор Solid fuel использует подачу и отвод горячей воды для бытового потребления и нагревает воду в цилиндре напрямую, пропуская ее через бойлер. Простое косвенное подключение В этом случае используется стандартный бойлер, а вода в цилиндре косвенно нагревается через змеевик. Для обслуживания новой системы требуется установка дополнительного резервуара для холодной подачи и расширительного бака, что позволяет использовать стандартный бойлер. В самом строгом смысле слова, это не соединение, так как два прибора имеют отдельную систему и нагревают один и тот же цилиндр через отдельные змеевики. В доме, оборудованном солнечными панелями, выделяемое тепло может использоваться для косвенного снабжения парной батареи. змеевик емкостного водонагревателя.

6 Таким образом, горячая вода может быть получена круглый год, используя энергию солнца, поддерживаемую вашим котлом Solid fuel в более прохладные месяцы. Простое подключение обеспечит только горячую воду и не поможет с Отопление радиаторами. Простое прямое подключение Простое косвенное подключение Раздел 2 — Полное подключение Полностью подключенная или интегрированная система позволяет более чем одному устройству участвовать в системе Central Heating , а также в системе горячего водоснабжения. В прошлом возникали проблемы, связанные с подключением двух разнородных приборов Heating к одной и той же системе Heating , особенно когда приборы расположены удаленно друг от друга. Эти проблемы включают потерю тепла из-за неосвещенного прибора, потерю накопленной горячей воды при включенном обогревателе Heating , неэффективное использование тепла, выделяемого при работе обоих приборов, и чрезмерное выделение тепла при работе обоих приборов.

7 В настоящее время на рынке представлены специализированные продукты, которые позволяют успешно выполнять соединение между любыми двумя устройствами и могут обеспечивать различные уровни управления и автоматизации в соответствии с требованиями заказчика.Связь с электронным управлением Heating Innovations Ltd разработала систему управления под названием h3, которая работает вместе с любым прибором Solid fuel с бойлером вместе с существующей автоматической системой с открытой вентиляцией Central Heating . Эта система также может быть включена как часть новой системы для обеспечения возможности установления связи. Установка блока h3 была сделана настолько простой, насколько это возможно, поскольку была предварительно подключена электрическая проводка, оставив только внешние соединения.Дополнительные сведения см. В разделе «Нейтральная точка подключения резервуара — нейтрализатор, централизатор» Использование коллектора или резервуара нейтральной точки предлагает изящное решение проблем подключения устройств.

8 Фиксирует положение нейтральной точки в системе. И холодная подача, и открытое вентиляционное отверстие подключены к системе в камере нейтрализации. Преимущества резервуара с нейтральной точкой Поскольку оба устройства подключаются только через резервуар, который имеет сравнительно большой объем, насосный и гравитационный контуры гидравлически разъединены, поэтому не будут влиять друг на друга.Другими словами, насосный контур от газового или масляного котла не будет индуцировать или препятствовать потоку через котел Solid fuel через свой гравитационный контур. Система, включающая нейтрализующий сосуд, может соединять вместе несколько различных устройств, не создавая гидравлического взаимодействия друг с другом. Расположение При преобразовании существующей системы для размещения резервуара с нейтральной точкой большая часть работы выполняется в сушильном шкафу, что позволяет избежать общих сбоев в доме.

9 Если приборы Solid fuel находятся на том же уровне пола, что и резервуар, рекомендуется приподнять резервуар и накопитель горячей воды. Эта высота предназначена для обеспечения гравитационной циркуляции и эффективного удаления воздуха из системы. Панель нейтрализатора Dunsley h3 Типовая компоновка нейтрализатора Dunsley — более подробная информация на сайте www. Типовая компоновка трубопроводов централизатора Esse — более подробная информация в Разделе 3 Подключение накопителя тепла Система накопителя тепла развивает принцип нейтрализующего сосуда на один шаг вперед, обеспечивая значительное накопление тепла, а также нейтрализацию циркуляции воды. Тепловой накопитель представляет собой большой резервуар (обычно 200-300 литров), очень похожий на накопитель горячей воды, но вместо горячего водоснабжения он заполняется первичной или системной водой.

10 И приборы, и контуры Отопление подключаются напрямую, а не через змеевик. Прямое подключение означает, что в магазине есть первичная вода. Другими словами, это та самая вода, которая циркулирует вокруг плиты или газового котла. Теплоаккумулятор действует как нейтральная точка системы, а также сохраняет часть или все произведенное тепло для последующего использования.Горячая вода для бытового потребления может подаваться под давлением в сети через вторичный змеевик внутри хранилища или через отдельный пластинчатый теплообменник. В одну систему можно интегрировать множество различных источников тепла. Типовая система аккумулирования тепла Солнечная панель Тепловой накопитель Радиатор Контур или система под полом Комнатный термостат Горячая вода Сеть холодная вода Радиатор утечки тепла Твердый топливо Устройство Солнечный змеевик Солнечный Отопление может быть либо полностью заполненной системой под давлением, либо системой обратного слива, как показано .

Защита и контроль твердотопливных котлов

Защита и контроль твердотопливных котлов

Защита котла от перегрева Твердотопливные котлы могут перегреваться во время работы, в основном из-за отключения электроэнергии. Котел циркуляционный насос останавливается, пока внутри горит топливо, и начинается температура отопительной воды быстро поднимается, так как жар не снимается. Эту опасность можно предотвратить двумя способами: либо путем повторного охлаждения котла через термостатический клапан, который не требует энергии для своей работы, или резервный источник энергии для циркуляционного насоса.

При горении выделяется вода, в том числе из топлива в виде пара. Если дымовой газ достаточно горячий, пар уходит через дымоход вместе с дымовыми газами. Однако если дымоход в каком-то месте газ охлаждается, там происходит конденсация водяного пара. Конденсат содержит продукты горения, которые могут быть очень агрессивными, особенно. при сжигании древесины или твердого топлива и, следовательно, вызывают быструю коррозию и образование отложений на теплопередающих поверхностях (смолистость).

Промышленная котельная на твердом топливе

Термостатические смесительные клапаны TSV смешивают холодную возвратную воду из системы отопления или накопления бак с горячей водой из выхода из котла.Таким образом, весь теплообменник (теплопередача поверхности) сохраняется в тепле, при температурах, которые не допускают конденсации и загрязнения и будет предотвращена быстрая коррозия. Загрязнение поверхностей теплопередачи снижает эффективность котла существенно и увеличивают риск образования накипи. Быстрая коррозия и засорение не произойдет, если поверхности теплопередачи достаточно теплые, так как конденсация выше определенного температуры. Поверхности теплопередачи станут теплее, что продлит срок их службы и КПД котла выше.Эти клапаны оснащены термостатическими клапанами известных производителей. Французский производитель. Котел сжигания твердого биомассы спроектирован на основе международная защита окружающей среды и система сгорания имеет более высокий КПД.

Насосные станции с термостатическими смесительными клапанами служат для той же цели защиты котла, что и Клапаны TSV, упрощающие установку, поскольку они также оснащены циркуляционными насосами для

Обзор проблем и решений для компонентов, подверженных возгоранию котлов

Основными проблемами, возникающими в котлах, являются агломерация, высокотемпературная коррозия, шлакообразование, засорение и т. Д. каустическое охрупчивание и усталостное разрушение.

Агломерация

Проблема агломерации в котлах с псевдоожиженным слоем в основном возникает у очага пожара [27]. Агломерация — это в основном проблема золы в котлах, работающих на биомассе. Зола, образующаяся из топливных агломератов с высоким содержанием серы и с низким содержанием золы, если они длительное время склонны к сульфатированию. Степень сульфатирования зависит от времени и температуры. Он изменяется пропорционально увеличению температуры и времени. Зола агломерируется, когда на месторождении образуется 50–60% или более количества сульфата кальция и Ca – K-силикатов. Петлевые уплотнения и зола более склонны к агломерации, чем летучая зола. Летучая зола создает более слабые отложения, чем зола, но все они со временем агломерируются [28]. Скорость агломерации увеличивается при повышении температуры от 850 до 950 ° C. Агломерация происходит сначала за счет карбонизации, а затем за счет сульфатации при более низких температурах [29]. Склонность золы к агломерации увеличивается с увеличением содержания железа или щелочного металла [27]. Сильвеннойнен сообщил, что смесь силикатов щелочных металлов с низкой температурой плавления образуется, когда богатая щелочами зола реагирует со свободным кварцем, который присутствует в песке, и эта смесь образует адгезионную связь между частицами псевдоожиженного слоя, что приводит к агломерации [30].Легкоплавкие хлориды щелочных металлов могут увеличивать липкость частиц летучей золы и увеличивать скорость осаждения золы на трубах пароперегревателя. Осажденные хлориды щелочных металлов могут увеличить скорость коррозии пароперегревателей, поскольку хлориды могут образовывать эвтектики с низкой температурой плавления и вызывать агрессивную жидкофазную коррозию [31].

Возможные решения для агломерации

Добавки, такие как сера, каолин и сульфат аммиака, могут использоваться для уменьшения агломерации на трубах пароперегревателя.Дэвидссон сообщил, что если каолин добавить к материалу слоя перед сжиганием, то это наверняка решит проблему агломерации. В одном из исследований сообщалось, что температуры агломерации соломы и коры пшеницы были определены как 739 и 988 ° C соответственно [32]. Однако, если в слой добавлен каолин, начальные температуры агломерации слоя увеличиваются до 886 и 1000 ° C соответственно. Когда в слой добавляли каолин, состав покрытий изменялся в сторону более высоких температур плавления, главным образом из-за пониженного содержания калия, поскольку каолин поглощает основные виды калия.Однако коммерческое использование каолина против отложений обходится дорого [29]. Проблема также может быть решена путем добавления сульфата аммония или серы вместо каолина [28,29,30,31,32,33]. Реакции между добавками, такими как сера и хлориды щелочных металлов, образуют сульфаты щелочных металлов, а хлор выделяется в газовую фазу в виде HCl. Сульфаты щелочных металлов имеют более высокие температуры плавления, чем соответствующие хлориды щелочных металлов, и, следовательно, будут иметь меньшую тенденцию к прилипанию к перегревателям в виде отложений.Таким образом, можно минимизировать образование отложений и коррозионный потенциал перегревателей [31].

Шлакообразование

В зависимости от различных методов, применяемых для отложения золы на поверхности нагрева, наблюдаются два типа отложения золы, то есть шлакование и засорение. Шлакование и засорение котлов — два основных фактора, которые отрицательно влияют на эффективность котлов [34, 35]. Эти проблемы в основном влияют на возгорание котла. Эти два процесса приводят к частому отключению сажеобдувщиков.Шлак — это расплавленная зола и негорючий побочный продукт, который остается в виде остатка после сжигания угля. Шлакование — это отложение частично расплавленных остатков на стенках печи или поверхностях, подверженных тепловому излучению. Это происходит в самых горячих частях котла. Шлак образуется, когда частицы расплавленной размягченной золы не охлаждаются до твердого состояния, когда они достигают горячей поверхности [36, 37]. Это снижает поглощение тепла в топке, увеличивает температуру газа на выходе из топки, снижает КПД и готовность котла из-за незапланированных остановов, приводящих к потерям в работе [37].Установлено, что серьезное шлакообразование происходит в основном на стенках печи. Дымовые газы в центре топки заставляют ее отклоняться по двум другим сторонам стен; что приводит к попаданию пламени пылевидного угля на боковые стенки печи. За счет этого происходит образование шлаков на боковых стенках. Это приводит к небольшому зашлаковыванию областей арочной горелки, а также областей передней и задней стенок нижней печи [38].

Возможные решения по шлакованию

Процесс шлакования полностью предотвратить невозможно.Однако его можно уменьшить, используя несколько способов, например, обеспечение равномерного распределения тепла во избежание локальных температур. Его также можно свести к минимуму путем добавления кондиционера к частицам расплавленной золы, переносимым дымовым газом, который поглощается этими расплавленными частицами и создает эффект зародышеобразования, когда эти частицы охлаждаются, вызывая их более быстрое затвердевание, тем самым предотвращая образование отложений или в значительно большем количестве рыхлых депозитов [39]. Образование отложений на конвенционной поверхности можно уменьшить, поддерживая соответствующую температуру на выходе из печи, а также удаляя достаточное количество тепла.Помимо вышеуказанных решений, соотношение высоты, ширины и глубины печи должно быть пропорциональным, чтобы ограничить возможность удара частиц золы о поверхность печи [40].

Обрастание

Обрастание — это образование отложений спеченной золы на обычных поверхностях нагрева, таких как подогреватели и пароперегреватели [40], которые не подвергаются прямому воздействию излучения пламени. Это происходит, когда взвешенная зольная пыль охлаждается вместе с дымовыми газами [41]. Чрезмерное загрязнение может привести к повышению температуры газа и скорости осаждения, что приводит к постоянному изменению условий в котле и, следовательно, к снижению его эффективности [42].Изменение температуры для высокотемпературного обрастания находится в пределах от 900 до 1300 ° C, а для низкотемпературного загрязнения — от 300 до 900 ° C [38]. Загрязнение котлов происходит из-за снижения теплопередачи, что в дальнейшем приводит к значительным потерям перегрева и температуры горячих дымовых газов [43, 44]. Основными факторами, которые приводят к удалению загрязнения, являются прочность отложений и адгезионная связь между теплопередающей поверхностью и отложением золы. Процесс удаления отложений включает в себя разрыв матрицы отложений и / или разрыв клеевого соединения.В котлах электростанций, работающих на угле, возникает множество производственных проблем из-за загрязнения. Отсутствие своевременного обслуживания и очистки также может привести к засорению [45].

Возможные решения для загрязнения

Не существует постоянных решений для устранения загрязнения, но есть определенные технологии, которые могут помочь свести к минимуму проблемы отложений в котлах. Некоторые из этих процессов — технология импульсной детонационной волны, интеллектуальный нагнетатель сажи, технология химической обработки, противообрастающие покрытия и т. Д. [35].Эти технологии могут помочь в некоторой степени уменьшить проблему загрязнения труб котла в зависимости от их эффективности. Заключительные замечания и рекомендации могут быть сделаны по показанным результатам. Сажеобдувочные машины могут использоваться для очистки нагретой плоскости котлов во время работы с продувочной средой в виде воды и пара. Вода или пар направляются на осадок через сопло, что приводит к его разрушению и коррозии. Существуют некоторые инструменты для прогнозирования воздействия золы, такие как AshProSM, используемые для анализа ситуации с зашлаковыванием и загрязнением угольных котлов.Интегрированный котел с расчетным гидродинамическим моделированием (CFD) с моделями воздействия золы используется для определения образования, переноса, отложений, роста отложений и прочности [36]. Некоторые из других методов, которые используются для предотвращения загрязнения в котлах, включают влажную предварительную обработку энергетического котла, работающего на буром угле, с использованием минеральных добавок в угольном коммунальном котле, мониторинг тенденций загрязнения, технология химической обработки: нацелена на печь технология впрыска (TIFI) и др. [44].

Каустическое охрупчивание

В котлах происходит процесс каустического охрупчивания, который приводит к образованию трещин на склепанных пластинах из низкоуглеродистой стали. Температура колеблется от 200 до 250 ° C, что в дальнейшем приводит к отложению концентрированного гидроксида на водной стороне котла [46]. Мы также можем объяснить каустическое охрупчивание как явление, при котором котел становится хрупким из-за накопления каустической соды [47]. Каустическое охрупчивание также известно как коррозионное растрескивание под напряжением [46].Едкое охрупчивание происходит из-за присутствия каустической соды в питательной воде котла, которая находится в прямом контакте со сталью и барабанами котла [48]. В котле при испарении воды увеличивается концентрация карбоната натрия. Карбонат натрия используется для умягчения воды. известково-содовый процесс. Во время этого процесса есть вероятность, что некоторые частицы карбоната натрия могут остаться. Со временем концентрация карбоната натрия увеличивается, и он подвергается гидролизу с образованием гидроксида натрия. Когда концентрация гидроксида натрия увеличивается на определенное количество, он делает воду щелочной. Эта щелочная вода проникает в мелкие трещинки внутренних стенок котла. Испарение этой воды приводит к постоянному увеличению количества гидроксида натрия в трубах котла. Этот гидроксид натрия разрушает железо, присутствующее в котлах, и растворяет его; таким образом, образуется феррат натрия, который в дальнейшем приводит к каустической хрупкости [49].

Возможные решения для каустической хрупкости

Каустическая хрупкость в котлах является естественным процессом и может быть временно предотвращена путем добавления комбинации химикатов, состоящих из достаточного количества сульфата натрия в обычную котловую воду [50].Каустическое растрескивание происходит в растворах, где действует смешанный активный и пассивный контроль коррозии [51]. Мы можем предотвратить охрупчивание щелочью, добавляя такие соединения, как сульфит натрия, танин, лигнин и фосфат, потому что он блокирует трещины, возникающие в результате проникновения щелочи [52].

Усталостное разрушение

Склонность материала к разрушению в результате непрерывного хрупкого растрескивания при повторяющихся переменных или циклических напряжениях с интенсивностью значительно ниже нормальной прочности известна как усталостное разрушение [53].Это может повлиять на подавляющее большинство материалов, в основном кристаллические твердые тела, такие как металлы и сплавы. Процесс утомления можно разделить в основном на три этапа. Первый шаг — это инициация. Пересечение поверхности с полосами скольжения, образованными из-за образования и движения дислокаций, вызванных чрезмерным приложением напряжения, приводит к возникновению усталости. Затем наступает II этап — рост трещины. Усталостная трещина II стадии — это обязательно небольшая трещина, связанная с тонкими складками металла, вытесненными с поверхности.Эти щели известны как вторжения. Трещины могут развиваться и расти на границах раздела всех типов, а также на границах зерен. Последняя стадия — рост трещины III стадии. Это наиболее важный аспект усталостного разрушения, который вызывается постепенным макроскопическим поворотом трещины в некристаллографическую плоскость [54]. На начальном этапе работы котла наблюдаются различные отказы труб, в том числе кратковременный перегрев, разрывы сварных швов, дефекты материала, разрушение из-за химического выброса и иногда усталостные разрушения.Усталостное разрушение вызывается высоким значением максимального предела прочности на растяжение, большим количеством изменений приложенного напряжения, прикреплением коррозионных сварных швов, неправильной гибкостью, неправильной термообработкой, контуром сварных швов, большим количеством циклов приложенного напряжения и ограничением холодного изгиба до термического расширение [55].

Возможные решения при усталостном отказе

Управление отказами труб котла важно, поскольку оно может помочь в сокращении вынужденных простоев, минимизировать риск отказов и, следовательно, повысить эксплуатационную готовность установки, а также надежность. Одну из наиболее важных причин выхода из строя трубы котла, то есть усталостное разрушение, можно предотвратить, соблюдая следующие меры: избегать концентрации напряжений, уделять особое внимание деталям на стадии проектирования, чтобы убедиться, что циклические напряжения достаточно низки для достижения требуемую долговечность, используйте более прочные и более прочные материалы с высокой вязкостью разрушения и медленным ростом трещин, выбирайте хорошую отделку поверхности, отслеживайте изменения температуры, повышайте симметрию, решайте простоту конструкции и обеспечивайте прочность, а также тщательное текущее обслуживание [56].

Высокотемпературная коррозия

Высокотемпературная коррозия может быть определена как ускоренное окисление материалов, которое вызывается отложением солевой пленки при повышенных температурах у камина котла. Повышенная температура колеблется от 700 до 1300 ° C. Различные типы высокотемпературной коррозии включают азотирование, хлорирование, науглероживание, окисление, сульфатирование, дымовые газы и коррозионные отложения. Плавленые сульфаты щелочных металлов осаждаются на горячие подложки в результате окисления металлических примесей, таких как сульфаты и ванадий в топливе [34].

Возможные решения для высокотемпературной коррозии

a) Использование ингибиторов

Ингибиторы коррозии — это вещества, которые при добавлении в окружающую среду в небольших концентрациях снижают скорость коррозии металла [57]. Основными факторами, ответственными за ингибирование коррозии, являются состав жидкости, количество воды и режим потока. Мы используем ингибиторы в нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности, потому что там они зарекомендовали себя как лучшее защитное средство от коррозии [58].Мы также можем назвать ингибиторы коррозии добавками к жидкости, окружающей металл.

Выбор ингибиторов зависит от типа металла и условий окружающей среды [59]. В основном их можно разделить на два типа, такие как ингибиторы окружающей среды и ингибиторы межфазной границы. Кондиционеры окружающей среды или ингибиторы (поглотители) обладают способностью снижать коррозионную активность определенного вещества путем улавливания (очистки) агрессивных веществ [59]. В ингибиторах межфазной границы процесс контроля коррозии осуществляется путем образования пленки на металле / окружающей среде [60].

Ингибиторы межфазной границы можно далее разделить на два подтипа, то есть ингибиторы жидкой фазы и ингибиторы паровой фазы. Ингибиторы жидкой фазы — это те ингибиторы, которые классифицируются на основе их электрохимических реакций [58]. Ингибиторы паровой фазы — временные ингибиторы, которые используются для предотвращения коррозии; особенно в закрытых помещениях. Они безвредны для окружающей среды и не содержат вредных химических веществ, таких как нитраты. Они также имеют низкую стоимость, легко доступны и служат долго, что дает надежные результаты [58,59,60].

Ингибиторы жидкой фазы можно разделить на три подтипа: анодные, катодные и смешанные ингибиторы. Анодные ингибиторы — это те ингибиторы, которые предотвращают коррозию, образуя защитный слой оксидной пленки на поверхности металла. Они также известны как пассиваторы, и эти ингибиторы изменяют анодные реакции в клетке [61]. Процесс борьбы с коррозией либо за счет уменьшения скорости восстановления, либо за счет осаждения отдельных участков катодной области (катодных рецепторов) называют катодными ингибиторами.Проще говоря, мы также можем описать катодные ингибиторы как химические соединения, которые могут снизить скорость коррозии металла или сплава при добавлении в определенную жидкость или газ [58,59,60,61,62]. Соединения, которые не являются ни анодными, ни катодными, то есть соединения, которые проявляют характеристики как анодных, так и катодных ингибиторов, называются смешанными ингибиторами. В среднем 80% органических соединений являются смешанными ингибиторами. Они защищают металл за счет физической адсорбции, хемосорбции и образования пленки.Они также уменьшают катодную и анодную реакции на работу [58, 59].

Катодные ингибиторы подразделяются на катодные отравляющие вещества и катодные осадители. Соединения, которые могут вызывать водородное охрупчивание и водородные пузыри из-за адсорбции водорода сталью, называются катодным ядом, а соединения, которые способствуют повышению щелочности и осаждению нерастворимых соединений на металлической поверхности, называются катодными осадителями [58].

Смешанные ингибиторы также можно разделить на два подтипа: физические и химические ингибиторы.Физические ингибиторы — это те, которые физически адсорбируются и быстро взаимодействуют; однако их главный недостаток заключается в том, что они легко снимаются. В химических ингибиторах, поскольку идет химическая реакция, она замедляет процесс по сравнению с физическими ингибиторами [58].

б) Золь – гель покрытие

Золь – гель покрытие — широко используемый метод защиты от коррозии. Он показал лучшую химическую стабильность, контроль окисления и повышенную коррозионную стойкость металлических подложек [63, 64].Это метод производства твердых материалов из небольших молекул. Он превращает мономеры в коллоидный раствор (золь), который действует как предшественник интегрированной сетки (или геля), состоящей либо из дискретных частиц, либо из сетчатых полимеров [65]. Золь – гель покрытие — это мокрый метод, который может использоваться для изготовления керамических и стеклообразных материалов. Нанесение золь-гелевых покрытий на металлы произошло сравнительно недавно и недостаточно исследовано [66].

