Кладка выдры и распушки

Порядовка кладки выдры приведена ниже. Разберём кладку 10-ти рядов. Причём каждый последующий будет выступать за габариты предыдущего на ½ кирпича. Размеры дымового канала, проходящего внутри выдры, так же регулируются вставляемыми пластинками из кирпича с целью сохранения его заданного размера без изменений по всей высоте трубы.

1. ряд – стояк. Выполняется в 5-ть кирпичей;
2. ряд – кладка по длине с обеих сторон увеличивается на ¼ кирпича. Для этих целей при кладке используется трёхчетвертной и половинчатый кирпич. Внутрь канала вставляется пластина требуемой толщины;
3. ряд – в ходе кладки оставляем длину неизменной по отношению ко второму ряду, а ширину (в нижней части выдры) увеличиваем с одной стороны на ½ кирпича. Тем самым начинаем формировать свес;
4. ряд – кладётся в строгом соответствии с порядовкой. Основное отличие от предыдущего ряда – увеличение боковых свесов;
5. ряд – работаем согласно порядовке;
6. ряд – следующее удлинение боковых свесов. Длина и ширина свеса в этом ряду достигают уже двух кирпичей;
7. ряд – в нём завершается формирование свеса по трём сторонам;
8. ряд – кладём по порядовке. Особое внимание обратить на выпуск свеса с четвёртой стороны;
9. ряд – полностью аналогичен предыдущему. Основное внимание – качеству перевязки швов;
10. ряд – кладётся в пять кирпичей шейка трубы.

После завершения кладки десятого ряда следует перейти к кладке оголовка трубы. Он выкладывается аналогично распушке. Обратите внимание на то, что в рассматриваемом нами варианте кладки выдры (по сравнению с тем, как кладётся стояк) её правая сторона уширяется на половину кирпича, начиная с ряда второго. На выдру и выложенный оголовок наливается раствор, чаще всего, цементный. Затем он заглаживается и разравнивается таким образом, чтобы обеспечить наилучший сток воды (то есть со скосом).

Выполнить так необходимый скос гораздо проще, чем используя кирпич. И выдру, и плиту для распушки по указанной технологии можно изготовить либо отдельно (и затем уложить), либо сразу по месту. Важно не забывать, что в этом случае мы пользуемся арматурой, в качестве которой применяется проволока стальная, имеющая диаметр 5 – 7 миллиметров. Примерный подсчёт требуемого количества проволоки: на каждую сторону плиты требуется 4 – 5 прутков. Плюс пара дополнительных, которые укладываются на кирпичной кладке.

Как в первом случае, так и во втором, потребуется предварительное изготовление опалубки. Ширина каждой из её сторон (рекомендуемая) 250 миллиметров и более, считая от дыма. Оптимальный размер – 380 миллиметров. По краям изготовленной опалубки прибиваются бруски или доски, поднимающиеся над ней на высоту, соответствующую толщине плиты (для распушки – 50 миллиметров и более). для того, чтобы в процессе заливки бетон не попадал в канал трубы, туда заблаговременно вставляется кусок фанеры, либо доски.

Работаем по такому алгоритму. Начинаем с изготовления и установки опалубки. Затем готовим необходимое количество арматуры. После этого затворяем цементный раствор. Чтобы он к опалубке не прилипал, стенки последней рекомендуется предварительно покрыть глиняным раствором. Затем опалубка заливается на высоту, равную ½ толщины будущего изделия. после этого указанная смесь трамбуется и уплотняется. Далее закладывается арматура так, чтобы концы прутков на 20 миллиметров не доходили до краёв изготавливаемой плиты. После этого заливка завершается. И производится повторная трамбовка и уплотнение цементного раствора.

На выполненной плите стояк трубы выкладывается, как обычно. Чтобы кирпич не схватывался с бетоном слишком плотно, последний (по месту укладки кирпича) покрывается тонким слоем глиняного раствора. Можно вообще выполнить всю кирпичную кладку на глиняный раствор. Разбирается опалубка через 3 недели, не ранее. Плита, подобным образом изготовленная, будет являться опорой для распушки, которая выкладывается из кирпича и с кладкой трубы не связана. Можно выбрать вариант, при котором требуемых размеров плита изготавливается предварительно, а потом ставится по месту. Но тут следует учесть, что квадратный метр такой плиты при толщине в 10 миллиметров будет весить порядка 25 килограммов. С целью облегчения распушки поступают следующим образом.

Выполняют заблаговременно четыре плиты, размеры которых дают возможность облицевать трубу (для чего они просто закрепляются на глиняном растворе) и в комплекте с ними – четыре бортовых плиты, которые ставятся по краям плиты поддерживающей. Здесь необходимо будет должное внимание уделить вопросам прочности скрепления конструкции и тщательно промазать раствором все щели. Высота плит (рекомендуемая) – 250 – 300 миллиметров. Ящик, собранный таким образом, заполняется (варианты):

• топливными остатками,
• шлаком, перемешанным с песком, известью или глиной,
• кирпичной кладкой.

Более приемлемым с технологической точки зрения является выполнение бортового ограждения из двух частей (половинок). Но можно и сразу выполнить плиту с бортами.

Выдра, чаще всего, изготавливается или как плита с откосами, или как ровная плита, имеющая толщину 20-30 миллиметров. Для того, чтобы она обрела требуемую прочность, плита, при изготовлении, армируется. Края выдры должны нависать над трубой с каждой из четырёх сторон не менее, чем на 100 миллиметров.

В нижней части выдры в обязательном порядке выполняются «слезники», представляющие собой желобки с глубиной 5 и больше миллиметров. Располагаться они должны на расстоянии 10-15 миллиметров от краёв. Слезники предназначены для защиты глиняного раствора от размывания, а чердачного перекрытия – от повышенного увлажнения. В той части, которая располагается выше кровли, кирпичные трубы штукатурят, используя для указанной цели цементно-известковый, либо чисто цементный раствор. Такую же обработку проводят на участке трубы от кровли на 50 – 100 миллиметров вниз (в сторону чердачного помещения).

Существует ещё один вариант изготовления указанных изделий. Выдра, оголовок и шейка могут собираться из монолитного (вариант – сборного) железобетона. Их рекомендуемая толщина в указанном случае – 30 – 50 миллиметров. Трубы. Выполненные из любых материалов. в процессе их эксплуатации должны осматриваться не реже двух раз в год. В случае обнаружения дефектов последние подлежат устранению в день обнаружения.

Распушка печной трубы: порядовка, пошаговая инструкция

Порядовка распушки печной трубы позволяет выложить части кирпичного дымохода с соблюдением всех пропорций.

Для новичков важно понимать, что это такое – распушка, выдра печи.

Что такое распушка?

Для этого напомним все части кирпичной печи:

• основная труба дымохода выкладывается от печи;
• не доходя до плиты перекрытия, начинаем формировать шейку печи, которая по сути является началом распушки;
• распушка – это небольшое увеличение наружного сечения трубы для предотвращения сильного нагрева деревянных, других поверхностей перекрытия, стен;
• после выхода из перекрытия дымоход уменьшается до прежних габаритов, выводится на крышу;
• за 7 слоев блоков до выхода трубы из крыши начинаем выкладывать «выдру» небольшое расширение наружной трубы. Такая конструкция не позволяет воде попадать внутрь дымохода:
• выше этой части формируем шейку, одинакового наружного сечения с основным дымоходом;
• за несколько рядов до верха начинаем формировать оголовок кирпичной трубы, на который устанавливаем защитный колпак.

Схема дымохода c элементами

Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):

А основные схемы порядовки показаны ниже, где разбирается самостоятельная кладка деталей дымохода.

Рекомендации по выбору кирпича

Сразу отметим – простой строительный кирпич для  кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.

Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.

Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.

Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.

Выполнение порядовки распушки

Порядока распушки дымохода 140×270

Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.

№№ ряда	Описание работы
1	выкладываем шейку печи, для этого выкладываем внутренний канал, размером 140/270 мм. Наружный размер дымохода соответственно будет иметь размер 380/510 мм. Для кладки шейки готовим 5 кирпичей.
2	Начинаем формировать распушку. Выдвигаем наружу кирпичи так, чтобы размер стал 450/590 мм. Здесь уже придется использовать бой кирпича после доставки или откалывать от целого блока необходимые по размеру части. Для этого используем молоток каменщика (кирочку) или отрезаем детали болгаркой с алмазным кругом. Внутреннее сечение канала должно оставаться неизменным.
3	Еще немного выдвигаем кирпичи наружу, доводим размер до 560/610 мм. Продолжаем использовать отрезанные детали. Обязательно проверяем правильность укладки по отвесу или уровнем.
4	Доводим габариты трубы до 570/710 мм. Внутрь кладки ставим детали, толщина которых до 100 мм.
5	Мы сформировали наружное сечение распушки, поэтому выдерживаем его.
6	Начинаем перевязку. Укладываем первой половинку или просто разворачиваем деталь поперек или вдоль.
7	Укладываем кирпичи, выдерживая размер шейки печи 380/510 мм.

Выполнение порядовки выдры

Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.

№№ ряда.	Описание работ
1	Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм.
2	Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки.
3	Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез.
4	Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков.
5 -6	Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм.
7	Завершаем выполнение выдры с 3 сторон.
8	Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме.
9	Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры.
10	В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм.

Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.

Кладка распушки

Порядока распушки дымохода 270×270

Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.

Укладка выдры

Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:

• выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм;
• второй — начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока;
• третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода;
• в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам;
• в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков;
• выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода;
• в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.

Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.

После кладки

После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:

1. Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
2. Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
3. Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.

Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.

В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.

Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.

Распушка печной трубы: поэтапная порядовка

Сегодня многие владельцы загородных домов и дач все чаще обращаются к такому отопительному элементу как печь. Она обогреет дом, высушит промокшие вещи, в ней можно приготовить пищу или натопить с ее помощью баню. Да и как приятно собраться всей семьей в комнате с теплой печкой в дождливым осенним или морозным зимним вечером! Но любой человек знает, что печь невозможна без трубы. Как ее установить?

Трудно представить себе загородный дом без печи или камина. Недаром издавна печь считается сердцем дома, воплощением уюта и семейного очага.

Перед тем как приступить к установке трубы, необходимо выяснить, из каких элементов она состоит. Насадная труба всегда устанавливается на перекрыше. Она не доводится на 2-4 ряда до междуэтажного перекрытия. Говоря другими словами, располагается она на шейке распушки.

Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых материалов, составляет не менее 500 мм.

В шейке печи есть возможность установить задвижку или вьюшку. Над шейкой при подходе к перекрытию кладку понадобится уширить, образуя тем самым распушку толщиной 260 либо 380 мм. Выкладывается она в несколько рядов по высоте. По чердачному пространству выше распушки будет проходить стояк – ровная часть трубы, которую нужно доводить до самой кровли.

Выше кровли выполняется установка выдры, которая нависает на 100 мм над кровлей по 4 сторонам. Данный момент обеспечивает отвод атмосферной воды, которая будет стекать на кровлю. Если об этом не позаботиться, вода будет стекать по стояку, увлажняя и разрушая чердачное пространство.

Выше выдры создается кладка шейки трубы. Она должна быть того же сечения по наружным размерам что и стояк. Дальше кладка уширяется, образуя оголовок. Для того чтобы предохранить трубу от разрушения, необходимо установить над ней колпак либо флюгарку из кровельной стали, которые, помимо предохранительных функций, улучшат также тягу в печах.

Во всех частях трубы, которые выступают над кровлей, нужно использовать кровельную сталь либо цементный раствор, при этом придать уклон, который обеспечит сток воды. Трубы рекомендуется оштукатурить цементным либо цементно-известковым раствором, после чего побелить известью. Оштукатуренная конструкция будет служить длительное время.

Сечение каналов дымохода бывает разным. Монтаж распушки и выдры тоже следует делать по-разному, но всегда строго перевязывая швы.

Список всех элементов, которые понадобятся для того, чтобы выполнить установку необходимой конструкции:

• кирпичи;
• известь;
• цементный либо цементно-известковый раствор.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Схема устройства кирпичного дымохода: 1 -Оголовок, 2 – шейка трубы, 3 – выдра, 4 – металлический лист, 5 – распушка, 6 -крыша, 7 – стояк, 8 – перекрытие.

В зависимости от толщины швов размер канала может быть на 10 мм меньше.

Выдра и распушка должны делаться с расчетом, что по ширине и длине будут увеличиваться по каждому ряду на четверть кирпича (60-70 мм). В основном это будет зависеть от толщины швов.

Конструкция кладется на некотором расстоянии от перекрыши печки, на которой планируется обосновывать насадную трубу.

Данная часть трубы может быть выполнена из нескольких рядов кладки, которые часто называются шейкой печи.

Выполнение порядовки

Распушка – это значительное расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием.Выдра препятствует попаданию в чердачное помещение дождя и снега через щели между трубой и кровлей.

В данном случае порядовка будет состоять из 6 рядов:

1. Первый ряд – шейка трубы, которая выполняется из 5 кирпичей с размерами дымохода 140 х 270 мм и наружными сторонами 510 х 380.
2. Второй – начало распушки. Наружные размеры – 590 х 450 мм. Для того чтобы получить такие размеры, в кладку нужно вставить четверки и половинки строительного материала. Для ограничения размеров канала внутри распушки вставляются пластины, колотый кирпич, который имеет толщину 30-40 мм. Размер дымохода во всех рядах останется без изменения.
3. Третий ряд имеет размеры 650 х 510 мм. Внутри кладки вставляются пластины строительного материала, которые имеют толщину 6 см.
4. Четвертый ряд выполняется с размерами 710 х 570 мм. Внутри необходимо вставить кирпичи, которые имеют толщину 90-100 мм.
5. Пятый ряд кладется исключительно из целого материала для строительства.
6. Шестой ряд идентичен пятому, однако необходимо строго соблюдать перевязку швов. Если будет увеличиваться высота распушки, 5 и 6 ряды необходимо чередовать.
7. Седьмой – начало укладки стояка трубы в 5 кирпичей. Доводится на 1-2 ряда выше уровня кровли.

