Как покрыть дерево лаком и морилкой: Как обработать дерево морилкой: нанесение, виды составов, советы

Покрываем морилкой, лакируем, полируем

Подготавливаем поверхность к покрытию морилкой и лаком.

 

Обработка перед лакированием

Накладку мы закрыли шпоном, остальное покроем водяной морилкой под красное дерево.

Не будем вдаваться в подробности придания грифу окончательной формы, тут все ясно притир, напильники, наждачная бумага на чем-то круглом.

Бой царапинам с помощью наждачки с показателем образивности не крупнее 240.

 

Перед покрытием морилкой желательно поднять ворс

Я не использую на грифе клеевую водичку, просто воду, но добавляю в неё немного морилки, чтобы видеть, обрабатываемую поверхность. Намочили высушили.

Потом вышлифовываете наждачной бумагой, можно использовать 800. Тут главное не оставлять царапин.

Покрытие морилкой

Покрыть морилкой можно прямо с кисти. Морилка водная и достаточно концентрированная. Просто водите кистью, но чтобы не наоставлять разводов, мажете по одному участку, пока кисточка не станет слегка влажной, почти не красящей, тогда с каждым разом морилки с кисточки будет попадать на дерево все меньше и тон будет равномерным.

Также после высыхания морилки можно места, где вы видите наплывы, обработать практически лысой наждачкой или даже наждачной ватой.

У бука попадаются какие-то очень плотные места, куда морилка неважно впитывается.

В месте склейки головки и шейки у меня были такие участки, где морилка практически не впитывалась. Такие места можно подкрашивать маленькой кисточкой, но теперь уже спиртовой морилкой по первым слоям лака. Кисточка не должна лить морилку, только слегка красить, как фломастер. Спиртовая морилка подкрашивает слой лака, а следующие слои уже наносятся сверху.

Фото сразу после морилки отсутствуют, но иллюстрировать особенно нечего.

 

Лакирование и полировка

Сам процесс покрытия лаком, а также его полировки тема отдельной статьи. Никаких особенностей присущих моменту указать не могу.

Разве, что сделать особый акцент на работе с головкой. На ней много углов. На этапе покрытия лаком надо стараться не формировать наплывов. Углы могут как бы снимать лак с кисти. Получаются такие бяки с пузырчиками, следите за этим.

Не берите на кисть много лака.

При шлифовании, выравнивании поверхности опять эти углы легко сошлифовать до дерева.

До дерева стереть будет неприятно, так как содранная морилка – это проплешина, просто подлакировать не получится.

На фото видны наплывы лака на углах, но это неровности без пузириков воздуха. Не бойтесь такой кривизны поверхности, все выравнивается маленьким притирчиком с наждачной бумагой.

Я покрываю лаком прямо заводской консистенции обычной маленькой плоской кистью. Как минимум 5 слоев. Лак НЦ -218, виден на фото в баночке.

При выравниваний с водой прошкурить до дерева очень просто. Делайте все короткими этапами, так как во влажном виде не видна степень прошкуренности. Тряпочкой стирайте воду и смотрите, что с поверхностью. Да и промывать наждачку не вредно.

Как выполнялась конкретная работа по полированию

Я работал насухую 320 наждачкой. Ею оборачивал ровный маленький притирчик (кусочек заготовки от подставки) с приклеенной тонкой резиновой подошвой.

Потом с водой 1500 довел поверхность до отсутствия царапин и ровного матового вида.

После — полировальная паста с выведением мелких царапин. На некоторых участках, возможно, придется вернуться на предыдущий шаг к 1500, которая уже будет зализана до 2000.

Можно использовать несколько промежуточных наждачек. Ориентироваться можно по неровностям. Крупной наждачкой 320 снимаете пока не остаются гладкие маленькие пятнышки, потом по ним уже 800-1000, чтобы они только пропали и теперь 1500 с водой.

При полировке пастой и использовал шлифовальный девайс, болгарку, тянущая нагрузку на малых оборотах,  его вряд ли можно назвать необходимой вещью в каждом доме. Но сделать всё вручную вполне возможно — придется попотеть с тампоном. Предварительно использовать наждачки 2000-2500.

Результат работы в итоговой статье.

Микола Руденко

Как обработать сосновую древесину тонирующей пропиткой и лаком

Сосна является деревом со своими особенностями. Это хвойное растение, поэтому необходимо учитывать наличие в нем смол и иных веществ, которые имеют свойство выступать из древесины, влиять на ее впитываемость, по-особому взаимодействовать с окрашивающими средствами и придавать прочие эффекты.


Этапы

Если мастер выбрал сосну в роли материала для пола или иных элементов помещения, то нужно учесть свойства этого дерева при обработке морилкой и лаком. Этапы правильной работы такие:

  1. Покупка качественных «правильных» досок.
  2. Шлифовка.
  3. Грунтовка.
  4. Пропитка морилкой.

Многие столяры и специалисты по дереву любят сосну из-за легкости работы с ней, небольшого веса, низкой стоимости. Кроме того, эта древесина доступна повсеместно.

Сосновая поверхность при отделке прозрачными материалами словно излучает теплый солнечный свет. Этот эффект редко встречается у иных пород.

Меньше проблем возникает, когда поставлена задача сохранить или подчеркнуть природный цвет. Но если нужно придать ему более темные оттенки, то результат пропитки морилкой зачастую будет непредсказуемый. Это обуславливается тем, что из-за смоляных веществ древесина сосны на отдельных участках обладает разной впитываемостью. Неравномерность этого процесса делает поверхность пятнистой или с полосами, отличающимися по тону.

Из-за указанного недостатка не стоит отказываться от обработки такого материала. Тонировать сосновые доски можно равномерно, если знать технологию и способы, как это правильно делать. При этом потребуется лишь несколько простых действий и чуть больше времени на подготовку древесины.

Равномерная тонировка сосны: 4 шага для идеального результата

В торговых точках зачастую в штабелях готовых сосновых досок есть много иных родственных пород, но продавцы не делают особых различий между ними, называя все «сосной». Такие породы очень близкие по ботанической классификации, но, все же, это не совсем сосна и они имеют несколько иные свойства. То есть, морилку они будут впитывать по-разному. Впрочем, это наблюдается также и у чистой сосны: даже одна и та же доска может иметь на разных участках иное содержание смол и разную впитываемость. Что уж говорить, если выбраны доски из разных деревьев.

Непредсказуемость, вот, что надо учитывать, приступая к использованию морилки для этой породы. Чтобы определить ее уровень и границы, используют пробные образцы. Это самый верный метод проверить качество и параметры материала.

Выбор «правильных» досок

Сосна обладает значительной сучковатостью, но в нашем случае это часть ее привлекательности и уникальности. Обычные, не трухлявые, твердосидящие сучки, являющиеся неотъемлемой частью структуры доски — не помеха, но следует избегать «мертвых» таких элементов древесины. То есть, трухлявых, тех, которые шатаются, выпадают. Также забраковывать следует доски со скоплениями этих образований у сердцевины или с сучками, вокруг которых древесные линии волокон резко меняют направление.

Но даже и доски с указанными недостатками вполне пригодны к использованию. Проблему можно решить простым способом: закрепив выпадающие сучки эпоксидным клеем. Не стоит бояться, что со временем его клеящие свойства ослабнут, и элемент доски вылетит или раскрошится. Такой клей имеет в своей основе эпоксидную смолу, которая чрезвычайно прочна после высыхания.

Правильная шлифовка

Поэтапно проверенный способ, как правильно отшлифовать сосновую доску:

  • для начала можно взять крупнозернистые диски для шлифмашинкии и, меняя их в порядке убывания, закончить процедуру диском №180;
  • затем, дополнительно прошлифовать вручную колодкой с «наждачкой» №180. Двигать необходимо вдоль волокон: так удалятся следы от шлифмашинки;
  • финишный этап – шлифовка торцов наждачной бумагой с зернистостью №220. Это исключит чрезмерное впитывание ими морилки.

Грунтовка сосны

Опыт обработки сосновой древесины показывает, что нанесение морилки на ее чистую поверхность приводит к неравномерности тона и образованию пятен.

Столярами был проведен эксперимент с пробными образцами — какой состав грунтовки обеспечит лучшую равномерность окраски. Поверхность была обработана шеллаком для мебели, фабричным грунтом-кондиционером для древесины с неравномерностью впитывания и полиуретановым составом. Последний показал наилучший результат.

После нанесения и высыхания состава поверхность слегка отшлифовывают в направлении волокон губкой с абразивом №320 и наносят жидкую морилку.

Как создать разные оттенки

Для создания требуемого оттенка на пробные образцы наносят смеси из разных морилок (темных и светлых). То есть, если требуется оттенок темнее, то в светлую пропитку добавляют более темную, и наоборот. Далее, смесь наносят на пробный образец, который должен быть создан строго из той же партии древесины, что и основной обрабатываемый материал. Если это стена или иной объект, то можно выбрать несколько участков и экспериментировать на них или рискнуть и взять похожую древесину, но следует учесть, что результат может отличаться, так как дерева той же породы в нашем случае могут обладать значительными отличиями по показателям насыщения их смолами.

Разные по оттенкам пропитки для хвойных пород можно смешивать для достижения требуемого тона. Еще одним способом добиться нужного результата является добавление в морилку специальной краски-концентратора. Осветление же можно осуществить, добавляя бесцветную жидкость в более темную.

При покупке следует обратить внимание, что в продаже есть разные цветовые варианты морилки. Кроме того, есть большое количество красок для этого вещества. Можно выбрать несколько отдельных концентратов для изменения цвета или их комплект. Некоторые торговые точки предлагают создание требуемого оттенка по образцам покупателя.

Подготовка древесины

Перед применением морилки поверхность необходимо смочить и высушить. Это не допустит деформации волокон непосредственно после обработки. После этих двух этапов дерево необходимо прошлифовать. Зернистость шлифовальных инструментов должна быть 120 – 150. После очистки от пыли – осуществить шлифовку абразивом зернистостью 150 – 180 и затем снова тщательно зачистить от пыли. Желательные параметры древесины: температура > +15 С°, влажность 8 – 12%.

Смолистую древесину сосны крайне желательно обработать средством для очистки ее от смол.

Нанесение

Перед использованием пропитку периодически взбалтывают. Это следует делать основательно: жидкость должна быть максимально однородной, чтобы исключить малейшую возможность тоновых различий при покраске.

Распыление

Распыляют обильно. Важно следить за равномерностью. Движения должны осуществляться вдоль полотна (по его длине). По прошествии 1 – 2 мин. оставшуюся на поверхности жидкость разравнивают чистой сухой кистью. Если удастся распилить вещество так, чтобы объект был покрыт ее равномерно, то указанные действия не потребуются.

Как наносить кистью

Желательно использовать плоские кисточки: чем шире будет рабочая часть, тем лучше – это уменьшит риск накладывания слоев пропитки друг на друга, что приводит к неравномерности оттенка. Наносят сначала по длине, затем – по ширине и после этого снова по длине. То есть, крестообразными движениями. После 1 – 2 мин. остатки разравнивают такой же кистью, но чистой и сухой – это дополнительно нивелирует разницу, обусловленную неравномерностью впитывающих свойств дерева. Оставленный на поверхности сочный, выровненный слой пропитки обеспечит эффектный вид обрабатываемой поверхности.

Высыхание

Сохнет при 20 С°. При этом относительная влажность воздуха в помещении должна быть до 50%. Относительно сухой поверхность будет через 30 мин., но для покрытия лаком потребуется выждать 10 – 12 часов. Период для сушки сокращать штучно нельзя, то есть, не надо повышать температуру и инициировать движение воздуха (феном или иными инструментами). Эффект после таких манипуляций будет непредсказуемым.

Финальная обработка лаком

Под морилку определенного изготовителя желательно подбирать и лак той же фирмы. Работа с лаками на водной основе имеет особенность: такой вид продукции следует наносить распрыскивателем (пульверизатором), а не кисточкой или валиком. Это обуславливается особенностями их текучести: при нанесении водных/спиртовых лаков вручную очень сложно обеспечить равномерность, в то время как иные виды таких покрытий имеют густоту и тягучесть, позволяющую им распространиться по поверхности более ровно.

Важные особенности и советы

Хвойной древесине свойственно желтеть со временем, поэтому следует выбирать светлые или серые морилки. Рекомендовано использовать только лаки, стойкие к выгоранию.

Специалисты рекомендуют сначала на опытном образце опробовать пропитку и покрыть поверхность лаком. То есть, обработать пробник полностью до конца: так будет виден результат сочетания морилки и выбранного лака, что позволит проверить, подходит ли мастеру тон, созданный в результате «сотрудничества» этих двух веществ.

Дерево, а особенно его хвойные породы, имеет некоторую степень непредсказуемости в свете описываемых нами работ. Существует возможность появления тоновых изменений окраски со временем.

Емкости, используемые в процессе работы, должны быть максимально чистыми и состоять из идентичного материала. Если смешиваются пропитки, то надо это делать чрезвычайно тщательно в одном и том же резервуаре. Если он состоит из металла, то его примеси могут незначительно изменить тон.

Для создания тонов светлого или серого диапазона следует подбирать древесину максимально приближенную к ним по цвету. Кроме того, результат во многом зависит от структуры дерева. Например, на него влияет качество твердых колец этого материала.

Покраска дерева морилкой и лаком, покраска вагонки лаком

Что может быть привлекательней естественного цвета дерева? Имитация этого цвета, или же его насыщенный яркий оттенок. Все специалисты: от дизайнера до монтажника в нашей компании ценят натуральность, красоту и оригинальность. Компания Эксклюзиввуд предлагает профессиональную покраску морилкой и лаками, которые отвечают всем нормам и требованиям, а так же являются продукцией высокого класса от зарубежных производителей.

Варианты цветов

Преимущества покраски морилками

Покраску морилками и покрытие лаками можно применять абсолютно для всех разновидности дерева. Компания Эксклюзиввуд использует для производства отделочных материалов и мебели натуральный массив дерева различных пород. Благодаря наработанной сырьевой базе мы всегда готовы к любым вашим заказам: сосна или лиственница, дуб или кедр, красное дерево или другие экзотические породы древесины – все для вашего удобства, вкуса и бюджета!

  • Широкий спектр услуг. Наши опытные мастера могут затонировать морилками все виды деревянных изделий, которые вы найдете на нашем сайте в соответствующих разделах. После тонировки, изделия покрывают лаками по специальной технологии
  • Безопасность материалов. Любые морилки являются экологически чистым продуктом и поэтому их использование возможно в помещениях различного типа, а также при наружной отделке дерева
  • Экономичность и эстетическая привлекательность. Морилка полностью впитывается в дерево и не оставляет после себя «наплывов» и «подтёков», а лак, нанесенный при помощи специального оборудования, закрепляет эффект и открывает всю красоту древесины. Это особенно важно при монтаже таких видов изделий, как евровагонка или вагонка штиль из любых пород дерева. Мы производим тонирование морилками и покрытие лаком в специальном цехе с применением современного оборудования и технологий
  • Разнообразная цветовая палитра. Мы применяем морилки разных оттенков, что даёт возможность подобрать цвет под нужную породу дерева. Под слоем специального лака, оттенок кажется еще более насыщенным и натуральным
  • Цена. Исходя из ваших пожеланий, требований и бюджета, мы подберем оптимальный и демократичный по цене вид покрытий

Покраска дерева лаком

Для того чтобы цветовая обработка деревянных изделий была законченной, производится покраска дерева лаком. Об эффекте приятном для нашего зрения, который придаёт деревянному изделию, покрытому морилкой, обработка лаком – мы упоминали выше. Теперь стоит упомянуть о практичности этого метода.

Покраска дерева лаком – внешняя обработка

  • Для покраски дерева лаком мы изначально осуществляем покраску морилкой
  • Для наружной покраски используем самые лучшие двухкомпонентные лаки;
  • Двухкомпонентные лаки полностью заполняют пористую поверхность дерева, что не позволяет влаге оказывать разрушительное действие – это один из плюсов профессиональной обработки, которые осуществляют наши мастера
  • Двухкомпонентные лаки устойчивы к химическим и механическим воздействиям, поскольку мы используем только качественные, проверенные материалы и покрытия. Так же используемые нами лаки не теряют свои свойства под воздействием перепадов уличной температуры и солнечных лучей
  • Покраска дерева лаком от нашей компании – это демократичная цена, качество и оперативность.

Покраска дерева лаком – внутренняя обработка

  • Для покраски вагонки лаком, так же, как и для покраски лаком других деревянных изделий внутри помещения компания Эксклюзиввуд использует однокомпонентные, глянцевые и матовые лаки европейского качества
  • Вкусы и пожелания заказчика всегда в приоритете
  • Покраска вагонки лаком производится в два слоя, что создаёт добротность, устойчивость и эстетичность покрытия;
  • Лак быстро высыхает и запах исчезает, что еще очень важно при монтаже отделочных материалов внутри помещения, а так же соблюдении всех санитарных норм
  • Стоимость покраски вполне приемлема и доступна для всех.

Покраска морилкой и лаком

Если помещение отделано декоративными балками из дерева, то покраска морилкой значительно усилит эффект неповторимой древесной структуры. Это касается всех изделий из дерева, которые вы найдете в нашем каталоге. Лиственная вагонка или планкен из дуба приобретут приятный и мягкий оттенок уюта.

Покраска морилкой добавит естественную красоту древесине, а обеспечит защиту и оригинальный блеск – покраска дерева лаком. Вам, наверняка, не раз приходилось наслаждаться уютным интерьером, создаваемым деревянной мебелью в стиле кантри. Столы, стулья, скамейки, шкафы и люстры поверх морилки мы можем покрыть лаком, что позволяет ощутить всплеск динамичности и комфортабельной современности. Сочетание таких приемов, как покраска вагонки лаком и покраска морилкой, является не только актуальным, но и практичным!

Работы по покраске, а так же монтажу всех стеновых и напольных отделочных материалов, осуществляются только профессионалами, работающими в компании Эксклюзиввуд уже долгие годы. Вне зависимости от того, будет ли обрабатываться поверхность паркетной доски или гладкой доски для террасы, будут ли работы производиться внутри или снаружи помещения, всё будет выполнено с большой гарантией качества. Любая отделочная доска, покрашенная морилкой будет покрываться лаком два раза, что существенно увеличит срок служения материала.

Работаем с дубом | Журнал WOOD-Мастер

Забудьте про изощренную отделку. Используйте эти четыре способа для выявления различных особенностей красного дуба.

Красивая отделка далеко не всегда предполагает сложную технологию. Иногда можно придать изделию желаемый вид всего парой простых действий. Чтобы продемонстрировать возможности четырех простых вариантов отделки, мы испытали их на маленьких дубовых столиках, учитывая следующие основные правила нанесения отделки.
  • Перед покрытием шлифовали все детали абразивной шкуркой зернистостью 120 единиц. Затем удаляли опилки пылесосом и влажной тряпкой.
  • Перед нанесением лакового покрытия просушивали краску и морилку на водной основе в течение 4 часов, а морилку на масляной основе – всю ночь.
  • Повторную обработку морилкой на водной основе производили через 2 часа после предыдущей; для масляной отделки этот срок составлял не менее
    8 часов.
  • Перед нанесением очередного слоя шлифовали поверхности изделия шкуркой зернистостью 320 единиц.

1 Безупречная простота
Предлагаем очень простую отделку: полиуретановое покрытие по олифе. Эта комбинация придает рисунку дерева изысканную выразительность и естественный вид, а также защищает поверхность от влаги и истирания. Кроме того, эти покрытия можно легко приобрести, да и работать с ними несложно.

Покрытия и способы их нанесения

Сначала обильно покройте поверхность олифой. Повторно нанесите ее на места, где она впиталась в древесину, а затем досуха вытрите поверхность. При высыхании олифа может выступать на поверхность, образуя твердые сгустки. Вытирайте эти образования через каждый час, пока они не перестанут появляться. Покрытое олифой изделие должно сохнуть от четырех до семи дней.

  • Верхнее покрытие. Соедините две части полиуретана с одной частью уайт-спирита и перемешайте. Приобретя некоторый навык, можно увеличить содержание полиуретана до трех частей к одной части уайт-спирита для получения более толстой лаковой пленки при каждом нанесении.
  • Нанесение покрытия. Наносите покрытие тампоном из чистой ткани. Такой же тканью удаляйте потеки, пока они не засохли.
  • Количество слоев. Наносите по крайней мере три слоя.

Оценка результата
В отличие от наносимого кистью покрытия из чистого или слегка разбавленного полиуретана, эта технология позволяет избежать проблем, связанных с налипанием пыли и остающихся следов кисти.
  • Не спешите. Если наносить полиуретан прежде, чем олифа высохнет, она начнет растворяться в уайт-спирите и отделка окажется испорченной.
  • Чтобы получить более стойкий цвет, наносите покрытие на такие детали, как вертикальные панели стола, до сборки.
  • Пленка покрытия нарастает медленно, отчасти из-за шлифования и без того достаточно тонких слоев между повторным нанесением. Поэтому для защиты изделия от царапин нанесите пару дополнительных слоев на столешницу, наружные поверхности ножек и другие детали, подверженные повышенному износу.
  • Небольшие царапины слегка отшлифуйте и нанесите на это место полиуретановое покрытие.
  • В целях пожарной безопасности при работе с олифой разложите пропитанные ею тряпки на негорючей поверхности для просушивания, а потом выбросьте их.

2 Золотистый оттенок за один прием
Познакомьтесь с новым способом отделки небольших вещиц или деталей крупных изделий. Отделка прозрачным перламутровым лаком придает покрытию изысканный золотистый оттенок и уменьшает контраст между рисунком, образованным порами, и окружающей его гладкой дубовой древесиной.

Покрытия и способы их нанесения
  • Подготовка поверхности. Отшлифуйте подготавливаемую деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 180 единиц. Протрите поверхность уайт-спиритом, чтобы выявить царапины, которые будут подчеркнуты морилкой и перламутровым эффектом.
  • Морение/окраска. И без красителя можно получить любой оттенок.

  • Верхнее покрытие. Перламутровый лак-эссенция.
  • Нанесение верхнего покрытия. Перламутровый лак-эссенцию и любое другое дополнительное прозрачное покрытие наносите кистью или распылителем.
  • Количество покрытий. Чтобы получить перламутровый эффект, достаточно одного слоя перламутрового лака. Затем для большей износостойкости нанесите два слоя полуматового лака на водной основе.

Оценка результата
При быстром высыхании перламутрового лака, как и других пленочных покрытий на водной основе, на поверхности могут оставаться следы от кисти.
  • Цвет морилки под лаком сильно влияет на окончательный цвет и блеск поверхности. Золотистая дубовая морилка усиливает металлический блеск, а морилка под красный дуб его приглушает.
  • Для равномерного блеска тщательно перемешивайте лак-эссенцию перед и во время нанесения.

3 Насыщенный и темный, но не сложный
Если хотите получить красивое изделие черного цвета, покройте его вначале водорастворимым красителем под черное дерево, после чего нанесите темную морилку на масляной основе. В отличие от обычной черной краски, это покрытие не скрывает рисунка дубовой древесины, выделяя матовые прожилки на окружающем гладком фоне.

Покрытия и способы их нанесения

Чтобы неокрашенные участки не слишком выделялись, окрашивание и морение нужно производить до сборки.

  • Подготовка поверхности. Отшлифуйте деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 150 единиц, протрите влажной тканью, чтобы поднять ворс, и удалите его повторным шлифованием. Для прочного склеивания защитите все поверхности соединений малярной лентой до нанесения отделки.
  • Окрашивание. Растворите две столовые ложки красителя в 200 мл воды. Смочите красителем кусок ткани или губки и обильно нанесите краску на поверхность. Дайте краске подсохнуть, затем удалите излишки чистой сухой тканью.
  • Морение. Смочив ткань морилкой, круговыми движениями нанесите темную ореховую морилку на поверхность, чтобы заполнить поры древесины. Излишки морилки вытирайте чистой тканью вдоль волокон.
  • Покрытие. Нанесите кистью два слоя полуматового полиуретанового лака на водной основе.

Оценка результата
Различная концентрация красителя и сорт морилки меняют цвет готового покрытия от черного до шоколадного. Наилучший результат дают краска и морилка одинаковой насыщенности.
  • Цвет дерева после нанесения красителя и морилки может показаться тусклым. Однако последующее нанесение полиуретанового лака придает цвету интенсивность и глубину.

4 Слабый запах – выбор для отделки при внутренних работах
Зимой домашняя мастерская спасает от холода, но только до того момента, пока не потребуется наносить отделку. У вас есть выбор: ждать теплой погоды, наносить покрытия на основе органических растворителей на улице или дышать отнюдь не безвредными парами. Однако есть еще один вариант: морилки и пленочные покрытия на водной основе.

Покрытия и способы их нанесения
Для отделки столика мы использовали следующие материалы.

  • Морилка. Морилка-гель на водной основе (General Finishes Early American water-based stain).
  • Способ нанесения морилки. Наносите морилку мягкой бумажной салфеткой, сразу же вытирая поверхность сухой чистой салфеткой.
  • Верхнее покрытие. Матовый лак ZAR Ultra Max на водной основе.
  • Способ нанесения верхнего покрытия. Наносите лак кистью или распылением. Для нанесения более тонких слоев покрытия целесообразно использовать небольшой окрасочный пистолет.
  • Количество слоев верхнего покрытия. Один грунтовый слой лака с последующим нанесением двух отделочных слоев.

Оценка результата
При обработке изделий морилкой на водной основе порой возникают проблемы. Если оставить ее всего на несколько секунд дольше положенного, она тут же высохнет, после чего остаются пятна. Сухой воздух только усугубляет проблему.
  • Шлифовка абразивной шкуркой зернистостью 220 единиц уменьшает пятнистость. Однако очень гладкая поверхность мешает проникновению пигментных частиц в поры дерева и оттенок получается более светлым.
  • На небольших участках работайте быстро, минимально перекрывая окрашенную поверхность повторными мазками, чтобы не было пятен. Длинные детали, например ножки столика, покрывайте длинными мазками, не жалея морилки.
  • Чтобы слегка затемнить светлые пятна, повторно смочите салфетку морилкой и аккуратно обработайте светлые участки, чтобы они сравнялись по оттенку с окружающей поверхностью.
  • Для удаления засохших излишков морилки пару раз пройдитесь по поверхности влажной грубой тканью, например мешковиной, пока цвет не выровняется.
  • Будьте внимательны при морении изделий из разных материалов, например из фанеры и натурального дерева. Фанера порой требует дополнительного количества морилки, поскольку впитывает меньше красителя и в результате остается более светлой.
  • Морилка иногда слегка поднимает ворс на отшлифованной древесине. В этом случае два-три раза слегка пройдитесь по поверхности шкуркой зернистостью 320 единиц, но ни в коем случае не шлифуйте слой, пропитанный морилкой.
  • Покрытия на водной основе сохнут достаточно быстро; это происходит даже внутри окрасочного пистолета. Прочищайте оборудование между нанесением слоев покрытий, чтобы сопло не засорилось.

Лаком по дереву | Строительные материалы | Материалы | Краска | Своими руками

Ассортимент современных мебельных магазинов, казалось бы, безграничен: сейчас можно заказать или купить мебель практически на любой вкус, цвет, размер и кошелек. И все же некоторым этого изобилия не х…

Ассортимент современных мебельных магазинов, казалось бы, безграничен: сейчас можно заказать или купить мебель практически на любой вкус, цвет, размер и кошелек. И все же некоторым этого изобилия не хватает: или планировка квартиры такова, что стандартный шкафчик в нее не вписывается, или у хозяев квартиры есть хобби, которое требует специфической мебели, или душу очередного народного умельца греет мысль о кухонном гарнитуре из массива по цене в 2-3 раза дешевле магазинного. И в самом деле, что мешает собрать мебель самостоятельно, когда во всех строительных супер-гипер-мега-маркетах можно купить мебельные щиты, фурнитуру и деревянные заготовки, значительно облегчающие задачу новичкам?

Нет, речь пойдет не о том, как делать мебель из «полуфабрикатов». Но чтобы деревянная тумбочка, дверь или стеллаж не потеряли своего вида, их нужно покрасить, а еще лучше залакировать, ведь лак замечательно подчеркивает структуру природного материала.

Фото: Андрей Грибков

Кто лучше всех знает, как лакировать дерево по всем правилам? Очевидно, это мастера-мебельщики. Один из них, Андрей Грибков , устроит для нас экскурсию в мир лаков для дерева:

«Во многом, выбор лака определяется личными предпочтениями. Если вы придаете большое значение экологии, вам подойдут водные лаки. Они почти не пахнут, безопасны для здоровья, поэтому обычно их используют для детской мебели. Хотя среди профессиональных мебельщиков они не слишком популярны, поскольку дают матовость после высыхания. Алкидные лаки вполне доступны по цене и просты в применении, поэтому их можно рекомендовать для начинающих. Они легко смываются уайт-спиритом, их можно сошлифовать с заготовки при ошибке в нанесении. Полиуретановые лаки относятся, скорее, к профессиональным. Они самые долговечные, создают прочную пленку, но для хорошего результата наносить их следует не вручную, а пульверизатором. Обычно я езжу за полиуретановыми лаками в фирменные магазины или на производство и ищу определенную «тему». Мебельные масла, на мой взгляд, можно считать экзотикой. Наносятся они вручную, тампоном. Это материал для знатоков и ценителей. Выглядит такая поверхность стильно, но основа должна соответствовать покрытию».

Не менее, а, может, более важный вопрос, с точки зрения обычного человека: как подобрать цвет лака. Сохранить натуральный цвет или окрасить новый шкафчик под вишню или орех, — это решает сам мастер. Но чтобы получить именно тот результат, который вы хотите, нужно принять в расчет некоторые тонкости.

Андрей Грибков:

«Даже с бесцветным лаком нельзя расслабляться. Например, ничем не колерованный, базовый алкидный лак уводит цвет дерева в желтизну. Если для вас это существенно, помните об этом его свойстве. Полиуретановые лаки цвет не меняют.

В специализированных магазинах вам предложат веер цветов, а затем заколеруют лак по вашему выбору. Но, выбирая цвет, лучше взять его на несколько тонов светлее. Глянцевая пленка-покрытие образуется не сразу, поэтому рассчитывайте, что вы будете покрывать поверхность лаком 5-6 раз. Разумеется, после нескольких слоев цвет уйдет совсем в другую сторону.

Хотя у этой проблемы есть решение. Если вы получили требуемый цвет за 2-3 раза, а покрытие еще впитывает с себя состав (то есть сверху не образовалось блестящей пленочки), тогда выбора нет: берете прозрачный лак и завершаете работу им».

Лакировка начинается не с кисточки или валика, а с шлифовальной машинки. У настоящего мастера такого оборудования – целый «автопарк», не считая приспособлений для ручной шлифовки, которые особенно полезны, когда приходится работать с изделием сложной формы. Впрочем, для обычного мебельного щита достаточно будет одного «агрегата».

Фото: Андрей Грибков. Шлифовальная машинка, одна из многих.

И, приступая к работе, обязательно позаботьтесь о средствах защиты дыхания: возьмите пылевой респиратор или хотя бы медицинскую маску. Работать с лаками тоже следует в хорошо проветриваемом помещении.

Андрей Грибков:

«Скорее всего, вы будете иметь дело с мебельным щитом из еловых пород (другие породы обрабатываются аналогично, только процесс может занять больше времени). Сначала ставите в машинку или ручной шлифок шкурку № 120 и начинаете зачищать заготовку строго по волокну. Куда идут волокна, легко определить, просто проведя по дереву рукой или визуально. Шлифуете до однородной ровной поверхности, затем берете шкурку №150 .. и продолжаете. Переходим к шкурке № 180. К этому времени поверхность должна стать матово-блестящей, без заусенцев и царапин. Завершаем шкуркой № 240 и, если вы пользуетесь машинкой, я бы советовал карандашиком, с легким нажимом, нанести небольшие риски, а затем аккуратно, без лишнего усердия, зашлифовать весь этот рисунок.

Фото: Андрей Грибков. Отметки карандашом наносятся, чтобы контролировать глубину шлифования.

Затем возьмите обычный уайт-спирт и тряпочку (например, старое вафельное полотенце), сделайте тампон и уайт-спиритом, вдоль по волокнам, зачистите пыль, которая находится в порах дерева. Поставив лампочку с торца заготовки, проверьте, нет ли на поверхности царапин и заусенцы. Если все хорошо, пусть материал немножко подсохнет, и можно приступать к лакированию».

Фото: Андрей Грибков.

Не каждый побежит в магазин за дорогим краскопультом, особенно если работа с деревом – лишь случайный эпизод в вашей жизни. Вполне сгодятся обычный велюровый валик с коротким ворсом, который продается в строительных магазинах, или кисть.

Андрей Грибков:

«Если перед нами обычный ровный щит, возьмите велюровый валик, окуните его в лак, раскатайте на специальной «разгонной» дощечке, оббейте. Лака на валике должно остаться совсем мало. Лакировать, так же, как и шлифовать, следует только по направлению древесных волокн.

При лакировании снова поставьте лампочку с торца. Тогда по отблеску легко можно будет увидеть, где много лака, а где мало. Цель в том, чтобы поверхность была однородно-матовая, чуть влажная, без лужиц и сухих проплешин. Помните, определяющим является не количество нанесенного лака, а количество слоев».

Покрыли, полюбовались, подтерли по краям капли, и… можно отдыхать. Заготовка будет сохнуть день-полтора, в зависимости от рекомендаций производителя.

Фото: Андрей Грибков

Андрей Грибков:

«Когда лак высох, осмотрите поверхность. Скорее всего, она будет слегка шершавая, и даже в мелких пузырьках. Наждачной бумагой № 320, без особого нажима, сошкуриваете верхний колючий слой. Снова протираете тряпочкой с уайт-спиритом, высушиваете и продолжаете лакировать. Повторить процедуру придется еще не раз, поскольку, чтобы получить красивую, качественную поверхность, лак нужно нанести, как минимум, в 5-6 слоев»

Заключительный этап – полировка. Дождитесь полного высыхания лака, затем возьмите еще более мелкую шкурку (предпочтительнее 1000-ю, но если вы не уверены в своем терпении, годится и «четырехсотая»). «Доводят до ума» поверхность войлоком, капнув на него масло. Последние операции, после того, как вы начали лакировать изделие, производятся вручную.