Синтез гелей при комнатной температуре осуществляется в основном двумя способами.Первый шаг — это обычная реакция, которая происходит в природе, когда химические соединения кремнезема разбавляются водными растворами. Затем этот раствор конденсируется и приводит к образованию сетки кремнезема. Эта конденсация может происходить в различных водных растворах в зависимости от концентрации соли и pH. Вторая стадия — получение диоксида кремния из раствора, который соответствует химической реакции, подразумевающей алкоголяты металлов и воду в спиртовом растворителе [67]. Недостатком золь – гель-технологии является высокая стоимость сырья (химикатов).Например, порошок MgO чистотой 98% доступен в небольших количествах по цене 32 доллара за кг. Этоксид магния, который является химическим субстратом для производства MgO, стоит около 210 долларов за кг. При сушке часто возникают трещины и большая усадка в объеме, поэтому керамисты по возможности избегают этого [68].

c) Изменяющаяся температура и давление

Температуру можно определить как сравнительную меру холодной или горячей системы [69]. Несколько исследований показывают, что существует множество взаимосвязей между изменением скорости коррозии в разных диапазонах температур для разных материалов.Однако коррозию можно определить как ухудшение свойств материала из-за его взаимодействия с окружающей средой. Коррозия может привести к сбоям в различной инфраструктуре предприятия или в машинах, которые обычно дороги и требуют много времени на ремонт. На рисунке 2 показано сравнение скорости коррозии с повышением температуры. Некоторые из потерь загрязненных продуктов представляют собой ущерб окружающей среде, который может быть дорогостоящим с точки зрения здоровья человека [70]. Существует эмпирическое правило, согласно которому скорость коррозии металла удваивается на каждые 10 ° C повышения температуры.Таким образом, если скорость коррозии составляет 30 миль в год (мил в год) при 30 ° C, ожидается, что она составит 60 миль в год при 40 ° C, 120 миль в год при 50 ° C и так далее [71]. Это правило применимо во многих ситуациях, но необходимо распознавать ситуации, в которых его не следует применять. Есть места, где это правило не применяется. Правило основано на том факте, что скорость коррозии находится под контролем химической реакции при воздействии разбавленной серной кислоты на углеродистую сталь. Даже в таких ситуациях скорость коррозии увеличивается с температурой, она может варьироваться от 1.5–2 раза при повышении температуры на каждые 10 ° C. Но если скорость коррозии находится под контролем некоторых других факторов, таких как присутствие газообразного кислорода в коррозионной среде, то приведенное выше утверждение может быть неверным. Кислород играет очень важную роль в коррозии. Например, если мы рассматриваем замкнутую систему, построенную из углеродистой стали, то скорость реакции коррозии зависит от присутствия газообразного кислорода. Такой элемент, как железо, который присутствует в углеродистой стали, имеет высокое сродство к кислороду.Следовательно, когда углеродистая сталь вступает в контакт с кислородом, на ней образуется оксидный слой (Fe ₂ O ₃ или Fe ₃ O ₄ ), как защитный, так и незащищенный, тем самым увеличивая скорость коррозии [72]. Как только газообразный кислород в окружающей среде системы израсходован в результате коррозии углеродистой стали, скорость коррозии падает до очень низких значений независимо от температуры. Это связано с тем, что в камере не остается кислорода, который может реагировать с элементами с образованием оксида.Следовательно, оксид, который уже образовался на поверхности деталей, становится пассивным по своей природе. То же самое происходит в открытой системе, поскольку кислород уносится при повышенной температуре. Последнее соображение — природа сплавов. Некоторые сплавы образуют защитную или пассивную пленку в определенных условиях, например углеродистая сталь в конц. серная кислота; или они могут развиваться естественным путем, например, в случае нержавеющих сталей и титана. При повышении температуры и до тех пор, пока пассивная пленка остается неповрежденной, скорость коррозии не увеличивается.Но как только пассивная пленка преодолевается повышением температуры, скорость коррозии быстро увеличивается. Необходимо знать фактическую температуру поверхности металла, контактирующего с технологической средой. Поскольку горячая стена воздействует на трубы повторного котла, они делают внутренний диаметр трубы намного более горячим, чем среда технологического процесса. Следовательно, скорость коррозии может быть выше прогнозируемой. В конденсаторах, где хладагент иногда представляет собой охлаждающую воду со стороны кожуха, снижение температуры может привести к конденсации коррозионных частиц, что иногда называют эффектом холодного пальца или шоковым охлаждением [73].

Сравнение скорости коррозии с повышением температуры

Давление обозначается буквой P и представляет собой силу, приложенную перпендикулярно площади поверхности объекта на единицу площади, по которой распределяется сила. Манометрическое давление (иногда также пишется манометрическое давление) — это давление относительно местного атмосферного давления или давления окружающей среды [74]. Для выражения давления используются следующие единицы измерения: паскаль (Па) (это один ньютон на квадратный метр), атмосфера (атм), бар.Давление также играет очень важную роль в определении скорости коррозии [75]. Увеличение общего давления или уменьшение объема также приведет к более высокой скорости реакции, потому что увеличение давления заставляет молекулы сталкиваться с большей силой.

Это приводит к более эффективному столкновению, и, следовательно, продукты будут формироваться быстрее или скорость коррозии будет высокой. Если парциальное давление кислорода и углекислого газа высокое, скорость коррозии также будет выше [76].Добавление инертного газа, такого как аргон, неон и криптон, не повлияет на скорость коррозии, поскольку парциальные давления реагирующих газов остаются неизменными [77]. На рисунке 3 показано сравнение скорости коррозии и парциального давления CO ₂ .

Сравнение скорости коррозии и парциального давления CO ₂

d) Покрытие

Покрытия получили широкое распространение для защиты от эрозии и коррозии. Они помогают защитить материал от нескольких химических и физических повреждений, которые могут возникнуть из-за прямого контакта материала с окружающей средой.Поскольку коррозия приводит к разрушению, это в конечном итоге приводит к выходу из строя компонентов как в обрабатывающей, так и в обрабатывающей промышленности. Следовательно, проблемы коррозии и эрозии имеют большое значение для многих промышленных приложений и продуктов. Покрытия могут использоваться в качестве инженерного ключа для улучшения поверхностей от коррозии, износа, термического разрушения и других поверхностных явлений. Хорошая адгезия, низкая пористость и совместимость с субстратом являются различными важными характеристиками приемлемых покрытий.Существуют различные доступные технологии нанесения покрытия, которые можно использовать для нанесения подходящего материала на основу. Как правило, они отличаются толщиной покрытия: нанесением толстых пленок (20–400 мкм) и нанесением тонких пленок (менее 10–20 мкм) [78].

Котлы для газификации древесины | АТМОС

Котлы с газификацией дров

Котлы сконструированы для сжигания древесины по принципу газификации генератора с использованием вытяжного вентилятора (S), который отводит дымовые газы из котла или направляет воздух в котел. котел.

Корпус котла изготавливается сварной из стальных листов толщиной 3-8 мм. В их состав входит топливный бункер, в нижней части которого установлен термостойкий патрубок с продольным отверстием для продуктов сгорания и отвода газов. Выгорающая часть многокамерной печи под топливным бункером оснащена керамической трубной арматурой. В задней части корпуса котла расположен вертикальный газоход для продуктов сгорания, который в верхней части оборудован клапаном нагрева. Верхняя часть газохода для продуктов сгорания снабжена выпускным отверстием для газа для подсоединения к дымоходу.

Преимущества котлов с газификацией древесины ATMOS

• Возможность сжигания больших кусков дерева (бревна)
• Большое пространство для дерева — длительный период горения
• Высокий КПД 81 — 91% — первичный и вторичный воздух предварительно нагревается до высокой температуры
• Экологическое горение — котел класс 5 — ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189
• Вытяжной вентилятор — золоудаление без пыли, котельная без дыма
• Охлаждающий контур для защиты от перегрева — без риска повреждения котла
• Вытяжной вентилятор автоматически выключает при сгорании топлива
• Комфортное золоудаление — большое пространство для золы (при сжигании дров необходимо чистить один раз в неделю) Котел с газификацией древесины
  — тип DCxxGS
• Котел без трубчатого теплообменника — простая очистка
• Малый размер и небольшой вес
• Высокое качество

Окружающая среда

Обратное сгорание и керамическая камера сгорания обеспечивают идеальное сгорание с минимальными выбросами загрязняющих веществ. Котлы соответствуют требованиям к экологически чистым продуктам согласно директиве № 13/2002 Министерства окружающей среды Чехии. Они соответствуют европейскому стандарту EN 303-5 и всем классам котлов 3, 4, 5, EKODESIGN 2015/1189.

Установка

ATMOS необходимо подключать через терморегулирующий клапан LADDOMAT 22 или ESBE для достижения минимальной температуры воды, возвращающейся в котел, на уровне 65 ° C.Температура воды на выходе из котла должна постоянно поддерживаться в пределах 80–90 ° C. Стандартная конфигурация всех котлов включает охлаждающий контур для предотвращения перегрева. Рекомендуем устанавливать котлы с накопительными баками.

Сертификат

Все котлы ATMOS сертифицированы в испытательных лабораториях для отдельных стран назначения: Государственная испытательная лаборатория Брно, TÜV Мюнхен — Германия, Литва, Украина, Швеция, Польша, Австрия, Словакия, Венгрия согласно действующим стандартам — EN 303-5.
Защищено патентом.

Котлы ATMOS Generator DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS и DC40GS — это совершенно новые типы котлов на дровах. Это настоящие генераторы LCV.

DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, DC32S,
DC40SX, DC50S
ATMOS (Dřevoplyn) Woodgas — котлы на дровах

DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS,
DC50GSX, DC70GSX
ATMOS Генератор — котлы на дровах

Вид на верхнюю загрузочную камеру — Woodgas

Вид на верхнюю загрузочную камеру — Генератор

Вид на нижнюю камеру сгорания — Woodgas

Вид на нижнюю камеру сгорания — Генератор

Вытяжной вентилятор
сводит к минимуму дымность при питании и работе котла

Защита от перегрева — контур охлаждения

постоянного тока 100

DC 70 S, DC 75 SE

горение пламени
в нижней камере сгорания в сферическом пространстве

Регламент котлов

Электрический — механический — Мощность регулируется предохранительным клапаном с регулятором тяги типа FR 124, который автоматически открывает или закрывает предохранительный клапан в зависимости от заданной температуры воды на выходе (80–90 ° C). При настройке регулятора мощности следует уделять особое внимание, поскольку регулятор выполняет еще одну важную функцию, помимо регулирования мощности — он также защищает котел от перегрева. Регулирующий термостат, расположенный на панели котла, регулирует вентилятор в соответствии с заданной температурой (75 — 85 ° C). На регулирующем термостате следует установить температуру на 5 ° C ниже, чем на регуляторе тяги FR 124.
Котел работает на пониженной мощности даже без вентилятора — нагрев не пропадает при отключении электроэнергии.При мощности до 70% номинальной мощности котел может работать без вентилятора.

Регулировка котла

Состав панели:
Главный выключатель, предохранительный термостат, термометр, термостат регулятора и термостат горения

Электромеханическое регулирование — оптимальное решение для удобного управления работой котла (вентилятора).

Конструкция панели со стандартной регулировкой является базовой для всех выпускаемых котлов.

Панель с электронным регулированием ATMOS ACD 01

Состав панели:
Главный выключатель, предохранительный термостат, предохранитель 6,3 A и электронное регулирование ACD 01

Погодозависимое регулирование оснащено функциями для управления работой котла (вентилятора), насоса в контуре котла, двух отопительных контуров, подогрева технической воды и управления солнечным отоплением.
Конструкция панели со встроенным электронным регулированием ACD 01 выпускается как вариант для котлов DC25S, DC32S, DC25GS.

Каждый котел может быть оборудован у заказчика электронным регулятором ATMOS ACD 01 для управления всей системой отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в помещении. Этим регулированием также может управлять сам котел с вентилятором с множеством других функций.

АТМОС Вудгаз

Размер загрузочной камеры

Технические характеристики

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ КОТЛА

1.	Котельный барабан	14,	Арматура огнестойкая и жаропрочная — GS — задняя грань круглого пространства
2.	Дверца для заполнения верхняя	15	Крышка для чистки
3.	Дверь зольника нижняя	16	Диафрагма
4.	Вентилятор — напорный, вытяжной (S)	17	Тяга предохранительного клапана зажигания
5.	Арматура огнестойкая и жаропрочная — насадка	18	Термометр
6. ​​	Панель управления	19	Диафрагма печи
7.	Предохранительный термостат	20	Переключатель
8.	Регулирующий предохранительный клапан	22	Регулятор мощности — Honeywell FR124
9.	Огнестойкий и жаропрочный фитинг — сторона топки — GS	23	Контур охлаждения
10.	Арматура огнестойкая и жаропрочная — GS — круглое пространство L + P	24	Термостат вентилятора
11.	Уплотнение — форсунки	25	В. Панель двери — Sibrall
12.	Арматура огнестойкая и жаропрочная — полумесяц	26	Уплотнение двери — шнур 18 x 18
13.	Клапан предохранительный пусковой	27	Термостат отработанных газов

Размеры

* ширина котла 555 мм после разборки боковых колпаков

Тип ATMOS	DC18S	DC22S	DC25S	DC30SX	DC32S	DC40SX	DC50S	DC70S	DC15GS	DC20GS	DC25GS	DC32GS	DC40GS	DC50GSX	DC70GSX	DC75SE	DC100	DC105S	DC150S
Мощность котла (кВт)	20	22	25/27	30	35	40	49,9	70	15	20	25	32	40	49	70	75	99	105	150
Требуемая тяга в дымоходе (Па)	20	23	23	24	24	24	25	30	16	20	23	25	25	25	26	30	35	25	25
Масса котла (кг)	269	324	326	332	366	368	433	515	302	343	431	436	485	538	690	669	820	901	1030
Объем воды (л)	45	58	58	58	80	80	89	93	56	64	80	80	90	120	170	190	294	265	306
Объем топливного бака (дм 3 )	66	100	100	100	140	140	180	180	66	80	120	125	160	210	280	345	400	300	400
Макс. длина доски (мм)	330	530	530	530	530	530	730	730	250	330	530	530	530	530	730	1000	730	550	750
Тип. расход за сезон (м 3 )	20	22	25	30	35	40	50	70	15	19	25	32	40	50	70	75	99	105	150
Требуемое топливо (предварительно)	Сухая древесина с удельной энергией 5 — 18 МДж / кг, диаметром 80 — 150 мм, с содержанием воды 12 — 20%
Мин.температура обратной воды	65 ° С
КПД (%)	90,1%	89,9%	89,9%	89,9%	88,9%	88,9%	85,7%	86,3%	91,2%	90,6%	88,8%	89,3%	88,8%	90,6%	90,3%	83%	89%	92%	90,3%
Температура дымовых газов при номинальной мощности (° C)	157	177	177	177	185	185	255	245	134	166	158	171	250	165	161		165	172	180
Класс котла ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
Класс энергоэффективности	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +

Внимание! Котел DC15E не оборудован вентилятором!
Котлы DC70S и DC100 оборудованы приточным вентилятором.

Котлы на жидком топливе — Краткое описание соответствия нормам

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3, Проверка документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или обеспечить проверку строительной документации на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для «жидких котлов».

Строительная документация .Изучите строительную документацию, чтобы определить оборудование, средства управления системой, конструкцию и варианты вентиляции для оборудования

2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:

— Изоляционные материалы и их R-значения
— Критерии проектирования механической системы
— Типы, размеры и эффективность оборудования механической системы
— Оборудование и средства управления системой
— Герметизация каналов, изоляция каналов и труб и их расположение
— Детали воздушного уплотнения
— Гидроизоляция и контроль влажности

2015 Требования IRC для котельных, работающих на жидком топливе, можно найти в главе 13 «Общие требования к механическим системам»; Глава 14, Отопительное и охлаждающее оборудование; Глава 20, Котлы и водонагреватели; Глава 21, Гидравлические трубопроводы; Глава 22, Специальные трубопроводы и системы хранения; и Глава 24, Топливный газ . В этом разделе перечислены применимые разделы кода IRC и IECC.

Общие положения по установке . Изучите строительную документацию на установку оборудования.

– 2015 IRC, Раздел M14101, M2001 Общие . Котлы, работающие на жидком топливе, должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL ² 726 и должны быть установлены:

1. В соответствии с инструкциями производителя M2001.1
2. На ровных площадках в соответствии с Разделом M1305.1.4.1
3. С соответствующими зазорами, как указано в перечне котлов и на этикетке M2001.2
4. с запорными клапанами в подающем и обратном трубопроводах в разделе M2001.3
5. Со средствами управления и безопасности в соответствии с Разделом M2002
6. Так проемы в наружных стенах заделывают в соответствии с Разделом R703.4
7. Для защиты источника питьевой воды в соответствии с разделом P2902
8. Таким образом, отверстия для забора воздуха расположены в соответствии с разделом R303. 5,1
9. С автоматическими выключателями, размеры которых соответствуют паспортной табличке оборудования в соответствии с инструкциями производителя по установке, и электрическими соединениями, соответствующими требованиям раздела G2410 IRC
10. 10. С расширительными баками, которые соответствуют минимальным требованиям по вместимости согласно Разделам M2003.1 и M2003.2. Минимальные требования (перечисленные в таблице M2003.2) указаны ниже:

Объем системы (галлоны)	Мембрана под давлением Тип	Тип без давления
10	1.0	1,5
20	1,5	3,0
30	2,5	4,5
40	3,0	6,0
50	4,0	7,5
60	5,0	9,0
70	6,0	10,5
80	6. 5	12,0
90	7,5	13,5
100	8,0	15,0

Монтаж . Убедитесь, что оборудование правильно поддерживается и установлено в конструкции.

— 2015 IRC, Раздел M1305.1.4.1 Дорожный просвет . Оборудование и приложения, опирающиеся на землю, должны быть ровными и прочно опираться на бетонную плиту или другой одобренный материал, выступающий на высоте не менее 3 дюймов (76 миллиметров) над прилегающей землей.Такая поддержка должна соответствовать инструкциям производителя по установке. Подвешенные над полом приборы должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов (152 миллиметров) от земли.

— 2015 IRC, Раздел M1307.3 Высота источника возгорания . При установке в гараже источник возгорания должен находиться на высоте 18 дюймов от пола, а котел должен быть защищен от ударов (IRC M1307. 3)

– 2015 IRC, раздел G2406 Расположение устройства .Запрещается размещать бытовую технику в спальных комнатах, ванных комнатах, туалетных комнатах, кладовых или хирургических помещениях, а также в пространстве, которое открывается только в такие комнаты или пространства.

Органы управления оборудованием . Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что элементы управления были установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке, которые должны включать схемы управления и инструкции по эксплуатации.

– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.1 / N1103.1 . Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой термостат. Каждый термостат, управляющий первичной системой отопления и охлаждения, должен быть программируемым термостатом.

• Водогрейные котлы, которые поставляют тепло в здание через одно- или двухтрубные системы отопления, должны иметь регулятор сброса наружного воздуха ³ , который понижает температуру котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха согласно R403. 2 / N1103.2 .

Расчет оборудования .Убедитесь, что размер котла рассчитан с учетом нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с руководством J ACCA или другими утвержденными методами (IRC M1401.3, IECC R403.6 (2009, 2012) и IECC 403.6 / R403.7.

– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.7 / N1103.7 . Размеры оборудования для обогрева и охлаждения должны быть определены в соответствии с Руководством S ACCA на основе нагрузки на здание, рассчитанной в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами расчета отопления и охлаждения.

Вентиляция .Топливные котлы должны снабжаться воздухом для горения в соответствии с NFPA31 ³ , а отверстия для воздуха для горения должны располагаться на высоте или выше, требуемой в разделе IRC R322.2.1 в 2015 IRC M1701 . Воздух из котлов можно отводить через обычную систему дымохода или через систему сбалансированного дымохода с прямым выводом через стену. Изучите строительную документацию и убедитесь, что система вентиляции была установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке.

– 2015 IRC, Раздел M1801 Общие . Приборы для сжигания топлива должны выводиться наружу в соответствии с их перечнем и этикеткой, а также инструкциями производителя по установке. Вентиляционные системы должны состоять из утвержденных дымоходов или вентиляционных отверстий или вентиляционных узлов, которые являются неотъемлемыми частями маркированных приборов.

– 2015 IRC, Раздел M1803.2 Соединители дымохода и вентиляционных отверстий для масляных и твердотопливных приборов . Соединители должны быть изготовлены из материала дымохода заводского изготовления, вентиляционного материала типа L или однослойной металлической трубы, имеющей стойкость к коррозии и нагреву, и толщину не менее, чем у оцинкованной стали, как указано в Таблице M1803.2 IRC, как показано ниже:

Диаметр разъема (дюймы)	Гальванизированный листовой металл Калибр номер	Минимальная толщина (дюймы)
Менее 6	26	0,019
от 6 до 10	24	0,024
От 10 до 16	22	0,029

— 2015 IRC, раздел M1803. 3 допуск . Вентиляционные соединители должны иметь зазор от горючих материалов в соответствии с IRC M1803.3.4 (см. Таблицу ниже) или любой уменьшенный зазор, приемлемый для NFPA 31.

Тип разъема	Минимальный зазор (дюймы)
Соединители для одностенных металлических труб:
— Приборы на жидком и твердом топливе	17
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L	9
Соединители вентиляционного трубопровода типа L:
— Приборы на жидком и твердом топливе	9
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L	3

— Обычный отвод дымохода

• 2015 IRC, раздел M1801. 2 Проект требований . Система вентиляции должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к оборудованию в соответствии с инструкциями изготовителя по установке, и должна быть сконструирована и установлена ​​так, чтобы создавать положительный поток для вывода продуктов сгорания во внешнюю атмосферу. При выводе воздуха из печи, работающей на жидком топливе, в дымоход из каменной кладки, изменение размера должно быть выполнено в соответствии с NFPA 31.

— Прямая вентиляция

• 2015 IRC, раздел G2427.8 Место вывода системы вентиляции . Расположение вывода системы вентиляции должно соответствовать требованиям IRC G2427.8 с указанными расстояниями от принудительных воздухозаборников, окон, дверей, самотечных воздухозаборников, в зависимости от размера оборудования, указанного в G2427.8 и схематически изображенного в Приложении C к IRC.
• 2015 IRC, Раздел G2427.9 Отвод конденсата . Необходимо установить систему отвода конденсата для сбора и отвода конденсата из системы вентиляции.

Хранение и снабжение

— 2015 IRC, Раздел M2201 Масляные резервуары . Резервуары подачи должны быть перечислены и маркированы и должны соответствовать требованиям к хранению согласно Разделу M2201.

— 2015 IRC, Раздел M2204 Масляные насосы и клапаны . Масляные насосы и клапаны должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL 343 ⁵ и UL 843, ⁶ , соответственно. Масляные насосы должны быть объемного типа, которые автоматически отключают подачу масла при остановке, а давление на входе подачи масла не должно превышать 3 фунта на квадратный дюйм (IRC M2204.2, IRC M2204.3).

Гидравлические трубопроводы и распределительные системы . Просмотрите строительную документацию и подтвердите указанные размеры, мощность и коэффициент сопротивления изоляции.

— 2015 IRC, раздел M2101 . Трубопровод Hydronic следует устанавливать в соответствии с IRC M1308 и IRC M2101, а материалы должны соответствовать таблице M2101.1 IRC. Трубы и фитинги должны быть рассчитаны на использование при рабочей температуре и давлении гидравлической системы.Опоры для трубопроводов должны быть из материала и прочности, достаточной для поддержки трубопроводов, и должны поддерживаться с интервалами, не превышающими расстояния, указанные в таблице M2101.9 IRC (см. Таблицу ниже).

Материал трубопровода	Максимальный горизонтальный интервал (футы)	Максимальный вертикальный интервал (футы)
ABS	4	10
CPVC (1 дюйм или меньше)	3	5
ХПВХ (1 ¼ дюйма)	4	10
Труба из меди или медного сплава	12	10
Трубки из меди или медного сплава	6	10
Труба или трубки из ПБ	2. 67	4
Труба или шланг из полиэтилена	2,67	4
Трубка PEX	2,67	4
Труба из полипропилена диаметром менее 1 дюйма	2,67	4
PP более 1 ¼ дюйма	4	10
ПВХ	4	10
Труба стальная	12	15
Стальные трубы	8	10

— 2015 IRC, раздел M2102.1 Общий . Если используются плинтусные конвекторы, их следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя по установке. Конвекторы должны поддерживаться независимо от гидравлических трубопроводов.

— 2015 IRC, Раздел M2103 Система теплого пола . Системы лучистого теплого пола должны иметь тепловой барьер в соответствии с Разделом M2103.

• IRC / M2103. 2.1 / IECC R403.4 Монтаж плит на грунте должен быть изолирован до минимального значения R, равного 5.
• IRC M2103.2.2 / IECC R403.4 Подвесные напольные установки должны иметь изоляцию с минимальным значением R 11.

— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.4 / N1103.4 . Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должны быть изолированы по крайней мере до R-3. Изоляция трубопровода, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызванных солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром. Клейкая лента не обеспечивает защиты.

Мигание / контроль влажности . Убедитесь, что конструкция и характеристики атмосферостойкого покрытия, водонепроницаемого барьера, гидроизоляции и водоотвода указаны в строительной документации и соответствуют применимым нормам.

— 2015 IRC, Раздел R303. 6 Наружная защита от открывания . Отверстия для выпуска и забора воздуха, выходящие на улицу, должны быть защищены коррозионно-стойкими экранами, жалюзи или решетками с минимальным размером отверстия дюйма (6 миллиметров) и максимальным размером отверстия ½ дюйма (13 мм) в любом направлении.Проемы должны быть защищены от местных погодных условий. Отверстия для выпуска и забора наружного воздуха должны соответствовать требованиям по защите проемов в наружных стенах в соответствии с настоящим Кодексом.