Выдра кладется на стояке с тщательной перевязкой всех швов. Данный вариант состоит из 9 рядов. Каждый ряд будет выступать вперед на 1/4 стройматериала. Внутри выдры рядом с дымовым каналом вставляются пластины такой толщины, чтобы они не увеличивали и не уменьшали размеры канала.

Выполнение порядовки выдры

Порядовка выкладывания выдры.Каждый последующий ряд выступает по отношению к предыдущему на полкирпича. Размеры сечения дымового канала, проходящего внутри выдры, регулируются вставляемыми пластинами из кирпича таким образом, чтобы они оставались постоянными по всей длине.

Кладка выдры осуществляется следующим образом:

1. Первый ряд кладется в 5 кирпичей. Он будет стояком.
2. Второй увеличивает кладку по длине с выступом четверти строительного материала на стороны, для чего понадобится вставлять трехчетверку и половину, а внутри поставить пластину.
3. Третий кладется так, чтобы его длина осталась без изменений, а ширина с нижней части увеличилась на половину данного строительного материала для того, чтобы образовать свес.
4. Четвертый ряд кладется так, как показано на рисунке. Свес увеличивается с боковых сторон.
5. Пятый кладется согласно порядовке.
6. Шестой нужно выкладывать так, чтобы свес удлинялся с боковых сторон. Его длина и ширина будут равняться двум кирпичам.
7. Седьмой завершает установку свеса по 3 сторонам.
8. Восьмой кладется согласно порядовке. Свес выпускается с последней четвертой стороны.
9. Девятый кладется как и восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.
10. Десятый выполняет монтаж шейки трубы в 5 кирпичей.

После того как будет полностью выложена шейка трубы, следует приступать к оголовку, кладка которого не составит труда, потому как выполняется с тем же порядком, что и распушка.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Для вывода наружу дымовых га­зов и образования хорошей тяги в русских печах используют надсадную трубу, которая опирается непосредственно на перетрубье.

В варианте кладки, который был рассмотрен, необходимо обратить внимание на то, что правая ее сторона, начиная со второго ряда, будет уширяться на четверть стройматериала в сравнении с кладкой стояка. Этого можно и не делать, а оставить такой же, как стояк. Именно об этом пойдет речь далее.

Для того чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры, предохранить их от возможного быстрого разрушения, на них нужно будет налить цементный раствор, после чего разровнять его так, чтобы он имел скос, и загладить.

Кладка распушки

Конструкции, не защищенные от возгорания слоем асбеста или пропитанного глиной войлока, должны находиться не ближе 380 мм от внутренних, поверхностей печи или дымохода.

Распушка с дымовым каналом 270 х 270 мм с толщиной стенок 380 мм практически не отличается от варианта, который был рассмотрен ранее. Понадобится выполнить такую же тщательную перевязку швов и выполнить укладку частей кирпичей разной толщины: трехчетверки, половинки, четверки.

1. Первый ряд – шейка трубы, которая выполняется из 6 кирпичей с наружными размерами 510 х 510 мм, с размерами дымохода 270 х 270.
2. Второй – начало распушки с наружным размером 640 х 640 мм. Кладка ведется исключительно из целых кирпичей, при этом для внутренней части материал понадобится расколоть на 2 части по длине.
3. Третий, который имеет наружные размеры 770 х 770 мм, кладется полностью из целого кирпича.
4. Четвертый, который имеет наружные размеры 910 х 910 мм, кладется с применением целых кирпичей и их частей.
5. Пятый с наружными размерами 1030 х 1030 мм выкладывается из целого материала для строительства.
6. Шестой идентичен пятому, однако имеет другую перевязку швов. Если есть необходимость увеличить распушку по высоте, необходимо поочередно выкладывать 5 и 6 ряды.
7. Седьмой ряд выполняется практически так же, как первый. Он является стояком трубы.

Укладка выдры

Основное требование пожарной профилактики сводится к соблюдению достаточных расстояний между печью или дымоходом и деревянными частями дома.

Кладка выдры происходит на стояке в 6 кирпичей. Состоять она будет из 7 рядов.

1. Первый ряд – стояк трубы, который выполняется в 6 кирпичей.
2.  Второй – такой же, как и первый, но с уширением с одной стороны для того, чтобы можно было образовать свес.
3. В третьем кирпичи для свеса укладываются с двух боковых сторон.
4. В четвертом ряду на боковых сторонах свес удлиняется.
5. Пятый схож с третьим, имеет длину свеса с каждой стороны до 2 кирпичей.
6. Шестой заканчивает оформление свеса. Внутри укладывается по 1/4 кирпича для того, чтобы не уменьшались размеры дымохода.
7. Седьмой похож на шестой, однако имеет разницу в перевязке швов. Толщина свеса будет равна 2 рядам кладки. Если понадобится увеличить высоту, последние 2 ряда необходимо будет чередовать.

Выше данной конструкции кладется шейка печной трубы в 6 кирпичей, над которой выполняется оголовок. Стоит знать, что в процессе кладки некоторым кирпичам понадобится придать необходимую форму, местами выкалывая их. Кладка печной трубы из кирпича является очень непростой работой.

Намного проще создать данные изделия из железобетона. Для арматуры следует применять 5-7 мм стальную проволоку из расчета по 5 прутьев на каждую из сторон плиты. 2 прута обязательно должны лежать на кирпичной кладке.

Плита для конструкции может быть изготовлена на месте нахождения их либо отдельно с последующей укладкой. И в том, и другом случае обязательно понадобится сделать опалубку. Если изделие будет изготавливаться на месте, опалубка крепится максимально прочно. Ширина каждой из сторон опалубки должна быть минимум 250 мм, однако лучше оставить 380. Этот вариант является более надежным. По краям опалубки прибиваются бруски либо доски таким образом, чтобы они поднялись на необходимую толщину плиты.

Надеемся, что будущая печь станет качественным и приятным элементом вашего дома. Успеха в строительстве!

Распушка Выдра Оголовок

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение — защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты.

1. Печная кладка
2. Бетон
3. Арматура
4. Дымоход

Еще Распушка бывает в виде ящика с песком.

5. Стенки ящика
6. Песок
2. Бетон

Кирпичная распушка.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности:

1-й ряд — кладка шейки трубы из 5 кирпичей.
2-й ряд — внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний — целым.
3-й ряд — распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.
4-й ряд — кладка в 3/4 кирпича.
5-й ряд — кладка в два ряда целого кирпича.
6-й ряд — кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.
7-й ряд — кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

Выдра

Выдра из кирпича представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение — защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами — из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности:

1-й ряд — кладка в 5 кирпичей.
2-й ряд — кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.
3-й ряд — делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.
4-й, 5-й, 6-й ряды — увеличивают навес.
7-й ряд — делают навес с трех сторон.
8-й ряд — делают навес с четвертой стороны.
9-й ряд — такой же, как и 8й, с перевязкой швов.
10-й ряд — такой же, как 1й.

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок — расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.
Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

Кладка печных дымовых труб — Печные работы

Кладка печных дымовых труб

Печные трубы (рис. 112) бывают: стенные (внутри капитальных стен),коренные (труба соединяется с печью посредством дополнительного рукава) и насадные (выстраивается над печью; толщина стен такой трубы не должна превышать половину кирпича).

Разделку — место пересечения дымовой трубы с Потолочным перекрытием и кровлей — кладут

Рис. 112. Схема печной трубы: а — оголовок трубы; б — шейка трубы; в — цементный раствор; г — выдра; д — кровля; е — . Обычно ее выкладывают кирпичом. Последовательность кладки следующая.

1 ряд: из пяти кирпичей выкладывают шейку трубы.
2 ряд: кладка кирпичей по периметру. При этом на внешнюю сторону идет цельный кирпич, а на внутреннюю — отесанный. Ширина последнего должна составлять 3-3,5 см.
3 ряд: нал/4 кирпича расширяют площадь рас-пушки.
4 ряд: производят кладку в 3/4 кирпича.
5 ряд: выкладывают цельными кирпичами;
6 ряд: кладут цельными кирпичами, с перевязкой швов.
7 ряд: пять кирпичей выкладывают по периметру.

Распушку можно сделать и из бетонной плиты. Прежде всего необходимо заготовить опалубку. Ширина ее должна составлять 1,5 кирпича, а высота — 5 см. С внутренней стороны опалубку смазывают глиняным раствором для предотвращения прилипания к ней бетонного раствора. Последний готовят из цемента, песка и наполнителя (щебенка, кирпич).

Приготовленную опалубку наполовину заполняют раствором, а сверху накрывают арматурой, собранной из стальной проволоки (диаметр ее должен быть не меньше 5-7 мм). После полного высыхания бетонного раствора опалубку удаляют. Далее, закрепив бетонную распушку на дымовой трубе, продолжают кирпичную кладку. Выдрой называют расширение диаметра трубы, находящееся над кровлей. Ее назначение — предохранить попадание влаги на чердак дома в месте выхода дымовой трубы через кровлю. Кирпичную выдру выстраивают в следующем порядке.

1 ряд: из пяти кирпичей намечают диаметр выдры.
2 ряд: диаметр выдры расширяют — с одной стороны увеличивают на 3/4 кирпича, с другой -— на V4 кирпича.
3 ряд: с двух сторон выдры формируют навес, выступающий по отношению к предыдущему ряду на V4 кирпича.
4 ряд: продолжают кладку навеса, увеличивая диаметр трубы.
5 ряд: то же.
6 ряд: то же.
7 ряд: формируют навес с трех сторон трубы.
8 ряд: формируют навес с четвертой стороны.
9 ряд: продолжают кладку навеса с четвертой стороны трубы, делая перевязку швов.
10 ряд: поверх выложенной выдры по диаметру кладут пять кирпичей.

В верхней части трубы также необходимо сделать расширение — оголовок. После завершения кладки оголовок и выдру обмазывают цементным Раствором.

Как правильно определить высоту дымовой трубы, чтобы обеспечить хорошую тягу в печи?

Нормой считается труба высотой до 5-6 м (от зольниковой камеры), причем выступать над коньком дома она должна не более чем на 0,5 м (при выходе в конек). В том случае, если труба расположена на кровле на некотором расстоянии от конька, расчет производят следующим образом: при расстоянии от оголовка до конька менее 1,5 м высота трубы от кровли — не более 0,5 м; при расстоянии от 1,5 до 3 м высоты оголовок должен находиться на одном уровне с коньком; при расстоянии более 3 м оголовок должен быть не ниже воображаемой линии, проведенной от конька к верхней части трубы под углом в 10° (по отношению к горизонтали, проходящей через конек).

Читать далее:
Прямоугольная отопительная печь
Русская печь
Отделка внешних стенок печи
Несколько общих правил кладки печей и каминов
Приготовление известкового раствора для кладки печи
Приготовление глиняного раствора
Приготовление цементного раствора для кладки печи
Приготовление печных растворов
Материалы, инструменты и приспособления
Водяное отопление

Распушка печной трубы: порядовка, пошаговая инструкция

Порядовка распушки печной трубы позволяет выложить части кирпичного дымохода с соблюдением всех пропорций.

Для новичков важно понимать, что это такое – распушка, выдра печи.

Что такое распушка?

Для этого напомним все части кирпичной печи:

• основная труба дымохода выкладывается от печи,
• не доходя до плиты перекрытия, начинаем формировать шейку печи, которая по сути является началом распушки,
• распушка – это небольшое увеличение наружного сечения трубы для предотвращения сильного нагрева деревянных, других поверхностей перекрытия, стен,
• после выхода из перекрытия дымоход уменьшается до прежних габаритов, выводится на крышу,
• за 7 слоев блоков до выхода трубы из крыши начинаем выкладывать «выдру» небольшое расширение наружной трубы. Такая конструкция не позволяет воде попадать внутрь дымохода:
• выше этой части формируем шейку, одинакового наружного сечения с основным дымоходом,
• за несколько рядов до верха начинаем формировать оголовок кирпичной трубы, на который устанавливаем защитный колпак.

Схема дымохода c элементами

Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):

А основные схемы порядовки показаны ниже, где разбирается самостоятельная кладка деталей дымохода.

Рекомендации по выбору кирпича

Сразу отметим – простой строительный кирпич для  кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.

Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.

Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.

Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.

Выполнение порядовки распушки

Порядока распушки дымохода 140270

Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.

Выполнение порядовки выдры

Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.

№№ ряда.	Описание работ
1	Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм.
2	Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки.
3	Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез.
4	Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков.
5 -6	Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм.
7	Завершаем выполнение выдры с 3 сторон.
8	Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме.
9	Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры.
10	В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм.

Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.

Кладка распушки

Порядока распушки дымохода 270270

Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.

Укладка выдры

Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:

• выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм,
• второй начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока,
• третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода,
• в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам,
• в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков,
• выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода,
• в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.

Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.

После кладки

После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:

1. Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
2. Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
3. Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.

Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.

В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.

Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.

Кирпичные дымовые трубы( расчет,порядовки, роза ветров) – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Очень часто заказывая кладку печи у мастера покупатель не серьезно относиться к фундаменту под печь и дымовой трубе, считая их простейшими элементами которые он и сам лехко сделает. На деле не все так просто кладка печной дымовой трубы требует определенного набора знаний, без которых нормальной работы печи ему не видать. В этой статье мы постараемся подробно разобрать все интересующие нас моменты, такие как высота трубы относительно конька, кладка распушки и выдры, выбор сечения трубы и многое другое.

osnovaremonta.ru

Итак основной задачей дымовой трубы являеться создание стабильной и достаточной тяги дымовых газов от работающей печи, недопускающей задымления помещений(обратной тяги).  Основным ее показателем являеться высота и площадь дымового канала. Так для расчета сечения трубы у камина мы пользуемся “Шведской формулой“, для слабых печей мощностью до 3,5 Квт используем дымовой канал в пол кирпича(130х130 мм) , для боее мощных печей в 1 кирпич (130х250мм) , при кладке больших “Русских печей” в два кирпича (250х250 мм)-данные размеры приведены для труб средней длины около 4-5 метров.