Итак, лакировка – это процесс небыстрый и кропотливый, поэтому заранее рассчитайте свои силы, время и возможности. Зато наградой за нелегкий труд станет настоящий мебельный шедевр, который с гордостью будете демонстрировать гостям, приходящим в ваш дом.

Обработка пола морилкой и покрытие лаком — ВикиСтрой

Необходимо
  • Обработка морилкой и покрытие лаком
  • Моток стальной проволоки
  • Безворсовая ткань
  • Кисть шириной 100мм
  • Мелкозернистая абразивная бумага
  • Шлифовальная колодка
  • Бачок для краски
  • Чехол для защиты от пыли или газеты
  • Резиновые перчатки
  • Известкование половиц
  • Металлическая щетка
  • Маленькая кисть
  • Моток тонкой проволоки
  • Резиновые перчатки(для покрытия лаком )
Материалы
  • Обработка морилкой и покрытие лаком
  • Водная или масляная морилка
  • Водный или масляный лак
  • Уайт -спирит (если требуется )
  • Известкование половиц
  • Известковая мастика или известковая паста
  • Водный или масляный лак
См.
Также
  • Удаление покрытия пола
  • Шлифование пола

Природная структура волокна и текстура деревянного пола подчеркиваются обработкой морилкой и нанесением лакового покрытия.

Полы из натурального дерева можно облагородить и защитить, обработав поверхность морилкой и покрыв лаком. Наилучший эффект достигается на новых полах, но можно использовать этот способ и для старого пола, если он находится в хорошем состоянии. Для осмотра пола следует снять старое покрытие, а перед нанесением нового покрытия пол надо отшлифовать.

Морилки и лаки

Морилка проникает в дерево, изменяя его цвет; лаковое покрытие подчеркивает текстуру и защищает поверхность. Имеются матовые, полуглянцевые и глянцевые лаки. Лаком можно покрывать как отшлифованный пол, так и после обработки его морилкой. Можно также использовать цветные лаки (которые имитируют различные породы древесины). Имеются как экологически чистые водорастворимые сорта морилок и лаков, так и традиционные масляные. Их никогда не следует использовать вместе. Морилки можно смешивать для получения нового оттенка. Водные морилки приводят к небольшому разбуханию волокон, поэтому после высыхания пол надо слегка отшлифовать.

1.Перед нанесением морилки мотком тонкой проволоки и уайт -спиритом очистите полы от остатков мастики или жира ,иначе морилка может не впитаться ,что приведет к появлению пятен .

2.Для получения нужного оттенка смешайте несколько морилок .Чтобы брызги не попали на пол ,подстелите сложенную ткань или газету .Лучше всего смешивать морилки маленькой кистью .Лаки тоже можно смешивать .Всегда смешивайте только совместимые продукты одного и того же производителя .

3.Нанесите морилку чистой безворсовой тканью (например ,марлей или куском старой простыни )или малярной кистью .Работайте быстро ,обрабатывая за раз только небольшой участок пола ,чтобы морилка не высохла посередине доски .Для получения более глубокого оттенка нанесите второй слой .

4.Перед нанесением лака дайте морилке полностью высохнуть .Лак для первого слоя (грунтовочного )разбавьте на 10процентов уайт -спиритом (масляный )или водой(водный ). (Никогда не встряхивайте банку с лаком -образующиеся пузыри оставляют следы на покрытии .)Втирайте лак в дерево чистой безворсовой тканью .

5.После высыхания лака слегка потрите поверхность мелкозернистой абразивной бумагой на колодке .Этой обработкой поверхность пола подготавливается для нанесения следующего слоя лака. Чтобы избежать царапин ,работайте вдоль волокон .Перед нанесением нового слоя лака сотрите пыль чистой сухой тканью .

6.Нанесите до шести слоев лака ,зачищая поверхность после каждого слоя .Для быстрого нанесения лака воспользуйтесь кистью шириной100мм. Покрывая пол цветным лаком ,для последнего слоя(или слоев ,если оттенок достаточно темный )используйте прозрачный лак .Каждый новый слой цветного лака делает цвет пола более темным .

Известкованиепола

Перед покрытием лаком дерево можно обработать известковой мастикой или пастой. Мастику легче наносить, но она менее износостойка. Дерево не должно быть покрыто лаком, но может быть обработано морилкой. Перед нанесением пасты или мастики потрите дерево металлической щеткой в направлении волокон — это вскрывает волокнистый слой и способствует проникновению пасты или мастики. Пасту наносите мешковиной или мотком очень тонкой проволоки сначала в одном, затем в другом направлении, высохшую пасту сотрите тканью.

Мотком тонкой проволоки вотрите известковую мастику в дерево; высохшую мастику сотрите тканью.

Известкование подчеркивает текстуру крупноволокнистой древесины — (дуб, ясень).

http://www.chaoslend.ru

Лак морилка: виды, нанесение на дерево

Дерево хоть и представляет один из самых экологически чистых материалов, его эксплуатационные характеристики нуждаются в создании защитного слоя от влаги и воздействия внешних факторов. Продлить жизнь изделиям из древесины, предотвратить деформацию и снизить показатель влагопоглощения поможет обработка лаком морилкой.

После нанесения средства на поверхность проступает красивая природная текстура, особенно если дерево относится к пористым породам. Оттенок подбирается путём наслоения, чем слой тоньше, тем светлее выбранный тон. Использование морилки даёт возможность не только защитить натуральный материал от влаги и ультрафиолета, но и создать неповторимый дизайн декора в интерьере или экстерьере.

Посмотрите видео об особенностях и видах морилки

Виды морилок

Морилка изготавливается на основе разных веществ, что и определяет существующие виды лака. Правильно подобранный продукт позволит эффектно выделить структуру, придать подходящий тон древесине.

• Покрытие на водной основе представлен в широкой цветовой палитре. Безопасный состав позволяет использовать покрытие для внутренних поверхностей в жилище, на предметах мебели. При контакте с продуктом не слышится резкий запах. Брызги и подтёки легко смываются водой, никакие растворители не потребуются.

Однако есть в применении и минуса. Прежде всего, это свойство средства поднимать волокна при обработке. В процессе просушки между ними могут образовываться трещины и щели. Чтобы создать защитный слой, нужно поверхность дополнительно покрыть лаком.

Покрытие выпускается в виде жидкого раствора или порошка, который разводится в воде непосредственно перед применением.

• Морилка на спиртовой основе отличается быстрым высыханием (до 30 минут) и высокой устойчивостью к влажной среде и воздействию ультрафиолета. Однако покрытие имеет резкий неприятный запах.

В процессе нанесения на дерево морилку следует хорошо взболтать или размешать, в обратном случае пигмент распределяется по поверхности неравномерно, образуя пятна. Рекомендуется распылять средство краскопультом, чтобы получить равномерно прокрашенный слой.

• Масляный лак хорошо защищает древесину от влаги и ультрафиолета, однако в состав входят токсичные вещества. По этой причине морилку данного вида чаще используют для обработки элементов, расположенных на улице, а сами работы производят в респираторах. Время просушки по сравнению со спиртовым и водным лаком намного больше (от 3 до 5 часов), что затягивает процесс выполнения отделочных работ.

• Нитроцеллюлозная морилка наносится с использованием сложной техники. Но это не мешает быть продукту популярным. Средство создаёт надёжную защиту от воздействия атмосферных факторов, высоких температур, влажной среды. В процессе эксплуатации поверхность длительное время сохраняет цвет.

Нанесение морилки на дерево

Если наносить защитное покрытие планируется на необработанные доски, то важно оценить степень просушки материала. Влажную поверхность обрабатывать какими-либо средствами нельзя. Толку от этого будет мало, да и при просушке волокна разойдутся, а образовавшиеся просветы так и останутся без защиты.

После контроля качества материала нужно отшлифовать поверхность. Сделать это можно специальной шлифовальной машинкой или вручную наждачной бумагой (используется разная степень абразивов для эффективной ликвидации дефектов и достижения гладкости). Если при выполнении подготовки были обнаружены глубокие трещины или щели, нужно замазать их шпаклёвкой, предназначенной для дерева.

При работе с древесиной, обработанной ранее краской или лаком, в обязательном порядке потребуется снять старый слой покрытия. Сделать это можно наждаком. Если удалить краску или лак проблематично, можно воспользоваться специальной смывкой или с помощью строительного фена. Смывкой пользоваться просто, достаточно распределить её по поверхности ровным слоем и оставить на некоторое время для действия активных компонентов (длительность обработки указывается на упаковке).

Для создания благоприятных условий древесина укутывается в полиэтиленовую плёнку, и процесс размачивания напоминает действие термоса. С применением способа термического воздействия придётся повозиться.

Принцип заключается в разогреве рабочей зоны и удалении смягчённого покрытия скребком. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, поэтому перед выбором стоит оценить трудозатраты и расходы.

После снятия старой краски дерево также шлифуется и замазывается шпаклёвкой в тех метах, где образовалась деформация.

Морилка наносится на деревянную поверхность разными способами:

• напылением с использованием краскопульта;

• кистью;

• валиком или тампоном.

Существенного отличия в методах нет, при выборе стоит руководствоваться своими предпочтениями. Главное при нанесении лака избегать потёков и грубого наслоения, меняющего тон. Распределять морилку следует вдоль волокон дерева. Захватывая участок обработки, не рекомендуется заходить на прокрашенную зону. Излишнее наслоение даёт тёмный оттенок и выдаёт следы кисти.

Если планируется двухразовое окрашивание, нужно дать просохнуть уже распределённому по дереву лаку.

        Поделиться:

Как покрыть дерево лаком … Так что это действительно хорошо!

Добавьте несколько слоев лака на дерево, и он улучшит естественный цвет древесины, придав ей красивый, богатый блеск. Лак защищает древесину, обеспечивая прочную поверхность, которая помогает предотвратить повреждение и поддерживает ее в хорошем состоянии. Пока все просто. Но на рынке существует огромное количество лаков для деревянных полов и других продуктов. Предлагаем вашему вниманию руководство по лакированию дерева и лакокрасочные покрытия для дерева с несколькими полезными рекомендациями по продуктам.

Лак для полов улучшает естественный цвет и текстуру деревянных полов.

Направляющая для лака для дерева

Как покрыть дерево лаком?

Независимо от того, какой продукт вы хотите использовать, как правило, перед нанесением лака для дерева вам необходимо полностью удалить имеющийся лак, воск, масла, морилки, пыль, грязь, жир, неровности и липкие вещества.

На вашем рабочем месте не должно быть пыли и грязи, в противном случае она может скапливаться на поверхности дерева и только что нанесенного лака, портя блеск и гладкость.

Лучше использовать кисть с натуральной, а не синтетической щетиной для отделки на масляной основе и синтетические кисти (часто называемые нейлоновыми) для акриловых или водных лаков. Но вы также можете использовать валики или тряпки для обоих видов отделки.

Каждый продукт, покрытый лаком для дерева, немного отличается. Все товары, которые мы продаем, сопровождаются подробными инструкциями, и вы всегда должны следовать им в точности. Короткие стрижки лаков неизменно означают, что вы не получите качественной отделки, на которую надеялись.Вот несколько полезных общих советов:

7 советов по лакированию дерева

  1. Пропылесосьте место для удаления пыли и грязи перед началом работы. Слегка влажная швабра также хорошо удаляет шлифовальную пыль с поверхности пола.
  2. Выберите день, когда погода не слишком влажная. Лак будет сохнуть медленнее во влажных или холодных условиях, и есть больше шансов, что пыль и грязь осядут на вашем проекте до того, как он полностью высохнет, а это значит, что у вас будет несовершенная отделка.Если вы работаете в помещении, используйте обогрев, чтобы добиться комнатной температуры от 20 до 25 ° C. Если в комнате слишком жарко, лак будет сохнуть слишком быстро, и могут образоваться грязные пузырьки.
  3. Удалите имеющийся лак или отделку подходящим средством для удаления краски и лака. Отшлифуйте древесину, чтобы удалить любые дефекты поверхности, затем используйте влажную ткань, чтобы удалить мусор, и дайте дереву высохнуть.
  4. Первый слой можно разбавить, если необходимо, но это не обязательно для многих современных лаков на водной основе.Оставьте его сохнуть на 24 часа, затем отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой и протрите влажной тканью или пылесосом, чтобы удалить пыль
  5. Нанесите первый слой чистого лака, работая с зерном, затем дайте ему полностью высохнуть
  6. Создать ключ, аккуратно отшлифуя поверхность очень мелкой наждачной бумагой.
  7. Нанесите столько слоев, сколько вам нужно, обычно 2-3 слоя, но можно наносить дополнительные слои для большей глубины отделки, осторожно шлифуя между слоями. Не шлифуйте предпоследний или последний слой, а используйте шероховатость последнего слоя для получения супергладкой поверхности.

Как покрыть деревянный пол лаком?

Мы считаем видео Ronseal о том, как покрыть деревянный пол лаком, превосходным! Вот он:

Правильный выбор лака для дерева

Лак, полиуретан, лак и шеллак… все они разные и не должны быть взаимозаменяемыми.Так какой счет? Давайте посмотрим на несколько различных видов лака для дерева.

Лак шеллак

Во-первых, это лак Shellac, о котором нас часто спрашивают. Но что именно — это Shellac? На самом деле это натуральная смола, выделяемая насекомым под названием лаковый жук, обитающим в лесах Индии и Таиланда. Вещество поступает исключительно от самок насекомых, его соскабливают с веток деревьев, перерабатывают в сухие хлопья, а затем смешивают с этанолом для получения жидкости.Конечный продукт имеет множество интересных функций; используется как пищевая глазурь и краситель, а также как лак для дерева.

Замечательный материал. Помимо прочной натуральной грунтовки, он изолирует, блокирует танины и запахи, окрашивает древесину и действует как глянцевый лак. Он имеет отличные изоляционные свойства, не пропускает влагу и даже использовался для изготовления старинных граммофонных пластинок со скоростью вращения 78 об / мин.

Шеллак был самой популярной отделкой для дерева на планете, пока не появился полиуретан, гораздо более прочный, термостойкий и химически стойкий материал с более длительным сроком хранения.В наши дни, поскольку он совместим с большинством других видов отделки, Shellac часто используется в качестве барьера или грунтовки для предотвращения появления пятен на древесине. Это основной ингредиент шлифовального герметика Manns Shellac Sanding Sealer, который мы продаем на месте, идеально подходит для блокировки сучков в древесине, заполнения открытых зерен и закрытия мелких царапин.

Лак полиуретановый

Полиуретан — это пластик в жидком виде. Это лак на водной или масляной основе, от атласного до глянцевого и абсолютно матового.Лак для внутренних работ Manns Extra Tough Interior Varnish является отличным примером высокоэффективного лака, обладающего антибактериальными свойствами, что делает его подходящим для использования на кухонных поверхностях и коммунальных услугах, а также на полах и мебели в ванных комнатах. Его также безопасно использовать для деревянных детских игрушек.

Лаки на водной основе

Лаки на водной основе прошли долгий путь за последнее десятилетие или около того и сейчас так же хороши или даже лучше, чем традиционные лаки на спиртовой основе, которые использовались в прошлом.Прекрасные примеры современных лаков на водной основе включают Polyvine Heavy Duty Interior Wood Varnish для внутренних дверей и мебели и Manns Extra Tough Floor Varnish для полов и лестниц. Если вы ищете прочный универсальный лак на водной основе, который можно использовать практически для любого проекта, безусловно, стоит обратить внимание на Manns Extra Tough Interior Varnish.

  • Со слабым запахом
  • Низкая токсичность
  • Становится прозрачным без добавления цвета
  • Высыхает намного быстрее, чем лаки на масляной основе
  • Не очень хорошо переносит тепло и химические вещества
  • Идеально подходит для деревянных предметов в помещении, которые защищены от экстремальных условий температуры окружающей среды
  • Можно наносить поверх латексной или акриловой краски без добавления цвета

Лаки на масляной основе

  • Немного более долговечен, чем лак на водной основе
  • Лучше нагревается
  • Добавляет легкий цвет для улучшения дерева
  • Необходимо использовать в хорошо вентилируемом помещении
  • Сушка и отверждение требуется намного дольше, чем на водной основе
  • Можно наносить поверх латексной или акриловой краски с легким добавлением цвета

Спрей-лак

Идеальная установка аэрозольного лака.Рядом открытое пространство и свет.

Лак-спрей замечательно подходит, если вам нужно покрыть большие площади, и его до смешного легко наносить. Возьмем, к примеру, спреи для нитроцеллюлозного лака Morrells, которые имеют широкий спектр уровней блеска и предлагают удобный способ нанесения лака-спрея на основе растворителя без необходимости использования специальной системы распыления. Интересно, что его настоятельно рекомендуют мастера, которые говорят, что он идеально подходит для лакирования гитар.

Лак для пола

Хотя обычно лак для пола считается бесцветным продуктом, на самом деле существует широкий спектр пигментированных версий, таких как Ronseal Diamond Hard Colored Floor Varnish, который представлен в шести привлекательных оттенках натурального дерева, для получения чрезвычайно износостойкого атласного покрытия. блеск отделки.

Полы, покрытые лаком, приобретают желаемый вид и отделку.

Лак

Вы не поверите, но лаки — это то же самое, что и лаки. В торговле часто используется термин «лак», в то время как широкая публика склонна использовать термин «лак».

Лак акриловый

Акриловые лаки обычно на водной основе. Они обеспечивают очень высокий уровень прозрачности и не желтеют. Их легче чистить, и они не выделяют пар, но они не проникают в древесину, а также в продукты на масляной основе.Они обладают хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению и пыли и часто используются художниками для герметизации и защиты картин, иногда с помощью специальных резисторов ультрафиолетового света для защиты краски от света.

Морской лак

Как вы уже догадались… морской лак — это просто сверхпрочный продукт, разработанный специально для того, чтобы выдерживать погружение в соленую или пресную воду. Это великолепно для лодок, и морские мастера Defender из США создали удобное руководство по лакированию лодок.

Нужна помощь в выборе подходящего лака для дерева?

Нет проблем.Просто позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, которому вы можете доверять. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о лаках для дерева, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о лаках для дерева.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта отделки деревом. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями из проекта декорирования, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, посвященные лакам для дерева

  • Как покрыть деревянный пол
  • Ремонт лаком для деревянных полов
  • Гостевой пост Кейт Голдстоун

    Подготовка голой древесины к покраске или окрашиванию


    Дерево — замечательный строительный материал, который можно использовать в самых разных проектах.Благодаря своей универсальности при нанесении покрытия на основу возникает уникальный набор проблем. Правильная подготовка голой древесины к окраске или окрашиванию является обязательным условием для получения красивой долговечной отделки. Деревянные сучки, влага и просачивание сока повлияют на покрытие, если не подготовить его должным образом.

    При окраске любого основания всегда нужно начинать с чистой, свободной от грязи и жира поверхности. Если есть плесень, грязь, жир или что-либо еще, мы должны удалить и очистить его, прежде чем мы сможем начать нанесение любого типа покрытия.

    Содержание влаги

    При покрытии голой древесины в первую очередь необходимо проверить ее влажность. Покрытие древесины с высоким уровнем влажности приведет к выходу изделия из строя; потеря адгезии. Если у вас его еще нет, влагомер — хорошее вложение, особенно для подрядчика по покраске. В конце концов, вам придется вернуться в следующем году и решить проблему с покрытием. Как правило, влажность внешних деревянных поверхностей до окраски не должна превышать 15-20%, а для внутренних — 12-15%.


    Приезжаете из Канады🇨🇦?
    Доставьте краски Benjamin Moore прямо к вашей двери.
    В Магазин

    Грунтовка голой древесины

    Если вы решили покрасить голое дерево, вам следует заделать все сучки (точечная грунтовка) грунтовкой на основе шеллака. Грунтовки на основе шеллака отлично подходят для герметизации деревянных сучков и потеков. Они действительно имеют резкий запах, но сохнут очень быстро и не позволяют узлу просачиваться через верхнее (финишное) покрытие. Если вы хотите протереть голую древесину, не нужно заделывать сучки грунтовкой, достаточно сильно пропитать сучки морилкой.

    Удаление всего высохшего и сочащегося сока является обязательным, особенно при работе с такими деревьями, как ель или сосна. После удаления скоплений сока используйте соответствующую грунтовку / герметик для герметизации участков, пораженных соком.

    Праймер Shellac-Base Primer

    Праймер Zinsser Shellac-Base Primer

    Заполнение отверстий

    Наконец, пора заделать отверстия и трещины и начать шлифование. При заполнении отверстий и трещин используйте шпатлевку для дерева для внутренних или наружных работ.Я бы порекомендовал использовать шпатлевку для дерева более высокого качества, так как они имеют тенденцию к усадке и трещинам намного меньше. Когда дело доходит до шлифования, используйте наждачную бумагу от 150 до 220 г. Вся шлифовка должна выполняться в направлении волокон древесины. Шлифовка шерсти приведет к появлению царапин, которые неравномерно впитают пятно и полиуретан.

    Правильная подготовка голой деревянной поверхности позволит покрытию хорошо проникнуть и приклеиться.Ваша новая деревянная поверхность прослужит долгие годы!

    Билли Петровски
    Креативный директор
    The Paint People

    Посещение из Канады🇨🇦?
    Доставьте краски Benjamin Moore прямо к вашей двери.
    В Магазин

    Можно ли закрасить лаком? — Подробное руководство

    Готовы приступить к рисованию? Прочтите эту статью, чтобы узнать, можете ли вы закрасить лак, а также несколько важных советов, которые следует учитывать при рисовании поверх лака!

    Лак — это толстое прозрачное покрытие, которое используется для защиты и придания блеска поверхностям. Лаки обычно состоят из трех компонентов: смолы, олифы и растворителя или разбавителя. Различные лаки представляют собой смесь одних и тех же трех компонентов, но могут иметь небольшие вариации.

    Художники и декораторы обычно используют лак на деревянных поверхностях, например на тех, которые являются частью столов, дверей, лестниц и полов. Теперь вы можете перекрасить деревянную мебель, чтобы придать ей новый вид, и тогда возникает вопрос — можно ли закрасить лак?

    Можно ли закрасить лаком?

    Быстрый ответ на этот вопрос — да, лаком можно закрасить.То есть при условии, что и лак, и дерево в хорошем состоянии. Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, что именно будет связано с вашим проектом по рисованию лаком.

    Сначала почините поврежденную древесину

    Если вы планируете проект покраски, включающий покрытие лаком, важно сначала взглянуть на состояние лака и древесины. Есть ли у лака повреждения или трещины? В таком случае профессионалу может потребоваться полностью удалить лак перед началом работы.

    Далее посмотрим на лес. Есть ли в дереве осколки или повреждения? Он начал гнить? Если возникнет какая-либо из этих проблем, сначала плотнику потребуется исправить ее.

    Image Credit

    Если вы хотите сохранить предмет и сохранить его в лучшем состоянии, то сначала необходимо исправить деревянную конструкцию вашей мебели. Это обеспечит маляру и декоратору прочную структуру и защитит вашу мебель от дальнейшего повреждения в долгосрочной перспективе.

    Чистка — обязательное условие

    Помимо того, что мебель находится в отличном состоянии, вам также необходимо ее почистить. Если у вас нет необходимости ремонтировать мебель, вы можете почистить ее самостоятельно до прибытия специалиста по покраске. Нет времени? Просто сообщите об этом своему специалисту заранее, чтобы он принес необходимые чистящие средства.

    Независимо от того, занимаетесь ли вы очисткой самостоятельно или профессионально ее решает, очистка, тем не менее, обязательна.Очистка деревянной мебели гарантирует, что пыль или паутина не останутся прилипшими к ней, которые могут попасть в краску.

    Во многих случаях достаточно немного жидкости для мытья посуды, смешанной с водой и слегка обработанной мягкой тканью для удаления пыли. В других случаях, если мебель сильно испачкана, профессионал может решить использовать более сильное чистящее средство, чтобы убедиться, что ваша вещь не повреждена, прежде чем они начнут процесс окраски.

    Перед покраской, сначала отшлифуйте

    Краска обычно плохо держится на лаке, если лак не обработать заранее.Таким образом, чтобы получить гладкий профессиональный вид, если вы планируете перекрашивать лак, его сначала нужно отшлифовать. Это должен сделать профессионал по ремонту мебели.

    Image Credit

    Важно, чтобы лак был отшлифован достаточно хорошо, чтобы создать поверхность, на которую краска будет держаться, но не отшлифована настолько сильно, чтобы не испортить саму мебель. Так что лучше поручить эту работу профессионалу.

    Или De-Gloss it

    Если вам нужно работать с большой поверхностью, ваш профессионал может использовать средство для удаления глянца вместо шлифовки. Опять же, в зависимости от проекта может потребоваться комбинация того и другого!

    De-Glosser — это, по сути, химическое вещество, которое удаляет отделку. Подобно краске, вы можете нанести глянец с помощью кисти. После того, как нанесите средство для удаления блеска, оставьте его на отведенный период времени. После того, как средство для удаления блеска застынет на нужное время, профессионал протерет вашу деталь, чтобы затем нанести краску.

    Грунтовка поверхности

    После подготовки поверхности ваш профессионал выполнит следующую грунтовку.Как и средство для удаления блеска и краски, грунтовка наносится на поверхность кистью. Это обеспечивает плавное нанесение на всех участках детали, даже по углам.

    Image Credit

    Грунтование — важный шаг, так как он помогает обеспечить полное и равномерное прилипание краски к поверхности. Имейте в виду, что после того, как ваш маляр нанесет грунтовку, ему нужно будет дать ему высохнуть, прежде чем приступить к рисованию, поэтому обязательно учитывайте это при рассмотрении длины проекта.

    Теперь вы можете красить лаком

    После того, как поверхность вашего дерева полностью загрунтована и подготовлена, профессионал может начать рисовать поверх нее. Вы можете выбрать один из множества вариантов цветов краски. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, поищите вдохновение в остальной части вашего декора. Чтобы создать цельный вид, подберите цвет краски к цвету другой мебели. В качестве альтернативы, для чего-то более смелого выберите яркий цвет, который действительно выделит ваше изделие!

    Резюме

    В целом отвечу на ваш вопрос — можно ли закрасить лаком, ответ — да! Просто важно, чтобы вы подходили к этому правильно.Выполнив указанные выше действия, ваш профессионал сможет плавно закрасить лак, чтобы создать идеальный предмет для вашего дома.

    Готовы нанять художника и декоратора и начать свой проект? Просто отправьте бесплатный запрос и получите предложения от местных художников и декораторов в вашем районе!

    Featured Image Credit

    Как красить старую лакированную деревянную отделку

    Детали проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Начальный уровень

    Этапы покраски старой деревянной отделки:

    1. Начните с защиты полов и стен малярным скотчем. Мауро любит использовать более широкую малярную ленту на полу, а затем прикрывать ее тканью, чтобы режущая кромка была чистой.
    2. Заклейте стены обычным малярным скотчем. Если вы также красите стены, не беспокойтесь о том, как приклеить клейкую ленту, так как пятна можно скрыть новой краской.
    3. Слегка отшлифуйте всю деревянную отделку наждачной бумагой с зернистостью 220. Это должно помочь разбить лак и дать грунтовке прочную основу для прилипания.
    4. Соберите как можно больше пыли от шлифования.Затем протрите каждую поверхность липкой тканью, чтобы не осталось пыли.
    5. Загрунтуйте все поверхности адгезивной грунтовкой и малярной кистью. Начните с обрезки краев обивки, а затем покрасьте плоские поверхности.
    6. Дать грунтовке высохнуть. Затем повторите этот процесс с латексной краской.
    7. Нанесите 2-3 слоя, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

    Ресурсы:

    Мауро объяснил, что в комнатах с деревянной отделкой, на которую нанесена отделка, полезно слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы краска лучше держалась. Для этого проекта он использовал шлифовальную губку ProSand Contour Sanding Sponge, которую производит Norton Abrasives.

    Чтобы обеспечить прочную основу для краски, Мауро загрунтовал накладку грунтовкой Stix Waterborne Bonding Primer, производимой INSL-X. В этом случае Мауро решил нанести два слоя грунтовки, так как считал, что важнее обеспечить прочную, ровную основу для краски.

    Домовладелец уже купил краску для комнаты, поэтому Мауро покрасил комнату той же краской.Она выбрала краску Sherwin Williams в цвете Extra White с полуглянцевым покрытием. Этот не нужно смешивать, так как он доступен прямо с полки.

    Другие материалы, которые Мауро использовал для покраски отделки, включая тряпки, кисти, малярную ленту и ведра, можно найти в домашних магазинах и магазинах красок.



    Как красить деревянные или лакированные поверхности

    В нашем трехэтапном руководстве ниже объясняется, как эффективно закрасить лаком, подготовить и отделить окрашенные или лакированные поверхности по дереву без утомительного шлифования, используя продукты Zinsser для быстрой грунтовки, герметизации и декорирования.

    Щелкните ниже, чтобы перейти в раздел:

    Краска Zinsser Краски для дерева и лаки

    Преимущества

    Шаг 1. Подготовка поверхности

    Шаг 2. Заполнение

    Шаг 3. Украшение

    Примечание

    Дополнительная информация

    Дополнительная литература


    Нажав на каждый товар Zinsser, вы попадете на страницу его продукта, где можете добавить его в корзину.

    Zinsser работает с подрядчиками над созданием продуктов для решения проблем, отвечающих требованиям «реального мира», таких как покраска по ранее окрашенным дереву или покрытым лаком поверхностям, предлагая испытанные и проверенные решения проблем с покраской.

    Для предприятий, переезжающих в новые помещения, поджидают скрытые сюрпризы, которые могут добавить дополнительное время на ремонт и отложить торжественное открытие, не давая возможности обслуживать клиентов и нанося ущерб прибыли.

    Арендодатели, берущие новую недвижимость, хотят, чтобы они быстро вернулись на рынок аренды, чтобы найти новых арендаторов.

    Продукция Zinsser обеспечивает надлежащую герметизацию и грунтовку окрашенных или лакированных деревянных поверхностей, быстро и без изнурительного шлифования, которого вы могли бы ожидать; для отделки финишное покрытие доступно в более чем 350 цветах с матовой, атласной и полуглянцевой отделкой, легко сочетающихся с существующими фирменными стилями компании и существующим интерьером.

    Убедитесь, что поверхность чистая и сухая, удаляя все, что может помешать нанесению и адгезии продуктов и материалов Zinsser. Отслаивающиеся и разваливающиеся материалы следует удалять либо соскабливанием, либо с помощью устройства для удаления горячего воздуха до прочной кромки, зачищая кромку абразивной бумагой с мелким размером.

    Перед окраской влажность не должна превышать 12%.

    Удалите всю пыль, а также любые видимые признаки органического роста, обработав пораженные участки средством Zinsser Mold Killer & Remover в соответствии с инструкциями производителя и давая высохнуть.

    Чтобы удалить оставшуюся прочную краску, очистите эти области, чтобы удалить любые загрязнения, с помощью Zinsser Universal Degreaser & Cleaner , тщательно промойте чистой водой для удаления всех остатков перед высыханием.

    Используйте метиловый спирт для тщательного обезжиривания поверхности, регулярно меняя тряпки.

    Убедитесь, что весь силиконовый полироль / воск удален перед заполнением любых оставшихся трещин и мелких дефектов поверхности, используя подходящий наполнитель в соответствии с инструкциями производителя и давая высохнуть перед тем, как протереть поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

    Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль.

    Декорируемые участки следует загрунтовать одним полным слоем грунтовки Zinsser B-I-N Primer Sealer в соответствии с инструкциями производителя, обеспечивая минимальное время высыхания 45 минут (при нормальных условиях сушки).

    Теперь окрашенные или покрытые лаком поверхности подготовлены и загрунтованы соответствующим образом. На них можно нанести два полных слоя Zinsser Perma-White Interior , в соответствии с инструкциями производителя, с минимальным временем высыхания в два часа между слоями.

    Zinsser Perma-White Interior доступен в матовой, сатинированной или полуглянцевой отделке с более 350 цветов на выбор из в оттенках RAL и BS.

    Рекомендуется зачистить края покрытия полосами для улучшения адгезии.

    Если вам требуются дополнительные советы по покраске деревянных или лакированных поверхностей, позвоните нашей технической группе по телефону 0113 2455450 (вариант 2) или отправьте сообщение по адресу [электронная почта защищена].

    Дополнительные ресурсы по теме окрашенных или лакированных поверхностей:

    Обновления для противопожарных дверей

    Средства защиты древесины для наружных работ осенью, летом, весной и зимой

    Полиуретановый лак для дерева

    Масла для дерева: серьезное руководство

    Как перекрасить мебель без шлифовки

    Опубликовано: · Изменено: Эшли Фиппс · 954 слова.· Около 5 минут на чтение этой статьи. · 2 комментария · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности. но я ненавижу шлифовать его, поэтому на днях я взялся за проект и хотел поделиться с вами своими советами о том, как перекрасить мебель без шлифования! В моем последнем проекте рисования я красил ставни и входную дверь , и мне просто нравится, как это получилось (посмотрите ЗДЕСЬ).И хотя перекраска кресла-качалки размером с ребенка была намного меньше проекта, было так много трещин, щелей и крошечных мест, которые, как я знал, будет сложно шлифовать, поэтому я решил перекрасить это кресло-качалку, не шлифуя. Звучит безумно? Может быть, но это отличный трюк, который сэкономил мне массу времени, поэтому сегодня я делюсь им с вами.

    Большое спасибо HomeRight за то, что сделали эту публикацию возможной. Вы можете увидеть более подробную информацию о продуктах, которые я использовал в блоге HomeRight здесь.Партнерские ссылки включены для вашего удобства . Покупая что-либо по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию, но это никогда не будет стоить вам ни копейки больше. Спасибо за поддержку моего блога.

    Как перекрасить мебель без шлифовки

    Обычно, когда вы перекрашиваете мебель, важно отшлифовать любой лак или герметик, чтобы новая краска прилипла к нему должным образом. Но что-то вроде кресла-качалки. шлифование было бы долгим и утомительным проектом.Поэтому я решил заняться его перекраской без шлифовки.