— 2015 IRC, Раздел R703.4 Мигает . Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует применять в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полости стен или в компоненты каркаса конструкции. Самоклеящийся оклад должен соответствовать AAMA ⁸ 711.Мембраны, наносимые жидкостью, используемые в качестве гидроизоляции в наружных стенах, должны соответствовать требованиям стандарта AAMA 714. Гидравлический гидроизоляционный слой должен распространяться на поверхность отделки внешней стены или до водонепроницаемого барьера. Согласно этим нормам, утвержденные коррозионно-стойкие оклады должны быть установлены на всех пересечениях стен и крыши.

Защита системы питьевого водоснабжения . Убедитесь, что к оборудованию подключена питьевая вода.

– 2015 IRC, раздел P2902.1 Общий . Система снабжения питьевой водой должна быть спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы предотвратить загрязнение от непитьевых жидкостей, твердых веществ или газов, попадающих в систему питьевого водоснабжения. Запрещается выполнять подключения к источнику питьевой воды таким образом, чтобы это могло привести к загрязнению источника воды или обеспечить перекрестное соединение между источником и источником загрязнения, за исключением случаев, когда установлены утвержденные методы защиты источника питьевой воды. Перекрестные соединения между индивидуальным водопроводом и коммунальным питьевым водоснабжением должны быть запрещены.

Воздуховоды механической системы. Если воздуховоды используются как часть установки , изучите строительную документацию и подтвердите указанное значение R изоляции для воздуховодов.

Изоляция .

— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.1 / N1103.3.1 Изоляция .

• Приточные и возвратные каналы, установленные на чердаках, должны быть изолированы по R-8, если каналы
• ≥3 дюймов в диаметре или до R-6, если воздуховоды имеют диаметр <3 дюймов.
• Приточные и возвратные воздуховоды, установленные в других частях здания, должны быть изолированы до R-6, если воздуховоды имеют диаметр ≥3 дюймов, R-4.2, если воздуховоды имеют диаметр <3 дюймов.

Исключение: Воздуховоды или их части полностью расположены внутри тепловой оболочки здания.

Утечка в воздуховоде / воздушное уплотнение . Изучите строительную документацию и убедитесь, что используется соответствующий уровень герметичности воздуховода в зависимости от применяемых норм. Имейте в виду, что действующие нормы и правила требуют, чтобы герметичность воздуховода выходила за рамки простого механического уплотнения стыков, и что утечка должна быть проверена с помощью полевых испытаний, а сопроводительная документация должна быть предоставлена ​​официальному лицу. Должностное лицо кодекса должно рассмотреть возможность передачи юрисдикционных требований на этапе рассмотрения плана.

— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.2 / N1103.2.2 Уплотнение. Воздуховоды, воздухоочистители и фильтровальные коробки должны быть герметизированы. Стыки и швы должны соответствовать Международному механическому кодексу или IRC, раздел M1601.4.1, если применимо.

Исключения:

Применение воздухонепроницаемых аэрозольных пеноматериалов допускается без дополнительных уплотнений швов.

Для каналов, имеющих классификацию статического давления составляет менее 2 дюймов водяного столба (500 Па), дополнительные системы закрытия не следует требовать непрерывного сварных соединений и швы и стыки запорно-типа и швы, отличных от оснастки замка и типы кнопочного замка.

Существующие здания и замена .Новые котлы, являющиеся частью пристройки, должны соответствовать разделам Кодекса о новом строительстве (т.е. разделам IRC R403.1, R403.2, R403.3, R503.5 и R403.6). Исключением является то, когда воздуховоды используются как часть существующей системы отопления и охлаждения и расширяются до дополнения, система воздуховодов с менее чем 40 погонными футами в безусловных пространствах не нуждается в испытании. Сменные котлы должны быть установлены в соответствии с соответствующими стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Качественная установка HVAC, Спецификация ⁸ и Техническое руководство ACCA по качественной установке, а также Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества монтажа HVAC. ⁹

² UL (Лаборатория страховщиков) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, инспектирует, проверяет, консультирует и обучает.

⁷ AAMA — Американская ассоциация производителей архитектуры L (Лаборатория андеррайтеров) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, проверяет, проверяет, консультирует и обучает.

Water Handbook — Preboiler & Industrial Boiler Corrosion Control

Коррозия — одна из основных причин снижения надежности паропроизводящих систем.По оценкам, проблемы, связанные с коррозией котельной системы, обходятся отрасли в миллиарды долларов в год.

Многие проблемы с коррозией возникают в самых горячих частях котла — водяной стене, экране и трубах пароперегревателя. К другим распространенным проблемным областям относятся деаэраторы, нагреватели питательной воды и экономайзеры.

Методы контроля коррозии различаются в зависимости от вида коррозии. Наиболее частыми причинами коррозии являются растворенные газы (в основном кислород и углекислый газ), атака под отложениями, низкий pH и атака на участки, ослабленные механическим напряжением, что приводит к растрескиванию под напряжением и усталостному разрушению.

Эти условия можно контролировать с помощью следующих процедур:

• поддержание надлежащего уровня pH и щелочности
• Контроль загрязнения кислорода и питательной воды котла
• снижение механических напряжений
• работа в пределах проектных спецификаций, особенно для температуры и давления
• надлежащие меры предосторожности при запуске и выключении
• эффективный мониторинг и контроль

КОРРОЗИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОМПОНЕНТОВ КОТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Большинство промышленных котлов и систем питательной воды построены из углеродистой стали.Многие имеют нагреватели и конденсаторы питательной воды из медного сплава и / или нержавеющей стали. Некоторые имеют элементы перегревателя из нержавеющей стали.

Правильная очистка питательной воды котла эффективно защищает от коррозии нагреватели питательной воды, экономайзеры и деаэраторы. Консенсус ASME для промышленных котлов (см. Главу 13) определяет максимальные уровни загрязняющих веществ для контроля коррозии и отложений в котельных системах.

По общему мнению, содержание кислорода, железа и меди в питательной воде должно быть очень низким (например,g., менее 7 частей на миллиард кислорода, 20 частей на миллиард железа и 15 частей на миллиард меди для котла на 900 фунтов на квадратный дюйм), а pH следует поддерживать в пределах 8,5–9,5 для защиты системы от коррозии.

Для минимизации коррозии котельной системы необходимо понимание эксплуатационных требований для всех критических компонентов системы.

Подогреватели питательной воды

Подогреватели питательной воды котла предназначены для повышения эффективности котла за счет отбора тепла из потоков, таких как продувка котловой воды и отбор турбины или избыточный отработанный пар.Подогреватели питательной воды обычно подразделяются на нагреватели низкого давления (перед деаэратором), высокого давления (после деаэратора) или деаэрационные нагреватели.

Независимо от конструкции нагревателя питательной воды, основные проблемы одинаковы для всех типов. Основными проблемами являются коррозия из-за кислорода и неправильного pH, а также эрозия со стороны трубы или оболочки. Из-за повышения температуры в нагревателе поступающие оксиды металлов откладываются в нагревателе, а затем высвобождаются при изменении паровой нагрузки и химического баланса.Растрескивание сварных деталей под напряжением также может быть проблемой. Эрозия является обычным явлением со стороны кожуха из-за удара пара с высокой скоростью о трубы и перегородки.

Коррозию можно минимизировать за счет надлежащей конструкции (для минимизации эрозии), периодической очистки, контроля кислорода, надлежащего контроля pH и использования высококачественной питательной воды (для содействия пассивации металлических поверхностей).

Деаэраторы

Деаэраторы используются для нагрева питательной воды и снижения содержания кислорода и других растворенных газов до приемлемых уровней.Коррозионная усталость в сварных швах или вблизи них является серьезной проблемой деаэраторов. Сообщается, что в большинстве случаев коррозионно-усталостное растрескивание является результатом механических факторов, таких как производственные процедуры, плохие сварные швы и отсутствие сварных швов со снятым напряжением. Рабочие проблемы, такие как гидравлический / паровой удар, также могут быть фактором.

Для эффективного контроля коррозии необходимы следующие методы:

• регулярный контроль работы
• минимизация напряжений при пуске
• поддержание стабильного уровня температуры и давления
• контроль растворенного кислорода и pH в питательной воде
• Регулярный осмотр при выходе из строя с использованием установленных методов неразрушающего контроля

Другие формы коррозионного воздействия в деаэраторах включают коррозионное растрескивание под напряжением камеры тарелки из нержавеющей стали, растрескивание пружины впускного распылительного клапана, коррозию выпускных конденсаторов из-за точечной коррозии кислорода и эрозию перегородок вблизи впускного патрубка для пара.

Экономайзеры

Контроль коррозии экономайзера включает процедуры, аналогичные тем, которые используются для защиты нагревателей питательной воды.

Экономайзеры помогают повысить эффективность котла за счет извлечения тепла из дымовых газов, выходящих из топки котла. Экономайзеры можно разделить на непаровые или запаривающие. В паровом экономайзере 5-20% поступающей питательной воды становится паром. Экономайзеры с пропаркой особенно чувствительны к отложению загрязняющих веществ в питательной воде и возникающей в результате коррозии под отложениями.Эрозия на изгибах труб также является проблемой при пропаривании экономайзеров.

Кислородная ямка, вызванная присутствием кислорода и повышением температуры, является серьезной проблемой для экономайзеров; поэтому в этих установках необходимо поддерживать практически бескислородную воду. Входное отверстие подвержено сильной точечной коррозии, потому что часто это первая область после деаэратора, которая подвергается повышенному нагреву. По возможности следует внимательно осматривать трубы в этой области на предмет коррозии.

Поверхности теплопередачи экономайзера подвержены накоплению продуктов коррозии и отложению поступающих оксидов металлов.Эти отложения могут исчезнуть во время рабочих нагрузок и химических изменений.

Коррозия также может возникать на газовой стороне экономайзера из-за загрязняющих веществ в дымовых газах, образующих соединения с низким pH. Обычно экономайзеры предназначены для нисходящего потока газа и восходящего потока воды. Трубки, образующие поверхность нагрева, могут быть гладкими или иметь удлиненные поверхности.

Пароперегреватели

Коррозия перегревателя вызывается рядом механических и химических условий.Одной из основных проблем является окисление металла перегревателя из-за высоких температур газа, обычно происходящее в переходные периоды, такие как запуск и останов. Депозиты из-за переходящего остатка могут усугубить проблему. В результате отказы обычно происходят в нижних контурах — наиболее горячих участках трубок пароперегревателя.

Кислородная коррозия, особенно в области подвесного контура, является еще одной серьезной проблемой коррозии пароперегревателей. Это происходит, когда вода подвергается воздействию кислорода во время простоя. Тщательный контроль температуры помогает свести к минимуму эту проблему.Кроме того, можно использовать азотную подушку и химический поглотитель кислорода для поддержания условий отсутствия кислорода во время простоя.

Системы парового и водяного отопления низкого давления

Водогрейные котлы нагревают и циркулируют воду при температуре примерно 200 ° F. Паровые отопительные котлы используются для выработки пара при низком давлении, например 15 фунтов на кв. Дюйм. Обычно эти две основные системы отопления рассматриваются как закрытые системы, поскольку требования к подпитке обычно очень низкие.

Высокотемпературные водогрейные котлы работают при давлении до 500 фунтов на квадратный дюйм, хотя обычно диапазон составляет 35-350 фунтов на квадратный дюйм. Давление в системе должно поддерживаться выше давления насыщения нагретой воды для поддержания жидкого состояния. Наиболее распространенный способ сделать это — создать в системе давление азота. Обычно макияж хорошего качества (например, деионизированная вода или вода, умягченная цеолитом натрия). Химическая обработка состоит из сульфита натрия (для поглощения кислорода), регулирования pH и синтетического полимерного диспергатора для контроля возможного отложения железа.

Основной проблемой в системах отопления низкого давления является коррозия, вызванная растворенным кислородом и низким pH.Эти системы обычно обрабатываются ингибитором (например, молибдатом или нитритом) или поглотителем кислорода (например, сульфитом натрия), а также синтетическим полимером для контроля отложений. Вода должна обрабатываться в достаточном количестве, чтобы компенсировать потери в системе, которые обычно возникают в результате утечки циркуляционного насоса. Обычно в воде поддерживается Р-щелочность 200-400 частей на миллион для эффективного контроля pH. Требования к ингибиторам различаются в зависимости от системы.

Электрокотлы также используются для отопления.Электрокотлы бывают двух основных типов: резистивные и электродные. Бойлеры с сопротивлением вырабатывают тепло с помощью спирального нагревательного элемента. Необходима качественная подпиточная вода, и обычно добавляют сульфит натрия, чтобы удалить все следы растворенного кислорода. Синтетические полимеры использовались для контроля отложений. Из-за высокой скорости теплопередачи в катушке сопротивления не следует использовать обработку, которая увеличивает твердость.

Электродные котлы работают при высоком или низком напряжении и могут использовать погружные или водоструйные электроды.Требуется подпиточная вода высокой чистоты. В зависимости от типа системы сульфит натрия обычно используется для контроля кислорода и регулирования pH. Некоторые системы разработаны с использованием медных сплавов, поэтому химическая добавка должна быть правильного типа, а контроль pH должен находиться в диапазоне, подходящем для защиты меди.

ВИДЫ КОРРОЗИИ

Методы контроля коррозии различаются в зависимости от вида коррозии. Основные методы борьбы с коррозией включают поддержание надлежащего pH, контроль кислорода, контроль отложений и снижение напряжений за счет проектирования и эксплуатации.

Гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия возникает, когда металл или сплав электрически соединяется с другим металлом или сплавом.

Самый распространенный тип гальванической коррозии в котельной системе вызван контактом разнородных металлов, таких как железо и медь. Эти дифференциальные ячейки также могут образовываться при наличии отложений. Гальваническая коррозия может возникать в сварных швах из-за напряжений в зонах термического влияния или использования различных сплавов в сварных швах.Все, что приводит к разнице электрических потенциалов на отдельных участках поверхности, может вызвать гальваническую реакцию. Причины включают:

• царапины на металлической поверхности
• дифференциальные напряжения в металле
• разницы температур
• токопроводящие отложения

Общая иллюстрация ячейки для коррозии железа в присутствии кислорода показана на рисунке 11-1. Из-за отложений металлической меди встречается точечная коррозия труб котельных.Такие отложения могут образовываться во время процедур кислотной очистки, если процедуры не полностью компенсируют количество оксидов меди в отложениях или если этап удаления меди не включен. Растворенная медь может быть нанесена на свежеочищенные поверхности, образуя участки анодной коррозии и образовав ямки, которые очень похожи на кислородные ямы по форме и внешнему виду. Этот процесс иллюстрируется следующими реакциями, в которых в качестве очищающего растворителя используется соляная кислота.

Магнетит растворяется и дает кислотный раствор, содержащий хлориды железа (Fe² +) и железа (Fe³ +) (хлориды трехвалентного железа очень коррозийны по отношению к стали и меди).

Fe 3 O 4	+	8HCl	®	FeCl 2	+	2FeCl 3	+	4H 2 O
магнетит		соляная кислота		хлорное железо		хлорное железо		вода

Металлическая или элементарная медь в котловых отложениях растворяется в растворе соляной кислоты по следующей реакции:

FeCl 3	+	Cu	®	CuCl	+	FeCl 2
хлорное железо		медь		хлорид меди		хлорное железо

Как только хлорид одновалентной меди находится в растворе, он немедленно переотлагается в виде металлической меди на стальной поверхности в соответствии со следующей реакцией:

2CuCl	+	Fe	®	FeCl 2	+	2Cu0
хлорид меди		утюг		хлорное железо		оксид меди

Таким образом, очистка соляной кислотой может вызвать гальваническую коррозию, если не предотвратить нанесение медного покрытия на стальную поверхность.Добавлен комплексообразователь, чтобы предотвратить повторное осаждение меди. Следующие результаты химической реакции:

FeCl 3	+	Cu	+	Комплексообразующий агент	®	FeCl 2	+	CuCl
хлорное железо		медь				хлорное железо		Комплекс хлористой меди

Это может происходить как отдельный этап или во время кислотной очистки.И железо, и медь удаляются из котла, после чего поверхности котла могут быть пассивированы.

В большинстве случаев медь локализуется в определенных рядах трубок и вызывает случайную точечную коррозию. Если отложения содержат большое количество оксида меди или металлической меди, необходимы особые меры предосторожности для предотвращения отслоения меди во время операций по очистке.

Каустическая коррозия

Концентрация каустика (NaOH) может происходить либо в результате образования паровой подушки (что позволяет солям концентрироваться на металлических поверхностях котла), либо в результате локального кипения под пористыми отложениями на поверхностях труб.

Едкая коррозия (строжка) происходит, когда каустик концентрируется и растворяет защитный слой магнетита (Fe3O4). Железо при контакте с котловой водой образует магнетит, и защитный слой постоянно восстанавливается. Однако, пока существует высокая концентрация каустика, магнетит постоянно растворяется, вызывая потерю основного металла и, в конечном итоге, выход из строя (см. Рисунок 11-2).

Паровая подушка — это состояние, которое возникает, когда между котловой водой и стенкой трубы образуется слой пара.В этом случае недостаточно воды достигает поверхности трубы для эффективной передачи тепла. Вода, которая достигает перегретой стенки котла, быстро испаряется, оставляя после себя концентрированный раствор едкого натра, который вызывает коррозию.

Отложения пористых оксидов металлов также позволяют образовывать высокие концентрации котловой воды. Вода поступает в осадок, и тепло, приложенное к трубке, вызывает испарение воды, оставляя очень концентрированный раствор. Опять же, может возникнуть коррозия.

Едкая атака создает неправильные узоры, часто называемые выемками. Отложения могут быть, а могут и не быть в пораженной области.

Системы питательной воды котла, в которых используется деминерализованная или испаренная подпитка или чистый конденсат, могут быть защищены от воздействия щелочи посредством скоординированного контроля фосфат / pH. Фосфат служит буфером для котловой воды, снижая вероятность значительных изменений pH из-за образования высоких концентраций щелочи. Избыток каустика соединяется с динатрийфосфатом и образует тринатрийфосфат.Достаточное количество динатрийфосфата должно быть доступно для соединения со всей свободной щелочью с образованием тринатрийфосфата.

Динатрийфосфат нейтрализует щелочь по следующей реакции:

Na 2 HPO 4	+	NaOH	®	Na 3 PO 4	+	H 2 O
динатрийфосфат		натрия гидроксид		тринатрийфосфат		вода

Это приводит к предотвращению накопления щелочи под отложениями или в щели, где происходит утечка.Едкая коррозия (и щелочное охрупчивание, обсуждаемое позже) не происходит, потому что не возникают высокие концентрации щелочи (см. Рисунок 11-3).

На рис. 11-4 показано соотношение фосфат / pH, рекомендованное для контроля коррозии котла. Различные формы фосфата потребляют или добавляют каустик по мере того, как фосфат принимает правильную форму. Например, добавление мононатрийфосфата приводит к расходу каустика, поскольку он реагирует с каустиком с образованием динатрийфосфата в котловой воде в соответствии со следующей реакцией:

NaH 2 PO 4	+	NaOH	®	Na 2 HPO 4	+	H 2 O
мононатрийфосфат		натрия гидроксид		динатрийфосфат		вода

И наоборот, добавление тринатрийфосфата приводит к добавлению щелочи, повышая pH котловой воды:

Na 3 PO 4	+	H 2 O	®	Na 2 HPO 4	+	NaOH
тринатрийфосфат		вода		динатрийфосфат		натрия гидроксид

Контроль достигается за счет подачи соответствующего типа фосфата для повышения или понижения pH при сохранении надлежащего уровня фосфата.Увеличение продувки снижает уровень фосфатов и pH. Поэтому используются различные комбинации и скорости подачи фосфата, регулировки продувки и добавления щелочи для поддержания надлежащих уровней фосфата / pH.

Повышенные температуры на стенке трубы котла или отложения могут привести к некоторому осаждению фосфатов. Этот эффект, называемый «фосфатным укрытием», обычно возникает при увеличении нагрузки. При уменьшении нагрузки снова появляется фосфат.

Чистые поверхности котловой воды снижают потенциальные места концентрации щелочи.Программы обработки отложений, например, на основе хелатирующих агентов и синтетических полимеров, могут помочь обеспечить чистоту поверхностей.

В случае образования паровой подушки коррозия может иметь место даже в отсутствие щелочи из-за реакции пар / магнетит и растворения магнетита. В таких случаях могут потребоваться эксплуатационные изменения или модификации конструкции для устранения причины проблемы.

Кислотная коррозия

Низкий уровень pH подпиточной или питательной воды может вызвать серьезное кислотное воздействие на металлические поверхности предварительного котла и системы котла.Даже если исходный pH подпиточной или питательной воды не является низким, питательная вода может стать кислой из-за загрязнения системы. К распространенным причинам относятся следующие:

• ненадлежащая работа или управление катионными блоками деминерализатора
• технологическое загрязнение конденсата (например, загрязнение сахаром на предприятиях пищевой промышленности)
• Загрязнение охлаждающей воды из конденсаторов

Кислотная коррозия также может быть вызвана операциями химической очистки. Перегрев чистящего раствора может вызвать разрушение используемого ингибитора, чрезмерное воздействие чистящего средства на металл и высокую концентрацию чистящего средства.Неспособность полностью нейтрализовать кислотные растворители перед запуском также вызывает проблемы.

В котле и системе питательной воды кислотное воздействие может принимать форму общего разжижения или локализоваться в областях с высоким напряжением, таких как перегородки барабана, U-образные болты, гайки желудь и концы труб.

Водородное охрупчивание

Водородное охрупчивание редко встречается на промышленных предприятиях. Проблема обычно возникает только в устройствах, работающих при давлении 1500 фунтов на квадратный дюйм или выше.

Водородное охрупчивание труб котла из мягкой стали происходит в котлах высокого давления, когда атомарный водород образуется на поверхности трубы котла в результате коррозии. Водород проникает в металл трубки, где он может реагировать с карбидами железа с образованием метана или с другими атомами водорода с образованием газообразного водорода. Эти газы выделяются преимущественно по границам зерен металла. Возникающее в результате повышение давления приводит к разрушению металла.

Первоначальная коррозия поверхности, приводящая к образованию водорода, обычно происходит под твердой плотной окалиной.Для генерации атомарного водорода обычно требуется кислотное загрязнение или локальные скачки с низким pH. В системах высокой чистоты просачивание сырой воды (например, протечка конденсатора) снижает pH котловой воды, когда выпадает гидроксид магния, что приводит к коррозии, образованию атомарного водорода и инициированию атаки водорода.

Скоординированный контроль фосфата / pH может использоваться для минимизации снижения pH котловой воды в результате протечки конденсатора. Уход за чистыми поверхностями и использование соответствующих процедур кислотной очистки также снижает вероятность воздействия водорода.

Кислородная атака

Без надлежащей механической и химической деаэрации кислород питательной воды попадет в котел. Многое вспыхивает с паром; остаток может повредить котельный металл. Суть атаки зависит от конструкции котла и распределения питательной воды. Точечная коррозия часто видна в отверстиях распределения питательной воды, на ватерлинии парового барабана и в сливных трубах.

Кислород в горячей воде вызывает сильную коррозию. Даже небольшие концентрации могут вызвать серьезные проблемы.Поскольку ямы могут проникать глубоко в металл, кислородная коррозия может привести к быстрому выходу из строя линий питательной воды, экономайзеров, котельных труб и трубопроводов конденсата. Кроме того, оксид железа, образующийся в результате коррозии, может вызывать отложения железа в котле.

Кислородная коррозия может быть сильно локализованной или может охватывать обширную территорию. Его можно отличить по хорошо выраженным ямкам или по очень рябой поверхности. Ямки различаются по форме, но имеют острые края на поверхности. Ямки активного кислорода отличаются красновато-коричневой оксидной крышкой (бугорком).Снятие этой крышки обнажает черный оксид железа в яме (см. Рисунок 11-5).

Кислородная атака — это электрохимический процесс, который можно описать следующими реакциями: Анод:

Fe ® Fe ²⁺ + 2e ^¯

Катод:

½O 2 + H 2 O + 2e ¯ ® 2OH ¯

Всего:

Fe + ½O ₂ + H ₂ O ® Fe (OH) ₂

Влияние температуры особенно важно в нагревателях питательной воды и экономайзерах.Повышение температуры дает достаточно дополнительной энергии для ускорения реакций на металлических поверхностях, что приводит к быстрой и серьезной коррозии.

При 60 ° F и атмосферном давлении растворимость кислорода в воде составляет примерно 8 частей на миллион. Эффективная механическая деаэрация снижает содержание растворенного кислорода до 7 частей на миллиард или меньше. Для полной защиты от кислородной коррозии после механической деаэрации требуется химический поглотитель.

Основными источниками кислорода в рабочей системе являются плохая работа деаэратора, утечка воздуха на стороне всасывания насосов, дыхание приемных резервуаров и утечка неаэрированной воды, используемой для уплотнений насосов.