Обычно печная труба состоит из 12-13 элементов из которых наиболее сложными и важными являються распушка и выдра.

osnovaremonta.ru

Кладка трубы на всем протижении выкладываеться с одинаковым сечением дымового канала, внутреняя поверхность канала должна быть максимально кладкой, без соплей и сколов, швы кладки заполняються без пустот. Я рекомендую всю часть трубы начиная от чердачного помещения до колпака вести на цементно-песчаном растворе . В местах соприкосновения распушки с чердачным перекрытием необходимо проложить огнестойкую разделку например из асбеста.

Порядовка выдры и распушки дымовой трубы сечением 270х140 мм

В целом клддка кирпичных труб не требует отдельных порядовок и кладеться везде примерно одинаково с соблюдением общих принципов .

osnovaremonta.ru

Как видно на схеме при кладке распушки мы добовляем на каждом ряду по 4 см кладки, при этом диаметр дымового канала на всем протяжении имеет одинаковй размер 140х270 мм.

Роза ветров и обратная тяга

При выборе длины дымовой трубы не стоит забывать об направлении ветра в области крыши, и для ее расчета использовать простую формулу приведенную ниже на рисунке.

osnovaremonta.ru

Данная формула достаточна условна и дает нам основной вывод что верхний край трубы находящийся не дальше полутора метров от конька должен быть не ниже тово самого конька, требование это являеться обязательным и пересмотру не подлежит.

Защита выдры трубы от снега и воды.

Это серьезная достаточно серьезная проблема и на 100% редко бывает осуществима. Для ее защиты чаще всего используют кровельное железо  и герметики как показано на фотографии ниже, но при особенно снежных зимах когда высота снежного покрова достигает 50-70 см , а так же при тепловом расширении метала при смене погоды, частичного намокания массива кирпичной трубы не избежать.

osnovaremonta.ru

Помимо всего сказоного хотелось бы напомнить читателю что при температуре дымовых газов на выходе из трубы ниже 90% цельсия (чаще всего встречаюющегося при отоплении дома газом) происходит частичная конденсации паров содержащихся в продуктах сгорания. Что в свою очередь вызывает медленное разрушение кладки, в таких случаях рекомендуеться весь массив трубы защищать кровельным железом, чаще всего тем же из которого сделана сама крыша.

Портер для дымовых труб Otter Creek | Пивоваренный клуб

2 ноября 2012 г.

Otter Creek Stovepipe Porter было одним из сортов пива, включенных в набор сортов Otter Creek, который я купил во время недавней поездки в Вермонт. Как оказалось, это был еще один из сортов пива в разнообразной упаковке, который был действительно очень приятным!

Мне показалось интересным, что крепость Stovepipe Porter составляет всего 4,4%, что делает его одним из самых низких сортов пива, которые я пробовал за долгое время! На самом деле мне пришлось вернуться в апрель 2010 года, чтобы найти другое пиво с таким низким содержанием крепости.

Это пиво было «Black Cat», которое, как мне сказали, крепостью 3,4% является любимым пивом старожилов в Англии! В чем смысл? Я не уверен, за исключением того, что приятно время от времени видеть пиво, которое не является таким «большим пивом», а скорее сидячим пивом.

Ладно, хватит.

Stovepipe Porter — это напиток с крепостью 4,4%, который, скорее всего, получил свое название от своего почти черного цвета. (Вы знаете, как печная труба?) Это жареное, солодовое, готовое к сеансу лакомство, которое начинается с красивой наливки и впечатляющей пены! Я мог бы немного переборщить на картинке, но эта голова действительно поднялась, чтобы наполнить мой стакан.По мере того, как он медленно шел вниз, было замечено, что была также неплохая шнуровка. Пока что Stovepipe Porter — это айс в отделе внешнего вида!

Запах представляет собой смесь жареного солода с добавлением небольшого количества кофе и горького шоколада. Эй, это меня устраивает, и теперь я действительно хочу попробовать это пиво из штата Зеленая гора!

Подобно аромату, этот портер содержит жареный солод, горький шоколад и слегка приглушенный кофейный вкус. Я знаю, что для не пьющего пиво это звучит ужасно, но позвольте мне заверить вас, что это было пиво со сладким вкусом.(Образно говоря, конечно.) Ближе к концу глотка ощущается легкая сухость, но послевкусие было действительно приятным, и это побудило меня сделать следующий глоток, и еще один, и следующий… эй , это сеансовое пиво, не так ли?

Итак, у нас есть красивый внешний вид, запах, вкус, что еще? Что ж, для меня решающим аргументом были вкусовые ощущения и консистенция этого пива. Иногда портеры могут быть немного тонкими, но это пиво было большим по телу и обладало приятным кремовым вкусом, который очень удовлетворял.

В целом, я был очень впечатлен портером Otter Creek Stovepipe Porter, и на данный момент это мой любимый портер. Оно не приживается к какой-либо конкретной области, но все вместе это пиво сочетается по внешнему виду, вкусу, аромату и ощущениям во рту, чтобы создать очень приятное пиво. Я бы обязательно получил этот снова, и я очень рад, что он был включен в набор разнообразия. Отличная работа, Оттер Крик, люди пивоварения! Кстати, это пиво УДИВИТЕЛЬНОЕ с шоколадом!

Рейтинг:

Скотт-TheBrewClub

Нравится:

Нравится Загрузка…

Размещено в 4-звездочных обзорах, Алес, боксы, портеры и стауты

Otter Creek Stovepipe Porter, обзор jercraigs

3

Тело рубиново-коричневого цвета, крошечная бежевая голова. Приглушенная обжарка и охладитель в аромате, похожие вкусы с хорошей дозой хмелевой горечи, которая сохраняется в послевкусии.Средний, но приятный.

3,5

2-й образец моего забега в Новой Англии. Солидный носильщик. Не лучший, но приличный и очень хорошо сбалансированный. Приятный жареный солодовый вкус с хорошим хмелевым послевкусием. Я бы получил это снова, но не думаю, что видел это там, где живу.

3,8

темно-коричневый, почти черный; шоколадный аромат; легко пьющий, легкий портер; довольно охмеленный для стиля; обжаренная солодовая основа с горьким послевкусием

3.3

С августа 2006 г. Вылитая из бутылки объемом 12 унций почти черная как смоль с небольшой головкой пены, которая быстро растворяется, оставляя только тонкое кольцо и слой. Запах имеет хорошую прожарку с сильными шоколадными нотками. Вкус жареного солода с небольшим количеством шоколада впереди, немного хмелевой горечи в конце, но послевкусие на самом деле сладковатое. Все ароматы, которые я упомянул, являются легкими, так что это один очень мягкий американский портер.Я бы сказал, попробуй.

3,2

Бутылка из невыполненных заметок. Наливает темно-коричневый цвет с небольшой белой головкой. В аромате и вкусе есть жареный солод, кислый кофе, землистый, жидкий, странное сочетание, я заметил, что больше никогда не буду пить это, и был прав.

3,1

Первоначальная оценка от 10.12.08.»Портер чуть выше среднего, дымоход налил очень глубоким янтарным, почти черным телом, с большим количеством углекислого газа, но не с большим количеством пера или кружева. Во рту было немного тонкое и слегка горькое. Аромат и вкус были стандартными с оттенками поджаренного солода, немного шоколада и кофе. Хорошо, но не очень.

4,8

Впервые попробовав разлив в таверне Mad Mountain, этот носильщик убедил меня, в хорошем смысле, что там была сажа в рецепте.Один из моих самых любимых портеров, с большой печалью узнаю, что его больше не производят. В этом отношении закрывается и ММТ. Полагаю, так обстоит дело с непостоянством жизни.

3,6

«отличное сбалансированное пиво … не знаю, почему оно такое низкое. Оно довольно вонючее. Определенно выше среднего, но я думаю, в этой категории много конкурентов «.

3,7

Нажмите на Макгрегора в Гейтс.Старые записи. Сладкий шоколад, но хорошо прожаренный. Очень жевательный и насыщенный. Фруктовый аромат тоже подойдет. Крепкий и ароматный.

3,7

Бутылка: Переливается темно-коричневым / бордовым оттенком с короткой шапкой овсяного цвета. Шоколадный солод, сливки, легкие кофейные ароматы. Вкус кофе жареный, шоколадный. Приятно слегка горьковато …. Очень хорошо сбалансированный … хороший.

3.5

бутылка. средней насыщенности черный налив. ноты шоколада, легкого кофе и жареного солода в аромате и вкусе. достойный портье

Дровяная печь, завершена

Я закончил дровяную печь, и я в восторге от того, как она получилась! : D Когда я в последний раз писал об этом, я отрезал печную трубу и загрунтовал куски.

Я отшлифовал детали, как только грунтовка высохла, и распылил на них Krylon Satin Almond.Я отшлифовал один раз между последними цветными слоями. Я не стал прибегать к высокому блеску, так как в мини это часто выглядит нереально.

Я вырезал кусок акрилового листа по размеру переднего проема.

Подходит только при натяжении, но я не хотел рисковать, чтобы оно ослабло. Я вырезал кусок акрила побольше, чтобы он поместился за ним.

Он удерживается на месте двумя кусками черной матовой доски, приклеенных внутрь.

Затем я приклеил дверцу на место, добавил булавку с круглой головкой для защелки нижнего лотка и сделал ручку из ювелирной находки и булавки с плоской головкой.Пока красил, сломались хрупкие части решетки двери. Я вырезал часть дизайна, чтобы сохранить его. Это все еще выглядит как запланированный дизайн. Кризис предотвращен! На дне печной трубы есть штифт, который удерживает ее на плите. Здесь он немного изогнут, так как ровно не за что.

Напоминаю, что это моя вдохновляющая вещь из Чарнвуда.

Внутри студии я приклеил кирпичный очаг и обрезал его басовым деревом размером 1/16 «x 1/16».Я также смог добавить окружающие плинтусы.

Вот мое вдохновение с сайта hearth.com, показывающее частичную кирпичную стену.

Я подал мигающие светодиоды в печь, а затем в огонь смолы. Я закрыл крышку и поставил плиту на место. Печная труба плотно прилегает к потолку и удерживает печь на месте только за счет натяжения. Это хорошо на тот случай, если мне когда-нибудь понадобится вынуть его обратно. :]

И вот оно! Люблю! Насколько я люблю красные печи, я так рада, что выбрала миндаль.

Дрова под печкой — одна из моих любимых деталей.

Уютно внутри. : D

Stovepipe Porter — Otter Creek Brewing: BreweryDB.com

Настоящее гладкое пиво холодного брожения и холодного лагера, сваренное на лагерных дрожжах. Цвет от черного до очень глубокого рубинового / гранатового. В целом, Baltic Porters имеет очень мягкий лагередный характер с характерным карамелизованным сахаром, лакричником и шоколадным характером обжаренного солода и темного сахара.Жареный темный солод не должен привносить горечи или терпкого характера обжарки. Может быть очевидна слабая дымность солода. Для этого стиля лучше всего использовать обжаренный солод с дебиттером. Из-за его крепости, аромат может включать нежную (слабую) фруктовость лагера (ягоды, виноград, сливы, но не банан; фруктовость, напоминающая эль от теплой ферментации, не подходит), сложные спирты, какао-подобный, жареный солод (и иногда кофейный жареный ячмень, но не горький). Хмелевой аромат очень слабый, хотя оттенок цветочного или сладкого хмелевого аромата может дополнять аромат и вкус без доминирования.Балтийские портеры не имеют преобладания хмелевого биттера и выражаются от низкого до средне-низкого. Балтийские портеры варьируются от среднего до полного тела с умеренно-слабым или средним уровнем солодовой сладости. Никакого ириски-подобного диацетила или подобного сладкой кукурузе диметилсульфида (ДМС) не должно быть заметно в аромате или вкусе.

• ABV 7,5% — 9%
• IBU 35–40
• SRM 40–40
• OG Варьируется
• FG 1.016–1,022

ПОДНИМАЙТЕ ПИНТУ В ПОРТЕР КАМЕРЫ ОТТЕРЫ

В недавнем обзоре пива я наткнулся на слово «сладкое». Не один раз, а дважды.

У меня много лет дорогостоящего образования (за которое я буду платить, пока мой сын, которому сейчас 4 года, не пойдет в старшую школу), и я знаю, что означает «сладкое». Однако меня не волнует, будет ли пиво, с которым я расслабляюсь в пятницу вечером после того, как дети легли спать, сладко.Скорее, меня волнует вкус пива, вкус, аромат и характер.

Я не собираюсь делать эту колонку похожей на типичный винный обзор, обращаясь только к посвященным. Я надеюсь обратиться к людям, которые любят и интересуются пивом. Эта колонка посвящена пиву и людям, которые его производят, продают и пьют. С самого начала я признаю, что оценка пива по своей сути субъективна и зависит от вкуса оценщика. В конце концов, лучшее пиво — это то, что вам больше всего нравится.

Поскольку в последние годы количество вариантов, доступных любителям пива, резко увеличилось, презентация крафтового пива очень важна. Мы посмотрим на пиво снаружи внутри, начиная сначала с пивоварни (у людей, которые ими управляют, может быть хорошая история), а затем критически взглянем на бутылку, этикетку, название пива, а затем само пиво. Если продукт отличный, но стоит столько же, сколько автомобиль, я дам вам знать.

В основном мы сконцентрируемся на американском пивоварне, и я буду придерживаться продуктов, которые можно найти в ближайших упаковочных магазинах, барах и ресторанах.Мы можем периодически выезжать за границу, если я смогу достать некоторые из тех бутылок бельгийского эля или баварского альтбира, напоминающих шампанское, которые стоят целое состояние, потому что их все еще делают монахи, живущие на вершинах гор. Я также могу время от времени комментировать более экзотические сорта крафтового пива, которые соблазнительно манят — с раскрашенными бутылками и названиями вроде Steep Canyon Stout — из эксклюзивной стойки в магазине упаковки, где я часто покупаю.

После этого вступления я перейду к дегустации трех сортов пива, произведенных пивоваренной компанией Otter Creek Brewing Company из Мидлбери, штат Вент.Один из них, копченый янтарный эль Hickory Switch, — сезонное пиво, сваренное осенью и вскоре вернувшееся на прилавки. Два других варят круглый год.