    Вот с чего я начал, милое детское кресло-качалку:

    Итак, давайте поговорим о перекраске мебели без шлифовки минутку, ладно?

    Можно ли закрасить лакированное дерево без шлифовки?

    Да. Вы конечно можете. Но сначала вам нужно подготовить его как следует. Есть несколько способов сделать это, но мы предпочитаем использовать грунтовку на масляной основе, чтобы подготовить лакированное дерево к новой краске.

    Грунтовка на масляной основе прилипает к лакированной или запечатанной древесине. А потом можно закрасить латексной краской. Учитывая все обстоятельства, это довольно простой процесс.

    Обычно я использую распылитель HomeRight Paint Sprayer практически для любого проекта, включая грунтовку. К сожалению, масляные краски обычно плохо сочетаются ни с одним из распылителей краски, которые у меня есть, поэтому я решил использовать кисть, чтобы нанести грунтовку на масляной основе, а затем распылить поверх нее латексную краску.

    Какую краску вы используете для деревянной мебели?

    Можно использовать латексную краску или краску на масляной основе.Я предпочитаю латекс (краску на водной основе), потому что очистить ее намного проще, и я могу распылить ее с помощью распылителя краски. Но вариант действительно зависит от вас!

    Нужно ли шлифовать мебель перед покраской?

    Нет. Нет, не знаешь. Но сначала вам нужно как следует подготовить поверхность. Всегда рекомендуется протирать его чистой мыльной тряпкой, и вы можете использовать деглоссер. Я предпочитаю использовать масляную краску, которая будет прилипать к лакированной поверхности и является отличным способом подготовиться к последнему слою краски.(Примечание: убедитесь, что вы выбрали грунтовку на масляной основе, которая предназначена для нанесения поверх любой поверхности, но под латексной краской. Не все грунтовки на масляной основе одинаковы и не все будут выполнять свою работу должным образом.)

    Итак, вы готовы начать?

    Вот что вам понадобится для перекраски мебели без шлифовки:

    Если вы ищете похожую детскую качалку, то она похожа ЗДЕСЬ.

    Как перекрасить мебель без шлифовки

    Начните с установки средней окрасочной камеры HomeRight.У него есть дно, но я все же положил капельницу, чтобы немного защитить его от чрезмерного распыления.

    Затем кистью покрасьте кресло-качалку грунтовкой на масляной основе. Следуйте всем инструкциям производителя и дайте ему полностью высохнуть.

    Затем разбавьте латексную краску в соответствии с инструкциями производителя. Затем положите его в свой HomeRight Super FinishMax Extra, и вы готовы опрыскать мебель!

    Мне всегда нравится наносить минимум два слоя краски на каждый проект.Несмотря на то, что у этого кресла-качалки было много сторон, углов и углов, с помощью распылителя краски его рисовать очень быстро и легко!

    Этот краскораспылитель — настоящая бомба … Мне он очень нравится! Он отлично справляется со своей работой и работает так быстро. Мне просто нравится, как легко красить мебель.

    Вы можете подождать, пока стул высохнет, и использовать его как есть, или вы можете покрыть его слоем полиакрила или полиуретана. Мне нравится, когда моя мебель немного изнашивается, поэтому на этот раз я не стал покрывать ее верхним слоем.

    И все! Когда он полностью высох, мы внесли его внутрь, и теперь это любимый стул моей дочери!

    Если вы хотите узнать больше о том, почему я так люблю Super FinishMax Extra и Medium Spray Shelter Booth, прочтите мою запись в блоге HomeRight ЗДЕСЬ.

    Если вам понравился этот пост о том, как перекрасить мебель без шлифовки, вам также могут понравиться эти сообщения в блоге:

    Как красить ставни и входную дверь

    Как организовать прачечную

    Как починить сломанное зарядное устройство для iPhone

    Как подправить краску

    Как перекрасить мебель без шлифовки

    Как безупречно покрасить мебель

    Как покрасить комнату как профессионал

    Как безупречно покрасить отделку

    Как покрасить комнату

    Лучшие советы по рисованию

    Как красить деревянные стулья

    Покраска лаком без шлифовки

    15 июля 20200 г. нашла это полезным

    Лучший ответ

    Если это внешняя часть деревянной двери, возможно, вы использовали неправильный тип лака.Внешние поверхности деревянных дверей необходимо покрыть лаком Marine Varnish с защитой от ультрафиолета. Marine Varnish используется на лодках и т.п., поскольку он защищает от влаги и солнечных лучей. Независимо от того, что вы используете на этот раз, я сожалею, что вам придется немного отшлифовать. Текущая отделка, вероятно, не позволит закрепиться на ней новой.

    Убедитесь, что поверхность двери чистая и сухая, хорошо отшлифуйте ее, чтобы избавиться от «напряженной» отделки, не забудьте удалить остатки шлифовки, а затем покрыть лаком Marine Varnish.Несколько слоев с легкими потертостями между каждым слоем хорошо подойдут для защиты двери снаружи. Просто помните, что НИКАКАЯ отделка не будет длиться вечно на внешней стороне деревянной двери, поэтому будьте готовы периодически повторять этот процесс, чтобы дверь выглядела красиво. Удачи.

    15 июля 20200 г. считает это полезным

    Лучший ответ

    Вы говорите «лестничная» дверь, так что это может быть внутренняя дверь?
    Я действительно сомневаюсь, что эту дверь можно обновить, не отшлифуя старую отделку или не используя средство для удаления краски.
    Любая работа будет непростой и может оказаться очень сложной, если это дверь, которую нельзя снять и положить ровно для работы — шлифовка / зачистка может занять несколько дней, а затем потребуется несколько слоев новой краски. / периоды лакировки и высыхания между слоями.


    На этом сайте есть некоторая информация (около половины страницы).

    homeguides.sfgate.com/ steps-apply-varnish-doors-30862 …

    Я бы посоветовал вам посетить либо Ace, либо магазин True Value Hardware, либо, возможно, Home Depot, поскольку в этих магазинах есть квалифицированные специалисты, которые могут помочь с такими проектами.У них обычно есть листовки с инструкциями и мерами предосторожности, а также со всеми необходимыми принадлежностями.

    Нужно ли поливать фундамент водой после заливки осенью: Как часто нужно поливать фундамент после заливки

    Как часто нужно поливать фундамент после заливки

    Главная » Блог » Как часто нужно поливать фундамент после заливки

    Нужно ли поливать фундамент водой после заливки – насколько важен уход за бетоно

    Многие домашние мастера знакомы с технологией укладки бетонной смеси и ухода за ней в период набора бетоном прочности. Но не все понимают, зачем нужно поливать поверхность фундамента водой несколько дней, если она входит в состав смеси. Казалось бы, что может быть проще увеличения объема жидкой составляющей в растворе на стадии замеса? Тогда и ухаживать за поверхностью не придется. Но это является не просто заблуждением, а серьезной ошибкой. Дело в том, что излишняя вода не задействуется в процессе схватывания бетона, поэтому оставляет в его теле полости и раковины, а это, в свою очередь, влияет на прочностные характеристики монолитного фундамента. Другое дело – правильный уход за его поверхностью с поддержанием повышенной влажности.

    Процесс твердения бетона

    Чтобы понять, почему для только что залитого фундамента требуется влажный уход, нужно знать, каким образом осуществляется набор прочности бетонным монолитом. Все дело в том, что после укладки раствора, в нем начинают происходить химические реакции и физические преобразования, связанные с гидратацией цемента. Клинкерные составляющие при взаимодействии с водой образуют гидраты, представляющие собой твердые новообразования. Плотные наслоения постепенно заполняют весь объем заливки, упрочняя смесь до состояния камня. На первом этапе происходит сгущение, а на втором – твердение бетона.

    Сложная химическая реакция сопровождается выделением тепла, в результате чего происходит интенсивное испарение влаги. Цемент затвердевает, плотно скрепляя наполнитель. Так кратко можно описать превращение раствора в бетон.

    От процентного содержания ингредиентов и марки цемента зависят технические характеристики будущего фундамента, а от правильного ухода – достижение им проектных показателей. Об этом непременно нужно помнить. Отсутствие влажного режима в период схватывания бетона приводит к преждевременному испарению воды, присутствующей в цементном растворе. Результатом становится прекращение твердения, вследствие чего:

    • появляются усадки;
    • монолит трескается;
    • реальная прочность фундамента не достигает требуемых показателей;
    • марка бетона отличается от проектной;
    • морозостойкость и водонепроницаемость снижаются.

    Положение можно исправить лишь частично, если после окончания процесса твердения поверхность бетона обработать специальными составами. Это повысит водо- и морозостойкость. Но сколько придется приложить усилий и материальных средств для восстановления прочности фундамента и возможно ли будет откорректировать ее в нужной степени? Данный вопрос остается открытым.

    Если поверхность бетона после начала схватывания поливать водой, придерживаясь определенных правил, то результатом усилий по уходу станет создание необходимого для полноценной гидратации цемента влажностного режима.

    Уход за бетоном после заливки

    Начинать поливать водой фундамент после укладки бетонной смеси надо на следующий день, но не позднее чем за 12 часов по окончании бетонирования. Сроки увлажнения напрямую зависят от температуры окружающей среды:

    • при +15 и выше – полив фундамента продолжают в течение 7-15 дней;
    • при +10 – период составляет 5-10 дней.

    Специалисты утверждают, что вплоть до шестого дня после заливки раствора поверхность надо поливать до пяти раз в день, но при влажной погоде процедуру смачивания можно снизить до трех раз. Дальше полив фундамента водой сокращают до 2-3 раз в сутки, но только в том случае, если на улице не жарко. Такой уход описывается во многих печатных изданиях.

    Существует распространенная практика, когда в течение первых трех-четырех суток после заливки фундамент оставляют под полиэтиленовой пленкой. В этот период его открывают через каждые четыре часа и обязательно один раз ночью лишь для того, чтобы полить водой. Дальше пленку снимают, но от увлажнения не отказываются еще на протяжении как минимум двух недель. Сколько конкретно времени потребуется ухаживать за бетонной поверхностью, решается, исходя из конкретных условий.

    От полива можно отказаться только после достижения монолитным фундаментом 75-процентной прочности.

    Если при замесе бетонной массы используются шлаковые и пуццолановые портландцементы, то поливать фундамент нужно чаще и дольше. Делать это рекомендуется в течение двух-трех недель примерно 5-7 раз за сутки – один раз ночью и несколько раз в дневное время. То есть поверхность придется смачивать водой довольно часто – через каждые 2,5-3,5 часа.

    Делать выводы можно, полагаясь на вышеизложенное.

    1. В процессе химических реакций вода из бетонной массы испаряется настолько быстро, что монолит не успевает набрать проектную прочность. Для восполнения влаги фундамент требуется поливать.
    2. Твердеющий бетон усыхает и уменьшается в объеме, а процессы набора прочности в условиях отсутствия воды сводятся к нулю. Активизировать реакции можно лишь при своевременном поливе поверхности, но делать это необходимо в соответствии с температурными и влажностными условиями окружающей среды. На самом деле, требуется строгое дозирование.
    3. Уход за будущим полноценным фундаментом должен включать в себя накрытие поверхности полиэтиленовой пленкой сразу же после заливки. В противном случае тонкий верхний слой быстро покроется коркой, тогда как внутри будет сохраняться жидкая масса.
    4. Нераскрывшиеся свойства цемента из-за недостаточного увлажнения приведут к образованию рыхлой и пористой структуры бетона, выветривающейся и разрушающейся при малейших нагрузках.
    5. Сквозь трещины на поверхности фундамента влага будет попадать внутрь монолита, вымывая и разрушая его. Превратившись в лед, она начнет вырывать куски бетона.

    В заключение можно сказать, что важных причин, по которым требуется поливка фундамента водой в период твердения бетона, слишком много, чтобы отказываться от «влажного» ухода за ним. Но следует помнить о том, что к наилучшим результатам приводит не обильный полив поверхности водой, а смачивание.

    Как правильно поливать бетон после заливки?

    Бетон – искусственно созданный долговечный стройматериал, для изготовления которого нужно сделать смесь. После заливки раствор уплотняется и застывает, превращаясь в прочный камень. Специалисты утверждают, что для повышения эксплуатационных характеристик требуется поливание бетона. В каких случаях нужно поливать бетон? Для понимания необходимо знать, какой процесс происходит в бетоне при затвердении. Это даст представление о том, зачем строители осуществляют полив цементных конструкций.

    Для чего необходима поливка?

    Активными ингредиентами бетонной смеси являются жидкость и цементный раствор. Они обволакивают наполнитель. Постепенно вода начинает испаряться, вяжущее вещество — затвердевать. В ходе этого процесса зерна наполнителя связываются, а жидкая смесь становится монолитом. Если верхний слой состава теряет влагу быстрее, нежели середина, могут образоваться трещины. Помимо этого, если поверхность пересушивается, изделие становится менее прочным. Таким образом, бетонное изделие не сможет соответствовать нужной марке.

    Вернуться к оглавлению

    Что нужно для полива бетонных конструкций?

    Чтобы осуществить полив цементного состава, вам понадобится:

    Если источником служит водоем (озеро или река), лучше воспользоваться насосом. Это избавит вас от необходимости носить ведра с водой.

    Вернуться к оглавлению

    Как поливать изделия из бетона?

    Механизм образования трещин на поверхности бетона.

    Поливать бетон водой следует с применением распылителя. Не советуют заливать состав с бетоном струей из шланга, поскольку это приведет к деформации изделия. Поливать необходимо долго, регулярно и помногу раз. Сколько орошений следует делать? Столько, чтобы уложенный цемент постоянно был увлажненным. Вместе с тем важно принимать во внимание погодные условия. В жаркую или ветреную погоду можно прерываться не полтора-два часа. В других условиях перерыв должен составлять три часа в дневное время, а ночью заливать бетон следует два-три раза. Нужно, чтобы рабочие поливали цемент как можно чаще.

    Вернуться к оглавлению

    Уход

    Вода, которая применяется для орошения цементных растворов, должна быть очищенной, поскольку примеси могут воспрепятствовать схватыванию и отвердеванию. Поэтому не советуют пользоваться водой из стоков, болот и источников, загрязненных промышленными отходами. Увлажнять стоит до тех пор, пока бетонное изделие не достигнет семидесятипроцентной прочности от показателя, указанного в проекте. Как правило, состав приобретает это состояние на десятый день после закладки. Если температура воздуха опустилась ниже 5°С (например, весной и осенью), конструкцию можно не поливать. При такой температуре орошение смеси может дать противоположный эффект, так как переувлажнение раствора отрицательно сказывается на прочности цемента. В целом бетонное изделие нужно обрабатывать полторы-две недели, — именно такое количество времени понадобится, чтобы состав стал износостойким.

    Вернуться к оглавлению

    Вывод

    Чтобы цементное изделие было качественным, оно должно стать прочным. Этот процесс происходит при испарении жидкости. Важно, чтобы влага испарялась равномерно. Для этого профессионалы советуют увлажнять раствор.

    Зачем поливать бетон после заливки

    Компания Стройресурс реализует бетон собственного производства. Наши специалисты рады поделиться с заказчиками секретами по его укладке, ответить на важные вопросы, в частности, зачем поливать бетон после заливки.

    Первые дни жизни свежеуложенного бетона

    Вы работали, не покладая рук, и усердно заливали бетонную смесь в опалубку? Мы готовы придать вашей работе эффективное завершение, потому что вооружены глубокой теорией и активной практикой.Требуемая прочность в назначенные сроки предполагает правильный уход за твердеющим бетоном. Нарушение технологии опасно снижением качества бетона и вероятностью разрушения конструкций. В первые дни жизни вновь уложенный бетон требует особенного отношения:

    • поддержка его влажного состояния;
    • предохранение от сотрясений, ударов, повреждений;
    • защита от резких температурных колебаний;
    • оберегание от быстрого высыхания.
    Причем, чем «младше» бетон, тем опаснее для него жара, мороз и сотрясения. Недостатки ухода за «младенцем» в будущем невосполнимы.

    Как бетон набирает прочность?

    Затвердевая в «взрослея» бетон проявляет свойство изменения объема. В будущем качественная конструкция предполагает набор бетоном прочности. Это происходит посредством испаряющейся влаги. Испарение должно быть равномерным и затрагивать весь объем бетонной кладки. Случается, что сильный ветер и зной провоцируют скоростной и неравномерный процесс высыхания.При пересушенном верхнем слое нарушается процедура гидратации цемента (твердения раствора). Набор прочности замедляется, и бетон теряет свойства присущие запланированной марке.Особый ранний уход требует высокопрочный бетон. Для него опасна частичная гидратация, дающая прерывистость капилляров и, следовательно, неспособность воды попасть внутрь бетона.

    Высушивание бетона должно быть только по завершению процессов твердения, т. е. приобретения бетоном проектных качеств, в числе которых прочность, водонепроницаемость, морозостойкость.

    Усадочные трещины?! Нужно что-то делать!

    Твердея на воздухе, бетон будет высыхать и давать усадку. Усыхание, происходящее снаружи, естественно, быстрее, чем внутреннее. При недостаточной влажности бетона твердеющая поверхность покрывается мелкими усадочными трещинами. Проектная мощность не достигается. Зимой в трещинах замерзает влага и «рвёт» конструкции.

    Как предотвратить негативный процесс? Следует укрывать и поливать бетон.

    Чем следует укрывать? Чтобы солнечные лучи не попадали на свежеуложенный бетон, его укрывают влагоемкими материалами (соломенными матами, песком, землей, опилками, рогожей, мешковиной) с целью последующего полива. Сравнение периодического увлажнения при помощи хлопковых матов и постоянного контакта с водой доказывает большую эффективность последнего.При желании обойтись без полива, применяются защитные пленки, этинолевый лак или водно-битумная эмульсия. Добавленное в эмульсию известковое молоко придает светлый окрас, содействуя отражению лучей и снижению интенсивности прогрева.

    Любая неповрежденная пленка (белая, прозрачная, черная) очень полезна при защите от испарения воды. Режимы на строительных площадках могут отличаться влажностью, скоростью ветра, солнечной радиацией. Но все же, качества бетонов зависят от их температуры, а не от температуры окружающего воздуха. Орошение при ветре ведет к потере тепла из-за испарения, и температура бетона станет ниже, чем при использовании пленок.

    Режим полива бетона

    Как поливать? Над горизонтальными и наклонными поверхностями должен идти импровизированный дождь (не струя из шланга!). В жару поливают и опалубку. Если опалубку стен, колонн, балок снимают до окончания срока ухода, поливу подвергаются вертикальные распалубленные поверхности.Когда поливать?

    • в среднем не позже чем через 10 — 12 час по окончании заливки;
    • при жаре и ветре через 2,5 — 3 часа после укладки;
    • при +15 ºС – со 2-го дня после укладки.
    Сколько поливать? 7-15 дней. Этого достаточно для достижения бетоном 70 % проектной прочности. Политый бетон избавляется от чрезмерной хрупкости.

    Бетон на глиноземистом цементе орошают не менее 3 суток. Если для производства бетонов применяется обычный портландцемент – 7 дней. Если пуццолановый и шлаковый портландцемент – срок полива возрастает до 20 дней.

    График полива бетона

    График полива:

    • в условиях зимы (+ 5 ºС и ниже) – полив не производится; во избежание действия мороза на свежий бетон осуществляются различные мероприятия по искусственному повышению температуры смеси и созданию укрытий после укладки. Естественной защитой может служить снег;
    • в теплый период года (+ 15 ºС и более) – полив 3 дня каждые 3 часа (6, 9, 12, 15, 18, 21 час и 1 раз ночью), и в 8, 14, 20 час в последующем;
    • при жаре – каждые 1,5-2 часа днем и 3 раза ночью.
    Укрытие влагостойкими материалами значительно увеличивает перерывы между поливами.

    Требования к воде для орошения бетона после заливки

    На прочность бетона влияет качество воды. Нежелательные примеси мешают схватыванию цемента, способствуют коррозии поверхности бетона и арматуры.Лучше всего подходит для полива водопроводная питьевая вода (ГОСТ 2874). В ней немного растворенных твердых веществ. Воду с большим количеством ила следует отстаивать в бассейне.Морская вода может ускорить схватывание цемента. Содержащиеся в ней хлориды содействуют стойкой влажности и выцветам на поверхностях. Когда важна внешность бетонной поверхности или предстоит гипсовая отделка, морская вода не годится. Если использование морской воды можно избежать, то лучше применять пресную. Для арматуры малых диаметров соленая вода опасна.Качества воды по уходу за твердеющим бетоном нормирует ГОСТ 23732-2011. Состав воды для поливки приведен в таблице.

    Назначение воды Допустимое содержание, максимум, мг/л
    Растворимые солиИоны SO4Ионы ClВзвешенные частицы
    Вода для поливки законченных бетонных и ж/б наружных поверхностей

    5 000

    2 700

    1 200

    500

    Вода для поливки бетонных наружных поверхностей, если допустимы выцветы и высолы

    35 000  (вода океанов и открытых морей)

    2 000

    20 000

    500

    Твердение бетона и обязательный полив

    Залитые бетоном опалубки могут располагаться в различных климатических поясах и условиях. Одни параметры окружающей среды благоприятно влияют на твердение бетонов; другие противостоят ему, ухудшают структуру, замедляют рост прочностных характеристик, способствуют снижению качества.При твердении происходит гидратация минерального вяжущего, и лучшими условиями твердения признаны водные. В сухом воздухе бетон медленно становится твердым. Его снижающаяся прочность объясняется испарением воды затворения во внешнюю среду. Бетон высох – нарастание прочности прекратилось.Посредством ультразвука, пропускаемого через бетон, определили, что твердение в воде способствует росту модуля упругости. Приобретенный во время твердения, он остается прежним и на воздухе.Затвердевший на воздухе цементный камень бетона характеризуется меньшей плотностью, в его структуре больше дефектов, снижены прочность и коррозионная стойкость.

    Чтобы процессы гидратации, которые определяют плотность бетона, проходили полнее, в период твердения следует поддерживать максимальную влажность окружающего воздуха, не допускать высушивания изделий. Именно для этого в теплый сезон твердеющий бетон поливают водой или накрывают полиэтиленовыми пленками, опилками, и пр.

    Предложение компании Стройресурс

    Специалисты нашей компании знают, какие вопросы интересуют клиентов и на какие нужно ответить в первую очередь. Умельцам легко объяснить, какой лучше брать продукт и почему. Поэтому предлагаем собрать побольше вопросов и эффективно общаться с нашими представителями онлайн, по телефону, в соцсетях и лично.

    Компания Стройресурс – ваш надежный партнер. Звоните нам, когда будет удобно. Заказывайте продукцию, бесплатно вызывайте специалиста, связывайтесь с менеджером по всем интересующим вас направлениям.

    Полив бетона водой — рассматриваем в общих чертах

    Главная / Монтаж /  

    После заливки фундамента, за ним обязательно нужно ухаживать — поливать водой. Большинство строителей знает этот факт, и производят полив по собственному желанию, без учета каких-либо рекомендаций. Такие действия не идут на пользу этой строительной конструкции, а только способствуют ее разрушению. Чтоб правильно производить увлажнение фундамента после заливки необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами строительного дела, чтоб учесть, сколько понадобится воды.

    Процесс отверждения бетона

    Активными компонентами здесь считаются вода и цемент. Они обволакивают зерна заполнителя пленкой. С течением времени вода испаряется, а вяжущее затвердевает. Тем самым зерна заполнителя связываются, и жидкий раствор превращается в монолит.

    В процессе отверждения бетон набирает прочность. Занимает этот процесс 14-28 дней, но продолжительность в каждом конкретном случае. Она зависит от погоды, температуры, марки бетона. Стандартным считается период набора прочности 28 дней – после него на фундамент уже можно ставить стены.

    Затвердевая, то есть теряя воду, бетон сокращает свой объем. Набор прочности будет происходить равномерно только в том случае, если испарение будет одинаковым по всему объему. Это сложно обеспечить, учитывая, что верхняя часть залитой конструкции постоянно контактирует с атмосферой (с ее высокими температурами и ветром). Если наружный слой бетона будет отдавать влагу сильнее, чем середина, то возникнут осадочные мелкие трещины.

    Кроме того, если верхний бетонный слой пересушивается, то возникает существенное снижение скорости набора прочности. Такой бетон не будет соответствовать заявленной марке.

    Правила полива бетона – как, когда и сколько

    Полив бетона водой позволяет избежать всех вышеуказанных неприятностей. Однако следует знать, что регулярное смачивание не увеличивает прочность, а лишь снижает хрупкость конструкции. При постоянно увлажненной поверхности не будут возникать осадочные напряжения, а также трещины.

    Считается, что полив бетона необходимо продолжать на протяжении:

    • 2-3 недель для бетона на портландцементе;
    • 28 дней минимум на медленно твердеющем цементе;
    • 7-8 суток на быстро затвердевающем цементе.

    Если погода будет сухая, жаркая, время ухода за бетоном увеличивается. Если же температура воздуха ниже +5 градусов, то поливать не нужно.

    Можно также замедлить испарение с поверхности бетона, закрыв его влажным песком, опилками, мешковиной или полиэтиленом.

    В сухую и ветреную погоду первый полив производят через два-три часа. Если же пасмурно и прохладно, то промежуток между заливкой бетона и первым поливом может увеличиться до 10 часов. Промежуток между поливом может колебаться от 1,5 до 3 часов в зависимости от погодных условий.

    Вода для полива должна быть без вредных примесей, чтобы не изменять состав бетона. В процессе полива ее распыляют, а не льют направленной струей. Для этого на шланг надевают специальную насадку.

    Это интересно: Погреб из керамзитобетонных блоков: распишем по пунктам

    Составные элементы стандартного бетона

    Бетонное тесто актуально для строительства фундамента ленточного, монолитного или столбчатого типа.

    Компоненты цементного раствора

    Обычная масса из бетона состоит из следующего сырья:

    • цемент – обладает вяжущими свойствами, обеспечивающими соединение ингредиентов в единый раствор. Для приготовления качественной массы понадобится материал с маркировкой М500;
    • песок – один из заполнителей смеси. Применяют только сыпучее сырье с равномерными фракциями от 1,5 до 5 мм. Посторонние примеси просеивают через мелкое сито. Чтобы состав получился прочным, используют речной вид песка;
    • щебень – основной заполнитель. В условиях домашнего строительства приобретают щебневые или гравийные материалы с фракциями 8 – 35 мм. Для плотного прилегания частиц смешивают мелкое и крупное сырье.

    Чтобы исключить попадание мусора в смесь, компоненты высыпают на чистом брезенте. Связующим элементом раствора является вода. Перед добавлением к остальным ингредиентам жидкость фильтруют.

    Нужно ли добавлять пластификаторы?

    Эксперты рекомендуют подбирать добавки для повышения удобоукладываемости смеси. Производители современных стройматериалов выпускают следующие продукты:

    • готовую гашеную известь, обеспечивающую прочность состава;
    • пластификаторы, придающие раствору текучесть или вязкость;
    • армирующие компоненты – нужны для усиления фундамента в условиях неустойчивости грунтов.

    Перед покупкой важно изучить технические характеристики и технологию применения вспомогательных компонентов.

    Технология расчета раствора

    В домашних условиях целесообразно готовить бетонный состав вручную. Вам понадобиться 1 часть цементной смеси, 2 части песка, 3 части гравия, добавки и вода. Учитывайте разницу в объемной массе материала и ведите расчет в ведрах: ведро песка будет весить 19 кг, цемента – 15 кг, а щебня – 17, 5 кг. К ингредиентам добавляется вода, и раствор вымешивается до однородной консистенции.

    После заливки фундамента, дальше следует технологически сложная физико-химическая реакция – выделения тепла и испарения воды, в результате которой образовывается искусственный камень.

    Как смачивается поверхность в летнее время

    Бетонирование фундамента – сложный и трудоемкий процесс, предполагающий смачивание поверхности. Как ухаживать за бетоном жаркие дни? Эксперты рекомендуют учитывать следующие нюансы:

    1. Делать заливку цементного раствора нужно рано утром или после захода солнца. В летнее время необходимо позаботиться о защите свежеуложенной смеси – накрывать поверхность шифером, профнастилом, рубероидом или другим материалом.
    2. Следующий момент – не только жаркая погода, но и тепло, вырабатываемое в процессах затвердения, способствуют быстрому испарению влаги. Поэтому в первый день и 2 последующих, основу следует постоянно смачивать водой. Делать это нужно каждые 2-3 часа, особенно в ветреную солнечную погоду.
    3. Поливка изделия выполняется раза 3 в сутки на протяжении 28 дней.

    Смачивание бетона осуществляется рассеянным способом, в виде дождевых капель. При перебоях воды следует сделать другое смачивание – обработать свежезалитую массу пленкообразующим средством с хорошей адгезией.

    Зачем увлажнять бетон

    Цемент в процессе высыхания уменьшается в объеме, давая усадку. Когда бетонная масса отличается повышенной толщиной, она сохнет неравномерно. Тогда внутренний слой удерживает в себе влагу, сохраняя тот же объем, а поверхность высыхает, уменьшаясь в объеме.

    В результате промежутки между этими участками страдают от поверхностного натяжения, бетонная корка стремится к сжатию, уменьшению, но этого недостаточно для закрытия большего по площади глубинного слоя. Это приводит к возникновению трещин.

    Чтобы предотвратить растрескивание раствора, за ним надо ухаживать — обеспечивать равномерное распределение температуры и влажности на всех его участках. С уменьшением количества таких перепадов возрастает качество фундамента.

    В процессе связки песка и щебня требуется достаточный объем воды, чтобы произошла реакция цемента с жидкостью. Когда поверхность просыхает неравномерно, а воды не хватает, некоторые участки остаются незадействованными до конца. Потерю воды необходимо восполнять — увлажнять бетон.

    Что нужно для полива бетонных конструкций?

    Чтобы осуществить полив цементного состава, вам понадобится:

    Если источником служит водоем (озеро или река), лучше воспользоваться насосом. Это избавит вас от необходимости носить ведра с водой.

    Вернуться к оглавлению

    Это интересно: Полусухая стяжка пола своими руками (видео)

    Сколько надо поливать цемент водой?

    После заливки бетонной конструкции (фундамента, отмостки, дорожки и т.п.), перед тем как продолжать работы, необходимо выждать определенное время, в течение которого бетон (народное название цемент) набирает прочность.

    Причем не просто «ждать», а создать свежезалитому бетону оптимальные условия «схватывания» – определенную температуру и определенную влажность. Без соответствующего ухода, велика вероятность, что он не наберет нужную прочность, а его поверхность «пойдет» трещинами.

    Как правильно поливать бетон после заливки?

    Бетон – искусственно созданный долговечный стройматериал, для изготовления которого нужно сделать смесь. После заливки раствор уплотняется и застывает, превращаясь в прочный камень. Специалисты утверждают, что для повышения эксплуатационных характеристик требуется поливание бетона. В каких случаях нужно поливать бетон? Для понимания необходимо знать, какой процесс происходит в бетоне при затвердении. Это даст представление о том, зачем строители осуществляют полив цементных конструкций.

    Для чего необходима поливка?

    Активными ингредиентами бетонной смеси являются жидкость и цементный раствор. Они обволакивают наполнитель. Постепенно вода начинает испаряться, вяжущее вещество — затвердевать. В ходе этого процесса зерна наполнителя связываются, а жидкая смесь становится монолитом. Если верхний слой состава теряет влагу быстрее, нежели середина, могут образоваться трещины. Помимо этого, если поверхность пересушивается, изделие становится менее прочным. Таким образом, бетонное изделие не сможет соответствовать нужной марке.

    Что нужно для полива бетонных конструкций?

    Чтобы осуществить полив цементного состава, вам понадобится:

    Если источником служит водоем (озеро или река), лучше воспользоваться насосом. Это избавит вас от необходимости носить ведра с водой.

    Как поливать изделия из бетона?

    Механизм образования трещин на поверхности бетона.

    Поливать бетон водой следует с применением распылителя. Не советуют заливать состав с бетоном струей из шланга, поскольку это приведет к деформации изделия. Поливать необходимо долго, регулярно и помногу раз. Сколько орошений следует делать? Столько, чтобы уложенный цемент постоянно был увлажненным. Вместе с тем важно принимать во внимание погодные условия. В жаркую или ветреную погоду можно прерываться не полтора-два часа. В других условиях перерыв должен составлять три часа в дневное время, а ночью заливать бетон следует два-три раза. Нужно, чтобы рабочие поливали цемент как можно чаще.

    Уход

    Вода, которая применяется для орошения цементных растворов, должна быть очищенной, поскольку примеси могут воспрепятствовать схватыванию и отвердеванию. Поэтому не советуют пользоваться водой из стоков, болот и источников, загрязненных промышленными отходами. Увлажнять стоит до тех пор, пока бетонное изделие не достигнет семидесятипроцентной прочности от показателя, указанного в проекте. Как правило, состав приобретает это состояние на десятый день после закладки. Если температура воздуха опустилась ниже 5°С (например, весной и осенью), конструкцию можно не поливать. При такой температуре орошение смеси может дать противоположный эффект, так как переувлажнение раствора отрицательно сказывается на прочности цемента. В целом бетонное изделие нужно обрабатывать полторы-две недели, — именно такое количество времени понадобится, чтобы состав стал износостойким.

    Вывод

    Чтобы цементное изделие было качественным, оно должно стать прочным. Этот процесс происходит при испарении жидкости. Важно, чтобы влага испарялась равномерно. Для этого профессионалы советуют увлажнять раствор.

    kladembeton.ru

    Частота поливки бетона

    Частота процедуры зависит от погодных условий и особенностей цемента:

    • Когда температура воздуха превышает +15°С, бетон поливают со вторых суток после ее заливки. Увлажнять нужно на протяжении 7-15 суток.
    • При достижении средней температуры +10°С, поливают до 1,5 недель.
    • В первые дни поливают 4-5 раз в сутки, а после 5 суток — несколько раз, если на улице не жарко.
    • В жаркую и ветреную погоду интервалы между поливом должны быть не менее 1,5-2 ч, а в пасмурный период — с периодичностью в 3 часа.
    • Шлаковый или пуццолановый портландцемент, увлажнять нужно 5-7 раз в сутки в течение 2-3 недель.
    • Глиноземистый цемент требует увлажнения в течение 7 дней.