Допустимый уровень растворенного кислорода для любой системы зависит от многих факторов, таких как температура питающей воды, pH, скорость потока, содержание растворенных твердых частиц, а также металлургия и физическое состояние системы. Основываясь на опыте работы с тысячами систем, 3-10 частей на миллиард кислорода питательной воды не оказывают значительного вреда для экономайзеров. Это отражено в отраслевых рекомендациях.

консенсус ASME составляет менее 7 частей на миллиард (ASME рекомендует химическую очистку до «практически нулевого» значения частей на миллиард).

Технические рекомендации TAPPI — менее 7 частей на миллиард Рекомендации по ископаемым растениям EPRI — менее 5 частей на миллиард растворенного кислорода

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРРОЗИЮ

Многие проблемы с коррозией являются результатом механических и эксплуатационных проблем.Следующие методы помогают свести к минимуму эти проблемы коррозии:

• выбор коррозионно-стойких металлов
• снижение механических напряжений, где это возможно (например, использование надлежащих процедур сварки и сварных швов, снимающих напряжение)
• минимизация термических и механических напряжений при эксплуатации
• , работа в пределах проектных нагрузок, без перегорания, с надлежащими процедурами запуска и останова
• обслуживание чистых систем, включая использование питательной воды высокой чистоты, эффективную и строго контролируемую химическую обработку и кислотную очистку при необходимости

Там, где трубы котла выходят из строя в результате каустической хрупкости, могут быть видны окружные трещины.В других компонентах трещины проходят по линиям наибольшего напряжения. Исследование под микроскопом должным образом подготовленного участка охрупченного металла показывает характерный узор с прогрессирующим растрескиванием по определенным траекториям или границам зерен в кристаллической структуре металла (см. Рис. 11-6). Трещины не проникают внутрь самих кристаллов, а перемещаются между ними; поэтому используется термин «межкристаллитное растрескивание».

Согласно надлежащей инженерной практике, котловая вода должна быть оценена на предмет охрупчивания.Для этого используется детектор охрупчивания (описанный в главе 14).

Если котловая вода обладает хрупкими характеристиками, необходимо принять меры для предотвращения повреждения металла котла. Нитрат натрия — это стандартная обработка для предотвращения охрупчивания в котельных системах низкого давления. Ингибирование охрупчивания требует определенного отношения нитрата к щелочности щелочности, присутствующей в котловой воде. В котельных системах высокого давления, в которых используется деминерализованная подпиточная вода, охрупчивание котловой воды можно предотвратить за счет использования согласованного контроля обработки фосфатом / pH, описанного ранее в разделе «Каустическая коррозия».«Этот метод предотвращает образование высоких концентраций свободного гидроксида натрия в котле, устраняя тенденцию к охрупчиванию.

Каустическая хрупкость

Каустическое охрупчивание (коррозионное растрескивание под действием едкого натяжения) или межкристаллитное растрескивание давно признано серьезной формой разрушения металла котла. Поскольку химическое воздействие на металл обычно невозможно обнаружить, отказ происходит внезапно — часто с катастрофическими последствиями.

Для возникновения щелочного охрупчивания должны соблюдаться три условия:

• металл котла должен иметь высокую нагрузку
• Должен присутствовать механизм концентрирования котловой воды
• котловая вода должна иметь характеристики охрупчивания

Там, где трубы котла выходят из строя в результате каустической хрупкости, могут быть видны окружные трещины.В других компонентах трещины проходят по линиям наибольшего напряжения. Исследование под микроскопом должным образом подготовленного участка охрупченного металла показывает характерный узор с прогрессирующим растрескиванием по определенным траекториям или границам зерен в кристаллической структуре металла (см. Рис. 11-6). Трещины не проникают внутрь самих кристаллов, а перемещаются между ними; поэтому используется термин «межкристаллитное растрескивание».

Согласно надлежащей инженерной практике, котловая вода должна быть оценена на предмет охрупчивания.Для этого используется детектор охрупчивания (описанный в главе 14).

Если котловая вода обладает хрупкими характеристиками, необходимо принять меры для предотвращения повреждения металла котла. Нитрат натрия — это стандартная обработка для предотвращения охрупчивания в котельных системах низкого давления. Ингибирование охрупчивания требует определенного отношения нитрата к щелочности щелочности, присутствующей в котловой воде. В котельных системах высокого давления, в которых используется деминерализованная подпиточная вода, охрупчивание котловой воды можно предотвратить за счет использования согласованного контроля обработки фосфатом / pH, описанного ранее в разделе «Каустическая коррозия».«Этот метод предотвращает образование высоких концентраций свободного гидроксида натрия в котле, устраняя тенденцию к охрупчиванию.

Усталостное растрескивание

Усталостное растрескивание (из-за повторяющихся циклических нагрузок) может привести к разрушению металла. Разрушение металла происходит в точке наибольшей концентрации циклического напряжения. Примеры отказа этого типа включают трещины в компонентах котла на опорных кронштейнах или скручивание труб, когда котел подвергается термической усталости из-за повторяющихся пусков и остановов.

Термическая усталость возникает в горизонтальных участках трубопровода из-за образования паровой подушки и в трубах с водяными стенками из-за частой и продолжительной продувки нижнего коллектора.

Разрушение вследствие коррозионной усталости возникает в результате циклического воздействия на металл в коррозионной среде. Это состояние вызывает более быстрый отказ, чем вызванный либо циклическими нагрузками, либо только коррозией. В котлах коррозионно-усталостное растрескивание может быть результатом продолжающегося разрушения защитной магнетитовой пленки из-за циклического напряжения.

Коррозионно-усталостное растрескивание происходит в деаэраторах вблизи сварных швов и зон термического влияния. Правильная эксплуатация, тщательный мониторинг и подробные проверки при отключении (в соответствии с опубликованными рекомендациями) сводят к минимуму проблемы в деаэраторах.

Паровое горение

Горение на стороне пара — это химическая реакция между паром и металлом трубы. Это вызвано чрезмерным подводом тепла или плохой циркуляцией, что приводит к недостаточному потоку для охлаждения трубок.В таких условиях образуется изолирующая пленка перегретого пара. Как только температура металла трубы достигает 750 ° F в трубах котла или 950-1000 ° F в трубах пароперегревателя (при условии конструкции из низколегированной стали), скорость окисления резко возрастает; это окисление происходит многократно и расходует основной металл. Проблема чаще всего встречается в пароперегревателях и в горизонтальных генераторных трубах, нагреваемых сверху.

Эрозия

Эрозия обычно возникает из-за чрезмерных скоростей.Там, где существует двухфазный поток (пар и вода), сбои из-за эрозии вызываются ударом жидкости о поверхность. К оборудованию, подверженному эрозии, относятся лопатки турбин, трубопроводы пара низкого давления и теплообменники, которые подвергаются воздействию влажного пара. Трубопроводы питательной воды и конденсата, подверженные высокоскоростному потоку воды, также подвержены этому типу атак. Повреждение обычно происходит при изменении направления потока.

ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Железные и медные поверхности подвержены коррозии, что приводит к образованию оксидов металлов.Это состояние можно контролировать путем тщательного выбора металлов и поддержания надлежащих условий эксплуатации.

Образование оксида железа

Оксиды железа, присутствующие в работающих котлах, можно разделить на два основных типа. Первым и наиболее важным является магнетит толщиной 0,0002-0,0007 дюймов (0,2-0,7 мил), образованный реакцией железа и воды в бескислородной среде. Этот магнетит образует защитный барьер от дальнейшей коррозии.

Магнетит образуется на металлических поверхностях котельной системы в результате следующей общей реакции:

3Fe	+	4H 2 O	®	Fe 3 O 4	+	4H 2
утюг		вода		магнетит		водород

Магнетит, который обеспечивает защитный барьер от дальнейшей коррозии, состоит из двух слоев.Внутренний слой относительно толстый, компактный и непрерывный. Внешний слой более тонкий, пористый и рыхлый по структуре. Оба этих слоя продолжают расти за счет диффузии воды (через пористый внешний слой) и решеточной диффузии (через внутренний слой). Пока слои магнетита остаются нетронутыми, скорость их роста быстро уменьшается.

Второй тип оксида железа в котле — это продукты коррозии, которые могут попасть в котельную систему с питательной водой. Их часто называют «мигрирующими» оксидами, поскольку они обычно не образуются в котле.Оксиды образуют внешний слой на поверхности металла. Этот слой очень пористый и легко проникает через воду и ионные частицы.

Железо может поступать в котел в виде растворимых ионов двухвалентного железа и нерастворимых гидроксидов или оксидов двухвалентного и трехвалентного железа. Бескислородная щелочная котловая вода превращает железо в магнетит, Fe ₃ O ₄ . Перелетный магнетит откладывается на защитном слое и обычно имеет цвет от серого до черного.

Образование оксида меди

По-настоящему пассивная оксидная пленка не образуется на меди или ее сплавах.В воде преобладающим продуктом коррозии меди является закись меди (Cu ₂ O). Типичная реакция коррозии:

8Cu	+	О 2	+	2H 2 O	®	4Cu 2 O	+	2H 2
медь		кислород		вода		закись меди		водород

Как показано на Рисунке 11-7, оксид, образующийся на медных поверхностях, состоит из двух слоев.Внутренний слой очень тонкий, липкий, непористый и состоит в основном из оксида меди (CuO). Внешний слой толстый, прочный, пористый и состоит в основном из закиси меди (Cu ₂ O). Внешний слой образуется за счет разрушения внутреннего слоя. При определенной толщине внешнего слоя существует равновесие, при котором оксид непрерывно образуется и выделяется в воду.

Поддержание надлежащего pH, удаление кислорода и применение средств для ухода за металлом может минимизировать коррозию медных сплавов.

Пассивация металла

Создание защитных слоев оксидов металлов с помощью восстановителей (таких как гидразин, гидрохинон и другие поглотители кислорода) известно как пассивация металлов или кондиционирование металлов. Хотя «пассивация металла» относится к прямой реакции соединения с оксидом металла, а «кондиционирование металла» в более широком смысле относится к усилению защитной поверхности, эти два термина часто используются взаимозаменяемо.

Реакция гидразина и гидрохинона, приводящая к пассивации металлов на основе железа, протекает по следующим реакциям:

N 2 H 4	+	6Fe 2 O 3	®	4Fe 3 O 4	+	2H 2 O	+	N 2
гидразин		гематит		магнетит		вода		азот

C 6 H 4 (OH) 2	+	3Fe 2 O 3	®	2Fe 3 O 4	+	C 6 H 4 O 2	+	H 2 O
гидрохинон		гематит		магнетит		бензохинон		вода

Подобные реакции происходят с металлами на основе меди:

N 2 H 4	+	4CuO	®	2Cu 2 O	+	2H 2 O	+	N 2
гидразин		оксид меди		закись меди		вода		азот

C 6 H 6 O 2	+	2CuO	®	Cu 2 O	+	C 6 H 4 O 2	+	H 2 O
гидрохинон		оксид меди		закись меди		бензохинон		вода

Магнетит и закись меди образуют защитные пленки на поверхности металла.Поскольку эти оксиды образуются в восстановительных условиях, удаление растворенного кислорода из питательной воды котла и конденсата способствует их образованию. Эффективное применение поглотителей кислорода косвенно приводит к пассивированию металлических поверхностей и меньшему переносу оксидов металлов в котел независимо от того, взаимодействует ли поглотитель непосредственно с поверхностью металла.

Значительное снижение содержания кислорода в питательной воде и оксидов металлов может произойти при правильном применении поглотителей кислорода (см. Рисунок 11-8).

ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ КОРРОЗИИ Сталь и стальные сплавы

Защита стали в котельной системе зависит от температуры, pH и содержания кислорода. Как правило, более высокие температуры, высокие или низкие уровни pH и более высокие концентрации кислорода увеличивают скорость коррозии стали.

Механические и рабочие факторы, такие как скорости, напряжения металла и жесткость эксплуатации, могут сильно влиять на скорость коррозии. Системы различаются по склонности к коррозии, и их следует оценивать индивидуально.

Медь и медные сплавы На скорость коррозии медных сплавов влияют многие факторы:

• температура
• pH
• концентрация кислорода
• концентрация амина
• концентрация аммиака
• расход

Влияние каждого из этих факторов зависит от характеристик каждой системы. Температурная зависимость является результатом более быстрого времени реакции и большей растворимости оксидов меди при повышенных температурах.Максимальные температуры, указанные для различных сплавов, составляют от 200 до 300 ° F.

Методы минимизации коррозии меди и медных сплавов включают:

замена
• на более прочный металл
• удаление кислорода
• поддержание состояния особо чистой воды
• работа при правильном уровне pH
• уменьшение скорости воды
• Применение материалов, пассивирующих металлические поверхности

Контроль pH

Поддержание надлежащего pH во всех системах питательной воды котла, котла и конденсата имеет важное значение для контроля коррозии.Большинство операторов котельных систем низкого давления контролируют щелочность котловой воды, поскольку она очень тесно коррелирует с pH, в то время как большая часть питательной воды, конденсата и котловой воды высокого давления требует прямого контроля pH. Контроль pH важен по следующим причинам:

• Скорость коррозии металлов, используемых в котельных системах, чувствительна к изменениям pH
• низкий pH или недостаточная щелочность могут привести к коррозионному кислотному воздействию
• высокий pH или избыточная щелочность могут привести к образованию щелочей / растрескиванию и пенообразованию с последующим уносом
• Скорость реакций поглощения кислорода сильно зависит от уровня pH

Поддерживаемый уровень pH или щелочности в котельной системе зависит от многих факторов, таких как системное давление, металлы в системе, качество питательной воды и тип применяемой химической обработки.

Скорость коррозии углеродистой стали при температурах питательной воды приближается к минимальному значению в диапазоне pH 9,2–9,6 (см. Рисунок 11-9). Важно контролировать систему питательной воды на предмет коррозии с помощью испытаний железа и меди. Для систем с цеолитом натрия или составом, размягченным горячей известью, корректировка pH может не потребоваться. В системах, в которых используется подпитка деионизированной водой, можно использовать небольшие количества каустической соды или нейтрализующих аминов, таких как морфолин и циклогексиламин.

В бойлере высокий или низкий pH увеличивает скорость коррозии мягкой стали (см. Рисунок 11-10).Поддерживаемый pH или щелочность зависит от давления, характеристик подпиточной воды, химической обработки и других факторов, специфичных для системы.

Оптимальный уровень pH для защиты медных сплавов несколько ниже оптимального уровня для углеродистой стали. Для систем, содержащих оба металла, pH конденсата и питательной воды часто поддерживается в диапазоне от 8,8 до 9,2 для защиты обоих металлов от коррозии. Оптимальный pH варьируется от системы к системе и зависит от многих факторов, включая используемый сплав (см. Рисунок 11-11).

Для повышения pH следует использовать нейтрализующие амины вместо аммиака, который (особенно в присутствии кислорода) увеличивает скорость коррозии медных сплавов. Кроме того, амины образуют защитные пленки на поверхностях из оксида меди, препятствующие коррозии.

Контроль кислорода

Химические поглотители кислорода. Поглотителями кислорода, наиболее часто используемыми в котельных системах, являются сульфит натрия, бисульфит натрия, гидразин, катализированные версии сульфитов и гидразина, а также органические поглотители кислорода, такие как гидрохинон и аскорбат.

Очень важно выбрать и правильно использовать лучший химический поглотитель кислорода для данной системы. Основные факторы, которые определяют лучший поглотитель кислорода для конкретного применения, включают скорость реакции, время пребывания в системе, рабочую температуру и давление, а также pH питательной воды. Помехи реакции поглотитель / кислород, продукты разложения и реакции с металлами в системе также являются важными факторами. Другие способствующие факторы включают использование питательной воды для попытки эксплуатации, наличие экономайзеров в системе и конечное использование пара.Необходимо использовать химические поглотители кислорода, чтобы дать достаточно времени для реакции поглотитель / кислород. Обычно используются системы хранения деаэратора и резервуар для хранения питательной воды.

В котлах, работающих при давлении ниже 1000 фунтов на квадратный дюйм, сульфит натрия и концентрированный жидкий раствор катализированного бисульфита натрия являются наиболее часто используемыми материалами для химической деаэрации из-за низкой стоимости и простоты обращения и испытаний. Свойство сульфита натрия поглощать кислород иллюстрируется следующей реакцией:

2Na 2 SO 3	+	О 2	®	2Na 2 SO 4
сульфит натрия		кислород		натрия сульфат

Теоретически 7.88 частей на миллион химически чистого сульфита натрия требуется для удаления 1,0 частей на миллион растворенного кислорода. Однако из-за использования сульфита натрия технических сортов в сочетании с потерями при транспортировке и продувке во время нормальной работы установки обычно требуется примерно 10 фунтов сульфита натрия на фунт кислорода. Концентрация избыточного сульфита в питательной или котловой воде также влияет на потребность в сульфите.

Сульфит натрия необходимо подавать непрерывно для максимального удаления кислорода.Обычно наиболее подходящей точкой приложения является опора между деаэратором и отсеком для хранения. Там, где за пластификаторами горячего процесса следует установка горячего цеолита, рекомендуется дополнительная подача на выходе фильтра из установок горячего процесса (перед установкой пластификатора на основе цеолита) для защиты ионообменной смолы и оболочки пластификатора.

Как и в случае любой реакции поглощения кислорода, на скорость сульфитно-кислородной реакции влияет множество факторов. Эти факторы включают температуру, pH, начальную концентрацию поглотителя кислорода, начальную концентрацию растворенного кислорода и каталитические или ингибирующие эффекты.Самый важный фактор — это температура. С повышением температуры время реакции уменьшается; как правило, каждые 18 ° F повышения температуры удваивают скорость реакции. При температуре 212 ° F и выше реакция идет быстро. Избыточная подача сульфита натрия также увеличивает скорость реакции. Наиболее быстро реакция протекает при значениях pH в диапазоне 8,5-10,0.

Некоторые материалы катализируют реакцию кислород-сульфит. Наиболее эффективными катализаторами являются катионы тяжелых металлов с валентностью две и более.Железо, медь, кобальт, никель и марганец являются одними из наиболее эффективных катализаторов.

На рис. 11-12 сравнивается удаление кислорода с использованием промышленного сульфита натрия и катализированного сульфита натрия. После 25 секунд контакта катализированный сульфит натрия полностью удалил кислород. Некатализированный сульфит натрия удалил менее 50% кислорода за тот же период времени. В системе питательной воды котла это может привести к сильной коррозии.

Следующие рабочие условия требуют использования катализированного сульфита натрия:

• низкая температура питательной воды
• Неполная механическая деаэрация
• Быстрая реакция, необходимая для предотвращения точечной коррозии в системе
• короткое время пребывания
• использование экономайзеров

Высокое содержание сульфитов в питательной воде и значения pH выше 8.5 следует поддерживать в питательной воде, чтобы защитить экономайзер от воздействия кислорода.

Некоторые природные воды содержат вещества, которые могут ингибировать реакцию кислород / сульфит. Например, следы органических материалов в поверхностном источнике, используемом для подпиточной воды, могут снизить скорость реакции поглотитель / кислород. Та же проблема может возникнуть, когда загрязненный конденсат используется как часть питательной воды котла. Органические материалы представляют собой комплекс металлов (природные катализаторы или разработанные катализаторы) и не позволяют им увеличивать скорость реакции.

Сульфит натрия следует подавать туда, где он не загрязняет питательную воду, которая будет использоваться для пароохлаждения или перегрева. Это предотвращает добавление твердых частиц в пар.

При рабочем давлении 1000 фунтов на квадратный дюйм и выше вместо сульфита обычно используются гидразин или органические поглотители кислорода. В этих применениях повышенное содержание растворенных твердых веществ, вносимых сульфатом натрия (продукт реакции сульфита натрия и кислорода), может стать значительной проблемой. Кроме того, сульфит разлагается в котлах высокого давления с образованием диоксида серы (SO ₂ ) и сероводорода (H ₂ S).Оба эти газа могут вызвать коррозию в системе возвратного конденсата и, как сообщается, способствуют коррозионному растрескиванию под напряжением в турбинах. Гидразин в течение многих лет использовался в качестве поглотителя кислорода в системах высокого давления и других системах, в которых нельзя использовать сульфитные материалы. Гидразин — это восстановитель, который удаляет растворенный кислород по следующей реакции:

N 2 H 4	+	О 2	®	2H 2 O	+	N 2
гидразин		кислород		вода		азот

Поскольку продуктами этой реакции являются вода и азот, в котловую воду не добавляются твердые вещества.Продуктами разложения гидразина являются аммиак и азот. Разложение начинается примерно при 400 ° F и быстро при 600 ° F. Щелочной аммиак не разрушает сталь. Однако, если вместе присутствует достаточное количество аммиака и кислорода, коррозия медного сплава увеличивается. Тщательный контроль скорости подачи гидразина может ограничить концентрацию аммиака в паре и минимизировать опасность повреждения медьсодержащих сплавов. Аммиак также нейтрализует двуокись углерода и снижает коррозию возвратной линии, вызванную двуокисью углерода.

Гидразин — токсичный материал, с которым необходимо обращаться с особой осторожностью. Поскольку материал предположительно канцероген, необходимо соблюдать опубликованные на федеральном уровне инструкции по обращению и отчетности. Поскольку чистый гидразин имеет низкую температуру вспышки, обычно используется 35% раствор с температурой вспышки выше 200 ° F. Теоретически требуется 1,0 ppm гидразина для взаимодействия с 1,0 ppm растворенного кислорода. Однако на практике на одну часть кислорода требуется 1,5–2,0 части гидразина.

Факторы, влияющие на время реакции сульфита натрия, также применимы к другим поглотителям кислорода.На рис. 11-13 показана скорость реакции как функция температуры и концентрации гидразина. Реакция также зависит от pH (оптимальный диапазон pH 9,0-10,0).

Помимо реакции с кислородом, гидразин может также способствовать образованию магнетита и закиси меди (более защитной формы окиси меди), как показано в следующих реакциях:

N 2 H 4	+	6Fe 2 O 3	®	4Fe 3 O 4	+	N 2	+	2H 2 O
гидразин		гематит		магнетит		азот		вода

и

N 2 H 4	+	4CuO	®	2Cu 2 O	+	N 2	+	2H 2 O
гидразин		оксид меди		закись меди		азот		вода

Поскольку гидразин и органические поглотители не добавляют твердые частицы в пар, питательная вода, содержащая эти материалы, обычно подходит для использования в качестве воды для охлаждения или охлаждения.

Основными ограничивающими факторами использования гидразина являются его медленное время реакции (особенно при низких температурах), образование аммиака, воздействие на медьсодержащие сплавы и проблемы с обращением.

Органические поглотители кислорода. Несколько органических соединений используются для удаления растворенного кислорода из питательной воды котла и конденсата. Среди наиболее часто используемых соединений — гидрохинон и аскорбат. Эти материалы менее токсичны, чем гидразин, и с ними можно обращаться более безопасно. Как и в случае с другими поглотителями кислорода, температура, pH, начальная концентрация растворенного кислорода, каталитические эффекты и концентрация поглотителей влияют на скорость реакции с растворенным кислородом.При подаче в питательную воду сверх потребности в кислороде или при подаче непосредственно в конденсат некоторые органические поглотители кислорода уносятся вперед для защиты систем пара и конденсата.

Гидрохинон уникален своей способностью быстро реагировать с растворенным кислородом даже при температуре окружающей среды. В результате этого свойства, в дополнение к его эффективности в операционных системах, гидрохинон особенно эффективен для использования в хранилищах котлов, а также во время пусков и остановов системы. Он также широко используется в конденсатных системах.

Гидрохинон реагирует с растворенным кислородом, как показано в следующих реакциях:

C 6 H 4 (OH) 2	+	О 2	®	C 6 H 4 O 2	+	H 2 O
гидрохинон		кислород		бензохинон		вода

Бензохинон далее реагирует с кислородом с образованием полихинонов:

C 6 H 4 O 2	+	О 2	®	полихиноны
бензохинон		кислород

Эти реакции не обратимы в щелочных условиях, которые присутствуют в системах питательной воды котлов и конденсатных системах.Фактически, дальнейшее окисление и термическое разложение (в системах с более высоким давлением) приводит к конечному продукту — диоксиду углерода. Промежуточные продукты представляют собой низкомолекулярные органические соединения, такие как ацетаты.

Контроль уровня кислорода. Мониторинг кислорода является наиболее эффективным средством контроля скорости подачи поглотителя кислорода. Обычно кормят небольшим избытком мусорщика. Остатки питательной воды и котловой воды указывают на избыточную подачу поглотителя и подтверждают скорость подачи химической обработки.Также необходимо провести анализ на оксиды железа и меди, чтобы оценить эффективность лечебной программы. При отборе проб на оксиды металлов необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, чтобы обеспечить репрезентативность проб.

Из-за летучести и разложения измерение остатков в котле не является надежным средством контроля. Количество подаваемого химиката следует регистрировать и сравнивать с уровнями кислорода в питательной воде, чтобы обеспечить контроль над контролем растворенного кислорода в системе. При использовании сульфита натрия уменьшение количества химического остатка в котловой воде или необходимость увеличения подачи химиката может указывать на проблему.Необходимо принять меры для определения причины, чтобы проблему можно было исправить.