См. Ключ для рейтингов пива.

Copper Ale: 3 кружки

Я пошел в Миддлбери-колледж в Миддлбери, штат Вирджиния, и почувствовал, что Миддлбери — самое подходящее место для начала Microbrew Review.

Лоуренс Миллер открыл Оттер-Крик в марте 1991 года после обширных поисков, которые простирались от северо-запада, где Миллер учился в колледже, до небольшого городка колледжа в сельской местности округа Аддисон, штат Вирджиния.

Миллер выбрал Миддлбери за его качество жизни и качество воды, которая вытекает из огромного водоносного горизонта под городом. Он начал с малого, выпустив около 1000 баррелей пива за первые пару лет. Тем не менее, бизнес вырос и нанял 30 человек, которые работают на новой пивоварне, построенной в начале 1996 года. Миллер планирует сварить от 20 000 до 22 000 баррелей пива в 1997 году.

Copper Ale называют «флагманом» Otter Creek и смоделированы по его образцу. альтбиры, которые возникли в северной Германии и пережили лагерную революцию середины 19 века.Его варят из шести сортов солода и трех разных сортов хмеля. От замысловатой этикетки до глубокого медного цвета, от которого и произошло название, Copper Ale — это пиво, приятное на вид. Он ароматный, но не особо авантюрный. Он хорошо сбалансирован, имеет слегка горьковатый привкус.

Мне он очень нравится, но медный эль не так уж и отличается от многих других лучших янтарных и медных элей, доступных на рынке.

Копченый янтарный эль Hickory Switch: 2 кружки

Несмотря на то, что его прозвище звучит многословно, дымчатый янтарный эль Hickory Switch привлекает внимание своим названием, благодаря которому пиво звучит интересно и нетрадиционно — вот что это такое.Hickory Switch варится из домашнего солода, часть которого коптили на пивоварне. Дымный аромат раскрывает вкус, и этот вкус безошибочен.

Некоторым может показаться слишком сильным дымность, и мне больше понравился Hickory Switch во время еды, чем перед едой. Дымный вкус также подавляет горечь, которую придает хмель. Поскольку медный эль Otter Creek оценивается как «очень хороший», в то время как традиционный, Hickory Switch представляет собой пивовара, идущего на риск и производящего сильно ароматизированное пиво, которое не является рутинным.

Разнообразие — одна из тех вещей, которые привлекли меня и, как я полагаю, многих других к пивоварням. А дымный янтарный эль Hickory Switch получил похвальные две кружки как отклонение от нормы. Теперь перейдем к одному из моих любимых.

Stovepipe Porter: 4 кружки

Я обычно предпочитаю горькое сладкому пиву, и мои личные вкусы могут объяснить высокую оценку, данную Otter Creek Stovepipe Porter. Созданный, как следует из его названия в Новой Англии, как средство для подогрева зимних напитков, но теперь варится круглый год из-за своей популярности, Stovepipe Porter приправлен различными американскими хмелями и солодом.

Он очень темный и при обычном освещении кажется почти черным, но, если поднести его к яркому кухонному свету, можно увидеть рубиновый оттенок. Цвет в сочетании с приятной светло-коричневой пенорезкой и дымным ароматом делает Stovepipe Porter приятным в те несколько секунд, проведенных между наливанием и питьем. Дымность аромата пива отражается во вкусе, но уступает место богатому, восхитительному, сложному и, да, горькому вкусу с оттенком кофейного вкуса.

Я большой поклонник стаутов и портеров, а Stovepipe Porter от Otter Creek — действительно прекрасный вариант очень холодной смеси.(Портеры были изобретены в Англии в 1722 году.) Он следует традициям, но при этом проявляет свои индивидуальные особенности. Это исключительный напиток.

Хотя сейчас я вижу продукцию Otter Creek чаще, Stovepipe Porter и Mud Bock Spring Ale найти немного сложно. Однако они стоят затраченных усилий и цены, которая является средней для качественного пивоварения.

Карьерные вина и спиртные напитки

• (410) 486-9463
• info @ pocketryws.ком
• 2516 Quarry Lake Dr, Балтимор, Мэриленд 21208, США

Дома Вино

• По стилю

  Красный

  Белый

  Розе

  Игристое

  Смесь

  Десерт

  Порт

  Кошерное

• от Varietal

  Каберне Совиньон

  Мерло

  Пино Гриджио

  Пино Нуар

  Шираз / Сира

  Рислинг

  Совиньон Блан

• По стране

  Франция

  Италия

  Испания

  Германия

  Аргентина

  США

  Новая Зеландия

• По регионам

  Бордо

  Тоскана

  Риоха

  Бордовый

  Долина Напа

• Рекомендуемые

  Выбор вина Майка

• Аксессуары для вина и пива

  Принадлежности

Кошерный

• Кошерное вино

  Кошерное красное вино

  Кошерное белое вино

• Кошерные спиртные напитки

  Кошерные спиртные напитки

Пиво

• По типу

  ИПА

  Эль

  Светлое пиво

  Пилснер

  Стаут

  Пшеница

  Сидр

  Хард Зельцер

• По источникам

  внутренний

  Импорт

  Ремесло

  Солод

  Местный

• Исследуйте

  Все сорта пива

  В продаже

  Выбор персонала

  Одинарное пиво

• Сезонное

  Пиво Октоберфест

  Тыквенное пиво и сидр

Спиртные напитки

• По типу

  Водка

  Виски

  Саке

  Текила

  Ром

  Джин

  Бренди

  Ликер

  Коктейли / RTD

• По стране

  США

  Франция

  Ирландия

  Япония

  Италия

  Мексика

Drinkworks® Продается Новые поступления Подарочные карты События Часы

Дома Вино

• По стилю

  Красный

  Белый

  Розовое

  Игристое

  Смесь

  Десерт

  Порт

  Кошерное

• от Varietal

  Каберне Совиньон

  Мерло

  Пино Гриджио

  Пино Нуар

  Шираз / Сира

  Рислинг

  Совиньон Блан

• По стране

  Франция

  Италия

  Испания

  Германия

  Аргентина

  США

  Новая Зеландия

• По регионам

  Бордо

  Тоскана

  Риоха

  Бордовый

  Долина Напа

• Рекомендуемые

  Выбор вина Майка

• Аксессуары для вина и пива

  Принадлежности

Кошерный

• Кошерное вино

  Кошерное красное вино

  Кошерное белое вино

• Кошерные спиртные напитки

  Кошерные спиртные напитки

Пиво

• По типу

  ИПА

  Эль

  Светлое пиво

  Пилснер

  Стаут

  Пшеница

  Сидр

  Жесткий зельтер

• По источникам

  Внутренний

  Импорт

  Ремесло

  Солод

  Местный

• Исследуйте

  Все сорта пива

  В продаже

  Выбор персонала

  Одинарное пиво

• Сезонное

  Пиво Октоберфест

  Тыквенное пиво и сидр

Спиртные напитки

• По типу

  Водка

  Виски

  Саке

  Текила

  Ром

  Джин

  Бренди

  Ликер

  Коктейли / RTD

• По стране

  США

  Франция

  Ирландия

  Япония

  Италия

  Мексика

Drinkworks® Продается Новые поступления Подарочные карты События Часы

Загрузите наше приложение

Свяжитесь с нами

• (410) 486-9463
• info @ pocketryws.ком
• 2516 Quarry Lake Dr, Балтимор, Мэриленд 21208, США

Подписывайтесь на нас

Otter Creek Brewery выигрывает международную выставку — The Middlebury Campus

Otter Creek Brewing Co. из Миддлбери сделал себе имя в близлежащем сообществе и за его пределами. Недавно они увезли домой четыре медали (золотую, серебряную и две бронзовые) на Great International Beer Fest в Провиденсе, Род-Айленд Джед Нельсон, директор по маркетингу бренда Otter Creek Brewing, связывает успех компании с их «рок-звездой пивоварни. Майк Герхарт.

«Мы считаем [Герхарта] наиболее охраняемым секретом в штате, который славится одними из самых опытных пивоваров в стране», — сказал Нельсон.

Действительно, Герхарт получил множество престижных наград и получил классическое образование в области пивоварения в Германии, где он получил высшее образование, будучи самым молодым в своем классе.

До работы в Otter Creek Герхарт работал пилотным пивоваром в Dogfish Head в Делавэре. Однако очевидно, что Герхарт сделал звездный выбор, присоединившись к команде Otter Creek в 2008 году. Герхарт смог окружить себя штатом пивоваров мирового класса и отличной производственной командой. Нельсон отмечает, что Герхарт присоединился к группе, «успех которой основан на преданности всего нашего персонала созданию одних из лучших сортов пива в мире».«Otter Creek была одной из первых пивоварен в Вермонте, выпустившей свой печально известный медный эль в марте 1991 года. Первоначально основанная Лоуренсом Миллером (нынешний секретарь Торгового агентства Вермонта), сегодня Otter Creek является дочерней компанией Long Trail .

Флагман компании, Copper Ale, занял второе место на Great International Beer Fest в категории German Altbeir. Однако в этом году пиво Otter Creek не впервые стало популярным на международной арене.В прошлом их медный эль выигрывал золото на фестивале Great American Beer Fest и Открытом чемпионате США по пиву. Кроме того, их Wolaver’s Oatmeal Stout, Brown Ale, Otter Stove Pipe Porter и новейший релиз Hop Session завоевали медали.

Несмотря на свой международный успех, компания по-прежнему остается типичным брендом Вермонта, находя идеальный дом в Миддлбери. Компания стремится покупать местные и быть хорошими соседями, которые активно участвуют в жизни сообщества.

«Мы закупаем как можно больше местных ингредиентов и очень тесно сотрудничаем с местными фермерами по всему, от органической пшеницы, ячменя, тыквы до органического меда Вермонта», — сказал Нельсон.

Otter Creek соединяет с обществом гораздо больше способов, чем просто предоставление клиентам отмеченного наградами пива. Компания является членом Торговой палаты округа Аддисон и спонсирует многие местные мероприятия и благотворительные организации, такие как Фестиваль Миддлбери на зеленом поле, Триатлон Vermont Sun и лагерь Такумта. Одна группа, с которой компания надеется сотрудничать, — это студенческое сообщество Middlebury College.

Хотя Otter Creek явно помогает окружающему сообществу, он также получает поддержку и отзывы от постоянных клиентов.

«Сообщество крафтовых пивоварен — это очень активная, чрезвычайно увлеченная и очень активная группа, имеющая множество мнений и потрясающих отзывов», — сказал Нельсон.

Компания принимает эту обратную связь близко к сердцу, тратя много времени и ресурсов на разработку рецептов.

«Мы тратим огромное количество времени на совершенствование рецептов, настройку материалов и процессов, чтобы каждый день производить лучшее пиво», — сказал Герхарт.

Нельсон добавляет, что — после усовершенствования рецепта — компания прилагает кропотливые усилия, чтобы гарантировать, что их пиво будет однородным, партия за партией, разливание за разливом.Получение престижных наград, таких как медали, полученные на Great International Beer Fest в прошлом месяце, подтверждает, что усилия Otter Creek превышают ожидания.

Otter Creek — компания, которая не довольствуется меньшим, чем превосходным. Компания постоянно совершенствуется и расширяется. Совсем недавно Otter Creek приобрела линию Shed Brewery. Shed был одним из основных продуктов питания Вермонта с 1960-х годов и когда-то был одним из самых популярных ресторанов в Стоу. Когда ресторан закрылся в 2011 году, Otter Creek купила линию пива The Shed.Этой осенью Otter Creek провела ребрендинг линейки и выпустила The Shed Mountain Ale и The Shed IPA, которые теперь впервые доступны за пределами штата Вермонт.

Помимо производства всемирно известного пива, Otter Creek Brewing также рада быть ответственными стюардами прекрасного Вермонта. В Otter Creek производят изысканный органический эль Wolaver’s — первую в стране органическую линию пива, сертифицированную Министерством сельского хозяйства США. В мире, где органическое движение опережает остальную часть индустрии продуктов питания и напитков, Otter Creek видит огромные возможности с брендом Wolaver.В 2010 году у Нельсона была возможность управлять проектом по ребрендингу компании Wolaver, и он утверждает, что бренд воплощает концепцию «от фермы до бутылки».

Каковы планы компании на будущее? В следующем десятилетии Otter Creek надеется оставаться выдающимся лидером в индустрии крафтового пива.

«Как первая национальная линия пива, сертифицированного Министерством сельского хозяйства США, мы продолжим лидировать в сохранении местных, ароматных и экологически чистых продуктов с помощью органических веществ», — сказал Нельсон.

как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона

Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.

Основные виды насадок на перфоратор для штробления

Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции.
Существуют следующие виды насадок для штробы:

• бур;
• лопатка;
• пика;
• коронка;
• насадка с желобом.

Как штробить стену под проводку?

Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.

На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.

Как штробить для прокладки труб?

Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.

Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате. Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.

Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.

Важно! Несущие стены не предназначены для скрытой прокладки коммуникаций. При штроблении в стенах может обнаружиться арматура, которую недопустимо разрушать без уменьшения прочности стены. Поэтому штробы в несущих панелях делать запрещено, так же, как и в межэтажных перекрытиях.

В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.

Как правильно штробить стены под проводку?

Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.

Основные правила штробления стен

Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:

1. Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
2. Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
3. Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
4. Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
5. Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
6. По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.

Подготовка и разметка стен

Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.

Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.

Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.

Штробление стен перфоратором

Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1.5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.

Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.

Штробление стен болгаркой

Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.

Штробление стен штроборезом

Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.

Штробление стен зубилом и молотком

Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.

По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

• Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
• Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

  Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Инструментов для штробления бетонных и других стен

Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.

Для чего нужно штробить стену?

Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.
Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.

Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем.
Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.

Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.

Выбор инструмента в зависимости от стены

Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.

Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона. В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.

Болгарка

Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.

Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера.
Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.

Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.

Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.

Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента – большое количество пыли.

Перфоратор

Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.

Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала.  Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.

Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.

Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины.
Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.

Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.

Штроборез

Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.

В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.

Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.