    Меньше воды испаряется из бетона, что находится в опалубке. После ее снятия в поливе нуждается и распалубленная поверхность фундамента.

    Советы специалистов

    Чтобы получить надежную конструкцию, опытные строители рекомендуют следующее:

    • по завершению заливки цементного раствора, необходимо перепроверить состояние опалубки. При наличии дефектов устранить их можно течении 2 часов до начала процесса застывания;
    • во время затвердевания конструкция ограждается от механических повреждений, давлений и солнечных лучей;
    • появившиеся трещины еще на пластичном бетоне можно устранить методом вибрирования;
    • поверхность нужно не заливать водой, а смачивать дозированно.

    Следуя этим советам, можно получить качественное основание для дома.

    Домовладелец, делающий самостоятельно фундамент, обязательно должен учитывать все нюансы его укладки и ухода в определенное время года. Только следуя четким рекомендациям, можно выполнить качественный цоколь сооружения.

    Особенности правильного ухода за бетоном

    Должный уход за бетонной конструкцией предполагает обеспечение оптимальных условий для застывания. Они зависят от климатических условий, типа цемента, вида изделия и т.д. Сколько дней нуждается бетон в поливке? Этот показатель определяется скоростью затвердевания смеси для следующих видов:

    • конструкция, выполненная из медленно твердеющего цемента, нуждается в смачивании около 4 недель;
    • изделия на портланджцементе — 2-3 недели;
    • системы, сделанные из глиноземистого быстротвердеющего бетона, требуют около 8 суток.

    В первые сутки после заливки фундамент лучше накрыть мешковиной или влажными опилками, чтобы защитить его от перегрева и замедлить испарение вода.

    Какую роль играет вода для технических характеристик бетона

    Основными составляющими бетона есть цемент и вода, они являются главными материалами до и после заливки фундамента. Раствор набирает свою техничную прочность прямо пропорционально количеству испаренной влаги. Поэтому очень важен правильный уход после его заливки. Поливать его необходимо водой, она обеспечивает:

    1. Минимальную усадку залитой смеси.
    2. Достижение высокой прочности раствора.
    3. Защищает залитую смесь от преждевременного высыхания.
    4. Обеспечивает,продолжителен срок фундамента.

    Основание, пролитое водой

    Правильный уход за этой строительной конструкцией достаточно важен, наличие воды для решения указанной задачи нужно, так как она:

    1. Принимает участие во всех химических и физических процессах, которые происходят в залитой смеси.
    2. На открытой поверхности влага быстро испаряется, поэтому верхний слой смеси набирает достаточную прочность. Но под ним, в таком случае будет находиться другой слой, в котором влага уходит не с такой скоростью, как в верхнем слое. Второй слой будет иметь меньшую прочность, и при нагрузке начнет разрушаться.
    3. Затвердевая, бетон начинает терять свои объемные формы, вода способна компенсировать этот момент, но количество жидкости для указанных целей должно быть строго нормировано. Если переборщить с пропорциями, можно получить совсем неустойчивую конструкцию, поэтому ухаживать за раствором после заливки нужно правильно.
    4. Важную роль для затвердевания раствора играет климат. Уход за фундаментом, после его заливки должен осуществляться с учетом природных условий. Если есть наличие ветра, то из поверхности влага будет испаряться быстрее. При таких обстоятельствах в фундаменте очень быстро образуются трещинки, он будет рыхлым и неустойчивым к нагрузкам.

    Состав смеси

    Когда мы слышим или говорим «бетон», мы редко задумываемся над тем, что же представляет собой данный материал. И, конечно, вовсе не думаем о том, почему все инструкции по уходу за свежезалитыми бетонными конструкциями утверждают, что надо поливать бетон. Если все встречающиеся в специальной литературе определения попытаться свести в одно, то получим определение, поясняющее, что бетон — это искусственный каменный материал, который образует рационально подобранная, тщательно перемешанная и уплотненная, затвердевшая смесь.

    Схема бетонного пола.

    Вода и вяжущее вещество — активные компоненты бетонной смеси, которые тонкой пленкой обволакивают зерна пассивного элемента бетонной смеси — заполнителя. С течением времени вода, размягчающая вяжущее вещество, испаряется, вяжущее вещество затвердевает и связывает обволакиваемые зерна заполнителя, превращая смесь в прочный монолитный искусственный камень — бетон.

    Поделитесь в соц.сетях:

    Оцените статью:

    (Пока оценок нет) Загрузка…
    

    сколько дней поливать водой весной и летом


    Уход за фундаментом после заливки – важный этап строительства монолита. От того, как правильно будет сделана работа, зависит качество строения. Главной задачей считается поддержание необходимой влажности и температуры, для этого понадобится организовать полив, защитить монолит от ветра и солнца. Как часто, сколько и зачем нужно поливать фундамент водой после заливки – вопрос, который разберем ниже.

    Правильное вызревание позволяет продлить срок службы основания

    Состав бетона

    Бетон – это искусственный камень, который получается после застывания. Это происходит, когда лишняя влага выйдет из раствора. Такой процесс называют созреванием, продолжается он четыре недели. За это время формируются устойчивые связи между компонентами.

    Таблица пропорций бетона в килограммах на куб

    В состав смеси входят: цемент, вода, песок, гравий, различные добавки. Они при необходимости ускоряют или замедляют процесс гидратации – застывания. При помощи добавок можно работать в холодное время года. Добавки влияют на эластичность раствора и предотвращают усадку. Но основную роль играют цемент, песок, гравий, вода.

    От их качества зависит состояние бетонной смеси.

    Щебень

    Это природный материал, который получают методом дробления горных пород. Играет роль крупного наполнителя.

    Щебень гравийный с фракцией 5-20

    Он придает объем, мешает усадке, создает необходимую прочность. Самый крепкий щебень получают из гранита, также применяют дешевый, из шлаков. Количество щебня в бетонном растворе не менее 1/3 от всего объема. Фракция щебня бывает двух видов: 5–20 мм или 20–40 мм. Чем толще бетонная плита, тем крупнее нужна фракция.

    Песок

    Песок – это мелкий наполнитель, задача которого состоит в том, чтобы придать объем, обеспечить хорошее склеивание цемента, а после высыхания не давать ему трескаться. Плотность материала должна быть не ниже 1,5 кг/м куб. размером фракции 2–5 мм.

    Эту составляющую целесообразнее просеивать от мелких примесей

    Используют речной песок, который хорошо распределяется в растворе за счет своей округлой формы. Песок используют чистый, без глины и пыли, общее количество примесей не должно превышать 5 %.

    Цемент

    Цемент – это вещество для связывания компонентов в бетоне. Состоит из клинкера, добавок гипса, минералов. После попадания цемента в воду получаются твердые образования, с помощью которых происходит связь песка и щебня. Он делится на несколько марок. Самая используемая в домашних условиях – марка «Портландцемент».

    Разновидности цемента и их применение

    Приобретать нужно цемент мелкого помола, он быстро растворяется в воде, лучше склеивается.

    Вода

    Лучше использовать пресную воду без вредных примесей. Морская и стоячая не пригодны для замешивания раствора, так как содержат много солей и примесей, которые мешают цементу застывать. Чтобы проходила реакция гидратации, необходимо 5 % воды от общей массы. Но добавляют больше, чтобы смесь была текучей, таким раствором удобно заливать фундамент.

    Таблица количества воды в зависимости от размеров щебня и текучести раствора

    Пластификаторы и противоморозные добавки

    Это специальные смеси, которые улучшают свойства бетона. Они позволяют работать при минусовых температурах, способны увеличить или уменьшить скорость затвердевания. Современные добавки влияют не только на раствор, но и на арматуру, которую применяют для каркаса, делают смесь легкой, эластичной или плотной.

    Данные присадки позволяют заливать раствор в зимнее время года

    Пластификаторы применяют для ускорения набора прочности. Они снижают количество воды в смеси, что уменьшает расход цемента, позволяют получить более прочный бетон.

    Противоморозные добавки понижают температуру замерзания воды, ускоряют процесс затвердения бетона. При помощи добавок можно уменьшить расход цемента и работать при отрицательных температурах.

    Марка бетона

    Бетон – распространённый строительный материал, без которого трудно представить любое строительство. Его применяют для сооружения монолитных построек, различных фундаментов, железобетонных конструкций.

    Таблица соответствия марок и классов

    В зависимости от задачи и места раствор замешивают в разных пропорциях, это определяет марку. Разделяют его по трем основным характеристикам:

    1. Марка – это показатель сопротивления бетона на сжатие, маркируется буквой «М» и цифрами. Число указывает, какую нагрузку выдерживает раствор в кгс/см кв.
    2. Также его разделяют по водонепроницаемости. Этот показатель маркируют буквой «W». Цифры показывают давление, при котором раствор не пропускает воду.
    3. Еще он делится по морозостойкости. Этот показатель обозначают буквой «F». Цифры показывают количество циклов замораживания, после которых материал не теряет качества.

    Таблица выбора состава по морозостойкости и водонепроницаемости

    Для каждого типа изделия применяют соответствующую марку. Например, высотные дома, мосты, ленточные фундаменты, дороги – постройки с разной степенью нагрузки на сжатие и на разрыв.

    Особенности ухода за фундаментом

    Монолит заливают в теплое время года, потому что при минусовых температурах процесс застывания раствора прекращается.

    Летом под воздействием погодных условий и внутренних процессов температура поднимается, поэтому вода быстро испаряется из раствора. Верхний слой монолита прогревается сильнее внутреннего, за счет этого быстрее застывает.

    В результате внутри фундамента появляются разрывы, что способствует образованию трещин. Зимой вода попадет в трещины, замерзает и разрывает монолит. Чтобы этого не происходило, основание должно быть постоянно влажным.

    Своевременная поливка предотвращает образование деформационных швов и разрывов

    Внимательно надо следить за углами, поскольку солнечные лучи и ветер попадают на них с двух сторон. Края монолита быстро сохнут, а затем рассыпаются, поэтому их поливают водой и накрывают пленкой. Чтобы не нанести механических повреждений углам, опалубку демонтируют через неделю после заливки. К этому времени бетонная смесь наберет достаточную прочность.

    Лучше всего он застывает при температуре от +18 до +22 °С и влажностью воздуха 80 %. Если температура выше +25 °С, монолит сверху накрывают пленкой или засыпают песком. Чтобы пленку не сорвал ветер, ее придавливают по краям грузом или пристреливают степлером к опалубке. Пленка создает парниковый эффект, не дает влаге быстро выходить из раствора, тогда реакция продолжается и бетон набирает расчетную прочность.

    Пример укрытия пленкой залитого основания

    Зачем поливать бетон?

    После бетонирования, в первые сутки, раствор активно набирает прочность, поэтому требует повышенного внимания. В первую неделю он набирает больше половины заявленной прочности, около 70 %, если создать необходимые условия. Чтобы поддерживать нужную температуру и влажность, фундамент поливают водой, а затем накрывают пленкой.

    Полное время созревания бетона – 28 дней. После этого периода можно начинать нагружать основание.

    Опалубку рекомендуют снимать после недельного срока, к этому времени раствор схватится и во время распалубки монолит не поломается.

    Разбор опалубочной системы в зависимости от времени года следует проводить не ранее, чем через 7 дней после заливки

    Как поливать бетон

    Сколько дней поливать фундамент после заливки – это главный вопрос, с которым сталкиваются при строительстве. Бетон первые дни после заливания требует повышенного внимания. В нем происходит процесс гидратации – затвердения. Чтобы предохранить залитое основание от растрескивания и механических повреждений, нужно правильно его увлажнять.

    Полив следует выполнять равномерно, без резких выплескиваний

    Фундамент в первые часы нельзя поливать из шланга сильным напором. Залитый бетон еще не схватился, и струя повредит поверхность монолита. Воду нужно распылять через специальные насадки или воспользоваться лейкой.

    Когда температура выше +25 °С, бетонная смесь застывает быстро и начинать поливать нужно через каждые 2 часа. В первые 24 часа после бетонирования основание поливают каждые 3 часа днем и ночью.

    Влагу целесообразнее наносить посредством распылителя

    Затем в течение первой недели увлажняют монолит каждые 4 часа днем и один раз ночью. Вторую и последующие недели до полного созревания фундамент поливают два раза в сутки.

    В жаркий период, когда температура поднимается выше +35 °С, количество увлажнения увеличивают. Если во время полива слышно шипение – это первый признак, что бетону не хватает влаги. При температуре +5 °С процесс затвердевания прекращается и поливать монолит не нужно.

    Нелишним будет и укрыть состав от попадания грязи и лишней влаги

    Сколько дней поливать фундамент, зависит от погодных условий, марки, а также добавок, применяемых для приготовления бетона. Главный показатель нормального полива – это влажный фундамент на протяжении всего срока созревания. При температуре от +18 до +22 °С раствор набирает нужные качества за 28 дней.

    Правильный полив фундамента обеспечивает:

    • минимальное усаживание смеси;
    • регулировку процесса испарения;
    • сохранение бетона внутри без микротрещин.

    В качестве альтернативы распылителям можно для полива использовать обычный шланг с регулировочной насадкой

    Если монолит поливать неправильно, в нем образуются микротрещины, снижается морозостойкость, происходит неравномерная усадка. Все это приведет к ухудшению качества бетона, а затем и к его разрушению. Для полива используют воду, не содержащую вредных примесей Na, Mg, Ca. Вода должна иметь кислотность с показателем не выше рН 7 и не содержать солей. Применение такой воды недопустимо, так как вредит процессу гидратации.

    Особенности ухода в летнее время

    Ухаживать за фундаментом – это создать такие условия, при которых процесс созревания бетонной массы происходит в установленные сроки. Это нужно, чтобы он не трескался, а к концу строительства набрал необходимой прочности.

    На открытых ветру и солнцу участках целесообразно «укутать» пленкой

    Поэтому соблюдают следующие правила:

    1. Не допускать попадания прямых солнечных лучей и ветра на свежезалитый бетон. Быстрое затвердевание негативно влияет на качество. Для этого фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой или брезентом.
    2. Когда температура выше +20 °С, нужно перед бетонированием поливать стенки опалубки. Если опалубку снимают до окончательного периода созревания, поливать и укутывать нужно и боковые стороны монолита.
    3. Защищать бетон нужно не только сверху, но и снизу от грунтовых вод. Для этого делают гидроизоляцию внизу фундамента и систему водоотведения. Защита нужна в течение двух недель, пока раствор не наберет нужных свойств.

    Схема пристенного дренажа

    Особенности ухода в зимнее время года

    Главная трудность бетонирования при минусовой температуре в том, что замерзает вода. Когда температура в растворе опускается ниже −5 °С, реакция застывания прекращается. Чтобы такого не происходило, залитое основание подогревают.

    Обогрев основания с помощью газового баллона

    Это делают следующими способами:

    1. Электрический обогрев.
    2. Обогрев тепловой пушкой.
    3. Укутывания матами, сохраняющими тепло.
    4. При помощи противоморозных добавок.

    Во время зимнего бетонирования можно фундамент греть электричеством. В сырую смесь вставляют электроды, которые соединяют в одну цепь. После чего подсоединяют к 220 В или 380 В. За счет разрядов, которые происходят внутри, бетон греется.

    Менее трудоемкий способ — добавление пластификаторов

    При возможности используют для обогрева тепловую пушку. Для этого фундамент накрывают полиэтиленом или брезентом и направляют вовнутрь поток теплого воздуха. Тепловые пушки разделяются на три вида: электрические, газовые и дизельные, работающие в автономном режиме.

    Чтобы фундамент не замерзал, его укрывают теплыми матами из минваты. Также применяют для утепления солому, тряпки. Основная задача – сохранить плюсовую температуру, чтобы не прекращался процесс гидратации.

    Выкладывание на залитую поверхность старой тряпичной клади

    В зимнее время, когда нет возможности греть бетон электродами или тепловой пушкой, раствор замешивают с противоморозными добавками. Смеси позволяют работать при отрицательной температуре, ускоряют или замедляют процесс гидратации, в зависимости от поставленной задачи.

    Бетон боится не морозов, а перепадов температуры, когда происходит замерзание и оттаивание. Это случается ранней весной или поздней осенью. Чем ниже температура, тем медленнее скорость набора прочности.

    Добавки, утепление, прогрев – все это не дает воде замерзать, что позволяет избежать циклов замерзания и оттаивания. Задачи: исключить охлаждение, не дать воде быстро испаряться. При температуре выше +5 °С бетону набрать прочность 50 % хватает трех-четырех дней. Сохранение тепла – важная задача при бетонировании зимой.

    Электрические маты позволяют сохранять тепло

    Заключение

    Работа с монолитом не оканчивается заливкой раствора. Уход за бетоном после заливки фундамента – это важная часть работы, как и бетонирование. Фундамент – это часть постройки, которую невозможно просто взять и переделать.

    Если монолит даст трещину или начнёт сыпаться, его необходимо заливать заново, а это отнимет время и деньги. Поэтому полив основания, поддержание температуры – задача, от решения которой напрямую зависит качество монолита. Качественное основание прослужит не менее 50 лет.

    Изготовление основания — важное мероприятие, от правильного проведения которого зависит период эксплуатации всей оградительной конструкции

    Хороший фундамент – это гарантия надежности постройки и долгого срока эксплуатации.

    Поливка бетона водой после заливки — правильный уход

    После заливки фундамента, за ним обязательно нужно ухаживать — поливать водой. Большинство строителей знает этот факт, и производят полив по собственному желанию, без учета каких-либо рекомендаций. Такие действия не идут на пользу этой строительной конструкции, а только способствуют ее разрушению. Чтоб правильно производить увлажнение фундамента после заливки необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами строительного дела, чтоб учесть, сколько понадобится воды.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 469
    Источник: http://FundamentAya.ru/job/posle/skolko_dnej_polivat_fandament_vodoj.html

    Процесс отверждения бетона

    Активными компонентами здесь считаются вода и цемент. Они обволакивают зерна заполнителя пленкой. С течением времени вода испаряется, а вяжущее затвердевает. Тем самым зерна заполнителя связываются, и жидкий раствор превращается в монолит.

    В процессе отверждения бетон набирает прочность. Занимает этот процесс 14-28 дней, но продолжительность в каждом конкретном случае. Она зависит от погоды, температуры, марки бетона. Стандартным считается период набора прочности 28 дней – после него на фундамент уже можно ставить стены.

    Затвердевая, то есть теряя воду, бетон сокращает свой объем. Набор прочности будет происходить равномерно только в том случае, если испарение будет одинаковым по всему объему. Это сложно обеспечить, учитывая, что верхняя часть залитой конструкции постоянно контактирует с атмосферой (с ее высокими температурами и ветром). Если наружный слой бетона будет отдавать влагу сильнее, чем середина, то возникнут осадочные мелкие трещины.

    Кроме того, если верхний бетонный слой пересушивается, то возникает существенное снижение скорости набора прочности. Такой бетон не будет соответствовать заявленной марке.

    Правила полива бетона – как, когда и сколько

    Полив бетона водой позволяет избежать всех вышеуказанных неприятностей. Однако следует знать, что регулярное смачивание не увеличивает прочность, а лишь снижает хрупкость конструкции. При постоянно увлажненной поверхности не будут возникать осадочные напряжения, а также трещины.

    Считается, что полив бетона необходимо продолжать на протяжении:

    • 2-3 недель для бетона на портландцементе;
    • 28 дней минимум на медленно твердеющем цементе;
    • 7-8 суток на быстро затвердевающем цементе.

    Если погода будет сухая, жаркая, время ухода за бетоном увеличивается. Если же температура воздуха ниже +5 градусов, то поливать не нужно.

    Можно также замедлить испарение с поверхности бетона, закрыв его влажным песком, опилками, мешковиной или полиэтиленом.

    В сухую и ветреную погоду первый полив производят через два-три часа. Если же пасмурно и прохладно, то промежуток между заливкой бетона и первым поливом может увеличиться до 10 часов. Промежуток между поливом может колебаться от 1,5 до 3 часов в зависимости от погодных условий.

    Вода для полива должна быть без вредных примесей, чтобы не изменять состав бетона. В процессе полива ее распыляют, а не льют направленной струей. Для этого на шланг надевают специальную насадку.

    Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2415
    Источник: http://betonkharkov.com.ua/news/kogda-neobhodim-poliv-betona-vodoy

    Составные элементы стандартного бетона

    Бетонное тесто актуально для строительства фундамента ленточного, монолитного или столбчатого типа.

    Компоненты цементного раствора

    Обычная масса из бетона состоит из следующего сырья:

    • цемент – обладает вяжущими свойствами, обеспечивающими соединение ингредиентов в единый раствор. Для приготовления качественной массы понадобится материал с маркировкой М500;
    • песок – один из заполнителей смеси. Применяют только сыпучее сырье с равномерными фракциями от 1,5 до 5 мм. Посторонние примеси просеивают через мелкое сито. Чтобы состав получился прочным, используют речной вид песка;
    • щебень – основной заполнитель. В условиях домашнего строительства приобретают щебневые или гравийные материалы с фракциями 8 – 35 мм. Для плотного прилегания частиц смешивают мелкое и крупное сырье.

    Чтобы исключить попадание мусора в смесь, компоненты высыпают на чистом брезенте. Связующим элементом раствора является вода. Перед добавлением к остальным ингредиентам жидкость фильтруют.

    Нужно ли добавлять пластификаторы?

    Эксперты рекомендуют подбирать добавки для повышения удобоукладываемости смеси. Производители современных стройматериалов выпускают следующие продукты:

    • готовую гашеную известь, обеспечивающую прочность состава;
    • пластификаторы, придающие раствору текучесть или вязкость;
    • армирующие компоненты – нужны для усиления фундамента в условиях неустойчивости грунтов.

    Перед покупкой важно изучить технические характеристики и технологию применения вспомогательных компонентов.

    Технология расчета раствора

    В домашних условиях целесообразно готовить бетонный состав вручную. Вам понадобиться 1 часть цементной смеси, 2 части песка, 3 части гравия, добавки и вода. Учитывайте разницу в объемной массе материала и ведите расчет в ведрах: ведро песка будет весить 19 кг, цемента – 15 кг, а щебня – 17, 5 кг. К ингредиентам добавляется вода, и раствор вымешивается до однородной консистенции.
    После заливки фундамента, дальше следует технологически сложная физико-химическая реакция – выделения тепла и испарения воды, в результате которой образовывается искусственный камень.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2107
    Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/uhod-za-fundamentom-posle-zalivki.html

    Как смачивается поверхность в летнее время

    Бетонирование фундамента – сложный и трудоемкий процесс, предполагающий смачивание поверхности. Как ухаживать за бетоном жаркие дни? Эксперты рекомендуют учитывать следующие нюансы:

    1. Делать заливку цементного раствора нужно рано утром или после захода солнца. В летнее время необходимо позаботиться о защите свежеуложенной смеси – накрывать поверхность шифером, профнастилом, рубероидом или другим материалом.
    2. Следующий момент – не только жаркая погода, но и тепло, вырабатываемое в процессах затвердения, способствуют быстрому испарению влаги. Поэтому в первый день и 2 последующих, основу следует постоянно смачивать водой. Делать это нужно каждые 2-3 часа, особенно в ветреную солнечную погоду.
    3. Поливка изделия выполняется раза 3 в сутки на протяжении 28 дней.

    Смачивание бетона осуществляется рассеянным способом, в виде дождевых капель. При перебоях воды следует сделать другое смачивание – обработать свежезалитую массу пленкообразующим средством с хорошей адгезией.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1015
    Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/uhod-za-fundamentom-posle-zalivki.html

    Зачем увлажнять бетон

    Цемент в процессе высыхания уменьшается в объеме, давая усадку. Когда бетонная масса отличается повышенной толщиной, она сохнет неравномерно. Тогда внутренний слой удерживает в себе влагу, сохраняя тот же объем, а поверхность высыхает, уменьшаясь в объеме.

    В результате промежутки между этими участками страдают от поверхностного натяжения, бетонная корка стремится к сжатию, уменьшению, но этого недостаточно для закрытия большего по площади глубинного слоя. Это приводит к возникновению трещин.

    Чтобы предотвратить растрескивание раствора, за ним надо ухаживать — обеспечивать равномерное распределение температуры и влажности на всех его участках. С уменьшением количества таких перепадов возрастает качество фундамента.

    В процессе связки песка и щебня требуется достаточный объем воды, чтобы произошла реакция цемента с жидкостью. Когда поверхность просыхает неравномерно, а воды не хватает, некоторые участки остаются незадействованными до конца. Потерю воды необходимо восполнять — увлажнять бетон.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1024
    Источник: https://sdelai-fundament.ru/polivka-betona.html

    Что нужно для полива бетонных конструкций?

    Чтобы осуществить полив цементного состава, вам понадобится:

    • шланг с насадкой;
    • вода.

    Если источником служит водоем (озеро или река), лучше воспользоваться насосом. Это избавит вас от необходимости носить ведра с водой.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 280
    Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/kak-polivat-beton-posle-zalivki.html

    Сколько надо поливать цемент водой?

    После заливки бетонной конструкции (фундамента, отмостки, дорожки и т.п.), перед тем как продолжать работы, необходимо выждать определенное время, в течение которого бетон (народное название цемент) набирает прочность.

    Причем не просто «ждать», а создать свежезалитому бетону оптимальные условия «схватывания» – определенную температуру и определенную влажность. Без соответствующего ухода, велика вероятность, что он не наберет нужную прочность, а его поверхность «пойдет» трещинами.

    Блок: 6/24 | Кол-во символов: 521
    Источник: https://notperfect.ru/dom/skolko-polivat-beton-posle-zalivki.html

    Как правильно поливать бетон после заливки?

    Бетон – искусственно созданный долговечный стройматериал, для изготовления которого нужно сделать смесь. После заливки раствор уплотняется и застывает, превращаясь в прочный камень. Специалисты утверждают, что для повышения эксплуатационных характеристик требуется поливание бетона. В каких случаях нужно поливать бетон? Для понимания необходимо знать, какой процесс происходит в бетоне при затвердении. Это даст представление о том, зачем строители осуществляют полив цементных конструкций.

    Для чего необходима поливка?

    Активными ингредиентами бетонной смеси являются жидкость и цементный раствор. Они обволакивают наполнитель. Постепенно вода начинает испаряться, вяжущее вещество — затвердевать. В ходе этого процесса зерна наполнителя связываются, а жидкая смесь становится монолитом. Если верхний слой состава теряет влагу быстрее, нежели середина, могут образоваться трещины. Помимо этого, если поверхность пересушивается, изделие становится менее прочным. Таким образом, бетонное изделие не сможет соответствовать нужной марке.

    Что нужно для полива бетонных конструкций?

    Чтобы осуществить полив цементного состава, вам понадобится:

    Если источником служит водоем (озеро или река), лучше воспользоваться насосом. Это избавит вас от необходимости носить ведра с водой.

    Как поливать изделия из бетона?

    Механизм образования трещин на поверхности бетона.

    Поливать бетон водой следует с применением распылителя. Не советуют заливать состав с бетоном струей из шланга, поскольку это приведет к деформации изделия. Поливать необходимо долго, регулярно и помногу раз. Сколько орошений следует делать? Столько, чтобы уложенный цемент постоянно был увлажненным. Вместе с тем важно принимать во внимание погодные условия. В жаркую или ветреную погоду можно прерываться не полтора-два часа. В других условиях перерыв должен составлять три часа в дневное время, а ночью заливать бетон следует два-три раза. Нужно, чтобы рабочие поливали цемент как можно чаще.

    Уход

    Вода, которая применяется для орошения цементных растворов, должна быть очищенной, поскольку примеси могут воспрепятствовать схватыванию и отвердеванию. Поэтому не советуют пользоваться водой из стоков, болот и источников, загрязненных промышленными отходами. Увлажнять стоит до тех пор, пока бетонное изделие не достигнет семидесятипроцентной прочности от показателя, указанного в проекте. Как правило, состав приобретает это состояние на десятый день после закладки. Если температура воздуха опустилась ниже 5°С (например, весной и осенью), конструкцию можно не поливать. При такой температуре орошение смеси может дать противоположный эффект, так как переувлажнение раствора отрицательно сказывается на прочности цемента. В целом бетонное изделие нужно обрабатывать полторы-две недели, — именно такое количество времени понадобится, чтобы состав стал износостойким.

    Вывод

    Чтобы цементное изделие было качественным, оно должно стать прочным. Этот процесс происходит при испарении жидкости. Важно, чтобы влага испарялась равномерно. Для этого профессионалы советуют увлажнять раствор.

    kladembeton.ru

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3094
    Источник: http://vest-beton.ru/stati/zachem-polivat-beton-posle-zalivki.html

    Частота поливки бетона

    Частота процедуры зависит от погодных условий и особенностей цемента:

    • Когда температура воздуха превышает +15°С, бетон поливают со вторых суток после ее заливки. Увлажнять нужно на протяжении 7-15 суток.
    • При достижении средней температуры +10°С, поливают до 1,5 недель.
    • В первые дни поливают 4-5 раз в сутки, а после 5 суток — несколько раз, если на улице не жарко.
    • В жаркую и ветреную погоду интервалы между поливом должны быть не менее 1,5-2 ч, а в пасмурный период — с периодичностью в 3 часа.
    • Шлаковый или пуццолановый портландцемент, увлажнять нужно 5-7 раз в сутки в течение 2-3 недель.
    • Глиноземистый цемент требует увлажнения в течение 7 дней.

    Меньше воды испаряется из бетона, что находится в опалубке. После ее снятия в поливе нуждается и распалубленная поверхность фундамента.

    Блок: 11/24 | Кол-во символов: 810
    Источник: https://notperfect.ru/dom/skolko-polivat-beton-posle-zalivki.html

    Советы специалистов

    Чтобы получить надежную конструкцию, опытные строители рекомендуют следующее:

    • по завершению заливки цементного раствора, необходимо перепроверить состояние опалубки. При наличии дефектов устранить их можно течении 2 часов до начала процесса застывания;
    • во время затвердевания конструкция ограждается от механических повреждений, давлений и солнечных лучей;
    • появившиеся трещины еще на пластичном бетоне можно устранить методом вибрирования;
    • поверхность нужно не заливать водой, а смачивать дозированно.

    Следуя этим советам, можно получить качественное основание для дома.
    Домовладелец, делающий самостоятельно фундамент, обязательно должен учитывать все нюансы его укладки и ухода в определенное время года. Только следуя четким рекомендациям, можно выполнить качественный цоколь сооружения.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 840
    Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/uhod-za-fundamentom-posle-zalivki.html

    Особенности правильного ухода за бетоном

    Должный уход за бетонной конструкцией предполагает обеспечение оптимальных условий для застывания. Они зависят от климатических условий, типа цемента, вида изделия и т.д. Сколько дней нуждается бетон в поливке? Этот показатель определяется скоростью затвердевания смеси для следующих видов:

    • конструкция, выполненная из медленно твердеющего цемента, нуждается в смачивании около 4 недель;
    • изделия на портланджцементе — 2-3 недели;
    • системы, сделанные из глиноземистого быстротвердеющего бетона, требуют около 8 суток.

    В первые сутки после заливки фундамент лучше накрыть мешковиной или влажными опилками, чтобы защитить его от перегрева и замедлить испарение вода.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 705
    Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/uhod-za-fundamentom-posle-zalivki.html

    Какую роль играет вода для технических характеристик бетона

    Основными составляющими бетона есть цемент и вода, они являются главными материалами до и после заливки фундамента. Раствор набирает свою техничную прочность прямо пропорционально количеству испаренной влаги. Поэтому очень важен правильный уход после его заливки. Поливать его необходимо водой, она обеспечивает:

    1. Минимальную усадку залитой смеси.
    2. Достижение высокой прочности раствора.
    3. Защищает залитую смесь от преждевременного высыхания.
    4. Обеспечивает,продолжителен срок фундамента.

    Основание, пролитое водой

    Правильный уход за этой строительной конструкцией достаточно важен, наличие воды для решения указанной задачи нужно, так как она:

    1. Принимает участие во всех химических и физических процессах, которые происходят в залитой смеси.
    2. На открытой поверхности влага быстро испаряется, поэтому верхний слой смеси набирает достаточную прочность. Но под ним, в таком случае будет находиться другой слой, в котором влага уходит не с такой скоростью, как в верхнем слое. Второй слой будет иметь меньшую прочность, и при нагрузке начнет разрушаться.
    3. Затвердевая, бетон начинает терять свои объемные формы, вода способна компенсировать этот момент, но количество жидкости для указанных целей должно быть строго нормировано. Если переборщить с пропорциями, можно получить совсем неустойчивую конструкцию, поэтому ухаживать за раствором после заливки нужно правильно.
    4. Важную роль для затвердевания раствора играет климат. Уход за фундаментом, после его заливки должен осуществляться с учетом природных условий. Если есть наличие ветра, то из поверхности влага будет испаряться быстрее. При таких обстоятельствах в фундаменте очень быстро образуются трещинки, он будет рыхлым и неустойчивым к нагрузкам.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1743
    Источник: http://FundamentAya.ru/job/posle/skolko_dnej_polivat_fandament_vodoj.html

    Состав смеси

    Когда мы слышим или говорим «бетон», мы редко задумываемся над тем, что же представляет собой данный материал. И, конечно, вовсе не думаем о том, почему все инструкции по уходу за свежезалитыми бетонными конструкциями утверждают, что надо поливать бетон. Если все встречающиеся в специальной литературе определения попытаться свести в одно, то получим определение, поясняющее, что бетон — это искусственный каменный материал, который образует рационально подобранная, тщательно перемешанная и уплотненная, затвердевшая смесь.

    Схема бетонного пола.

    Вода и вяжущее вещество — активные компоненты бетонной смеси, которые тонкой пленкой обволакивают зерна пассивного элемента бетонной смеси — заполнителя. С течением времени вода, размягчающая вяжущее вещество, испаряется, вяжущее вещество затвердевает и связывает обволакиваемые зерна заполнителя, превращая смесь в прочный монолитный искусственный камень — бетон.