Пределы остаточного содержания сульфита зависят от рабочего давления котла. Для большинства систем низкого и среднего давления остаточное содержание сульфита должно превышать 20 частей на миллион. Контроль гидразина обычно основан на избытке питательной воды 0,05-0,1 частей на миллион. Для разных органических поглотителей остатки и тесты различаются.

МОНИТОРИНГ И ТЕСТИРОВАНИЕ

Эффективный контроль коррозии необходим для обеспечения надежности котла.Хорошо спланированная программа мониторинга должна включать следующее:

• надлежащий отбор проб и мониторинг в критических точках системы
• полностью репрезентативная выборка
• Использование правильных процедур испытаний
• проверка результатов испытаний на соответствие установленным пределам
• план действий, который должен выполняться незамедлительно, когда результаты испытаний выходят за установленные пределы
• план действий в чрезвычайных ситуациях на случай серьезных аварий
• Система повышения качества и оценки результатов на основе испытаний и проверок

Методы мониторинга

Соответствующие методы мониторинга различаются в зависимости от системы.Тестирование следует проводить не реже одного раза в смену. Частоту испытаний, возможно, придется увеличить для некоторых систем, где управление затруднено, или в периоды более изменчивых рабочих условий. Все данные мониторинга, будь то точечный или непрерывный отбор проб, должны регистрироваться.

Необходимо измерить жесткость питательной воды котла, содержание железа, меди, кислорода и pH. Содержание железа и меди, а также кислорода можно измерять ежедневно. По возможности рекомендуется установить кислородный измеритель непрерывного действия в системе питательной воды для обнаружения проникновения кислорода.В частности, следует с осторожностью измерять железо и медь из-за возможных проблем, связанных с загрязнением образцов.

Если кислородный измеритель непрерывного действия не установлен, следует использовать периодические испытания с использованием ампул для точечного отбора проб для оценки характеристик деаэратора и возможности загрязнения кислородом из уплотнительной воды насоса и других источников.

Для котловой воды необходимо провести следующие испытания:

• фосфат (если используется)
• Р-щелочность или pH
• сульфит (если используется)
• проводимость

Отбор проб

Очень важно получить репрезентативные пробы для надлежащего мониторинга условий в системе питательной воды котла.Требуются линии отбора проб, непрерывно протекающие с нужной скоростью и объемом. Обычно скорость 5-6 футов / сек и поток 800-1000 мл / мин являются удовлетворительными. Следует избегать использования длинных линий отбора проб. К отбору проб железа и меди следует подходить с особой осторожностью из-за трудностей получения репрезентативных проб и правильной интерпретации результатов. Для оценки результатов следует использовать тенденции, а не отдельные образцы. Отбор проб меди требует особых мер предосторожности, таких как подкисление потока.Композитный отбор проб, а не точечный отбор, также может быть ценным инструментом для определения средних концентраций в системе.

Отбор проб кислорода следует проводить как можно ближе к линии, поскольку длительное время пребывания в линиях отбора проб может позволить поглотителю кислорода продолжить реакцию и снизить показания кислорода. Также, если происходит утечка, могут быть получены ложно высокие данные. Отбор проб кислорода также следует проводить как на выходе из деаэратора, так и на выходе насоса питательной воды котла, чтобы убедиться, что проникновение кислорода не происходит.

Результаты и необходимые действия

Все проверки оборудования должны быть тщательными и документированными.

Указанные условия необходимо сравнить с данными предыдущих проверок. Аналитические результаты и процедуры должны быть оценены, чтобы гарантировать соблюдение стандартов качества и принятие мер для постоянного улучшения. Диаграммы причинно-следственных связей (см. Рисунок 11-14) могут использоваться либо для проверки того, что рассмотрены все потенциальные причины проблем, либо для устранения конкретной проблемы, связанной с коррозией.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ВО ВРЕМЯ ИНФОРМАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Кислородная коррозия в системах питательной воды котла может произойти во время пуска и останова, а также когда котельная система находится в режиме ожидания или на хранении, если не соблюдаются надлежащие процедуры. Системы должны храниться должным образом, чтобы предотвратить коррозионные повреждения, которые могут произойти в течение нескольких часов при отсутствии надлежащих процедур укладки. Как сторона воды / пара, так и сторона возгорания подвержены коррозии во время простоя и должны быть защищены.

Коррозия автономного котла обычно вызывается утечкой кислорода. Низкий pH вызывает дальнейшую коррозию. Низкий pH может быть результатом реакции кислорода с железом с образованием соляной кислоты. Этот продукт коррозии, кислотная форма железа, образуется на границе раздела вода-воздух.

Коррозия также встречается в системах питания котлов и конденсата. Продукты коррозии, образующиеся как в секции предварительного котла, так и в котле, могут откладываться на критических поверхностях теплопередачи котла во время работы и увеличивать вероятность локальной коррозии или перегрева.

Степень и скорость поверхностной коррозии зависят от состояния металла. Если на поверхности котла имеется легкое покрытие из котельного шлама, поверхности менее подвержены атакам, поскольку они не полностью подвергаются воздействию воды, содержащей кислород. Опыт показывает, что с улучшением чистоты внутренних поверхностей котла необходимо уделять больше внимания защите от воздействия кислорода во время хранения. Котлы, которые простаивают даже на короткое время (например, в выходные), подвержены атакам.

Котлы, использующие неаэрированную воду во время пуска и вывода из эксплуатации, могут быть серьезно повреждены. Повреждение представляет собой точечную коррозию кислорода, беспорядочно разбросанную по металлическим поверхностям. Повреждения, вызванные подобными действиями, можно не заметить в течение многих лет после установки устройства.

Выбор метода хранения зависит от продолжительности ожидаемого простоя и сложности котла. Если котел не будет эксплуатироваться в течение месяца или более, может быть предпочтительным сухое хранение.Влажное хранение обычно подходит для более коротких периодов простоя или если может потребоваться быстрое включение агрегата в оперативный режим. Большие котлы со сложной схемой сложно сушить, поэтому их следует хранить одним из способов влажного хранения.

Сухое хранение

Для сухого хранения котел опорожняют, очищают и полностью сушат. Все горизонтальные и не дренируемые трубы котла и пароперегревателя должны быть высушены сжатым газом. Особое внимание следует уделять удалению воды из длинных горизонтальных трубок, особенно если они слегка изогнуты.

Тепло применяется для оптимизации сушки. После сушки блок закрывают, чтобы минимизировать циркуляцию воздуха. Обогреватели следует устанавливать по мере необходимости, чтобы поддерживать температуру всех поверхностей выше точки росы.

Сразу после высыхания поверхностей на водонепроницаемые деревянные или устойчивые к коррозии поддоны наносят один из следующих трех влагопоглотителей:

• Известь негашеная используется из расчета 6 фунтов / 100 фут³ объема котла
• силикагель используется из расчета 17 фунтов / 100 фут3 объема котла
• активированный оксид алюминия используется из расчета 27 фунтов / 100 фут³ объема котла

Поддоны размещаются в каждом барабане водотрубного котла или на верхних дымоходах дымогарного агрегата.Все люки, люки, вентиляционные отверстия и соединения заглушены и плотно закрыты. Котел следует открывать каждый месяц для проверки осушителя. При необходимости замените осушитель.

Мокрое хранилище

При влажном хранении агрегат проверяется, при необходимости очищается и заполняется до нормального уровня деаэрированной питательной водой.

Сульфит натрия, гидразин, гидрохинон или другой поглотитель добавляется для контроля растворенного кислорода в соответствии со следующими требованиями:

• Натрия сульфит.3 фунта сульфита натрия и 3 фунта каустической соды следует добавить на 1000 галлонов воды, содержащейся в бойлере (минимальная щелочность фосфора 400 ppm для CaCO3 и 200 ppm сульфита для SO3).
• Гидразин. 5 фунтов 35% раствора гидразина и 0,1 фунта аммиака или 2-3 фунта 40% раствора нейтрализующего амина можно добавить на 1000 галлонов (минимум 200 ч / млн гидразина и 10,0 pH). Из-за проблем с гидразином обычно рекомендуются органические поглотители кислорода.
• Гидрохинон.Материалы на основе гидрохинона добавляются до достижения примерно 200 ppm гидрохинона в ранее пассивированных онлайн-системах. В новых системах или системах с плохо сформированной пленкой магнетита минимальная скорость подачи гидрохинона составляет 400 частей на миллион. pH следует поддерживать на уровне 10,0.

Независимо от того, какая обработка используется, требуется доведение pH или щелочности до минимального уровня.

После добавления химикатов с открытыми вентиляционными отверстиями нагревают воду для кипячения в течение примерно 1 часа.Котел необходимо проверить на предмет надлежащей концентрации химикатов и как можно скорее произвести регулировки.

Если котел оборудован недренируемым пароперегревателем, пароперегреватель заполняется высококачественным конденсатом или деминерализованной водой и обрабатывается летучим поглотителем кислорода и агентом для регулирования pH. Обычный метод заполнения недренируемых пароперегревателей — заправка и слив в котел. После заполнения пароперегревателя котел следует полностью заполнить деаэрированной питательной водой.Морфолин, циклогексиламин или аналогичные амины используются для поддержания надлежащего pH.

Если пароперегреватель сливаемый или котел не имеет пароперегревателя, котлу дают немного остыть после розжига. Затем, перед созданием вакуума, установка полностью заполняется деаэрированной питательной водой.

Расширительный бак (например, барабан емкостью 55 галлонов), содержащий раствор химикатов для обработки, или резервуар с азотом под давлением 5 фунтов на кв. Дюйм, подсоединен к вентиляционному отверстию парового барабана для компенсации объемных изменений из-за колебаний температуры.

Дренаж между обратным клапаном и главным запорным клапаном пара остается открытым. Все остальные стоки и форточки закрываются плотно.

Котловую воду следует проверять еженедельно с добавлением очистки по мере необходимости для поддержания уровня очистки. При добавлении химикатов их следует смешать одним из следующих способов:

• циркуляция котловой воды с помощью внешнего насоса
• понизить уровень воды до нормального рабочего уровня и пропарить котел на короткое время

Если используется метод пропаривания, котел должен быть впоследствии полностью заполнен в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

Хотя никакой другой обработки не требуется, могут присутствовать стандартные уровни химической обработки, применяемой при работе котла.

Котлы можно защитить азотом или другим инертным газом. Слегка положительное давление азота (или другого инертного газа) должно поддерживаться после того, как котел будет заполнен до рабочего уровня деаэрированной питательной водой.

Хранение подогревателей и деаэраторов питательной воды

Сторона трубы нагревателя питательной воды обрабатывается так же, как котел во время хранения.Кожух может быть покрыт паром или залит обработанным конденсатом.

Во всех стальных системах можно использовать химические вещества в одинаковых концентрациях, рекомендованных для влажного хранения. Системы из медных сплавов можно обрабатывать вдвое меньшим количеством поглотителей кислорода, при этом pH поддерживается на уровне 9,5.

Деаэраторы обычно закрываются паром или азотом; однако их можно залить раствором для укладки, как это рекомендуется для мокрой укладки котлов. Если используется мокрый метод, в деаэратор необходимо создать давление азота 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы предотвратить проникновение кислорода.

Каскадная продувка

Для эффективного, но простого хранения котла чистая, теплая, непрерывная продувка может быть распределена через удобное нижнее соединение на неработающем котле. Избыточная вода может перетекать в соответствующее место для захоронения через открытые вентиляционные отверстия. Этот метод снижает вероятность проникновения кислорода и обеспечивает поступление в котел правильно очищенной воды. Этот метод нельзя использовать для котлов, оборудованных бездренажными пароперегревателями.

Хранение в холодную погоду

В холодную погоду необходимо принимать меры для предотвращения замерзания.Для предотвращения проблем с замерзанием можно использовать дополнительное тепло, легкий розжиг котла, каскадную укладку или сухое хранение. Иногда для защиты от замерзания используется смесь 50/50 воды и этиленгликоля. Однако этот метод требует, чтобы котел был опорожнен, промыт и заполнен свежей питательной водой перед запуском.

Утилизация решений для укладки

Утилизация складских химикатов должна осуществляться в соответствии с применимыми федеральными, государственными и местными правилами.

Fireside Storage

Когда котлы снимаются с линии на продолжительное время, зоны возгорания также должны быть защищены от коррозии.

Отложения у камина, особенно в секциях конвекции, экономайзера и воздухонагревателя, гигроскопичны по своей природе. Когда температура поверхности металла опускается ниже точки росы, происходит конденсация, а при наличии кислых гигроскопичных отложений может возникнуть коррозия.

Зоны камина (особенно секции конвекции, экономайзера и воздухонагревателя) перед хранением следует очистить.

Щелочная вода под высоким давлением является эффективным средством очистки очагов пожара. Перед использованием щелочной воды для этой цели следует промыть пресной водой с нейтральным pH, чтобы предотвратить образование гидроксидных гелей в отложениях (эти отложения могут быть очень трудно удалить).

После химической очистки водным раствором поверхность очага должна быть просушена теплым воздухом или небольшим огнем. Если котел нужно полностью закрыть, можно использовать силикагель или известь для поглощения конденсата.В качестве альтернативы металлические поверхности можно покрыть распылением или протереть легким маслом.

Если камин остается открытым, металлические поверхности должны поддерживаться выше точки росы за счет циркуляции теплого воздуха.

Узнайте больше об очистке котловой воды SUEZ и о том, как с ее помощью можно избежать коррозии котельной системы.

Рисунок 11-1. Упрощенная коррозионная ячейка для железа в воде.

Икс

Рисунок 11-2. Трубка котельной системы показывает строжку с высоким pH.

Икс

Рисунок 11-3.Коррозию щелочных отложений можно контролировать с помощью скоординированной программы фосфат / pH.

Икс

Рисунок 11-4. Скоординированная программа фосфатов / pH предотвращает образование щелочи и возникающую в результате коррозию.

Икс

Рисунок 11-5. Кислородная ямка трубы питательной воды котла.

Икс

Рисунок 11-6. Едкое коррозионное растрескивание (охрупчивание) трубы котла под напряжением. На микрофотографии видно межкристаллитное растрескивание.

Икс

Рисунок 11-7.Модель оксидных слоев на меди показывает толщину внешнего оксидного слоя.

Икс

Рисунок 11-8. Уровни кислорода, железа и меди в питательной воде резко снижаются при использовании материалов на основе гидрохинона вместо гидразина (данные получены во время пусков и экскурсий).

Икс

Рисунок 11-9. Выделение продуктов коррозии железа из углеродистой стали в питательную воду котлов.

Икс

Рисунок 11-10. Высокий или низкий pH котловой воды вызывает коррозию стали котла.

Икс

Рисунок 11-11. Среднее выделение меди как функция pH показывает оптимальное значение pH в диапазоне от 8,8 до 9,2 для различных сплавов на основе меди. (Любезно предоставлено НИЭИ.)

Икс

Рисунок 11-12. Сравнение скоростей реакции катализированного сульфита и сульфита натрия с растворенным кислородом.

Икс

Рисунок 11-13. Отношение время / температура для 90% удаления кислорода гидразином при pH 9,5.

Икс

Рисунок 11-14.На причинно-следственной диаграмме коррозии котла показаны основные виды и причины коррозии.

Икс

Producent kotłów, piece co, kotły grzewcze

Stabilność

Jesteśmy стабильная фирма, dbającą o ciągły rozwój i ulepszanie produktów. Świadczą o tym przyznawane nam nagrody oraz nieustająca popularność naszych produktów wśród tysięcy zadowolonych i powracających do nas użytkowników.

Zadowolenie

Robimy wszystko, aby nasi klienci byli usatysfakcjonowani.Produkty dopasowujemy do potrzeb i staramy się zapewnić jak najlepszą obsługę serwisową i pozakupową. Cały nasz zespół pracuje po to, aby móc oferować Państwu Fachowy serwis oraz produkty wysokiej jakości w możliwie najniższych cenach.

Niezawodność

W processie produkcji wykorzystujemy nowoczesne roboty spawalnicze, ale w miejscach, w których konstrukcja powinna być wyjątkowo szczelna, jako jako jednyzójójójójójójójój. Jest to czynność wymagająca więcej czasu ze względu na udział człowieka, ale dzięki temu możemy udzielić Państwu aż 10 lat gwarancji na szczelność połączeń spawalniczeń.

Wydajność

Efektywne spalanie w kotłach automatycznych osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu systemu podawania paliwa sterowanego elektronicznie. Zespół podajnika odpowiada za optymalne dozowanie opału, dostosowane do zapotrzebowania budynku na ilość ciepła. W ten sposób, automatyka skutecznie zastępuje pracę człowieka wyręczając go w obsłudze kotła i wpływając na znacznie oszczędniejsze zużycie paliwa.

Solidność

Dla naszej firmy najważniejsze jest oferowanie trwałych urządzeń grzewczych.Dlatego do ich produkcji używamy sprawdzonej blachy, która zapewnia odporność na korozję i daje długą żywotność żółtych konstrukcji.

Типовые планировки квартир серии II-68/02 на Move.Ru, 3D-планировки домов серии II-68/02

• Этажность:12
• Тип дома:Блочный
• Технические помещения:Техподполье для размещения инженерных коммуникаций
• Лифты:Пассажирский грузоподъемностью 400 кг
• Отопление:Центральное, водяное
• Вентиляция:Естественная вытяжная через вентиляционные блоки на кухне
• Водоснабжение:Холодная и горячая вода от городской сети
• Высота жилых помещений:2.64 м.
• Мусороудаление:Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже

Планировки домов серии II-68/02 широко распространены в России, такой тип квартир можно часто встретить в жилых многоэтажках. Схема расположения комнат довольно удобная, поэтому такая недвижимость пользуется повышенным спросом при покупке жилья. На этой странице вы найдете описание типичной планировки квартир II-68/02. Они несколько отличаются друг от друга в зависимости от количества комнат, общей квадратуры, года постройки и конкретного места расположения того или иного дома. Одинаковыми остаются основные технические характеристики: материал изготовления, высота потолков, схемы коммуникаций.

Дома серии II-68 — размеры пластиковых окон в панельный дом ii 68, проект остекления квартир пластиковыми окнами домов типа II-68: цены под ключ от производителя в Москве Городские Окна

Серия домов II-68 является блочно-панельной серией. Основные года застройки 1970-2000г. Распространены во всех районах Москвы и во многих районах Подмосковья. Основное характерное отличие это расположение балконов ступенчато («дома-лесенки»). Количество этажей 16, но реже встречается и 12, 14,17 этажей. Есть два варианта наружных стен: керамзитобетонные блоки толщиной 40см и их существенным недостатком является не соответствие теплопроводности для северных широт и вследствие чего возможно промерзание стен (встречаются в 12 этажных домах). И второй вариант это навесные трехслойные керамзитобетонные панели с утеплителем толщиной 30см. в домах высотой от 14 этажей и выше. Цвет чаще светло-голубой. Есть подвальные и чердачные техэтажи.

Данная серия домов может быть, как и одноподъездной так и многоподъездной. Лифтов два пассажирский 400кг и грузопассажирский 630кг. Вариантов расположения квартир может быть 6-ть, 7-мь, 9-ть. Квартиры просторные, 1-о, 2-х и 3-х комнатные. Потолки не высокие 2,48м. Санузел совмещенный только в однокомнатных квартирах, в остальных раздельный. Есть возможность перепланировок, так как в квартирах мало несущих стен. Сносу данная серия не подлежит.

Наша компания устанавливает только качественные и надежные окна профильной системы Veka. Окна в данной серии представлены в виде 2-х створчатых, 3-х створчатого и балконный блок с двухстворчатым окном. Открывание створок может быть различное, в зависимости от Ваших пожеланий. В стандартном исполнении рамы могут быть толщиной 58мм (Veka Euroline), но если Вам нужна повышенная звуко и теплоизоляция, то рекомендуем установку рам толщиной 70мм или 82мм. (Veka Softline). Цвет рам может быть любой, благодаря нанесению ламинированной пленки, подчеркивая дизайн Вашего помещения. Так же по Вашему желанию в окнах возможна установка противомоскитных сеток.

Рекомендуем установку в раму двухкамерного стеклопакета, во избежание образования конденсата. Такие окна прослужат Вам много лет, сохраняя тепло и уют Вашего дома.

По всем интересующим вопросам Вас грамотно проконсультирует наш менеджер-консультант.

Серия II-68

II-68

Серия II-68 — классические брежневки, которые часто именуют П-68, но можно более строго обозначить как II-68-01/16, что даст информацию не только о серии и модификации этих типовых домов, но укажет на их этажность.

Панельно-блочная (или блочно-панельная) серия II-68 получила очень широкое распространение не только в Москве и городах Подмосковья, но и шагнула дальше.

Серию в этом варианте домов строили с 2021 по 2021 год, но параллельно и даже существенно позже строились различные ее модификации, а также создавались проекты на основе II-68, но уже с иными обозначениями.

Благодаря применению прогрессивных конструкционных решений с использованием навесных наружных панелей, коллективу МНИИТЭП удалось поднять этажность блочного жилого здания до 16. Не все дома этой серии строили максимальной высоты – часто встречаются версии 12 и 14-этажные, а в регионах и вокруг столицы можно встретить малоэтажные варианты, даже не оборудованные лифтами.

Здания серии часто ставили парами, а также создавали из башен иногда более замысловатые фигуры. Дома серии II-68-01-16 легко узнать по сплошным лоджиям квартир с одного фасада и одинокому ряду незадымляемых эвакуационных лоджий с противоположной стороны.

В базовой версии дома II-68 – это односекционные башни с 1-, 2-, и 3-комнатными квартирами.

На этаже всегда располагалось либо 7, либо 9 квартир. В подъезде этих домов 2 лифта, один из которых грузопассажирский. Мусоропровод на лестничной площадке имеет доступ с каждого этажа.

• 1-комнатная квартира имеет общую площадь от 30 до 35 м² и жилую 16-20 м².
• 2-комнатная квартира имеет от 40 до 50 м² общей и от 25 до 32 м² жилой площади.
• 3-комнатная квартира – это около 65 м² общей и порядка 45 м² жилых площадей.

Площади кухонь уже стали потихоньку расти — от 8 до 11 м² в разных вариантах квартир.

Высота потолков правда осталась на прожиточном минимуме — 248 см.
Во всех квартирах лоджии, комнаты изолированные, санузлы (кроме однушек) раздельные.

Варианты были даже у базовой серии – набор стандартных элементов позволял легко кодифицировать здания.

• Материалом наружных стен стали трехслойные либо керамзитобетонные панели толщиной 30 или 40 см.
• Внутренние несущие стены из бетонных блоков толщиной от 35 до 40 см.
• Межкомнатные перегородки гипсобетонные, толщиной 8 см.
• Перекрытия — многопустотные железобетонные плиты толщиной 22 см.

Параллельно с базовой модификацией возводились полностью блочные дома II-68/02 и II-68/03.
Появились панельно-блочные версии II-68-01/14-83, II-68-02/16М
Также был разработан оригинальный проект блочного дома II-68/04, даже получившего собственные прозвища «пила» или «лестница».

Позже на базе комплектов типовых строительных деталей создали высотные дома II-68-01/22, которые устремились ввысь до 22 этажей благодаря применению пилонов-контрфорсов.

Также серия стала основой для разработки жилых домов в разные годы:
ПБ-01, ПБ-02 МД-97;
И-273, И-491А, И-522А, И-580, И-700, И-700Н, И-701, И-782, И-1483, И-1746, И-1747, И-1900.

В Москве: Тёплый Стан, Коньково, Очаково, Кунцево, Строгино, Тушино, Зеленоград (микрорайон 18), Ховрино, Головино, Коптево, Дегунино, Бескудниково, Медведково, Отрадное, Бибирево, Останкино, Ярославское ш., Преображенское, Гольяново, Измайлово, Новогиреево, Рогожская застава, Текстильщики, Кузьминки, Выхино, Печатники, Нагатино, Чертаново, Орехово-Борисово, Капотня, Бирюлёво Западное и Восточное, Зюзино, а также точечно в ряде других районов

В Московской области в городах: Мытищи, Долгопрудный, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Пущино, Одинцово и Одинцовский район (пос. Заречье, пос. Новоивановское), Троицк, Серпухов, Ленинский район (г. Видное и пос. Коммунарка), Солнечногорский район (пос. Андреевка), Дмитровский район (пос. Некрасовский) и других.

Варианты перепланировок квартир серии II-68-01/16

Серия блочных домов II-68, которую по привычке многие именуют П-68, была создана в архитектурных мастерских МНИИТЭП и стала основой для разработки семейства типовых домов, предназначенных для массовой застройки.

Сама первоначальная серия II-68 (II-68-01) содержит только дома-башни, которые часто возводились как спаренные.

Дома серии строились не только в Московском регионе, но и в городах РФ.