Зубило и молоток

Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.

Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:

• сначала делаем углубление по намеченным краям;
• выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
• углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.

Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.

Видео “Как штробить стену штропорезом”

Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен – штробореза. 

Насадка на перфоратор для штробления

Сам перфоратор считается достаточно мощным электроинструментом, так как может использоваться в качестве трех инструментов, а именно дрели, шуруповерта и отбойного молотка. Применение перфоратора значительно облегчает и ускоряет проведение как монтажных, так и демонтажных работ. Его применение считается самым чистым и быстрым процессом по сравнению с применением болгарки или штробореза.

К тому же, при покупке него перфоратора нужно остановить свой выбор на трехрежимном перфораторе, который кроме режима дрели и ударного сверления имеет режим отбойного молотка. При применении различных насадок процесс не окажется столь сложным. главным недостатком является повышенное пылеобразование, но при применении болгарки пыли значительно больше.

Что бы правильно определиться, какой перфоратор выбрать и какая именно насадка нужна для этих работ, нужно знать, из какого  материала изготовлены стены, какие именно работы будут проводиться. От этого зависит и вид насадок, которые нужно приобрести и мощность перфоратора. Для устройства должна быть мощность не менее 800 ватт.  Если есть возможность, лучше инструмент взять в аренду.

Конечно, нужно выбрать марку перфоратора. Если посмотреть отзывы, больше всего рекомендуют мастера BOSH, Зубр, SDS Max. Макита, хоть и японская техника, но сила удара у этого инструмента средняя, хотя и о нем отзывы неплохие. Но если бетон качественный, тогда совсем не пойдет работа.

Для проделывания отверстий коронкой нужен более мощный инструмент. Можно использовать  и такой инструмент, но с переходами с меньшего диаметра на больший с небольшими разрывами в диаметре. Тогда мощный инструмент не потребуется и экономится деньги. Но все таки лучше выбрать с силой удара 3-5 ДЖ. Обязательно нужно учитывать число оборотов на холостом ходу.

 Самое главное, при начале работ нужно знать основные правила по штроблению стен.

Если это многоквартирный дом, такие работы по про резанию канавок в несущих стен запрещено. Особенно это касается панельных домов. В процессе оголяется арматура, она покрывается коррозией, что ослабляет конструкцию всего дома. В кирпичном доме при этих работах следует использовать обыкновенный металлоискатель. Также запрещено заниматься штроблением потолков в многоквартирных домах.

Лучше всего иметь план квартиры с указанием несущих стен или проконсультироваться со специалистом БТИ. Есть документ, с которым неплохо бы ознакомиться перед началом работ. Это СНиП 3.05.06-85.в нем указаны правила распределения проводов в стенах. Лучше не полениться, а прочитать его, что бы не получилось никаких казусов во время штробления. Нужно также помнить, что глубина и ширина бороздки после проведения работ не должны превышать 2,5 мм, а длина 3 м. От дверных проемов расстояние должно быть не менее 100 мм, а от газовых труб 400 мм.

 Также нужно знать расположение старой электропроводки, что бы можно было обойти её и прокладывать канавки, не задевая её. Возможно, есть смысл обесточить старую проводку. Обязательно нужно иметь при себе индикаторы напряжения. После пробивания канавок начинают укладывать провода. Их можно укладывать двумя способами- или укладыванием в трубу или при помощи фиксации их в канале при помощи гипса. Отверстия под розетку делают блочными, то есть в один узел укладывают всё: и розетки, и разъёмы для телефона, интернета и пр.

Ну, с основными правилами ознакомились, чертеж и план составлены.  Желательно сфотографировать разметку, что бы потом не искать проводку. Теперь определяемся с насадками. В основном это бур и лопатка для прокладки кабеля и коронка для проемов под розетку. Следует учесть, что при этом виде работ будет много пыли, поэтому дверные проёмы нужно плотно завешивать влажной тканью. При работах нужно применять специальный строительный пылесос для очистки воздуха и помещения от бетонной пыли. Обыкновенный пылесос быстро выйдет из строя.

Начинать работу нужно с того, что дрелью и коронкой нужного размера сверлим отверстия для розеток и монтажных коробок.

Для начала прокладывания выемки под розетки используют насадку для штробления на перфоратор «штык», затем лопатку, затем коронку. Коронку обычно используют с удлинителем. Это насадка, имеет форму цилиндра с режущими зубцами. Закрепляется в патроне при помощи хвостовика. Можно использовать и такой метод: перфоратором сверлим с нажимом отверстие около 10 мм, затем коронкой расширяем его и углубляем.  Коронку нужного размера используем для отверстий под монтажные коробки, где можно спрятать как электрические разъемы, так и для интернета и телефона, и под розетки.

  Затем при помощи  бура пробиваем отверстия вдоль наметки, затем лопаткой по предварительной разметке выбираются канавки под проводку. Саму лопатку ставят вдоль канавки. Если поставить её поперёк, края, которые и так получаются рваными, будут ещё хуже, вплоть до вываливания целых кусков. Лопатка это недорогой инструмент, единственно, что её лучше применять после предварительного пропила. При самостоятельном применении её края получаются несколько рваными.

Разница в работах на стенах из бетона и кирпича в том, что при работе с бетонной стеной нужно прикладывать больше усилия к перфоратору,  а при работе с кирпичными стенами нужно предварительно проделать отверстия вручную при помощи керна и молотка. Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.

При работе с кирпичными стенами сильно давить нельзя во избежание поломок, как инструмента, так и сверла.  Любое отверстие сначала нужно начинать сверлить с малого диаметра, 4-6 мм, затем 8 мм, только потом при помощи бура делается нужный диаметр. Перемычки между дырками убираются лопаткой с U – образным наконечником в режиме « удара со сверлением». Дырки желательно сверлить как можно ближе друг к другу или использовать насадку для перфоратора для штробления бетона.

 При этом перфоратор выставляют в режим удар со сверлением.

Сами насадки в зависимости от вида применяемых работ бывают разной формы.

В случае, если нужно удалить штукатурку или старую плитку на стене, используется пика, которая имеет узкое и тонкое долото на конце. Для прокладывания канавок самой  лучшей насадкой считается штрабер. Но наиболее часто все- таки используется бур и лопатка или, как ее ещё называют, зубило, которой выбивают канавку.

 В основном коронка и подобные насадки идут в комплекте с оборудованием. Цена насадок для штробления на перфоратор достаточно высокая, но работать без них также невозможно. Если же купить обыкновенную насадку, например, ту же коронку, она может обойтись и недорого, но и прослужит недолго. Конечно, можно увеличить срок службы насадок, поливать, например их водой для охлаждения, делать частые перерывы, что бы не перегревался.

 Но намного эффективней использовать алмазные коронки, но при их выборе нужно учитывать допустимый размер  и вид перфоратора.

Так же нужно выбирать и бур для бетона. Тот, который идет в комплекте с оборудованием, в основном не для больших нагрузок. Поэтому нужно выбрать для работы набор, или на выбор инструмент качественный, имеющий сертификат. Не совсем подходящие китайские буры к дорогому перфоратору.  При выборе нужно обратить внимание на спираль – она считается лучшей с больше закрученной спиралью. Если выбирать лопатку, нужно смотреть, какой металл используется в нём. Инструмент с закалкой будет крошиться и нуждаться в постоянной заточке.

 Весь инструмент лучше выбирать оригинальный. Аналоги в таком виде работ не помощники, просто потратите деньги.

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
zakaz@themechanic. ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Оглавление:

1. Обзор инструментов для штробления стен под проводку
2. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
3. Технологии штробления стен под проводку
4. Некоторые правила штробления в бетонной стене
5. Работы по штроблению в несущей стене
6. Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

• Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
• Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
• Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

• Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
• При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
• Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
• Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

• Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

• Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
• Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
• Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Радиосигнал в качестве альтернативы выкрашиванию стен, траншеям и подвешенным проводам / Блог MASTER KIT / Sudo Null IT News

Первым возбудителем технической мысли стала площадка для гриля.Электроэнергия на него подавалась сразу от счетчика на столбе, от него силовой кабель идет в дом под землей (требование жены, не принявшей ВЛ). При электрификации участка казалось логичным не протягивать кабель от дома по новой траншее, а взять 220 вольт от ближайшего источника. В результате коммутатор остался привязанным к сайту. Учтите, что вы забыли выключить свет, можно только из окна 2 этажа, а потом одеться — выйти на улицу, иначе свет останется включенным всю ночь. Вот видео, которое показывает ситуацию «на земле»

И как видно из видео, я выбрал для себя лучшее, а именно параллельную систему дистанционного управления на частоте 433 МГц, которую мы » изобретено »в Master Kit незадолго до этого для небольшого другого проекта. Изюминкой этой системы является то, что каждый канал работает независимо от другого. При этом традиционный пульт с брелоком или пульт теряются при нажатии кнопок.

Основной модуль системы — передатчик имеет артикул MP3329 SE
(рис.Справа)
Радиоканал выполнен на популярном радиомодуле RFM-12 с частотной модуляцией, что позволяет повысить качество и надежность связи. Дальность стабильной работы проверена опытным путем: около 100 м на открытой местности при использовании антенн в виде отрезка провода. Этот диапазон можно немного увеличить, если установить выносную антенну с дополнительным усилением, например эту. На передатчике есть место для соответствующего разъема. Кроме того, в логику работы была введена обратная связь для повышения надежности всей системы.То есть передатчик после отправки команды исполнительному реле ожидает ответа от него и, если его нет, делает еще две аналогичные попытки. Если в этом случае ответа нет, то в отдельной строке выдается тревога.

Небольшое отступление … Мы разработали систему MP3329SE для беспроводных повторителей стоп-сигналов и поворотников для транспортных тележек, собираемых в автопоезд и движущихся по аэродрому. Фонари с исполнительными реле и собственными аккумуляторами с магнитами устанавливаются на крайнюю тележку и принимают сигналы торможения и поворота от трактора по радиоканалу.При потере фонарика или разрядке аккумулятора водитель получает предупреждающий сигнал. Когда некоторые тележки помещаются под загрузку, водитель переносит фары на крайнюю тележку уже загруженного поезда, готовую к движению. И т.д. Об этом подробнее расскажу в другой статье и видео . ..

Итак, с аэродрома возвращаемся к коттеджу и его освещению.

Для питания всей системы, как передатчика, так и исполнительных реле, используются 12-15 вольт постоянного тока.Возможно, есть какое-то неудобство в том, что требуется дополнительный источник питания, однако он намного безопаснее конденсаторных источников питания, которые широко используются в обычных пультах дистанционного управления. Вы будете устанавливать их своими руками, поэтому гальванически неизолированными источниками тока лучше не рисковать. А подобрать источник не так уж и сложно, подойдут любые сетевые адаптеры, которые часто лежат в кладовке как наследство от старой электроники. Я так и сделал, для экономии места снял пластиковый корпус, сняв саму плату блока питания.

Те же 12 вольт используются для подачи управляющего сигнала на входы передатчика. Логика простая, подал на вход передатчика 12 Вольт — включилось исполнительное реле, сняли напряжение — реле выключилось. Соответственно, если вы используете обычный переключатель, реле остается включенным, пока переключатель находится во включенном положении. Если вы управляете кнопкой, реле будет включено, пока вы удерживаете кнопку нажатой.

А теперь подробнее о исполнительных реле. Есть 3 варианта.На одном канале два и шесть

Реле одноканальные и двухканальные, помимо радиоуправления, имеют выходы для местного управления кнопкой, что очень удобно. Вы также можете использовать эти выводы для подключения концевых выключателей или датчиков безопасности, если вам нужно что-либо сделать для управления движущимися объектами, такими как ворота, шлагбаумы, двери, фрамуги для вентиляции теплицы.
В случае управления насосом к этим выходам может быть подключен датчик уровня, например, поплавковый выключатель. Он защитит емкость от перелива.

Шестиканальное реле подходит для случая, когда силовые провода к электросистемам расходятся в одном месте, например, от электрического щита. Этот модуль можно поместить в пластиковый корпус, который можно приобрести отдельно.

Помимо передатчика и исполнительных реле, в систему может быть добавлен небольшой пульт дистанционного управления на 4 кнопки для управления одноканальными и двухканальными реле. Если подключить пульт к шестиканальному реле, будут управляться первые 4 канала.

О количестве подключенных пультов ДУ, передатчиков и реле нужно сказать отдельно. Память передатчика MP3329SE может хранить до 255 исполнительных механизмов. Таким образом, к каждому каналу передатчика можно подключить десяток исполнительных реле, которые будут работать параллельно или заменять друг друга. Как это сделано в повторителях стоп-сигналов. Пока один комплект лампочек на зарядке — второй работает, потом меняют.
Память каждого реле рассчитана на 30 устройств управления (дистанционное управление или передатчик), то есть одним реле можно управлять из нескольких мест на оборудованной территории, несколькими передатчиками.

Итак, пульт MP3329SE предназначен для стационарной установки и работает по принципу «радиокабеля». То есть вместо прокладки кабеля можно установить радиоканал.
Возможности системы могут быть увеличены по мере необходимости с помощью различных исполнительных механизмов. Аппетит, как вы знаете, приходит с едой … Вы
все еще можете управлять, не используя радиоканал, с помощью местного переключателя, расположенного рядом с вашим прибором.

Итак, прежде чем приступить к работе с лопатой для прокладки кабеля или пробойника, планируя просверлить или просверлить стену, вспомните о чудесных радиоволнах, которые могут проходить сквозь стены.Как говорит начальник: «Никакого шума и пыли».

Интересует!? Вот еще две серии видеороликов:

и

ЗАПРАВКА МОЛОТКА ДЛЯ ОТБОРА | LINC Systems

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm. product.unitOfMeasureDisplay}}

Если вы хотите узнать больше об этих продуктах или задать какие-либо вопросы, позвоните в службу поддержки клиентов LINC Systems: 800.513,9918

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

{{styleTrait. nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

Ед / м:

• Атрибуты
• Документы
• {{спецификация.nameDisplay}}
• settings.displayAttributesInTabs && vm.settings.attributesTabSortOrder === ‘DisplayLast’ && (vm.product.attributeTypes.length > 0 || vm.product.brand.name)»> Атрибуты
• Документы

доля

Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

Зона 17 — Официальная The Escapists Wiki

Зона 17 — одна из карт в The Escapists 2. Чтобы открыть эту тюрьму, нужны шесть ключей.