    Блок: 17/24 | Кол-во символов: 927
    Источник: https://notperfect.ru/dom/skolko-polivat-beton-posle-zalivki.html

    Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 15950
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:
    1. https://sdelai-fundament.ru/polivka-betona.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1024 (6%)
    2. https://notperfect.ru/dom/skolko-polivat-beton-posle-zalivki.html: использовано 3 блоков из 24, кол-во символов 2258 (14%)
    3. https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/kak-polivat-beton-posle-zalivki.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 280 (2%)
    4. https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/uhod-za-fundamentom-posle-zalivki.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4667 (29%)
    5. http://vest-beton.ru/stati/zachem-polivat-beton-posle-zalivki.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 3094 (19%)
    6. http://betonkharkov.com.ua/news/kogda-neobhodim-poliv-betona-vodoy: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2415 (15%)
    7. http://FundamentAya.ru/job/posle/skolko_dnej_polivat_fandament_vodoj.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2212 (14%)

    Сколько поливать бетон после заливки | Самоделки на все случаи жизни

    Бетон – искусственно созданный долговечный стройматериал, для изготовления которого нужно сделать смесь. После заливки раствор уплотняется и застывает, превращаясь в прочный камень. Специалисты утверждают, что для повышения эксплуатационных характеристик требуется поливание бетона. В каких случаях нужно поливать бетон? Для понимания необходимо знать, какой процесс происходит в бетоне при затвердении. Это даст представление о том, зачем строители осуществляют полив цементных конструкций.

    Для чего необходима поливка?

    Активными ингредиентами бетонной смеси являются жидкость и цементный раствор. Они обволакивают наполнитель. Постепенно вода начинает испаряться, вяжущее вещество — затвердевать. В ходе этого процесса зерна наполнителя связываются, а жидкая смесь становится монолитом. Если верхний слой состава теряет влагу быстрее, нежели середина, могут образоваться трещины. Помимо этого, если поверхность пересушивается, изделие становится менее прочным. Таким образом, бетонное изделие не сможет соответствовать нужной марке.

    Что нужно для полива бетонных конструкций?

    Чтобы осуществить полив цементного состава, вам понадобится:

    Если источником служит водоем (озеро или река), лучше воспользоваться насосом. Это избавит вас от необходимости носить ведра с водой.

    Как поливать изделия из бетона?

    Поливать бетон водой следует с применением распылителя. Не советуют заливать состав с бетоном струей из шланга, поскольку это приведет к деформации изделия. Поливать необходимо долго, регулярно и помногу раз. Сколько орошений следует делать? Столько, чтобы уложенный цемент постоянно был увлажненным. Вместе с тем важно принимать во внимание погодные условия. В жаркую или ветреную погоду можно прерываться не полтора-два часа. В других условиях перерыв должен составлять три часа в дневное время, а ночью заливать бетон следует два-три раза. Нужно, чтобы рабочие поливали цемент как можно чаще.

    Вода, которая применяется для орошения цементных растворов, должна быть очищенной, поскольку примеси могут воспрепятствовать схватыванию и отвердеванию. Поэтому не советуют пользоваться водой из стоков, болот и источников, загрязненных промышленными отходами. Увлажнять стоит до тех пор, пока бетонное изделие не достигнет семидесятипроцентной прочности от показателя, указанного в проекте. Как правило, состав приобретает это состояние на десятый день после закладки. Если температура воздуха опустилась ниже 5°С (например, весной и осенью), конструкцию можно не поливать. При такой температуре орошение смеси может дать противоположный эффект, так как переувлажнение раствора отрицательно сказывается на прочности цемента. В целом бетонное изделие нужно обрабатывать полторы-две недели, — именно такое количество времени понадобится, чтобы состав стал износостойким.

    Вывод

    Чтобы цементное изделие было качественным, оно должно стать прочным. Этот процесс происходит при испарении жидкости. Важно, чтобы влага испарялась равномерно. Для этого профессионалы советуют увлажнять раствор.

    Сколько надо поливать цемент водой?

    После заливки бетонной конструкции (фундамента, отмостки, дорожки и т.п.), перед тем как продолжать работы, необходимо выждать определенное время, в течение которого бетон (народное название цемент) набирает прочность.

    Причем не просто «ждать», а создать свежезалитому бетону оптимальные условия «схватывания» – определенную температуру и определенную влажность. Без соответствующего ухода, велика вероятность, что он не наберет нужную прочность, а его поверхность «пойдет» трещинами.

    Причины растрескивания свежезалитой бетонной поверхности

    В связи с тем, что «схватившийся» бетон имеет меньший объем, чем свежезалитый, происходит усадка всей конструкции. Если слой бетона достаточно «мощный», его «схватывание» идет неравномерно – поверхность уже схватилась и начинает подсыхать, а внутренние слои еще влажные.

    То есть поверхность уже уменьшилась в объеме, а «середина» еще сохраняет первоначальный объем. Создается поверхностное натяжение, корка бетона сжимается, ее площади уже не хватает чтобы закрыть площадь нижнего слоя – образуется трещина.

    План ухода за бетоном

    Уход за бетонной конструкцией необходимо начинать через 2-3 часа после ее заливки. Если есть возможность, поверхность конструкции защищают от воздействия солнечных лучей. Это позволяет избежать перегрева поверхности и повышенного испарения влаги.

    Если это ленточный фундамент, защитить его поверхность просто – накрыть полиэтиленовой пленкой или другим подходящим материалом.

    Если это монолитная плита, имеющая значительную площадь поверхности, защитить ее от солнца будет проблематично. Поэтому уход за «плитными» бетонными конструкциями заключается в регулярном поливе водой.

    При этом, чтобы не размыть поверхность бетон поливают с помощью распылителя ( к примеру через распылитель опрыскивателя), или из лейки по следующему «графику»:

    • Через 2-3 часа после заливки, каждые 3-4 часа в течение 6-7 дней;
    • Последующие 6-7 дней поливают 2-3 раза в сутки;
    • Летом в солнечную погоду поливать бетон можно чаще, ориентируясь на подсыхание поверхности.

    Если при поливе поверхности слышится характерное шипение – это признак того, что нижним слоям бетона уже не хватает воды, и они начинают ее интенсивно впитывать.

    Поливка бетона водой после заливки: правильный уход

    После завершения процесса заливки основания дома бетону требуется определенное количество времени, чтобы созреть — набрать необходимую прочность.

    Недостаточно просто ожидать, пока фундамент застынет. Нужно поддерживать оптимальный уровень температуры и влажности, обеспечить должный уход в процессе его созревания.

    Если не ухаживать за бетоном после заливки, фундамент не наберет нужной прочности, его поверхность покроется трещинами, которые впоследствии будут увеличиваться. Тогда придется тратить дополнительные средства на усиление фундамента.

    Зачем увлажнять бетон

    Цемент в процессе высыхания уменьшается в объеме, давая усадку. Когда бетонная масса отличается повышенной толщиной, она сохнет неравномерно. Тогда внутренний слой удерживает в себе влагу, сохраняя тот же объем, а поверхность высыхает, уменьшаясь в объеме.

    В результате промежутки между этими участками страдают от поверхностного натяжения, бетонная корка стремится к сжатию, уменьшению, но этого недостаточно для закрытия большего по площади глубинного слоя. Это приводит к возникновению трещин.

    Чтобы предотвратить растрескивание раствора, за ним надо ухаживать — обеспечивать равномерное распределение температуры и влажности на всех его участках. С уменьшением количества таких перепадов возрастает качество фундамента.

    В процессе связки песка и щебня требуется достаточный объем воды, чтобы произошла реакция цемента с жидкостью. Когда поверхность просыхает неравномерно, а воды не хватает, некоторые участки остаются незадействованными до конца. Потерю воды необходимо восполнять — увлажнять бетон.

    Частота поливки бетона

    Частота процедуры зависит от погодных условий и особенностей цемента:

    • Когда температура воздуха превышает +15°С, бетон поливают со вторых суток после ее заливки. Увлажнять нужно на протяжении 7-15 суток.
    • При достижении средней температуры +10°С, поливают до 1,5 недель.
    • В первые дни поливают 4-5 раз в сутки, а после 5 суток — несколько раз, если на улице не жарко.
    • В жаркую и ветреную погоду интервалы между поливом должны быть не менее 1,5-2 ч, а в пасмурный период — с периодичностью в 3 часа.
    • Шлаковый или пуццолановый портландцемент, увлажнять нужно 5-7 раз в сутки в течение 2-3 недель.
    • Глиноземистый цемент требует увлажнения в течение 7 дней.

    Меньше воды испаряется из бетона, что находится в опалубке. После ее снятия в поливе нуждается и распалубленная поверхность фундамента.

    Инструменты

    Чтобы полить бетон, необходимо подготовить:

    • Шланг с насадкой или лейку;
    • Чистую воду;
    • Ведро.

    Если в качестве источника выступает речка или озеро, рекомендуется использовать насос, чтобы не таскать на большое расстояние ведра с водой. Небольшую площадь полива можно поливать обычной лейкой.

    Инструкция по поливу

    Орошать желательно путем разбрызгивания струи воды через насадку, уделяя внимание следующим особенностям:

    • В местах узлов, граней влага испаряется быстрее, что может стать причиной сколов и трещин, поэтому их нужно поливать тщательно.
    • Когда площадь поверхности большая, препятствовать испарению влаги можно держа ее под пленкой.
    • Разбрызгивать воду нужно равномерно.
    • Потеря влаги происходит не только через верхний слой раствора. Основание тоже требует увлажнения.
    • Если температура воздуха опускается до +5°С, поливать не надо.

    Правильный уход за фундаментом

    Смысл ухода состоит в создании оптимальных условий, что способствуют затвердеванию бетона. В период жары и засухи фундамент требует повышенного внимания.

    Замедлить процесс испарения воды и уберечь его от перегрева можно укрыв поверхность мешками, влажными опилками, слоем влажного песка или полиэтиленом. Перед поливом покрытие убирают.

    В зной или ветер на улице, первое орошение необходимо спустя несколько часов после заливки. В нормальную погоду полив осуществляют не позднее 10 часов после окончания работ.

    Ошибки поливки

    Нельзя поливать струей с большим напором, иначе фундамент деформируется. Некоторые используют при поливке воду из болота, прудов, что загрязнены промышленными отходами.

    Попадание примесей из водоема на поверхность бетонной смеси помешает нормальному сцеплению микрочастиц, замедлит застывание бетона.

    Не рекомендуется увлажнять раствор, если строительные работы приходятся на холодное время года. В результате переувлажнения будет обратный эффект, снизится прочность цемента.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Полив бетона водой

    Состав смеси

    Когда мы слышим или говорим «бетон», мы редко задумываемся над тем, что же представляет собой данный материал. И, конечно, вовсе не думаем о том, почему все инструкции по уходу за свежезалитыми бетонными конструкциями утверждают, что надо поливать бетон. Если все встречающиеся в специальной литературе определения попытаться свести в одно, то получим определение, поясняющее, что бетон — это искусственный каменный материал, который образует рационально подобранная, тщательно перемешанная и уплотненная, затвердевшая смесь.

    Схема бетонного пола.

    Вода и вяжущее вещество — активные компоненты бетонной смеси, которые тонкой пленкой обволакивают зерна пассивного элемента бетонной смеси — заполнителя. С течением времени вода, размягчающая вяжущее вещество, испаряется, вяжущее вещество затвердевает и связывает обволакиваемые зерна заполнителя, превращая смесь в прочный монолитный искусственный камень — бетон.

    Необходимость увлажнения

    Схема гидроизоляции фундамента из монолитного бетона.

    Многие начинающие строители, самостоятельно сделав заливку бетоном какого-то объекта, ошибочно считают работу на этом законченной. И глубоко заблуждаются, поскольку от заливки до окончательного набирания бетоном прочности проходит довольно продолжительное время. Обычно через 2-3 недели, в зависимости от температуры окружающей среды и погодных условий, залитый бетон становится достаточно прочным, чтобы выдерживать значительное давление на свою поверхность. Т.е. если речь идет о залитом фундаменте, то через этот отрезок времени можно выгонять стены дома. По технологии укладки стандартный отрезок времени набора бетоном прочности составляет 28 дней, хотя набор бетоном прочности может продолжаться годами.

    Нужно обязательно принимать в расчет то обстоятельство, что, затвердевая, бетон имеет неприятное свойство изменять свой объем. Чтобы бетонная конструкция была качественной, бетон должен набрать прочность. Набирает он ее путем испарения влаги, причем испарение должно происходить равномерно со всего объема бетонной кладки. Но при высокой температуре или сильном ветре наружный слой бетонной конструкции отдает влагу быстрее, чем середина. При высыхании у него появляется осадка, и она будет тем больше, чем быстрее будет происходить высыхание.

    Следствием этой осадки, особенно неприятным для строителей, является появление на поверхности залитой бетонной конструкции участков с большим количеством мелких трещин.

    Схема бетонного пола по грунту.

    После полного затвердевания бетонной конструкции эти маленькие негодницы обязательно проявят свой злобный характер, помогая неблагоприятным условиям разрушать целостность бетона. Особенно усердствуют они зимой, когда собравшаяся в трещинках влага замерзает и просто рвет конструкцию, ослабляя ее и значительно сокращая сроки ее эксплуатации. Больше всего это ощутимо, когда такая неприятность случается с бетонным фундаментом здания. Он дает слабину, вследствие чего по фасаду здания могут появится уже далеко не мелкие трещины, которые, если не усилить фундамент, со временем будут только увеличиваться.

    Но и это еще не все. Если верхний шар бетона пересушен, в нем прекращается процесс, называемый гидрацией цемента. Вследствие чего бетон набирает прочность слишком медленно. Проще говоря, прочность готового бетона не будет соответствовать запланированной марке, она будет гораздо ниже.

    Чтобы избежать этой неприятности, необходимо регулярно смачивать бетон до полного его затвердевания. Важно понять, что сколько бы мы ни поливали бетон водой, мы не делаем его прочнее, а просто не даем стать более хрупким. Если бетонная конструкция во время своего затвердевания будет достаточно влажной, то осадка бетона будет происходить достаточно медленно, соответственно, напряжение на поверхности бетонной конструкции будет достаточно слабым. Иначе говоря, если поверхность бетонной конструкции до полного ее набора прочности будет все время увлажненной, то вероятность появления на ее поверхности температурно-осадочных трещин будет приближаться к нулю.

    Уход за бетонными конструкциями

    Схема устройства бетонной подпорной стенки.

    Уход за бетоном заключается в обеспечении нормальных условий для его затвердения. Способы ухода зависят от многих показателей: типа цемента, вида конструкции, климатических условий и т.п. Продолжительность ухода напрямую зависит от скорости твердения цемента в бетонной смеси. Сколько времени уходит на это? За бетонами на медленно твердеющем цементе нужно ухаживать как минимум 4 недели, за бетонами на портландцементе — не менее 2-3 недель, на быстротвердеющем (глиноземистом) цементе — 7-8 суток. При этом при жаркой и сухой погоде уход за бетонной конструкцией увеличивается.

    Чтобы замедлить испарение воды и защитить конструкцию от перегрева, поверхность свежеуложенного бетона следует прикрыть мешковиной, рогожами, шаром влажного песка или влажных опилок. В очень жаркую или очень ветреную погоду уже через 2-3 часа после завершения работы по бетонированию бетонную поверхность нужно полить водой. Если же погода благоприятствует, первый полив нужно провести не позже 10 часов после завершения работы.

    Поливать обязательно надо с использованием распылителя, делая над бетонной поверхностью подобие дождя. Нельзя поливать только что уложенный бетон струей воды под напором, так как она будет деформировать не успевшую затвердеть бетонную поверхность. Поливать обязательно нужно круглосуточно, причем столько раз, чтобы уложенный бетон и днем, и ночью был влажным. При этом надо принимать в расчет погоду. При жаре и сильном ветре перерыв между поливами не должен превышать 1,5-2 часа, при других погодных условиях — 3 часа днем и 2-3 раза ночью.

    Опытные строители используют маленькую хитрость: поверхность бетона, находящаяся в опалубке, лучше держит влагу, соответственно, поливать водой ее надо меньше. Но при снятии опалубки поливать надо и распалубленную поверхность, при этом с особой тщательностью нужно увлажнять грани бетонной конструкции. Оно и понятно, ведь грань поддается воздействию температуры и ветра сразу с двух сторон, следовательно, и влагу теряет вдвое быстрее. Если вовремя не пролить конструкцию водой, грань пересохнет и пойдет трещинами, могут даже появиться выколы.

    Схема бетонного бассейна.

    Но если у вас нет желания возится со шлангом или лейкой, можно выстроить план действий от обратного, т.е. вместо того, чтобы доливать в подсыхающий бетон воду, потрудитесь ее оттуда хотя бы не выпускать. Самый простой и наиболее часто применяемый вариант — накрыть бетон полиэтиленовой пленкой. При этом влага, выходящая из бетонной заливки, будет конденсироваться на внутренней стороне пленки и частично обратно впитываться бетонной поверхностью. Конечно, и в этом случае поливать бетонную конструкцию все равно нужно, но значительно реже.

    Сроки ухода за бетоном

    Вода, применяемая для полива бетона, не должна содержать большого количества вредных примесей, так как они могут препятствовать нормальному процессу схватывания и затвердевания бетона. Именно поэтому для этих целей категорически не рекомендуется применять болотные, сточные и промышленные воды.

    Увлажнение бетона нужно проводить до того момента, когда бетонная конструкция достигнет 70% проектной прочности. Принято считать, что это происходит на 10 день после укладки.

    И, наконец, самый приятный момент в уходе за бетонными конструкциями. При температуре ниже 5 градусов тепла бетон можно не поливать. Ведь переувлажнением бетона можно достичь обратного эффекта: лишняя вода не ускоряет, а замедляет процесс набора бетоном прочности.

    Для полива бетона необходимы:

    • садовый поливочный шланг достаточной длины, чтобы можно было протянуть его от источника с водой до места полива бетона;
    • насадка на садовый шланг с распылителем;
    • источник воды, причем воды в нем должно быть сколько, чтобы хватило для полива.

    Когда источником воды служит природный водоем (речка или колодец), то лучше всего для полива использовать водный насос. Конечно, без него можно и обойтись, таская воду ведрами, особенно если бетонная конструкция небольших размеров, но сколько же труда тогда понадобится на уход за ней!

    Если вы не поленились сделать бетонную конструкцию, то 1,5-2 недели вам следует ухаживать за ней, сколько бы времени и сил у вас это ни забрало. И тогда в благодарность сделанная вами бетонная конструкция будет служить долгие годы.

    Сколько дней поливать фундамент водой после заливки

    После заливки фундамента, за ним обязательно нужно ухаживать — поливать водой. Большинство строителей знает этот факт, и производят полив по собственному желанию, без учета каких-либо рекомендаций. Такие действия не идут на пользу этой строительной конструкции, а только способствуют ее разрушению. Чтоб правильно производить увлажнение фундамента после заливки необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами строительного дела, чтоб учесть, сколько понадобится воды.

    Какую роль играет вода для технических характеристик бетона

    Основными составляющими бетона есть цемент и вода, они являются главными материалами до и после заливки фундамента. Раствор набирает свою техничную прочность прямо пропорционально количеству испаренной влаги. Поэтому очень важен правильный уход после его заливки. Поливать его необходимо водой, она обеспечивает:

    1. Минимальную усадку залитой смеси.
    2. Достижение высокой прочности раствора.
    3. Защищает залитую смесь от преждевременного высыхания.
    4. Обеспечивает,продолжителен срок фундамента.

    Основание, пролитое водой

    Правильный уход за этой строительной конструкцией достаточно важен, наличие воды для решения указанной задачи нужно, так как она:

    1. Принимает участие во всех химических и физических процессах, которые происходят в залитой смеси.
    2. На открытой поверхности влага быстро испаряется, поэтому верхний слой смеси набирает достаточную прочность. Но под ним, в таком случае будет находиться другой слой, в котором влага уходит не с такой скоростью, как в верхнем слое. Второй слой будет иметь меньшую прочность, и при нагрузке начнет разрушаться.
    3. Затвердевая, бетон начинает терять свои объемные формы, вода способна компенсировать этот момент, но количество жидкости для указанных целей должно быть строго нормировано. Если переборщить с пропорциями, можно получить совсем неустойчивую конструкцию, поэтому ухаживать за раствором после заливки нужно правильно.
    4. Важную роль для затвердевания раствора играет климат. Уход за фундаментом, после его заливки должен осуществляться с учетом природных условий. Если есть наличие ветра, то из поверхности влага будет испаряться быстрее. При таких обстоятельствах в фундаменте очень быстро образуются трещинки, он будет рыхлым и неустойчивым к нагрузкам.

    Как часто нужно поливать фундамент водой

    Уход за бетоном после заливки должен производиться в течение двух недель непрерывно. Из этого следует, что ухаживая за ним, его нужно поливать через каждые 1-2 часа, в зависимости от того, сколько влаги испарится за указанный период. Если при поливе он начинает шипеть, то это говорит о недостаточном количестве воды в нем воды.

    Рекомендуем посмотреть видео, в котором специалист подробно рассказывает о полном цикле ухода за залитым основанием.

    Если температура воздуха меньше 5 С, то увлажнение раствора не осуществляют.

    Чтоб не производить постоянный полив поверхности водой после заливки, не нужно убирать опалубку. Бетон, находясь в ней, будет лучше удерживать влагу. Если опалубка снята, то нужно уделять особое внимание граням строительной конструкции. Она теряет влагу в несколько раз быстрее, чем поверхность бетона, так как обдувается ветрами одновременно с двух сторон. Если ее правильно не увлажнять, то появятся не только трещинки на грани, но и даже сколы.

    Так же можно поверхность полиэтиленовой пленкой. Влага, в таком случае испаряясь из раствора, будет собираться в виде конденсата с внутренне стороны пленки и частично начнет возвращаться в раствор. Конечно, указанная хитрость сокращает количество поливов бетона водой, но ни сколько не заменяет полностью, производить полив все же нужно, но не так часто.

    Посмотрите видео, как правильно проводить полив основания после бетонирования.

    Какую воду использовать для полива фундамента после заливки

    Большинство строителей не уделают должного внимания этому вопросу. Такая халатность приводит до ухудшения качества залитой смеси. Важно не только вовремя производить уход за залитым раствором, но и правильно выбрать воду для этих целей.

    Залитое плитное основание

    Осуществлять уход за бетонной поверхностью необходимо постоянно, после ее заливки, даже если конструкция уже достигла необходимой марочной прочности. При этом нужно использовать воду, которая имеет нижеуказанные характеристики:

    1. Жидкость не должна иметь вредных примесей, которые могут агрессивно воздействовать на поверхность.
    2. Нельзя применять грунтовую воду, если она близко находится к поверхности.
    3. Показатель кислотности рН должен быть в пределах 7.
    4. В воде не должно быть большое содержание соединений с Na, Mg, Ca.

    В основном мероприятия по увлажнению производят до тех пор, пока бетон не наберет 70% от своей расчетной прочности.

    Такие результаты достигаются при правильном уходе за смесью в течение 20 дней, иногда месяца.

    Нужно ли поливать бетон водой после заливки


    При какой температуре можно заливать бетон: когда можно строить фундамент весной и зимой, заливка в мороз и без подогрева, в дождь

    Добавил(а): Альбина Дарецкая 2 августа

    Прочность и долговечность любого здания зависит от фундамента, который служит ему опорой. В настоящее время самым востребованным в строительстве является бетонное основание, способное выдержать вес тяжёлой постройки. Поскольку после окончания строительства дома несущую конструкцию будет сложно ремонтировать, очень важно правильно залить фундамент, чтобы не допустить его проседания в грунт, а также образования на нём трещин и других дефектов.

    При какой температуре можно заливать фундамент

    Планируя сооружение несущей конструкции, необходимо учитывать погодные условия, марку и качество цемента. Немаловажную роль для обеспечения крепости бетона играют специальные добавки, позволяющие снизить температуру кристаллизации воды, а также поддержка оптимального рабочего режима в период затвердевания фундамента. После заливки основание схватывается в течение суток и далее набирает прочность за 28 дней. Стандартным для создания основания считается температурный диапазон от + 3 до + 25 °C. Известно, что чем теплее на улице, тем быстрее высыхает раствор, однако жара может быть опасна для свежего бетона.

    Если при температуре от + 5 до 15 °C состав схватывается естественным образом, отдавая тепло окружающей среде, то в слишком жаркую погоду этого не происходит. В таких условиях бетонный каркас может начать формироваться, когда объём материала ещё увеличен. Остывая, поверхность начинает оседать, а уже образовавшаяся кристаллическая структура препятствует этому процессу. В результате из-за внутреннего напряжения фундамент может покрыться усадочными трещинами через 4–12 часов после заливки. Чтобы основание не крошилось при температуре больше + 25 °C, стоит использовать быстротвердеющий портландцемент, который через 5–6 часов заливки нужно полить водой и затенить старыми тряпками, картоном или опилками. Для замедления гидратации допустимо вводить модифицирующие добавки и пластификаторы. При появлении трещин требуется повторная трамбовка.

    В жаркую погоду фундамент может покрыться трещинами

    Можно ли заливать фундамент зимой

    Самым благоприятным временем для сооружения несущей конструкции считается период с апреля по ноябрь. Однако ситуация может сложиться так, что заливку понадобится проводить зимой, ведь в некоторых регионах России лето практически отсутствует. Современные строительные технологии позволяют создавать прочные основания даже в холода. Возведение фундамента зимой особенно актуально на шатких грунтах. Дождавшись их промерзания, можно выкопать отличный котлован. Кроме того, на закупке строительных материалах не в сезон можно сэкономить определённую сумму. Чаще всего зимой возводятся ленточные основания с использованием бетонных блоков и конструкции из бетонных свай, предназначенные для лёгких деревянных объектов.

    По разным оценкам за последние пять лет доля зимнего бетонирования в общем объёме строительства колеблется от 10 до 17%. Это солидный куш для производителей и поставщиков строительной химии, и, в частности, тех добавок, которые должны обеспечить эффективность процесса при отрицательных температурах. С другой стороны, именно производители повлияли на рост зимнего строительства. Интерес тут взаимный.

    Как цементный раствор ведёт себя в морозы

    Планируя зимние работы, стоит помнить, что обычный бетон для них не годится. В мороз допустимо применять только цемент со специальными присадками и модифицирующими добавками. Последние снижают расход воды примерно на 10–15%. При влажности воздуха в 60% и выше использовать модификаторы не рекомендуется, к тому же стоит помнить, что они могут вступать в реакцию с некоторыми металлами. Для обеспечения прочности конструкции бетон нужно прогревать в первые двое суток после заливки. Нужный температурный режим смеси может поддерживаться с помощью:

    • термических пушек;
    • специального греющего провода, укладываемого при заливке бетона;
    • электродов (арматурных прутьев), на которые подаётся напряжение.

    Существует также способ прогрева бетонной смеси с помощью сварочного аппарата, но он по своей сути сводится к использованию электродов и применим только при небольших объёмах заливки.

    Подогревать разрешается только воду и наполнители, но не цемент, иначе он утратит свои качества.

    Для зимних работ необходим бетон со специальными присадками

    Обычно в регионах РФ не применяют раствор с температурой выше 21 ºC, с учётом того, что в атмосферу уйдёт 4,5–5 ºC. Поэтому для рабочего состава жидкость нагревается до 32 ºC. Более горячую воду сначала размешивают с наполнителями, а потом порционно — с цементом.

    Возможна ли заливка бетона в мороз без подогревания

    О том, можно ли заливать фундамент в холодную погоду без подогрева следует поговорить отдельно. Даже колебания температуры от +5 до 0 °C для бетонного раствора считаются зимними. В холодное время года при бетонировании важно обеспечить плавное затвердевание раствора не менее, чем на 60%. Это гарантирует сохранность структуры основания и его дозревание, когда придёт оттепель.

    Однако прочность фундамент наберёт только при плюсовой температуре раствора, поэтому без искусственного подогревания для строительных работ нужно выбрать погожий зимний денёк. Немаловажное значение имеет и состав цемента: в так называемый холодный бетон входят противоморозные добавки, понижающие температуру замерзания воды. Для этих целей применяются хлористые калий и натрий в концентрации от 2 до 15%. Используя противоморозные модификаторы, демонтировать опалубку с раствором М200 можно уже при 40% прочности, М400 — при 20% и М300 — при 30%.

    Видео: прогрев бетона фундамента зимой

    Когда можно заливать фундамент весной

    Тем, кто решил заняться сооружением фундамента ранней весной (до апреля), следует проявить осторожность. Сначала нужно дождаться оттаивания грунта и тепла, когда ночью температура не опускается ниже 0 °C. Также необходимо учитывать «просушку» дорог, длящуюся один-два месяца, во время которой тяжеловесной технике (автобетононасосам, шаландам, тонарам и прочим машинам) ограничивают движение по областным дорогам. Без перечисленного транспорта возвести монолитный фундамент невозможно. С апреля стоимость расходных материалов начинает расти.

    Весной дороги размывает, поэтому тяжеловесная техника по ним пройти не сможет

    Непоправимый ущерб конструкции могут нанести неожиданные заморозки, поэтому когда прогноз погоды нестабилен, а работы уже запланированы, рекомендуется подстраховаться приобретением противоморозных наполнителей. Даже при температуре воздуха +23 °C нормативную прочность бетон набирает только через три недели. При более низких температурах сроки заметно увеличиваются, в итоге с закладкой стен после заливки спешить нельзя.

    Как показывает практика, дом, возведённый на голом грунте, стоит считаные годы. При отсутствии основания нижние блоки или деревянные венцы разрушаются из-за деформации почвы.

    Можно ли заливать фундамент в дождь

    В настоящее время дождь не повод для прекращения бетонирования, как это было в недалёком прошлом. Используя несложное оборудование и подходящую марку цемента, можно заливать фундамент и в сырую погоду. Сама по себе вода не оказывает негативного воздействия на раствор, просто до его застывания может произойти размывание и нарушение пропорций. Поэтому всё зависит от силы осадков.

    Если площадку не заливает ливень, то для продолжения работы будет достаточно навеса. От мелкого дождя защитит обыкновенная полиэтиленовая плёнка, которую нужно использовать с осторожностью, потому что бетон застывает только на свежем воздухе. Разумеется, в тёплую и солнечную погоду раствор лучше насыщается углекислой кислотой и быстрее затвердевает, образуя прочное основание. Но и в сооружении фундаментов в дождь тоже есть свои плюсы, поскольку бетонная смесь становится более прочной при 80% влажности.

    Полиэтиленовую пленку нельзя долго держать на поверхности, поскольку бетон не застывает без притока свежего воздуха

    Как работать во время осадков

    Главные требования к проводимым работам по заливке фундамента в дождь:

    1. Содержание в растворе цементов М400, М500 и М600, созданных для работ при контакте с влагой.
    2. Правильно подобранный способ укладки бетона. Необычная форма основания или его заглубление предполагает использование специальной техники, не допускающей образования пустот и вытесняющей лишнюю жидкость.
    3. Использование гидроизоляции, которую можно снять не раньше двух-трёх дней.

    Современный рынок предлагает широкий ассортимент строительных смесей с различными параметрами. Выпускаются быстро застывающие и долго застывающие составы, а также бетон с противоморозными добавками. Но заливка фундамента в экстремальных погодных условиях — это риск, который всегда нужно учитывать. При низкой температуре в основании могут образоваться трещины, а при осадках — размывание. Всё это может негативно сказаться на прочности конструкций.

    Ошибка: группа не существует! (ID: 5)

    prorab.guru

    Уход за бетоном

    Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.

    Задать вопрос После заливки фундамента бетону необходимо время, чтобы набрать прочность, этот момент был подробно описан в статье о созревании бетона. Однако, мало просто выждать необходимое для этого процесса время, нужно ещё и обеспечить на этот период оптимальные условия — температуру и влажность. Именно в этом и заключается уход за свежеуложенным бетоном во время его созревания. Без ухода бетон может не набрать прочность, а на его поверхности появятся трещины. Высохший бетон имеет меньший объём, чем влажный, поэтому при высыхании бетон даёт усадку — уменьшается в объёме. Когда слой бетона достаточно большой толщины, он высыхает неравномерно: внутри он ещё остаётся влажным, а на поверхности уже высох. В то время, как более глубокий слой бетона ещё не просох и сохраняет тот же объём, поверхностный слой бетона уменьшается в объёме и между разными участками создаётся поверхностное натяжение, корка бетона стремится сжаться, уменьшиться, её не хватает, чтобы закрыть больший по площади глубокий слой, и она трескается.

    Точно так же могут образовываться трещины и из-за разности температур в разных слоях бетона: один слой большей температурой расширяется, а другой имеет низкую температуру и сжимается; на стыке таких изменений возникает трещина.

    Чтобы бетон не трескался за ним нужен уход: нужно обеспечить равномерность его температуры и влажности по всему объёму. Чем меньше будет перепадов, тем качественнее получится фундамент.  Так же необходимо обеспечить достаточное количество воды для того, чтобы весь цемент вступил с ней в реакцию и связал щебень и песок. Если бетон просох равномерно но в условиях недостатка воды, то часть цемента останется незадействованной. Заливку бетона разумнее всего делать летом, а при высокой температуре и под воздействием солнца и ветра вода из бетона будет испаряться. Эти потери необходимо восполнять — поливать бетон. При заливке зимой нужно использовать тёплую воду для приготовления бетона, а так же сильно усложняется уход: нужно постоянно подогревать бетон, потому что при низких температурах созревание замедляется, а при отрицательных останавливается совсем. При самостоятельном строительстве такие условия создать нереально, поэтому такой вариант в этой статье даже не рассматривается. Уход за бетоном надо начинать уже через 2-3 часа после окончания его заливки. Если это возможно, то нужно закрыть поверхность бетона от прямых солнечных лучей: это позволит избежать нагрева, а следовательно и повышенного испарения воды. В случае с ленточным фундаментом сделать это достаточно просто, а вот при заливке монолитной плиты поверхность может быть очень большой, и закрыть её от солнца проблематично. Кроме того, покрытие надо будет периодически убирать, чтобы поливать бетон водой. Поэтому при уходе за плитным фундаментом его можно просто чаще поливать, чтобы не допустить перегрева на солнце. Бетон надо поливать водой через распылитель, разбрызгиватель или из лейки, но только не прямой струёй. График полива примерно такой: через 2 часа после заливки и в первые 5-7 дней созревания — каждые 3-4 часа в последующие 7 дней 2-3 раза в сутки. В жаркую и солнечную погоду поливать можно чаще, по мере высыхания поверхности бетона. Если при поливе бетон издаёт шипение — происходит реакция — это уже признак того, что бетону уже не хватало воды и он её впитывает. Вернуться к списку

    1stroy.com

    Зачем поливать бетон водой — Знай все!