Этажность серии от 5 до 17 этажей, но наибольшее распространение получили версии высотой в 12, 14 либо 16.

Первые дома приняли жильцов в 2021 году, а последний долгострой завершили в 2021 г., хотя период возведения серии практически завершился к олимпиаде 2021 года.

Квартиры в домах одно-, двух- или трехкомнатные, с их количеством на этаже от 6 до 9. 

В 1-комнатных квартирах санузлы совмещенные, в остальных только раздельные..

Высота потолка в комнатах — 248 см. 

Два лифта – пассажирский и грузопассажирский.  

Материал наружных стен — панели трехслойные с утеплителем / керамзитобетонные блоки, толщиной 30 /40 см соответственно.

Внутренние стены — бетонные блоки толщиной в 36-39 см. 

Перегородки гипсобетонные, толщиной 8 см. 

Перекрытия — многопустотные бетонные плиты толщиной 22 см

Вентиляция естественная с выходами из кухни и санкабины.

Мусоропровод с загрузкой на каждом этаже.

К достоинствам серии можно отнести грузопассажирский лифт, увеличенную жилую площадь, планировку только с изолированными комнатами и возможность перепланировки.

К недостаткам следует отнести традиционно низкие потолки и маленькие для трёхкомнатных квартир кухни. 

Типовая серия дома II-68-01 с планировками квартир

Панельные дома серии II-68-01 являются блочно многоквартирными, полное название серии II-68-01/16, половина домов серии построено по чуть более поздней модификации II-68-01/16-2/78 с такими же планировками квартир, но отличающаяся внешне со стороны окон, по выступающему балкону для перехода из лифтового холла на лестницу. Годы строительства с 2021 по 2021 гг. Данные дома являются развитием предыдущих серий крупноблочных жилых домов II-18 и И-209а, имеют новые планировочные элементы. Эту серию чато называют П-68, хотя это не правильно, так как под этим именем подразумевается целая группа серий из похожих конструкций, самые распространенные из которых это серии II-68-02/12К, II-68-03 и II-68-04 получившие прозвище «дома-лесенки» из-за ступенчатого расположения балконов. Не совсем правильно называть ее коротко II-68-01, так как есть несколько серий-модификаций данной серии, это укороченная версия II-68-01/12-83 (она может встречаться под именами II-68-01/14-83, И-12-48 у домов другой этажности, но  по планировкам они совпадают) с длиной дома всего в шаговых секции, серия II-68-01/16-83 которая отличается одинаковыми лоджиями с обеих сторон дома и состоит только из 1 и 2 комнатных квартир.

Цветовая гамма внешних стен: коричнево-серая (ранние корпуса), серо-голубая (поздние корпуса), в настоящее время окрашивается в произвольные цвета. При этом есть облицовка на ранних корпусах каменной крошкой, а на поздних плиткой. В домах этой серии количество этажей варьируется от 5  до 16. Первый этаж бывает, как и жилым, так и не нежилым. Количество подъездов 1. В подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг, другой грузопассажирский 640 кг. Количество квартир на этаже 6-7, бывает 8-9.  В однокомнатных квартирах жилая площадь 15-19 м², кухня 8-9 м²; в двухкомнатных жилая 25-32 м², кухня 8-11 м ²; в трехкомнатных жилая 45-46 м², кухня 8 м. Все комнаты в квартирах изолированные.

В однокомнатных квартирах ванная и туалет совмещенны, в остальных же разделены, ванные стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжная через вентблоки в санузле и кухне. Лоджии имеются во всех квартирах. Мусоропровод расположен на каждом этаже с загрузочным клапаном. Лестницы с общим противопожарным балконом.

Внутренние межквартирные стены состоят из  керамзитобетонных блоков, толщиной 40 см. Наружные стены тоже из  керамзитобетонных  блоков толщиной 40 см и трехслойных керамзитобетонных навесных панелей с утеплителем толщиной 30 см. Перегородки гипсобетонные 8 см. Перекрытия сделаны из многопустотных плит с повышенной звукоизоляцией толщиной 22 см с . Несущие стены – наружные, а также часть поперечных межквартирных и межкомнатных.

Достоинства: Стены в блочных домах типовой серии II-68-01 толще, чем у домов блочной серии-предшественницы И-209. увеличенных площадей квартир и изолированных комнат по сравнению с более ранними блочными сериями. Также внутри квартир практически отсутствуют несущие стены, что является ощутимым преимуществом по сравнению с панельными домами при осуществлении её ремонта и перепланировки. Недостатки: несоответствие современным теплотехническим нормам для северных климатических зон страны, что является проблемой почти всех блочных домов и приводит к промерзанию наружных стен.  

Дома серии II-68

Описание

Во многих районах можно увидеть столицы 12-, 14-, 16-этажные дома серии II-68, поскольку строили их практически до конца 90-х годов прошлого века. Эти блочно-панельные строения могут включать несколько типовых секций либо же быть односекционными зданиями «башенного» типа.

С разработкой данного проекта решилась существующая на тот момент проблема невозможности возведения домов в более чем 14 этажей. Для этого архитекторы предложили использовать в качестве наружных стен навесные панели. Модифицированные версии серии II-68 из-за ступенчатого расположения балконов называли «дома-лесенки». Сносу серия II-68 не подлежит, однако многим домам, построенным по этому проекту, в настоящее время требуется капремонт, включающий ремонт подъезда.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

В зданиях серии, имеющих только 12 этажей, при строительстве использовались исключительно крупные керамзитобетонные блоки. В «четырнадцатиэтажках» и выше наружные блоки были заменены на навесные трехслойные панели.

Недостатком домов, как и у предыдущей проектной серии, остались низкие потолки – 2,48м. Не удалось разработчикам устранить и несоответствие толщины стен климатическим условиям, поэтому вопрос с теплоизоляцией этих зданий решается в ходе санации.

В конце 70-х годов внешний вид серых домов этой серии попытались облагородить и навесные панели стали производить светло-голубого цвета. Изменения коснулись и внутренней конструкции секций – был добавлен проход к эвакуационной лестнице через общий балкон.

«Плюсами» домов серии стали просторные противопожарные лоджии и установка в каждой секции двух лифтов – грузопассажирского и пассажирского. В домах предусмотрены чердачный и подвальный техэтажи, где размещены инженерные коммуникации. Отопление водяное, централизованное.

Особенности квартирных планировок

Квартиры в домах серии II-68 имеют улучшенную планировку. Несомненными достоинствами жилья являются просторные кухни, изолированные комнаты. Внутриквартирными несущими являются только некоторые поперечные межкомнатные стены в «двушках» и «трешках». Поэтому конструктивные особенности здания оставляют широкие возможности для перепланировок даже в однокомнатных квартирах, что считается привлекательной характеристикой для потенциальных покупателей недвижимости.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Альтернативное наименование:	II-68
Регионы строительства:	Москва и область, Самарская область, Тольятти
Технология строительства:	панельно-блочный
По периоду строительства:	брежневка, современные
Годы строительства:	с 2021 г. по 2021 г (14 этажей), до конца 1990-х (16, 17 этажей)
Перспектива сноса:	Сносу не подлежат
Количество секций/подъездов:	1
Количество этажей:	16 этажей, реже 12, 14, 17
Высота потолков:	2.48 м
Балконы/лоджии:	Почти всех квартирах
Санузлы:	Совмещенные в 1-комнатных квартирах, в остальных — раздельные, ванны — стандартные
Лестницы:	Теплые, незадымляемые, с выходами на противопожарный общий балкон
Мусоропровод:	Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
Лифты:	1 грузопассажирский и 1 пассажирский
Количество квартир на этаже:	7-9
Площади квартир:	Общая/жилая/кухня 1-комнатная квартира 30,5-34,5/14,7-19,5/7,8-9,5 2-комнатная квартира 40-50,2/24,7-28,78/8,9-11,1 3-комнатная квартира 65,6/46,4/7,8
Вентиляция:	Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
Стены и облицовка:	Наружные стены двух типов: керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм и трехслойные керамзитобетонные навесные панели с утеплителем толщиной 300 мм. Внутренние (несущие) – керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм. Межкомнатные и межквартирные перегородки – гипсобетонные 80 мм. Межэтажные перекрытия — многопустотные сборные ЖБ-плиты толщиной 220 мм с опорой на несущие стены. Облицовка фасадов — отсутствует.
Тип кровли:	Плоская, с рулонным покрытием и внутренним водостоком
Производитель:	Моспромстройматериалы (МПСМ)
Проектировщики:	МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
Достоинства:	Отсутствие проходных комнат, грузопассажирский лифт, противопожарная лоджия и увеличенная площадь квартир
Недостатки:	Явные недостатки отсутствуют

Игорь Василенко

Ремонт квартир в домах серии II-68-01/16 — «СтройМастер»

При необходимости капитального, а также стильного ремонта квартир в домах серии II-68-01-16 проводится специальный комплекс работ, который включает замену покрытий и смену дизайна. Возможна только косметическая отделка. Тогда процесс более быстрый. Косметическая отделка дает возможность создать привлекательный внешне, ухоженный и уютный интерьер.

Кроме того, планировка типовой квартиры уникальными архитектурными решениями не отличается. Таким образом, если желаете добиться современных европейских стандартов, то нужно переустройство. Обратившись в компанию «Строй Мастер», наши специалисты объединят для вас ванную и санузел, организуют гардеробную комнату, создадут кухню-студию, а также позаботятся об иных мелочах. Если желаете, мы присоединим балкон к комнате. «Строй Мастер» работает добросовестно и оперативно!

Достоинства компании:

➤применение экологичных, надежных материалов;

➤работа согласно смете, договору;

➤демократичная, прозрачная цена;

➤соблюдение дедлайна.

Бригада «Строй Мастер» обладает высоким уровнем квалификации. Она качественно осуществит ремонт квартиры под ключ в новостройке в Москве любой сложности. Звоните!

Цены на ремонт квартир в домах серии II-68-01/16

Сроки ремонты квартир в домах серии II-68-01/16

* Сроки на элитный ремонт квартиры зависят от выбранных материалов, некоторые из которых нужно привозить на заказ.

* Сроки на дизайнерский ремонт – тут еще добавляется время на изготовление самого дизайна и чертежей к нему (в среднем около 15–30 дней).

Дома серии II-68-01/16

Планировка

Количество этажей

5-16, наиболее распространенный вариант – 16. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой

Высота потолков

2.48

Лифты

пассажирский и грузопассажирский

Балконы

лоджии во всех квартирах

Годы строительства

1969-1999

Санузлы

в однокомнатных квартирах – совмещенные, в двух- и трехкомнатных квартирах – раздельные. Ванны стандартные, длиной 150 см

Лестницы

без общего противопожарного балкона в ранних корпусах (до начала 1980-х гг.), с выходом на общий балкон в поздних корпусах

Мусоропровод

с загрузочным клапаном на каждом этаже

Вентиляция

естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле)

Тип кровли

плоская

Дом серии ii 68 01.

Проект для типовых домов этой серии был разработан МНИИТЭП, а их производство осуществлялось компанией «Главмоспромстройматериалы». застройку серии II-68-03 массовой назвать нельзя – она не получила широкого распространения за пределами Москвы.

Внешне 12-этажные дома этой модификации похожи на своих предшественников — серию II-68 и ее версию II-68-02. Они характеризуются длинным прямоугольным корпусом, широкими секциями и имеют практически аналогичный с предыдущими сериями набор блоков. Отличием стало появление в версии II-68-03 грузопассажирского лифта, улучшенной системы противопожарной безопасности (специальные шлюзы на лестничных маршах) , а также тем, что изолированные комнаты появились почти во всех квартирах. Однако остался и существенный недостаток – балконы присутствуют не во всех квартирах, который проектировщики устранят только в следующем типовом проекте.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Несущими стенами в типовой конструкции II-68-03 являются все наружные панели, продольные панели, расположенные между квартирами, а также частично поперечные межквартирные. Наружные и внутренние стены представляют собой прочные бетонные блоки с толщиной 40 и 39 см, межэтажные перекрытия – это многопустотные плиты (их толщина равнялась 22 см) , а перегородки между комнатами сделаны из гипсобетона (8 см) .

Фасады домов данной серии не облицовывались. Особенностью серии стало и то, что первые этажи этих 12-этажек обычно отводились под нежилые помещения. В домах серии есть выход с лестницы на общий противопожарный балкон, а сами лестницы оснащены воздушным шлюзом (незадымляемые) .

Дома не подлежат сносу, с конца 2000-х годов в столице и в Одинцово началась массовая санация многоэтажек II-68-03.

Особенности квартирных планировок

Интересно, что в домах серии II-68-03 вообще не предусмотрены однокомнатные квартиры. В 2- и 5-комнатных квартирах типовой конструкции домов спроектированы достаточно просторные кухни, а вот в некоторых «трешках» кухни так и остались тесными. Все квартиры домов типа II-68-03 имеют раздельные санузлы. В каждой квартире есть горячее и холодное центральное городское водоснабжение, а также естественная вентиляция вытяжного типа. Существенным недостатком этих квартир, который невозможно исправить, является низкий потолок – всего 2,48 м.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Альтернативное наименование:	II-68-03
Регионы строительства:	Москва : Теплый Стан, Хорошёво-Мневники, Медведково, Бабушкин, Южное Измайлово, Новогиреево, Выхино, Рязанский пр-т, Рогожская и Абельмановская заставы, Печатники, Люблино, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово, Южное Чертаново, Зюзино. Московская область : Одинцово, Троицк, Химки, Иваново, Набережные Челны, Казань.
Технология строительства:	блочный
По периоду строительства:	брежневка
Годы строительства:	с 1971 по 1983 гг.
Перспектива сноса:	Снос не предусмотрен
Количество секций/подъездов:	2-3-5-6
Количество этажей:	12
Высота потолков:	2.48 м
Балконы/лоджии:	Часть квартир без лоджий
Санузлы:	Раздельные во всех квартирах, ванны — 1,5м
Лестницы:	Незадымляемые с воздушным шлюзом, общий эвакуационный балкон
Мусоропровод:	Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
Лифты:	2 лифта: пассажирский и грузопассажирский
Количество квартир на этаже:	4-5
Площади квартир:	Общая/жилая/кухня 1-комнатная квартира — нет 2-комнатная квартира 46,2-51,3/29,2-30,8/9,3-10,5 3-комнатная квартира 60,6-65,3/42,5-43,1/6,6-11,9 5-комнатная квартира 115/74/20
Вентиляция:	Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
Стены и облицовка:	Наружные и внутренние – бетонные блоки (40 и 39 см. соответственно), гипсобетонные перегородки – 8 см., многопустотные перекрытия – 22 см. Облицовка отсутствует
Тип кровли:	Плоская
Производитель:	Главмоспромстройматериалы
Проектировщики:	МНИИТЭП
Достоинства:	Изолированные комнаты, относительно просторные кухни во многих квартирах, грузопассажирский лифт.
Недостатки:	Маленькая площадь кухонь в некоторых 3-комнатных квартирах, отсутствие лоджий в большей части квартир.

Обсуждение на форуме серии II-68 —

Описание серии ii-68

Многие московские многоэтажки построены по типовому проекту. Довольно распостранненной в Москве является серия жилых многоэтажных домов II-68 . Такие строились в 70-80-е годы, поэтому в народе серия получала название «брежневка». «Высотки» с панельно-блочной конструкцией легко различить от прочих типовых серий: на одном фасаде располагаются лоджии, прилегающие к квартирам, а в центральной части второго фасада — противопожарная лоджия.

• Тип дома — панельно-блочный
• Этажность — 5-16
• Квартиры — 1,2,3 комнатные
• Наличие планировки с размерами — ДА
• Производитель — Моспромстройматериалы (МПСМ)
• Годы строительства — 1970-1999 г.
• Города распространения — Москва, Подмосковье, Петрозаводск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Тольятти

• Высота жилых помещений 2,48 м
• Лифты пассажирский и грузопассажирский
• Мусоропровод есть
• Вентиляция на кухне и в санкабинах

Строительные конструкции

• Наружные стены трехслойные панели толщиной 300 мм или керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм.
• Внутренние бетонные блоки толщиной 390 мм.
• Перегородки гипсобетонные 80 мм.
• Перекрытия многопустотные панели.

Инженерная группа МНИИТЭП своим проектом II-68 доказала, что блочные дома могут быть выше 14 этажей. Согласно конструктивному проекту в строительстве дома были использованы внешние навесные панели. В результате конструкция стала легче, а этажность возросла. Жилые дома II-68 встречаются 12, 14 и 16-этажные, в Подмосковье можно увидеть невысокие дома по данному проекту. На основе проекта II-68 появились типовые модификации II-68-02 , II-68-03 и II-68-04 . Модифицированные серии получили простонародное название дома-лесенки или дом-пила. «Лесенкой» назвали серию II-68-04 из-за нестандартного расположения балконов, если взглянуть на дом со стороны, то балконы выстроились ступенями. В проекте II-68-02 балконы расположились друг за другом, и приняли треугольную форму, будто зубцы пилы. Высокие многоэтажки II68 — башенный тип домов, ведь, взглянув на них действительно находишь сходство с монолитной башней.

Для возведения внешних стен применяли блоки из керамзитобетона и трехслойные, их толщина 40см и 30см соответственно. Для изготовления внутренних стен применяли блоки в 39 см. из бетона, для перегородок использовали гипсокартонные блоки (8см). Потолки средней высоты — 2,48 метра. Коммуникации проложены в техническом этаже. Подача воды (горячей и холодной) производится централизовано от городской сети. В доме предусмотрено 2 лифта: один для пассажиров, другой грузопассажирский. Имеется мусоропровод, с открывающимся люком на всех этажах.

Дома данной серии обычно с одним подъездом, в планировке предусмотрены квартиры с 1-й, 2-мя и 3-мя комнатами. Квартиры относят к коридорному типу. Проходные комнаты отсутствуют, это считается основным преимуществом дома. Типовая серия II 68 считалась прорывом строительства 70-х годов, а жильцы в свою очередь отмечали нетипичную проектировку.

Однокомнатные квартиры в доме бывают двух видов, отличаются по площади: 34,5м 2 и 30,5м 2 — общая, 19,5м 2 и 14,7м 2 . В квартире, которая побольше, кухня впечатляет размерами — 9,6м 2 , по сравнению с «хрущевской» кухней разница ощутимая. Ванная и туалет располагаются вместе. Позднее однокомнатные комнаты владельцы перепроектировали квартиры в студию, объединяя гостиную с кухней.

Двухкомнатные квартиры в II68 также строились двух типов, отличаясь площадью. В квартире с общей площадью 50,2 м 2 кухня в 11,1м 2 бросается в глаза и впечатляет размерами. Меньшая «двушка» имеет параметры: общая площадь 40, м 2 , из них 24,7 м 2 , в большей квартире жилая площадь на 4 «квадрата» с хвостиком больше. Кухня имеет средний размер, равный 8,9 м 2 .

II-68-02 – серия домов, представленная в массивных жилых комплексах с большими секциями. Как правило, подобные ЖК возводят в районах, где наблюдается большая плотность населения.

Существует несколько разновидностей II-68-02 с разным количеством квартир на этаже (вплоть до 9), причем, обычно – однокомнатных. Однако широкого распространения этот проект не получил. Это наглядно демонстрирует тот факт, что за всю историю возвели лишь 60 домов серии II-68-02.

Преимущественно в них заселяли работников строительных, жилищных организаций. Кроме того, строения этой серии предназначались для дипломатов других государств.
География домов рассматриваемой серии распространяется на разные районы Москвы, а также на Химки, Одинцово и Тольятти.

Параметр	Значение
Альтернативное наименование:	II-68-02
Регионы строительства:	Москва: Беляево, Щукино, Чертаново, Текстильщики, Печатники, Бирюлёво Восточное, Вешняки, Орехово-Борисово, Зюзино, Северное Тушино, Сокол, Преображенское, Сокольники. В других городах: Одинцово, Химки, Тольятти.
Технология строительства:	панельно-блочный
По периоду строительства:	брежневка
Годы строительства:	1968-1984
Перспектива сноса:	Сносу не подлежат
Количество секций/подъездов:	2-4
Количество этажей:	12, 14, 16, 17
Высота потолков:	2. 64 м
Балконы/лоджии:	Треугольные балконы во всех квартирах на стороне, противоположной лифтовому узлу. В более поздних модификациях – прямоугольные лоджии в торце и на стороне подъездов.
Санузлы:	Совмещенные в однокомнатных квартирах, в остальных – раздельные. Ванны: стандартные.
Лестницы:	Обычные, без противопожарного балкона. В 16-этажках – незадымляемые с противопожарным балконом.
Мусоропровод:	Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже.
Лифты:	Один пассажирский (400 кг.) и один грузопассажирский (630 кг.)
Количество квартир на этаже:	6, 7 или 9
Площади квартир:	Общая/жилая/кухня
	1-комнатная квартира 32-37/18-19,7/7,1-10,3
	2-комнатная квартира 48-57/25-33,6/6,3-10,6
	3-комнатная квартира 62-65/45-49/6,7-11

Вентиляция:	Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
Стены и облицовка:	Несущие стены – наружные (керамзитобетонные блоки толщиной 40 см), а также часть поперечных межквартирных и межкомнатные.
	Внутренние стены – бетонные толщиной 39 см. Перегородки гипсобетонные 8 см.
	Перекрытия – многопустотные плиты толщиной 22 см.
	Фасады белого цвета, но при ремонтах зданий их окрашивают в произвольные цвета.
Тип кровли:	Плоская, с рулонным покрытием.
Производитель:	Бескудниковский КСМ
Проектировщики:	МНИИТЭП
Достоинства:	Техподвал для размещения инженерных коммуникаций, просторные кухни (в большинстве квартир), изолированные комнаты.
Недостатки:	Промерзание торцов здания, отсутствие балконов в однокомнатных квартирах, слишком близко расположенные окна разных квартир двух стыкующихся секций

Особенности фасада и конструкция домов

Что касается фасадов домов, то здесь можно видеть спаренные балконы, порой, треугольной формы, которые окрашены в белый цвет. Примечательно, что в начальных модификациях проекта балконы имеются только с одной стороны дома. Фасады традиционно были серыми, но в семидесятых архитекторы, видимо, решили разнообразить серию и выпустили серию этих же домов в голубом цвете. Экстравагантно.

Стены домов серии II-68-02 выполнены из керамзитобетона (не только между квартирами, но и внешние). Для строительства применяли блоки двух видов: для внешних стен – по 400 мм толщиной, а для межквартирных стен – 390 мм. Перегородки между комнатами выполнены из гипсобетона, толщина которого составляет 80 мм. При создании перекрытий строители использовали панели с пустотными камерами.

Лифты

На каждый подъезд выделяется по 2 лифта: для подъема грузов, а также для людей. Над последним этажом сверху имеется техническое помещение.

Главные недостатки II-68-02 – это отсутствие балконов в квартирах-“однушках” и плохая теплоизоляция стен. Современным требованиям последняя точно не отвечает, а значит, жильцы сталкиваются с постоянной сыростью, промерзанием стен, плесневыми и грибковыми образованиями.

Планировки квартир

В зависимости от того, какова модификация типового проекта, планировка квартир также модифицируется. Несмотря на очевидные минусы, следует отметить, что в планировке все достаточно продумано, удобно – независимо от количества комнат и квадратуры. Не зря сегодня на квартиры, расположенные в домах серии II-68-02, имеется отличный спрос.

Важно!

С 2000-х годов начался плановый ремонт в домах данной серии, однако под снос жилье не попало. Прежде всего, стояла задача полностью обновить крыши, а также заменить коммуникации, которые за долгое время пришли в негодность на 85%.

Очевидное преимущество домов серии II-68-02 заключается в просторных комнатах, в частности, в кухне, которая увеличена до 10 квадратных метров. Особого внимания заслуживают раздельные санузлы.

Типовая планировка жилых помещений коструктивно привязана к стандартным размерам и типам строительных панелей, которые использовались в домах. Разные серии домов строились по собственным проектам, что обусловило большее или меньшее количество несущих стен, размеры кухонь, санузлов. Возможности перепланировки жилья в наибольшей степени зависят от расположения коммуникаций , в особенности – от размещения несущих конструкций.

П — 68

Жилые дома серии II- 68 относятся к поздним «брежневкам». Они имеют несущие наружные и внутренние стены из керамзитобетона толщиной 40 см и внутренние межкомнатные или межквартирные перегородки из гипсобетона толщиной 8 см.

40 кв. м.

Двухкомнатные квартиры серии II- 68 имеют много вариантов перепланировки, поскольку внутренние стены представляют собой перегородки из гипсобетона. Наиболее распространены варианты:

• с объединением кухни и комнаты;
• объединением санузла;
• переносом перегородок с целью увеличения площади одной комнаты за счет другой.

30 кв. м.

Однокомнатные квартиры чаще всего расширяют за счет объединения комнаты и кухни , выделяют в комнате дополнительное место под встроенный шкаф, расширяют санблок с объединением его в единое помещение.