Эта секретная военная база в пустыне — воплощение строгого режима. Если вы сможете проскользнуть мимо невероятно преданных охранников, вы можете просто столкнуться с технологией, которая не из этого мира …

Зонд, микрочип, пустая канистра и надувной инопланетянин.

Незаконные уникальные предметы: пустой пропуск безопасности и пропуск безопасности.

Зона 17 — это отсылка к Команде 17, разработчикам, и Зоне 51, базе ВВС США, которая является центром печально известных теорий заговора с участием инопланетян. Таким образом, заключенные здесь имеют необычные имена по умолчанию, и все лица имеют маску инопланетян.

В настоящее время есть 3 способа сбежать из Зоны 17. Вот они по порядку:

Прорыв периметра [править | править источник]

Прорыв периметра можно выполнить разными способами. Вот несколько рекомендуемых методов:

Метод 1

• Чтобы сбежать, вам сначала нужно повысить интеллект до 60.
• Далее вам нужно будет получить 4 предмета: пластиковый ключ, прочные резаки, прочную лопату, прочную кирку или мультиинструмент и адреналиновый выстрел.
• Также будет полезно получить мешочек с контрабандой, хотя это не совсем необходимо.
• После того, как вы завладеете всеми необходимыми предметами, вы готовы к побегу.
• Перед последней перекличкой дня зайдите в свою камеру и создайте манекен для кровати. Положите его на кровать и возьмите перечисленные выше предметы.
• Как только он погаснет, подойдите к Генератору и выбросьте всю свою контрабанду прямо за пределы комнаты. Это можно пропустить, если вы взяли мешочек с контрабандой. Выключите его, а затем отнесите свои предметы в комнату НЛО.
• Пройдите через дверь Красного Ключа в сторону тюрьмы и пройдите через
.
• С помощью лопаты, кирки или мультитула отколите стену.Если вы слишком устали, используйте Adrenaline Shot, чтобы продолжить.
• Как только вы закончите рубить стену, вы можете сбежать!
  Метод 2

• Сначала сделайте все предметы для Крепкой лопаты или Крепкой кирки. Если вы хотите ускорить процесс, вы можете найти охранника с помощью Голубого ключа и пойти и взять легкую лопату со стола в комнате обслуживания рядом с зоной переклички. Его может и не быть, но обычно оно есть.
• Затем купите себе костюм стража.
• Наконец, создайте манекен для кровати.
• Теперь вы готовы к побегу из Зоны 17.
• Подождите, пока погаснет свет, а затем пробейте стену камеры.
• После этого пройдите к стойке охраны рядом с зоной переклички, которая находится на стороне охраны. Будет Чужой в банке.
• Выкопайте последнее место комнаты. Вы избежите электрического забора.
• И последнее, но не менее важное: подойдите к пограничной стене и отколите ее. Избегайте прожекторов, иначе вас поймают.
• После того, как вы закончите, вы можете снова обрести свободу!

Есть еще третий метод, который можно выполнить в любой момент.

• Приобрести мультитул.
• Как только вы его получите, пройдите в зону переклички и пробейте стену.
• Замените его и бегите вправо. Должна быть комната с письменным столом.
• Выкопайте из этой комнаты. Теперь бегите к последней стене. Вырубка его приведет к блокировке, но если у вас есть мультитул, вы можете сбежать до того, как снайперы выстрелят в вас.
• После того, как вы раскололи стену, убирайтесь отсюда!

Альтернативный метод вышеуказанного побега

Если вы хотите сбежать ночью, вы можете создать легкие резаки, тогда вы можете просто пробить забор. Это избавит вас от необходимости создавать мультитул.

[ Просьба предоставить дополнительную информацию об этом методе! ]

Поздравляем! Вы сбежали!

Я всего лишь человек [править | править источник]

Это одиночный игрок, только побег , что означает, что в мультиплеере невозможно выбраться таким образом.

Этот метод побега заставит вас притвориться человеком, чтобы покинуть Зону 17.

Поздравляю! Свобода твоя в Зоне 17!

Alien Technology [править | править источник]

Это многопользовательский побег, только , что означает, что в одиночной игре выбраться таким образом невозможно.

Этот последний метод побега заставит вас и вашего товарища зафиксировать НЛО на верхнем слое карты.

• Во-первых, хотя бы одному из вас нужно будет повысить интеллект до 60.
• Найдите и / или купите 2 печатных платы, 2 провода, 2 аккумулятора, 4 файла, 3 рулона клейкой ленты, 1 зажигалку, 1 гребень ИЛИ зубную щетку.
• Затем вам нужно будет найти красную карточку у охранника.
• Возьмите монтажную плату и провод. Выбейте охранника, у которого есть Красная карточка-ключ. Создайте фальшивую красную карточку.
• С фальшивой красной ключевой картой в руке пройдите в зону посадочного модуля и, используя карту, войдите внутрь. Осмотрев посадочный модуль на Луну, вы сможете найти пустую канистру, необходимую для побега. Берегите это.
• Создайте / подготовьте следующие предметы: печатную плату, радиоприемник, модуль энергии и крепкие резаки.
• Наконец, во время вечерней переклички второй игрок идет в генераторную и ждет, пока погаснет свет. Когда это происходит, он отключает питание, и первый игрок прорезает забор, окружающий НЛО. Затем второй игрок должен отправиться к НЛО.
• После того, как вы получите доступ к кораблю, поместите 4 предмета (печатная плата, радиоприемник, пустая канистра и энергетический модуль) один за другим.
• Наконец, взаимодействуйте с кораблем, чтобы сбежать!

Поздравляю! Вы улетели на НЛО на свободу!

Руководство по побегу от технологий пришельцев

Руководство по эвакуации через периметр

I’m Only Human Escape Guide

Инструменты для копания OshKosh

Oshkosh 1082 Обычная штанга для копания 1 фут x 8 футов

Рукоять для копания Oshkosh изготовлены из высокоуглеродистой стали.Эта сталь жесткая, чтобы противостоять деформации изгиба. Твердость контролируется, чтобы сохранить остроту кромок и острия в течение многих часов использования, но не настолько, чтобы при обычном обслуживании возникали сколы.

Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых ручек тампона идентичны, меняется только толщина стального чехла. Тамперы привыкли ….

Oshkosh 857 10 ‘Light Duty Tamp Bar

Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых утяжелителей идентичны, меняется только толщина стального башмака.Тамперы используются для выравнивания и разглаживания грязи, камня, асфальта и других материалов.

OshKosh 1057 10 ‘Heavy Duty Tamp Bar

Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых утяжелителей идентичны, меняется только толщина стального башмака. Тамперы используются для выравнивания и разглаживания грязи, камня, асфальта и других материалов.

Oshkosh 2026E 10 ‘Master Spoon Eastern ASH Handle

Лопаты Spoon имеют те же лезвия из высокоуглеродистой стали, которые используются в наших экскаваторах.Для изготовления восточного и западного стилей мы используем собственные узоры.

OshKosh 2026W 10 ′ Master Spoon Western Ручка из золы

Лопаты-ложки имеют те же лезвия из высокоуглеродистой стали, которые используются в наших экскаваторах. Для изготовления восточного и западного стилей мы используем собственные узоры.

OshKosh 2035 Лопата с лопатой Master 10 футов (ЯСЕНЬ)

Ширина 10 или 6 дюймов.Нажмите на часть, чтобы выбрать параметры. Наши прямые лопаты изготавливаются с ручками из твердой древесины ясеня и специальными 10-дюймовыми лезвиями из углеродистой стали с бором.

Oshkosh 2035-PP 10 ‘Master Shovel — Непроводящая ручка « Polypro Handle»

Новые ручки изготовлены из VHME (экструдирование с очень высоким модулем упругости) с использованием длинноволокнистых материалов Celestran для получения высокопрочного сердечника.

Oshkosh 2026-PP 10 ‘Master Wester Spoon Shovel Непроводящая ручка « Polypro Handle»

Новые ручки изготовлены из материала VHME (экструдирование с очень высоким модулем упругости) с использованием длинноволокнистых материалов Celestran для получения высокопрочного сердечника .

Крючки Cant сделаны с ручками из твердого клена и крючками из высокоуглеродистой стали, прошедшими термообработку….

Удилища были разработаны, чтобы помочь практическим работникам, использующим инструменты для удилищ. Удилища используются для пикирования или поддержки удилища во время работы в поле.

Крючки Cant сделаны с ручками из твердого клена и крючками из высокоуглеродистой стали, прошедшими термообработку для ….

USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

org/BreadcrumbList»>
1. Home
2. Б / У бывший дисплей 88 см медный викторианский садовый настенный светильник с декоративным кронштейном

Б / У Бывший дисплей 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном.Викторианский Фонарь был соединен с красиво украшенным настенным кронштейном, в котором есть центральный канал, готовый для проводки. Выступ: 330 мм. Обычная цена этого светильника составляет 169,99 фунтов стерлингов. Общая высота: 880 мм (34,7 «). Состояние: бывшее в употреблении: предмет, который использовался ранее. Этот предмет может иметь некоторые признаки косметического износа, но полностью исправен и функционирует должным образом. Это может быть напольная модель или товар, который был возвращен продавцу после определенного периода использования. Полную информацию и описание любых недостатков см. в списке продавца.См. Все определения условий ， Примечания продавца: «Настенный светильник может иметь небольшие дефекты окраски и общей отделки. Следует ожидать сколов, вмятин и царапин. Их легко обработать и вылечить с помощью слоя краски, что делает их идеальным проектом. Возврат не принимается ». ，

Б / У Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном, настенный светильник с декоративным кронштейном ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ Ex-Display 88 см медный викторианский сад, нормальная цена этот свет стоит 169,99 фунтов стерлингов, общая высота: 880 мм (34,7 дюйма), Викторианский фонарь был соединен с красиво украшенным настенным кронштейном, в котором есть центральный канал, готовый для проводки, выступ: 330 мм, специальный магазин со скидками Купить сейчас , ЛУЧШАЯ цена гарантирована Ежедневно новые продукты на линии по конкурентоспособным ценам с комплексными. Медный викторианский садовый настенный светильник с декоративным кронштейном USED Ex-Display 88cm.

Б / У Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

Б / У бывший дисплей 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

Буш, заросшее поле

Craigslist delaware free

Флэш-карты со словами «Дольч второго класса»

Geodes в Орегоне

Цветовой код проводки датчика Epiphone

Nusmile dental

Что общего у первых четырех заповедей?

Фотографии тюрьмы округа Сент-Чарльз

Формула диоксида тетраназота

Alpha labradors phelps ny

Sandvik 880 скорости бурения и корма

Walmart период оплаты 2020

Craftsman 53687 настенная консоль управления премиум-класса

Ответы на оценку гизмо преобразования энергии

Выскакивание задней части барана Dodge

Шкала заработной платы Cg Вашингтон, округ Колумбия 2020

Примечания по пределам вычислений AP

Превышение автомойка рядом со мной

Ответы лаборатории формул и чисел окисления

Племена коренных американцев на западе 1800-х годов

Стабилитрак службы обслуживания автомобилей не запускается

В период с 2017 по 2018 год cspi увеличился на период с 2018 по 2019 год cspi увеличился на

Улей реестра для всех пользователей

Глава 2, описательная статистика, ключ ответа

Ошибка переключателя подруливания, правая фрахтлайнер 2021

Руководство по наушникам Kissral x11

Комплект освещения для сбора домашнего декора

Satyanarayan katha in hindi rocket

без причины

Распродажа в Бревиле

Район округа Лодердейл

Практика концептуальной физики, глава 7

Сброс комбинации приборов Bmw e90

Квитанция об аренде денег, как заполнить пример

Фермерство и друзья бамбук

Скрипка Практический журнал pdf

Asus zephyr us g14 время отклика экрана

Я скучаю по своему терапевту reddit

Unholy dk pvp macros

Как записывать звук на ПК с микрофоном

Настройки контроллера Best elite 2

Энергетические листы 4 класса

Схема жгута проводов Dodge ram

Схема фонокорректора Ne5532

Стрижка травы Заготовка кустов занимает много времени и даже может быть опасно для неподготовленных людей. Предоставление нашим специалистам по обслуживанию в Show Me Tree Service этой услуги — отличный способ минимизировать время, затрачиваемое на ремонт собственности, при максимальном увеличении стоимости участков. Мы используем наш мастикатор, чтобы сначала валить мертвые и заросшие деревья. Далее мы используем мастикатор, чтобы «пережевывать» упавшую древесину и растительный материал. Мы предлагаем нашим клиентам три варианта того, что будет дальше. Далее измельчите растительный материал в мульчу и безопасно обработайте его обратно в почву. В пятом эпизоде ​​ускоренного курса «экономика» ответы верны или нет.

Покупаете новый дом? — SurNet

Крыша: Найдите время, чтобы осмотреть черепицу. Обычно крышу нужно менять через 20-25 лет. Ищите признаки утечки воды на потолке внутри дома (верхний этаж) и вокруг потолка. Снаружи черепица скручивается? Что-нибудь пропало?

Кирпичная кладка (дымоходы): Глядя на кирпичную кладку снаружи дымохода, вы видите сколы или крошки? Кирпич превращается в порошок или раствор начинает разваливаться? Если так, то ремонт может оказаться очень дорогим.

Террасы и крыльцы: Обратите внимание на признаки гниения дерева. Мягкие пятна или места, где дерево раскололось, могут быть признаком более обширного повреждения. Не позволяйте свежему слою краски обмануть вас!

Парковка: В зависимости от того, где вы смотрите, во многих старых домах в крупных городах, таких как Торонто, нет гаража или проезжей части. Узнайте, сколько мест для парковки есть в доме и где они находятся. Если у дома нет подъездной дороги, вам может потребоваться разрешение на парковку в городе, чтобы припарковаться на улице, или вы можете получить разрешение на ее строительство.