    Бетон считается прочной поверхностью, которая способна выдерживать большой вес. Однако для того чтобы материал не разрушался, нужно знать некоторые нюансы ухода за ним.

    Так, общеизвестно, что по свежеуложенному бетону нельзя ходить до тех пор, пока он окончательно не застынет. Однако мало кто знает, что бетон также следует поливать водой в жаркую погоду и это имеет большое значение.

    Связано это с тем, что в течении месяца после укладки бетона, он набирает прочность, что невозможно без осуществления процессов гидратации, которые прекращаются, если асфальт пересыхает. Чтобы бетон становился прочным и крепким, его следует поливать раз в день. Полив водой также способствует тому, что поверхность быстрее становится твердой. Это немаловажно, так как для каждого строителя крайне важно знать, в какие термины бетон станет твердым и можно будет продолжать стройку, а из-за жары время затвердения может существенное увеличиться, из-за чего испортится и качество бетонного фундамента. Ночью поливать бетон не следует, так как высокая температура держится именно днем. День – оптимальное время для полива, особенно когда температура поднимается за 30 градусов.

    Полив также необходим из-за того, что в случае пересушки по бетону могут пойти трещины, из-за чего может возникнуть необходимость перекладывать его снова.

    Если полив бетона осуществить затруднительно, можно разослать по поверхности полиэтиленовую пленку или разбросать мокрую стружку.

    Очень важно не переборщить с поливом бетона, поскольку большое количество воды может негативно сказаться на процессе застывания бетона.

    znaj-vse.ru

    Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка | Советы профессионалов | Полезные статьи | Санкт-Петербург

    Содержание статьи:

    Заливать фундамент и вести строительство можно в любое время года. Каждый сезон имеет свои особенности. Но главные факторы для строительства фундамента – прочность и стоимость его возведения.

    Арматура и бетон — всего две составляющие фундамента. Разберемся, как и когда проводить работы, чтобы фундамент был прочным и не стоил половину стоимости дома.

    Фундаментные работы состоят из подготовки участка, устройства опалубки и заливки бетонной смеси. От последнего процесса будет зависеть прочность фундамента. Как и насколько быстро происходит набор прочности зависит от бетона.

    Матчасть

    Бетон в профессиональном строительстве разделяют на классы (В), многие строители используют понятие марки (М).

    Цифра в классе бетона — это усредненное значение выдерживаемого давления в мегапаскалях (МПа). Например, B15 означает, что стандартные кубики со стороной 150 мм выдержат давление 15 МПа, это примерно 34 тонны. Цифра в марке бетона обозначает прочность на сжатие — от 50 до 800 кг/с.

    Подберут марку бетона и арматуру профессионалы – проектировщики в расчетах фундамента. Для фундамента малоэтажного здания чаще всего используют марки бетона М200 соответствует классу В15, М250 — В20 и М300 — В25.

    Созревание бетона

    Связующий элемент в бетоне — вода. От её состояния в будет зависеть скорость созревания и качество фундамента.

    Самая благоприятная температура +5 — +20. В таком температурном диапазоне вода не замерзнет. Опасность замерзания воды в её расширении. При оттаивании в фундаменте останутся пустоты от льда. Прочность всей конструкции снижается.

    Высокие температуры также неблагоприятны для фундамента. Слишком интенсивное испарение воды приведет к снижению прочности.

    А как же «в любое время года»?

    Да, фундамент можно заливать в любое время года.

    При минусовых температурах строители в бетонную смесь добавляют противоморозные добавки, устраивают тепляки, подогревают воду для смеси. Существует множество способов поддержания температуры для нормального созревания бетонной смеси. Это потребует от вас дополнительных средств и профессиональности строителей. Специалисты должны проследить, чтобы фундамент при минусовых температурах набрал свою прочность. Готовы потратить в полтора или даже в два раза больше денег на фундамент, тогда это ваш вариант.

    Жарким летом, при температурах близких и выше +30 фундаменту потребуется особое внимание. Чтобы восполнить быстрое испарение воды, надо поливать фундамент водой. Делать это надо обязательно равномерно. Тут не обойтись без опытного специалиста.

    Оптимально

    Как только ночью устанавливается температура выше нуля, можно начинать фундаментные работы. Конец весны, лето и первая половина осени оптимальное время для возведения фундамента.

    Сколько ждать

    Перейдем к длительности созревания фундамента. При нормальных условиях свою проектировочную прочность фундамент наберёт на 28 день. Это по ГОСТу. На практике на 7 сутки бетон набирает 70% прочности. От состава смеси и климатических условий зависит, когда фундамент наберет прочность.

    Опалубку убирают на 3 –ий день. Нагружать фундамент, то есть возводить стены или перекрытия, можно через 7-10 дней. Если есть сомнения, подождите все 28 дней.  

    Миф «выстояться»

    В постсоветском пространстве сформировано и распространенно мнение, что фундамент должен выстоятся и осесть. После заливки фундамента предлагают ждать год, а некоторые советуют даже два-три. Аргументация у таких советчиков примерно такая — фундамент найдет своё место и осядет.

    Это вредный и бесполезный совет. Но, фундамент можно оставить на зиму. Многие так поступают из-за поэтапного строительства. Финансировать строительство дома за один год проблематично. И это основная причина оставить фундамент на зиму, других видимых причин нет.

    Ненагруженный фундамент может быть опасен. Например, если основание – пучинестые грунты, фундамент может выдавить или перекосить. Даже при другом грунте, который не грозит фундаменту разрушениями, перед зимовкой его надо «законсервировать». Перед зимой обеспечивают тепло- и гидроизоляцию фундамента, отведение грунтовых вод. Обязательно проведите эти работы, чтобы на следующий год не пришлось возводить новый.

    Итоги

    1. Благоприятная температура для заливки фундамента  +5 — +20.
    2. При минусовых температурах потратите деньги на прогрев почвы и противоморозные добавки.
    3. Жарким летом при +30 надо поливать фундамент водой.
    4. Фундамент набирает прочность через 28 дней. Через неделю после заливки можно начинать строительство.
    5. Оставлять фундамент на зиму неэффективно. При возможности лучше возводить стены в этот же сезон.
    6. Оставили фундамент на зиму — не забудьте про тепло- и гидроизоляцию, отведение грунтовых вод.

    Сколько нужно поливать бетон после заливки?

    Работая с бетоном, и «бывалый» строитель, и новичок, знают, что его после укладки поливают, с единственной разницей, что первый делает это осознанно, а новичок ищет конкретных рекомендаций. Причем вопросы у всех одни и те же, сколько нужно поливать бетон и через какой промежуток времени? Назвать общие рекомендации не трудно, они ниже, но хочется предложить вам и осознанный метод ухода за вновь залитым бетоном.

    Полив для набора прочности.

    Цемент и вода являются активными компонентами бетона, как до заливки, так и после нее, поскольку первую техническую прочность бетон набирает за 4 недели и пропорционально испарению влаги. Если влага ушла слишком быстро, процесс именуют гидрацией, то бетон не наберет расчетной прочности, сопутствующего этому элемента уже нет, поэтому первые недели влага жизненно необходима.

    Предотвращаем растрескивание.

    Кроме этого бетон имеет свойство изменять свой объем, «усыхая» после заливки. Увлажнение необходимо и в этом плане, что бы обеспечить равномерную сушку всего монолита, т.к. быстрое удаление влаги из верхних слоев ведет к появлению лопин и внутренних напряжений. Поливая бетон, мы никак не увеличиваем его прочность, обеспечивая лишь условия для этого, мы уменьшаем его хрупкость, не допуская появление температурно-осадочных трещин.

    Применяем сказанное.
    • Первые 2 недели бетон должен быть постоянно влажным, следовательно, поливать его надо столько, сколько будет испаряться, и выветриваться с его поверхности, причем независимо от времени суток.
    • В жаркую летнюю погоду интервал увлажнения может составлять 1,5 -2 часа, с увеличением времени в утренние, вечерние и ночные часы.
    • Первый полив делают через 10-12 часов после заливки и при температуре воздуха 15 градусов ведут увлажнение через 3-4 часа, плюс 1-2 раза ночью всю неделю.
    • При 5 градусах бетон не поливают, поэтому нетрудно вывести линейную зависимость и ориентироваться на нее, но проще бетон потрогать и интуитивно определить, нужен полив или нет.
    • Для сохранения влаги бетон укрывают полиэтиленом, не допуская выветривания влаги, увлажняя поверхность конденсатом.
    • Слой мокрых опилок, затенение поверхности, накрывание рубероидом или аналогичными материалами, препятствующими быстрому испарению влаги, помогают уменьшить расход воды на полив до 1 раза в сутки.
    • Активно увлажняют бетон 10-14 дней.

    Стоячая вода в подготовленных опорах: проблема или предосторожность?

    Весенние дожди оставили этот фундамент со стоячей водой в котловане. Укладка бетона должна производиться незамедлительно до того, как произойдет насыщение класса.

    Вопрос: Я посетил место своего нового дома и заметил много воды, стоящей там, где скоро будут залиты бетонные стены. Разве это не проблема для качества бетона в моих фундаментах? — Домовладелец (Миссури)

    Ответ: Это очень частый вопрос, особенно во время преимущественно дождливого весеннего строительного сезона.Бетон, как известно, представляет собой базовую смесь воды, цемента, песка и крупного заполнителя. Практически во всех современных смесях присутствуют химические вещества для различных улучшений характеристик. Одной из наиболее важных частей конструкции смеси является указанное соотношение воды и цементного материала (Вт / см). Эта спецификация в конечном итоге будет определять эффективные прочностные свойства смеси, а также контролировать изменение объема во время изменений твердения. В этой колонке ранее рассматривалась природа повышенного содержания воды в конструкциях смесей.

    В основе этого вопроса лежит основная идея о том, что если бетонную смесь поместить в воду, ей будет труднее высохнуть и, следовательно, затвердеть, чтобы она была достаточно прочной, чтобы поддерживать конструкцию. В конце концов, большинство домовладельцев рассматривают бетон как жидкость, которая должна сначала высохнуть, чтобы затвердеть, и, если воды еще больше, она должна быть похожа на клей, который используют их дети в школе, и ослабевает по мере смешивания воды. Хотя домовладелец может быть оправдан Учитывая некоторые опасения по поводу наличия стоячей воды, прочность бетона в фундаменте, скорее всего, не является ее частью.Усиление раскопок в сочетании с подвесными опорами обеспечивает защиту от стоячей воды в ограниченном пространстве для этого проекта.

    Как подрядчик, ваша обязанность — гарантировать качество вашего строительства. Что касается бетонной смеси, это заверение включает в себя несколько основных фактов:

    • Прочность бетонной смеси зависит от отношения воды к цементу (или вяжущему материалу) и обозначается как Вт / см.
    • После создания на заводе по производству готовых смесей введение воды «в» смесь ослабит бетон и может нарушить соотношение в / см больше, чем предусмотрено проектом.
    • Бетон весит больше, чем вода, и он будет вытеснять воду при попадании в любой контейнер или форму, а не смешиваться с этой водой.
    • Бетон затвердевает в результате химической реакции и не «высыхает» до затвердевания. Вода необходима для химической реакции с вяжущим материалом. Бетонные опоры для моста через водоем — отличный пример твердения бетона в воде.

    ACI 332-14 1 говорится в разделе комментариев R6.2.4:
    … Если форма основания позволяет воде выходить, гидравлическое давление бетонной укладки достаточно, чтобы вытеснить воду из сформированных участков и предотвратить сегрегацию.

    Читать дальше: Как управлять потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона

    Этот комментарий основан на минимальных требованиях кодекса, запрещающих укладку бетона в замкнутых пространствах с водой. Этот раздел обеспечивает признание того, что бетон имеет массу больше, чем вода, и во время операции укладки бетон будет вытеснять или перемещать воду из-за комбинации этой массы и силы разгрузки, создавая большее гидравлическое давление, чем вода может выдержать. .Двигаясь вперед к бетонной укладке, вода при первой же возможности выйдет из образованного пространства под фундамент. Если опоры выкопаны в ненарушенной почве и нет точки, в которой откос дает естественный выход, сила и вес укладки бетона все еще могут заставить воду выходить через верхнюю часть пространства для опор. Пока установка полностью вытесняет воду, поводов для беспокойства быть не должно. Только когда бетон не полностью вытесняет воду, частичный объем бетона и воды приведет к разделению бетонной смеси, когда крупный заполнитель отделяется от цементного теста.

    Некоторые меры предосторожности включают:

    • Не позволяйте воде расслаивать смесь или попадать в нее, проталкивая воду вместе с потоком бетона. Рекомендуемая практика для укладки любого бетона, это поддерживает гидравлическое давление потока бетона, влияющего на воду.
    • По возможности обеспечьте выход воды во время укладки в ключевых точках опалубки.

    Домовладелец, вероятно, также обеспокоен тем, что видит грязь, зная, что грязь мягче сухой почвы, и думая, что он не готов нести нагрузку бетонного фундамента и, следовательно, дома.Есть несколько фактов, которые могут убедить домовладельца в этом беспокойстве:

    • Фундаменты и фундаменты подготавливаются на выемке «ненарушенного» грунта. Это означает, что поверхность почвы является связной или имеет постоянную прочность.
    • Стоячая вода не впитывается быстро и легко на поверхность связной почвы.
    • Воду можно удалить из котлована без уплотнения почвы.

    Вода, присутствующая на поверхности почвы, не сразу представляет проблему, поскольку для ее насыщения требуется время.В зависимости от типа почвы и, вероятно, для большинства почв, встречающихся при строительстве фундамента, это время может быть значительным. Однако подрядчик должен определить, было ли присутствие воды достаточным для изменения поверхности подготовленного котлована. IRC 2 предоставляет ссылку на это условие следующим образом в разделе R401.4.2:

    .

    Сжимаемый или подвижный грунт. Вместо полной геотехнической оценки, когда верхний слой или недра сжимаются или смещаются, они должны быть удалены на глубину и ширину, достаточные для обеспечения стабильного содержания влаги в каждой активной зоне, и не должны использоваться в качестве заполнения или стабилизации в каждой активной зоне химическими веществами. , обезвоживание или предварительное насыщение.

    Другими словами, когда состояние поверхности выемки меняется или больше не соответствует условию проектной емкости почвы, необходимо провести рекультивацию. Часто это последнее средство, которое можно предотвратить с помощью некоторых общих мер предосторожности, включая:

    • Ограничьте время, в течение которого вода остается в котловане, продвигаясь вперед с укладкой бетона или удаляя воду.
    • Контролировать интенсивность движения на выемке. Пешеходное движение в местах со стоячей водой ускоряет проникновение влаги в почву, влияя на состояние поверхности и уплотнение этого верхнего слоя.
    • Перед укладкой бетона все рыхлые илистые грунты следует удалить лопатой по дну опалубки, обнажив связное основание.

    Насыщенные почвы действительно имеют более низкую несущую способность, чем прогнозируемые или предполагаемые условия. В основном это происходит из-за расширения почвы по мере увеличения объема за счет воды. Если бетонирование удастся осуществить достаточно быстро, маловероятно, что вода переместится в почву настолько, чтобы нарушить уплотнение, и несущая способность сохранится.Подрядчики могут планировать стратегии выхода воды из формовочной системы с учетом гидравлического давления бетона, выталкивающего воду из формованного состояния.

    Если почва определена как насыщенная или когда укладка не может быть произведена достаточно быстро, выемка должна быть очищена от разрыхленных грунтов, грязи и воды, достаточных для восстановления несущей способности почвы, принятой для проекта.

    Подрядчики не должны удивляться, услышав об этом беспокойстве от домовладельца.Знание фактов, обеспечение уверенности и определение ресурсов, которые могут поддержать вашу позицию, являются ключами к продуктивному разговору по этому вопросу. Фактически, подрядчик вполне мог предвидеть ненастную погоду и, как указывалось ранее, спроектировал формы для движения воды. Подрядчик также может иметь опыт восстановления состояния насыщенного грунта, либо удаление пораженных участков, либо просушивание котлована и обеспечение уплотнения. Знание положений ACI 332-14 и IRC поможет добиться положительных результатов в естественной части процесса строительства.

    Изд. Примечание. Хотите узнать больше? Свяжитесь с исполнительным директором CFA Джимом Бати по телефону 866-232-9255 или по электронной почте [email protected]. CFA — это национальная ассоциация, миссией которой является поддержка подрядчика, занимающегося монолитными работами, в качестве голоса и признанного авторитета в жилищной бетонной промышленности. ACI 332-14 можно получить, связавшись с CFA или посетив Американский институт бетона (www.concrete.org) и сделав заказ в их книжном магазине.

    Каталожные номера:

    1. Требования жилищного кодекса к конструкционному бетону (ACI 332-14) и комментарий, опубликованный Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.Concrete.org
    2. Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов 2012 г., опубликованный International Code Council, Inc., 4051 West Flossmoor Road, Country Club Hills, IL 60478-5795 | Телефон 1-888-422-7233 | www.iccsafe.org

    Эта статья была первоначально опубликована 11 июня 2015 года.

    Стоит ли поливать фундамент?


    Фундамент вашего дома — это то, чего вы почти никогда не увидите. В конце концов, он обычно прячется под вашим домом, а те части, которые вы видите, скрыты за травой и клумбами.Однако независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, управляющим недвижимостью или даже просто ответственным съемщиком, вы в конечном итоге начинаете задаваться вопросом, как обстоят дела у вашего фонда. Если ваши двери ровные и в стенах нет трещин, по крайней мере, вы можете быть уверены, что ваш фундамент в настоящее время находится в хорошем состоянии, но что вы можете сделать, чтобы он оставался таким? Вы слышали, что некоторые люди решают эту проблему, поливая свой фундамент, но вы не можете быть уверены, почему они это делают, что это дает и, что наиболее важно, нужно ли это делать и вам.

    Зачем нужен полив фундаменту

    Ваш дом — не растение, ему не нужна вода для роста, и в конечном итоге он не даст стручка с семенами, из которого вырастет другой дом. Однако он устанавливается в землю и требует, чтобы почва под ним была устойчивой, чтобы фундамент оставался плоским. В большинстве случаев это не проблема, и вам не нужно беспокоиться об огромной бетонной плите под вашим домом. Однако засуха — исключение. Когда земля становится невероятно сухой, особенно если почва в вашем регионе сплошная глина.Когда глинистая почва высыхает, она сжимается, создавая меньшую площадь поверхности, на которую можно опираться, и фундамент опускается.

    Иногда почва не сжимается равномерно, поэтому фундамент опускается на разные уровни, а иногда в разные стороны. Это может привести к появлению трещин, поскольку фундамент пытается двигаться одновременно в нескольких направлениях. Затем, когда почва снова становится влажной, она расширяется и отодвигает фундамент на место, что может либо закрыть трещины, либо ухудшить их из-за неравномерного расширения.

    Изложив этот процесс, легко понять, почему так много людей занялись поливом фундамента. Дело не в растениях, а в том, чтобы почва оставалась достаточно влажной, чтобы фундамент не просел и не растрескался.

    Когда поливать фундамент

    Теперь, когда вы знаете, зачем нужен полив фундаменту, вы можете легко догадаться, что лучшее время для полива фундамента — это когда двор начинает высыхать. На самом деле, есть один верный способ узнать, что пора полить фундамент, — это посмотреть на линию между землей во дворе и самим фундаментом.Обычно, если почва влажная и расширяющаяся, грязь должна давить на фундамент. Однако, если пришло время поливать, вы увидите, что грязь и любые растения на ней оторвались от фундамента, создав пространство, в которое можно проскользнуть пальцами или рукой. Это означает, что грязь становится слишком сухой и начала сжиматься.

    Как полить фундамент

    Хорошая новость в том, что полить фундамент совсем несложно. Вы можете делать это активно или пассивно, в зависимости от оборудования и навыков, которые у вас есть для этой задачи, поскольку ваша цель — просто увлажнить почву вокруг и под вашим домом, чтобы она расширялась и продолжала поддерживать фундамент.Лучше всего посадить листовые кустарники, цветы или другую зелень вдоль линии фундамента и просто поливать их в течение всего года. Следующий самый простой ответ — это шланг для замачивания (один с множеством мелких отверстий) вдоль линии фундамента, который нужно включать один раз в день или устанавливать на таймер, например, в спринклерах. Наконец, вы всегда можете просто опрыскивать область вокруг основы ежедневно в особенно засушливые недели.

    Уход за фондом — важная работа, но не должна быть сложной. Если идет регулярный дождь, а земля снаружи влажная и упругая, не нужно беспокоиться о фундаменте.Поливать нужно только тогда, когда он достаточно высохнет, чтобы почва отошла от бетона. Чтобы получить дополнительную полезную информацию о вашем фонде или проконсультироваться со специалистом по фонду, свяжитесь с нами сегодня!

    Отверждение бетона в жаркую погоду | Журнал бетонного строительства

    Q .: Недавно я переместил свой подрядный бизнес на юг. Специалисты по отделке бетона говорят мне, что плита, вылитая на улице в жаркий день, не застынет должным образом, если она не останется влажной. Они делают это, когда кто-то периодически опрыскивает его водой из шланга, или устанавливая разбрызгиватель лужайки, когда бетон достаточно затвердеет, чтобы не смыть верхний слой.Это действительно необходимо? Будет ли то же самое при добавлении в смесь замедлителя схватывания?

    A .: Начнем с того, что замедлитель схватывания не способствует затвердеванию бетона. Это просто замедляет схватывание бетона, что на самом деле делает отверждение более важным. Чтобы бетон достиг полной прочности, ему необходима вода для гидратации цемента. Если он подсохнет, то полученный бетон будет мягким, в крайнем случае почти меловым. Чаще всего это встречается на поверхности плиты. Если он высохнет хотя бы на мгновение, он ослабнет.

    Есть три важных параметра, определяющих скорость высыхания бетона: температура, относительная влажность и скорость ветра. Поэтому в жаркий, сухой и ветреный день бетон высыхает быстро, и именно тогда отверждение является наиболее важным.

    У большинства бетонов при укладке много воды, поэтому главное — либо предотвратить испарение воды, либо добавить достаточно воды, чтобы восполнить испарение. Способы предотвращения испарения — это отверждающие одеяла, пластиковая пленка или напыляемые отверждающие составы, образующие мембраны.Отвердители могут быть достаточно эффективными при не слишком сильном испарении.

    Однако лучший способ отверждения бетона — это отверждение в воде. Воду можно выливать, разбрызгивать или распылять на поверхность. Чтобы он оставался влажным, многие подрядчики по бетону используют мешковину, чтобы впитать воду. Как долго держать его влажным, зависит от температуры и состава — вы хотите, чтобы он достиг достаточной прочности на поверхности. Обычно для цемента типа I достаточно около 7 дней — меньше в теплую погоду.

    Я всегда говорю людям, что бетон — это как ребенок: когда он очень маленький, если держать его в тепле и влажном (а не в сухом), он вырастет сильным и ответственным взрослым.Пренебрегайте этим, и вам придется долгие годы жить с проблемным ребенком.

    Отверждение бетона — сколько времени требуется и как отверждать

    Применение отверждения и герметизации бетона.
    L.M. Scofield Co.

    Когда вы кладете свежий бетон, он очень чувствителен и легко разрушается. Если вылечить его правильно, он будет прочным и надежным; пренебрегайте этим, и вы пожалеете!

    В первую неделю или около того после заливки бетона вы должны поддерживать надлежащую температуру и влажность для надлежащего отверждения.Отверждение легко пропустить в мгновение ока, но это сильно повлияет на качество вашей готовой работы.

    Хотя отверждение важно для любого бетона, проблемы, возникающие из-за его отсутствия, наиболее очевидны при использовании горизонтальных поверхностей. На неотвержденной плите, будь то декоративная или обычная серая плита, вероятно, образуется узор из мелких трещин (называемых растрескиванием), и после использования поверхность будет иметь низкую прочность, что может привести к образованию пыли на поверхности, которая имеет низкую стойкость к истиранию.

    СКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНЫЙ БЕТОН ЗАВЕРЖИВАЕТСЯ?

    Весь период отверждения бетона занимает около месяца, но ваш бетон будет готов к использованию раньше.Каждый проект будет немного отличаться из-за погодных условий, бетонной смеси, а также методов укладки и отделки.

    При ожидании высыхания бетона имейте в виду следующие сроки:

    • от 24 до 48 часов — после первоначальной установки формы можно снимать, и люди могут ходить по поверхности
    • 7 дней — после частичного отверждения движение транспортных средств и оборудования в порядке
    • 28 дней — к этому моменту бетон должен полностью затвердеть

    Найдите ближайших подрядчиков по бетону, которые позаботятся о правильном затвердевании вашего бетона.

    ЧТО ОТВЕРЖДАЕТСЯ И ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТ С БЕТОНОМ?

    ASTM C 1315, отверждающие и герметизирующие материалы типа II имеют белый пигмент, который помогает увидеть, что было отверждено, и может отражать часть солнечного света. Нокс-Крит

    Отверждение служит следующим основным целям:

    • Удерживает влагу в плите, благодаря чему бетон продолжает набирать прочность.
    • Задерживает усадку при высыхании до тех пор, пока бетон не станет достаточно прочным, чтобы противостоять растрескиванию при усадке.
    • Правильно выдерживаемый бетон улучшает прочность, долговечность, водонепроницаемость и износостойкость.

    Когда большинство людей думают об отверждении, они думают только о поддержании влажности на поверхности бетона. Но отверждение — это нечто большее — оно дает бетону то, что ему нужно, чтобы правильно набрать прочность. Прочность бетона зависит от роста кристаллов в матрице бетона. Эти кристаллы растут в результате реакции между портландцементом и водой — реакции, известной как гидратация. Если воды недостаточно, кристаллы не могут расти, и бетон не развивает необходимую прочность.Если воды достаточно, кристаллы вырастают, как крошечные твердые пальцы, обвивающие песок и гравий в смеси и переплетающиеся друг с другом. Почти похоже на фильм ужасов — наш конкретный ребенок превратился в монстра!

    Другой важный аспект отверждения — это температура: бетон не может быть слишком холодным или слишком горячим. По мере охлаждения свежего бетона реакция гидратации замедляется. Здесь важна температура бетона, а не температура воздуха.Ниже 50 F гидратация сильно замедляется; ниже примерно 40 F он практически останавливается.

    У горячего бетона есть противоположная проблема: реакция идет слишком быстро, а поскольку реакция экзотермическая (выделяется тепло), она может быстро вызвать перепады температур в бетоне, которые могут привести к растрескиванию. А цемент, который вступает в реакцию слишком быстро, не успевает кристаллы вырасти должным образом, поэтому он не набирает такую ​​прочность, как следовало бы.

    Итак, в знаменитом фильме «Цементное чудовище, окутавшее мир» все, что нужно маленьким землянам, чтобы спасти цивилизацию, — это сделать бетон слишком холодным, слишком горячим или слишком сухим, и он превращается в слабака.Однако наша цель — помочь ему окутать землю и сделать его настолько сильным, насколько это возможно!

    Рекомендуемые товары


    КОГДА НАХОДИТСЯ ОТВЕРДИТЬ БЕТОН?

    Отверждение должно быть начато как можно скорее после отделки и штамповки. Vexcon Chemicals

    Итак, цель состоит в том, чтобы наш молодой и впечатлительный бетон оставался влажным и при нужной температуре (в идеале от 50 до 85 F). Наиболее часто упускаемый из виду аспект отверждения — это поддержание открытых бетонных поверхностей во влажном состоянии во время их увлажнения.В большинстве случаев бетона, особенно в большинстве декоративных, вначале в смеси будет много воды для полной гидратации цемента. Проблема в том, что если открытые поверхности высыхают, бетон не может гидратироваться, и у нашего молодого бетона появляется очень чувствительная кожа, которую легко поцарапать, а иногда и даже пыль.

    Есть три фазы отверждения, продолжительность каждой из которых зависит от бетона и условий окружающей среды. Посмотрите рисунок 1.6 в ACI 308, «Руководство по отверждению бетона», чтобы увидеть, как это работает:

    Оставлять бетонную поверхность влажной в течение 7 дней — все еще лучший способ отвердить бетон. PNA Construction Technologies

    • При первой укладке бетона на плиту по мере оседания бетонной смеси поднимается спускная вода. В течение этого периода (начальная установка), если сливная вода испаряется с поверхности быстрее, чем поднимается из бетона, вам необходимо провести начальное отверждение, иначе вы, вероятно, в конечном итоге получите трещины из-за пластической усадки. Чтобы знать, если это необходимо, вам нужно знать скорость испарения (см. Ниже).
    • Между начальным схватыванием и окончательным схватыванием потребуется промежуточное отверждение, если чистовая обработка (или штамповка) завершена до окончательного схватывания.
    • После окончательного схватывания необходимо провести окончательное отверждение.

    Во время начальной настройки скорость испарения спускной воды зависит от комбинации факторов: температуры и влажности воздуха, температуры бетона и скорости ветра. Классическим и по-прежнему лучшим способом оценки скорости испарения является номограф Menzel / NRMCA — простая в использовании диаграмма, сочетающая все эти факторы. Вы можете получить этот номинальный график из ACI 308 или он также доступен в отличной статье в мартовском 2007 г. Concrete International, «Оценка скорости испарения для предотвращения растрескивания при пластической усадке».»Вы также можете оценить скорость испарения, используя бесплатную онлайн-программу, разработанную Люком Снеллом и Амиром Муниром.

    Итак, вы используете эти методы, чтобы выяснить, насколько быстро испаряется отводимая вода — если она превышает 0,2 фунта на квадратный фут в час, тогда необходимо начальное отверждение, потому что бетон будет высыхать. В следующем разделе мы обсудим, как провести первоначальное лечение.

    После первоначального схватывания бетонная поверхность все еще нуждается во влаге, и теперь нет стекающей воды.Это когда действительно нужно вылечить бетон. Вы должны исходить из того, что ваш бетон нуждается в отверждении — это так! Вы же не хотите, чтобы ваш идеальный ребенок из бетона превратился в малолетнего правонарушителя?

    КАК ОТЛИЧИТЬ БЕТОН

    Теперь давайте немного сузим этот разговор. Поговорим только о горизонтальном бетоне и только о влажной части затвердевания. Чтобы узнать больше о работе при экстремальных температурах, получите копию ACI 305, Бетонирование в жаркую погоду или ACI 306, Бетонирование в холодную погоду.

    Давайте также сузимся до выдержки цветного бетона. Мы определим это как любой бетон с цветом, цельным или сухим, будет ли он штамповаться или нет. Во-первых, что наиболее важно, цветной бетон на самом деле не отличается от любого другого бетона, он требует точно такой же обработки, чтобы получить качественный бетон. Однако некоторые методы должны быть немного другими, поскольку внешний вид гораздо важнее, чем для промышленных плит.

    Есть три способа отверждения бетона: либо мы добавляем воду на поверхность, чтобы заменить испаряющуюся воду, либо герметизируем бетон, чтобы предотвратить испарение воды, либо мы делаем и то, и другое.Обратите внимание, что добавление воды к поверхности НЕ означает добавление воды, которая будет входить в состав бетонной смеси — это повысит водоцементное соотношение поверхностного бетона и ослабит его, разрушив все наши усилия по отверждению.

    Вам нужно подумать о начальном отверждении, когда стравливаемая вода испаряется слишком быстро, чтобы поверхность оставалась влажной до начального схватывания. Традиционно этот показатель составлял более 0,2 фунта на квадратный фут в час. Многие смеси сегодня спускаются с гораздо более низкой скоростью, чем эта, поэтому, если отбираемой воды меньше, то предел испарения необходимо установить ниже — больше, например, на 0.От 05 до 0,1 фунта на квадратный фут в час. Лучший подход к декоративному бетону — это попытаться изменить условия, чтобы вам не нужно было проводить первоначальное отверждение: блокировать ветер, защищать бетон от солнца, охладить бетон. Если это невозможно, возможно запотевание ровно настолько, чтобы поверхность оставалась влажной, но самый простой способ — использовать замедлитель испарения. Это химическое вещество можно распылить, чтобы сформировать на поверхности тонкую мембрану, предотвращающую испарение воды. Полностью рассеивается при чистовых операциях.Держите часть этого при сухих ветреных условиях.

    СПОСОБЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ

    • Водная полимеризация: Бетон заливается водой, заливается водой или распыляется туманом. Это наиболее эффективный метод отверждения для предотвращения испарения воды из смеси.
    • Методы удержания воды: Используйте покрытия, такие как песок, брезент, мешковина или солома, которые постоянно остаются влажными. Во время отверждения материал должен быть влажным.
    • Герметик из водонепроницаемой бумаги или полиэтиленовой пленки: Наносится, как только бетон становится достаточно твердым, чтобы противостоять повреждению поверхности.Пластиковые пленки могут вызвать обесцвечивание бетона — не применять для бетона, где важен внешний вид.
    • Химические мембраны: Нанесение химикатов следует проводить сразу после завершения бетонной обработки. Обратите внимание, что отверждающие составы могут повлиять на сцепление эластичного пола, поэтому следует проконсультироваться с вашим подрядчиком по укладке пола и / или производителем химической мембраны.

    Все желаемые свойства бетона улучшаются при правильной выдержке!

    ДОПУСТИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОДЫ ПЛИТ

    После укладки бетона прочность бетона увеличивается очень быстро в течение 3-7 дней. Бетон, выдерживаемый во влажном состоянии в течение 7 дней примерно на 50% прочнее неотвержденного бетона.

    Отверждение водой можно произвести после заливки плиты, построив плотины с грунтом вокруг дома и затопив плиту. Закрытая территория постоянно заливается водой. В идеале плита должна быть отверждена в воде в течение 7 дней. Некоторые строители придерживаются жесткого графика водной полимеризации в течение 3 дней, так как таким образом достигается примерно 80% пользы от водной полимеризации в течение 7 дней.

    Подумайте о том, чтобы спланировать свою работу: заливка в конце недели, строительство берм, а затем наводнение в выходные.Вы получаете преимущества отверждения водой, не теряя слишком много времени в расписании.