Следует помнить о запрете объединения кухни и комнаты, если дом газифицирован. Обязательно должна иметься хотя бы остекленная перегородка, отсекающая пространство кухни.

План проекта П — 46М

Серия П-46М представляет собой модификацию серии П-46. В планировки квартир значительных изменений не внесено, добавлено утепление наружных панелей и грузопассажирский лифт. Дома этой серии отличаются большим количеством вариантов планировки помещений.

Внутриквартирные стены, в основном – гипсобетонные перегородки , лишь некоторые из них – несущие, что упрощает производство перепланировки и дает большое количество вариантов изменений. Согласно проектным данным, кухонные плиты – электрические, поэтому возможно объединение комнаты и кухни.

35 кв. м.

1. Предлагаемые изменения касаются, в первую очередь, санблока. Он объединен в единое помещение и расширен за счет коридора.

   Для того,чтобы оставался доступ в кухню, сделан проем из комнаты, что удобнее во время приготовления пищи. Также несколько укорочен коридор, отчего увеличивается площадь спальни.

2. Второй вариант предлагает создание гостевого туалета за счет территории коридора в кухню. Проем также делается из комнаты. В спальне и прихожей делаются встроенные шкафы, дающие возможность избавиться от лишней мебели.

Посмотреть пример перепланировки двухкомнатной квартиры в доме серии П-46М можно в этом ролике:

П — 49

Дома этой серии имеют внутренние гипсобетонные перегородки. Перепланировка помещений может производиться в различных вариантах, обусловленных потребностями жильцов.

Основными вариантами являются :

• объединение и расширение санблока;
• перенос перегородок или проемов;
• установка дополнительных встроенных шкафов.

Процедуру перепланировки квартиры в доме серии II-49 можно посмотреть в данном видео:

121 вариант

121 серия отличается наличием рядом с кухней небольшой кладовой . Учитывая почти полное отсутствие несущих стен (исключая наружные или межквартирные), можно достаточно просто расширить пространство кухни за счет сноса перегородки с присоединением кладовой.

Кроме того, может быть образован большой санблок за счет объединения его в единое помещение с присоединением площади коридора (потребуется качественная гидроизоляция пола), с одновременным изготовлением прохода в кухню из комнаты.

Доступны разные варианты объединения комнат между собой, установки встроенных шкафов, переноса проемов и т.д.

Посмотреть пример перепланировки трехкомнатной квартиры в доме серии 121-014 можно в этом ролике:

И209а

Дома серии И209а отличаются тем, что в них запрещено объединение балконов с жилой комнатой, которое становится все более модным вариантом перепланировки. Внутренние перегородки – гипсобетон 80 мм, они отличаются низкой степенью звукоизоляции, но дают возможность изменения планировки в довольно широких пределах.

В зависимости от исходной планировки квартиры, производятся :

• объединение и расширение санблоков;
• объединение комнат в единое пространство;
• перенос проемов и т. д.

42 кв. м.

Один из наиболее неудачных вариантов планировки квартир серии И209а – трехкомнатная квартира, выходящая на торцовую сторону дома. Все комнаты располагаются по одной линии, что не всегда удобно.

Предлагаемый вариант предусматривает расширение зоны прихожей за счет образования площадки напротив входа, объединение санблока с частичным расширением площади кухни и создание перегородки на лоджии, отсекающей доступ в кухню из гостиной. Вторая спальня значительно расширяется путем переноса перегородки .

Кроме этого, возможны варианты из рассмотренных ранее – перенос прохода в кухню с расширением санблока, объединение комнат и т.д.

Посмотреть пример перепланировки однокомнатной квартиры серии И-209А можно в этом ролике:

83 модель

83 серия (или 111-83) – это панельные дома, широко распространенные по всей территории России . Они отличаются просторными квартирами, экономичным строительством, которое ведется и поныне. Относятся к «брежневкам», но, благодаря хорошему сочетанию стоимости возведения и технических параметров помещений, вполне конкурентоспособны.

Наличие внутренних гипсобетонных перегородок, не являющихся несущими конструкциями, предоставляет массу возможностей для изменения планировки жилья по своему вкусу.

60 кв. м.

Трехкомнатные квартиры 83 серии имеют довольно удачную планировку – зона спальных комнат находится в максимальном удалении от входной двери, санблок находится между спальнями, что очень удобно.

Предлагаемые изменения касаются, в первую очередь, санблока . Он объединяется в единое помещение с разворотом ванны и переносом умывальника. Появляется просторная ванная комната, где можно разместить стиральную машину или иное сантехническое оборудование.

Площадь кухни расширяется за счет сноса небольшой кладовой, это значительно увеличивает помещение и предоставляет возможность размещения необходимой бытовой техники (холодильник, микроволновая печь и т. п.).

Заключение

Рассмотренные серии домов начинали строиться приблизительно в одно время, поэтому они имеют схожую планировку квартир. Конструктивное устройство всех этих домов построено на едином принципе, внутренние перегородки не несущие и позволяют производить достаточно широкие изменения конфигурации жилья.

Особых противопоказаний не имеется, единственным решающим фактором является изначальная планировка, дающая возможность того или иного вмешательства. Все изменения необходимо официально оформить , чтобы произведенные работы не принесли никаких осложнений, а только удовлетворение от комфортного и удобного расположения помещений.

Ремонт квартир в домах серии II-68-01

Среди всех многоквартирных домов, которые строились в Москве, есть те, внешний вид и проект которых оставляет желать лучшего. Есть совершенная противоположность – дома, похожие на произведение искусства. А есть те, которые просто гармонично могут вписаться абсолютно в любой район и стать его гармоничным дополнением – это дома серии  II-68-01.

С одной стороны, экстерьер дома — типовой, он ничем не примечателен. Но с другой — внешний вид  II-68-01 так и благоухает уютом – аж так и хочется посетить одну из его квартир. Тем более что главным достоинством каждой квартиры является наличие огромной лоджии.

Дома серии II-68 являются блочными, здесь встречаются и одно-, и двухкомнатные, и трехкомнатные квартиры, которые расположены секциями. Комнаты в подобных зданиях изолированы. Сооружения возводились на шестнадцать и четырнадцать этажей, однако, встречаются и более низкие постройки из данной серии.

Каких-либо серьезных конструктивных недостатков дом не имеет. Разве что, таковым можно считать небольшую ванную комнату, которая оснащалась ванной всего в 150 см длинной. Однако при грамотном вмешательстве этот недостаток можно легко устранить.

Если вам нужен серьезный качественный ремонт квартиры, обращайтесь к нам за комплексными ремонтно-строительными работами, которые включают изменение дизайна и отделки помещения. Возможен косметический ремонт с минимальной стоимостью и более быстрыми сроками. Планировка типовых помещений в зданиях II-68 не отличается уникальными архитектурными особенностями. Поэтому для получения современного жилья, соответствующего европейским стандартам, необходима помощь профессионалов. Наши сотрудники проведут ремонтные работы в строгом соответствии с требованиями законодательства и с учетом пожеланий заказчика. Мы работаем в оперативном режиме и всегда добросовестно, ориентируясь на результат и выполнение поставленных при заключении договора задач. Клиент получит привлекательный уютный интерьер в усовершенствованной квартире.

Если вас интересует вопрос о легком преображении интерьера своего жилья, или вы замышляете комплексный ремонт квартиры в доме серии  II-68-01, обращайтесь только к проверенным компаниям, в оказываемых услугах которой, вам не придется сомневаться.

Претендовать на звание честного и надежного партнера по ремонту квартир может компания «LionGroup». Только взгляните на примеры наших работ, на количество объектов которые мы завершили, на ту красоту, которые мы создали для нескольких сотен людей.

Нашими клиентами были как вполне обычные российские семьи, так и знаменитости, у которых высокие требования ко всему. С уверенностью можем сказать, что мы оказались по вкусу и тем, и другим, потому что к каждому клиенту у нас индивидуальный подход.

Клиенты о нас

→ →

«Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

«Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

«Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

Мы предлагаем вашему вниманию различные категории ремонтных услуг:

• Косметический ремонт – позволит освежить дизайн вашей квартиры, не прибегая ни к каким серьезным переделкам или перепланировкам
• Капитальный ремонт – отличная возможность преобразить свою жилплощадь, применив современные материалы, которые имеют приемлемую стоимость
• Евроремонт – шаг вперед к более комфортной жизни. Возможность небольшой модернизации планировки квартиры, но создание уникального интерьера в целом
• Элитный ремонт – реализация любых решений и идей, создание невероятного интерьера, который будет удивлять и восхищать каждый день на протяжении многих лет

Словом, мы предлагаем вам большую помощь в сфере ремонта и всегда готовы помочь вам не только делом, но добрым и словом.

Примеры цен на работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Стоимость за ед.
Полы
2	Нанесение бетоноконтакта	м/2	50,00 ₽
3	Устройство армирующей сетки	м/2	80,00 ₽
4	Устройство демпферной ленты	м/2	35,00 ₽
5	Устройство керамзитного основания с проливом Ц.М.	м/2	235,00 ₽
6	Устройство песчаноцементной стяжки	м/2	540,00 ₽
Стены
51	Нанесение бетоноконтакта на поверхность	м/2	70,00 ₽
52	Устройство армирующей сетки на порестое покрите	м/2	160,00 ₽
53	Оштукатуривание стен под маяки	м/2	480,00 ₽
54	Оштукатуривание стен под маяки с выводом угла 90°	м/2	540,00 ₽
55	Грунтовка настенного покрытия после оштукатуривания	м/2	30,00 ₽
Потолок
87	Устройство потолка в 2-а слоя	м/2	1 250,00 ₽
87	Устройство потолка в 3-и слоя и более (каскад)	м/2	1 650,00 ₽
88	Устрйство отверстий в ГКЛ под освещение	тчк.	280,00 ₽
88	Устройство ниши в потолке из ГКЛ	м/п	680,00 ₽
89	Расшивка швов в потолке из ГКЛ	м/2	120,00 ₽
Электромонтажные работы
105	Устройство ниши под электрощит (24 автомата)	шт.	1 460,00 ₽
106	Устройство ниши под электрощит (54 автомата)	шт.	2 160,00 ₽
107	Установка и подключение электрощита	шт.	2 350,00 ₽
108	Устройство ниши под слаботочный щит (16 мест)	шт.	1 350,00 ₽
109	Устройство и подключение слаботочного счита	шт.	1 610,00 ₽
Сантехника
144	Установка и подключение фильтра тонкой очистки	шт.	1 250,00 ₽
145	Замена запорной арматуры	шт.	450,00 ₽
146	Установка и подключение водяного счетчика	шт.	650,00 ₽
147	Установка и подключение гразивика	шт.	460,00 ₽
148	Установка и подключение аквастопа	шт.	3 600,00 ₽
Демонтажные работы
190	Снятие старых лакакрасочных покрытий	м/2	260,00 ₽
191	Зачистка старой шпатлевки	м/2	110,00 ₽
192	Демонтаж перегородок из ГПБ	м/2	120,00 ₽
193	Демонтаж перегородок из пеноблока	м/2	120,00 ₽
194	Демонтаж перегородок из кирпича	м/2	160,00 ₽
Подсобные работы
213	Вынос строительного мусора	газель	2 500,00 ₽
214	Вывоз строительного мусора	контейнер	4 800,00 ₽
215	Вывоз строительного мусора	газель	3 500,00 ₽
216	Подъем строительного материала	кг.	2,00 ₽
217	Подъем чистового материала (напольное, деревянное покрытие)	кг.	3,00 ₽
Откосы
222	Оштукатуривание откосов	м/п	480,00 ₽
223	Устройство откосов из ГКЛ	м/п	450,00 ₽
224	Грунтовка откосов перед шпатлевкой	м/п	50,00 ₽
225	Шпатлевка откосов	м/п	250,00 ₽
226	Шлифовка откосов	м/п	180,00 ₽
Монтажные работы
236	Возведение перегородок из пеноблока	м/2	680,00 ₽
237	Кирпичная кладка в 1/2 кирпича	м/2	1 350,00 ₽
238	Устройство перегородок из ГКЛ в 1-н слой	м/2	650,00 ₽
239	Устройство перегородок в 2-а слоя	м/2	760,00 ₽
240	Устройство наполнителя в перегородки	м/2	160,00 ₽

Полный прайс-лист на услуги

II-68

Технические характеристики серии II-68

Дома серии II-68 относятся по времени строительства к брежневкам. Проект настолько удачен, что он стал прообразом для различных модификаций II-68-01/16 (одна секция, 16 этажей), II-68-02 (две секции). Строения представляют собой высокие односекционные башни, нередко спаренные между собой. Отличием от прочих является наличие пяти лоджий во всю длину здания с одной или с обеих сторон здания. Сносу серия не подлежит и значительных недостатков не имеет.

Преимуществами домов II-68 является наличие грузопассажирского лифта наряду с обыкновенным. Также достаточно большие по площади и изолированные комнаты. Усилена противопожарная безопасность наличием лоджий и запасными выходами (в модификации II-68-01/16).

Внешние стены сооружены либо из трехслойных блоков, толщиной 300 мм. Или же из керамзитобетонных блоков, толщина которых достигает 400 мм. Внутри – блоки из бетона (390 мм). Межкомнатные перегородки строились из гипсобетона, их толщина 80 мм.

Снаружи дома облицованы плиткой либо каменной крошкой. Цвета преобладают серые в сочетании с коричневым или голубым. Кровля у домов серии II-68 плоская.

Особенности планировки серии II-68 (II-68-01/16)

Типы секций в данной серии встречаются только башенные. Чаще всего на этаже можно увидеть следующие комбинации квартир: две трешки, две двушки и три однокомнатные квартиры посередине; или же вариант с семью однокомнатными квартирами и двумя двушками. Квартиры расположены по обе стороны коридоров.

Однокомнатные квартиры в домах данной серии стандартные. Комнаты в них изолированные. Кухни имеют большую площадь. А вот размеры прихожей небольшие. В некоторых вариантах прихожие больше, но в этих квартирах комната имеет меньшую площадь.

Окна квартиры выходят на одну сторону, притом оба смотрят на длинную лоджию, выход на которую расположен в жилой комнате. Санузел смежный.

Двухкомнатные квартиры представлены вариантами. Окна угловых двушек смотрят на две стороны дома, одна из которых торцевая. На лоджию выходят окна из комнаты и кухни. Выход на балкон из большой комнаты.

В другом варианте двухкомнатной квартиры квадратной формы прихожая. Окна смотрят на противоположные стороны дома (2 на одну через лоджию, 1 на другую). Здесь имеется небольшая кладовка в прихожей. Площадь этого варианта квартиры меньше: и общая, и жилая.

Лоджия в двухкомнатных квартирах протягивается на всю длину комнаты и кухни. Туалет и ванная комната разделены.

Трехкомнатные квартиры расположены в углах секций. Достоинством их являются раздельные комнаты, наличие кладовой в прихожей. Лоджия в этих квартирах несколько меньше, чем в описанных выше. Длина их равна длине средней комнаты.

Санузел раздельный. Окна выходят на две стороны дома, одна из которых торцевая (там же расположен и балкон).

В целом планировка в квартирах данной серии оценивается как достаточно удачная и комфортная.

Дом II: Вторая история (1987)

Больше похоже на это

Комедия | Фантазия | Ужастик

Проблемный писатель переезжает в дом с привидениями, унаследовав его от тети.

Директор: Стив Майнер

Звезды: Уильям Катт, Кей Ленц, Джордж Вендт

Фантазия | Ужастик | Триллер

Роджер Кобб (Уильям Катт) погиб в автокатастрофе. Его семья должна переехать в дом, который преследовал его несколько лет. Вскоре в семье начинают происходить пугающие и необъяснимые явления.

Директор: Льюис Абернати

Звезды: Терри Треас, Уильям Катт, Скотт Беркхолдер

Ужастик

Детектив Маккарти наконец ловит «Мясоруба Макса», серийного убийцу, который обещает отомстить во время казни. Тем не менее, парапсихолог говорит детективу, что единственная надежда навсегда остановить Макса — уничтожить его дух.

Директора: Джеймс Исаак, Дэвид Блит

Звезды: Лэнс Хенриксен, Брайон Джеймс, Рита Таггарт

Комедия | Ужастик

Владелец музея восковых фигур использует свои экспонаты ужасов, чтобы обрушить на мир зло.

Директор: Энтони Хикокс

Звезды: Зак Галлиган, Дебора Форман, Дженнифер Бэсси

Фантазия | Ужастик | Научная фантастика

Майк путешествует во времени и измерениях, чтобы найти истоки Высокого Человека.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: А. Майкл Болдуин, Реджи Баннистер, Билл Торнбери

Действие | Фантазия | Ужастик

Майк и Реджи продолжают охоту на таинственного Высокого Человека, попутно обнаруживая, что вторжение уже началось.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: Реджи Баннистер, А. Майкл Болдуин, Билл Торнбери

Фантазия | Ужастик

Дети, оставшиеся дома одни, случайно выпускают на волю орд злобных демонов из таинственной дыры на заднем дворе своего пригорода.

Директор: Тибор Такач

Звезды: Стивен Дорфф, Криста Дентон, Луи Трипп

Комедия | Ужастик

Гули сеют хаос в парке развлечений, избавляясь от тех, кто принимает их за простые ярмарочные аттракционы.

Директор: Альберт Бэнд

Звезды: Дэймон Мартин, Роял Дано, Фил Фондакаро

Действие | Фантазия | Ужастик

Майк, который сейчас выписан из психиатрической больницы, продолжает свое путешествие, чтобы остановить злого Высокого Человека от его мрачной работы.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: Джеймс Ле Гро, Реджи Баннистер, Ангус Скримм

Ужастик | Научная фантастика

Подросток и его друзья сталкиваются с таинственным грабителем могил, известным как Высокий, у которого есть смертельный арсенал ужасного оружия.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: А. Майкл Болдуин, Билл Торнбери, Реджи Баннистер

Комедия | Ужастик | Научная фантастика

Чужеродные мозговые паразиты, проникая в человека через рот, превращают своего хозяина в смертоносного зомби. Некоторые подростки начинают с ними бороться.

Директор: Фред Деккер

Звезды: Джейсон Лайвли, Том Аткинс, Стив Маршалл

Комедия | Фантазия | Ужастик

Учитель колледжа возвращает маленьких существ в свой кампус, где они терроризируют преподавателей и студентов.

Директор: Джон Карл Бюхлер

Звезды: Эван Маккензи, Кевин Маккарти, Ева ЛаРю

Сюжетная линия

Джесси переезжает в дом своих биологических родителей со своей девушкой Кейт, и вскоре он принимает своего друга Чарли со своей девушкой. Джесси читает старые документы и решает пойти с Чарли на местное кладбище, чтобы похоронить своего прадеда и найти древний мощный череп ацтеков. Они реанимируют дедушку, который вскоре подружится с Джесси и Чарли. Но демоны пересекают ворота в доме, чтобы забрать волшебный череп, а Джесси и Чарли должны отправиться в другие измерения, чтобы забрать череп и сохранить жизнь дедушке. Автор Клаудио Карвалью, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Слоганы:

Знаете ли вы?

Болваны

Цитаты

Альтернативные версии

Подключения

Звуковые дорожки

Часто задаваемые вопросы

Детали

Дата выпуска:

Также известен как:

Касса

Первый уик-энд в США:

Валовой сбор в США:

Совокупная валовая прибыль в мире:

Кредиты компании

Технические характеристики

Длит .:

Цвет:

Соотношение сторон:

Дом серии ii 68 дизайн квартиры. Что хотели хозяева квартиры

ИИ-68-02 / 16М — двухсекционный вариант популярной московской серии блочных башен. По инженерным конструкциям и применяемым материалам серия практически идентична базовой. Планировки квартир также очень похожи. Сериал был разработан в конце 1960-х годов. Годы постройки: 1969–1982. Всего построено около 90 домов.В Москве дома серии II-68-02 / 16М построены в микрорайонах: Южное Измайлово, Новогиреево, Головино, Дегунино, Бескудниково, Отрадное, Проспект Мира, Преображенское, Теплый Стан, Очаково, Черкизово, Орехово. Зеленоград, а так же в небольших количествах в ряде других регионов. Эта серия не строилась в Подмосковье и регионах России.

Из-за больших габаритов блочные башни серии ИИ-68-02 / 16М не получили такого широкого распространения, как базовая серия.

Серия панельных домов II-68-02 / 16М сносу не подлежит, начало реорганизации (капитального ремонта) в Москве — 2000-е гг.

Визуально дома серии II-68-02 / 16М практически идентичны базовой серии: на фасадах дома большие лоджии: в ширине — пять в ряд спереди здания. и по одной на каждом конце, в меридиональном варианте нет торцевых лоджий, а по пять рядов лоджий расположены с обеих сторон здания.

Все помещения в домах серии ИИ-68-02 / 16М изолированы. Во всех квартирах есть просторные балконы. В каждом подъезде имеется один пассажирский и один грузопассажирский лифт. Санузлы в однокомнатных квартирах совмещены, в остальных — раздельные. Бездымные подъезды с противопожарным балконом. Кухонная плита — электрическая, естественная вытяжная вентиляция, блоки на кухне и в ванной. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

Также в группу серии II-68 входят: (популярная 16-этажная блочно-панельная башня), (компактная модификация II-68-01 / 16), (многосекционный дом с неправильными балконами), II-68- 03 (12-ти этажный блочный 3-х секционный дом), (дом с V-образными секциями и балконами, расположенными «лестницей»), (3-х секционный панельно-блочный 16-ти этажный дом), (3-х секционный панельно-блочный 16-ти этажный дом. дом), (22-х этажная блочная башня).

Известны случаи, когда дома серии II-68-02 / 16М использовались для проживания иностранных граждан.

Подробные характеристики серии

Входы	2
Этажность	от 16 до 17. Первый этаж жилой и нежилой
Высота потолка	2,48 м
Лифты	Один пассажирский (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.)
Балконы	Лоджии во всех квартирах
Квартир на этаже	от 6 до 7 (широтные участки) от 8 до 9 (меридиональные участки)
Годы постройки	с 1969 по 1982
Построенные дома	около 90
Площадь квартиры	Общая площадь 1-комнатной квартиры: 34-37 м², жилая площадь: 18-19,5 м², кухня: 8-10 м² Общая площадь 2-комнатной квартиры: 50-56 м², жилая площадь: 28-35 м² м², кухня: 8. 4-11,6 м² 3-комнатная квартира общая: 64-65 м², жилая: 45-47 м², кухня: 7,8-10,5 м²
Санузлов	Совмещены в однокомнатных квартирах, в остальных раздельные.
Лестница	Без общего противопожарного балкона в ранних постройках (до конца 1970-х гг.). С выходом на общий балкон в более поздних постройках.
Мусоропровод	С загрузочными клапанами на каждом этаже.
Вентиляция	Естественная и приточная тяга, на кухне и в ванной.
Стены и потолки	Наружные стены — трехслойные бетонные панели толщиной 30 см. Внутренние бетонные блоки толщиной 39 см. Гипсобетонные перегородки 8 см. Потолки — пустотные плиты толщиной 22 см.
Несущие стены	Снаружи, а также в составе поперечных межкомнатных и межкомнатных.
Цвета и отделка	Цвета: коричнево-серый (ранние корпуса), сине-серый (более поздние корпуса), в настоящее время доступны случайные цвета. Каменная облицовка ранних построек, черепица в более поздних постройках.
Тип крыши	Плоская, рулонная. Технический этаж: выше верхнего жилого этажа.
Преимущества	Большие кухни в одно- и двухкомнатных квартирах, наличие грузопассажирского лифта, вариативность планировок квартир, трехкомнатные квартиры.
недостатки	Маленькие кухни в трехкомнатных квартирах. Квартиры, расположенные близко друг к другу, в двух смежных секциях.Сложная механическая обработка наружных стен из керамзитобетона.
Производитель	Бескудниковский КСМ (в настоящее время входит в состав Корпорации Главстрой)
Конструктор	МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский институт типологии и экспериментального проектирования)

II-68-01 / 16 — Популярная московская серия блочных башен с одинарным доступом. Он присутствует в подавляющем числе районов Москвы, застроенных в 1970–1990-е годы. По популярности с ним можно только сравнивать. Сериал был разработан в конце 1960-х годов. Всего построено около 800 домов. В Москве дома серии II-68-01 / 16 построены в микрорайонах: Теплый Стан, Коньково, Очаково, Кунцево, Строгино, Тушино, Зеленоград, Ховрино, Головино, Коптево, Дегунино, Бескудниково, Медведково, Отрадное, Бибирево, Останкино, Преображенское, Гольяново, Измайлово, Новогиреево, Рогожская застава, Текстильщики, Кузьминки, Выхино, Печатники, Нагатино, Чертаново, Орехово-Борисово, Колодцы Капотняновское, Зосточное, Зондынское, Восточно-Шославское.