Электрооборудование: Очень важно убедиться, что ваша электрическая панель была обновлена, чтобы удовлетворять строгие потребности всех бытовых приборов, которые требуются в доме ежедневно. Если вы покупаете старый дом и обнаруживаете, что в нем есть более старая панель с обслуживанием 60-100 ампер, вы можете обнаружить, что необходимо обновить ее до 200 ампер. Дома с предохранителями или проводкой с ручкой и трубкой обязательно нужно будет модернизировать.

Отопление: Природный газ, как правило, является наименее дорогим вариантом, но он доступен не везде.Нефть, пропан и электричество также являются обычными источниками энергии, но могут быть более дорогими. Придется осматривать масляные баки и дровяные печи. Старые печи, возможно, потребуется заменить на более эффективные, что со временем может сэкономить вам деньги.

Сантехника: Если вы обнаружите в доме свинцовые трубы, это означает, что они устарели и в будущем их необходимо будет заменить на современные стандартные медные трубы с медной пайкой или трубы из ПВХ.

Изоляция: Если в доме старые оштукатуренные стены, вероятно, в нем мало или совсем нет теплоизоляции.Наем подрядчика по теплоизоляции для надувания дополнительной изоляции за стенами может быть дорогостоящим, но в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги на счетах за отопление.

Кладка пазогребневых блоков

С каждым годом производители выпускают новые материалы для строительства и ремонта, или совершенствуют старые для повышения качества и ускорения работ. К таким материалам относятся пазогребневые блоки или гипсоблоки, используются они для быстрого возведения межкомнатных перегородок. Работа с ними требует определенного опыта, поэтому наша компания предлагает услуги профессиональных каменщиков, имеющих большой опыт отделки помещений не только такими блоками, но и всеми современными строительными материалами.

Используемые материалы для кладки

Для кладки гипсоблоков используются три вида смеси: акриловый клей, клей для плитки или цементный раствор.

Основным преимуществом клея является скорость схватывания. Используя этот материал, наши специалисты в кратчайшие сроки возводят перегородку, и буквально через 1-2 часа можно начинать некоторые отделочные работы и прокладывать необходимые коммуникации.

В случае отсутствия акрилового клея альтернативой ему будет цементный раствор в соотношении 1:3 с добавлением ПВА клея или клея для плитки. С таким раствором легче работать т.к. время схватывания у него дольше. С другой стороны это преимущество может стать и недостатком т.к. работы со строительством перегородки при помощи раствора сопровождаются большими временными затратами. Но учитывая низкую стоимость цемента, цена кладки пазогребневого блока будет немного ниже, чем с применением акрилового клея.

Технология кладки пазогребневых блоков

Кладка стен из пазогребневых блоков предусматривает наличие знаний технологии возведения межкомнатных перегородок. Способы кладки различаются только использованием клея или раствора. При необходимости быстрого возведения стены используют акриловый клей, если же сроки не поджимают можно применять цементный раствор.

Кладочные работы начинаются с разметки и подготовки поверхностей: пола и стен. Место для стены очищают от пыли и грязи, затем выравнивают. Процесс выравнивания очень важен, от качества его выполнения зависит геометрия будущей стены.

Установка первого ряда производится строго по уровню, необходимо следить, чтобы плиты находились в одной плоскости. После установки первого ряда, для более качественного соединения с несущей стеной используются закладные (металлическая лента длиной около 30 см и шириной 2 см), которые используются не реже чем через 1 ряд. Каждый последующий ряд укладывают так, чтобы получилась перевязкашвов с предыдущим, такой способ обеспечивает более высокую прочность и устойчивость будущей стены.

Монтаж последнего ряда перегородки выполняется из пиленых гипсоблоков. Высота их берется с расчетом того, что после их укладки между перегородкой и потолком должно остаться пространство в 5-10 см, для заполнения его монтажной пеной.

Преимущества нашей компании

Мастера нашей компании владеют не только технологией кладки пазогребневых блоков, но и пеноблока, кирпича, газосиликатного блока и др. строительного материала. Имеют большой опыт работы отделки помещений данными материалами. При необходимости сотрудники произведут замеры и расчет необходимого количества стройматериала. Кладка пазогребневых блоков, цена которой рассчитывается индивидуально для каждого клиента, осуществляется в кратчайшие сроки.

В спектр наших услуг входят работы любой сложности от строительства до ремонта офисов крупных компаний. Наши клиенты всегда довольны качеством выполненной работы.

Для получения подробной информации по кладочным работам обратитесь к нам в офис по телефону

Обратите внимание на наши специальные предложения:

Укладка пазогребневых блоков: технология, цены, видео

Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.

Виды пазогребневых блоков

Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.

Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.

Осуществлять монтаж пазогребневых блоков из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или арболитовых блоков на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.

Как монтировать пазогребневые блоки

Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.

Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.

Совет прораба: при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх

Фото: осадка пазогребневых блоков

Совет прораба: если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.

Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.

Поклейка армирующей ленты

Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.

Совет прораба: при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.

Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.

Видео

укладка, монтаж стен и перегородок из пазогребневых блоков, плит. Цены на строительство перегородок и стен из пазогребневых блоков, плит

Цена кладки межкомнатных перегородок из пазогребневых плит — от 650 руб\м2

Наша бригада каменщиков обеспечит быстрый и качественный монтаж конструкций любой сложности из пазогребневых плит

Уточнить цены и условия заказа работ на возведение стен из пазогребневых плит вы можете по телефону 8-966-311-02-32

Наша бригада предлагает своим клиентам воспроизвести монтаж стен и перегородок из пазогребневых блоков. У нас работают только высококлассные мастера, которые имеют бесценный опыт в этой сфере деятельности. Мы не гонимся за заработком. Наше кредо — качественно и надежно выполнить поставленную перед нами задачу.

За весь период работы по строительству пазогребневых стен и перегородок мы имели возможность сотрудничать с множеством клиентов. Каждый из них благодарен нашей команде за проведенную укладку пазогребневых блоков.

Сотрудничество с нами — это залог успешно проведенного строительства стен и перегородок из данного материала в самый короткий срок.

Что такое пазогребневые плиты

Пазогребневые блоки представляют собой плиты с ровной поверхностью, которые изготовлены из строительного гипса. Каждая плита имеет форму прямоугольного параллелепипеда с четкими размерами. Благодаря пазогребневым плитам можно существенно удешевить строительные работы.

Они имеют гладкую и ровную поверхность, которая исключает проведение дорогостоящих штукатурных работ. Установленные пазогребневые стены с заштукатуренными и отшлифованными стыками готовы к дальнейшим строительным этапам работы. Их можно оклеивать обоями, красить, облицовывать керамической плиткой и т.п.

Технические характеристики материала

Данный материал имеет отличные технические характеристики. Он пожаробезопасен, не выделяет неприятного запаха. Пазогребневые плиты состоят их экологически чистого материала, поэтому не имеют вредного воздействия на здоровье человека.

Гипс, из которого изготавливаются блоки, позволяет поддерживать в помещении оптимальную влажность и температуру. А благодаря сквозным пустотам, которые находятся внутри блоков, материал можно отнести к классу звукоизолирующего.

Область применения блоков из гипса

Исходя из технических характеристик возведение пазогребневых перегородок актуально в разных ситуациях. Они идеально подойдут для строительства стен в жилых помещениях и производственных зданиях. При этом использование блоков возможно в помещениях, где наблюдается повышенная влажность воздуха.

Номенклатура пазогребневых изделий

Номенклатура пазогребневых гипсовых плит включает в себя три вида этого материала:

• Полнотелые.
• Пустотелые.
• Влагостойкие.

Размеры блоков стандартные — 667х500х80 мм. Но некоторые виды могут иметь отклонения от 0,5 и до 5.

Лидеры по производству гипсовых плит

На сегодняшний день на рынке представлено множество производителей пазогребневых блоков. Самые популярные из них — Кнауф и Волма.

Компания Кнауф является одним из ведущих производителей пазогребневых плит на территории Европы. Более 80 лет она занимается производством этих материалов. Сегодня это огромная компания, которая имеет множество благодарных клиентов.

Корпорация Волма работает на российском рынке с 1943 года. Ее заводы выпускают различный строительный материал, среди которого пазогребневые блоки высокого качества. Дилеры компании Волма предоставляют ее продукцию не только в России, но и на территории Казахстана и Белоруссии.

Процесс монтажа стен и перегородок

Монтаж стен из пазогребневых плит производится без особых трудовложений. Главное, чтобы это процесс производил опытный мастер. Наша бригада предлагает услуги именно таких работников, которые в совершенстве владеют техникой укладки стен и перегородок из пазогребневых блоков.

Установку плит начинают после того, как в помещении были закончены работы по возведению несущих стен и конструкций. Для того чтобы произвести возведение стен из данного материала можно использовать одинарную или двойную конструкцию.

Процесс монтажа сводится к совмещению между собой каждой отдельной плиты. При этом наши мастера строго соблюдают вертикальное и горизонтальное положения каждого отдельного ряда блоков.

Плиты можно устанавливать как пазом вверх, так и вниз. Но мы все-таки рекомендуем производить монтаж перегородок их пазогребневых блоков пазом вверх. В таком случае при установке материала монтажная смесь наиболее ровно распространиться в пазогребневых пространствах.

Каждая отдельная плитка усаживается нашими мастерами с помощью резинового молотка. При этом они следят за разбежкой торцевых стыков. В таком случае стена будет иметь наибольшую жесткость.

Если конструкция, которую монтируют из пазогребневых блоков, угловая, то в таком случае необходимо следить за тем, чтобы плиты поочередно перекрывали стыки предыдущих рядов. Внешний угол при этом мастера укрепляют угловым перфорированным профилем, а внутренний — с помощью армирующей ленты.

Ценовая политика нашей строительной бригады

Цены на возведение перегородок из гипсовых пазогребневых блоков с помощью нашей бригады являются самыми низкими на рынке данных предложений. Каждая сделка является для нас индивидуальной. Поэтому стоимость услуг нашей бригады каменщиков напрямую зависит не только от объема работ, но и от множества факторов, которые существенно влияют на оплату за проведенные мероприятия.

Каждый клиент может рассчитывать на соотношение высокого качества работ и их невысокой стоимости. Обращайтесь к нам, и Вы будете приятно удивлены сервисом, скоростью проведенной работы и приемлемыми ценами на услуги. Мы стараемся удовлетворить запросы и пожелания каждого нашего клиента.

Техника кладки пазогребневых плит

Перегородки из силикатных пазогребневых плит — отличный способ перепланировки квартир и домов. Силикат отличается не только высокой прочностью, но и тепло- и шумоизоляционными свойствами. В отличие от гипсовых пазогребневых плит, силикатные лучше противостоят влаге. Это определяет их использование в помещениях с повышенной влажностью. Установка пазогребневых плит отличается высокой скоростью, но для этого необходимо выполнить ряд подготовительных работ.  

Этапы монтажа ПГП из силиката 

Перегородочные силикатные пазогребневые плиты отличаются высокой точностью размеров и формы. Они производятся в виде полнотелых или пустотелых параллелепипедов размером 495х70-88х248 мм, вес которых достигает 20 кг. При укладке необходимо позаботиться о прочном и надежном основании. Если перекрытие бетонное, то укреплять его не нужно. При монтаже на деревянное основание, необходимо рассчитать местоположение перегородки так, чтобы она приходилась на несущую балку. 

Для установки первого ряда плит необходимо идеально выровнять основание по горизонтали цементной стяжкой (при установке по бетону) и начинать работы только после высыхания раствора. По периметру перегородки на стены укладывается специальная демпферная лента или пробка, которые увеличивают звукоизоляционные свойства конструкции. Лента наклеивается на монтажный раствор и строго выверяется по вертикали. В дальнейшем она будет служить маркером для установки элементов. 

Дополнительное крепление пазогребневой плиты производится к полу, потолку и стене при помощи специальной перфорированной стальной ленты, дюбелей и арматурных штырей. По обеим сторонам плиты фиксируются на уровне первого, третьего и пятого рядов. Необходимо учесть, что максимальная высота перегородки не должна превышать 3,6 м, а ширина — 6 м. 

Собственно кладка пазогребневой плиты выполняется на готовое основание при помощи специального клея для силикатных изделий. В крайнем случае, можно воспользоваться плиточным клеем, но каждый производитель ПГП выпускает и смеси для монтажа, поэтому при покупке берите комплект — это позволит достичь максимальной прочности готовой стены. 

При монтаже толщина шва не должна превышать 2 мм, каждая плита выравнивается по вертикали и горизонтали при помощи водяного уровня. Подгонка по размеру (для перевязки) осуществляется при помощи болгарки с алмазным диском. Плита отлично режется, но делать это нужно на улице, или в хорошо проветриваемом помещении. Также резать плиты можно сабельной пилой и ножовкой. Правильно построенная перегородка из ПГП по прочности не отличается от кирпичной. 

Монтаж перегородки из пазогребневых плит.

● Если блоки будут иметь слишком высокую влажность, то в пазогребневых швах после высыхания и твердения клея велика вероятность появления микротрещин и внеплановых зазоров.

● Для возведения перегородки из пазогребневых плит понадобятся следующие материалы:

— пазогребневые плиты перегородочные;
— клей для пазогребневых плит;
— закладные из жести;
— стартовая гипсовая шпаклёвка;
— уголок металлический наружный.

● Необходимо сделать расчёт блоков для первого ряда, причём у всех этих плит надо будет обрезать гребень. После подготовки блоков для первого ряда можно приступать к закладным. Для того, чтобы подготовить одну закладную, необходимо из жести толщиной 1 мм вырезать полоски шириной 2 см и длиной 30 см. Эти полоски надо будет изогнуть посередине под прямым углом, чтобы получились Г-образные пластины.

● После подготовительных работ можно приступать к приготовлению клея. Подготовленный клей наносится мастерком на пол соответственно натянутой над ним разметочной нити. После нанесения клея на поверхность стяжки для формирования одинакового по толщине клеевого слоя по нему необходимо пройтись шпателем гребёнкой (высота зуба 10-15 мм). Блоки первого ряда укладываются на ту сторону, где был спилен гребень. После укладки каждого блока производится его вертикальное выравнивание. Также все составляющие первого ряда должны быть уложены на одном горизонтальном уровне.