    Дополнительная информация:

    футов ниже уровня грунтовых вод, неуместные опоры и многое другое

    Подножье под водой

    Когда вода собирается в траншею, автор рекомендует закладывать на дно формы крупные булыжники и утрамбовывать их в ил. Грязь и вода могут заполнять промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечивает опору.При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

    Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод во время сезона дождей, вы иногда обнаруживаете, что грунтовые воды уходят в траншею. Если поток достаточно медленный, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, то это лучшее решение.

    Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

    Вы можете поместить бетон в водобетон толщиной до 1 дюйма, который в 2,5 раза тяжелее воды, и он вытесняет воду.В этом случае вы можете захотеть утолщить опору, потому что нижняя часть бетона может впитать немного воды и быть немного слабее, чем обычно.

    Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться в траншею, когда вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для создания траншеи. Для этого лучше всего подходят большие камни или булыжники диаметром 2 или 3 дюйма.

    Когда вы формируете опору, поместите достаточно большой камень во влажную и грязную зону, чтобы он поднялся над уровнем грунтовых вод.Уплотните камень в грязь, затем залейте опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поровое пространство, но до тех пор, пока все куски камня находятся в контакте друг с другом, камень все еще может переносить нагрузку.

    Магазин бетоноформовочных изделий ведущих производителей.

    Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком тонкой (толщиной менее 4 дюймов), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы укрепить его, как показано на рисунке (убедитесь, что опоры достаточно толстые, чтобы покрыть сталь по крайней мере на 3 дюйма).

    Исправления для смещенной опоры

    Иногда сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто видят стены, которые находятся не в центре опоры. Фундаментная стена, конечно же, должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, поэтому она была размещена на опоре не по центру.

    В хорошей несущей почве я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте из-за нагрузок, связанных с простым деревянным каркасным домом. В любом случае полная ширина основания не требуется для поддержки нагрузок; вы можете залить стену прямо на краю опоры, но при этом у вас будет достаточно поддержки.Однако, если вы начнете переходить край и стена будет выступать за опору сбоку или на конце, тогда вы начнете прикладывать вращающую силу, на которую опора не рассчитана. В этом случае вам следует подумать о привлечении инженера. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск еще больше.)

    Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда фундамент был размещен таким образом, чтобы стена при заливке фактически выходила за его пределы.Мои предложения для сильных почв отличаются от средних или ниже средних. В почвах с несущей способностью более 4000 фунтов на квадратный фут я предлагаю выкопать грунт рядом с основанием и под ним и положить в пространство утрамбованный крупный гравий. Этого должно хватить для поддержки стены. Если в стене есть шпоночный паз, залейте его, а если из основания выступает сталь, отрежьте его. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в опоре, чтобы привязать стену к опоре, а затем сформируйте и отлейте стену.

    Из-за этого неправильно расположенного фундамента стена фундамента сместилась по центру. Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Однако, если основание находится на более слабом грунте, автор порекомендует его починить.

    На сильных почвах ошибку в расположении фундаментов можно исправить, положив щебень для поддержки стены (стороны). В более слабых почвах автор рекомендует закладывать усиленную опору рядом с существующей опорой (стороной), соединяя дюбеля эпоксидной смолой в сторону существующей опоры.Обязательно заполните все выемки в основании и отрежьте все существующие стальные дюбели, которые не попадут в стену.

    На более слабых почвах необходимо укрепить саму опору сталью и бетоном. Выкопайте, как раньше, но вместо того, чтобы использовать гравий, просверлите боковую часть основания и вставьте в него дюбели из эпоксидной стали, а затем поместите бетон, чтобы расширить основание до нужной ширины.

    Распространение по мягкому пятну

    Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой.При локализованных уязвимых местах автор рекомендует расширить опору. На влажных и грязных участках он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязь, чтобы обеспечить опору

    .

    На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Обычно вы обнаруживаете такие места, когда забиваете колья для опоры, в которую попадаете, и он почти исчезает с одного удара. Может быть, есть слой мягкой глины, который поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает вашу траншею в одном или двух местах.Если кол легко погружается под давлением руки, есть повод для беспокойства.

    Связано: Несущая способность почвы

    Если опору необходимо расширить для увеличения несущей способности, ее также следует укрепить или углубить. Слишком широкая неармированная основа может треснуть у стены, перегружая почву под ней. Правила гласят, что без армирования толщина фундамента должна быть не меньше расстояния, на которое оно выступает рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный (крестообразный) стержень №4 на расстоянии 12 дюймов.c.

    Возможно, вам придется выкопать более мягкое место и заложить более глубокое основание, а затем залить более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал, чтобы попасть в хороший материал. Другой вариант — выкопать мягкий грунт и заменить его утрамбованным гравием или бетоном с низкой прочностью, также называемым тощей насыпью.

    Но во многих случаях расширение фундамента — самое простое решение. Если у вас 16-дюймовая опора, увеличение ее до 32 дюймов удвоит вашу опорную поверхность, что сделает опору пригодной для почвы с половинной грузоподъемностью.

    Связано: Размеры опоры

    Если вы увеличиваете ширину фундамента, код также требует увеличения толщины. Это потому, что слишком широкое и недостаточно толстое основание будет испытывать изгибающую силу, которая может привести к растрескиванию бетона. Выступ основания по обе стороны от стены должен быть не больше, чем глубина основания. Так, например, опора шириной 32 дюйма под 8-дюймовой стеной должна иметь толщину не менее 12 дюймов.Однако вместо этого вы можете укрепить опору поперечной сталью (в поперечном направлении, а не вдоль опоры). В большинстве жилых помещений штанга №4 с выдержкой в ​​12 дюймов. будет достаточно для опор толщиной 8 дюймов и шириной до 4 футов. Сталь должна быть размещена на высоте примерно 3 дюйма от нижней части основания.

    Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая не поможет вам преодолеть слабое место в почве, — это добавить больше стали по всей длине основания.Добавлять в опору больше продольной стали — пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, поместите ее там, где она пригодится: в стене, а не в основании. Точно так же, как 2×12 на краю намного прочнее, чем 2×4 на ровной поверхности, сталь сверху и снизу 8-футовой или 9-футовой стены выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тонкую маленькую опору. Стена с двумя стержнями №4 вверху и двумя внизу может без проблем перекрыть небольшой мягкий участок.

    Сталь в стене оказывает большее влияние, чем сталь в основании. В стене стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов, в то время как в основании стержни находятся всего в нескольких дюймах друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

    Опоры для прыжков — изменение отметок бетонных опор

    Короткая стена довольно часто соединяется с высокой стеной, особенно на севере, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах — короткие морозные стены.Кодекс требует наличия непрерывных опор во всех точках. Но эта часть кодекса восходит к тем временам, когда фундаменты в основном строились из бетонных блоков, а не наливного бетона. Стены фундамента из каменной кладки не имеют реальной возможности перекрытия, поэтому при изменении высоты их приходится понижать. Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия проемов. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, перепрыгивая с 4 футов на 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрыть расстояние.

    Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная ситуация дома, где морозильная стена 4-футового гаража должна перекрывать 4 фута или меньше и быть привязана к основному фундаменту, требует двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4 внизу. Сталь должна выходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута в более короткую стену за точку, где начинается опора.

    Непрерывные опоры отлично подходят для бетонных стен, которые можно укрепить, чтобы выдерживать нагрузки. Типичная ситуация, когда стена ствола гаража упирается в основную стену подвала, может быть решена путем усиления короткого участка стены, перекрывающего проем, двумя перемычками №4 сверху и снизу, выступающими на 3 фута в каждую примыкающую секцию стены над основанием. .Это решение ограничено максимальным пролетом 4 фута и максимальным перепадом высоты 5 футов. Если стены расположены под прямым углом, арматурный стержень необходимо соответственно согнуть.

    Для этой детали опоры формованы и отлиты как обычно. Когда вы формируете стены, нижняя часть форм должна быть закрыта куском дерева, чтобы формы проходили через пустое пространство. В стране термитов эта древесина должна быть удалена, когда формы отрываются.

    Распространенных ошибок фонда

    Когда дело доходит до фундамента вашего дома, страшно думать об ошибках и промахах.В конце концов, ремонт стоит очень дорого и требует больших затрат. Хуже того, повреждение фундамента трудно обнаружить, и к тому времени, когда вы заметите его в своем доме, повреждение станет серьезным.

    К счастью, есть несколько простых советов, которые следует запомнить, которые помогут избежать наиболее распространенных ошибок в фундаменте. Несмотря на то, что работа должна выполняться профессионалами, никогда не помешает знать процесс и любые возможные ошибки. Если вы видите какие-либо ошибки, не стесняйтесь говорить об этом.Хороший подрядчик будет рад, что вы предупредили его о проблеме. В конце концов, это ваш дом, и вы имеете полное право настаивать на правильной установке. Это верно для любого проекта по благоустройству дома, но когда вы имеете дело с чем-то столь же важным для конструкции вашего дома, как фундамент, приемлемо только лучшее.

    В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки при установке нового фундамента. Чтобы сэкономить ваше время и деньги, мы также расскажем, как избежать этих дорогостоящих ошибок.

    Отсутствие водонепроницаемости

    Гидроизоляция фундамента может быть самым важным фактором в сохранении его целостности. Большинство фундаментов сделано из цемента или бетона, который необычайно прочен, но пористый. Это значит, что вода может проникнуть в фундамент. Со временем вода внутри фундамента будет сжиматься и расширяться при замерзании. Даже если вы живете в районе, где обычно не бывает отрицательных температур, вода все равно будет ослабевать и медленно разрушать ваш фундамент.

    Отсутствие гидроизоляции фундамента — самая большая ошибка фундамента, ремонт которой может стоить вам буквально тысяч. Если не остановить повреждение водой, со временем он может разрушить фундамент. В особо тяжелых случаях дома были выровнены, потому что фундамент не подлежал ремонту из-за повреждения водой.

    Если вы строите новый дом, вы на шаг впереди. Сообщите подрядчику, что вы хотите гидроизолировать фундамент. Имейте в виду, что некоторые подрядчики попытаются сократить расходы и сэкономить ваши деньги, используя продукты, которые «защищают от влаги» фундамент.Настаивайте на гидроизоляции. В большинстве случаев это будет жидкая резина или другие водостойкие составы, которые наносятся на готовый фундамент, как краска.

    Если ваш дом уже построен, но вы знаете, что фундамент не был гидроизолирован, не делайте ошибку, просто надеясь, что повреждение водой не будет проблемой. Хотя это отнимает много времени и утомительно, начните планировать выкопку фундамента и его гидроизоляцию. Это маленький шаг по большому счету — защита вашего фундамента от воды на долгие годы.

    Нарушение герметизации внутренних утечек

    Если ваш фундамент не был гидроизолирован во время его установки, или если вы живете в старом доме, возможно, вы заметили трещины в стенах подвала. Конечно, это заметно только в том случае, если ваш подвал не закончен и в нем нет гипсокартона.

    Игнорирование этих трещин — еще одна очень распространенная ошибка, и, как и отсутствие водонепроницаемости, она может быть очень дорогостоящей. Если вода просачивается в ваш дом, особенно если ваш подвал закончен, это создает идеальную среду для размножения плесени, плесени и грибка.Если эти условия сохранятся, вы скоро заметите затхлый запах в своем подвале. Со временем ваша семья будет подвергаться риску возникновения проблем с легкими в результате вдыхания загрязненного воздуха.

    У герметичных протечек есть свои плюсы и минусы. Да, вы предотвращаете проникновение влаги в ваш дом. Однако в то же время вы удерживаете влагу внутри самого фундамента вашего дома.

    В случае повреждения водой, достаточно серьезного, чтобы его можно было увидеть изнутри вашего дома, лучше всего вызвать опытного подрядчика, знающего подвал и фундамент.Они сообщат вам на основе тщательного осмотра, является ли герметизация утечек вашим лучшим вариантом или, возможно, вы ищете более дорогостоящий ремонт.

    Каким бы ни был результат, не допускайте ошибки, просто игнорируя утечки в подвале. Они являются признаком повреждения водой, и их нельзя игнорировать.

    Заливка фундамента в ненастную погоду

    Бетон и цемент — чрезвычайно прочные материалы. Тем не менее, большая часть их окончательной прочности зависит от правильного высыхания.Сразу после заливки цементному или бетонному фундаменту необходимо время для высыхания. Ваш подрядчик будет знать точное количество необходимого времени, поскольку время сушки или отверждения зависит от конкретной используемой смеси.

    Недостаточное время для высыхания фундамента может привести к множеству проблем. Фундамент осядет, потрескается, провиснет и не сможет выдержать такой большой вес, как если бы он высох должным образом. Это одна из самых серьезных ошибок, которые могут быть допущены при установке фундамента.Поговорите со своим подрядчиком, чтобы убедиться, что его команда опытна и осведомлена.

    Помимо недостаточного времени высыхания, другие факторы могут вызвать неправильное высыхание основания. Самый большой из этих факторов — погода. В идеале фундамент следует заливать в приятный день, без угрозы дождя. Заливать фундамент в зимние месяцы не рекомендуется. Во влажный день основанию, скорее всего, потребуется больше времени для высыхания из-за избытка влаги в воздухе.

    График укладки фундамента на приятное время года — это все, что вы можете сделать, поскольку никто не может контролировать погоду.Однако не просите подрядчика поработать в дождливый день. Они знают, какие условия мешают правильному высыханию, и игнорирование их советов может дорого вам обойтись.

    Попытка сделать DIY

    В современной экономике желание сэкономить — естественно. Хотя существует множество проектов по благоустройству дома, которые можно выполнить своими руками, заливка фундамента не входит в их число. Используемое тяжелое оборудование и необходимые специальные знания о продукции делают это дело исключительно профессиональным.

    Если вы пытаетесь сэкономить деньги на проекте строительства дома, спросите своего подрядчика, есть ли у вас небольшие работы, которые вы можете выполнить. Это может облегчить потребность в оплачиваемом работнике, по крайней мере, на несколько часов или день. Звучит не так уж и много, но это все, что может сделать неквалифицированный любитель, не подвергая опасности весь проект.

    Несоблюдение правил содержания сухого подвала

    Как только ваш фундамент будет правильно залит и полностью установлен, ваш дом будет построен.Не ошибайтесь, думая, что ваша работа сделана! Правильный уход за подвалом может иметь большое значение для сохранения вашего фундамента и, следовательно, целостности всей конструкции вашего дома, прочной и прочной на многие годы вперед.

    Слишком много домовладельцев пренебрегают своими подвалами. Вот почему у многих из нас влажный, затхлый, неприятный запах ассоциируется со всеми подвалами. В подвале такой запах не просто естественный — этот запах является признаком того, что влага проникла в фундамент и способствует появлению плесени и грибка.

    Надлежащий уход за подвалом и техническое обслуживание начнутся сразу после завершения строительства вашего нового дома. Контролировать уровень влажности в этой части дома проще, чем вы думаете. Поскольку вы строите новый дом, настоятельно рекомендуем установить элемент контроля влажности в вашей системе отопления и охлаждения (HVAC). Этот тип автоматического контроля влажности идеален. Он позволяет установить приемлемую и комфортную степень влажности воздуха. Когда уровень влажности поднимается выше этой заданной точки, осушающий элемент будет вытягивать влагу из воздуха до тех пор, пока снова не будет достигнут желаемый уровень.

    Если вы уже установили систему отопления, вентиляции и кондиционирования, но в ней нет элемента климат-контроля, вы все равно можете избежать ошибки сырого подвала. Отдельно стоящие осушители воздуха можно найти в любом магазине товаров для дома или в магазине бытовой техники, и они довольно надежны. Не забывайте регулярно менять поддоны, особенно при очень высоком уровне влажности. Однако это очень небольшое неудобство по сравнению с повреждением фундамента конструкции.

    Поддержание комфортной сухости подвала не исправит и не предотвратит протечки фундамента, но поможет минимизировать ущерб, наносимый влагой, когда она попадет внутрь вашего дома.Плесень, грибок и грибок не могут расти без определенного уровня влажности, а это означает, что сухой подвал полезнее для здоровья всего вашего дома. Проконсультируйтесь с подрядчиком или другим экспертом, чтобы определить, что делать дальше, если вы заметили протечки воды в подвале.

    С того момента, как вы начнете планировать новое строительство, важно помнить о фундаменте. При правильной установке и обслуживании хороший фундамент поможет сохранить конструктивную прочность дома на долгие годы.

    Связанные

    Зачем поливать фундамент и как это делать

    Полить фундамент?

    Да, мы знаем, это звучит странно. Так как бетон — это не живое существо и все такое. Но выслушайте нас. Из-за состава почвы и погодных условий в Техасе проблемы с фундаментом являются обычным явлением, и одна из главных причин заключается в том, что почва под вашим фундаментом будет расширяться и сжиматься, толкая и натягивая бетон выше.

    Хороший способ решить эту проблему — полить почву. Вот как:

    Получить шланг для замачивания

    Вы ведь знаете шланги для смачивания? Обычно они черные, и они не столько разбрызгивают воду, сколько пропускают ее через волокна шланга. Чаще всего их используют в садах, но они также хорошо справляются с этой задачей. Не кладите шланг прямо на фундамент. Выложите его на 18-24 дюйма. Вы также можете использовать капельницу, которая, по сути, делает то же самое.

    Спланируйте это

    Идея состоит в том, чтобы избежать ситуаций, когда почва высыхает или становится слишком насыщенной.Вы не хотите, чтобы вода скапливалась, но вы также не хотите, чтобы она просто испарялась, прежде чем она проникнет глубоко в вашу почву. Это может потребовать некоторых проб и ошибок, и это будет меняться в зависимости от сезона, но хорошее практическое правило при любом виде полива — делать это рано утром или поздно вечером, чтобы избежать самых жарких мест. день, когда испарение будет на пике.

    Испытай это

    : спросите вы, откуда вы узнаете, что все делаете правильно. Вот как: два-три дня в неделю поливать полчаса, а затем выкопать яму.

    Как открыть верхний замок без ключа: Страница не найдена — Портал о дверях

    Вскрытие китайской двери Форпост, советы мастера по замкам

    Примером «китайской» двери для России стали двери Форпост с замками и фурнитурой Masterlock. Цена двери стала причиной её популярности. В данной статье мы не обсуждаем вскрытие замков отмычками, в нашей стране это запрещено законодательством. Рассмотрим вариант вскрытие «китайской» двери слесарным инструментом.

     Причины обращения:

    — не открывается замок Masterlock
    — сломался ключ в замке, на ключе надпись LM 
    — не вставляется ключ в личинку замка
    — забыли дома ключи и закрыли дверь путем поднятия ручки вверх, система “no key” закрытие замка двери без ключа
    — открыть ночную задвижку
    — замок открыт но дверь не открывается, оторвался нижний ригель  

    На примере нижнего замка Masterlock, разберем как можно вскрыть китайскую дверь без повреждения двери слесарным инструментом.

    Задача:
    Открыть дверь с наименьшими повреждениями, сохранить полотно двери, конструкцию двери, посадочное место замка, крепежные отверстия, корпус замка если причина поломки не в нем.

    Инструменты:
    Набор слесарного инструмента плюс электро или аккумуляторная дрель с набором сверл.

     


     Убираем накладку замка путем высверливания крепежных винтов


    Высверливаем крепежные винты у защитной накладки цилиндра 


     Демонтируем цилиндр замка, открываем замок или поднимаем нижний ригель


     Конечно, в каких то случаях, можно применить метод высверливания цилиндра. Иногда, можно открыть замок через глазок правильно выгнутой проволокой, при условии, что у Вас замок системы “no key” закрывается без ключа и открывается путем нажатия на ручку с внутренней стороны двери.

     Удаляем глазок, нажимаем на ручку открываем дверь


    Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ!

    По данным производителя двери форпост производят в России в городе Калининграде. Замок системы “no key” закрытие замка двери без ключа можно заменить на обычный, закрывается и открывается только ключом.

    При необходимости, мастер по замкам с набором инструментов и знаниями об устройстве замков и дверей готов помочь.

    Консультации по телефону бесплатны.

     +7(929) 570-17-27

    При использование материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

     

    Как открыть любую шкатулку

    Даже если ключ от двери потерялся или сломался, вы сможете попасть домой.

    В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

    Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

    Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

    Как достать ключ, если он сломался в замке

    Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

    В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

    Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

    Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

    Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

    Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

    Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

    Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

    Как открыть навесной замок без ключа

    Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

    Способ 1. Отмычка из жести

    1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
    2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
    3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
    4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

    Способ 2. Отмычка из скрепок

    1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
    2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
    3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
    4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

    Способ 3. Гаечные ключи

    1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
    2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
    3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

    Как открыть цилиндровый замок без ключа

    Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

    Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

    Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

    Способ 1. Отмычка из шпилек

    1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
    2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
    3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
    4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
    5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

    Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

    1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
    2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
    3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

    Способ 3. Высверливание штифтов

    1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
    2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
    3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
    4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

    Как открыть сувальдный замок без ключа

    В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

    Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

    Способ 1. Отмычка из спицы

    1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
    2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
    3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
    4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
    5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

    Способ 2. Высверливание хвостовика засова

    1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
    2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
    3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

    Как открыть домофон без ключа

    Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

    Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

    Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

    Наверняка при поездке на дачу, кто то забывал ключ, либо от сарая или от колодца и тд, так вот что бы их не ломать, покажу вам пару хитростей, как открыть без ключа простые замки, распространённого использования!

    Первый способ это булавка и отвертка

    Затем вставляем в замочную скважину и при помощи отвертки пробуем крутануть, периодически поправляя булавку

    Второй способ сделать пару отмычек из скрепок, тут все просто

    ну и третий, если поскоблить ножом сбоку, можно добраться до механизма

    и замок откроется чем угодно, ножом, отвертка и тд ( конечно замок работать будет но уже не так как надо)

    Если вдруг кому интересно как всё это происходило оставляю ссылку

    Дубликаты не найдены

    Спасибо,братуха,от души,че. Плюсанул тя, красава

    Если от скобления можно добраться до пружинок штифтов- то по моему он под своим весом открываться сам должен )

    80% замочков, типа того что в топике, вскрываются простой скрепкой. У которой нужно загнуть самый кончик и вставить ее по самые. Короче в этих замках механизм откидывания защелки, очень часто не отгорожен от цилиндра, и его можно просто сдвинуть длинной скрепкой.

    +. Самый крутой пруфач

    Сказано же – не хочется ломать!

    вскрываешь типа первый гараж с таким понтом, а там и ключи и молоток и ребзя в ахуе от навыка,че. Норм кароч,плюсанул,резко пост!

    Да на фото это не замок толком а контролька китайская)

    Такой попробуй скрепкой открыть) его и ключём то заипешся)

    У нас такой однажды не открылся. Мы его, сначала кувалдой пытались бахнуть, а потому же болгаркой резать)

    закручиваешь саморез в личинку и тупо гвоздодером вырываешь её

    Вкручиваешь саморез. Гвоздедер.

    Однажды такой заклинил на гаражных воротах. Хорошо, что в багажнике был молоток, замок вдребезги разбил за удивительно короткое время, наверное спасло то, что он был старый, сделанный еще в СССР из какого-то говна.. Навесной из хорошей стали было бы куда сложнее открыть, пилы нет, по корпусу так просто не попадешь, он болтается.

    Снимаем квартиру. В ключнице осталось в наследство уйма старых ключей, но ни одного от почтового ящика. В принципе он мне не нужен был. Поэтому о нем забыл. К слову вход в скважину крестовой. И вот на днях завозил я велосипед и дай думаю ключ крестовой попробую воткнуть туда. Воткнул в скважину замочную, чуть придавил и опля, теперь есть доступ к почтовому ящику, выгреб рекламу за 2,5 года))) Да там механизм попроще чем в навесном, но всеже

    Мы так открывали старые ящики, которые никто не проверяли и сжигали всякую газету в костре, потому что хвороста во дворе не всегда было достаточно.

    я пользуюсь болторезом в таких случаях

    это как надо ножом поскоблить.

    Ну да, практично.

    Кстати! Надо себе прикупить!

    Навык взлома повышен. Спасибо!

    Только подумал надо же в тексте поста про некий совет нет слова лайфхак, а потом глянул теги.

    Люди все равно будут гуглить лайфхаки.

    О сообществе

    Маленькие хитрости, «народные мудрости» или полезные советы, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.

    Блокировка допускается в случае нарушения правил сайта Pikabu, а также в случаях:

    Целенаправленного издевательств над подписчиками сообщества. Если пользователь Пикабу троллит, издеваясь над тематикой Вашего сообщества, тем самым ухудшая атмосферу и вызывая негатив подписчиков. Пример: в сообщество про лошадей приходит пользователь с комментариями «М-м-м, какая вкусная конина, я бы съел»;

    Добавления нетематических постов в сообщество;

    Настоящим сокровищем можно назвать – японскую шкатулку с секретом Himitsu-Bako. Изначально он про него узнали в Хаконе около 100 лет назад.

    Она имеет очень эстетичный внешний вид, который зависит только от предпочтений мастера, такая коробочка всегда является какой-то собой своеобразной головоломкой.

    Для того, чтобы открыть такую шкатулку проблем возникать не должно. Она не имеет никаких потайных рычажков, кнопки или запорного механизма. Чтобы убрать «потайное»Т, нужно отодвинуть стенки, элементы ящика в нужной последовательности.

    Сделать самостоятельно

    Итак, такой сундучок вы можете купить, а также сделать своими руками. Советуем сделать ее самостоятельно и пофантазировать с ее оформлением. Ниже вы узнаете, как смастерить своими руками шкатулку с секретом.

    1. Сделайте брусок из древесины, придерживайтесь следующих габаритов: 40 мм х 46 мм х 75 мм, проверьте перпендикулярность материала, так как все элементы сундучка должны правильно функционировать. Этот процесс должен быть регулярным на этапе всех работ по созданию.
    2. Вам нужно пропилить крышку, стены, дно должно иметь форму прямоугольника. Сделайте эту процедуру с помощью лобзика.
    3. На крышке изобразите и выпилить ключик в виде буквы «Т».
    4. На стене коробки выполните пропил. Отпиленную крышку уберите.
    5. Около заготовки начертите линию в несколько миллиметров от края, она нужна для огибания прореза ключа. В одном углу нужно просверлить дрелью небольшое отверстие для входа, создайте пропил, основываясь на эту отметку.
    6. Приступайте к выпиливанию подъемников. Эти торцовые элементы в дальнейшем войдут в саму секретную ячейку, а также будут придерживать ее крышку.
    7. Приклейте стенки коробки к дну. Область возле прорези ключа не нужно намазывать клеевым раствором.
    8. Установите подъемники. Для этого вас нужно намазать на внутренние концы стенок шкатулки немного клея. Дальше нужно разместить на двух концах подъемники. Крышку секретного отделения нужно поставить на место, так как она держит стенки и без нее никак.
    9. Зажмите коробок в тисках, дайте ему настояться около 10 часов, чтобы высохнуть.
    10. Отшлифуйте шероховатые края с применением шлифовального блока с наждачкой.
    11. Приступите к отделке, вам поможет датское масло, восковая паста.
    12. Покройте коробку слоем лака.

    Ваша шкатулка готова! Фантазируйте в ее декорирование! Вы можете красиво ее покрасить, украсить текстилем, бисером и т.д.

    Итак, теперь вы знаете, как сделать шкатулочку с секретом. Заметим, что такие шкатулки отлично подходят в качестве подарка для близких. Это отличное решение, чтобы скрыть личные вещи (ценные вещи, украшения, украшения) от чужих взглядов и злоумышленников.

    Как открыть замки без ключа

    В жизни каждого человека возникают проблемы, решение которых требует нестандартного подхода. К ситуациям подобного рода относится утеря или повреждение ключа, отпирающего входную дверь и, как следствие, отсутствие возможности попасть в дом частного типа или квартиру.

    Столкнувшись с такой проблемой не нужно поддаваться панике и пытаться проникнуть в помещение любыми путями. Для начала следует ознакомиться с несколькими способами, при помощи которых можно открыть дверь.

    Типы замков

    Существует несколько типов замков, каждый из которых можно отпереть тем или иным способом и открыть дверь, затратив при этом минимум сил, времени и не нанеся полотну ущерба.

    • Навесные. Замки подобного типа используются при установке на дверях хозяйственных помещений: сарая или гаража, а не в качестве запора для входной двери дома. Они отличаются простотой и лаконичностью.
    • Накладные. Замочные системы подобного типа устанавливаются на внешнюю входную дверь в том случае, если имеется также внутренняя. Они не гарантируют надежной защиты, просты в использовании, имеют непрезентабельный внешний вид.
    • Врезные. Такие замки удобны в процессе эксплуатации, обеспечивают надежную сохранность имущества и не портят эстетического внешнего вида входной двери. Единственным их минусом является то, что при установке нарушается целостность полотна, которая впоследствии приводит к появлению трещин и других недостатков.
    • Вкладные. Системы подобного рода надежны и гарантируют высокий уровень защиты от взлома. Они устанавливаются в полотно двери непосредственно на заводе-изготовителе, что обеспечивает качество и презентабельный внешний вид.

    Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа

    Выбор инструмента, использование которого необходимо для того, чтобы вскрыть дверь, напрямую зависит от того, в какую сторону отворяется полотно: внутрь или наружу. Помимо этого, некоторые из инструментов взаимозаменяемы, если отсутствует один, используется другой. В наборе начинающего «медвежатника» должен присутствовать ряд следующих приборов:

    • Плоскогубцы.
    • Шпилька для волос (поистине универсальный инструмент, фигурирующий в фильмах сцен взламывания двери).
    • Так называемая болгарка.
    • Дрель.
    • Железный лом.
    • Пилка от лобзика.
    • Набор отверток, либо одна плоская.
    • Универсальная дверная отмычка, приобрести которую в настоящее время можно в любом магазине хозяйственного типа.

    Как открыть дверь при утере ключа

    В случае утраты ключа отворить входную дверь можно при использовании следующих способов:

    Отвертка и нож для открытия двери

    1. Для взламывания некоторых замков подойдет шпилька. Для этого декоративный элемент женской прически следует аккуратно разломить на две равных части, которые используются независимо друг от друга. Одна из половинок применяется в качестве рычажка для поворота механизма, а вторая часть шпильки при этом утопляет штифты. Для проведения подобной операции требуются определенные навыки и достаточное количество времени. Основной плюс такого способа — отсутствие повреждений запорного механизма и полотна двери.
    2. Способ, упомянутый выше, также можно применить используя при этом одну или две канцелярские скрепки. Открыть замок скрепкой — простая задача. Одну скрепку, либо отдельную часть следует использовать в качестве поворотного механизма, вторую — как рычажок. В этом случае проводятся те же манипуляции, которые нужны для того, чтобы шпилькой открыть замок.
    3. Если на двери стоит врезной замок с цилиндровым механизмом, можно открыть ее следующим способом: в цилиндре просверлить отверстие, используя при этом тонкое сверло и, вставив в него подходящую по размеру проволоку, провернуть ее для поворота цилиндра.
    4. Если потребуется открыть замок, оснащенный язычком, следует использовать для работы нож или отвертку небольшой толщины. Выбранный инструмент нужно аккуратно просунуть в щель между полотном и косяком и, зацепив язычок, открыть дверь.
    5. Вскрыть замок сувальдного типа можно при применении схожего способа. Для этого следует оттянуть дверь насколько это возможно и, подцепив сувальды подходящим для данной цели инструментом, отодвинуть.
    6. Если дверное полотно старое, либо в случае долгой эксплуатации дверного замка, можно просто взломать замок, полностью разрушив его. Для этого следует нанести несколько ударов молотком или небольшой кувалдой непосредственно по центру конструкции.

    Как открыть замок, если ключ сломан

    Если замок и ключ эксплуатируются в течении длительного периода времени, последний может сломаться при поворачивании в замочной скважине. Это происходит потому, что со временем металл, из которого изготовлена данная деталь, изнашивается, покрывается царапинами и трещинами, которые нарушают целостность ключа.

    Чтобы открыть замок при поломке ключа, либо если не поворачивается ключ в замке, необходимо провести следующие действия в определенной последовательности:

    1. Для начала нужно удалить обломок ключа, попытавшись при этом открыть входную дверь. Если обломок выступает над замочной скважиной, следует попытаться вытащить ключ при помощи обыкновенных плоскогубцев, одновременно поворачивая для открытия механизма. В случае успеха можно не только вытащить сломанный ключ, но и открыть замок без повреждений.
    2. Если подцепить обломок не представляется возможным, использовать для данной цели тонкую пилку лобзика. Этот инструмент нужно просунуть в нижнюю или верхнюю часть замка, повернув при этом зубцы таким образом, чтобы они были направлены непосредственно на ключ. Далее следует аккуратно зацепить обломок и вытянуть наружу.
    3. Если после удаления обломка замок остался закрытым, открыть дверь без ключа можно применив способы вскрытия, описанные выше. Также возможно, что при поломке данного элемента запорной системы произошло механическое повреждение замка. В таком случае следует удалить механизм запора.
    4. Для удаления замка следует аккуратно отвинтить пластину, закрывающую механизм, после чего удалить элементы запора проволокой или скрепкой. Данный способ применим только в том случае, если замок относится к типу английских.
    5. При повреждении замков любого другого типа применим только один способ того, как открыть замок без ключа — повреждение устройства посредством использования молотка или кувалды.

    Как открыть навесной замок без ключа

    Навесной замок стоит особняком в ряде других запорных систем. Несмотря на простоту конструкции, он обеспечивает высокий уровень защиты от взлома и последующего проникновения в помещение.

    В жизни иногда возникают ситуации, когда по приходу домой в кармане или сумочке человек не находит ключи от дома или квартиры. Дверь, которую нельзя открыть, — явление не такое уж редкое и само по себе неприятное. Хорошо, если запасной комплект оставлен родственникам или друзьям. В большинстве случаев после проведения работ неспециалистом вскрытые замки входных дверей приходится менять, часто с дверью. Тогда есть единственный выход — обратиться на фирму, специализирующуюся на таких работах.

    Как работают специалисты по вскрытию дверей

    Если нет ключа, а открыть дверь без него невозможно, то есть один путь решения этой проблемы: вызвать работника специализированной мастерской. Замок входной двери является сложным устройством, и без специального инструмента его вскрыть нельзя.