Благодаря компактным размерам дома серии II-68-01 хорошо вписываются в кварталы существующих построек, поэтому построены даже в центре Москвы (Красные ворота, Таганская улица, Павелецкая).

В Подмосковье блочные башни серии II-68-01 построены в городах: Мытищи, Долгопрудный, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Пущино, Одинцово и Одинцовский район (Заречье, Новоивановское), Троицк, Серпухов, Ленинский. район (г.Видное и село Коммунарка) Солнечногорского района (Андреевка) Дмитровского района (Некрасовский).

Серия панельных домов II-68-01 не подлежит сносу, начало реорганизации (капитального ремонта) в Москве — 2000-е гг.

Визуально блочные башни серии II-68-01 узнаваемы по большим лоджиям: в широком варианте — пять в ряд спереди здания и по одной в каждом конце, в меридиональном варианте нет конца. лоджии, и пять рядов лоджий расположены по обе стороны здания.Также на базе серии II-68-01 разработана редукционная модификация с меньшим количеством квартир.

Все помещения в домах серии ИИ-68-01 изолированы. Во всех квартирах есть просторные балконы. В каждом подъезде имеется один пассажирский и один грузопассажирский лифт. Санузлы в однокомнатных квартирах совмещены, в остальных — раздельные. Бездымные подъезды с противопожарным балконом. Кухонная плита — электрическая, естественная вытяжная вентиляция, блоки на кухне и в ванной.Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

Также в группу серии II-68 входят: (2-х секционный вариант II-68-01), (компактный вариант II-68-01 / 16), (многоквартирный дом с неправильными балконами), ИИ-68-03 (12-блочный 3-х секционный дом), (дом с V-образными секциями и балконами, расположенными «лестницей»), (3-х секционный панельно-блочный 16-ти этажный дом), (3-х секционный панельно-блочный дом. 16-ти этажный дом), (22-х этажный блочный дом).

Известны случаи, когда дома серии II-68-01 / 16 использовались как гостиницы (Кузьминки, Волга и ряд других).

Подробные характеристики серии

Входы	1
Этажность	от 5 до 16, наиболее распространенный вариант 16. Первый этаж может быть как жилым, так и нежилым
Высота потолка	2,48 м
Лифты	Один пассажирский (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.)
Балконы	Лоджии во всех квартирах
Квартир на этаже	от 6 до 7 (широтные участки) от 8 до 9 (меридиональные участки)
Годы постройки	с 1969 до конца 1990-х гг.
Построенные дома	около 800
Площадь квартиры	Общая площадь 1-комнатной квартиры: 30-35 м², жилая площадь: 15-19,5 м², кухня: 7,9-9,6 м² Общая площадь 2-комнатной квартиры: 40-51 м², жилая площадь: 25-32 м² м², кухня: 8,6-11 м² 3-комнатная квартира общая: 64-65 м², жилая: 46 м², кухня: 7,8 м²
Санузлов	Совмещены в однокомнатных квартирах, в остальных раздельные.
Лестница	Обычная, без противопожарного балкона.
Мусоропровод	С загрузочными клапанами на каждом этаже.
Вентиляция	Естественная и приточная тяга, на кухне и в ванной.
Стены и потолки	Наружные стены — трехслойные бетонные панели толщиной 30 см. Внутренние бетонные блоки толщиной 39 см. Гипсобетонные перегородки 8 см. Потолки — пустотные плиты толщиной 22 см.
Несущие стены	Снаружи, а также в составе поперечных межкомнатных и межкомнатных.
Цвета и отделка	Цвета: коричнево-серый (ранние корпуса), сине-серый (более поздние корпуса), в настоящее время доступны случайные цвета. Каменная облицовка ранних построек, черепица в более поздних постройках.
Тип крыши	Плоская, рулонная. Технический этаж: выше верхнего жилого этажа.
Преимущества	Наличие грузопассажирского лифта, вариативность планировок квартир, трехкомнатные квартиры. Стены в блочных домах стандартной серии II-68-01 / 16 толще, чем в домах блочной серии-предшественницы И-209.
недостатки	Сложная механическая обработка наружных стен из керамзитобетона.
Производитель	Бескудниковский КСМ (в настоящее время входит в состав Корпорации Главстрой)
Конструктор	МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский институт типологии и экспериментального проектирования)

Жилые дома серии II-68 распространены во многих районах Москвы, это 12-14 и 16-этажные блочно-панельные дома.Планировки дома II-68 серии позволяют перепланировать квартиру в соответствии с пожеланиями жильцов.

Они могут состоять из нескольких типовых секций или подниматься в виде единой башни. Жилые башни серии II-68 строились до конца 1990-х годов. К их достоинствам можно отнести изолированные комнаты, довольно большие по тем временам кухни и наличие грузопассажирского лифта.

Особенность домов серии II-68, так ценимая в наше время, — удобные под перепланировку однокомнатные квартиры.Их легко превратить в художественную мастерскую или студию. Переделать 2- и 3-комнатные квартиры будет непросто, так как в некоторых из них роль несущих конструкций выполняют не только внешние и межкомнатные стены, но и поперечные межкомнатные стены.

Квартиры в доме II-68-01

Планировка квартир II-68-01

Башенные дома этой серии легко узнать по количеству больших лоджий на фасаде. Их ровно по 5 штук в каждом ряду.1 лоджия расположена в торцах дома. Башни представляют собой дома коридорного типа. На этаже 7 квартир: 2 трехкомнатных, 2 двухкомнатных и 3 однокомнатных.

Дома, построенные из нескольких обычных секций, не имеют лоджий в конце. Все они расположены на фасаде с двух сторон. В данной модификации на этаже 7 однокомнатных квартир и 2 двухкомнатные квартиры.

Что касается удобства перепланировки в этих домах, то, как уже было сказано выше, все однокомнатные квартиры можно легко переоборудовать по своему вкусу. Из двухкомнатной — сложности могут возникнуть в Г-образной модификации. Здесь неудобны длинный коридор у входа и поперечная несущая стена между комнатами. Трехкомнатные квартиры поменять непросто, они имеют удлиненную форму и внутренние несущие стены.

Квартиры II-68-02

Планировка квартир II-68-02

Дома этой серии отличаются необычными балконами, форма их близка к треугольнику. Они расположены только с одной стороны фасада.На этаже такого дома 9 квартир. Из них: 6 однокомнатных, 2 двухкомнатных и 1 трехкомнатный (возможны другие варианты).

Однокомнатные квартиры заметно различаются по планировке. Лишь в одном из них есть балкон, остальные находятся на противоположной стороне и лишены такого дополнительного пространства.

Двухкомнатные апартаменты расположены рядом, имеют практически одинаковую площадь, но отличаются расположением комнат и размером кухни. В одной из квартир он намного меньше из-за неудачной планировки коридора и санузла. Та же проблема и в «трехрублевой купюре», перепланировка будет затруднена из-за несущей внутренней стены.

Квартиры II-68-03

Особенность домов этой серии — отсутствие в них однокомнатных квартир. Здание состоит из нескольких типовых секций, и его планировку нельзя назвать удачной. Большинство квартир не имеют балконов и имеют небольшие кухни. На этаже 3 двухкомнатные и 2 трехкомнатные квартиры. Все они при желании могут быть успешно реконструированы опытным дизайнером.В Г-образной трехкомнатной квартире, которая не совсем удобна для реконструкции, придется потрудиться.

Планировка II-68-03

Квартиры в доме II-68-04

Планировка II-68-04

Эти 12-этажные дома имеют необычную форму, напоминающую букву V. На этажах Из длинных секций 8 квартир: 3 однокомнатных, 4 двухкомнатных и 1 трехкомнатная, все с балконами. Большой плюс — просторные кухни (9-10 кв. М.).Важным преимуществом всех квартир этой серии является простота реконструкции. Здесь даже у «трехрублевой купюры» нет несущей внутренней стенки.

Предлагаем рассмотреть и обсудить примеры проектов дизайна квартир в домах различной серии II-68. Для этого мы использовали материалы популярного журнала Ideas for Your Home.

Перепланировка «двушка» II-68-01

Проект двухместной комнаты II-68-01

Перед дизайнером стояла задача: превратить обычную двухкомнатную квартиру в современное просторное жилище с удобным функционалом.Что из этого вышло — решать вам.

Проект непростой, по нему перенесены практически все коммуникации в квартире, на месте бывшей кухни появилась небольшая уютная спальня с собственной ванной и туалетом.

Все старые перегородки снесли. Вместо двух смежных комнат и лоджии получилось большое пространство, включающее в себя 4 зоны: гостиную, столовую, кухню и небольшой уголок для отдыха.

Редевелопмент «однушки» II-68-02

Студия проект II-68-02

Превратить однокомнатную квартиру в комфортное жилое пространство для семьи из трех человек — задача не из легких. Дизайнер воспользовался потенциалом, заложенным в этом макете. Небольшую площадь из кухни «позаимствовали» в пользу совмещенного санузла, в котором разместились стиральная машина и прикроватная тумбочка.

Все старые перегородки снесли, новые отгородили детскую комнату от коридора и гостиной. В итоге осталось 3 отдельных отсека. Объединено пространство кухни, обеденной зоны и функциональной гостиной. Маленькая детская комната находилась между зоной отдыха и родительской спальней, конечно, это не случайно: малыш, таким образом, всегда будет находиться под контролем родителей.

«Трешка» II-68-03

Проект трехкомнатной квартиры

Данный проект выполнен по заказу молодой спортивной семьи и успешно реализован. Обратите внимание, что это пресловутая Г-образная «трешка», которая так неудобна для перепланировки. Перед архитектором была поставлена ​​четкая задача: комфорт, простор и умеренная оригинальность. Как он с ней справился?

Пришлось снести старые и построить новые перегородки, сделать устройство проемов в несущих стенах. В результате кухня и гостиная были объединены в одно пространство, которое разделено двухуровневым этажом. Кладовая, ванная и туалет превратились в просторное помещение для проведения гигиенических процедур, а площадь спальни увеличилась за счет реконструкции и утепления лоджии.

серии II-68-02 — это огромные жилые комплексы из крупных секций, построенные в густонаселенных районах, на одном этаже может быть до 9 квартир, в основном однокомнатных. Этот типовой проект не получил широкого распространения — всего было построено около 60 домов этой серии, в основном для сотрудников жилищно-строительных кооперативов.Помимо этого дома серии II-68-02 (16-ти этажные дома) заселили иностранные дипломаты. Большинство домов этой серии возведено в разных частях столицы, несколько в Одинцово, Химках, Тольятти.

Конструктивные особенности серии и отделка фасада

И наружные, и межквартирные стены выполнены из керамзитобетона — блоков толщиной 40 и 39 см соответственно. Перегородки выполнены из гипсокартона толщиной 8 см. Для устройства полов использовались пустотные панели.

Фасады данной серии отличаются наличием двойных треугольных балконов, окрашенных в белый цвет. Причем все балконы в первых модификациях проекта расположены на одной стороне дома — напротив лифта и лестницы. В домах этой серии, построенных с конца 1970-х годов, изменен цвет фасадных панелей. (от темно-серого до более приятного синего) и проход был сделан через общий балкон, ведущий от двери лифта к эвакуационному лестничному пролету.В каждом подъезде 2 лифта — пассажирский и грузовой. Технический этаж находится над верхним жилым этажом.

Недостатком проекта является отсутствие балконов в однокомнатных квартирах, которые обычно находятся с 6 по 9 этаж. Также, как и почти все панельные дома того периода, серия ИИ-68-02 не отвечает современным требованиям теплотехники, поэтому промерзание и образование конденсата, плесени и грибка на внутренней поверхности наружных стен таких домов являются отметил.

Особенности планировок квартир

Планировочные решения квартир серии II-68-02 могут отличаться в зависимости от модификации типового проекта, участка застройки, количества комнат и квадратуры, но все они достаточно продуманы и удобны, что определяет спрос. на такие квартиры на рынке недвижимости в настоящее время.

Эта серия не включена в план сноса; В начале 2000-х в большинстве домов этой серии был произведен ремонт (плановый ремонт) с обновлением кровли и заменой инженерных коммуникаций.

Основными преимуществами данной серии являются наличие изолированных комнат и значительно увеличенной площади кухни в однокомнатных квартирах — более 10 м2, а также отдельных санузлов в 2- и 3-комнатных квартирах. Возможна перепланировка квартир в домах серии II-68-02 и имеет больше возможностей по сравнению с панельными многоэтажками.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Альтернативное название:	II-68-02
Районы строительства:	Москва: Беляево, Щукино, Чертаново, Текстильщики, Печатники, Бирюлево Восточное, Вешняки, Орехово-Борисово, Зюзино, Северное Тушино, Сокол, Преображенское, Сокольники. В других городах: Одинцово, Химки, Тольятти.
Строительная техника:	панельный блок
По периоду строительства:	брежневка
Годы постройки:	1968–1984
Перспектива сноса:	Не подлежит сносу
Количество секций / подъездов:	2-4
Этажность:	12, 14, 16, 17
Высота потолка:	2.64 м
Балконы / лоджии:	Треугольные балконы во всех квартирах с противоположной стороны от лифта. В более поздних модификациях — лоджии прямоугольной формы в торце и сбоку от входов.
Ванные комнаты:	В однокомнатных квартирах совмещены, в остальных — раздельные. Ванны: стандартные.
Лестницы:	Обычный, без несгораемого балкона. В 16-ти этажных домах — бездымный с противопожарным балконом.
Мусоропровод:	Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже.
Лифты:	Один пассажир (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.)
Количество квартир на этаже:	6, 7 или 9
Площадь квартир:	Общая / гостиная / кухня 1-комнатная квартира 32-37 / 18-19,7 / 7,1-10,3 2-комнатная квартира 48-57 / 25-33,6 / 6,3 -10,6 3-комнатная квартира 62-65 / 45-49 / 6,7-11
Вентиляция:	Вытяжка естественная на кухне и в ванной.
Стены и облицовка:	Несущие стены — наружные (керамзитобетонные блоки толщиной 40 см), а также в составе поперечных межквартирных и межкомнатных. Внутренние стены — бетон толщиной 39 см. Гипсобетонные перегородки 8 см. Перекрытие — плиты пустотные толщиной 22 см. Белые фасады, но при ремонте зданий окрашивают в произвольные цвета.
Тип крыши:	Плоский, с рулонным покрытием.
Производитель:	Бескудниковский КСМ
Дизайнеры:	МНИИТЭП
Преимущества:	Технический подвал под инженерные сети, просторные кухни (в большинстве квартир), изолированные комнаты.
Недостатки:	Промерзание торцов дома, отсутствие балконов в однокомнатных квартирах, слишком близко расположенные окна разных квартир двух смежных секций

Панельные дома серии II-68-01 — многоквартирные блочные дома, полное название серии II-68-01 / 16, половина домов серии построена по несколько более позднему модификация II-68-01 / 16-2 / 78 с аналогичными планировками квартир, но отличающимися внешне со стороны окон, по выступающему балкону для перехода от лифтового холла к лестнице. Годы постройки с 1970 по 1999 г. Эти дома являются развитием предыдущей серии крупноблочных жилых домов II-18 и I-209а, имеют новые элементы планировки. Эта серия чато называется P-68, хотя это неверно, так как это название означает целую группу серий однотипных конструкций, наиболее распространенной из которых является серия II-68-02 / 12K. II-68-03 и II-68-04 прозвали «лестничными домиками» за ступенчатое расположение балконов. Кратко называть его ИИ-68-01 не совсем правильно, так как существует несколько серий-модификаций этой серии, это сокращенная версия ИИ-68-01 / 12-83 (встречается под названиями II -68-01 / 14-83, И-12-48 для домов с разной этажностью, но по планировке совпадают) с длиной дома в ступенчатых секциях, серия II-68-01 / 16 -83, который отличается одинаковыми лоджиями по обе стороны дома и состоит только из 1 и 2 комнатных квартир.

Цвета внешних стен: коричнево-серый (ранние постройки), серо-синий (поздние постройки), в настоящее время окрашены в произвольные цвета. При этом на ранних постройках встречается облицовка каменной крошкой, на более поздних — плиткой. В домах этой серии этажность варьируется от 5 до 16. Первый этаж может быть как жилым, так и нежилым. Количество подъездов 1. В подъезде установлены лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг, другой грузоподъемностью 640 кг.Количество квартир на этаже 6-7, иногда 8-9. Однокомнатные квартиры имеют жилую площадь 15-19 м², кухню 8-9 м²; в двухкомнатных жилых помещениях 25-32 м², кухня 8-11 м²; в трехкомнатной квартире 45-46 м², кухня 8 м². Все комнаты в квартирах изолированные.

В однокомнатных квартирах ванная и туалет совмещены, в остальных — раздельные, санузлы стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — это естественная вытяжка через вентиляционные блоки в ванной и на кухне.Во всех квартирах есть лоджии. На каждом этаже есть мусоропровод с загрузочным клапаном. Лестница с общим огнеупорным балконом.

Внутренние межквартирные стены из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см. Наружные стены также выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см и трехслойных навесных панелей из керамзитобетона с утеплителем толщиной 30 см. Гипсобетонные перегородки 8 см. Перекрытия выполнены из пустотных плит с повышенной звукоизоляцией толщиной 22 см.Несущие стены — внешние, а также часть поперечного межквартирного и межкомнатного.

Преимущества: Стены в блочных домах серии II-68-01 толще, чем у домов блочной серии-предшественницы I-209 … увеличенные площади квартир и изолированные комнаты по сравнению с более ранними блочными сериями. Также внутри квартир практически отсутствуют несущие стены, что является ощутимым преимуществом по сравнению с панельными домами при выполнении его ремонта и перепланировки.Недостатки: несоответствие современным теплотехническим нормам для северных климатических зон страны, что является проблемой практически для всех блочных домов и приводит к промерзанию наружных стен.

Лот 68 | Национальная распродажа отъемышей | New Zealand Bloodstock

Panthers Drop Road Contest to Campbell

Место: Буйес Крик, Н.К. (Гор Арена)

Оценка: Кэмпбелл 68, High Point 48

Рекорды: High Point (8-14), 6-11 Big South, Campbell (15-9), 11-6 Big South

Мужской баскетбольный мяч Университета Хай-Пойнт упал до Кэмпбелла 68–48 в Буйес-Крик во вторник вечером (23 февраля). High Point лидировал по набранным очкам Джон-Майкл Райт с 13 очками вечером . Джейден Хаус был другой Пантерой в двузначных числах, первокурсник закончил с 12 очками от скамейки запасных.

«Вы должны похвалить Кэмпбелла, что они играют очень хорошо, вероятно, так же, как и любой другой игрок вне лиги, кроме Уинтропа», — сказал тренер Табби Смит . «У них, вероятно, одна из самых длинных победных серий за долгое время. Впечатлили, но ребята не сдались, дрались. Сегодня вечером у нас была хорошая игра от Джейдена. Джон-Майкл изо всех сил пытался стрелять, но они хорошо удваивали его каждый раз, когда он касался его. Когда мы не получаем очков от других игроков на площадке, это тяжело.Нам нужно найти больше очков »

Игра началась, чтобы замедлить начало. «Пантеры» начали атаковать с 13:53 в первом тайме, когда House проехал по дорожке и закончил, сократив преимущество вдвое и сделав счет 6-3. «Пантеры» начали игру, и Изунабор закрыл счет, сравняв счет 6-5 и оставаясь в пределах одного. «Кэмелс» разошлись по счету 7: 2, выйдя вперед до 13-7 с 10:00 до конца первой четверти. HPU начал атаковать, когда на Райте сфолили, когда он бросил трехочковый и забил его, чтобы получить возможную четырехочковую игру.После неудачной попытки штрафного броска счет был 13-10, и это была игра с одним мячом. В конце первого тайма «Кэмелз» в последние десять минут тайма сыграли со счетом 23: 6 и лидировали в первом тайме со счетом 36: 16

Во втором тайме «Пантеры» сравняли счет и смогли сравняться с атакой «Кэмелс». Хаус стал искрой для HPU со скамейки запасных своей важной второй половиной игры. Во второй половине Хаус набрал десять из 12 очков. Последние две с половиной минуты игры были очень эффективными для Хауса, поскольку он продолжал суетиться.Уроженец Ричмонда, штат Вирджиния, ассистировал трехочковому JMW, забил мяч, зафиксировал перехват, а затем отбил мяч. Все это Хаус сделал менее чем за две минуты.

Лиделл Элмор забил семь подборов во вторник вечером (23 февраля). У Элмора было четыре в первом тайме, и он смог взять еще три, чтобы добавить к своему общему количеству.

«Пантеры» значительно улучшили игру на линии штрафных бросков во втором тайме, сделав идеальные 7-7 после 1-5 в первом.После проигрыша в первом тайме HPU смог сравняться с Кэмпбеллом во втором тайме, набрав 32 очка, что соответствовало общему количеству Camels.

UP NEXT: После консультаций с Конференцией Большого Юга обе организации согласились отменить вторую игру серии High Point / Campbell, первоначально запланированную на завтрашнюю ночь (среда, 24 февраля). HPU вернется в строй в субботу, 27 февраля, поскольку «Пантеры» проведут игру первого раунда Большого Южного турнира в Миллис-центре.

#GoHPU

Поттер помогает № 21 Висконсину обойти Северо-Западный 68-51

ЭВАНСТОН, Иллинойс (AP) — Столкнувшись с критической точкой сезона, № 21 Висконсин вернулся к некоторым из любимых принципов программы на пути к большой победе .

Оборона. Отскок. Баланс.

Мика Поттер набрал 19 очков, Д’Митрик Трайс — 13, а «Барсуки» закрыли «Северо-Западный», одержав победу со счетом 68-51 в воскресенье вечером.

Джонатан Дэвис и Брэд Дэвисон прибавили по 12 очков каждый, что помогло Висконсину (16-8, 10-7 Big Ten) оправиться от последовательных поражений до No.3 Мичиган и № 11 Айова. «Барсуки» улучшились до 10-1, когда по крайней мере четыре игрока забили двузначные числа.

«Очевидно, что у нас здесь непростая задача, — сказала Трайс, — и если мы хотим иметь хоть какой-то импульс для этих действительно хороших игр и действительно сложных команд, мы знали, что должны выйти и сыграть свою командную защиту и быть подключены на всех цилиндрах, и я думаю, что мы сделали это по большей части ».

Далее идет матч с No.5. Иллинойс в субботу перед закрытием регулярного сезона выездными играми против Пердью и Айовы. Поражение скромным Wildcats поставило бы «Барсуков» в плохое положение в жестокой «Большой десятке», и они ответили отличной универсальной игрой.

Под руководством Поттера штат Висконсин набрал 31–15 очков в скамейке запасных. Это также привело к 14 передачам и переводу на подбор 35-30.

«Мы на высоте, когда уравновешены», — сказал Поттер, который считает недавнее собрание команды сплоченностью команды на площадке.«Итак, мы показали, на что способны сегодня».

Северо-западный (6-14, 3-13) проиграл 13-ю игру подряд. Бу Буи набрал 19 очков, но был единственным игроком Wildcats с двузначным числом. Чейз Одидже, набиравший в среднем 13,3 очка за игру, финишировал со счетом 5 при стрельбе 2 из 7.

«Я думал, что в целом мы принимали решения сегодня вечером не очень хорошо», — сказал тренер Крис Коллинз. «Мы время от времени вели чрезмерный дриблинг, не двигали мяч так, как нам нужно, и из-за этого, знаете ли, они заставляли нас платить.”

Трехочковая игра Райана Янга сократила преимущество Висконсина до 46-39 с 12:59 до конца, но Барсуки ответили пробежкой 13-1. Тайлер Валь завершил решающий отрезок игры простоями и трехочковым.

Валь финишировал с 10 очками для команды «Висконсин», которая принесла шестую победу подряд над «Северо-западным».

«Действительно большая командная работа. … Каждый, кто вышел на площадку, сделал несколько хороших вещей, — сказал тренер Badgers Грег Гард.

В первом тайме «Висконсин» забил почти шесть минут, но «Северо-западный» также боролся в нападении, и «Барсуки» начали отрываться до перерыва.

Поттер вывел Висконсин вперед, чтобы остаться с двумя штрафными за 5:36 до конца, что является частью забега «Барсуков» со счетом 14: 4. Дэвис сделал два штрафных броска, а Поттер реализовал простоя, сделав счет 34-24 за 40 секунд до конца.

Поттер набрал 15 очков в перерыве в игре 5 из 6.Остальные барсуки бросили 30% (6 из 20) с поля в первом тайме.

БОЛЬШОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Висконсин: Как всегда, «Барсуки» одержали 10 побед в Большой десятке в 18-й раз за последние 20 лет.

Северо-западный: это была еще одна тяжелая ночь для Коллинза и Ко. Уайлдкэтс стреляли с поля на 40% (20 из 50).

«На самом деле, у нас действительно есть хорошие практики», — сказал Буйе. «Так что очень расстраивает то, что сегодня вечером мы не смогли действовать в атаке и делить мяч, как на тренировке.”