● Подготовленные Г-образные закладные устанавливаются к прилегающим несущим стенам при помощи одного-двух распорных анкеров, причём монтаж необходимо выполнить таким образом, чтобы второй конец закладной свободно ложился в паз первого ряда пазогребневых блоков. Примечание: привязка перегородки из пазогребневых плит закладными к несущей стене должна быть сделана в каждом ряду.

● В целях обеспечения принципа перевязки укладка второго ряда пазогребневых плит начинается с половины блока. Перевязку можно делать как 1/2, так и 3/4 частью блоков и в этом смысле укладка плит ничем не отличается от укладки кирпича или шлакоблоков. Поперечный распил пазогребневой плиты можно сделать при помощи какой-либо не особо нужной ножовки.

● Пазогребные плиты всегда укладываются пазами вверх. Клей следует наносить с таким расчётом, чтобы он полностью не забивал пазы — в этом случае блок можно будет при необходимости осадить для обеспечения минимального зазора с соседними плитами.

● Последний ряд перед потолочным перекрытием выкладывается из пазогребневых блоков, подпиленных таким образом, чтобы плиты этого ряда после укладки на клеевую основу после их установки имели зазор в 5-10 мм с потолочным перекрытием.

● Для высыхания клея потребуется один-два дня. По истечении этого срока зазор между плитой потолочного перекрытия и верхним рядом свежевозведённой перегородки закрывается монтажной пеной. Через сутки выступающие части застывшей пены можно срезать острым ножом.

● При обнаружении на построенной перегородке каких-либо вмятин или неровностей распила эти недостатки устраняются точечной гипсовой шпаклёвкой, после твердения и высыхания которой можно приступать к шлифовке перегородки наждачной бумагой или абразивной сеточкой.

● При устройстве звукоизоляции перегородки по всему её периметру необходимо принять во внимание тот факт, что в этом случае не удастся добиться прямого контакта перегородки с несущей стеной, что явно не добавит плюсов к надёжности возводимой конструкции.

Кладка перегородок из пазогребневых плит

Межкомнатные перегородки не несут такой нагрузки, как внешние стены дома, но их роль для организации внутридомового пространства, тем не менее, очень важна. Для обустройства перегородок пригодны разные материалы, один из которых – пазогребневые блоки, из которых можно возводить перегородки в жилых и общественных помещениях различного назначения.

Из чего изготовляют пазогребневые плиты

Пазогребневые плиты изготавливают из гипса с добавлением пластификаторов и водоотталкивающих добавок. Различают обычные и влагостойкие плиты, предназначенные для помещений с повышенной влажностью. Влагостойкие блоки маркируются краской зеленоватого оттенка. Их дополнительное достоинство – способность поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что обусловлено особенностями исходного материала.

Монтаж пазогребневых плит. Просто, как все гениальное

Технология возведения стен с помощью пазогребневых плит очень проста, и монтаж производится достаточно быстро. Высокая скорость сборки ведет к сокращению сроков строительства и снижению себестоимости жилья. Плиты имеют форму параллелепипеда и соединяются с помощью пазов и гребней, расположенных на боковых поверхностях. Они сцепляются между собой, как детали детского конструктора, образуя идеально гладкую поверхность. Такой способ монтажа обеспечивает перегородкам из пазогребневых плит дополнительный запас прочности. Благодаря точности стыковки, отпадает необходимость в штукатурении, и достигается значительная экономия на отделочных материалах.

Достоинства пазогребневых плит

Пазогребневые блоки имеют и другие достоинства – они изготовляются из экологичных природных материалов, ничем не пахнут, безопасны для людей и животных, не горят и имеют хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. При колебаниях температуры внутри помещений блоки не деформируются.

Средний вес одного квадратного метра перегородки из пазогребневых плит составляет около 100 кг. Плиты изготовляются по точным размерам и имеют всего 8 см в толщину. Это дает дополнительную экономию полезной площади. В перегородках из пазогребневых плит можно делать достаточно большие проемы шириной до 700-900 мм без усиления верхней части проема. Места соединения соседних блоков обрабатывают специальным клеем, который усиливает сцепление деталей перегородки.

Пазогребневые блоки – качественный стройматериал, дающий реальную возможность быстро возвести красивые и экономные перегородки. Наша компания в короткие сроки выполнит работы по монтажу межкомнатных перегородок из пазогоребневых блоков по вашему заказу.

Монтаж межкомнатных стен и перегородок из пазогребневых плит цена за м2 в Москве

В современном строительстве для возведения перегородок применяются пазогребневые плиты или пгп. Этот материал характеризуется удобными формами и небольшим весом. Плиты укомплектованы специальным замком, который создает прочное крепление. Создание межкомнатных перегородок с помощью пазогребневых плит осуществляется в короткие сроки. Но чтобы достичь подобной скорости необходимо иметь опыт работы и владеть данной технологией. Поэтому стоит доверить подобный монтаж специалистам нашей компании.

Особенности

Наши мастера прекрасно справятся с установкой стен из пазогребневых блоков. Мы уже давно предлагаем свои услуги в данной сфере и имеем богатый опыт, который могут подтвердить многочисленные положительные отзывы о нашей компании.

Мы учитываем пожелания и потребности заказчиков и осуществляем их с учетом нормативов строительных технологий. Специалисты помогут подобрать качественный материал по доступным ценам. Предварительные расценки можно посмотреть в прайсе. Стоимость определяется объемами трудозатрат и применяемых материалов.

Наименование работ / Общая площадь перегородок	до 50 м2	51-100 м2	101-200 м2	более 201 м2
Монтаж межкомнатной перегородки из пазогребневых плит (80мм)	от 520р.	от 460р.	от 410р.	от 360р.
Монтаж межкомнатной перегородки из пазогребневых блоков (100мм)	от 750р.	от 670р.	от 600р.	от 520р.
Ручная штукатурка перегородок	от 360р.	от 310р.	от 270р.	от 260р.
Механизированная штукатурка перегородок	от 380р.	от 330р.	от 290р.	от 280р.

Межкомнатные перегородки должны быть легкими, чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции. Поэтому стоит выбрать пазогребневые плиты и блоки. Гипсовые блоки отличаются отличными прочностными характеристиками и превосходными показателями теплопроводности. Пазогребневые конструкции позволяют получить абсолютно ровные стенки.

Преимущества пазогребнвых перегородок

Изготовление перегородок подобным способом отличается простотой и небольшой стоимостью. Стоит отметить следующие достоинства услуги:

1. Блочный материал выполняется из гипса, что обеспечивает экологичность постройки.
2. Простота монтажных работ. Для устройства кладки можно применять специальный строительный раствор.
3. Высокая производительность работ.
4. Экономия полезной площади помещения.
5. Превосходные показатели звуко- и теплоизоляции.

Нюансы монтажа

В некоторых случаях перед ремонтом осуществляется демонтаж старых конструкций из кирпича или гипсокартона.

Укладка блоков или плит производится вразбежку. Первый ряд монтируется на подготовленную площадку. Плиты устанавливаются пазом вверх. Раствор или клей намазывается на ленту, а затем на поверхность блока. Посадка элементом выполняется путем постукивания специальным молотком. Излишки клеевого состава убираются.

Наши специалисты проведут монтаж качественно и аккуратно с соблюдением оговоренных сроков.

Установить деревянный шпонированный пол с шпунтованной канавкой | HGTV

В напольном покрытии с гребнями и пазами выступы и пазы соединяются вместе, образуя прочный готовый пол. Вот как установить один:

готовый деревянный шпон и шпунт
подкладка
резиновый молоток
метчик
монтировка
карандаш
циркулярная пила
лобзик

1.Определите, в каком направлении вы хотите укладывать пол. Полы обычно устанавливают таким образом, чтобы они соответствовали длине комнаты в эстетических целях, но это зависит от личного вкуса.

2. Удалите все плинтусы, так как пол нужно укладывать близко к стене.

3. Положите подложку поверх существующего пола или чернового пола, так как это поможет уменьшить влажность и скрип.Прикрепите подложку скобами, чтобы она не сдвигалась.

4. Начните с угла комнаты и поместите первую доску язычком к стене. Обязательно оставьте зазор размером около ½ дюйма, чтобы у пола было место для расширения и сжатия.

5. Поместите вторую доску рядом с первой так, чтобы более короткие концы соприкасались, и потяните вторую часть как можно ближе.

6.Для плотной посадки возьмите небольшой кусок напольного покрытия и вставьте его в канавки последней части. Поместите брусок на конец куска лома и несколько раз постучите по нему молотком, пока он не встанет на место. Не пытайтесь стучать по дереву напрямую, так как это может повредить край. Если деталь повреждена, сохраните ее, чтобы использовать позже в качестве наконечника.

7. Продолжайте укладывать пол таким же образом. Лучше всего, чтобы швы не совпадали, поэтому чередуйте ряды.Когда дойдете до конца у стены, отметьте карандашом, сколько осталось места на полу, и отрежьте кусок до нужного размера.

8. Чтобы зафиксировать торцевую часть на месте, попробуйте использовать меньший кусок напольного покрытия. Если в щели недостаточно места для инструмента, поместите монтировку и потяните ее на место с помощью молотка. Если углы неровные, попробуйте вырезать пол лобзиком.

9.Когда весь пол будет разложен, переустановите плинтусы.

Как приклеить плиты для языка и пазов на бетон

Установка доски с гребнем и пазом представляет собой несложный процесс. Однако для этого потребуются соответствующие знания и много тяжелой работы. Если вы планируете приклеивать доски с гребнем и пазами к бетонному полу, вот основные шаги, которые вам стоит предпринять.

Требуется для работы

• Древесина для шпунта и паза
• Пила
• Клей
• Шпатель зубчатый
• Бетонные блоки
• Переходники
• Клей для дерева
• Крестовина
• Резиновый молоток
• Рулетка
• Самовыравнивающаяся смесь

Шаг 1 — Подготовьте зону

Начните с удаления всего из комнаты, в которой вы планируете установку. Если есть полы, их нужно будет отремонтировать. Иногда бетон не может быть идеально ровным. Когда это произойдет, вам нужно будет использовать самовыравнивающийся состав, чтобы выровнять его.

Шаг 2 — Нанесение клея

Чтобы приклеить деревянный пол к бетону, вам понадобится специальный клей для деревянного пола. Этот тип клея очень толстый и должен наноситься шпателем. Зачерпните немного клея на пол шпателем. Используйте зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить клей по полу.Не допускайте попадания на пол слишком большого количества клея за один раз. В большинстве случаев вам нужно работать с клеем на участках шириной 3 фута. Это гарантирует, что вы не дадите клею высохнуть и не наступите на него.

Шаг 3 — Установите первый ряд

Поместите одну из досок в угол комнаты. Убедитесь, что она плотно прижата к клею. В этот момент вы должны положить другую доску на узкий стык доски на полу. Вы хотите установить доски в вертикальном ряду по всей комнате.Когда вы соедините две доски вместе, добавьте немного столярного клея в паз одной из досок. Сожмите обе доски вместе и одновременно опустите их на пол. Продолжайте устанавливать доски вертикально, пока не дойдете до стены.

Шаг 4 — Обрезка доски

Вам нужно будет разрезать доску, чтобы она вошла в проем между последней доской и стеной. Возьмите рулетку и определите размер зазора. Измерьте расстояние на обратной стороне доски и отметьте его карандашом.Установите доску на пилу и сделайте пропил в соответствующем месте.

Шаг 5 — Продолжение установки

Когда у вас есть кусок нужного размера, вы можете вставить его в промежуток и перейти к следующему ряду. Возьмите небольшой кусок, оставшийся от разреза, и используйте его, чтобы начать следующий ряд. Когда вы начинаете следующий ряд, обязательно влейте немного клея в стык между досками. Продолжайте укладывать доски вертикально по одному ряду.

Шаг 6 — Бетонные блоки

Установите несколько бетонных блоков на древесину, чтобы они помогли вдавить доски в клей, пока он высыхает.

Шаг 7 — Установка переходов

Вам нужно будет установить переходники в дверных проемах комнаты. Переходы закроют края дерева и придадут законченный вид. Вы сможете прикрепить их жидкими гвоздями.

EZ Stack Blocks — Строительство без минометных блоков

Самовыравнивающаяся система EZ StackBlocks и дополнительная начальная планка

• Запатентованная система EZ StackBlocks — это уникальная и не имеющая аналогов конструкция в индустрии блоков для сухого штабелирования с дополнительным устройством блокировки стартовой полосы.

• Дополнительная стартовая лента начинает процесс укладки здания в единую форму. После того, как стартовая планка выровнена, придана квадратной форме, прикреплена болтами к основанию и установлен первый ряд блоков, начинается легкая укладка. Или же первый ряд блоков можно установить, используя традиционную конструкцию приставки к раствору.

— EZ Stack Blocks позволяет рабочему устанавливать блокировку каждого блока с предыдущим, обеспечивая надлежащее выравнивание.
— После установки первого ряда блока с использованием или без использования металлической стартовой ленты.

• Переходный или угловой блок добавляет особенность в отличие от любой другой блочной системы, легко связывая соседние стены вместе ряд за рядом.

• Это полная строительная система для фундаментов, отдельно стоящих зданий, внутренних стеновых перегородок для разделения складских помещений, производственных помещений, требующих временных или постоянных стен. У него также есть много других применений.

Выдано патентов США

Следующие патенты были выданы в поддержку EZ Stack Blocks

• U.Патент S. № 7,610,730. Непредварительный патент, выдан 11.02.2009 г.

• Патент США № D624,205 Патент на образец выдан 21.09.2010
• Заголовок: Блок-кладка

• Патент США № 8,800,230 от 12.08.2014 г.
• Заголовок: УСТАНОВКА СИСТЕМЫ БЛОКА КЛАДКА С ПЕРЕХОДНЫМ БЛОКОМ И ПРОХОДЯЩИМ ОТВЕРСТИЕ