    Практически во всех городах имеются фирмы, специализирующиеся на вскрытии дверей в нестандартных ситуациях. Они гарантируют приезд работника в любое время суток и в кратчайшее сроки. Для того чтобы работа была выполнена быстро и качественно, специалисты попросят сообщить им информацию об установленных запорах. По приезду мастера необходимо подтвердить, что это ваша квартира и вы в ней проживаете. В противном случае вскрыть дверь можно будет только с представителем полиции.

    Хороший специалист с этой работой справится за несколько минут, не повредив ни замка, ни двери. Работы эти платные, но цена их будет гораздо ниже, чем установка другого замка или ремонт испорченного полотна. Некоторые спрашивают, как открыть входную дверь, если сломался замок или ключ в личинке. В такой ситуации не обойтись без слесарных инструментов. Скорее всего запор будет взломан, но потребуется его замена.

    Некоторые фирмы предлагают услуги промышленных альпинистов, однако это дорого и в темное время суток они не работают. Если на двери установлено брендовое запорное устройство, то вскрыть его изнутри, заказав и оплатив дополнительные услуги, будет выгоднее, чем покупать и устанавливать другой запор.

    После выполнения работ фирма проверяет качество и предоставляет гарантию на проведенный ремонт вскрытого устройства. Если же в процессе работы замок пришлось взломать, специалисты дадут рекомендацию, какую модель лучше установить на данную дверь.

    Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа?

    Решить эту проблему самостоятельно можно, если знаешь устройство запора и представляешь его принцип действия. Попав в ситуацию, когда возникла необходимость открывания замка без ключа, в первую очередь надо успокоиться и оценить обстановку. Хорошо, если препятствием является межкомнатная дверь с защелкой, но совсем другое дело входная металлическая дверь с замком признанного бренда.

    Не надо переоценивать свои силы и портить конструкцию электроинструментом или подсобными средствами. Не рекомендуется использовать чужой, похожий по форме ключ. Он скорее всего не подойдет, а если застрянет, то только ухудшит ситуацию. В такой ситуации нужно вызвать мастера. Большинство замочных механизмов, несмотря на сложность, открываются интеллектуальным способом, не повреждая устройство.

    Как следует действовать

    Чаще всего возникает ситуация, когда захлопнулась защелка межкомнатной двери, особенно если в семье есть дети. Играя, они могут повернуть язычок предохранительного устройства и заблокировать ручку двери. В таких случаях вскрытие замка надо проводить немедленно, не оставляя ребенка без присмотра.

    Чтобы открыть дверь, надо последовательно выполнить ряд действий:

    • осмотреть замочную скважину;
    • подобрать подходящее приспособление;
    • аккуратно открыть замок.

    Если установлено запорное устройство с круглой замочной скважиной, то для работ подойдет шило, вязальная спица, проволока или отвертка с тонким стержнем. Приспособление необходимо вставить в отверстие и надавить на него. Второй рукой непрерывно поворачивать ручку в одну и другую сторону. Защелка должна открыться.

    Если замочная скважина плоская, то подойдут ножницы, нож с узким лезвием, пилка для ногтей или любой другой плоский предмет подходящего размера. В этом случае вместо надавливания нужно попытаться повернуть приспособление в замке. В таких запорных устройствах блокируется ручка, а не механизм, и после нескольких манипуляций дверь откроется.

    Взлом сувальдных и механизмов с язычком

    Замки с двухбородковым ключом пользуются большим спросом, т. к. считаются надежными запорными устройствами. Но и они могут быть вскрыты при помощи отмычки или подручных средств. При открытии таких замков штатным ключом одна бородка поднимает сувальды, а затем вторая передвигает ригели. Если устройство вскрывать отмычкой, то делается все наоборот: вначале нагружаются ригели, а затем крючком поднимаются сувальды.

    Работа эта кропотливая, но успех обеспечен. Можно вскрыть такой замок и вандальным способом. Для этого надо в скважину вставить подходящий ключ или болванку и, нанося удары, попробовать выбить сувальды. Вначале может не получиться, но метод действенный.

    Если надо вскрыть замок с язычком, то в этом случае понадобится отвертка или тонкая пластина. Вставляется подручное средство в щель между дверью и коробкой. Нужно надавить на инструмент и попытаться отодвинуть язычок, затем открыть дверь.

    Вскрытие цилиндровых механизмов

    Чтобы открыть замок такого типа, потребуются отмычки, которые могут быть изготовлены самостоятельно. Они представляют собой 2 детали: одна выполнена в форме буквы Г и имеет плоский язычок, а вторая — в виде крючка. Первый предмет (свертыш) вставляется в верхнюю часть личинки замка и поворачивает устройство в направление открытия, а другой отмычкой по очереди нажимают пины до подбора комбинации. После этого дверь откроется.

    Можно вскрыть, разрушив цилиндровый механизм. Для этого необходимо снять накладку с полотна двери и добраться до сердцевины устройства. Затем плоскогубцами сворачивается выступающая часть цилиндра, а вторая половинка выталкивается внутрь. После этого остается нащупать планку ригелей и отодвинуть ее. В этом случае взломанный запор восстановлению не подлежит.

    Альтернативные варианты открытия

    Кроме традиционного способа вскрытия запирающего устройства специальным инструментом, зная тип механизма, можно попробовать открыть дверь следующими способами:

    1. Подобрать ключ. Этот вариант подходит для цилиндровых механизмов, с сувальдными могут быть проблемы.
    2. Высверлить секретную часть (пины) или выбить сувальды и открыть отверткой.
    3. Отжать дверь. Защелку надавить отверткой или ножом до выхода ее из ответной планки.
    4. Снять накладку и попробовать открыть отверткой.
    5. Залить в замочную скважину кислоту или жидкий азот, затем свернуть механизм свертышем.

    Перед тем как вскрыть замок самостоятельно, нужно быть уверенным, что сможете выполнить эту работу без поломки запорного устройства. В противном случае лучше обратиться к специалистам.

    Как вскрыть замки разной формы

    Иногда приходится вскрывать запоры подсобных помещений. Это могут быть как навесные, так и врезные ригельные устройства. Реечные замки часто устанавливают на гаражах, и порой возникают ситуации, когда надо попасть в помещение, а ключ остался дома.

    В этом случае можно использовать тонкую отвертку или спицу. Отмычки вставляются в замочную скважину, и зубцы рейки осторожно сдвигаются в сторону открытия. Здесь важно, чтобы постоянно удерживалась реечная планка. В противном случае под действием пружины ригели вернутся на место.

    Часто можно услышать, что замки с крестообразным ключом удается открыть отверткой. Это так, если устройство установлено на почтовом ящике. Однако если это навесной или врезной запор, то без специального инструмента не обойтись. Эти запорные устройства имеют 3 группы пинов, а значит, и инструмент должен иметь такое же количество крючков. Изготавливается он по принципу цангового захвата. Вставив приспособление в замочную скважину и проведя несколько раз по пинам, можно открыть запор.

    Чтобы не оказаться перед закрытой дверью, необходимо сделать дубликат ключей и оставить у хороших соседей.

    Даже если ключ от двери потерялся или сломался, вы сможете попасть домой.

    В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

    Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

    Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

    Как достать ключ, если он сломался в замке

    Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

    В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

    Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

    Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

    Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

    Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

    Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

    Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

    Как открыть навесной замок без ключа

    Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

    Способ 1. Отмычка из жести

    1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
    2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
    3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
    4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

    Способ 2. Отмычка из скрепок

    1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
    2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
    3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
    4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

    Способ 3. Гаечные ключи

    1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
    2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
    3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

    Как открыть цилиндровый замок без ключа

    Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

    Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

    Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

    Способ 1. Отмычка из шпилек

    1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
    2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
    3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
    4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
    5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

    Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

    1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
    2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
    3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

    Способ 3. Высверливание штифтов

    1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
    2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
    3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
    4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

    Как открыть сувальдный замок без ключа

    В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

    Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

    Способ 1. Отмычка из спицы

    1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
    2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
    3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
    4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
    5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

    Способ 2. Высверливание хвостовика засова

    1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
    2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
    3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

    Как открыть домофон без ключа

    Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

    Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

    Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

    Как открыть дверь автомобиля без ключа

    Очень неприятная, но к счастью редкая ситуация, когда кто-то забыл собственные ключи от автомобиля, в замке зажигания, на сидении, при этом двери автомобиля заблокировались. Как правило, блокировка происходит центральным замком, иногда посредством сигнализации.  Замки дверей  через определенное время закрываются, тем самым ограничивая доступ в автомобиль.

    Как наиболее безболезненно проникнуть в автомобиль, если поблизости не оказалось комплекта запасных частей, например, вы находитесь в другом городе или их вообще нет. Именно об этом мы и поговорим в данной статье.

     Самое правильное решение в данной ситуации, это вызвать специальную службу, которая вскрывает автомобили без ключа. Это конечно стоит денег, но может вы не сильно потеряете, чем будите ломать и бить стекла в своём автомобиле, а потом ремонтировать и вставлять новые.  

    Какие документы у вас должны быть если вы открываете автомобиль без ключа

    Прежде всего, для того чтобы открыть даже в свой автомобиль, позаботьтесь о документах на право владения им и о документах удостоверяющих вашу личность.  Ведь добропорядочные граждане вполне могут попытаться задержать вас, а то и непосредственно сама полиция. Если документы в машине, то тут уж альтернативы нет.

    Способы открыть автомобиль без ключа

     Начнем мы с наиболее доступных и экономически привлекательных вариантов, а закончим тем, как правильно выбить стекло если  у вас сложилась совсем тупиковая ситуация.

     Первым вариантом открытия дверей будет являться использование не хитрого приспособления, изготовленного из стальной проволоки. Диаметр проволоки должен составлять порядка 3-4 мм, использование более толстой проволоки будет проблематично, меньший диаметр не обеспечит ей должной жесткости.  И так, берем проволоку длиной порядка 50-70 см, на конце делаем крючок, радиусом 40-60 мм. Далее просовываем проволоку между уплотнителем и стеклом, как показано на фото.

    На разной «глубине» установки проволоки и ведя ее с одного края двери на другой, пытаемся найти тягу замка двери. Фактически такие манипуляции полу —  хаотичны, полу — систематичны, но их смысл сводится к тому, чтобы зацепить тягу замка и вытянуть вверх.

    В итоге, открыть дверь автомобиля.

     Если говорить о практичности применения, то это способом очень даже эффективен, но с одним условием, если в машине блокировка замков имеет вертикальные тяги, а электро — замки не содержат блокировки от вскрытия. Кроме того иногда на двери устанавливается рамка, которая также будет препятствовать проникновению проволоки, линейки между стеклом и уплотнителем. 

    Второй способ более универсален в отношении замков, но и наиболее трудоемок. Необходимо будет пропустить в салон проволоку, которая и откроет доступ вам в автомобиль. Но и проволоку в салон автомобиля не так уж легко пропустить. 

    Прежде чем пропустить проволоку необходимо оттянуть переднюю дверь, в верхнем правом углу если это водительская и в верхнем левая если это пассажирская передняя дверь. Как может показаться удивительным, что этого не сделать, но на самом деле, все вполне реально.  Необходимо в штатную щель между дверью и кузовом вставить рычаг или клин и далее приложив усилие, увеличить зазор до минимального, с тем, чтобы прошла проволока. Делать эту процедуру необходимо аккуратно, так чтобы механически не повредить кузов, минимально оказать влияние на замок двери и саму дверь, не сломать стекло.  Использовать для этого можно:
    2-3 отвертки с длинным и жестким стержнем и тряпку.

    Несколько деревянных клинышков (Профессионалы используют специальные пластиковые), тоже лучше использовать тряпку. Клинья обернутые в ткань вбиваются от руки в щель между дверью и кузовом.

    Есть и специализированные надувные подушки. Они работают максимально эффективно, при этом не принося вред узлам автомобиля.

    И так, в итоге получив щель, обклеиваем рамку скотчем или изолентой, чтобы не повредить ЛКП, вставляем проволоку и проверяя свою удачу в купе с мастерством, пытаемся дотянуться до кнопки центрального замка …

    … или ручки открывания двери.

     В итоге открываем дверь.

    Если и этот вариант вам не подходит, по какой либо причине, так например, стоит серьезная сигнализация, установлены замки с блокировкой, или вы забыли ключи в багажнике, то придется все же что то ломать, в вашем любимом автомобиле. Насчет ломать личинки замков,  мы бы предостерегли, во первых это не так просто, во вторых они тоже стоят денег, в третьих есть большая вероятность повредить плоскость кузовных деталей вокруг них и ЛКП.

    Остается вариант проникнуть через стекла. 

    Какое стекло разбить если машина закрыта и нет ключей  

    Прежде всего, необходимо  выяснить, какое из стекол вашего автомобиля наиболее дешевое, как правило оказывается дешевле не то что меньше. У меня у самого был опыт когда при попытки угона, мне разбили маленькую форточку задней двери на OPEL OMEGA, так вот это стёклышко оказалось самым дорогим из всех стекол автомобиля. Так например на Mazda 6, форточка стоит порядка 200$, а боковые стекла порядка 100$. Также немаловажным будет узнать о наличии стекла, иначе без стекла, в случае его ожидания, вам предстоит не очень комфортно ездить и не очень безопасно оставлять автомобиль без присмотра.

    Перед тем как выбить стекло, необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего необходимо минимизировать разброс стекла после того как оно разобьется, для этого можно предварительно склеить стекло скотчем, Нет скотча можно мокрой газетой. Не заклеивайте то место, куда будет приходится удар. Закройте тряпками двери и кузов, куда могут долететь осколки и поцарапать его. Для удара лучше всего ииспользовать тяжелый молоток грамм 800-1000.  Бить аккуратно, но сильно, согласно фразе из известной комедии. Результат попадания в автомобиль 100%.

    ООО «БАРС-Х». Сервис. Ремонт дверей, замена замков

    Фирма ООО «Барс-Х» — лицензированная, сертифицированная сервисная служба!

    Вас приветствует фирма, компания ООО «Барс-Х» созданная в 1996 году для оказания помощи населению! Официально зарегистрированная в 1998 году! Последняя дата перерегистрации 14 августа 2009 г. ОГРН 1097746448304. Ремонтное подразделение быстрого реагирования: Замена замков, установка, врезка и ремонт, доставка механизмов замков. Сервис по замкам и дверям осуществляется ежедневно и без выходных с выездом мастера с замками на выбор в кратчайшее время. Любую услугу выполним Быстро — Качественно — Надежно! С нами Ваша безопасность в надежных руках!

    Барс-Х Лицензированная, Сертифицированная московская сервисная служба замков и дверей!

    (Лицензия МЧС России выданная Главным управлением министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве – №38-2/00961 на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию зданий, изделий и конструкций, не только дверных блоков, но и сигнализаций…. ) БАРС-Х – это крупная организация по оказанию услуг в сфере быта по ремонту дверей, замене, установке замков, надежных замков, систем контроля доступа в помещение, видеонаблюдения, защите замков, полного или частичного «апгрейда» металлической – стальной двери и замков. Имеем многолетней опыт в оказании услуг. Мы знаем, что Вам предложить!

    Мы имеем прямые контакты практически со всеми поставщиками замков и отделочных материалов двери! А это значит что мы в курсе всех новинок, знаем их слабые и сильные стороны замков. Мы работаем только с сертифицированной проверенной продукцией, «оригинальными» механизмами (замками) как отечественного, так и импортного производства.

    С нами Вы можете быть спокойны за оригинальность продукции! У нас есть практически все замки и модели как импортного EVVA, Mottura, Cisa, Atra-Dierre, Kaba, Kaba-Mauer, Abus, DOM, Abloy, Mul-t-lock, Super-Lock, Gerda, Securemme и многих других лидирующих производителей, так и отечественных фирм, для входных дверей металлических, железных, стальных, бронированных. Мы знаем ассортимент замков в магазинах и на рынках Москвы огромен. Мы поможем разобраться. Аргументировано предложим варианты. Квалифицированно осмотрим конструкцию двери и грамотно подберем оптимальную комплектацию замков, отвечающую Вашим требованиям безопасности.

    У нас самый большой выбор декоративных панелей для эстетического вида, Вашей двери! Только у нас специалисты широкого профиля знающие и любящие свою работу!

    Мы предложим весь ассортимент отделки двери: винил кожа, шпон, ламинат, пластик, постформинг, массив, корабельная фанера (авиационная фанера)… Варианты цветовой гаммы и рисунков удивят даже изысканного заказчика! У нас есть все!

    Мы предоставим полную документацию на заменяемые замки! Вся наша продукция сертифицирована.

    Мы гарантируем разумные цены на работы и устанавливаемые механизмы разрешенные правом торговли законами РФ! Работы производятся по наличному и безналичному расчету, за нал или безнал — решать вам!

    Мы гарантируем качественную работу, если это не правда – Мы вернем Вам деньги! Обладая знаниями, всей необходимой документацией и оригинальными комплектующими мы квалифицированно выполним поставленную перед нами задачу.

    Мы можем гарантировать честность и порядочность! Мы в курсе новинок поставляющих в Россию! И Мы не побоимся сказать Мы профессионалы!

    Мы уверены! Вы, останетесь довольны! С помощью наших мастеров — специалистов ваш дом или офис станет неприступной крепостью. У нас работают только москвичи, высококвалифицированные мастера, дипломированный руководящий состав, отлично знающие свое дело, которые быстро, легко, без потери времени и качества могут выполнить любые работы, связанные с замками и дверьми, а также оказать услуги по консультации практически в любых вопросах, касающихся врезке замены замка, ремонта двери. Ассортимент предлагаемых нами услуг постоянно расширяется, чтобы удовлетворить требования самых изысканных заказчиков, знающих толк в замках, надежных замках, взломостойких замках, кто действительно хочет защитить свой дом от взлома, кражи.

    Главный принцип работы компании Барс-Х: максимально качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту! Мы с радостью можем предложить все услуги и конечно же подберем для Вас как механические замки, так и системы контроля доступа в помещение (скрытые — замки, видеонаблюдение, биометрические замки, электронные замки…). В нашу пользу говорит «время», опыт работы, довольные клиенты. Мы сделаем все возможное, чтобы у вас остались только приятные впечатления! А Ваши замки стали по настоящему надежными, работоспособными и эстетичными!

    Доверьте профессионалам установку и подбор замков (механических, электронных ) на входную дверь, квартирную, офисную – это инвестиция в безопасность, и спокойствие семьи, спокойствие за своих близких и родных. А еще сэкономить и получить скидку! Разве это не приятно?

    МЫ ВСЕГДА С ВАМИ, МЫ РЯДОМ! ЗАМОК, ДВЕРЬ ТРЕВОЖИТ БАРС-Х ПОМОЖЕТ!

    ФОТО НЕКОТОРЫХ НАШИХ РАБОТ:

    Как открыть Чери Тиго без ключа

    Нередки случаи, когда водитель Chery Tiggo теряет доступ внутрь своего авто. В подобных ситуациях на какие только ухищрения не приходится идти водителям, чтобы добраться до рулевого управления и начать движение. При блокировке доступа в салон выходов из сложившейся ситуации не так уж и много.

    Китайский кроссовер Чери Тиго штатно комплектуется центральным замком. ЦЗ автоматически блокирует все открытые двери, если сядет аккумулятор или при намеренном отключении АКБ.

    Если в ситуацию с заблокированными дверями попадет «темный варвар», такой человек долго думать не станет. Он просто возьмет близлежащий кирпич или камень и разобьет им окошко на водительском месте. Главным недостатком варварской методики является ее затратность. Многим водителям попросту не по карману каждый раз бить стекла при форс-мажорных обстоятельствах.

    Народные умельцы разработали на сегодняшний день ряд эффективных методов, как можно попасть в салон Chery Tiggo, если ключи остались внутри машины, а центральный замок вдруг заблокировал все двери.

    Метод №1: Нажать на кнопку разблокировки двери

    Слабым местом в дверях абсолютно любой машины является верхний край. Эта часть дверей не имеет защелки или какого-то упора. Главной задачей является отогнуть верхний край двери. При этом отгибать дверь нужно с крайней осторожностью.

    Никогда не отгибайте двери пальцами! Пружинящий металл может легко зажать пальцы до возникновения серьезной травмы.

    Не рекомендуется пользоваться для отгибания двери отверткой, монтировкой и прочим металлическим инструментом. Грубый металл непременно испортит аккуратный вид дверей. Вместо металлического приспособления лучше отдать предпочтение деревянному клину. Будет хорошо, если клин обмотать ветошью или даже бумагой.

    Дополнительно потребуется жесткая проволока длиной до 1 метра. Для открывания дверей идеально подходит проволока от обыкновенной одежной вешалки. Как понятно, из сложенной в треугольник вешалки нужно сделать прямой и ровный штырь.

    • Отгибаем верхний край двери. У китайского кроссовера двери имеют достаточно большую толщину. Поэтому на появление сильно широкого зазора можно не надеяться.

    Специалисты по внештатным ситуациям рекомендуют использовать для расклинивания двери надувную манжету от тонометра. Просунув манжету под верхний край достаточно просто накачать ее грушей. Мягкая оболочка манжеты сохранит внешний вид дверей в изначальном состоянии.

    • Просовываем штырь в салон Чери Тиго. Для этого может потребоваться прокол дверного уплотнения, если дверь отогнулась без зазора.
    • Нажимаем штырем кнопку разблокировки двери. Место расположения кнопки разблокировки указано на картинке ниже. Если до кнопки разблокировки дотянуться не получилось, то штырем следует попытаться нажать на кнопку открытия окна.

    Как понятно, отогнутую дверь скорее всего придется выгибать обратно. Если прокалывался уплотнитель, то придется впоследствии поменять его. Ниже выложен видеоролик, на котором наглядно показан данный прием разблокировки доступа в салон.

    Метод №2: Потянуть за ручку открытия двери

    Заблокированную дверь Chery Tiggo можно открыть не только ключом или кнопкой. Открыть дверь получится и внутренней ручкой. Нужно лишь подцепиться к ручке крючком. Но перед мастером возникает достаточно сложная задача, ведь нужно просунуть в салон не тонкий стержень, а крючок. Как было сказано выше, двери в данном кроссовере толстые, поэтому отогнуть дверь до образования зазора вряд ли получится.

    Чтобы просунуть в салон крючок, нужно вместо отгибания двери отодвинуть стекло. С основным стеклом подобный фокус не прокатит. А вот с дополнительной стекольной вставкой, которая имеется на задних дверях, поиграться можно.

    Стекольная вставка на задней двери сидит в своем гнезде достаточно плотно. Так просто вручную ее подвинуть не выйдет. Чтобы расшевелить стекло, нужно отсоединить уплотнитель. Разумеется, сделать это весьма непросто.

    • Вначале нужно выдернуть пластиковую накладку, которая скрывает зазор между самой дверью и стеклом. Накладка держится на дверях только за счет плотного натяга.
    • Извлекаем уплотнитель стекольной вставки. Делать это нужно лишь со стороны, где стекольная вставка граничит с основным стеклом. Специалисты рекомендуют не выдергивать уплотнитель наружу, а проталкивать его в салон. Дело в том, что со стороны салона уплотнитель толще, чем со стороны улицы.
    • Поддеваем стекло на себя. То есть нужно по мере извлечения уплотнителя подавать освобождаемую грань стекла на себя. Делать это лучше всего каким-нибудь широкими заостренным предметом. Подойдет деревянный клин.

    • По мере поддевания стекла грань стекольной поверхности на противоположной стороне начнет поворачиваться внутрь салона. Таким образом можно добиться появления солидного зазора, который позволит просунуть в салон не только тонкий штырь с крючком на конце, а и всю ладонь.
    • При помощи заготовленного заранее крючка дергаем ручку двери и свободно входим в салон.

    ​​

    Как понятно, после разблокировки салона нужно будет поправить повернутое стекло. В некоторых случаях старый уплотнитель рвется. Если такое произошло, то нужно будет заменить и порванную резинку. Она стоит совсем недорого.

    Некоторые водители не заморачиваются с поворотом стекольной вставки. Ведь можно просто разбить это стеклышко и спокойно рукой дотянуться до дверной ручки. Покупка стекольной вставки для задней двери не ударит по карману, особенно если заказывать стекло на разборке.

    Разумеется, если у водителя есть время и желание повозиться со своим авто, то лучше забраться в салон без такого варварства, как битье стекол.

    Дополнительная информация

    Опытные водители Chery Tiggo из своего горького опыта знают, какие проблемы может вызвать блокировка салона вместе с ключами внутри. Раз попав в подобную ситуацию водитель поневоле предпримет какие-то шаги, чтобы вновь не угодить в форс-мажор с заблокированным салоном. Обезопасить себя от заблокированного салона можно тремя простыми шагами:

    • Нужен запасной ключ, который будет храниться вне машины, в безопасном месте
    • В дальней поездке нужно держать запасной ключ все время в одежде, в потайном кармашке
    • Аккумулятор должен быть всегда заряжен

     Есть и такие водители Чери Тиго, которым проще связаться с экстренной службой по решению подобных проблем. В любом крупном городе есть специализированные мастерские работающие на выезде, которые быстро открывают заблокированную машину, если она принадлежит заказчику услуг.

    Работа сторонних специалистов обычно обходится недешево. Но квалифицированные мастера всегда знают, что делают, поэтому в 90% случаев разблокировка салона занимает до 1 часа, это без учета времени на дорогу к месту вызова.

    Как открыть пластиковую дверь 👉 основные методы, рекомендации

    Заклинивание металлопластиковой конструкции, которая чаще всего ведет на балкон, это достаточно частая проблема. Обычно это происходит в самый неподходящий момент. Сама поломка достаточно неприятная, так как обычно не понятно, что делать в подобной ситуации, как ее исправлять. Если дверь не открывается, скорее всего ее заклинило. При этом приходится открывать дверь без ключа, что можно выполнить различными способами.

    Внешний вид одной из традиционных пластиковых конструкций, ведущих на балкон

    Иногда случается так, что дверь заклинивает в тот момент, когда вы вышли на балкон в легком халате. Будет полезно знать заранее, что предпринять, если конструкция закрылась. Выделяют различные способы открывания без ключа, тем более, что с наружной стороны балконной двери обычно нет ручки. Это усложняет проблему открывания, но можно выделить подходящие методы решения проблемы.

    Причины заклинивания двери

    Внимание! Одной из самых частых причин заклинивания двери становится неправильная эксплуатация владельцами. Многие стараются захлопнуть дверь, дергая ее на себя и выдергивая руку из-под конструкции в самый последний момент. Нередко все это приводит к заклиниванию из-за срабатывания механизма защелки. Помимо этого, это приводит к быстрому износу полотна.

    Неправильная эксплуатация дверного полотна – основная проблема поломок и выхода из строя. Также причинами заклинивания могут стать резкие удары или захлопывания. Это приводит к нарушению функциональности конструкции. Также стоит выделить следующие причины того, что дверь не открывается:

    1. Сломанный замок в пластиковой двери. Он может сломаться при износе или попаданию предметов внутрь.
    2. Перекос пластиковой конструкции из-за веса или неправильной установки.
    3. Выход из строя элементов фурнитуры, включая дверную ручку.
    4. Промерзание двери в зимнее время. Это приводит к скоплению конденсата, что негативно отражается на функционировании полотна.
    5. Непроизвольная блокировка механизма замка.

    Разумеется, все эти причины не критичны. Справиться с ними сможет каждый человек. Однако важным моментом становится выяснение причины, ведь только после этого можно устранить проблему. Если она фатальна, самостоятельно устранять ее не рекомендуется. Это может усугубить проблему.

    Балконная дверь, которую заклинили при нахождении человека снаружи

    Что делать в нестандартных ситуациях?

    Иногда в особенности во время сильных морозов пластиковая дверь может примерзнуть к дверной коробке. Это может наблюдаться, когда конструкцию открыта для проветривания или, если на уплотнителе скапливается конденсат. Это и приводит к примерзанию ее и невозможности ее открыть. Первоначально стоит задуматься, а действительно ли необходимо срочно открыть дверь. Если это так, не пытайтесь ломать дверь. Ни к чему хорошему это не приведет.

    Первоначально можно попытаться отогреть дверь. Для этого стоит воспользоваться феном. При несильных промерзаниях будет достаточно 5-10 минут интенсивного обогрева. После этого протрите коробку, а уплотнитель протрите не ворсистой сухой тканью. Сверху его смазывают силиконом смазкой, исключая дальнейшие промерзания.

    Внешний вид примерзшей металлопластиковой двери

    Используем отвертку в качестве основного инструмента

    Можно постараться открыть механизм замка с помощью тонкой отвертки, карточки или металлического лезвия. Принцип достаточно сложен и не всегда может быть выполнен после того, как дверь заклинило. Однако, если какой-либо элемент замка часто заедает, рекомендуется иметь необходимые инструменты под рукой.

    Алгоритм основан на том, чтобы подцепить выбранным элементом штапик. Он обычно закреплен в двери стеклопакета. При этом старайтесь действовать аккуратно, чтобы не поцарапать дверное полотно. Для этого штапик подцепляют в середине с длинной стороны, после этого его аккуратно отсоединяют двумя руками, продвигаясь к краям. Аналогичные работы проделывают с другой стороны элемента, а также снизу и сверху.

    После того, как удерживающий штапик убран, следует вынуть стеклопакет. Для этого аккуратно тянут верхний край стеклопакета на себя. Помните, что тройной стеклопакет весит достаточно много, в среднем около 30 кг на каждый метр квадратный. Теперь можно дотянуться до дверной ручки, чтобы открыть замок металлопластиковой двери изнутри. Если же нет, стоит постараться влезть в проем.

    Данный метод подойдет и тогда, когда вместо замка имеется защелка. Следует снять переднюю панель и просунуть отвертку. С ее помощью нащупывают защелку и сдвигают ее.

    Также способ отлично подойдет и в тех случаях, когда вышла из строя ручка. Для этого между рамой и дверью просовывают подходящий предмет. Им может стать карточка или картонка. С его помощью и отодвигают язычок, чтобы открыть дверь.

    Алгоритм открывания металлопластиковой конструкции с помощью тонкой пластины

    Как поступить, если сломался ключ?

    Если дверь, ведущая на балкон, не открывается из-за того, что сломался ключ, решить такую проблему намного сложнее. Придется воспользоваться плоскогубцами или другими подручными средствами, чтобы извлечь обломок ключа. Однако сделает это можно только в тех случаях, когда он торчит наружу. Если же нет, решить такую проблему несколько сложнее.

    Основным инструментом для решения проблемы становится лезвие лобзика. Оно должно быть достаточно тонким, чтобы его можно было просунуть в замочную скважину. Просовывается лезвие с нижней стороны зубцами кверху. После этого его проворачивают так, что зацепить ключ. Это поможет извлечь его из замочной скважины. После того, как вы избавились от обломка ключа, можно воспользоваться любым из вышеописанных способов. При этом, если у вас имеется дополнительный ключ, проблема легко решается. Можно смело им воспользоваться, чтобы открыть дверь.

    Если таким способом извлечь обломок не удалось, придется решать проблему по-другому. Для этого раскручивают замок подручными способами. Это позволит достать личинку. Однако в любом случае открыть дверь будет достаточно сложно, возможно, даже понадобится вызов мастера.

    Заклинивание двери, ведущей на балкон, которую придется открыть без ключа

    Другие методы открывания двери на балкон

    Открыть дверь, ведущую на балкон, можно и другими способами. Они в особенности будут эффективны, если сломалась ручка или замок. Первое, что придется делать, это добраться до двери, а точнее до внутренней ее стороны. Для этого аккуратно выдавливают стеклопакет из дверного полотна. Обычно он крепится штапиками, которые предварительно снимаются. Теперь можно легко добраться до сломанной ручки.

    Второй способ считается не менее действенным. Он основан на уменьшении силы притвора. Делается это с помощью обыкновенного шестигранного ключа. Им откручивают винт, удерживающий в определенном закрытом положении петли. Следует понимать, что при закрытой двери это не всегда удастся сделать.

    Внимание! Если ничего не помогает, можно воспользоваться радикальными способами. К ним относят полный демонтаж двери или элементов фурнитуры. Следует понимать, что это приведет к необходимости полной замены дверной конструкции.

    Металлопластиковая дверь, которая ведет на балкон

    Теперь вы знаете, как открыть самостоятельно дверь из ПВХ, если замок сломался или вышла из строя ручки. Стоит подобрать предпочтительный способ, чтобы открыть дверь на балкон. Нет нужды переживать из-за того, что ключ к двери отсутствует. Открыть удастся и вовсе без него. Если ваша дверь, ведущая на балкон, часто заедает, функционирует с трудом или имеются проблемы с механизмом, стоит заранее ознакомиться с возможными способами, позволяющими открыть конструкцию.

    Проголосовали более 254 раз, средняя оценка 4.2 Инструмент для замены

    — Как открыть дверную ручку секретного замка без ключа? Инструмент-заменитель

    — Как открыть дверную ручку секретного замка без ключа? — Обмен стеками лайфхаков
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Lifehacks Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для людей, которые хотят обойти повседневные жизненные проблемы с помощью простых уловок.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 37k раз

    У меня межкомнатная дверь с поворотным замком. Запирается изнутри, а снаружи принимает ключ такого типа:

    Однако я потерял ключ и, кажется, запер дверь перед своим последним выходом. Что я могу использовать, чтобы войти в комнату, не повредив замок?

    Примечание: мой набор прецизионных отверток заперт в этой самой комнате.

    Создан 19 фев.

    Лось ♦ Лось

    11.1k1414 золотых знаков5050 серебряных знаков9898 бронзовых знаков

    2

    Как вы упомянули, лучше всего подойдет небольшая плоская отвертка. Однако вы можете использовать практически все, что тонкое, жесткое и некруглое. Я все время делал это со своим братом, чтобы разозлить его (ах, молодость).

    Некоторые вещи, которые я использовал:

    • Металлический зажим от дешевой ручки
    • Скрепка с загнутым концом под углом 90 градусов (имитация отвертки)
    • Английская булавка (изогнутая, как указано выше). Работает немного лучше за счет более жесткого металла.
    • Конец старой запутанной Слинки (согнутой прямой)
    • Плечики металлические с забитым кончиком

    Творчество здесь имеет большое значение.